English cuisine
انگریزی کھانا انگلینڈ سے وابستہ کھانا پکانے کے انداز، روایات اور ترکیبوں پر مشتمل ہے۔ اس کی اپنی مخصوص خصوصیات ہیں، لیکن یہ وسیع تر برطانوی کھانوں سے بھی بہت ملتا جلتا ہے، جزوی طور پر تاریخی اور جزوی طور پر برطانوی سلطنت کے دور میں امریکہ، چین اور ہندوستان سے اجزاء اور نظریات کی درآمد اور جنگ کے بعد کی ہجرت کے نتیجے میں۔ کچھ روایتی کھانے، جیسے روٹی اور پنیر، بھنے ہوئے اور سٹے ہوئے گوشت، گوشت اور گیم پائی، ابلی ہوئی سبزیاں اور شوربے، اور میٹھے پانی اور نمکین پانی کی مچھلیوں کی ابتداء قدیم ہے۔ 14 ویں صدی کی انگریزی باورچی خانے کی کتاب، دی فارم آف کیوری، میں ان کے لیے ترکیبیں شامل ہیں، اور یہ رچرڈ دوم کے شاہی دربار کی تاریخیں ہیں۔ انگریزی کھانا پکانا قرون وسطی سے غیر ملکی اجزاء اور کھانا پکانے کے انداز سے متاثر رہا ہے۔ کری کو برصغیر پاک و ہند سے متعارف کرایا گیا تھا اور اٹھارہویں صدی سے ہننا گلاسے کی چکن "کری" کی ترکیب کے ساتھ انگریزی ذائقوں کے مطابق ڈھال لیا گیا تھا۔ فرانسیسی کھانوں نے وکٹورین دور میں انگریزی ترکیبوں کو متاثر کیا۔ دوسری جنگ عظیم کی راشننگ کے بعد، الزبتھ ڈیوڈ کی 1950 کی بحیرہ روم کے کھانے کی کتاب کا وسیع اثر پڑا، جس نے اطالوی کھانوں کو انگریزی گھروں تک پہنچایا۔ اس کی کامیابی نے دیگر باورچی خانوں کے مصنفین کو چینی اور تھائی کھانوں سمیت دیگر طرزوں کو بیان کرنے کی ترغیب دی۔ انگلینڈ دنیا بھر سے کھانے پینے کے خیالات کو جذب کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاریخ قرون وسطی انگریزی کھانا پکانے میں کئی صدیوں کے دوران کم از کم دی فارم آف کیوری کے زمانے سے ترقی ہوئی ہے، جو قرون وسطی میں 1390 کے آس پاس کنگ رچرڈ دوم کے دور میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب تخیلاتی اور نفیس ترکیبیں پیش کرتی ہے، جس میں مسالہ دار میٹھی اور کھٹی چٹنی کو روٹی کے ساتھ گاڑھا کیا جاتا ہے یا بادام کی مقدار کو ابالا جاتا ہے، چھیل دیا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے اور پیس لیا جاتا ہے، اور اکثر پیسٹری میں پیش کیا جاتا ہے۔ جنجر بریڈ جیسے کھانے کی اشیاء بیان کی گئی ہیں۔ کلیریسا ڈکسن رائٹ اپنی کتاب اے ہسٹری آف انگلش فوڈ میں زور دیتی ہیں کہ ایسا بالکل نہیں تھا، جیسا کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں تصور کیا جاتا ہے کہ ہر کھانے میں روسٹ میٹ کی بڑی گانٹھوں کا معاملہ ہے۔ اس کے بجائے، قرون وسطی کے پکوانوں میں اکثر پوری کی ساخت ہوتی تھی، جس میں ممکنہ طور پر گوشت یا مچھلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے: بیینیک کے مخطوطات میں 48 فیصد ترکیبیں سٹو یا پیوریز سے ملتے جلتے پکوانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس طرح کے پکوان وسیع پیمانے پر تین قسم کے ہو سکتے ہیں: کچھ حد تک تیزابی، شراب، سرکہ اور چٹنی میں مصالحے، روٹی کے ساتھ گاڑھا کیا گیا ؛ میٹھا اور کھٹا، چینی اور سرکہ کے ساتھ ؛ اور میٹھا، اس وقت کی مہنگی چینی کا استعمال کرتے ہوئے۔ بیینیک کے مخطوطات سے گوشت کے لیے اس طرح کی میٹھی پوری ڈش (یہ مچھلی سے بھی بنائی جا سکتی ہے) کی ایک مثال بھرپور، زعفران پیلے رنگ کی "مورٹروئس" ہے، جسے انڈے سے گاڑھا کیا گیا ہے: ایک اور مخطوطہ، یوٹیلیس کوکیناریو میں "پینی"، مرغی کو پیونیوں سے سجایا گیا ہے ؛ "ہپی"، ایک گلاب کے ہپ کا شوربہ ؛ اور پرندے جیسے کارمورینٹ اور ووڈ کاک کا ذکر ہے۔ سولہویں صدی ابتدائی جدید دور میں طباعت شدہ باورچی خانے کی کتابوں کی بتدریج آمد دیکھی گئی، حالانکہ سب سے پہلے، پرنٹر رچرڈ پنسن کی 1500 بوک آف کوکری قرون وسطی کے متن سے مرتب کی گئی تھی۔ اگلا، اے پروپر نیو بک آف کوکری، 1545 کے کچھ عرصے بعد شائع ہوا۔ دی سیکرٹس آف دی ریورنڈے میسٹر الیکسس آف پیئرمونٹ 1558 میں شائع ہوا تھا، جس کا ترجمہ الیشیو پیمونٹیز کے مٹھائی پر اصل اطالوی کام کے فرانسیسی ترجمہ سے کیا گیا تھا۔ صدی کے آخر میں عنوانات کی تعداد میں تیزی سے توسیع ہوئی جس میں 1585 میں تھامس ڈاسن کی دی گڈ ہسوائفس جیول، 1591 میں "اے ڈبلیو" کی بک آف کوکری، اور 1594 میں جان پارٹریج کی دی گڈ ہاؤس وائفس ہینڈمایڈ شامل ہیں۔ یہ کتابیں دو قسم کی تھیں: مٹھائی اور صحت کے علاج سے متعلق نام نہاد رازوں کا مجموعہ، جس کا مقصد اشرافیہ کی خواتین ہیں ؛ اور کھانا پکانے اور گھر کا انتظام کرنے کے بارے میں مشورہ، جس کا مقصد زیادہ عام پس منظر سے تعلق رکھنے والی خواتین، زیادہ تر ممکنہ طور پر نابالغ اشرافیہ کی بیویوں، پادریوں اور پیشہ ور مردوں کے لیے تھا۔ انگریزی کے ذائقے سولہویں صدی کے دوران کم از کم تین طریقوں سے تیار ہوئے۔ سب سے پہلے، ترکیبیں میٹھے اور کھٹے کے توازن پر زور دیتی ہیں۔ دوسرا، مکھن چٹنی میں ایک اہم جزو بن جاتا ہے، یہ رجحان بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا۔ تیسرا، جڑی بوٹیاں، جو مقامی طور پر اگائی جا سکتی تھیں لیکن قرون وسطی میں بہت کم استعمال ہوئی تھیں، نے مصالحوں کو ذائقہ کے طور پر تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اے ڈبلیو کی بک آف کوکری میں، گوشت کے سٹو اور چٹنی کی 35 فیصد ترکیبوں میں جڑی بوٹیاں شامل ہیں، جو عام طور پر تھائم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف، ان گوشت کی ترکیبوں میں سے 76 ٪ اب بھی چینی اور خشک میوے کے واضح طور پر قرون وسطی کے امتزاج کو ایک ساتھ یا الگ سے استعمال کرتے ہیں۔ دور دراز کے ممالک سے بھی نئے اجزاء آ رہے تھے: گڈ ہسوائفس جیول نے قرون وسطی کی مشہور ترکیبوں کے ساتھ ساتھ میٹھے آلو (اشنکٹبندیی امریکہ سے) متعارف کرائے۔ ایلینور فیٹی پلیس کی رسید کتاب، جو 1604 میں مرتب کی گئی تھی (اور پہلی بار 1986 میں شائع ہوئی تھی) الزبتھ کے پکوان کا ایک گہرا نظریہ پیش کرتی ہے۔ اس کتاب میں روٹی کی مختلف شکلوں کی ترکیبیں فراہم کی گئی ہیں، جیسے مکھن والی روٹیاں ؛ سیب کے پکوانوں کے لیے ؛ محفوظ اور اچار ؛ اور 100 لوگوں کے لیے جشن کا کیک۔ نئے اجزاء ظاہر ہوتے ہیں ؛ مٹن کے کندھے کو پہننے کے لیے ایک ترکیب میں نئے دستیاب لیموں کے پھلوں کے استعمال کا مطالبہ کیا جاتا ہے: پائی کھانے اور نمائش دونوں کے لیے اہم تھے ؛ نرسری شاعری "سنگ اے سونگ آف سکسپینس"، اس کی لائنوں کے ساتھ "فور اینڈ ٹوئنٹی بلیک برڈز/بیکڈ ان اے پائی"۔ //جب پائی کھولی گئی تو پرندوں نے گانا شروع کر دیا "" سے مراد ایک ضیافت میں خدمت کرنے سے پہلے زندہ پرندوں کو پائی کی پرت کے نیچے رکھنے کا تصور ہے۔ سترہویں صدی کے اوائل کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی باورچی خانے کی کتاب گریوس مارکھم کی دی انگلش ہس وائف تھی، جو 1615 میں شائع ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترکیبیں ایک متوفی رئیس خاتون کے مجموعے سے تھیں، اور اس لیے اس کی تاریخ الزبتھ کے زمانے یا اس سے پہلے کی ہے۔ اس طرح خواتین کھانا پکانے کی کتابوں کی مصنفین اور ان کے قارئین دونوں بن رہی تھیں، حالانکہ 1640 تک انگلینڈ میں صرف 10 فیصد خواتین خواندہ تھیں۔ مارکھم کی ترکیبیں قرون وسطی کے پکوانوں سے الگ ہیں۔ گوشت اور گوشت کی پائی کے لیے ان کی تین چوتھائی چٹنی میٹھی اور کھٹی کے امتزاج کا استعمال کرتی ہیں، اور وہ مشورہ دیتے ہیں: رابرٹ مے کی دی ایکمپلیشٹ کک 1660 میں شائع ہوئی تھی جب وہ 72 سال کے تھے۔ اس کتاب میں سوپ اور سٹو کے لیے کافی تعداد میں ترکیبیں، سٹرجن کے لیے 38 ترکیبیں، اور مچھلی (بشمول سٹرجن)، گوشت (بشمول بٹالیا پائی)، اور میٹھی فلنگز پر مشتمل پائیز کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ فرانسیسی اثر حنا وولی کی دی ککس گائیڈ، 1664 میں واضح ہے۔ اس کی ترکیبیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اس کے غیر اشرافیہ قارئین وسیع چٹنی کے ساتھ کھانا پکانے کے فیشن فرانسیسی انداز کی نقل کرسکیں۔ اس نے "کلیریٹ وائن" اور اینکوویز کے استعمال کو کھانا پکانے کے زیادہ روایتی اجزاء جیسے چینی، خشک میوہ جات اور سرکہ کے ساتھ ملایا۔ اٹھارہویں صدی کے جان ناٹ کی دی ککس اینڈ کنفیکشنرز ڈکشنری (1723)، جس کی ابھی بہت کم مثالیں باقی ہیں، نے اس کی ترکیبوں کے لیے الفابیٹ کے مطابق علاج کا انتخاب کیا، آل سے لے کر زیسٹ تک۔ اس کتاب میں سوپ اور سلاد سے لے کر گوشت اور مچھلی تک ہر چیز کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی پیسٹری، کنفیکشنری، اور بیئر، سائڈر اور شراب بنانے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سال کے ہر مہینے کے کرایہ کے بل دیے جاتے ہیں۔ جیمز ووڈ فورڈ کی ڈائری آف اے کنٹری پارسن اٹھارہویں صدی میں انگلینڈ میں ان لوگوں کے کھائے جانے والے کھانے کا ایک اچھا اندازہ دیتی ہے جو معقول حد تک خوشحال تھے۔ 