Restaurante Cozinha 212 usa calor da brasa sem ousadia, mas vale a visita
LUIZA FECAROTTA CRÍTICA DA FOLHA  O novo Cozinha 212 tem uma série de qualidades, a começar pelo ambiente, caloroso e aconchegante, com uma churrasqueira a lenha aberta para o salão. Ao fundo, caras como Stevie Wonder e Curtis Mayfield fazem a trilha, pura alegria.  A proposta é outro acerto: usar o calor da brasa e ingredientes em estado bruto, pouco manipulados e sem muita interferência de temperos. A estrutura do cardápio é muito semelhante à do Chou, com entradas para compartilhar, elementos da grelha e acompanhamentos à parte, que podem ser mesclados ao gosto do freguês.  O resultado no prato, porém, ainda está irregular. Falta alinhar o timing da cozinha e da brasa para evitar detonar algumas receitas. A batata frita com alho e tomilho (R$ 12), bem fininha, ficou tempo demais sobre o balcão -fria e murcha, portanto, não dá pé.  Sai-se bem o polvo (R$ 48), robusto, mas faz falta ousadia no preparo. Seus tentáculos chegam extremamente macios (e cadê as fibras que fazem parte da textura natural do animal?) e pouco tostados -o calor é usado de maneira comedida, não há aquele sedutor chamuscado.  Idem para o bife de chorizo (R$ 66) -e o garçom (equipe afiada e gentil, aliás) diz que o ponto da casa é bem vermelho, mas a carne chega ao ponto para bem passado, sem perder a suculência, porém. Lagostins (estes sim mais tostados) são servidos inteiros com salsa de coentro (R$ 36) e o pargo grelhado também, com cabeça e tudo, bonitão (R$ 52).  Das guarnições, a abóbora com purê de alho (R$ 12) é uma delícia, firme, doce, levemente tostada (mas o purê, perfumado, denso e bem concentrado, surge só em gotículas, não faz cena). A porção de minilegumes (R$ 14) também vale a pena -inclui milho, batata-doce, ervilha-torta.  O bar, aberto para o salão e para a rua, onde têm-se acumulado longas filas de espera, exibe boas ideias -como o bloody mary com vodca saborizada com bacon ou beterraba (R$ 32, cada um). É gostoso, mas caro para ter suco de tomate industrializado.  Para encerrar, a torta de pera com gorgonzola (R$ 22) pedia mais leveza -é massuda e esconde a fruta, mas o balanço final é positivo.  COZINHA 212 (bom) ONDE r. dos Pinheiros, 174, Pinheiros; tel. 2478-6612 QUANDO ter. a sex., das 19h à 0h; sáb., das 13h às 16h e das 19h à 1h
Restaurante Cozinha 212 usa calor da brasa sem ousadia, mas vale a visitaLUIZA FECAROTTA CRÍTICA DA FOLHA  O novo Cozinha 212 tem uma série de qualidades, a começar pelo ambiente, caloroso e aconchegante, com uma churrasqueira a lenha aberta para o salão. Ao fundo, caras como Stevie Wonder e Curtis Mayfield fazem a trilha, pura alegria.  A proposta é outro acerto: usar o calor da brasa e ingredientes em estado bruto, pouco manipulados e sem muita interferência de temperos. A estrutura do cardápio é muito semelhante à do Chou, com entradas para compartilhar, elementos da grelha e acompanhamentos à parte, que podem ser mesclados ao gosto do freguês.  O resultado no prato, porém, ainda está irregular. Falta alinhar o timing da cozinha e da brasa para evitar detonar algumas receitas. A batata frita com alho e tomilho (R$ 12), bem fininha, ficou tempo demais sobre o balcão -fria e murcha, portanto, não dá pé.  Sai-se bem o polvo (R$ 48), robusto, mas faz falta ousadia no preparo. Seus tentáculos chegam extremamente macios (e cadê as fibras que fazem parte da textura natural do animal?) e pouco tostados -o calor é usado de maneira comedida, não há aquele sedutor chamuscado.  Idem para o bife de chorizo (R$ 66) -e o garçom (equipe afiada e gentil, aliás) diz que o ponto da casa é bem vermelho, mas a carne chega ao ponto para bem passado, sem perder a suculência, porém. Lagostins (estes sim mais tostados) são servidos inteiros com salsa de coentro (R$ 36) e o pargo grelhado também, com cabeça e tudo, bonitão (R$ 52).  Das guarnições, a abóbora com purê de alho (R$ 12) é uma delícia, firme, doce, levemente tostada (mas o purê, perfumado, denso e bem concentrado, surge só em gotículas, não faz cena). A porção de minilegumes (R$ 14) também vale a pena -inclui milho, batata-doce, ervilha-torta.  O bar, aberto para o salão e para a rua, onde têm-se acumulado longas filas de espera, exibe boas ideias -como o bloody mary com vodca saborizada com bacon ou beterraba (R$ 32, cada um). É gostoso, mas caro para ter suco de tomate industrializado.  Para encerrar, a torta de pera com gorgonzola (R$ 22) pedia mais leveza -é massuda e esconde a fruta, mas o balanço final é positivo.  COZINHA 212 (bom) ONDE r. dos Pinheiros, 174, Pinheiros; tel. 2478-6612 QUANDO ter. a sex., das 19h à 0h; sáb., das 13h às 16h e das 19h à 1h