Una escapada en moto por la Ruta Vía de la Plata, de Gijón a Zamora | Expreso\nUna escapada en moto por la Ruta Vía de la Plata, de Gijón a Zamora\nEXPRESO - 03.03.2014\n, filtered_html, Texto y fotos: Manolo Bustabad Rapa y Pilar Alonso Canto La de la Plata es una de las Vías más conocidas, por su antigüedad y por su plena vigencia, de cuantas cruzan España\nTexto y fotos: Manolo Bustabad Rapa y Pilar Alonso Canto\nLa de la Plata es una de las Vías más conocidas, por su antigüedad y por su plena vigencia, de cuantas cruzan España. Lo hace de Sur a Norte y siempre cerca de Portugal, y basándose en ella nació la Red de Cooperación de Ciudades Ruta Vía de la Plata.\nEn esta ocasión recorremos de Norte a Sur su tramo más septentrional, desde Gijón a Zamora, comenzando en las cuencas verdes más inextricables, alcanzando cumbres míticas, atravesando la montaña asturiana hasta la cuenca del Bernesga, alcanzando el río Duero.\nY, armados de Pasaporte y Moto vía Card, lo hacemos sobre dos ruedas, porque en moto es una de las maneras más espectaculares de disfrutar de esta Ruta Vía de la Plata y su impresionante patrimonio natural, arquitectónico y etnográfico. Y no importa si no tienes moto o nunca has subido a una, en la Guía Práctica te contamos por qué.\nLa Ruta Vía de la Plata en moto, comenzamos de Norte a Sur\nLos exconxuraos y Lucus Asturum. Una charnela entre Gijón, Oviedo, y el río Nora.\nTermas y paseo por Cimavilla, el barrio más emblemático de la ciudad.\nPintura, arquitectura, paisajes magníficos y el pueblo de los hórreos, Bueño.\nEl embalse de Afilorios y el queso asturiano Afuega’l pitu.\nUna subida mítica del ciclismo en la Montaña Central de Asturias: L’Angliru.\nLa ‘Vía Romana de la Carisa’ y la iglesia de san Vicente de Serrapio.\nDe la montaña asturiana a la cuenca del Bernesga. Poblado minero de Bustiello.\nEl prerrománico de Santa Cristina de Lena y la naturaleza en las Ubiñas.\nMinería y naturaleza, cecinas leonesas y fósiles con mucha historia.\nEl órgano nuevo, los pinchos y las termas romanas bajo la catedral.\nUna ‘Piedad’ de Gregorio Fernández y el Museo de las joyas.\nPaseo con el historiador de la ciudad, Casa Solita y la Torre del Caracol.\nLa ciudad con más templos románicos de Europa no se ganó en una hora.\nMapa. Paradores con historia. Moto vía Card, tengas moto o no.\nRed de Cooperación de Ciudades de la Ruta Vía de la Plata\nLa ‘Red de Cooperación de Ciudades de la Ruta Vía de la Plata’ es una asociación de concejos, libre y muy ‘viva’ constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en su área de influencia para promocionar conjuntamente sus recursos turísticos, históricos, culturales y económicos.\nLa asociación, abierta a la incorporación de nuevos miembros, discurre por cuatro comunidades autónomas españolas, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.\nEn Asturias cuenta con los términos de Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller y Lena. En Castilla y León, los ayuntamientos adheridos son los de La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora y Béjar.\nNos queda pendiente este último para continuar Ruta Vía de la Plata hacia el sur, por tierras extremeñas y andaluzas, hasta Sevilla. Será otro viaje.\nDesde nuestra primera base en Gijón, con alojamiento en el hotel Parador Molino Viejo, sito en el hermoso Parque de Isabel la Católica, realizamos la excursión al municipio de Llanera, a medio camino de Oviedo, para ir calentando motores la víspera de nuestra jornada en la ‘Montaña Central de Asturias’.\nLlanera. Los exconxuraos y Lucus Asturum\nEl concejo de Llanera, de unos 15.000 habitantes, es una charnela que linda con los dos ayuntamientos más importantes de Asturias, con Gijón, por el Nordeste, y Oviedo, por el Sur, cuyo linde es el río Nora. Como su nombre indica, es básicamente una planicie, con una pequeña sierra al norte que apenas supera los seiscientos metros.\nQuizás por estas características, de posición y topografía, albergó el primer aeropuerto asturiano, hoy relegado a aeródromo deportivo y de ocio, cuya mejor atalaya es el área recreativa del monte Santo Firme, desde el cual se divisa Oviedo perfectamente. Además de varios polígonos industriales, cuenta con el Parque Tecnológico y el Centro Penitenciario de Asturias.\nEntre su arquitectura civil destaca el Palacio de Villabona, del siglo XV, por su accesibilidad, obras de arte, buena conservación y jardines con árboles centenarios. En su planta baja se ubica un restaurante, dirigido por el conocido restaurador Jorge L. García, dedicado casi exclusivamente a eventos y celebraciones, aunque algunos días a la semana (conviene confirmar) abre al público.\nEn Llanera celebran cada año, en el primer fin de semana de julio, la Fiesta de los ‘Exconxuraos’ o excomulgados, conmemorando la rebelión de todo el pueblo contra la tiranía del obispo Don Guillén. Los llaneros se resistieron durante cuatro años, entre 1408 y 1412, año de la muerte del obispo, a pagar los abusivos tributos.\nDurante dos días, esta ‘Fiesta de Interés Turístico Nacional’ nos traslada a la Edad Media, para representar aquellos hechos con ambientación y espectáculos propios de la época. Entre ellos, una multitudinaria cena para más de mil comensales, amenizada por magos y bufones; un torneo medieval en el que cuatro caballeros defenderán el honor de su dama; exhibición de cetrería y proliferación de espectáculos y actuaciones.\nDestacan los de iluminación y pirotecnia, los desfiles de exconxuraos, los juegos tradicionales, los conciertos y desfiles de grupos musicales. En fin, dos jornadas en las que todo el pueblo participa convirtiéndose en un gran mercado medieval.\nAntes de regresar a nuestra base de Gijón, nos detenemos para la cena en la Sidrería Blanco, en Lugo de Llanera, su población más importante (aunque la Casa Consistorial está en Posada). Memorable el ‘pastel de cabracho’ y la ‘merluza en salsa de oricios’, de la cocinera Rosa Macías. Aquí comimos quizá el mejor pan de estas jornadas, de la panadería La Favorita, de Posada de Llanera.\nEn el camino de vuelta hacia el Parador del Molino Viejo, llevábamos la sensación de que lo mejor de Llanera está por descubrir y nos acompañaban las interrogantes:\n¿Alberga este valle el Lucus Asturum del que ya nos hablaba Ptolomeo? ¿Está bajo Lugo de Llanera? El estudio de Jorge Camino Mayor y Yolanda Viniegra Pacheco, sobre ‘La Vía Carisia y la jerarquización del territorio en Asturia Transmontana’, no lo duda, ante la evidencia de los hallazgos en la zona.\nGijón. Termas y paseo por Cimavilla\nVolver a Gijón siempre es gratificante: sus concurridas calles peatonales, la playa de San Lorenzo, una sidrina mirando al Puerto deportivo…, siempre descubriendo algo nuevo y redescubriéndolo todo.\nEn esta ocasión empezamos visitando las Termas Romanas de Campo Valdés, situadas a pocos metros de la Iglesia de San Pedro. La recuperación de sus cimientos, aunque parcial, supuso la remodelación de la plaza, elevándola ligeramente para hacerlas visitables.\nLa mayor parte, sin embargo, se pierde bajo la iglesia, al igual que la antigua muralla romana al lado de la que estaban ubicadas. Son del siglo I d. de C., con ampliaciones del siglo II. Constaban de zona fría, templada y caliente, con un sistema de calefacción subterráneo llamado hipocausto (hypocaustum), habitual entre los romanos pudientes de aquella época.\nNo hemos dicho que este paseo mañanero lo dedicamos al barrio más emblemático de la ciudad, el de Cimadevilla, sito en la ladera sur del cerro de Santa Catalina, que bordearemos.\nPor eso, al salir del museo de las termas, tomamos el Camín de la Fontica, una antigua fuente también usada desde época romana, un buen mirador para otear la llegada de las naves procedentes de las Galias y, hoy día, con buena vista de la ciudad.\nAlcanzada ya la zona más elevada del cerro, nos encontramos ante la Batería Alta de artillería próxima a su primer siglo y, sobre ella, ‘El Elogio del Horizonte’, la conocida escultura de Eduardo Chillida, del año 1990. Iniciando la bajada por el otro lado, nos topamos con el Fuerte Viejo y su Batería Baja, ésta del siglo XVIII, recordándonos nuevamente el valor estratégico de esta península, que en la antigüedad era isla, con la marea alta.\nLos nombres de las rúas parecen una guía de usos ancestrales. En el inicio de la calle Artillería, paradójicamente al noroeste de Cimavilla, está la escultura ‘Nordeste’, del 1994, obra de Joaquín Vaquero Turcios, en acero corten, quizá un guiño al pasado industrial de la ciudad.\nDesde aquí, por la calle Tránsito de las ballenas, está a un paso la antigua rula y el puerto pesquero (hoy sólo deportivo). Nos detenemos un instante en la Capilla de la Soledad, del siglo XVII, lugar de oración previa a la partida hacia rumbos inciertos.\nAtravesamos la Plaza del Periodista Arturo Árias, también llamada Campo de las Monjas, dejando a nuestra izquierda la, hasta tiempos recientes, emblemática Fábrica de Tabacos de Gijón, para dirigirnos a las ruinas de la puerta principal de la muralla romana, recuperada recientemente.\nYa sin tiempo para detenernos, pasamos ante la Capilla de los Remedios, adosada al Museo Casa Natal de Jovellanos, ambos del siglo XV, llegando de nuevo a Campo Valdés, donde nos aguardan Juanjo e Ismael, de Mototouring, dos profesionales de las motos, para salir en unos minutos.\n‘La Montaña Central de Asturias’\nLa orografía que nos espera en esta comarca interior (2), de profundos valles y colladas, de cordales donde las nubes te rozan el rostro, para llegar a cumbres en las que sólo pacen en verano las caballerías y las vacas de raza ‘asturiana de los valles’, parece ‘diseñada’ especialmente para las ‘dos ruedas’.\nRibera de Arriba. Los hórreos de Bueño\nPues, listos ya, partimos de Campo Valdés rumbo a esta comarca compuesta por seis concejos que comparten historia, gastronomía y, envolviéndolo todo, el bellísimo paisaje de montaña. Realizamos los primeros treinta kilómetros por la A-66, saliendo al sobrepasar Oviedo.\nNuestro primer destino es el más pequeño de los seis, Ribera de Arriba, en la vega del Nalón, y concretamente Bueño, el pueblo de los hórreos, premiado por la Fundación Príncipe de Asturias como 'Pueblo Ejemplar de Asturias', no sólo por el número de estas construcciones sino también por el buen grado de conservación, antigüedad y valor arqueológico de gran parte de ellos, y el gran número de actividades que desarrolla la Asociación Cultural Bueño.\nNuestra visita coincide precisamente en vísperas del ‘X Certamen de pintura rápida’ convocado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Bueño, cuyos temas son los hórreos y el paisaje, por eso nos encontramos con algún artista haciendo ‘prácticas’ en la plaza.\nEn un extremo del pueblo cuenta con el ‘Centro de interpretación del hórreo’, obra de los arquitectos Rogelio Ruiz y Macario González, que se puede visitar ‘a la carta’, basta con llamar al ‘Consorcio para el desarrollo de la Montaña Central de Asturias’ para concretar hora. Con el Consorcio, estos seis ayuntamientos rurales optimizan recursos y dan al visitante un servicio óptimo y muy profesionalizado.\n(2) La comarca denominada ‘Montaña Central Asturiana’ abarca la cuenca del río Caudal, con sus afluentes Aller, Lena, Riosa y Morcín, y un pequeño tramo de la Vega del Nalón en el que desagua el Barrea, con el embalse Afilorio. En total son seis concejos:\nRibera de Arriba, de 22 Kilómetros cuadrados (el más pequeño), lindando con Oviedo.\nHacia el Sur, Morcín y Riosa, en torno a los 50 km2 cada uno. Entre los tres no llegan a 7.000 habitantes.\nAl Este de los anteriores, Mieres, centro de la comarca minera y población más importante, con más de 40.000.\nAller y Lena, los más extensos, de 375 y 315 km2, respectivamente, tienen algo más de 12.000 habitantes cada uno.\nCruzamos el Nalón, dejando atrás Soto de Ribera con su Central térmica, para entrar ya en el término de Morcín. Nos dirigimos al entorno del embalse de Los Afilorios, que abastece de agua la ciudad de Oviedo.\nAntes de llegar nos detendremos brevemente en el Mirador del mismo nombre, para refrescarnos y contemplar la extraordinaria belleza del valle.\nEs de reseñar la pulcritud y cuidado de sus pueblos, fruto de lo cual La Foz de Morcín fue nominado pueblo ejemplar de Asturias 2002, compartido con la Hermandad de La Probe, por la Fundación Príncipe de Asturias.