S. Pietro e la Valle del Natisone\ndescritti da Giovanni Trinco nella "Guida delle Prealpi Giulia" di Olinto Marinelli\nDa Cividale a S. Pietro.\nPer una escursione nel distretto di S. Pietro dalla parte italiana, il punto naturale di partenza è Cividale.\nIl servizio di trasporto regolare si fa due volte al giorno dalle diligenze postali, una per S. Pietro-Pulfero, un’altra per S. Leonardo-Clodig ed una terza per Savogna.\nSanguarzo (Sanuàrz, m. 147).\nUscendo da Cividale dalla porta S. Giovanni e seguendo la via nazionale si arriva, dopo circa 2,5 km. di strada alla borgatella di Sanguarzo (Sanuàrz, m. 147).\nA sinistra si eleva l’arido Monte dei Bovi, alle cui falde sorgeva il castello di Gusbergo.\nSu uno sprone dei colli che sono sull’opposto lato della valle, sono visibili, anche da lontano, le\nRovine del castello di Gronumbergo\nrovine di un altro castello, quello di Gronumbergo (Grunberg, m.234). Presso S. Guarzo, la collina ai cui piedi sono le case di Soravilla, presenta allo scoperto una interessante successione di strati eocenici, ben distinguibili uno dall’ altro perché messi in diverso rilievo dal disfacimento meteorico, data la diversa loro resistenza.\nSono calcari, marne, arenarie e conglomerati in strati regolarmente pendenti verso SO.\nNei conglomerati si raccolgono abbastanza abbondanti fossili, in parte in posto (nummuliti e altri fossili eocenici), in parte rimaneggiati (rudiste e altri fossili cretacei).\nPercorsi altri 2 km. da S. Guarzo si giunge al ponte S. Quirino dove si entra nel distretto di S. Pietro al Natisone.\nPoche case, in prevalenza osterie e botteghe di piccoli industriali, stanno aggruppate di qua e di là del ponte.\nIl ponte si crede opera romana, ma è fatto evidentemente in due epoche.\nSotto il suo unico arco scorre profondamente (il ponte è alto m. 19 sul fiume) incassato fra due pareti nel suo angusto ma pittoresco letto, il Natisone.\nQui è il punto di divisione fra gli Sloveni ed i Friulani.\nAppena oltrepassato il ponte, la strada si divide in due.\nUn ramo continua diritto e si suddivide poi ancora; l’ altro, più importante, che conserva il carattere di strada nazionale, piega bruscamente a sinistra e percorre la valle seguendo più o meno da vicino il Natisone.\nPer ciò che riguarda il movimento turistico, tanto questa, che le altre strade carrozzabili della Slavia godevano buona fama fino a questi ultimi tempi; ma ora il continuo passaggio di carri, conducenti carichi pesantissimi di marna (così detta “ponca”) per la fabbrica di cementi a Cividale, le guasta notevolmente e rende malagevole sopratutto il tronco Cividale-Pulfero.\nPrima di seguitare oltre per la valle del Natisone, può interessare una breve deviazione onde raggiungere (quasi ¾ d'ora) le rovine del castello di Gronumbergo, dalle quali si gode una bellissinia vista sulla vallata del Natisone e dell' Aborna e verso Cividale.\nDalla piazzetta del tiglio, a destra un viottolo scende alletto dell’Azzida - che si passa su di un ponticello pedonale - e risale quindi alle case Sottocastello (m. 135).\nDi lì una ripida e sassosa mulattiera conduce direttamente al castello (m. 234).\nDi questo son conservate le quattro mura esterne, con poche finestre.\nSopra la porta di ingresso si osservano due rozze scolture, malamente raffiguranti due faccie umane.\nIl castello esisteva già nel secolo XII; nel 1276 vi abitavano i Portis di Cividale; fu rifabbricato in gran parte da essi nel 1304 e totalmente verso il 1380.\nNel 1441 il comune di Cividale fece costruire « unum rastrum fra il castello ed il fiume, per impedire il passo ai mercanti che dovevano pagare il dazio al “Gavo” lungo la via che era, come oggi, sulla destra del Natisone.\nNel 400 il castello era passato ai Formentini-Cusano che lo rimodernarono e ne tennero la possessione finchè (1775) la famiglia si estinse.\nRitornando al ponte S. Quirino (½ ora dal castello), proseguiamo per S. Pietro; sono ancora 2 km. di strada o poco più (da Cividale a S. Pietro in tutto 13,5).\nEntriamo nella valle del Natisone propriamente detta.\nEssa è veramente bella e fertile.\nIl fiume, che la percorre, le dona un aspetto pittoresco e variato, specialmente in quel tratto di letto profondo, che le acque si scavarono nei grossi strati di puddinga calcarea, formanti il fondo di tutta la vallata.\nDi qua e di là del fiume, sul primo inoltrarsi si protendono le ubertose campagne di Vernasso di S. Pietro e di Azzida, ben coltivate ed arricchite di gelsi e di viti.\nLa valle, in questo punto molto aperta, è fiancheggiata da poggi e colline vestiti di ricca vegetazione con abbondanza di alberi fruttiferi e non fruttiferi.\nLe alture alla destra di chi si inoltra, più amene e rotondeggianti, appartengono alle estreme propaggini del Matajùr , che ergendosi maestoso sullo sfondo, signoreggia la regione e viene, giù degradando lentamente fino a fondersi col piano presso Azzida.\nA sinistra attorno alla insenatura di Vernasso, su ergono i monti dei Bovi (m. 374) e Mladessiena (m. 727) i quali rappresentano le parti più esterne del lungo dosso che con le alture di Craguenza m. 912) si riattacca all’ altipiano del Juanes (m. 1168) e del Lubia (m. 1124).\nUfficio postale e telegraflco.\nPosto telefonico pubblico.\nMedico e Farmacia.\nScuole normali femminili con annesso Convitto.\nSocietà di tiro a segno.\nTrattorie Strazzolini “Al bel vedere”, con alloggio (6 letti); Mazzolini “Al Risorgimento", con alloggio (9 letti)\nOsterie: Dal Masson e Zamparutti tutte con alloggio.\nCaffè: uno, unito alla trattoria “Al Risorgimento”\nNoleggio di cavalli: Bevilacqua Antonio, Blasutig Giuseppe, Novelli Fortunato, Strazzolini Luigi, Cernoja Pietro.\nIl comune di S. Pietro al Natisone ha una superficie di kmq. 23,59, con 3234,ahitanti (cens. 1901), divisi nelle trazioni di S. Pietro (476), Azzida (con Azzida e parte di Ponte S. Quirino, 696), Vernasso (con Vernasso, altra parte di Ponte S. Quirino, Oculis, e coi casali Bùndig, Macorins e Bicùgnach, 542), Ponteàcco (con Ponteacco, Tiglio e Mezzana, 405), Sorzento (con Sorzento, Bècis e Biarzo, 252), Clènia (con Clenia, Corèda, Tarpezzo, Altovizza e Cocevaro, 314), Vernassino (con Vernassino Sottovernassino, Puòie, Costa, Pòder e Cedron, 549).\nLa situazione del comune è delle più felici; il territorio, assai fertile, produce granoturco, frumento, fagiuoli, patate, vino, castagne ed altre frutta e fieno.\nSi esportano specialmente questi ultimi quattro generi.\nL’ allevamento del bestiame è discreto.\nSi coltiva con buon profitto il baco da seta, ma non in grande quantità.\nEsistono nel comune due buoni mulini a cilindri (Gubana a S. Pietro e Pussini ad Azzida) ciascuno con una decina di operai; di più una fornace da calce ed una da laterizi, ambe di Piccoli Luigi di Vernasso, nonchè una cava di marna (a Ponteacco) ed una di pietra piasentina (ad Azzida). Gli emigranti del comune (mu ratori e braccianti) ascendo,ìo a circa 500 (fra cui 50 donne e 70 ragazzi) e si recano un po’ in Germania ed Austria, un po’ negli Stati Uniti d’ America.\nS. Petrus Sclaborum\nS. Pietro al Natisone (Spìetar), capoluogo del comune, fino al 1867 si chiamò S. Pietro degli Slavi (S. Petrus Sclaborum nei documenti latini, S. Pieri dai Sclàs o dai Sclavòns in fr.).\nOltre che del comune, è capoluogo, del distretto, ma gli uffici distrettuali si trovano a Cividale.\nE' in pari tempo sede della parrocchia, la quale è una delle più vaste della diocesi, avendo 17 filiali, o cappellanie, sparse nei comuni di S. Pietro, Tarcetta, Rodda e Savogna, con circa 10000 anime in cifra tonda. E' retta da un vicario curato dipendente dal capitolo dì Cividale, coadiuvato da un cappellano parrocchiale e da iuta dozzina di cappellani residenti nelle filiali più importanti.\nS. Pietro (m. 173), è in bella posizione nello spazio piano ed aperto fra il monticello Robje e il Natisone.\nIl suo panorama si presenta assai bene a chi lo considera dalla riva destra del fiume.\nLe case sono divise in due gruppi ed allineate di qua e di là della strada nazionale, con un po' di diramazione nella parte superiore.\nMolte spiccano per il loro aspetto civile.\nLa bella sede del municipio, ove sono anche le scuole comunali, è di recente costruzione.\nLe scuole normali ed il relativo convitto si trovano nei locali Cucavaz, opportunamente addattati ed ampliati.\nPresso alle normali sopra un ripiano, a cui si accede dalla strada per una gradinata, giace la vecchia chiesa parrocchiale.\nNon si sa a che anno risalga la sua prima origine.\nFu fatta in più riprese.\nLa parte più antica è il presbiterio, che conserva nelle sue linee il carattere gotico e risale probabilmente al secolo XV.\nIn origine ci deve essere stata una sola navata, ma poi se ne formarono tre, piuttosto irregolari.\nLa chiesa è bassa e a travatura scoperta.\nE fornita d’ organo, che si dice opera del Nachini, ma lo è più probabilmente d’un qualche suo allievo.\nUn atrio aperto protegge l’ ingresso della chiesa. Ha quattro altari. Merita considerazione il maggiore, specialmente per il tabernacolo bellamente intagliato ed intarsiato.\nC’ è anche qualche rozza scultura del 500.\nEsternamente appoggiata al muro si vede una pietra sepolcrale con iscrizione all’ ingiro, che pel guasto non è facile decifrare.\nCome si ignorano le primi origini del paese, così non si sa quando sia sorta la parrocchia.\nIl documento più antico che ne fa espressa menzione, è una bolla di Celestino III del 1192.\nL’ archivio parrocchiale conserva la collezione completa dei registri battesimali dal 1612 in poi ed una piccola raccolta di pergamene, delle quali le più antiche rimontano al secolo XIV.\nSi dice che un tempo l’ archivio fosse stato distrutto dal fuoco, ma non è certo.\nLa chiesa di S. Quirino\nLa parrocchiale è sempre ricordata come “Ecclesia S. Petri “, però c'è un’ altra chiesa fòrse più antica, citata dai documenti come Eccl. S. Quirini delAlgida (Azzida).\nEssa esiste ancora perfettamente nelle vicinanze del mulino Gubana.\nMulino Gubana e chiesetta di San Quirino col Matajur nello sfondo\nÈ gotica, ma ha qualche finestra intrusa che sarebbe bene rimettere in istile, come s’è già fatto con una. Anch’ essa è fornita d’ un atrio aperto. La seguente iscrizione, scolpita in eleganti caratteri gotici sopra una lapide nel muro esterno del presbiterio, indica l’anno della sua costruzione:\nAnno Domi(ni)1493 Ma(iste)r Marti(n) piri(ch)\nI caratteri sono simili e contemporanei a quelli delle iscrizioni sulle chiese di S. Giovanni d’Antro, di Brischis e di Merso di sotto.\nLa piccola chiesa si alza sul ciglio del Natisone.\nQualcuno la dice fondata sulle rovine d’ un tempio di Diana, ma è pura supposizione.\nUna chiesetta anteriore a questa vi doveva essere, giacché molte considerazioni inducono a credere che lì fosse il centro sacro più antico della Slavia friulana.\nSan Quirino, secondo l’ universale costume slavo, era circondato dai sacri tigli.\nAll’ ombra di essi teneva le sue sedute annuali l’ Arrengo delle Banche d’ Antro e di Merso, ossia il consiglio generale, o piccolo Parlamento, che curava gl’ interessi delle valli slave, come dirò più avanti.\nLa chiesetta, dai tempi napoleonici in poi, subì varie vicende, passando da chiesa a fenile da fenile a lazzaretto ecc., finché per una illuminata iniziativa dei paesani, con a capo la famiglia Strazzolini, non riacquistò il carattere primitivo, come era desiderabile, attesa la sua importanza storica.\nE' da notarsi che la campagna circostante si chiama “Sedla” (da “sedlo”, luogo abitato, villaggio), il che farebbe supporre che il paese fosse anticamente condensato intorno alla chiesetta, oggi quasi solitaria.\nComunque stieno le origini e l’ ubicazione del paese slavo, è certo che la località fu abitata da tempi molto remoti.