Pambianco magazine 15 XII by Pambianconews - Issuu\nMAGAZINE SHINING CHRISTMAS Shopping di Natale MOSCA RI-CAPUT MUNDI Il risveglio del mercato russo FACTS 2016 Un anno in sintesi\n21° CONVEGNO PAMBIANCO\nCOVER BY MOHANNAD ORABI\nANNO XII - N°15 1 DICEMBRE 2016 - 5 EURO\nUpon concession granted by the City of Florence (Italy). All rights reserved.\nPER LA FILIERA IL SEE NOW-BUY NOW È GIÀ QUI di David Pambianco\nutti guardano alla superficie. Ma cosa si sta muovendo, dietro? Il web e i social stanno catturando l’attenzione, ma nella parte ‘a monte’ della filiera (tessuti, filati, pelle), quella non visibile al mercato e ai media, che tipo di partita si sta giocando? I concetti di operations e di filiera intelligente sono stati menzionati da diversi protagonisti del convegno Pambianco Deutsche Bank dello scorso 10 novembre. Aprendo una riflessione da non sottovalutare nel futuro. Oggi, il dibattito è ancora molto concentrato sul see now-buy now (snbn), ovvero sull’opportunità di ridurre progressivamente a zero i tempi che passano tra la passerella delle collezioni, e la vendita. Questa immediatezza, di fatto, annulla il percorso che da decenni regola lo sviluppo del lusso, impostato su tempi di creazione identificati con le stagioni, fasi di confronto e di pre-ordini, per arrivare quindi ai momenti decisivi in cui il risultato della ‘catena’ di valore viene svelato. Il sistema girava in modo uniforme su questi passaggi. In particolare, la filiera a monte lavorava per stagioni, e il pubblico finale era ‘educato’ ad attenderli e rispettarli. Di fronte a questa rivoluzione del ‘tempo zero’, il presidente di Camera nazionale della moda Carlo Capasa ha evidenziato, in modo lucido, come il snbn possa essere un pericolo per la creatività della filiera. Ed è un timore che diversi imprenditori hanno condiviso. Tuttavia, occorre ragionare su un dato di fatto: oggi, le collezioni di base sono diventate sei, otto per chi fa anche couture (senza contare le proposte-flash e le capsule). E tutte cercano visibilità. Per prendere solo l’ultimo esempio, di qualche settimana fa, Valentino ha annunciato di aggregarsi al drappello di griffe che fanno sfilare anche le pre-collezioni. Attualmente, sono cinque nomi importanti, ma tutto fa pensare che la tendenza convincerà un numero progressivo di marchi. Per giunta, queste precollezioni, che si dice rappresentino quote ormai insostituibili di fatturato, sfileranno seguendo i mercati (e non più il contrario) con tempi e location variabili. Ebbene, per la filiera del prodotto, questo scenario rappresenta già un ‘continuum’. Non c’è più soluzione di continuità. Tanto che il rapporto di lavoro, raccontano le imprese a monte di abbigliamento e pelletteria, non è più organizzato per stagioni, bensì per clienti. Questo significa che la partita vera del snbn, per i fornitori, è già iniziata da un pezzo. E l’impressione è che la filiera italiana, sempre sottovoce e sempre dietro le quinte, sia riuscita a guadagnare posizioni assai più avanzate di quanto si creda. Del resto, le stesse griffe che si dicono contrarie o indifferenti al snbn, sono alla ricerca di operations che consentano la ‘connessione continua’ lungo l’intera filiera. Insomma, lo si chiami come si vuole, ma il ‘tempo zero’ è già qui.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 3\nVELOCITÀ DI FILIERA\n30 DOSSIER UNA RIVOLUZIONE DA MONTE A VALLE Dal ventunesimo Convegno Pambianco Deutsche Bank arriva un messaggio forte: è finita l’epoca della crescita retail, ne comincia un’altra che coinvolgerà l’intera filiera. Dall’industria 4.0 al multichannel finale, il see now-buy now è solo la punta dell’iceberg\nSUPEROUTLET CINESI Il gruppo Sasseur lancia un format distributivo dalle maxi dimensioni. Al lusso si affiancano i brand locali.\n26 ATTUALITÀ RITORNO A MOSCA Il mercato russo vive un improvviso risveglio. Il made in Italy riprende a crescere, fioccano i nuovi store.\n6 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\n53 67 CASE HISTORY\nIDEE REGALO SHINING CHRISTMAS Colori sfavillanti illuminano abiti, calzature e accessori pensati per le festività natalizie.\nATTUALITÀ Mosca ri-caput mundi\nDOSSIER Velocità di ﬁliera 30 La rivoluzione da monte a valle 40 I contenuti di Varisco 42 Il trade-off di Mammola 46 La stabilità di Rufﬁni 48 La startup di Bizzarri 50 Le Italie di Norsa\nIDEE REGALO Shining Christmas\nIn copertina: Mohannad Orabi Untitled, Mu’allaqat series, 2016 Mixed media on curtain 237 x 135 cm Courtesy of Ayyam Gallery, Beirut\nFACTS 2016 Un anno in sintesi\nCover story a pag. 98\nGildo Zegna valorizza il bespoke quale antidoto alla frenetica uniformità digitale. A pagina 90\nCRESCE IL SALONE\nBene la prima edizione in Cina, a Milano in arrivo un nuovo Fuorisalone.\nVOCI DA PALAZZO MEZZANOTTE Reportage dal ventunesimo Convegno Pambianco in Borsa.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 7\nAllegri ridisegna i vertici e la creatività Molti cambiamenti per Allegri, brand di proprietà di LF Corporation dal 2011. Minsoo Kim è stato nominato nuovo general manager, Leonardo Fasolo e Andrea Mazzanti sono i nuovi fashion designer.\nAlberto Guardiani apre ai manager esterni Alberto Guardiani si apre a manager esterni alla famiglia. Il marchio di calzature affida a Mario Rinaldi il ruolo di global brand director, responsabilità fino a oggi sempre gestita internamente. Rinaldi lavorerà alla crescita internazionale del brand che nel 2017 festeggerà i 70 anni. Alessandro Bogliolo\n8 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nA Renzo Rosso Paula Cademartori Paula Cademartori entra a far parte del gruppo Otb (Only the brave). Il brand di pelletteria della stilista italo-brasiliana è stato acquisito dal gigante di Renzo Rosso, che in portafogli ha già marchi come Diesel, Viktor&Rolf e Maison Margiela. La cifra dell’operazione non è stata resa nota, ma gli ultimi dati disponibili su Paula Cademartori parlavano di un fatturato di circa 6 milioni di euro.\nStella Jean, la licenza passa a Sinv Stella Jean ha firmato un accordo di licenza pluriennale in esclusiva con l’azienda Sinv per la produzione della linea femminile del marchio prima affidata a Camac. L’accordo inizierà dalla collezione pre-fall 2017. ph. Andrea Benedetti\niesel ripensa la propria distribuzione. Il marchio fondato da Renzo Rosso e oggi guidato dal CEO Alessandro Bogliolo, sta rivoluzionando i canali retail e wholesale. In un’intervista a Il-Sole 24 Ore, l’amministratore delegato ha spiegato che i negozi monomarca verranno in molti casi spostati di location e rinnovati nel concept, seguendo l’esempio del flagship store inaugurato in febbraio a New York. Ma il cambiamento più evidente riguarderà i multimarca. “Vogliamo offrire la stessa shopping experience in tutti i canali, e-commerce e outlet compresi”, ha aggiunto il CEO di Diesel. Il ripensamento ha avuto inizio dalla Francia e proseguirà con la Germania e gli altri Paesi europei. Ogni rivenditore Diesel verrà analizzato secondo una serie di criteri, obiettivamente definiti e misurati. Solo i negozi e i siti web che li soddisfano saranno autorizzati a far parte della rete di distribuzione selettiva. “Il wholesale resta strategico, anche se nel 2016 è stato il canale a soffire di più, in Italia e all’estero”, ha commentato Bogliolo. “Ancora prima di pensare alla Selective distribution avevamo cancellato punti vendita wholesale per circa 100 milioni di fatturato”. Nel progetto di rafforzare l’idea di brand lifestyle si inseriscono inoltre le licenze, che “continuano a dare ottimi risultati”: dagli occhiali (Marcolin) ai profumi (L’Oréal) agli orologi (Fossil).\nCamicissima nella ‘Elite’ di Borsa\nSono 44 le nuove società entrate a far parte di Elite, il programma di Borsa Italiana dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita. Per il settore moda sono entrate: Fenicia (Camicissima), Pattern Torino, Sparco e Ubc.\nPrada svolta E torna a Prada Prada cerca una svolta tornando alla tradizione, alla Prada di ieri. La nuova campagna è un termometro della necessità di ‘rinnovo’ dell’immagine e del posizionamento della griffe. Una ricerca che sembra riportare ai temi classici dell’identità del brand: Milano e il minimal. Per la collezione resort 2017, infatti, l’attrice Jessica Chastain è stata immortalata dal fotografo Willy Vanderperre in alcuni dei luoghi più caratteristici di Milano, città intrinsecamente legata al marchio italiano. Via Manin, il Civico Planetario ‘Ulrico Hoepli’ e la nuova sede della\nFondazione Prada sono le location scelte per gli scatti. Uno stile diverso dalle campagna stampa precedenti, appunto, meno affollata e più essenziale. Sembra, dunque, che il marchio stia cercando di tornare alle origini riappropriandosi della propria identità messa in discussione dalle ultime collezioni, meno apprezzate che in passato in termini di critica e vendita retail. Exane BNP Paribas ha inserito Prada tra i brand che hanno perso appeal in termini di desiderabilità secondo uno studio effettuato sulla copertura mediatica dei brand di lusso.\nItalia Independent affida la carica di AD, precedentemente di Andrea Tessitore, a un nuovo manager. “In linea con il rafforzamento patrimoniale previsto dall’aumento di capitale in corso – si legge in una nota divulgata dal gruppo – Italia Independent ha deciso di rafforzare anche la struttura manageriale con la cooptazione nel consiglio di amministrazione e la nomina di Giovanni Carlino ad amministratore delegato della società”. Con l’arrivo di Carlino (con un’esperien-\nza trentennale sviluppata sia come senior advisor sia come manager in primarie aziende, anche dell’occhialeria), Tessitore, co-fondatore dell’azienda, assume quindi la carica di vicepresidente di Italia Independent Group andando ad occuparsi del coordinamento di tutte le attività legate all’ampliamento del business, eccezion fatta per l’occhialeria. Inoltre, assume l’incarico di AD della Laps to Go Holding, controllante di Garage Italia Customs e delle attività diversificate di Lapo Elkann.\n10 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nOk a concordato per Stefanel Stefanel ottiene l’ok per il concordato. Il tribunale di Treviso ha accolto la richiesta di ammissione alla procedura presentata lo scorso 3 novembre e ha concesso al gruppo di maglieria guidato da Giuseppe Stefanel 120 giorni (fino al 6 marzo 2017) per la presentazione definitiva di un concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti. In questo periodo, Stefanel dovrà trovare un accordo sul debito con le banche e un socio che porti capitale fresco nella società. piena continuità, nella propria attività commerciale.\nPrivate equity in frenata sulla moda nel 2016 Battuta d’arresto del private equity nel mondo della moda. A rivelarlo è una ricerca di Aifi–Associazione italiana del private equity e venture capital e Pwc Transaction Services.\nI centri commerciali riprendono ad aprire (+2%) Secondo la ricerca Reno per Confimprese, le aperture dei centri commerciali in Italia sono in crescita, +2% nei primi otto mesi del 2016 con 19 aperture.\nSan Marino, al via i lavori per The Market Aprirà nel primo semestre del 2018 The Market San Marino Outlet Experience, shopping mall da 110 milioni di euro promosso da Borletti group con gli advisor di Dea real estate.\nOvs acquisisce sua rete vendita in Spagna Ovs ha preso il controllo diretto della propria rete di negozi tramite l’acquisizione di Shopping Day, azienda che supportava il business in Spagna e ha costituito una nuova società, la Ovs Fashion España.\nMcArthurGlen a +10% nel mondo\nGucci batte le stime, +18% nei tre mesi Trimestre bollente per Gucci. Nel terzo quarter, chiuso il 30 settembre, la maison che fa capo a Kering ha messo a segno ricavi per 1,088 miliardi di euro, in crescita del 17,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite sono salite in tutte le categorie merceologiche e in tutte le regioni, a esclusione del Giappone. L’e-commerce è cresciuto del 50% nel quarter. Nei nove mesi, Gucci ha riportato ricavi per 3 miliardi di euro, in progressione dell’8,5% sullo stesso periodo del 2015. La performance è nettamente superiore alle stime degli analisti, che si aspettavano una crescita attorno al 10 per cento. La progressione high double digit fa del brand il migliore nel comparto lusso e raccoglie i frutti della nuova visione creativa di Alessandro Michele e della guida di Marco Bizzarri.\nMcArthurGlen ha concluso l’esercizio 2015-2016 con vendite totali in crescita del 13%, con un aumento del 10% like for like. Il turnover ha toccato i 4 miliardi di euro. I centri hanno richiamato oltre 80 milioni di visitatori. “Il network di brand partner – spiega McArthurGlen – è aumentato fino quasi a raggiungere le mille unità, comprendendo 95 brand che faranno il loro ingresso nei Designer Outlet McArthurGlen nel 2016”. Nuovi ingressi che fanno da contraltare alla strategia di uscita di alcuni brand, tra cui Prada che, nell’ambito della “razionalizzazione del segmento retail”, ha chiuso anche alcuni outlet, tra cui quelli nei centri McArthur di Barberino e di Marcianise.\n12 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nMoschino rientra in patria. Per la prima volta da quando Jeremy Scott è a capo della direzione creativa del marchio del gruppo Aeffe il menswear approda a Milano, durante la prossima fashion week. Il 14 gennaio sfilerà la collezione autunno/inverno 2017-18 insieme alla pre-fall femminile.\nGianvito Rossi punta gli 80 mln (+30%) Gianvito Rossi mette il turbo nell’esercizio 2016. Il marchio italiano di calzature conta di chiudere l’anno con ricavi superiori agli 80 milioni di euro, in progressione del 30% sul 2015. Lo shoe designer ha annunciato anche un piano di aperture.\nValentino, pre-collezione a New York Valentino presenterà la collezione prefall 2017 a New York. Il brand allestirà una sfilata il prossimo 11 gennaio e ipotizza di bissare l’evento anche per la cruise 2017.\nMoncler verso il miliardo a fine 2016 Crescita double digit per Moncler che stima di chiudere il 2016 a quota 1 miliardo di euro. Nei primi nove mesi d’esercizio la griffe italiana ha realizzato ricavi pari a 639,3 milioni di euro, in aumento del 14% a tassi di cambio correnti e costanti. A livello dei canali distributivi, il fatturato retail ha raggiunto i 400,4 milioni di euro contro i 334,2 milioni dei primi nove mesi del 2015 (+20%), mentre il\nL’uomo Moschino torna a Milano\nfatturato wholesale si è attestato a 238,9 milioni rispetto a 227,3 milioni dei primi nove mesi del 2015 (+5%). Il consensus 2016 pubblicato sul sito dell’azienda indica ricavi 2016 intorno a 1 miliardo di euro, un ebitda adjusted a 335 milioni e un utile netto di 187 milioni. Su base geografica, Asia e Resto del Mondo hanno segnato un +27%, l’area Emea un +7%, le Americhe un +17% e l’Italia un +2 per cento.\nAeﬀe porta Cédric Charlier a Milano Cédric Charlier debutterà con la sua prima collezione uomo durante la prossima fashion week maschile di Milano. Il 16 gennaio lo stilista belga presenterà con una sfilata le proposte menswear insieme alla collezione femminile autunno/inverno 2017.\nL’Antitrust sanziona il ‘cartello’ delle agenzie di modelle L’Antitrust ha sanzionato, per un totale di 4,5 milioni di euro circa, le principali agenzie di modelle che svolgono attività di model management, e la loro associazione di categoria Assem per “intesa anticoncorrenziale”. Secondo l’autorità, le agenzie coinvolte (Bm Srl – Brave, D’management Group, Elite Model Management, Enjoy in liquidazione, Img Italy, Major Model Management, Next Italy, Why Not e Women Models) hanno agito da cartello eliminando “la\nconcorrenza reciproca nella definizione delle condizioni economiche da praticare ai clienti (case di moda, case editrici, ecc.), con riferimento a tutte le voci di prezzo rilevanti per la definizione dei compensi, nonché in merito ad altri aspetti della loro attività (quali gli accordi per il passaggio di modelle da un’agenzia all’altra)”. L’accordo tra le agenzie di modelle coinvolte si è protratto per il periodo 20072015.\nB YOU CRESCE TRA ITALIA ED EUROPA B You amplia la distribuzione. Il marchio di gioielleria, creato nel 2016 da Bruno Brunetti, Stefano e Massimiliano Cavestro, si prepara infatti ad approdare all’interno di 40 vetrine della catena Oro in Euro, che si andranno ad aggiungere ai 15 multibrand che già ospitano il brand in italia, come nuovo step di una strategia che, in un anno, dovrebbe portare a quota 200 punti vendita nel Bel Paese. “Puntando su materiali come l’argento 925 e il vetro di Murano, il nostro brand offre ai consumatori gioielli made in Italy a prezzi competitivi. A sei mesi dal lancio, stiamo già affiancando a bracciali e charms i primi orologi. Entro marzo arriveremo sul mercato con la pelletteria, mentre per Natale 2017 sarà la volta dell’abbigliamento”, ha raccontanto a Pambianco Magazine Bruno Brunetti, CEO di B You. La griffe è presente anche all’estero (Est Europa, Francia, Germania, Regno Unito), con la Francia che si candida a mercato di riferimento, e scommette sulle fiere di settore di Birmingham e Monaco, per rafforzare la propria immagine in Europa. In sei mesi B You ha raggiunto un giro d’affari di 1,5 milioni di euro e punta a quota 5 milioni entro la fine del 2017. Al via, dal prossimo anno, anche una strategia di sviluppo retail che partirà da Venezia con il primo monomarca, per poi toccare le principali città europee.\n14 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nOpa Bulgari, Consob multa Belloni (Lvmh)\nA Pitti Italics i talenti di Vanotti, Volpi e Sansovino Pitti Italics, sezione di Pitti Uomo dedicato ai nuovi talenti e ai marchi made in Italy, ospiterà Carlo Volpi, Lucio Vanotti e Sansovino 6 durante la prossima edizione (10-13 gennaio).\nLa super fashion week arruola anche Filo Filo, il salone dei filati e delle fibre, anticipa di una settimana il suo appuntamento e si terrà quindi il 22 e 23 febbraio 2017, in concomitanza con la settimana della moda donna. Antonio Belloni\nLa Consob ha multato il direttore generale delegato di Lvmh Antonio Belloni e l’asset manager della società di investimenti svizzera Pentagram, Alessandro Sonvico per 350mila euro ciascuno, oltre a una sanzione interdittiva accessoria di 8 mesi, per abusi di mercato relativi all’Opa di Lvmh su Bulgari nel 2011. La Consob ha accertato che Belloni, prima della diffusione del comunicato stampa che annunciava l’Opa, ha comunicato ad Alessandro Sonvico, asset manager presso Pentagram le informazioni privilegiate. I legali di Belloni hanno annunciato ricorso.\nIl Gufo lascia Pitti Bimbo Il Gufo, brand veneto specializzato nell’abbigliamento bambino, dalla prossima edizione di Pitti Bimbo, che si terrà dal 19 al 21 gennaio 2017, non sarà più presente in Fortezza da Basso dopo 44 stagioni.\nUffizi, stop alle sfilate nel museo Niente moda per gli Uffizi. Il direttore della galleria fiorentina Eike Schmidt, in carica dal 2015, ha espresso un’opinione contraria all’opportunità che il museo ospiti sfilate di moda.\nPiquadro si compra The Bridge Dopo i rumors degli scorsi mesi, adesso è ufficiale. Piquadro ha annunciato di aver acquisito il marchio fiorentino di pelletteria The Bridge, che fa capo a Il Ponte Pelletteria, per 3,17 milioni di euro. La quota acquisita è dell’80 per cento. A renderlo noto, un comunicato aziendale che ha specificato anche come l’accordo preveda opzioni di compravendita sul restante 20% della società tra il 2021 e il 2023. Piquadro ha chiuso\nl’esercizio al 31 marzo con 69,31 milioni di ricavi (+3,1%) e un utile netto di 11,5 milioni. Il closing dell’operazione è previsto entro il 31 dicembre 2016. “Il posizionamento di The Bridge, complementare rispetto a Piquadro, consentirà al gruppo di attivare sinergie in vari ambiti, a partire da quelli distributivi, industriali e finanziari”, commenta Marco Palmieri, presidente e AD di Piquadro.