\nPrecisamente en La Foz se ubica el Museo Etnográfico de la Lechería. Hay que recordar que estamos en una zona de exclusivos quesos cuya estrella es el Afuega’l pitu.\nEste paisaje siempre nos recuerda un libro, cada hoja que pasas te aporta nuevos datos desvelando poco a poco la trama. Aquí son las montañas con sus cordales las que nos reservan nuevas sensaciones en cada recodo de la carretera. O en su cima, como las capillas medievales del Monsacro, dedicadas a la Magdalena y a Santiago.\nAntes de dejar este concejo, llenamos los depósitos de ‘nuestras’ máquinas porque nos espera el tramo más ‘complicado’ de nuestra etapa y conviene tener todo a punto.\nLas comunicaciones entre estos valles son los cauces de los ríos y así, seguimos la carretera N-630, pegadita al Caudal, para desviarnos a la derecha (dirección Sur) por la vía local AS-231, fiel al río Riosa, hasta sobrepasar La Vega, porque nos dirigimos a Coruxeo, en el concejo de Riosa.\nEl último tramo, para llegar a la Aldea Soñada, es de los que ponen a prueba a los motoristas más avezados. Si una rampa parece límite, la siguiente se aproxima un poco más a la vertical.\nNuestra colaboración únicamente puede ser pasiva, haciendo más que nunca un solo cuerpo con el piloto, pero la pericia de Juanjo e Ismael hace que parezca fácil. Después de un cambio de rasante increíble, entramos en el recinto bajando en picado los últimos cincuenta metros.\nLa ‘Aldea Soñada del Angliru’ es el resultado de la rehabilitación de un pequeño núcleo rural para dedicarlo íntegramente a hotel que, sin perder el encanto rural, ofrece al viajero todas las comodidades, incluyendo un completísimo circuito de spa y conexión de Internet garantizada.\nA nuestros pies, el pequeño núcleo de La Vega, capital del concejo, y a la derecha, el pico Gamonal, a 1712 metros de altitud. Estamos en pleno ‘Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo’.\nSolamente por el paisaje vale la pena llegar hasta aquí, pero, además, vamos a disfrutar de su cocina tradicional. Empezamos con una estupenda fabada y de segundo ‘pitu’ guisado marca de la casa, para no olvidar. Del cordero y los escalopines al cabrales, sólo la prueba, para poder ‘cumplir’ con los postres variados caseros. La única pega: no poder regarlo todo con un buen vino, no hay tiempo para disipar el efecto, el Angliru espera.\nLa serpenteante subida, a caballo entre los términos de Morcín y la Riosa, va ganando en curvas y pendiente progresivamente, pero ya estamos ‘curtidos’ y pronto nos encontramos en la amplia explanada, diseñada para meta de eventos ciclistas que aquí llegan con frecuencia.\nUn poco antes, desde el mirador que está en el punto más alto del puerto, hacia el Norte vemos Oviedo y adivinamos Gijón, ya que el día no es del todo claro.\nAller. San Vicente de Serrapio\nHemos vuelto a la A-66, rumbo sur, atravesamos Mieres (en la jornada de mañana volveremos por aquí, concretamente a Bustiello) y nos desviamos por la AS-112 hasta Cabañaquinta, capital del concejo de Aller, desde donde, en pocos centenares de metros, llegamos a la enigmática iglesia de San Vicente de Serrapio, en la que nos detendremos.\nA nuestra derecha (al Oeste) hemos dejado el Pico Ranero, en plena subida hacia el Cordal de Carraceo, que es justamente por donde discurre la ‘Vía Romana de la Carisa’, en el linde con el ayuntamiento de Lena. En uno de sus montes, el Curriellos, se ubica el Campamento Romano de la Vía Carisia.\nLa iglesia de San Vicente de Serrapio, románica del siglo XII, fue construida sobre otra prerrománica y ésta posiblemente sobre un templo de la época romana, pero sucesivas obras deterioraron su estilo. Conserva del románico el ábside tripartido. Sin embargo, su nombre y su interior nos transmiten misterio.\nSerapis era una divinidad alejandrina cuyo culto fue iniciado durante el reinado de Tolomeo I en el siglo IV a. de C., pero también se le identifica con Osiris, dios del Sol, ‘cuyos actos simbólicos representan las transformaciones regulares que se realizan en la naturaleza y en el destino del hombre’.\nEn la época del Imperio, Serapis estaba en primera fila entre las divinidades curadoras y sus santuarios se transformaron en verdaderos hospitales, donde la gente esperaba la curación por medio de ciertas prácticas, mezcla de medicina y superstición.\nLas finas tallas de los capiteles que sostienen el arco central del ábside, sólo se explican conociendo el bestiario medieval y la simbología oculta de las formas. En la pila de agua bendita, la cruz de san Andrés custodia los cuatro elementos, tierra, fuego, agua, aire, y también los tres principios, mercurio, azufre y sal, o, lo que es igual, El espíritu, el alma y el cuerpo, necesarios para alcanzar la piedra filosofal, la iluminación (4).\nEn la sacristía se conservan varias lápidas con inscripciones. La más interesante quizá sea un ara votiva de la época romana, por su antigüedad y buena conservación. En definitiva, todo un mundo de símbolos para interpretar y muchas interrogantes que aguardan respuesta.\nDesde Cabañaquinta, siguiendo la misma AS-112 que traíamos desde Bustiello, se llega a la Estación Invernal ‘Fuentes de Invierno’, en el puerto de San Isidro, que es paso hacia tierras leonesas.\nPero nosotros, agotada la jornada, regresamos a la base, haciendo el recorrido hasta Gijón directamente por la autovía AS-1. Hay poco tráfico y el viento ha amainado.\nReposición de fuerzas en la ‘Sidrería el Secreto de Güelita’, muy cerca del Parador del ‘Viejo Molino’, para afrontar la jornada de mañana.\n(4) Sobre estos asuntos profundiza Cristina Menéndez Maldonado en su estudio: ‘Enigmas alquímicos y Templarios en San Vicente Serrapio’. Más allá de la ciencia. Octubre 2010.\nEl historiador Ernesto Burgos se centra en ‘los hoyos llenos de agua cristalina, conteniendo dos cajitas de madera, una descompuesta’ (la madera)\nDe la montaña asturiana a la cuenca del Bernesga\nEn esta jornada nos proponemos completar la visita a la ‘Montaña Central de Asturias’, con paradas en los concejos de Mieres y Lena, para entrar en León por la cuenca del río Bernesga, que nos lleva a La Pola de Gordón y nos acompañará hasta la misma capital del antiguo reino.\nMieres. Poblado minero de Bustiello\nSalimos de Gijón por la AS-1, la ‘autopista minera’, para llegar rápidamente a ‘Mieres del Camín’ que, sobrepasando los 40.000 habitantes, es el núcleo más importante de la comarca. Es una ciudad larga, encajonada entre montañas, donde los ríos Lena y Aller se juntan para formar el Caudal. Río arriba, en dirección Sur, está Uxo, topónimo que nos remonta a tiempos de los romanos, quienes tuvieron aquí un asentamiento en plena Vía Carisa.\nDecir Mieres es decir minería. Si nos adentramos por el valle del río Turón, entramos en el ‘Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras’, con varias aulas didácticas y vías verdes. Por el Oeste, al abrigo de la Sierra Gallegos, nos toparemos con los museos etnográficos de Cenera y Gallegos, en Valdecuna. Al Norte, entrando por la N-630, queda el museo del ferrocarril minero de Lloreo, con toda la historia del ‘coto hullero’, que comprendía terrenos de Morcín, Riosa y Mieres.\nNosotros continuamos hacia el Sur por la A-66 y, desviándonos por la ya conocida AS-112, nos detenemos en el ejemplar pueblo de Bustiello, casi en el límite con Aller.\nBustiello es un antiguo poblado minero, construido entre 1890 y 1925 por iniciativa, y a expensas, del segundo Marqués de Comillas, Claudio López Bru (1853-1925), una de las mayores fortunas de España. Como complemento a su flota de mercantes a vapor y a su empresa de ferrocarriles, el marqués creó la Sociedad Hullera Española para explotar sus minas de Mieres, Lena y Aller.\nEl siguiente paso, posiblemente influenciado por su admirado León XIII y la encíclica Rerum Novarum (5), fue construir un pueblo para sus obreros (unas cuarenta viviendas para los ‘elegidos’), que constituye el más claro ejemplo de ‘paternalismo industrial’ de esa época.\nNada se dejó al azar o a la improvisación: en la parte más baja, a veces inundada por las crecidas del Aller, las casas de los mineros, pareadas y con huertos independientes. Un poco más elevadas, y situadas en los extremos, las viviendas de los ingenieros (en la de ‘D. Isidro’ se ha instalado el Centro de Interpretación).\nEn un plano más alto están: el Casino obrero, sede del ‘Sindicato del Círculo Obrero Católico’, que contaba con teatro, cine y lugar de reunión; las escuelas de niños y niñas, una en cada extremo; sanatorio con farmacia, el primero de España construido por una empresa y hoy abandonado; economato y campo de fútbol.\nEn la parte más elevada está la Iglesia, que fue la primera edificación. Es de planta basilical y en su diseño hallamos múltiples herramientas de la minería. El altar-retablo, a modo de tríptico de exquisita talla, hace referencia a los tres sectores empresariales del grupo: la naviera, la minería y los ferrocarriles.\nEn el anagrama de Jesucristo (JHS), taraceado en la puerta del Sagrario, algunos ven las iniciales de la Sociedad Hullera Española. Conserva los bancos de madera primitivos, de tamaño y calidad en disminución a medida que se alejan del altar.\nFrente a la iglesia, en una especie de plaza, está el busto del marqués con el pueblo a sus espaldas.\nSe debe el cuidado diseño de todo el conjunto al director de las minas de Aller, el francés Félix Parent, en colaboración con el ingeniero de minas José Revilla Haya, siguiendo el modelo de viviendas de Mulhouse, premiadas en la Expo de París de 1867. La rehabilitación se llevó a cabo por la ‘Escuela Taller de Arqueología Industrial’.\nLa Sociedad Hullera Española mostró además gran preocupación por la prevención de riesgos laborales. En este sentido, es de destacar la colección de ocho carteles, obra del escultor Juan José Moreno Llebra, ‘CheChé’, destinados a mejorar la seguridad en las minas. Son pioneros en el tema y de un valor extraordinario, teniendo en cuenta sus más de ochenta años.\n(5) El proceso de beatificación del Marqués está abierto desde el año 1945.\nLena. Joya prerrománica\nRetrocedemos el corto trayecto que nos separa de la A-66, para seguir en dirección Sur hasta el concejo de Lena. Ahora el Monte Ranero y la Sierra de Carraceo, por cuyos cordales avanza la ‘Carisia’, quedan a nuestra izquierda.\nNuestro objetivo inmediato es Santa Cristina de Lena, antes de entrar en tierras de León. Al llegar a La Vega del Rey, nos desviamos por Las Campas, pasando bajo la vía del ferrocarril, hacia Palacio y Felgueras, pero antes de la primera ya encontramos una explanada de aparcamiento, donde recomiendan dejar los vehículos. El camino de acceso es demasiado estrecho para cruzarse dos turismos, pero con las motos no hay problema, se llega hasta la ermita.\nHay quien dice que Stª Cristina tiene más esquinas que días el año y la verdad es que, si se cuentan también las interiores, no andará lejos. Esto es debido al sistema tan sólido de construcción, con contrafuertes en todos los arcos, además de la propia forma de cruz griega de la planta y los salientes del nárcex, especie de vestíbulo para los no bautizados, y del ábside, en el extremo opuesto.\nTodo ello logra un armonioso interior y de gran esbeltez, a pesar de los distintos espacios y varios niveles. Porque el primer tramo de la nave tiene un altillo para el coro (u oratorio real) y el presbiterio está separado de la nave por el iconostasis, una triple arcada de dos niveles que recuerda un poco las iglesias orientales, además de su elevación de siete peldaños sobre ella.\nSe sitúa su construcción en el reinado de Ramiro I, entre 842 y 850, al igual que el impresionante conjunto arquitectónico del monte Naranco, palacio e iglesia de Santa Mª del Naranco y San Miguel de Lillo.\nEl arquitecto-constructor de esta pequeña joya del prerrománico, que se supone el mismo de las citadas, sigue siendo una incógnita, lo mismo que su datación, dentro del período ramirense. Parece más consistente la tesis de que Stª Cristina es la más antigua, por su tamaño, que podría ser un ‘ensayo’ del arquitecto para acometer después las obras de más envergadura.\nEstá catalogada como Monumento Histórico Artístico desde 1885. Y justo cien años más tarde fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su estado de conservación es excelente, seguramente gracias a la cuidada restauración llevada a cabo por Juan Bautista Lázaro en 1893.