\nDifatti nelle immediate vicinanze di S. Quirino furono scoperte pochi anni fa tombe romane e preromane, con vari oggetti, che furono trasportati nel museo di Cividale e che hanno molte analogie con quelli scoperti nella grande necropoli di S. Lucia presso Tolmino (1).\nSi aggiunga inoltre che sui due vicini colli Robje (luogo sassoso) e Dobje (querceto) si trovarono tracce di abitati romani, con una piccola moneta d’oro bizantina sul primo, e con un’ altra della famiglia romana Mecilia sul secondo. Sul Robje (m. 801) esistette un castello, corrispondente a quello d’ Antro da una parte e a quello di Purgessimo dall’ altra.\nSi deve notare infine, che data l’ amenità e la salubrità del luogo, S. Pietro è molto adatto per villeggiare.\nIl desideratissimo prolungamento della ferrovia da Cividale per Canale, con stazione sul terrazzo di Azzida, faciliterebbe il movimento dei forestieri e darebbe impulso all’ iniziativa dei paesani.\nLa “sagra” di S. Pietro che cade ai 29 di giugno, è conosciuta come una delle più attraenti, ed infatti attira da ogni parte una grandissima folla di forestieri, desiderosi di divertirsi e di gustare sul luogo la squisita gubana (gubànza). specialità di questi paesi e di inaffiarla col così detto vino ‘ cividino ‘, altra non meno gustosa specialità.\nPasseggiata a Vernasso.\nVernasso e dietro San Pietro al Natisone\nLe frazioni del comune di S. Pietro si trovano disperse un po’ nella valle del Natisone, un po’ in quella dell’ Aborna.\nVi appartiene in parte anche il gruppo di case al ponte S. Quirino.\nVenendo su da questo paesello, prima di giungere alla chiesetta dello stesso nome, sopra mentovata, si stacca dalla. strada nazionale un piccolo tronco di via, che in pochi minuti conduce a Vernasso (Dolénji Barnàs, fr. Vernàss, m. 163). Un magnifico ponte di pietra ad un arco, costruito nella seconda metà del secolo scorso, unisce le due rive del Natisone.\nIl paese, che consta di più aggruppamenti di case, è bellamente situato in una larga e fertile conca sotto il monte Mladessiena.\nHa parecchie belle e comode case; tre osterie (Cedarmaz, Struchil Ant. e Struchil Gius.); una chiesa fornita d’organo e recentemente decorata dal pittore Toso di Udine.\nVi risiede un cappellano.\nVi si conserva una croce rocessionale di rame a figure del sec. XVI.\nCava di Vernasso\nVernasso è noto presso i geologi per una cava di calcare che ha fornito bellissimi tessili della creta superiora (senoniano).\nLa fauna fu descritta dal Tommasi e la flora dal Bozzi (opere cit. alla nota 1, pag. 11).\nSi ritenne per un pezzo che si trattasse di un affioramento di roccia in posto, mentre sembra si abbia da faro soltanto con un così dotto klippe o meglio ancora con un masso facente parte di un grande strato di conglomerato eocenico ad elementi cretacei (così detto conglomerato pseudocretaceo).\nIl progredire dei lavori di cava ha mostrato infatti che accanto ai masso fosslifero, ne esistono altri di roccia diversa e di diversa grandezza che si susseguono in una zona la quale corre si piedi della collina posta a SO di Vernasso ed è messa allo scoperto specialmente presso una fornace indicata come tale anche nella tavoletta di S. Pietro al Natisone .\nMassi più isolati ancora, della stessa natura, si osservano anche a NE del castello di Gronumbergo di fronte al Molino Umalne (Pussini).\nA Vernasso, scendendo, verso nord, nel letto del Velipotok si può osservare una interessante stratificazione nel conglomerato quaternario che occupa il fondo di tutta. la vallata del Natisone. Si tratta di uno strato di “ferretto” rossastro, con ciottoli silicei, interposto, per lo spessore di un paio di metri, tra due grossi banchi di conglomerato. Il ferretto, che trova riscontro in quello che si vede al ponte di Premariacco, indica il succedersi di due ben distinti periodi d’ alluvionamento; fra i quali ne corse uno di sosta.\nPonte sospeso sul Natisone presso Oculis\nDa Vernasso si può ritornare a S. Pietro, anziché por la via di S. Quirino sopra indicata, per Òculis (Nàucula) piccolo gruppo di case, posto di fronte a S. Pietro.\nLa via fra Vernasso ed Oculis (m. 178, 1 km.) è carreggiabile e seguita poi per Biacis e Tarcetta; un ponte pedonale di recente costruzione permette poi di passare il Natisone fra Òculis e S. Pietro e ritornare quindi in questa ultima località.\nDa S. Pietro a Tarcetta.\nSeguendo da S. Pietro la strada nazionale verso il Pùlfero, (101)0 circa un chilometro e mezzo si presenta, un po' discosta dalla strada, alle falde delle amenissime colline, Sorzento (Sorzint, m. 193), una delle borgate più ricche della vallata, con case pulite e comode e con una chiesetta un po’ in rialzo fuori del paese, mezzo nascosta nel folto dei castagni.\nPochi passi più su, ma a sinistra, sotto il livello della strada, nel ripiano del fiume sta Biarzo (m. 183) e qualche centinaio di metri più oltre, a destra presso la strada, Ponteacco (Petjàch, in fr. Ponteà, in. 210), con chiesa e squola e due osterie (Pocovaz Antonio e Jussa Umberto) e finalmente Tiglio (Lipa), dove c’ è di notevole la semplice, ma antica chiesetta gotica, fornita di due campane rimarchevoli per la loro antichità.\nEssa è dichiarata monumentale, specialmente a motivo delle campane, giacchè all’ infuori di esse e della propria età (rimonta al secolo XV), non presenta altro che meriti considerazione.\nTarcetta - Tarčèt\nPoco oltre Tiglio, dalla nazionale si stacca un breve tronco di strada che passa il Natisone su di un bel ponte in pietra e conduce a Tarcetta (km. 4 da S. Pietro).\nTarcetta (Tarcét, in. 221) è capoluogo di un comune abbastanza esteso (29 kmq.) e popolato (2088 ab. nel 19013, e conta 266 abitanti.\nGli spettano le borgatelle di: Biàcis, che con Spagnùt, Cras e S. Silvestro d’ Antro ha 295 abitanti, Làsiz, che, con Cicìgolis ne ha 304, Pegliano che ne ha 260, Erbezzo che, con Podvarschis, ne ha 528 e finalmente Montefosca che ne conta 585.\nIl comune e parte in piano (fondo della valle), parte, e prevalentemente, in monte.\nSulle altre coltivazioni (granturco, patate, fàgioli ecc.), prevale quella del castagno, che colle legna ed il fieno danno uno dei principali redditi alla popolazione.\nSi alleva pure molto bestiame; veri pascoli montani sono pero solo a Montetosca.\nScarsa è l’ emigrazione. Tarcetta è in bella posizione in mezzo ad una campagna ubertosa, con viti, alberi da frutto e gelsi.\nC’ è una buona oosteria (Cernoia Marianna).\nNon ha chiesa propria, essendo soggetta alla cappellania di S. Silvestro d’ Antro.\nFu per qualche tempo sede della Banca d’ Antro, di cui diremo dopo.\nS. Silvestro e S. Giovanni d’Antro.\nDa Tarcetta una strada a fondo naturale, abbastanza comoda e non troppo ripida, conduce in una ventina di minuti a S. Silvestro d’Antro (Làndar), piccolo paesello ridente sopra un dosso arrotondato, che sporge lievemente dalle parti inferiori del Mladessiena e che cade piuttosto ripido verso il Natisone.\nHa una bella chiesa con organo e vi risiede un cappellano.\nIl paese, donde si gode una bella vista verso la vallata si chiama anche semplicemente Antro e nella storia della Slavia ha la sua importanza per aver dato il nome all’antica Banca d’Antro, ossia al consiglio deputato a sbrigare gli affari amministrativi e giudiziari di prima istanza, concernenti gli abitanti delle valli del Natisone e dell’Aborna.\nEsso era formato dai decani dei comuni o borgate, che nel secolo XVIII somnmavano a 86.\nLa Banca d’Antro aveva la sua pari in quella di Merso, che amministrava collo stesso metodo le convalli di S. Leonardo.\nA capo delle due Banche stavano due decani maggiori o Sindaci, che convocavano a consiglio i decani minori delle rispettive valli intorno alle lastre (tavole) di pietra o banche, esistenti l’ una a Biàcis (più tardi a Tarcetta) per la Banca d’ Antro, e l’altra a Merso per la Banca omonima.\nLe due Banche formavano assieme l’Arrengo, o piccolo parlamento, il quale si riuniva in seduta ordinaria una volta all’anno a S. Pietro, presso la chiesa di S. Quirino e trattava all’ aperto, all’ ombra dei tigli, gl’ interessi generali di tutta la nostra Slavia.\nAntro poi è un luogo notevole e degno di essere visitato anche e specialmente per la sua grotta di S. Giovanni (Svet Ivan u čelè).\nA qualche centinaio di metri dal paese si presenta una scabrosa rupe calcarea a picco, di gigantesche proporzioni e di notevole altezza.\nIl luogo è pittoresco e romantico.\nL’ enorme parete lapidea è incorniciata da tutte le parti da vigorosa vegetazione e le spaccature stesse delle rupi ed i piccoli ripiani erbosi sono allietati da sterpi e cespugli d’ogni fatta.\nAi piedi della rupe c’ è un’ abbondante fontana, la cui acqua accresciuta da altra, che dopo le pioggie sgorga dal fondo della grotta e cade giù dall’ imboccatura della medesima, saltella rumoreggiando gaiamente fra i massi e la vegetazione lungo un valloncello che declina ripido verso il sottostante paese di Biàcis.\nLa grotta si apre su alto nel bel mezzo della parete, protetta sui davanti da opere artificiali. Ricevette il nome di S. Giovanni, perchè la prima parte è convertita in chiesa dedicata a questo santo.\nBen 114 gradini di pietra, addossati alla parete, con riparo in ferro verso l’ esterno, vi conducono con comodità e sicurezza.\nVerso la sommità della gradinata si entra in una specie di atrio, donde due ingressi conducono nell’ interno della grotta: uno a galleria artificialmente lavorata in pietra, che corre sotto il pavimento della chiesa, alla quale si può rimontare in fondo con pochi gradini; l’ altro, che è il principale si apre un po’ più alto, a livello del pavimento e consiste nella imboccatura naturale della grotta, ristretta a destra da un muricciuolo a banchina. Serve d’ingresso alla chiesa.\nSul muricciuolo c’ è una rozza pila per l’ acqua benedetta e sopra il capo pende da una spaccatura della volta naturale una piccola campana.\nLa chiesetta ha 16 metri di lunghezza, 10 di larghezza e poco meno in altezza.\nLe pareti e la volta sono di viva roccia.\nL’ uomo ci pose di suo il pavimento in rozzi lastroni di pietra, sotto il quale esce nelle piene il torrente della grotta - il muro sul davanti, i due terzi del presbiterio e la piccola sagristia accoccolata sur un ripiano erboso molto stretto ed aggrappata al presbiterio, quasi paurosa dell’ abisso che le sta sotto.\nIl presbiterio gotico dà ricetto ad un altare in legno, che per lo stile gli sta agli antipodi, essendo barocco.\nUn altro rozzo altarino c’ è, diremo così, nella navata della chiesa, appoggiato al basso muro, che divide il santuario dai resto della grotta.\nAggiungi il pulpito, un vecchio e rozzo confessionale ed alcuni ripari contro gli stillicidi della volta.\nIl luogo - già utilizzato all’epoca romana come lo dimostra il ritrovamento di embrici di quella età - deve essere stato consacrato al culto molto per tempo.\nIn un documento dei 888 si trova che il re d’ Italia Berengario affidò alle cure del diacono Felice la chiesa di S. Giovanni d’ Antro.\nIl presbiterio, come sta oggi, risale al 1477; lo dice la seguente iscrizione in eleganti minuscole gotiche, murata nell’ interno:\nmaister andr e von lack ta lmo 4mo 7mo 7mo Un’ altra iscrizione molto più antica si trova nel vano a finestra fra la chiesa e la sagrestia, scolpita su una lapide, che ricopre delle ossa.\nIACEO INDIGNUS HIC TVMV\nLATUS EGO FELIX AD FUN\nDAMENTA SCORVM EccIAE\nIOHIS BAPTISTAE AC EVANGELISTE\nTES ET DESCENDENTES VT PROME\nIS FACINORIBUS DM PRECARE DIGNE\nCome si vede, la lapide doveva trovarsi in origine in altro posto.\nNon si sa chi fosse questo Felice, nè quando vissuto; ma non è improbabile che si tratti di quel Felice a cui Berengario consegnò la chiesa.\nAltri opinano per un certo maestro Felice vissuto ai tempi del re Cuniberto e morto prima dei 720.\nDalla forma dei caratteri si guò argomentare che la lapide appartenga al secolo VIII o IX. In questa antichissima non meno che originale chiesa si tiene sagra due volte all’anno (seconda festa di pasqua e 24 giugno) con grandissima affluenza di gente.