تنظیم های مهم در عکاسی از منظره : چنانچه تصمیم دارید با بهترین کیفیت عکسبرداری از منظره را امتحان بکنید، تنظیمات دوربین جزو مهمترین نکات میباشد. با این حال ، با بودن طیف وسعی از انتخاب ها و تنظیم های منو موجود در انواع دوربینها، پیدا کردن برترین تغییرات در تنظیم دوربین به این راحتی هم نخواهد بود. این مطلب برترین تنظیم های دوربین را برای بهره برداری در عکاسی از منظره، را به شما آموزش خواهد داد با نمایندگی کانن همراه باشید.
پیش از مطالعه اطلاعات دقیق در این مطلب، با هم نیم نگاهی به موارد پایین خواهیم انداخت . این موارد تنظیم های مهم برای عکاسی از منظره میباشد:
- به شکل RAWعکسبرداری بکنید
- تنظیم گزینه ۱۴-bit lossless compressed (در صورت وجود)
- پایین آمدن بیش از حد نویز ISO را غیرفعال بکنید
- Lens corrections را غیر فعال کنید
- Active D-Lighting (یا Dynamic Range Optimizer) را غیر فعال کنید
- وضوح اتوماتیک: بهره مندی صرفا در بهترین شرایط ممکن
- وضوح اتوماتیک با بهره مندی از کلید AF-ON (یا دکمه را به این کار اختصاص داده شده است)
- انتخاب وضوح اتوماتیک به انتخاب خود شما
- در مود نمایش زنده از Single-Servo مخصوص صحنههای بدون حرکت بهره مند بشوید
- از Continuous-Servo برای سوژههای قابل حرکت استفاده بکنید(با بهره مندی از چشمی چنانچه یک دوربین DSLR دارید)
- وضوح دستی: اگر وضوح اتوماتیک به شما نتیجه های واضحی نمیدهد استفاده کنید
- به طور دستی با زوم ۱۰۰٪ در Live View و سه پایه وضوح کنید
- مدیریت تصاویر: روی مود پیشفرض تنظیم کنید، یا روی پایین ترین کنتراست ممکن اگر به هیستوگرام وابسته میباشید
- وایت بالانس و رنگ: هر وقت که به شما یک پیش نمایش عالی خواهد استفاده کنید
- کم شدن نویز Long exposure را فعال کنید, فرض بر اینکه شما تمایل دارید دو برابر دوربین خود انتظار بکشید تا در ازای دریافت تصویرهای بهتر، عکسهایی با نوردهی طولانی مدت بگیرید
- چشمک زن و هیستوگرام را فعال کنید
- چرخش بلند را خاموش کنید
- زمان بازدید یک عکس زوم تک کلیک را استفاده کنید(اگر در دسترس بود)
بهترین تنظیم های پیشنهادی نوردهی برای عکاسی از منظره :
- از مود دستی یا اولویت دیافراگم بهره برداری کنید تا دوربین شما دیافراگم را به شکل اتوماتیک تنظیم نکند
- دیافراگم را تنظیم کنید تا عمق میدان و انکسار را متعادل کنید، به طور معمول، با فواصل کانونی معادل فول فریم از f / 8 تا f / 16.
- ISO خود را در مقدار پایه خود نگه دارید. در بیشتر موارد، ISO خودکار را خاموش کنید
- سرعت شاتر را به مقداری تنظیم کنید که تصویرها روشنایی خوبی داشته باشند
- اگر سرعت شاتر انتخابی شما تاری حرکت زیادی را ثبت میکند باید سرعت شاتر را بیشتر بکنید
- از هر مود اندازه گیری که با آن راحت میباشید استفاده کنید
- اگر حالت اندازه گیری شما نوردهی زیاد یا خیلی تاریک را توصیه میکند، جبران نوردهی را تنظیم کنید
در ادامه این مطلب تمامی موارد گفته شده یک به یک به شکل مفصل توضیح داده خواهد شد از جمله مواردی که امکان دارد تصمیم داشته باشید از تنظیم های لازم برای عکاسی از منظره متفاوتی نسبت به موارد ذکر شده در بالا استفاده کنید.
