Elizabeth David
الزبتھ ڈیوڈ سی بی ای (پیدائش الزبتھ گیوین، 26 دسمبر 1913-22 مئی 1992) ایک برطانوی باورچی خانے کی مصنفہ تھیں۔ 20 ویں صدی کے وسط میں اس نے یورپی کھانوں اور روایتی برطانوی پکوانوں کے بارے میں مضامین اور کتابوں کے ساتھ اپنے آبائی ملک اور اس سے آگے گھریلو باورچی خانے کی بحالی کو مضبوطی سے متاثر کیا۔ ایک اعلی طبقے کے خاندان میں پیدا ہوئے، ڈیوڈ نے اس وقت کے سماجی اصولوں کے خلاف بغاوت کی۔ 1930 کی دہائی میں انہوں نے پیرس میں آرٹ کی تعلیم حاصل کی، ایک اداکارہ بن گئیں، اور ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ بھاگ گئیں جس کے ساتھ وہ ایک چھوٹی کشتی میں اٹلی روانہ ہوئیں، جہاں ان کی کشتی ضبط کر لی گئی۔ وہ یونان پہنچے، جہاں وہ 1941 میں جرمن حملے میں تقریبا پھنس گئے تھے، لیکن مصر فرار ہو گئے، جہاں وہ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے قاہرہ میں ایک لائبریری چلاتے ہوئے برطانوی حکومت کے لیے کام کیا۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے شادی کی، لیکن وہ اور اس کا شوہر جلد ہی الگ ہو گئے اور بعد میں طلاق ہو گئی۔ 1946 میں ڈیوڈ انگلینڈ واپس آئے، جہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران لگائی گئی خوراک کی راشننگ نافذ رہی۔ برطانیہ میں پیش کیے جانے والے خراب کھانے اور اس سادہ، بہترین کھانے کے درمیان تضاد سے مایوس ہو کر جس کی وہ فرانس، یونان اور مصر میں عادی ہو چکی تھی، اس نے بحیرہ روم میں کھانا پکانے کے بارے میں رسالوں میں مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے سازگار توجہ مبذول کروائی، اور 1950 میں، 36 سال کی عمر میں، اس نے بحیرہ روم کے کھانے کی ایک کتاب شائع کی۔ اس کی ترکیبوں میں بھنڈی، تلسی، انجیر، لہسن، زیتون کا تیل اور زعفران جیسے اجزاء شامل تھے، جو اس وقت برطانیہ میں شاید ہی دستیاب تھے۔ اس کے بعد فرانسیسی، اطالوی اور بعد میں انگریزی کھانوں پر کتابیں آئیں۔ 1960 کی دہائی تک برطانوی کھانا پکانے پر ڈیوڈ کا بڑا اثر تھا۔ وہ دوسرے درجے کی کسی بھی چیز، کھانا پکانے کی حد سے زیادہ وضاحت، اور کلاسیکی پکوانوں اور اجزاء کے جعلی متبادل سے گہری دشمنی رکھتی تھی۔ 1965 میں اس نے باورچی خانے کا سامان فروخت کرنے والی ایک دکان کھولی، جو 1973 میں چھوڑنے کے بعد بھی اس کے نام سے تجارت کرتی رہی۔ ڈیوڈ کی ساکھ ان کے مضامین اور ان کی کتابوں پر منحصر ہے، جو مسلسل دوبارہ شائع ہوتے رہے ہیں۔ 1950 اور 1984 کے درمیان انہوں نے آٹھ کتابیں شائع کیں۔ ان کی موت کے بعد ان کے ادبی ایگزیکٹو نے مزید چار کتابیں مکمل کیں جن کی انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی اور ان پر کام کیا تھا۔ برطانوی کھانا پکانے پر ڈیوڈ کا اثر پیشہ ور اور گھریلو باورچیوں تک پھیل گیا، اور بعد کی نسلوں کے شیفوں اور ریستورانوں جیسے کہ ٹیرنس کونرن، سائمن ہاپکنسن، پرو لیتھ، جیمی اولیور، ٹام پارکر باؤلز اور رک اسٹین نے ان کے لیے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ امریکہ میں، جولیا چائلڈ، رچرڈ اولنی اور ایلس واٹرس سمیت باورچیوں اور مصنفین نے اس کے اثر و رسوخ کے بارے میں لکھا ہے۔ زندگی اور کیریئر ابتدائی سال ڈیوڈ الزبتھ گیوین کے نام سے پیدا ہوا تھا، جو چار بچوں میں دوسری تھی، تمام بیٹیاں، روپرٹ ساک ویل گیوین اور اس کی بیوی، آنر سٹیلا گیوین، جو پہلے ویسکاؤنٹ ریڈلی کی بیٹی تھی۔ دونوں والدین کے خاندانوں کے پاس کافی دولت تھی، انجینئرنگ اور زمین کی قیاس آرائیوں سے گیوینز اور کوئلے کی کان کنی سے رڈلیز۔ دونوں خاندانوں کے ذریعے، ڈیوڈ انگریزی، سکاٹش اور ویلش یا آئرش نسل سے تھا اور، اس کے والد کی طرف سے ایک آباؤ اجداد کے ذریعے، ڈچ اور سماتران بھی تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں سسیکس کے ووٹن مینور میں پلی بڑھیں، جو سترہویں صدی کا ایک جاگیر گھر ہے جس میں ڈیٹمار بلو کے وسیع، بیسویں صدی کے اوائل کے اضافے ہیں۔ اس کے والد، کمزور دل ہونے کے باوجود، ایسٹبورن کے کنزرویٹو ایم پی اور بونار لا کی حکومت میں جونیئر وزیر بن کر ایک مطالبہ سیاسی کیریئر کے حصول پر اصرار کیا۔ زیادہ کام، ان کی بھرپور تفریحی تفریحات، خاص طور پر ریسنگ، سواری اور عورت سازی کے ساتھ مل کر، 1924 میں 51 سال کی عمر میں ان کی موت کا سبب بنی۔ بیوہ سٹیلا گیوین ایک فرض پر مبنی ماں تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کے تعلقات پیار کرنے کے بجائے دور تھے۔ الزبتھ اور اس کی بہنوں، پرسکیلا، ڈیانا اور فیلیسٹی کو بورڈنگ اسکولوں میں بھیج دیا گیا۔ ہائی وائکومب کے گوڈسٹو پریپریٹری اسکول میں طالبہ رہنے کے بعد، الزبتھ کو سینٹ کلیئرز پرائیویٹ اسکول فار لیڈیز، ٹن برج ویلز بھیجا گیا، جسے انہوں نے سولہ سال کی عمر میں چھوڑ دیا۔ لڑکیاں کھانا پکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں، جو اس وقت کے اعلی طبقے کے گھرانوں میں خاندان کے باورچی اور اس کے باورچی خانے کے عملے کا خصوصی صوبہ تھا۔ نوعمری میں ڈیوڈ کو مصوری کا شوق تھا، اور اس کی ماں نے سوچا کہ اس کی قابلیت کو فروغ دینے کے قابل ہے۔ 1930 میں انہیں پیرس بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے نجی طور پر مصوری کی تعلیم حاصل کی اور فرانسیسی تہذیب کے ایک کورس کے لیے سوربون میں داخلہ لیا جس میں تاریخ، ادب اور فن تعمیر کا احاطہ کیا گیا۔ اس نے اپنی سوربون کی تعلیم کو مشکل اور بہت سے طریقوں سے غیر متاثر کن پایا، لیکن انہوں نے اسے فرانسیسی ادب سے محبت اور اس زبان میں روانی کے ساتھ چھوڑ دیا جو اس کی پوری زندگی اس کے ساتھ رہی۔ اس نے پیرس کے ایک خاندان کے ساتھ قیام کیا، جس کی میز کی خوشیوں کے لیے جنونی عقیدت کو اس نے اپنی فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے (1960) میں مزاحیہ اثر کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے باوجود، اس نے ماضی کے تناظر میں تسلیم کیا کہ یہ تجربہ پیرس میں اس کے وقت کا سب سے قیمتی حصہ رہا تھا: "مجھے احساس ہوا کہ خاندان نے فرانسیسی ثقافت کو کم از کم ایک برطانوی الزام میں ڈالنے کے اپنے کام کو کس طرح پورا کیا ہے۔ سوربون کے پروفیسرز بھول گئے تھے۔ جو چیز پھنس گئی تھی وہ ایک قسم کے کھانے کا ذائقہ تھا جو بالکل مثالی طور پر کسی بھی چیز کے برعکس تھا جسے میں پہلے جانتا تھا۔ " سٹیلا گیوین اپنی بیٹی کی سوربون ڈپلومہ کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد انگلینڈ جلد واپسی کے لیے بے چین نہیں تھی، اور اس نے اسے 1931 میں جرمن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس سے میونخ بھیج دیا۔ اداکارہ 1932 میں انگلینڈ واپس آنے کے بعد ڈیوڈ نے بے دلیری سے اعلی درجے کی نوجوان خواتین کے لیے سماجی رسومات سے گزرا جو عدالت میں بطور ڈیبیوٹینٹ اور اس سے وابستہ گیندوں کے طور پر پیش کی جاتی تھیں۔ مؤخر الذکر میں ان سے ملنے والے قابل احترام نوجوان انگریزوں نے انہیں اپیل نہیں کی۔ ڈیوڈ کی سوانح نگار لیزا چینی نے تبصرہ کیا ہے کہ اس کی "نازک انداز میں دھواں دار شکل اور اس کی شرمیلی ٹھنڈک اور خاردار زبان سے ڈھکی ہوئی" وہ ان نوجوان اعلی طبقے کے مردوں کے لیے ایک مشکل امکان ہوتی جن سے اس کا سامنا ہوا۔ ڈیوڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ پینٹر کی حیثیت سے اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کی ماں کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ایک اداکارہ بن گئی۔ اس نے جے میں شمولیت اختیار کی۔ 1933 میں آکسفورڈ پلے ہاؤس میں بی۔ فگن کی کمپنی۔ اس کے ساتھی فنکاروں میں جان ہکسن شامل تھے، جنہیں کئی دہائیوں بعد یاد آیا کہ انہیں اپنے نئے ساتھی کو چائے بنانے کا طریقہ دکھانا تھا، اس لیے ان دنوں ڈیوڈ باورچی خانے سے بے خبر تھے۔ آکسفورڈ سے ڈیوڈ اگلے سال لندن کے ریجنٹ پارک میں اوپن ایئر تھیٹر چلے گئے۔ اس نے پارک کے قریب ایک بڑے گھر میں کمرے کرائے پر لیے، باورچی خانے کو لیس کرنے پر 21 ویں سالگرہ کا تحفہ دیا، اور کھانا پکانا سیکھا۔ ہلڈا لیئل کی دی جنٹل آرٹ آف کوکری ان کی والدہ کی طرف سے تحفہ ان کی پہلی باورچی خانے کی کتاب تھی۔ اس نے بعد میں لکھا، "مجھے حیرت ہے کہ اگر مجھے رومانٹک مسز لیئل کے بجائے اس کی بجائے جنگلی، تخیل کو پکڑنے والی ترکیبوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے معمول کی مسز بیٹن دی جاتی تو کیا میں کبھی کھانا پکانا بالکل سیکھتی۔" ریجنٹ پارک میں ڈیوڈ نے بہت کم پیشہ ورانہ ترقی کی۔ کمپنی کو ممتاز کیا گیا، جس کی سربراہی نائجل پلے فیئر اور جیک ہاکنز نے کی، اور، اہم خواتین کے کرداروں میں، اینا نیگل اور مارگریٹا اسکاٹ۔ ڈیوڈ بٹ پارٹس تک محدود تھا۔ کمپنی میں ان کے ساتھیوں میں ان سے نو سال بڑے اداکار چارلس گبسن کوون بھی تھے۔ سماجی کنونشنوں کے لیے اس کی نظرانداز نے اسے سختی سے اپیل کی، اور اس نے اسے جنسی طور پر ناقابل تسخیر بھی پایا۔ اس کے شادی شدہ ہونے سے ان میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک ایسا تعلق شروع کیا جس نے اس کے اسٹیج کیریئر کو ختم کر دیا۔ چینی تبصرہ کرتے ہیں، "کوون حتمی بیرونی تھا۔ وہ محنت کش طبقے، بائیں بازو، یہودی، ایک اداکار، ایک پک پاکٹ، ایک خانہ بدوش تھا، جو کچھ عرصے تک ہیسٹنگز کے غاروں میں رہتا تھا۔ اس کی ماں اسے 'امن پسند کیڑا' کہتی تھی۔ وہ ایک جنسی موجودگی تھا، اور کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ سوتا تھا جو حرکت کرتی تھی۔ " ڈیوڈ کی ماں نے سختی سے انکار کر دیا، اور اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے 1936 کے پہلے نصف میں مالٹا میں اور اسی سال کے آخر میں مصر میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے کئی ہفتے گزارنے کا انتظام کیا، لیکن اپنی 1999 کی سوانح عمری آرٹیمس کوپر میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ ڈیوڈ کی طویل غیر موجودگی اسے کوون کے ساتھ اس کی شمولیت سے الگ کرنے میں ناکام رہی۔ مالٹا میں اس کے قیام کے دوران، ڈیوڈ اپنی ہوسٹس کی باورچی، انجیلا سے سیکھنے میں وقت گزارنے کے قابل تھا، جو اپنی مہارت کو منتقل کرنے پر خوش تھی۔ اگرچہ وہ ضرورت پڑنے پر وسیع و عریض شاندار ڈنر تیار کر سکتی تھی، لیکن اس نے ڈیوڈ کو جو سب سے اہم سبق سکھایا وہ یہ تھا کہ وہ تمام دستیاب اجزاء کے ساتھ دن بھر کام کرے، جس میں اسے دکھایا جائے کہ ایک پرانے پرندے یا گوشت کے سخت ٹکڑے کو اچھی ڈش میں کیسے بنایا جاتا ہے۔ فرانس، یونان، مصر اور ہندوستان 1937 کے اوائل میں لندن واپسی کے بعد، ڈیوڈ نے تسلیم کیا کہ وہ اسٹیج پر کامیاب نہیں ہونے والی ہیں، اور تھیٹر کیریئر کے خیالات کو ترک کر دیا۔ اس سال کے آخر میں انہوں نے ورتھ کے فیشن ہاؤس میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر عہدہ سنبھالا، جہاں اعلی درجے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی خوبصورت نوجوان خواتین کو بھرتی کے طور پر تلاش کیا جاتا تھا۔ اس نے خوردہ کام کی اطاعت کو پریشان کن پایا، اور 1938 کے اوائل میں استعفی دے دیا۔ اگلے چند مہینوں میں اس نے فرانس کے جنوب میں اور کورسیکا میں چھٹیاں گزارنے میں وقت گزارا، جہاں وہ ان لوگوں کی سبکدوش ہونے والی نوعیت اور ان کے کھانے کی سادہ مہارت سے بہت متاثر ہوئی۔ لندن واپس آنے کے بعد، اور وہاں کی زندگی سے مایوس ہو کر، وہ یونان جانے کے ارادے سے ایک چھوٹی کشتی-ایک انجن والی یاول-خریدنے میں کوون کے ساتھ شامل ہو گئی۔ انہوں نے جولائی 1939 میں چینل کو عبور کیا اور کشتی کو فرانس کے نہر نظام کے ذریعے بحیرہ روم کے ساحل تک پہنچایا۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے ان کی پیش رفت کو روک دیا۔ مارسیل میں مختصر وقت کے لیے رکنے کے بعد وہ اینٹیبس کی طرف روانہ ہوئے، جہاں وہ چھ ماہ سے زیادہ رہے، اور جانے کی اجازت حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ وہاں ڈیوڈ کی ملاقات ہوئی اور وہ عمر رسیدہ مصنف نارمن ڈگلس سے بہت متاثر ہوئے، جن کے بارے میں انہوں نے بعد میں بڑے پیمانے پر لکھا۔ اس نے بحیرہ روم سے اس کی محبت کو متاثر کیا، اچھے کھانے میں اس کی دلچسپی کی حوصلہ افزائی کی، اور اسے سکھایا کہ "بہترین تلاش کریں، اس پر اصرار کریں، اور ہر اس چیز کو مسترد کریں جو جعلی اور دوسرے درجے کی ہو۔" کوپر اسے ڈیوڈ کا سب سے اہم سرپرست قرار دیتا ہے۔ ڈیوڈ اور کوون بالآخر مئی 1940 میں اینٹیبس سے کورسیکا اور پھر سسلی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ آبنائے میسینا پہنچ چکے تھے جب اٹلی 10 جون کو جنگ میں داخل ہوا۔ ان پر جاسوسی کا شبہ کیا گیا اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اٹلی کے مختلف حصوں میں 19 دن کی حراست کے بعد، انہیں سرحد عبور کر کے یوگوسلاویہ میں جانے کی اجازت دی گئی، جو اس وقت غیر جانبدار اور غیر لڑاکا رہا۔ انہوں نے اپنی ملکیت کا تقریبا سب کچھ کھو دیا تھا-کشتی، پیسہ، مخطوطات، نوٹ بکس، اور ڈیوڈ کے پکوانوں کا قیمتی مجموعہ۔ زگریب میں برطانوی قونصل کی مدد سے وہ یونان میں داخل ہوئے اور جولائی 1940 میں ایتھنز پہنچے۔ اس وقت تک، ڈیوڈ اب اس کے ساتھی سے محبت نہیں کر رہا تھا بلکہ ضرورت سے اس کے ساتھ رہا۔ کوون کو سائروس کے جزیرے پر انگریزی پڑھانے کی نوکری مل گئی، جہاں ڈیوڈ نے مقامی طور پر دستیاب تازہ اجزاء سے کھانا پکانا سیکھا۔ جب جرمنوں نے اپریل 1941 میں یونان پر حملہ کیا تو یہ جوڑا مصر کے لیے ایک شہری قافلے پر روانہ ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بہترین فرانسیسی اور اچھی جرمن بولنے کے قابل، ڈیوڈ نے اسکندریہ میں بحری سائفر آفس میں ملازمت حاصل کی۔ اسے فوری طور پر عارضی پناہ گزین رہائش گاہ سے بچا لیا گیا، اس کی ملاقات ایک پرانے انگریز دوست سے ہوئی جس کا شہر میں ایک "مضحکہ خیز طور پر شاندار" فلیٹ تھا اور اس نے اسے اس کے لیے گھر رکھنے کی دعوت دی۔ وہ اور کوون خوش اسلوبی سے اپنے الگ راستے پر چلے گئے، اور وہ گرینڈ فلیٹ میں چلی گئیں۔ اس نے ایک باورچی، کیریاکو، ایک یونانی پناہ گزین سے منگنی کی، جس کی سنکیتا (کیا گھر میں جائفل ہے؟ کے ایک باب میں خاکہ کیا گیا ہے؟) اس نے اسے شاندار کھانا تیار کرنے سے نہیں روکا: "اس آکٹوپس سٹو کا ذائقہ، شراب کی بھرپور سیاہ چٹنی اور پہاڑی جڑی بوٹیوں کی خوشبو ایسی چیز تھی جسے آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔" 1942 میں انہیں ایک انفیکشن ہوا جس نے ان کے پیروں کو متاثر کیا۔ اس نے کچھ ہفتے ہسپتال میں گزارے اور سائفر آفس میں اپنی نوکری چھوڑنے پر مجبور محسوس کی۔ اس کے بعد وہ قاہرہ چلی گئیں، جہاں ان سے کہا گیا کہ وہ برطانوی وزارت اطلاعات کے لیے ایک حوالہ لائبریری قائم کریں اور چلائیں۔ لائبریری سب کے لیے کھلی تھی اور صحافیوں اور دیگر مصنفین کی طرف سے اس کی بہت مانگ تھی۔ اس عرصے میں اس کے دوستوں کے حلقے میں ایلن مور ہیڈ، فرییا اسٹارک، برنارڈ اسپینسر، پیٹرک کنروس، اولیویا میننگ اور لارنس ڈرل شامل تھے۔ شہر میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں، اس نے سلیمان کو ملازمت دی، جو ایک سوڈانی سفراگی (ایک باورچی خانہ کی دیکھ بھال کرنے والا) تھا۔ اس نے یاد کیا: کوپر نے ڈیوڈ کی زندگی کے اس دور پر تبصرہ کیا، "اس وقت اس کی تصاویر میں ایک بہترین لائبریرین دکھایا گیا ہے، جس نے سفید قمیض پر سیاہ رنگ کا کارڈیگن پہنا ہوا ہے جس کے ساتھ گردن تک بٹن والے ایک چھوٹے سے کالر کے بٹن ہیں: لیکن رات کے وقت، وہ ایک مختلف مخلوق تھی: ہیڈجاکی کے بار میں شراب پینا، پیٹیٹ کوائن ڈی فرانس میں کھانا، کانٹینینٹل کی چھت پر رقص کرنا اور پھر میڈم باڈیا کے نائٹ کلب یا گلیمرس اوبرج ڈیس اہرام میں جانا۔" قاہرہ میں اس کے سالوں میں، ڈیوڈ کے کئی معاملات تھے۔ وہ جو تھیں اس کے لیے وہ ان سے لطف اندوز ہوتی تھیں، لیکن صرف ایک بار ان سے محبت ہوئی۔ وہ ایک نوجوان افسر، پیٹر لینگ کے ساتھ تھا، لیکن یہ رشتہ اس وقت ختم ہو گیا جب وہ شدید زخمی ہو گیا اور اپنے آبائی ملک کینیڈا واپس چلا گیا۔ اس کے کئی دوسرے جوانوں کو اس سے پیار ہو گیا۔ ان میں سے ایک لیفٹیننٹ کرنل انتھونی ڈیوڈ (1911-1967) تھا۔ اب تیس سال کی عمر تک، اس نے اس وقت تک غیر شادی شدہ رہنے کے فوائد اور نقصانات کا وزن کیا جب تک کہ مثالی شوہر ظاہر نہ ہو جائے، اور کافی شکوک و شبہات کے ساتھ اس نے آخر کار ٹونی ڈیوڈ کی شادی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ اس جوڑے کی شادی 30 اگست 1944 کو قاہرہ میں ہوئی۔ ایک سال کے اندر، ٹونی ڈیوڈ کو ہندوستان بھیج دیا گیا۔ اس کی بیوی جنوری 1946 میں وہاں اس کے پیچھے آئی، لیکن اس نے برطانوی راج کے ایک افسر کی بیوی کی حیثیت سے زندگی کو تکلیف دہ، سماجی زندگی کو سست اور عام طور پر کھانے کو "مایوس کن" پایا۔ بعد کی زندگی میں وہ کھانوں کی زیادہ تعریف کرنے لگیں، اور اپنے مضامین اور کتابوں میں کچھ ہندوستانی پکوانوں اور ترکیبوں کے بارے میں لکھیں۔ جون 1946 میں، وہ شدید سینوسائٹس کا شکار ہوئیں اور ان کے ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اگر وہ دہلی کی گرمی میں رہیں تو یہ حالت برقرار رہے گی۔ اس کے بجائے انہیں واپس انگلینڈ جانے کا مشورہ دیا گیا۔ اس نے ایسا کیا ؛ کوپر نے مشاہدہ کیا، "وہ چھ سال سے انگلینڈ سے دور تھی، اور اس وقت میں وہ، اور انگلینڈ، پہچان سے بالاتر بدل چکے تھے۔" جنگ کے بعد انگلینڈ بحیرہ روم کی گرمی کے سالوں اور تازہ اجزاء کی کثرت تک رسائی کے بعد واپس آکر، ڈیوڈ نے جنگ کے بعد کے دور میں اپنے آبائی ملک کو سرمئی اور مشکل پایا، جس میں کھانے کی راشننگ اب بھی نافذ ہے۔ اسے خوفناک کھانے کا سامنا کرنا پڑا: "وہاں آٹا اور پانی کا سوپ تھا جس میں صرف کالی مرچ تھی ؛ روٹی اور گریسٹل رسولز ؛ پانی سے بھرے پیاز اور گاجر ؛ سوراخ میں مکئی کا گائے کا گوشت۔ مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ " لندن میں، اس کی ملاقات قاہرہ کے دنوں سے اس کے سابق پریمی جارج لاسیل سے ہوئی، اور ان کے تعلقات کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ جوڑا نومبر 1946 میں ایک ہفتے کے وقفے کے لیے راس آن وائی گیا تھا، لیکن موسم کے خراب موسم کی وجہ سے شہر میں پھنس گیا تھا۔ ہوٹل کی طرف سے فراہم کردہ ناقص کھانے سے مایوس ہو کر، لاسیل نے اسے اپنے خیالات کو کاغذ پر ڈالنے کی ترغیب دی۔ شاید ہی میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا تھا۔ میں بیٹھ گیا اور بحیرہ روم اور مشرق وسطی کے کھانا پکانے کی تفصیل لکھ کر سورج کے لیے ایک اذیت ناک خواہش اور اس خوفناک بے دل، بے دل کھانے کے خلاف ایک مشتعل بغاوت پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ خوبانی، زیتون اور مکھن، چاول اور لیموں، تیل اور بادام جیسے الفاظ لکھنے سے بھی سکون پیدا ہوا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ 1947 کے انگلینڈ میں، وہ گندا الفاظ تھے جو میں نیچے ڈال رہا تھا۔ جب اس کا شوہر 1947 میں ہندوستان سے واپس آیا تو ڈیوڈ فوری طور پر لاسیل سے الگ ہو گیا اور بیوی کا کردار دوبارہ شروع کر دیا۔ سٹیلا گیوین کی مدد سے، ڈیوڈ اور اس کے شوہر نے چیلسی میں ایک مکان خریدا، جو اس کی باقی زندگی تک اس کا گھر رہا۔ ٹونی ڈیوڈ شہری زندگی میں غیر موثر ثابت ہوا، مناسب ملازمت تلاش کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے جزوی طور پر ایک ناکام کاروباری منصوبے کی وجہ سے قرض اٹھایا۔ تعلقات میں جو چنگاری باقی رہ گئی وہ جلد ہی ختم ہو گئی، اور وہ 1948 تک الگ رہ رہے تھے۔ اشاعت کی تجارت میں روابط رکھنے والی ایک دوست ویرونیکا نکلسن نے ڈیوڈ کو لکھنا جاری رکھنے پر آمادہ کیا، اس مقصد کے ساتھ کہ وہ ایک کتاب لکھیں۔ اس نے ڈیوڈ کے کچھ کام ہارپر بازار کے برطانوی ایڈیشن کی ایڈیٹر این اسکاٹ جیمز کو دکھائے، جن کا خیال تھا کہ اس تحریر میں ایک آزاد دماغ کے ساتھ بڑے پیمانے پر سفر کرنے والے شخص کو دکھایا گیا ہے۔ اس نے ڈیوڈ کو ایک معاہدہ پیش کیا، اور ڈیوڈ کا کام مارچ 1949 سے اشاعت میں ظاہر ہونا شروع ہوا۔ ڈیوڈ نے سکاٹ جیمز کو بتایا کہ اس نے مضامین کو ایک کتاب کے طور پر شائع کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اسے میگزین کی طرف سے کاپی رائٹ برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تمام مضامین کے شائع ہونے سے پہلے ہی، اس نے انہیں ایک ٹائپ اسکرپٹ حجم میں جمع کر لیا تھا جسے بحیرہ روم کے کھانے کی کتاب کہا جاتا ہے۔ بہت سی ترکیبوں نے صداقت کے حق میں راشننگ کی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا، اور کئی معاملات میں اجزاء برطانوی دکانوں میں دستیاب نہیں تھے۔ ڈیوڈ نے اپنا مخطوطہ متعدد ناشرین کو پیش کیا، جن میں سے سب نے اسے ٹھکرا دیا۔ ان میں سے ایک نے وضاحت کی کہ غیر منسلک ترکیبوں کے مجموعے کے لیے متن کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ڈیوڈ نے یہ مشورہ لیا، لیکن ایک مصنف کی حیثیت سے اپنی ناتجربہ کاری سے آگاہ ہو کر اس نے اپنی عبارت کو مختصر رکھا اور قائم شدہ مصنفین سے بڑے پیمانے پر حوالہ دیا جن کے بحیرہ روم کے بارے میں خیالات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے نظر ثانی شدہ ٹائپ سکرپٹ جان لیمن کو پیش کی، جو ایک ناشر تھا جو کھانا پکانے سے زیادہ شاعری سے وابستہ تھا۔ اس نے اسے قبول کر لیا اور 100 پاؤنڈ کی پیشگی ادائیگی پر راضی ہو گیا۔ بحیرہ روم کے کھانے کی ایک کتاب جون 1950 میں شائع ہوئی۔ بحیرہ روم کے کھانے کی ایک کتاب کی تصویر جان منٹن نے بنائی تھی ؛ سیرل رے اور جان ارلوٹ سمیت مصنفین نے تبصرہ کیا کہ ڈرائنگ نے کتاب کی کشش میں اضافہ کیا۔ کیمبرج اسکول آف آرٹ میں عکاسی کے پروفیسر مارٹن سیلسبری لکھتے ہیں کہ منٹن کے "شاندار، نو رومانوی ڈیزائن بالکل تحریر کی تکمیل کرتے ہیں"۔ ڈیوڈ نے کتابوں کی عکاسی کو بہت اہمیت دی، اور منٹن کے جیکٹ کے ڈیزائن کو "شاندار" قرار دیا۔ اسے خاص طور پر "اس کی خوبصورت بحیرہ روم کی خلیج، اس کی میزیں سفید کپڑوں اور روشن پھلوں سے پھیلی ہوئی تھیں" اور جس طرح سے "گھڑے اور جگ اور شراب کی بوتلیں سڑک کے بہت نیچے دیکھی جا سکتی تھیں" کے ساتھ لے جایا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سرورق کے ڈیزائن نے کتاب کی کامیابی میں مدد کی، لیکن اس کے سیاہ اور سفید ڈرائنگ سے کم قائل تھا۔ اس کتاب کو مبصرین کی طرف سے خوب پذیرائی ملی۔ الزبتھ نکولس، دی سنڈے ٹائمز کے لیے لکھتے ہوئے، ڈیوڈ کو "نایاب دیانت داری کا معموری" سمجھتی تھیں جو "مستعدی کے ساتھ کسی بھی نامناسب سمجھوتے کرنے سے انکار کرتی ہیں۔" اگرچہ جان چانڈوس نے دی آبزرور میں لکھتے ہوئے نشاندہی کی کہ "لندن میں کھانے والے کسی بھی شخص کو-جو کچھ بھی چھوڑ کر-یہ تصور نہ کرنے دیں کہ وہ بحیرہ روم کی زمین اور ہوا کی عدم موجودگی میں بحیرہ روم کا کھانا کھا رہا ہے"، انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنا جائزہ ختم کیا کہ یہ کتاب "ان تمام لوگوں کا واقف ساتھی بننے کا حقدار ہے جو باورچی خانے میں بلا روک ٹوک جوش چاہتے ہیں۔" کتاب کی کامیابی کے نتیجے میں دی سنڈے ٹائمز کی طرف سے کام کی پیشکش کی گئی-جس کے لیے انہیں 60 گنیز کی پیشگی ادائیگی کی گئی-اخبار کی ملکیت والا ٹریول میگزین گو، اور شراب اور فوڈ سوسائٹی کا جریدہ وائن اینڈ فوڈ۔ اگست 1950 میں ڈیوڈ اور اس کے شوہر نئے معاہدوں سے رقم لے کر اپنی آخری چھٹی پر گئے، حالانکہ انہیں اس کار سے پریشانی تھی جو وہ ٹورنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے اور چھٹی ناکام رہی۔ واپسی پر اس نے اپنی سب سے چھوٹی بہن فیلیسٹی کو اپنے گھر کے سب سے اوپر والے فلیٹ میں منتقل ہونے کی دعوت دی۔ ڈیوڈ ایک ہچکچاہٹ اور غیر متزلزل ٹائپسٹ تھا-وہ قلم سے لکھنے کے احساس کو ترجیح دیتی تھی-اور کم کرایہ کے بدلے، فیلیسٹی نے مہارت سے اپنے مضامین اور کتابیں ٹائپ کیں، اور بعد میں اس کے پرنسپل محقق کے طور پر کام کیا۔ بحیرہ روم کے کھانے کی ایک کتاب اتنی کامیاب رہی کہ لیمن نے ڈیوڈ کو دیہی فرانس کے پکوان دکھانے کے لیے ایک سیکوئل لکھنے کا حکم دیا۔ یہ فرانسیسی ملکی کھانا پکانا تھا، جسے ڈیوڈ نے اکتوبر 1950 میں لکھنا ختم کیا۔ منٹن کو اس کام کی وضاحت کے لیے ملازم رکھا گیا تھا، اور ڈیوڈ نے اسے ڈرائنگ کی قسم کے بارے میں تفصیلی ہدایات دیں۔ وہ اپنے پہلے کام کے مقابلے میں ان سے زیادہ خوش تھی۔ ان کے مشکل تعلقات کے باوجود، ڈیوڈ نے یہ کتاب ان کی والدہ کے لیے وقف کر دی۔ کتاب کی اشاعت سے پہلے، ڈیوڈ نے فرانس میں تھوڑی دیر رہنے کے لیے انگلینڈ چھوڑ دیا۔ وہ فرانسیسی دیہی علاقوں میں زندگی کے بارے میں وسیع تر علم حاصل کرنے اور اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان فاصلہ رکھنے کی خواہش سے متاثر تھی۔ وہ مارچ 1951 میں لندن سے مینیربس، پروونس کے لیے روانہ ہوئیں۔ اس نے تین ماہ پروونس میں گزارے ؛ اگرچہ موسم شروع میں ٹھنڈا اور گیلا تھا، لیکن جلد ہی یہ گرم ہو گیا اور اس نے خود کو اتنا لطف اٹھایا کہ اس نے وہاں مکان خریدنے پر غور کیا۔ جون 1951 میں انہوں نے مینیربس چھوڑ دیا اور نارمن ڈگلس سے ملنے کے لیے کیپری جزیرے کا سفر کیا۔ جب وہ اگست کے آخر میں روانہ ہوئیں، تو انہوں نے لندن واپس آنے سے پہلے، گو کے لیے ایک مضمون کے لیے تحقیق کرتے ہوئے اطالوی رویرا کے ارد گرد مختصر دورہ کیا۔ ستمبر میں، اس کی واپسی کے فورا بعد، فرانسیسی کنٹری کوکنگ شائع ہوئی۔ ناقدین نے اس کا گرمجوشی سے جائزہ لیا، حالانکہ لوسی ماریون نے دی مانچسٹر گارڈین میں لکھتے ہوئے کہا کہ "مجھے نہیں لگتا کہ مسز ڈیوڈ نے درحقیقت بہت سے پکوان بنانے کی کوشش کی ہے جن کے لیے وہ ترکیبیں دیتی ہیں۔" ڈیوڈ نے اخبار کو ریکارڈ سیدھا کرنے کے لیے لکھا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر وہ ان سب کا تجربہ نہ کرتی تو یہ "غیر ذمہ دارانہ اور شرارتی" ہوتا۔ اطالوی، فرانسیسی اور دیگر کھانوں لیمن اور ڈیوڈ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کی اگلی کتاب اطالوی کھانے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اس وقت برطانیہ میں اطالوی کھانوں کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں اور ملک میں دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اسے کتاب کے لیے 300 پاؤنڈ کا ایڈوانس ملا۔ اس نے تحقیق کے لیے اٹلی جانے کا ارادہ کیا، اور ڈگلس کو دوبارہ کیپری میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن فروری 1952 میں اس کی موت کی خبر موصول ہوئی، جس سے اسے گہرا دکھ ہوا۔ ڈیوڈ مارچ میں لندن سے روانہ ہوا، ایسٹر کی تقریبات سے ٹھیک پہلے روم پہنچا۔ اس نے ملک کا دورہ کیا، گھر اور ریستورانوں میں کھانا پکانے والوں کو دیکھا اور کھانے میں علاقائی اختلافات پر وسیع نوٹ بنائے۔ روم میں رہتے ہوئے اس کی ملاقات مصور ریناٹو گٹوسو سے ہوئی۔ اس کے کام، خاص طور پر اس کی اب بھی زندگی سے بہت متاثر ہو کر، اس نے پوچھا کہ کیا وہ اس کی کتاب کی عکاسی کرے گا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ راضی ہو گیا اور، 60 پاؤنڈ کی فیس کو مضحکہ خیز طور پر کم سمجھتے ہوئے، اس نے اپنی بات پر قائم رکھا اور عکاسی کا ایک سلسلہ پیش کیا۔ اکتوبر 1952 میں لندن واپس آکر، ڈیوڈ نے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک پرانے شعلے، پیٹر ہیگنس، جو ایک طلاق یافتہ اسٹاک بروکر تھا، کے ساتھ تعلقات کا آغاز کیا۔ یہ اس کی زندگی کے خوشگوار ترین دور کا آغاز تھا۔ اس نے اگلے مہینے کتاب لکھنے میں گزارے، صحیح پیمائش کرنے کے لیے ترکیبیں دوبارہ تیار کیں۔ اس نے یونان اور جنوبی فرانس کے مقابلے میں اٹلی سے جذباتی طور پر کم جڑا ہوا محسوس کیا اور اس تحریر کو "غیر معمولی طور پر پریشان کن" پایا، حالانکہ "ایک کے بعد ایک ترکیب سامنے آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا کچھ سیکھ رہا ہوں، اور یہ پکوان میرے اپنے دائرہ کار اور لطف کو کس حد تک بڑھا رہے ہیں۔ " اطالوی فوڈ نومبر 1954 میں شائع ہوا۔ اس وقت، ترکیبوں میں استعمال ہونے والے بہت سے اجزاء اب بھی برطانیہ میں حاصل کرنا مشکل تھا۔ 1963 میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے ڈیوڈ نے لکھا: سوہو میں لیکن تقریبا کہیں اور نہیں، جیسے اطالوی پاستا، اور پارمیسن چیز، زیتون کا تیل، سلام، اور کبھی کبھار پیرما ہیم کھایا جانا تھا۔ جنوبی سبزیوں جیسے بھنڈی، سرخ اور سبز مرچ، سونف، چھوٹے گودوں کو فرانسیسی کورجٹ کہتے ہیں اور اٹلی میں زچینی کے ساتھ، زیادہ تر ایسی ہی صورتحال غالب رہی۔ اطالوی فوڈ کا جائزہ لینے والوں اور عوام نے گرمجوشی سے استقبال کیا، اور پہلا پرنٹ تین ہفتوں کے اندر فروخت ہو گیا۔ ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ کے جائزہ نگار نے لکھا، "ترکیبوں کے مجموعے سے زیادہ، یہ کتاب درحقیقت اطالوی کھانے اور علاقائی پکوانوں، اور انگریزی باورچی خانے میں ان کی تیاری پر ایک پڑھنے کے قابل اور سمجھدار مقالہ ہے۔" دی آبزرور کے لیے جائزہ لیتے ہوئے فرییا اسٹارک نے تبصرہ کیا، "مسز ڈیوڈ کو انسانیت کے خیر خواہوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔" دی سنڈے ٹائمز میں، ایولین وا نے اطالوی فوڈ کو ان دو کتابوں میں سے ایک قرار دیا جس نے انہیں 1954 میں سب سے زیادہ خوشی دی تھی۔ جب تک اس نے اطالوی فوڈ مکمل کیا، لیمن کی پبلشنگ فرم کو اس کی بنیادی کمپنی نے بند کر دیا تھا، اور ڈیوڈ نے خود کو میکڈونلڈ کے ساتھ معاہدے کے تحت پایا، جو اسی گروپ میں ایک اور امپرنٹ ہے۔ انہوں نے کمپنی کو شدید ناپسند کیا اور 1985 کے ایک مضمون میں اس کی ایک انتہائی غیر واضح تصویر لکھی۔ اس کی کتابوں کے بارے میں کمپنی کے نقطہ نظر کی تردید کرتے ہوئے، اس کے ایجنٹ، پال اسکاٹ نے میکڈونلڈ کو اگلی کتاب پر اپنا اختیار ترک کرنے پر آمادہ کیا۔ ڈیوڈ نے اس کے بجائے ناشر میوزیم پریس کے ساتھ اپنی اگلی کتاب سمر کوکنگ کے لیے دستخط کیے، جو 1955.Summer کوکنگ میں شائع ہوئی تھی جس کی تصویر ڈیوڈ کے دوست، آرٹسٹ ایڈرین ڈینٹری نے بنائی تھی۔ وہ گھر پر اس سے ملنے جاتا اور باورچی خانے میں اس کا خاکہ بناتا جب کہ وہ ان دونوں کے لیے دوپہر کا کھانا پکاتی۔ اپنی پہلی تین کتابوں کے جغرافیائی ایجنڈوں سے بے چین ہو کر ڈیوڈ نے برطانیہ، ہندوستان، ماریشس، روس، اسپین اور ترکی کے ساتھ ساتھ فرانس، اٹلی اور یونان کے پکوانوں کے بارے میں لکھا۔ اس کتاب میں موسم کے مطابق کھانا کھانے میں اس کے پختہ یقین کی عکاسی کی گئی ہے۔ وہ "ہر موسم کی سبزیوں کو دوبارہ دریافت کرنے کی خوشی" سے محبت کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ "سارا سال ایک ہی کھانا کھانا کافی مشکل ہے"۔ اس نے کہا کہ اس کا مقصد کھانا پکانے کے دو پہلوؤں پر زور دینا تھا جنہیں تیزی سے نظر انداز کیا جاتا ہے: سال کے مخصوص اوقات میں بعض کھانوں کی مناسبیت، اور سبزیاں، پھل، پولٹری، گوشت یا مچھلی کھانے کی خوشیاں جو موسم میں ہوتی ہیں، اس لیے اپنی بہترین، سب سے زیادہ کثرت اور سب سے سستی ہوتی ہیں۔ سمر کوکنگ کی اشاعت کے فورا بعد، ڈیوڈ کو ووگ میگزین کے ذریعہ ہارپرز میں اس کے باقاعدہ کالم سے دور کردیا گیا، جس نے اسے زیادہ پیسہ اور زیادہ اہمیت کی پیش کش کی-ایک مکمل مرکزی صفحہ جس میں مسلسل کالم کی پیروی کی گئی، اور ایک مکمل صفحہ تصویر۔ نئے معاہدے کا مطلب تھا کہ اس نے ووگس کی بہن میگزین ہاؤس اینڈ گارڈن کے لیے بھی لکھا۔ ووگ کی ایڈیٹر آڈری ودرز چاہتی تھیں کہ ڈیوڈ ہارپر کے لیے لکھے گئے کالموں سے زیادہ ذاتی کالم لکھیں، اور انہیں کھانے کے اجزاء کے لیے ماہانہ 20 پاؤنڈ اور وقتا فوقتا فرانس کے تحقیقی دوروں کے لیے 100 پاؤنڈ ادا کرتے تھے۔ ڈیوڈ نے فرانس کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، اور اپنی اگلی کتاب، فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے کے لیے اپنی تحقیق مکمل کی، جو "ایک دہائی کے کام اور فکر کا اختتام اور ترکیب" تھی۔ آکسفورڈ ڈکشنری آف نیشنل بائیوگرافی میں کوپر کے مطابق 1960 میں شائع ہونے والی یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے انہیں سب سے زیادہ یاد کیا جائے گا۔ ڈیوڈ کے ایجنٹ نے ایک نئے ناشر مائیکل جوزف اور ایک نئے مصور جولیٹ رینی کے ساتھ معاہدوں پر بات چیت کی۔ نئی کتاب کے جائزے اتنے ہی اعزازی تھے جتنے اس کے پیشروؤں کے لیے تھے۔ ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ نے لکھا، "فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے کا فوری حوالہ دینے کے بجائے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مختلف فرانسیسی خطوں میں مقبول پکوانوں کی قسم اور اصل کے ساتھ ساتھ فرانس میں استعمال ہونے والی پکوان کی اصطلاحات، جڑی بوٹیوں اور باورچی خانے کے سامان پر کچھ حد تک گفتگو کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کتاب کو اضافی وقت دے سکتے ہیں انہیں لا بورائڈ ڈی چارلس بروٹ اور کیسولٹ کولمبیا جیسے پکوانوں سے اچھی ادائیگی کی جائے گی۔ " آبزرور نے کہا کہ کسی بھی ایسے گھر کے بارے میں سوچنا مشکل ہے جو کتاب کے بغیر چل سکے اور ڈیوڈ کو "ایک بہت ہی خاص قسم کا باصلاحیت" قرار دیا۔ فرانسیسی صوبائی کھانا پکانا پیٹر ہیگنس کے لیے وقف تھا، جو اب بھی اس کا عاشق ہے۔ ڈیوڈ کا الگ تھلگ شوہر 1953 سے اسپین میں مقیم تھا اور اس کی بیوی کی شرمندگی کی وجہ سے اس کا نام طلاق کے مقدمے میں درج کیا گیا تھا جس کی اطلاع دی ڈیلی ایکسپریس کے گپ شپ کالم میں دی گئی تھی۔ اخبار میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں، ٹونی نے ڈیوڈ کو "میری سابقہ بیوی" کہا تھا۔ اس نے طلاق کے لیے درخواست دائر کی، اور اس عمل کو حتمی شکل دی گئی۔ 1960 کی دہائی میں ڈیوڈ نے سنڈے ٹائمز کے لیے لکھنا بند کر دیا، کیونکہ وہ اپنی کاپی میں ادارتی مداخلت سے ناخوش تھیں۔ اس کے فورا بعد انہوں نے ووگ بھی چھوڑ دیا کیونکہ میگزین کی سمت میں تبدیلی ان کے کالم کے انداز کے مطابق نہیں تھی۔ اس نے ہفتہ وار اشاعتوں دی سپیکٹر، سنڈے ڈسپیچ اور دی سنڈے ٹیلی گراف میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی کتابیں اب وسیع پیمانے پر عوام تک پہنچ رہی تھیں، جنہیں بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے ناشر پینگوئن بکس نے پیپر بیک میں دوبارہ شائع کیا تھا، جہاں انہوں نے 1955 اور 1985 کے درمیان دس لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت کیں۔ اس کے کام کا برطانوی کھانے کی ثقافت پر بھی اثر پڑا: مورخ پیٹر کلارک کا خیال ہے کہ "الزبتھ ڈیوڈ کی فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے (1960) کا بنیادی اثر، پینگوئن پیپر بیک کے طور پر اس کی بے پناہ فروخت کے ساتھ، تاریخی شناخت کا مستحق ہے"۔ کوپر کا خیال ہے کہ ڈیوڈ کا "پیشہ ورانہ کیریئر اپنے عروج پر تھا۔ انہیں نہ صرف کھانے اور کھانا پکانے پر برطانیہ کی سرکردہ مصنفہ کے طور پر، بلکہ ایک ایسی خاتون کے طور پر بھی سراہا گیا جس نے متوسط طبقے کے انگلینڈ کی کھانے پینے کی عادات کو تبدیل کیا تھا۔ " ڈیوڈ کی نجی زندگی کم خوشگوار تھی۔ اپریل 1963 میں ہیگنس کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو گئے جب اس نے دوبارہ شادی کی۔ کچھ عرصے تک وہ بہت زیادہ برانڈی پیتی تھی اور اکثر نیند کی گولیوں کا سہارا لیتی تھی۔ شاید ان عوامل اور زیادہ کام کے نتیجے میں، 1963 میں، جب وہ 49 سال کی تھیں، ڈیوڈ کو دماغی خون بہنا پڑا۔ اس نے اس واقعے کی خبر اپنے قریبی دوستوں کے حلقے میں رکھی-جن اشاعتوں کے لیے اس نے کام کیا ان کے ایڈیٹرز میں سے کوئی بھی اس تباہی سے واقف نہیں تھا-کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک محنتی کی حیثیت سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ وہ صحت یاب ہو گئی، لیکن اس کا اعتماد بری طرح ہل گیا اور اس کا ذائقہ کا احساس عارضی طور پر متاثر ہوا۔ کچھ عرصے تک وہ نمک کا ذائقہ نہیں چکھ سکتی تھی، یا جو وہ پکا رہی تھی اس پر نمک کا اثر پڑا، لیکن پیاز بھوننے کی بو کا احساس اس قدر بڑھ گیا کہ اس کے لیے ناخوشگوار تھا۔ نومبر 1965 میں، چار کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ڈیوڈ نے 46 بورن اسٹریٹ، پملکو میں باورچی خانے کا سامان فروخت کرنے والی دکان الزبتھ ڈیوڈ لمیٹڈ کھولی۔ شراکت داروں کو اس کے مالک کی ریٹائرمنٹ پر سوہو میں ایک پیشہ ور باورچی خانے کے سامان کی دکان کی بندش، اور ٹیرنس کونرن کی ہیبی ٹیٹ شاپس کی حالیہ کامیابی سے حوصلہ ملا، جو درآمد شدہ باورچی خانے کے سامان کے درمیان فروخت ہوئی جس کے لیے واضح طور پر ایک market.Standring، ہیدر تھا۔ "ککز ٹور"، دی آبزرور، 19 جون 1966، صفحہ 28 اس کے گاہکوں میں البرٹ اور مشیل راکس تھے، جنہوں نے وہاں سامان کی خریداری کی جو بصورت دیگر انہیں فرانس میں خریدنا پڑتا۔ ڈیوڈ، جس نے اسٹاک کا انتخاب کیا، اس کے تجارتی سامان کے انتخاب میں سمجھوتہ نہیں کر رہا تھا۔ باورچی خانے کے آلات کی بڑی رینج کے باوجود، دکان میں دیوار پر نصب چاقو تیز کرنے والے یا لہسن کے پریس کا ذخیرہ نہیں تھا۔ ڈیوڈ نے "لہسن کے پریس بالکل بیکار ہیں" کے نام سے ایک مضمون لکھا، انہیں فروخت کرنے سے انکار کر دیا، اور ان گاہکوں کو مشورہ دیا جنہوں نے ان سے جانے کا مطالبہ کیا elsewhere.Cooper، صفحہ 244، اس کے برعکس، کہیں اور دستیاب نہیں، ڈیوڈ کی طرف سے خاص طور پر دکان کے لیے چھپی ہوئی کتابچے تھے۔ ان میں سے کچھ کو بعد میں ان کے مضامین اور مضامین کے مجموعے میں شامل کیا گیا، این آملیٹ اینڈ اے گلاس آف وائن اور کیا ہاؤس میں جائفل ہے؟ دی آبزرور میں اس دکان کو اس طرح بیان کیا گیا تھا: بالکل آسان۔ فرانسیسی کافی کپ کے اہرام اور انگریزی برتن کے پیٹ والے لوہے کے پین کھڑکی میں کھڑے ہیں۔ لوہے کی شیلف میں ہر تفصیل کے ٹن کے سانچے اور کٹر، چمکدار اور غیر چمکدار مٹی کے برتن، روایتی رنگوں میں پیالے اور پکوان، موٹے ایلومینیم میں سادہ برتن اور پین، کاسٹ آئرن، کانچ دار تامچینی اور فائر پروف چینی مٹی کے برتن، کلاسیکی شکلوں میں غیر آراستہ کراکری اور باورچی کے چاقو، چمچ اور کانٹوں کی صاف قطاریں ہوتی ہیں۔ ڈیوڈ نے دکان چلانے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنے تحریری وعدوں کو کم کر دیا، لیکن رسالوں میں کچھ مضامین کا تعاون کیا، اور انگریزی کھانوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی۔ اس نے پھر بھی بہت سی ترکیبیں شامل کیں لیکن تیزی سے جگہوں-بازاروں، آؤبرجز، فارموں-اور لوگوں کے بارے میں لکھا، بشمول مشہور شیفوں اور گورمیٹس جیسے مارسل بولسٹن اور ایڈورڈ ڈی پومیان کے پروفائلز۔ اپنے بعد کے مضامین میں، اس نے مختلف موضوعات پر سخت خیالات کا اظہار کیا۔ اس نے "کرکرا" لفظ کی حمایت کی، یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ "کرکرا" نہیں ہے۔ اس نے کسی کے شراب کے شیشے کو خالی ہونے تک دوبارہ بھرنے میں ناکامی کا اعتراف کیا۔ اس نے جدید ایجاد "ویلش ریئربٹ" کے بجائے روایتی شکل "ویلش خرگوش" پر اصرار کیا۔ اس نے گائیڈ میکلین کے معیارات کی توہین کی۔ اس نے "ہنگامہ خیز سجاوٹ" کی مذمت کی۔ مرکزی ذائقوں سے توجہ ہٹائی۔ اس نے ersatz کے خلاف سر ہلایا: "کوئی بھی شخص ٹماٹر کے پیسٹ اور ایک ٹکڑے کے ساتھ پھیلی ہوئی بھاپ سے گرم روٹی پر مشتمل ڈش ایجاد کرنے کے لیے کافی بدتمیز تھا۔ دکان چلاتے ہوئے، ڈیوڈ نے ایک اور مکمل کتاب، اسپائسز، سالٹ اینڈ ارومیٹکس ان دی انگلش کچن (1970) لکھی۔ یہ ایک دہائی میں ان کی پہلی کتاب تھی اور انگریزی کھانا پکانے پر پیش کردہ سیریز میں سے پہلی تھی جسے "انگریزی کھانا پکانا، قدیم اور جدید" کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1963 میں اپنے دماغی خون بہنے سے صحت یاب ہوتے ہوئے اس موضوع پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کتاب ان کے ابتدائی کاموں سے الگ تھی اور اس میں کھانے کی مزید تاریخ تھی جسے وہ "مصالحوں اور خوشبوؤں، پھلوں، ذائقوں، ذرائع اور مشرق کے مصالحوں، قریب اور دور کے ساتھ انگریزوں کی مصروفیات" کہتی ہیں۔ بعد کے سالوں میں الزبتھ ڈیوڈ لمیٹڈ کبھی بھی معمولی منافع بخش سے زیادہ نہیں تھا، لیکن ڈیوڈ تجارتی واپسی کی تلاش میں اپنے معیار کو کم نہیں کرے گا۔ دکان چلانے کے لیے ایک نئے مینیجر کو لایا گیا اور ڈیوڈ نے اس کی بہت سی تبدیلیوں کے خلاف جدوجہد کی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے ساتھی ڈائریکٹرز کے خلاف اقلیت میں رہی۔ کمپنی کی پالیسی پر اختلافات کے تناؤ-اور مارچ 1971 میں ان کی بہن ڈیانا اور جون 1973 میں ان کی والدہ کی موت نے صحت کے مسائل میں اہم کردار ادا کیا اور وہ دائمی تھکاوٹ اور سوجن، ٹانگوں کے السر سے دوچار تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کے کاروباری شراکت داروں نے اس کے تجارتی نقطہ نظر کو غیر مستحکم پایا، اور 1973 میں اس نے کمپنی چھوڑ دی۔ اس کی ناراضگی کے لیے، دکان اس کے نام سے تجارت کرتی رہی، حالانکہ اس نے وقتا فوقتا اپنے سابق ساتھیوں کو اسے تبدیل کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ انگریزی کھانے پر ڈیوڈ کی دوسری کتاب انگلش بریڈ اینڈ یسٹ کوکری تھی، جس پر انہوں نے پانچ سال تحقیق اور تحریر میں گزارے۔ اس کام میں انگلینڈ میں روٹی بنانے کی تاریخ اور استعمال ہونے والے ہر جزو کا جائزہ لیا گیا۔ وہ برطانیہ میں روٹی کے معیار سے ناراض ہوگئی اور اس نے لکھا: جو بات بالکل مایوس کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھسائی کرنے اور بیکنگ کے خدشات ان کے دانے میں جانے والے قیمتی خریدے ہوئے اناج کے ساتھ گڑبڑ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل سیدھے سادے طریقے سے یہ ایک ایسی قوم پر ضائع ہوتا ہے جو اپنی روٹی کے معیار کے بارے میں اتنی کم پرواہ کرتی ہے کہ اس نے خود کو سال کے ہر دن آٹھ اور چوتھائی ملین بڑی سفید فیکٹری سے بنی روٹیوں کے برابر خریدنے میں مسحور ہونے دیا ہے۔ 1977 میں ڈیوڈ ایک کار حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے-جس میں بائیں کہنی اور دائیں کلائی، گھٹنے کی ٹوپی اور ٹوٹا ہوا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا-جس سے انہیں صحت یاب ہونے میں کافی وقت لگا۔ جب وہ ہسپتال میں تھیں، انگلش بریڈ اینڈ یسٹ کوکری شائع ہوئی۔ اس کی اسکالرشپ نے بہت تعریف حاصل کی، اور ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ میں لکھتے ہوئے جین گرگسن نے مشورہ دیا کہ کتاب کی ایک کاپی ہر شادی شدہ جوڑے کو دی جانی چاہیے، جبکہ دی آبزرور کے لیے جائزہ لیتے ہوئے ہلیری سپرلنگ نے سوچا کہ یہ نہ صرف "برطانوی روٹی کی صنعت پر سخت فرد جرم" تھی، بلکہ یہ "نظم و ضبط، اختیار، غیر معمولی دائرہ کار اور تفصیل پر تیز توجہ" کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ڈیوڈ نے انگلش بریڈ اینڈ یسٹ کوکری کے لیے جو تحقیق کی تھی اس میں سے کچھ اس کے دوست اور ناشر جل نارمن کے ساتھ کی گئی تھی۔ اس جوڑی نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید دو کتابیں تیار کریں: آئس اینڈ آئسیس اور ڈیوڈ کی ابتدائی صحافت کا مجموعہ۔ روٹی پر اس کی کتاب کی طرح، آئس اینڈ آئسز کی گنجائش بڑھتی گئی اور ڈیوڈ نے اس موضوع پر جتنی زیادہ تحقیق کی۔ موجودہ مضامین اور پریس مضامین کی تالیف میں کم وقت لگا، اور 1984 میں این آملیٹ اینڈ اے گلاس آف وائن شائع ہوا، جس کی ترمیم نارمن نے کی جو ڈیوڈ کے ادبی منتظم بنے اور مصنف کی موت کے بعد ڈیوڈ کے مزید کاموں کی ترمیم کی۔ 1986 میں اس کی چھوٹی بہن فیلیسٹی کی موت، جو تیس سال سے اپنے گھر کی اوپری منزل پر رہ رہی تھی، ڈیوڈ کے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی اور سینے میں درد کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے تپ دق کی تشخیص کی اور اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ہسپتال میں تین ماہ تک غیر آرام دہ قیام کے بعد، جہاں اسے دی گئی دوائیوں کے مضر اثرات تھے جس نے اس کی سوچ کی وضاحت کو متاثر کیا، اس کے دوست، شراب درآمد کنندہ اور مصنف جیرالڈ ایشر نے اسے صحت یاب ہونے کے لیے کیلیفورنیا میں اس کے ساتھ رہنے کا انتظام کیا۔ ڈیوڈ نے کیلیفورنیا کے کئی دورے کیے، جس سے وہ بہت لطف اندوز ہوئیں، لیکن ان کی صحت خراب ہونے لگی۔ چونکہ اس کی ٹانگیں کچھ عرصے سے پریشان کن تھیں، اس لیے اسے لگاتار گرنے کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں اسے کئی بار ہسپتال جانا پڑا۔ وہ تیزی سے الگ تھلگ ہونے لگی لیکن گھر میں بستر پر وقت گزارنے کے باوجود، اس نے آئس اور آئس پر کام جاری رکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کام ختم نہیں کر سکے گی، اور نارمن سے کہا کہ وہ اسے اس کے لیے مکمل کرے۔ یہ 1994 میں سرد مہینوں کی فصل کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ مئی 1992 میں ڈیوڈ کو ایک فالج ہوا جس کے دو دن بعد دوسرا فالج ہوا، جو کہ مہلک تھا۔ وہ 22 مئی 1992 کو 78 سال کی عمر میں اپنے چیلسی کے گھر میں انتقال کر گئیں۔ انہیں 28 مئی کو سینٹ پیٹر ایڈ ونکولا، فوکنگٹن کے خاندانی چرچ میں دفنایا گیا۔ اس ستمبر میں لندن کے سینٹ مارٹن ان دی فیلڈز میں ایک یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے بعد انسٹی ٹیوٹ آف کنٹیمپرری آرٹس میں ایک یادگار پکنک کا انعقاد کیا گیا۔ فروری 1994 میں ڈیوڈ کے مال نیلامی کے لیے رکھے گئے۔ شرکت کرنے والوں میں سے بہت سے-اور جو بولی لگاتے تھے-پیشہ ور ڈیلروں کے بجائے ڈیوڈ کے کام کے پرستار تھے۔ پرو لیتھ نے ڈیوڈ کی پرانی باورچی خانے کی میز کے لیے 1,100 پاؤنڈ ادا کیے کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنے آملیٹ پکائے اور اپنی زیادہ تر کتابیں لکھیں۔ نیلامی کی کل رسیدیں متوقع value.Bowcott، اوون سے تین گنا زیادہ تھیں۔ "الزبتھ ڈیوڈ کے تحائف کھانے پینے والوں کو پاگل کر دیتے ہیں"، دی گارڈین، 23 فروری 1994، صفحہ 5 کتابیں 1950 کے بعد سے ڈیوڈ اپنے رسالے کے مضامین اور 1960 اور 70 کی دہائی میں باورچی خانے کی دکان کے لیے مشہور تھیں، لیکن ان کی ساکھ باقی رہی اور اب بھی بنیادی طور پر ان کی کتابوں پر منحصر ہے۔ پہلے پانچ، جو 1950 اور 1960 کے درمیان شائع ہوئے، براعظم یورپ اور اس سے آگے کے کھانوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں ڈیوڈ نے انگریزی کھانا پکانے کے بارے میں دو کتابیں لکھیں۔ ان کی زندگی میں شائع ہونے والی ان کی آخری کتابیں پہلے سے شائع شدہ مضامین اور مضامین کا مجموعہ تھیں۔ مصنف کے چھوڑے گئے وسیع نوٹوں اور آرکائیوز سے، اس کے ادبی ایگزیکٹو، جل نارمن نے چار مزید کتابوں کی ترمیم اور تکمیل کی جو ڈیوڈ نے منصوبہ بندی کی تھی۔ مصنف کی موت کے بعد سے شائع ہونے والی چھ دیگر کتابیں ان کے موجودہ کاموں سے مرتب کی گئی ہیں۔ اس کے ناشر کے مشورے پر، ڈیوڈ نے اس کی ابتدائی کتابوں کی تعمیر کی تاکہ اس سے پہلے کے مصنفین کی سفری تحریر اور سین پینٹنگ کے متعلقہ اقتباسات کے ساتھ ترکیبوں کو تقسیم کیا جا سکے، اور جیسے جیسے اس کا اعتماد اور ساکھ بڑھتی گئی، خود ہی۔ بحیرہ روم کے کھانے کی ایک کتاب (1950) نو مصنفین پر مبنی ہے، جن میں ہنری جیمز سے لے کر تھیوفائل گوٹیئر تک، ترکیبوں کے گیارہ حصوں میں شامل ہیں۔ مبصرین نے تبصرہ کیا کہ ڈیوڈ کی کتابوں میں ادبی قابلیت کے ساتھ ساتھ عملی ہدایات بھی موجود ہیں۔ کچھ ناقدین، جو کھانا پکانے کے زیادہ تجویز کردہ مصنفین کے عادی تھے، کا خیال تھا کہ اس کے نقطہ نظر سے قارئین کی طرف سے بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں، "مثالی باورچی خانہ کا مصنف وہ ہے جو اپنے قارئین کو کھانا پکانا چاہتا ہے اور ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسے کچھ چھوڑنا چاہیے، شاید بہت زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا سا، بغیر کہے: لوگوں کو اپنی دریافتیں خود کرنی چاہئیں، اپنی ذہانت کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ وہ تفریح کے حصے سے محروم ہو جائیں گے۔" دی نیو یارک ٹائمز میں کریگ کلائیبورن نے ڈیوڈ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، لیکن تبصرہ کیا کہ چونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے قارئین کھانا پکانے کی بنیادی باتیں پہلے ہی جانتے ہیں، اس لیے انہیں "کھانے کے لیے سنجیدہ احترام رکھنے والے لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیں گے جو معمولی دلچسپی رکھتے ہیں"۔ مصنف جولین بارنس نے تبصرہ کیا کہ ایک شوقیہ باورچی کے طور پر انہوں نے ڈیوڈ کی مختصر ہدایات کو خوفزدہ کرنے والا پایا: اطالوی فوڈ میں ایک ترکیب کے بارے میں انہوں نے لکھا، "ای ڈی۔ اس کا پہلا جملہ اس طرح پڑھتا ہے: '1 1⁄2 پونڈ (675 گرام) کٹے ہوئے اور چمڑے والے ٹماٹر کو زیتون کے تیل میں پگھالیں'۔ پگھلنا؟ ٹماٹر پگھلا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ الزبتھ ڈیوڈ اتنی اچھی مصنف تھی کہ فوڈ رائٹر نہ ہو؟ " بعد میں ایک باورچی، ٹام پارکر باؤلز نے مشاہدہ کیا، "آپ نینیئنگ، مرحلہ وار ہدایات، یا درست مقدار اور وقت کے لیے الزبتھ ڈیوڈ کا رخ نہیں کرتے۔ وہ فرض کرتی ہے کہ آپ بنیادی باتیں جانتے ہیں، اور ایک ایسی مصنف ہے جو پریرتا، اور حیرت انگیز، رائے پر مبنی عبارت پیش کرتی ہے۔ اس کی ترکیبیں لازوال ہیں، اور اس کی تمام کتابیں شاندار حوالہ جات (اور انتھک تحقیق شدہ) کے ساتھ ساتھ خوبصورت پڑھنے والی ہیں۔ " ان کی زندگی میں شائع ہونے والی ڈیوڈ کی آٹھ کتابیں اور آٹھ کتابچے فرانس ؛ اٹلی ؛ بحیرہ روم کے باقی حصے اور اس سے آگے، ایشیا اور انگلینڈ کے کھانے کا احاطہ کرتے ہیں۔ فرانس ڈیوڈ کی دو مشہور کتابیں فرانس کے کھانوں پر مرکوز ہیں: فرانسیسی ملکی کھانا پکانا (1951) اور فرانسیسی صوبائی کھانا پکانا (1960) ؛ فرانس کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے، اگرچہ خصوصی طور پر نہیں، دوسرے دو میں: بحیرہ روم کے کھانے کی کتاب (1950) اور سمر کھانا پکانا (1955)۔ اس نے اپنی کتابوں کے لیے نمونہ ترتیب دیتے ہوئے ترکیبوں کو زمرہ کے لحاظ سے گروپ کیا، جس کے حصے ادب سے اپنے منتخب کردہ حصوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اپنی پہلی کتاب، بحیرہ روم کے کھانے میں، ڈیوڈ نے سوپ ؛ انڈے اور لنچ کے پکوان ؛ مچھلی ؛ گوشت ؛ کافی پکوان ؛ پولٹری اور گیم ؛ سبزیاں ؛ ٹھنڈا کھانا اور سلاد ؛ مٹھائیاں ؛ جام، چٹنی اور تحفظات ؛ اور چٹنی پر ابواب پیش کیے۔ انہوں نے اپنی اگلی چار کتابوں میں اس طرز کی وسیع پیمانے پر پیروی کی۔ عالمی کھانوں کے درجہ بندی میں فرانسیسی کھانا پکانے کی جگہ کے بارے میں ڈیوڈ کا نظریہ فرانسیسی ملکی کھانا پکانے سے ان کے تعارف میں بیان کیا گیا ہے: "فرانسیسی علاقائی اور کسانوں کی کھانا پکانا... دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار ہے ؛ کھانا پکانا جو پیچیدہ اور نام نہاد ہاؤٹ کھانے کی مضحکہ خیز لمبائی تک جانے کے بغیر خام مال کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔" وہ کھانا خریدنے اور تیار کرنے کے روایتی فرانسیسی نقطہ نظر پر پختہ یقین رکھتی تھی: اگرچہ وسیع پکوانوں کو نظر انداز نہیں کیا-اس نے پوٹ-او-فیو یا لیوری لا رائل (خرگوش کا ایک سلمس) کے اجزاء کے انتخاب اور پکانے کے لیے چھ صفحات وقف کیے-ڈیوڈ نے روزمرہ کے سادہ کھانا پکانے کو کچھ طریقوں سے زیادہ مطالبہ سمجھا، اور "اس قسم کے کھانے کے لیے بہت سی ترکیبیں دیں جو کفایت شعاری والے فرانسیسی گھروں میں کثرت سے کھایا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے"۔ ڈیوڈ نے کھانا پکانے والوں کو اجزاء کی محتاط اور جانکاری والی خریداری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نے فرانسیسی بازاروں کے بارے میں ابواب لکھے جیسے کہ کیویلن، یویٹوٹ، مونٹپیلیئر، مارٹیگس اور ویلینس۔ اس وسیع پیمانے پر تاثر کے باوجود کہ کھانے کے بارے میں اس کا نظریہ بنیادی طور پر بحیرہ روم تھا، فرانسیسی صوبائی کھانا پکانا، جو اب تک کی اس کی سب سے طویل کتاب ہے، نے فرانس کے کھانوں کا سروے کیا نارمنڈی اور ایل-ڈی-فرانس سے لے کر السیس، برگنڈی، لائر، بورڈو اور باسک ملک کے ساتھ ساتھ جنوب میں بھی۔ باورچی خانے کی کتابوں کے پورے شعبے کو دیکھتے ہوئے، جین گرگسن نے اسے "ان سب میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ حوصلہ افزا" قرار دیا۔ اٹلی اپنے دو پیشروؤں، بحیرہ روم کا کھانا اور فرانسیسی ملک کا کھانا پکانے کے برعکس، ڈیوڈ کا اطالوی کھانا (1954) ان کی لکھی ہوئی کسی بھی چیز سے بہت کم متاثر ہوا۔ اس نے مخطوطات پر کام شروع کرنے سے پہلے اس پر تحقیق کرنے کے لیے کئی ماہ اٹلی میں گزارے۔ پہلے ہی شائع ہونے والی دو کامیاب کتابوں کے ساتھ، ڈیوڈ نے اپنے نصوص کو تقویت دینے کے لیے پہلے کے مصنفین کے اقتباسات کی ضرورت کو کم محسوس کیا، اور اپنے مضامین اور مختلف حصوں کے تعارف کے ساتھ ترکیبوں کو تقسیم کیا۔ یہ کتاب "اطالوی اسٹور الماری" پر ایک باب کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جس میں برطانوی باورچی، جو اس وقت عام طور پر اٹلی کے زیادہ تر کھانوں اور طریقوں سے ناواقف تھے، کو اطالوی جڑی بوٹیوں، مصالحوں، ڈبے میں بند، بوتلوں یا خشک اہم چیزوں بشمول اینکوویز، ٹونا، پروسیوٹو، اور چنے، اور اطالوی ضروری اشیاء جیسے لہسن اور زیتون کے تیل کے بارے میں بصیرت دی گئی ہے، جو دونوں 1950 کی دہائی کے اوائل میں برطانیہ میں شاذ و نادر ہی دیکھے گئے تھے۔ باقی کتاب ابتدائی کاموں کے بنیادی نمونے کی پیروی کرتی ہے، جس میں سوپ، مچھلی، گوشت، سبزیوں اور مٹھائیوں پر ابواب ہیں، جس میں اطالوی کھانے، پاستا اسکیوٹا، راویولی اور گنوچی، چاول اور اطالوی شراب سے متعلق اضافی مضامین شامل ہیں۔ اطالوی کھانے کے علاوہ، ڈیوڈ کے دیگر کاموں میں بہت سی اطالوی ترکیبیں اور زمین اور لوگوں کی وضاحتیں موجود ہیں۔ اس کی پہلی کتاب، بحیرہ روم کا کھانا-سوپ او پسٹو-کی پہلی ترکیب جینوئس نسل کی ہے۔ اس کتاب میں بوکونچینی، اوسو بوکو، اور کئی اطالوی پاستا اور چکن کے پکوان بھی ہیں۔ سمر پکانے کی ترکیبوں میں پیپروناٹا (زیتون کے تیل اور مکھن میں ٹماٹر کے ساتھ پکائی گئی پیمنٹوس یا میٹھی مرچ) ہے جسے ڈیوڈ کے کاموں کے بعد کے انتخاب میں ٹائٹل آرٹیکل کے طور پر دوبارہ شائع کیا گیا تھا۔ این آملیٹ اینڈ اے گلاس آف وائن میں، ڈیوڈ نے اطالوی ترکیبیں پرنٹ کیں جن میں سوپ اور آملیٹ شامل ہیں جو ہاپس (زوپا دی لوپولی اور فریٹاٹا کون آئی لورٹس) سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں اطالوی لوگوں اور مقامات پر کافی مضامین بھی ہیں۔ کیا گھر میں جائفل ہے؟ منٹوا سے سبزیوں کے پکوانوں پر چھ صفحات پر مشتمل ایک مضمون، اور اٹلی اور اس سے آگے پیزا کی مختلف حالتوں پر اسی طرح کی لمبائی کا ایک اور مضمون شامل ہے۔ بحیرہ روم کی دیگر زمینیں اور اس سے آگے جب ڈیوڈ کی پہلی کتاب، بحیرہ روم کا کھانا، 1950 میں شائع ہوئی تو برطانوی عوام دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی خوراک کی راشننگ کو برداشت کر رہے تھے۔ بحیرہ روم کے کھانے کی روزمرہ کی کثرت اور عمدگی کا ان کا اظہار انکشاف کرنے والا تھا، اور اگرچہ وہ 1950 کی دہائی کے وسط میں ان کی کتابوں کے سستے پیپر بیک ایڈیشن سامنے آنے تک وسیع پیمانے پر عوام تک نہیں پہنچی تھیں، لیکن مبصرین نے فوری طور پر ان کی اہمیت کو محسوس کیا۔ بحیرہ روم کے کھانے کے تعارف میں ڈیوڈ نے اپنی بنیادی بنیاد بیان کی: "بحیرہ روم کے ساحلوں کا کھانا پکانا، جو تمام قدرتی وسائل، جنوب کے رنگ اور ذائقہ سے مالا مال ہے، روایت اور شاندار اصلاح کا امتزاج ہے۔ لاطینی باصلاحیت باورچی خانے کے پین سے چمکتا ہے۔ یہ ایماندارانہ کھانا پکانا بھی ہے ؛ انٹرنیشنل پیلس ہوٹل کے جعلی گرینڈے کھانوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ " اس کے باوجود، اس نے تسلیم کیا کہ بحیرہ روم کی کھانے پینے کی ثقافت خصوصی طور پر لاطینی نہیں تھی، اور "یونان کی سرزمین اور شام، لبنانی، قسطنطنیہ اور سمیرنا کے انتہائی متنازعہ علاقوں" میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ان ممالک میں کھانے میں بار بار آنے والے عناصر کو اس طرح بیان کیا: اپنی دوسری کتابوں میں ڈیوڈ بحیرہ روم کے آس پاس کی ترکیبیں پیش کرتا ہے، جن میں اسپین سے گزپاچو اور ٹورٹلا شامل ہیں۔ ڈولماڈس، اور یونان سے اسکورڈلیا کے ساتھ انڈے، مٹن سے بھرے بھنڈی، دہی کا سوپ، اور ترکی سے گاجر اور چاول کا سٹو ؛ اور بادام اور کریم کے ساتھ چکن کا شامی پکوان۔ مزید دور سے اس میں موریشین جھینگے کی چٹنی شامل ہے ؛ روس سے آئسڈ کھیرے اور چقندر کا سوپ ؛ بینگن، چاول اور مٹن کا ایک فارسی مکلب ؛ ہندوستان سے سکھ کباب اور گرم مسالہ ؛ اور آرمینیائی پیزا، جس کا اطالوی ورژن سے پرانا ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیشین یونیورسٹیز لینگویج اینڈ لٹریچر ایسوسی ایشن کے 2012 کے ایک سروے میں، کیروڈی کلور لکھتے ہیں، "یہ ڈیوڈ کی زبان ہے، خاص طور پر اس کی تفصیل کا استعمال جو بحیرہ روم کے کھانے کی داستان اور ادبی معیار کو سب سے زیادہ مضبوطی سے نافذ کرتا ہے۔ اس کی منظر کشی، قصے، اور ادبی اقتباسات اس کی ترکیبوں کو تجربے اور یادداشت کی کہانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اجزاء اور پکوان صرف ہدایات کی فہرست کے حصے کے طور پر نہیں دیے جاتے بلکہ ایک مخصوص ثقافت کے حصے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ انگلینڈ اسپائسز، سالٹ اینڈ ارومیٹکس ان دی انگلش کچن (1970) اور انگلش بریڈ اینڈ یسٹ کوکری (1977) میں انگلینڈ سے باہر کے کچھ برطانوی پکوان شامل ہیں، جیسے سکاٹش آربروتھ اسموکیز اور بینوکس ؛ اور ویلش سالٹ ڈک اور بارا برتھ۔ ڈیوڈ نے، اس کی نسل اور طبقے کے بہت سے لوگوں کی طرح، پورے برطانیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے "انگلینڈ" اور "انگریزی" کی اصطلاحات استعمال کیں۔ کچھ مصنفین کا خیال ہے کہ ڈیوڈ نے بحیرہ روم کے کھانوں کے حق میں اپنے ہی ملک کے کھانا پکانے کو نظر انداز کیا۔ مزاحیہ رسالے پنچ میں، ہمفری لیٹلٹن نے کہا کہ وہ "شاندار کمبرلینڈ ساسیج" کے بجائے "ناقابل رسائی اور اکثر ناقابل ہضم ساؤسن" کو ترجیح دیتی ہیں۔ 2009 میں کھانے کے مصنف ٹم ہیوارڈ نے ان پر فرانس اور بحیرہ روم پر حد سے زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے "وسیع آنکھوں والے رومانٹک ٹوڈل" کا الزام لگایا۔ چینی کا تبصرہ ہے کہ جب اسپائسز، سالٹ اینڈ ارومیٹکس ان دی انگلش کچن 1970 میں شائع ہوا تو ڈیوڈ کے کچھ انتہائی پرجوش مداح یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ برطانوی پکوان کی روایت کی تعریف کر رہی ہیں، "بحیرہ روم کی طرح بہترین اور فائدہ مند"۔ کوپر لکھتے ہیں کہ اگرچہ فرانسیسی اور بحیرہ روم کے کھانے سے انگریزی کی طرف توجہ کی تبدیلی نے عوام کو حیران کردیا، لیکن ڈیوڈ کچھ عرصے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈیوڈ نے اس کے انگریزی موضوعات کو کافی تفصیل سے پیش کیا: انگریزی باورچی خانے میں مصالحے، نمک اور خوشبویات بحیرہ روم کے کھانے، فرانسیسی ملک میں کھانا پکانے یا موسم گرما میں کھانا پکانے سے زیادہ طویل ہیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ انگریزی کھانا پکانے سے متعلق تین یا یہاں تک کہ پانچ کتابوں کے سلسلے میں پہلی کتاب ہو: "یہ اس بات پر منحصر ہے کہ میرے پاس کتنا وقت ہے۔ بعد کے جلدوں میں روٹی، خمیر، کیک، کریم اور چیز اور انڈے کے پکوان، اور گوشت اور کھیل سے متعلق ہوگا۔" وہ کبھی نہیں لکھے گئے، سوائے انگریزی روٹی اور خمیر کی باورچی خانے کے، جو تقریبا 100 صفحات پر مشتمل ڈیوڈ کے تمام کاموں میں سب سے طویل ہے۔ ڈیوڈ نے برطانوی اجزاء اور پکوانوں پر تحقیق کرنے میں ہلڈا لیئل اور ڈوروتھی ہارٹلی کے راستے پر شعوری طور پر عمل کیا۔ ان کی طرح، انہوں نے علاقائی تاریخ میں پیچھے مڑ کر دیکھا کہ انہوں نے "صنعتی انقلاب کی تباہ کاریوں" سے پہلے "مٹی سے جڑی ثقافت کی روایات" کے طور پر کیا دیکھا۔ انہوں نے برطانیہ کے پکوان کے ماضی کو رومانٹک نہیں بنایا: "کھیت اور فیکٹری کے مزدور، کاریگر اور علمی کارکن، اب بھی بہت محدود خوراک پر رہتے تھے۔ ان کی کھانا پکانے کی سہولیات اتنی قدیم تھیں اور ان کے آلات اتنے کم تھے کہ صرف کھانا پکانے کی سب سے بنیادی شکلوں کو آزمایا جا سکتا تھا۔" لیکن اس کے مستقل معیارات ایماندار اجزاء اور آسان کھانا پکانا تھے۔ اس نے مصنوعی، ایرسیٹز، "بدنام زمانہ چارلی ووڈ بریڈ"، اور "ذائقے کے لیے تمام مصنوعی معاونین" کی مذمت کی-اور اس کے متبادل کی وضاحت کی۔ کوئی بھی کبھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ انگریز سوپ یا اسٹو میں شامل ایک گلاس شراب کو لاپرواہ اسراف کیوں سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بوتل والی چٹنی، گریوی پاؤڈر، سوپ کیوب، کیچپس اور مصنوعی ذائقوں پر پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں۔ دونوں انگریزی کتابیں دو حصوں میں ہیں۔ پہلا حصہ تاریخی ہے، جس میں اس موضوع کو جدید قارئین کے لیے سیاق و سباق میں رکھا گیا ہے۔ مصالحے، سالٹ اینڈ ارومیٹکس میں ڈیوڈ ان جڑی بوٹیوں اور مصالحوں اور مصالحوں کے پس منظر کے بارے میں لکھتے ہیں جو پچھلی صدیوں کے دوران برطانوی باورچی خانوں میں استعمال ہوئے، اور ایشیا اور براعظمی یورپ سے ان کو اپنانے کی تاریخ کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ نے کتاب کے اس حصے کو "ایک اچھی سنسنی خیز فلم کے طور پر پیش کرنا مشکل" قرار دیا۔ ڈیوڈ انگریزی بریڈ اینڈ یسٹ کوکری میں بھی اسی طرح کے راستے پر چلتے ہیں ؛ کتاب کا جائزہ لیتے ہوئے ہلیری سپرلنگ نے لکھا ہے کہ اس میں "پتھر کے زمانے کی فصلوں اور قرنوں کے بعد سے عملی طور پر ہر ترقی کی تاریخ موجود ہے"۔ دونوں کتابوں کے دوسرے، لمبے حصوں میں ترکیبیں اور وضاحتیں موجود ہیں۔ مضامین اور مضامین کے مجموعے اگرچہ ڈیوڈ نے ان کی ابتدائی کتابوں میں مواد کے لیے ان کے بہت سے رسالوں کے مضامین پر روشنی ڈالی تھی، لیکن این آملیٹ اینڈ گلاس آف وائن (1984) ان کے کام کا پہلا سیدھا سیدھا مجموعہ تھا۔ جل نارمن کی مدد سے مرتب کردہ، یہ 1949 سے شائع ہونے والے ان کے مضامین اور مضامین میں سے ڈیوڈ کے انتخاب پر مشتمل ہے۔ جس مضمون سے اس کتاب کا عنوان لیا گیا ہے وہ "تقریبا قدیم اور بنیادی کھانے" پر ایک مضمون ہے جو ان الفاظ سے پیدا ہوتا ہے: 'آئیے صرف ایک آملیٹ اور ایک گلاس شراب لیں۔ دیگر مضامین میں لوگوں کے پروفائلز شامل ہیں جن میں نارمن ڈگلس، مارسل بولسٹن، مسز بیٹن، اور "ایڈورڈین لندن میں ایک گورمیٹ"، کرنل ناتھنیل نیونہم-ڈیوس شامل ہیں۔ کئی حصے فرانسیسی دیہی قصبوں کی منڈیوں، اور فرانس میں غیر معمولی ریستوراں اور ہوٹلوں کی وضاحت کے لیے وقف ہیں۔ لیموں، برتنوں کا گوشت، میئونیز، پیزا، نصاب، ٹرفلز، اور اسپین اور مراکش کے کھانوں پر مضامین موجود ہیں۔ زیادہ تر مضامین کے لیے ڈیوڈ نے یا تو تعارف یا بعد کا نوٹ، یا دونوں فراہم کیے۔ ڈیوڈ نے اس طرح کا دوسرا مجموعہ شائع کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور مصنف کی موت کے آٹھ سال بعد، اس کے ادبی ایگزیکٹو نارمن نے ایک سیکوئل شائع کیا، کیا ہاؤس میں جائفل ہے؟ (2000)۔ اپنے پیشرو کی طرح، یہ میگزین کے مضامین، مضامین اور دیگر ابتدائی تحریروں سے تیار کیا گیا تھا، جس میں نارمن نے 1980 کی دہائی میں ڈیوڈ کے لکھے ہوئے مضامین شامل کیے تھے۔ کتاب کا پہلا حصہ ایک مختصر سوانح عمری کا ٹکڑا ہے، جو ڈیوڈ کی طرف سے نایاب ہے، جس نے اپنی رازداری کو احتیاط سے محفوظ رکھا۔ کھانے کے تاریخی پہلوؤں میں ڈیوڈ کی دلچسپی کو آکسو اور بوورل، الیکسس سوئر اور آلو کی تاریخ پر مضامین میں گنجائش دی گئی ہے۔ گھریلو باورچی کو نشانہ بنانے والے مضامین میں "چاول سے مایوس نہ ہوں"، "آئس کریم بنانا"، اور ایک ایسا نظریہ پیش کرنا جس کے لیے وہ مشہور تھیں: "لہسن کی پریس بالکل بیکار ہیں"۔ نیویارک ٹائمز نے اس کتاب کو "یہ بہت پرکشش، مکمل طور پر جذب کرنے والی متفرق" قرار دیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کھانے کے لیے کافی ہے-اور، ایک طرح سے، آپ کر سکتے ہیں۔ " کتابچے ڈیوڈ نے انفرادی موضوعات پر آٹھ کتابچے لکھے۔ پہلے دو، عمدہ کھانا پکانے میں شراب کا استعمال (1950) اور اطالوی کھانا پکانے میں شراب کا استعمال (1952)، شراب کے تاجروں ساکون اور سپیڈ کے ذریعہ کمیشن اور شائع کیے گئے تھے۔ ڈیوڈ نے پہلا فرانسیسی ملک کی کھانا پکانے میں ایک باب کے طور پر دوبارہ استعمال کیا۔ اس کے باورچی خانے کے سامان کی دکان کے لیے، ڈیوڈ نے ڈرائیڈ ہربس، ارومیٹکس اینڈ کنڈیمنٹس (1967) ؛ انگلش پوٹیڈ میٹ اینڈ فش پیسٹس (1968) ؛ دی بیکنگ آف این انگلش لوف (1969) ؛ سلیببس اینڈ فروٹ فولز (1969)، اور گرین مرچ بیریز (1972) لکھیں۔ کچھ مواد ان کے پہلے شائع شدہ رسالے کے مضامین سے لیا گیا تھا، اور کچھ کو مزید دوبارہ استعمال کیا گیا اور ان کی بعد کی کتابوں میں توسیع کی گئی۔ ڈیوڈ کا آخری کتابچہ کوکنگ ود لی کریوسیٹ (1989) تھا جو لی کریوسیٹ کھانا پکانے کے سامان کے فرانسیسی مینوفیکچررز کے لیے لکھا گیا تھا۔ بعد از مرگ کی اشاعتیں کیا گھر میں جائفل بھی ہے؟ ڈیوڈ کی منصوبہ بند تین مزید کتابیں مصنف کی موت کے بعد نارمن نے مکمل اور ترمیم کیں۔ سرد مہینوں کی فصل (1994) کا ذیلی عنوان "برف اور برف کی ایک سماجی تاریخ" ہے۔ ڈیوڈ اس کی آخری بیماری سے پہلے کئی سالوں سے وقفے وقفے سے اس پر کام کر رہا تھا۔ اس کتاب میں قرون وسطی کے زمانے سے یورپ کے کھانوں میں برف کی تاریخ کا سراغ لگایا گیا ہے، جب اسے پہاڑوں سے لایا جاتا تھا اور برف کے گھروں میں رکھا جاتا تھا۔ دی انڈیپینڈنٹ کے جائزہ نگار نے اسے "کھانا پکانے کی کتاب نہیں بلکہ جاسوس اسکالرشپ کا ایک حیرت انگیز کارنامہ۔ شاندار اور باوقار" قرار دیا۔ دی ٹائمز میں کتاب کا جائزہ لیتے ہوئے نگیلا لاسن نے لکھا کہ اگرچہ یہ کھانے کی پرواہ کرنے والے کسی بھی شخص کی شیلف پر جگہ کا حقدار ہے، لیکن اس سے مصنف کی توانائیاں ختم ہونے کا انکشاف ہوا، اور "اس میں اس کی روایتی، پرجوش، اگر شدید، پڑھنے کی اہلیت کا فقدان ہے"۔ ساؤتھ ونڈ تھرو دی کچن (1997) ڈیوڈ کے بعد کے سالوں کے منصوبوں میں سے ایک کی تکمیل تھی جس پر انہوں نے نارمن کے ساتھ کام کیا: ان کی بہترین وسیع تحریروں کا ایک واحد حجم مجموعہ۔ نارمن نے شیفوں، مصنفین اور ڈیوڈ کے دوستوں کو اپنے مضامین اور ترکیبوں میں سے اپنے پسندیدہ کا انتخاب کرنے کی دعوت دی۔ بہت سے شراکت داروں، جیسے شیف سائمن ہاپکنسن نے اپنے منتخب کردہ ٹکڑوں کا تعارف یا بعد میں حصہ ڈالا۔ نکات اور ترکیبیں 1996 تک شائع ہونے والی ڈیوڈ کی تمام کتابوں سے لی گئی ہیں۔ 200 سے زیادہ ترکیبیں ہیں، جو روایتی انداز میں کورسز اور اجزاء-انڈے اور پنیر، مچھلی اور شیلفش، گوشت، پولٹری اور گیم، سبزیاں، پاستا، دالوں اور اناج، چٹنی، میٹھے پکوان اور کیک، محفوظ، اور روٹی کے حصوں کے ساتھ ترتیب دی گئی ہیں، جیسا کہ ڈیوڈ کے پہلے کاموں میں، مضامین اور مضامین کے ساتھ۔ کتاب کا عنوان 1964 میں شائع ہونے والے ایک مضمون سے آیا ہے اور این آملیٹ اینڈ اے گلاس آف وائن میں دوبارہ شائع ہوا ہے، اور یہ ڈیوڈ کے سرپرست نارمن ڈگلس کے مشہور ترین ناول ساؤتھ ونڈ کا حوالہ ہے۔ ڈیوڈ کی منصوبہ بند کتابوں میں سے آخری کتاب الزبتھ ڈیوڈ کا کرسمس (2003) تھی۔ اس نے اور نارمن نے 1970 کی دہائی کے اوائل میں اس طرح کی کتاب پر تبادلہ خیال کیا تھا، لیکن دوسرے منصوبوں پر کام کرنے سے یہ ممکن نہیں تھا۔ ڈیوڈ کی موت کے بعد، نارمن کو مصنف کے کاغذات کو ترتیب دیتے وقت پتہ چلا کہ ڈیوڈ نے کرسمس کے موضوع پر کسی اور کے احساس سے کہیں زیادہ مواد لکھا اور مرتب کیا تھا۔ کرسمس کی ترکیبیں ڈیوڈ سے اکثر اس کتاب کا بنیادی حصہ بننے کے لیے کہا گیا تھا۔ بحیرہ روم کے کھانے، فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے، اور مصالحے، انگریزی باورچی خانے میں نمک اور ارومیٹکس کی کچھ کرسمس کی ترکیبوں اور پچھلے سالوں میں رسالوں میں شائع ہونے والے نظر ثانی شدہ مضامین کے ساتھ، انہیں 214 صفحات پر مشتمل کام میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان ابواب میں کرسمس کے سماجی اور تاریخی پہلو، پہلے کورسز اور ٹھنڈے گوشت، سوپ، پولٹری اور گیم، گوشت، سبزیاں اور سلاد، چٹنی، اچار اور چٹنی، اور میٹھے، کیک اور مشروبات سے نمٹا گیا۔ یہ کتاب ڈیوڈ کے سب سے زیادہ حوالہ شدہ جملوں میں سے ایک کو دوبارہ شائع کرتی ہے، جو پہلی بار 1959 میں ووگ میں چھاپا گیا تھا، اور 2000 میں ہاؤس میں کیا کوئی جائفل ہے میں شامل کیا گیا تھا: "اگر میرے پاس راستہ ہوتا-اور میں نہیں کرتا-تو میرے کرسمس کے دن کھانے پینے میں ایک آملیٹ اور کولڈ ہیم اور دوپہر کے کھانے کے وقت شراب کی ایک اچھی بوتل ہوتی، اور شام کو بستر پر ایک ٹرے پر شیمپین کے گلاس کے ساتھ دھواں دار سالمن سینڈوچ ہوتا۔" 1995 اور 2011 کے درمیان پینگوئن بکس نے ڈیوڈ کی کتابوں سے چار پیپر بیک سلیکشن جاری کیے: آئی ول بی ود یو ان دی سکویزنگ آف اے لیمن (1995)، پیپروناٹا اینڈ دیگر اطالوی ڈشز (1996)، آف پیجنٹس اینڈ پکنکس (2005)، اور اے ٹیسٹ آف دی سن (2011)۔ ڈیوڈ کی تحریروں کے مزید دو ہارڈ بیک انتخاب شائع ہوئے، جن میں نارمن ایڈیٹر تھے۔ الزبتھ ڈیوڈ کی میز پر (2010) ڈیوڈ کی پہلی کتاب کی 60 ویں سالگرہ کے موقع پر شائع کیا گیا تھا۔ ہاپکنسن، ہیو فیرنلی وٹنگ اسٹال، روز گرے اور جیمی اولیور سمیت کئی ممتاز برطانوی شیفوں کی پیشگی شراکت کے ساتھ، اس میں ڈیوڈ کے پہلے شائع شدہ کاموں کی ترکیبیں اور مضامین شامل ہیں۔ بارہ ابواب ہیں، جن میں رات کے کھانے کے مختلف کورسز کا احاطہ کیا گیا ہے، سوپ سے لے کر ڈیسرٹ تک، اور دیگر موضوعات جیسے بیکنگ، کھانا پکانا "تیز اور تازہ"، اور ڈیوڈ کی فرانسیسی اور اطالوی بازاروں کی وضاحت۔ سبزیوں پر الزبتھ ڈیوڈ (2013) بنیادی طور پر بحیرہ روم کے کھانے، اطالوی کھانے، فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے اور آملیٹ اور شراب کے گلاس سے تیار کی گئی تھی۔ سوپ پر حصے ہیں ؛ چھوٹے پکوان ؛ سلاد ؛ پاستا ؛ گنوچی اور پولینٹا ؛ چاول ؛ پھلیاں اور دال ؛ اہم پکوان ؛ روٹی ؛ اور میٹھے۔ ایوارڈز اور اعزازات ڈیوڈ نے 1978 میں انگلش بریڈ اینڈ یسٹ کوکری کے لیے گلینفڈچ رائٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا۔ انہیں ایسیکس اور برسٹل کی یونیورسٹیوں کی طرف سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے بھی نوازا گیا، اور انہیں شیویلیئر ڈی ایل آرڈر ڈو میریٹ ایگریکول کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ انہیں 1976 میں آفیسر آف دی آرڈر آف دی برٹش ایمپائر (او بی ای) مقرر کیا گیا اور 1986 میں کمانڈر آف دی آرڈر (سی بی ای) کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ تاہم، جس اعزاز سے وہ سب سے زیادہ خوش ہوئیں، اسے ایک مصنف کے طور پر ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں 1982 میں رائل سوسائٹی آف لٹریچر کا فیلو بنایا گیا۔ 2012 میں، الزبتھ دوم کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر، ڈیوڈ کو بی بی سی ریڈیو 4 نے 60 برطانوی باشندوں میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا تھا جو ملکہ کے دور حکومت کے 60 سالوں کے دوران سب سے زیادہ بااثر رہے ہیں۔ 2013 میں ان کی تصویر دس "عظیم برطانوی" کی صد سالہ تقریبات منانے کے لیے جاری کیے گئے فرسٹ کلاس ڈاک ٹکٹوں کے سلسلے میں سے ایک تھی۔ 2016 میں 24 ہالسی اسٹریٹ، چیلسی میں واقع ان کے سابقہ گھر پر ایک انگلش ہیریٹیج بلیو پلیک لگائی گئی تھی، جہاں وہ 45 سال سے رہ رہی تھیں۔ وہ اس طرح کی پہچان حاصل کرنے والی پہلی فوڈ رائٹر تھیں۔ میراث ڈیوڈ کے لیے خراج تحسین ان کے کام اور میراث کے لیے گرمجوشی اور تعریف سے بھرپور تھے۔ دی گارڈین میں، کھانے کے مصنف کرسٹوفر ڈرائیور نے انہیں "اس صدی کا سب سے بااثر کھانا پکانے کا مصنف اور انگریزی میں اسکالر" قرار دیا، جبکہ دی ٹائمز کے تعزیری مصنف نے لکھا: الزبتھ ڈیوڈ انگریزی کھانا پکانے کے مصنفین میں سرفہرست تھیں۔ اس نے ان نسلوں کو متاثر کیا جو اس کے بعد آئیں، چاہے وہ بھی پکوان کے ماہر بننے کا ارادہ رکھتے ہوں یا صرف اگلے دن کی ڈنر پارٹی کے لیے باورچی خانے کی شیلف سے اچھی طرح سے انگوٹھے والی الزبتھ ڈیوڈ پینگوئن لے رہے ہوں۔ "الزبتھ ڈیوڈ کہتی ہیں۔" یہ طے کرنے کا باقاعدہ طریقہ تھا کہ اسٹو میں کتنا مصالحہ-اور کون سے مصالحے-شامل کیے جائیں اور ڈریسنگ میں کتنا لہسن ڈالا جائے۔ بہترین طور پر، اس کی عبارت اس کی ہدایات کی طرح ہی درست تھی، اس کے کچھ پیشروؤں کے برعکس جو بعض اوقات باورچی خانے میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں مشورے کو ناقابل تسخیر جملوں سے لپیٹ دیتے تھے۔ وہ پڑھنے میں ایک خوشی تھی، حقیقی امتیاز کی ایک اسٹائلسٹ۔ شاید صرف برطانیہ میں ہی اسے "فوڈ رائٹر" کے طور پر درجہ بند کیا جاتا، جو اکثر ایک شرمناک فقرہ ہوتا۔ الزبتھ ڈیوڈ نے تاریخ کے لیے ایک اسکالر کے احساس کو ٹریولر ایستھیٹ کے تحفے کے ساتھ جوڑ کر جگہ کا احساس دلایا۔ ڈیوڈ کی تحریر نے انگریزوں کے ثقافتی نقطہ نظر کو food.Humble، پی پی کی طرف متاثر کیا۔ فوڈ جرنلسٹ جوانا بلیتھمین کے مطابق، انہوں نے "جنگ کے بعد برطانیہ میں قوم کو تازہ کانٹینینٹل فوڈ کے وژن سے متعارف کروا کر ایک ثقافتی اور گیسٹرونومک معجزہ دونوں انجام دیے"، جبکہ مصنف روز پرنس کا خیال ہے کہ ڈیوڈ نے "برطانوی لوگوں کے کھانا پکانے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا"۔ کنگز کالج لندن میں امریکن لٹریچر کی پروفیسر جینیٹ فلائیڈ کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ تبدیلی کا محرک نہیں تھا، بلکہ اس تبدیلی کا مظہر تھا۔ ادبی مورخ نکولا ہمبل نے مشاہدہ کیا ہے کہ "جنگ کے بعد کے سالوں کا غذائی انقلاب شاید الزبتھ ڈیوڈ کے بغیر ہوتا، حالانکہ ان کی عدم موجودگی میں یہ بہت مختلف ہوتا۔" فلائیڈ کا تبصرہ ہے کہ ڈیوڈ نے "سماجی اشرافیہ سے باہر کے سامعین سے اپیل کرنے یا ان کے ساتھ مشغول ہونے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی"۔ کوپر اسی نکتے سے خطاب کرتا ہے، حالانکہ ڈیلی ورکر میں فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے کے ایک مثبت جائزے کو اجاگر کرتا ہے-ایک اخبار جس نے برطانیہ کی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کی تھی-اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ ڈیوڈ کے قارئین کی تعداد کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھی جو اسے کریڈٹ دیتے ہیں۔ ڈیوڈ کم از کم دو بار افسانوی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ 2000 میں راجر ولیمز کا ایک ناول، لنچ ود الزبتھ ڈیوڈ، کیرول اینڈ گراف نے شائع کیا تھا، اور 2006 میں بی بی سی نے الزبتھ ڈیوڈ: اے لائف ان ریسیپس نشر کی، جس میں کیتھرین میک کارمیک نے ڈیوڈ اور گریگ وائز نے پیٹر ہیگنس کا کردار ادا کیا تھا۔ 1998 میں لیزا چینی نے ڈیوڈ کی سوانح عمری شائع کی۔ صحافی پال لیوی نے اسے "جلد بازی، غلط" پایا، حالانکہ دی نیویارک ٹائمز میں لورا شاپیرو نے اسے "جامع" قرار دیا۔ اگلے سال ایک مجاز سوانح عمری، رائٹنگ ایٹ دی کچن ٹیبل، آرٹیمس کوپر نے شائع کی۔ اس نے 2004 میں ڈکشنری آف نیشنل بائیوگرافی میں ڈیوڈ کے لیے اندراج بھی لکھا (2011 میں اپ ڈیٹ کیا گیا)۔ ڈیوڈ کے مقالے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈکلف انسٹی ٹیوٹ فار ایڈوانسڈ اسٹڈی میں شلیسنجر لائبریری میں ہیں۔ باورچی خانے کے سامان کے لیے ڈیوڈ کا جذبہ اس وقت کے انداز پر اثر انداز ہوا۔ کونرن تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے کام نے "سیکھنے کے عمل کا ایک اہم حصہ تشکیل دیا جس کی وجہ سے ہیبی ٹیٹ ہوا"، اور الزبتھ ڈیوڈ لمیٹڈ آؤٹ لیٹ کی کامیابی نے فرانسیسی صوبائی باورچی خانے کی مانگ میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈیوڈ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت کوشش کی کہ اس کی کتابوں کے مصوروں کو چھوٹی تفصیلات صحیح ملیں-فرانسیسی صوبائی کھانا پکانے کے لیے ایک مسودے کے تعارف میں، اس نے لکھا: "میں بے چین تھی کہ اس طرح کی تفصیلات کو ریکارڈ پر رکھا جائے کیونکہ ان میں سے کچھ علاقائی کھانا پکانے کے برتن پہلے ہی فرانس میں تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تاکہ کسی لحاظ سے جولیٹ رینی کی ڈرائنگ اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا تاریخی ریکارڈ تشکیل دے۔" خوراک کی بڑے پیمانے پر پیداوار اور معیاری کاری کے خلاف ڈیوڈ کی جاری مہم اپنے وقت سے آگے تھی، حالانکہ چینی نے اپنے خیالات کو "فطری اور غیر واضح" قرار دیا ہے۔ ڈیوڈ کے جذبات میں سے ایک، موسم میں مقامی پیداوار خریدنے اور اسے آسانی سے تیار کرنے کی بنیاد، ایک پیغام ہے جسے اسٹین، سلیٹر اور فیرنلی وٹنگ اسٹال نے جاری رکھا۔ ساتھی باورچیوں اور شیفوں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کاموں پر ڈیوڈ کے اثر کو تسلیم کیا ہے۔ ان کے ہم عصر جین گرگسن نے 1967 میں لکھا تھا کہ "الزبتھ ڈیوڈ کے کام کی گہری تعریف کے بغیر ان دنوں کوئی بھی باورچی خانے کی کتاب تیار نہیں کر سکتا"۔ گریگسن نے بعد میں لکھا: تلسی بیچلر چچاؤں کے نام سے زیادہ کچھ نہیں تھا، کورجیٹ ایک اجنبی لفظ کے طور پر ترچھے حروف میں چھاپا جاتا تھا، اور ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اسپگیٹی کیسے کھائی جاتی ہے یا گلوب آرٹیکوک کو ٹکڑوں میں چن لیا جاتا ہے۔ پھر الزبتھ ڈیوڈ دھوپ کی طرح آئی، جس نے اچھے کھانے کے بارے میں مختصر خوبصورتی کے ساتھ لکھا، یعنی اچھی طرح سے تیار کردہ، اچھی طرح سے پکائے گئے کھانے کے بارے میں۔ اس نے ہمیں سمجھایا کہ جو ہمارے پاس ہے اس سے ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک حالیہ شیف، ریک اسٹین کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ کا ان کے ابتدائی کام پر اتنا اثر تھا کہ جب انہوں نے پہلی بار ریستوراں کھولا تو انہوں نے اپنے مینو پر اے بک آف میڈیٹرینین فوڈ سے منٹن کی ایک تصویر کا استعمال کیا۔ دیگر، بشمول نائجل سلیٹر، گورڈن رامسے، جیمی اولیور، پرو لیتھ اور کلیریسا ڈکسن رائٹ، ڈیوڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈکسن رائٹ نے کہا کہ ڈیوڈ نے مجھے سکھایا کہ کھانا پکانے سے زیادہ کھانا ہے۔ یہ شاعری اور جذبہ بھی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ کھانا پکانے میں کبھی بھی دوسرے نمبر پر نہ رہنا۔ "لیتھ، پرو۔ "الزبتھ ڈیوڈ کے ساتھ دوپہر کا کھانا خوفناک ہو سکتا ہے۔" دی ڈیلی ٹیلی گراف، 14 دسمبر 2013۔ 2 نومبر 2017 کو حاصل کردہ نارمن نے لیتھ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کافی حیران تھی جب اس نے ایک کیٹرنگ کالج میں طلباء سے پوچھا کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے ڈیوڈ کی کتابیں پڑھی ہیں، اور ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ "لیکن کتابیں فروخت ہوتی ہیں-میں شاہی خاندان کے بیانات دیکھتا ہوں-اور آپ جیریمی لی، شان ہل اور رولی لی کے کھانا پکانے میں اس کا اثر دیکھتے ہیں۔" ڈیوڈ کا اثر برطانیہ سے بھی آگے بڑھ گیا، اور دی نیویارک ٹائمز میں ماریان بروس نے 1992 میں لکھا کہ "درجنوں نوجوان شیف جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں میں امریکی کھانا پکانے کو شہرت دلائی ہے وہ مسز ڈیوڈ کے مقروض ہیں"۔ اسی سال، صحافی سوسن پارسنز نے دی کینبرا ٹائمز میں لکھا کہ "40 سال سے زیادہ عمر کا ہر معروف آسٹریلوی شیف الزبتھ ڈیوڈ کو کھانے کے بارے میں ان کے نقطہ نظر پر ایک بڑے اثر کے طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہے"۔ مزید جدید آسٹریلیائی باورچی، جیسے کائیلی کوونگ نے بھی ڈیوڈ کو اپنے کام پر مسلسل اثر و رسوخ کے طور پر حوالہ دیا ہے۔ دی انڈپینڈنٹ کے فوڈ نقاد مائیکل بیٹ مین کا خیال تھا کہ ڈیوڈ کو "مسز بیٹن کے مقابلے انگریزی کھانے پر کہیں زیادہ اثر و رسوخ کے طور پر یاد رکھا جائے گا" ؛ مصنف اوبرون وا نے لکھا کہ اگر اس خاتون کا نام پوچھا جائے جس نے 20 ویں صدی میں انگریزی زندگی میں سب سے زیادہ بہتری لائی تھی، تو "میرا ووٹ الزبتھ ڈیوڈ کو جائے گا"۔ ڈیوڈ کی سوانح نگار کوپر نے اپنے آکسفورڈ ڈکشنری آف نیشنل بائیوگرافی کے مضمون کا اختتام اس طرح کیا: نوٹ، حوالہ جات اور ذرائع