\nMolti approfittano della circostanza per inoltrarsi nella grotta.\nUna grotta di tal fatta non poteva non dare occasione a leggende e supposizioni.\nIn tempi antichi, non dico preistorici, fu abitata di certo; ne fanno fede gli avanzi d’un forno e d’un mortaio scavato nel masso per triturare il grano.\nEssi si trovano sul davanti in una specie d’incavatura a guisa di cella, alla quale si accede dall’atrio deviando a sinistra prima di salire gli ultimi gradini alla grotta.\nUn grosso pilone naturale ne sostiene la volta ed un basso muricciuolo le serve di riparo verso l’abisso.\nLa vista da quel punto è magnifica.\nQ ualche storico chiama la grotta “Fortilizio dei Schiavi”, alcuni credono che vi fosse stato rinchiuso il duca Pemmone dopo la sua cacciata da Cividale.\nAltri opinano che in seguito essa servisse di difésa e di appoggio al castello di Ahremberg, le cui rovine si vedono più sotto nella valle presso Biacis.\nUna leggenda, ispirandosi forse al forno ed al mortaio, parla di una regina che, assediata nella grotta voleva far pane e non aveva farina.\nPer strattagemma essa aveva gettato dall’alto in mezzo ai nemici l’ultima misura di grano, facendo annunziare con ostentazione, che avrebbe resistito ancora tanti anni, quanti erano i chicchi gettati.\nLa quale cosa naturalmente, sempre secondo le intenzioni della leggenda indusse il nemico a levare l’assedio.\nLe prime esplorazioni della grotta\nLa grotta di S. Giovanni d’Antro, già ricordata nel secolo XVI da G. Valvasone di Maniago, in un manoscritto esistente alla Biblioteca comunale di Udine (Descrizione delle città e terre grosse del Friuli), e poi da tutti coloro che descrissero il Friuli (Girardi, Ciconi, ecc.), richiamò più modernamente l’attenzione, oltre che degli storici (parecchi scritti riguardano le iscrizioni della grotta, citiamo:\nM. LÈICHT, S. Giovanni in Antro, “Ateneo Veneto”, 1882, pag. 86-95; G. G.,;\nLe iszrizioni di S. Giovanni in Antro, “Pag. Fr”, VI, 1893, p. 170-172; A. LAZZARINI, Castelli Friulani Antro, “Giorn. di Udine”, 1897, ti. 163, 169 e 175;\nM. Leicht, La qostaldia ecc., loc. cit. pag. 80, anche dei naturalisti.\nLa grotta fu sotto questo ultimo aspetto esplorata specialmente dal Tellini (Peregrinazioni ecc., In Alto a, 1899, pag. 19 e .24) e poi resa in qualche parte praticabile dal Circolo Speleologico, il quale a parecchie riprese l’ ha fatta meta delle sue escursioni\nPerò l’umidità ha gravemente danneggiato i manufatti in legno da questo costruiti alcuni anni fa, per cui una visita alle parti interne richiede prudenza e mezzi adeguati.\nTuttavia il primo tratto si può percorrere senza pericolo.\nDalla parte più interna della chiesetta scendendo pochi gradini si raggiunge il piano naturale della grotta, la quale e ud complesso in salita; ad una cinquantina di metri dall’ esterno è una specie di salto, che si supera facilmente. più innanzi si trovano alcune pozze abbastanza profonde. che ostacolarono molto le prime esplorazioni, e che costituiscono ancora una difficoltà nell’ ulteriore progredire.\nA 200 metri dall’ingresso il canale, sempre senza diramazioni, si allarga, formando una specie di piccola sala, oltre la quale continua ancora, a stento praticabile, per altri 180 metri, dopo i quali termina restringendosi e in condizioni tali, per le acque, da essere impossibile penetrare ulteriormente nella cavità.\nQuindi la grotta è lunga nel complesso 330 metri ed è notevole specialmente perchè consta di un unico corridoio a decorso quasi rettilineo.\nIn quanto alla suaorigine la grotta deve mettersi evidentemente in relazione con una piccola sorgente la quale scaturisce alla base della parete rocciosa, nel la quale. a metri 348 sul livello del mare, la grotta stessa si apre (vedi Musoni, Visìta alle sorgenti della grotta di S. Gioranni d’Antro, e Mondo Sotterr. i, I, 1904-5, n. 2)-\nNell’interno della grotta furono trovati resti dell'ursus speleus e precisamente della forma tipica di questo (due coste, frammenti dell’omero destro e cubito destro) e della varietà minor (branca mandibolare, atlante, due cubiti e due femori), la quale ultima, nel Friuli fu riconosciuta pure nella grotta di Viganti ed in Italia è nota specialmente per i ritrovamenti liguri.\nCfr.in proposito GORTANI, Avanzi di mammiferi rinvenuti in alcune qrotte friuiane, “Mondo Sotterr. “, V, 1908, pag. 8-14.\nDella fauna vivente furono raccolti solamente pipistrelli di specie comuni (Rhinolophus ferrum-equinum, miniopterus Screibersii ecc.).\nA coloro che volessero visitare la grotta sì ramrnenta qui in fine, che l’ingresso è chiuso mediante una porta, e che la chiave di questa è tenuta dal sagrestano di S. Silvestro d’Antro.\nIn quanto alla pianta qui accanto riprodotta, avvertiamo come essa sia stata rilevata dal prof. Tellini, nè in essa fu tenuto conto, perchè non riscontrata, della correzione proposta da A. Lazzarini (Grotta di S. Giovanni d’ Antro, Mondo Sotterr. s~ III, 1906, pag. 32), secondo la quale l’ ultimo tratto del corridoio, anzichè staccarsi dal lato nord della sala, partirebbe dal punto estremo a nord-ovest della sala stessa.\nLasciando la grotta e ritornando a S. Silvestro, da questa si può discendere in un quarto d’ora per un viottolo piuttosto ripido a Biacis (Biàtsa).\nQuesto è un villaggio situato in una piccola ma fertile conca presso al Natisone, sulla strada altrove ricordata., che da Tarcetta, per Spagnùt (m. 175) va ad Ocuhis e Vernasso.\nHa un’antica chiesetta e due osterie (Strnchil e Gubana).\nSi vede un rimasuglio del castello di Ahrenberg, detto anche castello d’ Antro, il quale, secondo alcuni, sarebbe di origine longobardica.\nVi risiedevano i signori d’Antro, ministeriales ecclesiae aquilejensis, come li chiama un documento del 1282.\nNel 1306 esso fu assediato dal conte di Gorizia e nel 1364 fu demolito per ordine del patriarca, affinchè non diventasse un covo di rapinatori, come tanti altri castelli del tempo.\nI signori d’Antro possedevano a Biacis, oltre il castello, parecchie case, distrutte dal conte di Gorizia durante l’assedio predetto.\nA Biacis si vede ancora la lastra di pietra intorno alla quale si adunava la Banca d’Antro prima che trasportasse la sede a Tarcetta.\nBiacis è collegata a Tarcetta da una buona strada carrozzabile, sulla quale, uscendo dal paese, s’incontra subito un gruppo di case col nome di Cras ove c’è un fabbro meccanico (Succaglia Giov.).\nPoco più oltre è il già nominato tronco di strada trasversale col relativo ponte, che mette alla nazionale sulla riva sinistra del Natisone.\nDa Tarcetta al Mladessiena ed a Pegliano.\nDa Tarcetta (m. 221) in meno di due ore si può salire, per S. Silvestro (m. 824) a Spignon (Varh, in. 608) e passando presso la vecchia chiesetta di S. Spirito (m. 668) alla cima del Mladessiena (m. 727) donde si gode una bella vista sulle Prealpi e verso la pianura.\nDalla cima si può scendere a Torreano ovvero a Vernasso , o a S. Guarzo, secondo l’itinerario altrove indicato.\nE' interessante però seguitare lungo il crinale erboso, e pei sentieri che corrono poco al di sotto di questo, verso Pegliano (fr. Peàn, in sl. Ofìàn) interessante aggruppamento di piccole borgate con due chiesette, una vecchia diroccata, l’altra più recente.\nLe borgate sono in bella situazione in una larga ed aperta insenatura del Craguenza. La più alta è a 600 metri sul livello del mare.\nHanno buona campagna e buoni prati.\nV’è in proporzioni modeste l’industria delle “tzàine”, specie di ceste, o corbe intrecciate con fibre di avellana.\nPegliano si ricorda nel 1275 come feudo di Enrico detto Birbiz di Cividale.\nDa Pegliano per due diverse strade si discende in circa mezz’ora a Tarcetta ed a Lasiz.\nDa Tarcetta a Montefosca. Juanes e Lubja.\nUna escursione assai interessante è quella da Tarcetta alla frazione più lontana del comune, quella di Montefosca.\nDa Tarcetta su per la valle, la prima borgata che s’incontra dopo pochi minuti e LLasiz (Làze), in bellissima e ricca posizione sullo stesso terrazzo.\nQui ha termine la strada a fondo artificiale che viene dal capoluogo.\nIl paese ha chiesa e cappellano; un’ altra chiesetta antica, dedicata a S. Donato (m. 424), ora pressoché abbandonata, si trova più alta sopra la borgata.\nProseguendo oltre sempre in piano lungo il Natisone s’incontrano a brevi distanze Cicigolis (Stcigla), Podvàrcis (Podvarstce) e Specogna (½ ora da Tarcetta), collegati fra loro da un breve tronco di strada carreggiabile, che un ponte congiunge al Pulfero.\nDa Podvarcis salgono i sentieri che conducono a Montefosca; è consigliabile, per l’interesse dei luoghi che si toccano, prendere la erta mulattiera che passando per Erbezzo conduce alla chiesa di S. Andrea (ore ¼ da Podvarcis).\nè il nome collettivo di più villaggetti sparsi su un terreno ineguale ed accidentato.\nLa chiesa, dedicata a S. Andrea, sta solitaria nel punto più elevato (798 m.) che è un colle, dalla cima spianata, e domina dall’ alto gran parte della sottostante valle del Natisone. il punto di vista e oltremodo interessante.\nDietro S. Andrea, si entra in una larga sinuosità alpestre piuttosto aspra, si passa il pittoresco torrente Bodrin, che nel percorso mette in movimento tre rozzi molini, e dopo un’ora di cammino si giunge a Montefosca (Černi varh), borgata a 725 metri sul m., situata in un piccolo altipiano, fra il Juanes ed il Lubja.\nConta 585 abitanti, gente alta, robusta, rotta a tutte le intemperie e a tutte le fatiche, tipo il più caratteristico della Slavia, e perciò degno di osservazione.\nSono intelligenti, tenaci, modesti nelle loro esigenze, semplici e rozzi per essere sempre in lotta con l’ asprezza del paese.\nLa loro occupazione è la pastorizia.\nA Montefosca risiede un corpo di guardie di finanza, si trova una assai modesta osteria con due letti.\nDa poco v’è an che una chiesetta con cimitero.\nIl villaggio è anche esso abbastanza tipico, per l’irregolare aggruppamento delle case e il loro aspetto, ma sono ormai spariti i tetti di paglia che un tempo le coprivano. Richiamano l’attenzione le molte cisterne, ben costruite, ma troppo vicine ai letamai che sono nelle vie del paese.\nMontefosca, già ricordata nel 1872, si trovò spesso, nel passato, in acuto conflitto colla poco lontana borgata austriaca Robedischis (Robediscis, Arbidistce), che le contendeva il possesso di alcuni pascoli.\nDa Montefosca si può raggiungere direttamente il fondo della valle del Natisone presso Stupizza (1 ora, per arrivare a Stupizza conviene però passare il fiume a guado), per uno stretto sentiero che, alto e talora incavato nella parete rocciosa, costeggia la gola del rio Zabodrinam e girato lo spigolo Tòpiza, scende per una ripida valletta (Scaluščiak) ai casoni Predrobath, che sono presso l' imbocco della chiusa di Pradolino.\nPer risparmiare la grave fatica dei trasporti fra l’ orlo dell’altipiano di Montefosca (750 m.) e la strada nazionale presso Stupizza (m. 200) è stato posto di recente un teleforo lungo circa 2 km.\nIl teleforo di Montefosca\nDa Montefosca si possono fare alcune belle passeggiate ed escursioni.\nLa passeggiata più interessante è quella a Platischis (Ore 4), la quale si compie per vie già descritte, salvo il primo tratto (ore 1) fino a raggiungere il sentiero che unisce Canebola a Prossenicco.\nA questo pervengono due mulattiere, una che percorre le falde settentrionali del Juanes, l’altra che gira alla base del Lubja, passando presso Robedischis.\nDalla prima si può deviare (1 ora) per raggiungere, attraverso erti pendii erbosi e boscosi, la cima del Juanes;\ndalla seconda si può raggiungere (1 ora) la cima del Lubja (m. 1124), qualora non si preferisca salirvi direttamente da Montefosca.\nIl Lubja, o Lupia\ncome è chiamato generalmente nelle carte, dagli abitanti del suo versante meridionale viene conosciuto col nome di Uogu.