۱- نوع پرونده
نخسخ نوع پرونده میباشد،از با اهمیت ترین تصمیم های که در زمان تنظیمات دوربین وجو دارد بسیار ساده به نظر میرسد: پروندههایی با جزئیاتهای زیاد میزان فضایی زیادتری را از آن خود خواهد کرد,چرا که این یک معامله دو سر برد میباشد. فضای ذخیره سازی کم هزینه میباشد و گاها علاقه مندان به عکاسی از منظره حجم عظیمی از تصویرها را ثبت نمیکنند.
۱٫۱- RAW در مقابل JPEG
پیش از هر چیز، برای عکاسی از منظره ، بهترین گزینه برای شروع فرمت RAW میباشد. این نوع پرونده به راحتی برترین کیفیت قابل دسترس تصاویر را به شما تقدیم میکند. زمانی که به شکل JPEG عکسبرداری بکنید، به شکل غیر قابل بازگشت به کیفیت فنی هر تصویر که میاندازید ضربه بزرگی خواهد زد.
۱٫۲- فشرده سازی RAW
بعد از قطعی کردن عکسبرداری در قالب پروندههای RAW، کماکان چند تنظیم نیز را باید تغییر بدهید. نخست مقدار فشرده سازی تصاویر RAW میباشد. در اینجا، شرکت ها سه تنظیم برای این موضوع داخل دوربین تعبیه کرده ایند: Uncompressed, Losslessly Compressed و Compressed. پروندههای فشرده سازی شده کوچکتر میاشند، ولی Lossy Compression چند خط از اطلاعاتی که ثبت کرده است را از بین میبرد.
تفاوتها در تصویرهای شما قابل دیدن میباشد؟ بسته به وضعیت شما و مقدار پردازش بعد از انجام کار شما خواهد داشت. با این حال، اکثر علاقه مندان منظره از فایلهای RAW فشرده شده بدون ضرر عکسبرداری میکنند (با فرض اینکه دوربین اجازه این کار را میدهد) یا فشرده سازی نشده (اگر دوربین گزینه فشرده سازی بدون ضرر را نداشته باشد).
قیمت بزرگ این تنظیم ها صرفا جنبه روانشناختی دارد، آگاهی داشتن به اینکه شما در حال از بین بردن کیفیت تصاویر نیستید، چرا که این تفاوتها در اکثریت علاقه مندان در محیط های عادی نمایان نخواهد شد.
۱٫۳- عمق بیت
مورد انتهای این گزینه عمق بیت میباشد،یک ویژگی که علاقه مندان در کمتر دوربینی شاهد وجود آن میباشند. چنانچه دوربین شما ویژگی گزینش بین عمق بیتهای متفاوت را میدهد، اگر بیشترین تنظیم لازم برای عکاسی از منظره موجود را برگزینیند، برترین رزولوشن تصاویر را تقدیم شما خواهد کرد. به عنوان نمونه، اغلب مدل های شرکت نیکون به کاربران این اختیار را خواهد داد بین تصویرهای ۱۲ بیتی و ۱۴ بیتی RAW یکی را انتخاب بکنند، که ۱۴ بیت دادههای بیشتری را داراست. اگرچه، دوباره، تفاوتهای حقیقی کوچکتر از آن چیزی است که فکرش میکنید.
۲- وضوح
وضوح مسئله بسیار پیچیده میباشد، ولی برای علاقه مندان عکاسی از مناظر کار آسانی میباشد. با اینکه امکان دارد در عکسبرداری از موقعیت های سریع، مثل موجهای دریا، معمولا با مشکل وضوح روبرو خواهند شد. چنانچه تصیم دارید به بهترین نتیجه ممکن برسید می بایست تنظیم های وضوح خود را به شکل دقیقی مشخص بکنید.
۲٫۱- وضوح اتوماتیک یا دستی؟
برای عکسبرداری از منظره توانایی ان را دارید تا از وضوح دستی یا وضوح اتوماتیک بهره مند بشوید و نتیجه های عالی به دست بیاورید. بیشتر این مسائل به ترجیح شخصی کاربر بسته است. چنانچه اطلاع ندارید از کدام بخش آغاز کنید، پیشنهاد ما این میباشد که از وضوح اتوماتیک بهره برداری بکنید، مگر آنکه در مورد وضعیت خاص شما این توصیه نادرست است.
چنانچه تصمیم دارید به شکل دستی وضوح کنید، باید از یک سه پایه بهره برداری بکنید و با زوم ۱۰۰٪ به صفحه LCD ( Live View یا چشمی الکترونیکی) خود نگاه بکنید. مگر اینکه تمرین وضوح دستی خیلی خوبی را انجام داده باشید، به هیچ عنوان نباید از چشمی نوری DSLR برای موقعیت های دقیق وضوح دستی بهره برداری بکنید.