\nNos encaminamos nuevamente a la A-66, que en este tramo se funde con la N-630. Nuestra intención era seguir por ésta última, pero las previsiones de densas nieblas en el puerto de Pajares nos hacen optar por los túneles de la autovía, a pesar del incremento de kilómetros que supone.\nnuestra derecha, hacia poniente, vamos dejando el Parque Natural de las Ubiñas – la Mesa, imponentes montañas donde tienen su hábitat especies protegidas como el urogallo, el águila real y el lobo, que es Reserva de la Biosfera.\nLa Pola de Gordón. Minería y naturaleza\nEl trazado de la autovía A-66 en la vertiente leonesa discurre por el valle del Luna, que viene a ser el camino entre Astorga y el Puerto de la Mesa, del que hablábamos en el ‘prologo’ de este reportaje, pasando al lado de pueblos del mismo, como Los Barrios de Luna y La Magdalena.\nPrecisamente al sobrepasar este último pueblo nos dirigimos hacia el Este, para pasarnos a la cuenca del Bernesga, reincorporándonos, por Llanos de Alba, Puente de Alba y Peredilla, a la senda que enlaza con ‘La Carisia’ y llegar a La Pola de Gordón, nuestra siguiente parada.\nEste es un concejo minero, de hecho es el ramo más importante en su economía, y, para que nadie tenga dudas, en la fachada de la Casa Consistorial se exhibe carteles en defensa del sector. Todas sus poblaciones están entre los 1.000 y los 1.300 metros de altitud, lo cual hace que su temperatura ambiente sea fría durante gran parte del año y, por tanto, un excepcional ambiente para el curado de las carnes.\nEsto lo aprovechan bien en Geras, pequeña localidad que cuenta con dos empresas de elaboración de embutidos y cecinas: Entrepeñas y Tarabico. Geras, cruzada por el río Casares, cuenta con un Centro de recepción de visitantes de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, de la que forma parte el municipio de Gordón en unión del de Villamanín.\nEste impresionante Espacio Natural, también parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, encierra verdaderos tesoros de la flora y fauna ibéricas, entre los que destacan los bosquecillos de Sabina Albar y varias especies vulnerables o en peligro de extinción, como el Tritón Alpino, el Desmán Ibérico o la Nutria Paleártica.\nEn lo que se refiere al Camino Real de Asturias, que entra en el concejo por Peredilla y Huergas, se encuentran vestigios en algunos puntos, como el Puente Tornero, entre La Pola y Beberino, que se le supone de origen romano, aunque reconstruido posteriormente, o los restos de Calzada romana en las inmediaciones de la Collada de San Antón, cerca de Buiza. A partir de este pueblo se bifurcaba, tomando una la dirección de Rodiezmo y otra la de Villasimpliz.\nNos detenemos para reponer fuerzas en Vega de Gordón, concretamente en Casa Senén, al pie de la N-630 para no demorar en la salida y con unas vistas únicas de una escarpadísima montaña que baja hasta la carretera y el río para mostrarnos fósiles del período Cámbrico al Carbonífero (6).\nPor otra parte, la elección del restaurante fue perfecta: de entrante, cecina de la zona; el plato ‘marca’ de la casa, pimientos rellenos de morcilla ligeramente picante, un sabor imborrable, exquisito…; plato ‘fuerte’, cordero del Alto Bernesga; todo levemente regado con un buen tinto de la tierra de León. Y de postre, yogur de vaca y de oveja con miel y frutos secos.\n(6) Gordón es un punto de referencia a nivel internacional por su interés geológico. Cuenta con importantes yacimientos paleontológicos del Devónico inferior, medio y superior, con fósiles marinos que habitaban los mares de esas épocas.\nLeón. Órgano nuevo y termas romanas bajo la catedral\nLa N-630, que prácticamente sigue el curso del Bernesga, nos lleva hasta la capital provincial de León, distante sólo 33 km. Una vez instalados en San Marcos, uno de los Paradores más emblemáticos de la red, nos disponemos a efectuar un paseo por el centro histórico de la ciudad. Nos dirigimos en primer lugar a la Plaza de Puerta Obispo, aledaña a la Catedral, para conocer la Cripta Aqueológica, abierta al público hace pocos meses (7).\nNo exageramos en nuestro título: los primeros vestigios de las termas se hallaron a mediados del siglo XIX, al realizar obras en el interior de la Catedral. Hoy se sabe que su extensión rebasa los límites del magnífico templo.\nPero pasaron ciento cincuenta años hasta que, con motivo de la remodelación para peatonalizar la zona, se realizaron prospecciones arqueológicas que culminaron con la recuperación de una mínima parte. En 1996 y 1997 se realizaron las obras pertinentes para hacer visitable el área de actuación.\nAdemás de los vestigios de las termas y de otras obras superpuestas, como canalizaciones para desagües, se recuperó la cimentación y parte de los muros de la Porta Principalis Sinistra, que era el acceso oriental al campamento de la Legio VII Gemina. Esta actuación nos proporciona información valiosa sobre las técnicas constructivas y los materiales empleados, sorprendiéndonos por su perfección.\nLa verdad es que acabamos dedicando más tiempo a este pequeño ‘reducto’ arqueológico que a visitar la catedral. Queríamos contárselo por más novedoso. Aunque también la Pulchra Leonina tiene grandes novedades este año. Recientemente se celebró la XXX edición consecutiva de su Festival de Órgano, con el aliciente de estrenar el ‘más monumental de Europa’, obra del maestro francés Jean Guillou.\nLlevaban los leoneses esperando 30 años, desde que en 1966 el anterior órgano se dañó en un incendio. Por si esto fuera poco, se está llevando a cabo un exhaustivo proceso de restauración y limpieza de vitrales, iniciado en el año 2006. Esta catedral tiene más de 1.800 metros cuadrados de vidrieras de colores.\nPor lo demás, qué les vamos a contar de esta maravillosa y afrancesada seo. Los emplazamos a visitarla para que disfruten en vivo de estas actuaciones que tanto potencian su hermosura. Impresiona observar la diferencia de las cristaleras restauradas con las que no se han tocado aún.\nVamos paseando por la Calle Ancha, contemplando sus palacios, hasta encontrarnos con Gaudí, que está sentado en la Plaza de San Marcelo como en actitud de hacer un postrer retoque a la Casa de Botines.\nNuestro callejeo nos lleva hasta el extremo noroccidental de la antigua muralla, donde se recuesta San Isidoro, también sobre tégulas y lápidas romanas. Leyendo su historia, sorprende su particular armonía, después de tanta ruina y reedificación y tanta soldadesca con sus bestias que la tomaron por establo. Esta Basílica es también Colegiata y tiene Panteón, Museo y Hotel. Por sí sola merece una escapada en moto, que prometemos para el próximo verano.\nDespués de una jornada tan completa, la verdad es que apetecía sentarse y reponer fuerzas, máxime por lo que nos habían ponderado el hotel Posada Regia, en cuyo restaurante teníamos reservada la cena. Era obligado catar las croquetas, especialmente cremosas y enteras; de chuparse los dedos, su trucha al horno; especial, la tarta de castañas con chocolate caliente y helado de vainilla.\nPero, sobre todo, la natural cordialidad y buen oficio de Marcos Vidal junior, que destila bonhomía por todos sus poros. Con lo que no contábamos era con ‘ver más piedras’, pero hete aquí que el restaurante Bodega Regia, ocupando varias casas antiguas de la calle Regidores, está literalmente incrustada en la muralla Oeste, hasta el punto de que alguno de sus comedores ocupa un torreón.\nEso sí, todo bien conservado y restaurado bajo control de las autoridades. Merecen doble enhorabuena, por su excelente cocina y por el histórico espacio que ofrecen al viajero.\n(7) Las visitas son controladas y reducidas, por lo que conviene ponerse en contacto con la oficina de Turismo Municipal para concertarlas.\nLa Bañeza. Una ‘Piedad’ de Gregorio Fernández y el Museo de las joyas\nAunque iniciamos esta etapa de nuevo por la N-630, pronto tomamos rumbo SO, por la CL-622. El ‘libro’ de montañas cuyas hojas pasábamos en la cordillera del Norte, cordal a cordal, aquí se ha abierto de golpe, como un mural gigantesco que nos lo muestra todo a la vez.\nEl trayecto desde León hasta La Bañeza se hace en medio de campos cultivados, con predominio de maizales, sobre todo por tierras de Santa María del Páramo, donde la indígena americana nos envuelve en su aroma dulzón. Es un rodar relajado y son otros los sentidos que descansan o se alertan.\nEntramos en La Bañeza con lluvia, pero ello no nos impide asomarnos a lo más alto de la curiosa torre almenada de la Iglesia de Santa María, que es nuestra primera visita, en pleno centro urbano.\nTeníamos curiosidad por contemplar los artesonados de la cubierta, ocultos por sus bóvedas actuales, y hemos podido caminar sobre éstas para tomar primeros planos de la deteriorada trama de madera. Es un atractivo más, pero la verdadera perla de esta iglesia está en la Capilla de la Piedad, con un grupo escultórico de Gregorio Fernández del año 1628.\nLa Bañeza cuenta, desde febrero del 2011, con un nuevo atractivo para el viajero estudioso de la cultura de estas tierras: el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata.\nEs el fruto del trabajo de recopilación al que ha dedicado su vida la bañezana Olga Cavero, consiguiendo una colección única, no sólo de joyería popular de plata, azófar y azabache, con la mejor muestra de patenas del mundo, sino también de la indumentaria usada en esta comarca durante los últimos siglos.\nUn aliciente añadido es el edificio en el que se ubica, un palacete modernista recién rehabilitado, en la calle Juan de Mansilla, conocido como la ‘Casa de Doña Josefina’.\nSi algún lugar de la Ruta es inexcusable para un motero, ese es La Bañeza, donde el motociclismo iniciaba su carrera, nunca mejor dicho, en las fiestas de 1952, con firmas históricas como Sanglas, Ossa, Guzzi, Lube o Montesa, de la mano del Moto Club Leonés, fundado ya en 1949. He aquí la ‘fusión’ de la moto con la Vía de la Plata. El Circuito Motorista Bañezano ya pasa del medio siglo.\nHemos de seguir el camino, dejando atrás esta tierra de alubias y de tradición harinera, en la fértil vega entre el Jamuz y el Órbigo, incorporándonos ahora a la carretera N-VI, que nos llevará por la cuenca de éste último hasta Benavente.\nBenavente. Paseo con el historiador de la ciudad\nSigue lloviendo y nos encontramos con que es día de mercado en la antigua Brigaecium del itinerario Antonino. Estamos citados con alguien de Turismo para que, en las escasas tres horas (incluido el tiempo de la comida) de que disponemos, nos aporte unas pinceladas sobre esta encrucijada de caminos que es Benavente.\nLo que no sabíamos es que vamos a contar con las inestimables explicaciones de Juan Carlos de la Mata Guerra, archivero e historiador de la Ciudad, un lujo que esperemos poder disfrutar en otra ocasión, ya avisados y contando con un hueco en su solicitada agenda.\nY, hablando de mercado, las dos iglesias más importantes, San Juan del Mercado y Santa Mª del Azogue, que se iniciaron con sólo un año de diferencia, en 1180 y 1181, cuando esto ya se llamaba Malgrat, curiosamente llevan similar apelativo (8).\nTambién sus portadas Sur tienen similitud, aunque con motivos diferentes, en el tímpano de la de San Juan se representa la Adoración de los Magos con un San José dormitando, y en la de Santa María el Cordero de Dios incensado por cuatro ángeles.\nTenemos ocasión de visitar el Centro Cultural Soledad González, más conocido como Casa Solita, dedicado a museo y que alberga en su planta baja la Biblioteca Pública Municipal.\nEs un edificio con muchos detalles modernistas en su interior, mandado construir en 1904 por el senador Felipe González Gómez, un hacendado, propietario de la ‘Eléctrica de Benavente’ y de la fábrica de harinas ‘La Sorribas’. Está ubicado al lado del Mirador de la Mota, con amplias vistas de la fértil vega del Órbigo.\nOtra parada obligada en Benavente es el Castillo de la Mota, en el que Alfonso IX celebró las Cortes en 1202. A decir verdad, poco queda de esa edificación, debido a múltiples modificaciones a lo largo de los siglos y a la destrucción sufrida durante la Guerra de la Independencia.\nLa actual Torre del Caracol, del siglo XVI, alberga el Parador de Turismo Fernando II y en uno de sus salones se puede admirar el precioso artesonado mozárabe procedente de una iglesia de San Román del Valle.\nComo el reloj no perdona y tenemos que volver a la Ruta, limitamos la comida a un ‘tapeo’ en la Taberna de Bode, en la Plaza del Grano, con originales tostas y jugosos revueltos. Recomendable.