8 جون 1781 کو کچھ پڑوسیوں کا استقبال کرنے کے لیے، اس نے انہیں رات کے کھانے کے لیے دیا: ایک اور ملک کے پادری، گلبرٹ وائٹ نے دی نیچرل ہسٹری آف سیلبورن (1789) میں انگلینڈ کے جنوب میں عام دیہی لوگوں کی طرف سے سبزیوں کی بڑھتی ہوئی کھپت کو درج کیا، جس میں، انہوں نے نوٹ کیا، امریکہ سے آلو، صرف کنگ جارج III کے دور میں شامل کیے گئے تھے: ہننا گلاس کی دی آرٹ آف کوکری میڈ پلین اینڈ ایزی 1747 میں اپنی اشاعت سے ایک صدی کے لیے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی باورچی خانے کی کتاب تھی۔ اس کے کم از کم 40 ایڈیشن ہوئے، اور اسے بڑے پیمانے پر پائریٹ کیا گیا۔ انیسویں صدی میں انگریزی کھانا پکانے کو منظم کیا گیا اور متوسط طبقے کو مقبول کتابوں کے ایک سلسلے کے ذریعے دستیاب کرایا گیا، ان کے مصنف گھریلو نام بن گئے۔ سب سے پہلے میں سے ایک مسز رنڈل کا اے نیو سسٹم آف ڈومیسٹک کوکری، 1806 تھا۔ یہ 1844 تک 67 ایڈیشنوں سے گزرا، جس کی برطانیہ اور امریکہ میں لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کے بعد الیزا ایکٹن کی ماڈرن کوکری فار پرائیویٹ فیملیز 1845 آئی، جسے بی ولسن نے "ہماری زبان کی سب سے بڑی باورچی خانے کی کتاب" کہا ہے، لیکن صرف انیسویں صدی کے معنوں میں "جدید"۔ نجی خاندانوں کے لیے ایکٹن کی ماڈرن کوکری کی ایک مثال ان کی "کوئنس بلینک-مانگے (لذیذ)" ہے: ایکٹن کی جگہ وکٹورین دور کی سب سے مشہور انگریزی باورچی خانے کی کتاب، اسابیلا بیٹن کی مسز بیٹن کی بک آف ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، 1861 نے لے لی، جس کی 1868 تک تقریبا 20 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ جہاں ایکٹن کی کتاب پڑھنے اور لطف اٹھانے کے لیے تھی، بیٹن کی، جو بعد کے ایڈیشنوں میں کافی حد تک دوسرے ہاتھوں سے لکھی گئی تھی، ہدایات اور ترکیبوں کا ایک دستی تھا، جسے ضرورت کے مطابق دیکھا جانا چاہیے۔ مسز بیٹن کو الزبتھ رافالڈ اور ایکٹن سمیت مصنفین سے کافی حد تک چوری کیا گیا تھا۔ اینگلو اطالوی باورچی چارلس ایلمی فرینکٹیلی مشہور شخصیت بن گئے، جو ملکہ وکٹوریہ سمیت اشرافیہ، لندن کلبوں اور شاہی خاندان کے لیے کھانا پکاتے تھے۔ ان کی 1846 کی کتاب دی ماڈرن کک 1896 تک 29 ایڈیشنز تک پہنچی، جس نے فرانسیسی اصطلاحات کے ساتھ بیان کردہ ایک وسیع پکوان کو مقبول بنایا، اور 300 افراد کے لیے کرایہ کے بل پیش کیے۔ انگلینڈ میں مقبول تین بڑے گرم مشروبات، چائے، کافی اور چاکلیٹ، یورپ سے باہر سے پیدا ہوئے اور وکٹورین زمانے تک پہلے ہی اہم اشیاء تھے۔ کیتھرین آف بریگنزا 1660 کے آس پاس چائے کی پرتگالی عادت کو انگلینڈ لے آئی۔ ابتدائی طور پر، اس کے اخراجات اسے امیر صارفین تک محدود رکھتے تھے، لیکن قیمت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 19 ویں صدی تک اس کا استعمال وسیع پیمانے پر تھا۔ 16 ویں صدی میں متعارف کرائی گئی کافی 17 ویں صدی تک مقبول ہو گئی، خاص طور پر کافی ہاؤسز میں، جو 1650 میں آکسفورڈ میں پہلی افتتاحی تھی۔ گرم چاکلیٹ 17 ویں صدی تک ایک مقبول مشروب تھا، اس سے بہت پہلے کہ اسے کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ چاکلیٹ بارز کو تین انگریزی کویکر کے قائم کردہ کاروبار، جوزف فرائز (1847)، راؤنٹریز (1862)، اور کیڈبریز (1868) نے تیار اور مارکیٹنگ کی تھی۔ بیسویں صدی پہلی جنگ عظیم کے بعد، عام گھرانوں کے لیے کھانے کی بہت سی نئی مصنوعات دستیاب ہو گئیں، جن میں برانڈڈ کھانے کی اشیاء کی تشہیر ان کی سہولت کے لیے کی گئی۔ باورچی خانے کے نوکروں کے پاس کسٹارڈ اور پڈنگ بنانے کے لیے وقت تھا، ان کی جگہ جار میں فوری کھانے، یا پاؤڈر رکھے جاتے تھے جنہیں گھریلو خاتون جلدی ملا سکتی تھی۔ امریکی طرز کے خشک اناج نے متوسط طبقے کے دلیہ اور بیکن اور انڈوں اور غریبوں کی روٹی اور مارجرین کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ جنگ کے وقت شپنگ کی قلت نے انتخاب کو تیزی سے تنگ کر دیا تھا، 1920 کی دہائی میں ریفریجریٹرز اور ریفریجریٹڈ جہازوں کی مدد سے بہتر معیار، پیکیجنگ اور حفظان صحت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے درآمد کیے جانے والے بہت سے نئے قسم کے پھل دیکھے گئے۔ 1930 کی دہائی میں لیڈی سائسنبی جیسے مصنفین نے مختلف ممالک سے ترکیبیں کھینچیں۔ جنگ کے وقت کی ناکہ بندی کی وجہ سے ہونے والی قلت سے نمٹنے کے لیے 1940 میں راشننگ متعارف کرائی گئی تھی۔ کیلے اور چاکلیٹ جیسے کھانے تلاش کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ غیر واقف اشیاء جیسے خشک انڈے، خشک آلو، وہیل کا گوشت، سنوک (ایک جنوبی افریقی مچھلی)، اور ڈبے میں بند سور کا گوشت کی مصنوعات اسپیم قومی غذا میں نمودار ہوئیں۔ چونکہ مکھن، چینی، انڈے اور آٹا سبھی کو راشن میں دیا جاتا تھا، اس لیے روایتی ترکیبوں سے انگریزی پکوان جیسے پائی اور کیک بنانا مشکل ہو گیا۔ اس کے بجائے، گاجر جیسے کھانے بہت سے مختلف پکوانوں میں استعمال کیے جاتے تھے، ان کی قدرتی شکر جیسے کہ گاجر کے پھج جیسے نئے پکوانوں میں مٹھاس فراہم کرتی تھی۔ غذا خوشگوار سے کم تھی، لیکن متضاد طور پر، راشننگ کا مطلب یہ تھا کہ مجموعی طور پر آبادی پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند تھی، اور شاید اس کے بعد سے۔ وزارت خوراک نے گھریلو ماہرین اقتصادیات جیسے مارگوریٹ پیٹن کو معاشی طور پر کھانا پکانے کا مظاہرہ کرنے کے لیے ملازم رکھا۔ جنگ کے بعد، پیٹن ٹیلی ویژن کے پہلے باورچیوں میں سے ایک بن گئیں، اور ان کی 170 کتابوں کی 17 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں۔ الزبتھ ڈیوڈ نے اپنے 1950 کے بحیرہ روم کے کھانے کی کتاب کے ساتھ انگریزی کھانا پکانے کو گہرائی سے تبدیل کیا۔ کمی کے وقت لکھی گئی، اس کی کتاب کا آغاز "شاید برطانوی باورچی خانے کی تحریر کی تاریخ کے سب سے زیادہ متاثر کن اور متاثر کن حصے" سے ہوا: ڈیوڈ کی ابتدائی پانچوں کتابیں نصف صدی بعد بھی چھاپ میں رہیں، اور نائجل سلیٹر اور کلیریسا ڈکسن رائٹ جیسے باورچی خانے کے مصنفین میں اس کی ساکھ بہت زیادہ متاثر کن تھی۔ کھانے کے مورخ پنیکوس پنائی تجویز کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوڈ نے انگریزی باورچی خانے میں کھانا پکانے کے غیر ملکی انداز کو شعوری طور پر لایا۔ اس نے یہ عمدہ تحریر کے ساتھ کیا، اور ان ممالک میں رہنے اور کھانا پکانے کے عملی تجربے کے ساتھ جس کے بارے میں اس نے لکھا تھا۔ اس نے بحیرہ روم کے ممالک کے گھریلو کھانا پکانے کو بیان کرنے کے بجائے ریستوراں کے کھانوں کے افسانوں کو جان بوجھ کر تباہ کر دیا۔ اس کی کتابوں نے دیگر باورچی خانوں کے مصنفین کے لیے غیر ملکی ترکیبیں استعمال کرنے کی راہ ہموار کی۔ ڈیوڈ کے بعد کے مشہور شیف، اکثر عارضی، میں فلپ ہاربن، فینی کریڈوک، گراہم کیر ("تیز رفتار گورمیٹ")، اور رابرٹ کیریئر شامل تھے۔ دقیانوسی تصورات 1953 میں، برطانیہ کے پہلے مشہور شیف، فلپ ہاربن نے برطانیہ کے روایتی پکوان شائع کیے۔ اس کے باب کے عنوانات میں کارنیش پیسٹ اور یارکشائر پڈنگ سے لے کر شارٹ بریڈ، لنکاشائر ہاٹ پاٹ، اسٹیک اور گردے کی پڈنگ، جیلیڈ ایلز، جمنے والی کریم اور مچھلی اور چپس تک "برطانوی غذا کے دقیانوسی اسٹالورٹس" کو صرف درج کیا گیا تھا۔ پنائی نے نوٹ کیا کہ ہربین نے تضادات اور غیر مصدقہ دعووں کے ساتھ آغاز کیا، جس میں برطانیہ کی دنیا کے بدترین کھانے کے لیے نام نہاد ساکھ کا نام دیا گیا، لیکن یہ دعوی کیا گیا کہ ملک کے باورچی تکنیکی طور پر بے مثال تھے اور قومی پکوانوں کا ذخیرہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا تھا۔ ماہر سماجیات باب ایشلے نے 2004 میں مشاہدہ کیا کہ اگرچہ برطانیہ میں لوگ اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ بنیادی قومی غذا میں مکمل انگریزی ناشتہ، تمام تراشوں کے ساتھ روسٹ بیف، سکونس کے ساتھ چائے، اور مچھلی اور چپس جیسی اشیاء شامل ہیں، لیکن بہت کم لوگوں نے کبھی بھی کسی ایک دن میں کینونکل انگریزی ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا کھایا تھا، اور بہت سے لوگوں نے شاید فہرست میں سے کوئی بھی چیز باقاعدگی سے نہیں کھائی تھی۔ ایشلے نے نوٹ کیا کہ کسی بھی صورت میں، قومی غذا وقت کے ساتھ بدلتی ہے، اور کھانا پکانے کی کتابوں میں معمول کے مطابق غیر ملکی نژاد پکوان شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ایک نیشنل ٹرسٹ کیفے، جس کے منیجر نے دعوی کیا کہ "ہمیں غیر ملکی کھانا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں لاسگین یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتا، "دراصل سالن پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ" بظاہر سالن انگریزی ہے "۔ اینگلو انڈین کھانا درحقیقت اٹھارہویں صدی سے قومی غذا کا حصہ رہا ہے۔ کچھ انگریزی پکوان نسبتا نئے ہوتے ہیں اور ان کی تاریخ صدی اور بعض اوقات ان کے تعارف کے سال کی ہو سکتی ہے۔ اس طرح پک کلیلی کو 18 ویں صدی میں ہندوستان سے متعارف کرایا گیا، جیسا کہ ہننا گلاسی نے درج کیا ہے جس نے 1758 میں اس کے لیے ایک ترکیب دی تھی۔ اس کے برعکس، اب بھی غیر ملکی سمجھے جانے والے پکوان اور چٹنی، جیسے میٹھی اور کھٹی چٹنی میں مچھلی، قرون وسطی سے انگریزی ترکیب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسرے پکوانوں نے اپنی موجودہ شکل آہستہ آہستہ اختیار کی، جیسا کہ نام نہاد "مکمل انگریزی ناشتے" کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس قسم کے ناشتے کو درحقیقت "مسز بیٹن" کے بعد کے ایڈیشنوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ بہت سے تغیرات میں سے ایک ہے۔ اس طرح اس کی "موسم سرما میں ایک ہفتے کے لیے خاندانی ناشتے" کی فہرست میں بدھ کے لیے کچھ ایسی چیز ہے جو کافی جدید نظر آتی ہے: "روٹی، مفن، مکھن، براون، گرلڈ بیکن، ابلی ہوئی انڈے" ؛ لیکن دوسرے دنوں میں کم جدید نظر آنے والے ناشتے میں کٹے ہوئے گوشت، مٹن کٹلیٹ، گرلڈ گردے، بیکڈ تازہ بالیاں، اور کولڈ گیم یا پولٹری کا ہیش شامل ہوتا ہے، جبکہ "موسم گرما میں ایک ہفتے کے لیے خاندانی ناشتے" کی تجاویز میں سارڈین ٹوسٹ، ٹھنڈی زبان، کیڈگری اور رسولز، اور "مہمانوں کے ناشتے (خزاں)" میں کولڈ فیزنٹ، گیم پائی، اور دبا ہوا گائے کا گوشت شامل تھا۔ انگریزی کھانا پکانے کا اثر واضح طور پر تیرہویں صدی کے اوائل سے ہی بیرون ملک سے آنے والے اثرات کے لیے کھلا رہا ہے، اور رومن زمانے کے ساسیج جیسے چند کھانوں کے معاملے میں۔ لیسٹر کی کاؤنٹیس، بادشاہ جان کی بیٹی نے بڑی مقدار میں دار چینی خریدی، جبکہ بادشاہ ایڈورڈ اول نے بڑی مقدار میں مصالحے جیسے کالی مرچ اور ادرک کے ساتھ ساتھ اس وقت کی ایک مہنگی درآمد شدہ عیش و عشرت، چینی کا آرڈر دیا۔ ڈکسن رائٹ اس مقبول خیال کی تردید کرتے ہیں کہ خراب گوشت کو چھپانے کے لیے مصالحے استعمال کیے جاتے تھے، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ یہ تب اتنا ہی مہلک ہوتا جتنا آج ہوتا۔ اس کے بجائے وہ تجویز کرتی ہیں کہ مصالحے نمک کا ذائقہ چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جو ریفریجریشن کی عدم موجودگی میں کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کریڈوک نے زور دے کر کہا: "انگریزوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ یارکشائر کی کھیر برگنڈی سے آتی ہے۔ " نکولا ہمبل نے مشاہدہ کیا کہ مسز بیٹن کی بک آف ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ میں ہندوستان کی تقریبا اتنی ہی ترکیبیں ہیں جتنی ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی ہیں۔ پنائی نے شواہد کے ساتھ یہ کہہ کر تنازعہ کھڑا کیا کہ مچھلی اور چپس کی اصل غیر ملکی ہے: یہودی کھانا پکانے سے تلی ہوئی مچھلی اور فرانس سے آلو کے چپس ؛ یہ ڈش صرف 1930 کے قریب سے قومی شناخت کی نشاندہی کرنے کے لیے آئی تھی۔ فرانسیسی کھانوں نے انیسویں صدی میں انگریزی کھانا پکانے کو طاقتور طریقے سے متاثر کیا، اور فرانسیسی مشہور شیف جیسے راکس برادران اور ریمنڈ بلینک اکیسویں صدی کے انگلینڈ میں ایسا کرتے رہے۔ لیزی کولنگھم لکھتی ہیں کہ سلطنت کری کا کردار سترہویں صدی میں ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پیدا ہوا تھا، جس کی شروعات مسالہ دار چٹنی کے پیالوں کے طور پر کی گئی تھی، تاکہ "ابلی ہوئی اور بھنے ہوئے گوشت کے بجائے ہلکے ذائقوں میں کاٹنے" کا اضافہ کیا جا سکے۔ ہننا گلاسی کی دی آرٹ آف کوکری کے 1758 کے ایڈیشن میں وہ چیز شامل ہے جسے ڈکسن رائٹ ایک "مشہور ترکیب" کہتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح "ہندوستانی طریقے سے سالن بنانا ہے" ؛ اس میں مکھن میں تلی ہوئی پیاز کے ساتھ مرغی کا ذائقہ ہوتا ہے، مرغی کو ہلدی، ادرک اور زیرہ کالی مرچ کے ساتھ تلییا جاتا ہے، اور اسے کریم اور لیموں کے رس کے ساتھ اپنے اسٹاک میں پکایا جاتا ہے۔ ڈکسن رائٹ کا تبصرہ ہے کہ وہ اس ترکیب کے بارے میں "قدرے شکوک و شبہات" کا شکار تھیں، کیونکہ اس میں متوقع مصالحے کم تھے، لیکن "حتمی نتیجہ سے خوشگوار حیرت ہوئی" جس کا "بہت اچھا اور دلچسپ ذائقہ" تھا۔ ہندوستانی کھانا پکانے کو اپنانے کا عمل صدیوں تک جاری رہا۔ اینگلو انڈین ترکیبیں ہندوستانی غذا کے اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر سور کا گوشت یا گائے کا گوشت استعمال کر کے۔ کچھ پکوان، جیسے "بیکن کے ساتھ لیور کری" محض عام ترکیبیں تھیں جن میں کری پاؤڈر جیسے اجزاء شامل تھے۔ کیڈگری جیسے دوسرے معاملات میں، ہندوستانی پکوان برطانوی ذائقوں کے مطابق ڈھال لیے جاتے تھے ؛ کھیچاری اصل میں دال اور چاول کی ایک سادہ ڈش تھی۔ کری کو وکٹورین دور کی تقریبا تمام باورچی خانوں کی کتابوں میں قبول کیا گیا، جیسے کہ ایلزا ایکٹن کی ماڈرن کوکری فار پرائیویٹ فیملیز (1845): اس نے ہندوستانی اور یورپی کھانوں کو معیاری انگریزی کھانا پکانے میں ضم کرتے ہوئے کریڈ مٹھائیاں اور کریڈ میکارونی کی ترکیبیں پیش کیں۔ 1895 تک، کری کو ڈائنٹی ڈشز فار سلینڈر انکمز میں شامل کر لیا گیا، جس کا مقصد غریب طبقوں کے لیے تھا۔ غیر ملکی اثر و رسوخ کسی بھی طرح سے مخصوص پکوانوں تک محدود نہیں تھا۔ جیمز والون نے اپنی کتاب فروٹس آف ایمپائر میں دلیل دی ہے کہ آلو، چینی (تقریبا 1900 تک مکمل طور پر درآمد شدہ اور شکر چقندر کی کاشت)، چائے، اور کافی کے ساتھ ساتھ مصالحوں کی بڑھتی ہوئی مقدار "سلطنت کے پھل" تھے جو 1660 اور 1800 کے درمیان برطانیہ میں قائم ہوئے، تاکہ انیسویں صدی تک "ان کی غیر ملکی ابتداء وقت کی دھند میں ختم ہو گئی تھی" اور "مقامی زندگی کے بلا شبہ تانے بانے کا حصہ" بن گئی تھی۔ ہندوستانی اور اینگلو انڈین پکوان برطانوی راج کے دوران، برطانیہ نے سب سے پہلے ہندوستانی پکوان ادھار لینا شروع کیے، اینگلو انڈین پکوان تیار کیے، جن میں کیڈگری (1790) اور مولیگٹونی سوپ (1791) جیسے پکوان شامل تھے۔ ہندوستانی کھانا 1809 سے کافی ہاؤسز میں پیش کیا جاتا تھا، اور اسی تاریخ سے گھر پر پکایا جاتا تھا جس کی اس وقت کی باورچی خانے کی کتابیں تصدیق کرتی ہیں۔ لندن کے ریجنٹ اسٹریٹ میں واقع ویراسوامی ریستوراں 1926 میں کھولا گیا تھا، جو پہلے اینگلو انڈین کھانا پیش کرتا تھا، اور یہ برطانیہ کا سب سے قدیم زندہ بچ جانے والا ہندوستانی ریستوراں ہے۔ 1940 کی دہائی میں اور پھر 1970 کی دہائی میں کری ہاؤسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ نوآبادیاتی دور کے بعد کا اینگلو انڈین ڈش چکن ٹکا مسالہ بظاہر 1970 کی دہائی کے اوائل میں گلاسگو میں ایجاد کیا گیا تھا، جبکہ برمنگھم میں 1977 میں برطانیہ میں بالٹی کھانا متعارف کرایا گیا تھا۔ 2003 میں، برطانیہ میں ہندوستانی کھانا پیش کرنے والے تقریبا 9000 ریستوراں تھے۔ برطانیہ میں زیادہ تر ہندوستانی ریستوراں بنگلہ دیشی (اکثر سلیٹی) اور پاکستانی نژاد کاروباری افراد چلاتے ہیں۔ برطانیہ کی فوڈ اسٹینڈرڈز ایجنسی کے مطابق، 2003 میں برطانیہ میں ہندوستانی فوڈ انڈسٹری کی مالیت 3.3 بلین پاؤنڈ تھی، جو باہر کھانے والے تمام لوگوں کا دو تہائی حصہ ہے، اور ہر ہفتے تقریبا 25 لاکھ برطانوی صارفین کی خدمت کرتی ہے۔ ہندوستانی ریستوراں عام طور پر کھانے والے کو بنیادی اجزاء-چکن، جھینگے یا "گوشت" (بھیڑ یا مٹن)-کری چٹنی کے ساتھ-ہلکے کورما سے لے کر تیز پھال تک-امتزاج کی صداقت کی پرواہ کیے بغیر یکجا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ذائقہ اور مسالوں کی گرمی کا حوالہ مقام مدراس کری چٹنی ہے (یہ نام ہندوستان کے اس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے جہاں ریستوراں والوں نے اصل ڈش کے بجائے اپنے مصالحے حاصل کیے تھے)۔ دیگر چٹنی بعض اوقات بنیادی سالن کی چٹنی پر مختلف ہوتی ہیں: مثال کے طور پر، ونڈالو کو اکثر مدراس کی چٹنی میں بھیڑ یا مرغی کے آتش گیر پکوان کے طور پر اضافی مرچ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ شراب کے سرکہ اور لہسن میں میرینیٹ کیے گئے سور کے گوشت کی لوسو-ہندوستانی ڈش، جو گوا کے پرتگالی ڈش کارنی ڈی ونہا ڈی الہوس پر مبنی ہوتی ہے۔ ہندوستانی ریستوراں اور برطانیہ میں ان کے کھانوں میں بتدریج دقیانوسی فلاک وال پیپر اور معیاری مینو سے بہتری آئی۔ ان میں سے ایک بمبئی براسری تھی، جو 1982 میں لندن کے گلوسٹر روڈ پر کھولی گئی تھی، جس میں ہندوستان میں کھائے جانے والے کھانے کی طرح خدمت کی جاتی تھی۔ لندن کے یوسٹن کے علاقے ڈرمونڈ اسٹریٹ میں 1980 کی دہائی میں سبزی خور ہندوستانی ریستوراں کھولے گئے۔ 1990 میں چٹنی میری نے چیلسی میں پیروی کی۔ 2001 میں، لندن میں دو ہندوستانی ریستوراں، تمرند (1995 میں کھولا گیا) اور زیکا (1999 میں کھولا گیا) نے اپنے کھانا پکانے کے معیار کے لیے میکلین ستارے حاصل کیے۔ ہندوستانی کھانا برطانیہ میں روایتی کھانا پکانے کا سب سے مقبول متبادل ہے، اس کے بعد چینی اور اطالوی کھانا ہے۔ 2015 تک چکن ٹکا مسالہ برطانیہ کے مقبول ترین پکوانوں میں سے ایک تھا۔ جنوب مشرقی اور مشرقی ایشیائی پکوان پورے انگلینڈ میں وسیع پیمانے پر دستیاب ہو گئے ہیں۔ چینی کھانا 1970 کی دہائی تک انگلینڈ میں قائم ہو گیا، بڑے شہروں میں اکثر چائنا ٹاؤن ضلع ہوتا ہے۔ لندن کے سوہو میں ایک دو عالمی جنگوں کے درمیان تیار ہوا، لیم ہاؤس میں ایک غیر رسمی علاقے کے بعد۔ کینٹونیز کھانوں سے ماخوذ، چینی ریستورانوں کے ذریعہ پیش کردہ کھانے کو انگریزی ذائقہ کے مطابق ڈھال لیا گیا ہے۔ 1980 کے آس پاس سے، جنوب مشرقی ایشیائی پکوان، خاص طور پر تھائی اور ویتنامی، انگلینڈ میں مقبولیت حاصل کرنے لگے۔ یورپی پکوان اطالوی پکوان انگلینڈ میں سب سے زیادہ مقبول بحیرہ روم کا کھانا ہے۔ اپنی موجودہ شکل میں، الزبتھ ڈیوڈ سے متاثر ہو کر، اس کا عروج 1945 کے بعد شروع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کچھ اطالوی ریستوراں تھے، لیکن وہ زیادہ تر عام ہاؤٹ کھانا پیش کرتے تھے۔ جنگ کے فورا بعد، اطالوی کافی بار نمودار ہوئے، جو اپنی اطالوی شناخت پر تجارت کرنے والی پہلی جگہیں تھیں۔ انہوں نے جلد ہی سادہ اور سستے اطالوی کھانے جیسے مائنسٹروون سوپ، اسپیگیٹی بولونیز اور پیزا فروخت کرنا شروع کر دیے۔ 1960 کی دہائی کے اوائل سے، قدرے زیادہ خوبصورت ٹریٹوریا ریستوراں "اطالوی خصوصیات" پیش کرتے تھے جیسے کہ لاسگین وردے ال فورنو (بیکڈ لاسگین، پالک کے ساتھ رنگین)۔ بحیرہ روم کے دیگر اثرات میں یونانی موسکا، فیٹا اور تاراماسالتا، ترک ڈونر اور شیش کباب، اور مشرق وسطی کے ہمس شامل ہیں۔ انگلینڈ میں فرانسیسی کھانا بڑی حد تک مہنگے ریستورانوں تک محدود ہے، حالانکہ کچھ سستے فرانسیسی بسٹرو موجود ہیں۔ کئی سالوں تک، 18 ویں صدی میں ہننا گلاسی اور 19 ویں صدی میں اینڈریو کروان سمیت انگریزی مصنفین فرانسیسی کھانا پکانے کے بارے میں مبہم تھے۔ تاہم، 1830 کی دہائی سے انگلینڈ میں اعلی اور متوسط طبقے کے لیے فرانسیسی ہاؤٹ کھانے پیش کرنے والے ریستوراں تیار ہوئے اور ایسکوفیئر کو 1890 میں سیوائے ہوٹل نے بھرتی کیا۔ مارسل بولسٹن کی 1923 کی انگلش ہومز کے لیے سادہ فرانسیسی کھانا پکانے نے فرانسیسی پکوانوں کو مقبول بنانے میں بہت کچھ کیا۔ کھانے کے ادارے کیفے اور چائے کی دکانیں انگریزی کیفے ایک چھوٹی، سستی کھانے کی جگہ ہے۔ کام کرنے والے مردوں کے کیفے میں بنیادی طور پر تلی ہوئی یا گرلڈ خوراک پیش کی جاتی ہے، جیسے تلی ہوئی انڈے، بیکن، بینجر اور کالی کھیر، بلبلے اور چیخ، برگر، ساسیج، مشروم اور چپس۔ ان کے ساتھ بیکڈ پھلیاں، پکے ہوئے ٹماٹر اور تلی ہوئی روٹی بھی ہو سکتی ہے۔ انہیں "ناشتہ" کہا جاتا ہے چاہے وہ سارا دن دستیاب ہی کیوں نہ ہوں۔ فاسٹ فوڈ چینز کے عروج کے ساتھ روایتی کیفے میں کمی آئی ہے، لیکن پورے برطانیہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چائے کی دکان ایک چھوٹا ریستوراں ہے جو سافٹ ڈرنکس اور ہلکے کھانے پیش کرتا ہے، اکثر پرسکون ماحول میں۔ گاہک کارنش یا ڈیونشائر طرز کی کریم چائے کھا سکتے ہیں، جسے چائنا سیٹ سے پیش کیا جاتا ہے، اور جام اور جمنے والی کریم کے ساتھ اسکون کھا سکتے ہیں۔ مچھلی اور چپس کی دکانیں مچھلی اور چپس ایک گرم ڈش ہے جس میں بٹی ہوئی مچھلی، عام طور پر اٹلانٹک کوڈ یا ہیڈاک، اور چپس ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام لے جانے والا کھانا ہے۔ 16 ویں صدی سے انگلینڈ میں آباد ہونے والے مغربی سیفارڈک یہودی پیسکاڈو فریٹو جیسی تلی ہوئی مچھلی تیار کرتے، آٹے میں لیپت اور تیل میں تلی ہوئی ہوتی۔ چپس وکٹورین دور میں نمودار ہوئیں۔ ڈکنز کی 1859 کی اے ٹیل آف ٹو سٹیز میں "آلو کے ہسکی چپس کا ذکر ہے، جو تیل کی کچھ ناپسندیدہ بوندوں کے ساتھ تلی ہوئی ہیں"۔ پنائی کا کہنا ہے کہ 1920 کی دہائی میں مچھلی اور چپس کی دکانیں اکثر یہودی یا اطالوی چلاتے تھے۔ اس کے باوجود، نئی ڈش کو مقبول طور پر فرانس سے منسوب کیا گیا تھا۔ ٹائمز نے ریکارڈ کیا کہ "فرانسیسی انداز میں چپس اور تلی ہوئی آلو لنکاشائر میں 1871 کے قریب بڑی کامیابی کے ساتھ متعارف کروائی گئیں۔" 29 جولائی 1922 کے فش ٹریڈز گزٹ میں کہا گیا ہے کہ "بعد میں اس ملک میں فرانس سے چپ آلو کو بھوننا اور صاف کرنا متعارف کرایا گیا۔ جس نے تلی ہوئی مچھلی کی تجارت کو آج کی طرح بنا دیا تھا"۔ پب فوڈ پبلک ہاؤس، یا پب، ایک مشہور انگریزی ادارہ ہے۔ 20 ویں صدی کے وسط میں، پب پینے کے ادارے تھے جن میں کھانے کی خدمت پر بہت کم زور دیا جاتا تھا، سوائے "بار اسنیکس" کے، جیسے سور کا گوشت کھرچنا، اچار والے انڈے، نمکین کرسپس اور مونگ پھلی، جس نے بیئر کی فروخت میں اضافہ کرنے میں مدد کی۔ اگر کسی پب میں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو یہ عام طور پر بنیادی ٹھنڈے پکوان ہوتے ہیں جیسے ہل والے کا دوپہر کا کھانا، جو 1950 کی دہائی میں ایجاد ہوا تھا۔ 