در مورد وضوح اتوماتیک، انعطاف خیلی خوبی دارد. Live View، چشمی های نوری و چشمی های الکترونیکی همه مخصوص وضوح اتوماتیک مناسب میباشند و هرکدام لیست جوانب منفی و مثبت مخصوص خودش را دارند. چنانچه به میزان لارم وقت و منبع تغذیه دارید، میتوانید از وضوح اتوماتیک از نمای زنده (یا منظره یاب الکترونیکی) بهره ببرید. گرچه آهستهتر، تمایل دارد که در مورد سوژههای ثابت کمی دقیق ترباشد. با این حال، تفاوتهای دقیق تمایل به جزئی بودن دارند.
۲٫۲- اختصاص کلید وضح اتوماتیک
به شکل استاندارد، چنانچه از وضوح اتوماتیک بهره برداری کنید، زمانی که کلد شاتر را تا نیمه بزنید ، اکثر مدل ها آغاز به وضوح خواهند کرد.ولی این یک ویژگی ناقص میباشد. اشکال اصلی در این میباشد که این تنظیم شما را با دوربینی تنها خواهد گذاشت که تلاش خواهد کرد که هر زمان عکسبرداری بکنید، دوباره وضوح میکند. برای نگه داشتن همان وضوح در یک بازه زمانی، می بایست وضوح خود را پشت سر هم بر روی لنز فعال بکنید. مخصوصا برای عکسبرداری از منظره با یک سه پایه، که میتواند خلی نومید کننده به نظر برسد! زمانی که نقاط وضوح کامل را برای یک صحنه در حال حرکت مشخص کنید، احتمالاً تصمیم دارید آن را از مود عکس به عکس محافظت کنید.
بر طرف کردن این اسکال راحت میباشد. به راحتی وضوح اتوماتیک را از شاتر خاموش کنید و از یک کلید کاملاً مجزا برای وضوح بهره برداری بکنید. در اکثر دوربینها، این کلید "AF-ON" میباشد. چنانچه دوربین شما آن را ندارد، استرس نداشته باشید؛ تقریباً همیشه توانایی آن را دارید تا یک کلید سفارشی را برای انجام همان کارها مشخص بکنید.(برای مثال در مورد نیکون، به طور معمول شامل اختصاص دکمه AE-L / AF-L است.)
۲٫۳- Single Servo یا Continuous Servo؟
برای عکاسی از منظره ، گاها با شخصیت های بدون حرکت مشغول میشوید. پس، شما تصمیم گرفته اید که ویژگی وضوح اتوماتیک شما دائما وضوح بکند، در حقیقت، به شکل استاندارد عالی میشود که برای نخستین دفعه با دقت برروی شخصیت خود فوکوس بکنید، بعد ثابت بمانید.
به همین خاطر، به طور استاندارد از وضوح Single Servo برای عکاسی از منظره بهره برداری بکنید. هیچ سودی برای ویژگی وضوح وجود نخواهد داشت که بتواند به طور غیر منتظره تکان بخورد، چرا که شما روی شئی که بدون حرکت میباشد قفل خواهید شد.
با این حال، دقت کنید که اکثر از مدل ها به کاربر این اجازه را نخواهد داد که تصویر را در مود Single Servo بیاندازید، مگر آنکه تصور کنند که شما با موفقیت وضوح کرده اید. مشکل این میباشد که دوربینها معمولا در مورد اینکه شما وضوح کرده اید یا خیر اشتباه میکنند. بنابراین، مگر اینکه بتوانید این گزینه را غیرفعال کنید (که مهم است که توجه داشته باشید، اکثر دوربینها به شما امکان میدهند)، ممکن است به ضرورت عکسبرداری در حالت Continuous Servo تمام شود.
گفتنی است، برخی از دوربینها دارای گزینه "اتوماتیک" میباشند که قضاوت میکند صحنه بدون حرکت است یا در حال حرکت است، و بر این اساس بین Single Servo یا Continuous Servo یکی را انتخاب میکند. این ویژگی بسیار دقیق به نظر میرسد، اما مناظر طبیعی معمولاً بدون شک ثابت هستند، پس دلیلی محکم تر از این برای تنظیم Single Servo وجود ندارد.