\nLa cima più elevata poco spicca rispetto all’insieme del monte, foggiato ad altipiano, e ricco di fenomeni carsici, ma, non più, come un tempo, tutto ricoperto di bosco di faggi.\nUno dei casoni Uvedeja\nIl monte richiamò di recente l’attenzione per una questione di confini; il territorio contestato è uno piccolo spazio ove sono i Casoni Uvedèja (m. 1050).\nIl territorio dei casoni Uvedeja contestati fra Austria e Italia\nLa regione di Montefosca è interessante specialmente per lo studio della questione del limite fra eocene e creta.\nA cominciare dalla valle del Natisone, fino verso il M. Tomba si può seguire una zona di marna rossa acagliosa, la quale passa a sud di Montefosca ed è degna di attenzione per il suo vario sviluppo e per l’intercalazione, almeno locale, di un calcare brecciato, che in certi punti sostituisce completamente lo strato scaglioso. il quale del resto si attenua e scompare verso occidento, appunto presso il M. Tomba, ove sono calcari che è difficile giudicare se spettino all’ eocene ovvero alla creta. Di questa ultima età è certamente l’altipiano del Lubja, interessante per il grande sviluppo di fenomeni carsici (specialmente doline), i quali sono numerosi e notevoli anche ad ovest di Montefosca e specialmente nel sopra ricordato Monte Tomba ove sono poi particolarmente degni di osservazione i solchi carsici.\nAltri di questi si osservano anche a SE di Montefosca e sul pendio del Lubja.\nVedi in proposito De Gasperi, Una gita al Juanes, loc. cit. e Nelle Prealpi ecc,\nDa S. Pietro al confine\nRiprendendo ora la via del Pulfero, al Tiglio, dove fu lasciata per visitare il comune di Tarcetta, incontriamo anzitutto la segheria di Perovizza del Sig. A. Bearzi, l’unica della valle, e dopo pochi minuti siamo a Brischis (Bristsa, , m. 183).\nE' questo un bel paesello con qualche casa dall’ aspetto civile.\nE' sede di guardie di finanza; ha chiesa e cappellano. La chiesa è relativamente recente, ma un ‘iscrizione gotica, analoga a quella di S. Giovanni d’ Antro, murata sulla facciata, fa fede che prima preesistesse ivi una più antica chiesa. L’iscrizione è del seguente tenore:\ne von lach Mai tarbrs\nAlcuni vogliono che Brischis sia l’antica Broxa di Paolo Diacono (Vedi Hist. Longob l. V, c. 23), dove nel 670 sarebbe avvenuto lo scontro fra il duca Vettari e gli Slavi, nel mentre da altri si crede che il ponte presso il quale ebbe luogo il combattimento fosse quello di S. Quirino.\nProseguendo oltre da Brischis, dopo 1 km. si arriva al Pulfero, sede municipale del comune di Rodda, il quale si estende per quasi 18 km. specialmente sul pendio sud-occidentale del Matajur.\nHa una popolazione di 1532 ab. di cui 761 nella frazione di Rodda, 660 in quella di Mersino e 111 in quella di Brischis, delle quali le prime comprendono un considerevole numero di borgatelle sparse nel fondo della valle e, più numerose, sui ridossi ed i declivi meglio soleggiati delle propaggini del Matajur, fertili di frutta, onde Rodda è rinomata in tutto il Friuli.\nSono notevoli anche la produzione del vino e quella delle castagne e l’allevamento del bestiame.\nCi sono tre latterie, due a Mersino ed una a Rodda.\nMersino possiede bei boschi, che danno molta legna da fuoco.\nIl baco da seta si alleva solo nelle frazioni del piano.\nL’ industria è rappresentata dalla segheria del Bearzi già ricordata.\nScarsa è l’emigrazione.\nPulfero (Pùltar, in sl. Podbuniesaz, m. 184)\nè una borgata assai piccola, che però si presenta bene, con case pulite, aggruppate intorno alla strada nazionale e strette fra il monte ed il Natisone.\nVi sono tre alberghi: All’ Angelo . (Pussini Gius.); dalla Frasca (Birtig Val.) ed al Leon d’oro (Pausa Luigia ved. Manzini), e due modesti negozi di Birtig Val. e di Giov. Qualizza.\nPresso quest’ultimo c’è modo di poter riparare biciclette, motocicli ecc.\nLa sede municipale con unitevi scuole è di recente costruzione e serve di abbellimento al paese.\nPulfero ha una certa importanza per la sua felice ubicazione; ha dato il nome alla strada nazionale che si chiama appunto la strada del Pulfero.\nSotto la repubblica veneta c’era la dogana.\nE' un punto di grande passaggio dall’Italia in Austria e viceversa ed è la prima tappa per gli Austriaci che scendono da Caporetto e dintorni.\nSpecialmente grande è il numero di carri stracarichi di ottime legna da fuoco, che vengono d’oltre il confine ed amano fermarsi a Pulfero per riposare.\nC’ è lo scambio della posta internazionale con le diligenze postali Pulfero-S. Pietro-Cividale da una parte, Pulfero-Ròbic-Caporetto dall’altra.\nInoltre grazie al ponte in legno sul Natisone fanno ivi capo la strada carreggiahile Specogna-Cicigolis ed i sentieri dei vari paesi del comune di Tarcetta.\nIn quanto al paesaggio, la valle diventa piu stretta ed aspra; non si vedono più i ridenti dossi ed i ripiani coltivati con amore e profitto, ma greppi boscosi, dirupi e torrenti e questo carattere silvestre del paesaggio si accentua sempre più progredendo verso il confine politico.\nLinder, Loch, Stupizza\nLa Valle del Natisone verso la gola di Stupizza\nProseguendo lungo la strada quasi perduti nella solitudine s’ incontrano prima i piccoli gruppi di case Linder, Loch, poi Stupizza.\nQuest’ ultimo è l’ abitato più avanzato verso il confine, a chilom. 8,5 da Pulfero.\nV’ è una dogana di seconda classe.\nLa valle continua stretta e selvaggia, affondata tra i fianchi aspri e ripidissimi del Matajur e del Mia.\nA tre chilometri circa da Stupiza il confine politico discende dal Mia, taglia la strada e sale alla vetta del Matajur.\nSulla strada c’è il posto di guardia della nostra finanza.\nIl passaggio con rotabili da uno stato all’altro è impedito di notte con una enorme catena, che si tende attraverso la strada.\nQuesta, sempre stretta fra monte ed acqua, continua a mantenersi in buone condizioni, non essendo molestata nè dal Natisone, che scorre a un livello più basso, nè dalle frane, impedite dai rivestimenti boscosi.\nIl percorso della valle del Natisone a monte di S. Pietro presenta un certo interesse per il geologo il quale voglia formarsi una idea prima della serie eocenica, poi di quella secondaria dell’ elissoide Matajur-Mia il quale è appunto troncato dalla valle.\nMentre a Loch si è ancora nell’ eocene, a 750 m. da questo osserviamo già lungo la strada i calcari selciferi ritenuti giuresi, qui poco potenti, ai quali succede ben presto un calcare dolomitico che si segue fino al confine ed è ritenuto spettante al Trias superiore.\nQuesti calcari danno luogo ad una abbastanza notevole circolazione interna delle acque, onde le abbondanti sorgenti che sgorgano al livello del Natisone.\nCirca 800 m. a monte di Stùpizza è la sorgente Naklànz (Na klanz, m 204 temp. estiva circa 9°,5) attualmente utilizzata per l’acquedotto di S. Pietro al Natisone; oltre 600 m. più a monte è l’Arbjt (Arpit, m. 219, temp. estiva 9°, più innanzi, presso il confine però sulla destra del Natisone — esce la più grossa di queste sorgenti, la Poiana (m. 220, temp. estiva 12°) che servirà per l’acquedotto di Cividale.\nSu queste sorgenti cfr. Musoni, Le sorgenti della valle media ecc, ed altri scritti del TELLINI ecc, citati nella nota stessa. La visita della media valle del Natisone può interessare anche al botanico [Cfr. Minio (M.), Erborazionì nel Bacino medio del Natisone. Nuovo Giornale Bot. Ital. 1905 n. 1) poichè vi raccolgono parecchio specie interessanti. Così la Saxsifraga tenella trovata presso Stupizza e sui monti Mia o Matajur; Homogine silvestris trovata pure a Stupizza; il Leontodon Brumati delle rupi del Natieone presso S. Pietro; l’Hacquetia Epipactis, che raccogliesi anche nelle colline del Collio o di Buttrio e segna qui il limite ovest della piccola zona che occupa in Italia, ecc.\nSalita al Matajur\nPrima di proseguire oltre nella valle del Natisone dobbiamo considerare la salita al Matajur per la quale Brischis, il Pulfero e Loch sono luoghi di partenza altrettanto opportuni quanto Savogna, nella valle dell’ Aborna (vedi nei paragrafi seguenti).\nIl Matajur è certamente il monte più notevole della regione considerata in questo capitolo e ad onta della sua non grande elevazione (m. 1648) uno fra i più in vista e fra i più noti dell’intera nostra provincia.\nE’ fra le cime che meglio a ragione possono contendersi l’ onore di essere state salite dal re Alboino quando, come racconta Paolo Diacono, volle contemplare di là l’Italia, meta delle sue imprese.\nPerò mentre la cima stessa è conosciuta, localmente col nonie di Baba, il nome Mataj ur non compare che assai tardi (sec. XVIII) in documenti ed in carte geografiche, ciò che desta rnaraviglia quando si consideri che proprio per la cima passa da secoli il confine politico, prima della repubblica veneta, ora del regno d’ Italia.\nInvece il monte è fra quelli che da maggior tempo richiamarono l’ attenzione degli studiosi - fra i primi del naturalista Hacquet - presso i quali ebbe ed ha una vera rinomanza specialmente per la interessante sua flora.\nAlpinisticamente il monte, facilmente accessibile da ogni lato, per la scarsa pendenza dei fianchi rivestiti fino alla vetta da prati, gode meritata fama per la splendida vista che vi si gode e perchè si prestapure a salite invernali.\nLa sua vetta eminente ed isolata, come quella del Quarnàn, posto all’altro estremo delle nostre Prealpi, fin al principio del secolo scelta dai credenti per erigervi un obelisco - cui fu poi addossata una cappella - che dalla pianura spicca sul monte, così ben riconoscibile del resto anche semplicemente per la sua forma a larga piramide.\nLa via più frequentemente scelta per salire il Matajur direttamente dalla valle del Natisone è quella per Mersino.\nDa Loch (m. 189) un ripido sentiero sale su per la costa del monte rivestito da castagni conducendo in poco più di un’ora a Mersino di sotto (chiesa m. 592) e in quasi 2 a Mersino di sopra (chiesa m. 765), nella borgata Zorza, ove è la chiesa (osteria).\nfrazione, come si è visto, del comune di Rodda, è formato da molte borgatelle sparse sulle falde del monte, distribuite in due gruppi, che si distinguono appunto coi nomi di sopra e di sotto.\nMentre attorno a questo ultimo alligna ancora la vite ed è notevole la coltivazione degli alberi da frutta e del castagno, nella prima borgata è specialmente sviluppato l’allevamento del bestiame favorito dai buoni prati e pascoli che salgono fino sulla vetta del Matajur.\nL’ antica chiesa di S. Lorenzo (mezz’ ora tanto da Mersino di sopra quanto da Mersino di sotto), annerita dal tempo sta solitaria e quasi abbandonata lungi dall’ abitato sull’alto della costa a 859 metri.\nMentre la china, che da essa discende verso i paesi, è soleggiata e messa a prati, con macchie e alberi di varia specie, la opposta a ovest e nord-ovest precipita immediatamente dietro la chiesa in dirupi boscosi sulla strada verso Stupizza.\nDalla chiesa si gode una bella vista sulla valle del Natisotie.\nMersino del resto non presenta nulla di notevole, i tetti di paglia di un tempo sono quasi tutti spariti.\nLe ultime case si trovano oltre agli 800 m. sul mare (borgo Jerèb), e da esse con un paio d’ore di salita si giunge alla cima del Matajur (m. 1648), seguendo la via, piuttosto aspra e ripida, ma senza difficoltà alcuna, che tengono i Mersinesi per andare ai loro pascoli di lassù.\nLa passeggiata da Mersino alla cima del Matajur è per varie ragioni interessante.\nLe ultime borgate di Mersino sono ancona sull’ eocene, ma bentosto si incontra la solita marna scaghiosa rossa che è incerto se spetti ancora all’ eocene ovvero alla creta, e poi quest’ ultimi terreni e calcarei selciferi giurusi; verso la sommità si è di nuovo su terreni ritenuti eocenici.\nPerò non lungi dalla cima il Kossmat rinvenne fra le brecciole calcaree ed arenacee banchi di orbitoidi di tipo cretaceo.\nResta quindi incerta l’ età di quei terreni.