Macetas son contenedores que pueden ser decorativos o funcionales y que sirven para cultivar plantas. Los más comunes son de terracota, como en la primera foto, pero también las hay hechas y decoradas de diversas maneras. Tienen un pequeño orificio en la parte inferior o a los lados, para permitir que el exceso de agua salga. Se colocan encima de pequeños soportes de cerámica, creando un espacio entre el piso y la base de la maceta. Algunas también se pueden comprar con las patas como parte de la estructura de la maceta.\nMadera: Se obtiene de árboles cortados y tiene una gran utilidad; muebles, estructuras arquitectónicas y muchas otras opciones.\nEn el pasado era el producto natural que se usaba para calentar casas y hornos, se le llama leña y se ha usado durante siglos para las hornadas de cerámica. El método se conoce como fuego de leña, usándose todavía hoy en día, habiéndose transformado incluso en una especialización.\nMADERAS (2) Para arcilla\nTablas para arcilla, son tablas de maderas para arcilla hechas para trabajar encima. Se pueden adquirir en diferentes tamaños y formas: redondas, cuadradas y rectangulares.\nSección siguiente; Maderas (3) Muros para moldes\nMADERAS (3) Muros para moldes.\nMuros de madera también se conocen como paredes. Son barras de madera de anchos diferentes, unidas con arcilla y se utiliza para construir las paredes exteriores cuando se hacen moldes.\nSección siguiente; Maderas (4) Para transportar\nLeer más sobre: Molde: 4 Hecho con barras de madera\nMADERAS (4) Para transportar\nTablas para transportar objetos: son de madera, pueden ser de cualquier tamaño y se utilizan para transportar azulejos, platos, potes y tapas. Cuando se hacen para azulejos, debe tener cerca de 10cm. de ancho, así las baldosas pueden superponerse a cada lado. Deben ser lo suficientemente altas para que se puedan deslizar los dedos por debajo para recoger la pieza sin tocar la decoración y lo bastante larga para cargar cinco o seis unidades. Se utilizan para trasladar el trabajo de un lugar a otro, mientras la base se está decorando o secando. Asegúrese de que las tablas tienen la longitud correcta para que pueda deslizarse en los estantes.\nEsta es la última sección, para ir a la primera; Maderas (5) soportes para la arcilla.\nMADERAS (5) soportes para la arcilla.\nConsejos para la arcilla: Las tablas grandes de madera se utilizan para preparar la arcilla. Hay que tener dos o tres del mismo tamaño porque si la arcilla se ha extendido y está muy húmeda, la tabla seca se puede poner en la parte superior de la arcilla, como un sándwich, de esta manera se acelera el proceso de secado.\nLas fotos muestran dos formas que han sido cortadas con los moldes. Para evitar que se deforme, se puso periódico sobre una superficie plana y luego poner la madera y si es necesario poner peso encima.\nEsta es la última sección, para ir a la primera; Madera (1)\nMADERAS - Para modelar\nLas maderas para modelar son de diferentes tamaños y formas, son finas y están hechas para aguantar la arcilla mientras se trabaja sobre ella. Pueden ser utilizadas como bandejas para trasladar las piezas de un lugar a otro y para que se sequen encima, permitiendo el traslado de la obra sin tenerla de tocar.\nMaduración es dejar la arcilla sin tocar durante un tiempo determinado, así madura y se hace más manejable. Se puede conservar en cuevas, cuartos húmedos, cubos y bolsas de plástico herméticos. En el pasado se mantenian en las cuevas húmedas durante años. La maduración permite que la humedad penetre entre las partículas y le de mayor plasticidad.\nMaduro es cuando una persona o producto está totalmente desarrollado. En cerámica se utiliza este término, cuando se refiere al grado de vitrificación que ha alcanzado la arcilla o el esmalte. Un gres o porcelana está “Madura”. Normalmente cuando un esmalte es denso y fuerte, esta “maduro” fluye bien, repara imperfecciones y logra una buena cobertura.\nMaja de mortero, es una herramienta utilizada para romper productos sólidos a mano. Algunas están hechas de madera, pero las mejores tienen el mango de madera y la cabeza de piedra o porcelana. Por lo general se venden con un mortero que es un recipiente que puede ser de porcelana, madera, piedra, vidrio, etc., sirve para machacar diversos productos.\nLeer más sobre: Mortero\nLa malla está adherida a las paredes de un marco para formar un tamiz o pantalla. Son filamentos que se entrecruzan dejando espacios iguales por donde los líquidos o polvos pasan a través de ellos, para colar, mezclar o separar. Originalmente eran de seda o lino, pero ahora por lo general son de metal para los tamices y de nylon para las pantallas. Los tamices se fabrican en tamaños diferentes, que se miden por el número de los agujeros por pulgada, pueden ser desde 5 el más grueso, hasta 400 el más fino.\nLeer más sobre: Tamices / Serigrafía\nMalla se aplica a los espacios vacíos entre los cruces de las fibras de una tela tejida. Se mide por los hilos por centímetro, mientras más tiene, más fina es la malla. En cerámica, los tamices se utilizan para colar polvos y líquidos y se pueden comprar con diferentes tamaños de malla, 40 es el más grande y 200 muy fino.\nLeer más sobre:Tamiz / Malla / Tamices\nMancha; en la cerámica tiene un significado completamente diferente del que se utiliza habitualmente.\nColorante como se utiliza en cerámica: los colorantes son colores inorgánicos comprados en forma de polvo que se añaden a diferentes cuerpos, barbotinas y esmaltes, y se utiliza en la decoración bajo esmalte, los colorantes están preparador para utilizarse a diferentes temperaturas, pero el mismo color cuando se cuece a temperaturas diferentes nunca es exactamente igual.\nMancha. generalmente describe una materia extraña que ha penetrado en un material, de forma química y lo ha dañado. Puede ser otro color o igual al que ha dañado. La mancha no es fácil de quitar.\nEl dióxido de manganeso es un óxido de metal color marrón oscuro con un poco de color púrpura. Siempre ha sido utilizado en la Mayólica, sobre todo para delinear y sombrear. Es un color más agradable que el negro, más suave, menos industrial. Ayuda a dar un aspecto antiguo, pero también crea más problemas. Es un color temperamental, las burbujas aparecen con facilidad, en especial en los contornos y se puede diseminar. Pero el fallo más común es que después pintar, al aplicarlo cuando parece que tiene la consistencia adecuada, al cocerlo resulta un color débil, esto le quita fuerza al diseño. Leer más sobre: Burbujas – Formar en la cerámica.\nManises es el nombre de una ciudad en la provincia de Valencia, España, que ha sido centro de la cerámica desde hace varios siglos. En los últimos años del siglo XIX, se incorporó como innovación la pasta blanca llamada en Manises “Mayólica”\nMANTENIMIENTO - calor\nca: MANTENIMENT– calor\nMantenimiento es el tiempo de retención del horno a la temperatura de cocción final por un espacio de tiempo, se hace para madurar la arcilla y los esmaltes. También se llama “meseta\nMarcado con polvos\na) El carbón pols es un producto natural desaparece cuando se cuece, tiene un color oscuro y se utilizan para marcar sobre un color claro.\nb) El pol de talco es un producto natural y también desaparece en la cocción, es de color blanco y se utiliza para marcar sobre piezas de color oscuro.\nMarcado de diseños en la arcilla blanda.\nColocar el dibujo sobre la arcilla, señalando los contornos. Marcar con una bolsa con polvo de talco industrial, el dibujo quedara impreso sobre la arcilla.\nMarcaje de diseños\na) Marcaje con un lápiz de plomo. Marque completamente, con un lápiz de plomo, la parte de atrás de un papel con diseño. Póngalo encima de lo que va a decorar y dibuje encima los perfiles principales, lo que presiona el plomo encima y marca el diseño sobre el objeto preparado para decorar.\nb) Marcaje con papel de papel carbón Póngalo encima del dibujo y la pieza a decorar y dibuje encima los perfiles.\nc) Marcaje con un diseño pinchando. Use una bolsa de polvo de carbón sobre un color suave o con polvo de talco industrial blanco sobre uno oscuro.\nMarcado de diseños sobre una superficie de esmalte cocido.\nEn un esmalte que se ha cocido, aplicar sobre la parte que se va a decorar, goma arábiga o barniz delgado, dejar secar y luego marca el diseño, previamente pinchado con un punzón, utilizar carbón vegetal o talco. La goma arábiga mantiene los colores mezclados con agua que no se adhieren a una superficie esmaltada.\nEn el bajo esmaltado.\nSobre cubierta Usar carbón pols para marcar el diseño con contornos punteados con un punzón, sobre un esmalte base sin cocer, desaparece en la cocción.\nLeer más sobre: Marcando Azulejos – Diseños pequeños / Mayólica: 5e – Platos preparación para pintarlos\nMarcado de azulejos con códigos.\nMarcar el reverso de los azulejos con números y letras con el fin de conocer su ubicación. Comenzar por una esquina, por ejemplo con: A1, poner los números a lo largo y las letras hacia arriba.\nLlegir més sobre: Numeración y codificación – azulejos decorados\nMarcado de Platos\nHacer una marca la parte superior exterior del plato con un lápiz, la marca debe estar alineada con el punto central entre los dos agujeros del reverso. Esto permite saber dónde y de qué manera el diseño se debe aplicar. Llegir més sobre: Esmalte-base (h) Limpieza del esmalte base en platos, jarras y tapas\nMarcado de la firma o marca comercial.\nEn los platos y jarras la firma se encuentra al pie.Llegir més sobre: Firma\nMARCADO DE AZULEJOS (b) Diseños grandes\nMarcado de un diseño grande:\nColocar las piezas que se han preparado con una base de esmalte sobre una superficie plana, para hacer la forma y tamaño del diseño o bien la parte que se ha de marcar. Si es un diseño muy grande se ha de separar por secciones, teniendo en cuenta el tamaño del papel transparente sobre el que lo quiere imprimir. Separándolos facilitará el marcado y el almacenamiento después de usarlos.\nSituar el papel de calco sobre los azulejos y colocar dos objetos pesados en dos esquinas diferentes para mantener el papel en su lugar. Tener dos cuando se está marcando, se puede mover uno y el otro mantiene el papel bien colocado. Siempre se debe comenzar marcando los azulejos de la esquina izquierda inferior, para que estén en el orden correcto; en el soporte donde se van a pintar colocar las piezas inferiores primero y cuando se hayan de trasladar marcar el código en el reverso de cada pieza.\nMARCADO – Con bolsa de Carbón\nMarcado con bolsita, Se necesita hacer una bolsita para marcar y para mantener un polvo fino, ya sea carbón negro para marcar sobre un color claro o polvo de talco industrial blanco para un color oscuro. Para hacer una bolsa, cortar un trozo pequeño y cuadrado de una tela o paño fino, colocar el carbón en polvo en el centro, coger las cuatro esquinas y unirlas con una banda elástica. Ya tiene la bolsa de marcar.\nSe debe utilizar una tela suave, que permita el paso del carbón a través de él, para obtener líneas limpias e intensas para poder decorar.\nEl diseño se ha dibujado copiándolo con papel transparente pinchando los márgenes del mismo. Ponerlo encima de lo que se ha de decorar, con la parte áspera arriba y frótelo con la bolsa. El carbón penetra en los agujeros marcando el diseño sobre la pieza que se ha de decorar. Con un picel blando y mucho cuidado elimine el carbón sobrante. Si está marcando sobre bizcocho o una superficie oscura, se puede usar polvo de talco industrial de la misma manera, el color blanco se verá mejor.\nMARCANDO AZULEJOS (a) Diseños pequeños\nMarcado de diseños pequeños sobre dos y cuatro azulejos\nMuchos diseños son de nombres de casas, por lo que es conveniente mantener los diseños de bordes separados de la parte escrita, lo que facilita que puedan ser reusados muchas veces. Las fotografías siguientes muestran un azulejo de 15×20cms. Haga los contornos del diseño imprimiéndolos sobre papel transparente y pinchado.\n1) La cenefa a) y la parte central b) que se han de marcar.\n2) Sobre un azulejo preparado con base de barniz, colocar el dibujo que se ha pinchando , asegurándose de que esté correctamente colocado y que la parte suave del papel esté encima del mismo.