Assam silk
असम रेशम असम में उत्पादित तीन प्रमुख प्रकार के स्वदेशी जंगली रेशम को दर्शाता है-सुनहरा मुगा, सफेद पट और गर्म ईरी रेशम। असम रेशम उद्योग, जो अब सुआलकुची में केंद्रित है, एक श्रम प्रधान उद्योग है। इतिहास असम प्राचीन काल से ही उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता था। बुनाई की कला रेशम के उत्पादन के साथ चलती है। यह असम में इस हद तक विकसित हुआ कि यह पूरे भारत और विदेशों में जाना जाता था। रामायण के किष्किंधा कांड में कहा गया है कि पूर्व की ओर यात्रा करने वाले को पहले मगध, अंग, पुंड्रा और फिर कोश-करणम-भूमि ("कोकून पालने वालों का देश") से गुजरना पड़ता है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, असम के अत्यधिक परिष्कृत रेशम के कपड़ों का संदर्भ देता है। कौटिल्य ने वंगिका (वंगा/दक्षिणी बंगाल से), मगधिका (मगध से) और पौंड्रिका (पुंड्रा/उत्तरी बंगाल से) के साथ सुवर्णकुड्यक (कामरूप से) के उत्पादन का उल्लेख किया है, जिनमें से सुवर्णकुड्यक, मगधिका और पौंड्रिका कपड़े कौशेय (तुसार/मुगा) और सिना-पट्टा (शहतूत रेशम) के प्रकार थे। इस तथ्य की पुष्टि 8वीं शताब्दी के लेखक कुमारिला भट्ट ने की है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की अपनी टिप्पणी में कहा था कि कामरूप सुवर्णकुड्य (कामरूपेशैव सुवर्ण कुद्य) थे। अर्थशास्त्र के अनुसार, सुवर्णकुड्यक के रेशे 'मक्खन के रंग', 'सूर्य के समान लाल' और सर्वोत्तम गुणवत्ता के थे। रंग के इस विवरण के कारण, रेशम के प्रकार को आसानी से मुगा के रूप में पहचाना जा सकता है। पाठ में चार पेड़ों (वकुला, लिकुचा, वात और नाग-वृक्ष) का भी उल्लेख है जिन्हें रेशम के कीड़े खाते हैं। इनमें से, वकुला एंड नागा-वृक्ष जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी वॉल्यूम। 3, p.215, "अर्थशास्त्र में नामित नागा पेड़ की पहचान करने में कुछ संदेह है। कोशकार इसे उस पेड़, नागा-केसरा और पुन्नगा को दर्शाने के लिए लेते हैं, जिसके फूलों में पीला anther.A नागा-केसरा का पर्यायवाची चम्पेया होता है, क्योंकि चंपक (मिशेलिना चम्पक) का फूल पीला होता है; और यह कम उल्लेखनीय नहीं है कि असम में एक बार मनाया जाने वाला चंपा रेशम ठीक सफेद था। पृ. 212 ", चंपा मुगा नामक मुगा की एक किस्म है, इसके कीड़े चंपा के पेड़ (मिशेलिया चंपा) की पत्तियों को खाते हैं। सर जॉर्ज वाट हमें बताते हैं कि "चपा रेशम आज लगभग पूरी तरह से भुला दिया गया लगता है, लेकिन यह पूर्व समय में असम के राजाओं और रईसों द्वारा पहना जाने वाला अच्छा सफेद रेशम था।" "</रेफ> एरिकेल्स और मैगनोलिया वंश से संबंधित है जिसे मुगा रेशम कीट एंथेरिया असमेंसिस खाने के लिए जाना जाता है; जबकि लिकुचा (आर्टोकार्पस लाकुचा) और वाटा मोरासी (शहतूत) वंश से संबंधित हैं जिसे पैट रेशम कीट खाता है। इसकी पुष्टि 9वीं शताब्दी के वृषभ अमरा-कोश से होती है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वात, लाकुचा आदि की पत्तियों पर फाइबर पत्रोर्णा (सफेद रेशम का एक रूप) के कीड़े खाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि धागे को बुना गया था जबकि धागे गीले थे, यह दर्शाता है कि उस अवधि में उत्पादन विधि अभी भी वही थी। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण (10वीं-11वीं शताब्दी के बीच का) प्राचीन कामरूप में देवताओं की पूजा में रेशम के उपयोग को अच्छी तरह से दर्ज करता है। पाठ के अनुसार, डिक्करवासिनी पीठ (जिसे सदिया की तामरेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है) में देवताओं की पूजा करते समय, लाल, पीले और सफेद कौसेया (जिसका अर्थ है जंगली रेशम, शायद मुगा) का उपयोग temple.Shastri, बी. एन., "कालीकापुराणः पाठ, परिचय और अंग्रेजी ट्रांस की पीठासीन देवताओं की मूर्तियों को लपेटने के लिए किया जाता था। श्लोक सूचकांक के साथ, "पी. 1243-45", हे राजा! ब्रह्मा की पूजा की प्रक्रिया को राप attention.Red रेशम (रक्त-कौसेय-वस्त्रम) के साथ सुनें जो उनका (ब्रह्मा का) पसंदीदा कपड़ा है, दूध के साथ पकाया गया चावल, घी के साथ मिश्रित तिल उनका पसंदीदा भोजन है। यह ज्ञात है कि मुगा, पुराने समय में, पीले (प्राकृतिक), सफेद (मेजानकारी मुगा) में उपलब्ध था और अक्सर लाख के साथ लाल रंग में रंगा जाता था। रेशम उत्पादन का ज्ञान संभवतः तिब्बती-बर्मी समूहों के साथ आया जो 3000-2000 ईसा पूर्व की अवधि के आसपास चीन से आए थे। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिमी रेशम मार्ग के माध्यम से रेशम का एक और व्यापार था जो चीन से शुरू हुआ, बर्मा और असम से होकर गुजरता था, और अंत में तुर्कमेनिस्तान में मुख्य रेशम मार्ग से जुड़ जाता था। यह दिखाने के लिए कई अन्य रिकॉर्ड हैं कि रेशम असम के माध्यम से भारत में आया था। संस्कृत ग्रंथ हर्षचरित (7वीं शताब्दी में दरबारी कवि बनभट्ट द्वारा लिखित उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन की जीवनी) के अनुसार, राजा हर्षवर्धन के राज्याभिषेक समारोह के दौरान, कामरूप के राजा भास्करवर्मन ने उत्तर भारतीय राजा को कई कीमती वस्तुएं उपहार में दीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण में कीमती कपड़े और गहने शामिल हैं। इनमें एक डुकुला कपड़े से लिपटे एक छतरी, पट्टा-सूत्र कपड़े के बोरे के साथ-साथ सोम कपड़े शामिल थे जो शरद ऋतु के चंद्रमा की रोशनी (शारदा चंद्रम शौचा कस्मनी) के रूप में शुद्ध थे। ये कपड़े या तो रेशम या लिनन हो सकते हैं। पाठ में यह भी उल्लेख किया गया है कि कमर के रेशे इतने समान और पॉलिश किए गए थे कि यह भोज-पात्र से मिलता-जुलता था, जो रेशम का भी संकेत दे सकता था। हुआन सांग द्वारा लिखे गए अभिलेखों में असम रेशम का भी उल्लेख है, जहाँ उन्होंने राजा भास्कर वर्मन के शासन के दौरान कामरूप में रेशम के उपयोग और व्यापार के बारे में लिखा है। राम मोहन नाथ ने अपनी पुस्तक द बैकग्राउंड ऑफ असमिया कल्चर में कहा है कि "यह स्पष्ट होगा कि प्राचीन काल में तिब्बत, मध्य एशिया और चीन के विभिन्न हिस्सों के व्यापारी विभिन्न मार्गों से असम आते थे, और चूंकि वे ज्यादातर रेशम का व्यापार करते थे, इसलिए उन्हें आम तौर पर सेरेस-सिराहदोई-स्योरिटी-सिराता-किराता कहा जाता था। किराता शब्द इसलिए मंगोलियाई मूल के लोगों के लिए एक सामान्य शब्द है और यह विशेष रूप से बोडो लोगों के लिए है। नाथ द्वारा संदर्भित इन बोडो को आज कछारी के रूप में जाना जाता है जिसमें बोरोस, डिमासा, चुटिया, रभास, सोनोवाल, गारो और कोच जैसे समूह शामिल हैं। जे. जिओगेगन ने अपनी पुस्तक 'सिल्क इन इंडिया' में कहा हैः "कीड़े की शुरुआत की तारीख जो भी हो, वर्तमान समय में इसका भौगोलिक वितरण और पहली बार पेश की गई प्रजाति एक बहुध्रुवीय थी, मुझे लगता है कि इस कीट को पहली बार उत्तर-पूर्व से भारत में लाया गया था।" रेशम के कीड़ों पर आनुवंशिक शोध से पता चलता है कि असम रेशम की उत्पत्ति असम के दो विशिष्ट क्षेत्रों में हुई थी। एक प्राचीन कामरूप साम्राज्य में गारो पहाड़ियाँ थीं और दूसरी प्राचीन चुटिया साम्राज्य में धाकुखाना थी। असम रेशम के प्रकार मुगा रेशम रेशम असम के स्थानिक रेशम कीट एंथेरिया असमेंसिस का उत्पाद है। इन पतंगों के लार्वा सोम (मैकिलस बॉम्बीसिना) और सुआलु (लिट्सिया पॉलिएन्था) के पत्तों को खाते हैं। उत्पादित रेशम अपनी चमकदार, महीन बनावट और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। यह पहले बताया गया था कि "कम छिद्रता" के कारण मुगा रेशम को रंगा या प्रक्षालित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह गलत है; मुगा किसी भी अन्य रेशम की तरह रंग लेता है। इस रेशम को हर बार धोने के बाद उसकी चमक बढ़ाते हुए हाथ से धोया जा सकता है। अक्सर रेशम अपने मालिक से अधिक जीवित रहता है। 