History of clothing in the Indian subcontinent
برصغیر پاک و ہند میں لباس کی تاریخ کا سراغ وادی سندھ کی تہذیب یا اس سے پہلے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہندوستانیوں نے بنیادی طور پر مقامی طور پر اگائے جانے والے کپاس سے بنے کپڑے پہنے ہیں۔ ہندوستان ان اولین جگہوں میں سے ایک تھا جہاں کپاس کی کاشت کی جاتی تھی اور اسے 2500 قبل مسیح میں ہڑپہ کے دور میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستانی لباس کی باقیات وادی سندھ کی تہذیب کے قریب مقامات سے دریافت ہونے والی مورتیوں، چٹان سے کٹے ہوئے مجسموں، غار کی پینٹنگز، اور مندروں اور یادگاروں میں پائے جانے والے انسانی فن کی شکلوں میں مل سکتی ہیں۔ یہ صحیفے انسان کے لباس پہنے ہوئے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں جنہیں جسم کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ ساڑی کی مثالوں سے لے کر پگڑی اور دھوتی تک، روایتی ہندوستانی لباس زیادہ تر مختلف طریقوں سے جسم کے گرد باندھے جاتے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے دور میں وادی سندھ کی تہذیب میں ٹیکسٹائل کے ثبوت محفوظ شدہ ٹیکسٹائل سے نہیں بلکہ مٹی میں بنے تاثرات اور محفوظ شدہ سڈومورفس سے دستیاب ہیں۔ لباس کے لیے پایا جانے والا واحد ثبوت مجسمہ سازی اور کچھ دریافت شدہ ہڑپہ کے مجسموں سے ہے جو عام طور پر بغیر لباس کے ہوتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مرد اپنی کمر پر لمبا کپڑا لپیٹ کر پہنتے تھے اور اسے پیچھے باندھتے تھے (بالکل قریب سے چپکی ہوئی دھوتی کی طرح)۔ کچھ برادریوں میں پگڑی بھی رواج میں تھی جیسا کہ کچھ مردانہ مورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ شواہد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعلی طبقے کے معاشرے میں اپنی دولت ظاہر کرنے کے لیے بائیں کندھے پر لمبا لباس پہننے کی روایت تھی۔ اس وقت خواتین کا عام لباس گھٹنے کی لمبائی تک کمر کو ننگا چھوڑ کر بہت کم سکرٹ تھا۔ خواتین سر کے کپڑے بھی پہنتی تھیں۔ خواتین بھی لمبی سکرٹ پہنتی تھیں، اپنے اوپری جسم اور پتلون پر تنگ ٹیونک سلائی کرتی تھیں۔ دہلی نیشنل میوزیم سے ما دیوی کے مجسمے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ عورت نے مختصر سکرٹ اور پتلون کے ساتھ ایک مختصر ٹیونک پہنا ہوا ہے۔ مردوں کے پتلون، مخروطی گاؤن/ٹیونک پہنے ہوئے اوپری کمر کے بینڈ کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ماں دیوی کے مجسموں میں خواتین کو بھاری بالیاں پہنے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے جو ہندوستان کے تاریخی دور میں بھی بہت عام تھیں اور بھاری ہاروں کے ساتھ لٹکنے والے تمغے کے ساتھ جواہرات کے لیے سوراخ کے ساتھ بھی دکھایا گیا ہے۔ خواتین کے مجسمے اور ٹیراکوٹا آرٹس اور رقص کرنے والی لڑکی جیسے مجسمے بھی لمبے بالوں کو ظاہر کرتے ہیں جو شاید چوڑے ہوتے ہیں اور کپڑے میں لپٹے ہوتے ہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والے کپڑوں کے لیے ریشے روئی، سن، ریشم، اون، لینن، چمڑا وغیرہ تھے۔ رنگین کپڑے کا ایک ٹکڑا شواہد کے ٹکڑوں میں دستیاب ہے جو سرخ میڈر سے رنگے گئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہڑپہ کی تہذیب میں لوگ اپنے سوتی کپڑوں کو مختلف رنگوں سے رنگتے تھے۔ دونوں جنسوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ مرد اور عورت دونوں زیورات کے شوقین تھے۔ زیورات میں ہار، کنگن، بالیاں، پینٹ، انگوٹھیاں، چوڑیاں، پیکٹورل وغیرہ شامل ہیں۔ جو عام طور پر سونے، چاندی، تانبے، لیپس لازولی، فیروزی، ایمیزونائٹ، کوارٹز وغیرہ جیسے پتھروں سے بنائے جاتے تھے۔ بہت سے مردانہ مجسمے اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت کے مرد اپنے بالوں کو مختلف انداز میں پہننے میں دلچسپی رکھتے تھے جیسے کہ لوٹ میں بنے ہوئے بال، سر کے اوپری حصے میں انگوٹھی میں بندھے ہوئے بال، داڑھی عام طور پر تراشی جاتی تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے مردوں کو اکثر ہیڈ بینڈ پہنے ہوئے دکھایا جاتا ہے خاص طور پر پیچھے بالوں کے بن کو رکھنے کے لیے۔ لوگوں کو پگڑی، مخروطی ٹوپیاں، پکوال ٹوپیاں جیسے سر کے وسیع لباس پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے لباس پہننے والے لوگ متنوع پس منظر کے کثیر نسلی لوگوں کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کو پشتون طرز کی پکوال ٹوپی پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے جس میں گردن کے زیورات کے ساتھ ساتھ پنجابی طرز کی پگڑی اور راجستھانی طرز کی چوڑیاں اور ہار اور بہت سے دوسرے انداز جو برصغیر پاک و ہند کے پڑوسی علاقوں میں نمایاں ہیں۔ کچھ اسکالرز، جیسے جوناتھن مارک کینویر نے استدلال کیا ہے کہ ار کے شاہی قبرستان کا سر پوشاک وادی سندھ کی تہذیب سے درآمد شدہ ہے کیونکہ اسی طرح کے سر پوشاکوں کو اس کی ماں دیوی کی بہت سی مورتیوں اور کنال جیسے مقامات سے دریافت ہونے والے حقیقی مجسموں میں دکھایا گیا ہے اور برصغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والی انواع جیسے ڈلبرگیا سسسو یا پیپل کے سونے کے پتوں میں پھولوں کی عکاسی کی گئی ہے، اور چونکہ خود میسوپوٹیمیا کے فن میں ایسی کوئی آرائش نہیں دکھائی گئی ہے۔ قدیم دور ویدک دور ویدک دور 1500 اور 500 قبل مسیح کے درمیان کا دور تھا۔ ویدک دور میں پہنے جانے والے کپڑوں میں بنیادی طور پر پورے جسم میں لپٹا ہوا اور کندھے پر لپٹا ہوا ایک کپڑا شامل تھا۔ لوگ نیچے کا لباس پہنتے تھے جسے پریدھنا کہا جاتا تھا جسے سامنے سے لگایا جاتا تھا اور اسے میکھلا نامی بیلٹ اور اتاریا (شال کی طرح ڈھکنے والا) نامی اوپری لباس سے باندھتے تھے جسے وہ گرمیوں میں نکال دیتے تھے۔ "آرتھوڈوکس مرد اور خواتین عام طور پر اتاریا کو صرف بائیں کندھے پر پھینک کر پہنتے تھے، اس انداز میں جسے اپاویتا کہا جاتا ہے۔" پروارا نامی ایک اور لباس تھا جسے وہ سرد موسم میں پہنتے تھے۔ یہ دونوں جنسوں کا عام لباس تھا، جو صرف کپڑے کے سائز اور پہننے کے انداز میں مختلف تھا۔ بعض اوقات غریب لوگ نچلے لباس کو صرف لنگوٹ کے طور پر پہنتے تھے، جبکہ امیر لوگ اسے وقار کی علامت کے طور پر پاؤں تک پھیلا کر پہنتے تھے۔ رگ وید میں، بنیادی طور پر تین اصطلاحات بیان کی گئی تھیں-ادھواستر، کرلرا، اور اور پراتدھی-ان کپڑوں کے لیے جو اسی کے مطابق بیرونی ڈھکن (پردہ)، سر کے لباس یا سر کے لباس (پگڑی)، اور عورت کے لباس کے حصے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سسکا یا رکما جیسے زیورات کے بہت سے شواہد ملے ہیں، جو کان اور گردن کے ارد گرد پہنے جاتے تھے۔ ہاروں میں سونے کے موتیوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا بنیادی طور پر زیورات میں استعمال ہوتا تھا۔ رجتا ہرنیا ('سفید سونا')، جسے چاندی بھی کہا جاتا ہے، اتنا استعمال میں نہیں تھا کیونکہ رگ وید میں چاندی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اتھرو وید میں، اندرونی ڈھکن، بیرونی ڈھکن اور سینے کے ڈھکن سے کپڑے بنانے لگے۔ کرلرا اور اورپرتیدھی (جن کا رگ وید میں پہلے ہی ذکر کیا گیا تھا) کے علاوہ، دیگر حصے بھی ہیں، جیسے نیوی، ویوری، اپاواسن، کمبا، اسنلسا، اور ترلتا، جو اتھرو وید میں بھی نمودار ہوئے، جو اسی کے مطابق انڈرویئر، اوپری لباس، پردہ، اور آخری تین کچھ قسم کے سر کے لباس (سر کی آرنیمنٹ) کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس ویدک متن میں اپدناہ (جوتے) اور کمبل (کمبل) کا بھی ذکر کیا گیا ہے، منی (زیور) کا بھی زیورات بنانے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ قبل از موریہ دور اگرچہ اسکالرز نے قبل از موریہ دور کے آثار قدیمہ کے شواہد پر بحث کی ہے، لیکن مختلف اسکالرز کی طرف سے ٹیراکوٹا کے بہت سے نمونے قبل از موریہ دور کے ہیں جو موریہ دور تک کے لباس کے انداز کے تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیراکوٹا میں موری دور کی طرح انسانی چہروں کی عکاسی کرنے کا فطری انداز بھی موجود ہے۔ موریہ سے پہلے کے ادوار کو سندھ فنون کے تسلسل سے نشان زد کیا گیا ہے اور بھاری بالیوں کے ساتھ سر کے وسیع لباس، مخروطی ٹوپیاں پیش کی گئی ہیں۔ چوتھی صدی قبل مسیح کے پازیرک سے کھدائی کیے گئے کانسی کے چمکتے ہوئے آئینے میں بھی ہندوستانیوں کو عام ہندوستانی کلاسیکی لباس جیسے دھوتی لپیٹ اور تنگ فٹنگ والی آدھی آستین کی سلائی والی قمیض جیسے کرتی پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہندوستانی لباس پہننے کا ایک اور پری موریہ آثار قدیمہ کا ثبوت سوراشٹر جنپدا سکوں سے ملتا ہے جو ہندوستانی پری موریہ فنون کی ابتدائی نمائندگی میں سے ایک ہیں۔ یہ سکے 450 اور 300 قبل مسیح کے درمیان کے ہیں اور انہیں بار بار مکے کے نشان والے سکوں کی طرح مارا گیا ہے۔ موریہ دور موریہ خاندان (322-185 قبل مسیح) کے دوران خواتین کے کپڑے سلائی کرنے کا قدیم ترین ثبوت ایک عورت کے مجسمے (متھرا سے، تیسری صدی قبل مسیح) سے دستیاب ہے۔ موریہ سلطنت میں خواتین اکثر کڑھائی والے کپڑے کا کمر بند پہنتی تھیں جس کے سروں پر ڈھول کے سر والے گانٹھ ہوتے تھے۔ اوپری لباس کے طور پر، لوگوں کا اہم لباس اتاریا تھا، جو ایک لمبا سکارف تھا۔ فرق صرف پہننے کے انداز میں موجود تھا۔ بعض اوقات اس کا ایک سرے کو ایک کندھے پر پھینک دیا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے دونوں کندھوں پر لپیٹا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل میں، بنیادی طور پر کپاس، ریشم، لینن، اون، ململ وغیرہ۔ ریشے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس دور میں بھی زیورات کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ کچھ زیورات کے مخصوص نام بھی تھے۔ ستلیری، چولیری، پکلری کچھ ہار تھے۔ مرد انتاریا (گھٹنے کی لمبائی، کچے انداز میں پہنا جاتا ہے جس کے وسط میں بانسری کا سر ہوتا ہے) اور ٹیونک (کٹے ہوئے اور سلائی ہوئے لباس کی ابتدائی عکاسی میں سے ایک ؛ اس میں چھوٹی آستین اور گول گردن ہوتی ہے، گردن اور کمر پر بندھن کے ساتھ سامنے کا مکمل افتتاحی حصہ ہوتا ہے، اور کولہے کی لمبائی ہوتی ہے) پہنتے تھے۔ ایک جنگجو کے مجسمے میں جوتے (گھٹنوں کی ٹوپی پر فٹ ہونے والے) اور ایک بینڈ (چھوٹے بالوں پر پیچھے سے بندھا ہوا) دکھایا گیا ہے۔ مٹھی پر کراس پٹے والی ایک چوڑی چپٹی تلوار کو بائیں کندھے سے لٹکایا جاتا ہے۔ کلاسیکی دور ابتدائی کلاسیکی دور میں قدیم ہندوستانیوں کے پہنے ہوئے لباس کے کافی ثبوت ہیں جو کئی امدادی مجسموں میں پائے جاتے ہیں جو نہ صرف لباس کے انداز بلکہ اس دور کے فن تعمیر اور طرز زندگی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ امراوتی، گندھارا، متھرا، اور بہت سے دوسرے مقامات سے بدھ مت کے نقش و نگار میں جاٹکا کہانیوں سے کھدی ہوئی نقش و نگار موجود ہیں اور دوسری صدی قبل مسیح سے گپتا ادوار کے درمیان کے دور کے فیشن کی نمائش ہوتی ہے۔ گپتا دور گپتا دور 320 عیسوی سے 550 عیسوی تک جاری رہا۔ چندرگپت اول اس سلطنت کا بانی تھا۔ اس دور میں سلائی کے کپڑے بہت مقبول ہوئے۔ سلائی والے کپڑے شاہی حیثیت کی علامت بن گئے۔ خواتین کا پہنا ہوا انتریا گگری میں بدل گیا، جس کے بہت سے گھومنے والے اثرات ہیں جو اس کی کئی تہوں سے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے رقاص اسے بہت پہنتے تھے۔ جیسا کہ اجنتا کی بہت سی پینٹنگز سے ظاہر ہوتا ہے، اس زمانے میں خواتین صرف نچلے لباس پہنتی تھیں، جس سے مورتی کا حصہ ننگا رہ جاتا تھا لیکن یہ عکاسی وادی سندھ کی تہذیب کے بعد سے دیوی ماں کے فرقے کی طرز کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ جبکہ خواتین کو اوپری جسم کے لباس یا ٹیونک کے ساتھ پہلے موریہ دور سے 400 قبل مسیح کے اوائل میں ایک لوک فن میں دکھایا گیا ہے جسے پازریک کے چمکتے آئینے پر دکھایا گیا ہے۔ 200 قبل مسیح کے اجین سکے میں اچکن پہنے ہوئے ایک شخص کو دکھایا گیا ہے۔ چندرکیتو گڑھ سے ٹیراکوٹا مٹی کی تختیوں کی عکاسی میں خواتین کو ململ سے بنے کپڑے پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مختلف قسم کے بلاؤز (چولیاں) تیار ہوئے۔ ان میں سے کچھ میں تار جڑے ہوئے تھے جو پیچھے کو کھلا چھوڑتے تھے جبکہ دیگر کو سامنے کی طرف سے باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس سے مڈریف بے نقاب ہوتا تھا۔ گپتا دور میں کپڑے بنیادی طور پر کٹے ہوئے اور سلائی کے کپڑے تھے۔ امیروں اور درباریوں جیسے مراعات یافتہ لوگوں کے لیے ایک لمبی آستین والا بروکیڈ ٹیونک مرکزی لباس بن گیا۔ بادشاہ کے لیے مرکزی لباس اکثر نیلے رنگ کا قریب سے بنے ہوئے ریشم کا انتریا ہوتا تھا، شاید بلاک پرنٹ شدہ پیٹرن کے ساتھ۔ انتریا کو سخت کرنے کے لیے، ایک سادہ پٹی نے کایا بند کی پوزیشن لے لی۔ مکاتوتی (ہار جس میں موتیوں کی تار ہوتی ہے)، کائورا (آرم بینڈ)، کنڈلا (کان کی انگوٹھی)، کنکنی (گھنٹیوں کے ساتھ چھوٹا گھونسلہ)، میکھلا (مرکز میں لٹکا ہوا لاکٹ، جسے کٹی سوتر بھی کہا جاتا ہے)، نوپورا (موتیوں سے بنا گھونسلہ) سونے سے بنے کچھ زیورات تھے، جو اس وقت استعمال ہوتے تھے۔ اس دور میں زیورات اور زیورات کے لیے ہاتھی دانت کا وسیع استعمال ہوتا تھا۔ گپتا دور میں، مردوں کے خوبصورت بالوں کے ساتھ لمبے بال بھی ہوتے تھے اور یہ انداز گرنا کنٹلا انداز کے نام سے مشہور تھا۔ اپنے بالوں کو سجانے کے لیے، وہ بعض اوقات اپنے بالوں کے گرد ہیڈ گیئر، کپڑے کا ایک بینڈ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف، خواتین اپنے بالوں کو پرتعیش انگوٹھیوں یا زیورات کی بینڈ یا پھولوں کے چیپلٹ سے سجاتی تھیں۔ وہ اکثر سر کے اوپری حصے پر یا کبھی کبھی گردن کے نیچے، پھولوں یا رتناجلی (بیجویلڈ نیٹ) یا مکتاجلا (موتیوں کا نیٹ) سے گھرا ہوا بن بناتے تھے۔ واٹاپی کے واٹاپی چالوکیوں کے جنوبی چالوکیوں کے منفرد کپڑے ہوتے ہیں، وہ مختلف انداز میں ویشتی پہنتے ہیں بعض اوقات ویستی گھٹنوں کے نیچے جاتی ہے۔ زیورات کی انفرادیت ران کی بینڈ کی موجودگی ہے۔ قرون وسطی کا دور گپتا کے بعد کے دور سے، الچی خانقاہ، باگان کے مندروں، پال کی چھوٹی پینٹنگز، جین کی چھوٹی پینٹنگز، ایلورا غاروں کی پینٹنگز اور ہندوستانی مجسموں جیسی پینٹنگز سے ہندوستانی لباس کے وافر ثبوت ملتے ہیں۔ قرط اور شلوار جیسی بیگ والی پتلون پہنے ہوئے قدیم ہندوستانیوں کو بیبلیوتھک نیشنل، پیرس، فرانس کے ہاتھی کے شطرنج کے ٹکڑے کے ہاتھی دانت کے مجسمے میں دکھایا گیا ہے۔ قرون وسطی کے آخر سے، ہندوستانی لباس میں پاجامے اور شلوار کے عام ہونے کے شواہد میں اضافہ ہوا ہے جبکہ غیر سلائی ہوئی دھوتی بھی اپنی اہمیت برقرار رکھتی ہے۔ البیرونی کی تاریخ ہند سے۔ کرتی، جنہیں سنسکرت میں کرتیک کہا جاتا ہے، آدھی آستین والی قمیض ہوتی ہے جس کے دونوں اطراف کے ٹکڑے ہوتے ہیں، دوسرے کپڑوں کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں جیسے کرپاسکا جو کہ کرتی سے ملتی جلتی جیکٹ کی ایک قسم ہے، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ ہندوستانی دھوتی کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ شلوار کی طرح بیگ والی پتلون پہن کر زیادہ کپڑے پہنتے ہیں۔ الچی پینٹنگ میں جدید ساڑی کو لپیٹنے کے ثبوت بھی دکھائے گئے ہیں اور باگان مندر کی پینٹنگز میں اکثر ہندوستانیوں کو لمبی داڑھی کے ساتھ بڑی بالیاں پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بہار، بنگال، وادی سندھ اور نیپال سمیت برصغیر پاک و ہند کے علاقوں کی پینٹنگز میں مشرقی ہندوستانی ریاستوں کے مختلف لباسوں کو دکھایا گیا ہے جن میں دوپٹہ پہننے کے جدید انداز بھی شامل ہیں۔ ابتدائی جدید دور کی مغل سلطنت مغل خاندان میں عیش و عشرت کے کپڑے شامل تھے جو فن اور شاعری میں دلچسپی کو پورا کرتے تھے۔ مرد اور عورت دونوں زیورات کے شوقین تھے۔ لباس کے ریشوں میں عام طور پر تین قسم کے مسلن شامل ہوتے تھے: اب راون (بہتا ہوا پانی)، بفت ہوا (بنی ہوئی ہوا) اور شبنیم (شام کی اوس) اور دیگر ریشے ریشم، مخمل اور بروکیڈ تھے۔ مغل شاہی لباس بہت سے حصوں پر مشتمل تھا جیسا کہ ذیل میں درج ہے۔ مغل خواتین سر سے پیر تک مختلف قسم کے زیورات پہنتی تھیں۔ ان کے ملبوسات میں عام طور پر پاجامے، چوریدار، شلوار، گرارا اور فارسی شامل تھے، ان سب میں سر کے زیورات، جوتے اور ہار شامل تھے۔ یہ ان کی خوشحالی اور معاشرے میں ان کے مقام کی ایک مخصوص علامت کے طور پر کیا گیا تھا۔ مغل دور میں کڑھائی والے جوتے پہننے، آرائشی چمڑے کے ساتھ اور آگھی کے فن سے سجانے کی ایک وسیع روایت تھی۔ لکھنؤ کے جوتے عام طور پر امرا اور بادشاہوں کو پسند تھے۔ راجپوت راجپوت 7 ویں اور 8 ویں صدی میں قدیم کشتری لوگوں کی ایک جماعت کے طور پر ابھرے۔ راجپوتوں نے زندگی گزارنے کے لیے ایک روایتی طرز زندگی کی پیروی کی جو ان کے جنگی جذبے، نسل اور بہادری کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ مرد راجپوت کے اہم ملبوسات اشرافیہ کے لباس (درباری لباس) تھے جن میں انگارکھی، پگڑی، چوڈیدار پاجامے اور کمربنڈ (بیلٹ) شامل ہیں۔ انگارکھی (مختصر جیکٹ) کپڑوں کا لمبا اوپری حصہ ہے جسے وہ بغیر آستین والے قریبی فٹنگ والے کپڑے پر پہنتے تھے۔ اہیروں کے رئیس عام طور پر جامہ پہنتے تھے، شیروانی اوپری لباس کے طور پر اور سالور، چوریدار-پیجاما (شکل کی پتلون کا ایک جوڑا) نچلے لباس کے طور پر۔ اس زمانے میں دھوتی پہننے کی بھی روایت تھی لیکن اسے پہننے کا انداز مختلف تھا۔ دھوتی کا تیوتا انداز صحرا کے علاقے میں اور تلنگی انداز دوسرے علاقوں میں نمایاں تھا۔ اہیر طرز کی دھوتی کو شاہی شکل دی جاتی تھی۔ خواتین "راجپوت پینٹنگز میں خواتین کے مجسموں کی جنسیت کو پکڑنے کے لیے، خواتین کو اپنے جسم کے گرد شفاف کپڑے پہنے ہوئے دکھایا گیا تھا"۔ راجپوت خواتین کا بنیادی لباس ساڑی (پورے جسم پر لپٹا ہوا اور ایک سرے کو دائیں کندھے پر پھینکنا) یا لنگھا تھا جو راجستھانی روایتی لباس سے متعلق تھا۔ اس موقع پر (شادی) خواتین انجیا کو ترجیح دیتی تھیں۔ کانچلی کی شادی کے بعد کرتی اور انجیا خواتین کا اہم لباس تھا۔ نوجوان لڑکیاں خالص سوتی کپڑے سے بنے اوپری لباس کے طور پر پوتھیا اور نچلے لباس (ڈھیلے پاجامے) کے طور پر سلہانکی پہنتی تھیں۔ بیواؤں اور غیر شادی شدہ خواتین نے خود کو پولکا (آدھی آستین والا جو کمر پر ختم ہوتا ہے) اور گھگھڑا لائن ساٹن، آرگنزا یا ریشم سے بنی ایک بڑی گورڈ اسکرٹ کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ لباس کا ایک اور اہم حصہ خواتین کا اودھنا ہے جو ریشم میں کام کیا جاتا ہے۔ خواتین کے پسندیدہ زیورات انداز یا ڈیزائن میں شاندار تھے۔ سب سے زیادہ زیورات میں سے ایک جسے رکھڑی (سر کا زیور)، ماچی سولیہ (کان) اور تیوتا، پٹیا، اور آڑ (سب ہار ہے) کہا جاتا ہے۔ رکھدی، ناتھ اور چوڑا شادی شدہ عورت کی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جوتے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں اور چمڑے سے بنے جوتی کے نام سے موسوم ہیں۔ سکھ سکھ مت کی بنیاد 15 ویں صدی میں رکھی گئی تھی۔ 1699 میں، سکھ مت کے آخری گرو، گرو گووند سنگھ نے خالصہ سکھ مردوں کو اپنی زندگیوں کے لیے بغیر کٹے بال رکھنے کا حکم دیا، جسے وہ پگڑی یا دستار میں پہنتے ہیں۔ تب سے دستر سکھ ثقافت کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور برطانوی نوآبادیاتی دور کے دوران، ہندوستانی لباس بہت سی تبدیلیوں سے گزرا اور ایک واضح یورپی اثر و رسوخ کی عکاسی کرنے لگا۔ انگریزوں کے پاس لباس کے لیے سخت قوانین تھے، کیونکہ وہ خود کو ثقافتی طور پر برتر سمجھتے تھے۔ لباس کے یہ نئے اصول حکومت، تعلیم اور طبقے کے ڈھانچے کے ارد گرد نئے قوانین کے ساتھ ساتھ آئے۔ اعلی اور متوسط طبقے کے ہندوستانی مرد عوام میں مغربی لباس پہنتے تھے، اکثر ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس سے وہ یورپی مردوں کے برابر ہونے کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ شروع میں، اس میں ہندوستانی اور مغربی لباس کے عناصر کا امتزاج شامل تھا، کیونکہ کچھ مرد قمیض اور کوٹ کے ساتھ 'دھوتی' (ڈھیلا نچلا لباس) پہنتے تھے۔ دوسروں نے شیروانی پہننا شروع کر دیا، جو برطانوی فراک کوٹ اور اچکن کو ملاتی تھی۔ آخر کار، کچھ مردوں نے پینٹ سوٹ کی طرح مکمل یورپی انداز پہننا شروع کر دیا۔ اگرچہ ہندوستانی اور یورپی مردوں کے فیشن کے درمیان ایک بڑا فرق جو باقی رہا وہ سر ڈھانپنے کا انداز اور آداب تھا۔ کچھ ہندوستانی مرد اسے مذہبی مقاصد کے لیے پہنتے تھے، جیسے پگڑی اور فیٹا۔ ہندوستانی مردوں کے لیے، اسے ہر وقت عوام میں پہننا ضروری تھا، جبکہ یورپی مرد عام طور پر اسے اتار دیتے تھے۔ اس طرح، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی مردوں کے فیشن نے ثقافتوں کے امتزاج کے ذریعے تبدیلیوں کا تجربہ کیا۔ خواتین کے لباس اور فیشن بھی انگریزوں سے متاثر تھے۔ وہ مردوں کی طرح مکمل طور پر مغربی کپڑے نہیں پہنتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی ساڑیوں کے نیچے پیٹیکوٹ اور مخصوص بلاؤز کے انداز پہننا شروع کر دیے۔ لباس کے یہ دونوں سامان یورپ کے لوگ ہندوستان لائے تھے۔ لباس کی ان نئی اشیا نے ذاتوں کے درمیان کچھ تناؤ بھی پیدا کیا۔ اس کی ایک بڑی مثال کیرالہ میں تھی، جہاں صرف اعلی ذات کی خواتین کو بلاؤز پہننے کی اجازت تھی۔ اگرچہ 1813 سے 1859 تک چنار بغاوت کی حمایت عیسائی مشنریوں نے کی تھی جو چاہتے تھے کہ ہندوستانی خواتین بلاؤز پہنیں۔ ہندوستانی خواتین کے لباس پر انگریزوں کا ایک اور اثر نئے مواد کا تعارف تھا۔ انہوں نے مل سے بنے کپڑے اور دیگر درآمد شدہ ساٹن اور مصنوعی ریشم کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان نئے مواد کو استعمال کرنے کی چند وجوہات یہ ہیں کہ وہ تیار کرنے کے لیے سستے تھے اور ہندوستان میں استعمال ہونے والے کپڑے سے زیادہ ورسٹائل تھے۔ بعض اوقات یہ نئے انداز ہندوستانی خواتین کے لیے بھی زیادہ کارآمد تھے۔ ان نئے کپڑوں اور طرزوں کو اپنانے کو برطانوی-ہندوستانی معاشرے میں اوپر کی طرف نقل و حرکت کی علامت کے طور پر دیکھا گیا۔ انگریزوں نے صنعت کاری کی وجہ سے ہندوستان میں ٹیکسٹائل کی صنعت کو بھی متاثر کیا اور ہندوستان میں کاریگروں کے بجائے اپنی ملوں کا استعمال کیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے ہندوستانیوں کی بے روزگاری ہوئی۔ بعد میں، گاندھی نے ہندوستان کے لوگوں سے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے بنانے اور پہننے کا مطالبہ کیا، جسے کھادی کپڑا کہا جاتا ہے۔ یہ سودیشی تحریک کا حصہ تھا۔ درحقیقت، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 20 ویں صدی کے دوران چھوٹے پیمانے کے کاریگر لباس تیار کرنے والے ہندوستان سے غائب نہیں ہوئے کیونکہ وہ صنعتی پیداوار کا ایک اہم حصہ بناتے رہے۔ آزادی کے بعد مغربی لباس نے مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، خاص طور پر میٹروپولیٹن شہروں میں۔ اس سے ہند-مغربی طرز کی ترقی بھی ہوئی ہے۔ بالی ووڈ برصغیر کے ارد گرد فیشن میں بھی ایک بڑا اثر رہا ہے، خاص طور پر ہندوستانی فیشن میں۔ گیلری