Brincando com fogo: Se já estava ruim...\nQuando voltamos pra casa o clima já estava ruim, ele mal falou comigo e eu esperava chegar em casa pra tentar resolver aquilo, quando nos deparamos com uma cena extremamente incomum.\nDona Suh parecia muito à vontade se agarrando no sofá com um homem cujo cabelo azul já me era familiar. Estava “tão atenta” a sua volta que nem ao menos escutou o portão da garagem se abrir e entrarmos com o carro, só percebeu nossa presença quando passamos por ela.\nO Miguel fingiu não ver, passou direto pro bar e eu fui atrás. – Desde quando você bebe tanto amor?\n- Não bebo tanto eu só estou um pouco tenso, não sabia que a minha mulher tinha o hábito de ficar dançando em cima dos balcões se exibindo para os homens. – Mesmo que eu tenha achado exagero da parte dele eu resolvi ficar quieta.\nO que eu não imaginava é que o Antony fosse se intrometer.\n- De novo Andréa? Ainda bem que seu marido estava lá dessa vez pra te trazer pra casa. – Pronto agora estava tudo arruinado mesmo, mas ele não era tão lerdo assim pra perceber que falou demais, olhou com uma cara de desculpas.\nAcho q a Suh leu meus pensamentos de estrangulá-lo ali mesmo e foi mais rápida.\n- Melhor você ir Tony, nós não percebemos a hora passar, já esta quase amanhecendo e eu vou arrumar minhas malas, vou mudar para o meu apartamento ainda essa manhã. – Eu fiquei observando eles se afastarem ao mesmo tempo em que o Miguel se dirigiu ao nosso quarto.\nPostado por Deka às 11:05\nLana T. 24 de maio de 2011 11:19\nEita, Tony! Tão incoveniente! Como assim, ele manda um "DE NOVO" na cara do Miguel?! Olha do que eu me livrei! \_o/\nEspero que Miguel seja compreensivo e que a bebida dê uma relaxada nos nervos... '-'\nEita que o negocio tá pegando fogo!! É a assanhada da babá se enroscando com o "boca frouxa" e o Miguel descobrindo as peripécias da santa esposa hahaha\nAgora sim dona Deka é hora da senhora mostrar o seu jogo de cintura e sair dessa situação\nSuh safadinha kkkkkkkkkkkkk\nEspero que o Miguel fique de bem...\nAgora veja bem o que vai fazer pra sair dessa situação...\nMenina 24 de maio de 2011 15:10\nAssim até volto dos mortos! *-----*\nDeh, desculpa pela cena. Ele apareceu sem avisar e de repente nossas bocas se grudaram, kkkkkkkkkk.\nAdoro essa falta de noção do Tony, sabe, é algo que temos em comum. =P\nSei uma forma de fazer o Miguel te perdoar, Deh e acho que você também... *lala\nDeka 24 de maio de 2011 16:00\nJuro q tive vontade de estragunlar o Antony... fofoqueiro ò.ó Vou ter q passar a noite me explicando com o Miguel. *sinis\nEssa babá deixou pra se mostrar no último dia Sam aushuahsuhaushah. E poxa vida, foram duas vezes só e ele ta fazendo tespestade em copo d'água u.u\nNão é Vih? kkkkkkkkkkkk - Agora só com muito charme e uma noite de "conversa" pra acalmar a fera... XP\nEsperta vc né dona Suh? Deixa pra aparecer quando te interessa u.u' Imagino o sacrificio que foi pra q essas bocas se grudassem... tsc.. E põe falta de noção nisso, é bom q ele fique longe de mim por um bom tempo se ele pretende ficar inteiro!!! fofoqueiro de uma figa ò.ó Vou me esforçar *sinis\nCarol Bzn 24 de maio de 2011 19:17\nhdsuahda Alguem arranca a lingua do Tony blue hair por favor? ¬¬'\nDeka 24 de maio de 2011 21:58\nAcho q a Suh já esta providenciando isso Carol... asuhauhsuahushaush Se ela q vive com a boca grudada na dele agora não fizer eu arranco com a minha faca nova de churrasco *---*\nForte Arvoredo 26 de maio de 2011 14:27\nCoitado do Toni... Só por que ele quis ajudar? Eu faria o mesmo! XD\nDeka 26 de maio de 2011 19:59\nAjudar a quem Forte? a mim que não foi u.u E as mulheres q levam a fama de fofoqueiras tsc...


By Sorin Rusi Ultima atualização 11 de agosto 2016\nEm agosto do 5, a Amazon divulgou imagens do primeiro Cargueiro Boeing 767-300ER em cores Ar principal. Como anunciamos em março do 2016, Amazon alugou 20 de aeronaves Boeing 767F para sua própria frota de carga.\nCargueiro Boeing 767-300ER Amazon Prime Air\nO primeiro B767F foi pintado e pronto para enviar pacotes da Amazon para os Estados Unidos. O N1997A foi registrado, mas não por acidente. É um número primo e o ano em que a Amazon foi listada no mercado da NASDAQ. Todas as aeronaves da Amazon Prime Air serão operadas sob a licença da Atlas Air.\nDe acordo com o lançamento da Amazon, as aeronaves 11 B767F já estão em serviço operacional, mas a mostrada nas fotos é a primeira nas cores do Amazon Prime Air e é chamada Amazon One.\nA história do Boeing 767-300F N1997A começou em 17 em junho, 1994, com o primeiro voo. Ele tem mais de 22 anos de idade e a propulsão é fornecida pelos motores 2 General Electric CF6. A Air Europa, a Vietnam Airlines e a Kenya Airways desfrutaram dos serviços desta aeronave. A partir de setembro do 30 2015, a aeronave entrou na frota da Atlas Air.\nQatar Airways comemora cinco anos de operações na Romênia e dobra voos para Doha


"Minari" – A Terra Brotante - Cinema Sétima Arte\nO impulso de ida, de movimento e procura do algo que seja positivo, na grande expansão que é o país-economia, manifesta-se, neste “Minari”, e como em tantos outros filmes americanos – embora este seja um que se pretende cosmopolita, apesar da sua radicação no interior da terra continental – pela viagem esperançosa e pela estrada que se vai conhecendo por cada metro que se vai percorrendo. Ao som de uma melodia indutora de positividade que afirma a possibilidade de uma vida melhor, vai-se desfiando uma paisagem rural, afastada de qualquer centralidade urbana, cada vez mais se adentrando no mais profundo da terra.\nA terra, tema visual e tema próprio do filme, surge aqui também como fisicalidade e como valor fundamental, de uma forma bem diversa à de um outro filme, Nomadland, eles que são dois filmes de um mesmo tempo, em reflexão acerca dos tempos contrários, dos olhares opostos e das ações diferentes. Entre o 1983 de Minari e o pós-2010 de Nomadland há toda uma diferença de postura: no que o primeiro tem de positivo, na procura da terra e do seu uso para nela produzir, já Nomadland afirma o contrário, a terra que foge de si mesma, que não se predispõe à ou é utilizada para a produção. Se “Minari” é então sobre a produção e só com dificuldade se consegue conectar ao comércio – são tantas as dificuldades experienciada por Jacob Yi (Steven Yeun) em conseguir distribuir os seus produtos agrícolas – já Nomadland é sobre a falta de produção e o comércio virtual dos bens pós-produzidos. Se ambos falam da mesma e importante coisa – a terra – fazem-no, no entanto, através de duas lentes muito opostas: o fazer para o justo comerciar (“Minari”) e o só vender (“Nomadland”). Se o nomadismo da procura de trabalho sazonal manifesta o vácuo produtivo que está no cerne de “Nomadland”, é já a procura do assento e do assimilar-se à terra e à comunidade que energiza e positiva “Minari”. Por fim, e como metaforização da visualidade que afirma uma diferença total, é a quentura geral de “Minari” contra a frialdade geral de “Nomadland” que mais ainda postulam a ideia de contemporaneidades antípodas que são o resultado, a decadência e a negação de umas para as outras e que decaem e deslizam, numa (des)progressão problemática, nas economias e sociedades contemporâneas avançadas, de “Minari” a “Nomadland”, da terra brotante à terra fugidia.\nMas “Minari” é um exercício nostálgico e a rememoração do ensejo individual (que se expande para o familiar) de viver da terra, de a fertilizar, de a ver brotar, de a ver fazer-se razão de si mesma, de a deixar produzir. A força de Jacob é a ideia de um projeto tão positivo no seu propósito quanto temerário e impossível de ser visto nos tempos de hoje: tem um bom fim, é desenhado e cumprido para gerar riqueza real (não virtual) que seja palpável e colocada num sistema virtuoso de acréscimo de valor. Ele propõe-se a produzir vegetais típicos da Coreia para poder vendê-los aos comerciantes coreanos e para que estes os coloquem à disposição de todos os outros – como ele – emigrantes de origem coreana que estão radicados nos Estados Unidos da América. Pretende ele entrar na linha do comércio, mas uma de claro pendor e efetivação virtuosa (bem diferente do comércio virtual do improdutivo de “Nomadland”). Um produtor individual da terra e na terra, tão opostamente colocado em relação às gigantescas corporações do grande comércio financeiro atual, do virtual e no virtual.\nO assento na terra é também a história de um assentar de uma família e é em torno desse tema – a Família – que Lee Isaac Chung constrói a emotividade e a candura deste “Minari”. Mesmo no mais esperançoso dos projetos de vida, as dificuldades surgem e testam a vontade individual e o tecido familiar. Mas é a rede essencial, a família, que se subjaz enquanto a fomentadora da possibilidade nutritiva: só se alimentam as relações entre seres pelo amor, tal como a água nutre a terra. Se Jacob quis ir para o interior, já a sua esposa, Monica Yi (Han Ye-Ri) não parece estar tão certa dessa decisão e até se mostra desencantada e contrariada com a casa e a propriedade (não cultivada) que o marido comprou. É ela que logo diz para que não se desempacotem todos os caixotes, pois ali não ficarão muito tempo. A discussão entre o casal, por entre o seu gritar e o bater na mesa, é forma de negociação e é regime de compromisso: de modo a manterem ambos os seus empregos e terem alguém para tomar conta dos filhos durante o dia, mandam vir da Coreia (do Sul) a mãe de Monica, Soon-Ja (Youn Yuh- Jung). O filme passa a ser duplamente visto pelos olhos de uma amizade (im)provável: a entre a Avó e o seu neto David Yi (Alan Kim). Ela que não parece nada uma avó (gosta de jogar cartas com vigor trapaceiro, é socialmente despropositada e sem medo de fazer uso de um certo vernáculo na linguagem) e ele que não pode correr devido à sua condição cardíaca, mas que é de uma inteligência e sensibilidade cândidas, encetam uma luta de afetos (e de aparentes desafetos): ela aproxima-se e ele afasta-se, sem nunca realmente o fazer, pois esse afastamento birrento é que mais afirma o crescente carinho que vai desenvolvendo pela sua inortodoxa avó. Uma cena tão clara disso mesmo é a que os junta à irmã mais velha de David, Anne Yi (Noel Kate Cho): na estranheza do relacionamento e da procura de modos de o encetar positivamente, há esse belíssimo gesto de dificuldade, o de abrir uma banana – e não se sabe se é personagem David ou o ator Alan que tem esse grande esforço para a descascar – enquanto a avó vai avançando e pedindo do que ele se prepara para comer. Pequenas birras e carinhos desvelados. Do mesmo modo, o passeio até ao riacho, por entre espaços desconhecidos (e pelos olhos de David, perigosos) é a conversação peripatética, o ensinamento de vida, a codificação da construção/plantação metafórica: o minari titular que ali se semeará é a resiliência do assentar e fazer brotar, na terra como na família, a nutrição que é alimento de si mesma.\nAcreditar é fazer, amor é juntar, continuar é fortalecer. Apesar dos infortúnios, do poço de água que seca, do cliente que decide, à última da hora, não distribuir os legumes que Jacob e o seu ajudante Paul (Will Patton) tão laboriosamente fizeram crescer, da trombose da Avó, do quase divórcio do casal Yi, do fogo que destrói o armazém do vegetais (e logo quando um outro acordo de distribuição havia sido firmado), a família persiste. Começará de novo, um outro poço aquífero é procurado e sobre ele um pedra é deixada assente, para sobre aquela terra se cultivar e dela novo se fazer brotar.


