Sharon Wauchob 的時裝秀在倫敦一個教堂舉行。

圈內人對「即看、即買」（see now, buy now）已經不陌生。時裝展結束幾個月之後新款時裝才能上市的傳統與互聯網時代的節奏越來越不和諧。

先重溫一下時裝周的原旨。每年9月和2月各舉辦一次的時尚盛會分別是新老品牌展示即將到來的春夏或秋冬季新款設計的最重要平台，也是時裝業的展銷會。

Sophia Webster SS17 展演。

世界四大時裝周——巴黎、米蘭、倫敦、紐約——各具特色各有側重。前衛被視為倫敦時裝周的標籤，新秀嶄露頭角的窗口也是它的一大特色。

世界各地時裝品牌數以百萬計，能夠排上倫敦時裝周展演節目表可謂鳳毛麟角。

比如，大眾品牌Jigsaw是第一次在倫敦時裝周登場。這對它的品牌價值提升的重要性毋庸置疑。

時裝業對英國經濟的貢獻據估算有280億英鎊，提供了88萬個工作職位。

巴寶莉今年2月率先推出並實踐即展即賣新策。

按照傳統，設計師們在9月時裝周上推出次年春季新款，2月時裝周則展示下一個冬季的新款。在時裝周亮相到新款上市之間的幾個月，時尚月刊有時間組織精美的圖片，廣告和營銷戰略有時間施展。

但是，巴寶莉（Burberry）在今年2月的倫敦時裝周率先打破慣例，實踐「即看即買」、「T台直通零售」新策：新款展示完畢後即可購買。

9月19日晚登台亮相的巴寶莉新款系列被標注為「無季節」和「即刻」全球上架。緊跟著效仿的包括Topshop和 Jigsaw。

FAD 個性十足。

今年稍早的紐約時裝周也有類似情節。Ralph Lauren的時裝展直接辦在麥迪遜大街，T台走完後賓客直接就被帶到旗艦店內採購剛亮相的新款系列。

跟風造勢的包括Tom Ford 和 Tommy Hilfiger。

潮流背後主要的推動力是消費者。現在能為某個時尚產品耐心等6個月的人越來越少，時裝業因此相應調整時間表。

時裝秀的基本要素大致不會變。

當然也有業者對此不以為然的。「正統」派認為，時尚王國是一個魅力無窮的魔幻天地，以精美極致，矜貴稀缺為特徵。

言辭激烈者稱，像垃圾郵件一樣泛濫，雖然仍屬時裝也有其商業誘惑，卻丟失了那種一言難盡的魅力，高端精品自降身段跟電視購物頻道看齊。

除了消費者需求，一些被稱為「時尚快餐」的品牌，如Zara 和 H&M，也對新潮流起到一定推動作用。時裝周上亮相的大師級設計，兩三周之後就能在普羅大眾光顧的這些服裝店裏買到色彩、版型和風格相仿的時裝。

Jigsaw 緊跟巴寶莉即展即賣。

當然，互聯網扮演的角色至關重要。

除了訊息傳播和網購的快捷便利，在網上左右時尚風雲的獨立博客作者，或者叫引領輿論施加影響左右觀念的人，成了時尚天地一道難以忽視的風景。他們在告訴消費者孰好孰壞，哪些走紅哪些過氣。

互聯網時代，為幾個月之後的「季節」設計新款顯得不合邏輯不合時宜。而且，北半球的人們觀賞夏季新款吊帶衫時，南半球的人們正考慮哪款新冬裝適合自己。

Ashish 令人過目不忘。

當然，有些東西是始終不變的。

倫敦時裝周還是在每年2月和9月舉辦，作為新銳亮相的平台這張標籤不改，模特是否超級瘦的辯論也始終與展演相伴。

在時裝周上展示的既有適合平日穿著的時裝，也有只為展示設計師藝術特色、風格的不能穿的時裝，為的是確立品牌認同，加深公眾的記憶。

RUN 看來是可以即展即賣的時裝。

時裝週期間，線上線下報紙刊物上仍然必不可少的是讓讀者過眼癮飽眼福的圖片，台前台後的模特、光顧秀場的各界名流，仍然抓眼球。

 \n\n給我上面文章的好標題。
倫敦時裝周：與時俱進的時尚潮流