۲٫۴- انتخاب نقاط وضوح
معمولا همه مدل های موجود در فروشگاه نمایندگی کانن تنظیم درونی مختص پیش بینی شخصیت کاربران را دارند، و بعد برروی آن عمل وضوح انجام میشود (آنچه ممکن است شما آن را "وضوح اتوماتیک" بشناسید). این امکان دائما دقیق نمیباشد و میبایست از آن دوری بکنید. در حیقیت، نقاط وضوح اتوماتیک مورد نظر خود را برای عکاسی خودتان انتخاب کنید. این مسئله درباره اینکه شما با کمک چشمی یا با کمک Live View عمل وضوح را انجام میدهید، صادق سات. اجازه ندهید ایت تصمیم با اهمیت را دوربین خودش انجام بدهد .
چنانچه از وضوح Single Servo بهره برداری میکنید فقط دو گزینه برای انتخاب خواهید داشت: انتخاب نقاط وضوح به وسیله خود شما، یا اینکه عمل وضوح را به عهده دوربین قرار بدهید.
چنانچه از وضوح اتوماتیک Continuous Servo بهره برداری میکنید، امکان دارد بیشتر تنظیمات انتخاب نقاط وضح اضافی در دسترس باشد، آنقدر زیاد که پوشش آنها در این مقاله ممکن نیست (مواردی مانند ردیابی سه بعدی، فوکوس خودکار منطقه پویا و موارد دیگر).
۳- رنگ، کنتراست، فوکوس و نویز
دستگاه شما دارای تنظیم های رنگی و کنتراست بیشتری میباشد که قابلیت تنظیم کردن را خواهید داشت. یک خبر عالی این میباشد که چنانچه به شکل RAW عکسبرداری میکنید، بیشتر این تنظیم ها بر روی تصویر پایانی شما تأثیر خاصی نخواهند گذاشت. با این وجود، برخی امکان دارد کماکان هم اثر مماس بر روی عکس های ایجاد بکنند، و این سبب خواهد شد تا از مهم بودن بالایی برخوردار باشند.
۳٫۱- وایت بالانس و رنگ
با فایل های RAW شما قادی خواهید بود تا وایت بالانس و رنگ مورد نظر خود را هر طور که تمایل دارید تنظیم بکنید، و توانایی آن را دارید تا از آنها به سادگی در ادیت تنظیم کنید.به شکل دیگر باید عرض کنیم نگران عکسبرداری در وایت بالانس و رنگ "اشتباه" در این زمینه نباشید.
با این وجود، در زمان تحلیل یک عکس در این زمینه، این تنظیم ها کماکان موثر میباشند. همچنین زمانی که تصویر را روی کامپیوتر خود باز میکنید، به عنوان مقادیر پیش فرض نشان داده خواهند شد. به همین خاطر، چنانچه تصمیم دارید تا تصویرها در زمان تحلیل استاندارد به نظر بیایند، یا اگر تصمیم دارید تغییراتی در نور مشاهده کنید، میشود تنظیمات اتوماتیک را نیز اعمال بکنید.
۳٫۲- تنظیمات حالت تصویر
این تنظیمات با اسم های بی شماری در بین عکاسان شناخته میشوند: ژانرهای تصاویر، خلاقیت در شبک، مدیریت تصاویر و مشابه سازیها، از دیگر اسم. با این حال، در همه مدل های دوربین عکاسی، گزینههای موجود در این تنظیمات بر "ظاهر" جامع یک عکس، از کنتراست تا فوکوس، موثر میباشند. بعضی از سبکهای استاندارد تصاویر که امکان دارد در مدل خود با آن برخورده باشید عبارتند از: "Standard"، "Faithful"، "Portrait"، "Landscape"، "Flat"، "Neutral" و غیره.
این تنظیم ها لازم برای عکاسی از منظره در تصویر RAW به یقین بدون تاثیر میباشند. با این وجود، یک بار دیگر، در نحوه ظاهر شدن یک تصویر در زمان تحلیل آن در دوربین موثر میباشد. این سبب خواهد شد تنظیم صحیح با اهمیت باشد.