\nMATTIOLI PUNTA A 25 MILIONI E LANCIA L’E-COMMERCE Dal valore dell’artigianalità all’e-commerce. Questa la svolta di Mattioli, marchio di gioielleria di alto di gamma che a breve debutterà con uno store virtuale. “Saremo online da prima di Natale”, annuncia a Pambianco Magazine Licia Mattioli, numero uno dell’azienda e parte della famiglia che ha rilevato a fine anni 90 l’Antica Ditta Marchisio, trasformandola da piccolo laboratorio orafo ad azienda da 250 persone. Un percorso talmente valido da fare gola al colosso del lusso Richemont, che ha acquisito la società nel 2013. Da allora, la famiglia Mattioli è impegnata sul brand omonimo, lanciato nel 2000. “Continuiamo a produrre in conto terzi per i più importanti marchi del lusso internazionali, ma crediamo molto nel nostro house brand”, continua l’imprenditrice. Quest’anno, la Mattioli spa conta di chiudere l’esercizio con “oltre 25 milioni di ricavi, in continua crescita e con una quota export dell’85 per cento”. Tra i mercati di riferimento l’Europa, gli Stati Uniti, il Giappone e la Russia, con una rete di circa 200 doors in tutto il mondo, cui si aggiunge il flagship di via del Babuino a Roma. Il prodotto è “creato da una donna per le donne”: accessori di lusso che attingono la propria ispirazione dall’arte (su tutti Kandinsky e Mondrian), dai viaggi e dalla natura, come ben si evince delle linee Puzzle e Rêve_r: metalli preziosi, gemme multicolori e rimandi a un dna tutto italiano.\n16 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nPierpaolo Palmieri e Marco Palmieri\nDamiani: “Venini aprirà presto in Montenapo” “A breve inaugureremo nella galleria di Montenapoleone il nuovo negozio Damiani-Venini”. A confidarlo a Pambianco Magazine è Silvia Damiani, vice presidente del gruppo.\nMatteo Marzotto e Lorenzo Cagnoni\nSi chiamerà Italian Exhibition Group spa (Ieg) la newco nata dall’integrazione di Rimini Fiera e Fiera di Vicenza. Lorenzo Cagnoni, presidente del polo romagnolo, sarà presidente della nuova società; Matteo Marzotto, presidente di Vicenza, avrà la carica di vicepresidente. La società (detenuta al 57,84% dalla compagine romagnola, al 19% da quella di Vicenza) diventa il secondo player fieristico italiano per giro d’affari (dopo Fiera Milano) e il primo per numero di eventi organizzati direttamente. Per il 2016, il fatturato aggregato sarà di circa 119 milioni di euro. Entro il 2018, è prevista la quotazione in Borsa.\nIl garage di Lapo Elkann dedicato alla personalizzazione di auto, barche, elicotteri aprirà a gennaio, in base a quanto riportato dal quotidiano Libero.\nNatale a Milano, l’albero con Pandora L’albero di Natale che troneggerà in Piazza Duomo sarà firmato Pandora, vincitrice del bando del Comune di Milano. Joy, questo l’identificativo dell’abete, sarà alto 28 metri.\nTally Weijl a quota 200 store in Italia Tally Weijl festeggia il decimo anno di presenza in Italia con l’apertura del duecentesimo store nel Paese. Il nuovo punto vendita ha aperto all’interno del centro commerciale Le Porte di Mestre.\nA Londra la Fashion Week diventa un festival\nSettimo anno record per Harrods, vendite a +4% Harrods archivia il suo settimo anno record sotto il profilo dei conti. L’esercizio fiscale chiuso a fine gennaio ha registrato vendite in crescita del 4% a 1,44 miliardi di sterline (1,6 miliardi di euro al cambio attuale) grazie agli stranieri.\nCanada Goose verso l’Ipo nel 2017 Canada Goose, brand canadese famoso per i suoi parka, potrebbe essere in procinto di quotarsi. L’operazione, prevista nel 2017, porterebbe a una valutazione del marchio, del quale la società Bain Capital ha acquisito la quota di maggioranza nel 2013, a due miliardi.\nondra accelera la propria rivoluzione nella moda e crea il London Fashion Week Festival. Il nuovo mega-evento è frutto della combinazione della London Fashion Week e del London Fashion Weekend, una quattro giorni dedicata ai consumatori dopo le sfilate. Il festival è la soluzione adottata dal British Fashion Council (Bfc) per avvicinarsi maggiormente ai consumatori finali. L’iniziativa prende forma dopo il successo delle collezioni see now-buy now di settembre, ha affermato il CEO del Bfc Caroline Rush. Il London Fashion Week Festival sarà ricco di eventi che coinvolgeranno i consumatori, anche durante i giorni dedicati (quasi) esclusivamente alle passerelle, che si svolgeranno dal 17 al 21 febbraio, mentre dal 23 al 26 ci saranno le giornate per i non addetti ai lavori. La mossa londinese conferma la ‘spaccatura’ tra le due correnti delle fashion week: la prima caratterizzata dall’adozione del see now-buy now come punto di partenza e di sviluppo; la seconda più tradizionalista. Nel primo schieramento si collocano New York e Londra, mentre la Camera della moda di Milano ha sì l’intenzione di aprirsi al pubblico ma resta scettica sul see now-buy now. Anche Parigi tentenna sull’argomento, con timide incursioni da parte di Louis Vuitton che, dopo la sfilata, mette in vendita una capsule, come Prada, Moschino e Versace.\n18 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nSavile Row proibisce lo sbarco alle catene Il cuore di Londra taglia fuori le grandi catene della moda. Il Westminster City Council ha introdotto una regolamentazione per tutelare l’unicità di alcune aree (Savile Row, Mayfair, Harley Street, St James’s e Portland Place). Per esempio, in Savile Row i nuovi store dovranno necessariamente avere un’attività tailor made per poter stabilirsi nella via, così che la loro realtà sia affine alle peculiarità dell’area: le catene retail, insomma, non potranno accedere alla strada.\nIsla (Inditex) guida la Top100 CEO moda Secondo la classifica redatta dalla Harvard Business Review (Hbr), nella top ten dei migliori CEO del mondo, tre su dieci arrivano dalla moda. Al terzo posto Pablo Isla di Inditex, al quarto Herbert Hainer di Adidas e al settimo Bernard Arnault di Lvmh.\nRaf Simons porta l’uomo a New York Raf Simons lascia Parigi e sceglie la Grande Mela e la New York Fashion Week: Men’s per portare in passerella, il prossimo 1 febbraio, l’A/I 2017 della linea uomo del proprio brand. Il designer belga dallo scorso agosto guida anche Calvin Klein.\nPUZZLE WHATâ€™S YOUR COLOR TODAY?\nBurberry, altri sei mesi in attesa di Gobbetti Prima metà d’esercizio in calo per Burberry, che vedrà l’atteso insediamento del nuovo CEO solo la prossima estate. Il gruppo inglese ha chiuso i sei mesi al 30 settembre con profitti prima delle tasse in declino del 34% da 155 a 102 milioni di sterline (da 172 a 113 milioni di euro), a fronte di ricavi a -4% per 1,15 miliardi. Intanto, è stato ufficializzato che il passaggio di consegne tra Christopher Bailey, attuale chief executive e creative officer della maison, e Marco Gobbetti nel ruolo di ammi-\nnistratore delegato, avverrà per l’estate 2017: se il cambio al vertice era stato inizialmente annunciato per il 2017 oggi è chiaro che il manager ex Céline approderà al timone dalla griffe in estate, a quasi un anno dall’annuncio della nomina (luglio 2016). Per l’intero esercizio 2017, l’azienda inglese ha confermato l’outlook, annunciando l’apertura di 15 nuovi store (cui dovrebbero corrispondere altrettante chiusure), per un contributo low single digit alla crescita delle vendite.\nSi ferma la crescita di Kors Ma spunta l’offerta di Lvmh\nRichemont, crolla l’utile e rivoluziona i vertici\nLvmh sarebbe in trattativa per acquisire Michael Kors. Le indiscrezioni sono rimbalzate sulla stampa, a seguito di un articolo apparso su StreetInsider che cita fonti vicine alla questione. Secondo il sito economico, Société Générale starebbe assistendo il colosso francese del lusso per una possibile offerta. Nessuna specifica, invece, sui tempi e sul prezzo della possibile acquisizione. Di recente Lvmh ha acquisito l’80% del marchio di valigeria Rimowa per 640\nmilioni di euro. Kors, dopo un primo quarter stabile, ha archiviato il secondo trimestre con ricavi in calo del 3,7% a 1,09 miliardi di dollari, primo trimestre con segno meno da quando il brand si è quotato a Wall Street nel 2011. Il valore delle vendite risulta in linea con la media prevista dagli analisti. Il segno meno c'è stato nonostante i 198 nuovi store nel canale retail. Gli utili nel periodo, invece, sono scivolati del 17% a 161 milioni di dollari.\n20 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nContinua il momento difficile di Richemont. Il colosso svizzero del lusso ha archiviato i primi sei mesi d’esercizio con profitti in calo del 51% a 540 milioni di euro, a fronte di vendite in diminuzione del 13% a 5,08 miliardi. In picchiata (-43%) anche l’utile operativo. Contestualmente, la holding di Ginevra ha annunciato un processo di ristrutturazione dei vertici: a lasciare saranno l'AD Richard Lepeu e il direttore finanziario Gary Saage. I nuovi vertici saranno scelti dal cda e proposti all’assemblea nel settembre 2017.\nSmartwatch, vendite a picco nel Q3 (-51,6%) Nel terzo trimestre, stando agli analisti di Idc, le vendite mondiali di smartwatch sono crollate del 51,6%, scendendo a 2,7 milioni di unità dai 5,6 milioni dello stesso periodo 2015.\nTag Heuer, lancette made in Silicon Valley Tag Heuer è entrato nella Mecca della tecnologia aprendo lo scorso novembre, prima volta per un marchio di orologeria svizzero, una sede nella Silicon Valley.\nIl Carbon Fund di Lvmh supera i 6 mln Il Carbon Fund del gruppo Lvmh, istituito un anno fa per ridurre l’emissione di gas del colosso francese del 25% entro il 2020, ha superato la soglia dei sei milioni di euro per valore dei progetti.\nBrock vince il premio da 400mila $ del Cfda Un bottino da 400mila dollari da investire per lo sviluppo del brand e una supervisione economica continua dei membri del Cfda: l'ha ottenuto Brock Collection, marchio che si è aggiudicato l’ultima edizione dell’ambito premio.\nNasty Gal ricorre al Chapter 11\nIl CEO di Hugo Boss annuncia: "Basta lusso" Hugo Boss sarebbe pronto a lasciare il segmento lusso per tornare a concentrarsi sul proprio core business: abbigliamento maschile di fascia premium. Lo ha detto Mark Langer, CEO del brand dallo scorso maggio, al quotidiano Handelsblatt, spiegando di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti dal settore luxury. Una scelta in controtendenza rispetto alle decisioni prese dal suo predecessore Claus-Dietrich Lahrs che aveva puntato molto sul womenswear e sull’apertura di circa 400 store nel mondo. Langer punta anche a chiudere i punti vendita poco proficui e tagliare i costi annuali per circa 50 milioni di euro. Dal 2013, la direzione creativa di Boss, label femminile luxury del brand, è affidata al fashion designer Jason Wu che presenta abitualmente le collezioni durante New York fashion week. In seguito alle dichiarazioni di Langer la presenza del marchio in calendario e la posizione del direttore creativo Wu potrebbero essere in bilico.\nA volte il successo mediatico non basta. Lo testimonia la storia di Sophia Amoruso, imprenditrice che, allora 22enne, nel 2006 ha lanciato il sito di moda vintage Nasty Gal. Negli scorsi giorni il marchio ha presentato in Tribunale i documenti per far ricorso al Capitolo 11 della legge fallimentare statunitense. Un epilogo agli antipodi con la fortuna planetaria della Amoruso: la giovane è stata definita “La Cenerentola del Tech” dal New York Times, per Forbes è l’unica new entry del 2016 nella classifica delle donne Millennials che contano, mentre Netflix trasmetterà l’anno prossimo GirlBoss, la serie tv a lei ispirata.\n22 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nSonia Rykiel si prepara per una drastica cura dimagrante con il taglio di un quarto della forza lavoro e la chiusura della linea Young Sonia by Sonia Rykiel. L’annuncio del piano di ristrutturazione è stato comunicato dalla stessa società.\nAmerican Apparel chiede ancora fallimento American Apparel ha presentato istanza di fallimento. Si tratta della seconda volta dopo quella dell’ottobre 2015. Il gruppo ha inoltre raggiunto un accordo per vendere il business delle proprietà intellettuali a Gildan Activewear Inc. per 66 milioni di dollari.\nMarks & Spencer studia la chiusura della Cina\nAdidas avvia (e paga) il riassetto di Reebok Crescono utili e ricavi trimestrali di Adidas che conferma l’outlook positivo per l’intero anno. Ma la zavorra di Reebok, per la quale il gruppo prevede un investimento di una trentina di milioni di euro nel secondo semestre in ottica di ristrutturazione del marchio, potrebbe pesare sui profitti del quarto trimestre dell’anno. Il colosso tedesco aveva acquistato nel 2005 Reebok con l’obiettivo di recuperare il ritardo con Nike\nnel mercato degli Stati Uniti. Entrando nel dettaglio dei conti, nel terzo trimestre il gruppo ha registrato utili in crescita da 311 a 387 milioni di euro contro i 377 milioni del consensus. I ricavi, sostanzialmente in linea con le attese, sono aumentati nei tre mesi del 14% a 5,4 miliardi di euro e del 15% a 14,6 miliardi di euro nei nove mesi. Confermate le stime per profitti netti in aumento del 35-39% nell’intero esercizio.\nMarks & Spencer sarebbe vicino a fare marcia indietro in Cina. Lo rivela l’agenzia Bloomberg. Nel Paese, il retailer conta una decina di punti vendita, ma le performance nell'area asiatica sono sempre state al di sotto delle aspettative.\nCarven perde i creativi Martial e Caillaudaud Dopo solo un anno e mezzo Alexis Martial e Adrien Caillaudaud lasciano il ruolo di direttori creativi di Carven, “in comune accordo” con la griffe. I due stilisti erano stati nominati al vertice dell’ufficio stile donna nel marzo 2015.\nH&M lancia un altro marchio Il settimo sarà P Eleven Nuovo brand per H&M. Il gigante svedese ha in progetto di svelare, nel corso del prossimo anno, la settima etichetta dopo H&M, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday e & Other Stories. Il nome del nuovo marchio sarà, stando a Drapers, ‘P Eleven‘. La label aprirà il primo store a Londra al 224 di Regent Street, al posto di Banana Republic e proprio nelle vicinanze di H&M e Cos. Durante il mese di ottobre, Banana Republic (parte del gruppo Gap) aveva sottolineato la volontà di chiudere tutti e nove gli store di proprietà nel Regno\nInstagram, click diretto sull’e-commerce\nInstagram accorcia i passaggi verso l’e-commerce, rendendo più facile effettuare acquisti attraverso il social network. Negli Stati Uniti, è stato lanciato un nuovo link ‘shop now’ in grado di collegare direttamente l’utente alla pagine e-commerce del prodotto pubblicato. I brand, per ora circa venti, possono così già comunicare il costo dei prodotti pubblicati, fino a 5 in una stessa immagine. Tra i marchi coinvolti finora ci sono Kate Spade (womenswear), Jack Threads (menswear) e Warby Parker (eyewear). Le nuove funzioni saranno attivate ad alcuni utenti che utilizzano il sistema operativo Apple iOS. Attualmente Instagram conta circa 500 milioni di iscritti. 24 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nUnito entro la fine di quest'anno. H&M, da parte sua, aveva già preannunciato l’intenzione di lanciare nuove etichette nel corso del prossimo anno, ma su P Eleven e sul suo posizionamento per il momento non ha ancora fornito alcun dettaglio ulteriore, anche se i fan sono già in subbuglio. Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre riportando un calo del 17,4% dei profitti, passati dai 15,4 miliardi di corone svedesi (circa 1,6 miliardi di euro) dello stesso periodo del 2015 ai 12,7 miliardi (circa 1,32 miliardi di euro) di questo esercizio.\nHilfiger chiede ai follower il parere ‘preventivo’ Tommy Hilfiger cerca la versione anticipata del see now-buy now, coinvolgendo i consumatori nell’ideazione della collezione primavera 2017 realizzata con Gigi Hadid. La nuova iniziativa TommyXGigi, infatti, cavalca l’onda del successo della precedente e si rivolge direttamente ai follower per chiedere loro cosa vorranno vedere in passerella a febbraio. Sui canali social del brand è stato possibile esprimere la propria preferenza commentando video e foto.\nAnche il Vogue ‘dei giovani’ passa online Teen Vogue, testata del gruppo Condé Nast, cesserà la pubblicazione mensile in favore di un’uscita trimestrale e di un potenziamento dell'online.\nJeremy Scott disegna per i telefoni Google Jeremy Scott, dopo il successo con le cover di Moschino, ne disegnerà per Google Pixel, lo smartphone di Google. Le cover avranno un prezzo di circa 40 dollari.\nFarfetch, spunta voce di Ipo a New York Si accende qualche luce, per quanto non ufficiale, sul business di Farfetch: fonti di mercato parlano di un debutto a Wall Street per l'e-tailer tra la fine del 2017 e il 2018.\nI web-occhiali di Hawkers puntano a 150 milioni Hawkers, brand di eyewear spagnolo nato sul web nel 2013, ha chiuso il 2015 con ricavi per 40 milioni di euro e ambisce ai 70 milioni nel 2016 e al raddoppio nel 2017.\nGRANDI MANOVRE DEL FASHION IN RUSSIA\nMOSCA ri-caput mundi Secondo Lonely Planet, è il place to be del 2017. Ma la moda ha già anticipato il trend con una raffica di aperture. Import dall’Italia: +15,6% in otto mesi 2016. di Milena Bello\nosca è il place to be del 2017. L’incoronazione, in qualche modo ufficiale, è avvenuta con il debutto della capitale russa nella lista delle top cities da visitare il prossimo anno stilata da Lonely Planet, ovvero dalla Bibbia dei viaggiatori. La scelta non è casuale. Il calo del rublo, passato negli ultimi cinque anni da un minimo di 38 rubli per euro al picco di 89 rubli/euro dello 26 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nscorso febbraio (ma la situazione si sta lentamente normalizzando, vedere box a lato) sta contribuendo al clima frizzante attorno a Mosca e alla Russia. Dopo una generale fase di stand by da parte dei marchi internazionali di moda, gli ultimi mesi hanno visto una escalation di opening ed eventi esclusivi. Non è ancora il segno di un completo ritorno in auge delle vendite in Russia ma rappresenta il segnale di un’inversione di tendenza. In attesa, peraltro, della conclusione, prevista per fine gennaio, delle sanzioni europee contro la Federazione Russa. “Il momento difficile sembra ormai alle spalle - ha confermato Pier Paolo Celeste, direttore\ndell’ufficio Ice di Mosca -, c’è in generale un ‘revamping’, dalla ristrutturazione dei negozi agli eventi. C’è un clima di entusiasmo confermato anche dai dati sulle importazioni di moda in Russia dall’Italia. Sono cresciute di ben il 15,6% nei primi otto mesi del 2016”. VOLA IL TURISMO A MOSCA L’elenco dei brand italiani e stranieri che hanno aperto o stanno per aprire nuovi punti vendita è ormai lungo. Per Michael Kors si parla di cinque nuove aperture in quattro città (Novosibirsk, Sochi, Yekaterinburg e Voronezh) nel 2017. Nike inaugurerà entro metà del\nprossimo anno il suo più grande negozio in Russia: 3mila metri quadrati in Kuznetsky Most a Mosca. Valentino ha annunciato l’apertura di un nuovo store a San Pietroburgo, in Nevsky Prospekt, mentre Furla, che ha appena festeggiato 15 anni di presenza nel Paese con una crescita delle vendite like for like del 31% a cambi costanti nel primo semestre, ha fatto sapere che saranno in programma alcuni opening nel 2017. Sempre a Mosca vedrà la luce nel 2019 il nuovo luxury hotel di Bulgari. E la lista prosegue poi con Versace che ha inaugurato una boutique da Gum, Alberta Ferretti che ha appena riaperto tre negozi nella capitale con il nuovo concept, Zanellato con il primo store all’interno del Crocus City Mall fino ad Uniqlo che ha lanciato un’operazione di marketing ad hoc con Prime. Per Eugenio Morselli, Ceo di Giuseppe Zanotti Design che ha appena tagliato il nastro del suo primo flagship gestito direttamente in Russia, la scelta di puntare sul Paese è frutto di diversi elementi, non ultimo la maggiore disponibilità di location importanti nella capitale. “Si sono liberati diversi spazi nelle vie più esclusive della città. E, soprattutto, in questo momento, complice il rublo, hanno prezzi molto vantaggiosi. Per questo - ha spiegato Morselli - abbiamo deciso di aprire in modo diretto a Mosca. Per noi si tratta di una evoluzione. I russi pesavano per il 15-18% del turnover e ora per il 10% circa. Però sta aumentando il turismo interno e, di conseguenza, crescono i consumi a Mosca”. Una sensazione condivisa anche da Claudio Marenzi, patron\ndi Herno che ha aperto recentemente il suo secondo monomarca nella capitale in Stoleshnikov Pereulok. “Gli acquisti in loco stanno aumentando perché i russi viaggiano di meno e quando lo fanno prediligono l’Asia”, ha spiegato Marenzi. “C’è poi un altro elemento che spiega il recupero del trend di shopping in Russia - ha aggiunto - molti retailer, tra cui Mercury, stanno rinunciando a parte dei loro margini per ricalmierare i prezzi. Così vendono capi a prezzi italiani e lo stanno pubblicizzando attraverso i loro canali social”. L’incremento del turismo locale va così a controbilanciare il calo dello shopping di lusso generato dai turisti russi all’estero (-37% nel 2015 in Europa). Un aiuto alla crescita dei consumi interni in Russia potrebbe arrivare anche dai turisti cinesi, aumentati nel 2015 e 2016 (+63% nei primi cinque mesi di quest’anno, secondo i dati dell’agenzia federale per il turismo Rosturism). Turisti, peraltro, altospendenti. Secondo quanto anticipato a Pambianco Magazine da Four Seasons Moscow, nel corso dell’anno la tariffa media pagata per ogni camera di albergo (adr) è cresciuta del 20,8% grazie all’aumento dei turisti cinesi. Che per il retail moscovita quello attuale sia un buon momento lo conferma anche lo studio di Jll, società di consulenza specializzata in servizi immobiliari, secondo cui nel terzo trimestre dell’anno la percentuale di negozi sfitti nelle high street di Mosca è scesa del 2,8% al 10,2 per cento. Si tratta del miglior risultato dall’inizio del 2014. Non una data a caso: è l’inizio della crisi. Che, si spera, sia finalmente alle spalle.