No Paraguai, protestos contra corrupção reúne 3 mil pessoas em Assunção - Port.Pravda.Ru\nNo Paraguai, protestos contra corrupção reúne 3 mil pessoas em Assunção\nASSUNÇÃO/PARAGUAI - Influenciadas pelo levante popular no último dia 20 no Brasil, que levou 2 milhões de pessoas às ruas para protestar contra a corrupção e os governantes, cerca de três mil pessoas percorreram, no último dia 21/06, as ruas do centro de Assunção, a capital do Paraguai, depois de se reunirem em frente ao Congresso Nacional na Praça de Armas, para denunciar a corrupção e criticar a classe política do país.\nLíderes estudantis, políticos locais e ativistas se revezaram em discursos e pronunciamentos. A convocação da manifestação de do protesto foi divulgada pelas redes sociais com o lema "Por um Paraguai melhor" e com um texto que criticava o recente aumento aprovado pelos deputados para suas próprias aposentadorias, assim como o adiamento da votação de um projeto relativo ao transporte público para a cidade de Assunção.\nO grupo percorreu o centro de Assunção, passou em frente ao Panteão dos Heróis Nacionais e cruzaram as ruas gritando aos ônibus: "Ferro-velho! Queremos Metrobus!".\nSamsara, uma paraguaia de 22 anos que acaba de retornar ao país com sua família após residir na Espanha durante oito anos, afirmou estar "cansada da corrupção de políticos que roubam todos os dias".\n"Isso me lembrou os protestos que ocorreram em Madri. É uma revolução que está acontecendo por todos os lados e, sobretudo, é preciso fazê-la no Paraguai que é o segundo país mais corrupto do mundo. Somos os indignados paraguaios", afirmou.


Muito chilique para pouco futebol | Salto Alto Futebol Clube\nMuito chilique para pouco futebol\nO último Gre-Nal do Estádio Olímpico deixou muito a desejar no quesito “futebol”. Tanto Grêmio quanto Inter esqueceram durante os 90 minutos que o objetivo maior é jogar bola e não somente provocar o adversário. Os dois times foram a campo encolhidos, com medo de perder uma partida tão significativa. E, convenhamos: MEDO não combina com o futebol gaúcho.\nO próprio Gauchão é um campeonato reconhecido pela garra com que é disputado. Disputa de bola no barro, abaixo d’agua, em meio à cerração, nada assusta os times do Rio Grande. Mas com o Gre-Nal, a coisa tem sido diferente. Com ambos os times preocupados mais com a defesa do que com o ataque, tivemos um clássico morno, que só saiu do zero a zero em termos de expulsões.\nMuito mimimi, mas jogar bola que é bom, nada!\nA rivalidade deveria ser algo positivo, saudável e divertido, mas está acabando com a beleza dos clássicos. Bons tempos quando Grêmio e Internacional se preocupavam em vencer o jogo e dar show para suas torcidas. O que vimos ontem reflete a realidade atual do futebol: dentro de campo, profissionais que deixam a desejar e não fazem jus ao salário astronômico que ganham. Fora de campo, o que era diversão passou a ser levado a sério demais.\nNas arquibancadas, em vez de comemorações de gol ou de belas defesas, vimos meia dúzia de “torcedores” comemorarem o fato de uma bomba ter nocauteado um funcionário colorado. E quem perde com isso, além do rapaz ferido? O Grêmio, que pode perder mandos de campo na casa nova e, provavelmente, terá que pagar uma bela indenização pela gracinha que, em tese, foi obra de alguém que devia ter ido fazer festa e de despedir de seu vitorioso estádio.\nNa despedida do Olímpico, o espetáculo foi fora de campo – Foto: Lucas Uebel\nFora esse fato lamentável, a torcida gremista foi a responsável pelo espetáculo esperado. Foi emocionante ver a avalanche, que tanta polêmica causou nos últimos dias, tomar conta do Casarão Tricolor. O Estádio todo descendo ao mesmo tempo, a volta olímpica em homenagem aos ídolos gremistas, são esses os fatos que irão permanecer na memória de todos os amantes do futebol. Então, que sejam esquecidos os fatos negativos que, infelizmente, fizeram parte da despedida. Que somente os belos momentos sejam levados na lembrança de quem esteve no Olímpico para o último adeus. E que venha a Arena e, com ela, muitas glórias para o futebol gaúcho!\nThis entry was posted on 0, 3 \_03\_UTC dezembro \_03\_UTC 2012 at 23:41 and is filed under Campeonato Brasileiro, Grêmio, Inter.\tYou can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.


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Certa vez, vi em um filme uma personagem descrevendo a Índia como "um lugar incrivelmente agressivo para os sentidos". Não poderia haver melhor descrição - no bom e no mau sentidos.\nOs ruídos, os odores, as cores, os sabores... tudo é extremo.\nTudo é controverso, até mesmo um simples caminhar: andar pelas ruas é ver fabulosas e coloridas construções históricas e, ao mesmo tempo, ver o esgoto que corre a céu aberto; é sentir o aroma de incenso e de temperos, misturado com o cheiro de fezes de animais; é ouvir o lindo som de mantras e de música indiana, sufocados pelo irritante ruído das buzinas que te levam à loucura (não, eles não respeitam as mais elementares regras de trânsito).\nA comida é um espetáculo à parte: provoca em nós sensações até dantes desconhecidas e, uma vez longe dela, você se pergunta se poderá viver sem ela.\nE o tato não fica de fora: as pessoas indiscretamente te tocam, seja para pedir dinheiro, seja porque nunca viram uma cor de pele igual à sua.\nAs ruas nos centros antigos são estreitas e comportam desde pedestres, motocicletas, riquexás e carros, a vacas. Cada um precisa lutar pelo seu espaço: há que ser paciente e esperar aquela vaca sair do seu caminho; há que refugiar das motocicletas que constantemente aparecem de inopino. E não adianta entrar em desespero: é melhor se resignar.\nO povo também é algo de controverso. Vemos, nas ruas, muitas pessoas portadoras de deformidades (talvez em razão de um sistema de saúde falho), porém, sempre com um sorriso no rosto, já que encaram seus problemas como sendo parte de seu kharma. E, embora seja um povo dócil, é um dos lugares com um dos maiores índices de violência contra a mulher.\nMas um fato é incontestável: foi uma das melhores, se não A MELHOR viagem de minha vida. E tenho a impressão de que quem vai à Índia nunca mais retorna o mesmo.\nAntes da viagem: é necessário um visto para entrar na Índia, mas o site oficial do governo é muito confuso. Há a possibilidade de se obter um visto eletrônico, que é mais prático e muito mais barato. Porém, como não consegui perceber isso com facilidade na página, acabei por obter o visto convencional, pagando muito mais caro por isso, além de ter de ir até o consulado indiano, em São Paulo, para fazer a biometria (vistos convencionais exigem prévio cadastro biométrico). Então, sugiro que pesquisem com calma, até encontrar a opção do visto eletrônico (e-visa), o qual, inclusive, tem validade por um período razoável. Por outro lado, é preciso ter cautela, pois ouvi relatos de sites falsos oferecendo vistos indianos, e de pessoas que foram enganadas e acabaram por perder seu dinheiro.\nSaímos do aeroporto de Guarulhos, viajando pela companhia aérea Emirates. A viagem foi longa e um pouco cansativa, com conexão em Dubai.\nLogo que cheguei em Nova Delhi, fiquei impressionada com o plano da cidade. Há avenidas espaçosas e grandes vias - embora o trânsito seja caótico. Há milhares de veículos lutando por um espaço, buzinando sem parar - aliás, não importa em qual cidade indiana você esteja, perceberá que os motoristas dirigem com a mão na buzina, para avisar que "estão chegando". É uma poluição sonora sem igual.\nNosso hotel (Hotel Perfect) ficava no centro antigo, em uma área com um comércio intenso, chamada Karol Bagh. Nessa região da velha Delhi, as ruas são mais estreitas, sujas e caóticas.\nChegando ao hotel e depois de descansar um pouco, saímos para conhecer a cidade. O próprio hotel organizou um táxi que nos levou a alguns pontos turísticos, por um preço previamente combinado de 1.200 rúpias para o casal (o que equivale a uma média de R$60,00 - sessenta reais).\nA primeira parada foi Humayun Tomb (entrada 500 rúpias), mausoléu do imperador mogul Humayun, datado do Séc. 16. Sua arquitetura inspirou a construção do Taj Mahal.\nNo mesmo complexo está a Tumba de Isa Khan, também do Séc. 16:\nEm seguida, passamos pelo India Gate, caminhando um pouco pela praça. Este memorial, em forma de arco, foi erguido para homenagear os 90.000 soldados indianos que pereceram na Segunda Guerra Mundial e em outras batalhas.\nSem descer do táxi, por ser área de segurança nacional, passamos diante da casa presidencial (House of President), bem como do Parlamento, ambos com arquitetura totalmente europeia (construção datada de 1914/1931).\nPor fim, fomos ao Birla Temple, um templo hindu, de cor amarela e laranja, pouco turístico, frequentado pela população local.\nJantamos no agradável terraço aberto do nosso hotel, decorado com estátuas, pergolados, plantas e muitas luzes. Foi nossa primeira refeição indiana e ficamos inebriados pela explosão de mil sabores diferentes em nossas papilas degustativas.\nFizemos novamente um passeio com um táxi organizado pelo hotel, que durou o dia todo, pelo preço fechado de 2.000 rúpias (aproximadamente R$100,00).\nO primeiro destino foi o Qutub Minar (entrada 500 rúpias), um pouco afastado do centro de Delhi. Caminhamos pelo complexo, cuja atração principal é o imponente minarete. Os primeiros monumentos foram erigidos na época do sultanato (quando a Índia ficou sob o jugo dos islâmicos), no Século 12. O minarete, em estilo arquitetônico afegão, foi construído pelo sultão Qutb-ud-din, no ano de 1193, para proclamar sua vitória sobre os hindus. Conta com 73 metros de altura, contendo escritos do Alcorão, em alto relevo. Aos pés do minarete está a primeira mesquita construída na Índia.\nEm seguida, fomos ao Gandhi Smriti (gratuito), residência onde Mahatma Gandhi passou seus últimos dias e onde foi assassinado, em 1948. No imóvel, podemos ver seu quarto, seus pertences (que eram poucos, pois ele era um homem de hábitos austeros), diversos painéis fotográficos e muitas de suas frases imortalizadas. Uma trilha de pegadas em cimento leva ao local onde ele foi alvejado, quando ia fazer suas orações diárias.\nPara o almoço, o taxista nos levou a um restaurante muito tradicional, que é assustador por fora, mas oferece uma comida deliciosa. Confesso que fiquei mais tranquila ao avistar o selo do Trip Advisor na porta. Comemos batata recheada com queijo cottage e molho de castanha de caju. Mais uma deliciosa e surpreendente refeição indiana, com sabores indecifráveis.\nÀ tarde, fomos visitar o grandioso Red Fort (entrada 500,00 rúpias), construído entre 1638 e 1648, para fins de proteção, pelo imperador mogul Shah Jahan (o mesmo que construiu o Taj Mahal), no ápice de seu reinado. O último imperador da era mogul, Shah Zafar, viveu neste forte, até ser exilado pelos britânicos em 1857.\nA principal entrada do forte é o "Lahore Gate".\nEm seguida, passa-se ao "bazar" e à "casa dos músicos", que abrigava, além dos músicos reais, também cavalos e elefantes dos visitantes.\nDepois, vê-se o "hall de audiências públicas", que são grandes arcadas cobertas, feitas em arenito vermelho, e "hall de audiências privadas", feito em mármore branco, onde o imperador recebia dignitários e hóspedes.