有哪些你去了澳洲才知道的事情？
 在我看来， 澳大利亚最迷人之处， 从来不在悉尼或是墨尔本。 最让人念念不忘的， 是一片几乎“无人问津”的土地—— 北领地。 ▼ 北领地盾徽。图片源自@Wikipedia  如果你曾经来过， 恭喜你， 成功“击败”了99%的旅行者。 ▼ 国外游客前往澳大利亚各地区的人数占比 2017年，赴澳的外国游客突破880万人，其中前往北领地的仅有88400人，仅占1%。制图@魏桢&张靖/星球研究所 数据来自：澳大利亚统计局，首都特区和新南威尔士州合并计算  如果你有一个来自这里的澳洲朋友， 恭喜你， 遇到了最特别的那1%。 ▼ 2017年，北领地有24.6万常住居民，仅为澳大利亚人口的1%。制图@魏桢&张靖/星球研究所  数据来自：澳大利亚统计局  然而这里却拥有142万平方公里土地， 可以说比我国西藏还要人迹罕至了。 (按2016年人口计算，西藏人口密度为2.7人/平方公里)  如此“无人问津”的北领地， 又如何能成为澳洲大陆上最迷人的存在？  这要从她独一无二的风光说起。   I 既蛮荒，又妩媚 如果离开地表俯瞰澳大利亚， 你将看到的不是青青草原， 而是一片砖红色的大地， 很难想象，这是全球降水最少的大陆。  澳大利亚平均降雨量410mm， 和我国乌鲁木齐年降水相当。 中部内陆尤其干旱， 年降水量仅在200mm左右。 ▼ 从空中看，澳大利亚是一块“干燥”的大陆。制图@魏桢&张靖/星球研究所，底图来自谷歌地图  这片大陆上， 东部是纵贯南北的山脉， 西部是微微隆起的高原， 它们阻隔着来自海洋的潮湿空气。  即便北部还有来自北半球的湿润海风， 但它从西北方向而来， 也很难攻入大陆中心地带。 ▼ 由于山脉和高原阻挡，来自海洋的暖湿气流难以进入澳大利亚中部 。制图@王朝阳&张靖/星球研究所 于是在大陆中部， 只有根系发达、叶面尖细的植物能够幸存。 广袤的大地上， 散落着低矮的桉树、零星的灌木和稀疏的草地， 地表裸露在外，只能任凭风吹、日晒、雨淋。 ▼ 图片源自@VCG 千万年过去， 曾经的红色砂岩分崩离析，形成荒漠砂土， 只留下被剥蚀的孤丘、隆起的岩石， 红色的“澳大利亚之心”形成了。 ▼ 图片源自@VCG 而其中最独特的， 莫过于北领地南部的乌鲁鲁和卡塔丘塔地区。 ▼乌鲁鲁-卡塔丘塔位置。制图@王朝阳&张靖/星球研究所 乌鲁鲁(Uluru)，又名艾尔斯岩(Ayers Rock)， 是地球上最大的单体岩石。 尽管其顶端已高出地面348m，地面周长近10km， 仍仅仅只是冰山一角。 ▼  巨大的乌鲁鲁孤独地耸立在荒原上，据测算其绝大部分体积深埋地下，可以向下延伸6km，被原住民认为是“世界之心”。图片源自@VCG 树木和行人在它面前， 如同蝼蚁。 ▼ 图片源自@VCG 组成这个庞然大物的， 主要是一种名为长石砂岩(Arkose)的岩石。 岩石中富含铁元素， 在氧化作用下形成独特的铁锈色， 日出日落时显得尤其夺目。 ▼ 图片源自@VCG 乌鲁鲁的形成可以追溯到5亿年前， 而距欧洲人首次发现它， 仅仅过去了145年。  所以，人类与乌鲁鲁相比， 不管是体积还是年龄，都太渺小了。 多少人只能跋山涉水到此， 一睹数亿年时光留下的些许痕迹。 ▼ 雨后巨石表面的流水，长年累月，留下了独特的侵蚀痕迹。图片源自@VCG ▼ 乌鲁鲁曾被BBC评选为“一生必去的50个地点”之一，攀岩登顶成为了众多游人的向往，但为了尊重原住民传统，从2019年10月开始将禁止任何人攀登乌鲁鲁；下图为正在攀登乌鲁鲁的游人。图片源自@VCG 而位于乌鲁鲁西部25km的卡塔丘塔， 则是这片大陆上又一鬼斧神工之作。 在原住民的语言中，卡塔丘塔意味着 “许多头” ▼ 卡塔丘塔。图片源自@VCG 这是一个由36个圆顶组成的“岩石群”。 