如何用单反/微单拍摄星空？
 写完星空如何拍Vol.1之后（星空如何拍 Vol.1 | 用入门机拍摄你的第一张星空），发现想说的太多（这几天草稿码了快2万字了），但第一次写摄影类的教程，没什么经验，整理不出什么特别好的思路和框架。于是就这么华丽丽的卡壳了。 所以打算先搜一些相关问题，希望能在答题的过程中整理出一个比较好的框架。 —————————————————————— 题主问的这几个问题，先后顺序我个人认为应该是： 最佳镜头（器材选择） - 适合取景的地方（拍摄地选择） - 准备工作（正式拍摄前的准备） - 参数设置。 所以我就准备按这个顺序来回答了。 器材选择 · 相机 默认题主已经有相机机身了，本来不应该答这个，但考虑到可能后续会有升级，所以还是一并说了吧。 目前主流的星野机身是佳能的6D、5D系列，尼康的D750、D800、D810，索尼的A7系列。 佳能 6D系列是星空神机，没有之一。目前市面上各种天文改机、滤镜方案基本也是冲着佳能去的，加上价格低、高感画质异常出色，新手选择6D非常合适。 有优点就有缺点，佳能暗部伪色、彩噪多。暗部细节提亮后，会有非常明显的横竖纹。 但这个缺点在接受范围内，前者可以通过后期去除，后者可以通过堆栈的方式降到忽略不计的程度。 尼康 军工品质真不是吹的，超级耐操。我手上的一台D90，陪着我去了不少无人区，说它伊拉克战损都是在夸它，然而还是非常坚挺。 尼康的宽容度爆炸，暗部的彩噪、伪色，即使不后期去除也在接受范围内，并且暗部提亮后没有很明显的横竖纹。 缺点是高感画质表现平平，不如6D系列。另外各种天文改机、滤镜方案很少有尼康的份儿。 索尼 除了便宜以及拥有尼康和佳能两大副厂镜头外，我找不着它的优点（特指星野拍摄）。 机身太小，散热上存在先天缺陷。夜间长曝，拍个十几分钟就有感天动地的热噪、彩噪，以及祖传的吃星问题，反正拍星野我是不会用它的。  器材选择 · 镜头 现在市面上有很多适合星野拍摄（甚至专门为星野摄影开发）的镜头，画质都很优秀。 1、适马20/f1.4 我买的第一个广角大光圈定焦头，f1.4的效果简直炸裂。性价比极高，除了20mm不够广外挑不出什么缺点。平民级的星空神镜。 2、适马14/f1.8 暂时还没有上手，但看朋友的实拍raw以及网上的各种测评图，效果很炸裂。 14mm的焦距优势巨大，比起20A的25秒安全快门，增加了11S的安全快门时间（用500法则计算）。 缺点是价格太高，这个价格都够买个尼康的14-24了（当然进光量也比14-24大）。 壕们的星空延时神镜。 3、适马35/f1.4 拼接党的最爱，比起14A、20A，细节简直爆炸。 但缺点是安全快门时间太短，用500法则也只有14秒，增加ISO，提高的不光是照片的亮度，还有照片的噪点。 虽然可以通过后期堆栈的形式进行降噪，但操作步骤比较麻烦，所以不推荐新手入这个镜头。 另外就是不够广，需要用全景云台进行拼接。但经过拼接、缩图等处理后的画质和细节非常爆炸。 ps， 买适马头，最好去实体店挨个试。适马头比较拼人品，跑焦问题就不说了，边角画质也非常拼运气。 4、腾龙15-30/f2.8 我非常喜欢的一个星空变焦头，画质棒、性价比高，而且日常拍风光也可用。 这个镜头的素质非常优秀，大光圈下的画质干的过尼康的14-24。 如果预算有限的话，考虑二手。无法接受二手的话，先攒点钱。千万别贪便宜买三阳的头，之前用过朋友的三阳14/f2.8，星点、紫边非常感人。  拍摄地选择 星野摄影对环境的要求比较高，首先要求空气通透，其次要求周边无强光污染。 