\n3) Con una mano mantenerlo en su sitio y con la otra apretar la bolsa de carbón en polvo sobre las líneas marcadas.c)\n4) Frotar la superficie cubriendo todos los agujeros para que el polvo penetre.\n5) Sacar despacio el papel vegetal, asegurándose que d) las líneas hayan salido. Hasta que el marcado esté acabado, una mano debe sujetar el papel de copia en su sitio.\n6) Si el dibujo no ha salido correctamente, se ha de volver a frotar en la parte correspondiente.\n7) Los azulejos con el margen señalado. e)\n8) De la misma manera se ha de marcar el diseño central, asegurándose de no dañar el margen.f-g)\n9) El diseño marcado y preparado para ser pintado.h)\n1) Marco; es una estructura rígida construida para rodear y apoyar espacios vacíos, utilizados en la construcción, para la cerámica, etc., como el marco de una ventana. En cerámica son las paredes exteriores de un molde que forman la forma y la altura necesaria para hacer una pieza con yeso.\n2) Marco; es un borde abierto, generalmente de madera o de metal para rodear, aguantar y poder colgar un objeto plano a la superficie lisa de una pared; como un cuadro, espejo o azulejos. Enmarcado azulejos (a) Montaje\n3) Marcos; para trabajar con la arcilla están en: Molde: 4 Hecho con barras de madera * y *Molde: 7 Paredes\nMARCO - CORTADOR\nUn cortador de marcos, es un instrumento para cortar barras de madera de menos 45 º o para formar esquinas del marco de 90 º. Colocar la madera plana, empujar hacia abajo el brazo y la madera se corta, tiene dos cortes de 45 º. Calcular donde tiene que cortar el otro borde del marco, dejando un milímetro extra para que sea posible poner y sacar los cuadros.\nMartillo, es una herramienta con un cabezal unido transversalmente a la parte superior de un mango que sirve para picar un objeto contra otro, como un clavo a la madera o un palo en la tierra. Acostumbra a ser de metal o madera.\nMartillos que se utilizan en la cocina, también se usan para la cerámica. Son de madera, de diferentes formas, medidas y texturas, se emplean para golpear la arcilla dejando diferentes calidades y texturas. Una herramienta similar es el cincel, también llamado mazo.\nMÁSCARAS - Respirator\nUna mascara respiratoria, es un objeto que usa el ceramista para proteger parte de la cara, cubre la boca y la nariz, para preservar y controlar la inhalación de productos peligrosos. Existen de diferentes tipos, diseñados para el trabajo duro industrial y para los alfareros, es para la protección contra el polvo, partículas, etc. y por lo general son desechables y siempre debe ser utilizada durante la pulverización, limpieza y preparación de productos de cerámica.\nMate es un esmalte que no brilla. Hay diferentes grados, mate y semimate\nca: MATÈRIA PRIMERA\nMateria prima (la arcilla), es extraída de la naturaleza, se prepara para usar pero aun no ha sido transformada por la acción del fuego.\nMAYÓLICA: 1 – Fichero de datos\nComo el Método Mayólica es tan largo lo he dividido en el diccionario, en secciones archivadas de forma alfabética. La historia y el proceso de la pintura de azulejos, platos, jarros y tapas se explican y numeran para permitir un orden de trabajo correcto. A continuación vienen secciones aplicadas al Método Mayólica, ordenadas alfabéticamente.\nLa sección 5a a 5d sobre azulejos y la 6a a 6f sobre platos son sinopsis sobre todo el proceso, desde su estado de bizcocho a la cocción. Si cliquea sobre cualquier palabra en rojo va directamente a la sección apropiada\nLeer más sobre: /\nMAYÓLICA: 2a – Historia\nLos árabes conquistaron España en 714 dC, pero los conocimientos técnicos sobre la decoración con cerámica no llegaron hasta tres siglos más tarde. Según parece comenzó a principios del siglo IX en Iraq, en las ciudades Basra y Chuff. En Samarra, una ciudad a ciento cincuenta kilómetros de Bagdad, durante aquel siglo, se comenzaron a producir grandes cantidades y su trabajo se exportaba al Oeste, hacia Alger y también al Este hacia Persia, donde se han encontrado restos de aquellos trabajos.\nEn 969 dC, los Fatimíes, cuya capital estaba cerca de Kairouan, actualmente Túnez, conquistaron Fustat que dominaron durante doscientos años reconstruyendo completamente la ciudad. Fustat es el nombre antiguo de El Cairo, Egipto, y se transformó en un cruce de caminos central para el mundo árabe. Tenía Persia y Arabia a un lado y el Mediterráneo y África al otro y el cuello del Nilo como puerto para todo el Mediterráneo y el resto de Europa, se transformó en una ciudad muy importante, que proporcionaba trabajo a constructores y artesanos, que hacían trabajos de alto nivel que exportaba a otros países. Se creé que es allí donde empezó la Mayólica, trasladándose luego a Europa, comenzando en Málaga, que era entonces el puerto principal de la España Islámica, cuya capital era Granada.\nDebido a las guerras continuas después de la ocupación de los Fatimíes, durante los siglos X y XI, los artistas de Fustat se vieron obligados a marcharse para sobrevivir. El asedio de 1169 dC llevó a la destrucción de la ciudad y al colapso de la dinastía de los Fatimíes. Los artesanos perdieron a sus patrones y hacia el final del siglo XII aquella tradición había prácticamente desaparecido. Se creé que se trajo a Málaga desde Egipto, gracias a los asentamientos musulmanes en las islas mediterráneas, que eran la ruta habitual entre ambas ciudades. Mallorca era la isla de donde al parecer se creó el nombre.\nBoabdil, el último rey árabe, tenía ocho años cuando se coronó como líder del mundo árabe en España. Esto fue el principio de los asentamientos árabes y de su declive económico, la industria cerámica de Málaga, que ya se había trasladado a Valencia, donde los primeros vestigios de la misma aparecieron en Manises. A finales del siglo XIV, se había convertido en una floreciente industria, que todavía usaba los métodos de fabricación árabes, así como sus escritos tradicionales y simbolismos decorativos.\nComenzó a fabricarse en otras ciudades, como Talavera de la Reina y Barcelona. El comercio estaba en manos de mercaderes locales, pero los artesanos moros que se habían marchado de Andalucía para poder vivir y trabajar en el próspero y pacífico reino cristiano, hicieron que la continuación fuera posible. El número de fabricantes aumentó pues el trabajo se hacía no solo para las familias ricas, sino también para mercaderes, ciudadanos, comunidades religiosas y se exportaba al Mediterráneo y los Países Bajos. Debido a esta expansión las tradiciones decorativas moras fueron cambiando paulatinamente a motivos cristianos. La vieja mercancía de oro rojo cambiaba gradualmente debido al incremento de producción y al descenso del precio de los materiales; los colores se podían fabricar sin necesidad de metales preciosos. Los platos, potes, azulejos para paredes, pavimentos y techos ya se estaban haciendo con el color azul, que era predominante y muy popular.\nLos azulejos de iglesias y casas privadas mostraban ya con imágenes figurativas, y se estaba transformando en un método ilustrativo de información para el público mayoritariamente poco ilustrado. Las decoraciones en las paredes de las iglesias mostraban historias bíblicas, los tarros farmacéuticos estaban decorados de plantas con sus nombres en latín, se mostraban asimismo artistas y trabajadores haciendo sus oficios diarios. Otros azulejos mostraban el proceso de la producción de vino, pan, aceite y muchas otras especialidades.\nEn 1492 llegó la Reconquista que transformó a los musulmanes en la minoría extranjera en España. En 1606 la Inquisición significó la desaparición absoluta de la población musulmana, lo que afectó a muchas familias que durante siglos se habían dedicado a la escultura, peletería, fundición, construcción, cerámica y muchos otros oficios, debido a lo cual y a la competencia de otros países la industria ceramista española se vio gravemente afectada.\nEl Método Mayólica comenzó a producirse en Italia bajo el nombre de Maiolica, ya que en italiano la “j” no existe. Al inicio estuvo muy influenciado por el estilo valenciano, el fondo blanco, figuras de animales y bordes, pero no tardó en modificarse este estilo, comenzando a crear preciosos y diferentes diseños y colores. Usaban un fondo oscuro y los colores de una forma más sutil consiguiendo perfeccionar sus obras, que contrastaban con las pinceladas más libres usadas por los españoles. En el siglo XVI se extendió a otras partes de Europa: Holanda, donde se conocía como Delft, en Francia como Fayenza y a Inglaterra en el siglo XVII donde perduró durante unos ciento cincuenta años, se conocía bajo el nombre de Lambeth y actualmente se denomina Majolica.\nEspaña se vio afectada por el desastre de las guerras napoleónicas en el siglo XIX y el principio de la revolución industrial. En Inglaterra las transferencias se inventaron en 1750, al tiempo que otros países como Francia y Estados Unidos, usando el Método Mayólica, comenzaron a desarrollar los modos industriales de la producción en masa, fabricando jarros, platos, estatuas y azulejos. Esta industria se desarrolló en muchas partes de Inglaterra, la principal ciudad al respecto fue Stoke-on-Trent en Staffordshire.\nLa primera Feria Industrial del mundo tuvo lugar en Londres en 1851, con un gran éxito internacional en influyó sobre muchos oficios de forma industrial y artística, desarrollando nuevos diseños y métodos de trabajo. Esto duró hasta 1910 y en la actualidad cualquier pieza fabricada durante aquel tiempo se ha transformado en un trofeo para los coleccionistas. Lo curioso fue que en España, durante este periodo, el único gran comercio industrial de cerámica se inició usando los métodos y diseños clásicos en Talavera, en 1908, con el nombre Ruiz de Luna, que era su propietario. Pronto fue reconocido internacionalmente exportando a América y muchas otras partes del mundo. El negocio se cerró en 1951, pero la ciudad goza en la actualidad de un magnífico museo que muestra el trabajo de la empresa y la colección privada del dueño, recolectada durante toda su vida. Actualmente todas las fábricas son industriales y no como antes que daban trabajo a centenares de empleados que trabajaban a mano, afortunadamente todavía existe alguna empresa que sigue trabajando con el antiguo método clásico.\nMAYÓLICA: 2b – Su Historia en España\nLa cerámica siempre ha sido popular en España, la cerámica y el barro existido desde hace miles de años. Las primeras cerámicas decoradas suelen referirse a las ibéricas, más tarde las griegas y romanas y luego con la conquista de los árabes, aparecieron técnicas con brillo, los métodos de Lustre y Mayólica.\nLo que hace al Método Mayólica diferente de los otros, es que el bizcocho (arcilla cocida) se cubre con una base opaca, que se decora con colores de óxidos metálicos barnizados. Se hornean para que se unan, integrándose los colores que al fundirse formen otros cuyo resultado es una superficie brillantemente coloreada que mantiene y aumenta los encantos de las líneas, colores y la calidad de la decoración.\nLos metales que se usaban eran; oro, plata, estaño, platino y cobre. La plata y el cobre creaban un color oscuro, anaranjado y rojo que a veces se eran tan oscuros, que parecían negros. El Método Mayólica se desarrollo, cambiando, evolucionando, descubriendo nuevas maneras de hacer colores sin tener que usar metales caros, por lo que el trabajo se hizo más rápido y barato. En cada empresa de cerámica, la preparación de los colores llegaba a transformarse en una especialidad secreta. El empresario, que dirigía la preparación y elaboración de los colores, se ocupaba también de la medición y cálculo de las cantidades que entregaba a los trabajadores que decoraban las obras.\nEn las localidades donde la tierra era apropiada para hacer arcilla se establecieron muchas empresas, en el pasado cada una de ellas efectuaba todo el proceso de fabricación, desde sacar la arcilla de la cantera hasta la decoración y cocción de las obras acabadas. Los trabajadores se encargaban siempre en la misma sección para que se especializaran y fueran más rápidos. Ya extraída la arcilla de la yacimiento se mezclaba con agua y colaba para limpiar y extraer cualquier residuo insoluble, luego se filtraba el agua dejando que la arcilla adquiriese un estado casi seco, cortándola a continuación en grandes bloques separados que se dejaban en frías cuevas, a veces hasta años, porque el envejecimiento favorecía la plasticidad.