\nTrono de mármore do hall de audiências públicas:\nHall de audiências privadas:\nDetalhe da "pietradura", que é um trabalho de entalhe, feito no mármore e preenchido com pedras preciosas ou semipreciosas:\nÉ possível ver, também, o que restou dos aposentos privados do imperador:\nRetornamos ao hotel e a partir deste momento, estaríamos acompanhados por um grupo.\nIsso porque boa parte da viagem resolvemos fazer com uma agência de turismo australiana chamada Intrepid Travel, que tem uma proposta bem diferente de roteiros (grupos pequenos, pessoas jovens e destinos exóticos) e que organiza, principalmente, o transporte entre uma cidade e outra, acomodação, alimentação, alguns passeios e atividades extras. Naquela noite, tivemos nosso primeiro encontro, que aconteceu no hotel, ocasião em que o guia e líder do grupo passou instruções gerais da viagem e do roteiro. Após, todos saímos para jantar e tomar uma cerveja.\nDicas sobre a comida: cada lugar tem tradições e hábitos diferentes no que tange à alimentação e higiene e, se não estamos acostumados, podemos passar mal. Isso vale para qualquer lugar! Algumas dicas que posso dar são: não comer nada cru (saladas, vegetais) e comer somente frutas que você mesmo descasca; ingerir alimentos sempre cozidos; evitar carnes (frango, peixe, vaca e porco) e recusar alimentos que as pessoas te entregam após tocarem diretamente com as mãos (na realidade, acho que essa é a principal fonte de contaminação: tocar os alimentos com as mãos sujas); evitar laticínios. Não se preocupe... ainda sobra muita coisa deliciosa para comer! Os cozidos de vegetais, bem como os vegetais assados no forno tandoori (forno de argila) são absolutamente deliciosos e satisfazem a fome.\nEu escovei meus dentes com água da torneira e não tive problema nenhum. Mas, para beber, a água dever ser mineral (de garrafa, e não de galão).\nFelizmente, com os cuidados que tomei, não tive nenhuma intoxicação alimentar e nenhum problema de saúde, fora uma leve dor de garganta.\nApós o interessante café da manhã no terraço do hotel (em um momento de descuido, um corvo furtou a omelete do meu prato, antes mesmo de eu prová-la), fomos com o grupo caminhar pelo centro histórico de Delhi (Old Delhi). As ruas são bastante estreitas e apinhocadas de lojas e barracas, sem mencionar o trânsito caótico e os animais buscando um espaço para se locomover. Podemos ver até mesmo pessoas tomando banho nas ruas, usando bacias e caneco. Tudo é muito colorido e os odores assaltam seu olfato. Os cheiros, bons e ruins, se mesclam, como o de incenso com fezes de animais.\nFomos à mesquita Jahma Mashid. Esta é a maior mesquita da Índia e foi a última grandiosa obra arquitetônica de Shah Jahan, construída entre 1644 e 1658. A entrada é gratuita, mas você precisa pagar 100,00 rúpias se quiser usar sua máquina fotográfica (ou celular) para tirar fotos. Sapatos devem ser removidos na entrada e é preciso usar uma espécie de túnica por cima de sua roupa, cedida gratuitamente no próprio local.\nEm seguida, fomos a um templo pertencente à religião sikh, em Old Delhi. Os sikhs foram muito perseguidos por outras religiões, sendo que um dos imperadores moguls, chamado Aurengzeb (filho de Shah Jahan e um dos líderes mais sanguinários do império mogul), certa vez, convocou o líder e guru sikh para uma reunião e o decapitou, diante dos olhos de seus próprios seguidores. A partir deste evento, os sikhs criaram uma irmandade e um exército próprio. Todos eles andam armados de uma faca. Além disso, usam um aro de prata no pulso, não cortam seus cabelos ou barba e usam turbantes coloridos. Angariaram fundos e detêm muita riqueza. Seus templos são muito confortáveis, possuindo, até mesmo, ar condicionado. Lá são preparadas refeições comunitárias e gratuitas, por voluntários. Eu também ajudei, na cozinha comunitária, a fazer chapati (pão).\nRetornamos ao hotel, compramos lanches e fomos até a estação de trem, para apanhar o trem noturno que nos levaria ao Rajastão.\nDormir no trem foi algo assustador para mim. Achei desconfortável, principalmente pelo fato de que a cabine é aberta e pessoas ficam transitando madrugada afora, perto de sua cama. E o banheiro é bastante fétido. A viagem durou 19 intermináveis horas, das quais dormi, no máximo 3. Quando eu quase pegava no sono, o bendito vendedor de chá passava gritando "chai, chai, chayaaa"... e todo esforço para conseguir dormir ia por água abaixo.\nRajastão: o guia Lonely Planet descreve esta mágica região como "terra de reis e reinos, de marajás e fábulas, e de fortes majestosos e generosos palácios". As fortalezas são magnificentes e nascem do plano deserto, como em contos de fadas. É uma das regiões mais incríveis da Índia, com belezas arquitetônicas, naturais e com uma cultura intensa e vibrante, tanto quanto as cores das roupas de seus habitantes.\nO Rajastão foi o berço da dinastia Rajput, um clã de guerreiros destemidos que controlaram esta parte da Índia por mais de 1000 anos. Eram guiados por ideais de honra e bravura, e quando a derrota pelo inimigo era certa, a regra era o suicídio (inclusive suas esposas e filhos, os quais se atiravam ao fogo para encontrar a morte). Os Rajputs firmaram alianças com os Britânicos, o que permitiu que eles continuassem independentes e fortes, embora sujeitos a certas limitações políticas e econômicas. Os Britânicos foram responsáveis, também, pela corrupção dos governantes: no século 20, muitos dos marajás se entregaram ao consumismo e aos hábitos ocidentais e passaram a se dedicar menos às suas funções. Tanto que, após a independência em relação à Grã-Bretanha, o Rajastão passou a ser uma das regiões mais pobres da Índia.\nNesta ocasião, o Congresso indiano fez um trato com os autônomos estados do Rajastão, para que se juntassem à nova Índia: perderiam boa parte de sua autonomia; porém, os marajás poderiam manter seus títulos e propriedades e passariam a receber uma mesada anual. Esses benefícios foram abolidos apenas nos anos 70, por Indira Gandhi, que também sequestrou os direitos de propriedade dos marajás.\nSenti-me hipnotizada quando cheguei à fantástica cidade de Jaisalmer, no mais remoto recôndito do Rajastão. Trata-se de uma cidade fortificada e uma das poucas onde há habitantes vivendo dentro das muralhas. A fortaleza foi construída em arenito amarelo, dando uma tonalidade dourada à cidade (por essa razão é chamada de "a cidade dourada").\nA cidadela foi fundada no ano de 1156, por Jaisal, líder da dinastia Bhati Rajput, que permaneceu no poder até 1947, ano da independência em relação aos britânicos. Os habitantes acreditam ser descendentes diretos do deus Krishna. Jaisalmer tinha uma posição estratégica na rota comercial entre Índia e Ásia Central, sendo local de parada das caravanas, mas com o advento do trem, a cidade perdeu muito de sua importância e começou a decair. Hoje em dia, a pequena cidade vive basicamente do turismo e das atividades militares levadas a cabo na região.\nDeixamos as coisas no hotel Deepak Rest House - hotel razoável, com boa localização e boa comida, mas muito quente, pois não tinha ar condicionado. Em seguida, partimos para um safari de camelo, no deserto de Thar. O trajeto sobre o camelo durou 1h30, quando finalmente chegamos à tenda onde passaríamos a noite. Assistimos a um por-do-sol magnífico. Depois comemos um tradicional jantar rajastani, preparado pelos condutores de camelos, que também entoavam cânticos. A areia, de repente, ficou coberta de besouros, mas que eram inofensivos. Dormimos ao ar livre.\nAlgumas pessoas do grupo retornaram de camelo e outras de 4x4. De volta a Jaisalmer, um guia local nos levou para conhecer o interior da linda cidade fortificada, passando por diversas construções ornamentadas com havelis (fachadas das residências esculpidas em pedra, que parecem um bordado, de tão detalhado). Passamos por diversas residências de dignitários, nobres e homens de grande poder aquisitivo, como:\n- Fort Palace (Raja-Ka-Mahal e Rani-Ka-Mahal): era a residência oficial do reino, sendo que o Raja-Ka Mahal era o palácio do próprio governante e o Rani-Ka-Mahal era o palácio das mulheres (esposas e concubinas).\n- Muralhas: subimos nas muralhas, onde ainda se pode encontrar canhões e que proporcionam uma ampla visão da cidade intra e extra muros.\n- Nathmaljiki haveli: construída no Século 19, como casa do primeiro ministro. O exterior foi esculpido por dois irmãos, em uma espécie de competição entre eles. No interior, há afrescos feitos em ouro folheado e uma loja de souvenirs, dirigida pelos descendentes do proprietário original (com preços totalmente acima da média - cerca de 3 x mais).\n- Patwa ki haveli: é o maior imóvel esculpido em havelis, com intrincado trabalho na pedra, fazendo lembrar uma colmeia. É dividido em cinco seções e foi construído entre os anos de 1800 e 1860, por cinco irmãos que fizeram fortuna no ramo de jóias. Defronte ao prédio, havia um vendedor de coloridos marionetes (teatro de marionetes é uma arte muito popular em Jaisalmer).\nAlmoçamos no Restaurante da Mônica, um prato delicioso chamado "malai kofta".\nDepois da refeição, fomos à cooperativa da agência de turismo, onde são vendidos tecidos, tapetes, colchas, capas de almofada, tudo feito em patchwork, trabalho que é tradição da cidade de Jaisalmer. Porém, os preços dos produtos na cooperativa estavam muito acima da média do restante da cidade.\nAs vacas circulam livremente e em grande quantidade pela via pública, sendo alimentadas pelos populares. Elas dão um toque ainda mais exótico às coloridas ruas.\nNosso jantar foi muito divertido. Foi um jantar temático, sendo que a dona do hotel gentilmente emprestou seus lindos e coloridos saris às mulheres do grupo e seu marido fez o mesmo, cedendo roupas aos homens. Todos nós, então, jantamos à caráter, uma deliciosa refeição no buffet do restaurante do hotel, que ficava no topo da muralha e proporcionava uma vista inacreditável, ao som de um instrumento típico do Rajastão.\nAcordamos bem cedo para evitar o calor (a temperatura estava, em média, 42o celsius) e fomos até o lago da cidade. Para nossa surpresa, havia pessoas tirando fotografias para catálogos de propaganda, então pudemos ver mulheres dançando à beira do lago, enquanto fotógrafos clicavam sem parar.\nCaminhamos na beira do lago e depois retornamos à fortaleza, contornando as muralhas para visualizá-las de todos os ângulos. Fizemos algumas compras também.\nDepois disso, entramos para visitar a parte interna do palácio principal da cidade, o Fort Palace, onde vivia a realeza, composto pelo Raja-Ka-Mahal (palácio do rei) e Rani-Ka-Mahal (palácio da rainha). O interior é bem mais simples e menos impressionante do que a parte exterior. Os pontos mais interessantes do palácio são os aposentos do rei, com pinturas e mosaicos de espelhos coloridos nas paredes e teto; uma galeria de esculturas jainistas, doadas ao palácio; uma sala com os retratos de imperadores Rajput, bem como as sacadas e o topo do palácio, de onde é possível ver a cidade inteira, inclusive as muralhas, onde eram deixadas bolas de rocha a serem jogadas nos inimigos que tentavam escalar a fortaleza.