یک روش فکری عنوان میکند هر چیزی را در دم دست ترین تنظیم ها به آن برمیخورید: کنتراست پایین، اشباع کم، تیز کردن کم و سبک خنثی. این با دقت ترین هیستوگرام را به شما تقدیم خواهد کرد، ولی تصویری که تحلیل می کنیم ممکن است کاملاً کسل کننده به نظر بیایید.
مکتب فکری بعدی عنوان میکند، از این نمایش زنده برای تقلید کردن بهره ببرید، تا جایی که میشود از روشی که تصویر نهایی و ادیت شده شما ظاهر میشود، بهره برداری بکنید. این سبب خواهد شد تجسم نتیجه نهایی خود در این زمینه راحت تر شود، چنانچه در هیستوگرام مقداری دقت قربانی میکنیم. بیشتر عکاسان این مسیر یا چیزی نزدیک به آن را انتخاب میکنند. با این حال، هیچ یک از روشها نادرست نیست؛ فقط هر کاری را که برای شما بهتر است انجام دهید.
۳٫۳- Active D-Lighting یا بهینه ساز داینامیک رنج
اکثر دوربینها سبکی متفاوت برای نشان دادن تصویرهای شما با داینامیک رنج بالاتری را دارا میباشند. اسم آن در هر دوربین متغییر میباشد. ولی عموما چیزی مشابه Active D-Lighting یا Dynamic Range Optimizer نامبرده خواهد شد.
این حالت را غیر فعال کنید، بسیار ضرورری میباشد.
این تنظیم ها برعکس وایت بالانس، رنگ و مدیریت تصاویر، دست کم بر روی مدل های دوربین خاص مثر میباشند. وقتی که فعال باشد، به ویژه با یک میزان قوی، دوربین شما انکان دارد تصویر شما را تا جایی که فراتر از انتظار شما میباشد خنثی بکند. این مسئله خوبی نمیباشد، چه برای عکسبرداری منظره و چه هر سبک دیگری، پس باید آن را خاموش بکنید.
۳٫۴- دیگر تنظیم های که روی عکس های RAW تاثیر نخواهند داشت
برای تنظیم های که صرفا برروی تصویرهای JPEG موثر باشد، لزومی ندارد به جزئیات بیش از حد فکر کنید. با این حال، چند تنظیم مهم برای عکاسی از منظره دیگر تعبیه شده اند.
پایین آمدن بیش از حد نویز ISO هیچ تاثیری در تصاویر RAW ایجاد نخواهد کرد. در مورد اصلاح لنز درونی دوربین، مثل اعوجاج و پروفایلهای وینیت هم این امر صدق میکند.
این مورد نیز در مورد انتخاب شما میان sRGB و Adobe RGB صادق است . با وجود چیزی که امکان دارد متوجه بشوید ممکن ، این تنظیم ها مورد نیاز برای عکاسی از منظره صرفا در زمان کاسی JPEG روی رنگهای موجود در تصویر شما موثر میباشند. این به هیچ وجه تأثیری در تصویرهای RAW شما نخواهد داشت، مگر آنکه یک بار دیگر، روی عکسی که در دوربین مشاهده خواهید کرد. از جایی که Adobe RGB دارای رنگهای زیادتری میباشد، من آن را به طور پیش فرض تنظیم میکنم، ولی فقط دلیل من برای چنین کاری این میباشد که به طور بالقوه کوچکترین نسخه هیستوگرام خود را بهبود ببخشم. تفاوت در اینجا ناچیز است.
۳٫۵- پایین آوردن نویز نورپردازی دراز مدت
از موارد مهم بعدی کاهش نویز نورپردازی دراز مدت میباشد و در تعجب زیاد، این مورد برروی تصویرهای RAW موثر میباشند. زمانی که در نورپردازی دراز مدت مشغول به عکسبرداری میباشید، در تصویرهای خود نویز زیادی را مشاهده میکنید، و نیز امکان دارد پیکسلهای سوخته زیادتری داشته باشید. پایین بودن نویز نورپردازی دراز مدت تا حدی سبب نابود شدن پیکسلهای سوخته و پایین آمدن نویز خواهد شد. با دو تصویر پی در پی نیز کار خواهد کرد، یکی معمولی، و دیگری با شاتر بسته میباشد.
به خاطر پایین آمدن نویز نورپردازی درزا مدت، برای انداختن هر تصویر دو برابر طول خواهد کشید. چنانچه زمان لازم برای صرف کردن در اختیار دارید، امکان دارد این گزینه را هم تصمیم داشته باشید روشن بگذارید. در بیشتر دوربینها، پایین آمدن نویز در نورپردازی دراز مدت فعال نخواهد شد مگر اینکه نورپردازی شما طولانیتر از یک ثانیه است.