\nAntes de usar la arcilla se ha de amasar bien, para conseguir un grado de humedad y plasticidad adecuado para moldear; azulejos, potes y platos, etc. Para la primera cocción se ha de dejar secar completamente. En España los hornos utilizados se llamaban árabes y la combustión era quemando madera. Eran estructuras de grandes ladrillos y de dos pisos, el de abajo para quemar la leña y el de encima para los objetos que se iban a hornear. La duración de la cocción dependía del tamaño del horno y podía llegar hasta 24 horas o más. La cocción se comenzaba con fuego lento que gradualmente se incrementaba hasta alcanzar la temperatura adecuada, se controlaba la temperatura mirando a través de las mirillas para ver el color del fuego, extrayéndose pequeños trozos (testigos) para poder ver la evolución del barniz. La arcilla no precisa un control exagerado de temperatura, pues un ligero sobrecalentamiento no la afecta, pero cuando hay barniz o esmalte, la sobre cocción puede destruir completamente todo el trabajo en el horno.\nEl proceso de hornear exigía una atención constante, por lo que los trabajadores no paraban, poniendo madera en el horno, comprobando que el calor subiese continuamente por todo el horno y cuando alcanzaba la temperatura correcta, se dejaba enfriar. Se abría y se extraían cada pieza, comprobando que sus formas fuesen correctas, que las superficies no presentaran abolladuras que se tendrían que limar y sonarlas para comprobar que no estuviesen rotas. Las piezas dañadas que no se podían comercializar, se rompían en trozos que se utilizaban para decorar paredes, como pueden verse en la Catedral de Barcelona.\nPronto se trasformó en un producto muy popular, fabricándose en otras ciudades como Talavera de la Reina y Barcelona. Los talleres estaban en manos de comerciantes locales, pero los ceramistas moros que se habían trasladado desde Andalucía para poder vivir y trabajar en el reino cristiano, que era próspero y pacífico, incrementaron su trabajo que no se vendía solo a las familias ricas, sino también a los mercaderes, ciudadanos, comunidades religiosas y se exportaba por el Mediterráneo y a los Países Bajos. Debido a esta expansión la tradicional decoración moruna se fue cambiando gradualmente a motivos y decoraciones cristianas.\nEl gran aumento de producción se debía a que los materiales que usaban eran más baratos, e incluso los colores se hacían ya sin metales preciosos. Los platos, jarros, azulejos para paredes y techos se estaban produciendo con un color azul, popular y predominante. El origen de la palabra “azulejo” en español se originó gracias a esta tradición del color, que significa distancia y color, es decir: color azul que se ve de lejos.\nLos azulejos tanto en las iglesias como en las casas privadas comenzaron a mostrar motivos figurativos, que se consideraban como una forma ilustrativa de información para la gente no analfabeta, la decoración de las paredes de las iglesias mostraban historias bíblicas, los tarros farmacéuticos con plantas con sus nombres en latín, se mostraban asimismo artistas y trabajadores haciendo sus trabajos cotidianos, los azulejos mostraban el proceso de fabricación del vino, pan, aceite y muchas otras especialidades. Los productos en cerámica se fabricaban para el uso cotidiano de todos los públicos\nMAYÓLICA: 3 - Decoración\nEsta sección quiere mostrar una de las partes más importantes del Método Mayólica de pintura; las pinceladas y la variación e intensidad de los colores. Los azulejos que se muestran son de un solo color, azul de intensidades diferentes. Primero se han de pintar los contornos añadiendo luego las diferentes intensidades de color azul, consiguiendo la forma del diseño gracias a las pinceladas y sobrepuestas. Cuando está terminado, el esmalte base y la decoración se cuecen juntas a 980º C., lo que convierte el esmalte base en una capa opaca de vidriada, evitando que el bizcocho sea poroso y acentuando los colores.\nLAS SIGUIENTES FOTOGRAFIAS MUESTRAN ETAPAS DEL TRABAJO CON UN DISEÑO DE 7 AZULEJOS.\nSi engrandece la foto podrá apreciar la maravillosa pintura y lo importante que son las pinceladas.\nLeer más sobre: Azul / Mayólica: Colores (f) Pintados con un color\nMAYÓLICA: 4a - Diseños de un azulejo\nAzulejos: Se pueden hacer diseños de azulejos de dos maneras distintas. Varias piezas unidas formando un diseño o cada azulejo con una ilustración completa, de esta manera se pueden mezclar dibujos y hacer los cuadros del tamaño y forma que se deseé. Hay tres tamaños diferentes de azulejos: 15×15cms, 20×15cms y 20×20cms.\nLAS FOTOS MUESTRAN DISEÑOS DE UN SOLO AZULEJO\nMAYÓLICA: 4b - Texturas de esmalte base y contornos acentuados.\nUno de los cinco diferentes nombres, diseñados para las entradas de un grupo de edificios, para que cada una sea distinguible desde la vía principal. El esmalte base tiene la textura formada por una fina capa de esmalte base aplicado sobre los azulejos que luego se salpica con un grueso esmalte por encima. Las líneas de los bordes son parte de los azulejos. Para acentuar los contornos, que forman el perímetro de las letras y del pez, el esmalte base fue raspado dejando una marca de 1 cm. de ancho permitiendo ver el bizcocho, luego se pintó de negro y para el resto del diseño se siguió con el método de la Mayólica.\nDOS DISEÑOS CON UNA TEXTURA EN ESMALTE BASE Y CONTORNOS ACENTUADOS.\nLeer más sobre: Cuerda seca / Esmalte-base (m) Texturas / Esmalte-base (n) Texturas con sustancias añadidas. / Esmalte-base (o) Texturas con colores\nMAYÓLICA: 4c - Estarcido\nEstos azulejos se fabricaron para restaurar un corredor.\na) Un corredor de 100m de longitud. Los originales se fabricaron a principios de 1900 usando el Método Mayólica. Están cubiertos de una base opaca barnizada, sobre la cual se practicó el estarcido de los colores y consta de cuatro diseños diferentes, cada azulejo mide 20×20cms.\nLeer más sobre: Plantilla: (5) Con muchos colores\nEstarcido para una cocina moderna.\nb) Estarcido de un solo color, copiado de un viejo azulejo y hecho para una cocina moderna. Leer más sobre: Plantilla: (4) Con un color\nMAYÓLICA: 4d - Diseños repetidos.\nDiseño para un azulejo que cuando se gira forma un patrón.\nLas fotos son de dos diseños repetidos y clásicos, mostrando los diseños de un azulejo pintado en policromo y azul monocromático. Cientos de este tipo de diseño se pueden encontrar en toda España. La foto tiene 16 azulejos grandes, para mostrar la rotación del diseño, que crea el patrón, que es el mismo diseño tanto policromado como en azul. Al lado se puede ver un azulejo en cada color\nLeer más sobre: Azulejos repetidos\nMAYÓLICA: 4f - Colores cocidos a dos temperaturas\nESCUDO Colores cocidos a dos temperaturas\nTiene nueve piezas y está en relieve plano a excepción de las piezas laminadas alrededor del borde del escudo. Se horneó tres veces. Primero se moldeó en refractario y cocido a 850º C, luego, se pintó el fondo con un color que vitrificó a 1280º C, incluso las piezas sin decorar fueron cocidas por segunda vez, para igualar la reducción y el cambio de color de la arcilla, que fueran iguales en todas partes. Después, la corona y el escudo se decoraron con el método de la Mayólica con colores que vitrifican a 980º C.\nMAYÓLICA: 4g - Relieve plano de grosores diferentes.\nMoldeado en arcilla refractaria, hay cinco piezas de relieve plano. Bizcocho cocido a 1200º C. Decorado con el método de la Mayólica en una segunda cocción a 980º C.\nTAURO: Las nubes a la izquierda y derecha son las más delgadas, las pieza con las letras RO y TAU son más gruesas y todavía más el toro. Las letras están ahondadas para que estén a nivel inferior que las nubes.\nGEMINIS: Está hecho con cinco piezas. La figura, la hierba y las otras tres con el nombre.\nMayólica: 5a – Preparación para pintar azulejos, platos, jarros y tapaderas.\nPara ver las fotos del trabajo ya acabado, ir a: Azulejos / Platos / Botes / Tapas\nEsta sección cubre la preparación de lo que se ha de hacer y lo que necesita para trabajar con azulejos, platos, jarras y tapaderas. La decoración de cada una se explica separadamente.\nLo que hay que trabajar.\na)Barra: Soporte para la mano f)Trapo g) Bote: Con agua para limpiar pinceles h) Pinceles: Majolica i) Tarros: para colores ya preparados j) Botella: de agua limpia k) Mesa-Carrito: para materiales\nLo que se necesita para trabajar en ello.\nCon platos, jarras y tapaderas se empieza a trabajar de la misma manera, lo que se describe a continuación.\nLa arcilla se ha de trabajar mediante la cocción del bizcocho, luego cada pieza ha de ser sonido azulejos y platos, jarras y tapas y a continuación se limpiar los azulejos y los platos, jarras y tapas, La base opaca de esmalte-base ha sido preparado y removido y comprobado su ha de controlar su con espesor A continuación se aplica sobre los azulejos derramándolo o por inmersión. Cuando estén secos se han de limpiar los lugares donde estaban las piezas. La parte trasera y los lados de todos los azulejos se ha de practicar la limpieza del esmalte innecesario. Si el diseño Si es grande se ha de hacer la numeración y codificación. en la parte trasera para saber la distribución. Se ha de practicar la preparación de platos limpiar y firmado o marca se ha de escribir en la parte inferior. Todos los diseños se han de preparar, imprimiéndolos sobre papel transparente, pinchando . Cuando todo este hecho se puede comenzar a pintar.\nSección siguiente de azulejos es un video; Mayólica: 5a – Video Azulejos: Poniendo la base esmaltada.\nSección siguiente de plats; Mayólica: 5e – Platos preparación para pintarlos\nSección siguiente de jarros; Mayólica: 5g – Pintar jarros\nSección siguiente de tapas; Mayólica: 5i – Pintando tapas\nMAYÓLICA: 5a – Video: Azulejos el proceso de trabajo.\nSección siguiente; Mayólica: 5b – Azulejos el proceso de trabajo.\nMAYÓLICA: 5b - Azulejos el proceso de trabajo\nPara ver las fotos de diseños grandes de azulejos vaya a: Mayólica: 5d – 12 Diseños de azulejos\nLo que sigue, cubre el proceso de pintar azulejos. Las ilustraciones son con diseños de un solo azulejo. En la sección siguiente se explica cómo trabajar con treinta azulejos\na) Barra: Soporte para la mano\nb) Soporte para azulejos\nc) Azulejos: prepardo de pinta\nd) Cenefas: Soporte se azulejos\ne) Madera: Soporte de azulejos\ng) Bote: Con agua para limpiar pinceles\nh) Pinceles: Majolica\ni) Tarros: para colores ya preparados\nj) Botella: de agua limpia\nk) Mesa-Carrito: para materiales\nLos productos que se necesitan para trabajar y preparar los azulejos para pintarlos, se explica en la siguiente sección.Leer más sobre: Mayólica: 5a – Preparación para pintar azulejos, platos, jarros y tapaderas\nPonga primero una hilera de azulejos con encima del estante, a la misma longitud de los que vaya a pintar, lo que creará un espacio entre los azulejos de la parte inferior del diseño y la barra de cenefas de bizcocho , que los está aguantando, permitiendo que si los productos que esté utilizando se derraman o caen, lo hagan sobre la barra contra el borde y no toquen o lesionen los azulejos preparados. Encima de los azulejos de bizcocho, coloque los que estén preparados para trabajar. Comience pintando en la parte superior y siga decorando hacia abajo, para que si se derrama la pintura, caiga sobre partes no decoradas y sea más fácil la limpieza.\nCuando uno esté trabajando con un diseño pequeño, generalmente se sienta al pintar las hileras inferiores y se levanta para las superiores o se usa un soporte de azulejos que se pueda poner la barra de cenefas de bizcocho , encima de una mesa y permita trabajar sentado y fabricado para poder sostener hasta seis azulejos vertical o horizontalmente.\nExisten siete etapas para la preparación y decoración de azulejos, las fotos siguientes muestran las últimas cinco etapas, ya que las fotos para las dos primeras no son necesarias; un azulejo en bizcocho y un azulejo con el esmalte base, Las primeras dos fotos se refieren a la decoración en azul y en colores, y en las seis fotos siguientes, tres muestran las etapas en azul y tres en colores.