\nEm seguida, visitamos os lindos templos jainistas de Jaisalmer, que são em um total de 7, ligados uns aos outros. A entrada é gratuita, mas você acaba sendo exortado a pagar para alguém tomar conta de seus sapatos, que devem ser deixados na entrada do templo (assim como itens feitos em couro, como carteiras). Além disso, na parte interior, algumas pessoas com interesse em ser seu guia e, obviamente, ganhar algum dinheiro com isso, te abordam e começam a conversar, explicando sobre o lugar. Caso não tenha interesse, simplesmente diga “não, obrigado”. Se não adiantar, persevere na negativa. Os templos jainistas foram construídos nos Séculos 15 e 16, em arenito amarelo, e possuem intrincadas esculturas em suas paredes externas e internas, retratando deuses, seres celestiais, animais, dançarinas, etc., inclusive algumas imagens eróticas. Incenso de sândalo é queimado, para perfumar o local.\nO jainismo é uma religião que surgiu no século sexto antes de Cristo, como uma reação contra o sistema de castas e rituais impostos pelo hinduísmo. Foi fundado por Mahavira, um contemporâneo de Buda. Eles acreditam que a salvação é atingida através da completa purificação da alma, o que pode ser feito por meio de privações e de uma vida austera, com jejum e meditação. Retidão é essencial, bem como a prática da ahimsa (não violência). Isso significa não praticar a violência, seja em pensamentos ou em ações, em face de outros seres vivos. Atualmente, apenas 0,4% da população na Índia é jainista.\nAlmoçamos no hotel e descansamos um pouco.\nNo final da tarde, novamente caminhamos ao redor do forte, para ver suas nuances de cores ao por-do-sol. A fortaleza e cidade adquirem uma tonalidade dourada, graças ao arenito amarelo. Perambulamos pelas ruelas, sem rumo certo, observando as pequenas casas dos moradores. Por vezes, era possível observar seu interior e pudemos ver as pessoas que ali habitavam, em seus afazeres diários.\nFomos jantar na casa de uma gentil família brâmane, que é a casta hindu mais alta. Ele nos explicou muitas coisas a respeito de sua religião, seus hábitos e sua cultura.\nApanhamos o trem cedo, rumo à cidade de Jodhpur, a cidade azul. Os brâmanes (a casta hindu mais alta) pintavam suas casas de azul, até que pessoas de outras castas passaram a fazer o mesmo, o que deu esta tonalidade azulada à cidade (acreditavam que a cor azul nas paredes repelia insetos).\nA viagem durou cerca de 6 horas. Assim que chegamos, fomos diretamente ao delicioso hotel Jagat Vilas, que era, na realidade, a residência de um dignitário, parente do atual marajá. A casa tem um claustro, com um lindo jardim, onde sentávamos para tomar drinks. Almoçamos lá.\nA cidade de Jodhpur começou a surgir no século 15, ao redor do forte Mehrangarh, este último construído por Rao Jodha, governante da dinastia Rathore Rajput. O reino dos Rathore Rajput prosperou graças ao comércio de sândalo, ópio, tâmaras e cobre e controlava uma área que ficou conhecida como Marwar (terra da morte), que fazia fronteira com Mewar (Udaipur) ao sul, Jaisalmer a nordeste, Jaipur ao leste e Paquistão ao oeste.\nJodhpur ficava na rota comercial entre Delhi e Gujarat.\nÀ tarde, fomos visitar o majestoso forte Mehrangarh, de onde era possível ter uma ampla e linda vista da cidade azul. O forte é imponente, erguendo-se perpendicularmente sobre rochas e a elas se amalgamando, sendo um dos fortes mais magnificentes da Índia. Suas muralhas atingem 36 metros. Foi construído por Rao Jodha, em 1459, e expandido por seus sucessores. Na muralha do portão interno ainda é possível ver marcas de balas de canhão, resultantes da guerra com a vizinha Jaipur. O portão contém lanças horizontais, em ferro, para deter elefantes de guerra.\nLogo após o portão, é possível ver “satis”, que são impressões das palmas das mãos da viúva real, a qual era obrigada a se suicidar, atirando-se às chamas da pira funerária de seu marido marajá, quando ele falecia. Essa prática foi felizmente abolida pelos ingleses.\nVale a pena visitar o museu do forte: um labirinto de pátios e corredores, repletos de sacadas e pórticos, delicadamente esculpidos e ornamentados em pedra, que parecem um bordado. Essas espécies de telas permitiam que as mulheres observassem os acontecimentos dos pátios internos, sem serem vistas. Há no museu, ainda, coleções de armas, liteiras, berços das crianças da realeza e pinturas.\nVisitamos também os aposentos reais, passando pelo "Moti Mahal", que era usado para encontros oficiais e recepções, decorado com vidros coloridos e pinturas.\nApós visitar o forte, descemos pelas ruelas, visualizando as pequenas casinhas azuis e minúsculos templos que as permeavam.\nQuanto mais nos aproximávamos do centro, mais o caos se instaurava. Ruas abarrotadas de pessoas, motocicletas, vendedores insistentes e muita poeira. Finalmente, atingimos o coração da cidade, a clock tower, que fica na praça do mercado Sardar. Neste local de comércio intenso, pessoas vendem suas mercadorias em lojas, barracas ou mesmo no chão. São comercializadas roupas novas e usadas, bijuterias e coloridos saris. Em uma das entradas da praça do mercado há uma famosa loja de lassis (iogurte indiano, batido com frutas e muito popular entre os turistas).\nCaminhamos por uma das ruas principais, onde há várias lojas de comidas, inclusive uma grande lanchonete que vende samoosas (iguaria indiana, que parece um pastel, recheada de vegetais).\nRetornamos, então, ao hotel, tomamos cerveja e pedimos pizza.\nPela manhã, vistamos o Palácio Umaid Bhawan, uma construção do ano 1929, em estilo europeu e que oferece pouco interesse histórico, embora tenha proporções imponentes. Ele é decorado no estilo art deco e abriga uma coleção de obras de arte, relógios exóticos e, nada menos que uma coleção de rolls royces. O atual marajá, Gaj Singh II, ainda reside em parte deste imóvel. Outra parte do palácio foi transformada em um hotel de luxo.\nApanhamos um tuk-tuk que nos levou ao Jaswant Thada, o crematório real, construído no ano de 1899, em mármore branco, em memória do marajá Jaswant Singh II e que proporciona uma linda vista do forte Mehrangarh. O crematório possui janelas com jalis (telas esculpidas em mármore).\nRetornamos ao hotel, almoçamos e passamos o resto da tarde descansando no refrescante pátio.\nUm ônibus nos levou de Jodhpur a Udaipur. Foram 5 horas e meia de viagem, que foi tranquila, exceto pelo adolescente que vomitou dentro do veículo, atingindo, inclusive, uma de nossas companheiras de viagem. Da estação rodoviária apanhamos um tuktuk que nos levou ao hotel Haveli Narayan Niwas, bastante aconchegante e limpo e que tinha vista para o lago Pichola.\nA cidade é rodeada por lagos (daí seu apelido: cidade dos lagos) e é um dos destinos mais românticos da Índia.\nUdaipur foi fundada em 1568 pelo governante (maharana) Udai Singh II. Era constantemente invadida pelos imperadores moguls, até que no século 19 foi firmado um tratado entre os britânicos e o maharana de Udaipur para proteção desta região contra invasores, com a manutenção da autonomia dos governantes. Ainda há uma família real, que reside no palácio da cidade.\nApós almoçarmos no restaurante do hotel, fomos visitar algumas lojas de prataria, roupas e pintura em miniatura (sendo esta última a especialidade da cidade).\nFomos até o Gangaur Ghat, um local com degraus, onde as pessoas descem para se banhar no lago e crianças brincam e mergulham. Lá também está localizado o Bagore-ki-haveli, um belo haveli (prédios delicadamente esculpidos em pedra) do Século 18, construído por um ministro.\nFizemos algumas compras nas incontáveis lojas do centro turístico, que fica às margens do lago. É preciso barganhar bastante.\nJantamos no agradável Rainbow Restaurant, que também tem vista para o lago, regados à piña colada. Os palácios e construções estavam iluminados e refletiam nas águas do lago Pichola. Eles oferecem uma sobremesa deliciosa, parecida com um brownie, que vem fumegante na chapa, acompanhado de sorvete.\nEste dia foi dedicado a atividades extras e ao relaxamento.\nÀs 6h30, fizemos uma aula de Yoga no terraço do hotel, com o professor Dr. Sri Ram. A vista da aurora à beira do lago era magnífica.\nTomamos café da manhã e nos preparamos para a próxima aula: culinária. Os três professores, que tinham uma cozinha muito moderna e bem equipada, nos ensinaram a preparar diversos pratos indianos, inclusive curry. Ajudamos a preparar a refeição indiana que depois devoramos.\nNa parte da tarde, fui fazer uma relaxante massagem ayurvédica no Hemant Massage Parlour (um negócio familiar, pequeno, simples, mas bastante aconchegante). Aproveitei para fazer uma tatuagem de hena na mão.\nÀ noite, fomos ao centro cultural/museu Baghore-ki-Haveli, assistir a um espetáculo de danças típicas do Rajastão. Cada microrregião possui uma determinada dança típica, que por vezes consistia em equilibrar diversos potes de cerâmica na cabeça, vasilhames com fogo, entre outros, tudo sem perder o ritmo. Houve, também, uma apresentação de marionetes. Foi muito interessante!\nApós tomarmos café da manhã do restaurante Rainbow, apanhamos um tuk-tuk até o Palácio das Monções, Sajjan Garh, que fica no topo de uma colina e era usado pela família real na época das longas chuvas. Apesar de a construção em si não oferecer muito interesse, a vista a partir daquele ponto é magnífica.\nNo caminho, passamos por outros lagos e palácios e vimos elefantes no meio da estrada, embrenhados no meio de outros automóveis e motocicletas, como se fossem um meio de transporte qualquer.\nQuando retornamos ao centro de Udaipur, descemos perto do arco Gangaur Ghat, onde vimos algumas pessoas se banhando.\nFomos, então, ao interessantíssimo templo hiduísta Jagdish, construído em 1651 pelo governante Hagat Singh, que também fica às margens do lago, no centro turístico. Lá, crianças quiseram tirar fotos conosco (aliás, em todos os lugares na Índia, muitas pessoas pediam para tirar fotos conosco - e nos sentíamos estrelas de Hollywood. Ou Bollywood).\nEm seguida, fomos ao vizinho City Palace. A família real ainda reside em parte deste palácio.\nDescemos as rampas até a beira do lago, passando por um café e chegando até o porto de onde saem os barcos de passeio. Deste ponto, há uma bela vista para o palácio de verão do Marajá, que hoje funciona como um hotel de luxo e restaurante.\nFizemos mais compras na volta, pelas ruas enfeitadas para o festival Diwali.\nO jantar foi no restaurante e Hotel Udaigarh, onde gravaram algumas cenas do filme The Best Exotic Marigold Hotel, e que também oferecia uma linda vista para o lago e para o palácio.\nMuito cedo pela manhã (por volta de 5h00), apanhamos um trem para Ajmed e depois um táxi para Pushkar. A viagem durou aproximadamente 5 horas e meia. Nos acomodamos e almoçamos no Hotel New Park (que não era muito bom) e depois de descansar um pouco, fomos caminhar pelas ruelas, passando pelo infinito bazar, onde as lojas vendem toda sorte de itens, de pós coloridos a espadas. Entre as lojinhas de cacarecos, vez ou outra nos deparávamos com pequenos templos, onde havia devotos orando.\nPequeno templo dedicado ao deus-elefante Ganesh:\nFomos, ainda, ao lago sagrado, que fica no centro da cidade. Ele é margeado por 52 portões de banho (chamados de ghat), onde há escadarias que levam até a água. Para os hindus, um banho neste lago os purifica de todos os seus pecados. E o curioso é que as mulheres, que sempre tão pudicas, banham-se seminuas. As cinzas de Mahatma Ghandi foram atiradas aqui.\nNo coração da cidade, encontramos um templo de Brahma, que é um dos poucos templos no mundo dedicado àquele deus hindu.