\nNEL 2017, +1,1% I RUSSI IN ITALIA Dalla Russia arriva qualche debole ma importante segnale anche nell’ambito del turismo tax free in Europa e in Italia. Secondo gli ultimi dati a disposizione di Premier Tax Free, per il 2017 si preve un lieve incremento dell’1,1% dell’inbound di viaggiatori tax free russi nel Belpaese. Si tratta di una nuova, seppur più debole, conferma di un trend già in atto. Dopo il crollo degli acquisti tax free in Italia da parte dei russi del 5% nel 2014 e del 42% nel 2015, nella prima parte del 2016 si è registrato un rallentamento del calo (-15%). Da metà 2016 i russi sono invece tornati a crescere di un 6% circa, in concomitanza con il recupero del rublo sulle principali valute. Sul fronte monetario, le stime del Fondo monetario internazionale indicano un consolidamento per il 2017 ed un deciso apprezzamento del rublo nel 2018.\nIn apertura, una panoramica della Piazza Rossa di Mosca Sotto, a sinistra negozio Herno a Stoleshnikov Pereulok. A destra il nuovo flagship store Giuseppe Zanotti Design a Mosca\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 27\nVelocità di FILIERA Il ventunesimo convegno Pambianco Deutsche Bank sancisce la fine dell’epoca della retail expansion, e si confronta col multichannel imposto dallo scenario digitale. C’è la consapevolezza che le nuove sfide richiedono un balzo dell’intelligenza 4.0 lungo l’intera catena del valore, coinvolgendo creatività, produzione, logistica e operations.\n21° CONVEGNO PAMBIANCO - DEUTSCHE BANK\nMODA&LUSSO OBBLIGATE A RIPENSARE LA CATENA DEL VALORE\nINNOVAZIONE E VELOCITÀ? UNA RIVOLUZIONE PER L’INTERA FILIERA 30 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nLa fine di un modello, quello della retail expansion e dei mercati facili, lascia spazio all’era digitale, in cui si impone una strategia multichannel e, soprattutto, lo sviluppo di un’intelligenza 4.0 dal ‘valle’ al ‘monte’. Il ventunesimo Convegno Pambianco Deutsche Bank ha sancito la consapevolezza di un futuro fatto di e-commerce, ma soprattutto di logistica e operations.\nnnovazione e velocità. Ma, soprattutto, velocità nell’innovazione. Tanto che, in occasione della ventunesima edizione del convegno annuale di Pambianco Strategie di Impresa, anche quest’anno in partnership con Deutsche Bank, e intitolata, appunto, ‘Innovazione e velocità - Le rivoluzioni in atto nell’industria della moda e del lusso’, le riflessioni si sono concentrate su un quadro di sistema completamente differente dagli anni recenti. Infatti, pare ormai esserci la consapevolezza condivisa della fine di un’era, quella della retail expansion, che appena lo scorso anno era stata oggetto di analisi nello stesso evento. In tempi rapidissimi, quasi prepotenti, i protagonisti della moda e del lusso hanno preso atto della necessità di un mutamento strutturale, generato dall’affermazione del digital, che deve coinvolgere non solo il segmento a valle, ma soprattutto quello a monte: la filiera. Perché le vorticose accelerazioni dello scenario attuale non si fermano al fenomeno del see now-buy now (snbn). Anzi, come evidenziato dall’analisi di apertura David Pambianco, vicepresidente di Pambianco Strategie di Impresa, le trasformazioni del ‘tempo zero’ richiederanno una profonda rimodulazione di strategia e creatività, per la quale le aziende della moda e del lusso dovranno sviluppare nuovi know how\nin relazione al prodotto, alla gestione del brand, ai canali di vendita e alla logistica. Insomma, nella ex sala grida della Borsa Italiana, davanti al consueto pubblico di oltre 600 imprenditori e professionisti del fashion nazionale, l’onda dell’innovazione ha viaggiato a una velocità mai vista, sull’intero asse del lusso. UN PALCO, UNA VISIONE CONDIVISA L’edizione dello scorso 10 novembre del convegno si è presentata anch’essa all’insegna del cambiamento. A differenza degli anni scorsi, non sono state organizzate tavole rotonde, ma i 14 protagonisti (5 dei quali intervistati dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana, vedi articoli seguenti) si sono alternati sul palco con la possibilità di un’ampia presentazione delle proprie strategie e della propria visione. Nella parte istituzionale del convegno, è stata subito tangibile l’identità di vedute sul cambio di passo del sistema, nonché sul fatto che Milano sia nel momento migliore per affrontare la sfida, visto che i diversi commenti hanno condiviso la sensazione di una fase di rinascita importante per la capitale italiana della moda (anche il Financial Times, in quei giorni, ha acceso più volte i riflettori su un rilancio della città sorprendente, essendo terminato l’effetto Expo). “Il titolo di questa edizione – ha esordito Flavio Valeri, Chief Country Officer Italy Deutsche Bank, aprendo subito la discussione sul cuore del problema - è quanto mai appropriato. ‘Innovazione e velocità’, infatti, sono necessarie per affrontare i cambiamenti come il snbn, e le comples-\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 31\nsità logistiche che comporta”. Una complessità che, peraltro, non potrà più essere risolta da crescite facili (più di un relatore ha ricordato la fine “dell’aiuto ricevuto dal boom cinese degli ultimi anni”), poiché “il lusso – ha proseguito Valeri – registrerà crescite moderate, il mercato si espanderà lateralmente”.\nvere tutto: il see now-buy now. Attenzione, ha spiegato, a identificare il snbn come driver capace di risolvere la sfida digitale: “Alcuni brand del lusso – ha precisato Capasa – ci hanno già provato, e i risultati non sono stati eclatanti”. Soprattutto, secondo Capasa, il snbn è un miraggio pericoloso per la filiera italiana, “che si basa su crea-\nPROTAGONISTA, LA FILIERA Ma Milano, attenzione, da sola non basta più. Già in passato, la filiera (intesa in senso lato come l’intera catena del prodotto, da monte ai negozi) è stata spesso oggetto di richiami da parte delle istituzioni del lusso, ma in questa edizione ha giocato da attore principale. “Il settore – ha esordito Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda – vive un momento di grande energia. Ma occorre guardare al futuro”. E qui ha toccato il punto che oggi pare muo-\nINVERSIONE DI TENDENZA NEL 2017\nTax Free, in ripresa CINESI e RUSSI Dal 2010 al 2015, Francia, Italia, Regno Unito e Germania hanno registrato una crescita media del 6,2% negli arrivi dei turisti non Ue. Fino al 2020, inoltre, Premium Tax Free stima un’ulteriore crescita del 3,5%, nonostante il 2016 sia stato un anno difficile per il settore. In Italia, dove gli ingressi hanno registrato un +6% dal 2010 al 2015, sono attesi 2 milioni di turisti in più tra l’anno in corso e il 2020. “Nel nostro Paese i Cinesi rappresentano il 25% degli spender internazionali e dopo un 2016 in flessione in termini di arrivi e di spesa, rispettivamente a -6,3% e -17,5%, dovrebbero registrare un +5% di presenze nel 2017”, ha spiegato Sara Bernabè country manager Italia Premier Tax Free, in occasione del Convegno\n32 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nPambianco Deutsche Bank. I fattori che hanno inciso sul calo di viaggiatori cinesi sono diversi: il nuovo regime fiscale, la svalutazione dello yuan, i problemi legati alla sicurezza internazionale e, non ultima, l’introduzione del Biometric Visa, a fine 2015. Inversione di tendenza attesa anche per gli\nshopper russi: da luglio scorso ad oggi, gli acquisti tax free dei Russi hanno infatti messo a segno un +6% (da un precedente -42%) e per il 2017 si prevede un’ulteriore ripresa sulla scia della fine delle sanzioni europee, della crescita delle quotazioni petrolifere e dell’apprezzamento del rublo, iniziato a giugno 2016 e, secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, destinato a continuare nel 2017 e 2018. In Italia Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina e Taiwan rappresentano il 55% della spesa e si prevede un aumento del 4,9% degli arrivi. Occhi puntati sulla Generazione Z, ovvero i nati dal 1996 in poi, che entro il 2020 rappresenteranno il 40% dei consumatori negli Stati Uniti, in Europa e nei Paesi Bric. (g.s.)\ntività e tempi propri, due aspetti che, se persi, potrebbero tradursi in una perdita di identità”. Occorre dunque “essere lucidi quando si parla di velocità”. La strada è combinarla con l’intelligenza condivisa dell’industria 4.0 e “con il tema della sostenibilità che deve essere una peculiarità della nostra filiera”. “La filiera – ha esordito Claudio Marenzi, presidente di Sistema moda Italia – fa parte del lusso. Anzi, molte volte il lusso è il monte della filiera”. La questione, ha precisato il manager, è la connessione dei diversi protagonisti e, in questo, rispettare maggiormente la parte industriale. “La quarta rivoluzione industriale – ha spiegato Marenzi – si traduce nell’integrazione tra elementi fisici e digitali, concetto che comprime i tempi e i passaggi”. Se si vuole ragionare in questi termini, dunque, è “fondamentale parlarsi lungo la catena del prodotto, superare la coercizione che il valle spesso esercita sul monte, e condividere le informazioni che arrivano dal mercato: i grandi marchi, insomma, devono legarsi alla filiera”. Ma l’obiettivo non è così a portata di mano, fa parte, appunto, della fase di rivoluzione in atto nella moda e nel lusso. “Non è facile – ha concluso Marenzi – ma occorre formare le persone per la nuova mentalità 4.0”. 34 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nIn alto sul palco da sinistra, David Pambianco, Carlo Pambianco, Flavio Valeri, Carlo Capasa, Claudio Marenzi e Francesca Di Pasquantonio A lato, Carlo Capasa presidente di Camera Nazionale della Moda e Claudio Marenzi presidente di Sistema Moda Italia\nUNA SFIDA A 360 GRAADI La complessità della sfida è emersa in modo chiaro dall’intervento di David Pambianco. Il vicepresidente di Pambianco Strategie di Impresa ha presentato “un’analisi di scenario, meno densa di numeri rispetto al solito, ma più focalizzata sull’interpretazione dei fenomeni”. L’intervento ha preso origine dai profondi mutamenti imposti dall’affermarsi del “digitale e della tecnologia, fattori che stanno cambiando in modo permanente il mondo dell’industria e della distribuzione, perché hanno reso concretamente possibile il contatto diretto tra brand e consumatore”. Questa democratizzazione, che già ha travolto altri sistemi industria-\nli (si pensi a editoria, viaggi e finanza), si traduce in nuove segmentazioni (“non più geografiche, bensì anagrafiche”) e in nuovi player (“i social media, i grandi e-retailer multi brand, i blogger e le super modelle che stanno cambiando il pubblico planetario”). Lo scenario che si presenta “richiede un nuovo know how in termini di gestione del brand, offerta di prodotto, canali di vendita e logistica/operations”. In prospettiva , Pambianco, per quanto al mercato, ha indicato “bassa crescita del lusso (con incrementi del 2-3% annuo), aumento delle vendite online fino a un’incidenza del 15% delle vendite (con i leader vicino al 20%); spostamento dei consumatori dall’acquisto di prodotti fisici a quello di esperienze (viaggi, Airbnb, Uber)”. In termini di retail, “non spariranno i negozi – ha proseguito – ma andranno rimodulati in un’ottica multichannel, nella quale il monomarca sarà un tassello di un percorso multi-point”. Sul fronte del brand, Pambianco ha evidenziato come “le aziende tenderanno a gestire in autonomia la comunicazione end-to-end, fino al consumatore finale, tagliando di fatto fuori l’editoria tradizionale”. Un concetto, quello dell’azienda editore, emerso in modo concreto dall’intervista di Alessandro Varisco CEO TwinSet, introdotta dalla presentazione del cortometraggio ‘Per sempre’ firmato dal regista Paolo Genovese. “Vogliamo diventare un’azienda produttrice di contenuti per i consumatori – ha commentato Varisco – sui quali nascano occasioni di riflessione e di discussione”.\nA sinistra, David Pambianco In platea, Flavio Valeri, Michele Norsa, Remo Ruffini, Raffaele Jerusalmi, Carlo Capasa e Carlo Pambianco Sotto Enrico Mentana e Alessandro Varisco\nLOGISTICA E OPERATIONS PER TUTTI Lo sviluppo dei contenuti è funzionale alla ricerca di una “sempre più accentuata personalizzazione”, altro punto evidenziato da Pambianco. E coerente con il progressivo “aumento degli investimenti sulla filiera digitale e sulla logistica”. Il tema di un’azienda a rete intelligente, capace di dialogare in tempo reale con le sue propaggini a monte e a valle, è stato menzionato anche da Remo Ruffini, Chairman and Managing Director di Moncler, il quale ha raccontato la storia del marchio, ricordando come il punto di svolta sia stato “comprendere l’errore di non essere vicino\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 35\nal consumatore”. Una volta scelta la strada del dialogo con l’intero mondo Moncler (“i negozi sono diversificati città per città”), l’imprenditore ha evidenziato “la complessità crescente di recepire e interpretare il mercato. È sempre più difficile, aumentano i parametri, la logistica è quasi impossibile”. Di conseguenza, pur non credendo al snbn (del resto “noi non facciamo moda, ma prodotti che rimangono”), l’imprenditore si è detto convinto della “necessità di dare uno stimolo continuo al consumatore, a prescindere da quando vendi”. Anche Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Gucci, ha fatto capire l’importanza di una squadra reattiva e “capace di prendere decisioni” lungo l’intero perimetro di azione del brand. Il manager ha raccontato l’evoluzione del marchio dal momento del suo incarico,\nagli inizi del 2015, quando “si è deciso di dare un taglio netto col passato recente, di fare disruption, e perciò era necessario cercare persone con la voglia di rischiare”. Da qui la coraggiosa scelta di affidare la direzione creativa ad Alessandro Michele, e la fase di completo ripensamento dell’intero\nMichele Norsa e Marco Bizzarri\nDIGITALIZZAZIONE AL CENTRO DELLE STRATEGIE\nEY, la moda punta sulle OPERATIONS “Dopo una prima fase che ha visto i brand della moda e del lusso modificare il modo di dialogare con i loro consumatori, oggi le aziende mettono mano alle operations per andare alla velocità corretta che richiede il mercato”. Queste le parole di Marco Grieco, Med Digital Trasformation Leader di EY, che in occasione del 21° Convegno Pambianco Deutsche Bank, ha presentato una ricerca sul ruolo strategico delle operations nell’era 4.0, condotta intervistando circa 50 aziende del settore moda. Sullo sfondo, un contesto che registra la contrazione dei mercati asiatici, l’incremento dei costi della produzione generati dall’apprezzamento del dollaro e l’aumento della pressione promozionale\n36 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nin stagione, che impongono alle aziende di migliorare la crescita, lavorando sulle operations aziendali; implementare una full digital strategy; ottimizzare il capitale circolante; e muoversi sulla base di data driven analytics. Se negli ultimi due anni gli investimenti in tecnologie digitali hanno riguardato il 38% degli\nintervistati, la percentuale salirà al 91% nel 2018. Nel dettaglio, per il 45% delle aziende intervistate dall’advisory è necessario ricercare soluzioni che eliminino le rotture di stock dovute a previsioni sbagliate sugli acquisti, ridurre i tempi di comunicazione fra gli attori a presidio della supply chain, mentre l’80% delle imprese crede nell’utilizzo di algoritmi matematici per ridurre gli errori. La digitalizzazione è infine la chiave per il 60% delle aziende del campione, pronte ad andare oltre il debutto nell’e-commerce e l’utilizzo dei social network, per acquisire velocità di reazione nei segmenti customer journey, marketing, operations, supply chain e organizzazione. (g.s.)\nuniverso Gucci. “Per poter controllare una realtà come questa – ha concluso il manager – la logistica è diventata cruciale: tutto fa riferimento al centro, ma occorre gestire e spedire tutto al momento giusto. Ecco perché si prendono rischi, e si adotta una cultura del rispetto per chi sa prenderseli”.\n(ma non esclude un ritorno in prima persona per altre sfide interessanti). “L’immagine dell’Italia non è mai stata così buona – ha spiegato -, ma occorre considerare la velocità del cambiamento. La learning curve cinese e dei turisti in generale, oggi è velocissima”.\nUN OCCHIO ALLA CULTURA Nella fase di trasformazione accelerata che vive il mercato, un’attenzione particolare si è ritagliato il tema della ‘cultura’. Ne ha parlato Ruffini, portando l’attenzione sul fatto che “Milano, per quanto oggi viva un momento di grande energia, dovrà far fronte alla concorrenza di città come Venezia, Firenze e Roma, verso le quali il consumatore si sposterà al crescere della consapevolezza culturale”. Sul tema è stato chiaro anche Michele Norsa, fino a qualche mese fa alla guida di Ferragamo, e oggi impegnato in diversi board del lusso\nRaffaele Jerusalmi e Remo Ruffini\nSISTEMA OPERATIVO PER LA MODA\nZalando, l’ ONLINE integrerà il RETAIL Il panorama dell’online fashion europeo è eterogeneo e richiede un approccio localizzato, tuttavia è possibile individuare dei trend di riferimento nel settore, pronti a influenzare lo sviluppo del retail. Questo, in sintesi, è quanto emerge dalla ricerca ‘Nuovi paradigmi di consumo: uno sguardo all’e-commerce in Europa’, presentata, nel corso del Convegno Pambianco Deutsche Bank, da Giuseppe Tamola, country manager Zalando di Italia, Spagna e Polonia. Secondo l’analisi, a determinare la frammentazione del contesto europeo sono i diversi livelli di sviluppo infrastrutturale, il profilo del consumatore (diffusione dei conti correnti, inclinazione allo shopping via web), il livello di concentrazione\n38 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\ndi big player del settore, la capillarità degli store fisici e il prezzo medio dei prodotti moda. Non ultimo, a impattare sul successo dell’online sono anche le modalità con cui le persone si connettono, con Italia, Spagna e Polonia che presentano una maggiore arretratezza infrastrutturale e quote più\nbasse di online buyers rispetto ai Paesi del nord Europa, ma che registrano un’impennata delle connessioni via smartphone. A emergere in questo panorama sono alcuni trend, come la maggiore diffusione del mobile, le cui connessioni permettono di andare a indagare le esigenze dei singoli utenti, e il ruolo strategico dei social media nel processo di fidelizzazione. Per Zalando, che si candida a ‘sistema operativo’ per il fashion, le nuove strategie punteranno all’integrazione tra online e retail fisico, con inevitabili cambiamenti per il sistema logistico, che già oggi passa da un numero minore di spedizioni per grandi quantitativi, a un ritmo più accelerato di consegne per volumi ridotti. (g.s.)