\nLas fotos siguientes muestran las etapas en el uso de colores.\nMAYÓLICA: 5c – Las etapas de la pintura de azulejos\nLa siguiente etapa trata sobre el uso de los colores.\nCon cuadros grandes es mejor empezar a pintar por la parte superior de los azulejos, porque, si los colores manchan sobre los de abajo, es más fácil de limpiar pues solo están dibujados los contornos. Los últimos colores que se han de utilizar son los de color piel y del suelo, son colores muy claros y diluidos.\nPara aprender a preparar estos colores vea: Mayólica: Colores (a) / Mayólica: Colores (c) Como utilizarlos / Mayólica: Colores (e) Utilizando\nA CONTINUACIÓN SE EXPONE UNA LISTA DE LOS COLORES EN RELACIÓN AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN.\nEl blanco a la izquierda es el color más claro y acentúa las dimensiones. Los dos colores que se sobre ponen se forman el uno con el otro y pueden cambiar dependiendo de la fuerza de los mismos .\nCAMISAS, SAL, DOBLADILLO DEL PANTALÓN, BOTELLA – Azul cobalto diluido pintado dejando la base blanca a la izquierda, a continuación se sombrea con el mismo color pero más fuerte.\nPORRONES – Azul cobalto diluido pintado y sombreado. El vino con púrpura de diferentes intensidades sombreado con azul.\nRUEDAS DEL CARRO – La parte externa se pinta con azul cobalto diluido y los lados con marrón fuerte diluido.\nPANTALONES, PLATOS PARA GATOS – Azul cobalto diluido que cubre toda la parte, sombreado con el mismo color pero más fuerte.\nMADERA DEL CARRO DE UVAS Y PANTALONES DE 3 HOMBRES – Marrón sucio sombreado con marrón oscuro.\nTIERRA –*Pintura marrón sucia aguada y sombreada con marrón rojo.*\nSOMBREROS, CINTURONES – Cubiertos con rojo y sombreados con marrón rojo.\nDOS CAMISAS Y EL JERSEY DE LOS CHICOS – Amarillo diluido sombreado verde claro.\nBOTELLA DE ACEITE Y PORRÓN – Se pinta con verde fuerte diluido y se sombrea con el mismo color pero más fuerte, dejando porciones de base blanca.\nTRONCOS DE ÁRBOLES, CARROS DE UVA, RIENDAS DEL CABALLO, SUELO\nOCRE DE LA ESQUINA DERECHA, MIGAS DE PAN, TABURETES, TAPONES DE CORCHO – Ocre fuerte cubriéndolo todo sombreado con marrón rojo. CASAS – Ocre y verde sucio diluido para dar sombreado y textura a las paredes de la casa.\nPIEL – Aguada con color ocre.\nCAMISA (tercer azulejo a la izquierda) – Dejando partes de base blanca a la izquierda se pinta con color púrpura diluido y se sombrea con púrpura oscuro y un poco de marrón fuerte.\nUVAS – Dele una pincelada de azul diluido a la derecha de cada grano de uva, dejando una pequeña línea blanca a la derecha y una grande a la izquierda. Cubrir con amarillo el trozo al borde del azul dejándolo blanco a la izquierda y con púrpura cubrir la derecha dejando un poco de amarillo y blanco.\nCIELO – Turquesa diluido de intensidades diferentes, dejando la base blanca como contraste.\nVESTIDO, CABALLO – Turquesa diluido sombreado con marrón fuerte diluido.\nÁRBOLES – Cubiertos de amarillo y sombreados con verde claro y luego verde oscuro.\nCAMISAS CESTAS – Se pinta amarillo dejando la base blanca a la izquierda. A continuación se sombrea con ocre y marrón rojo.\nCAMISAS, FALDA, RIENDAS DE CABALLO, MIGAS DE PAN – Se cubre de amarillo y sombrean con ocre y marrón rojo.\nCAMISAS EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA – Se pinta amarillo dejando la base blanca a la izquierda, luego se sombrea con rojo y marrón rojo.\nCESTA DEL CARRO, CAJA DE MADERA, PARTE BLANCA DEL PAN, SOMBRERO – Cubierto de amarillo diluido y sombreado marrón fuerte diluido.\nEL ORDEN DE LAS ILUSTRACIONES\nPRIMERA LINEA: a) contornos. COLORES: b) Primeros colores, c) segundos colores, d) Terceros colores.\nSEGUNDA Y TERCERA LINEA: e) Primeros colores, f) Segundos colores, g) Terceros colores, h) El cuadro acabado, i) El cuadro horneado.\nCUARTA LINEA: j) Cuadro horneado y enmarcado con la cenefa\nMAYÓLICA: 5d - 12 Diseños de azulejos,\nEsta sección tiene doce fotografías de diseños de azulejos, para mostrar algunas de las posibilidades que existen para utilizar el mismo método de diferentes maneras.\n*Cliqueé para entrar en elestudio “Bensu Ceramaics.http://www.ceramicsbensu.es/es/\nMAYÓLICA: 5f – Doce platos decorados\nEsta sección tiene doce fotografías de diseños de platos, muestra algunas de las múltiples posibilidades que existen para usar el mismo método de diferentes maneras.\nMayólica: 5g – Pintar jarros\nb) Torno de sobremesa\nc) Barra para bandeado\n1) Con torno de sobremesa, colocar lo que va a decorar centrándolo, y para marcar las líneas de las bandas, poner la rueda de manera que esté a la distancia correcta de la barra. Girar el torno, con una mano y mantener la barra con el dedo meñique de la otra y el lápiz entre el dedo índice y el pulgar para que toque el frasco donde desea que esté la línea. Si esta es correcta, cuando se gire, los dos extremos de la línea deben coincidir. Use un lápiz de plomo muy suave, frote para aplanar un lado y podrá marcar la línea sin dañar la base. Bandeé todas las líneas necesarias para las de color así como para la colocación de los diseños.\n2) Calcular la distancia entre los diseños marcándolos con una línea de lápiz, se puede utilizar un compás de calibre, o un trozo de papel cortado o marcado con el tamaño correcto.\n3) Todas las partes del diseño se preparan sobre un papel transparente pinchándolo. Mantenga cada una en su lugar correcto, contra el borde de la jarra y frótelo con la bolsa de carbón llena con polvo. Haga esto hasta que todas las diferentes partes de su diseño hayan sido marcadas.\n4) Los tarros puede ser rectos o curvos, esto último hace que los diseños sean más difíciles de marcar tanto vertical como horizontalmente, como se muestra en la ilustración. El papel ha de ser transparente y recortado por todos lados para poderse encajar y necesita la ayuda de una tercera mano. Una para sostener el frasco, otra para sujetar el diseño preparado y otra para frotar con una bolsa de carbón. Un diseño se puede repetir alrededor de un tarro. Hay diferentes diseños a cada lado o sólo el nombre de una planta medicinal.\n5) Pinte todas las líneas de bandas con los diferentes colores y anchuras, trabajando de la misma manera como cuando se usa un lápiz. El cuello del frasco se inclina de modo que el diseño tiene que ser más ancho en la parte inferior que en la superior. Para evitar esto, las líneas se han de pintar alrededor, lo que hace que la parte del cuello por encima quede recta para poderla pintar. La primera foto lo muestra.\n6) Sentarse a pintar con el carrito para materiales preparado con todo lo que necesite y con una barra de soporte de la mano para estabilizarla durante el trabajo.\n7) En primer lugar pintar todos los esbozos, dándoles forma y figura y luego agregar los colores.\nDesplazamiento de un jarro que se ha decorado. Lo que se puede hacer de dos maneras;\na) Usando un azulejos-estante como bandeja.\nb) Poniendo la mano en el cuello y con la presión de sus dedos contra las paredes interiores lo podrá recoger, si es pesado use un dedo de la otra mano para apoyarla por debajo. Esto es muy práctico para poner el trabajo en un horno, si se abre en la parte superior se puede deslizar la mano sosteniendo el frasco en el interior del horno y luego comprobar que no se toque nada de los lados.\nLas siguientes fotos muestran la forma de trabajar.\nLeer más sobre: Bizcocho (4) sonido platos, jarras y tapas / Bizcocho (5) Limpieza de platos, jarros y tapas / Esmalte-base (g) Preparación de los platos, jarras y tapas / Esmalte-base (h) Limpieza del esmalte base en platos, jarras y tapas. / Banda / Bandeado (1) Proceso de trabajo / Centrado – Bandeado\nMAYÓLICA: 5h – Doce fotografías de Albarelos - Botes de farmacia\nEsta sección consta de doce fotografías de varios diseños de jarros, mostrando algunas de las posibilidades que existen para usar el mismo método de diferentes maneras.\nMAYÓLICA: 5i - Pintando tapas\nPINTANDO TAPAS. Primera tapadera\nSi quiere ver el tamaño aumentado de las dos tapaderas, percuta sobre el título. Para ver más fotografías al respecto vaya a: Mayólica: 5j – Doce fotografías de tapas pintados.\nProceso de trabajo de la primera tapadera.\n1) Colocarla sobre un azulejo, en el torno y centrarla.\n2) Girar el volante del torno y con un lápiz de mina suave dibujar las líneas de las bandas, luego marcar la circunferencia con cuatro líneas verticales, creando cuatro secciones del mismo tamaño.\n3) Con un pincel, pintar dos líneas anchas con el azul diluido, que estará debajo del diseño principal dejando un espacio entre ellos y las líneas de lápiz.\n4) La única parte del diseño que ha dibujado y marcado con un punzón es la flor. Colocar el centro de la misma sobre las líneas verticales dibujadas con lápiz y marcarlas con ceniza vegetal.\n5) Marcar el diseño más cercano, luego girar la rueda y marcar el lado contrario, a continuación las laterales.\n6) Pintar el pomo así como el bandeado.\n7) Pintar las flores, siguiendo las líneas de ceniza vegetal y luego agregar el resto de la decoración a mano.\n8) La tapadera pintada y horneada.\nPINTANDO TAPADERAS: Segunda tapadera\n1) Colocar la tapadera en el torno, como se explicó.\n2) Calcular las medidas correctas de la circunferencia de la tapadera y con un lápiz marcar las 4 líneas verticales, que es donde caerá el centro del pequeño arco.\n3) Con papel de calco dibujar los contornos del diseño y las líneas horizontales y verticales para hacer que la colocación sea fácil. Recordar que las tapaderas se inclinan, por lo que el diseño debe ser estrecho en la parte de arriba para poder perforar el papel de calco.\n4) Marcar el diseño con ceniza vegetal. Las líneas verticales deben estar dibujadas en el papel de calco y han de coincidir con los de la tapadera.\n5) La banda tiene tres colores, comenzando con el azul de arriba; azul, azul, amarillo, ocre, azul, azul y el último el contorno azul. Por lo general, se pinta el amarillo y luego el ocre encima. 6) Azul oscuro – Las cuatro secciones de las flores en azul se han de marcar en el margen interior con una línea azul y con una brocha gruesa pintar las líneas verticales, empezando por la parte superior en el centro, haciendo las pinceladas más estrechas a medida que bajan.\n7) Marrón oscuro – Pintar la línea de los arcos entre las flores azules.\n8) Ocre – Usarlo en el punto en la parte superior de la flor azul y en el centro del arco marrón oscuro. .\n9) Rojo – Las manchas en el centro de la flor y los tres pétalos entre las flores azules.\n10) Marrón rojo – Los puntos en el centro del rojo y ocre.\n11) Verde – 3 pinceladas verdes y a cada lado del pétalo.\nPONER LAS TAPADERAS EN EL HORNO.\nDespués que la tapadera haya sido decorada, se debe colocar en el horno. Esto es difícil de hacer sin tocar los colores, sobre todo si el tirador y el borde están pintados. Algunas tapaderas están diseñadas para que el reborde sea lo suficientemente alto para poder poner los dedos en la borde de la tapadera lo que permitirá cogerla. Si se coge del tirador, tal vez se deba reparar el esmalte una vez que se ha colocado en el horno. Si se ha decorado sobre un azulejo en bizcocho, puede ser movido, utilizando el azulejo como una azulejo-estante. Para hacer esto, debe estar seguro de que no haya esmalte en la parte de la brida que toca el azulejo.\nCuando se decora, mover y tocar lo menos posible y tener mucho cuidado al colocarla en el horno. Es más fácil construir la primera planta en el horno con objetos pequeños, dejando suficiente espacio en el estante superior para objetos grandes, como jarras que se pueden colocar directamente sin necesidad de accesorios y otras placas refractarias. Comprenderá que los hornos que se abren desde la parte superior son mucho más prácticos, ya que la colocación de todas las piezas se puede ver evitando que se toquen, aprovechando cada centímetro.\nMAYÓLICA: 5j – Doce fotografías de tapas pintados\nMAYÓLICA: Colores (a)\nColores: en cerámica los colores se pueden preparar y hornear de diferentes maneras y temperaturas. Se han de mezclar o usar siempre con barniz, que al vitrificarse hace que la arcilla o bizcocho no sea poroso y la decora. Recuerde que los colores del mismo nombre pero fabricados por empresas diferentes no son nunca iguales. Cuando compre un color nuevo obtenga una muestra y pruébela.