\nA cidade de Pushkar é sagrada e tem algumas peculiaridades: o álcool é totalmente proibido, mas o uso de maconha é tolerado (acreditam que o deus hindu Shiva fumava a erva). Não é a toa que a cidade é repleta de hippies ocidentais. É um local de peregrinação e todo hindu deve visitar esta cidade ao menos uma vez em vida.\nJantamos no restaurante Out of the Blue, muito animado.\nBem cedo, para evitar o calor, fomos visitar o templo Savitri, que fica no topo de um morro. Um tuk-tuk nos levou ao pé da colina e depois subimos uma escadaria de aproximadamente 900 degraus. O templo, em si, não oferece muito interesse, mas a vista da cidade é linda e os macacos que ali habitam são muito espertos (até abrem torneiras).\nNo retorno, pedimos para o motorista do tuk-tuk nos levar até o lugar onde ocorre a famosa feira de camelos, a Mela Fair. É um evento bastante exótico, mas só ocorreria dali a duas semanas. Nele, há competições de camelos (o camelo mais veloz, o camelo mais ornamentado), bem como encantadores de cobras, crianças equilibristas e campeonato do maior bigode.\nMesmo assim, pudemos ver as preparações para a grande festa, como funcionários montando os brinquedos (roda gigante, barco viking etc.) e algumas famílias acampando com seus camelos que participariam das competições. Vimos, também, barracas vendendo enfeites de camelos e pós coloridos, usados para pintar tanto os camelos quanto o chão.\nNo final da tarde, caminhamos pela rua do mercado, passando por um templo hindu.\nParamos em um dos ghats (portões de banho) e observamos as pessoas se banhando.\nFomos jantar em um lugar que tinha uma vista incrível do lago sagrado, chamado Sunset Café. A partir de lá, era possível ver a outra margem do lago, onde estavam realizando pujas (rituais sagrados de orações).\nVoltamos de Pushkar para Ajmed de táxi, após o que apanhamos um ônibus para Jaipur, a cidade rosa. A viagem durou aproximadamente 2 horas e meia. Ficamos no Hotel Utsav Niwas, bastante agradável, embora um pouco afastado do centro.\nJaipur é a capital do Estado do Rajastão e também sua maior cidade. Seu fundador, Jai Singh II, da linhagem dos Rajputs, era um guerreiro e astrônomo, que subiu ao poder com 11 anos de idade, após a morte de seu pai. Em 1876, o Marajá Ram Singh ordenou que a parte velha da cidade fosse toda pintada de rosa, para dar as boas vindas ao Príncipe de Gales (Rei Eduardo VII). Quando ele chegou ao local, apelidou Jaipur de "a cidade rosa". Atualmente, a cor rosada não se deve à tinta, mas ao material de construção das casas (terracota).\nCaminhamos até o centro histórico, passando, primeiro, por uma área comercial, com largas avenidas e lojas luxuosas, após, pelos portões de entrada da cidade antiga, pelo old bazaar, finalmente chegando ao Palácio dos Ventos.\nPortão de entrada do centro antigo:\nRuas do centro antigo:\nPalácio dos ventos:\nO Palácio dos Ventos (Wind Palace ou Hawa Mahal) é o mais belo e delicado monumento de Jaipur, lembrando um castelo de conto de fadas. Construído em 1799, ele é, na realidade, apenas uma muralha, com escadas por trás, e servia para as esposas e concubinas do marajá observarem o bazar e o movimento da rua, sem serem vistas (as mulheres casadas não podiam ser vistas em público).\nEstava insuportável andar pelas ruas, pois eram os dias que antecediam o Diwali, a festa mais sagrada para os hindus, que equivale, mais ou menos, ao Natal para os cristãos. Multidões tomavam conta das ruas e lojas, fazendo compras de presentes, doces, fogos e estalinhos, entre outros.\nNão podíamos deixar de vivenciar a experiência Bollywoodiana e não há melhor lugar para fazê-lo do que no luxuoso e tradicional cinema Raj Mandir, parte do roteiro turístico de Jaipur. Assistimos a um filme do tipo comédia pastelão, chamado Judwaa 2, e, embora a língua falada fosse o hindi e não houvesse legendas, pudemos acompanhar a trama com facilidade.\nJantamos no descolado restaurante do hotel Wall Street.\nNa parte da manhã, visitamos os monumentos do centro antigo de Jaipur. Primeiro, fomos ao City Palace, onde a família real de Jaipur continua a residir (na parte fechada ao público). O palácio começou a ser construído por Jai Singh, mas seus sucessores acrescentaram partes consideráveis até o Século 20. É uma mistura de estilos rajastani e mogul.\nAo se entrar pelo "Virendra Pol" (pol significa portão), logo se avista o "Mubarak Mahal" (palácio de boas vindas), uma construção em arcos que era um centro para receber dignitários. Em seu interior há um pequeno museu, com vestimentas reais e xales. Uma peça que chama a atenção é o roupão de Madho Singh I, de proporções gigantescas.\nSegue-se, então, ao "Diwan-i-Khas" (hall de audiências privadas), um pátio aberto, de mármore rosa e branca, utilizado pelo Marajá para audiências com seus ministros. Neste pátio há dois recipientes de prata, com 1,6 metros de altura, reputado com sendo o maior objeto em prata do mundo, que foi utilizado para enviar águas sagradas do Rio Ganges à Inglaterra, para a coroação do Rei Eduardo VII, em 1902.\nSeguimos para o "Diwan-i-Am" (hall de audiências públicas), onde há uma galeria de arte.\nPassamos, também, pelo Salão das Armas, que abriga uma das maiores coleções de armas brancas do país.\nPor fim, fomos ao pátio "Pitam Niwas Chowk", que possui quatro gloriosos portões simbolizando as quatro estações do ano: o portão da rosa simboliza o inverno; o portão verde simboliza a primavera; o portão da flor de lótus simboliza o verão; e o portão do pavão simboliza o outono.\nSeguimos caminhando pelas ruas e fomos novamente ao magnífico Palácio dos Ventos.\nVisitamos rapidamente o Jantar Mantar, um observatório astronômico, construído pelo rei e astrônomo Jai Singh, onde há diversas engenhocas para observar os corpos celestes, mas que, em mim, despertou pouco interesse.\nApanhamos um transporte (chamado helicóptero) até o Amber Fort, um dos pontos mais interessantes da cidade e um belo exemplo da arquitetura Rajput. Fica a 11 km do centro de Jaipur. Amber era a antiga capital do Estado de Jaipur. No ano de 1592, o Marajá Man Singh, da dinastia Kachhwaha Rajput, deu início à construção do forte, que foi posteriormente completado por Jai Singh, antes deste último mudar a capital do Estado para a atual cidade de Jaipur.\nEntramos no forte pelo "Suraj Pol" (portão do Sol), que conduz ao pátio principal. De lá, uma escadaria leva ao "Ganesh Pol" (portão do Ganesh).\nDepois de cruzar o "Ganesh Pol", chega-se ao "Jai Mandir" ou "hall of victory" (hall da vitória), com arcos e colunas em mármore, esculpidos em alto relevo e ornamentados com lindos mosaicos em vidro e espelho e incrustados com pedras semipreciosas, em formas florais.\nAo redor dos jardins internos do "Hall of Victory" há painéis em alto e baixo relevo, feitos em mármore.\nDa beira da muralha, há uma bela vista do lago "Maota", que circunda o palácio, bem como dos jardins externos.\nPerambulamos pelo labirinto do "Zenana", aposentos onde as mulheres e concubinas permaneciam reclusas. Estes aposentos foram projetados para que o Marajá pudesse fazer visitas íntimas a cada uma delas, sem que as outras percebessem.\nSão feitos passeios de elefante no local, mas não são recomendáveis, pois os animais vivem em condições bastante degradantes e sofrem maus tratos.\nNo caminho de volta, passamos pelo Palácio dos Lagos, construído em 1799 por Madho Singh como um resort de verão para a família real, usado, ainda, para a caça de patos.\nRetornamos à cidade velha e subimos o minarete Iswari Minar Swarga Sal, para ver a vista da cidade. A subida, em forma de caracol, por uma rampa estreita e íngreme, é de tirar o fôlego, assim como a bela vista.\nHavia uma grande dificuldade de locomoção em Jaipur. Muitos motoristas não sabiam o caminho e por vezes era preciso trocar de transporte. Davam enormes voltas para chegar a locais muitas vezes bastante próximos. Ao menos, nos divertimos, porque o motorista emprestou seu auto-riquexá.\nFomos tomar uma cerveja no Henry's the Pub (que, na realidade, não oferece nada de interessante e é muito caro). Depois, retornamos ao hotel para jantar.\nApanhamos um ônibus local de Jaipur para uma pequena cidade chamada Abhaneri. Esta jornada de 2h30 foi bem desagradável. Tivemos de transportar as malas em assentos comuns ou sobre nós, pois não havia compartimento de bagagens. Tampouco havia ar condicionado e o calor era intenso. E o ônibus estava lotado, com alguns passageiros inclusive viajando de pé. Ao menos, pudemos interagir com a população local. Conhecemos uma família simpática que estava retornando de Jaipur, aonde haviam ido para fazer compras para o Diwali.\nA chegada à vila de Abhaneri foi reconfortante, pois o Hotel Abhaneri Niwas, onde nos hospedamos, era especial.\nApós um almoço delicioso, caminhamos até o principal ponto de interesse da pequena vila, que é a maior cisterna do Rajastão, datada do século VIII. Neste local, foi gravado um dos filmes do Batman.\nO guia que nos acompanhou explicava as figuras mitológicas e deuses esculpidos na pedra:\nEsta figura era metade homem, metade mulher - metade Shiva e metade Parvati, sua consorte.\nFomos também ao templo localizado ao lado da cisterna, chamado Harshshat Mata.\nJantamos novamente no buffet do hotel, incluído na estadia.\nUma van nos levou a Agra e a viagem durou cerca de 3 horas.\nAgra foi a capital do império Mogul por 130 anos, antes de ela ser transferida para Delhi.\nDeixamos as coisas no hotel Karam Villas, bem confortável, onde nos hospedamos e almoçamos.\nÀ tarde, fomos visitar a mais famosa atração turística da Índia: o mundialmente conhecido Taj Mahal.\nFoi construído pelo imperador mogul Shah Jahan como mausoléu para sua terceira esposa, Mumtaz Mahal, que morreu no ano de 1631, durante o parto do décimo quarto filho do casal. A morte de Mumtaz abalou profundamente o poderoso imperador. Depois de aproximadamente 20 anos de obras e da força de trabalho de mais de 20.000 homens, o Taj Mahal finalmente foi acabado. Pouco depois, o filho de Shah Jahan, Aurengzeb, o depôs e usurpou seu trono, aprisionando o próprio pai no Forte de Agra, até sua morte. Quando faleceu, Shah Jahan também foi enterrado no Taj Mahal, ao lado de sua amada, Mumtaz.\nAs paredes do templo são feitas em mármore branco, incrustadas com pedras preciosas, em formatos florais e com inscrições do Alcorão - trabalho este denominado "pietradura", elaborado por arquitetos europeus levados à Índia.\nEm 1983, o Taj Mahal foi reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade.\nUm soldado ralhou conosco porque estávamos fazendo posições de yoga na frente do Taj, dizendo que aquilo não era permitido ali. Saímos sem entender o motivo.\nEste foi um dia muito especial, pois era Diwali. Para celebrar a festa sagrada, jantamos em um restaurante muito animado, com música indiana típica ao vivo. Além disso, uma banda de rua entrou no restaurante e todos dançamos. Após o jantar, fomos ao lado externo para cumprir a tradição desta data, que é soltar fogos. Havia busca-pés, estalinhos, rojões e fogos em geral. As luzes e os ruídos dos fogos tomavam conta da rua. A simbologia por trás deste ato é a vitória da luz e do bem sobre as forças da escuridão e do mal.\nHoje visitamos um templo chamado Itimad ud Daulah, mais conhecido como Baby Taj. Construído em 1622 e 1628, em mármore branco, com aplicação da técnica da "pietradura", este monumento é o mausoléu de Mizra Ghiyas Beg, avô de Mumtaz Mahal e está situado às margens do rio Yamuna.