內容：奇洛埃島風光優美

海鮮如瀑布，砸向火坑邊滾燙的石塊！從濕漉漉、軟塌塌的大紙箱中將成百上千的蛤、貝直接倒在地下，那種聲音聽上去非常原始，宛如火山轟鳴的迴音—智利中部湖區白雪覆蓋、高大威猛的火山！

田納烏（Tenaun）人聞訊立刻出動，在這樣一個小地方，口信如電報，用不了多久保證盡人皆知。大家都聽說了：要吃"庫蘭多"（curanto）了！

奇洛埃島（Chiloe Island）東岸，田納烏的感覺更容易讓人聯想起斯堪的納維亞、而不是南美：年久失修的電線桿，貼有護牆板的房子，木身錫頂的教堂，顏色鮮艷的漁船……

奇洛埃島上的教堂

但是，據不少智利人自己說，在智利，這裏才是最美的地方，不過通常被外國遊客忽視，他們更多是扎堆兒去北部"世界旱極"的阿塔卡瑪沙漠，或者去巴塔哥尼亞、園一番探險家之夢，就像布魯斯·查特文那樣（注：查特文是英國旅遊作家、小說家，曾著有著名遊記《巴塔哥尼亞》）。而智利的湖區，有綽號"猴子難題樹"的森林、有舒緩起伏的牧場、有散佈著葡萄園的河谷、有小巧玲瓏的美麗村莊，幾乎仍然全部留給國內遊客享用。

穩定、繁榮的智利抓不住國際媒體太多的注意力。就連我去奇洛埃島之前在首都聖地亞哥遇上的當地人都承認，智利的個性比巴西和阿根廷更保守。雖然近來，在世界各地的大城市都能品嚐到秘魯的"日秘融合"美食、阿根廷的燒烤、巴西的牛排，但是出了智利，很難遇上真正了解智利美食獨特品質的人。

庫蘭多相對來說仍然鮮為人知，原因可不能歸咎於它歷史太短，遠非如此。考古學家在這一帶發現了12000年前古人狂吃庫蘭多的遺跡。

開做庫蘭多

經年累月，變化並不大。在田納烏，瑪麗亞一大早就繋上圍裙、開始在後院忙活。她經營一家小客棧，是村裏的"女掌櫃"。

除了那一大箱瀑布般到下去的蛤、貝，石板一樣大的豬排、內胎一樣粗的香腸、沾滿豬油的巨大土豆麵包，統統擺在冒著煙的石塊上。打開當地出產的啤酒，一通握手擁抱，開吃開喝。就連狗都成群結隊地趕來。

塞利兒是村裏酒吧的老闆，偶爾也為那些總算來了奇洛埃島的遊客兼做導遊。他說，"通常，我們只有在做重要的大事時才這樣吃喝。"

塞利爾指的是當地的傳統"minga"：村民集體出動、共同完成一項任務。那天上午早些時候，我曾經去當地博物館參觀，看了一段錄像。錄像講的是，大約五年前，村民一起把一座地基下沉、面臨坍塌威脅的房子搬走。牛、繩子、齊心協力、加上一頓豐盛的庫蘭多，就靠這些，村民把整座房子拖下泥濘的山坡、搬到更穩固的地方。這家人還在房子裏呢！

這樣搬家才真是搬"家"

不過我去的那一天，人們不需要去做這樣辛苦的體力勞動，聚在一起就是為了大吃大喝、盡情享受。兩個穿格子衫、勞動靴的男子拿過一些nalca葉子，蓋在食物上，要蓋半小時。nalca屬於大黃科，葉子巨大，有高爾夫雨傘那麼大。這樣蓋著食物，創造出一種熏的效果，據瑪麗亞介紹，這就意味著，那些貝六個月不會壞。

掀開大葉蓋，香氣撲鼻，就連那些最堅定的素食者想必都會流口水。並沒有人衝上前去爭搶拿吃的，但是，從地下空貝殼迅速堆積的速度可以判斷，這些人不僅愛吃，而且吃的飛快，幾乎可以和他們說話的速度媲美：智利西班牙語被視為全世界語速最快。

下午，村民開始逐漸離開仍在冒煙的庫蘭多，溜達到瑪利亞家花園邊高大的猴子難題樹下，坐在草地上聊天。兩個小伙子吵了起來。

好了，凖備開吃

一人堅持說，"西班牙人帶來了肉。他們來之前，人們做庫蘭多只放海鮮。"另一人不同意，"那怎麼可能呢？就靠吃蛤蜊怎麼幹得動這麼重的體力活兒？我們都需要蛋白質！"

你來我往，爭論逐漸降溫。都吃的太多了，除了打盹兒，做不了什麼大事兒……或者和人吵架。

庫蘭多外面世界知道的可能仍然不多，但是，見識了今生第一個，我應該不會是這樣想的唯一外人：這樣豐盛至極的美食大餐難道真不值得更多頭條關注？

說一千道一萬，好吃的很多，分一些沒問題。

歡迎用下表發表你的評論

\n前面的內容可以總結如下：
美如童話的風景，歷史悠久的文化。好友聚在一起大口吞肉大碗喝酒、縱情吃海鮮！智利小島遊客罕至、美食鮮為人知，趕快上路？