\nLas fotos muestran 20 colores diferentes.\nLos siguientes están marcados con el Nombre, color y código.\nNegro = 1 negro (Cr-Co-Ni-Mn-Fe) / Azul = 1 azul cobalto (Si-Co-P) + 0, 25- negro (Cr-Co-Ni-Mn-Fe)\nAzul oscuro = 1 azul cobalto (Si-Co-P) + 0, 50 – negro (Cr-Co-Ni-Mn-Fe) / Azul Turquesa = 1 azul turquesa (Si-Zr-V)\nMarrón-rojizo = 1 marrón-rojo (Zn-Fe-Cr) / Marrón-sucio = 1 marrón (Ti-Sb-Cr) + 0, 25 – de óxido de manganeso (Mn2O3)\nMarrón oscuro = 1 marrón oscuro (Cr-Fe-Mn) / Marrón fuerte = 1 marrón-rojizo (Zn-Fe-Cr) + 1-marrón oscuro (Cr-Fe-Mn)\nVerde cobre = 1 verde de óxido de cobre (Cu O2) / Verde-sucio = 1 verde de óxido de cobre (Cu O2)\nVerde claro = 1 amarillo + 0, 25 Cu O2 / Verde oscuro 1 verde fuerte (Co-Cr)\nCarmín = 1 Carmín (Sn, Ca, Cr, Si) / Rojo = 1 rojo (Cd, Se)\nAmarillo = 1 amarillo (Zr-Si-Pr) + 0, 33 (Pb-Sb-Fe) / Amarillo canario =1 amarillo canario (Si-Zr-Pr)\nManganeso = 1 óxido de manganeso (Mn2O3) + 0, 15 rojo carmesí (Sn, Ca, Cr, Si) / Ocre = 1 naranja (Pb-Sb-Fe) + Rojo fuerte (Cd, Se)\nNaranja viejo = 1 naranja viejo (Ti-Sb-Cr) / Lila = 1 Carmín (Sn-Cr)\nLeer más sobre: Colores\nMAYÓLICA: Colores (b) Preparación\nPreparación y mezcla de colores con fundente: Para preparar sus propios colores mezcle una porción del color en polvo o la combinación de los colores precisos para producir el deseado, más tres partes de su volumen de barniz transparente. Añada agua y pase la mezcla por una criba fina. La cantidad que haga depende de lo que necesite.\nRecuerde: Mover continuamente los colores que esté usando, evita que el agua y el color se separen, manteniéndose una densidad consistente que permite que el color se extienda bien. El agua se evapora, por lo que hay que añadir más, si es necesario. Si los colores no corren bien cuando los use, añada un lubricante (Medio). Si los colores se dejan mucho tiempo se secan y endurecen. Añadir agua y dejar un rato para que se hidrate y mezclar. Si utiliza el pincel con el que decora, vaya con cuidado pues no podrá saber la densidad del color que use, por lo que ha de limpiar el pincel antes de pintar.\nNota: Medio es el nombre corriente para los lubricantes. El nombre técnico es Polietileno glicol\nMAYÓLICA: Colores (c) Como utilizarlos\nDecoración con el método de la Mayólica, se puede hacer sobre un esmalte sin cocer, utilizando cualquier método y creando cualquier estilo para aplicar los colores. Lo que quiero explicar aquí es la manera antigua de utilizar los colores. Este es uno de los más difíciles e importantes retos, no sólo sobre los contornos, sino también los colores y cómo usarlos. La fuerza de los colores, la luz y la sombra, la relación de los colores sobre otros para formar un tercer o cuarto color, la marca que deja el pincel, todo es importante.\nExiste una ley natural en la perspectiva de los colores. Los colores claros se oscurecen y los colores oscuros se aclaran en la distancia. Así, los objetos a larga distancia se convierten en una suave mezcla de colores. La luz en la cerámica siempre viene de la izquierda.\nPara agregar sombreado dejar pequeñas secciones de esmalte base blanco en el lado izquierdo de los dibujos o después de pintarlos, rascar un poco el color. Esto añade luz y acentúa la dimensión. Básicamente, se utiliza el blanco del esmalte como el color más claro, luego, un color claro como color básico, y luego un color más oscuro para el sombreado, que se superpone y forma otro color.\nPara añadir colores, después de terminar los contornos, decida donde se necesita cada color en la imagen y pintar en ese color. Comenzar pintando con los colores claros – azul claro, amarillo, etc. Recordar que los colores se pueden utilizar en diferentes tonos, combinar, o superponer colores es importante. Después de la cocción, esto hará un tercer o cuarto color, que puede contar como un color o sombreado. Este efecto se logra pintando un color oscuro sobre un color claro, o incluyendo un color oscuro con un color claro. Si que quiere cambia el tono de un color o hacerlo más suave, frotar suavemente con el dedo o con pincel húmedo y limpio.\nSi se cometen errores, mientras se pinta, y desea corregirlos, utilizar un pincel y agua limpia para suavizar el color. El error puede ser cuidadosamente rascado, con un metal plano, pequeño y fino, un pincel pequeño con el pelo cortado o el extremo puntiagudo de la madera de un pincel.\nEl suelo, los rostros y los brazos se dejan para pintar al final y se pintan con el color ocre piel. Este color es muy débil, que lo hace difícil de corregir. Si por accidente cae un color sobre esmalte base blanco, es fácil de reparar, pero si cae sobre un color claro, es más difícil. Se debe rascar y luego volver a pintar. La intensidad del color puede ser diferente si se superpone.\nMAYÓLICA: Colores (d) Contornos\nIntroducción al uso de colores: Pintar los contornos es dibujar con el pincel. Utilizar los pinceles recortados para pintar los contornos y los detalles necesarios. Cualquier color fuerte puede ser utilizado para los contornos, pero los siguientes cinco colores son los principales. Recuerde, cuando hablo de colores, se deben preparar como he explicado anteriormente, y debe removerlos de forma continua para que funcionen bien. Esto es muy importante para obtener trazos largos y suaves.\nLOS CINCO PRINCIPALES COLORES PARA CONTORNOS\nManganeso: es un color marrón oscuro, utilizado durante siglos para pintar contornos. Después de la cocción, se desvanece, por lo que si lo usa para contornos debe estar bien mezclado ydenso.\nMarrones: En lugar de utilizar manganeso, ahora se utiliza 50% marrón-rojizo + 50% de marrón oscuro.\nNegro: Es un color industrial nuevo y oscuro que se debe utilizar para diseños que necesitan tener un impacto, como los nombres, anuncios publicitarios, instrucciones, etc.\nAzul: uno de los colores más antiguos y de uso frecuente para los diseños de un solo color, pero en diferentes tonos. Para los contornos y las sombras muy oscuras, se necesita un color fuerte, para eso añado un poco de negro.\nMarrón-rojizo: un buen color para contornos. Para hacerlo más oscuro, se puede mezclar con marrón o negro. Aunque no es un color antiguo, es bueno para las líneas muy finas.\nLAS FOTOS MUESTRAN LOS CONTORNOS PINTADOS.\nA continuación dos formas para empezar a pintar y se pueden aplicar a todos los colores.\nContornos antes que colores: primero pintar los contornos, que se han marcado con carbón en polvo, con largos y suaves trazos, usando el movimiento de las pinceladas para acentuar el dibujo y añadiendo pequeños detalles para personalizar y acentuarlo. Después de pintar los contornos, con un pincel suave retirar cualquier resto de polvo, que pueda dañar el aspecto del trabajo.\nPintar colores antes que contornos esto se suele utilizar en la creación de texturas de color. Imaginar, que pintáis un castillo, con grandes espacios y paredes de ladrillo. Marcar un diseño y sólo pintar los contornos, sin detalles como ventanas o puertas, luego, limpiar todo el polvo y superponer los colores claros, marrón claro, marrón-rojizos claros y verdes, para formar sombras y colores, para dar la idea de la variedad de colores que tienen los ladrillos. Luego marcar las partes que faltan en el diseño, sobre los colores y luego pintar en el diseño sobre los colores, por ultimo pintar todos los detalles, ladrillos, ventanas, puertas, etc. Cuando se ha terminado con los contornos, añadir más colores si es necesario.\nNota: Cuando utilizo la palabra claro, en relación a un color, quiero decir exactamente el mismo color pero con más agua o un trazo más ligero.\nMAYÓLICA: Colores (e) Utilizando\nSuperponer colores: Cuando nombro la palabra matizado no significa, como en muchos tipos de pintura, una integración armoniosa del mismo color en diferentes intensidades. Esta forma de matizado puede ser utilizado en el método de la Mayólica, pero, tradicionalmente, el matizado es creado por la superposición de colores completamente diferentes. La fuerza depende de la intensidad de los colores. Superponer dos colores siempre produce un tercer color.\na) Aplicando un color fuerte sobre otro color más claro. Se mezclan, oscureciendo el primer color y creando un tercer color que actúa como un matizado.\nb) Primero se aplica el color oscuro, y luego el color claro. Después de la cocción, un color oscuro se puede ver bajo uno claro, pero el color oscuro parece más suave porque se ha mezclado con el movimiento del pincel.\nLa siguiente lista muestra los colores más utilizados en la superposición. Superponer colores no sólo forma tonos, sino también los colores del objeto retratado, como se ve en las uvas de las foto en la sección Mayólica: Colores (g) Coma utiliza\nColores utilizados usualmente para superponer.\nCuando nombro las palabras suave o fuerte con colores, esto se aplica al mismo color, pero el suave tiene más agua.\nAzul con: Azul claro sombreado con azul oscuro, El azul, después se puede cubrir con amarillo, lila, y se convierte en verde.\nMarrón sucio con: Manganeso como sombra. Marró oscuro como sombra o fondo.\nMarrón rojizo con: Manganeso como sombra. Marró oscuro como sobra\nMarró oscuro con: Manganeso como sombra. Marrón oscuro como sombra, de muchos colores. Marrón oscuro como fondo, de muchos colores.\nVerde sucio con: Verde oscuro como sombra. Manganeso como sombra. Marró oscuro como sombra o fondo.\nVerde claro con: Verde oscuro como sombra. Marrón oscuro como sombra y fondo.\nOcre con: Marrón rojizo como sombra o fondo. Manganeso como la sombra. Marró oscuro como fondo o sombra, uso ligero.\nLila con: Manganeso como sombra. Azul oscuro como sombra o fondo. Azul claro como sombra o fondo.\nRojo con: Manganeso como sombra. Marrón oscuro como sombra. Marrón-rojizo como sombra o fondo.\nAmarillo con: Ocre como sombra, no es lo suficientemente fuerte como ser el fondo.\nMarró oscuro como fondo y sombra, para ello uso con suavidad, ya que es un color fuerte.\nVerde cobre: pintar primero el amarillo, dejando un poco de esmalte base blanco a la izquierda, y un espacio más grande blanco a la derecha. Luego, con el verde cobre, pintar sobre el espacio de la derecha, cubriendo parte del amarillo. Esto dará cuatro tonos, blanco, amarillo, verde-amarillo y verde.\nSombra azul, primero con un azul claro, acentuar las partes más oscuras con el mismo azul más fuerte. Para finalizar se cubre todo con amarillo.\nMAYÓLICA: Colores (f) Pintados con un color\nPintar sólo con color azul es lo más utilizado para pintar diferentes tonalidades de un solo color. Sin embargo, se puede utilizar cualquier color.\nCuando se pinta con un color, tiene cuatro jarras, tres del mismo color pero diferente intensidad, se hacen añadiendo más agua, y una preparada con un poco más de marrón oscuro o negro, para tonalidades de oscuro extremo. La forma correcta de trabajar es pintar el contorno con un tono muy oscuro del color que se utiliza, pero en ambos ejemplos mostrados, pinté los contornos con el marrón que normalmente usamos. Me parece que la fuerza de este color acentúa el dibujo y parece reflejar el color principal, tanto es así, que los clientes no se dan cuenta que no es de color azul o marrón- rojizo.\nCuando los contornos están terminados, utilizar el tono más claro del color que se usa, de la misma manera que utilizaría un color claro y dejar un poco de esmalte base blanco que se observa a la izquierda. Sobre esto, en el centro y la derecha, con un color de una intensidad media, pintar las sombras y dar forma. Sombrear con el tercer azul, luego sobre esto, al extremo derecho, usar un poco del color más fuerte especialmente preparado, esto ayuda a acentuar las dimensiones. Cuando un trazo de color se superpone a otro, forma otra sombra. De este modo, la superposición, la fuerza del color, la fuerza y el movimiento de las pinceladas y los diferentes matices de la pintura crea las diferentes intensidades de\nun solo color completamente variable.