\n(8) Una de las acepciones del vocablo azogue es: Plaza de algún pueblo, donde se tiene el trato y comercio público. Lo que viene a ser el mercado.\nZamora. ‘No se ganó en una hora’\nAunque salimos por la A-6, pronto nos desviamos hacia la derecha recuperando la N-630, siempre próxima a la primitiva calzada romana, cuando no sobre ella, que nos llevará hasta Zamora.\nCamino probablemente muy anterior a dicha calzada, ya que, si bien el itinerario Antonino (que se supone del siglo III) cita Ocellum Durii (los Ojos del Duero, que algunos identifican como Zamora), y unos cinco siglos antes otros romanos pasaron por aquí a la conquista de Gallaecia (137 a. de C.); los historiadores nos hablan de un asentamiento castreño de la Edad del Bronce y de la Ocalam de los celtas vacceos, en esta pequeña meseta sobre el Duero.\nEl caso es que hemos llegado a Samurah, esta Ciudad Vieja ‘con el mayor número de templos románicos de Europa’, Conjunto Histórico Artístico desde 1973, con forma de huella humana, en cuyo talón, al Oeste, se ubica el Castillo y la Catedral. El Parador, donde nos hospedamos, ocupa el antiguo Palacio de los Condes de Alba y Aliste, casi en el otro extremo.\nMarca el límite del casco histórico de Zamora la Plaza Mayor, donde convive el románico del siglo XII, San Juan de Puerta Nueva, con el Ayuntamiento Viejo, de tiempos de los Reyes Católicos, y con edificios modernistas del arquitecto Francesc Ferriol i Carreras (autor también del Teatro Ramos Carrión).\nIniciado, pues, nuestro callejeo en la ecléctica Plaza Mayor, caminamos ahora hacia el Oeste precisamente por la calle Ramos Carrión, con su teatro en obras; saludamos al héroe Viriato, que, de no ser portugués, bien pudo ser zamorano, y seguimos por las Rúas (rúas, como en Compostela).\nEn la de los Francos, además de tortas de ‘coscarones’ (chicharrones) en algún escaparate, está una de las iglesias (dicen) más galanas de la ciudad, la románica de la Magdalena, con una bellísima portada Sur, cuyas arquivoltas están repletas de motivos vegetales de influencia islámica. En su interior guarda el misterioso sepulcro de una dama desconocida.\nMuy cerca, la iglesia de San Pedro y San Ildefonso nos sorprende con sus arbotantes sobrevolando la calle contigua y una curiosa decoración en las arquivoltas de la puerta Sur, a base de modillones de rollo, que también veremos en la Catedral.\nDespués de asomarnos al Duero para contemplar el ‘Puente de Piedra’ a la izquierda y las aceñas de Olivares enfrente a las ruinas del ‘Puente Medieval’ (que podría indicarnos la posición de la primitiva Calzada), avanzamos por Corral de Campanas, bordeando esta pequeña joya (la catedral más pequeña de Castilla y León), cuya cúpula de escamas pétreas, de influencia bizantina, es el símbolo de la ciudad. Su visita nos queda pendiente.\nTerminamos este paseo ante el ‘rehabilitado’ Portillo de la Traición’ (9), ahora ‘de la Lealtad’, después de recorrer el Castillo, reconvertido en museo de Baltasar Lobo.\nTenemos reserva para cenar en el céntrico restaurante Serafín, en la plaza del Maestro Haedo, 10, especializado en cocina tradicional zamorana. Para recordar, el ‘rabo de toro’ y el ‘tocinillo’. En esta ocasión, que no nos espera la carretera hasta el día siguiente, podemos regarlo con un excelente ‘cañus verus’, un buen vino de Toro, de cepas con más de cien años.\nCerramos aquí esta ‘etapa norteña en tres tramos’ de la Ruta Vía de la Plata, cuyo trayecto meridional esperamos llevar a cabo próximamente. Se lo contaremos.\nNuestra intención es estimular a nuestros lectores para que se decidan a disfrutar de la Ruta cuanto antes. Si lo hacen en moto, aprovecharán mejor el tiempo y llegarán a más lugares.\n(9) En 2009, la Corporación municipal de Zamora reconoció que el apuñalamiento del rey Sancho II, por Vellido Dolfos, fue un acto de heroísmo y no de traición, como se sostuvo durante casi un milenio, puesto que estaba defendiendo la ciudad y el Reino de León del ataque del rey castellano. De aquel asedio de siete meses viene el dicho ‘No se ganó Zamora en una hora’.\nEn la web de la Ruta Vía de la Plata está toda la información sobre este itinerario, incluyendo un mapa de la ruta en Google Maps, en Google Earth, e información detallada de cada una de las ciudades que la conforman.\nUna ruta con tanta historia se merece alojamientos que estén a la altura, por su ubicación perfecta, su servicio impecable, por tratarse de castillos y palacios únicos. La cadena pública Paradores de Turismo cuenta con cuatro en este tramo de la Ruta: Gijón, León, Benavente y Zamora.\nEn Gijón, nuestra primera base, nos alojamos en el coqueto Parador Molino Viejo, en el Parque de Isabel la Católica, rodeado de patos y próximo a la playa y al estadio del Molinón.\nNo puede faltar una noche en el de Parador de Benavente. La emblemática Torre del Caracol, del siglo XVI, alberga el Parador de Turismo Fernando II y en uno de sus salones se puede admirar el precioso artesonado mozárabe procedente de una iglesia de San Román del Valle.\nEl Parador de San Marcos, en León, con su impresionante fachada y sus estancias repletas de historia, es uno de los Paradores más emblemáticos de la red. Y buen punto de partida para un paseo por el centro histórico de la ciudad.\nPero si de ubicación hablamos no hay quien gane al Parador de Zamora, que ocupa el antiguo Palacio de los Condes de Alba y Aliste, en pleno cogollo de la zona vieja.\nRuta Vía de la Plata ha lanzado la Moto vía Card, una tarjeta especial para moteros que lleva funcionando desde abril de 2013, y que se une al Pasaporte de la Ruta.\nAmbos totalmente gratuitos, ofrecen descuentos a los portadores del mismo en 130 empresas y oficinas de turismo a lo largo de los 24 municipios de la ruta miembros de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.\nAdemás, la web de Ruta Vía de la Plata cuenta con una nueva sección dedicada a la ruta en moto, en la que los viajeros podrán encontrar diversa información de utilidad para su viaje en moto por la ruta.\nLa sección va a ir progresivamente nutriéndose con información de utilidad y recursos moteros presentes en los municipios de la Ruta Vía de la Plata miembros de la Red de Cooperación.\nPróximamente estará disponible también en inglés, francés, portugués y alemán.\nPor supuesto, la Ruta Vía de la Plata encierra muchos viajes, y merece la pena descubrir sus tramos despacio, también en coche, en bicicleta, caminando o incluso a caballo, a gusto del viajero.\nTENGAS O NO TENGAS MOTO\nTengas o no tengas moto, no hay disculpa que valga, el equipamiento lo proporciona Mototouring, desde el casco a los guantes pasando por la casaca. Todo reglamentario y de buena calidad, porque estos jóvenes, además de enamorados de las motos, son veteranos y profesionales que priorizan la seguridad sobre todo.\nEn esta ocasión, dos reporteros de EXPRESO, que hemos venido sin moto, hemos disfrutado de ella gracias a Mototouring Asturias, una novedosa empresa de expertos moteros, cuyo fin es servir de guía y acompañamiento, por las intrincadas carreteras del Principado, a los viajeros que se desplacen en motocicleta. Pero están preparados también para llevarlos de ‘paquete’ como en nuestro caso.\nMototouring está especializada en Asturias, pero su ámbito de trabajo es toda la Península Ibérica. Sus explicaciones, en inglés, portugués o español. Nuestros guías en estas jornadas fueron Juanjo Echezarreta, con su BMW R 1100 S, e Ismael Sanpedro, conduciendo la TRIUMPH-TIGER 955 I.\nAvanzan en el desarrollo de la dominicana Samaná https://t.co/gCgSSROoxc pic.twitter.com/dTiiIYQKbE\n— Expreso, diario de viajes y turismo (@expreso_info) February 25, 2021\nChile trabaja en posicionar la industria del turismo en el mundo online https://t.co/mVKCRaW7hD pic.twitter.com/VtovV0iWwd


“¿Argentina es el nuevo paraíso para el narcotráfico?”, se pregunta una revista colombiana | OPI Santa Cruz\nInicio Nacionales “¿Argentina es el nuevo paraíso para el narcotráfico?”, se pregunta una revista...\n“¿Argentina es el nuevo paraíso para el narcotráfico?”, se pregunta una revista colombiana\n26/06 – 09:40 – Semana plantea cómo el país se insertó en el circuito internacional de este negocio ilegal. Ubica a Rosario como polo donde proliferan los narcos. Hoy se conocerá el informe de la ONU sobre drogas y delito.\nLa Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dará a conocer hoy en Viena su informe anual sobre producción, tráfico y consumo de estupefacientes, coincidiendo con el Día Internacional de la lucha contra las drogas.\nUn estudio de la Universidad de Rosario indica que en esa ciudad existen más de 400 “kioscos” de droga, que rinden cerca de 2.000 millones de pesos a los narcos. Casi a diario se descubren nuevas cocinas de droga, con una capacidad de producción de hasta ocho toneladas.\nSin embargo, la revista señala que no solo Rosario tiene un papel clave en la evolución del fenómeno del narcotráfico en Argentina. También en el norte donde se encuentra la llamada “Triple Frontera”, limita con Paraguay y Brasil, “es escenario del tránsito de cocaína, ahora también en gran medida hacia Europa”.\nSegún Semana, el país se insertó rápidamente en el circuito internacional de este negocio ilegal, y pasó de tener “búnkers” al “delívery de droga”.\n“Solo en Argentina fueron detenidos más de 4.000 narcotraficantes en 2013, responsables del contrabando, acopio y comercialización”, apuntan y señalan al secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien también confirmó la existencia de 1.400 pistas de aterrizaje irregulares en la frontera norte que “podrían ser utilizadas por narcotraficantes”. Asimismo, recuerdan que en los últimos meses se incautaron más de 225.000 kilos de marihuana y casi 20.000 kilos de cocaína.\n“Al aumentar la producción de drogas, especialmente de la cocaína y sus subproductos, como el paco (pasta base), se facilita también el consumo. Además, también aumenta la cantidad de personas de bajos recursos que consumen droga y trabajan distribuyéndola. Muchos de ellos son adolescentes y son llamados “soldados” por los traficantes”, reflejan.\nSegún la doctora Adriana Rossi, especialista en narcotráfico e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), “Argentina no es Colombia ni es México, pero se ha insertado dentro del circuito del narcotráfico con mayor fuerza respecto de años anteriores”.\nLa otra ruta involucra a Argentina y a Uruguay, por donde pasa la cocaína que llega a África y de ahí va hacia Europa y Asia. “Eso hace que Argentina tenga un rol más fuerte respecto de años anteriores. Al haber tránsito, la droga se desparrama, y eso hace que aumente el consumo”, dijo la experta.\n“No es solo el narcotráfico. Se trata de franquicias de grupos criminales que se han asentado en Argentina, tanto grupos asiáticos, con base en Guandong, China, como grupos latinoamericanos con base patrimonial en México, que operan con impunidad en Argentina y se dedican al narcotráfico y a la trata de personas, al tráfico de armas, al tráfico ilegal de explotación minera, al contrabando de flora y fauna y al establecimientos de bases patrimoniales comprando tierras, que son algunos de los 17 delitos económicos detectados”, sostuvo Buscaglia.\nEn este sentido, opinó sobre los motivo que llevan a las bandas a instalarse en el país. “Estos grupos se han afincado en Argentina porque allí hay un nivel más alto de ‘impunidad patrimonial’, es decir, que es más fácil llevar el dinero hacia el país, y no se aplican los castigos esperados”.\n“Por eso Argentina atrae a ese tipo de empresas criminales que se dedican al contrabando, a la piratería, a la trata de personas, en lugar de atraer a empresas de alta tecnología, de software o de biotecnología”, recalcó el experto.\nPara Rossi “no hay medidas eficaces porque la problemática no se ha abordado de la manera correcta en la sociedad argentina”. En la Argentina hay un proyecto para modificar la ley actual que no penaliza al consumidor, pero penaliza la tenencia, y allí se produce un debate sobre si la tenencia es para el consumo o para la venta. “Eso deja margen a grandes arbitrariedades de parte de los jueces, con lo cual las cárceles se llenan de consumidores”, subrayó la investigadora.\nSegún Buscaglia, no existe “una conspiración por parte del gobierno argentino actual para dejar entrar a estos grupos”. Sin embargo, advierte “que hubo mucho descuido, mucha corrupción política interna”. “Hay una serie de vacíos de Estado que han permitido que grupos internacionales entren a Argentina y operen con mayor impunidad que antes”, afirmó.