1950 کی دہائی میں کچھ برطانوی پبوں نے "ایک پائی اور ایک پنٹ" پیش کرنا شروع کیا، جس میں مکان مالک یا اس کی بیوی کے ذریعہ احاطے میں بنائے گئے گرم انفرادی اسٹیک اور ایل پائیز تھے۔ 1960 کی دہائی میں اسے اس وقت کے جدید "ٹوکری میں چکن" کے طور پر تیار کیا گیا تھا، چپس کے ساتھ روسٹ چکن کا ایک حصہ، جسے وٹنگٹن کے مل پب کے ذریعہ نیپکن پر، ویکر ٹوکری میں پیش کیا جاتا تھا۔ معیار میں کمی آئی لیکن مائکروویو اوون اور فریزر فوڈ کے تعارف کے ساتھ تنوع میں اضافہ ہوا۔ "پب گرب" میں توسیع کی گئی جس میں برطانوی کھانے کی اشیاء جیسے اسٹیک اور گردے کی کھیر، شیفرڈز پائی، مچھلی اور چپس، بینجرز اور میش، سنڈے روسٹ، اور پیسٹیاں شامل تھیں۔ دوسری طرف اکیسویں صدی کی گیسٹروپب تحریک نے پب کی ترتیب میں ریستوراں کے معیار کا کھانا پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو تازہ اجزاء سے آرڈر کرنے کے لیے پکایا گیا ہے۔ ایک پب، دی ہینڈ اینڈ فلاورز ان مارلو کو دو میکلین اسٹار سے نوازا گیا ہے، اور کئی میں ایک اسٹار ہے۔ 1964 میں، پب گھر سے باہر کھائے جانے والے کھانے کا 9.1 ٪ پیش کر رہے تھے۔ یہ 1997 تک تیزی سے بڑھ کر 37.5% ہو گیا۔ سبزی خوری جدید مغربی سبزی خوری کی بنیاد برطانیہ میں 1847 میں دنیا کی پہلی سبزی خور سوسائٹی کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد سے اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جب ملک میں تقریبا 100,000 سبزی خور تھے۔ 2003 تک برطانیہ میں 3 سے 4 ملین کے درمیان سبزی خور تھے، جو مغربی دنیا میں سب سے زیادہ فیصد میں سے ایک ہے، جبکہ تقریبا 7 ملین لوگ سرخ گوشت نہ کھانے کا دعوی کرتے ہیں۔ 2015 تک، ویگن سوسائٹی کے زیر مطالعہ 22 میں سے 11 ریستوراں چینز کے مینو میں کم از کم ایک ویگن مین کورس تھا، حالانکہ ان میں سے صرف 6 نے واضح طور پر انہیں ویگن ڈشز کا نام دیا تھا۔ اعلی درجے کے سبزی خور ریستوراں نسبتا کم ہیں، حالانکہ وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں: 2007 میں برطانیہ میں تقریبا 20 تھے، جو 2010 میں بڑھ کر 30 ہو گئے۔ بیسویں صدی میں معیاری انگریزی کھانوں کو ناقص بین الاقوامی شہرت کا سامنا کرنا پڑا۔ چاوٹن ہاؤس لائبریری کے کیتھ آرسکوٹ کا تبصرہ ہے کہ "ایک زمانے میں لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ انگریز کھانا پکانا جانتے ہیں اور پھر بھی یہ [اٹھارہویں اور انیسویں صدی کی] خواتین مصنفین جدید دور میں کھانا پکانے میں سب سے آگے تھیں"۔ انگریزی کھانے کو عام طور پر نرم سمجھا جاتا تھا، لیکن انگریزی کھانوں نے قرون وسطی سے مصالحوں کا وسیع استعمال کیا ہے ؛ یورپ میں سالن متعارف کرایا ؛ اور انگریزی سرسوں جیسے مضبوط ذائقوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح یہ روسٹ بیف کی طرح سست ہونے کے لیے مشہور تھا: لیکن یہ ڈش برطانیہ اور بیرون ملک دونوں جگہ بہت قیمتی تھی، اور بہت کم لوگ اسے برداشت کر سکتے تھے۔ ولیم ہوگرتھ نے اپنی 1748 کی پینٹنگ میں "روسٹ بیف آف اولڈ انگلینڈ" کی تعریف کرتے ہوئے انگریزی مویشیوں کے اعلی معیار کا جشن منایا، جسے "گیٹ آف کیلیس" (اس کی پینٹنگ کا دوسرا نام) پر فرانسیسی صرف حسد سے دیکھ سکتے تھے۔ جنگ کے وقت کی قلت اور راشننگ کے سالوں نے یقینی طور پر بیسویں صدی کے دوران انگریزی کھانے کی تنوع اور ذائقہ کو خراب کیا، لیکن ملک کا کھانا پکانا دوسری جنگ عظیم کے فورا بعد سے بڑھتی ہوئی خوشحالی اور نئے اجزاء کی دستیابی کے ساتھ اس سے برآمد ہوا۔ 2005 میں، برٹش ریستوراں میگزین کے لیے لکھنے والے کھانے کے 600 ناقدین نے 14 برطانوی ریستورانوں کو دنیا کے 50 بہترین ریستورانوں میں شامل کیا، جن میں سب سے پہلے نمبر پر دی فیٹ ڈک ان بری، برک شائر تھا، جس کی قیادت اس کے شیف ہیسٹن بلومینتھال کر رہے تھے۔ لندن کے بہترین ریستورانوں کے معیار نے شہر کو بین الاقوامی کھانوں کا ایک اہم مرکز بنا دیا ہے۔ دریں اثنا، یورپی یونین کے قانون کے تحت محفوظ حیثیت (پی ڈی او) کے ساتھ برطانیہ کے کھانے پینے کی مصنوعات کی فہرست میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس میں 59 اشیاء بشمول کارنش سارڈینز، یارکشائر وینسلیڈیل چیز اور یارکشائر فورسڈ روبرب، فین لینڈ سیلری، ویسٹ کنٹری لیمب اینڈ بیف اور روایتی کمبرلینڈ ساسیج 2015 میں رجسٹرڈ کے طور پر درج ہیں، اور برمنگھم بالٹی سمیت مزید 13 درج ہیں جن کے لیے درخواست دی گئی ہے۔ 2016 تک انگلینڈ سے پی ڈی او کی حیثیت کے ساتھ 12 چیز موجود تھیں۔ ۔