\nSeguimos, então, para o Agra Fort, muito parecido, em termos arquitetônicos, com o Red Fort de Delhi. Esse massivo forte de arenito vermelho começou a ser construído em 1565 pelo imperador mogul Akbar e foi paulatinamente incrementado por seu sucessores, principalmente Shah Jahan, seu neto. De início, serviu como um uma estrutura militar, mas Shah Jahan o transformou em um palácio, o qual, após sua deposição e aprisionamento pelo próprio filho, tornou-se sua prisão, até que encontrasse a morte. Posteriormente, os britânicos usaram a fortaleza como um depósito militar.\nDentro do forte, visitamos o salão de audiências públicas e o salão de audiências privadas, em mármore branco.\nEm seguida, passamos ao khas mahal, a estrutura em formato octogonal que serviu como prisão ao imperador Shah Jahan por oito anos, até sua morte, depois que seu filho, Aurengzeb, usurpou seu trono. Após falecer, seu corpo foi transportado de barco ao Taj Mahal (ao fundo na foto), onde foi enterrado, juntamente com sua amada Mumtaz.\nPassamos, também, pelo salão dos espelhos, que estava fechado para visitação.\nO forte de Agra oferece uma bela vista panorâmica do Taj Mahal, o que significa que, durante o cárcere, Shah Jahan pôde apreciar sua belíssima e mais grandiosa obra arquitetônica.\nPor fim, passamos pelo palácio do imperador Jehangir, que também fica dentro do complexo do forte, construído para ele por seu pai, Akbar.\nRetornamos ao hotel para almoçar e descansar. Era para termos apanhado um trem noturno para Varanasi, mas ele estava com 17 horas de atraso, pois esta parte da estrada de ferro está em manutenção. Decidimos, então, ir de avião, no dia seguinte.\nÀ noite, havia uma música ensurdecedora vinda do salão de festas. Era uma festa de aniversário de uma adolescente de 17 anos. Resolvemos olhar o movimento por detrás da porta, quando fomos vistos e, então, os convidados fizeram questão que descêssemos e dançássemos com eles. Havia DJ e pista de dança e a música era eletrônica, porém indiana. Foi muito divertido dançar com os muito receptivos adolescentes.\nVoamos de Agra para Varanasi, o que foi muito confortável, evitando, assim, o transtorno que é o transporte terrestre na Índia (mas que é definitivamente fundamental para você se conectar com o país).\nEsta cidade já era habitada no ano de 1.200 antes de Cristo.\nQuando cheguei à Varanasi, não sei se a amei ou a odiei. Levei algum tempo para entendê-la. Por fim, percebi que é o lugar mais exótico que fui nesta viagem e que me proporcionou as impressões e as histórias mais interessantes, embora esteja longe de ser a mais bela das cidades.\nA cidade é sagrada para os hindus, sendo um dos lugares de peregrinação mais populares. Ela margeia o rio Ganges e ao longo das margens há degraus que nos conduzem à água, divididos em setores, chamados de ghats, utilizados para banhos. Acredita-se que um banho nas águas sagradas do Ganges redime a pessoa de seus pecados.\nNos hospedamos no Hotel Haifa, o qual, embora bem localizado, deixa a desejar em termos de conforto e higiene.\nPor volta das 19h00, têm início as celebrações nos ghats, chamadas de aarti ganga, na qual sacerdotes entoam cânticos, fazem orações, queimam incenso e dançam com fogo, em homenagem ao sagrado rio Ganges (e que é representado pela deusa Ganga). Fomos assistir à cerimônia no Assi Ghat, onde recebemos pétalas de flores e lançamos velas acesas ao rio.\nPela manhã, caminhamos do Assi Ghat (próximo a nosso hotel) até o Manikarnika Ghat, passando por vários ghats, sendo que neste último são realizadas a maior parte das cremações em Varanasi. Elas acontecem a céu aberto, aos olhos dos passantes. No caminho, passamos também pelo Harichandra Ghat, onde também ocorrem cremações. Lá, parei e permaneci observando o procedimento de cremação. Era possível ver as entranhas do corpo, a partir do momento que este começava a se dissolver nas chamas. É muito auspicioso para o hinduísta ser cremado em Varanasi, pois, segundo suas crenças, isso os liberta do ciclo de sofrimento do samsara (ciclo de nascimento, morte e reencarnação). Todavia, nem todos podem ser cremados: não podem se sujeitar a esse procedimento as crianças até 6 anos, gestantes, pessoas albinas, homens religiosos e pessoas que morreram picadas por cobras - estes são lançados diretamente no rio.\nAo longo dos ghats, vimos muitas coisas interessantes que caracterizam a marcante cultura indiana e os hábitos dos hinduístas. Pessoas banhavam-se nas águas sagradas do Ganges, acreditando que isso as livraria de seus pecados (muito embora a água seja extremamente poluída). Alguns lavavam roupas, outros lavavam búfalos ou vacas. Uns ghats são mais coloridos e enfeitados, especialmente os construídos pelos governantes do sul.\nCaminhamos, também, pelas ruelas da cidade. Nesta ocasião, vimos o início da celebração funerária que culmina com a cremação: o defunto é transportado em uma maca, envolto em um manto cor de abóbora e flores, sendo carregado pelas vielas por familiares que entoam cânticos funerários. Ao chegarem à beira do rio, aspergem o corpo com a água sagrada e depois o colocam sobre o monte de toras de madeira (elas ficam empilhadas ao lado das piras e são pesadas em grandes balanças - o preço é definido pelo peso). O fogo é aceso e constantemente alimentado por uma espécie de serragem misturada com incenso. O processo de queima é demorado, levando muitas horas. No Manikarnika Ghat observamos longamente a cremação, desde seu início.\nAs lojas de iogurte com frutas (lassi) também são famosas por lá.\nVoltamos caminhando e na volta paramos para almoçar na padaria Brown Sugar Bakery.\nAo por-do-sol, fizemos um passeio de barco pelo Ganges, soltando velas acesas nas águas e fazendo um pedido. O barquinho nos levou até o Dashashwamedh Ghat (o mais colorido ghat), onde estava ocorrendo outra cerimônia aarti ganga, e lá parou para observarmos esta puja.\nAo longe, avistamos mais uma vez as cerimônias de cremação (labareda de fogo nestas fotos).\nJantamos no Hotel Palace, que tem um lindo terraço com música indiana ao vivo. Músicos tocavam cítara, tabla, flauta e violão.\nDescansamos durante o dia e à noite apanhamos o trem noturno para Delhi. A viagem foi cansativa, mas um pouco melhor do que a primeira, talvez porque já estivéssemos nos acostumando com as particularidades de uma viagem de trem na Índia. Três casais indiano viajaram em nossa cabine, aparentando ser de classe média alta. As mulheres abriam suas tapwares com parathas (uma das espécies de pão indiano) e partiam o alimento para dar aos maridos e filhos. Eles sempre viajavam com uma quantidade imensa de bagagem, que mal cabiam no compartimento.\nMais uma vez, meu sono foi custoso e continuamente interrompido pelo bendito vendedor de chá gritando: "chai, chai, chaya..."\nChegamos a Delhi pela manhã e acomodamos as coisas no hotel Perfect, o mesmo do início da viagem. Fomos visitar o templo Akshardam. É um templo relativamente novo, tendo sido construído em 2005, pelo guru Pramukh Swami Maharaj, sucessor de Bhagwan Swaminarayan, um grande líder espiritual, yogui e asceta, que viveu de 1781 a 1830 . O passeio é divertido, embora seja um tanto quanto "Disneylândia", com apresentações interativas de barco e bonecos mecânicos que contavam a história da Índia (é mais divertido do que possa soar). Não é permitido tirar fotos no interior do complexo.\nJantamos em um restaurante moderno e delicioso no bairro de Karol Bagh.\nDespedimo-nos no grupo e continuamos a viagem por nossa conta.\nPela manhã, apanhamos um voo de Delhi para Amritsar, capital do Estado de Punjab e centro espiritual dos sikhs. A cidade foi fundada em 1577, pelo quarto guru sikh Ram Das. Os sikhs foram muito perseguidos por outras religiões, pelos imperadores moguls, pelos britânicos e até mesmo por Indira Gandhi, sendo que um dos imperadores moguls, chamado Aurengzeb (filho de Shah Jahan e um dos líderes mais sanguinários), certa vez, convocou o líder sikh para uma reunião e o decapitou, diante dos olhos de seus próprios seguidores. A partir deste evento, os sikhs angariaram fundos para criar uma irmandade e um exército próprios. Todos eles andam armados de faca. Além disso, usam um aro de prata no pulso, não cortam seus cabelos ou barba e usam turbantes coloridos.\nFomos direto para o Hotel Abode, extremamente bem localizado. Ele fica em um boulevard, fechado para o trânsito de veículos, todo revitalizado e limpo. O templo dourado, principal atração turística da cidade, fica a apenas 100 metros dele.\nFomos então ao complexo do templo dourado, Golden Temple, e perambulamos por horas ali. Sentamos às margens do lago sagrado (piscina de néctar ou Amrit Sarovar), onde os fiéis se banham para livramento dos pecados. Acredita-se, ainda, que a água tenha poderes curativos. Das 4h00 às 23h00, continuamente, músicos entoam cânticos e tocam instrumentos, com alto-falantes que levam o som a diversos pontos do centro da cidade. A entrada ao complexo é gratuita e os sapatos devem ser deixados ao lado de fora, em um guarda-volumes, também gratuito. Todos que ali entram, devem lavar seus pés e cobrir seus cabelos (mulheres e homens). Há lenços disponíveis na entrada, cujo empréstimo é gratuito.\nOs turistas e fiéis indianos que visitavam o lugar nos achavam muito exóticos e pediam para tirar fotos conosco.\nAs paredes externas do templo são feitas com painéis de ouro e o domo superior e feito de ouro maciço. Há uma longa fila para entrar em seu interior, onde ficam os músicos e o livro sagrado.\nAs paredes internas são lindamente pintadas e o chão é forrado de tapetes, mas é proibido tirar fotos (a imagem abaixo foi extraída de um cartão postal).\nJantamos no hotel e depois passeamos pelo boulevard.\nRetornamos ao Golden Temple, para vê-lo à noite e iluminado pelos holofotes, que lhe dão uma cor ainda mais incrível. Assistimos à celebração da guarda do livro sagrado, que ocorre por volta de 21h40.\nPela manhã, caminhamos um pouco mais pelo boulevard.\nSeguimos para o Parque e Memorial Jallianwala Bagh, feito em homenagem aos 1500 indianos mortos ou feridos quando um oficial britânico ordenou que seus soltados atirassem contra protestantes desarmados, em 1919. Os buracos das balas ainda são visíveis nas paredes. Agora, no local, há um refrescante parque, com lindas flores e árvores.\nNa parte da tarde, retornamos a Delhi, nos hospedando no confortável hotel Udman (aproximadamente U$40,00), que fica próximo ao aeroporto, em um bairro repleto de outlets esportivos.\nVoamos de Delhi para Khajuraho. Os templos eróticos desta cidade são famosos e estão listados pela Unesco como sendo alguns dos mais bem preservados do mundo. Há três grupos de templos (oeste, leste e sul), sendo que os do oeste são os melhores para visitação. Os templos do oeste, por sua vez, estão divididos entre parte cercada e parte não cercada.\nSegundo a lenda hindu, a pequena vila de Khajuraho foi fundada por Chardravarman, filho do deus da lua, Chandra.\nNa realidade, estes templos foram construídos entre os anos de 950 e 1050, durante a dinastia Chandela. O local foi abandonado devido à mudança da capital do reinado, razão pela qual, felizmente, os templos permaneceram isolados e preservados contra invasores, até o ano de 1838, quando um oficial britânico descobriu as ruínas.