Crafts of India
ہندوستان کے دستکاری متنوع ہیں، تاریخ، ثقافت اور مذہب سے مالا مال ہیں۔ ہندوستان کی ہر ریاست کا ہنر مختلف سلطنتوں کے اثر و رسوخ کی عکاسی کرتا ہے۔ صدیوں سے دستکاری دیہی برادریوں میں ایک ثقافت اور روایت کے طور پر سرایت کر چکی ہے۔ دستکاری دھاتی دستکاری میں زنک، تانبے، پیتل، چاندی اور سونے کا استعمال کرتے ہوئے دھاتی کام شامل ہیں۔ کچھ روایتی قدیم دستکاری کے انداز بدری ویئر، پیمبرتھی میٹل کرافٹ، دھوکرا، اور کامروپی بدری ویئر ہیں: 'بدری ویئر' کی اصطلاح بیدر کی بستی سے نکلتی ہے، جو اب بھی منفرد دھات کے برتنوں کی تیاری کا مرکزی مرکز ہے۔ اپنے حیرت انگیز جڑنے والے فن پارے کی وجہ سے، بدری ویئر ہندوستان کی ایک اہم برآمدی دستکاری ہے اور اسے دولت کی علامت کے طور پر قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ استعمال شدہ دھات خالص چاندی کی پتلی چادروں کے ساتھ زنک اور تانبے کا سیاہ مرکب ہے۔ پیمبرتھی میٹل کرافٹ پیمبرتھی میٹل کرافٹ ایک دھاتی دستکاری ہے جو پیمبرتھی، ورنگل ضلع، تلنگانہ ریاست، ہندوستان میں بنائی جاتی ہے۔ وہ اپنے شاندار شیٹ میٹل آرٹ ورک کے لیے مشہور ہیں۔ پیتل کا یہ باریکی سے کام کرنے والا فن کاکتیہ سلطنت کے دور میں پروان چڑھا۔ کاکتیہ رتھوں اور مندروں کو سجانے کے لیے بڑے پیمانے پر شیٹ میٹل آرٹ کا استعمال کرتے تھے۔ دھوکرا لوسٹ ویکس کاسٹنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے غیر فیرس دھات کاسٹنگ ہے۔ اس قسم کی دھات کاسٹنگ ہندوستان میں 4,000 سال سے زیادہ عرصے سے استعمال ہوتی رہی ہے اور آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ موم کے گمشدہ قدیم ترین نوادرات میں سے ایک موہن جو دارو کی ناچنے والی لڑکی ہے۔ [1] دھوکرا کاریگروں کی مصنوعات کی ملکی اور غیر ملکی بازاروں میں قدیم سادگی، دلکش لوک نقشوں اور طاقتور شکل کی وجہ سے بہت مانگ ہے۔ دھوکرا گھوڑے، ہاتھی، مور، الو، مذہبی تصاویر، پیمائش کے پیالے، اور لیمپ کے صندوق وغیرہ کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ کامروپ کی کامروپی پیتل اور بیل میٹل مصنوعات اپنی خوبصورتی اور شکل اور افادیت کی طاقت کے لیے مشہور ہیں۔ پیتل ایک اہم گھریلو صنعت ہے، جس کا سب سے زیادہ ارتکاز ہاجو میں ہے، جبکہ سارتھی باڑی اپنے گھنٹی دھات کے دستکاری کے لیے مشہور ہے۔ پیتل کی اہم اشیاء کالاہ (پانی کا برتن)، سرائے (ایک تالی یا ٹرے جو بیس پر نصب ہوتی ہے)، کاہی (ڈش)، باٹی (کٹورا)، لوٹا (لمبی گردن والا پانی کا برتن) اور تال (دسترخوان) ہیں۔ کامروپ میں سونے، چاندی اور تانبے نے بھی روایتی دھات کاری کا حصہ بنایا ہے، اور گوہاٹی کے ریاستی عجائب گھر میں ان دھاتوں سے بنی اشیاء کا بھرپور مجموعہ موجود ہے۔ سونا عام طور پر زیورات میں استعمال ہوتا ہے۔ بہار بہار کی دستکاری، جو اس کی مدھوبانی/متھیلا پینٹنگ سے پہچانی جاتی ہے، ہندوستان کے کچھ سب سے مشہور لوک قصوں کی جائے پیدائش ہونے کے ناطے، یہ بالکل فطری طور پر سامنے آتا ہے کہ متھیلا کے باشندوں میں ایک بصری طور پر دلکش داستانی آرٹ فارم کا تصور کرنے کا ایک فطری معیار ہے، تاکہ ان کہانیوں کو اپنے احترام کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ ان بصری بیانیے کو مدھوبانی پینٹنگز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی ہے 'شہد کا جنگل'۔ یہ ہندوستانی مصوری کی ابتدائی شکلوں میں سے بھی ایک ہیں۔ بھاگلپور پینٹنگ کو منجوشا آرٹ اور قولیٹنگ کی غیر معمولی نزاکت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ راجستھان راجستھان کی دستکاری، جو اپنے شاہی ورثے سے پہچانی جاتی ہے، ایک نمایاں اور اچھی طرح سے قائم دستکاری کی صنعت ہے۔ راجستھان میں دستکاری ایک روایت بنی ہوئی ہے، جسے شاہی راجپوت خاندان کے گڑھ نے صدیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ دستکاری کی صنعت کے اندر چھوٹے پیشے ہیں۔ ان میں کپڑے کی رنگ کاری اور آرائش، آرائشی پینٹنگ اور کٹھ پتلی شامل ہیں۔ کرافٹ ورکرز اسے ایک پیشے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے ورثے کے احترام کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کپڑے کی رنگ کاری کے عمل میں، بنے ہوئے کپڑوں کا علاج ٹائی ڈائینگ، ریزسٹ ڈائینگ اور براہ راست استعمال جیسے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ خواتین کا پہنا ہوا دوپٹہ رنگنے کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 2008 میں جودھ پور کے روایتی لباس نے ڈیزائنر راگھویندر راٹھور کے کلیکشن راٹھور جودھ پور کو متاثر کیا۔ کپڑے کی رنگائی کا تعلق راجستھان کی چپا ذات سے ہے۔ کپڑوں کو آئینے کی کڑھائی سے سجایا جاتا ہے، جو راجستھان کی علامت ہے اور ایک بار رنگنے کے بعد لکڑی کی مالا ہوتی ہے۔ آئینے کی کڑھائی کا رجحان پنجاب میں دوپٹوں پر بھی نظر آتا ہے، جسے پھولکاری کہا جاتا ہے۔ آرائشی نمونے راجستھان کی تمام سطحوں کو سجاتے ہیں۔ گھروں کے اندرونی حصوں کو پھولوں کے نقشوں سے رنگا جاتا ہے ؛ اسی طرح کے بندی (بکھرے ہوئے) ڈیزائن کپڑوں پر نظر آتے ہیں۔ کٹی ہوئی اونٹ راجستھان کے لیے منفرد ہے۔ اس میں اونٹ کی کھال پر نمونے چھاپے جاتے ہیں، جو پشکر اور ناگور تہواروں کے دوران رابڑی ذات کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں۔ کٹھ پتلی سازی اور تھیٹر راجستھان میں تفریح کی ایک مقبول شکل بنی ہوئی ہے۔ حال ہی میں، دیہی برادریوں میں فلم اور ٹیلی ویژن میں بڑھتی دلچسپی کے ساتھ اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ نٹ بھٹ ذات یہ مارونیٹ طرز کی کٹھ پتلی پیدا کرتی ہے۔ چہرے کے تاثرات آم کی لکڑی کے سر پر پینٹ کیے جاتے ہیں اور جسم آرائشی، راجستھانی لباس سے ڈھکا ہوتا ہے۔ حرکت کے لیے لچک دینے کے لیے تار بازوؤں اور دھڑ کو ڈھیلا باندھتے ہیں۔ یہ کٹھ پتلی عام طور پر داستانوں اور افسانوں میں ایک اخلاقی پیغام دیتے ہوئے پرفارم کرتی ہیں۔ راجستھانی دستکاری کی صنعت ہندوستان کی شناخت کے لیے مشہور ہے جس کے بہت سے انداز بین الاقوامی بازار تک پہنچ رہے ہیں۔ ٹائی-ڈائینگ اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح بین الاقوامی فیشن جمالیات کی جڑیں راجستھان کے سادہ دستکاری کے طریقوں سے جڑی ہیں۔ گجرات گجرات کی دستکاری اپنے ٹیکسٹائل کی پیداوار کے طریقوں کے لیے مشہور ہے۔ راجستھان کی سرحد سے متصل، دونوں ریاستیں ثقافت اور شناخت میں مماثلت رکھتی ہیں۔ قدیم وادی سندھ کی تہذیب قرون وسطی کے ہندوستان کے دوران راجستھان اور پنجاب سمیت پورے خطے میں آباد تھی۔ انہوں نے گجرات میں ٹیکسٹائل کی اس صنعت کا آغاز کیا۔ ٹیکسٹائل کی پیداوار کے اندر، ہر ذات کو اس کے اپنے پیشے کے لیے تفویض کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں، بنائی، رنگ کاری اور پرنٹنگ۔ مثال کے طور پر، سالوی ذات کو بنائی کے لیے تفویض کیا گیا ہے۔ گارمنٹ پروڈیوسر گجراتی ٹیکسٹائل کی شناخت بنانے کے لیے ان عناصر کو اکٹھا کرتے ہیں۔ براہ راست استعمال ایک ایسا طریقہ ہے جو گجراتی لباس کی علامت بھی ہے۔ پینٹ اور دیگر درخواست دہندگان کو دوپٹہ، گھاگرا (لمبی سکرٹ) اور پگڑیوں کے کپڑے پر نمونے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلاک پرنٹنگ براہ راست درخواست کی ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی شکل ہے، گجراتی اجراخ بلاک پرنٹنگ پرنٹنگ کی قدیم ترین تکنیک میں سے ایک ہے، اجراخ کی ابتدا شاید اس سے پرانی ہو سکتی ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے کھدائی کے مقامات اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اجراخ ممکنہ طور پر برصغیر پاک و ہند کے پرنٹنگ کے قدیم ترین طریقوں میں سے ایک تھا۔ بندھانی میں، ایک منفرد گجراتی دستکاری، کپڑے کو پیٹرن بنانے کے لیے رنگنے سے پہلے مختلف حصوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ رنگنے کے ذریعے نمونے بنانے کی یہ بنیاد اس ریاست کی دیہی برادریوں سے ابھری ہے۔ گجراتی عورت کی مکمل تصویر کے ساتھ ہاتھی دانت اور پلاسٹک سے بنی بڑی چوڑیاں ہیں، یہ ایک شادی شدہ عورت کی علامت ہیں۔ کانچ شیل اور شیلک چوڑیاں سب سے زیادہ عام ہیں۔ کونچ شیل چوڑیاں سادہ سفید ہوتی ہیں جن کا ہلکا سا رنگ روشن ہوتا ہے جبکہ شیلک چوڑیوں کو خول کی شکل دی جاتی ہے، پینٹ کیا جاتا ہے اور چمک کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ یہ حالیہ برسوں میں ملکی اور بین الاقوامی دونوں بازاروں میں ایک معاون بن چکے ہیں۔ آسام کی دستکاری ہندوستان کے دور مشرقی علاقے میں آسام ہے۔ ایک ایسی ریاست جسے کپڑے اور دستکاری میں خام مال کے تخلیقی استعمال کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ آسام ان ریاستوں میں سے ایک تھی جن کے دستکاری کی نمائش 2010 میں نیشنل ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ بورن میوزیم میں کی گئی تھی، جس کی نمائش خاتون اول مشیل اوباما کو کی گئی تھی۔ ریشم کے کپڑوں کی تیاری آسامی ٹیکسٹائل کی علامت ہے۔ ریشم آسام کا سب سے قیمتی خام مال ہے، جس میں اینتھیریا آسام کیڑا منفرد موگا ریشم تیار کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر خواتین کا فرض ہے کہ وہ گھریلو بیک اسٹریپ لوم کا استعمال کرتے ہوئے ریشم کے کپڑے بنائیں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ 'آسامی خواتین پیدائشی طور پر بنکر ہوتی ہیں، وہ اپنے کپڑے میں پریوں کی کہانیاں بناتی ہیں'۔ گھریلو بنائی آسامی خواتین کے لیے ایک اہم ہنر ہے، ان کی شادی اور مستقبل کو اس مہارت پر منحصر سمجھا جاتا ہے۔ کسی مرحلے پر، ایک غیر شادی شدہ لڑکی اپنے محبوب کو ہاتھ سے بنا ہوا بیہوان پیش کرتی تھی۔ آسام میں بنائی ایک اہم اخلاقی اور ثقافتی قدر رکھتی ہے۔ ریشم اور ٹیکسٹائل کی صنعت بھی ریاست کے لیے ایک اقتصادی وسیلہ ہے جس سے 2500 سے زیادہ خاندان وابستہ ہیں۔ گنے اور بانس کے دستکاری بھی آسام کے لیے منفرد ہیں، جو بھاری جسمانی محنت کا نتیجہ ہیں۔ ردانگ، سولی، لیزئی اور لمبی چھڑی ریاست کے لیے قدرتی وسائل ہیں۔ بہترین گنے کو کاٹ کر پتلی پٹیوں میں کاٹ کر پھر چادروں میں بنا دیا جاتا ہے۔ یہ فرنیچر کے ٹکڑے کے فریم سے منسلک ہوتا ہے، جو عام طور پر بانس کی چھڑیوں سے بنایا جاتا ہے۔ انہیں چٹائیوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو موسم گرما میں سکون فراہم کرتے ہیں۔ اس سیتلپتی چٹائی کا رجحان پنجاب میں بھی دیکھا جاتا ہے جس میں ایک فریم سے جڑی ہوئی بنی ہوئی چٹائی چارپائی بن جاتی ہے۔ آسام کی دستکاری ریاست کے خام مال پر منحصر ہے جو انہیں منفرد بھی بناتی ہے۔ جنوبی ہندوستان کی دستکاری مذہبی عقائد کے تنوع کا جنوبی ہندوستان کی دستکاری پر بہت اثر پڑا ہے۔ اس خطے نے مغل، پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور برطانوی جیسی مختلف سلطنتوں کی حکمرانی دیکھی ہے۔ ہر ایک نے روایتی دستکاری پر اپنے انداز کا نشان چھوڑا ہے۔ جنوبی ہندوستان کی دستکاری کی صنعت نے ملک میں تجارتی طور پر خود کو قائم کیا ہے، جبکہ غیر ملکی حکمرانی کی ایک طویل تاریخ کی عکاسی کرتی ہے۔ دراوڑی طرز، پتھر کے نقش و نگار والے مندر ہندو مت کے اثر کی عکاسی کرتے ہیں جبکہ رومن کیتھولک گرجا گھر برطانوی حکمرانی کے اثر کی بازگشت کرتے ہیں۔ مندر کی نقاشی تمل ناڈو کے علاقے میں دستکاری کی مہارت کی علامت ہے۔ مدورائی کا میناکشی مندر اس دستکاری میں ڈالی گئی مہارت اور عقیدت کی علامت ہے۔ مدورائی مالا بنانے کی دستکاری کو پھولوں، پتوں اور پتوں کی بینڈ یا زنجیر کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ تمل ناڈو میں، اور خاص طور پر مندروں کے شہر مدورائی میں، پھولوں کی مالا کو تمل ثقافت کے اظہار اور فروغ میں اہم کردار ادا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ ہر مالا بے شمار رنگوں کی ہوتی ہے۔ ایک کالیڈوسکوپک سفر ؛ خوشبو دار، روشن پھولوں کی ایک صف جو محبت، پاکیزگی اور عقیدت کی علامت کے طور پر ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ مندر کا ہر حصہ ایک دیوتا کا مقدس مقام ہے۔ تمل ناڈو کے شمال میں کرناٹک ہے، جو ایک ایسا خطہ ہے جو اپنی لکڑی اور پتھر کی دستکاری کے لیے مشہور ہے۔ اس خطے کے جنگلات خام مال کی وسیع فراہمی فراہم کرتے ہیں، زیادہ تر روز ووڈ۔ لکڑی کے کارکنوں کے لیے، بڑے مندروں کے لیے مجسمے بنانا آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہندو افسانوں کے کرداروں کی شکلیں احتیاط سے چھلکے سے تشکیل دی جاتی ہیں۔ صابن کا پتھر عام طور پر مجسموں کو تراشنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے انہیں ایک منفرد ساخت کا معیار اور ہموار فنش ملتا ہے۔ آج کی دستکاری ہندوستان کے دستکاریوں کی وقتا فوقتا قدر کی جاتی رہی ہے، آج ان کا وجود ان کے تحفظ میں کی جانے والی کوششوں کو ثابت کرتا ہے۔ عصری ڈیزائنرز جیسے ریتو کمار اور ریتو ویرانی مسلسل روایتی دستکاری کو اپنے ڈیزائن میں شامل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایک مکمل تعلیمی ادارہ، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کرافٹس اینڈ ڈیزائن (آئی آئی سی ڈی) ہے جو جے پور، راجستھان میں قائم ہے، جو بنیادی طور پر دستکاری اور ڈیزائن کے ساتھ ان کے وجود کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ ان کوششوں کے باوجود، ان دستکاریوں کی جڑیں، جو کہ دیہی کاریگر ہیں، زوال پذیر ہیں۔ اس کی دلیل انڈیا فاؤنڈیشن فار دی آرٹس تنظیم نے دی۔ مواد اور رسد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ان میں سے بہت سی دستکاری برادریوں کو مالی جدوجہد میں ڈال دیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے ایک حالیہ مضمون میں اسٹیل کی قیمت 600 سے 1000 روپے فی ٹن کے درمیان بڑھنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری طرف، آل انڈیا ہینڈی کرافٹس بورڈ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں دستکاری کی برآمدات 23 کروڑ سے بڑھ کر 90 ارب سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ ہندوستان میں بڑھتے ہوئے معاشی اور سیاسی مسائل کے ساتھ، دستکاری کا شعبہ برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اگرچہ دستکاری کی ثقافت کو برقرار رکھنے کی دلچسپی ڈیزائنرز اور اداروں میں نظر آتی ہے۔ دستکاری وہ تخلیقی مصنوعات ہیں جو جدید مشینری اور آلات کی مدد کے بغیر ہاتھ کی مہارت سے بنائی جاتی ہیں۔ آج کل ہاتھ سے بنی مصنوعات کو فیشن کا بیان اور عیش و عشرت کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کا بھرپور ثقافتی ورثہ اور صدیوں کی ارتقائی روایت پورے ملک میں بنی دستکاری کی وسیع اقسام سے ظاہر ہوتی ہے۔ دستکاری ان نسلی لوگوں کی ثقافتی شناخت کا آئینہ ہے جو اسے بناتے ہیں۔ صدیوں سے ہندوستان میں بنی دستکاری جیسے کشمیری اونی قالین، زاری کڑھائی والے کپڑے، ٹیراکوٹا اور سیرامک مصنوعات، ریشم کے کپڑے وغیرہ۔ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے۔ قدیم زمانے میں، ان دستکاریوں کو یورپ، افریقہ، مغربی ایشیا اور مشرق بعید کے دور دراز ممالک میں 'ریشم کے راستے' کے ذریعے برآمد کیا جاتا تھا۔ لازوال ہندوستانی دستکاری کی پوری دولت صدیوں سے برقرار ہے۔ یہ دستکاری ہندوستانی ثقافت کی مقناطیسی اپیل رکھتی ہے جو انفرادیت، خوبصورتی، وقار اور انداز کا وعدہ کرتی ہے۔ ۔