\nDa un anno e mezzo è alla guida di Twinset per spingere su estero e retail. Ma il CEO punta su comunicazione e storytelling, per ingaggiare i clienti. Perché un’azienda solida, dice, da sola non basta. Il segreto è riuscire a toccare “le corde della gente”.\nDopo una laurea all’Università Cattolica e diverse esperienze nella moda che spaziano da Ferrè a Roberta di Camerino, fino al successo del rilancio di Moschino, Alessandro Varisco è oggi CEO di Twinset. Ha la passione del basket e del cinema e, proprio da quest’ultima, è nato il sodalizio professionale con il regista Paolo Genovese per il cortometraggio presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia. 40 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nFACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA ALESSANDRO VARISCO\n“La sfida del FUTURO? Produrre CONTENUTI” di Sabrina Nunziata\nffidamento, sostantivo maschile. Fare affidamento su qualcuno, fidarsene pienamente, contare su di lui”. Sono le parole che chiudono il cortometraggio di Twinset “Per sempre”, presentato al Convegno Pambianco Deutsche Bank. E che riassumono la filosofia del brand, raccontata dall’AD Alessandro Varisco intervistato da Enrico Mentana. Qual è il messaggio del video? Il messaggio è pienamente in linea con quello di cui si parla oggi in questo Convegno. Ormai, le aziende sono delle piattaforme dove la digitalizzazione non deve essere solo un dipartimento, bensì deve coinvolgere tutta l’azienda. Con la comunicazione, attraverso la multicanalità, si arriva direttamente al consumatore e quindi lo storytelling è fondamentale. Noi non siamo lusso, siamo alternativi al lusso ma ci ispiriamo molto a chi lo fa e perciò il nostro è un lifestyle con un prodotto che parla diverse lingue. Il nostro storytelling ha la velleità di parlare alla donna, di ingaggiarla, dicendole che non solo siamo una piccola coccola, ma che comprandoci ha una corazza per far fronte ai problemi di tutti i giorni, come quello dell’affidamento, trattato proprio nel video.\nSecondo Lei ha senso declinare uno storytelling solo al femminile? Certo. La cosa fondamentale è che ci sia la coerenza che va dal prodotto fino alla vetrina e all’emozione che comunico al mio cliente. Come è nata l’idea del video? Una sera sono andato a vedere un film molto carino, ‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo Genovese. Ciò che mi ha colpito, al di là del contenuto, è che alla fine, dopo essere uscito, ho visto le persone che discutevano dei contenuti di questo film e quindi ho pensato che avesse colpito le corde della gente. Pertanto ho cercato di conoscere Paolo Genovese e questo è il risultato. Come è giunto a Twinset? Quattro anni fa l’azienda è stata comprata dal fondo Carlyle che ha apportato un cambiamento al fine di puntare all’internazionalizzazione e aprirsi al retail. Sono giunto a Twinset circa un anno e mezzo fa, e mi è stato chiesto di aprire l’azienda all’estero e di renderla piu efficiente e performante nel retail che, per un’azienda che viene dal wholesale, non è così semplice. Quando ci si affida ai multibrand sono questi ad assumersi il rischio, mentre il canale retail si avvicina sempre più a una scienza matematica esatta Scienza matematica esatta e storytelling sembrano apparentemente divergenti. Vanno nella direzione opposta, ma stanno nella stessa equazione. Lo storytelling ingaggia. Ma serve, alle spalle, un’azienda\nsolida. Fare retail non significa solo avere negozi, ma anche il prodotto giusto nel momento giusto. Addirittura servirebbe avere una pr nei negozi per ingaggiare i clienti, attraverso iniziative ed eventi, per essere loro piu vicini e aumentare la brand awareness. C’è un lavoro nuovo per evidenziare le specificità dei prodotti Twinset? Il mercato di riferimento di Twinset è l’Italia per circa il 65%, e l’italianità che caratterizza il prodotto rappresenta, da un lato, un vincolo per andare all’estero, dove il gusto del consumatore è, malgrado la globalizzazione, differente. Stiamo lavorando al fine di avere un prodotto che possa avvicinarsi ai gusti mondiali e non solo locali. Che ruolo ricopre il web nel futuro? Il web è uno dei canali in cui deve passare l’azienda. Bisogna sempre più puntare sulla fusione tra canale fisico e digitale. Come si fa a implementare il piano Industria 4.0 del governo nel tessuto delle imprese italiane? L’Italia ha un grande patrimonio soprattutto nella parte a valle, nella filiera, che comprende, ad esempio, le modelliste che interpretano lo stile. È fondamentale quindi un cambiamento, anche se c’è una certa resistenza. Credo però che le nuove generazioni, grazie alla digitalizzazione, possano condividere informazioni e rappresentare un punto di svolta per il futuro.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 41\nL’amministratore delegato del Fondo d’Investimento Italiano racconta l’ecosistema delle imprese. I fattori propedeutici al successo restano le dimensioni, ma anche la capacità di allearsi. “Noi afferma - contribuiremo ad aggregarle”.\nHa un curriculum che include la laurea con lode in Ingegneria Meccanica e il Master in business administration. La carriera professionale lo ha visto impegnato come partner del fondo Argan Capital e poi come promotore di Italy1, la prima S.P.A.C. quotata presso Borsa Italiana SpA. Carlo Mammola è oggi AD del FII, partecipato, tra gli altri, da Cassa Depositi e Prestiti, e professore all’università Bocconi. 42 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nFACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA CARLO MAMMOLA\n“Il trade off è ADEGUARSI o SOCCOMBERE” di Sabrina Nunziata\ne dimensioni, per sopravvivere al contesto internazionale, contano. E, laddove non vi è grandezza, allora deve subentrare un’aggregazione di imprese. Di questo, insieme all’evoluzione del Fondo Italiano d’Investimento, ha parlato l’amministratore delegato Carlo Mammola, intervistato da Enrico Mentana durante il 21° convegno Pambianco Deutsche Bank. Nel contesto attuale, come cambiano le regole del gioco? Le regole del gioco stanno cambiando. Per definire come, bisogna fare mente locale sul nostro sistema industriale, le cui caratteristiche di successo sono molto peculiari. All’inizio c’era un fortissimo tasso di imprenditorialità, individualismo esasperato, la volontà di preservare la propria impresa, di mantenerne il controllo passandola da una generazione all’altra e il forte ancoraggio localistico. Purtoppo, buona parte di questi fattori si rivelano essere, oggi, punti di debolezza. Negli ultimi anni c’è stata un’accelerazione, la velocità con cui i fenomeni industriali si manifestano è aumentata e i tempi di reazione devono necessariamente ridursi. A causa di questo, il livello di complessità è aumentato. Ciò ha portato a un’esasperata\nsituazione competitiva che, a sua volta, ha esercitato una forte pressione sul sistema delle imprese. Adeguarsi o soccombere, è questo il trade-off. Come ci si adegua? Bisogna incrementare la propria capacità competitiva e renderla idonea al confronto. E cosa influisce sulla capacità competitiva? La dimensione, in primis, tanto che gli esperti parlano di dimensione minima competitiva sotto la quale non si ha successo. Questa dimensione aumenta al crescere della complessità, e, pertanto, è indispensabile essere strutturati per supportare più investimenti e occupare posizioni a livello internazionale. Va da sé che la polverizzazione del nostro sistema industriale, originariamente fattore di successo, ora è un elemento di debolezza. Bisogna quindi aggregarsi. Inoltre, le imprese devono dotarsi dei fattori indispensabili, come il management, di caratura internazionale e professionale. Ci fa esempi positivi e negativi, all’interno del vostro portafoglio? Prima di fare qualche esempio ci terrei a dire che, nella misura in cui l’imprenditore renderà possibile e consentirà la trasformazione, allora lì può subentrare un investitore internazionale. Perché i casi di successo sono quelli nei quali si è creato un connubio tra imprenditore e investitore, al quale deve aggiungersi il terzo elemento fondamentale: il management. Connubio che deve essere di tipo\nculturale. I casi di non successo, infatti, sono quelli in cui questo allineamento non c’era. Al momento, non ha senso fare esempi poiché il fondo si trova in una fase di cambiamento e quindi portare casi non sarebbe significativo di ciò che andremo a fare nel futuro. Cambiamento in che termini? Si è verificato un cambiamento di azionariato del Fondo Italiano che vede da 6-7 mesi uno degli azionisti, prima paritetico rispetto agli altri, oggi di riferimento, ovvero Cassa Depositi e Prestiti, che ha deciso di cambiare le linee strategiche e dunque di indirizzare il Fondo a determinare un significativo impatto sullo sviluppo industriale del Paese. In principio l’attività era di mero investimento, ora è questa la funzione primaria. Quindi, da investitori di accompagnamento, assumiamo un ruolo in prima linea a fianco degli imprenditori. Cosa trova ora l’imprenditore? Ora trova un partner che definisce la strategia e lo accompagna nello sviluppo. Non solo, contribuiremo ad aggregare le aziende tra di loro. Questo sia nell’ambito del settore sia nella filiera, così da creare un caposettore, un apripista che faccia da esempio. Tra gli elementi necessari per perseguire tale scopo, sicuramente quelli proposti dall’industria del 4.0, dunque la digitalizzazione. E, a tal proposito, un fattore propulsivo al cambiamento è sicuramente l’attuale allineamento delle istituzioni con le imprese.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 43\nLa Fondazione Fashion research itaLy in coLLaborazione con L’Università di boLogna attiva\nMaster edizione 2016-17\nSecondo il presidente di Moncler, le turbolenze valutarie e politiche stanno rendendo difficile ogni previsione sui consumi. La ricetta? Garantire esperienze di acquisto personalizzate, proporre contenuti e ‘seguire’ i turisti. Che saranno più cultural oriented.\nNel 2003 ha rilevato Moncler ed è diventato il signore mondiale dei piumini. Lui è l’unico che continua a chiamarle “giacche a vento”, anche se sono un simbolo dell’abbigliamento da montagna che si porta anche d’estate. E anche se sono ormai un capo di lusso. Tanto che il gruppo è arrivato a sfiorare il miliardo di euro di ricavi, con una presenza globale in tutti i principali mercati al mondo. 46 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nFACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA REMO RUFFINI\n“Contro la VOLATILITÀ puntiamo sul LOCALE” di Milena Bello\na nuova sfida si chiama local. Se la volatilità rende i mercati imprevedibili, e il consumatore cambia a una velocità sorprendente, per un brand globale diventa fondamentale modulare la strategia a livello locale. Parola di Remo Ruffini, chairman e managing director di Moncler, che, intervistato al convegno Pambianco Deutsche Bank da Enrico Mentana, azzarda una previsione. Anche i turisti si stanno trasformando. E il futuro sarà il turismo culturale. Moncler si è imposto nel tempo come global brand. Come siete riusciti? Siamo partiti da una giacca a vento che usavo negli anni Ottanta, perfetta per le temperature basse. Ci siamo chiesti come renderla globale. Abbiamo lavorato su tecnologia, innovazione, peso. Questo ci ha permesso di avere il nostro retail, altrimenti impossibile con una sola collezione. Guardando alla storia del marchio, qual è stata la scelta più forte? Fare poche cose, ma fatte bene. All’inizio tutti mi spingevano a realizzare più prodotti. Noi abbiamo invece voluto mantenere una forte radice sul brand. E l’errore? All’inizio non abbiamo capito in tempo la\nnecessità di stare vicino al cliente. L’abbiamo sperimentato solo aprendo i negozi. E poi la Borsa. La prima volta non è andata bene, la seconda invece sì. Come si concilia il talento e lo spirito d’impresa con le esigenze dell’economia? La finanza condiziona le scelte imprenditoriali soprattutto in questi momenti. I ricavi sono importanti, ma sono convinto che sia ancora più importante accompagnare un cambiamento forte che sta avvenendo. In certi mercati, per esempio in Corea dove siamo tornati recentemente alla gestione diretta, il focus non dovrebbe essere la crescita, ma il consolidamento. Le aperture dei negozi, poi, sono importanti ma meno che cinque anni fa. C’è una saturazione di mercato, il consumatore vuole altre cose. Credo che adesso si debba dare al cliente più un’esperienza di acquisto in ogni città. Non possiamo più proporre lo stesso negozio con la stessa offerta in ogni città. Si stanno trasformando i consumi e tutto sta avvenendo a una velocità estremamente sostenuta, ogni tre mesi. Guardiamo, per esempio, a quanto successo negli ultimi sei mesi: attentati, Brexit, Trump, la volatilità delle valute. Ma ci sono anche risvolti positivi: in Italia il post Expo sembrava dovesse portare a una diminuzione del traffico. Sbagliato, è cresciuto. Quanto conta Milano? Nel nostro settore conta. Credo però che il consumatore asiatico maturerà, e diventeranno strategiche anche altre città come Venezia, Roma o Firenze.\nQuanto influenzano a livello di contenuti i mercati asiatici? Una volta il consumatore asiatico aveva una sua cultura. Oggi, con la digitalizzazione, queste differenze sono diminuite. C’è un’evoluzione nella comunicazione attraverso Internet? Credo che l’energia e la velocità sia fondamentale. Si parla spesso di see now-buy now. Non mi convince. Penso che il cliente debba essere stimolato ogni mese con nuovi progetti e la comunicazione. E questo lo puoi fare solo online. Qual è la vostra strategia nei confronti del consumatore? L’importante oggi è lavorare su quello locale, indipendentemente dal fatto che sia a Shanghai o Milano. Il business travel è molto difficile da gestire. Quanto è importante per voi il travel? Dipende. In Cina non c’è turista, c’è solo mercato locale. In Europa il grosso sono turisti stranieri. In America lo erano. È tutto molto variabile e la valuta incide oggi molto sul business. Come vede il prossimo anno? La volatilità rende difficile fare previsioni. Non ci sarà più il boom dell’Inghilterra, ma l’Europa si sta dimostrando un mercato positivo. America e Giappone sono i due bacini più complicati. In generale, comunque, credo sia fondamentale la flessibilità a tutti i livelli come anche la logistica.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 47\nMarco Bizzarri nasce a Reggio Emilia nel 1962 e inizia la carriera in Mandarina Duck. Nel 2005, entra nel gruppo Kering scalandone le gerarchie: prima in Stella McCartney, poi in Bottega Veneta, poi alla guida della divisione lusso. Pensava di fermarsi lì. Invece, un giorno Pinault lo chiama e gli presenta “un problema da un miliardo di utili l’anno”. Passato il mal di testa, si è innamorato di Gucci. A cominciare dalle pantofole in pelo di Alessandro Michele. 48 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nFACE TO FACE: ENRICO MENTANA INTERVISTA MARCO BIZZARRI\n“Ragioniamo come una STARTUP da 6 miliardi“ di Caterina Zanzi\nC’era bisogno di una virata, di innovazioni, per far tornare Gucci a essere il marchio più desiderato del fashion system.\nE da pazzo, ha accettato di creare una collezione in 5 giorni: se mi avesse detto di no, non sarebbe stata la persona giusta.\nun Marco Bizzarri raggiante quello che arriva sul palco di Palazzo Mezzanotte per l’intervista face to face con Enrico Mentana. E non potrebbe essere diversamente: Gucci, di cui è presidente e AD da due anni, sta vivendo un momento d’oro. Dopo un 2015 di rivoluzioni, il marchio ha chiuso i primi nove mesi dell’esercizio corrente con ricavi per 3 miliardi di euro (+8,5%) con un’accelerazione nell’ultimo trimestre del 17,8 per cento. Una performance superiore alle stime degli analisti che si aspettavano una crescita attorno al 10 per cento. La progressione high double digit fa del brand uno dei migliori nel comparto lusso e raccoglie i frutti della nuova visione, apportata da Bizzarri insieme al direttore creativo Alessandro Michele. Un incontro fortunato, su cui il manager non ha lesinato dettagli durante il proprio intervento dal titolo ‘Disruption e velocità, i fattori del successo di Gucci’.\nChe reazione ha avuto alla richiesta di François-Henri Pinault? Non è stata esattamente una domanda (ride, ndr). Ricominciare da capo, prendere in mano un brand da 4 miliardi di fatturato e 11mila dipendenti non era esattamente il mio sogno: stavo bene dov’ero. Ma appena entrato in azienda mi sono innamorato: Gucci è il marchio che fino a ora mi somiglia di più.\nIl momento di svolta? Ci ha messo qualche mese ad arrivare: con la prima collezione i feedback sono stati discordanti, e in particolare i social media sono stati molto duri. Ma poi, a maggio 2015, la sfilata di New York ha messo tutti d’accordo. Lì ho capito: avevamo svoltato.\nQuali erano i problemi di Gucci quando è stato chiamato a guidarlo? Era un bel problema da 1 miliardo di utili. A quel tempo, Gucci cresceva, ma cresceva pur sempre meno di altri marchi e continuava a perdere quote di mercato. Negli ultimi anni il posizionamento era stato troppo basato sulla sua storia, sull’heritage.\nQuali sono state le prime mosse? Fare piazza pulita del passato, prendere dei rischi, cambiare l’estetica. Anche se con 500 negozi e un magazzino impressionante non si può dire sia un’impresa facile. Ma poco a poco ci siamo riusciti. Certo, all’inizio c’era parecchia apprensione. Come è avvenuta la scelta di Alessandro Michele come direttore creativo? Volevo partire dal talento, ma anche dall’emozione. All’inizio avevamo una rosa di candidati in cui Alessandro non c’era, ma non è scattata la scintilla con nessuno. Poi ho conosciuto lui, l’ho chiamato per rassicurarlo che avrebbe mantenuto il suo posto di responsabile delle calzature, una mansione che aveva da oltre un decennio. E già in quella telefonata ho sentito il feeling. Ci siamo incontrati nel suo appartamento di Roma e si è presentato con le pantofole in pelo. Ho pensato “questo è bello matto”, e io cercavo un pazzo.\nQuali sono le carte da giocare per cavalcare questo stato di grazia? Bisogna sfruttarlo con una logistica e una supply chain perfetta e flessibile, in grado di reagire a velocità incredibile ai cambiamenti dei flussi turistici e dei comportamenti dei consumatori. Quali sono gli obiettivi a medio termine? Contiamo di raggiungere presto i 6 miliardi di ricavi dai 4 attuali. Per farlo, dobbiamo ragionare come una startup, non come un ministero: il budget dev’essere double digit. Sono convinto che a vincere sarà chi innova e chi si prende dei rischi. Tra un anno cosa vorrebbe si pensasse di Gucci? Mi piacerebbe che i negozi fossero percepiti dai clienti come dei candy shop di lusso, da cui uscire felici e pieni di dolci. E nel 2020 come si vede? Non faccio programmi a lungo termine, ma l’importante resta sempre divertirmi in quello che faccio.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 49\nSi definisce un “CEO emerito” per la quantità e varietà di aziende in cui ha lavorato. Dall’editoria al lusso, fino all’hotellerie. Michele Norsa, classe 1948, consulente e board member di molteplici realtà, ha la passione per i sigari e tutto ciò che si può sognare nella vita. Ma anche lui ha un desiderio, neppure troppo nascosto: fare la sua terza quotazione, dopo quelle di Valentino e Ferragamo. 