国内首推西部地区，特别是西藏、青海、新疆、云南，以及甘肃南部、川西及川西北，这些地方占着海拔高空气通透和光污染少的优势，非常适合拍星。 在城市周边拍的话，可以在本地的爱好者群里问一下。 另外分享一个小经验，如果选择西部拍的话，尽量选择4000米以上的区域。 4000米以下的区域，特别是山区，夜晚容易起雾。如果从高海拔看，就是云海，可以作为非常漂亮的星野前景。但从低海拔看，就是把星空全部遮完的云。  拍摄时间选择 日月升落及月相图可以在app「Astro tools」里查看，也可以通过「stellarium」查询。 前者日月升落的时间更准确，后者更直观。 另外，新手要注意一个问题。 如果你想拍这种比较明显的银心的话，需要在夏季前半夜或者冬季的后半夜拍摄。 出发前一定要查看好日月升落的时间，让月升时间避开这两个时间段。 （夏季前半夜的银拱） （冬季后半夜的银拱）  准备工作 出行前的工作主要是清空存储卡，相机电池、充电宝充好电，根据要去的地方准备适当的衣物和装备。打包时对器材进行二次检查（特别是要仔细检查快门线、云台快装板、存储卡这些容易被遗漏的小物件）。 到达目的地后，如果时间还OK，一定要去踩点。 晚上的光线比较弱，伸手不见五指的状态下，如果不事先踩点，哪怕你有四五千流明的手电，也无法确认10米距离外的地景。 我见过不少新手白天不踩点，而是在夜间用高ISO、B门，借助相机的长曝光来确认地景。这个方法很不可取，一是需要相机完成长曝光，等待时间过长；二是即使高ISO+B门，在无光环境下，也很难分辨远处地景的细节。 正确的做法是在到达目的地之后，首先观察周边环境，确认地景主体。在白天光线充足时，围绕地景反复寻找合适的机位，确认构图。然后记住机位的位置，回酒店养精蓄锐，入夜后直奔白天寻找好的机位开拍。 以这张照片举例，在入夜之前我便寻找了大量的机位，并且用手机拍下确认构图。 最终找到了这个我比较满意的机位，才拍到了这张照片 参数设置 对焦： 在之前的教学里讲了一个新手向的对焦方法，其实那个不是正确的对焦方法，只不过操作比较简单所以我才写在了那个新手教学里。 星野摄影正确的对焦方法是使用Lv（Live view，实时取景模式）进行对焦。 方法其实也挺简单的，首先将相机的ISO调到最高、光圈调到最大，然后打开相机的实时取景模式，对准天空中最亮的那几颗星。对准之后，将星点放大到最大（如图）。这时来回转动对焦环，直至星点变为最实、最小的状态，这时就对上焦了。 （抱歉没有星点的照片，所以只能用空调指示灯来模拟演示了= =） 新手在使用这个对焦方法时，容易遇到一个问题，”我的镜头已经对准最亮的那几颗星，但为什么屏幕上看不到任何东西？“。 其实这是因为没对上焦之前，被大光圈虚化掉的星点，混在满是亮噪、彩噪的背景里，会变得很难分辨（如图）。 解决方法很简单，只要慢慢转动对焦环，转到一定位置时，星点就会显现出来。然后再进行上面的对焦操作就OK了。  快门时间： 由于地球自转的原因，相对于相机来说，星空是运动的。虽然运动速度很慢，我们肉眼察觉不到，但是这种运动轨迹会体现在我们拍到的照片上。 网络上的各种星轨照片，就是利用了地球自转加上相机的B门长曝光来实现的。 （我不玩星轨，没什么星轨的照片，凑合看啦。） 但是拍银河的话，我们就不能让星点拖线，否则银河就没法看了。所以就得想办法消除或者降低地球自转所带来的影响，其中最简单的一个方法就是降低相机的快门速度，让相机拍出来的星点的运动轨迹几乎不可见（也就是控制在安全快门时间以内）。 不过我们知道，不同的焦距的安全快门时间都不一样。以日常拍摄举例，15mm的安全快门时间是1/15秒，200mm的安全快门时间是1/200秒，这个是用焦距倒数计算出来的。 