Embroidery of India
ہندوستان میں کڑھائی میں درجنوں کڑھائی کے انداز شامل ہیں جو خطے اور لباس کے انداز کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہندوستانی کڑھائی میں ڈیزائن بناوٹ اور کپڑے اور سلائی کے ڈیزائن کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ ڈاٹ اور متبادل ڈاٹ، دائرہ، مربع، مثلث، اور ان کے تغیرات اور امتزاج ڈیزائن کو تشکیل دیتے ہیں۔ فوٹو گیلری اری اری کے کام میں ایک ہک شامل ہوتا ہے، جسے اوپر سے کھینچا جاتا ہے لیکن نیچے سے ریشم کے دھاگے سے کھلایا جاتا ہے اور مواد ایک فریم پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حرکت لوپس بناتی ہے، اور ان کا اعادہ زنجیر کے ٹانکے کی لکیر کی طرف جاتا ہے۔ کپڑے کو ایک فریم پر کھینچا جاتا ہے اور سلائی ایک لمبی سوئی کے ساتھ کی جاتی ہے جس کا اختتام ہک کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ کروئل، ٹیمبور (ایک بہت ہی باریک کروشیٹ ہک سے ملتی جلتی سوئی لیکن تیز پوائنٹ کے ساتھ) یا لونی ویل کا کام۔ دوسرا ہاتھ نیچے سے دھاگے کو کھلاتا ہے، اور ہک اسے اوپر لاتا ہے، زنجیر کی سلائی بناتا ہے، لیکن یہ معمول کے مطابق کی جانے والی زنجیر کی سلائی کے مقابلے میں بہت تیز ہے: مشین سے بنی ہوئی لگتی ہے اور اسے سیکوئنز اور موتیوں سے بھی سجایا جا سکتا ہے-جو دائیں طرف رکھے جاتے ہیں، اور سوئی نیچے گرنے سے پہلے ان کے سوراخوں کے اندر چلی جاتی ہے، اس طرح انہیں fabric.there تک محفوظ کیا جاتا ہے، بہت سے قسم کے مواد استعمال ہوتے ہیں جیسے زاری دھاگے، آرائش، سیکوئنز وغیرہ۔ مختلف علاقوں جیسے کشمیر اور کچھ (گجرات) میں اری کڑھائی کی مشق کی جاتی ہے۔ بنجارا کڑھائی آندھرا پردیش کے لامباڈا خانہ بدوش قبائل کے ذریعہ مشق کی جاتی ہے، بنجارا کڑھائی آئینے اور مالا کے کام کے ساتھ سیب کا مرکب ہے۔ روشن سرخ، پیلے، سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑے کو بینڈوں میں رکھا جاتا ہے اور سفید کرس کراس سلائی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے بنجارا جو مالوا اور نیمار اضلاع میں پائے جاتے ہیں، کڑھائی کا اپنا انداز رکھتے ہیں جہاں کپڑے کی بنائی کے مطابق ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، اور بناوٹ کا اثر ہندسی نمونوں اور ڈیزائن کے مختلف رنگوں اور ٹانکے لگا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ محرکات کو عام طور پر کراس سلائی کے ذریعے نمایاں کیا جاتا ہے۔ ہیر بھارت یا بنی (گجرات) ہیر بھارت یا بنی کڑھائی گجرات میں شروع ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر لوہانا برادری اس پر عمل کرتی ہے۔ یہ ریشم کے فلوس کے ساتھ کیا جاتا ہے (ہیر کا مطلب ہے "ریشم کا فلوس") اور یہ رنگین پیلیٹوں اور ڈیزائن کے نمونوں میں اپنی متحرک اور دولت کے لیے مشہور ہے، جس میں شیشا (آئینے) کا کام شامل ہے۔ پنجاب کے علاقے کے باغ اور پھولکاری کڑھائی نے ہندسی نقشوں اور سلائی کے استعمال میں ہیر بھارت کڑھائی کو متاثر کیا ہے۔ چمبا رومال (ہماچل پردیش) اس کی ابتدا 17 ویں صدی میں ہماچل پردیش کی چمبا سلطنت میں ہوئی۔ یہ کڑھائی شاہی پہاڑی ریاستوں کانگڑا، چمبا، بشولی اور دیگر پڑوسی صوبوں میں پروان چڑھی۔ چمبا کے علاقے میں انتہائی ہنر مند کاریگر موجود ہیں۔ چمبا کڑھائی کا اپنا مخصوص انداز ہے، چھوٹے مربع یا کپڑے کے آئتاکار جو بغیر موڑے ہوئے ریشم کے دھاگوں سے کڑھائی کرتے ہیں۔ جب کہ غیر جڑا ہوا ریشم سب سے زیادہ عام ہے کچھ چمبا کڑھائی پتلی دھات کے تاروں یا دھاتی دھاگے کا استعمال کرتی ہے۔ اگرچہ چمبا رومال کی ابتدا 17 ویں صدی میں ہوئی تھی لیکن یہ 18 ویں صدی میں وسیع پیمانے پر مقبول ہوئی جب ہمالیائی علاقے کے حکمرانوں نے چمبا رومال کڑھائی کرنے والوں کی سرپرستی کی۔ اصل چمبا کڑھائی خواتین یا چھوٹے بچوں کے ذریعہ کی جاتی تھی، کڑھائی میں اکثر دیوتاؤں یا دیوی کو دکھایا جاتا تھا۔ اصل چمبا کڑھائی شادیوں میں بہت اہم تھی کیونکہ کڑھائی دلہن کے جہیز کے طور پر رکھی جاتی تھی۔ چمبا کڑھائی کا آغاز اکثر کپڑے کے آئتاکار مربع پر خاکہ کھینچ کر ہوتا تھا، جب کہ 18 ویں صدی میں مقبولیت کے عروج پر خواتین نے اصل میں کڑھائی کی تھی، بہت سے مرد مصور خاکے کھینچتے تھے اور اعلی معیار کے کام کو یقینی بنانے کے لیے خود کپڑے پر کڑھائی کرتے تھے۔ 18 ویں صدی میں اپنی مقبولیت کے عروج کے کچھ ہی عرصے بعد چمبا رومال کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی۔ افواہوں نے اپنا تقدس کھونا شروع کر دیا، آج زیادہ تر افواہیں خاندانوں کے ذریعے بنائی جاتی ہیں جو انہیں زندہ رہنے کے لیے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چمبا افواہیں اسی معیار کی نہیں ہیں جو وہ 17 ویں اور 18 ویں صدی میں تھیں۔ اگرچہ اس فن کے انداز میں برسوں کے دوران کمی آئی ہے اور تقریبا ختم ہو چکا ہے، 2009 میں للیتا وکیل کو چمبا کڑھائی میں ان کی صلاحیت اور مہارت کے لیے شلپ گرو ایوارڈ دیا گیا تھا۔ چکنکری (اتر پردیش) چکن کی موجودہ شکل (جس کا مطلب کپڑے پر خوبصورت نمونے ہے) کا تعلق اتر پردیش کے شہر لکھنؤ سے ہے۔ ریشم پر چکن کڑھائی لکھنؤ کی اپنی اختراع ہے۔ دیگر چکن طرز کلکتہ اور ڈھاکہ کے ہیں۔ تاہم، لکھنؤ میں سلائی کی مخصوص شکلیں تیار کی گئیں: پھندا اور مری۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چکن کڑھائی جہانگیر کی بیوی نور جہاں نے متعارف کرائی تھی۔ چکن کڑھائی میں سفید ململ (تن زیب)، باریک سوتی (ململ)، یا وایل، باریک تقریبا سراسر کپڑوں پر سفید دھاگے کا استعمال شامل ہے جو شیڈو ورک کڑھائی کو بہترین انداز میں دکھاتا ہے۔ دوسرے رنگ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کاریگر عام طور پر جانوروں اور پھولوں (گلاب، کمل، چمیلی، بیل) کے انفرادی نقش یا بٹی بناتے ہیں۔ ڈیزائن پہلے کپڑے پر چاک کے ساتھ نہیں، بلکہ گلو اور نیل کے مرکب کے ساتھ چھاپے جاتے ہیں۔ کم از کم 40 مختلف ٹانکے دستاویزی ہیں، جن میں سے تقریبا 30 آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان میں چپٹے، اٹھائے ہوئے اور ایمبوسڈ ٹانکے، اور کھلی ٹریلس جیسی جلی کا کام شامل ہے۔ چکنکری کے کام میں استعمال ہونے والے کچھ ٹانکے شامل ہیں: تائپچی، پچنی، پشنی، باکھیا (الٹا باکھیا اور سدھی باکھیا)، گٹی، جنگیرا، مری، پھندا، جلی وغیرہ۔ انگریزی میں: زنجیر کی سلائی، بٹن ہول کی سلائی، فرانسیسی گانٹھ اور چلتی ہوئی سلائی، شیڈو ورک۔ دوسرا کھٹاؤ ہے (جسے کھٹاوا یا کٹاوا بھی کہا جاتا ہے)۔ گوٹا (جے پور، راجستھان) یہ سونے کے دھاگے میں سیب کی ایک شکل ہے، جو خواتین کے رسمی لباس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ زاری ربن کے چھوٹے ٹکڑوں کو کپڑے پر لگایا جاتا ہے جس کے کناروں کو نیچے سلائی کر کے وسیع تر نمونے بنائے جاتے ہیں۔ سونے کے زرے کے کام کا اثر پیدا کرنے کے لیے کپڑے کے کناروں پر وسیع تر سنہری ربن کی لمبائی سلائی جاتی ہے۔ شیخاوتی میں کھنڈیلا اپنی تیاری کے لیے مشہور ہے۔ مسلم برادری کناری یا کنارے کا استعمال کرتی ہے، جو ایک سرحدی سجاوٹ ہے۔ گوٹا-کناری بنیادی طور پر جے پور میں مشق کی جاتی ہے، پرندوں، جانوروں، انسانی اعداد و شمار کی عمدہ شکلوں کا استعمال کرتے ہوئے جو material.it پر کاٹی اور سلائی کی جاتی ہیں راجستھان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں میں بھی بہت مشہور ہے۔ کمل کڑائی (آندھرا پردیش) مقامی آندھرا پردیش کی ایک کڑھائی ہے۔ بنے ہوئے ٹریلس سلائی کا استعمال پھول اور پتے بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اور کڑھائی کو مکمل کرنے کے لیے کپڑے پر دیگر ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ کانٹھا (بنگال) نکشا کپڑے کی بہت سی تہوں (جیسے کوائلٹنگ) پر کڑھائی ہے، جس میں چلتی ہوئی سلائی ہوتی ہے۔ اسے درکھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ڈیزائن/نقش دونوں طرف یکساں طور پر نظر آتے ہیں: کوئی صحیح یا غلط پہلو نہیں ہے لہذا دونوں طرف قابل استعمال ہیں۔ روایتی طور پر، خستہ حال کپڑوں اور ساڑیوں کو ایک ساتھ ڈھیر کر کے کوتلوں میں سلائی کی جاتی تھی۔ دیہی بنگالی خواتین اب بھی سوتی ساڑیوں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، کڑھائی کا دھاگہ ساڑی کی سرحد سے لیا جاتا ہے۔ یہ کوائلٹ بنانے کے ایک طریقہ کے طور پر شروع ہوا، لیکن اسی قسم کی کڑھائی ساڑیوں، سلوار سوٹ، اسٹولز، نیپکن وغیرہ پر بھی مل سکتی ہے۔ موضوعات میں انسان، جانور، پھول، ہندسی ڈیزائن اور افسانوی شخصیات شامل ہیں۔ کرچوبی-راجستھان یہ ایک بلند زاری دھاتی دھاگے کی کڑھائی ہے جو سوتی پیڈنگ پر چپٹے ٹانکے سلائی کر کے بنائی گئی ہے۔ یہ تکنیک عام طور پر دلہن اور رسمی ملبوسات کے ساتھ ساتھ مخمل کے ڈھانپنے، خیموں کو لٹکانے، پردے اور جانوروں کی گاڑیوں اور مندر کے رتھوں کے ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کاسوتی یا کاسوتی (کرناٹک) کاسوتی (کائی = ہاتھ اور سوتی = بنائی/لپیٹ) ریاست کرناٹک سے آتا ہے، کاسوتی کی ابتدا کرناٹک میں چالوکیہ دور (6 ویں سے 12 ویں صدی) کے دوران ہوئی تھی اور اسے ایک دھاگے سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کپڑے پر ہر دھاگے کی گنتی شامل ہوتی ہے۔ نمونوں کو بغیر گانٹھوں کے سلائی کیا جاتا ہے، تاکہ کپڑے کے دونوں اطراف ایک جیسے نظر آئیں۔ گوونتی، مورگی، نیگی اور مینٹھی جیسے ٹانکے مقررہ ڈیزائن اور نمونوں میں گوپورا، رتھ، پالکی، لیمپ اور شنک کے خولوں کے ساتھ ساتھ مور اور ہاتھیوں جیسے پیچیدہ نمونوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ کاٹھی (گجرات) کاٹھی کڑھائی کو مویشی پالنے والے 'کاٹھی' نے متعارف کرایا تھا، جو گھومنے پھرنے والے تھے۔ یہ تکنیک زنجیر کی سلائی، ایپلک ورک اور آئینے کی طرح کے اندراج کو یکجا کرتی ہے۔ کاؤڈی (کرناٹک) کاؤڈی (کاؤڈی) کرناٹک کا ایک کمبل یا بیڈ اسپریڈ اور ایپلک کڑھائی ہے۔ پرانے کپڑوں کو ٹکڑوں میں کاٹ کر سادہ چلتی ہوئی سلائی اور گبی کالو سلائی سے سلائی کی جاتی ہے۔ کھنینگ (میگھالیہ) میگھالیہ کی ایک کڑھائی ہے۔ مستوہ گاؤں صرف کھنینگ کڑھائی کے لیے جانا جاتا ہے اور کڑھائی روایتی طور پر ایری ریشم کی شالوں پر کی جاتی ہے۔ کچھ یا اریبھارت کچھ (گجرات) کڑھائی کی تکنیکوں میں سب سے مشہور اریبھارت ہے، جس کا نام جھکی ہوئی سوئی کے نام پر رکھا گیا ہے جو زنجیر کی سلائی بناتی ہے۔ اسے موچی بھارت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ موچی (موچی) کرتے تھے۔ کچھی بھارت/سندھی سلائی (گجرات) کچچھ کے کام کی ایک قسم، یہ ہندسی کڑھائی ہیرنگ بون سلائی یا کریٹن سلائی کے بنیادی ڈھانچے سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ ڈھانچہ مکمل طور پر انٹرلیسنگ سے بھرا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تکنیک کی ابتدا ارمینیا کے دور دراز علاقے میں ہوئی اور خانہ بدوش سفر کرکے گجرات تک اپنا راستہ تلاش کیا۔ سندھی سلائی یا مالٹی کراس سلائی بھی اسی طرح کی ہے لیکن کچھی خواتین کی اختراع نے اسے روایتی ڈیزائنوں سے آگے لے جایا ہے ماؤ کچچھ کا کام کشمیری کڑھائی کشمیری کاشیدہ کشمیری کڑھائی (بھی کاشیدہ) مغل دور میں شروع ہوئی اور اسے فران (اونی کرتی) اور نمدہ (اونی قالین) کے ساتھ ساتھ اسٹول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فطرت سے تحریک حاصل کرتا ہے۔ پرندے، پھول اور پھول، بیل، چنار کے پتے، گھوبی، آم، کمل اور درخت سب سے زیادہ عام موضوعات ہیں۔ پورے پیٹرن کو کڑھائی کے ایک یا دو ٹانکے سے بنایا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر ریشم، اون اور روئی کی بنیاد پر زنجیر کی سلائی: رنگ عام طور پر سفید، غیر سفید یا کریم ہوتا ہے لیکن آج کل کسی کو بھورے، گہرے نیلے، اسکائی بلیو، مرون اور رانی گلابی جیسے بہت سے دوسرے رنگوں میں اسٹولز اور سلوار قمیض کے سیٹ مل سکتے ہیں۔ کاشیدہ بنیادی طور پر کرسٹل دھاگوں کے ساتھ کینوس پر کیا جاتا ہے، لیکن کاشیدہ میں پشمینہ اور چمڑے کے دھاگے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کپڑوں کے علاوہ، یہ گھریلو سامان جیسے بیڈ اسپریڈ، سوفی اور فرش کے کشن، اور تکیا کے کور پر پایا جاتا ہے۔ بنیادی کپڑا، چاہے وہ اون ہو یا روئی، عام طور پر سفید یا کریم یا اسی طرح کا رنگ ہوتا ہے۔ پیسٹل رنگ بھی اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ کاریگر ایسے شیڈز کا استعمال کرتے ہیں جو پس منظر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ دھاگے کے رنگ مقامی پھولوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک کپڑے پر صرف ایک یا دو ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ کشمیری کڑھائی ایک واحد سلائی کے ہنر مند عمل کے لیے جانی جاتی ہے، جسے اکثر کشمیری سلائی کہا جاتا ہے اور جس میں زنجیر کی سلائی، ساٹن کی سلائی، جھکی ہوئی دھندلی سلائی، تنے کی سلائی اور ہیرنگ بون کی سلائی شامل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات، ڈوری (گرہ) کے ٹانکے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک یا دو سے زیادہ نہیں۔ کشمیری ٹانکے ٹانکے میں سوزنی (ساٹن)، جلکدوزی (زنجیر) اور واٹا چکن (بٹن ہول) شامل ہیں۔ دیگر طرزوں میں درکھا شامل ہے جس میں شال کے دونوں اطراف کا نقشہ ظاہر ہوتا ہے جس کے ہر طرف مختلف رنگ ہوتا ہے۔ کاغذ-ماچے ؛ اری (ہک) کڑھائی ؛ شالدار ؛ چنار-کام ؛ سموور (قدیم کاشمیری چائے کا برتن) کشمیری کڑھائی میں استعمال ہونے والا ایک بہت ہی عام اور مقبول ڈیزائن ہے۔ سموور پیٹرن کو پھر پیچیدہ پھولوں اور پتوں اور ٹہنیوں سے بھرا جاتا ہے ؛ کاشیر جل جو کڑھائی کے عمدہ نیٹ ورک کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر لباس کے مواد کی گردن اور آستینوں پر۔ مزید طرزوں میں نالا جل شامل ہے جس میں کڑھائی خاص طور پر گردن اور سینے/جوئے پر ہوتی ہے: کشمیری زبان کی کوشور بولی میں نالا کا مطلب گردن ہے۔ جامع ایک بہت گھنے کڑھائی ہے جو پورے بنیادی کپڑے کو ڈھکتی ہے جس میں انگور/بیلوں اور پھولوں، بادام اور دل کی شکلوں کا موٹا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس شکل کا ایک تغیر نیم جامع ہے، جہاں نیم کا مطلب ڈیمی یا آدھا ہوتا ہے، کیونکہ کڑھائی کم گھنے ہوتی ہے، جس سے نیچے کے کپڑے کا نظارہ ہوتا ہے۔ اور جل بیل بوتی پر مشتمل ہوتا ہے: انگور/بیلوں اور پھولوں کا ایک عمدہ اور چھوٹا جال۔ اس شکل کی تغیر نیم جل ہے، جہاں دوبارہ کام کم گھنے ہوتے ہیں۔ مکیش ورک-(چکنکری کی طرح)-لکھنؤ دھات کے چھوٹے آئتاکار ٹکڑوں کو کپڑے کے کچھ دھاگوں کے گرد دبا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ مکیش کا کام (جسے بدلہ یا فردی بھی کہا جاتا ہے)، میں خواتین شامل ہیں جو سوئی اور دھات کی لمبی، پتلی پٹیوں کا استعمال کرتے ہوئے چکن کڑھائی کے درمیان چمکدار ٹانکے لگاتی ہیں۔ پھول پٹی کا کام (اتر پردیش) اتر پردیش کی پھولوں کی کڑھائی، خاص طور پر علی گڑھ میں۔ پھولکاری (پنجاب اور ہریانہ) پھولکاری (پھول = پھول، کاری = کام) کی ابتدا 17 ویں صدی کے آخر میں پنجاب کے علاقے میں ہوئی۔ پنجاب کی سب سے مشہور دیہی کڑھائی کی روایت، جس کا ذکر وارث شاہ کے ذریعے ہیر رانجھا کے پنجابی لوک داستانوں میں کیا گیا ہے۔ اس کی موجودہ شکل اور مقبولیت 15 ویں صدی کی ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں پھولکاری کا مطلب سر پر سکارف بھی ہے، اور یہ 19 ویں صدی کی روایت سے آتا ہے جس میں پھولوں کے نمونوں کے ساتھ اودھانی یا سر پر سکارف پہنا جاتا ہے۔ اس کی مخصوص خاصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایک سست ہاتھ سے تراشا ہوا یا کھادی کا کپڑا ہوتا ہے، جس میں روشن رنگ کے دھاگے ہوتے ہیں جو اسے مکمل طور پر ڈھانپ دیتے ہیں، اور کوئی خلا نہیں چھوڑتے۔ یہ کپڑے کی غلط طرف سے ڈرننگ سوئیوں کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی ڈرن سلائی کا استعمال کرتا ہے، ایک وقت میں ایک دھاگہ، بنیادی نمونہ بنانے کے لیے نیچے ایک لمبی سلائی چھوڑتا ہے۔ پھولکاری کے لیے مشہور شہر امرتسر، جالندھر، امبالا، لدھیانہ، نابھا، جند، فرید کوٹ اور کپورتھلا ہیں۔ دیگر شہروں میں گڑگاؤں (ہریانہ)، کرنال، حصار، روہتک اور دہلی شامل ہیں۔ باغ پھولکاری کی ایک شاخ ہے اور تقریبا ہمیشہ ایک ہندسی نمونے کی پیروی کرتا ہے، جس کا بنیادی رنگ سبز ہوتا ہے۔ دیگر طرزیں پنجاب کے علاقے کے کڑھائی کے انداز میں پتلی تاروں کا استعمال کرتے ہوئے کلبتون کڑھائی شامل ہے۔ کلابتن سرکھ میں نارنجی رنگ اور سرخ ریشم پر سونے کے تاروں کا استعمال شامل ہے۔ کالابتن سیفڈ میں سفید مواد پر چاندی کے تاروں کا استعمال شامل ہے۔ سونے کی کڑھائی کی دو قسمیں ہیں، ایک ٹھوس اور بھرپور قسم کی جسے کار چوب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سونے کے دھاگے کا استعمال کرتے ہوئے ٹلا کار یا کار چکن کہا جاتا ہے۔ پہلا قالین اور سیڈل کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرا لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پنجاب کا خطہ مکیش کڑھائی کا بھی استعمال کرتا ہے: مکیش باٹی ہوئی، مڑے ہوئے ٹنسل، مکیش گوکرو، بھاری قسم کی کڑھائی کے لیے چپٹے سونے کے تار، اور لہرایا ہوا مکیش، مکیش باٹی ہوئی کو لوہے کے چمگادڑوں سے کچل کر بنایا جاتا ہے۔ لدھیانہ اور امرتسر چوگا اور کمر کوٹ (پھتوہی) جیسے کپڑوں پر سفید، چاندی اور سونے کے دھاگوں کا استعمال کرتے ہوئے کڑھائی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پیچ ورک بھی اس خطے کی ایک روایت ہے۔ پچوائی (راجستھان) ناتھدوارہ، راجستھان میں بنے رنگ برنگے کڑھائی والے کپڑے کے لٹکانے۔ مرکزی موضوعات بھگوان کرشن پر مرکوز ہیں۔ پیپلی (اوڈیشہ) ایپلکی یا پیپلی کا کام اوڈیشہ کے پیپلی گاؤں اور گجرات کے کچھ حصوں سے شروع ہوتا ہے۔ اسے پیچ ورک پر مبنی چندوا کہا جاتا ہے: روشن رنگ کے اور نمونوں والے کپڑے کے ٹکڑے سادہ پس منظر پر زیادہ تر مخمل کے ساتھ آئینے اور لیس کے کام کے ساتھ ایک ساتھ سلائی جاتے ہیں۔ ڈیزائنوں میں ہندو دیوتا، انسانی شکلیں، جانور، پھول اور گاڑیاں شامل ہیں۔ اصل میں چندوا کا کام پوری رتھ یاترا کے لیے رتھ بنانے کے لیے کیا جاتا تھا اور اسے رتھ یاترا کے لیے پیراسول، کینوپی اور تکیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل گھر کی سجاوٹ کی مختلف اشیاء مل سکتی ہیں، جیسے لیمپ شیڈز، گارڈن چھتریاں اور بیڈ کور اور یوٹیلیٹی پروڈکٹس جیسے ہینڈ بیگ، بٹوے، فائلیں۔ رباری (راجستھان اور گجرات) یہ کڑھائی کا انداز راجستھان اور گجرات کی رباری یا ریواڑی برادری نے بنایا ہے۔ یہ بہت ہی رنگین کڑھائی کا انداز، بالکل برعکس استعمال کرتے ہوئے روایتی طور پر صرف کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب یہ تھیلوں، لوازمات، گھریلو فرنیچر وغیرہ پر پایا جا سکتا ہے۔ کڑھائی میں تمام شکلوں اور سائز کے آئینے شامل کیے جاتے ہیں، اس عقیدے کے نتیجے میں کہ آئینے بد روحوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ ڈیزائنوں میں نہ صرف پھول اور پھل اور جانور جیسے طوطے اور ہاتھی شامل ہیں، بلکہ مندر، برتن لے جانے والی خواتین، اور ہر جگہ آم کی شکل بھی شامل ہے۔ شمیلیمی (منی پور) بنائی اور کڑھائی کا ایک مجموعہ اور یہ کبھی ایک اعلی حیثیت کی علامت تھی۔ شیشا یا آئینے کا کام (گجرات، ہریانہ، راجستھان) سجاوٹ کا یہ طریقہ 13 ویں صدی کے دوران فارس میں شروع ہوا اور اس میں مختلف سائز کے آئینے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شامل ہوتے ہیں جو کپڑے کی سجاوٹ میں پہلے دھاگوں کو جوڑ کر اور پھر بٹن ہول سلائی سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ اصل میں، مائکا کے ٹکڑے آئینے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں، لوگوں نے پتلی اڑائی ہوئی شیشے کے ٹکڑے استعمال کرنا شروع کر دیے، اس لیے یہ نام، جس کا ہندی میں مطلب "چھوٹا شیشہ" ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ سب بے قاعدہ تھے، ہاتھ سے بنائے گئے تھے، اور پارے کا استعمال کرتے تھے، آج کل انہیں مشین سے بنا ہوا اور باقاعدگی سے شکل میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر دوسری قسم کے ٹانکے جیسے کراس سلائی، بٹن ہول سلائی اور ساٹن سلائی کے ساتھ مل کر پایا جاتا ہے، آج کل نہ صرف ہاتھ سے بلکہ مشین کے ذریعے بھی۔ آئینے کا کام کشن کور اور بیڈ کور، پرس اور آرائشی ہینگنگ کے ساتھ ساتھ خواتین کی سلوار قمیض اور ساڑی میں آرائشی سرحدوں کے لیے بہت مقبول ہے۔ کچھ (گجرات) اور سیکر، چورو (راجستھان) کی ہزاروں خواتین ہاتھ سے کڑھائی جیسے ٹائی، آئینے کا کام، کپڑے پر موتیوں کا کام کرنے میں مصروف ہیں۔ چکن کے کام کی مختلف قسمیں ہیں: تائپچی، باکھیا، پھندا، مری، جلی، ہتھکٹی، پچنی، گھاس پٹی، اور چانا پٹی۔ ٹوڈا کڑھائی ٹوڈا کڑھائی کی ابتدا تمل ناڈو میں ہوئی ہے۔ نیلگیری پہاڑیاں، جن میں ٹوڈو برادری آباد ہے، ان کا اپنا انداز ہے جسے پگور کہا جاتا ہے، جس کا مطلب پھول ہے۔ کانٹھا کی طرح یہ کڑھائی خواتین کرتی ہیں۔ کڑھائی شالوں کو سجاتی ہے۔ شال، جسے پوتھکولی کہا جاتا ہے، میں سرخ اور سیاہ بینڈ ہوتے ہیں جن کے درمیان کڑھائی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ٹوڈا بھینسوں کی پوجا کرتے ہیں، بھینس میتوی کانپوگور، ایزادونپوگوٹی اور دیگر کے درمیان ٹوڈا کڑھائی میں ایک اہم نقشہ بن جاتی ہے۔ ٹوڈا کڑھائی میں سٹائلائزڈ سورج، چاند، ستارے اور مور کے پنکھوں کی آنکھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زردوزی یا زاری یا کالابتو ہندوستانی کڑھائی کی سب سے شاندار شکل زاری اور زردوزی یا زردوسی ہے، جو 16 ویں صدی کے آخر سے جانا جاتا ہے، جسے مغلوں نے ہندوستان لایا تھا۔ لفظ زردوزی دو فارسی الفاظ، زر (سونا) اور دوزی (کڑھائی) سے آیا ہے۔ یہ شکل دھاتی دھاگے کا استعمال کرتی ہے۔ ایک زمانے میں حقیقی سونے اور چاندی کے دھاگے کا استعمال ریشم، بروکیڈ اور مخمل کے کپڑے پر کیا جاتا تھا۔ دھاتی انگوٹھوں کو پگھلایا جاتا تھا اور تاروں میں تبدیل کرنے کے لیے سوراخ شدہ اسٹیل کی چادروں کے ذریعے دبایا جاتا تھا، جسے بعد میں مطلوبہ پتلی کر دیا جاتا تھا۔ سادہ تار کو 'بدلہ' کہا جاتا ہے، اور جب کسی دھاگے کو گھیر لیا جاتا ہے، تو اسے 'کاساو' کہا جاتا ہے۔ چھوٹے سپنگلز کو 'ستارہ' کہا جاتا ہے اور بادلے سے بنے چھوٹے نقطوں کو 'مکیس' یا 'مکیش' کہا جاتا ہے۔ زردوزی یا تو زر کا مترادف ہے یا اس کا ایک زیادہ وسیع ورژن ہے جہاں سونے یا چاندی کی کڑھائی کو موتیوں اور قیمتی پتھروں، گوٹا اور کناری سے سجایا جاتا ہے، جس سے یہ فن صرف امیر لوگوں کے لیے سستی ہو جاتا ہے۔ آج کل زردوسی دھاگے میں پلاسٹک کا کور اور باہر سنہری رنگ ہوتا ہے۔ دھاگے میں کنڈلی دار دھاتی تار ہوتے ہیں جو کپڑے کے دائیں طرف رکھے جاتے ہیں اور ایک پتلے دھاگے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ۔