50 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\n“L’APPEAL dell’Italia non è mai stato così FORTE” di Sabrina Nunziata\nItalia non è un Paese di grandi gruppi e aggregazioni, ma è comunque un luogo ricco, oggi più che mai, di appeal. Peculiarità che i brand, tanto del lusso quanto di altri settori, devono sfruttare. È quanto detto da Michele Norsa, alla guida di Feragamo fino a qualche mese fa e oggi componente di diversi board di gruppi del lusso, al 21° convegno Pambianco Deutsche Bank. Intervistato da Enrico Mentana, ha dato la sua versione sull’Italia e sulle opportunità delle accelerazioni culturali. Alla luce della sua esperienza, come sta il settore in Italia? Confermo il momento di winner e loser. Oggi si va in una fase in cui ci saranno crescite più piccole e molta attenzione alla redditività. Inoltre, bisogna aggiungere che l’Italia, ad oggi, non è stata in grado di fare aggregazioni e non c’è stato alcun catalizzatore, contrariamente alla Francia, dove ci sono i grandi gruppi che hanno acquistato molti brand italiani. Dal punto di vista di marchi e appeal, invece, forse stiamo facendo meglio degli anni passati. L’appeal dell’Italia non è mai stato così forte e credo sia il momento di sfruttarlo. Possiamo dire che l’immagine dell’Italia abbia superato, al momento, la capacità\nattrattiva del singolo marchio? In un certo senso, sì, e tutto va riportato al consumatore. Nel momento dell’emersione dei nuovi mercati, i nuovi consumatori, come cinesi, indiani, russi, erano attratti dal logo e dal marchio e mancavano di interesse culturale. Negli ultimi anni, invece, le nuove generazioni hanno appreso e riscoperto le bellezze dell’Italia, come il cibo, l’ospitalità, il lusso e bisogna che i marchi sappiano seguire questo nuovo trend. La gente è piu sofisticata e va oltre il semplice logo. Cosa pensa dell’applicazione del 4.0 al settore? Ero a Shanghai e c’erano imprenditori che in questi anni, dal punto di vista della velocità e della tecnologia, hanno fatto cose che noi nemmeno possiamo immaginare. Pensare di andare noi a vendere velocità o tecnologia produttiva è difficile. Dobbiamo sì renderci capaci di avere una base che non ci consenta di essere piu lenti degli altri, però dobbiamo continuare a vendere il sogno. Noi siamo marchi che vendono i sogni, e le persone che comprano i nostri prodotti lo ricercano, anche attraverso internet dove il consumatore cerca la stanza che vuole, con la vista desiderata, e la borsa in coccodrillo che si compra ogni tre anni. Nel settore dell’eccellenza bisogna comprare il sogno. Sì, e bisogna comunciarlo con garbo. Perché alla fine anche la bottiglia d’olio può essere lusso. Il lusso è nel singolo prodotto\ne l’Italia è percepita come il Paese che ha sempre saputo fare le cose con una certa delicatezza e capacità. Chi viene in Italia viene ad apprezzare le singole differenze, le quali non vanno perse. L’importante è non diluire il marchio, perché, una volta diluito, ritrovare quello che era il posizionamento iniziale è difficile. In Italia, potremmo mai avere i grandi conglomerati del lusso? È difficile immaginarlo. Abbiamo perso gli ultimi 15 anni, periodo in cui alcune grandi aziende avrebbero potuto aggregarsi ma non l’hanno fatto. A oggi non ci sono né persone né istituzioni finanziarie che siano in grado di attivare questi processi. È possibile immaginare che alcune realtà del lusso italiane possano sopravvivere ai loro fondatori. Queste, tra dieci anni, potranno “competere” con i grandi gruppi? Potrebbero. Ma il problema è che se pensiamo ad aggregazioni quali Kering e Lvmh, la differenza di dimensioni è ingente. Sicuramente cresceranno, ma raddoppiare i fatturati nei prossimi tre o cinque anni è davvero difficile. Penso che ad oggi in Italia sia importante spingere la fascia delle piccole e medie imprese, ma sarebbe anche bello vedere una capacità e volontà di aggregazione trasversale. Questo sarebbe il segnale della capacità del Paese di superare l’eccellenza dei piccoli e riuscire ad esprimerci. Non solo nel lusso ma anche nel design e arredamento, dove siamo leader assoluti. È una speranza.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 51\nRINGRAZIANO i relatori, i partecipanti e gli sponsor che hanno contribuito al successo del convegno\nGli atti e i video di tutti gli interventi sono disponibili su http://convegno.pambianconews.com/\nSHINING CHRISTMAS di Marco Caruccio\nIl colore è secondario: ciò che conta è brillare di luce propria. Riflettere l’allegria delle festività natalizie sarà il vero must have da sfoggiare sotto il vischio. Gioielli preziosi, indumenti realizzati in tessuti pregiati, accessori cutting edge e pensieri speciali da regalare a chi trascorrerà il 2017 all’insegna dello stile.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 53\nfffffrrxx Scrittura no limits Montblanc Augmented Paper è pensata per non perdere un solo appunto. Note e i disegni possono essere trasferiti dalla carta ai dispositivi digitali con un semplice tocco. I contenuti sono successivamente disponibili per modiﬁche e condivisioni con altri utenti. Elisabetta Franchi Primadonna Twinset Simona Barbieri\nGiannico con cristalli Swarovski Fendi\nAudemars Piguet In apertura, look Armani Privé\n54 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nBattito glam Le proposte natalizie di Gucci sono caratterizzate dal patch rafﬁgurante un cuore rosso fuoco e un serpente sull’inconfondibile monogramma della maison italiana. Il direttore creativo Alessandro Michele sa come tentare le sempre più numerose estimatrici. Lolaandgrace\nOVS Gianni Chiarini Design\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 55\nPer celebrare lâ€™inizio del nuovo anno Maria Grazia Severi punta su un classico senza tempo: il pizzo nero. Il prezioso tessuto decora le spalle e la scollatura del top in tonalitĂ a contrasto. Da sfoggiare durante il veglione di Capodanno brindando con glamour. Cin cin.\n56 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nPensate per essere indossate tutto il giorno, tutti i giorni, anche a Natale. Le décolleté Geox in vernice con tacco quadrato e sfumatura rossa assicurano il massimo confort grazie alle proprietà termoregolatrici e traspiranti della tecnologia brevettata dal brand italiano.\nAndreas Kronthaler for Vivienne Westwood Mumati Gioielli\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 57\nfffffrrxx Itâ€™s cold outside Il brand di piumini di alta gamma Tatras coniuga stile e praticitĂ . Il modello idrorepellente ultraleggero in nylon si caratterizza per la doppia chiusura centrale, bottoni a pressione, cappuccio removibile, quattro tasche frontali. Il colore must-have? Total black, of course.\nRoberto Cavalli Lardini\nBottega Veneta Fratelli Rossetti 58 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nFebbre vintage Antony Morato\nE.Marinella presenta per la prima volta la collezione “Archivio”: cravatte realizzate con le fantasie ideate dal 1930 al 1980. Un omaggio all’heritage dello storico brand partenopeo. È inoltre possibile scegliere il proprio tessuto per realizzare modelli custom made.\nIWC Tagliatore Berwich\nBelsire Stefano Ricci\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 59\nIl maglione Roberto Collina fonde la sofﬁcità della lana con la lucentezza della seta. Il ﬁlato ingabbiato assicura un ﬁt ergonomico, la tonalità mélange amaranto sembra pensato appositamente per lo spirito delle feste. Da regalare e regalarsi.\n60 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nrilassati. alle tue spedizioni pensiamo noi.\nsiamo piccoli, ma abbiamo grandi numeri foppianishipping.it\nfffffrrxx Alleati invernali Quando si spera in un Natale con la neve bisogna attrezzarsi di conseguenza. Per affrontare le temperature più basse Napapijri propone una collezione di piumini con proﬁli e dettagli a contrasto perfetti per essere scartati sotto l’albero addobbato.\nHackett London Prénatal\n62 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nDisney by Gap\nLâ€™inconfondibile stile giocoso della collezione Stella McCartney Kids viene confermato nella capsule pensata per il Natale. Alcuni indumenti vengono confezionati in packaging speciali ispirati al mondo di Santa Claus, altri capi possono essere personalizzati con patch on-off.\nDisney by MOA\nPrimigi Liu Jo Junior\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 63\nMaglieria realizzata con filati di eccellenza. Il marchio Silenzio esalta la qualità del made in Italy riscoprendo l’artigianato della provincia.\nODE ALLA FEMMINILITÀ La passione per la moda non ha età. Erica Iodice disegna abiti dedicati a giovani ragazze pronte a celebrare la propria sensualità.\n64 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nSilenzio Nell’assordante mondo della moda contemporanea c’è chi sceglie di mettere a tacere decori superﬂui, accostamenti improbabili e tutto ciò che sembra proposto per attrarre un maggior numero di follower sui social network piuttosto che imprimersi nella memoria per le proprie capacità creativa. La collezione autunno/ inverno 2016-17 ha visto l’esordio del coraggioso brand Silenzio che eredita dal laboratorio Manifattura Sorelle Fontana la passione per la maglieria declinata attraverso indumenti minimal che rifuggono dal consueto concetto di stagionalità, puntando tutto sui pregiati ﬁlati dalle tonalità neutre. Il nome sull’etichetta sintetizza la volontà di azzerare il rumore eccessivo per rifugiarsi in un’atmosfera ovattata dedita all’armonia interiore. Giada Dovera, CEO del marchio, è a capo di un piccolo esercito sartoriale tutto al femminile che dà vita ai capi senza tempo realizzati in provincia di Lodi. Cappotti, caban, dolcevita, pantaloni e gonne già apprezzati in diversi punti vendita in Italia, Parigi e Londra.\nErica Iodice Milano Non è mai troppo presto per cercare di realizzare i proprio sogni. La 23enne Erica Iodice ha scelto di lanciarsi nel panorama del prêt-à-porter con la collezione autunno/inverno 2016-17 a cui ha fatto seguire una promettente primavera/estate 2017. Sensualità e artigianalità sono i codici identiﬁcativi del suo stile che mira ad esaltare la seduzione delle curve femminili grazie ad abiti sapientemente realizzati da laboratori produttivi bergamaschi. La boutique di abbigliamento della madre ha stuzzicato le sue ambizioni adolescenziali sfociate negli studi presso l’istituto di moda Burgo, in pochi anni Iodice si è quindi diplomata e specializzata in modellistica sartoriale. Appresa la tecnica ha lasciato correre la creatività e, complice la giovane età, ha saputo intercettare subito gli elementi su cui puntare per attrarre clienti curiose, grintose e sicure sé. Ad afﬁancare la collezione che porta il suo nome Iodice ha aggiunto Naïve, linea composta da outﬁt pensati per essere indossati quotidianamente senza però rinunciare alla giusta dose di fascino.\nIn apertura, dall’alto, Giada Dovera ed Erica Iodice\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 65\nAL VIA IL NUOVO FORMAT DI SASSEUR\nPresentato a Chongquing il progetto che unisce shopping, arte e intrattenimento. Oltre al made in Italy, spazio anche a marchi emergenti oltre Grande muraglia.\nn Cina, dove tutto ha dimensioni faraoniche, anche l’outlet vara la sua nuova tappa nel percorso di evoluzione della distribuzione. Il nuovo progetto si chiama Superoutlet e si tratta, in sostanza, di vere e proprie città dove convivono negozi di moda e design, ristoranti e arte, marchi italiani di lusso e brand cinesi di livello medio-alto. Il tutto in spazi che vanno da poche centinaia di metri fino a maxi-superfici inusuali da questa parte del mondo, per un numero complessivo di punti vendita dai 300 ai 500. Dietro al maxi progetto c’è Sasseur, il colosso cinese della distribuzione da oltre 5 miliardi di yuan di fatturato nel 2015 e una stima per il 2016 di 6,5 miliardi (nel cui capitale è entrato nel 2015 L Catterton, ex L Capital Asia),\nche ha presentato a Chongquing, il nuovo format che parte da Chongquing Western Outlets per estendersi nei prossimi anni alle strutture già esistenti di Hangzhou, Bishan, Nanjing ed Hefei e a quelle in costruzione di Kunming, Xi’an, Changchun e Guiyang. “Per comprendere il progetto bisogna fare un passo indietro - ha spiegato Mario Boselli, presidente onorario di Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi), ambasciatore della Shanghai Fashion Week e observer of the Board of director di Sasseur Group -. Sono due i canali che negli ultimi 15 anni a livello internazionale non hanno arretrato di fronte alle crisi del 2008 e del 2011: gli outlet e il BtoC online. In Cina, il segmento degli outlet è più recente, ma l’offerta si è sviluppata in modo massiccio”. Di fronte a una proposta così forte, la necessità diventa quella di differenziarsi. Nasce così l’idea di sviluppare maxi strutture che, aggiunge Boselli, “abbiano declinazioni\nall’insegna dello stile di vita italiano, da sempre punto di riferimento per i cinesi”. Spazio quindi non solo ai grandi marchi della moda, ma anche al meglio della ristorazione italiana e ad alcuni nomi del design italiano che potrebbero sbarcare a breve nelle strutture del gruppo. All’interno dei Super Outlets ci sarà spazio per marchi cinesi emergenti di fascia medio-alta. “Si tratta di una scelta in linea con l’ascesa della nuova middle class, in cerca di nuove opportunità di shopping ma con un potere d’acquisto ancora limitato - ha aggiunto Boselli, spiegando poi che in generale l’obiettivo è “far diventare l’outlet un luogo da vivere tutta la settimana, motivo per cui è stato dato spazio anche all’intrattenimento”. Un progetto ambizioso, tanto quanto le stime di crescita che danno un incremento degli outlet in Cina intorno al 20 per cento. L’obiettivo di mr Vito Xu, patron di Sasseur, è ancora più ambizioso: +30% per i prossimi dieci anni.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 67\nTONINO LAMBORGHINI RACCONTA...\nTONINO E FERRUCCIO LAMBORGHINI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL BRAND TONINO LAMBORGHINI, RACCONTANO LE NOVITÀ CHE RIGUARDANO L’AZIENDA: DAGLI ACCESSORI IOT ALL’ESPANSIONE RETAIL, PASSANDO PER LE NUOVE APERTURE NEL CAMPO DELL’HOTELLERIE.\nIL TORO CARICA CON IOT E SMARTPHONE Da circa un anno vi siete inseriti nel settore “techno-luxury” con il lancio del primo smartphone. Quali sono le novità per il futuro? F.L.: Ci siamo approciati al mercato partendo da due modelli di smartphone, l’Antares e il Tauri88, e dagli earphone. Dopodichè abbiamo avuto l’opportunità di siglare un accordo con la coreana Dasan, con cui oggi stiamo studiando nuovi modelli di smartphone, smartwatch e smartband che dovrebbero uscire per marzo 2017. In base alle risposte del mercato, valuteremo un’eventuale nuova offerta di prodotti. Ad oggi stiamo inoltre collaborando con un noto gioiellere italiano per la creazione di uno smartphone in edizione limitata. Perché avete scelto la Corea del Sud tra i primi mercati per il lancio? F.L: In Corea non solo vi è produzione di alta qualità tecnologica ma anche una grande attenzione da parte dei consumatori. Queste caratteristiche hanno reso la Corea il miglior test market insieme alla Cina e se il prodotto performerà bene in questi due Paesi, crediamo otterrà buoni risultati anche altrove. Come nasce il progetto di lounge e caffetterie a marchio Tonino Lamborghini? T.L.: Negli anni ’90, decisi di realizzare il caffè\na marchio per alcuni mercati. Oggi la linea luxury berverages comprende tè, cioccolate, energy drink, vodka, vini e condimento balsamico. Il passaggio ai locali brandizzati è stato breve. In Kuwait stiamo per inaugurare una nuova Caffetteria, che si aggiunge ai sei Lounge già attivi in Egitto, Siria, Arabia Saudita e Tailandia. Siete inoltre attivi nel settore dell’hotellerie, il quale rappresenta il 30% del fatturato. Quali sono le novità imminenti? F.L.: Abbiamo in progetto l’apertura di 30 nuovi hotel a cinque stelle nei prossimi 10 anni, tra Cina e Medio Oriente. Di cui quattro già operativi e sei in costruzione. Quali sono le aspettative e novità per il prossimo futuro? T.L.: Abbiamo idee per rivedere la nostra azienda sia in termini di presenza sul mercato sia a livello di partnership e nel breve periodo sarà possibile vedere grossi cambiamenti. Stiamo inoltre implementando la presenza retail, il cui fatturato si aggira sui 410 milioni di euro, in Corea e Asia attraverso shop monomarca, di cui 10 solo in Corea del Sud, così da esaltare il valore del brand e colmare le mancanze della distribuzione wholsale.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 69\nLeader della logistica dell’e commerce in Europa.\nSia che la vostra piattaforma spedisca 100 o 100.000 articoli al giorno, la nostra gamma di servizi dedicati all’e-commerce è sempre in grado di garantire il monitoraggio e la condivisione delle informazioni, la gestione e le fasi della preparazione degli ordini e la personalizzazione, la gestione impeccabile degli stock, la gestione delle spedizioni e dei resi, con una tracciabilità afﬁdabile in ogni momento. Il nostro obiettivo: la soddisfazione dei vostri clienti e la loro ﬁdelizzazione.\nContattateci: +39 02 92 00 3346 commerciale@xpo.com Vieni a trovarci su: it.xpo.com\ndi colli preparati e 200 milioni di articoli spediti ogni anno\nSoluzione su misura: co-packing, reverse logistics, processi manuali, meccanizzati od automatizzati\nIN COLLABORAZIONE CON WHITE MILANO\nDa sinistra in senso orario alcune aree di White MIlano, Brenda Bellei e Massimiliano Bizzi, rispettivamente AD e presidente della fiera\nWHITE MAN & WOMAN, SCOUTING WORLDWIDE\nhite Man & Woman punta sullo sviluppo internazionale. Il saone milanese, che per primo nel 2015 ha offerto alle aziende del contemporary la possibilità di portare entrambe le collezioni uomo e donna all’interno di uno stesso spazio espositivo, ha infatti rafforzato la collaborazione con Revolver, kermesse di Copenhagen dedicata alla moda, che nella prossima edizione, in calendario dal 14 al 16 gennaio 2017, sarà protagonista a Milano con una selezione di marchi dalla Scandinavia. Il progetto White Inside Revolver | Revolver Inside White è stato pensato per creare un ponte tra Milano e Copenaghen e prevede inoltre un importante incoming di buyer dalle rispettive nazioni. Alla sua seconda stagione, la partnership tra le due fiere porterà nel Tortona fashion district le più note label nordeuropee come Libertine Libertine, Journal, S.N.S. Herning, Andersen-Andersen, Soulland, Norse Projects, Nosomnia, Leon Louis, Uniforms for the dedicated, Wrenchmonkees ed Ellen Pedersen. “Questa collaborazione con White Milano è una chiave importante non solo per innovare e accrescere il business delle due fiere a vantaggio degli espositori, ma anche per aumentare la consapevolezza internazionale della moda italiana in Nord Europa e Scandinavia e, allo stesso modo, della moda scandinava in Italia e in Europa meridionale”, ha commentato Christian Maibom, fondatore e direttore creativo\ndi Revolver. White ha archiviato l’edizione dello scorso settembre con oltre 22mila visitatori totali (in crescita del 10% rispetto a settembre 2015) e con un +16% di buyer esteri, provenienti in gran parte da Giappone, Cina e dal Nord Europa. “Milano sta vivendo un periodo decisamente positivo e di crescita, diventando sempre più attrattiva per gli addetti ai lavori da tutto il mondo. Stiamo lavorando intensamente con i nostri partner per portare a Milano il meglio del nostro scouting internazionale”, ha spiegato Massimiliano Bizzi, fondatore di White. Da tre stagioni il salone della moda contemporary ha lanciato Only Woman, una sezione esclusivamente dedicata alle precollezioni donna. Giunta alla quarta edizione, la sezione vede come Special Guest il brand finlandese con base a Parigi Aalto, disegnato da Tuomas Merikoski, che dopo esperienze da Givenchy e Louis Vuitton, ha creato il suo brand riscuotendo immediato successo internazionale, come semifinalista del prestigioso Lvmh Prize. Aalto trae ispirazione dalla terra e dai giovani finlandesi, evocandone tabù culturali e scenari ambientali e artistici, seguendo un’estetica all’avanguardia. L’intera sezione Only Woman vedrà inoltre presenti marchi di abbigliamento e accessori internazionali come Repetto, che ha scelto la piattaforma di White per presentare la pre-collezione di scarpe e borse.