星野摄影中，同样有一个计算不同焦距的安全快门时间的公式，就是经常在各种教学中出现的「500法则」。 500法则的公式为：500÷等效焦距，得到的数字便是这个焦距下的安全快门时间。 比如15mm的镜头，500÷15=33.33≈33秒，只要快门时间不超过33秒，那么星点就不会有明显的拖线。 进行计算时，要注意是「等效焦距」，也就是说如果你用的是APS-C画幅的相机，要先乘一个转化系数（佳能是1.6，尼康、索尼是1.5）。 这时公式就变成了「500÷（焦距×转换系数）」。 比如尼康apsc画幅，使用15mm镜头，安全快门时间为500÷（15×1.5）=22.22≈22秒。 不过需要注意的是，500法则计算出的安全快门时间，是指这个快门速度下，星点的拖线几乎不可见，如果放大100%观看的话，还是能看到轻微的拖线。 所以很多人为了追求极限的星点，使用400甚至300法则，但我觉得这个要根据实际情况来判断。 图a，500法则。 图b，400法则。 图c，300法则。 （以上三张照片为相同时间、相同器材、相同机位拍摄后，对同一区域放大100%的截图） 如果有大光圈镜头，可以适当减少一点曝光时间来追求更圆润的星点。 但如果镜头光圈不够大或者机身的高感不够优秀，这时还追求极限星点，拍出来的照片势必欠曝，后期再进行提亮的话，画质就会比较伤（比如会出现大量的亮噪、彩噪、伪色）。为了追求星点而损失画质，我觉得有点得不偿失。 而且只要不100%放大，只用于网络、不进行大尺寸打印的话，根据现场环境稍微增加一点快门速度我觉得没什么特别大的影响。 比如我使用一些小光圈镜头时，就会在安全快门速度的基础上增加10%到20%的曝光时间。 （这张图是使用500法则连续拍摄12张，后期拼接完成，可以看到小图上的星点拖线并不是很明显。） 另外新手要注意区分这种相机抖动产生的拖线，与快门时间过长产生的星点拖线之间的区别。 正常的星点拖线，是红圈内形状。绿圈内的拖线是由于相机的抖动产生的。 产生绿圈内的拖线的原因有两种，一种是三脚架和云台没有锁紧，这种情况只要检查一遍三脚架和云台，重新锁紧就OK了。 另外一种是按快门的瞬间，相机产生了抖动，这种抖动反应在照片上，就是绿圈内的那种拖线了。 这张图更明显一些。 解决的方法有两种， 一是开启延时自拍模式，这样相机就不是摁下快门的瞬间进行拍摄，而是摁下快门后等待几秒钟再进行拍摄。 二是使用快门线。 我个人比较推荐使用快门线，最好是图中这种可以拍延时的快门线。除了后期可以做一段延时视频外，更重要的是可以通过多张堆栈的形式提升画质。  光圈 还有一种拖线容易迷惑到新手，就是慧差（这张图还有像散，但我手上也没有其他的对比图，只能用这张来举例了）。 （慧差的成因可以看学霸 @章佳杰 的这篇文章：光学系统像差杂谈（2）：彗差与阿贝正弦条件） 最简单的解决方法，就是稍微收一点光圈。 图d. 图e. 这两张图是相同器材，在相同时间、相同机位拍摄的。除了光圈外，其余参数没做任何变化。 可以看到，图e的光圈虽然只收了一档不到，但边缘的慧差已经有了明显的改善。  ISO 感光度的设置，跟上一篇教学里提到的参数差不多，就不多啰嗦了。  后期： 对于图片后期这块儿，因为我自己的后期流程比较复杂，加上路子比较野，新手可能看不懂，所以只能试着讲一下。 如果有哪里不明白的或者我遗漏的，可以留言告诉我。 另外，除了调色外，星野跟风光的后期思路基本差不多，大家可以看一看 @翔宇情 @Thomas看看世界 的风光后期教程，他们的后期流程比较正规，而且文章讲的很细，非常适合新手学习。 