\nOltre agli scritti del Kossmat e del Marinelli citati nella nota i a pag. 11 cfr. DAINELLI, Introduzione allo studio del cretaceo friulano, Estr. « Mem. Soc Tosc. Se. Nat. «, vol. XXVI-XXVII, Pisa, 1911, pag. 68.\nLa zona fra i 1000 e i 1200 è di tipo decisamente carsico.\nIn questa regione ed anche più su fin verso i 1450 metri sono interessanti da osservarsi e danno un aspetto caratteristico al paesaggio le così dette “planine”, o gruppi di capanne pastorizie (casere), dove si raduna di notte il bestiame pascolante nella buona stagione; si trovano nei luoghi meglio riparati, preferibilmonte nelle grandi doline.\nUn casone della planina Tazatlako\nSono di costruzione sernplicissima o rozza con tetto di paglia.\nIl piano terreno serve per le bestie, il secondo pel fieno, nel quale dormono i pastori o gli sfalciatori ed, occorrendo, anche i turisti che volessero pernottare sul monte.\nLe due planine principali dei Mersinesi sono denominate rispettivamente Ta zu tlako (dietro il terreno battuto) e Ta za čel (dietro le rupi). Constano di parecchie capanne dette « casoni », una per padrone, con una speciale a due ambienti, uno per la lavorazione del latte, che si fa in comune per tutti, l’altro per il deposito dei prodotti caseari.\nLa flora del Matajur\nLa regione superiore del Matajur, tanto dal versante qui considerato quanto dagli altri è poi interessante per la sua flora.\nFra le specie più notevoli ricorderemo Agropyrum biflorum, Saxìfraga tenella, Saxsifraga crustata, Orchis qlobosa, Nigritella angustifolia, Arnica montana, .Rhododendron hirsutum, Bellidiastrum Michelii, Silene quadrifida, Scorzonera purpurea, Achillea Clavenae, Astrantia minor, Pedicutaris tuberosa, Lilium Martagon, Anemone narcissiflora, Erigeron alpinus ecc.\nCfr. BRIGNOLI, Ueber einege seltene Pflanzen aus dem Friaul, « Flora «, XXIII, 1, 1840, pag. 105;\nT0MMASINI, Bericht Uber Besteigung der Koiniza, Sbevniza, Matajur, Baba, Canin in und Prestreleneck, Flora »XXII, 2, 1840, pag. 638; — Ausftug auf den Berg Matajur in Friaul zur Auffindung des Triticum biflorum Brignoli, « Flora «, 1842, XXV, 2, pag. 609-621, 625-635;\nKRASAN (F.), Eine .Exkursion in die Gebirge von Tolmein und Karfreit, « Oesterr. Bot. Zeitschr. , XVII, 1867, pag. 853 e seg.;\nKRASAN, Die Vegetationverhaltnisse der Grafschaft Gorz und Gradisca, ivi, 1890, pag. 819-820;\nCARUEL (T.), Note di una corsa botanica nei Friuli, “ Nuovo Giorn. Bot. Ital.”, 1886, n. 1;\nMINI0 (M.), .Erbor. nel Bac. medio dei Natisoue, ivi, 1905, n. 1.\nLa cima del Matajur\noffre uno spendido panorama tanto verso le Alpi, quanto sulla pianura.\nQuesta ultima si vede fino alle lagune e al mare, limitata ad occidente dall’ ultimo tratto del corso del Piave e dal gruppo del Cavallo e solcata dall’ Isonzo, dal Tagliamento, dalla Meduna e dalla Cellina.\nOltre a parecchie cime delle vicine catene prealpine (Quarnan, Ciampòn, Musi, Montemaggiore ecc.) si scorgono i gruppi del Canin e Prestrelenik (col foro), del Mangart, del Tricorno, del Jalouz, del Krn e, verso oriente, l’ altipiano di Ternova e più lontano il carso di Trieste e dell’ Istria.\nAd occidente al di là delle Prealpi Carnicbe, spuntano alcune delle Dolomiti (Pelrno, Antelao, Cristallo).\nDiscesa dal Matajur\nDalla cima del Matajur è preferibile discendere per via diversa da quella della salita.\nQui descriviamo quella per Rodda, riservandoci di trattare in seguito delle altre.\nS. Odorico - Svet Uorh\nIl sentiero scende per prati fino al passo di Clevizza (1074), indi attraversa una ondulata regione, detta Bucuie, perché un tempo evidentemente rivestita di faggi, e porta a S. Odorico (m. 882, dalla cima ore 1½).\nE’ una delle tante chiesetta, del secolo XIV e XV, semplici e disadorne, che si trovano in tutta la regione Slava nei luoghi più elevati.\nAd essa fanno riscontro lungo la medesima catena quella di S. Giorgio (m. 865), ora distrutta, e qulella di S. Canziano, di cui diremo a suo tempo.\nIn meno di mezz’ ora di ripida discesa si è a Rodda (Ruede, in sl. Ruonaz), costituito, come s’è detto, da numerose borgatelle disperse sul pendio del Monte.\nOssiach (m. 561)\nAd Ossiach (m. 561) è la chiesa principale, innanzi alla canonica è un bel piazzale ornato da piante fruttifère, che ci ricordano il compianto cappellano Pietro Podrecca (morto nel 1889) benemerito della frutticultura onde è ricca Rodda.\nSi producono specialmente mele, pere e pesche.\nRodda è ricordata già in un documento del 1275, come feudo di Tomaso di Cuccagna.\nLa vecchia chiesa, quella di S. Leonardo m. (535), sorge lontana dal paese (10 minuti) su uno sprone isolato in vista di Mersino.\nDa Rodda in meno di un’ ora si discende a Brischis, per un sentiero, che ben presto si trasforma in una strada semicarrettabile.\nDal confine a Caporetto\nRiprendendo ora la via nazionale, che abbiamo lasciato al confine, dopo circa quattro Km. di percorso siamo a Robic (Ròbič, m. 245), primo villaggio austriaco, di 99 abitanti, con posta, dogana e alcune buone osterie.\nRobic si trova fra l’ erta pendice del Matajur e il M. Der (m. 292).\nQuest’ ultimo è un rilievo roccioso che sbarra quasi la valle, trovando oltre il Natisone la sua continuazione nello sprone sul quale sorge la antica chiesetta di S. Ilario (m. 817).\nTrattasi di una soglia di diffluenza, corrispondente ad una diramazione del ghiacciaio quaternario dell’Isonzo: il M. Der mostra evidenti tracce dell’ azione glaciale nello sua forma e in depositi morenici che sono alle sue falde (Robic).\nSulla sommità del Der il Marchesetti trovò resti di un castelliere; nel mezzo di un altro, di maggiori dimensioni, è fabbricata la chiesetta di S. Ilario.\nVi si rinvennero cocci grossolani, resti di animali e qualche oggettino in bronzo.\nSotto S. Ilario poco sopra il livello del Natisone, a 254 m. sul mare, apresi una grotta notevole per la sua ampiezza a per abbondanza di resti di lavoro umano.\nGrotta di Robic\nSi trovano specialmente frammenti di terraglia, i quali per la tecnica della lavorazione ed il tipo di ornamentazione sono giudicati dell’epoca neolitica.\nVedi: MARCHESETTI (C.) Sull’antico corso del fiume Isonzo, ~”Atti del Mus. Civ. di St. Nat. di Trieste”, Trieste l8~ì0, pag. 25-82;\nTELLINI, Peregrinazioni, ecc., “ In Alto”, 1899, pag. 36-89.\nDa Robic la strada quasi pianeggiante prosegue per Starasella (m. 254, 1 Km. da Robic) borgatella di 289 abitanti, che come indica il nome (Stare selo vecchio paese) è di origine abbastanza antica.\nCerto nelle vicinanze furono trovati resti romani (tracce di un pavimento e una strada a Robic e altrove monete) e per la sua bassa soglia passava una via fin dalla più remota antichità.\nDa Starasella a Caporetto (circa 4 km.) la strada prosegue in dolce discesa tenendosi un po’ elevata sulla pianura acquitrinosa solcata dall’Idersca, torrentello dal corso lento e tortuoso.\nDalla via si osserva il caratteristico profilo del Krn nel quale si può vedere effigiata la testa di Napoleone.\nLa soglia di Starasella corrisponde ad una valle sovraffondata da un ramo del ghiacciaio dell’ Isonzo e colmata di alluvioni.\nOltre alle alluvioni v’ è un cumolo di grossi massi dovuto ad una frana caduta dal ripido pendio (dolomia principole) del Matajur.\nLa linea di spartiacque è assai poco decisa, passa fra Robic e Starasella, molto vicino a questa ultima località.\nI l corso dell’ Idersca (o Idria) che nasce presso Starasella fu in parte rettificate e ridotto a canale per impedire l’impaludamento delle acqua.\nSi discusse a lungo fra gli studiosi se la soglia di StaraselLa indicasse un antico corso dell’ Isonzo affluente del Natisone o viceversa.\nQuesta ultima opinione è giustamente sostenuta dagli autori più recenti, in base fra altro alle rispettive condizioni altimetriche dei due fiumi.\nVedi in proposito specialmente:\nCZORNIG (O.), I mutamenti del sistema fluviale avvenuti nella contea di Gorizia dal tempo dei Romani in poi. L’ Isonzo il fiume più recente d’Europa, « Atti III Congr. geogr. Jnt. , Il, 1~4, pag. 807 e seg,;\nGUMPRECHT (O.), Der mittlere Isonzo und sem Verhaltnis zum Natisone, Leipzig l886;\nMARCHESETTI, Sull’ antico corso ecc.;\nTELLINI, Sui mutamenti avvenuti nei corso dei fiumi Isonzo e Natusone ecc. Riv. Gcogr. It., 1898, pag. 198-200; — Intorno alle tracce, cit. alla nota i a pag. 11;\nPENCK E BRUCKNER , Die Alpen ecc. citato, ivi. pag 1088-1089.\nA Caporetto sono da osservarsi specialmente i terrazzi, che a sud del paese scendono in più serie all’Isonzo; su due di questi dal Marchesetti fu scoperta nel 1887 una necropoli preistorica (età del bronzo) che diede materiali archeologici numerosi (urne cinerarie di argilla e bronzo, pentole d’argilla di varie forge, fibule, spilloni, collane, anelli, orecchini, armille metalliche) ed assai simili a quelli di S. Lucia, onde è ritenuta della stessa età (1.° millennio av. Cristo).\nVedi in proposito, oltre a quanto è detto a pag. 150-152 di questa guida (e relativa bibliogr.) le Relazioni sugli scavi preistorici ecc. p ubblicate dal MARCHESETTI, in « Boll. Soc. Adr. », 1887, pag. Vr, 1889, pag. XXXIII e LI e 1890, pag. XIII. Il materiale raccolto dal Marchesetti si conserva nel Museo Civico di storia naturale di Trieste.\nDi Caporetto furono già date indicazioni, così della via che, rimontando la valle dell’ Isonzo, conduce a Saga.\nDa Robic a Bergogna.\nCaporetto, Starasella e Robic, ma specialmente questa ultima località, sono punti opportuni per visitare l’alta valle del Natisone e per comnpier le salite del M. Mia e dello Stol.\nDa Rohic parte una strada carrozzabile che conduce a Creda e quindi alle varie borgate dell’alta valle del Natisone.\nCreda (Kred, m. 259),\nè un piccolo villaggio (m. 881), capoluogo di un comune abbastanza esteso (Kmq. 29,7) il cui territorio è però in gran parte a bosco e pascolo.\nSubito oltre Creda si incontra la borgatella di Patocco (Potoki) e quindi, dopo 2 km. circa,\nBoreana (Borjana, m. 472, ah. 582)\ndove è ufficio postale; il paese, che fa parte ancora del comune di Creda, è diviso in due gruppi di case, con la chiesa e la scuola in mezzo.\nVi risiede un vicario.\nOltre alla chiesa mentovata, di costruzione relativamente recente, havvene un’altra antica sopra una rupe, poco lungi dalla nuova.\nCi sono quattro osterie; quella denominata Hrast con alloggio.\nDa Boreana in poi la strada corre pianeggiante per un lungo tratto ad un’ altezza intorno ai 475 m., rallegrata da un largo e magnifico panorama.\nVerso est si apre splendida la valle dell’ Isonzo da Caporetto a Tolmino, con una ridda di paeselli disseminati sul piano e sui pittoreschi dossi del Krn, che signoreggia dall’ alto.\nA nord si ha lo Stol; a mezzodì il Mia che da questo lato è tutto magnificamente rivestito di vegetazione e meno erto.\nUn po’ più ad oriente sta il Matajur, che spicca isolato sul cielo.\nLa valle stessa poi che si percorre è quanto mai variata, amena e pittoresca, col Natisone piccolo e tortuoso tra la candida ghiaia sul fondo, colla graziosa borgata Podbela (m. 244) e colla sua antica chiesetta di S. Elena.\nNei tempi andati, si teneva in questo paese un notevole mercato, a cui accorrevano molti anche dal basso Friuli.\nPercorsi due chilometri, si raggiunge Stanovische (Stanovisča pronun. Stanovìstsa, com. di Sedula, ab. 187), paese che stava una volta sulla strada, ma che dopo la rettifica della medesima, si trova un po’ più alto.\nAltri due chilometri più oltre s’incontra la borgatella Hòmez (Homec pron. Hòmez, m. 508, ah. 57) in amenissima posizione, e dopo un altro breve tratto (1 km.) sta\nSedula (Sedlo m. 487, ah. 828)\naltro villaggio in ottima posizione, capoluogo di comune (esteso 12,1 km.) con bella scuola ed una chiesa di recente costruzione, officiata da un vicario curato.\nCi sono due decenti osterie (Lazar e Modrijanči# con alloggio.\nDa Sedula a Bergogna rimangono due ultimi chilometri.