Chinoiserie in fashion
فیشن میں فیشن میں عناصر کے کسی بھی استعمال سے مراد ہے، خاص طور پر امریکی اور یورپی فیشن میں۔ 17 ویں صدی سے، چینی فنون اور جمالیات یورپی فنکاروں، تخلیق کاروں اور فیشن ڈیزائنرز کے لیے تحریک کے ذرائع تھے جب مشرقی ممالک کے سامان کو مغربی یورپ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر دیکھا گیا۔ مغربی کو اکثر دوسرے غیر ملکی عناصر کے ساتھ ملایا جاتا تھا جو تمام چین کے مقامی نہیں تھے۔ اس کی پوری تاریخ میں، فیشن میں بعض اوقات ثقافتی تعریف کا مظاہرہ ہوتا تھا ؛ لیکن بعض اوقات، یہ غیر ملکییت، اورینٹلزم، ثقافتی تخصیص، مغربی سامراج، اور نوآبادیات، اور شہوت پرستی سے بھی وابستہ تھا۔ تاریخ 17 ویں صدی سے پہلے لگژری سامان قدیم زمانے سے چین سے یورپی ممالک میں داخل ہو رہے تھے۔ چین کے ساتھ یورپیوں کے ابتدائی رابطوں نے بھی ان کے فیشن کو براہ راست متاثر کیا تھا۔ چین کی ریشم کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور ترکی کے کپڑے یورپی شاہی خاندان میں انتہائی مقبول تھے۔ سیرکلچر کا فن خود چین میں شروع ہوا اور مغرب میں بازنطینی سلطنت میں متعارف کرایا گیا۔ سیرکلچر کا راز بالآخر چھٹی صدی میں بازنطینی سلطنت کے ذریعہ چین سے باہر سمگل کیا گیا، جو اس کے بعد بازنطینی صنعت کا ایک اہم جزو بن گیا اور اس نے بازنطینی سلطنت کو یورپ میں ریشم کی اجارہ داری حاصل کرنے کی اجازت دی۔ گیارہویں صدی سے سیرکلچر کا فن اٹلی اور جنوبی فرانس تک پھیل گیا۔ تاہم، چین سے خام ریشم کی درآمد نمایاں رہی۔ اطالوی نشاۃ ثانیہ کے دور (14 ویں سے 17 ویں صدی) کے دوران، سامراجی چین کو ایک بہتر تہذیب کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو مذہب کے علاوہ یورپ کے برابر تھی اور سائنس، ٹیکنالوجی، فن تعمیر اور ثقافت کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھی۔ اس طرح، اطالوی اشرافیہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے چینی انداز میں کپڑے پہنتے تھے۔ فیشن میں یہ چینی اثرات اطالوی کاریگروں کے پیدا کردہ وہم تھے جنہوں نے لوکا میں پیداوار شروع کی تھی اور چینی ثقافتی علامتوں، جیسے کمل کے پھول، انار، پیونیوں، پھولوں، فینکس اور ڈریگن کو مختص کیا تھا۔ چینی ریشم جو یورپی ذائقے کے مطابق چین میں تیار کیا جاتا تھا، یورپ میں درآمد ہوتا رہا۔ 17 ویں صدی کے آخر میں اس درآمد میں اور بھی اضافہ ہوا کیونکہ چین اور یورپ کے درمیان براہ راست سمندری تجارت قائم ہوئی۔ چین سے پینٹ شدہ ریشم، موتیوں اور چھتریوں جیسی اشیاء کا تعارف بھی 1400 کی دہائی میں سمندری راستوں کے ذریعے تیز کیا گیا۔ 16 ویں صدی میں، چینی بروکیڈز کو چین سے یورپ برآمد کیا گیا تاکہ رومن کیتھولک میں پجاریوں کی بنیان 19 ویں صدی کے آخر میں برطانوی ریکارڈوں میں پیش کی جائیں، سونے کی ورق قیمتی دھات کی عام شکل تھی جو کڑھائی میں استعمال ہوتی تھی اور یہ ایک چینی ایجاد تھی جس میں چینی لوگوں نے ریشم کے دھاگے کے گرد گھومنے سے پہلے کاغذ پر ایک پتلی سونے کی پتی ڈالنے کا عمل ایجاد کیا۔ چینی سونے کے دھاگے کی ٹیکنالوجی کو بعد میں مغرب میں متعارف کرایا گیا اور اطالوی بنکروں نے اپنے سونے کے کام میں اپنایا۔ 17 ویں سے 18 ویں صدی 17 ویں سے 18 ویں صدی تک مغربی فیشن کو مشرق سے درآمد کی جانے والی مختلف اشیاء سے بہت تقویت ملی جس کی وجہ سے مغربی لباس میں نئے نمونے اور نئے امکانات متعارف ہوئے اور انگلینڈ اور فرانس میں پائی جانے والی ملوں نے فوری طور پر اس کی نقل کی۔ چونکہ چین کو 17 ویں اور 18 ویں صدی میں سب سے بڑی سلطنت سمجھا جاتا تھا، چین اور یورپ میں مقبول ہوا ؛ تاہم، اس دور میں، "مشرقی ثقافت" کو یورپیوں کی پسند کے مطابق قابل قبول بنانے کی ایک شعوری کوشش کا نتیجہ تھا۔ 