4- لیست تنظیم های پخش دوباره
تنظیم playback (پخش دوباره) دوربین شما تنظیمی بسیار مهم میباشد و چند حرکت برای بهبود عملکرد آن به راحتی ممکن میباشد. هیچ یک از این تنظیم ها لازم برای عکسبرداری از منظره مستقیم بر روی دادههای RAW حقیقی ثبت شده شما موثر نخواهند بود، ولی این قابلیت شما را در زمان داوری یک عکس در زمان تحلیل دوباره در این بخش، بروزرسانی خواهد کرد.
4.1- چشمک زن و هیستوگرام
چنانچه دوربین شما به شکل اتوماتیک این عمل را انجام نمیدهد، به شما پیشنهاد میکنیم "چشمک زن" را در بخش پخش دوباره را روشن بگذارید (در برخی از دوربینها "هایلایت" نیز اسم برده میشود). با فعال شدن این امکان، بخش های که بیش از حد نوردهی شده موجود در یک تصویر به رنگ سیاه و سفید چشمک میزند تا اطلاع بدهند که شما بخش های کوچکی را از دست رفته قلمداد کنید. در حقیقت، نسخه ای از هیستوگرام میباشد که مجسم کردن آن راحت میباشد.
4.2- چرخش بلند
از دیگر تنظیم های که به شکل غیر منتظره که بیشتر مدل ها به شکل خودکار آن را روشن گذاشته اند، قابلیت "چرخش بلند" میباشد. در این بخش، هر بار که تصویری را ثبت میکنید، در زمان پخش دوباره، دوربین به شکل اتوماتیک عکس را خواهد چرخاند.
در روی کاغذ، امکان دارد جزو حرکت های مثبت تلقی شود. این ویژگی را به عکاس خواهد داد تا دوربین در دستش را بدون نیاز به چرخاندن دوربین بسیار سریع به شکل افقی نگاه داشته تا بشود تصویرهای عمودی را بررسی کرد. با این وجود، در حین این حرکت، غافلگیرانه و بهره بردن از آن بسیار کند میباشد.
دلایل؟ چنانچه دوربین مورد نظر خود را روی سه پایه بگذارید و چند تایی تصویر عمودی ثبت کنید، به هر ترتیب تمامی آنها می چرخند. زمانی که تصویرهای خود را بررسی خواهید کرد، به این شکل نمایان خواهند شد:
در بیشتر مدل ها این قابلیت نیاز نخواهد بود، عکس به طور اتوماتیک به سمت مورد نظر شما مبدل نخواهد شد. چنانچه شما در حال ثبت یک عده تصویر به شکل عمودی میباشید، برای دیدن صحبح تصویرها، نیاز میباشد که سر خود را به سمت راست چرخانده. در عوض، عالی میباشد تنظیم "چرخش بلند" را خاموش بکنید. چنانچه امکان دارد این یک مورد ظریف و کم اهمیت جلوه داده شود، چنانچه پیش از این,این حرکت را انجام نداده اید بدون شک هر چه سریعتر دست به کار شوید.
4.3- زوم تک کلیک
زمانی که تصویرهای خود را در زمینه بررسی میکنید، بیشتر مواقع تصمیم دارید روی آن زوم انجام بدهید تا فوکوس پیکسل تصویر را ببینید. بعضی از مدل با در اختیار گذاشتن دکمه "زوم تک کلیک" این حالت را تا حد زیادی سرعت بخشیده اند. چنانچه دوربین شما هم این دکمه را دارد، این یک حالت پر سرعت برای بررسی کامل تصویرهای میباشد که شما همین چند لحظه گذشته گرفته اید.
5- نورپردازی و تنیم های مربوط به نورپردازی
به یقین از با اهمیت ترین تنظیم های مورد نیاز مخصوص عکاسی از منظره مدل دوربین شما خواهد بود که مرتبط با جا گرفتن در مقابل نور و روشنایی تصویر پایانی شما خواهد بود. این موارد از میزان سرعت شاتر، دیافراگم و ISO و مواردی مثل اندازه گیری و جبران نوردهی میباشد. در حالی که بیشتر تنظیم های پوشش داده شده عموما "آن را تنظیم میکنند و بعد آن را از یاد میبرند"، برخی از تنظیم های نوردهی میبایست پشت سر هم انجام شود.