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 71\nOSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLA GLOBAL BLUE LOUNGE\nGlobal Blue: una nuova lounge nel cuore di Roma Dopo il successo della Lounge di Via Santo Spirito a Milano, Global Blue è pronta ad aprire un nuovo spazio esclusivo nel cuore di Roma. Sarà Piazza di Spagna la cornice straordinaria fatta dai palazzi color ocra, dalla fontana del Bernini e dalla scalinata su cui si erge la chiesa Trinità dei Monti, che contribuirà a fare di questo spazio un punto di accoglienza raffinato e dal sapore settecentesco. I primi nove mesi del 2016 si sono dimostrati particolarmente significativi in termini di affluenza turistica nella città meneghina, in generale, e, nello spazio Global Blue, in particolare. I turisti internazionali che hanno deciso di fare qui un break di shopping sono stati piu’ di 20.000. Cinesi, Russi e turisti del Middle East/Americani hanno raggiunto le prime tre posizioni in termini di nazionalità registrate in Lounge. Lo scontrino medio più alto rimborsato in Via Santo Spirito è stato di 1.375 euro, contro una media rilevata a Milano di 1.013 euro. È “made in China” la ricevuta più alta: 1.842 euro su una media rilevata in città pari a 1.199 euro. Alla luce di questo, Global Blue ha deciso di confermare il format di successo della Lounge milanese anche nella Capitale. L’apertura della nuova Lounge è prevista entro i primi mesi del 2017. Le vie del centro della Capitale restano fra i luoghi preferiti di shopping dei turisti internazionali: Via Condotti, ad esempio, è la meta preferita per i Giapponesi, che nei primi nove mesi del 2016 hanno incrementato i loro acquisti tax free del 31%. È da sottolineare l’arrivo nella Città Eterna di nuove nazionalità, prima fra tutte quella dei Coreani che è cresciuta dell’11% rispetto al medesimo periodo del 2015. Fra Via Margutta e Piazza di Spagna i globe shopper hanno speso cifre rilevanti per acquistare i loro oggetti del desiderio. È dei turisti degli Oil Countries lo scontrino più alto pari a 1.880 euro, seguito da quello staccato dai Cinesi 1.459 euro e, in terza posizione, quel-\nlo dei Americani pari a 1.383 euro. I turisti internazionali che si recheranno alla Lounge, potranno usufruire di una location dotata di tutti i comfort e coloro che richiederanno un servizio più esclusivo potranno accedere ad una VIP Area. “Lusso” e “accoglienza” saranno le parole chiave che accompagneranno i turisti high spender che qui faranno tappa nel corso del loro shopping romano. All’interno della Lounge, infatti, i globe shopper avranno un’assistenza dedicata da parte di personale specializzato di Global Blue, che renderà questo momento una pausa di relax, non priva di opportunità. I turisti internazionali, infatti, potranno ricevere il rimborso oltre che avere informazioni sul tax free, ma godranno anche di un servizio di wi-fi gratuito, consigli sullo shopping nelle boutique più esclusive della città, il tutto in un ambiente rilassante ed elegante. Anche per questa nuova Lounge, infatti, Global Blue ha scelto gli arredi della collezione “Le Anime di Carta” di Staygreen, una linea completa di arredi ecosostenibili, in grado di mixare amore per il design e rispetto per l’ambiente.\nContact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000 1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 73\nontactlab pubblica la nuova edizione di EDBS16 (in download qui: bit.ly/EDBS16-P), ricerca annuale sui comportamenti della popolazione internet europea ed extraeuropea. Con la nuova edizione sono stati introdotti nell’analisi nuovi indicatori, che identificano i consumatori più orientati verso l’acquisto di un prodotto di alta gamma e la loro spesa effettiva sia nei negozi tradizionali sia ecommerce. Nell’immagine sono rappresentati graficamente i seguenti dati: • Quanti utenti aspirano ad avere un capo di lusso? Rappresentiamo la % degli utenti più inclini all’acquisto in tutti i Paesi o nelle aree metropolitane analizzate. • Luxury Consumption Index: indice assoluto, paese per paese, che stima il consumo effettivo di abbigliamento di lusso tra gli utenti internet. È calcolato su chi ha acquistato negli ultimi 12 mesi un prodotto di moda online od offline. Tali indicatori sono disponibili per i merchant che vogliono qualificare la propria customer base per comprenderne il potenziale e mettere in atto strategie di differenziazione.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 75\nNatale Solidale Il Natale è un’occasione davvero unica e preziosa per aiutare concretamente chi ne ha più bisogno: scegliendo i regali solidali dell’ENPA ci darete la possibilità di acquistare per i nostri trovatelli cibo, cure, ripari e beni di prima necessità!\nFACTS S 2016\nNews suddivise secondo la data di pubblicazione\nGennaio Investindustrial si compra Sergio Rossi\nlla fine è arrivata la vendita di Sergio Rossi. Kering ha passato la proprietà della griffe di calzature di lusso a Investindustrial. La società di investimento italiana ha acquisito il 100% del capitale del marchio, di cui da tempo si ipotizzava un passaggio di mano. Di recente, era stato lo stesso presidente del colosso francese François-Henri Pinault a sostenere che la cessione fosse “una delle opzioni”. L’operazione, di cui non sono stati indicati i termini finanziari, include tutti gli asset industriali di Sergio Rossi, i diritti collegati al brand e l’intera rete distributiva, che a oggi conta su oltre 80 negozi tra Emea, America, Sud Est Asiatico e Giappone. L’obiettivo del deal, si legge in una nota, è “sostenere il marchio in maniera solida e con prospettiva di crescita di lungo periodo”, accelerandone l’espansione internazionale e migliorandone l’efficienza operativa. Fonti di mercato indicherebbero in circa 100 milioni l’investimento da parte della società italiana.\nLa stilista bergamasca Mariuccia Mandelli, in arte Krizia, è morta improvvisamente all’età di 90 anni. Bergamasca di origine, milanese di adozione, la designer è tra i precursori della moda italiana. 78 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nCp Company diventa cinese\nCp Company passa nuovamente di mano e, questa volta, vola oltre Grande muraglia. Dopo essere stato ceduto nel 2010 dalla Sportswear company di Carlo Rivetti alla Fgf Industry di Enzo Fusco, ora il marchio di capispalla è stato acquisito dalla società di Hong Kong Trivision international, gruppo già attivo con numerosi brand della moda. A Fusco si è presentata così l’alternativa della cessione a un player internazionale, nel segno però della continuità. Contattato telefonicamente, Fusco ha detto: “Lasceranno la struttura in Italia, vicino alla nostra azienda”.\nFebbraio Calenda lascia, arriva Bellanova\nCarlo Calenda e Teresa Bellanova\nl testimone di Carlo Calenda passa a Teresa Bellanova. La poltrona di viceministro allo Sviluppo economico, lasciata vuota da Calenda a metà gennaio, è stata occupata dalla politica e sindacalista pugliese, già sottosegretario al Lavoro nell’attuale governo. Calenda ha lasciato il proprio ruolo per assumere quello di rappresentante dell’Italia a Bruxelles, al posto dell’ambasciatore Stefano Sannino, destando non poche preoccupazioni nel settore moda. Il Viceministro, infatti, rappresentava una\nfigura di riferimento per il settore. Nel 2015, Calenda ha presentato ufficialmente il piano straordinario per il made in Italy con 261 milioni di euro di investimenti, di cui 40 milioni per il settore del tessile moda, per favorire export e internazionalizzazione delle imprese italiane.\nTod’s, 2015 oltre il miliardo\nTod’s ha chiuso il 2015 con ricavi in crescita del 7,4% a 1,037 miliardi di euro battendo le stime degli analisti anche a seguito di una decisa accelerazione delle vendite nel quarto trimestre (+11,4 per cento). Segno positivo sia a livello geografico, ad eccezione della piazza di Hong Kong, che in termini di brand. A correre è anche Roger Vivier (+22,9% a 156 milioni), marchio che di recente il gruppo marchigiano ha acquisito per 415 milioni.\nAnche Armani rallenta Nell’anno ricavi +3,7%\nGiorgio Armani continua a crescere, ma anche lo stilista piacentino ha sentito il peso congiunturale del 2015. Dopo l’ennesimo incremento a doppia cifra delle vendite nel 2014, la Cina da una parte e il clima riflessivo dell’Europa hanno zavorrato i conti del gruppo nei dodici mesi. La società ha registrato ricavi per 2,635 miliardi di euro (+3,7%). Lo stilista ha anticipato la chiusura dell’anno segnalando che “la performance dell’Europa è stata in linea con l’anno precedente, mentre la crescita in Cina si è indebolita.\nLuxottica, via l’AD Khan\nSartori. Si tratta di una nuova posizione, con responsabilità per tutti i marchi e linee Zegna e per tutte le funzioni creative.\nL Capital integrato nel nuovo L Catterton\nAncora aria di cambiamenti ai vertici di Luxottica. A sorpresa, uno dei due amministratori delegati dell’azienda veneta di occhialeria, Adil MehboobKhan, arrivato nell’ottobre del 2014, ha lasciato il suo incarico e il presidente e maggior azionista Leonardo Del Vecchio ne prenderà tutte le deleghe, quelle per l’area mercati. L’altro AD, Massimo Vian, che si occupa del prodotto, rimarrà al suo posto con le stesse deleghe. Khan uscirà dal gruppo a fine febbraio, con 7 milioni di buonuscita.\nNel panorama del private equity sta per nascere una nuova realtà: si tratta di L Catterton, frutto di una partnership tra il Groupe Arnault, Lvmh e il fondo americano Catterton. L’operazione riunisce gli attuali investimenti di Catterton in Nord America e America Latina, e il business del private equity e del real estate di Lvmh e del gruppo Arnault in Europa e in Asia, attualmente in capo rispettivamente a L Capital e L Real Estate. Il fondo Catterton deterrà il 60% del capitale della nuova società, mentre il gruppo Arnault e Lvmh avranno in joint venture il resto delle quote, ossia il 40 per cento.\nPilati lascia Zegna Arriva Sartori\nAnche Stefano Pilati si dimette dal ruolo di direttore creativo. Dopo le dimissioni, arrivate negli scorsi giorni, di Brendan Mullane da Brioni e di Alessandro Sartori da Berluti, è arrivata la conferma dell’uscita di Stefano Pilati da Ermenegildo Zegna, griffe in cui ricopriva il ruolo di direttore creativo da tre anni. Una rottura che era trapelata nei giorni scorsi sulla stampa, e di cui l’azienda italiana ha dato conferma. Gildo Zegna, AD del gruppo, ha ringraziato lo stilista per il lavoro svolto, sia sul prodotto che a livello di posizionamento nel calendario della moda milanese. Nessun dettaglio, al momento, circa i progetti futuri dello stilista: negli scorsi giorni si era ipotizzato un suo approdo in Lanvin. Il nuovo direttore artistico di Zegna satà Alessandro\nCambio al vertice per Adidas. Il colosso tedesco dello sportswear ha infatti nominato Kasper Rorsted come nuovo AD al posto di Herbert Hainer, CEO del gruppo di Herzogenaurach da 15 anni e il cui contratto era in scadenza a fine marzo 2017. Attuale numero uno di Henkel, player della grande distribuzione Rorsted entrerà a far parte del board di Adidas a partire dal primo agosto, per poi assumerne la guida da ottobre.\nTamara Mellon esce dal Chapter 11\nTamara Mellon esce dalla procedura di Chapter 11, pronta riorganizzare il proprio business con un nuovo partner, la venture firm New Enterprise Associates. Secondo quanto riportato da Wwd, l’entrata del fondo ha consentito di completare il programma presentato ai giudici fallimentari, e di uscire dalla procedura. New Enterprise controllerà il 31,1%, a fronte del circa 16% rimasto nelle mani della designer e di suo marito.\nLa CEO Chiquet abbandona Chanel\nMaureen Chiquet, la manager statunitense che dal 2007 era CEO di Chanel, ha annunciato le sue dimissioni e lascerà la maison francese del lusso a fine mese. Chanel ha reso noto che la decisione è da attribuirsi a “divergenze di opinioni sulle strategie aziendali”. Il suo posto sarà preso da Alain Wertheimer, presidente di Chanel e parte della famiglia proprietaria, in attesa di nominare il nuovo numero uno. Nel 2015, l’azienda ha comunicato una crescita dei profitti del 38%, un tasso di incremento significativo a fronte delle sofferenze vissute lo scorso anno dall’industria del lusso.\nSwatch, 2015 in caduta\nSwatch nel 2015 registra l’anno più nero da 6 anni. Il gruppo elvetico, infatti, ha archiviato un fatturato netto pari a 8,45 miliardi di franchi svizzeri in flessione, a cambi costanti, dello 0,9% rispetto al 2014, del 3% a cambi correnti. L’utile netto si colloca a 1,11 miliardi di franchi svizzeri (pari a circa un miliardo di euro), in calo del 21% rispetto all’anno precedente, fortemente penalizzato dalle perdite di cambio e dall’andamento negativo dei tassi.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 79\nMarzo Chiara Ferragni avrà il suo negozio\nSi dimette il CEO di Hugo Boss\nL’AD di Hugo Boss, Claus-Dietrich Lahrs, ha lasciato il suo incarico dopo otto anni alla guida della griffe tedesca. L’addio è stato annunciato pochi giorni dopo il profit warning sul 2016 che ha causato un crollo verticale del titolo alla Borsa di Francoforte. Il gruppo di Metzingen ha infatti reso noto che all’inizio del 2016 le vendite in Cina e Stati Uniti sono state più deboli del previsto.\nI Capasa via da Costume National\nHermès cresce nel 2015\n’impero costruito da Chiara Ferragni conquisterà presto un negozio a Milano. La blogger di The Blonde Salad, dei 5,6 milioni di follower su Instagram e dell’omonima linea di calzature, aprirà uno store all’inizio del prossimo anno a insegna Chiara Ferragni Collection. Una tappa obbligata per il marchio Collection, già presente in 300 punti vendita nel mondo e che incide per il 75% sul totale del business, che nel 2015 ha toccato i 10 milioni di dollari di ricavi (+30% sull’anno precedente).\nRicavi in crescita double digit per Hermès che ha chiuso il 2015 a quota 4,8 miliardi di euro (+17,5%) a cambi correnti e dell’8,1% a cambi costanti. Nel quarto trimestre la griffe ha registrato un rallentamento, con una crescita del 14,5% a cambi correnti e del 7% a cambi costanti. Buone le performance in tutte le aree geografiche, con il Giappone che registra un +18%, il resto dell’Asia un +5%, l’Europa e l’America che crescono rispettivamente del 9% e del 7%, mentre a livello merceologico il segmento trainante è stato quello della pelletteria e della selleria (+13%), seguito dalla divisione readyto-wear e accessori (+8%). 80 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nTrussardi vara il riassetto, esce Beatrice\nTrussardi vara il riassetto per avvicinarsi a Piazza Affari entro tre o quattro anni. In un’intervista l’AD del gruppo bergamasco Tomaso Trussardi, smentendo i rumors sull’ingresso di soci esterni, ha annunciato la sottoscrizione, entro aprile, di un aumento di capitale di 15 milioni. Con questa operazione si porterà a quota 40 milioni la cifra che la famiglia ha destinato negli ultimi tre anni allo sviluppo del brand. I cambiamenti riguarderanno anche l’assetto del gruppo. Beatrice Trussardi uscirà dal gruppo per dedicarsi alla parte retail estate e alla Fondazione Nicola Trussardi cedendo il suo 25% al fratello Tomaso.Nel 2014 e nel 2015, il fatturato del gruppo è rimasto sostanzialmente stabile a 150 milioni di euro.\nBrioni, gli esuberi scendono a 139\nnnio e Carlo Capasa lasciano Costume National. L’annuncio, arrivato a sorpresa a metà marzo, segna un momento di discontinuità profondo per l’azienda e anche per la moda italiana. I due fratelli, rispettivamente direttore creativo e amministratore delegato della griffe, sono infatti i fondatori del marchio, creato nel 1986 e giunto ai massimi splendori alla fine degli anni Novanta.Ennio e Carlo (oggi presidente di Camera nazionale della moda) hanno annunciato le loro dimissioni da tutte le cariche dell’azienda, che nel 2014 ha registrato un giro d’affari di 6,3 milioni di euro. L’azienda passa adesso al 100% al gruppo giapponese Sequedge, dal 2009 già azionista minoritario.\nOk alla riduzione dell’orario a 32 ore settimanali, ad attività di insourcing e all’avvio della mobilità volontaria ed esuberi ridotti da 400 a 139. Dopo una serrata trattativa, andata avanti fino a notte fonda è stato raggiunto l’accordo sul caso Brioni tra la proprietà, che fa capo al colosso francese Kering, i sindacati e l’assessorato regionale. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, i sindacati hanno dato l’ok all’apertura della procedura di mobilità volontaria per massimo 139 lavoratori. Unico requisito la non opposizione al licenziamento. La procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile. Chi accetterà otterrà incentivi fino a 32mila euro.\n“Griﬀe basta magazine La sfida è Instagram”\nIl terreno di battaglia (e di investimenti) delle grandi griffe si sposta definitivamente dalla carta stampata al digitale, e, in particolare, ai social network. A dirlo è un report di Exane Bnp Paribas, che ha osservato l’andamento della spesa annua in comunicazione, relativa al 2015, dei brand del lusso. Stando alla ricerca della banca d’affari, lo scorso anno la metà dei big della moda (15 sui 30 presi in considerazione) ha diminuito il proprio budget per le campagne pubblicitarie sui magazine e, al contrario, ha incrementato quello per il digitale.\nSamsonite fa (ancora) shopping di valigie. Il colosso statunitense ha raggiunto l’accordo per comprare la connazionale Tumi, in un deal da 1,8 miliardi di dollari, pari a circa 1,6 miliardi di euro. Si tratta dell’acquisizione più importante dalla quotazione di Samsonite alla Borsa di Hong Kong, avvenuta nel 2011. Tumi, che invece è quotata a Wall Street dal 2012, è un marchio di luxury luggage che ha chiuso il 2015 con ricavi per 548 milioni di dollari (+3,9%) e profitti netti per 63 milioni. Oggi conta su 2mila punti vendita in 75 Paesi. La sua acquisizione dovrebbe permettere a Samsonite di ampliare la propria gamma prodotti, già abbastanza estesa grazie a una serie di acquisizioni, nove dal 2012.\nMaGGio Gucci: unica sfilata per uomo e donna\npolitica di pricing, volta ad armonizzare i prezzi dei nuovi prodotti per arrivare a un differenziale di circa il 10% tra le varie aree geografiche. Cantino ha parlato anche di ottimizzazione del network di negozi e del lancio di un nuovo concept per Miu Miu. Significativi gli investimenti nel canale digitale e social network, con l’e-commerce che dovrebbe raddoppiare il proprio giro d’affari entro il 2018.\nScalfarotto si insedia al Mise\nucci unificherà le sue sfilate maschili e femminili. Lo ha comunicato la stessa società guidata da Marco Bizzarri, presidente e CEO del marchio, durante il New York Times International Luxury Conference a Versailles. Il direttore creativo Alessandro Michele, quindi, a partire dal 2017 presenterà una collezione a stagione combinando menswear e womenswear. La prima sfilata che seguirà questo nuovo corso si svolgerà nel nuovo headquarter milanese di Gucci, in Via Mecenate.\nPrada annuncia ‘prezzi armonizzati’\nArmonizzazioni dei prezzi e versione digitale. È questa la svolta della ‘nuova’ Prada, secondo le direttrici strategiche tracciate dopo la pubblicazione dei risultati 2015. È stato Stefano Cantino, strategic marketing director del gruppo, ad annunciare l’avvio di una nuova\nIl Consiglio dei ministri dello scorso 8 aprile ha nominato Ivan Scalfarotto sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico (Mise). La nomina arriva a tre mesi dall’annuncio dell’uscita, e a quasi un mese di distanza dall’uscita ufficiale, di Carlo Calenda dal Mise e dal suo insediamento come rappresentante a Bruxelles. Il passaggio di consegne era molto atteso anche per i progetti moda in stand by, primo tra tutti il Comitato per la moda e l’accessorio.\nInvestindustrial si compra la maggioranza di Chicco. Confermando i rumors del mese scorso, la società di investimento guidata da Andrea Bonomi ha annunciato la firma di un accordo con la famiglia Catelli per acquisire il 60% di Artsana, titolare del marchio per l’infanzia Chicco e dei brand per la cura della persona Pic Solution, Lycia e Control. La famiglia Catelli resterà socia con una quota del 40% e continuerà a guidarne lo sviluppo a fianco di Investindustrial. Michele Catelli sarà presidente e Claudio De Conto continuerà a fare l’AD. Artsana ha registrato nel 2015 ricavi consolidati per 1,42 miliardi e un ebitda di 126 milioni. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, la società comasca è stata valutata nel suo complesso 1,3 miliardi. 1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 81\nNegli Usa cominciano a registrare gli hashtag\nScatta la corsa ad appropriarsi degli hashtag. Cioè, a registrare il diritto di utilizzo di singole parole o brevi frasi precedute dal simbolo ‘#’, utilizzate come indicatori nel traffico dei social. A spingere in questa direzione sono i brand americani che stanno iniziando a chiedere i diritti per le espressioni più famose. Nel 2015, infatti, sono state 1.398 le richieste arrivate all’Us Patent and Trademark Office (nel 2010 erano state sette). Negli ultimi cinque anni sono state globalmente schedate oltre 2.800 richieste. Nel report “#CanWeTrademarkIt?” presentato dalla Thomson Reuters si apprende che, tra le categorie di hashtag, quelle legate ad abbigliamento e calzature sono le più comuni.\nYves Saint Laurent, ecco Vaccarello\nFurla, con Tamburi in Borsa nel 2017\nFerraris lascia Versace, arriva Akeroyd\nA quattro anni dalla nomina come direttore creativo, Hedi Slimane ha lasciato Yves Saint Laurent. Al suo posto la masion francese e il gruppo Kering hanno annunciato l’arrivo di Anthony Vaccarello. Il designer belga, ex head allo stile di Versus Versace, congelerà lo sviluppo dell’omonimo brand, Anthony Vaccarello, per dedicarsi in esclusiva alla maison fondata nel 1962 da Yves Saint Laurent e da Pierre Bergé.\nL’Ipo di Furla si dovrebbe tenere nel 2017. Il marchio, che ha siglato con Tip, investment e merchant bank italiano fondato da Giovanni Tamburi, un accordo per l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo, sbarcherà in Borsa l’anno prossimo. A seguito dell’ingresso di Tip, la maison ha reso noto l’uscita del CEO Eraldo Poletto alla fine di giugno.\nFerragamo, Poletto dopo Norsa\nVente-Privee si aggiudica Privalia Vente-Privee ha acquisito il competitor Privalia per una cifra che non è stata rivelata, ma che, secondo alcuni organi di stampa spagnoli, dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni di euro. Questa aggregazione crea uno dei principali poli dell’e-commerce, con un giro d’affari che, prendendo in considerazione i ricavi di entrambi i gruppi, arriva a 2,5 miliardi di euro (superato, tra i big, da Zalando che sfiora i 3 miliardi di euro). “Con l’acquisizione di Privalia – si legge nella nota ufficiale – Vente-Privee.com prosegue e amplia il suo sviluppo in Europa”. Contestualmente all’operazione di Privalia, Vente Privee ha rilevato anche la quota di maggioranza del sito svizzero Eboutic.ch, realtà co-fondata nel 2007 da Arthur Dauchez e Laure de Gennes, che rimangono azionisti di minoranza insieme al gruppo Maüs Frères e restano alla guida dell’azienda. Per quanto riguarda Privalia, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i fondatori del sito spagnolo, Lucas Carné e José Manuel Villanueva, rimarranno in azienda.\n82 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\npartire dal prossimo agosto sarà Eraldo Poletto, ex AD di Furla, il nuovo CEO di Salvatore Ferragamo, al posto di Michele Norsa. Lo ha confermato il gruppo del lusso in occasione dell’approvazione dei conti del primo trimestre. Intanto, il gruppo ha archiviato i tre mesi con utili in crescita (+6%), ma con ricavi in calo e leggermente sotto le attese, a causa del rallentamento della Cina e del minore afflusso turistico in Europa dopo gli attentati di fine 2015. Entrando nel dettaglio dei conti, il gruppo del lusso ha registrato un utile netto di gruppo pari a 34 milioni (+6,3%) e un ebitda in crescita del 5% a 64 milioni. Il fatturato ha registrato un calo dell’1,8% a 321 milioni.\nUn nuovo giro poltrone coglie di sorpresa il mondo del lusso. Gian Giacomo Ferraris lascia la maison Versace. Al suo posto arriva Jonathan Akeroyd, che ha ricoperto negli ultimi 12 anni e fino all’inizio di maggio la carica di CEO di Alexander McQueen. Ferraris, dopo gli anni trascorsi in Jil Sander, era alla guida della Medusa dal luglio del 2009 e ha contribuito a fare raddoppiare in 5 anni le vendite della maison, che nel 2015 ha registrato ricavi per 645 milioni del 2015.\nTod’s, Facchinetti via e conti in calo\nAlessandra Facchinetti lascia la direzione creativa del womenswear di Tod’s. Ad annunciarlo è la stessa griffe del gruppo guidato da Diego Della Valle, che ha comunicato l’addio della designer dopo tre anni, alla scadenza natu-\nrale del contratto di collaborazione. Il gruppo ha chiuso il primo trimestre d’esercizio con un fatturato consolidato di 249,6 milioni di euro in calo del 3,1% a cambi correnti.\nPlein si compra Billionaire\nRedstone rilancia la nuova Curiel\nUn altro storico brand italiano si apre agli stranieri. La società Curiel srl, cui fanno capo i marchi Raffaella Curiel e Gigliola Curiel, ha raggiunto un accordo con il gruppo cinese Redstone, che controlla anche il marchio Giada, per la costituzione di una newco in cui confluiranno tutti i marchi e l’archivio della maison. Attraverso la new company, Curiel Ltd., Redstone contribuirà a potenziare il brand. Il primo atelier verrà inaugurato a Milano, nel Quadrilatero. Nuove aperture eseguiranno a Shanghai, New York, Parigi e Londra.\nNyfw, una guida per il see now-buy now’ Philipp Plein ha acquisito la partecipazione di maggioranza in Billionaire Couture, la linea di abbigliamento maschile deluxe di Flavio Briatore e della business Company Percassi. Attraverso quest’operazione saranno inaugurati 30 negozi Billionaire Couture nei prossimi 5 anni (che porteranno a quota 60 il totale degli store monobrand).\nCoalizione antifalso, espulso Alibaba\nLa Iacc, dopo aver accolto Alibaba a metà aprile, fa una clamorosa retromarcia ed espelle il colosso dell’e-commerce cinese. L’organizzazione anti contraffazione di base a Washington era finita al centro di una polemica nata dall’ingresso di Alibaba. L’associazione, dopo l’uscita volontaria di Michael Kors, Gucci e Tiffany & Co., avrebbe ricevuto numerose pressioni dagli altri componenti dell’organizzazione. Infatti Gucci, insieme ad altri brand del gruppo Kering tra cui Balenciaga, nel 2015 ha citato in giudizio Alibaba presso la corte federale di New York con l’accusa di incoraggiare consapevolmente e fare profitti dalla vendita di prodotti contraffatti sulle sue piattaforme di e-commerce. La Iacc non ha chiuso le porte.\nning che ha causato un crollo del titolo alla Borsa di Francoforte. Le stime ridotte sul 2016 sono state influenzate dalla debole performance di vendita in Cina e negli Stati Uniti nei primi mesi dell’anno in corso.\nNike riorganizza il proprio management e mette alla guida della controllata Converse un italiano, Davide Grasso. Il manager, che vanta vent’anni di esperienza nel gruppo e che negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di chief marketing officer, assumerà la carica di CEO e presidente di Converse succedendo a Jim Calhoun che lascerà il gruppo per “seguire altri interessi”.\nluGlio Primark accende il Centro Il Council of Fashion Designer of America ha redatto una guida per aiutare designer e brand a districarsi nella molteplicità di posizionamenti indotti dall’emergere del ‘see now, buy now’. La formula ha complicato lo scenario suggerendo la creazione di un ‘manuale’ con la formulazione di 5 punti da cui prendere spunto.\nLanger è CEO di Boss\nHugo Boss ha nominato Mark Langer, suo finance chief dal 2010, come nuovo CEO. Il manager, in organico alla griffe tedesca da 13 anni, sostituisce Claus-Dietrich Lahrs, che ha lasciato il suo incarico lo scorso febbraio, dopo otto anni alla guida del gruppo di Metzingen, in seguito al profit war-\nopo la Spagna, il fenomeno Primark fa breccia anche in Italia. E contribuisce a creare un vero e proprio caso attorno allo shopping center Il Centro di Arese, meta di un incoming che ha portato a code chilometriche all’ingresso della struttura nelle prime settimane di apertura. Secondo i dati diffusi dallo shopping center, in 17 giorni dall’opening, avvenuto a metà aprile, si sono toccate ben un milione di presenze. Un numero che è addirittura raddoppiato in meno di due mesi. 1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 83\nCorneliani passa sotto il controllo della società araba di investimento Investcorp. La famiglia fondatrice del marchio ha annunciato di aver ceduto a Investcorp la maggioranza dell’azienda. L’operazione prevede l’uscita dal gruppo del fondatore, presidente e AD Carloalberto Corneliani, mentre alcuni membri della famiglia manterranno una quota di minoranza.\nSalario ridotto per il CEO di Richemont\nSi snellisce anche la busta paga del CEO di Richemont, Richard Lepeu. Il colosso del lusso che controlla, tra gli altri, i marchi Cartier, Vacheron Constantin e Chloé, ha tagliato gli emolumenti del proprio top management, per l’esercizio fiscale 2015/16, in relazione alla performance dell’anno. La retribuzione complessiva di Lepeu, sommando lo stipendio base e i benefit, ha subito una riduzione del 47%, scendendo da 14,3 a 9,7 milioni di euro.\nPrimark fa paura: batte Zara in Spagna\nArriva dalla Spagna il segnale di forza di Primark. A dieci anni dall’espansione nel Paese, il gruppo è infatti diventato la principale catena di abbigliamento per numero di clienti, battendo, in casa propria, il simbolo spagnolo del low cost, Zara. 84 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nBurberry diminuisce il compenso a Bailey\nFerraris è il nuovo CEO di Cavalli Gian Giacomo Ferraris, ex numero uno di Versace, è il nuovo CEO di Roberto Cavalli. Il manager sostituirà Renato Semerari che lascia “per divergenze sulle strategie di sviluppo della società”. In uscita anche Francesco Trapani, dimessosi dalla carica di presidente.\nBurberry taglia la retribuzione a Christopher Bailey. Per l’anno fiscale chiuso lo scorso 31 marzo, il CEO e direttore creativo incasserà 1,9 milioni di sterline (circa 2,4 milioni di euro), ovvero il 75% in meno dei 7,5 milioni di sterline dell’anno precedente. A riportare l’informazione è il report annuale della griffe britannica, pubblicato negli scorsi giorni, da cui emerge come il salario base di Bailey sia rimasto pressoché invariato, mentre sono venuti meno una serie di premi, tra cui un bonus che lo scorso anno ammontava a 1,78 milioni di sterline, come probabile conseguenza della performance non brillante del gruppo negli ultimi 12 mesi.\nStroili passa in mani francesi. Accesible Luxury, società controllata da Investindustrial e partecipata da 21Investimenti, Wise e NB Renaissance, insieme a L Catterton (gruppo Lvmh) e ad altri azionisti di minoranza, hanno raggiunto un accordo per la vendita dell’intero capitale di Stroili a Thom Europe, holding di Histoire d’Or, uno dei principali retailer nella gioielleria in Francia.\nSei mesi duri per Italia Independent\nSetteMbre Re Giorgio crea la sua fondazione\niorgio Armani ha costituito la Fondazione Giorgio Armani. Ad annunciarlo è stato lo stesso stilista: “La Fondazione – ha detto in una nota – assicurerà nel tempo che gli assetti di governo di Armani si mantengano stabili, rispettosi e coerenti con alcuni principi che mi stanno particolarmente a cuore e che da sempre ispirano la mia attività di designer ed imprenditore”. La scelta di Armani rappresenta un caso senza precedenti in Italia.\nItalia Independent ha chiuso il primo semestre d’esercizio con un rosso di 2,65 milioni di euro, a fronte di un fatturato in calo del 34,3% a 16,34 milioni. Nei sei mesi al 30 giugno scorso, inoltre, l’ebitda del gruppo ha riportato un passivo di 1,74 milioni di euro, e l’ebit è risultato negativo per 4,43 milioni. Italia Independent ha lanciato un piano di riorganizzazione e prevede di concludere entro la fine del 2016 un’operazione di aumento di capitale.\nInfluencer sotto tiro per i tag #sponsored\nCambio al vertice per Burberry. La griffe britannica ha infatti nominato Marco Gobbetti, attuale chairman e chief executive officer di Céline, come nuovo amministratore delegato al posto di Christopher Bailey a partire dal 2017.\nRaf Simons in Calvin Klein\nRaf Simons è il nuovo chief creative officer di Calvin Klein. Ad ufficializzare i rumours degli ultimi mesi è stato lo stesso brand di Pvh, precisando che l’ex guida stilistica di Dior avrà la responsabilità della strategia creativa del marchio Calvin Klein a livello globale.\nBalmain passa al Qatar\nLa Federal Trade Commission continua la sua battaglia per tutelare il pubblico dei social network da messaggi commerciali sapientemente camuffati da blogger e influencer. La richiesta di accostare a immagini contenenti legami commerciali tra l’utente e i contenuti condivisi formule come “#Ad”, “Ad” o “Sp” (sponsored) è stata accolta con scetticismo da parte di alcuni influencer costretti comunque a seguire la norma.\nl’offerta di 250 milioni di dollari (223 milioni di euro) che manterrà in attività più di 200 vetrine di Aéropostale, che lo scorso maggio ha avviatola procedura di Chapter 11. Ad oggi, l’insegna di moda per teenager, che ha chiuso il 2015 con una perdita da quasi 137 milioni di dollari, è passata da 800 a 650 store. L’accordo raggiunto da Authentic Brands contempla inoltre l’acquisizione dei portali e-commerce di Aéropostale e il business delle licenze internazionali. La vicenda del gigante Usa conferma il momento di difficoltà delle grandi catene, che negli ultimi mesi hanno visto la chiusura dell’inglese Bhs e l’avvio di un piano di ristrutturazione per Macy’s.\nottobre Philipp Plein: Milano addio, sfilata unica a Ny\nChanel male nel 2015, ricavi a -17%\nÈ ufficiale, la maison francese Balmain entra nell’orbita di Mayhoola, la holding che fa capo alla famiglia reale del Qatar, già proprietaria di Valentino (dal 2012). Secondo fonti di stampa, l’acquisizione della griffe francese, detenuta al 70% dagli eredi dell’ex numero uno Alain Hivelin, deceduto nel dicembre 2014, sarebbe costata intorno ai 485 milioni di euro.Il marchio francese è stato fondato da Pierre Balmain nel 1946 ed è tornato recentemente alla ribalta, dopo un momento di crisi successiva alla morte del suo ideatore nel 1982, grazie a Olivier Rousteing che dal 2011 ne ha assunto le redini creative.\nLa crisi dei consumi di lusso pesa sui conti di Chanel che chiude il 2015 con un significativo calo delle vendite. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, Chanel International Bv avrebbe registrato nell’esercizio fiscale chiuso lo scorso 31 dicembre un calo del 23% dell’utile operativo a quota 1,6 miliardi di dollari e una frenata dei ricavi del 17% che aveva fatto scendere il turnover a 6,24 miliardi di dollari.\nAlla guida di una cordata che include anche Simon Property Group e General Growth Properties, Authentic Brands Group ha visto accettare dal tribunale fallimentare di Manhattan\nvolta in casa Philipp Plein. Al termine della sua sfilata, e prima della consueta festa, lo stilista ha comunicato l’imminente trasloco a New York. Secondo quanto risulta a Pambianco Magazine, il brand lascerà l’Italia già a partire dai défilé maschili di gennaio, per presentare la propria collezione a febbraio nella Grande Mela, unificando l’uomo e la donna. La decisione è la conseguenza delle sempre più importanti tendenze agender in atto nella moda, ma anche della difficoltà di presentare l’uomo a gennaio, una tempistica “molto stretta”. Inoltre, il mercato statunitense è al centro dei piani di sviluppo di Plein. 1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 85\nUn algoritmo troverà i giusti influencer per la moda. Condé Nast ha annunciato un accordo con Influential, piattaforma di influencer marketing e partner sviluppatore di Ibm Watson, grazie al quale l’editore utilizzerà la piattaforma Watson per permettere ai clienti inserzionisti di entrare in contatto più efficacemente con il pubblico sui social media e di guadagnare insight misurabili sulle campagne.\n“Blue Skye ha acquisito la maggioranza di Fashioneast, controllante del marchi Richmond”. Ad annunciarlo è stato lo stesso investment group in una nota, diffusa da Mediobanca (advisor dell’acquirente), senza precisare i termini della trattativa. Blue Skye è una società di investimento e asset management fondata da Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo nel 2004, con un portafoglio di investimenti di oltre 1,2 miliardi di euro.\nEmilio Pucci lascia Firenze per Milano. In un comunicato stampa della casa di moda, oggi del gruppo Lvmh, si apprende che “la decisione della Emilio Pucci di trasferire i dipendenti della sede fiorentina negli uffici di Milano è stata presa per riunire tutte le funzioni non produttive in un’unica sede”. L’attività sarà scissa su due poli: uno produttivo, a Bologna, e l’altro, creativo e commerciale a Milano.\nShowroomprive ha acquisito il 100% di Saldi Privati nell’ottica di rafforzare la propria posizione in Italia. Il valore dell’acquisizione, il cui completamento dovrebbe avvenire entro la fine di novembre, è stato di 28 milioni di euro.\nCastiglioni saluta Marni Arriva Risso\nConsuelo Castiglioni lascia Marni, il marchio fondato nel 1994 insieme al marito Gianni e di cui era direttore creativo. Al suo posto arriva da Prada Francesco Risso.\nLondra, paradiso dello shopping\nE Burberry riunì uomo e donna Peter Dundas\nopo solo un anno e mezzo e tre stagioni, il direttore creativo di Roberto Cavalli, Peter Dundas, lascia il proprio ruolo. L’azienda ha anche annunciato un progetto di “riorganizzazione aziendale” che prevede la semplificazione dell’assetto aziendale oltre alla chiusura della sede e dell’ufficio stile di Milano, con il trasferimento di tutte le funzioni a Osmannoro (FI). Inoltre, è prevista la razionalizzazione della produzione, della logistica e della rete retail, attraverso una serie di chiusure e/o ricollocazione di alcuni negozi. Il progetto, infine, prevede una riduzione dell’organico a livello mondo di circa 200 dei 672 dipendenti complessivi.\n86 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nBurberry, durante l’ultima London fashion week, ha presentato ufficialmente per la prima volta le sue collezioni maschili e femminili sulla stessa passerella. Il passaggio era stato già annunciato dal gruppo britannico, primo a sdoganare in via istituzionale una pratica già esistente (la convivenza dei generi si era già affermata di fatto sulle passerelle della stessa Burberry).\nLa Brexit demolisce la sterlina e trasforma la Gran Bretagna in un paradiso dello shopping di lusso. Lo rileva un’analisi di Deloitte, secondo cui il calo del valore della moneta britannica (-17% a ottobre rispetto al dollaro dallo scorso giugno) in seguito alla decisione della Gran Bretagna di uscire dell’Unione Europea si riflette in costi ridotti in grado di attirare turisti stranieri. Lo studio confronta gli 802 dollari necessari per acquistare una Speedy 30 Handbag di Louis Vuitton a Londra, contro i 970 dollari per lo stesso acquisto a NewYork o i 1.115 dollari necessari in Cina.\nHerno raddoppia nella capitale russa\nerno inaugura il suo secondo monomarca nella capitale russa, nella prestigiosa via Stoleshnikov, paradiso dello shopping esclusivo. Il punto vendita richiama nell’estetica i tipici tratti del brand di Lesa, con una particolare attenzione all’uso di materiali naturali, tanto che le pareti sono rivestite di ardesia e flanella. Al centro del negozio si trova l’arteria pulsante di tutto lo spazio, uno spazio living in cui troneggia un’importante libreria in faggio che raccoglie e racconta l’universo Herno. Con questa, il brand novarese che nel 2015 ha fatturato 70 milioni di euro, in crescita del 15% sull’anno precedente e con una quota export del 55 per cento, incrementa il proprio numero di aperture 2016 che, comprensivo di monomarca, shop in shop e corner nei più esclusivi department store sale a dieci: una boutique a\nMandarina Duck torna a Milano\nHerschel Supply Co. ha aperto il suo primo monomarca italiano a Milano. Il ﬂagship, il quale sorge al civico 105 di Corso di Porta Ticinese, zona Navigli, occupa una superficie di 130 metri quadrati.