\nRecordar. El Azul es un color peligroso porque es muy fuerte. Al aplicar el azul claro, agregar una gran cantidad de agua. Debe tener cuidado de no aplicar la pintura en un lugar equivocado. El color es tan claro, es posible no verlo hasta después de la cocción y esto dañaría el trabajo\nLeer más sobre: Azul / Mayólica: 3 – Decoración\nMAYÓLICA: Colores (g) Como se utilizan\nLas siguientes fotos muestran los colores utilizados en diferentes formas.\nEstos son los mismos colores en todos los azulejos siguientes.\nPiel: Ocre o un color piel diluido.\nCabello: Ocre sombreado con marrón- contornos.\nZapatos: Marrón para contornos.\nAzul cobalto: Azul claro solo o sombreado con azul oscuro.\n1) Pan Nº12 de una colección de 12 azulejos\nChaqueta: Sombreado con azul claro, azul oscuro luego cubierto con amarillo.\nPantalones: Sombreado en color marrón oscuro luego cubierto en marrón sucio.\nTaburete: Ligeramente sombreado con marrón oscuro, y luego cubierto con ocre.\nVestido: Amarillo sombreado con ocre.\nPan: Ocre sombreado con marrón-rojizo.\n2) Los agricultores y el burro. Oficio Nº32\nCamiseta: Amarillo con sombra ocre.\nCanastas: Sombreado con marrón oscuro diluido y luego se cubre con ocre.\nCaballo: Azul diluido, sombreado con marrón oscuro diluido.\nSombrero: Verde cobre.\n3) Recogiendo aceitunas Nº4, colección de doce azulejos.\nÁrboles: Verde claro sombreado con verde oscuro.\nTroncos de los árboles: Verde sucio sombreado con marrón oscuro diluido.\nFigura de la izquierda: Sombreros: Lila sombreado con marrón oscuro.\nChal y canastas: sombreado con marrón oscuro y luego se cubre con amarillo.\nFalda: Ocre sombreado con marrón-rojizo.\nFigura de la derecha: Sombreros: Ocre sombreado con color marrón-rojizo.\nCamisa: Amarillo sombreado con ocre.\nLa figura inferior: Sombrero: Amarillo sombreado con ocre.\nBlusa: Marrón oscuro ligeramente sombreado luego se cubre con un poco de marrón sucio.\nFalda: Cubierto con verde sucio luego diluido con marrón oscuro.\n4) Uvas para vino Nº1, colección de doce azulejos.\nHojas de parra. Primero amarillo, se hace un borde ancho alrededor de la hoja, luego se aplica verde cobre en el centro sin pintar, hacia afuera como superposición del amarillo, dejando algo de amarrillo alrededor del borde.\nUvas: Hacer una pequeña marca de color azul a la derecha, de intensidad media, para acentuar la sombra, a la izquierda un trazo de amarillo, dejando espacios de base blanca, luego, cubrir el lado derecha con verde claro, a la izquierda debe permanecer el amarillo y el blanco.\nColinas: De izquierda a derecha. Amarillo con verde cobre: amarillo con sombra ocre: Verde cobre: Azul claro sombreado de azul oscuro.\nRama: Ocre, sombreado con marrón-rojizo.\n5) Uvas para vino Nº1\nUvas: A la derecha azul claro, con una sombra de azul oscuro, un poco de amarillo a la izquierda, luego se cubre con lila, a la izquierda dejar visible el blanco y el amarillo, el resto es lo mismo que en el anterior.\n6) Cortando heno para pan Nº4\nSombrero: Ocre sombreado con marrón-rojizo.\nChaqueta: Azul claro y azul oscuro, luego se cubre con verde cobre.\nPantalones: Amarillo sombreado con ocre.\nHeno: Amarillo muy claro sombreado muy ligeramente con marrón fuerte.\nNecesitará unos diez pinceles para decorar.\n1) Dos pinceles del número 10, recortados a diferentes grosores que permitan un extremo estrecho y plano. El dibujo muestra un pincel antes y después de ser recortado. Sirven para pintar los perfiles.\n2) Un pincel grande y blando para eliminar residuos sueltos del carbón vegetal y de la base barnizada. No usarlo para nada más y asegurarse que se pueda lavar y que esté completamente seco y limpio antes de usarlo.\n3) Un pincel grande de pelo blando para pintar los bordes y márgenes de los azulejos.\n4) Cuatro pinceles de tamaños diferentes.\nLa selección de los pinceles es de gran utilidad para la Mayólica. El movimiento de las pinceladas que da forma al dibujo pintado, muestra asimismo la relación de un color sobre otro para crear un tercero.\nPersonalizar un pincel: Con una tijera pequeña y afilada, cortar el pelo del pincel como se muestra en el dibujo Se puede ver que la mitad del pelo del pincel se corta para obtener una forma, dejando el grosor que se requiera. El centro debe tener un extremo plano, nunca en punta. Cortar el pelo hace que el pincel mantenga el color en la parte gruesa, que luego va a la zona más delgada, permite hacer movimientos largos y suaves. Esto es muy importante para pintar los contornos. Para una imagen grande, utilice con pelo cortado con punta ancha y para pintar los detalles delicados, como la cara y las manos, con uno de punta fina. Utilizar un pincel delgado para pequeños detalles, de uno o dos azulejos, platos o jarros. Una vez que haya aprendido la técnica del uso de estos pinceles, los podrá cortar al tamaño que desee.\nLeer más sobre: Pinceles – Decoración / Pinceles – Aprovechables\nMAZA - Para texturar la arcilla.\nMaza de texturas son palas diferentes, utilizadas para plasmar texturas en una superficie de arcilla blanda. El resultado es similar a la decoración impresa, pero menos planificada, más espontánea. Se puede hacer con una cuerda, una paleta, un mazo para carne, cualquier cosa de superficie áspera, sobre un objeto de barro preparado o en un pedazo de arcilla, que luego se une a otra pieza. Cuando se barniza, las texturas reflejan la luz y esto acentúa la superficie irregular.\nMedición es el proceso de determinar la magnitud, las dimensiones, o la cantidad de algo; calor, líquidos, objetos sólidos, etc.\nLa medida es el tamaño exacto y se aplica a calor, líquidos, objetos sólidos, etc.\nMESA - Carrito para materials\nca: TAULA - Carretó per a materials\nMesa carrito es para contener todo lo que necesita mientras trabaja al mismo tiempo con dos o tres piezas diferentes, debe tener ruedas. Una mesa de noche es una excelente opción, tiene la altura adecuada con tres o cuatro cajones. Retirar uno o dos para crear estantes. Colocar ruedas para facilitar el movimiento para decorar sentado o estar de pie. En las dos fotos siguientes, la primera es una mesa de noche la segunda una mesa de médico, diseñado como contenedor de instrumentos.\nMESA - Estante\nca: TAULA - Prestatge\nEs una mesa preparada como un estante, está diseñada para que tres personas puedan sentarse para pintar al mismo tiempo. Debajo de la misma hay sitio para una mesa carretón y una silla. Es suficientemente grande para sostener un soporte de seis azulejos tanto vertical como horizontalmente. Delante tiene una barra para evitar que caiga lo que está trabajando. A la izquierda hay un clip para aguantar la barra de mano que use para pintar.\nca: TAULA DE DIBUIX\nLa mesa para dibujar, consiste en una tabla de madera sobre unas patas con un taburete que se puede ajustar en altura o diferentes ángulos para poder trabajar de pié o sentado. Existen muchos tipos y medidas normalmente son mesas utilizadas por personas que han de dibujar, desde un bloque de edificios a diferentes texturas textiles, etc. Tiene diversos complementos adheridos para sujetar lápices, luces, reglas e incluso ordenadores\nMESAS - Para Esmaltes Bases\nca: TAULES – Per Esmalt Base\nMesas, tazones, estantes para trabajar con esmaltes.\nEsta mesa está diseñada para almacenar tres diferentes esmaltes base y aplicarlo en todo tipo de objetos, azulejos, platos, jarras y tapas. Al construir la mesa, recuerde que debe ser lo suficientemente baja para mover tú brazo sobre el tazón mientras se aplica el esmalte base en los azulejos.\nEl tamaño de la pieza del material refractario depende de dónde se colocará, cuantos esmaltes desea tener permanentemente preparados y del tamaño de los productos a decorar. El que se describe aquí tiene tres recipientes de plástico de diferentes tamaños, cada uno de color diferente. Los estantes del centro deben ser muy fuertes, para soportar el peso de los recipientes llenos de esmalte base líquido, preparados para usar. Las medidas del interior del recipiente grande son de 60 cm de ancho y 30 cm de profundidad y los dos pequeñas de 42 cm de ancho y 30 cm de profundidad. En los pequeños, yo almaceno esmalte base estriado y semi-mate esmalte base. El grande contiene aproximadamente 30 kg de Siglo 18, todos listos para usar.\nCada recipiente debe tener una tapa para mantener limpios los esmaltes. Se hacen para caber juntos y forman un tablero de mesa grande, que es un espacio útil para trabajar. La barra de madera alrededor del borde exterior de la mesa, apoya cada tapa en uno o dos lados. En la parte inferior de cada tapa, las barras tienen la misma altura que las del alrededor del borde de la mesa, se unen en el frente y en los lados que necesitan apoyo.\nColocar en la pared sobre la mesar tantos estantes desmontables como sea posible. Hay dos anchos diferentes, 15cm y 20cm, que son el ancho de los azulejos. Ahí se deja secar el trabajo que se ha preparado con esmalte base, antes de limpiarlo. Cuando se preparan jarras o platos, retirar algunos estantes, colocar uno encima del otro y tener el espacio necesario para colocarlos a una altura de prudente.\nEl estante debajo de la tabla se debe colocar de manera que facilite la limpieza por debajo con una escoba, fregona o aspiradora. Las cajas se pueden hacer con tapas y ruedas para encajar en estos espacios y se utilizan para almacenar productos.\nSecciones que tratan sobre contenedores.\na) Barras para aguantar los estantes. b) Estantes movibles para sostener trabajos preparados. c) Barras para sostener las tapaderas. d) Contenedores con bases de barniz diferentes. e) Barniz. f) Estantes fuertes para sostener los contenedores. g) Estantes. h) Tapaderas para cubrir cada contenedor separadamente.\nLeer más sobre: Esmalte-base (e) Aplicación en los azulejos / Recipiente – Eamalte-base\nMETASILICATO DE CALCIO (Wollastonita)\nFuente alternativa de calcio en esmaltes a alta temperatura.\nMezcladora: es una máquina se uso general en la cerámica para mezclar arcilla (barbotina) y agua, con aspas o paletas giratorias, hecho para mezclar algunos productos como la arcilla con el agua. La barbotina debe estar bien mezclada para que el agua penetre entre todas las partículas. Estas máquinas se fabrican en diferentes tipos y tamaños, para uso industrial y para el pequeño alfarero.\nMEZCLAR - Arcilla y agua.\nMezclar arcilla y otros productos con agua para hacer barbotina, por decantación o lechada. Se puede hacer mecánicamente, a mano, usando un batidor de metal o cualquier otro instrumento. Las lechadas de arcilla necesitan una cantidad considerable de energía para lograr que el agua penetre entre todas las partículas. Cuando se trabaja con la máquina, el líquido pasa a través de un colador fino que separa los pedazos que no se hayan disuelto y otros cuerpos extraños. Si se hace a mano, hay que colarlo.\nMicrones o Micras son los tamaños de las partículas en las arcillas, esmaltes o barbotinas que se forman en una manera uniforme.\nMOBILIARIO - Para hornos.\na) Un mobiliario; hace referencia a los muebles como; mesas, sillas, escritorios, gabinetes o armarios, todos son utilizados para propósitos funcionales, puede ser de estilos austeros o decorativos.\nb) Muebles, tambien se puede aplicar a todos los complementos utilizados para el funcionamiento de un horno en su máxima capacidad, las placas que hacen de estantes, bielas, pilones, etc. En este diccionario cada pieza de mobiliario está en la lista en dos lugares, por su nombre en orden alfabético y en un apartado distinto llamado horno Muebles, en la que todas las piezas se nombran e ilustran en orden alfabético. Esto es para ayudar a encontrar las cosas, para saber como se llama la pieza y para que sirve. Leer más sobre: Horno – accesorios\nDecoración de Cerámica Moca, es una técnica de decoración de un oxido mezclado con un una infusión de tabaco, se aplica sobre una superficie húmeda preparada con una capa de engobe aplicado a baño. Crea patrones orgánicos, que se mantienen después de la cocción. Al tocar la base con un pincel lleno de la mezcla y se expandirá rápidamente hacia el exterior creando un diseño circular que crece a medida que aplique mas cantidad en el mismo lugar. Se crea un patrón tipo helecho como decoración.