\nEl principal beneficiario, según Rossi, es la economía, ya que “en Argentina hay lavado de dinero”, y ese dinero dinamiza algunos sectores, por ejemplo, el de la construcción, como sucede en el caso de Rosario.\nOtro ganador es el sector político, continúa la experta, “ya que no hay ningún negocio criminal de esta naturaleza que no tenga una anuencia de parte del poder político, ya sea, cerrando los ojos y negando la existencia del problema, o llegando a pactos de gobernabilidad, es decir, poniéndose de acuerdo el poder político y la policía para que la criminalidad no alcance niveles altos que provoquen críticas de parte de la población”.\nPara eso, dice, se llega a acuerdos con el narcotráfico dándole vía libre para que desarrolle su negocio. “También se produjeron luchas entre bandas rivales de narcomenudeo, en las cuales se involucró la policía, y la situación se descontroló”, recordó.\nSegún Buscaglia, en Argentina el vacío de Estado en el sistema judicial, político y social favorece que se incremente el narcotráfico y faltan políticas de prevención del consumo, que “no deben ser punitivas, sino sociales”.\nPara Rossi, “seguir la pista del dinero e investigar sectores de clase media, comerciantes, abogados, financistas”, entre otros, puede ser el puntapié inicial para desarticular las redes de narcos.\nEl trabajo que se presentará hoy en Viena revela que en el mundo hay unos 243 millones de consumidores de drogas, aunque los drogodependientes “problemáticos” que incurren en prácticas de riesgos se estiman en unos 27 millones, el 0,6 por ciento de la población adulta mundial.\nEl cannabis sigue siendo, por mucho margen, la droga más consumida, con 177 millones, con un leve descenso global, aunque en EEUU aumentó la demanda debido a “la impresión de que el cannabis no es tan peligroso”, según la ONU. (Infobae)\nArtículo anteriorEl juez Ariel Lijo decide hoy si acepta el pedido de Guido Forcieri u ordena su captura internacional\nArtículo siguienteHoldouts: el Gobierno analiza realizar un depósito judicial para facilitar la negociación


A propósito de una biografía sobre Rafael Sánchez Ferlosio | Nocturnario\nA propósito de una biografía sobre Rafael Sánchez Ferlosio\nA veces el escritor suele distinguirse, en su manera de comportarse, por sus rarezas y extravagancias. El adjetivo raro tiene una abundante polisemia, que va desde lo más negativo hasta lo más excelso. Todo ello tiene que ver con el hecho de que el escritor es un ser especial: está siempre en guardia, ve lo que otros no ven, no transige siempre con lo que suele entenderse como sentido común, aborrece los clichés y los convencionalismos sociales, no suele ser simpático, tiene una fuerte hipersensibilidad y, por regla general, se siente disconforme con lo que le rodea y molesto cuando se halla en sociedad. E incluso con frecuencia se siente incómodo hasta consigo mismo. Por eso, probablemente, es escritor, y la sociedad también necesita de personas así: gente, por ejemplo, que haya terminado abominando del fútbol, del cine actual y de la televisión, que no se deje llevar por las modas imperantes, que se niegue tajantemente a que un instituto lleve su nombre y que no esté dispuesto a secundar imposturas y actitudes declaradamente frívolas, que tanto suelen prodigarse en nuestra civilización del espectáculo.\nUna biografía difícil\nTodas estas consideraciones vienen a cuento tras la reciente publicación de la interesante biografía sobre Rafael Sánchez Ferlosio escrita por José Benito Fernández*. Benito define su biografía como apuntes, lo que no deja de llamar la atención, pues la obra alcanza la extensión de un grueso volumen de 605 páginas, y está rigurosamente documentada. Quizá con modestia quiere el autor rendir tributo al hecho de que toda biografía no está nunca, por los motivos que sean, suficientemente completada y mucho más tratándose de un personaje tan peculiar, al que define, en el mismo título, como incógnito.\nEs cosa sabida que Ferlosio es un escritor escasamente accesible y bastante huraño, que no quiere hablar de su obra y mucho menos de El Jarama, novela que detesta y que es, curiosamente, el libro que más fama le ha dado. Pero sus excentricidades no terminan ahí y la biografía de Benito da buena cuenta de ellas. No busca el biógrafo, en modo alguno, ofrecer una visión negativa sobre el personaje: eso sería impensable y en modo alguno de recibo. Por Ferlosio siente, declaradamente, una total admiración intelectual y un reconocimiento de la importancia de su obra, tanto de la narrativa como de la ensayística. De esa labor da buena cuenta a lo largo de todo el libro, así como del ambiente intelectual y literario −sin olvidar el contexto histórico− en que esa obra se ha ido fraguando. Por sus páginas desfila toda una extensa galería de intelectuales y escritores desde los años de la inmediata posguerra hasta nuestros días. Algunos de ellos pertenecen a lo que se ha dado en llamar la ferlosía, es decir, el grupo de amigos y amistades que tiene acceso directo a Ferlosio, y que suele aparecer en tertulias y otros eventos sociales.\nSin embargo, la biografía de Benito, que se apoya meticulosamente en testimonios orales y escritos, con referencias detalladas y rigurosas al final de cada capítulo, muestra también, en dosis discretas y hasta el límite de lo legal y decorosamente posible, aquellos aspectos del perfil humano del biografiado que entran en el territorio de las rarezas, las manías, los hábitos, los escrúpulos, las fobias, y también, cómo no, de sus propias contradicciones. Me resisto a emplear el habitual cliché de luces y sombras del personaje para referirme a esta biografía, pues sombra, ahí, podría interpretarse como algo perverso, y no es ese el caso. Se trata, en definitiva, nada más y nada menos que de lo humano, lo que sin duda hace especialmente atractiva la lectura del libro. Vaya como ejemplo, entre muchos otros, el crudo testimonio de Narciso Darnaude, un compañero que tuvo Ferlosio en quinto de bachillerato, cuando estaba interno en el colegio de jesuitas de Villafranca de los Barros. Dice Darnaude: «Recuerdo sobre todo su personalidad, tan absurda en todo. Era un personaje siniestro, que no tenía ningún amigo. Rafael era taciturno como nadie. Hosco, torvo, apenas sonreía, no hablaba nada. Era la persona más difícil que me he encontrado en mi vida. Respiraba fricción por todas partes» (Benito, op. cit., pp. 96−97).\nFerlosio impone respeto y también cierto temor a quienes, conocedores de su forma de ser, coinciden con él en algún acontecimiento social. Además, no le place ser objeto de comentarios en público (sin embargo, no ha podido evitar aceptar reconocimientos y premios, como el Cervantes, bien merecido, y de vestirse de chaqué para recibirlo, pero aquí entramos, precisamente, en el terreno de las contradicciones). Benito Fernández no lo ha tenido fácil para escribir su biografía. No ha podido entrevistarse con el escritor y la única relación directa fue una conversación telefónica, estando ya terminado el trabajo de campo de la biografía, entendido aquí como la recopilación de las fuentes de información. En esa llamada telefónica que hizo a Ferlosio, este, en tono distendido y hasta campechano, le comunicó que no le gustaban las biografías y que no se debían escribir sobre personas vivas. Añadió que él tenía ya ochenta y cinco años (en el momento de esa conversación, pues ahora ha cumplido los noventa) e instó a Benito a que tuviera paciencia, consejo al que, afortunadamente, el biógrafo no ha hecho caso. Todo parece indicar, según la información que posee Benito, que Ferlosio no ha leído ni leerá jamás la biografía, pero la pervivencia o no de esa actitud es algo imposible de constatar.\nDesde el punto de vista social, es difícil que los lectores valoren la obra literaria con independencia de la mayor o menor simpatía que les produzca un autor, ya sea por su ideología o por sus actuaciones. Es humano que las ideas de un autor, sus hábitos, su comportamiento y sus declaraciones −en definitiva, su historial− condicionen al lector en un sentido positivo o negativo. Hay gente que se pierde muy buenas lecturas precisamente por el rechazo visceral que producen determinados autores. Y entiéndase que no estoy hablando de las propias características, ideas y tendencias que contienen las obras, que esas sí que hay que valorarlas en primera instancia. Aunque tampoco hay que dejarse llevar por primeras impresiones sobre determinadas ideas de un escritor en algunas de sus obras, que pueden no sernos muy gratas, o en modo alguno gratas, pues podría ocurrir que dejáramos de leerle y perdernos otros textos suyos de indiscutible valor literario.\nDe cualquier forma, no hay otro método de interpretación que ceñirse a lo textos, y de la vida del escritor solo se deben tener cuenta aquellos aspectos que puedan arrojar alguna luz a la hora de interpretar sus obras. Si hago esta última reflexión es para no caer en el error de esa anécdota que tanto se cuenta: la de aquel potencial lector que, cuando oye hablar de un determinado autor en una tertulia dice: «no, ese escritor no me gusta, es muy antipático, su obra no vale nada y, además, no la he leído».\nNo es raro que nos encontremos con grandes sorpresas cuando nos acercamos a un escritor. Por ejemplo, que reniegue de su obra de creación, como hace Ferlosio, quien, de lo que podemos llamar sus novelas (Industrias y andanzas de Alfanhuí, El Jarama, y El testimonio de Yarfoz), solo salva la primera, y, además, con reparos. Menos mal que sus excelentes dotes narrativas están presentes también en sus ensayos, y esos, se entiende, no son repudiados por él.\nCuando examino las extravagancias y el carácter huidizo de Ferlosio, y declaraciones suyas como «soy un cascarrabias, tengo muy mala leche» (Benito, op. cit., p. 23), no puedo por menos que recordar, como muestra (entre otros muchos casos que se podrían citar), a dos escritores contemporáneos: uno es Franz Kafka y el otro es J. D. Salinger. Sé que todas las comparaciones son odiosas, pero, salvando todas las distancias, la referencia a esos dos autores, que creo conocer bastante bien y de los que he leído prácticamente todas sus obras, puede ilustrar que las rarezas de los escritores en sus relaciones con los demás suelen ser bastante frecuentes.\nKafka en familia y en sociedad\nPodría hablarse de un Kafka insociable, como él mismo se define. Pero sin duda hay otro Kafka en modo alguno insociable, pues tuvo amigos y novias. De su manera de comportarse en familia y en sociedad son bastante esclarecedores algunos fragmentos de la carta que escribió al padre de su prometida, Felice Bauer: «Mi empleo me resulta insoportable, porque contradice mi único anhelo y mi única profesión, que es la literatura», y después de insinuar que si su hija se casa con él, será muy desgraciada, añade lo siguiente hablando de su carácter: «…soy una persona reservada, silenciosa, insociable, insatisfecha, sin que pueda definirlo para mí como una desgracia, puesto que solo se trata del reflejo de mis objetivos». A continuación, describe su comportamiento en familia: «Con mi madre, en los últimos años, habré intercambiado por término medio unas veinte palabras diarias; con mi padre nunca cambiamos apenas más que palabras de saludo. Con mis hermanas casadas y los cuñados no hablo en absoluto, sin que esté enfadado con ellos. El motivo es simplemente que no tengo una palabra que decirles. Todo lo que no es literatura me aburre y lo odio […]. Por otra parte, para la vida familiar carezco del menor sentido». Y no contento con estas declaraciones, evidentemente disuasorias ante un posible matrimonio, salta de lo familiar a lo social con esta otra observación: «…en las visitas veo una malignidad literalmente dirigida contra mí» (F. Kafka, Diarios (1910−1923), Barcelona, Tusquets, 2005, pp. 199−200). Habría que ver la cara que puso el padre de Felice cuando leyó esta carta de un pretendiente de su hija. Está claro que a Kafka le aterrorizaba el matrimonio. Cuando un amigo suyo le habla de la felicidad en su primer año de matrimonio, esto es lo que nos dice en sus diarios el escritor checo: «…horror de verme a mí mismo enfrentado a semejante felicidad» (op. cit., p. 293). De la complicada y conflictiva relación con el padre, Hermann Kafka, no hay mejor muestra que la famosa Carta al padre, objeto de amplias interpretaciones y discusiones entre los críticos, especialmente las de tipo psicoanalítico. El padre, que no veía con buenos ojos las aficiones literarias de su hijo, calificaba de bichos raros a los amigos de Franz que venían por casa. Quizá eso explica, según algunos estudiosos, el uso que hace Kafka del término alemán ungeziefer al comienzo de La transformación (más conocida como La metamorfosis), para referirse al monstruoso ser en el que se ha convertido Gregorio Samsa. Tenemos, además, en los Diarios, el testimonio de que lo que Kafka escribía no le gustaba para nada al padre: «Por la noche se lo leí [El fogonero] a mis padres. No hay mejor crítico que yo cuando leo en voz alta ante mi padre, que escucha con suma repugnancia» (op. cit., p. 191).