最高的圆顶名为奥加石(Olgas)， 高约546m，比乌鲁鲁还高出近200m， 比北京第一高楼“中国尊”高出约20m。 ▼  最高的圆顶即为奥加石。图片源自@VCG 卡塔丘塔的岩体在形成之初发生了断裂， 经过数亿年的风化和侵蚀， 裂缝最终形成了峡谷。  荒原上的风在峡谷间呼啸而过， 被当地人称为“风之谷”。 ▼ 生成卡塔丘塔的是爱丽丝泉造山运动 (Alice springs orogeny)，大约在4.5亿年前开始，3亿年前结束，乌鲁鲁的倾斜砂岩层也因此形成。图片源自@VCG 荒原和巨石，成为了北领地南部独特的景观。 而大自然总是善于平衡， 她给了这片土地粗犷的荒漠， 也赠予其温柔的绿洲。  乌鲁鲁北部的帝王谷 (Kings Canyon)， 就是其中之一。 ▼ 帝王谷位于乌鲁鲁-卡塔丘塔地区的东北部。制图@王朝阳&张靖/星球研究所 不透水的页岩层能够保持稀有的雨水， 令其汇聚成流。 水流和风在裂缝中穿行， 逐渐将裂缝切割为陡峭的岩壁。  岩壁顶部依然干燥荒凉， 布满迷宫一般的圆顶。 ▼ 图片源自@VCG 但100米下方的帝王溪却郁郁葱葱， 被称为“伊甸园”。 ▼ 这里是600多种植物的庇护所，包括澳大利亚中部特有的麦克唐纳德苏铁。也是周边动物和原住民重要的水源。图片源自@VCG 帝王谷并非特例，在其北部， 形态各异的峡谷沿着麦克唐纳山脉西侧延伸排列， 构成了荒原上壮观的峡谷景观群。 ▼ 北领地南部的麦克唐纳山脉是峡谷景观最集中的区域。制图@王朝阳&张靖/星球研究所 有的峭壁陡立， 在阳光下呈现金黄或猩红的色彩。 ▼ 斯坦德利峡谷(Standley Chasm)。图片源自@VCG 有的溪流潺潺， 高大的桉树亦可在此扎根繁盛。 ▼ 奥米斯顿峡谷 (Ormiston Gorge)。图片源自@VCG 有的， 则是一方隐秘的生命乐园。 ▼ 芬克峡谷 (Finke Gorge) 的棕榈谷，生长着这里独一无二的澳大利亚龙鳞榈。图片源自@VCG 而如果继续向北， 红色的荒漠将逐渐被抛到脑后， 这片土地最妩媚的一面即将在你眼前呈现。  南纬17°以北， 水汽逐渐丰沛， 年均降水量最高可以达到1600mm左右， 和我国上海相当。 ▼北领地区域的年均降水分布。制图@王朝阳&张靖/星球研究所 大名鼎鼎的卡卡杜和李治菲特国家公园， 蜿蜒328公里的凯瑟琳河都位于这里。 丛林、河流、湿地取代荒原， 彻底改变了地表景观。 ▼ 凯瑟琳河。图片源自@VCG ▼ 卡卡杜国家公园中的黄水河。图片源自@VCG 这里雨旱分明。  雨季河水暴涨， 流水从隆起的砂岩悬崖飞流直下， 形成一系列瀑布，水气缭绕。 ▼ 吉姆吉姆瀑布(Jim Jim Falls)，位于卡卡杜国家公园内，最大落差可达到200m，雨季时水量丰沛，从地面难以接近。图片源自@VCG ▼ 双层瀑布 (Double Falls)，位于卡卡杜国家公园内，必须乘坐直升飞机才能一睹其神形姿态。图片源自@VCG ▼ 佛罗伦斯瀑布 (Florence Falls)，位于李治菲特国家公园内，最大落差仅为15m，十分温柔，下方的水潭是游泳的绝佳场所。图片@VCG ▼ 云芝瀑布 (Wangi Falls)，位于李治菲特国家公园内，最大落差52m，旱季时流水也不会枯竭。@VCG 风尘仆仆归来的旅行者， 在这里休养生息。 ▼ 湿地中的垂钓者。图片源自@VCG 巨大的咸水鳄、好动的袋鼠和形态各异的的鸟类， 是这里最受欢迎的明星。 ▼ 卡卡杜国家公园内的牛背鹭、咸水鳄、冠水雉、澳洲鹈鹕、袋鼠和白腹海雕。图片源自@VCG 昆虫在这里建立起宏大的王国。 ▼ 李治菲特国家公园中巨大的白蚁巢穴，其高度可以与一旁的树木比肩。图片源自@VCG 古老的原住民， 也在这里留下了穿越千万年的艺术作品。 ▼ 卡卡杜国家公园中有多处古老的原住民岩画，记录了先民的狩猎、宗教等方方面面的生活情节。最新的研究显示，一些岩画可以追溯到65000年前。图片源自@VCG 时间塑造了这片土地上的一切， 既粗犷如荒漠，却又温柔似流水， 这是属于北领地的独特气质。  但这远非全部。   II 美好背后，是苦难 人们总说，光鲜的背后是不为人知的苦难。 这片土地也是如此。  澳大利亚有3%的人口是原住民， 而在北领地，这个数字是30%。  在这里，原住民拥有50%的土地和85%的海岸线， 宏伟的乌鲁鲁、卡塔丘塔都是他们的圣地， 一切看起来是如此自由、和谐。 ▼ 北领地的原住民儿童。图片来源@VCG  但在100多年前，却有一段黑暗的往事。  人类历史中， 外来者和原住民的冲突屡见不鲜， 北领地也不能免俗。  第一批英国殖民者登上澳洲大陆后的第118年， 联邦政府颁布了臭名昭著的《原住民法案》。 要求强制带走原住民社区中的混血儿童， 交由社会机构或白人家庭抚养。 ▼ 电影《漫漫回家路 (Rabbit-Proof Fence)》剧照。 影片还原了白人士兵强制带走原住民儿童的场景。这些孩子不仅被迫成为劳动力，还要接受白人的“包办婚姻”。电影中的3个女孩经历了1500英里的漫漫路途，终于逃回了家乡，但现实中，又有几个孩子能如此幸运呢？图片来自该电影 政府对这项政策的解释是， 原住民人口正大幅减少，注定要走向灭绝， 这么做， 是为了孩子们能获得福利、接受培训、融入社会。  而在原住民最为密集的北领地， 当时“首席保护官”的一番话更加耐人寻味，他说： “必须不惜一切代价将混血儿童转化为白人”。  据统计，该制度实行的60年间， 有10%~30%的儿童被迫与原住民家庭分离， 称为“被偷走的一代”。 ▼ 图片来源@Australian Human Rights Commission 后期的调查却显示， 这些儿童长大后， 并未在教育及就业问题上得到任何改善。  他们很多人无法完成中学教育， 犯罪、嗑药的记录是普通白人的2-3倍。  也许就像一位原住民领袖所说： “他们从小被寄养在陌生人家里，长大后又忘却了自己的语言和传统。他们是没有根的一代，每棵大树都是有根的，只有找到了根，才有尊严。” ——《中国国家地理》2007年第12期 ▼ 土地对于原住民来说具有特殊的意义，远离了这片土地，便远离了在这片土地上生活的方式，远离了属于他们的文化。图片源自@VCG 然而，原住民的苦难还没过去， 这片土地又蒙上了战争的阴影。  第二次世界大战时的太平洋，战火不断。 珍珠港的硝烟尚未消散， 不到3个月后， 同样的日本部队就袭击了北领地首府达尔文。 ▼ 北领地的首府达尔文，坐落在北方海岸边缘。因其特殊的地理位置，一度成为了太平洋战争期间重要的军事基地。制图@魏桢&张靖/星球研究所 1942年2月19日， 242架日本战机先后在达尔文投下了681枚炸弹， 是珍珠港轰炸投弹量的1.5倍。 ▼ 遭受日军轰炸的达尔文硝烟滚滚，军事建筑、基础设施是当时被轰炸的重点。图片源自@北领地图书馆 ©Northern Territory Library Peter Spillett Collection PH0238/0885  灾难中，澳大利亚损失了30架飞机、11艘船， 参战的空军几乎全军覆没。 而日本的242架战机中，仅4架被摧毁。  这是澳大利亚历史上遭受的第一次、也是规模最大的一次空袭。  机场、道路、港口、民宅伤痕累累， 人们惊慌失措，一切陷入混乱之中。 ▼ 被摧毁的达尔文邮局，当时在里面避难的10名员工全部遇难。 图片源自@北领地图书馆 ©Northern Territory Library Don Clegg Collection PH0328/0023 ▼ 被摧毁的达尔文医院，像这样巨大的弹坑在战后的达尔文随处可见。