\nUna formula para la decoración de moca es:\n10 gr. de tabaco (puros)\n100 ml. de agua destilada\nDejar enfriar, exprimir el tabaco, colar y añadir óxidos\nFotografías y trabajo de Nuria Pié\nMODELADO - Herramientas de nailon\nHerramientas hechas de nailon, son muy resistentes, más que las de madera. El mango central, evita el deslizamiento de la mano, la arcilla no se pega a ella y son la forma de los que emplean habitualmente los ceramistas.\nMODELADO - El pez - Etapa (1) en cerámica.\nEl Pez fue una obra realizada por Jordi Salvador. Es un trofeo como Premio Lengua Nacional en Cataluña y está inspirado en un diseño de un banco de mosaico de Gaudí que se encuentra en Torre Bellesguard – Casa Figueras que se muestra en la foto a).\nLos métodos básicos para dar forma a la pieza de arcilla son simples, pero como el diseño tiene un montón de pequeños y delicados detalles, se necesita tiempo y mucho cuidado.\nLa arcilla se modela al tamaño y forma requeridos, la fotocopia del diseño se coloca encima y con un lápiz se imprimen las líneas en la arcilla. Luego, con una herramienta muy fina de esgrafiar se desbasta el dibujo, haciendo pequeños cuadrados para simular la forma del mosaico. Es muy importante el movimiento de la herramienta pues acentúa la forma del diseño; esto se puede ver en las olas y en el fondo blanco. Se han de continuar sacando con un pincel los pequeños trozos residuales de arcilla, suavizando los bordes con otro pincel y agua limpia.\nSe ha utilizado este método para formar reproducciones en miniatura de las obras de gran mosaico de Gaudí. En la foto e) se ve la mano del artista trabajando en la pieza, pudiéndose apreciar lo pequeño que es y el grado de precisión necesario.\nMODELADO - Herramientas\nLas herramientas de modelado, están diseñadas para trabajar con la arcilla y hay muchos tipos y estilos diferentes. Hechas en bambú, madera de boj, y el nailón, son de una sola pieza y tiene dos formas diferentes en las puntas.\nLeer más sobre: Herramientas de bambú / Herramientas de boj / Modelado – de nailon /Espátulas – Acero / Modelado – de madera / Modelado – de alambre de acero\nMODELADO - Herramientas de alambre de acero\nLas herramientas de modelado, con cabeza de alambre de acero y mangos de madera. Se utiliza para la escultura, el raspado, vaciar y perfeccionar las superficies de la arcilla.\nMODELADO - Herramientas de madera\nHerramientas de modelado de madera, hechas en madera de boj, utilizados para dar forma al barro, de diversos tamaños y con diferentes formas en cada extremo.\nMojar es humedecer algo con agua u otro líquido.\nMOLDE - Prensa - Etapa (1)\nElmolde de prensa, consta de dos partes, la superior y la inferior que cuando se cierran encajan exactamente. El molde de las fotos reproduce dos diseños diferentes, seis piezas grandes y dos pequeñas.\nLa arcilla pasa a través de la extrusora y se corta en fracciones iguales.\nEste molde se divide en ocho espacios para hacer 8 piezas, se coloca la arcilla encima de la forma del molde en la parte inferior de los modelos que se van a prensar.\nLa máquina funciona eléctricamente, la parte superior se mueve hacia abajo y aplasta la arcilla entre los dos moldes, la unión de las dos partes forma un molde de una sola pieza.\nCuando la parte superior se mueve hacia arriba, la arcilla queda atrapada con las piezas unidas. Se coloca una tabla de madera por debajo, contra la arcilla y cuando se despega, actúa como una bandeja, que sirve para dejar las piezas sobre un carro grande donde se dejan secar.\nNota: Estos azulejos son pequeños , son reproducciones en pequeño del pavimento de una calle de Barcelona. El mismo diseño se ha usado en las tres secciones de Molde – Prensa.\nMOLDE - Prensa - Etapa (3)\nLa baldosa se ha bizcochado y se ha decorado con el esmalte.\nEl esmalte se ha de mezclar bien para asegurarse que tenga la densidad necesaria para el trabajo. Las baldosas se han de coger una a una con pinzas y sumergirlas en el esmalte, dejando que el exceso de la misma caiga hacia afuera y guardarlas en una rejilla hasta que se absorba la humedad. Cuando el barniz esté seco se pueden coger por los bordes y eliminar el que esté en la base ya que se puede pegar en el horno. En esta pieza solo se ha de limpiar el borde externo pues el centro está más hundido, que es donde está la firma o sello.\nSi se han de hacer muchas piezas, la compra de un limpiador de bases es una buena idea. Se puede usar para limpiar la base de baldosas, platos, potes, etc. Mantener la parte que se ha de limpiar encima de la banda de espuma de goma, que se controla y se mueve lenta y eléctricamente. Está humedecida y elimina completamente el barniz indeseado. Cuando estén limpias, se pueden poder directamente sobre la casilla a medida o en la placa del horno directamente. Las casillas han de ser siempre del tamaño de las piezas.\nLas últimas fotos muestran el horno abierto y la baldosa ya cocida, permite ver el precioso color que ha quedado.\nMOLDE DE ASENTAMIENTO\nEl molde de asentamiento, tiene forma de hongo con una superficie convexa para elaborar platos.\nLeer más sobre: Molde: 1 Moldes de prensa\nca: MOTLLE D'ASSENTAMENT\nEl molde de asentamiento es un soporte: puede ser una tela extendida, un marco de madera, una red, de escayola, etc., cualquier soporte que permita colocar la arcilla encima, para que se seque de manera uniforme. Tendrá la forma del soporte.\nUn molde, es una pieza de yeso vacía en negativo de un objeto, puede estar formado por una o varias piezas y se usa para reproducir trabajos de arcilla o arcilla por colada; platos, jarros, esculturas, etc. El molde se llena de barbotina liquida, se deja reposar un tiempo, luego se separa y se obtiene una copia del objeto original que se denomina modelo por colada. Los moldes son importantes en cerámica porque reproducen piezas especiales de forma más rápida y precisa que no se podrían hacer a mano.\nMOLDES: MANERA BÁSICA DE HACER UN MOLDE DE UNA PIEZA\n1) Hacer en arcilla la forma que quiere dar al molde\n2) Ponerla sobre una placa y hacer una pared a su alrededor, con tablas de madera, arcilla, goma o plástico\n3) Dejar un espacio de unos 3cms entre la pared y el objeto de arcilla, que será la anchura de la pared del molde para que absorba el agua.\n4) El tamaño depende de lo que esté fabricando, cuando más grande sea, más fuertes han de ser las paredes.\n5) Cuando las secciones de las paredes se unen entre sí sobre la placa, se han de unir firmemente con rollos de arcilla dentro y fuera. Las junturas interiores se han de alisar para que el molde tenga una superficie regular.\n6) Preparar el yeso, poniendo en un cubo la cantidad de agua que necesite para el molde que esté haciendo. Esparza el yeso lentamente, batirlo suavemente y dejar pasar unos segundos para que se integren.\n7) Con la mano cubierta con un guante de plástico o una batidora especial mover lentamente hasta que no haya grumos. Mientras lo esté haciendo apreciará como la viscosidad del líquido se hace más espesa.\n8) Cuando esté cremoso échelo en el interior del molde rellenando todos los espacios, hasta conseguir que la superficie superior sea lo bastante gruesa para formar un base consistente.\n9) Cuando el yeso se haya endurecido, retirar las paredes, dar la vuelta retirando la placa y luego la arcilla. Alisar cualquier parte rugosa y limpiar con una esponja humedecida.\nNota: Las siguientes secciones sobre moldes explican las diferentes maneras de usarlos para hacer objetos diferentes. Leer más sobre: Vaciado – El pez (2) / Vaciado – Dragones por colada\nMOLDE: 1 Moldes de prensa\nMOLDES – moldes de prensa generalmente se usan para hacer platos, son de una sola pieza ligeramente curvados.\nA la izquierda es un molde asentamiento o joroba, se coloca la arcilla sobre el molde. Un molde asentamiento se hace generalmente con un asa, para que sea fácil separarlo de la arcilla.\nA la derecha es un molde cóncavo, se coloca la arcilla dentro del molde por presión.\nReglas generales para el uso de los anteriores moldes:\na) Amasar bien la arcilla con las manos, asegurarse de que no hayan burbujas de aire y que tenga una consistencia uniforme.\nb) Estirar y cortar la arcilla en las tres medidas: alto, ancho y largo necesarias para cubrir el molde completo.\nc) Colocar el molde lo más cerca posible a la arcilla.\nd) Con ambas manos coger la arcilla en posición horizontal, colocarlo correctamente sobre o dentro del molde. No sostenerla entre los dedos, la arcilla se puede estirar por su propio peso y convertir más estrechas algunas partes. Los dedos también dejarán marcas.\ne) Suavizar y presionar con una media luna de goma para dar la forma del molde.\nf) Cortar los bordes con un cortador de alambre tensado, suavizar y dejar secar.\ng) Separar la arcilla del molde cuando alcance el estado de dureza de cuero. Ponerlo a la posición correcta, dejar que se seque por completo, decorar o cocerlo.\nMOLDE: 3 Láminas\nMolde para láminas, están hechas de plástico flexible y se puede cortar a cualquier tamaño, altura y longitud. Se utiliza para formar una pared circular del tamaño requerido, alrededor del exterior de la pieza que se va a hacer el molde.\nMOLDE: 4 Hecho con barras de madera\nMOLDES – Construcción con barras de madera y arcilla\nCuando un molde se ha de utilizar un par de veces, puede hacerlo uno mismo, pero si se va a utilizar mucho y necesita 4 o 5 unidades del mismo modelo, o se compone de dos o tres piezas, entonces es mejor que lo realice un profesional.\nLas normas generales para los moldes:\nColocar la pieza que quiera hacer el molde sobre tabla de madera. Calcular donde hay que instalar las paredes exteriores, para que se pueda construir, con madera o arcilla. El tamaño y la fuerza de las paredes del molde están en relación con el largo, ancho y alto del objeto que desea reproducir. Mientras más grande sea la pieza, más grande y fuertes deben ser las paredes. Al diseñar el objeto que desee, hacer primero molde en arcilla, se debe considerar que la arcilla se reducirá en un 5% y quepan en el horno.\nNecesita: Una tabla de madera para trabajar el molde, pequeñas tablas de madera, arcilla, un cubo grande, yeso de París y lejía.\nMétodo: Construir las paredes exteriores utilizando las tablas. Aplicar una capa delgada de arcilla entre las partes que se deben unir, juntar y presionar. Rellenar todas las uniones, dentro y fuera, con arcilla, nivelar y redondear las esquinas. Antes de hacer el molde, pintar el interior con lejía mezclada con arcilla. Esto hará que la separación sea fácil.\nConstrucción con arcilla:\nNecesita: Tabla de madera para trabajar el molde, Listones, rodillo, arcilla, un cubo grande y yeso de París.\nMétodo: Estirar una placa de arcilla con el grosor deseado, cortarla en tiras al ancho necesario para la altura de las paredes. Colocar la placa alrededor de lo será el molde, dejando suficiente espacio, altura y ancho para formar el molde. Unir los extremos de la pared cuando se unan. Colocar un churro de arcilla alrededor del interior y exterior, donde las diferentes partes se juntan, sobre todo las paredes, base y esquinas; empujar y redondear. Esto fortalece y mantiene las paredes en su sitio y evita que el yeso escape por debajo.\nYeso de París: Poner agua en un cubo y añadir el yeso en polvo, revolviendo todo el tiempo para deshacer los grumos. En 3 minutos comenzará a espesar. Cuando alcance el espesor exacto, como una crema espesa, se vierte sobre la arcilla preparada. Dejar que se extienda alrededor hasta la altura de las paredes, verter lentamente para que se llenen los pequeños espacios y también para evitar presionar demasiado en las paredes. Cuando está lleno, nivelar y dejar secar.\nPara separar el molde y la arcilla: Retirar las paredes y dar la vuelta hacia arriba. Tirar de la arcilla y cuando se ha separado, lavar y limpiar cada parte del molde. Raspar cualquier pedazo de yeso que haya tocado la arcilla y forme bordes ásperos. Enumerar claramente cada pieza con la pintura.\nMOLDE: 4a De dos piezas o más\nMoldes de dos piezas o más: La fabricación de un molde de dos piezas de un cilindro se describe aquí, y el mismo procedimiento se puede seguir si se necesitan más secciones. Se puede utilizar para recipientes, figuras, etc. La parte más difícil es calcular las medidas, ya que la arcilla se contrae cuando se seca y durante la cocción. Si la medición tiene que ser exacta, como un azulejo de 15 × 15 cm. se debe calcular el encogimiento.