\nKafka es un autor especialmente valorado por Ferlosio. Lo cita en sus ensayos en más de una ocasión, lo menciona en alguna entrevista como el escritor que más aprecia e incluso su influencia se detecta bastante en algún que otro relato corto, como El reincidente. No podía ser menos: Kafka es un escritor de talla excepcional, que reúne en su obra buena parte de lo que será la literatura del siglo XX. A su vez, Rafael Sánchez Ferlosio es uno de los autores más importantes −si no el más importante− de la narrativa española actual, además de ser un pensador y ensayista de gran talla, ensayos en los que casi siempre suele asomar la cabeza su prodigiosa habilidad narrativa. Entre genios anda el juego. Antes me curé en salud y dije que todas las comparaciones son odiosas y que si cotejamos el carácter de uno y de otro sin duda hay que salvar todas las distancias. En efecto: lo dicho por Kafka en su carta al padre de Felice Bauer no tiene por qué trasponerse literalmente a Ferlosio. Sin embargo, algo de ello hay en toda esa sarta de epítetos que se dedica a sí mismo el escritor checo: reservado, insociable, etc., por no hablar de una aversión común hacia el matrimonio. Aunque Ferlosio se haya casado dos veces, suyas son estas palabras que cita Benito en su biografía: «el contrato matrimonial corrompe el albedrío amoroso del maizal, del desván o de la alcoba, convirtiéndolo en esa cochina higiene moral y física que recibe el avieso nombre de débito conyugal» (op. cit., p. 399; según nota, artículo publicado por Ferlosio el 26 de mayo de 1980 en Diario 16).\nNo a todo el mundo le gusta la obra de Kafka, ni tampoco él como persona. Ni todo posible lector está preparado para encajar lo que aparece en sus escritos. Sirva como ejemplo el hecho de que en una lectura pública, en un centro cultural de Munich, de su relato En la colonia penitenciaria −una auténtica obra maestra− dos señoritas del público tuvieron que ser atendidas porque estuvieron a punto de desmayarse, y algunas personas abandonaron la sala al no poder soportar el horror que se describe en la narración. Pero esa aversión hacia el autor de La transformación no significa nada desde el punto de vista crítico, no tiene ningún valor como patrón de mérito o de demérito. A veces la gente piensa que Franz Kafka se regodeaba en lo sórdido, lo angustioso y lo cruel. Sin embargo, si hacemos caso a su amigo y albacea Max Brod −al que le debemos mucho por haberse negado a destruir la obra inédita del genial escritor, tal y como este le había pedido antes de morir−, Kafka aspiraba a un mundo de bondad y humana ternura.\nSalinger en su búnker\nComo es sabido, el escritor norteamericano Jerome David Salinger, de familia judía por parte de padre, se hizo famoso tras la publicación de su novela El guardián entre el centeno. El libro, que denuncia la hipocresía y la bajeza moral de una sociedad consumista y corrompida, levantó una gran polvareda, y fue recibido como obra obligada de lectura en algunos institutos y Estados, mientras que en otros fue proscrito. Menos conocido para el gran público es el resto de sus obras, que suelen centrarse en la increíbles y con frecuencia divertidas historias de los prodigiosos y rarísimos hermanos Glass, y que reflejan la adscripción de Salinger a las filosofías orientales, y especialmente al Advaita Vedanta del hinduismo. Son niños precoces, muy lúcidos y muy sabios, e incluso alguno de ellos, como Seymour, el hermano mayor y líder de los demás, conoce detalles sobre sus reencarnaciones pasadas.\nSalinger se alistó, patrióticamente, como tantos otros jóvenes, en el ejército de su país tras el ataque a Pearl Harbor. Participó como soldado en el frente europeo, en primera línea, desde el desembarco en Normandía hasta la capitulación de Alemania, pasando por el atroz desastre bélico del bosque de Hürtgen, una ratonera en la que los generales norteamericanos cayeron en el error de meter a sus tropas y donde la compañía de Salinger fue diezmada. También tuvo que entrar en los campos de exterminio y trabajar, por su conocimiento del alemán, en el servicio de contraespionaje y en la detección de criminales nazis. De todo ello salió con un fuerte trastorno de estrés postraumático, y del que tuvo que recuperarse durante algún tiempo en un sanatorio psiquiátrico. Su desengaño con el ejército será absoluto y eso se refleja en algunos de sus relatos, a veces de forma clara y a veces de forma sutil.\nDe vuelta a Estados Unidos, reintegrado a la vida civil y con los efectos de la publicación de El guardián entre el centeno, Salinger disfrutó durante unos años de su fama en Nueva York, con una amplia vida social y un gran éxito con las mujeres, hasta que terminó hastiado de la ciudad, de su ajetreo, su frivolidad y sus neurosis (sic) y buscó residencia y refugio en el campo. Por ello se compró una finca en Cornish, en el Estado de New Hampshire, a 360 kilómetros al norte de Nueva York, con un atrayente escenario de bosques, colinas, praderas, campos de labor y granjas. En la cima de una colina estaba la casa, una finca de 36 hectáreas de terreno, con una vista magnífica del río Connecticut. Salinger sin duda debió encontrar allí la felicidad que había perdido durante la guerra, pero su carácter había quedado ya tocado para siempre.\nNunca le faltó, en su refugio, compañía femenina, casado o sin casar, incluso con chicas mucho más jóvenes que él (por supuesto, admiradoras de su obra y con inquietudes literarias e intelectuales), así que no fue, precisamente, un renunciante en el sentido hindú del término, pero si descontamos estas circunstancias, su relación con el resto del mundo fue más propia de un eremita. Al lado de la casa, y para estar aislado del bullicio y ruido domésticos, se construyó un estudio en forma de pequeño fortín o búnker, en el que pasaba largas horas dedicado a la literatura, prohibiendo tajantemente que se le molestara. Rodeó, además, su finca, de una extensa valla para protegerse de mirones y admiradores, y especialmente de periodistas, con los que en más de una ocasión tuvo enfrentamientos, como bien se puede apreciar en una foto famosa en que está a punto de aporrear a uno de ellos que le estaba siguiendo por la calle. Solo salía de su torre de marfil en muy raras ocasiones, para comprar en algún comercio o debido a sus viajes a Nueva York por motivos editoriales, o para acudir al centro hindú Ramakrishna-Vivekananda. Muy pronto dejó de publicar, aunque no de escribir, cada vez se aisló más y así siguió hasta su muerte. Se dice que hay una gran cantidad de inéditos suyos que una Fundación encargada de sus obras debería haber empezado ya a editar.\nLos tres escritores ante el mundo\nKafka no llegó a conocer la fama en vida, y no sabemos cómo habría reaccionado y cómo habría encajado ser objeto de persecución de estudiosos, admiradores y periodistas. Sin embargo algo me dice −y aunque todo esto sea pura ucronía− que si hubiera sobrevivido a la tuberculosis (y a los campos de exterminio nazis, en el caso de que su vida se hubiera prolongado unas décadas más) y hubiera seguido publicando y alcanzando popularidad, quizá no se hubiera comportado de forma tan brusca con inesperados entusiastas de su obra, periodistas o biógrafos. No creo que hubiera sido un cascarrabias, como dice de sí mismo Ferlosio, pero todo esto, como ya indiqué, son meras suposiciones. Salinger y Ferlosio sí que han tenido gran notoriedad, aunque en diferente medida, pues sin duda el autor norteamericano llegó a ser más reconocible en la calle que el autor español. Pero no se puede decir que hayan disfrutado de la fama, ni mucho menos (aunque nunca podremos saber qué grado de satisfacción o insatisfacción siente verdaderamente por dentro quien es famoso). Y los dos se han mostrado esquivos cuando alguien, sin cita previa −cita, en la mayoría de los casos, imposible de conseguir−, se les ha acercado para hablar de sus obras.\nLo que sí que une a los tres autores es una visión crítica y decepcionante del género humano («un mundo monstruoso y despiadado», dice Ferlosio en su artículo «Eugenesia, individuo y sociedad», recogido en su libro El alma y la vergüenza). En el caso de Salinger, solo se salvan los niños, tan importantes en su obra como ya señalé más arriba, o aquellos personajes que en su vida adulta siguen manteniendo la misma ilusión y la capacidad de aprender y de sorprenderse que pueda tener la infancia. Y quizá podríamos decir lo mismo del Alfanhuí de Ferlosio, libro en el que las aventuras de un niño en medio de un mundo real y mágico a la vez suponen un último adiós a la infancia −si hacemos caso a Juan Benet en el prólogo que escribió para ese libro− y una recuperación de lo que la infancia tiene de pura, espontánea, imaginativa y todavía no contaminada ni encanallada. (Al margen queda lo que la infancia y la adolescencia puedan tener −que lo tienen− de egoísmo y crueldad).\nAnte las miserias de este mundo, Salinger y Ferlosio saben emplear con habilidad buenas dosis de ironía y de sentido del humor en sus escritos. Por lo que a la ironía se refiere, algo así podríamos decir del propio Kafka, una ironía sutil que se deriva, precisamente, de los personajes, situaciones y laberintos que construye. Las obras de Kafka se leen bien, con agrado, con independencia de que lo que escriba no sea, ni mucho menos, agradable. A la fascinación que ejercen sus relatos sin duda contribuye ese estilo tan personal y atrayente del autor checo en el que lo angustioso, lo sórdido y lo cruel son descritos con una perspectiva distanciada, imperturbable, sin concesiones a lo patético y sin moralina ni romanticismos. Un estilo moderno, nuevo, y, si se quiere definir así, vanguardista, muy propio de los movimientos renovadores en el terreno de lo artístico que se produjeron en las primeras décadas del siglo XX.\nEs evidente que la muestra de escritores contemporáneos con rarezas en su comportamiento −Kafka, Salinger, Ferlosio− podría alargarse hasta el infinito con otros nombres conocidos. Recordemos a Camilo José Cela. ¿Cuánta gente se habrá perdido la lectura de sus obras por sentir aversión hacia él, por su pasado de censor o por sus frecuentes salidas bruscas e incluso insultantes en entrevistas y otros actos públicos? O pensemos en Louis-Ferdinand Céline. A causa de sus ideas antisemitas y filonazis estuve yo mismo a punto de perderme la lectura de su novela Viaje al final de la noche, una de las mejores novelas del siglo XX, y en la que, precisamente, todavía no aparece rastro del antisemitismo del que tanto hizo gala en aquellos panfletos que publicaría después.\nUna experiencia personal con Ferlosio\nMi memoria de licenciatura −allá hacia el final de los 60− trató sobre el lenguaje coloquial en El Jarama. Por ese motivo llamé al escritor por teléfono en dos ocasiones (desconocía yo entonces su aversión hacia esa novela). Una llamada la hice cuando todavía estaba escribiendo la tesina y otra cuando ya la había presentado y defendido. El resultado fue muy poco alentador, y especialmente en la segunda conversación telefónica, si es que se puede llamar conversación, pues la reacción de Ferlosio fue seca y lacónica cuando yo le dije que, ahora que ya había culminado mi trabajo, podíamos hablar tranquilamente sobre su obra. De todo ello deduje que le debían poner nervioso los admiradores de sus libros, y especialmente quienes, como yo, estaban trabajando sobre El Jarama. La verdad es que ni en uno u otro caso me movió un interés práctico. Por decirlo de una forma más clara, no me movía conversar o entrevistarme con el autor para sacar algún provecho que beneficiara la calidad de mi estudio o futuros estudios, sino la posibilidad de hablar con él, distendidamente, de su obra, y no solo sobre El Jarama, sino también sobre Alfanhuí y otros escritos suyos, y, por supuesto, de aspectos de la propia realidad a la que sus obras apuntan. Como no me gusta insistir ni ser pesado, no sé si por orgullo, discreción o pusilanimidad o una mezcla de todo ello, no volví a intentarlo. Sé que otros que han trabajado sobre Ferlosio han insistido un poco más y han conseguido entrevistarse con él, y les envidio sanamente por su constancia. Alguno de ellos figura entre los habituales de la llamada ferlosía, a la que, dicho sea de paso y sinceramente, no me hubiera disgustado pertenecer, aunque no sé cómo hubiera terminado, pues ya apunté antes que no es nada fácil ni distendido hablar con Ferlosio. Precisaré más: no debe ser nada fácil hablar delante de él, pues debe ser una situación de esas en la que uno debe hilar muy fino, escogiendo lo que dice y cómo lo dice.