5.1- دیافراگم
دیافراگم از با اهمیت ترین تنظیمات در همه تصویرهای منظره میباشد، چرا که بخش های متفاوت یک عکس از جمله نورپردازی و عمق میدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
برای عکاسی منظره ، به احتمال بالا، غایت شما دست پیدا کردن به عمق میدان تا حد بالای امکان خواهد داشت، در عین حال پایین ترین میزان جزئیات را هم به خاطر منکسر شدن از دست خواهید داد. این یک عمل متعادل دشوار است، اما نتیجه معمولی این است که حداقل در طول روز از f-stop در حدود f / 8 تا f / 16 (معادل فریم کامل) برای بیشتر مناظر استفاده خواهید کرد. در شب، احتمالاً لازم است از نورهای دیافراگم وسیع تری استفاده کنید یا حتی به راحتی از سه پایه استفاده کنید.
روش ریاضی دقیقی برای تعادل عمق میدان و انکسار وجود دارد، همانطور که قبلاً پوشش داده بودیم. اما این یک تکنیک نسبتاً پیشرفته است و برای مبتدیانی که هنوز باید درباره آن نگران نباشند، نیست.
نکته پایانی این است که دیافراگم شما از منظره به منظره دیگر متفاوت خواهد بود. اگر به عمق میدان زیادی احتیاج دارید، از دیافراگم کوچکتر مانند f / 11 یا f / 16 استفاده کنید. اگر سعی میکنید برای عکاسی در شب، تا آخرین نور ممکن را ضبط کنید، ممکن است بخواهید از بزرگترین دیافراگم لنز خود استفاده کنید، چیزی مانند f / 1.8 یا f / 2.8.
5.2- سرعت شاتر
به همراه دیافراگم، تنظیمات بعدی دوربین که بر مقدار نور تصویر شما موثر میباشد سرعت شاتر نام دارد. این صرفا وقتی میباشد که حسگر دوربین در زمان انداختن تصویر در معرض نور واقع شده است. این برای هر سبکی از عکاسی و نه صرفا عکسبرداری منظره از اهمیت ویژه ای برخوردا میباشد.
اکثر مواقع، بعد از برگزیدن دیافراگم، ترجیح خواهید داد تا سرعت شاتر را نیز دستی تنظیم بکنیم، چرا که اساساً مسیری برای جبران هرگونه f-stop شما در آن هستید میباشد. از دلایل این مسئله این میباشد که سرعت شاتر معمولا به همان ابعاد بر متغیرهای یک تصویر تأثیر گذار نمیباشند. با یک سه پایه، عموما تفاوتی نخواهد کرد که شما در معرض 1/4000 ثانیه یا 4 ثانیه هستید، تا وقتی که نورسنجی تصویر عالی بنظر برسد.
یک مسئله استثنا در این میباشد که چنانچه منظره شما تحرک قابل قبولی در آن هست و شما در مورد تاری حرکت در عکش خود استرس دارید. در این مود، امکان دارد برای انداختن یک تصویر واضح به محدوده مورد نظری از سرعت شاتر محدود خواهید شد، در نتیجه تصویر بیش از حد تار خواهد شد. در این مود، شما میبایست تصویر خود را به نحوه دیگری روشن بگذارید. اینجاست که ISO کارایی خوبی خواهد داشت.
5.3- ایزو
ISO قسمتی از نورسنجی شما نخواهد بود، چرا که بر مقدار نوری که به حسگر دوربین خواهد رسید موثر نمیباشد. ولی این مسئله در روشنایی تصویر پایانی شما تأثیر گذار نخواهد بود، پایان مشابهی که سبب روشن شدن تصویر پس از پردازش خواهد شد.
پس، از ISO میبایست بهره برداری بکنیم؟ در مود مورد نظر، شما میبایست از پایه ISO دوربین بهره برداری کنید و از راه سرعت شاتر نور زیادی دریافت کنید. چنانچه این صورت نپذیرید، مثل عکاسی کردن از چشم انداز در شب، امکان دارد لازم باشد به زیاد کردن ISO خود داشته باشید تا بشود یک تصویر به اندازه کافی روشن ثبت بکنید.
این مطلب ادامه دارد…