\nDos 85 templos inicialmente erguidos, subsistem apenas 25. O estilo arquitetônico predominante é o indo-ariano e as esculturas das paredes externas revelam esculturas de reis, rainhas, guerreiros, ninfas, dançarinas, seres mitológicos, entre outros, dançando, se maquiando, fazendo sexo, dentre outras cenas do quotidiano.\nAcredita-se que as esculturas eróticas foram inspiradas no livro Kama-sutra, embora não haja prova sobre isso.\nDeixamos as coisas no excelente Syna Hotel.\nFomos ao complexo oeste - na parte cercada, onde estão os templos mais famosos e bem preservados da cidade. É o único grupo de templos que se paga pela entrada e visitação. Lá, contratamos um guia, sem o qual é impossível ver todos os detalhes dos templos.\nVisitamos os seguintes templos:\n1) Varaha Temple: é um pequeno templo que contém uma grande estátua de um javali, datada do Século 9, representando uma das 10 encarnações do deus Vishnu.\n2) Lakshmana: levou 20 anos para ser completado, o que ocorreu no ano de 954.\nA mulher arranhando as próprias costas simboliza a masturbação.\nHá esculturas de músicos, orgias sexuais, soldados em guerra e um deles mantendo relação sexual com um cavalo.\nUma das esculturas mais apreciadas é aquela de uma ninfa, envolta em um sari molhado.\nEsta escultura do deus Ganesh dançando também é um dos destaques do templo.\n3) Kandariya Mahadev: é o maior dos templos. A cúpula é belíssima, tendo sido inspirada no monte Meru, sagrado para os hindus.\nEstas esculturas de sexo grupal são as mais reproduzidas em fotos e logo remetem às lembranças dos templos eróticos.\n4) Devi Jagadamba: lá estão preservadas esculturas representando Bayal ou Sardu, um ser mitológico, que relembra um leão e representa o desejo.\n5 e 6) Chitragupta e Vishvanath: são similares aos demais templos, também com belas esculturas eróticas.\nRetornamos ao hotel e nos sentamos no agradável jardim, onde tomamos uma cerveja.\nPela manhã, visitamos o complexo leste de templos, sendo que estes não são tão famosos quanto os do oeste, mas são também interessantes.\nPrimeiramente, fomos aos templos próximos à vila antiga. São eles:\n1) Vamana: é dedicado à reencarnação de Vishnu na forma de um anão.\n2) Javari: é um bom exemplo da arquitetura de Khajuraho.\nO dragão confere proteção e fica sobre a porta de entrada:\nDetalhe do teto:\nMulher ninando um bebê:\n3) Brahma: é um dos mais antigos, datando do ano de 900. Fica na beira de um lago.\nAo lado dos templos, há uma charmosa vila, muito antiga, referida como old village. O tuk tuk parou e um simpático guia local já veio nos oferecer seus serviços. Ele nos conduziu, a pé, pelas estreitas ruelas, salpicadas de pequenas casas brancas com telhados de pedra, calçadas ornamentadas com lindos desenhos coloridos e pequenos templos de adoração. Um passeio aqui nos remete diretamente ao passado, principalmente quando vemos os simpáticos moradores pegando água em poços ou bombas manuais.\nSeguimos, então, para os templos do complexo leste - Jain enclosure, que são templos jainistas, no interior de um cercado. Há três templos:\n1) Shanti Nath:\nO interior do templo Shanti Nath é ornamentado com esculturas e pinturas jainistas.\n2) Parsvanath: tem famosas esculturas, como as de ninfas aplicando maquiagem e retirando um espinho do próprio pé.\n3) Adinath: em seu interior, há uma imagem jainista.\nVolta para o hotel, almoçamos e apanhamos o voo de volta para Delhi.\nDormimos no Atrio Hotel em Delhi, que tinha um ótimo buffet.\nÀs 7h00, deixamos Delhi e voamos para o Nepal (outra postagem).\nE aqui terminou nossa mágica viagem à Índia, que nos proporcionou experiências inesquecíveis e a certeza de que um dia iremos retornar.\nPostado por Alexandra Morcos às 19:16 Nenhum comentário: Links para esta postagem


Caderno Trançado Com Fitas de Cetim - Casa da Vivih\nHome / Direto do Canal da Angélica / Caderno Trançado Com Fitas de Cetim\nDireto do Canal da Angélica\nCaderno Trançado Com Fitas de Cetim\nOlhem que Dica Linda de Hoje meninas!!!!\nHoje trouxemos para vocês este lindo caderno trançado com fitas de cetim.\nIdeal para caderno de assinaturas em casamentos, aniversário de 15 anos, caderno de receitas em seu chá de cozinha e muitas outras opções.\nFitas de cetim de 2 cores\n2 folhas do tamanho da capa\nCole a manta acrílica na capa do caderno dê uma "afofada na manta".\nPasse a fita adesiva dupla face nas bordas do caderno na parte de dentro da capa. Cole uma cor de fita na parte de baixo e a outra na lateral (igual a foto abaixo)\nAgora é hora de trançar. Passe a primeira fita vertical e prenda. Venha com as da horizontal intercalando uma por cima da fita que está presa e outra passando por baixo e assim por diante. Da mesma forma vá fazendo com as fitas da vertical. Vá trançando e prendendo as fitas na fita dupla face. (Igual a foto abaixo).\nApós trançar tudo e prender a última fita, é hora de finalizar. Prenda com fita crepe todas as fitas por segurança ( igual a foto)\nPara finalizar recorte e cole uma folha na parte interna da capa para cobrir os excessos de fitas. Você pode utilizar o que mais te agradar. Foto, desenho retirado da internet, papel colorido.... (Igual a foto abaixo)\nFinalização da Capa:\nAgora é só colar na capa o que você quiser para dar um toque final e deixar seu caderno ainda mais caprichado. Eu utilizei aplique de strass de roupa.\nOlha como ficou caprichado!!!!! Agora corre fazer seu caderninho e nos envia foto.\nNão esquece de dar uma passadinha no meu canal e dar uma olhadinha no vídeo. Se ficou alguma dúvida é só mandar aqui no blog ou no canal que responderemos.\n(Deixarei o link do vídeo no canal abaixo)\nPara ver o Vídeo na Íntegra (clique aqui)\n#Direto do Canal da Angélica\nRayane Conte 12/03/2016 16:09\nSocorro, que caderno lindo!\nGostei muito, mas deve dá um trabalho pra fazer.\nQuando estiver com mais tempo vou tentar fazer ;)\nVivih Arteira 12/03/2016 16:30\nOlá flor, parece que dá mesmo trabalho mas nem tanto rs se der certo posta aqui o resultado bjus\nAh e obrigada, e sucesso pra você também... <3\nconceição Souza 12/03/2016 21:37\nNossa como ficou lindo e bem diferente, gostei muito do resultado final flor , beijos!\nVivih Arteira 13/03/2016 14:16


Dezoito anos do massacre\nHoje é o dia nacional de luta pela reforma agrária, data escolhida em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais mortos em 17 de abril de 1996, no massacre de Eldorado dos Carajás (PA). Dezenove foram executados por policiais militares, outros 69 foram mutilados e centenas ficaram feridos.\nO relatório dos legistas concluiu que 12 das 19 vítimas tinham sido assassinadas por balas, sendo três "a queima roupa". As outras sete morreram por espancamento. Em maio de 1997, os 154 policiais envolvidos foram processados a pedido do Ministério Público, que concluiu que "os acusados tinham, sem dúvida alguma, agido com a intenção de matar e de ferir". No entanto, todos continuaram exercendo suas funções.\nO clima era de insegurança em Marabá, com testemunhas sendo ameaçadas e uma batalha jurídica levou o processo para a capital Belém. Antes, porém, o repórter fotográfico Miguel Pereira de Melo, autor de negativos (película que permite cópia da foto) sobre o massacre foi assassinado.\nMas a transferência não garantiu a Justiça desejada. Apenas dois foram condenados - o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira e isso após a anulação do primeiro julgamento, que absolvia a todos.\n"O Cristo do Corcovado desapareceu, levou-o Deus quando se retirou para a eternidade, porque não tinha servido de nada pô-lo ali. Agora, no lugar dele, fala-se de colocar quatro grandes painéis virados às quatro direções do Brasil e do mundo, e todos, em grandes letras, dizendo o mesmo: UM DIREITO QUE RESPEITE, UMA JUSTIÇA QUE CUMPRA".\nJosé Saramago, no livro Terra, de Sebastião Salgado\n1 - Latuff - Eldorado dos Carajás massacre\n3 - "Por Longos Dias" - curta-metragem dirigido por Mauro Giuntini, texto de José Saramago e narração de Francisco Milani\n6 - "A reforma agrária é viável e necessária para o Brasil!" - MST PR\n7 - "Canção pra Margarida" - a música de Zé Vicente narra a história da líder sindical rural em Alagoa Grande (PB), Margarida Maria Alves, assassinada em 12 de agosto de 1983. Sua morte inspirou a criação da Marcha das Margaridas\n8 - "Cabra Marcado para Morrer" - documentário dirigido por Eduardo Coutinho. O filme começou a ser rodado em 1964, quase dois anos depois do assassinato do líder das Ligas Camponesas, João Pedro Teixeira. Por conta do Golpe de Militar, a produção foi interrompida, sendo retomada apenas em 1984.


Calçados - Crocs - Feminino\nCalçados Crocs feminino\n1\t- 1 de 4 produtos\nOs chinelos e Sandálias Crocs oferecem um estilo e design totalmente despojado, além de ótimo conforto para os seus momentos casuais do dia a dia. Aqui na Loja FreeCS você encontra os melhores modelos com preços acessíveis.\nAproveite também nosso programa 100% de Satisfação Garantida, ou Seu dinheiro de volta. Todas as nossas vendas são monitoradas diariamente para melhor atendê-lo. Conheça também nosso Programa de Fidelidade.\nChinelo Crocs Crocband\nChinelo - Crocs\nSandália Crocs Bistro\nSandálias - Crocs\nSandália Crocs Classic


[:pt]Frustração com receita de ICMS em SP pode ir a R$ 7 bi [:] – ABIHPEC\nABIHPEC > Tributos > [:pt]Frustração com receita de ICMS em SP pode ir a R$ 7 bi [:]\n[:pt]Frustração com receita de ICMS em SP pode ir a R$ 7 bi [:]\nDiante do cenário difícil deste ano, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado de São Paulo acelerou a queda e recuou 9% em termos reais em outubro, na comparação com igual mês do ano passado, segundo o secretário da Fazenda paulista, Renato Villela. De janeiro a setembro, o recuo no ICMS, também em termos reais, foi de 3,7%, contra igual período de 2014. “O ritmo está aumentando e é essa a nossa preocupação”, disse ele, que participou de evento promovido pelo Valor, em São Paulo.\nEsse é o motivo, diz, da proposta de elevação de alíquota do imposto em cervejas e cigarros, enviada à Assembleia Legislativa. Essas mudanças, porém, devem entrar em vigor somente em abril de 2016. Segundo Villela, a frustração com a arrecadação este ano deve ficar entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões em relação à expectativa inicial do orçamento, de cerca de R$ 126 bilhões. A retração da economia também aumentou a inadimplência no ICMS este ano em 25% em relação a 2011, mostrou o secretário. No ano passado a falta de pagamento já havia crescido 10% em relação a 2011, ano em que se inicia um estudo apresentado pela secretaria.\nA inadimplência se intensificou este ano, disse Villela, o que é comum em períodos de crise. “Antes de atrasar o salário ou seu fornecedor, muitas vezes a empresa deixa de pagar o ICMS.” Por conta disso, a Fazenda paulista adotou a “Operação Inadimplentes”, para recuperar débitos de ICMS em curto prazo de contribuintes em atividade. Implantada em duas etapas, a operação gerou desde agosto arrecadação de R$ 68 milhões. Esta iniciativa monitora cerca de cem empresas que ficam sob ações como plantões fiscais, notificações, verificações em campo e aplicação de regimes especiais.\nHá também uma preocupação, disse o secretário, não só com a inadimplência pontual, relacionada a um momento de retração econômica, mas também com aquela que se torna contumaz e passa a comprometer a concorrência porque o contribuinte utiliza como vantagem financeira o não recolhimento do tributo.