\nLa strada torna un po’ ad ascendere fino alla campagna di quest’ ultimo paese.\nIl percorso è quanto mai divertente per la bellezza del paesaggio.\nOrmai da lungi si vede biancheggiare da un poggio sopra il villaggio la chiesetta della Madonna della Neve, quasi piccolo castello posto a difesa del medesimo.\nBergogna (Breginj, ab. 679)\nè l’abitato più grosso di tutta la plaga, denominata « Kobariski Kot » (angolo, cantone, recesso di Caporetto).\nConta 181 case, irregolarmente disposte in una specie di conca fra le pendici del Musič (m. 1611) e dello Stol a 557 m. di altezza.\nE’ sede di gendarmeria e di guardie di finanza, ha ufficio doganale, posta con diligenza, che fa servizio una volta al giorno fra Caporetto ed il paese.\nE' sede di parrocchia e possiede una bella chiesa recente in pietra riquadrata con un bell’ altare maggiore, con stuccature e decorazioni degne di attenzione e con un campanile ad imitazione di quello di S. Marco a Venezia.\nIl lavoro è alla maniera italiana, come generalmente tutte le costruzioni della plaga da Caporetto in qua.\nIl paese è anche provvisto di quattro osterie; la migliore è quella di Lazar, con annesso alloggio e con servizio inappuntabile.\nDiverse vie che da Bergogna conducono al di qua del confine politico.\nI dintorni di Bergogna offrono opportunità a belle passeggiate.\nSi può con non molta strada oltrepassare il confine di stato e rientrare in Italia dirigendosi a Platischis (2 ore) ovvero a Montemaggiore (3½ ore) ovvero a Prossenicco (1½).\nLa via per la prima località ha principio nella parte alta del paese ed è per un certo tratto carrettabile e, dopo breve salita ed un non lungo percorso in piano, scende al Natisone, donde rimonta direttamente a Platischis, al quale si giunge superando la Scaletta già ricordata a pag. 505.\nIl sentiero per Montemaggiore è più lungo e faticoso, perchè dopo superato il dosso che s’ inalza dietro a Bergogna, percorre, con frequenti salite e discese, l’irregolare falda della catena Montemaggiore-Stol, traversando i vari torrenti che danno origine al Natisone.\nSu Montemaggiore cfr. a pag. 562.\nProssenicco si raggiunge seguendo la strada di Platischis fino al Natisone, percorrendo per breve tratto la riva sinistra di questo e, passatolo, salendo il dosso su cui è il cimitero di Prossenicco, poco oltre al quale è il paese.\nSu Prossenicco vedi a pag. 564.\nAltra via che da Bergogna conduce al di qua del confine è quella, in gran parte resa recentemente carrozzabile, per Lonch (Logje o Loghie, m. 518, ab. 894, posta, ¾ dfora da Bergogna), e Robedisce (Robidišče, Arbidistce, m. 670, ab. 140, l ora da Lonch), a Canebola e quindi Faedis (vedi a pag. 580 e 581).\nFino a Canebola sono circa 8 ore di strada, ed una da là a Faedis.\nPiù interessante delle traversate precedenti è quella del Pradolino (Predòl), per la quale dalla alta valle del Natisone si raggiunge la media presso Stupizza.\nSi segue dapprima, fino a Lonch (m. 518) la via indicata nell’itinerario precedente, per discendere quindi con un ripido sentiero al Natisone, che si passa su un ponte a. 817 m. sul mare.\nSi sale quindi ripidamunte verso la imboccatura settentrionale della stretta di Pradolino, consistente in una specie di stretta gola lunga circa 4 chilometri dalle pareti erte e dal fondo largo una ventina di metri ed irregolare per materiali caduti dai lati.\nIl punto più alto non lungi dalla bocca settentrionale è a 496 m. sul mare; li presso è anche una fresca sorgente (temp. 9°,6 nel settembre) sgorgante dalla roccia.\nOltre la metà del percorso della stretta, ove il fondo un po' si allunga, sono i casoni Pradolino (m. 460) assai miseri e col tetto coperto di paglia.\nInteressante è l’ improvviso apparire della Valle del Natisone, allorchè si giunge all’estremità meridionale della gola.\nNella discesa s’incontra a 274 m. sul mare una notevole sorgente (Zauodizza) e poco oltre si raggiunge il fondo della Valle del Natisone (m. 197) di fronte a Stupizza.\nPer giungere a questo paese conviene passare il Natisone a guado.\nV’è pure un sentiero che costeggia il fiume sulla destra e raggiunge 4 km. più a valle il ponte del Pulfero.\nDa Bergogna a Stupizza per il Pradolino sono circa 8 ore e quasi 4 fino al Pulfero.\nI dintorni di Bergogna sono interessanti sotto l’ aspetto geologico specialmente per terreni glaciali (argille e morene) deposti da un ramo del ghiacciaio quaternario dell’ Isonzo che occupava l’alta valle del Natisone.\nQuesti depositi sono profondamente erosi dai corsi d’acqua attuali, onde si possono esaminare con cura in più punti.\nCfr. in proposito Tellini, Intorno alle tracce abbandonate ecc. specialmente carta geol. al 25000 che accompagna la memoria) e\nPENCK e BRUCKNER Die Alpen ecc., pag. 1032-1035.\nNella traversata verso Montemaggiore sono da osservarsi anche i crostoni detritici che rivestono i pendii meridionali della catena Montemaggiore - Stol ed inoltre le singolari condizioni di contatto dell’ eocene col Trias lungo la piega-faglia che segue la catena stessa.\nQuelle si osservano meglio che altrove nella valletta del Rio Bianco.\nLe passeggiate a Platischis e a Canebola sono interessanti per l’ osservazione dei terreni glaciali sopra indicati e poi di quelli eocenici.\nPiù notevole è l’ ultima delle escursioni precedentemente descritte.\nLa stretta di Pradolino può interessare lo studioso sia per la sua morfologia sia per le condizioni geologiche.\nAppare come una valle abbandonata, e col fondo frammentato dai cumoli di materiale di falda e di frana che nessun corso d’acq naha allontanato ed allontana.\nSi pensò che essa segnasse un antico corso del Natisone (cfr. Marinelli (O.), La chiusa di Pradolino, « In Alto », 1894, pagine 78-74), ma ciò che sembra ancora più probabile è che da essa passasse l’ emissario della fronte del grande ghiacciaio dell’Isonzo che occupava l’alto bacino del Natisone\n(cfr. in proposito Penck e Bruckner, Die Alpen ecc., pag. 1033-1034).\nLa traversata della chiusa di Pradolino permette anche di vedere la regolare successione degli strati dall’eocene alla dolomia principale, nella gamba occidentale dell’ellissoide Matajur-Mia-Lubja.\nNella creta sono anche alcune piccole caverne;\nPianta della grotta di Tanadjamo\nfurono descritte (TELLINI, Peregrinazioni, ecc., « In Alto »,‘ 1899, pag. 11-12) quella di Tanadjamo utilizzata dai pastori, lunga una sessantina di m., che si apre a 685 m. sul mare pochi passi ad est delle casere Tampariani, e quella di Podjama, circa 50 m. piu in basso della precedente, dalla quale esce un piccolo ruscello, che si può risalire per una ventina di metri.\nSalita allo Stol\nBergogna e Sedula sono i luoghi più opportuni per salire lo Stol, la cima più elevata (m. 1668) della lunga catena che si stende fra il Torre e l’ Isonzo, prendendo successivamente i nomi di Gran Monte, di Montemaggiore ecc.\nLa salita dello Stol, come quella delle altre cime delia catena, è facilissima potendosi fave da ogni lato; ma si presenta faticosa se si compie per gli erti prati del versante meridionale, mentre dall’opposto non presenta alcuna località che possa servire da comodo punto di partenza.\nQuindi la cima non è salita di frequente.\nDa Bergogna (m. 557) si prende il sentiero che prima raggiunge la isolata e bianca chiesetta di S. Margherita (m. 973) e quindi continua ripido fino alla cresta del monte che raggiunge un po’ ad occidente della cima.\nA questa si sale facilmente lungo la cresta stessa (3 ore da Bergogna).\nAssai bella è la vista che si gode dalla cima dello Stol; spiccano particolarmente i maggiori gruppi delle Giulio e più che tutto quello del Canin, che sorge vicinissimo e in tutta la sua imponenza.\nInteressante è anche la vista sulla valle dell’ Isonzo e del Natisone.\nNella salita dello Stol lungo il versante meridionale del monte si osservano crostoni quaternari (falde detritiche cementate) che lo rivestono per vasti tratti confondendosi con i depositi morenici e mascherando in molti tratti il contatto fra eocene e trias, che qui avviene come nel resto della catena in modo anormale, a causa della piega-faglia altrove ricordata.\nLa cresta dello Stol è costituta dai calcari selciferi, che seguitano anche nel versante settentrionale, ove - in corrispondenza al decorso di un sinclinale che seguita oltre l’ Isonzo nella conca di Dresniza — compaiono marne scag.liose e rocce eoceniche.\nDal punto di vista morfologico è notevole l’esistenza di un piccolo circo dietro la cima dello Stol.\nPer lo Stol è notevole anche il contrasto fra la flora dei due versanti, ciò che il Beck von Mannagetta (Die Verbreitunq der Mediterranen illyrischen, ecc ,.- Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss in Wien. Math. Nat. Xl. », Bd. 116. 1907, pag. 57 attribuisce alla completa distruzione del bosco dal lato meridionale.\nSalita al M. Mia\nFra i monti dell’ alto bacino del Natisone oltre al Matajur ed allo Stol merita di esser salito il Mia, col qual nome — significante confine — si indica la montagna, isolata dal corso del Natisone e dalla stretta del Pradolino.\nLa sommità - conosciuta più precisamente con nome di Jesen nei paesi dell’ alto Natisone e con quello di Scarbina dagli abitanti del medio - è assai irregolare per cavità carsiche e nel complesso foggiata ad altipiano.\nIl punto più elevato - m. 1244 - non coincide nè con quello trigonometrico austriaco (m. 1189) nè con quello italiano (m. 1228), ma è intermedio fra i due.\nLa via più opportuna per la salita è quella del versante settentrionale che ha principio ad un mulino (m. 250 circa) sul Natisone di fronte a Creda, da dove si raggiunge in pochi minuti passando il fiume su di un ponticello pedonale (di Corito).\nIl sentiero mantenendosi presso la costa del monte (Comàrio) in alcuni tratti boscosa, in altri nuda, sale verso la cima, senza però raggiungerla, perchè girando sotto questa e costeggiando quasi il confine politico, seguita verso i casoni Narazuore.\nDal sentiero però si sale senza alcuna difficoltà alla costa del monte e quindi alla cima. Per via si incontra un cippo di confine con la data 1841.\nLa salita richiede quasi 3 ore.\nDalla cima si gode discreta vista sui monti vicini; per guardare giù nelle valli, conviene però raggiungere l’antecima su cui è il segnale trigonometrico italiano (m. 1228).\nAttraversando la regione di tipo carsico, tenendosi verso ponente, si discende facilmente (½ ora) ai sopra ricordati casoni Narazuore (m .1003), che sono assai miseri, costruiti con muri a secco e tetti di frasche o lastre, circondati da poveri campicelli ed abitati per pochi mesi. Un sentiero ripidissimo scende a zig zag verso il fondo della stretta di Pradolino, che si raggiunge a metà del suo percorso, in circa unf ora.\nDi lì a Stupizza, per la via descritta a pag. 650 è un’ altra ora di cammino.\n---+++Geologia del monte Mija La escursione al Monte Mia è geologicamente interessante non solo per l’ osservazione delle forme carsiche della sua cima e della stretta di Pradolino, ma per lo studio dello poco chiaro condizioni nelle quali avviene, verso nord, il contatto fra l’ eocene ed i terreni secondari ed inoltre per la serie di questi in tutta la parte superiore del monte.\nPer via si incontrano calcari cretacei con sezioni di nerinee e di caprine, poi calcari selciferi, poi verso a sommità calcari con sezioni di piccoli gasteropodi, probabilmente nerinee.\nCalcari selciferi sono ai casoni di Narazuore, ma inferiormente a questi, discendendo verso il Pradolino si trovano di nuovo calcari con forme simili a nerinee.\nAlle falde del M. Mia, nelle zone ricoperte da grossi massi calcarei e rivestite di scarso bosco, lo zoologo può raccogliere la « Vipera del corno » (Vipera ammodytes), specie poco comune che, se si eccettua una isolata località del Trentino, tocca in Friuli il limite occidentale della sua area di diffusione.