图片源自@北领地图书馆 ©Northern Territory Library Murray and Grace Collings Collection PH0861/0111  二战期间， 澳大利亚共遭受日本空军轰炸97次， 其中北领地境内达到78次， 接连不断的空袭持续了1年9个月， 直到1943年11月才逐渐平息。  随着战争结束、和平到来， 人们终于得以返回家园， 重新建设饱经战火的城市。 可是谁想到， 人祸过去，又有天灾。  1974年的平安夜， 达尔文的人们没有等来慈祥的圣诞老人， 登陆这片土地的，是突如其来的热带气旋“翠西”。 ▼ 按照预报，“翠西”的行进路线在海洋中，但是在12月24日早上，却突然改变方向直奔达尔文而来。当时达尔文的居民正沉浸在圣诞节的喜悦中。图片源自@北领地图书馆 ©Northern Territory Library Tom Lewis Collection PH0366/0024  “翠西”是当时世界上范围最小的气旋， 七级风圈半径仅为50km， 该“最小”记录一直保持了44年才被打破。  即便如此， “翠西”的最大风速却可以达到175km/h， 登陆时直接摧毁了达尔文气象站的风速仪， 凶猛异常。 (2018年的台风“山竹”七级风圈半径400km，最大风速为162km/h，以上均为持续10分钟风速)  “翠西”过境后很快就消失了， 却留下了几乎被夷为平地的达尔文。 由于90%的建筑被摧毁，约25000人无家可归。 ▼ “翠西”过境前后的达尔文街道。© NT Library ©Northern Territor Government Photographer Collection PH0095/0101-0102  灾难后的一周内，有35362人被疏散， 他们中60%的人从此再也没有返回原本的家园。 ▼ 这是澳大利亚历史上规模最大的民众疏散。据报告一架波音747飞机上破纪录地乘坐了674人。要知道现在民航客运中（以中国国航为例），波音747系列的最多仅有365个席位。图片来源@北领地图书馆  ©National Archives of Australia. - Natural disasters - Cyclones - A6180,7/1/75/54  达尔文的重建工作持续了4年， 所有的建筑均采用了更加严格的建设标准， 被叫做“风暴代码”(Cyclone Codes)。 ▼ “翠西”来临前，达尔文经历了城市的快速扩张，很多房屋并不足以抵御强大的风暴。重建后的达尔文更加坚固安全。图片来源@Jeremy De Guzman/Flickr（请横屏食用） 据说，今日的达尔文与1974年相比， 几乎没有一处相同之处， 只有一些特意保留下来的角落， 提醒着人们40多年前那个可怕的平安夜。 ▼ 达尔文海岸边被“翠西”扭曲的电线杆。图片源自@Billbeee at English Wikipedia III 当苦难成为过去 未来你选择怎么过？ 战争固然残酷， 但讽刺的是，在战争面前没有种族歧视。  也许是“同为天涯沦落人”的缘故， 第二次世界大战结束后， 从武装部队中的土著士兵开始， 原住民慢慢地拥有了决定这片土地未来的投票权。 ▼ 二战中参与军队建设和服务的原住民妇女。图片来源@北领地图书馆 ©Northern Territory Library Minnie Thompson CollectionPH0045/0028  二战结束后的第30年， 北领地正式颁布了《原住民土地权利法案》， 原住民们终于能“合法地”回到世代居住的土地。  而这距离他们“合法地”失去土地， 已经过去了141年。 ▼ 乌鲁鲁和卡塔丘塔附近的土地于1985年被正式归还原住民部落阿南古(Anangu)，原住民拥有这里的永久所有权。联邦政府与原住民达成协议，租用这片土地建立国家公园，双方共同管理，租期为99年。图片来源@Tourism Central Australia ▼ 北领地东北角的阿纳姆地 (Arnhem Land)，是原住民Yolngu人的家园。9.7万平方公里的土地上，75%的人口均为原住民，连绵的岩石悬崖是其中的经典景观之一。图片源自@VCG 也许是尊重带来了接纳， 曾经与世隔绝的原住民逐渐开始将自己的土地、艺术和文化分享给友好的外来者。 ▼ 图片源自@VCG 也许是接纳带来了理解， 澳大利亚人也开始选择正视历史的瑕疵。  2008年， 时任澳大利亚总理的陆克文正式发表道歉演说， 是澳大利亚历史上第一位 公开向“被盗的一代”致歉的总理 ▼2008年陆克文致歉演说。图片源自@Virginia Murdoch/Flickr 我们今天迈出了第一步， 承认过去并拥抱属于所有澳大利亚人的未来。 ——陆克文致歉演说  而首府达尔文， 即便遭受种种灾难， 这里的人们也从未停下生活的脚步。  修葺一新的议会大楼重新矗立在市中心， 成为城市的新地标。 ▼ 北领地议会大楼。图片源自@VCG 人们修起各种博物馆， 收藏艺术和科学的财富， 也记录着那些不应该被遗忘的历史。 ▼ 达尔文航空博物馆，除了1942年空袭中被击落的日本战机，还展示了一架巨大的B-52轰炸机。这也是全世界除美国外唯二公开展示B-52轰炸机的地方。图片源自@Darwin Aviation Museum ▼ 北领地博物馆与艺术馆，收藏有丰富的原住民艺术品，以及著名的巨型咸水鳄“甜心”的标本（身长5m）。图片源自@Museum and Art Gallery of NT  ▼ 这里还播放着1974年“翠西”来临时的录音，也许是因为声音太真实，标语特意提醒“翠西”的亲历者，可能会对此感到不适。图片源自@Museum and Art Gallery of NT 每年4-10月的周四和周日夜晚， 明迪海滩的落日集市热闹非凡， 不仅是当地人的集会圣地， 也吸引着纷至沓来的游客。 ▼ 落日集市中有超过200个来自不同国家、不同民族特色的摊位，食物、饮料、工艺品应有尽有，充满着烟火气息。图片源自@VCG  就连中国的春节， 在达尔文也是重要的日子。 ▼ 每年春节，达尔文城内都会举行庆祝活动，舞龙、舞狮很是热闹，而这样庆祝春节的历史，可以追溯到100余年前了。图片源自@Tourism NT 如今， 以达尔文为首府的北领地， 已然活成了澳大利亚“最年轻”的一块土地。 ▼ 澳大利亚各地区人口平均年龄 因为较高的出生率，北领地的平均居民年龄为32岁，为全澳大利亚6州2区最“年轻”的地区（全国平均年龄38岁）。制图@魏桢&张靖/星球研究所 数据来源：澳大利亚统计局，2016  所以， 如果有人问我： 为什么北领地是澳大利亚最迷人的土地？  我会回答： 因为他独特的气质， 因为他苦难的过去， 以及， 历经苦难后，依然认真生活的心。  当然了， 对于国家如是， 对于人亦如是。  我们的其他回答：  P.S.  主要参考文献：Wikipedia，托马斯·麦克奈特等《澳大利亚地理总论》，北领地图书馆《The Bombing of Darwin》《Cyclone Tracy》，澳大利亚人权委员会《Bring Them Home》，罗伯特·莫瑞《澳大利亚简史》，澳大利亚国家公园Fact/Information Sheet，《美国国家地理：澳大利亚》等。 P.P.S.  星球研究所长期招聘地理、地质、城市规划、天文、历史、考古、生物、建筑等各领域撰稿人，以及视频编辑、设计师、图书策划、商务策划等，详情请点击此处  