\nHacer un cilindro de arcilla, marcar una línea por la mitad a lo largo hasta el centro, colocarla sobre la tabla donde se hará el molde y donde luego se dejara secar. Construir una pared de arcilla alrededor del cilindro, a la altura de la línea y hacer un rectángulo con el ancho necesario para el molde. La arcilla húmeda no se adhiere a la arcilla seca del cilindro\na) Cilindro de arcilla\nb) Tabla de madera alrededor la pared de arcilla\nc) Arcilla alrededor de la pared del cilindro\nd) Tabla de madera\nAlrededor de la arcilla levantar las paredes con madera, a la altura requerida para cubrir el cilindro en la parte superior con yeso y hacer una base gruesa y fuerte. La arcilla se debe colocar entre las uniones de las piezas de madera, para mantenerlas juntas y evitar que el yeso se esparza. Frotar el interior con lejía y arcilla.\nPreparar el yeso y llenar el molde hasta arriba, nivelar y dejar secar.\nRetirar las paredes y la base, voltear y llenarlo de yeso otra vez de la misma manera. Quitar la arcilla, que ahora se encuentra en la parte superior, dejando secar la arcilla del cilindro descubierto. Hacer un pequeño agujero de encaje en las cuatro esquinas del yeso.\na) Tabla de madera\nb) Yeso alrededor al revés\nc) Arcilla para quitar\nd) Cilindro de arcilla\ne) Agujeros de ajuste en el yeso\nAhora repita el procedimiento anterior, levantar las cuatro paredes de madera contra la primera mitad que se ha enyesado y a la altura del cilindro, llenar este espacio con yeso líquido y dejar secar.\nDibujo a continuación: molde acabado.\nRetirar la madera y separar las dos mitades del cilindro y sacar la arcilla; separar y limpiar el yeso, ya se ha obtenido el molde en dos piezas. Los agujeros en las esquinas han creado cuatro pequeñas patas salientes en la segunda parte, así que cuando las dos mitades se junten, se adaptaran correctamente y mantendrán en su lugar.\nMOLDE: 5 Casillas dentadas hechas a mano\nMOLDE – Pequeñas castillas dentadas para azulejos. Estas casillas están hechas para utilizarlas a pares del tamaño necesario y se deben poderse aguantar sin dificultad, ya que ambas partes son independientes y se han de mover juntas. Yo las hago para sostener de 2 a 6 azulejos. Son útiles para llenar espacios pequeños en el horno. Si se hace en refractario y la cocción es a alta temperatura son más fuertes y duran más que si se hacen en loza. Con un cortador eléctrico para azulejos, las casillas se pueden cortar y limar.\nLas ilustraciones muestran las columnas dentadas de diferentes tamaños y como se usan.\nLA MADERA NECESARIA PARA HACER EL MOLDE.\nLa madera se debe lijar y barnizar para protegerla de la humedad de la arcilla. La arcilla se ha se sacar antes de que se seque, pues al reducir en todas direcciones, se pueden romper. El molde fue diseñado para resolver este problema, así que, es completamente desmontable, cada parte individualmente. Para las medidas se han de tener en cuenta los tamaños de los azulejos que se necesitan.\n1) 5 piezas de madera separadas para el molde: a) 2 paredes laterales, b) 2 paredes de los extremos, c) la base.\n2) Montaje acabado del molde.\n3) Madera añadida para hacer casillas más cortas d)\nMOLDE: 6 Para trabajar en relieve\nMoldes para trabajar en relieve las piezas han de ser planas por atrás para colgarlas a las paredes, suelen ser utilizadas como decoración. Puede ser en una o más piezas, al mismos o diferentes niveles.\nRealizar el diseño lo más simple posible. Las fotos son de números hechos para las paredes exteriores de un conjunto residencial. Es una composición de seis piezas que se unirán a la pared, los números están pegados. Las baldosas están diseñadas para soportar el aumento o disminución de cualquier cantidad de números. En total son 16 moldes, 6 para la parte trasera y uno para cada número del 0 al 9.\nHay nueve ilustraciones y (f) a (i) son fotos de trabajo de Nuria Pié\nIlustraciones de izquierda a derecha\nPara hacer el molde, elaborar primero la pieza en arcilla en forma ovalada, aproximadamente del largo y ancho necesario. Colocar la arcilla en el molde y presionar en las esquinas, poco a poco llenándolo todo. Continuar presionado la arcilla para no dejar espacios de aire. Cuando está lleno, suavizar y presionar con un rodillo, luego raspar la arcilla sobrante, colocando una barra de metal fina de pared a pared, deslizarla, quitando toda la arcilla sobrante.\nPara retirar la pieza. Con una pequeña bola de arcilla blanda, recorrer los bordes, donde el yeso y arcilla se unen, tocando las uniones y tirando hacia arriba. Esto ayuda a soltar la arcilla del yeso. Luego, colocar una placa de madera sobre el molde, girar y golpear suavemente hasta que salga.\nLeer más sobre: Números\nMOLDE: 7 Bastidor\nMolde – Bastidor. Son les paredes de cuatro piezas de madera del mismo tamaño con ganchos planos de metal en los extremos, para conectar una pared a otra y formar un cuadrado o un rectángulo. Se utilizan para la construcción de moldes y la formación de baldosas cuadradas o rectangulares.\nMOLDE: 8 De corte\n1) Hacer plancha de arcilla a la altura requerida.\n2) Secarla dejándola encima de un periódico sobre una superficie plana.\n3) Cubrirla con una tabla de madera plana para evitar que se deforme al secarse.\n4) Dos moldes de corte 15cms de ancho y 8cms de alto. Al unirse se crean las formas.\n5) Ponerlos encima de la arcilla y apretar hacia abajo para recortar la forma.\n6) Se pulen usando una esponja humedecida y aplanar las partes rugosas.\n7) Poner encima de un periódico y dejarla hasta que se seque.\n8) Aplicar una base blanca de esmalte opaco de la misma manera que se hace para preparar azulejos.\n9) Limpiar los lados y la parte de atrás.\n10) Decorarlas con diseños y colores, recordando que se pueden juntar y poner de distintas maneras.\nDiseñado realizado por: Natalia Galera\nLeer más sobre: Cortadores de pastas\nMOLDEADO - Dar forma con un molde.\nMoldeado es una forma que se convierte en un molde con arcilla o barbotina. En el siguiente dibujo, un jarrón ha sido moldeado.\nLeer más sobre: Molde\nMoldeado a presión. Se utiliza para los platos con una ligera curva que se hacen en una sola pieza.\nUn molde joroba es curvo hacia afuera y plano, se coloca sobre ella rollos o placas de arcilla. Se hacen generalmente con un pie, para que sea más fácil separarla de la arcilla.\nUn molde de asentamiento se hace con la forma curva hacia dentro, la arcilla se coloca (se deja caer) en él, se hacen cuencos, platos u otras formas sencillas.\nLeer más sobre: Moldes de prensa\nMoler es convertir un bloque mediante un movimiento circular, a mano o máquina, hasta despedazarlo y pulverizarlo.\nMolino es una máquina para moler que ha funcionado a través de la historia utilizando la fuerza: de la mano, del caballo, del agua, del viento y de la electricidad. Se utiliza para convertir objetos duros en partículas. En el pasado se hacían en dos partes, el suelo que era plano y estático para sostener el producto y la piedra de moler, la pieza superior que giraba para rodar y aplastar lo que encontraba entre ellos.\nMoliendo olivas: Moliendo uvas:Mortero químico: Moliendo maíz:\nEs una máquina controlada eléctricamente que revuelve, muele y mezcla los materiales a la vez. Leer más sobre: Molino de bolas\nMolino: Máquinas para moler y mezclar diferentes productos. Funcionan con la electricidad y hay una gran variedad, todos tienen nombres diferentes. Debajo de cada título hay más información\nMolino de bolas: para moler esmaltes y materiales para los colores.\nMolino de cerámica: es una máquina para extraer y mezclar arcillas, es una forma mecánica del amasado.\nMezcladora de Arcilla: Mezcla la arcilla con el agua.\nMolino de bolas se utiliza para triturar finamente y mezclar los colores con la arcilla y los pigmentos con esmaltes. Es un tambor (cilindro) de acero, horizontal, con patas, con una puerta en un lado y un pequeño motor que gira a un extremo. El interior está forrado con un material fuerte y contiene piedras sueltas o bolas, así que cuando el molino gira las piedras caen hacia el fondo de la curva y muelen los materiales. El efecto en cascada convierte el material a un polvo fino y los mezcla. Se utilizan distintos materiales para moler, incluyendo bolas de porcelana, piedras y sílice.\nLos Molinos se utilizan para moler minerales, óxidos, esmaltes, colores, etc. Es un tubo cilíndrico de porcelana, que puede tener una puerta o tapa hermética. El cilindro contiene piedras o bolas preparadas de cerámica, los materiales que se van a moler y agua, dejando suficiente espacio para que las piedras puedan caer continuamente sobre los productos que se trituran cuando el tubo gira. Existen diversos tipos y marcas. Cuando un alfarero debía preparar de todo él mismo, era una maquina necesaria, pero ahora se utilizan básicamente en Fábricas.\nMolinos de arcilla son máquinas para mezclar, comprimir y recupera arcilla. Funcionan con electricidad y se fabrican de diversas formas y tamaños, es importante si se trabaja en grandes cantidades. La arcilla no debe ser demasiado seca para pasar por el molino de mezcla, se recupera para poder reutilizarla, mejora su plasticidad y viabilidad. Hay molinos de mezcla para grandes y pequeñas producciones. El nombre usado comúnmente para esta máquina es extrusora.\n*Monococción *(una sola cocción), es cuando se aplican esmaltes sobre la arcilla seca, cruda y se cuecen juntos para dar el acabado final. El proceso se completa en una cocción, arcilla y decoración juntas, se puede aplicar a los engobes y esmaltes.\nMordazas son herramientas usualmente de metal, que mantiene juntos dos o más objetos.\na) Armazón, b) Garanta, c) Manija, d) Mandibular fija, e) Mandibular movible, f) Cabeza, giratoria, g) Prensa el tornillo.\nLa mordaza de tornillo es una herramienta fabricada de metal y diseñada para fijarse o adherirse a una superficie que sobresalga, como un estante o una mesa. Tiene dos mordazas que sujetan firmemente un objeto en su sitio mientras se trabaja con él, y una base giratoria que facilita el giro del tornillo.\na) Mordaza móvil.b) Mordaza fija. c) Tornillo de sujeción. d) Punto de ajuste giratorio. e) Tornillo giratorio\nMortero es un cuenco con una mano (mano de mortero). Se utiliza para moler finamente diversos materiales. Ahora se hacen en porcelana China, pero los mejores son los antiguos, que tenian la mano de mortero con un mango de madera y el cuenco era de piedra.\nLos mosaicos son pequeñas piedras planas de diferentes colores o azulejos cortados que se colocan juntos para formar un diseño. En el Imperio Griego y Romano, los mosaicos se utilizaron para decorar los suelos y las paredes, contaban relatos y episodios históricos. A lo largo de los siglos, los países Árabes los han utilizado en la arquitectura como decoración de interiores y exteriores de edificios o en diseños formando decoraciones precisas geométricas en suelos, paredes y techos. En la actualidad, Marruecos es uno de los principales países de este arte.\nEn el Siglo XIX, el arquitecto Modernista Catalán Antoni Gaudí utilizo mosaicos para decorar sus obras, techos, columnas, estatuas, etc., utilizando formas y tamaños irregulares restos de baldosas decoradas de rechazo de todos los colores, combinando con piezas de otros materiales como porcelana, vidrio o piedras, propuso un sistema hasta entonces inédito, “el trencadís”. La siguientes fotos muestran diferentes estilos de mosaico.\nFotografías a) y b) cedidas por Toni Cumella, c) y d) Núria Pié y e) Susan Mussi.\nMoteado, durante mucho tiempo se refería a los colores de alguna manera estaban dañados y con manchas, era un defecto. Pero desde mitad del siglo XIX, empezó a producirse una cerámica caracterizada por un esmalte marrón moteado. Más tarde, se perfecciono esta técnica de aplicación de esmalte, espolvoreando a las vasijas con óxidos, para dar un efecto moteado en azul, marrón, negro, etc. Hoy se venden esmaltes comerciales ya preparados con este efecto.\nLa foto es de Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal