Madurai Sungudi
मदुरै सुंगुडी भारतीय राज्य तमिलनाडु में मदुरै का डिज़ाइन है, जो पारंपरिक रूप से 17 वीं शताब्दी में राजा तिरुमलाई नाइकर के संरक्षण में मदुरै चले गए सौराष्ट्रियों द्वारा टाई और डाई (प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके) विधि का उपयोग करके उत्पादित एक विशेष कपड़ा उत्पाद है। कपड़े का पारंपरिक लोकप्रिय उपयोग साड़ी के रूप में है; कपड़े का उपयोग अब शर्ट, सलवार, शॉल, हैंडबैग, चादर और तकिए के डिब्बे बनाने के लिए भी किया जाता है। उत्पाद को जी. आई. पंजीकरण अधिनियम के तहत सुरक्षा दी गई है। हाल के वर्षों में, अन्य कपड़ा कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, बाजार की मांग को पूरा करने के लिए इस कपड़े, "सनगुडी" जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, को ब्लॉक प्रिंटिंग, मोम प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग के आधुनिक डिजाइन और तकनीकों के साथ बनाया जाता है। मदुरै शहर में उत्पादित एक कुटीर उद्योग उत्पाद मदुरै सुंगुडी को भारत सरकार के वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम (जी. आई. अधिनियम) 1999 के तहत संरक्षण दिया गया है। यह पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा "मदुरै सुंगुडी" शीर्षक के तहत पंजीकृत किया गया था और जीआई आवेदन संख्या 21, कक्षा 24-कपड़ा और कपड़ा सामान और कक्षा 25-साड़ी और रूमल सहित कपड़ों के तहत एक कपड़ा उत्पाद के रूप में दर्ज किया गया था। जीआई टैग को 12 दिसंबर 2005 को मंजूरी दी गई थी। सनगुडी का स्थान मदुरै शहर में बनाया गया है, जो तमिलनाडु में वैगई नदी के तट पर स्थित है। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, सौराष्ट्र क्षेत्र (वर्तमान गुजरात) के सौराष्ट्रियों ने लगातार मुस्लिम आक्रमणों के कारण दक्षिण भारत की ओर पलायन करना शुरू कर दिया, इन व्यापारियों ने चोल, पांड्या, विजयनगर, नायक और तंजावुर मराठा राजाओं के निमंत्रण पर पूरे दक्षिण भारत में व्यापारिक रेशम-बुनाई संघों की स्थापना की और प्राचीन दक्षिण भारत के शाही परिवारों के लिए रेशम के कपड़ों और हीरे के व्यापार में शामिल थे, क्योंकि रेशम गुप्त राजवंश की अवधि के बाद शाही परिवारों की पोशाक बन गया था। उनमें से कुछ मदुरै में बस गए, जहाँ नायक राजवंश के स्थानीय राजा ने उनका स्वागत किया। यहाँ, उन्हें "पटनुलकर" (रेशम के धागे वाले लोग) के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय राजाओं को खुश करने के लिए, मदुरै के सौराष्ट्रियों, जो कपड़े की बुनाई और रेशम के कपड़ों के व्यापार में विशेषज्ञ कारीगर थे, ने उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त सूती कपड़े की एक उपहार वस्तु बनाई, और इसे "मदुरै सुंगडी" कहा। सौराष्ट्र में, 'सुंगुडी' शब्द संस्कृत शब्द 'सुन्नम' से संबंधित है जिसका अर्थ है 'गोल', जो कपड़े पर एक प्रमुख और विशेष रूपांकन के रूप में मुद्रित गोलाकार बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जहां कपड़े के बिंदीदार डिजाइन ब्रह्मांडीय सितारों से प्रेरित हैं, वहीं इसका गाँठ वाला पैटर्न उन गांठों की एक प्रति है जिनसे महिलाएं अपने बाल बांधती हैं। उत्पाद विवरण इस कपड़े को बनाने के लिए प्राथमिक इनपुट बिना ब्लीच वाले सूती कपड़े या साड़ी बुना जाता है जिसमें वार्प और वेफ्ट क्रमशः 80 और 100 के कंघी/कार्ड वाले धागे से बने होते हैं। फिर इस कपड़े को बांधने और रंगने की प्रक्रिया के अधीन किया जाता है। कपड़े को पहले प्रक्षालित किया जाता है और रूपांकनों के साथ मुद्रित किया जाता है। फिर यह गाँठ बांधने की प्रक्रिया के अधीन है जिसे "पुट्टा" या "बंधनी" कार्य कहा जाता है। 6 गज से अधिक के कपड़े में, पुट्टा की संख्या 20,000 से अधिक पुट्टा या गांठ होती है जो समान रूप से फैले होते हैं और एक ही धागे से सिलवाए जाते हैं। साड़ी या कपड़े के "पल्लू" (साड़ी का ढीला छोर) भाग को मूंगफली के तेल और क्षारीय मिट्टी के घोल में उपचार करने की आगे की प्रक्रिया के अधीन करने से पहले इसे मजबूती से बांधकर एक विपरीत रंग में बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में, घोल में डूबे कपड़े को कई बार पैर से अच्छी तरह से टेम्प किया जाता है और 2 से 3 दिनों तक गीली स्थिति में रखा जाता है। इसके बाद इसे बाहर निकाला जाता है और वैगई नदी के पानी में धोया जाता है (माना जाता है कि इस नदी का पानी कपड़े को एक विशेष चमक देता है) और फिर सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया को एक सप्ताह तक दोहराया जाता है। कपड़े को धोने और सुखाने के बाद, कपड़े को लाल और कासा के पत्तों के घोल के साथ एक वैट में रंगा जाता है। रंगने के बाद कपड़े को उबाला जाता है और सुखाया जाता है। सुंगुडी साड़ी की एक विशेष विशेषता यह है कि लाल रंगद्रव्य के साथ कपड़े के कपड़े की रेखाओं के साथ बनाई गई गांठें कपड़े के गांठ वाले हिस्से में रंगों को घुसने से रोकती हैं जब यह वैट में रंगाई प्रक्रिया के अधीन होता है। रंगाई प्रक्रिया के बाद, धागे और गांठ वाले हिस्सों को हटाकर गांठों को खोला जाता है। पारंपरिक रंगाई प्रक्रिया में, विभिन्न रंग प्राप्त करने के लिए वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, आधुनिक रंगाई प्रक्रिया में लाल, नीले और अन्य रंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रासायनिक रंगों (एनिलिन) जैसे एलिज़रीन लाल, नैप्थोल और नील का उपयोग किया जाता है। एक पारंपरिक सुंदगुड़ी साड़ी बनाने में 10 से 15 दिन लगते हैं, जिसमें महिलाएं बांधने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, जबकि रंगाई की प्रक्रिया आउटसोर्स की जाती है। यह साड़ी कुछ समुदायों की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है जो विवाह के दौरान पहनी जाती है। इस कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने 1959 से इस कपड़े की बिक्री को बिक्री कर से छूट दी है। इसके अनूठे डिजाइन और गुणवत्ता को देखते हुए इसका निर्यात भी किया जाता है। ।