2015 में, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद, भारत में नागराजू की शोध टीम के आदर्श गुप्ता के ने मुगा रेशम फाइब्रोइन के पूर्ण अनुक्रम और प्रोटीन संरचना की खोज की और इसे नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया मुगा रेशम को 2007 से भौगोलिक संकेत (जी. आई.) का दर्जा दिया गया है और प्रामाणिक उत्पादन के लिए लोगो को असम विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के साथ पंजीकृत किया गया है। भारतीय केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास मुगा रेशम उत्पादों का निरीक्षण करने, उनकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करने और व्यापारियों को जीआई लोगो का उपयोग करने की अनुमति देने का अधिकार है। सफेद पट रेशम का उत्पादन बॉम्बिक्स टेक्सटर या रेशम के कीड़ों द्वारा किया जाता है जो शहतूत (मोरस एसपीपी) खाते हैं। पत्ते निकल जाते हैं। यह आमतौर पर चमकीले सफेद या सफेद रंग का होता है। इसका कपड़ा छाया में सूख सकता है। एरी रेशम एरी रेशम सामिया सिंथिया रिसिनी द्वारा बनाया जाता है जो अरंडी के तेल के पौधे (रिसिनस कम्युनिस) की पत्तियों को खाता है। इसे एंडी या इर्रांडी सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ईरी की निर्माण प्रक्रिया प्यूपा को वयस्कों में विकसित करने की अनुमति देती है और रेशम में बदलने के लिए केवल खुले छोर वाले कोकून का उपयोग किया जाता है, इसे अहिंसक रेशम के रूप में भी जाना जाता है। यह रेशम नरम और गर्म होता है और शॉल और रजाई के रूप में लोकप्रिय है। सुआलकुची सुआलकुची का रेशम उद्योग असम के कामरूप (ग्रामीण) जिले का एक बहु-जातीय शहर है, जो गुवाहाटी से 30 कि. मी. पश्चिम की दूरी पर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित है। सुआलकुची में कई लोग बुनकर हैं। लगभग हर घर में पारंपरिक असमिया रेशम बनाने के लिए एक हथकरघा है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, शहर में कार्यबल भागीदारी दर कुल आबादी का 37.93% थी, जिसमें से केवल 0.53% कृषक थे, 1.2% कृषि मजदूर थे, 56.37% घरेलू उद्योगों में लगे हुए थे और शेष 41.90% अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे। असम में कई लाख थ्रो और फ्लाई-शटल हथकरघा हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश घरेलू बुनाई हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए कुछ मीटर कपड़े हैं। गृहिणियों के अवकाश के समय बाजार के लिए कुछ मीटर कपड़े बनाने वाले कुछ अर्ध-वाणिज्यिक करघे भी हैं। ये अर्ध-वाणिज्यिक बुनकर या तो स्वतंत्र रूप से या कुछ तथाकथित "महाजनों" के तहत काम करते हैं। महाजन गरीब बुनकरों को धागे की आपूर्ति करते हैं, जो बुने हुए कपड़े को मजदूरी के बदले वापस कर देते हैं। हालांकि रेशम की खेती और बुनाई पूरे असम में महिलाओं द्वारा की जाती थी, लेकिन सुआलकुची नामक एक विशेष स्थान के रेशम के कपड़ों ने कामरूप के साथ-साथ अहोम शासन के दौरान भी बहुत प्रसिद्धि हासिल की। कहा जाता है कि सुआलकुची की स्थापना 11वीं शताब्दी में पाल राजवंश के राजा धर्म पाल द्वारा की गई थी, जिन्होंने 900 ईस्वी से लगभग 1100 ईस्वी तक पश्चिमी असम पर शासन किया था। धर्म पाल बारपेटा के तांतीकुची से 26 बुनकर परिवारों को सुआलकुची लाए और आधुनिक गुवाहाटी के पास एक बुनकरों का गाँव बनाया। उस अवधि के दौरान रेशम को शाही संरक्षण दिया गया था और सुआलकुची को रेशम बुनाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया था। सुआलकुची का हथकरघा उद्योग सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र और खादी वस्त्र बनाता है। ये पारंपरिक वस्त्र राज्य के भीतर और बाहर उच्च सामाजिक और नैतिक मूल्य रखते हैं। हालाँकि, सुआलकुची अपने रेशम के कपड़ों, शहतूत और मुगा रेशम दोनों के लिए जाना जाता है। मुगा, "सुनहरा रेशा", केवल असम में उत्पादित होता है; यह इस क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव से असम रेशम के रूप में जाना जाता है। इस तरह की गतिविधियाँ लंबे समय से असमिया लोगों की संस्कृति और परंपरा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। कम से कम 17वीं शताब्दी से रेशम बुनाई की एक लंबी परंपरा होने के कारण, सुआलकुची असम के रेशम हथकरघा उद्योग का केंद्र है। मूल रूप से, सुआलकुची एक "शिल्प गांव" था जिसमें 1940 के दशक तक कई कुटीर उद्योग थे, जैसे कि हथकरघा बुनाई, पारंपरिक तेल प्रसंस्करण, सुनार और मिट्टी के बर्तन। लेकिन 1940 के दशक से, हथकरघा के अलावा अन्य उद्योग लगभग विलुप्त हो गए हैं, और कारीगरों ने रेशम बुनाई शुरू कर दी है। 1930 तक, सुआलकुची का बुनाई उद्योग लगभग तांतीपारा के तांती समुदाय के भीतर ही सीमित रहा। बाद में, अन्य समुदायों के लोगों ने धीरे-धीरे रेशम बुनाई शुरू की। अब, बामुन-सुआलकुची के कोइबोरतापारा बस्ती के मछुआरों और ब्राह्मण परिवारों ने भी अपने जातिगत व्यवसायों को छोड़ दिया है और रेशम बुनाई को अपनी आय का मुख्य स्रोत बना लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुआलकुची के बुनाई उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला। कपड़ों की बढ़ती मांग और उनकी बढ़ती कीमतों ने कुछ तांती परिवारों को व्यावसायिक रूप से बुनाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बुनाई कारखानों में काम पर रखे हुए मजदूरी करने वाले बुनकरों को लगाना शुरू कर दिया। आज, सुआलकुची में 73.78% परिवार वाणिज्यिक बुनाई उद्योग में काम करते हैं। हालांकि काम पर रखे गए मजदूरी बुनकर मूल रूप से बामुन-सुआलकुची और भाटीपारा के स्थानीय गरीब थे, लेकिन 1980 के दशक से असम के विभिन्न हिस्सों के प्रवासी बुनकर इस उद्योग में प्रमुख बन गए हैं। सुआलकुची में 2002 में की गई हथकरघा की जनगणना से पता चलता है कि सुआलकुची में 13,752 सक्रिय वाणिज्यिक हथकरघा हैं, और इनमें से% महिला बुनकरों द्वारा संचालित किए जाते हैं जिन्हें सुआलकुची के बाहर के शहरों से काम पर रखा जाता है। जबकि रेशम-पालन बहुत समय पहले गायब हो गया था, 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में सुआलकुची के 'मुदोइस' के रूप में गनी उद्योग नष्ट हो गया। 21वीं सदी में, सुआलकुची के स्थानीय बुनकरों और कारीगरों ने अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करना शुरू किया। असम रेशम के सांस्कृतिक प्रभाव को प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक हस्तियों, विशेष रूप से महात्मा गांधी और नारायण चंद्र दास द्वारा पहचाना गया है। गांधी ने 9 जनवरी, 1946 को ईरी और खादी कपड़ों की एक प्रदर्शनी देखने के लिए सुआलकुची का दौरा किया। डिजाइनर राजन डेक ने गांधी की एक छवि को पट कपड़े के एक टुकड़े में बुना और प्रदर्शनी ने उसे उन्हें भेंट किया। बुनी हुई तस्वीर इतनी बढ़िया थी कि मुस्कुराते हुए चेहरे वाले गांधी जी के सामने के दो टूटे हुए दांतों को भी चित्रित किया गया था और तस्वीर को देखते हुए राष्ट्रपिता ने टिप्पणी की कि बुनकर अपने कपड़ों में सपने बुन सकते हैं। "खत खात खत्सलारे साबड़े प्यार मोर नाइट नचुई" पिछली शताब्दी के पचास के दशक के दौरान सुआलकुची के वर्तमान कलाकार पेंशनभोगी नारायण चंद्र दास द्वारा रचित और गाए गए सबसे लोकप्रिय रेडियो गीतों में से एक था। वास्तव में करघे की 'क्लिक-क्लैक क्लिक-क्लैक' ध्वनि राहगीर की आत्मा को रैप के शेड के माध्यम से उड़ने वाले शटल की लयबद्ध गड़गड़ाहट के साथ नृत्य करती है। ।