\nParosh apre il primo flagship a Roma Kiev, due corner in Corea del Sud, presso Busan e Hanam, tre corner negli Stati Uniti d’America, tra Boston e New York e due corner a Kazan, in Russia. A ciò si aggiunge l’apertura a Seul, in programma nel futuro prossimo. Attualmente si contano 28 punti vendita diretti.\nMandarina Duck torna a Milano con un nuovo shop monomarca, in via Fiori Chiari 1, all’angolo con via Brera. Il ritorno si colloca in un piano di rilancio del brand, acquisito nel 2011 dai coreani di E-Land, che prevede un’espansione in Cina e aperture di uffici comunicazione e showroom in Russia e Spagna. Mandarina Duck ha inoltre 17 monomarca in Europa e 25 in Cina mentre, sempre a livello europeo, è presente in circa 150 multimarca. In Italia ha 250 clienti wholesale ed è presente in department store quali Coin e Rinascente. Lo spazio in via Fiori Redazionale Spazi.indd Chiari si sviluppa su due piani di 72 e 40 metri quadri.\nPatagonia arriva a Montebelluna\nParosh ha aperto il suo primo ﬂagship store a Roma, in via Frattina 69, in collaborazione con Gente Roma, gruppo di boutique multibrand luxury della capitale. Questo è il sesto store della maison di abbigliamento donna.\nBaldinini si espande in America Baldinini prosegue l’espansione in America aprendo due nuovi store a Miami e Long Island (New York). Il primo, di 110 mq, sorge all’interno del Brickell City Center, il secondo, di 125 mq, è al Roosvelt Field Mall.\nIl brand d’abbigliamento outdoor Patagonia ha aperto un nuovo negozio a Montebelluna in provincia di Treviso. Lo store di 250 mq, costruito tra la pianura e le Alpi, venderà capi per lo sci e lo snowboard, l’alpinismo, le collezioni kids e abbigliamento sportswear per uomo e donna e sarà dedito ad attività sostenibili. 88 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nGli zaini Herschel sbarcano in Italia\nERRATA CORRIGE Sul N°14 del 10/11/2016 è stata erroneamente pubblicata una foto nella notizia di The Bridge che apparteneva invece al negozio di Norton Clothing. Ce ne scusiamo con i lettori e i diretti interessati.\nLego conquista il centro di Milano\nMatchless London, vola a Los Angeles\nLego ha aperto nel cuore di Milano il suo store italiano più grande che misura una superficie di ben 270 mq dislocati su due piani. “È la nostra sesta apertura nel Belpaese”. Ha spiegato Camillo Mazzola, direttore marketing di Lego Italia, che prosegue: “Dopo Arese, Marcianise, Orio al Serio, Torino e Roma siamo arrivati a Milano con la volontà di proseguire nel 2017 la nostra espansione italiana attraverso negozi situati non solo nei centri commerciali ma anche nei centri città”. Primo store negli Stati Uniti per Matchless London che ha inaugurato uno spazio (shop e social club) al 1210 di South La Brea avenue, all’interno dello showroom Heroes Motorcycles’ a Los Angeles. Il nuovo punto vendita ospita, oltre alle collezioni Matchless uomo e donna, un tequila bar e un’area vip, mettendo inoltre a disposizione dei clienti un servizio di personalizzazione dei capi acquistati.\nGiuseppe Zanotti Design, opening a Londra e Mosca Il brand Giuseppe Zanotti Design rafforza la propria presenza nelle capitali europee inaugurando due nuovi flagship a Mosca e Londra. Nella capitale russa, lo store è situato al 14 di Stoleshnikov Lane ed è il primo, sul territorio, direttamente gestito dalla casa di moda. L’apertura asseconda il successo delle\nAmsterdam accoglie Bottega Veneta Bottega Veneta ha aperto la sua prima boutique ad Amsterdam, in Pieter Cornelisz Hooftstraat, vicino alla zona dei musei. Lo spazio occupa una superficie di 140 mq, dislocati su due piani, e segue il concept pensato dal direttore creativo Tomas Maier.\nFerrari Store torna a Roma Il Ferrari Store ha riaperto a Roma nella storica via Via Tomacelli con una veste completamente rinnovata. Nello spazio di 400 mq e cinque vetrine ospita prodotti per lo sport e per il tempo libero e persino un’area con simulatori F1 di ultima generazione.\ntre boutique in franchise già presenti. Il negozio londinese sorge al 46 di Conduit Street, vicino a Bond Street, e occupa una superficie di vendita di oltre 200 mq, sviluppandosi su tre piani. All’interno, per lei e lui, sarà venduto: il ready-to-wear, la collezione sposa, calzature, borse, gioielli e la linea Giuseppe Junior.\n25/03/16 11:12 1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 89\nIPSE DIXIT “Dico subito che il see now buy now è una cosa sbagliata, è la negazione del sogno e del desiderio. E con queste operazioni e altre penso che la moda cerca di essere troppo popolare”. Lo stilista Pierpaolo Piccioli racconta le strategie di Valentino dopo la separazione da Maria Grazia Chiuri ‘compagna’ di una vita lavorativa. Fonte: Corriere della Sera dell’11novembre\n“Una volta si potevano mettere a punto piani triennali, tentare previsioni o addirittura darsi obiettivi a dieci anni. Oggi è diﬃcile persino avere un orizzonte di tre mesi. Navighiamo tutti a vista. Anzi, corriamo a vista e nessuno può permettersi di rallentare”. Marco Bizzarri, CEO di Gucci parla del nuovo contesto economico in cui le aziende devono essere reattive, flessibili e considerare l’incertezza la “nuova normalità”. Fonte: Moda 24 dell’11novembre\n“Eh, (i giovani) non sono facili... Con la rivoluzione digitale è cambiato tutto in maniera impressionante. Ognuno è padrone della propria vita e non è catalogabile. Vale anche per il nostro settore: chi vince non è il brand ma chi dà voce alle esigenze”. Stefano Rosso, figlio di Renzo patron della Diesel, che oggi ne ha raccolto il testimone come AD, parla dei giovani e di come dialogare con loro. Fonte: Il Corriere del Veneto dell’11novembre\n“Oggi sono tornato nella mia splendida Norcia; è in una condizione che strappa il cuore. Il cuore piange ma poi dici: la ricostruiremo, non abbiamo subito perdite umane e questa è la cosa importante”. Brunello Cucinelli - l’imprenditore del cachemire quotato a Piazza Aﬀari - ha il quartier generale a Solomeo, borgo medioevale a 150 chilometri da Norcia. Ma nella cittadina devastata dal terremoto è di casa, anche per questo ha già annunciato che non farà mancare il suo impegno nella ricostruzione. Fonte: La Repubblica del 2 novembre\nLuca Maestri, direttore ﬁnanziario di Apple “L’intelligenza artiﬁciale porterà sviluppi enormi. Crediamo inoltre nella realtà virtuale e aumentata. Sono tecnologie in fase nascente. Ma le applicazioni, dall’istruzione, ai viaggi, ai giochi, sono incredibili. Un altro settore in grande trasformazione è l’auto, dove stanno conﬂuendo il motore elettrico, la guida autonoma e la condivisione”. Fonte: La Repubblica del 6 novembre\n“Il nostro percorso punta sulla personalizzazione assoluta. Ci aﬀascina il ritorno al modo lento del bespoke, l’attenzione dedicata al cliente su misura, è un ritorno alla tradizione e un antidoto alla moda veloce e al mondo digitale istantaneo”. Gildo Zegna, AD di Ermenegildo Zegna, spiega quali sono le strategie dell’azienda che punta sul su misura e fatto a mano con un’estrema personalizzazione. Fonte: Il Sole 24 Ore del 10 novembre\n“Innanzitutto, ci occuperemo del brand. Il nostro desiderio è quello di renderlo più moderno e contemporaneo. Il suo fondatore, Salvatore Ferragamo, venne universalmente riconosciuto per la sua capacità di rinnovare. Time is now. Questo sarà il nostro motto”. Eraldo Poletto, nuovo amministratore delegato di Ferragamo, spiega quali sono i piani su cui lavorerà con il suo team per assicurarsi la crescita futura. Fonte: Mffashion del 15 novembre\n90 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nAMBASCIATORI HOME MADE\nDomenico Dolce e Stefano Gabbana “Oggi è fondamentale essere ambasciatori del proprio marchio, avere un contatto diretto con i clienti che poi scelgono e vestono i tuoi capi. Abbiamo capito che per noi l’interazione con i clienti è molto importante ma l’abbiamo capito in maniera istintiva, senza seguire una regola di marketing... Ci piace essere così, un po’ fuori dal coro... Ma essere autonomi e poterci prendere dei rischi senza avere il controllo di qualcuno”. Fonte: Mﬀashion del 12 novembre\nBaretzki è il nuovo CEO di Montblanc\nontblanc, brand tedesco fondato nel 1906 ad Amburgo, ha un nuovo CEO. Il marchio, attivo nella produzione di strumenti per scrittura, orologi, gioielli e pelletteria ha nominato Nicolas Baretzki al proprio vertice. Il manager assumerà le redini della griffe che fa capo a Richemont a partire dal primo di aprile del prossimo anno. Baretzki sostituirà l’attuale numero uno Jérôme Lamber, amministratore delegato dal 2013, il quale verrà trasferito in Richemont, dove sarà a capo della logistica del gruppo per tutti i settori tranne l’orologeria e la gioielleria. Nicolas Baretzki, il quale ha cominciato la propria carriera nel marketing e commerciale di Cartier, per poi passare dodici anni in Jaeger-LeCoultre come international director, era executive vice president della divisione vendite di Montblanc dal 2013.\nKane nomina Talonpoika chief executive officer\nKering ha annunciato la nomina di Nikolas Talonpoika come nuovo chief executive officer of Christopher Kane. Il manager sostituisce Sarah Crook, in uscita dopo due anni al vertice della griffe inglese. Nominato media director di Gucci Group nel 2008, Talonpoika ha poi ricoperto la carica di strategic marketing e media director di Kering dal 2012. Nel nuovo ruolo, Talonpoika riporterà direttamente a Jean-François Palus e lavorerà alla crescita internazionale del brand a fianco di Christopher e la sorella Tammy Kane.\nAzzolari è general brand manager di Hogan Sergio Azzolari è il nuovo general brand manager di Hogan, marchio del gruppo Tod’s. Azzolari arriva dall’incarico di senior vice president Emea in Deckers Corporation e ha lavorato in importanti realtà come Luxottica, Missoni e Benetton.\nCondé Nast mette al marketing un ex Aol Giro di poltrone orientato al marketing per Condé Nast. Il colosso editoriale americano ha arruolato Jim Norton, ex executive di Aol-America On Line, nominandolo chief business officer and president of revenue.\nDrumohr chiama Negri Drumohr, storico marchio scozzese controllato dalla famiglia Ciocca, punta ad accelerare il processo di crescita con l’ingresso di Stefano Negri. Ex gruppo Tod’s ed ex Ralph Lauren, il manager ricoprirà il ruolo di managing director con deleghe sullo sviluppo e l’internazionalizzazione del brand. “La scelta di Stefano Negri nasce dall’esigenza di rafforzare l’organizzazione supportando la forte crescita in Italia e all’estero”, ha spiegato Michele Ciocca, presidente di Drumohr.\nScocchia diventa (anche) presidente L’Oréal Italia Cristina Scocchia, AD di L’Oréal Italia, è stata nominata anche presidente della filiale italiana del gruppo mondiale del beauty. La manager mantiene entrambe le cariche.\nHewlett arruolato da Diesel Europe\nDiesel rinnova i vertici di Diesel Europe. Dopo il passaggio di Onland in Safilo, avvenuta lo scorso settembre, Diesel ha nominato Jonathan Hewlett nuovo CEO di Diesel Europe.\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 91\nMAKE UP FOR EVER Artistic Essential Kit Racchiude in una elegante confezione di latta i must have del make-up: primer idratante, cipria, matita occhi, mascara e gloss. (€33,90)\n92 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nGet insp ired ... DIEGO DALLA PALMA Startdust Nail Polish Nuova formula di facile applicazione, per unghie perfette e colori pieni dalla prima passata. In edizione limitata per la party collection 2016. (€ 9,90)\nSEPHORA The Great Bath Infusion È un nuovo rituale per il bagno: 12 stick profumati tra cui scegliere (ﬁore di cotone, lagoon e tè verde), da lasciare in infusione nella vasca. (€ 10,90)\nCLINIQUE Aromatics in Black Per una donna dalla personalità misteriosa, fatta di luci ed ombre, la fragranza combina intense ed esotiche note fruttate e ﬂoreali. Prugno, pompelmo rosa e bergamotto regalano un’apertura vivace, il cuore ﬂoreale unisce note di gelsomino, osmanto e neroli; la base di mirra, vetiver e fava tonka è calda e sensuale. (da Limoni e La Gardenia. 30ml, € 52)\nLANCÔME 2016 Holiday Collection Uno scrigno prezioso racchiude una palette di 6 ombretti luminosi, con le sfumature di marroni più o meno intensi – per strutturare – e con i toni beige e bianco – per illuminare. Gli ori rosato e ramato conferiscono il tocco ﬁnale per scaldare e illuminare lo sguardo. (Da Coin e La Rinascente. € 65)\nPUPA This is a Love Story È il simbolo dell’amore eterno, del bacio della principessa che trasforma il principe in ranocchio, Il Bacio contiene rossetti e lip gloss per chi vuole labbra in primo piano. (€ 10,50)\nGIORGIO ARMANI Sì Light Edition Una edizione limitata che vuole essere un omaggio alla luce: un nastro luminoso disegna una scritta abbagliante in lettere d’oro. È un Sì gioioso, per le donne che hanno il coraggio di dire Sì alla vita, Sì a se stesse. (50ml, € 90)\nSALVATORE FERRAGAMO Signorina Eau de Parfum Vestita di rosso per un’edizione imitata, è una fragranza gioiosa e vivace. Si apre con note di ribes e pepe rosa, un cuore ﬁorito di gelsomino, peonia e rosa, con un fondo che unisce la dolcezza della panna cotta alle note boisè del patchouli. (50ml, € 77)\nDEBORAH MILANO La Ballerina Firmata dalla designer Lina Obrégon, è disponibile in 3 versioni differenti e include 6 ombretti, 1 all over in polvere, 1 fard, 1 terra abbronzante, 1 cipria, 2 gloss e 2 applicatori. (€ 20)\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 93\nCAMICISSIMA Black 31 La camicia, non più solo capo di abbigliamento, diventa uno stile di vita, sinonimo di lusso ed eleganza. Creata in occasione dell’85° anniversario del marchio, la nuova fragranza unisex Black 31 celebra l’anno di nascita dell’azienda, il 1931. Ricercata ed elegante, si apre con note di bergamotto e mandarino verde, un cuore di thè nero, ﬁore d’olivo e polvere di cannella; sul fondo muschio bianco, ambra, mirra e foglie di tabacco. (100ml, € 49,90)\ns ’ t i . .. s a m t s i r h C ime t CALVIN KLEIN CK One Gold\nNATURE’S Lattedoccia Rilassante La linea ai ﬁori di Zenzero, ideale per lei e per lui, ha un sentore di agrumi, una nota di biscotto e un tocco morbidamente speziato. Il lattedoccia rilassante, a base di tensioattivi di origine vegetale e una miscela di estratti nutrienti e addolcenti, assicura una detersione delicata, mentre infonde una sensazione di benessere. (200ml, € 11)\nMaschile e femminile si fondono in una fragranza unisex che gronda d’oro: succosa, fresca, legnosa, coglie l’allure dorata e radiosa della giovinezza e celebra l’approccio audace e spontaneo alla vita. (da 50ml, € 43)\nJO MALONE Orange Bitters Cologne È un intrigante cocktail invernale che unisce la luminosità agrumata di arancia dolce, mandarino fresco e arancia amara, con un tocco succulento di prugna e una base sensuale di sandalo e ambra. (100ml, € 110)\n94 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nCOSMETICS MILANO Pocket Sun Per un risultato ‘pelle baciata dal sole’ anche in inverno, questo autoabbronzante di nuova generazione è facile da utilizzare perché in formato spray, dà risultati immediati e ha una profumazione gradevole. (75ml, € 30)\nL’OCCITANE L’Homme Cologne Cedrat Fragranza dedicata all’uomo che ama l’avventura, ha note di cedro e menta fresca ricoperta di brina, che si mescolano armoniosamente alle note di spezie esotiche. (75ml, € 52)\nCARTIER L’Envol de Cartier Virile e dolce, con una partenza fresca e delicata, che diviene poi più rotonda, la nuova fragranza è racchiusa in un elegantissimo ﬂacone che sembra stia prendendo il volo. (Masterpiece 100ml ricaricabile, € 118)\nFERRARI Amber Essence Tra i più straordinari e nobili ingredienti della profumeria, l’ambra si incontra con l’eleganza di Ferrari in questo accordo energico e intenso. (100ml, € 78)\nCOLLISTAR Superidratante Quotidiano All’interno della trousse da viaggio ﬁrmata Piquadro, tre prodotti per la pelle maschile: Superidratante Protettivo Quotidiano 50ml, Doccia Shampoo 3 in1 100ml e Schiuma da Barba Pelli Sensibili 75ml.. (€ 37)\nBOTTEGA VENETA Bottega Veneta Pour Homme Per lui, una fresca, intrigante e rafﬁnata miscela note di prezioso ladano, abete balsamico e bergamotto, in una sensuale essenza di pelle. La fragranza è racchiusa nell’elegantissimo ﬂacone in edizione limitata, in un nuovo maxi formato. (200ml, € 140)\nVERSACE Coffret Dylan Blue Creato per il Natale, racchiude 3 prodotti della omonima fragranza maschile: la Eau de Toilette 50ml, Bath & Shower Gel 50ml e After Shave Balm 50ml. (€ 62,50)\n1 dicembre 2016 PAMBIANCO MAGAZINE 95\nDONATELLA RACCONTA VERSACE\nDiventata direttore artistico di Versace nel 1997, dopo la tragica perdita del fratello Gianni, l’enigmatica figura di Donatella Versace ha da allora catapultato il brand nel futuro. Il libro fotografa il presente di Versace e il suo archivio storico, dalle passerelle agli scatti backstage fino a raccontare i segreti di Atelier Versace, ed è impreziosito dalle immagini di Richard Avedon, Steven Meisel e Mario Testino che ritraggono le supermodelle Christy Turlington, Naomi Campbell e Linda Evangelista, muse del brand. (€95)\nMEMOIR A STELLE E STRISCE Dagli esordi come brillante imprenditore ad Elmira, a New York, alla fondazione del brand omonimo fino all’espansione internazionale, l’autobiografia di Tommy Hilfiger, scritta in collaborazione con Peter Knobler, svela i ricordi più genuini e commoventi dello stilista americano. “Dopo oltre 40 anni nel mondo della moda, volevo rendere pubblici i ricordi legati alla mia vita e al mio brand”, ha dichiarato Hilfiger.“American Dreamer è un viaggio attraverso la mia carriera e la mia vita privata. Non vedo l’ora di condividere la mia avventura e spero di poter essere di ispirazione per chi desidera inseguire i propri sogni”. ($30)\nSTILE SPORTIVO IL BLOG DI SUCCESSO\nIl volume è un manuale pratico su come creare un blog che possa avere successo. Partendo dall’analisi di dati e dalla sua esperienza personale, Anna Pernice offre indicazioni per avvicinarsi al mondo del blogging attraverso la tecnica dello storytelling. Dalla scelta del nome alle tecniche di scrittura fino alla gestione dei social network, tanti spunti su come scrivere per emozionare e fidelizzare i lettori diventando un punto di riferimento per il proprio settore. (€22)\n96 PAMBIANCO MAGAZINE 1 dicembre 2016\nUn excursus tra le principali tappe dell’evoluzione dell’attrezzatura e dell’abbigliamento sportivi, dalle origini ottocentesche al fondamentale ruolo svolto dal ciclismo, dal tennis e dallo sci, per giungere alle tenute sportive indossate oggi. L’azienda milanese Italo Sport che era fortemente radicata sul territorio costituisce il caso studio di una suggestiva storia materiale dello sport, che incrocia alcuni momenti di gloria per il nostro Paese, così come le biografie di numerosi grandi campioni. (€26)\nLA POESIA NEI RITRATTI DI\nMOHANNAD ORABI Giovane artista siriano, Mohannad Orabi vive e lavora attualmente a Dubai. Laureato alla facoltà di Belle Arti di Damasco, ha vinto il primo premio alla “Syrian National Young Artists Exibition” nel 2006 e successivamente ha partecipato a numerose mostre individuali e collettive. I suoi primi dipinti sono dominati da figure vivaci e quasi infantili, che riflettono l’interesse dell’artista verso un lavoro caratterizzato dalla spontaneità e da quella libertà che emerge quando l’arte è creata in modo intuitivo e senza direttive fisse. Molti di questi lavori nascono come autoritratti e rivelano l’attrazione di Orabi per l’evoluzione della coscienza negli anni formativi dell’infanzia, quelli che per primi modellano la nostra comprensione del mondo. Con l’inizio dei conflitti nel suo Paese d’origine, che oggi l’artista ha lasciato, Orabi adotta un approccio sempre più realistico al ritratto, traendo spunto anche\nCourtesy of Ayyam Gallery, Beirut\ndai vari media che riportano immagini della guerra. Queste diventano una fonte di ispirazione per ritratti dei siriani sotto assedio, sfollati o in esilio, riportando un lato del conflitto che va oltre le sue divisioni ideologiche e politiche, portandolo a rappresentare personaggi nuovi, figure più mature, ombrose e definite, a volte segnate dalla tristezza.\nPambianco magazine 15 XII