Servizi – Italsat Antenne\nINSTALLAZIONI IMPIANTI E RIPARAZIONI\nIl lavoro di Italsat, azienda di Rosignano Marittimo, si fonda su un’esperienza ultratrentennale e si basa su qualità, cura del dettaglio, efficienza e velocità negli interventi. Il nostro intento è quello di garantire la piena soddisfazione dei nostri clienti. Garantiamo l’installazione e la riparazione di:\nIl lavoro di Italsat, azienda che si occupa di impiantistica a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, si fonda su un’esperienza ultratrentennale e si basa su qualità, cura del dettaglio, efficienza e velocità negli interventi. Il personale esperto e preparato è in grado di consigliare il prodotto migliore per soddisfare tutte le esigenze e garantisce un’installazione veloce, precisa e accurata di antenne e parabole.\nLa televisione satellitare è ancora il metodo più diffuso in Europa per accedere ai servizi televisivi.\nUn impianto per TV satellitare permette la ricezione dei programmi che provengono dai satelliti geostazionari, che ruotano\nattorno alla Terra ed hanno una velocità angolare identica a quella della Terra, in questo modo sembrano fermi rispetto all’osservatore e si possono ricevere con una antenna fissa puntata nella direzione del satellite che si vuole captare.\nIl Digitale Terrestre è la soluzione migliore nel caso di installazioni di impianti centralizzati.\nL’impianto è costituito da una centrale a filtri attivi modulare che permette tantissimi vantaggi, anche dal punto di\nvista dei costi, perché è possibile sostituire ogni singolo pezzo senza dover cambiare tutto.\nQuesta tipologia di impianto rispetto ad altre centrali per la ricezione dei canali televisivi presenta due grandi vantaggi:\nPermette l’equalizzazione di tutti i canali e l’utilizzo di antenne puntate su trasmettitori differenti anche nella stessa banda.\nLa parabola detta anche antenna parabolica è un’antenna ad apertura dotata di specchio parabolico, chiamato riflettore. Negli impianti TV è utilizzata come antenna ricettiva: acquisisce i segnali provenienti dal satellite e li\nconcentra sul meccanismo che esegue la conversione del segnale.\nPer ricevere i segnali televisivi, è necessario installare parabole dal diametro dell’ordine di 60 cm in su, capaci di intercettare i segnali dei satelliti posti in orbita geostazionaria.\nLa qualità del segnale trasmesso non è identico: dipende dalle zone e dal satellite che si punta, questo si traduce con acquisti di parabole di diversa dimensione a seconda del luogo in cui si risiede.\nItalsat ha sede a Rosignano Marittimo e dal 1983 che si occupa di sistemi di videosorveglianza per privati e per piccole – medie imprese. Il videocontrollo su ip è rivolto anche a gestori di attività commerciali che sentono maggiormente la necessità di visionare le proprie attività produttive. Oggi la tecnologia ci permette di installare sistemi di videocontrollo semplici da usare e controllare attraverso smartphone. 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Esistono anche altre centraline che supportano anche sensori e dispositivi via filo e sono quindi idonei anche per la realizzazione di impianti filari e/o misti (filo/senza filo).\nIl videocontrollo sta diventando un tema sentito non più solo dalle grandi aziende (un tempo le uniche che potevano permettersi un sistema di questo tipo), ma anche da titolari di piccole e medie aziende, gestori di attività commerciali,\nche sentono in modo maggiore la necessità di visionare, anche da remoto, le proprie attività commerciali e produttive.\nOggi la tecnologia ci permette di installare sistemi completi di videocontrollo estremamente semplici da usare, controllabili attraverso i vostri normali computer. I nostri sistemi digitali di videocontrollo sono basati sul protocollo TCP/IP e quindi si integrano perfettamente all’interno di qualunque sistema di Rete Locale e consentono di utilizzare tutti i componenti di rete già esistenti. I sistemi di allarme pre-esistenti possono essere integrati a costi molto contenuti con le nostre soluzioni. Un sistema di videosorveglianza tradizionale ha, infatti, elevati costi di cablaggio e di installazione, oltre che di hardware; attraverso N@video, la videosorveglianza diventa un elemento integrato nella normale infrastruttura di rete.\n-sistemi di videosorveglianza integrati con sistemi di allarme o di rilevazione presenze\n-sistemi di videocontrollo per macchinari industriali\n-sistemi di registrazione (remota e locale)\n-telecamere IR (a raggi infrarossi) per visione senza luce\n-motion detection (rilevamento e registrazione del movimento)\nItalsat dal 1983 si avvale di manodopera altamente qualificata, sempre aggiornata sugli ultimi ritrovati elettronici e sull’evoluzione della normativa inerente gli impianti elettrici.\nUna delle loro specializzazioni è la riparazione di beni elettronici come: televisori, lettori e registratori DVD, impianti VCR, TV LCD, TV al plasma.\nLe riparazioni sono sempre veloci, precise, puntuali e attente ai dettagli: ogni prodotto viene riparato a regola d’arte e nei tempi più brevi possibili.\nItalsat ripara a Rosignano Marittimo e in provincia di Livorno, ogni tipologia di televisori come:\n-televisori al plasma\nL’esperienza ultraventennale e il costante\naggiornamento sulle ultime novità del mercato permettono alla società di approntare riparazioni ai televisori puntuali e veloci.\nRiceverete il vostro dispositivo perfettamente funzionante e come nuovo nel più breve tempo possibile, se affiderete alla nostra esperienza il vostro apparecchio.\nRiparazione Impianti Ricezione\nItalsat di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno si è specializzato nell’installazione e nella riparazione di impianti di ricezione e di televisori.\nItalsat offre consulenza circa la migliore antenna, parabola o sistema per il digitale\nterrestre da installare.\nMa non finisce qui: in caso di usura o danneggiamento di parabole, antenne e sistemi per il digitale terrestre, Italsat assicura un intervento veloce, puntuale e risolutivo.\nLa società è in grado di riparare ogni impianto di ricezione per permetterti di continuare a guardare i tuoi programmi preferiti!\nLa ditta Italsat di Bertelli Alessandro a Rosignano in provincia di Livorno e’ in grado di fornire ai propri clienti supporto tecnologico altamente qualificato, grazie alla propria professionalità e grazie ai continui corsi di aggiornamento, Italsat è riconosciuto come installatore certificato e autorizzato di web cam geolocalizzate nella regione toscana, attraverso le partnership con i brand più affermati del territorio nazionale, Italsat è autorizzato a fornire, installare e prestare manutenzione alle web cam di Skyline, le ultime appena installate sono a Pisa e sull’appennino Modenese Abetone Ovovia.\nITALSAT Antenne di Bertelli Alberto © 2020 Tutti i diritti riservati - P.IVA 00602530495 - Powered by Media Service Comunication Digital Media Agency


Customizzazione m4 -ASD Contractors Napoli\nMessaggio da Warrock » 20/12/2015, 21:26\nRagazzi volevo chiedervi che recente mente ho avuto problemi di gittata e potenza del mio Dboys full metal.\nPer la gittata non arriva molto lontano e oggi dai Sas io e Fulvio abbiamo notato un certo andamento a pallonetto del pallino già da subito e un pallino che ogni tanto viene sputacchiato.\n1-cosa fare per migliorare la potenza del fucile?\n2-cosa fare per migliorare la gittata del pallino?\n3-cosa fare per avere un tiro teso è abbastanza preciso?(per non avere la rosata,cosa che mi sta capitando).\n4-cosa fare per avere una raffica maggiore?(sapendo che bisognerebbe portare più caricatori).\nGrazie ragazzi per le vostre risposte e consigli\nRe: Customizzazione m4\nMessaggio da Silent » 21/12/2015, 1:02\nallora premettiamo che volendo rispondere facilmente a tutte le domande basterebbe dirti compra un altro fucile top gamma, ma dato che mi hai chiesto di non risponderti cosi ti elenco le modifiche cosi da poter valutare tu stesso l'entità del costo e se ne vale la pena o meno....\nper migliorare la potenza bisogna eliminare ogni perdita d'aria e con un adeguata molla. Per eliminare le perdite bisogna che il gruppo aria non perda , lo spingipallino sia integro e a sua volta non abbia perdite e che l'allineamento spingi pallino ,gommino hop up e gruppo hop up sia adeguato altre al fatto che gli ultimi due siano di buona qualità!!!\noltre alle sopraelencate modifiche necessitiamo di una buona canna(inner barrel)con un diametro 6.03 inutile inferiore si rischia solo di inceppare il pallino, queste canne sono dette anche di precisione ...ovviamente la lunghezza della canna non deve essere ne troppo corta ne troppo lunga per motivi che non sto qui a spiegare, e in base alla lunghezza va adeguato anche il gruppo aria....\necco...qui si apre un mondo sulla eterno dilemma\nHT (high Torque ) sono ratei di "fuoco" bassi che possono variare tra i 12 e i 16 bb al secondo\nHS ( high Speed ) sono ratei relativamente veloci che secondo il mio parere sono ideali per giocare ,variano tra i 17 e i 22 bb al secondo\nSHS ( Super High Speed) sono ratei abbastanza alti che vanno sai 23 bb ai 28 bb al secondo, ma secondo il mio parere sono eccessivi\npoi ci sono i decespugliatori ,io cosi li chiamo.... ratei inaccessibili, nemmeno troppo complicati da raggiungere con le modifiche giuste ma parliamo di oltre 28 bb per arrivare anche ai 35\ninfine il DS (dual sector) ovvero ratei ingestibili che a ultimo aggiornamento arrivano anche a 60 bb al secondo.....\nPer ognuno di questi ratei c'è un tipo di modifica da fare che varia sia di pezzi e sopratutto anche da meccanico a meccanico...\ne tu mi chiederai e i prezzi e le marche? e io ti rispondo che non è cosi semplice è da valutare da fucile a fucile, ma ti posso assicurare che una replica come si deve e se vuoi avere tutte queste modifiche devi spendere almeno 300 euro... per avere pezzi buoni........NE VALE LA PENA?\nConclusione, se vuoi una replica come si deve, pensa prima a comprare una buona base quindi un fucile top gamma e poi da li si parte per sistemare le cose che ti interessano!!!!\nMessaggio da Warrock » 21/12/2015, 1:31\nTi ringrazio per le risposte in modo molto precise e decise.\nVisto che come sai abbiamo(hai)fatto delle modiche che tra poco arriveranno mi chiedevo aggiungendo ( ti ricordo hopup ,gommino e molla da 100) solo la canna di precisione la 6.03 (vista da Gm dai 20 ai 35€),possa comunque migliorare il tutto avendo speso circa 70€ in totale.? O oltre alla canna c'è bisogno del gruppo aria pure??\nE potendo così giocare con un buon fucile customizzato.\nMessaggio da Silent » 21/12/2015, 11:05\nla canna non aumenta la gittata ma restringe la rosata, anche se comunque le modifiche in genere non portano a un risoluzione totale del problema


Se fossimo perfetti non saremmo umani, ecco perché siamo imperfetti! L'imperfezione è indefinibile, è infinita. Io credo che, già dalla nascita, si è imperfetti; qualsiasi forma di vita è imperfetta, poiché mobile, pertanto si evolve in continuazione, in base alle esigenze della vita stessa. Dio solo è perfetto, è lui la perfezione. Questo ultimo concetto vale per le persone religiose.\nIn ogni persona si insinua il desiderio di essere perfetti; questo dà luogo ad una personale interpretazione della perfezione: a volte si prova ad ottenere il risultato sperato dedicandosi all'abbigliamento, al proprio corpo… ma questi tentativi sono miopi, perché per inseguire tutto ciò si deve sacrificare una parte di sé, e spesso non si sa nemmeno quale. Succede di avere la sensazione momentanea della perfezione, ma subito dopo è giusto che passi. La perfezione totale non esiste. Esiste invece la presunzione di chi crede di poterla raggiungere.\nDalla cella dove "vivo" mi capita di guardare il cielo di notte, cosa che non facevo quando vivevo da cittadino libero; guardo la semplicità dell'universo e tutto questo mi riempie di gioia, immagino la vita che viaggia a milioni d'anni-luce, e mi domando se non sia questa la perfezione.\nL'uomo, per sua natura, non è e non può essere perfetto, quando cerca di esserlo si allontana dai suoi obiettivi.


