Mughal clothing
مغل لباس سے مراد وہ لباس ہے جو مغلوں نے اپنی سلطنت کے پورے دور میں 16 ویں، 17 ویں اور 18 ویں صدی میں پہنے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر برصغیر پاک و ہند میں ان کی آمد سے پہلے ہی پچھلی صدیوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ اس کی خصوصیت پرتعیش انداز کی تھی اور اسے ململ، ریشم، مخمل اور بروکیڈ سے بنایا گیا تھا۔ مختلف رنگوں کے رنگوں کے ساتھ نقطوں، چیک اور لہروں سمیت وسیع تر نمونوں کا استعمال کیا گیا جن میں کوچینیل، لوہے کا سلفیٹ، تانبے کا سلفیٹ اور اینٹیمنی کا سلفیٹ شامل تھے۔ مرد روایتی طور پر لمبا اوور لیپنگ کوٹ پہنتے تھے جسے جامع کے نام سے جانا جاتا تھا جس میں کمر پر پٹکا ساش باندھے جاتے تھے اور جامع کے نیچے "پائیجاما" طرز کی پتلون پہنی جاتی تھی (ٹانگوں کے ڈھکن جس سے انگریزی لفظ پاجاما ملتا ہے)۔ لباس کو مکمل کرنے کے لیے سر پر پگڑی (پگڑی) پہنی جاتی تھی۔ خواتین "شلوار"، "چوریدار"، "ڈھلجا"، "گھرارا" اور "فرشی" پہنتی تھیں۔ وہ بہت سارے زیورات پہنتے تھے جن میں بالیاں، ناک کے زیورات، ہار، چوڑیاں، بیلٹ اور پینٹ شامل تھے۔ لباس کی دیگر اقسام میں شامل ہیں: "پیشوا" طرز کے لباس اور "یلیک" لباس۔ پگڑی طرزوں میں شامل ہیں: "چو گوشیا"، چار حصوں میں، گنبد کی شکل میں "کببیدار"، "کاشیتی"، "دوپلی"، کڑھائی شدہ "نکا دار"، اور کڑھائی اور مخمل "منڈیل"۔ جوتوں کے انداز میں جھوٹی، کافش، چرہون، سلیم شاہی اور خرد نو شامل تھے اور سامنے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ لکھنؤ اس دور میں اپنے جوتوں اور سونے اور چاندی کی آگھی کے ساتھ دھاگے کی کڑھائی کے لیے جانا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہ کی پگڑیوں پر عام طور پر پگڑی کے زیورات ہوتے تھے۔ وہ سونے اور قیمتی جواہرات جیسے روبی، ہیرے، زمرد سے بنے ہوتے تھے اور ہر انگلی کے ہیڈ ویئر پر انگوٹھی پہنتے تھے۔ اکبر کے دور حکومت میں عام مغل پگڑی کو مقبول بنایا گیا جو براہ راست سر پر لپٹی ہوتی تھی کیونکہ اس میں کلہا (ٹوپی) کی کمی ہوتی تھی اور اس میں سامنے ایک تنگ بنڈل اور پیچھے کی طرف ایک چڑھتی ہوئی ڈھلوان شامل ہوتی تھی تاکہ وہ پیچھے کی طرف بڑھ جائے۔ پگڑی کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے اس پر پگڑی کی بینڈ یا ساش لپیٹی جاتی تھی، جو عام طور پر پگڑی سے مختلف مواد سے بنی ہوتی تھی۔ شاہی دربار کی خواتین 16 مشہور رسومات پر مشتمل ایک وسیع تر خوبصورتی کی رسم پر عمل کرتی تھیں۔ بھنویں متوازی طور پر محراب دار تھے، کاجل پلکوں پر لگائی گئی تھی، دانت مسی سے سفید کیے گئے تھے۔ ناک پر پہنا ہوا، ہیروں سے جڑا ہوا ناتھ عام طور پر دلہن کو اس کے شوہر کی طرف سے تحفے میں دیا جاتا تھا۔ پان کا پتی ہونٹوں کو سرخ کرنے، سانسوں کو میٹھا کرنے اور بدبودار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑی قیمت کے باوجود شہزادیاں ہمیشہ ہاتھ پیروں کو مہندی سے سرخ رنگ سے سجاتی تھیں کیونکہ اسے جلد کی جلن کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ زیورات بنانے کے طریقے مغل دور میں پروان چڑھے، جو تاریخوں اور پینٹنگز کے ذریعے اچھی طرح سے دستاویزی ہیں۔ اکبر کے دور حکومت کی مغل پینٹنگز نے فن کو نئی طاقت دی، اور مختلف ڈیزائن تیار کیے گئے۔ مغلوں نے زیورات کی ترقی کے تقریبا تمام شعبوں میں تعاون کیا۔ زیورات کا استعمال طرز زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا، چاہے وہ بادشاہ ہو، مرد ہو یا عورت یا بادشاہ کا گھوڑا بھی۔ خواتین کے پاس زیورات کے 8 مکمل سیٹ ہونے کے لیے جانا جاتا تھا۔ مشہور زیورات میں کہنیوں کے اوپر پہنے جانے والے دو انچ چوڑے بازو، کلائی پر کنگن یا موتی جو نبض تک رسائی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کافی اونچے ڈھیر ہوتے ہیں، بہت سے انگوٹھے (دائیں انگوٹھے پر پہنے ہوئے آئینے کی انگوٹھی کے ساتھ تقریبا تمام باشندوں کے لیے روایتی زینانا)، موتیوں کے تار (ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 15 تار)، ان کی ٹانگوں کے نچلے حصے میں دھات کے بینڈ یا موتیوں کے تار، اور ستارے، سورج، چاند یا پھول کی شکل میں سر کے بیچ میں لٹکنے والے زیورات شامل تھے۔ پگڑی کے زیورات کو شہنشاہ کا استحقاق سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے اثرات میں مسلسل تبدیلی پگڑی کے زیورات کے ڈیزائن میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اکبر پگڑی کے بالکل سامنے ایک پنکھ سیدھا رکھ کر اس وقت کے ایرانی رجحانات پر قائم رہے۔ جہانگیر نے اپنے نرم انداز کا آغاز ایک بڑے موتی کے ساتھ وزن والے پلیوم سے کیا۔ اورنگ زیب کے زمانے تک یہ شکل زیادہ ہر جگہ پھیل گئی۔ پگڑی عام طور پر زیورات کے ساتھ بہت زیادہ سیٹ کی جاتی تھی اور ایک منی سیٹ کالنگی یا ایگریٹ کے ساتھ مضبوطی سے لگائی جاتی تھی، جس کا انداز سلطان کے پہنے ہوئے عثمانی ایگریٹ سے ملتا جلتا تھا۔ مردوں کے پہنے جانے والے سر کے کچھ مشہور زیورات جیگھا اور سرپتی، سرپیچ، کالگی، مکت، توررا اور کالنگی تھے۔ خواتین مختلف قسم کے سر کے زیورات جیسے بندولی، کوٹبیلادر، سیکرہ، سیفول، ٹکا اور جھمار بھی سجاتی تھیں۔ ان کے علاوہ، چوٹی کے زیورات خواتین کے سر کے زیورات کا ایک اہم حصہ تھے۔ مغل دور میں کان کے زیورات بھی کافی مقبول تھے۔ مغل پینٹنگز نے اکثر بالیوں کی نمائندگی کی ہے۔ کان کے زیورات مرد اور عورت دونوں پہنتے تھے۔ مور بھانور، بالی، جھمکاس، کانفول اور پیپل پترا یا پاپل پٹی اس دور کی کچھ مشہور بالیاں ہیں۔ مختلف قسم کے موتیوں اور قیمتی پتھروں کے گردن کے زیورات مرد اور عورتیں پہنتے تھے۔ مردوں کے لیے گردن کے کچھ زیورات میں لاتکن، امالہ ہار کے ساتھ ساتھ مالا بھی شامل تھی۔ گردن کے زیورات خواتین کے زیورات کا بھی ایک اہم حصہ تھے اور ان میں گلوبند، ہنس، ہر اور ہسولی شامل تھے۔ ناک کے زیورات صرف خواتین پہنتی تھیں۔ مغل دور میں خواتین کی ناک کے مختلف قسم کے زیورات پھول، بیسار، لونگ، بالو، ناتھ اور پھولی پر مشتمل تھے۔ لباس دربار میں خواتین کی نسبتا تنہائی کی وجہ سے، پردہ کی وجہ سے، سلطنت کے ابتدائی دنوں میں فیشن خراسان اور فارس کے روایتی لباس پر قائم تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ، مغل خاندان اور باقی ہندوستان (خاص طور پر راجپوتانہ) کے درمیان سماجی اور سفارتی تعلقات، سامان میں مزید تبادلے کا باعث بنے۔ بابر یا ہمایوں کے دربار میں معزز خواتین نے اپنے لباس کا آغاز وسیع ڈھیلی پتلون، پینٹ یا کپڑے اتار کر کیا ہوگا۔ ان کا اوپری جسم ڈھیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا جو گردن میں باندھے گئے تھے یا "وی" کی شکل کی گردنوں سے۔ لباس کی دیگر اشیا میں یلیک شامل تھا: ایک مضبوطی سے فٹ ہونے والی تقریبا فرش کی لمبائی والی بنیان، جس کے سامنے بٹن لگے ہوئے تھے، جس میں سینے کو تیز کیا گیا تھا، دونوں چھوٹی اور لمبی آستینوں کی اقسام میں۔ اکبر کے دور حکومت میں راجپوت شہزادیوں کے شامل ہونے سے ہندو لباس نے دربار کو متاثر کیا۔ بیویوں اور بیویوں نے مذہب سے قطع نظر یکساں لباس پہننا شروع کر دیا۔ اکثر خواتین لباس کی متعدد پرتیں پہنتی تھیں، جس میں ایک تنگ فٹنگ والی چولی ہوتی تھی جو ناف سے کم ہوتی تھی۔ پیشوااز، جو کچھ عرصے کے لیے مردوں کے لباس کے طور پر فیشن میں تھا اور بعد میں خواتین نے اسے اپنا لیا، اوپر شامل کیا گیا۔ لمبائی گھٹنوں یا نچلے حصے پر لگی، کمر کو قریب سے باندھ دیا گیا، اور گردن کی لکیر "V" کی شکل میں تھی۔ پیشوا کے سامنے کا دروازہ سونے سے سجایا جاتا۔ ان کا نچلا نصف حصہ یا تو تنگ پتلون (تونبان یا ایزار) میں، یا لا ہینگو میں ڈھکا ہوا تھا، جو خود سروں پر منسلک لنگی کی طرح اسٹائل کیا گیا تھا اور اوپر ایک بینڈ سلائی ہوئی تھی۔ مسلم خواتین نے پتلون کے انداز کو ترجیح دی، اور ہندو خواتین، سکرٹ۔ دونوں انداز میں، ڈرا سٹرنگ کو موتیوں اور زیورات سے سجایا گیا تھا۔ صرف سوتی، ریشم یا اون کے مہنگے ترین کپڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ زینانہ میں، ایک دن میں ملبوسات میں متعدد تبدیلیاں ہوتی تھیں، اور اکثر لباس صرف ایک بار پہنا جاتا تھا اور پھر دیا جاتا تھا۔ لباس خود بہت پتلے تھے، ہر ایک کا وزن ایک اونس سے بھی کم تھا، جس میں سونے کی لیس شامل کی گئی تھی اور "ململ اتنی باریک تھی کہ تقریبا شفاف تھی"۔ یہ کبھی کبھار مغل چھوٹی پینٹنگ میں نظر آنے والے سینوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سر سونے کے کپڑوں یا پنکھوں والی پگڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سرد موسم میں لمبے گاؤن (خانہ) یا کشمیری شال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جماور اون کے سوٹ ہوتے تھے جن میں پھول اون یا ریشم کے ساتھ بنے ہوتے تھے۔ پیٹرنڈ اور بیجویلڈ جوتے، مخصوص تیز اوپر کی طرف کرلنگ پوائنٹس اور گھٹی ہوئی ایڑیوں کے ساتھ فیشن تھے۔ اس وقت کے ٹیکسٹائل کپڑوں میں جنگلی بکری کے بالوں کا کپڑا (ٹس) اور پشمینہ، اور ہلکی اور گرم اون شامل تھی۔ ریشم کو اکثر سونے اور چاندی کے دھاگے سے کڑھائی کی جاتی تھی اور لیسوں سے سجایا جاتا تھا۔ ریشم جیسے کپڑے اکثر امیروں کے لیے پسند کا مواد سمجھے جاتے ہیں، لیکن اون، روئی اور بکری کے بالوں والے کپڑے بھی ان کی حسی قدر (نرمی، گرمی وغیرہ) کی وجہ سے انتہائی قیمتی تھے۔ مغل ہندوستان میں، کپڑے کی قدر مختلف وجوہات کی بناء پر کی جاتی تھی، جیسے کہ مواد کی مالیاتی قدر، حسی خصوصیات، استعاراتی/علامتی منسلکیاں، اور سماجی و سیاسی انجمنیں۔ ان تمام کپڑوں کو باقاعدگی سے گلاب کے پانی سے خوشبودار کیا جاتا تھا۔ مبینہ طور پر شال اتنی پتلی تھی کہ وہ انگلی کی انگوٹھی سے گزر سکتی تھی۔ مختلف مسلمانوں کے شاعرانہ نام تھے جیسے اب راون، جس کا مطلب ہے "بہتا ہوا پانی"، اور دفت ہوا، جس کا مطلب ہے "بنی ہوئی ہوا"۔ ہر لباس ایک بار استعمال کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ مغل خاندان کے زمانے میں ریشم ایک انتہائی قیمتی مواد تھا، تاہم ہندوستان کے مغل علاقوں میں ریشم کی پیداوار رائج نہیں تھی۔ آسام میں جنگلی ریشم کے کیڑوں سے موٹے، غیر رنگین ریشم کی کاشت کے علاوہ، ہندوستان ریشم کے لیے بنیادی طور پر ایران، چین اور وسطی ایشیا سے درآمدات پر انحصار کرتا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے بنگال اور کشمیر پر حملے نے مغلوں کو ان علاقوں میں ریشم کی پیداوار تک رسائی فراہم کی۔ سوتی ململ، یا ململ، ایک سوتی کپڑا ہے جس کی پورے یورپ، افریقہ، مشرق وسطی اور ایشیا میں بھی بہت قدر کی جاتی تھی۔ بنگال میں اسپنر سوتی دھاگے کو صبح سویرے یا مرطوب دوپہر کو گھومتے ہیں کیونکہ ریشے گرم اور مرطوب حالات میں سب سے زیادہ لچکدار ہوتے ہیں۔ ململ کا کپڑا بنانے کے لیے کپاس باندھنا ایک مشکل اور وقت طلب کام تھا جس میں صرف بیس گز تک چھ ماہ لگ سکتے تھے، جس سے مالمل ریشم کے برابر یا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو جاتا تھا۔ کیلیکو ململ سے ملتا جلتا ایک اور سوتی کپڑا ہے۔ دونوں کپڑوں کو آسانی سے غلط سمجھا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر کیلیکو ململ سے قدرے موٹا اور بھاری ہوتا ہے۔ اس طرح کے پتلے سوتی کپڑے اکثر گرم موسم میں پہنے جاتے ہیں۔ لباس کی اشیاء جیسے جامہ اور دوپٹے سوتی کپڑوں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ سوتی کپڑے کو اکثر سٹریفولیا جڑ اور نیل جیسے پودوں کا استعمال کرتے ہوئے رنگا جاتا تھا، جو بالترتیب سرخ اور نیلا رنگ پیدا کرتے تھے۔ کپڑے کو رنگنے کے عمل میں کپڑے کو نیل کے محلول میں ڈبو دینا، اسے ہوا میں نکالنے کے لیے رکھنا، کپڑے کو دھونا، پھر اسے پتلے سلفورک ایسڈ سے دھونا تاکہ بقیہ کیلشیم کاربونیٹ کو تحلیل کیا جا سکے۔ رنگنے کے ساتھ ساتھ، کپڑے پر پینٹ یا مہر بھی لگائی جاتی تھی، اکثر پھولوں کے نمونوں کے ساتھ۔ چنٹز کیلیکو کپڑے کی ایک قسم تھی جسے جھاڑی اور پنسل کا استعمال کرتے ہوئے آزاد ہاتھ سے پینٹ کیا جاتا تھا یا سٹیمپنگ بلاک سے پرنٹ کیا جاتا تھا۔ مغل ہندوستان میں کاریگر کسانوں کی طرح معاشی حیثیت میں تھے۔ مغل دور میں خوبصورت کاریگری پیدا کرنے میں کاریگروں کی مہارت اور حکمران طبقے کے اندر فنون کی سرپرستی میں اضافے کے باوجود، اوسط کاریگر کو ان کے کام کے لیے ناقص معاوضہ دیا جاتا تھا۔ ۔