\nAndando el tiempo, en una ocasión estuve a punto de ser presentado por un amigo común en un café donde Ferlosio era el centro de una tertulia, pero mi amigo se retrasó y yo, que esperaba sentado discretamente en una mesa aparte, me cansé y preferí marcharme. Años después abordé a Ferlosio en una especie de pizzería, pero de forma muy lacónica, preguntándole sin más preámbulos si iba a publicarse una continuación de El testimonio de Yarfoz, a lo que él, lanzándome una mirada torva, me respondió que no y ahí se quedó todo. De todo ello, y de otras anécdotas y circunstancias doy buena cuenta en mi trabajo Acercarme a Ferlosio: historia de un diálogo imposible, publicado en una revista y que ahora puede hallarse en internet.\nPero todo esos intentos fallidos de hablar con el autor de El testimonio de Yarfoz no fueron para mí un obstáculo para seguir leyéndole y escribir y publicar sobre él. No se puede exigir a un autor que reciba a estudiosos y admiradores con los brazos abiertos. Quiero, con todo esto, ponerme como ejemplo de lo que decía más arriba: que el carácter más o menos simpático o antipático del escritor y su mayor o menor aceptación entre el público, seguidores y críticos, no tiene en modo alguno que empañar un estudio serio y objetivo de su obra, sin prejuicios y sin animadversiones. Después de todo, su obra ya no le pertenece enteramente a él, sobre todo desde el primer momento en que aparece publicada. Creo que la biografía de Benito, con el que comparto su admiración intelectual hacia Ferlosio, ha sido un gran acierto, habida cuenta de las dificultades con las que se ha debido encontrar.\n* J. Benito Fernández, El incógnito Rafael Sánchez Ferlosio. Apuntes para una biografía, Madrid, Árdora Ediciones, 2017.\nPedro Carrero Eras es doctor en Filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor Honorífico Investigador de la Universidad de Alcalá. Es presidente del instituto de Indología, miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileos y miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas. Ha publicado varios libros y numerosos artículos, ponencias y comunicaciones sobre literatura contemporánea, especialmente sobre narrativa española, hispanoamericana y extranjera. Es autor de El arte de narrar. Taller de escritura narrativa (Valencia, Tirant lo Blanch, 2012) y ha impartido numerosos talleres de escritura narrativa en la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá.


EN BERAZATEGUI, MUSSI ARRASARIA CON EL 55%\n Home  BERAZATEGUI  EN BERAZATEGUI, MUSSI ARRASARIA CON EL 55%\nLa encuestadora "Mi Concepto Global" realizo una serie de sondeos en el distrito vidriero a una semana de las PASO. El cuatro veces Intendente municipal y actual Diputado Provincial por poco triplicaría a su competidor Gabriel Kunz, de la alianza Cambiemos. El hijo de "Tito" Geneiro, Diego, le ganaría la interna del massismo a Nicolas Terrera. En redes sociales, los tres politicos locales mas mencionados son el director del hospital "Evita Pueblo", Rodrigo Castañeda, el propio Mussi y Kunz. Inseguridad y cortes de luz, las principales preocupaciones de los berazateguenses.\nUna vez mas "Mi Concepto Global" salio a encuestar en las calles de Berazategui a una semana de que se celebren las elecciones Primarias el domingo 13 de agosto. En los guarismos relacionados con intención de voto, el oficialismo local arrasaría con mas de la mitad de los votos. El cuatro veces Intendente Municipal, quien también ocupo los cargos de Ministro de Salud Bonaerense, secretario de Medio Ambiente nacional y hoy es Diputado provincial por el bloque FPV-PJ y precandidato a 1er Concejal por Unidad Ciudadana, el Dr. Juan José Mussi, se alzaría con el 55,66% y metería 8 concejales de su lista en el HCD local. El presidente del peronismo berazateguense casi triplica a su principal competidor, el actual Subsecretario de Deportes provincial y referente del macrismo en el distrito vidriero, Gabriel Kunz. El precandidato de la alianza gobernante a nivel nacional y provincial obtendría el 20,53% y sumaria dos escaños en el Concejo. Por el lado de 1País, el espacio de Sergio Massa, Diego Geneiro, el hijo del histórico dirigente gastronómico local Argentino "Tito" Geneiro, se quedaría con la única interna electoral del distrito venciendo a Nicolás Terrera con el 9,11% contra el 7,40% de este ultimo. Ambos dos pondrían a un solo concejal de sus propias listas. Mientras que el Frente Justicialista Cumplir de Florencio Randazzo, a través de su candidato en Berazategui Matías Aguirre, no metería a ningún concejal, ya que su espacio obtendría el 5,30% de los votos. También quedarían afuera la izquierda y otros partidos chicos.\nEn las redes sociales, los números de este sondeo dicen que los principales referentes políticos del distrito son: En primer lugar, el director del hospital "Evita Pueblo" Rodrigo Castañeda, con 2422 menciones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. El mandamas del nosocomio local es mencionado por su mala gestión en el hospital desde que asumió tras el polémico desplazamiento del histórico director del hospital, el fallecido José Potito, además de las sospechas de corrupción en su contra. Detrás de Castañeda le sigue el mismísimo Juan Jose Mussi, con 2327 menciones, tras las repercusiones de su regreso al Concejo Deliberante. Tercero esta Gabriel Kunz, con 1341 nombramientos relacionados por la campaña electoral que realiza el macrismo en Berazategui. En cuarto lugar, con 1315 menciones, esta el Intendente Juan Patricio Mussi. El jefe comunal es mencionado por su ausencia en la batalla electoral, aunque él acompaña a su padre. Después de Patricio y con 1258 menciones está la Consejera Escolar massista Eva Álvarez, quien además es la segunda precandidata a ocupar un lugar en el HCD dentro de la lista de Nicolás Terrera. Completan la lista de los 8 primeros mencionados en las redes son el Subdirector nacional del Registro Nacional de las Personas y hombre fuerte del macrismo en el municipio Ricardo Giacobbe (976), Nicolas Terrera (738) y Diego Geneiro (459).\nEn cuanto a las principales problemáticas de los vecinos de Berazategui, el 38% de la población esta preocupada por el avance de la Inseguridad (las zonas más inseguras son Ranelagh, Hudson y villa España), mientras que el 37% esta inquietada por los cortes de luz (lo sufren más la zona céntrica, Barrio Marítimo y Gutiérrez). el 11% está disconforme con la mala atención hospitalaria, el 8% con la mala atención en la Municipalidad y el 4% con el servicio de recolección de residuos.


¿Qué necesita hacer para mejorar los niveles de seguridad informática en su empresa? | RAAS\nPor Juliana Soares 18 de marzo de 2020 Dicas de segurança\nLa seguridad informática es cada vez más importante para mantener el negocio en funcionamiento. Los peligros son diversos, desde ataques de piratas informáticos hasta desastres naturales que pueden eliminar toda la información de una empresa. Sin información, la empresa no vive, por lo que es esencial garantizar los niveles máximos de seguridad informática. ¡Hemos preparado algunos consejos para mejorar los niveles de seguridad informática en su empresa!\nLa copia de seguridad es una de las cosas más importantes que puede hacer.\nLa copia de seguridad no resuelve el problema del ataque informático, pero garantiza que es más fácil recuperarse después de que la compañía sufre uno. Las copias de respaldo deben hacerse diariamente y se recomienda que se almacenen en un servidor externo, preferiblemente en la nube, debido a los menores costos y la mayor seguridad que ofrece esta forma de almacenamiento. También es recomendable utilizar un servicio de recuperación de desastres, una solución muy completa que, además de copiar los datos, también garantiza su restauración eficiente en caso de desastres naturales o fallas en la infraestructura. Este tipo de soluciones tiene el gran objetivo de eliminar (o al menos minimizar a gran escala) el tiempo de inactividad de una empresa debido a fallas. RAAS es un servicio de recuperación ante desastres totalmente administrado por un equipo especializado y le brinda la posibilidad de recuperar un servidor virtual en segundos.\nUse el enmascaramiento de datos en la información más confidencial\nHerramientas como Datapeers lo ayudan a garantizar la privacidad de sus datos. La evolución tecnológica ha transformado el valor de los datos, que actualmente son los activos más importantes de cualquier organización, ya que es a través de los datos que los gerentes analizan el comportamiento del consumidor y toman decisiones importantes para el futuro de las empresas. A través de técnicas sofisticadas de enmascaramiento de datos, Datapeers garantiza la privacidad y protección de la información en todos los entornos.\nMantenga los dispositivos extraíbles al mínimo\nLas pens, los CD y los discos externos pueden ser la entrada de muchos programas peligrosos a la red corporativa, poniendo en riesgo la seguridad de la información. Es algo que usamos casi a diario, pero debemos evitarlo, ya que puede ser fatal para la organización. Dado que no es posible eliminar por completo el uso de estos dispositivos, es importante restringir y regular su uso en algunas máquinas, para evitar la propagación de virus. por la organización.\nCree una política de seguridad de la información.\nLa política de seguridad es un documento desarrollado por la compañía que registra los principios de seguridad que la compañía adopta y que deben seguir los empleados, y es cada vez más necesario en las compañías actuales. La política de seguridad debe aplicarse a todos los sistemas de información, a nivel de escritorio y móvil. Para que se respete la política, es esencial que los altos directivos participen en su implementación y que haya sesiones de aclaración sobre cada punto de este documento.\naumentar níveis de segurança0business0datapeers0empresas0it peers0proteção da informação0proteção de dados0raas0segurança da informação0segurança informática


Hoy, 6 de noviembre, se celebra un aniversario más de nuestra Constitución, ley fundamental del Estado donde quedan descritas sus funciones y se establecen los deberes y derechos de los ciudadanos. En pocas palabras, la Constitución es el conjunto de normas generales que determinan la forma en que debe regirse la nación.\nTratándose de la ley fundamental del Estado, debiera ser la Constitución el documento nacional más venerado por las autoridades. Lejos de ello, se le ha tratado como un simple pedazo de papel, tal como dijera en cierta ocasión el ex presidente Joaquín Balaguer.\nUn breve vistazo a la historia de nuestra Constitución nos da la idea de que Balaguer tan solo puso palabras a una percepción que viene manifestándose desde sus propios inicios en San Cristóbal, allá por el año 1844. En sus 164 años de existencia, la Constitución Dominicana ha sido reformada al menos 20 veces, casi siempre con miras a modificar la extensión del mandato presidencial y los poderes asignados a la figura presidencial.\nEn este preciso momento, en medio de apagones, choferes respondones y precariedad general de todos los servicios, la Constitución es sujeto de un proyecto de reforma que al menos ha buscado la manera de dar participación a sectores representativos y a la ciudadanía en general mediante consultas y foros. ¿En qué parará la actual reforma constitucional? Solo el tiempo dirá.\nhistoria dominicana política R.D.\nEtiquetas: historia dominicana política R.D.