预处理流程和之前教学里的差不多，还是按照之前教学里的流程做就OK了。 PS中的后期流程为： 以这张图来举例： 后期效果图： （公号「imX的星空笔记」回复「年宝玉则RAW」，获取RAW格式图片）。 首先进入ACR或者LR里对图片进行预处理，然后在PS中打开图片。 预处理的教程可以查看我上一篇教学（星空如何拍 Vol.1 | 用入门机拍摄你的第一张星空），里面有详细的介绍。 在进行调整之前，先看一下图片整体有没有什么需要微调的地方。 以这张照片为例，山脚的灯光及山上的热噪很碍眼。 先使用污点去除工具进行修复，然后在进行下一步。  曝光、对比、反差调整 这一步主要用曲线工具。 曲线工具的介绍，可以看 @叶明 的这篇文章：后期之王——曲线工具。 这一步我主要讲蒙版的运用，所以拉了一个简单的S曲线，增加了整体对比度（对比度可以简单粗暴的理解为，让亮的地方更亮，使暗的地方更暗）。 整体对比度增加后，虽然银河、栈道以及左边的草坪看上去还不错，但是山体以及右边草坪部分变成一片死黑，细节完全丢失。 这时就需要使用蒙版工具进行调整。 蒙版的作用我就不在这多啰嗦了，可以看这个问题下的回答：Ps 里蒙版有哪些用途？ 鼠标左键点击选取曲线旁的蒙版。 然后快捷键CTRL+I翻转蒙版，得到一个纯黑色的蒙版。 在工具栏中，选择画笔工具。 设置前景色为白色。 在左上角设置不透明度为20%。 鼠标挪到照片处，点击右键，在弹出的窗口中设置硬度为10%。 （这两个数值可以根据你们的喜好自行调整） 然后用画笔刷出你希望增加对比度的区域即可。 效果如图 可以通过这个方法，用多个曲线图层对图片的不同区域进行曝光、对比度、反差的调整。 操作步骤相同，所以我就不多啰嗦了。  调色 刚接触星野摄影后期的话，使用一个HSL进行调色就够了。 HSL的缺点是精准调色稍微弱一些，我使用的是LAB模式调色，所以对HSL没有太深入的研究。 推荐各位看 @Thomas看看世界 的这篇教程：学会调色，从理解HSL面板开始。写的很详细，我就不废话了。。。。 另外由于非改机拍到的星空颜色比较淡，所以在HSL调色之后，可以再增加一点自然饱和度。 这个数值自行调整，只要图片的整体饱和度不是很过就OK。  缩星 相机长曝光出来的星空，银河周围有大量密密麻麻的星点，看上去像噪点不说，而且还会抢去照片主体-银河的风头。 缩星的目的就是隐去这些小的星点，让主体银河更加突出。 可以看到，做完缩星后，银河主体明显突出了很多。 在进行缩星前，首先用快捷键CTRL+SHIFT+ALT+E盖印图层 选择工具栏中的魔棒工具。 用魔棒点击星点，缩星用的蒙版就选出来了。 然后点击右下角底部的蒙版按钮，建立蒙版。 选择图层，点击滤镜 - 其他 - 最小值 选择保留「圆度」，数值不要设的太高，1~2像素之间，具体数值可根据照片的实际情况自行调整。 如果参数调的太高，会出现图中这种看起来很奇怪的斑点、纹路。 这时可以按CTRL+Z撤销最小值滤镜，重新调整一次参数。 也可以使用编辑 - 渐隐最小值，调整透明度来进行恢复。 或者直接调整缩星图层的透明度来进行恢复。 备注：魔棒选星比较方便，但不是很精准。 追求精准缩星的，可以使用这个选星动作来一键选取缩星用的蒙版。 可在我的公号「imX的星空笔记」中回复「缩星」，获取下载链接。  锐化 首先还是CTRL+SHIFT+ALT+E盖印图层，然后选择菜单栏中的「滤镜 - 其他 - 高反差保留」 调整半径参数，直至山的银河的轮廓大致出现，点击确定。 应用高反差滤镜后的图层看起来会有一点怪，不过没关系，调整一下混合模式就能恢复了。 将这个图层的混合模式调整为「柔光」，锐化就完成了。 