17 ویں صدی میں، چینی لگژری اشیاء، جیسے چینی ٹیکسٹائل اور چینی مٹی کے برتن، اطالوی بندرگاہی شہروں، پرتگال، انگلینڈ اور ہالینڈ میں متعارف کروائے گئے تھے۔ یہ وہ اشیاء تھیں جو یورپی لوگ مشرق کے رسم و رواج اور ثقافتوں کے بارے میں خود کو آگاہ کرتے تھے۔ چین سے درآمد شدہ چینی مٹی کے برتن میں دکھایا گیا ہے کہ چین میں کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں جبکہ درآمد شدہ چینی ٹیکسٹائل چینی ریشم کی بنائی، ہاتھ سے پینٹنگ اور سوئی کے کام میں پائی جانے والی تکنیکی مہارتوں کی وجہ سے یورپ میں توجہ کا باعث بنے۔ چینی کپڑے آسانی سے مغربی طرز کے لباس میں ڈھال لیے جاتے تھے۔ مغربی دائرے میں درآمد شدہ چینی طرز کے ریشم کے کپڑوں کی بڑی مقدار نے بھی چینی ڈیزائنوں کے بارے میں یورپیوں کے تاثر کو متاثر کیا۔ تاہم، یہ مستند چینی فن اور زندگی کے بارے میں یورپیوں کی غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ یورپ نے نہ صرف چینی ٹیکسٹائل درآمد کیے بلکہ انہوں نے چینی ٹیکسٹائل کی نقل بھی کی۔ مزید برآں، 17 ویں صدی کے آخر اور 18 ویں صدی کے اوائل میں ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے ذریعہ ایشیا سے ٹیکسٹائل کی درآمد نے یورپی ڈیزائنوں کو متاثر کیا جس سے ایک "عجیب انداز" پیدا ہوا کیونکہ ڈیزائن اور نقشوں کو عجیب اور واقف نقشوں میں ملایا گیا تھا اور اس سے متاثر ہوا تھا۔ 18 ویں صدی میں، چین فرانس میں بہت مقبول تھا، جس کی وجہ سے 1848 میں ایڈگر کوئنٹ نے اسے "مشرقی نشاۃ ثانیہ" کہا۔ اس عرصے سے اور پوری 19 ویں صدی میں، خاص طور پر فرانس میں منایا جاتا تھا، اور اس عرصے کے دوران زیادہ تر چینی متاثر فیشن کی ابتدا فرانسیسی تھی۔ فرانسیسی چینی فیشن، جس میں فریلز کے ساتھ پیٹیکوٹ پہننا شامل تھا، انگلینڈ میں بھی متعارف کرایا گیا جہاں یہ برطانوی خواتین میں فیشن بن گیا۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہے کہ برطانوی خواتین کو معلوم تھا کہ وہ فرانسیسی چینی فیشن پہن رہی ہیں۔ چین کے لیے یہ جنون انگلینڈ میں بھی مشترک تھا جس نے 18 ویں صدی میں چینی ثقافتی اشیاء کے لیے بھی جنون ظاہر کیا۔ ماسکیریڈ گیندوں میں بھی یہ ایک مقبول تھیم تھا، اور سویڈن کے بادشاہ گستاو سوم کو یہاں تک کہ سویڈش شاہی خاندان نے اپنی زندگی کے کسی موقع پر چینی لباس پہنا ہوا تھا جب وہ ڈروٹننگ ہولم کے سمر پیلس میں تھے۔ تاہم اٹھارہویں صدی کے دوسرے نصف میں انگلینڈ میں اس کا جنون کم ہونا شروع ہوا اور 19 ویں صدی کے دوران یورپ میں مزید کم ہوا۔ 19 ویں صدی یورپ کے صنعت کاری کے تناظر میں ہونے کے نتیجے میں، اور یورپیوں کے اس خیال کی وجہ سے کہ پہلی اور دوسری افیون کی جنگوں کے بعد چینی تہذیب تقریبا پرانی ہو گئی تھی، یورپ میں مقبولیت میں کمی کا باعث بنی۔ تاہم، اس دور کو عالمگیر نوآبادیاتی تبادلوں اور اورینٹ میں پائے جانے والے مختلف زمروں، جیسے ٹیکسٹائل (مثال کے طور پر) کی نمائش کے دور سے نشان زد کیا گیا تھا۔ ریشم) چین سے اور چینی لباس کے عناصر (مثال کے طور پر چیونگسم کا پیش خیمہ)۔ اس عرصے کے دوران چین سے بہت سی اشیا لوٹ کر یورپ واپس لائی گئیں۔ اولڈ سمر پیلس، جسے چینی زبان میں () کے نام سے جانا جاتا ہے، خاص طور پر، جسے 1860 کی دہائی میں اینگلو فرانسیسی افواج نے برطرف کر دیا تھا، نے "مغرب میں چینی اشیاء کے منبع کے طور پر افسانوی حیثیت" حاصل کی۔ اولڈ سمر پیلس کی لوٹ مار سے، فرانسیسیوں نے نہ صرف شاہی خزانے لوٹ لیے، بلکہ بہت سی دوسری اشیاء کے علاوہ کپڑے، زیورات، ٹوپیاں اور کپڑوں کے رول چوری کرتے ہوئے شاہی گوداموں کو کھولنے پر مجبور کیا۔ اولڈ سمر پیلس سے لوٹی گئی اشیاء بھی برطانیہ کے بازاروں میں بھر گئیں۔ ایک ٹوپی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چینی شہنشاہ کی تھی، ملکہ وکٹوریہ کو ایک پیکنگز کتے کے ساتھ پیش کی گئی، جسے لوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یورپ میں، ان لوٹی ہوئی اشیاء کو بعض اوقات مغربی طرز کے لباس میں کاٹا جاتا تھا۔ 19 ویں صدی کے آخر میں، برطانوی فیشن نے چینی لباس کے تعمیراتی ڈیزائن کے کلیدی عناصر کو شامل کیا تھا، جس میں چوڑی آستینوں اور سائیڈ کلوزر کا استعمال شامل تھا۔ تاہم، انگریزوں کے لیے ان کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف، 19 ویں صدی وہ تھی جب امریکہ میں چین کو ایک قسم کی "جمالیاتی نوآبادیات" کے طور پر مکمل طور پر تیار کیا گیا تھا، جو اسے "ایک شاندار، غیر مہذب قوم" کے طور پر دیکھتا تھا۔ اعلی طبقے، خاص طور پر نیو انگلینڈ اور مڈل کالونیوں کے لوگوں نے، فیشن کی نقل کی۔ برطانیہ سے اپنی آزادی کے بعد، وہ بالآخر چین چلے گئے جہاں انہوں نے براہ راست چینی اشیاء درآمد کیں۔ اس طرح 1800 کی دہائی کے آخر میں مغربی باشندوں کی مشرق بعید، خاص طور پر چین اور جاپان، بشمول کینیڈا کی طرف دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1850 کی دہائی میں، لباس کے ڈیزائن میں چینی مواد اور علامتوں کا جان بوجھ کر اور خود شعور استعمال کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر، پھولوں کے تمغے لباس پر استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ وہ چین کی خصوصیات تھے۔ باکسر بغاوت (1899-1901) کو دبانے سے لوٹی گئی اشیاء کی دوسری لہر بھی برطانیہ پہنچ گئی۔ باکسر بغاوت کو دبانے کے دوران، بہت سی جگہیں لوٹ لی گئیں جن میں بیجنگ کی بہت سی پیادوں کی دکانیں بھی لوٹ لی گئیں۔ ان پیادوں کی دکانوں میں کپڑوں کی اشیا اب تک سب سے بڑی تجارت تھی، لیکن ان کے پاس دیگر قیمتی اشیا بھی تھیں، جیسے زیورات، گھڑیاں، فرنیچر، رکشہ اور موسیقی کے آلات۔ یہ اشیا بیجنگ کے عام لوگوں کی ذاتی اشیا تھیں جنہوں نے اپنی ذاتی اشیا کو تھوڑی سی رقم میں تبدیل کیا تھا اور بعد میں جب وہ بہتر مالی دور میں ہوں گے تو اپنی اشیا کو چھڑانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مغرب میں گھر پر چینی لباس پہننا فضول یا خیالی سے نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک شاہی عمل تھا جو دنیا کا علم رکھنے کی نشاندہی کرتا تھا۔ 20 ویں صدی کے اوائل میں، یورپی اور فیشن ڈیزائنرز چین اور یوروسینٹرک فیشن کی دنیا سے باہر کے دیگر ممالک کو پریرتا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ووگ میگزین نے یہ بھی تسلیم کیا کہ چین نے عالمی فیشن میں جمالیاتی الہام میں حصہ ڈالا ہے۔ اس عرصے کے دوران چینی نقش و نگار یورپی انداز میں دوبارہ مقبول ہوئے۔ چین اور چینی عوام نے بھی امریکی فیشن کو مواد اور جمالیات فراہم کی اور عالمی فیشن کو متاثر کیا۔ تاہم، وہ فیشن سے کم سمجھے جاتے رہے اور جدید حیثیت کے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ مثال کے طور پر، 1900 کی دہائی کے اوائل میں، ووگ میگزین نے لوگوں کو چائنا ٹاؤنز میں اعلی معیار کے ریشم سے بنے خوبصورت کڑھائی والے چینی کپڑے خریدنے کی ترغیب دی، جو امریکہ میں سستی اشیاء کے طور پر فروخت کیے جاتے تھے۔ تاہم، ان میں سے بہت سی اشیاء دراصل باکسر بغاوت کو دبانے کے دوران بیجنگ سے لوٹی گئی تھیں۔ مملکت متحدہ میں 1910 کی دہائی سے، چینی لباس، جو صرف ایک فینسی یا پرتعیش لباس یا کڑھائی کے ٹکڑوں کے ذریعہ کے طور پر موزوں سمجھے جاتے تھے، برطانوی خواتین ڈھیلے کوٹ کی شکل میں پہننے لگیں۔ 1920 کی دہائی سے 1930 کی دہائی تک 1920 کی دہائی ایک عظیم جنون کی واپسی سے نشان زد تھی۔ حقیقی کڑھائی والی چینی جیکٹس اور کوٹ شام کے لباس کے طور پر پہنے جاتے تھے۔ 1920 کی دہائی میں برطانوی خواتین کے لباس کا ڈھیلا فٹنگ کٹ بھی چینی لباس کے اثر کی عکاسی کرتا ہے۔ چیونگسم 1920 کی دہائی میں بنایا گیا تھا اور جب اسے مغرب نے مختص کیا تو اسے ایک اعلی طرز کے شام کے لباس میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1930 کی دہائی تک چیونگسم چینی لباس سے وابستہ تھا اور اسے ہالی ووڈ کی فلموں میں چینی خواتین کے شناخت کے لباس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اینا مے وونگ جیسے ایشیائی ہالی ووڈ ستارے پہنتے ہیں، تو جنسی ورژن چیونگسم کو شانگھائی میں غیر ملکی اور شہوانی، شہوت انگیز رات کی زندگی کی علامت میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1940 کی دہائی سے 20 ویں صدی کے آخر تک 20 ویں صدی کے وسط میں، کرسچن ڈائر اور یویس سینٹ-لورینٹ جیسے عظیم ڈیزائنرز اور/یا فیشن ڈیزائنرز کے ڈیزائنوں کو متاثر کیا۔ 23 فروری 1981 کو، شہزادی ڈیانا نے سرخ رنگ کا ریشم، مڈی چینی اسکرٹ پہنا تھا جسے انہوں نے ان کی باضابطہ منگنی کے اعلان سے قبل کلیرنس ہاؤس میں شہزادہ چارلس کے ساتھ پوز کیا تھا۔ یہ چینی سکرٹ چنگ خاندان کے انداز میں تھا اور کریسنتھیمم کڑھائی کے نقشوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اور کمر پر سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ مبارک سرخ رنگ کا استعمال چینی شادی کی روایت کے مطابق تھا ؛ تاہم، چینی عقائد کے مطابق اسکرٹ کو مکمل طور پر مبارک نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں سرخ کے بجائے سفید کمر بند کا فقدان تھا۔ سفید کمر بند کے ساتھ چینی دلہن عام طور پر "ایک ساتھ بوڑھی ہونے" کی علامت کے طور پر پہنتی تھی، جس کی شہزادی ڈیانا میں کمی تھی ؛ اور اس طرح، شہزادی ڈیانا کا لباس () کے مطابق نہیں تھا اور اس کے بجائے اسے ()، بد شگون کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اکیسویں صدی میں فیشن ڈیزائنرز اور لگژری برانڈز کے ہدایت ساز تخلیق کاروں کے کام میں اکیسویں صدی کا فیشن اب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، لوئس ووٹن اسپرنگ/سمر 2011 کے مجموعوں پر ایک اہم موسمی اثر رہا ہے۔ مثال کے طور پر، مارک جیکبز وغیرہ کے ذریعہ بریس فین کے استعمال کے ساتھ۔ ویلنٹینو فال/ونٹر 2015-2016 میں رنگین چینی نقشوں کے استعمال کو دکھایا گیا ہے، جیسے کہ شیر کے سر، پھول، پودے، ان کے کپڑوں اور ہینڈ بیگ پر کڑھائی کے کام میں، جنہیں میگزین ووگ نے "انسانی خصوصیات اور روحانی اقدار کی نمائندگی کرنے والی علامتوں کی دوبارہ تشریحات" کے طور پر بیان کیا تھا۔ ڈیزائنرز کچھ مشہور فیشن ڈیزائنرز اور/یا تخلیقی ہدایت کار، جنہوں نے اپنے فیشن کلیکشن میں کسی وقت جمالیات کو اپنایا یا شامل کیا ہے، ان میں ماریانو فارچونی، کالوٹ سوئرز شامل ہیں جو چینی ریشم، چینی طرز کی کڑھائی کے استعمال کے لیے مشہور تھے، جن کا پسندیدہ تھیم اورینٹلزم تھا، جین پاکین، پال پوئرٹ، جین لینون، کرسچن ڈائر، یویس سینٹ-لورینٹ، الیگزینڈر میک کیوین، جان گیلیانو، ٹام فورڈ، اور ماریا گرازیا چیوری۔ موجودہ دور میں فیشن کی تخلیق میں ظاہر ہونا جاری ہے۔ لگژری فیشن برانڈز جیسے لوئس ووٹن، ڈائر اور چینل وغیرہ بھی چینی فن اور جمالیات سے متاثر تھے، یہ اثرات بعض اوقات ان کے رنگوں کی تخلیق اور ان کے کپڑوں پر پائے جانے والے نمونوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کرسچن ڈائر کرسچن ڈائر، جس نے کبھی چین کا سفر نہیں کیا، خاص طور پر 1947 کے بعد سے چینی جمالیات کو مشہور کیا۔ ان کے ڈیزائن کے مجموعوں میں چینی جمالیات چینی اوور کوٹ سے متاثر تھے اور وہ اپنے بچپن کی "غیر ملکی" () گھریلو سجاوٹ سے متاثر تھے۔ 1960 کی دہائی کے دوران، ڈائر نے چین کے مختلف ثقافتی حوالہ جات استعمال کیے، جیسے چینی خطاطی، چیونگسم کا سلیوٹ، اور تانگ خاندان کے نیلے اور سفید چینی مٹی کے برتن اپنے مختلف مجموعوں میں۔ یویس سینٹ-لورینٹ کرسچن ڈائر کی طرح، یویس سینٹ-لورینٹ چینی ثقافت سے بہت متاثر تھے حالانکہ انہوں نے کبھی چین کا دورہ نہیں کیا تھا۔ اس کی عکاسی ان کے 1977 کے مجموعہ میں بھی ہوتی ہے "": فیشن سے متاثر ہونے والے ذرائع چینی مبارک زیورات اور ٹیکسٹائل کی سب سے زیادہ نظر آنے والی شکل چینی آرائشی (اور مبارک) نقشوں اور انداز کی تخصیص کے ذریعے ہے۔ اطالوی نشاۃ ثانیہ کے دوران، اطالوی کاریگروں نے چینی ثقافتی اور نیک علامتوں، جیسے کمل کے پھول، انار، پیونیوں، پھولوں، فینکس اور ڈریگن کو اپنے کپڑوں میں استعمال کیا، جو اس وقت امیر اطالوی سماجی طبقے کے لیے فیشن ڈریس میکنگ میں استعمال ہوتے تھے۔ 20 ویں صدی میں یورپی فیشن میں چینی نقشوں کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا۔ چنگ خاندان کے سامراجی تخصیص کے ذریعے حاصل کردہ ٹیکسٹائل ڈریگن کے لباس (اور ازگر کے لباس) کو چنگ خاندان کے سمپچوری قوانین اور عدالت کے ذریعے انتہائی منظم کیا جاتا تھا اور ورکشاپس اور گوداموں کا انتظام چنگ امپیریل ہاؤس ہولڈ ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ انہیں عام طور پر چنگ خاندان کی عدالت نے چنگ سلطنت کی حدود کے اندر اہم لوگوں، جیسے منگولیا اور تبت کو سفارتی تحائف کے طور پر بھی عطا کیا تھا، جنہیں اپنے رسم و رواج کے مطابق ڈھالنے کی اجازت تھی۔ 20 ویں صدی کے اوائل کے فیشن میں، ڈریگن کے لباس (اور ازگر کے لباس) کو بعض اوقات کاٹ کر مغربی طرز کے لباس میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، جیسے برگد اور کمر کوٹ ؛ تاہم، مغربی باشندوں کے استعمال کے لیے چینی لباس کی براہ راست تبدیلیوں کو بعض اوقات "سامراجی تخصیص" سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ موافقت شدہ ڈریگن کے لباس ممکنہ طور پر تانے بانے کے رول اور/یا پرانے سمر پیلس سے لوٹے گئے کپڑے تھے جس کے برعکس میوزیم کے عطیہ دہندگان بعض اوقات ان کی ابتدا کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ افیون کی جنگوں کے دوران، وکٹورین یورپ کے آخر میں یورپی باشندوں کے ذریعہ چینی ڈریگن کے لباس کا استعمال بعض اوقات چینی مردانگی کا مذاق اڑانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر، جارج اسمتھ نے پینٹنگ دی رائٹ فل ہیر میں، جس کی نمائش 1874 میں رائل اکیڈمی میں کی گئی تھی، پینٹنگ میں پائے جانے والے ولن کو پینٹ کرتا تھا جس میں چینی ڈریگن کا لباس کمر کے گرد بیلٹ سے بندھا ہوا تھا اور اس کے پیروں پر چپل تھیں۔ اسی طرح کی مثالوں میں، 1898 میں لبرٹی نے شام کی ٹوپیاں پیش کیں جن کی تشہیر "مینڈارن لباس" سے کی گئی تھی (یعنی۔ چنگ خاندان کے دربار کا لباس) ؛ تاہم، یہ ٹوپیاں دراصل ہان چینی خواتین کی روایتی اسکرٹس سے بنی تھیں۔ 1981 میں، نیلے اور سفید چینی مٹی کے برتن نیلے اور سفید رنگ کا امتزاج تاریخ کے سب سے مشہور رنگین پیلیٹ امتزاج میں سے ایک ہے اور اس کی ابتدا 9 ویں صدی کے ایشیائی مٹی کے برتنوں سے ہوئی ہے۔ چینی نیلے اور سفید چینی مٹی کے برتن، جو تانگ خاندان کے بعد سے تیار ہوا تھا اور یوآن خاندان میں مکمل طور پر پختہ ہوا تھا، اور چین کے سب سے زیادہ قوم پرست فنون میں سے ایک ہے، اکثر جدید فیشن شوز میں ظاہر ہوتا ہے۔ سیرامکس میں پایا جانے والا یہ رنگین پیلیٹ بعد میں یورپ میں پھیل گیا اور 16 ویں صدی میں ڈیلفٹ ویئر اور 18 ویں صدی کے آخر میں برطانوی مینوفیکچررز کے بنائے ہوئے ولو پیٹرن کو متاثر کیا۔ 18 ویں صدی وہ دور بھی تھا جب نیلے اور سفید ٹوائل ڈی جوئے جیسے طباعت شدہ کپڑوں نے مقبولیت حاصل کی اور فیشن ڈیزائنرز کو آنے والے سال میں نیلے اور سفید کو نمایاں رنگین پیلیٹ کے طور پر استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اس طرح اسے کرسچن ڈائر، ویلنٹینو، ڈاکٹر مارٹنز جیسے مشہور فیشن ڈیزائنرز کے لباس اور جوتوں کے فیشن ڈیزائن میں اپنایا گیا۔ کچھ جدید فیشن ڈیزائنرز، جیسے رابرٹو کاوالی، گو پائی، بھی براہ راست چینی نیلے اور سفید چینی مٹی کے برتن سے متاثر تھے۔ چینی لباس، لباس کے عناصر اور تعمیر کو اپنانے میں برطانوی فیشن نے چینی لباس کے تعمیراتی ڈیزائن کے کلیدی عناصر کو شامل کیا تھا، بشمول چوڑی آستینوں اور سائیڈ کلوزر کا استعمال ؛ ان ڈیزائنوں کو پھر یورپیوں کے جمالیاتی ذوق کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ چینی فیشن نے بھی مختلف ڈیزائنوں اور طرزوں کو متاثر کیا۔ ریپ سٹائل کلوزر یا نیک لائن کا ڈیزائن، جسے چین میں () کے نام سے جانا جاتا ہے، یورپی لباس میں اورینٹلزم کے بھاری اثرات کا نتیجہ تھا جو 19 ویں صدی میں مقبول تھا۔ لپیٹ بند کرنے والی چینی جیکٹوں نے بھی 1900 کی دہائی کے اوائل میں امریکی فیشن کو متاثر کیا۔ اس طرح کی جیکٹ کی ایک مثال (#4777) ہے، جو 1901 میں امریکی خواتین کے میگزین، دی ڈیلینٹر میں شائع ہوئی تھی۔ جلد 57 میں، دی ڈیلینٹر نے اسے "لیڈیز چینی ڈریسنگ" یا "لاؤنجنگ بیگ" کے طور پر بیان کیا، اور "اورینٹ کی ایک مضبوط تجویز" کے طور پر بیان کیا۔ ڈھیلے فٹ ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، بائیں طرف ایک لپیٹ بند (جسے چین میں کہا جاتا ہے) جو ساٹن ربن کے بندھن کے ساتھ بند ہوتا ہے۔ اس میں گہرے سائیڈ وینٹ بھی شامل تھے، جسے "ناول ایفیکٹ" سمجھا جاتا تھا، اور اسے ایک بینڈ کے ساتھ تراشا گیا تھا جس سے ایک فینسی آؤٹ لائن تیار ہوتا تھا۔ دی آف والیوم 57 (#4777) دی ڈیلینٹر کے والیوم 58 میں ایک اور چینی طرز کے متاثر کن ریپ ٹاپ (#3920) کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوا، جن میں سے ایک دائیں طرف (جسے چین میں کہا جاتا ہے) ایک ربن کے ساتھ بند ہوا۔ خواتین کی چینی ڈریسنگ سیک #3920 کم از کم ایک سال پہلے شائع ہوئی تھی اور 1900 کے دی ڈیلینٹر کے جلد 56 میں شائع ہوئی تھی۔ 1910 کی دہائی میں، یورو امریکی خواتین نے چینی لباس میں خواتین کو لباس کے اوپر ڈھیلے شام کے کوٹ کے طور پر استعمال کیا۔ 15 دسمبر 1911 کی اشاعت میں ووگ کی طرف سے جن اشیا کی تشہیر کی گئی تھی، ان میں چینی جیکٹ کی ایک قسم پر مشتمل، اور چنگ خاندان کا انداز، ہان چینی کا ایک روایتی سکرٹ تھا۔ دن میں پہننے والی جیکٹوں اور کوٹ کو مختلف انداز میں کاٹنے کا ایک فیشن رجحان بھی تھا جو مختلف چینی اشیاء کی تجویز کرتا تھا جیسا کہ جون 1913 میں لیڈیز ہوم جرنل میں شائع ہوا تھا۔ جون 1913 کے لیڈیز ہوم جرنل کے مطابق، جلد 30، شمارہ 6: جون 1913 کے لیڈیز ہوم جرنل میں شائع ہونے والے چینی سمر ڈریس سے دکھائے گئے لباس، جلد 30، شمارہ 6، چنگ خاندان کے مینڈرین کورٹ گاؤن کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں، خاص طور پر (مینڈرین مربع بیج کے ساتھ ایک مینڈرین کورٹ کا لباس)،،،،، (کمر کی لمبائی کا ایک مختصر اوورکرٹ)، (چنگ خاندان کے دربار کے لباس میں کالر)، اور (مانچو خواتین کے لباس)، اور ساتھ ہی ساتھ روایتی چینی کڑھائی، اور روایتی چینی، مینڈرین کالر وغیرہ۔ اس کے پہننے والے کے گھر کے باہر چینی لباس کو فیشن آئٹمز کے طور پر استعمال کیے جانے کے فوٹو گرافی کے شواہد بھی موجود ہیں جن میں 1920 کی دہائی سے بہت کم یا کوئی موافقت نہیں تھی۔ 1920 کی دہائی میں ڈھیلے فٹنگ فیشن میں پائے جانے والے خواتین کے فیشن میں ڈھیلا پن، خاص طور پر نپ ان کورسیٹ کی گمشدگی، روایتی چینی لباس اور جیکٹوں کی ڈھیلی لکیروں اور وسیع بازوؤں کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل سے بھی متاثر ہوا ہے، جیسے کہ اس وقت کی اشرافیہ خواتین کی آزادی کا تجربہ، چینل کے کھیلوں کے لباس کے ڈیزائن، اور مشرق وسطی سے متاثر لباس ڈیزائن کرنے والے پال پوائریٹ کے لباس کے ڈیزائن۔ چیونگسم چیونگسم 1920 کی دہائی میں بنایا گیا تھا اور یہ اصل میں چین میں خواتین کی آزادی کی علامت تھی۔ جب اسے مغرب نے مختص کیا تو اسے ایک اعلی طرز کے شام کے لباس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اکیسویں صدی میں، ٹام فورڈ کے ڈیزائن کردہ کچھ شام کے لباس نے رنگ کے استعمال کے لحاظ سے کٹ اور شاہی پانچ پنجے والے چینی ڈریگن کے لباس کے لحاظ سے جنسی ورژن چیونگسم کے اثرات کو ظاہر کیا (جیسے۔ شاہی پیلا) اور چینی نقش (جیسے،، اور بارہ زیورات)، نیز مانچو کے گھوڑے کی چھت کے کف۔ چینی شال 20 ویں صدی کے اوائل میں یورپی اشرافیہ طرز کے رہنماؤں میں مقبول تھیں۔ تاہم، ووگ کی 1921 میں لکھی گئی ایک رپورٹ میں، اسے ہسپانوی شال کہا گیا تھا، اور قارئین کو بتایا گیا تھا کہ یہ شال وینس، اسپین، فارس اور فلپائن سے درآمد کی گئی تھیں، جبکہ ان شالوں کی ابتدائی چینی درآمد کو خارج کر دیا گیا تھا جب کہ چینی سامان کے پہلے درآمد کنندگان اور چین جانے والے دیگر مسافر رپورٹ کی اشاعت سے بیس سال قبل ان شالوں کے کلیدی ذرائع تھے۔ ہسپانوی شال، جسے منیلا شال اور مینٹن ڈی منیلا بھی کہا جاتا ہے، اسپین اور لاطینی امریکہ میں خواتین کے لیے روایتی لوازمات بن چکے ہیں اور یہ فلیمینکو ڈانس کاسٹیوم میں بھی ایک اہم خصوصیت ہے۔ منیلا شال کی اصطلاح خود ایک غلط نام ہے، جو اس وقت نمودار ہوئی جب امریکہ-یورپی لوگ شال کی ابتدا اور ابتدا کے بارے میں الجھن میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے فلپائن میں غلط بیانی ہوئی۔ چینی نژاد ان شالوں کی شناخت پھر ہسپانوی خواتین سے ہو گئی۔ چینی شالوں کو صوبہ گوانگ ڈونگ، چین میں تیار کیا گیا اور پھر میکسیکو اور اسپین میں منیلا کی بندرگاہ سے متعارف کرایا گیا، جہاں ایشیا سے سامان (بشمول گوانگ ڈونگ میں تیار کردہ اشیاء کی مختلف شکلیں) میکسیکو اور یورپ کو برآمد کیا جا سکتا تھا۔ یہ شال 1821 کے بعد اسپین اور لاطینی امریکہ میں خواتین کے لیے ایک مقبول فیشن لوازمات بن گئیں۔ ان چینی شالوں کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے چینی فیکٹریوں سے پیداوار میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ اسپین کے مقامی کڑھائی کرنے والوں نے خود کڑھائی کرنا شروع کر دی۔ اسپین میں ابھرتی ہوئی مقامی پیداوار کے باوجود، منیلا شالوں کی ایک بڑی مقدار چین میں برآمدی بازار کے واحد مقصد کے لیے تیار کی جاتی رہی۔ 19 ویں صدی کے یورپ میں ان شالوں (جو اصل میں اب بھی چین میں تیار کی جا رہی تھیں) کی مقبولیت کے نتیجے میں بالآخر روایتی ہسپانوی لباس میں چینی شالوں کو اپنایا گیا۔ وقت کے ساتھ اور دیگر ثقافتوں کے ساتھ مختلف قسم کے ثقافتی تبادلوں کے ذریعے، ہسپانوی شالوں نے مختلف ثقافتوں کی نمائش اور تعامل کے ذریعے اپنے موجودہ انداز میں ترقی کی۔ چینی جوتوں نے یورپی چپلوں کے ڈیزائن کو متاثر کیا ہے جن کی انگلیوں کو موڑ دیا گیا ہے اور 1880 کی دہائی کے آخر میں چھوٹی چھوٹی ایڑیوں کے ساتھ۔ 20 ویں صدی کے اوائل میں، چینی چپلیں، جو چین میں امریکی تجارت کے لیے تیار کی جاتی تھیں، برآمد کی جاتی تھیں اور امریکی اسٹورز میں فروخت کی جاتی تھیں۔ تاہم، عمدہ درجے کی چینی چپلیں امریکہ میں چینی لوگوں کو کبھی فروخت نہیں کی جاتی تھیں بلکہ انہیں امریکی خواتین کو بوڈوائر shoes.On کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف، امریکہ میں مقامی چینی جوتے کمپنیاں بنیادی طور پر چینی لوگوں کو جوتے فروخت کرتی تھیں۔ تنازعات فیشن کے افسانے، مغربی سامراج اور اورینٹلزم کا فقدان اگرچہ چینی فیشنوں کا عالمی اثر تھا، لیکن خود چینیوں کو تب بھی فیشن سے محروم سمجھا جاتا تھا جب وہ فیشن کی جدیدیت کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ منگ خاندان کے زمانے میں یورپیوں نے 1500 کی دہائی سے شاہی چین کا دورہ کیا تھا اور فیشن کا فرق پہلی چیز تھی جو انہوں نے محسوس کی تھی۔ "چین میں لباس کبھی نہیں بدلا" ایک افسانہ بن گیا جو ابتدائی یورپی مصنفین اور غیر ملکی مسافروں نے بنایا تھا جنہوں نے امپیریل چین کا دورہ کیا تھا لیکن پچھلی دہائیوں کے چینی فیشن کے بارے میں علم نہیں تھا۔ کم از کم 18 ویں صدی سے یورپی مصنفین، جیسے جین بپٹسٹ ڈو ہالڈے، فرنینڈ بروڈل، کا خیال تھا کہ چین کا ایک مستحکم فیشن ہے۔ تاہم، 16 ویں سے 18 ویں صدی تک یورپیوں کی طرف سے چینی فیشن کی وضاحتیں بنیادی طور پر چینی لباس کے بارے میں ان کے تاثرات پر مبنی تھیں جو انہوں نے خود چینی لباس کو بیان کرنے کے بجائے دیکھے تھے۔ مثال کے طور پر، 18 ویں صدی میں، جین بپٹسٹ ڈو ہالڈے نے اپنی اشاعتوں میں فیشن کو یورپ اور قدیم چین کے درمیان ایک اہم فرق کے طور پر چین میں بدلتے ہوئے فیشن کی کمی کے طور پر شناخت کیا تھا: ڈو ہالڈے کے چین کے جامد فیشن کے دعووں کو بعد میں ان کی اشاعتوں کے ساتھ نشر کیا گیا اور اس عقیدے کو مستحکم کیا کہ چینی لوگ یورپیوں کے تخیل میں فیشن کے بغیر لباس پہنتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈو ہالڈے دراصل کبھی امپیریل چین نہیں گئے۔ تاہم، اپنے دعووں کی صداقت کو مستحکم کرنے کے لیے، ڈو ہالڈے نے چینی نقش و نگار کی ان تصاویر کو چینی رسم و رواج کی مکمل وضاحت کے ساتھ جوڑ دیا اور دوسرے جیسوئٹ مشنریوں کے بیانات پر انحصار کیا۔ اسی طرح کے اکاؤنٹس مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہے۔ مغربی سامراج بھی اکثر اورینٹلزم کے ساتھ تھا، اور یورپی سامراج خاص طور پر 19 ویں صدی میں اپنے عروج پر تھا۔ 19 ویں صدی کے زمانے میں، یورپیوں نے چین کو یورپ کی بائنری مخالفت میں بیان کیا، اور چین کو بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ "فیشن کی کمی" قرار دیا، جب کہ یورپیوں نے جان بوجھ کر خود کو ایک اعلی مقام پر رکھا جب وہ خود کو چینیوں کے ساتھ ساتھ ایشیا کے دیگر ممالک سے موازنہ کریں گے: یورپی مصنفین کے کام جو مشرقی نظریات سے متاثر تھے، چین کو فیشن کی کمی کے طور پر پیش کریں گے اور توسیع کے ذریعے چین کو ایک مستحکم اور غیر متغیر قوم کے طور پر تعمیر کریں گے۔ چینی لوگوں کے مقابلے میں، یورپی لوگ اس لیے خود کو "اندھا دھند، پسماندہ، غیر حفظان صحت، ننگی، یا غلام نہیں" کے طور پر بیان کریں گے۔ خاص طور پر پاؤں باندھنے نے یورپیوں اور امریکیوں کے تصورات کو ہوا دی جنہوں نے چین کو "ایک پراسرار، غیر ملکی اور وحشیانہ مشرقی" سمجھا جہاں چینی خواتین کے بندھے ہوئے پاؤں "چینی بربریت" کی نمائندہ بن گئے اور خواتین پر ظلم و ستم کی علامت بن گئے۔ اسی طرح کے خیالات کا اطلاق مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک، ہندوستان اور مشرق وسطی میں بھی کیا گیا، جہاں فیشن کی سمجھی جانے والی کمی ایشیائی سماجی اور سیاسی نظاموں پر جارحانہ تبصروں سے وابستہ تھی: ثقافتی تخصیص اور چوری کا الزام 2022 ممیانکون اور موسم خزاں 2022 کے مجموعے سے نیا ڈائر اسکرٹ: جولائی 2022 میں، ڈائر پر پہلی بار روایتی ہان چینی اسکرٹ کی ثقافتی تخصیص اور ڈیزائن چوری کا الزام لگایا گیا۔ ڈائر پر جولائی 2022 میں دوسری بار ثقافتی تخصیص کا الزام لگایا گیا تھا کیونکہ اس کے پیٹرن پرنٹ کے استعمال کی وجہ سے جو () کی طرح لگتا ہے، اس کے 2022 کے موسم خزاں اور موسم سرما میں پہننے کے لیے تیار مجموعہ میں اور اسے ڈائر کے دستخطی نقش کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جو کرسچن ڈائر کی دیوار کی دیواروں سے متاثر تھا۔ یہ ایک روایتی چینی پینٹنگ تھیم ہے جس کا تعلق چینی پینٹنگ میں چینی اسکالر آرٹسٹ سٹائل سے ہے اور اس کی ابتدا تانگ خاندان میں ہوئی تھی۔ متعلقہ مواد کوریا: کوریائی لباس پر چینی اثرات جاپان: کیمونو، ریوسو