Chequea tu consumo de vitamina D | Consumer\nSe ingiere a través de los alimentos, y el organismo puede sintetizarla por acción de los rayos solares a partir de unas moléculas intermediarias en la biosíntesis del colesterol\nLa vitamina D pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles y como tal puede almacenarse en el organismo. Las vitaminas son sustancias necesarias para la vida que hay que suministrar a través de la dieta, por lo que si se tiene en cuenta esto, el término vitamina D sería erróneo, ya que además de ingerirla a través de los alimentos el organismo puede sintetizarla por acción de los rayos solares a partir de unas moléculas intermediarias en la biosíntesis del colesterol.\nLas moléculas precursoras de la vitamina D son el 7-dehidrocolesterol presente en los tejidos animales y el ergosterol que contienen los tejidos vegetales. Para convertirse en provitaminas D3 y D2 necesitan la acción del sol y al final en el organismo, en concreto en el riñón, se producen las formas metabólicamente activas, el calcitriol y el ercalcitriol.\nLas formas activas de la vitamina D actúan en el intestino favoreciendo la absorción de calcio y fosfato y en el riñón estimulando la reabsorción tubular de calcio, por lo que contribuyen en la mineralización de los huesos y los dientes. La vitamina D moviliza también los depósitos de calcio de los huesos para mantener un nivel adecuado de este mineral en la sangre.\nEstudios realizados en los últimos años han relacionado la vitamina D con un posible papel protector frente a enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y el cáncer de colon.\n¿Cuáles son las recomendaciones de ingesta diaria?\nLas necesidades diarias de esta vitamina son de 5 microgramos (mcg) para las personas adultas. En los niños hasta los 6 años de edad, así como en las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia las recomendaciones se duplican (10 mcg) para favorecer un desarrollo óseo y un crecimiento adecuado.\nLa exposición al sol de cara y brazos varias veces por semana junto con la ingesta de vitamina D a través de los alimentos parece suficiente para cubrir estas necesidades.\nLa deficiencia de vitamina D origina en los niños raquitismo y en los adultos osteomalacia. Además puede contribuir al desarrollo de la osteoporosis debido a la importancia de su presencia para que el calcio se fije correctamente en los huesos.\nEl raquitismo es una enfermedad que se caracteriza por la malformación de los huesos causada por una deficiente mineralización como consecuencia de una ingesta inadecuada de vitamina D. Entre los grupos más vulnerables se encuentran los niños que viven en países donde la exposición al sol es limitada, sobre todo si son de piel oscura, y los que presentan malabsorción. Para prevenir el raquitismo es recomendable que el niño reciba la luz solar con regularidad o si esto no fuera posible suplementar la alimentación con vitamina D, siempre bajo prescripción médica.\nEn el adulto la deficiencia de vitamina D se manifiesta como osteomalacia, caracterizada por un debilitamiento de los huesos que puede originar deformaciones, sobre todo en las extremidades, la columna, el tórax y la pelvis. Los síntomas más frecuentes son el dolor de tipo reumático y la debilidad general, que en muchos casos se confunden con los síntomas de la osteoporosis. Las personas mayores con dietas inadecuadas y que no salen de casa o aquéllas que cubren de ropa todo el cuerpo, como las mujeres de ciertas religiones, tienen más posibilidades de padecer esta enfermedad que suele desaparecer tras un tratamiento con suplementos de vitamina D.\nDado que la vitamina D se almacena en el organismo, una ingesta excesiva puede ocasionar con el tiempo problemas derivados de su toxicidad. Los signos más característicos de la hipervitaminosis D son la calcificación excesiva en huesos y en tejidos blandos como el riñón y el pulmón, la formación de cálculos renales y también son frecuentes los dolores de cabeza, las náuseas y los vómitos.\nLos suplementos de vitamina D no son necesarios salvo en circunstancias en las que la exposición sol no es posible, pero siempre han de tomarse bajo supervisión médica.\nhuesos organismo raquitismo través vitamina


Home›Express›Los escondites del Baztan\nEl valle, situado a 54 kilómetros de Pamplona, posee numerosas oportunidades de disfrutar de la zona del norte de Navarra de maneras muy diversas. Los pueblos que lo forman poseen un encanto especial y la mitología está presente en cada rincón\n1. Las estalactitas y estalagmitas tardan siglos en unirse y formar una columna. (EN)\n2. Desde 1965 las cuevas permiten la entrada de turistas. (EN)\n3. Las primeras noticias de esta cueva datan de 1808 . (EN)\n4. El foco de brujería se encontró en la localidad del Pirineo navarro de Zugarramurdi . (EN)\n5. Las cuevas son conocidas porque en 1610, en el Auto de Fe de Logroño la Santa Inquisición procesó a 31 personas. (EN)\n6. El río Olabidea ha ido creando su progresivo desgaste por la erosión. (EN)\nPalacios de caliza\nUna simple puerta de metal se puede convertir en una gran barrera que divide la naturaleza de un mundo paralelo. Un mundo que se descubrió en 1808 como lugar para guardar armas y objetos de valor y como refugio para personas que huían de las batallas de la guerra de independencia. Un mundo oscuro y húmedo que sirve de hogar para unos pequeños habitantes nocturnos que revolotean entre las estalactitas. Un mundo conocido como las cuevas de Urdax.\nUna vez dentro, la propia cueva te la da bienvenida. Las gotas que caen formando pequeños surcos, el frío húmedo y el ruido del agua más pura, generada por la propia naturaleza, nos dirigían hacia inhóspitos rincones. Las cuevas de Urdax forman parte del conjunto de las grutas de Urdax, considerado el yacimiento prehistórico del Paleolítico superior más importante de Navarra.\nNos encontramos con estalactitas y estalagmitas que querían abrazarse, pero que tan solo son capaces de avanzar un centímetro cada siglo (1).\nEl mayor ejemplo de esta unión está representado en uno de los rincones más recóndito de la cueva, el llamado Portal de Belén. En él, las estalactitas y estalagmitas toman el papel de los personajes del momento más emblemático de las Navidades, el Nacimiento (2).\nEntre la caliza y las rocas que abren paso al camino, una presencia acompaña nuestros pasos: las Lamias. Cuenta la leyenda que son unas mujeres bellas con patas de pato que se peinan con peines dorados que habitan la cueva. Nadie ha sido capaz de averiguar sus intenciones. Todavía (3).\nNuestro espíritu aventurero nos conduce a Zugarramurdi y sus cuevas. La inmensidad de la naturaleza nos embauca. Tomamos el camino de la derecha para llegar al punto más alto del exterior de las cuevas.\nUn mirador con un mapa y unas coordenadas talladas en una losa dejaban ver todos los árboles y pequeños matojos secos que querían impedir nuestro avance. Zugarramurdi y sus alrededores eran nuestros.\nLos carteles son nuestra guía. Parece ser que el Puente del Infierno es la siguiente parada. Una cuesta intercalada con escalones de madera y piedras enterradas en barro que parece no tener fin es lo que nos separa de él. Llegamos a una serie de troncos puestos unos sobre otros. Ningún demonio nos esperaba. Un paso, otro paso y estábamos dentro.\n“Lo que más nos ha llamado la atención han sido sus arcos perfectos y lo impresionante que es este rincón navarro”\nLou Perdu y Daniel Duhamel Arrapel\nAmplitud. Su historia habla por sí sola. Los distintos caminos nos permiten ver hasta la última roca empapada con la humedad que forman las cuevas. La sala principal, en su mayor tramo, alcanza los 120 metros de largo, 12 de alto y 30 de ancho (4).\nEl río Olabidea es el creador de esta maravilla, ya que recorre la cueva principal y la erosión ha jugado un papel primordial (5).\nA lo largo del recorrido, varios bancos nos permiten parar el tiempo y disfrutar de la maravilla que tenemos delante. Observar, nada más. Ni una palabra (6).\n1. Cuevas de Zurragamurdi 2. Cuevas de Urdax\n2. Chuletillas de cordero con patatas fritas\nDespués de una mañana repleta de descubrimientos, nuestro cuerpo pide un descanso. Atravesamos una pequeña callejuela de Zugarramurdi hasta llegar al Bar-Restaurante Kattalin. En la entrada, un gran cartel: “Menú 15€”.\nUna señora nos recibe. Sus arrugadas manos temblorosas y su color de pelo nos muestran su avanzada edad. Sin embargo, su desparpajo desprende juventud. Tímidamente podemos ver a su marido en la barra.\nEl menú consta de varios entrantes a elegir, segundos y un postre casero. Nos decantamos por una ensalada (1), chuletillas de cordero con patatas fritas (2) y de postre no podía faltar la tarta de chocolate (3).\nEl matrimonio ofrece un trato muy cercano y atento en todo momento. Después del postre nos ofrecen tomar un café en la terraza. Sin ninguna duda, aceptamos.\nNo siempre se tiene la oportunidad de tomar un café en mitad de la naturaleza, en mitad de la nada. El rebuzno del burro nos indica que son las tres y media. Al parecer, cada media hora se hace notar para que nadie se olvide de que está ahí.\n1. Bar-Restaurante Kattalin\n1. Navarra fue conquistada por Castilla en 1512. (EN)\n2. Vistas desde el antiguo castillo de Maya. (EN)\n3. Monolito en recuerdo a los defensores de la independencia de Navarra. (EN)\nPara pasar la tarde decidimos visitar algún pueblo de la zona. Maya y su castillo (1/2) se proclaman ganadores. Antes de llegar están las Ventas de Dantxarinea, perfecto para hacer unas compras antes de comenzar el siguiente capítulo de nuestra pequeña aventura.\nPara alcanzar las murallas del antiguo castillo dejamos el coche en un pequeño parking. El camino de piedras nos indica nuestra ruta. No tiene pérdida.\nFue uno de los últimos refugios del Reino de Navarra, una de las últimas defensas en caer frente a la conquista llevada a cabo por el Reino de Castilla.\nSubiendo al antiguo castillo, a los lados, un manto amarillo de flores, con un olor tan peculiar que se graba en la memoria. Un último esfuerzo para alcanzar la cumbre. Subimos las escaleras y lo conquistamos. En el lugar que ocupaba la torre del homenaje del castillo se encuentra un monolito en recuerdo de los defensores de la independencia de Navarra (3).•\n1. Castillo de Maya\nDónde están las Cuevas de Urdax\nDónde está Zurragamurdi\nDónde está Maya\nDe Urdax a Zugarramurdi:\n8 MINUTOS / 4,1KM\nDe Zugarramurdi a Maya:\n28MINUTOS / 19,7KM\nAdulto 6euros / niños 3euros\nCUEVAS 4EUROS (ADULTOS) Y 2EUROS (NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS)\nMUSEO 4,50EUROS (ADULTOS) Y 2 EUROS (NIÑOS)\nMuseo de las Brujas: info@zugarramurdi.es\nCueva de las Brujas: info@zugarramurdi.es\nENERO-FEBRERO (7-22 enero cerrado + lunes cerrado)\nMartes-Viernes 11:15 12:15 13:15\nSábados-Domingos 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15\nMARZO-JUNIO (lunes cerrado)\nMartes-Viernes 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 18:00\nSábados-Domingos 11:15 12:00 12:45 13:30 15:15 16:15 17:15 18:00\nJULIO-AGOSTO- SEMANA SANTA- PUENTES 1 MAYO, 12 OCTUBRE Y 1 NOVIEMBRE\nLunes-Domingo 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:00\nSEPTIEMBRE-OCTUBRE (lunes cerrado)\nMartes-Viernes 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 . 18:00\nNOVIEMBRE-DICIEMBRE (lunes cerrado)\nMartes-Domingo 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15\nMUSEO: 11:00- 19:30\nCUEVA: 10:30- 20:00\n18 abril-23 abril\nOCTUBRE (LUNES CERRADO)\n1 AL 15 JULIO / 16 AL 30 SEPTIEMBRE\nCUEVAS (LUNES CERRADO) 11:00-19:30\nMUSEO (LUNES Y MARTES CERRADO) 11:00-19:00\n15 DE JULIO A 15 SEPTIEMBRE\nMUSEO (LUNES CERRADO) 11:00-19:30