Firin Salonu serve cozinha turca descomplicada com sabor intenso e personalidade
LUIZA FECAROTTA CRÍTICA DA FOLHA  Não sai nada muito sutil da cozinha do novo Firin Salonu (pronuncia-se fã-ran e quer dizer forno), uma extensão do Kebab Salonu dedicada aos assados. São pratos turcos geralmente descomplicados com gosto intenso e personalidade, e presença quase constante de dois elementos: picância e acidez.  No almoço, uma vitrine exibe marmitinhas de alumínio, simples e simpáticas, com bom custo-benefício. Pede-se uma porção de assado e duas guarnições e paga-se R$ 25,90, com pão. Uma pausa para o pão, aliás. É alto, fofo e polvilhado com gergelim.  Bem, no cardápio rotativo sob os cuidados de Fred Caffarena, que viveu um ano em Istambul e especializou-se em cozinha otomana (puxe assunto, sabido o menino), podem surgir opções como o frango (cubos úmidos de coxa e sobrecoxa), bem temperado em uma mistura de especiarias, servido na companhia de berinjela frita, dourada, com pasta de gergelim, limão e alho. Uma beleza.  Outro acerto é o espinafre besuntado em um creme semelhante ao bechamel, mas mais tostado e encorpado, com um ovo quebrado em cima, de gema mole. À noite, é servido à la carte com o acréscimo de lascas de linguiça bovina, bem forte (R$ 14).  Também se repete no almoço e no jantar a couve-flor frita envolta em uma massa parecida com a de tempurá. É incrementada com páprica doce e um toque cítrico, que está presente ainda na pasta que a embala, à base de gergelim, alho e limão (R$ 18).  À noite, a atração principal são as pides, cuja base é a massa da pizza napolitana, mas mais ácida e mais crocante, com um atraente tostado, coberta por combinações variadas.  Dá um bom samba a de basturmá (contrafilé curado com páprica, cortado em fatias mais espessas, de sabor mais intenso do que o que se encontra habitualmente nas casas armênias), com mozarela fresca condimentada, rúcula (que traz amargor) e um interessante picles de uva, superácido (R$ 35).  Um final feliz é o iogurte feito na casa, com bactérias trazidas da Turquia, diz o chef (R$ 18). Cremoso e denso, ganha companhia de massa filo triturada, bem crocante, mais castanha de caju, calda de mel, maçã desidrata e raspas de tangerina —eis, de novo, o toque cítrico característico.  Para não passar em branco, o serviço é indigesto, apesar de gentil, e o ambiente meio sem charme. Dá certo calor o jazz de Django Reinhardt e a proposta agregadora do espaço, com mesas coletivas e porções para compartilhar.  Firin Salonu Onde r. Heitor Penteado, 147, Sumarezinho; tel. 3803-8962 Quando de ter. a sex., das 12h às 15h e das 19h às 23h; sáb. e dom., das 13h às 16h e das 19h às 23h Avaliação bom
Firin Salonu serve cozinha turca descomplicada com sabor intenso e personalidadeLUIZA FECAROTTA CRÍTICA DA FOLHA  Não sai nada muito sutil da cozinha do novo Firin Salonu (pronuncia-se fã-ran e quer dizer forno), uma extensão do Kebab Salonu dedicada aos assados. São pratos turcos geralmente descomplicados com gosto intenso e personalidade, e presença quase constante de dois elementos: picância e acidez.  No almoço, uma vitrine exibe marmitinhas de alumínio, simples e simpáticas, com bom custo-benefício. Pede-se uma porção de assado e duas guarnições e paga-se R$ 25,90, com pão. Uma pausa para o pão, aliás. É alto, fofo e polvilhado com gergelim.  Bem, no cardápio rotativo sob os cuidados de Fred Caffarena, que viveu um ano em Istambul e especializou-se em cozinha otomana (puxe assunto, sabido o menino), podem surgir opções como o frango (cubos úmidos de coxa e sobrecoxa), bem temperado em uma mistura de especiarias, servido na companhia de berinjela frita, dourada, com pasta de gergelim, limão e alho. Uma beleza.  Outro acerto é o espinafre besuntado em um creme semelhante ao bechamel, mas mais tostado e encorpado, com um ovo quebrado em cima, de gema mole. À noite, é servido à la carte com o acréscimo de lascas de linguiça bovina, bem forte (R$ 14).  Também se repete no almoço e no jantar a couve-flor frita envolta em uma massa parecida com a de tempurá. É incrementada com páprica doce e um toque cítrico, que está presente ainda na pasta que a embala, à base de gergelim, alho e limão (R$ 18).  À noite, a atração principal são as pides, cuja base é a massa da pizza napolitana, mas mais ácida e mais crocante, com um atraente tostado, coberta por combinações variadas.  Dá um bom samba a de basturmá (contrafilé curado com páprica, cortado em fatias mais espessas, de sabor mais intenso do que o que se encontra habitualmente nas casas armênias), com mozarela fresca condimentada, rúcula (que traz amargor) e um interessante picles de uva, superácido (R$ 35).  Um final feliz é o iogurte feito na casa, com bactérias trazidas da Turquia, diz o chef (R$ 18). Cremoso e denso, ganha companhia de massa filo triturada, bem crocante, mais castanha de caju, calda de mel, maçã desidrata e raspas de tangerina —eis, de novo, o toque cítrico característico.  Para não passar em branco, o serviço é indigesto, apesar de gentil, e o ambiente meio sem charme. Dá certo calor o jazz de Django Reinhardt e a proposta agregadora do espaço, com mesas coletivas e porções para compartilhar.  Firin Salonu Onde r. Heitor Penteado, 147, Sumarezinho; tel. 3803-8962 Quando de ter. a sex., das 12h às 15h e das 19h às 23h; sáb. e dom., das 13h às 16h e das 19h às 23h Avaliação bom