Questão 741505 - Atos Administrativos - Direito Administrativo\nQuestão 741505 - Atos Administrativos\nConcurso: Tribunal de Justiça do Pará - PA (TJ PA/PA) 2009\nSobre a discricionariedade e vinculação do ato administrativo, é correto que:\nA. estabelecendo a Lei no 8.112/90 que as férias podem ser parceladas em até três etapas, se assim o requerer o servidor e no interesse da administração pública, o agente que defere o parcelamento está praticando ato vinculado.\nB. a vinculação significa que a lei estabelece os requisitos e condições da realização do ato, ressalvadas a oportunidade e a conveniência da sua prática.\nC. em razão da discricionariedade ficam dispensados de cumprimento os princípios da impessoalidade na prática do ato administrativo.\nD. na vinculação, uma vez atendidas as condições legais, o ato tem que ser realizado; faltando qualquer elemento exigido na lei torna-se impossível sua prática.\nE. a discricionariedade do ato significa que o administrador pode praticar o ato administrativo com liberdade de escolha quanto ao seu conteúdo e destinatário, mas não quanto à conveniência.\nQuestão 1575 de 2470


Mandato coletivo e feminista promete buscar os problemas | Política\nNa cidade natal do ex-presidente Lula, Fany Bernal (PT) fala sobre mandato coletivo e elenca políticas prioritárias\nMarília Ferro, Fany Bernal e Fernanda Limão compõem a mandata coletiva do PT em Garanhuns, onde o partido não elegia um vereador havia 16 anos - Fabrício Ori\nNa eleição de 2020 o município de Garanhuns, na região Agreste de Pernambuco, deu um pequeno passo à esquerda. O ex-prefeito (2001-2004) Silvino Duarte (PTB), médico e com uma coligação de centro-direita, apoiado pelo prefeito, acabou derrotado pelo deputado estadual Sivaldo Albino (PSB), que formou uma coligação de centro-esquerda com PT, PDT, PCdoB, PSD e Avante, além do seu PSB. Dos 140 mil habitantes de Garanhuns, cerca de 90 mil são eleitores e, destes, 71 mil foram às urnas, com quase 10% votando branco ou nulo e 90,5% escolhendo candidatos. Sivaldo Albino (PSB) venceu a disputa com 22,2 mil votos (34,4%), contra 20,3 mil (31,5%) do candidato da situação.\nPara a Câmara de Vereadores a coligação de apoio do prefeito Sivaldo Albino (PSB) conquistou apenas seis das 17 cadeiras. PCdoB e PDT passaram em branco. O PSB elegeu três e o PT elegeu uma. Do total de eleitos, cinco são mulheres. Uma delas é a candidatura coletiva e feminista “Fany das Manas” (PT), composta pela cantora Marília Ferro, pela professora e produtora cultural Fernanda Limão e pela advogada e professora Fany Bernal. Esta última concedeu entrevista ao Brasil de Fato Pernambuco.\nBrasil de Fato Pernambuco: Em comparação com 2016, no auge do antipetismo, quando o PT de Garanhuns obteve apenas 940 votos na soma de suas quatro candidaturas, até que o resultado de 2020 parece positivo (somou 3.480 votos com 18 candidaturas). O que aconteceu nesses quatro anos que mudou a imagem do PT localmente? Foi um reflexo do cenário nacional ou algum trabalho desenvolvido por vocês em Garanhuns?\nFany Bernal: Na minha opinião três fatores foram determinantes para mudar o partido entre 2016 e 2020. Um fator foi o crescimento da militância anti-bolsonarista na cidade a partir de 2018. Essas mobilizações em Garanhuns a partir de pautas nacionais começaram no período do golpe de 2016, mas passam a somar mais gente a partir de 2018. Muita gente decidiu se filiar ao PT, como eu fiz, e isso deu uma oxigenada no partido.\nEm paralelo a isso, na cidade de Garanhuns começam a surgir coletivos. Em 2018 começamos o “Mutirô”, coletivo do qual faço parte. Começamos a puxar mobilizações sobre as reformas pautadas no Congresso, levar a discussão para a rua, mobilizando estudantes e trabalhadores. Isso foi aos poucos quebrando o antipetismo. A soma de todos esses fatores nos fortaleceu para essas eleições, em que o PT elegeu a nossa mandata coletiva e o vice-prefeito [o médico Pedro Veloso]. Isso tudo se somou a organizações que já existiam no município, como o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), a chegada de dirigentes do MST também foi importante, a própria Federação dos Trabalhadores Rurais (FETAPE) e os sindicatos de trabalhadores rurais (SRT). Destaco ainda a criação da Frente Brasil Popular, o Curso de Realidade Brasileira, o cursinho pré-Enem Ciranda Popular. Tudo isso forma o caldo que nos trouxe até aqui.\nBdF PE: A candidatura coletiva conta ainda com uma poeta e uma cantora. Vocês já se conheciam? De quem partiu a ideia de lançar uma candidatura coletiva?\nFany: Em meio à eleição de 2018 criamos um grupo no Facebook para organizar o ato do “Ele Não” aqui em Garanhuns. Conseguimos uma mobilização de 5 mil pessoas, de diferentes idades e origens, escolas fecharam para que professores e estudantes fossem para a rua. Foi muito bonito. Mas Bolsonaro foi eleito. Na ressaca começamos a mobilização, puxada principalmente por artistas locais, para criar um grupo. E nasce esse coletivo chamado “Mutirô”.\nEntendemos naquele momento que parte da responsabilidade sobre o crescimento do “bolsonarismo” estava na nossa omissão na política local, inclusive. Aqui em Garanhuns o então prefeito [Izaías Régis, PTB] apoiou Bolsonaro. Houve um acirramento local muito forte. O nosso coletivo passou a fazer ações em locais públicos para dialogar com a população sobre Direitos Humanos, cotas raciais e outros temas, sempre de maneira popular. Fizemos cineclube, cursinho pré-Enem que conseguimos aprovar 47 estudantes em universidades. Depois começamos a debater temas da cidade, como passagem de ônibus, participar de conselhos municipais e de debates na Câmara de vereadores. Fomos tratadas mal e saímos com a certeza de que precisávamos também ocupar a Câmara.\nNo fim de 2019 o coletivo “Mutirô” começa a discutir nomes para uma candidatura a Câmara, chega-se ao nome de Fernanda Limão. Mas ela queria uma candidatura feminina, feminista e coletiva. E em 2020 fechamos a candidatura coletiva. Viemos de militâncias diferentes. A Fernanda vem da cultura, Marília vem do movimento estudantil e eu trabalhava com capoeira, LGBTs e como advogada e militante de Direitos Humanos.\nBdF PE: Em que setores da população a candidatura teve mais adesão?\nFany: Nossa “bolha” inicial são essas lutas, essas bandeiras que já carregávamos na militância de cada uma. A cultura, grupos artísticos locais, juventude e LGBTs. Mas pela atuação militante também penetramos noutros espaços, como a agricultura familiar. Os votos que tivemos na zona rural vieram provavelmente da aproximação com a Fetape, o STR, o MMTR e o MST.\nFany Bernal, 36 anos, atribui o renascimento do PT em Garanhuns a mudanças internas que possibilitaram o partido se abrir às mudanças que aconteceram externamente - mas sempre perto dos movimentos populares. / Giovanna Revoredo\nBdF PE: Nessa disputa eleitoral o PT apoiou o candidato vitorioso Sivaldo Albino, do PSB, inclusive tendo o vice na chapa. Como foi a relação que a candidatura de vocês construiu com a candidatura de Albino?\nFany: A aproximação se deu pela coligação. Na pré-campanha o PT tinha como candidato o Dr. Pedro Veloso, mas na convenção foi decidido que coligaríamos. Para algumas pessoas foi um choque, mas para outras não. Entendemos que se essa caminhada não tivesse ocorrido de maneira conjunta, entre PT e PSB, nem Sivaldo Albino teria sido eleito, já que a diferença entre ele o segundo colocado foi de pouco mais de mil votos; e nem nós teríamos sido eleitas, já que a estrutura que a coligação nos ofertou foi fundamental para sairmos vitoriosas. Mas de fato o voto casado encontrou resistência em alguns eleitores, mas não muitos. E considero isso natural.\nBdF PE: No Recife o segundo turno entre PT e PSB ganhou tons bem agressivos. Como vocês têm visto a relação entre os partidos a nível estadual? Como está essa relação no município?\nFany: Logo após a eleição entendemos a necessidade de fortalecer a campanha de Marília Arraes (PT) no Recife. Conseguimos ver tudo o que foi feito naquela disputa, como foi sujo e incivilizado. A nível estadual acho que não tem como continuar com o PT subserviente ao PSB. Entendemos que essa aliança deu frutos, mas nem casamentos duram para sempre. Houve muitos ataques não só a Marília, mas ao PT. E não houve interferência do PSB visando mudar o modo da campanha de João Campos (PSB).\nIsso foi um desrespeito muito grande com todos nós, que inclusive elegemos Paulo Câmara (PSB) em 2018 atendendo ao chamado do partido. A nível municipal em Garanhuns temos relação muito tranquila. A coligação é recente, ainda não tem o desgaste das relações estaduais. O momento é do PT ter protagonismo dentro do estado. E se queremos crescer mais lá na frente, temos que romper agora. O processo de afastamento foi acelerado pela atuação do PSB na campanha do Recife.\nBdF PE: Para a presidência da Câmara o mandato coletivo apoiou a eleição do advogado Senivaldo Albino (PSB), vereador e irmão do prefeito. Isso não compromete a independência entre os dois poderes?\nFany: Garanhuns é uma cidade típica do interior, com oligarquias familiares muito presentes em todos os poderes. Além do irmão do prefeito, na Câmara de vereadores também temos o primo do prefeito e até a oposição colocou como candidato a presidente da Câmara o sobrinho do prefeito. A disputa da presidência da Câmara foi entre tio e sobrinho. E quem venceu foi o tio, Senivaldo “Jhonny” Albino, irmão do prefeito. Essa é a política partidária em Garanhuns e noutras cidades. Filhos, netos, sobrinhos de outros eleitos. Nesse cenário nossa mandata se destaca também por não termos heranças familiares na política.\nPara presidente da Câmara não tínhamos como levar em consideração laços sanguíneos. Tínhamos apenas essas duas candidaturas e como temos mais aproximação com Jhonny (PSB), votamos nele. Se isso compromete a independência da Câmara, acredito que não, tendo em vista que todos os vereadores, inclusive nós, temos a obrigação de fiscalizar o Executivo.\nBdF PE: Quais são as pautas e quais as populações prioritárias a serem atendida pelo mandato? E quais os principais problemas de Garanhuns que merecem atenção do poder público?\nFany: Nós estruturamos nossa mandata em 13 pontos de atuação, que vão desde a agricultura familiar, passando pela defesa do SUS e a representatividade. Esses pontos são norteados por três princípios: a coletividade, a representatividade e a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras de Garanhuns.\nA bandeira da diversidade nunca havia sido levantada por qualquer parlamentar eleito no nosso município. Temos essa responsabilidade com a população LGBT. A cidade abriga um dos maiores festivais culturais do Brasil, o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), e durante 15 dias a cidade respira cultura, mas no resto do ano é difícil para os artistas sobreviverem aqui. E também temos mais de 10% da população na zona rural e sempre foram secundarizados por serem um eleitorado menor. Vamos trabalhar por toda Garanhuns, de olho nos 13 pontos, abrangendo setores diversos, mas esses três grupos merecem atenção prioritária nossa: o povo do campo, as pessoas LGBTs e nossos artistas.\nO principal problema que temos hoje é a pandemia. E além disso, a cidade está atolada em vícios de gestões anteriores. Foram 24 anos nas mãos do mesmo grupo político. A folha do município está no limite legal, o município está bastante endividado e com muitas demandas por políticas públicas, já que as gestões anteriores priorizaram calçar ruas.\nExistem muitos problemas. Emergencialmente precisamos de um Sistema Municipal da Cultura, é uma visão da nossa mandata. Precisamos ampliar a participação popular nos conselhos. E na saúde somos uma rara cidade-polo que não tem hospital municipal, não temos CRAS para crianças e adolescentes. As demandas são muitas, problemas enormes, mas a vontade de trabalhar e resolver é muito maior.\nBdF PE: Durante a campanha vocês prometeram um mandato com ampla participação popular. Quais os mecanismos de participação ou escuta vocês pretendem colocar em prática?\nFany: Atualmente temos muito contato pelo Whatsapp, Instagram, Facebook e agora no Twitter. Outra forma é criar um gabinete itinerante, que vá de bairro em bairro, na área urbana e zona rural, pelo menos metade do mês na rua, para escutar pessoas que queiram conversar conosco, trazer os problemas, independente de terem internet ou não, de nos conhecerem ou não, de terem votado em nós ou não. E a terceira forma de participação é a criação de um conselho político consultivo da nossa mandata. Ele terá a participação de presidentes de associações de bairros, de organizações, movimentos populares da cidade. A ideia é que ele norteie nossas ações. Estamos estruturando essas três ferramentas e já começando a colocar em prática.