La triste pensione degli scimpanzé – Zoelagatta\nLa triste pensione degli scimpanzé\nPubblicato da macri13 il luglio 7, 2013\nQualcosa di assolutamente doloroso ho avvertito leggendo la notizia degli scimpanzé utilizzati per decenni nei laboratori e oggi – la maggior parte malati di Hiv o epatite – inviati per una giusta pensione al Chimp Haven in Lousiana, il rifugio che assieme ad altri negli Stati Uniti ne ospiterà 310, ma l’unico in grado di curare questi poveri animali.\nSara, ospite di Chimp Heaven\nAltri 50 resteranno nei laboratori perché il National Institutes of Health (Nhi), l’istituto di sanità americano su di loro continuerà a fare test per i vaccini contro l’epatite C.\nQualcosa di assolutamente doloroso pensando ai 30, 40 anni che queste creature hanno trascorso in un laboratorio. Ammalandosi al posto nostro. Spesso, affermano alcuni ricercatori, in modo totalmente inutile.\nValentina Rose, adottata da Flora\nGli Stati Uniti sono tra gli ultimi Paesi al mondo a fare esperimenti sugli scimpanzé condividono con noi oltre il 98% del Dna. Animali che sono capaci di pensiero astratto,provano forti emozioni e riescono a comunicarle con baci e abbracci. Proprio come noi animali-umani. Ma anche come tante altre specie che continuano a essere usate nei laboratori di tutto il mondo.\nGuardate questo video: è il racconto del momento in cui, per la prima volta nella loro vita, gli scimpanzé da laboratorio vedono il cielo, calpestano la terra, annusano i profumi, si accarezzano fra loro.\nPer il National Institutes of Health sarebbe «insostenibile» dal punto di vista etico l’uso degli scimpanzé per «ricerche mediche invasive» su poliomielite, Hiv, lebbra, malaria, o sul morbo della «mucca pazza».\nPer decenni queste malattie sono state iniettate in questi animali. Un orrore. Nessuna pensione dorata li ripagherà della vita che hanno trascorso a soffrire.\nArticolo precedente L’orso nella trappola dei bracconieri: un monumento alla crudeltà\nArticolo successivo In memoria dell’orso Stefano, giustiziato dai bracconieri


Nalini e Alessandro Mucci insieme per la ricerca – BiciClub\nHome / Sponsorizzati / Nalini e Alessandro Mucci insieme per la ricerca\nNalini e Alessandro Mucci insieme per la ricerca\nIl torinese Alessandro Mucci ha iniziato il 29 giugno il suo viaggio di 1.200 chilometri con 21.000 metri di dislivello, che lo porterà ad attraversare i territori del Centro Italia martoriati dai terremoti. Il viaggio articolato in 10 tappe, sarà in totale autonomia a dimostrazione dell’amore per la bicicletta e per la madre, che è stata colpita a gennaio da un tumore al pancreas. Questo evento ha spinto Alessandro a intraprendere il viaggio e con l’occasione ad aprire una raccolta fondi su Rete del Dono il cui ricavato verrà totalmente devoluto all’AIRC, fondazione in prima linea nella ricerca sul cancro.\nDi seguito il link per collegarsi alla raccolta benefica:\nA descrivere brevemente le tappe di questa avventura è lo stesso Mucci:\n“Partirò da San Donato Val di Comino (bandiera arancione al turismo in Ciociaria) ed epicentro del terremoto del 1984, e, passando attraverso quanti più borghi e luoghi simbolo della nostra nazione, arriverò a Rieti, Terni, L’Aquila, Pescara, Sulmona per poi terminare il mio giro proprio a San Donato. Nel mezzo incontrerò salite che hanno fatto la storia del Giro d’Italia (Terminillo, Campotosto, Campo Imperatore, Blockhaus), ma soprattutto transiterò e mi fermerò per il mio unico giorno di riposo da Norcia, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Accumuli, Arquata del Tronto, Amatrice e L’Aquila (luoghi tragicamente famosi per gli ultimi terribili terremoti), oltre a Rigopiano, tristemente conosciuta per la valanga del 2017.”\nNalini sostiene Alessandro in qualità di partner tecnico e segue tutti i giorni il giovane ciclista torinese, raccontando sulle pagine social ufficiali, facebook e instagram, questo viaggio che è frutto di passione e anche di prevenzione, ricerca, solidarietà e amore nella lotta contro il cancro.\nPer informazioni www.nalini.com\nUna giornata in compagnia di Enervit ed Elisa Longo Borghini\nAl via il corso di specializzazione in meccanica e manutenzione della bici\nLe nuove Wilier 110X e 110FX in trionfo alla Cape Epic\nRusso / Mar 26\nMaxxis lancia l’High Road SL\nSalvatori / Lug 21\nBoa® Performance Fit Lab – Sulla strada per il futuro del fit.\nRusso / Set 11\nCapirossi passa alla E-MTB con THOK: “Sui sentieri senza rumore e lo sforzo è dimezzato”\nRusso / Mar 25


Ehi Silvio! Il grillismo sei [anche] tu! | nextQuotidiano\nEhi Silvio! Il grillismo sei [anche] tu!\n@Giuseppe Giusva Ricci | 26 Giugno 2017\nda AdnKronos, in data 23 giugno, leggo le Sue parole da ‘amico degli animali’:\n“Grillo comico era formidabile, peccato che si voleva sempre far pagare in nero… É una battuta, assolutamente…”. Come suonano bene, come quelle di un ‘pentito’.\nAddirittura, intervistato, ha aggiunto “[i M5S] sono tutte persone che prima a grandissima maggioranza non avevano mai fatto niente di buono per sé e per la loro famiglia. […] Adesso sono loro i veri professionisti della politica ‘perché vivono dell’indennità parlamentare’. […]”\nRicordo così, caro Silvio, che Lei costruì prima la strategia mediatica in piena Tangentopoli (1991-1992), poi il suo partito in una manciata di mesi (tra il 1993 e il 1994) con riunioni private (privatissime) alle quali partecipava tutto lo stato maggiore e i giornalisti delle sue aziende: Adriano Galliani e Fedele Confalonieri, il giornalista Paolo Del Debbio, i conduttori Maurizio Costanzo e Giuliano Ferrara, i direttori dei periodici Mondadori, e i direttori dei Tg Emilio Fede ed Enrico Mentana. Veda Silvio, che al di là della forma, nella prassi non è che ci sia tanta differenza tra il Suo partito-azienda e l’azienda-partito Casaleggio.\nRimanendo sui fatti, rammento quel 26 gennaio 1994, quando dalla sua triade orwelliana (non a caso formatasi nella sua forma definitiva nel 1984) Lei emanò il grande messaggio presentandosi alla nazione, in cui tra le tante evocative parole disse: “[non voglio] vivere in un Paese illiberale governato da forze immature, e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.”\nQuello che Lei ha fatto tramite la luminescenza degli schermi – grandi – delle tv posizionate nei salotti italiani, da qualche anno Grillo lo sta facendo da schermi più piccoli ma sempre luminescenti e ancora più piatti, quindi senza profondità e superficiali. La stessa assenza di profondità e la stessa superficialità sono elementi distintivi della Cultura politica e sociale, appunto intangibile e vacua, che non avrebbe potuto far altro che peggiorare dopo la violenta svolta da Lei operata sdoganando la supremazia del noi/loro, del pensiero-debole, dell’ognun-per-sé, della personificazione e infine della spettacolarizzazione su quella che avrebbe dovuto rimanere l’Arte Nobile della Politica.\nChi ha legittimato la ‘coscienza liquida’ capace di cambiare opinione a ogni tramonto? Chi ha avallato le ambiguità sottostanti i conflitti d’interesse e il controllo diretto dei canali informativi facenti capo al vertice dell’apparato politico?\nSta cercando il responsabile? Si guardi allo specchio!\nSulla battuta dei ‘soldi in nero’ potrei ricordarle la sentenza di condanna definitiva a quattro anni che La toccò nel maggio 2013 (frode fiscale, processo Mediaset).\nMa ciò è nulla a confronto con l’aspetto peggiore che Lei ha rappresentato per la cultura sociale e per l’immaginario collettivo. Lei ha reso ‘eroico’ il reato fiscale, mostrandone una legittimità morale quasi eversiva, come fosse una pratica lodevole, come fosse un gesto di difesa da uno Stato che lei ha sempre dipinto come oppressivo (non che non lo sia in alcuni casi); ma tale messaggio si è sublimato fino a diventare costume popolare.\nE ancora: le enfatizzazioni e le interpretazioni della realtà che i suoi “giornalisti” hanno prodotto e diffuso per anni, oggi con il M5S sono solo estremizzate (e palesi) perché riprodotte e ri-divulgate da non-professionisti, ossia dai cittadini esasperati che non possono più fidarsi della informazioni derivanti dai media tradizionali; quelli che lei ha sempre posseduto.\nLa furbizia, caro Silvio, la furbizia estrema è il virus che lei ha liberato! Quando la politica la adotta come modus operandi può solo cristallizzarsi tra le moltitudini popolari, e oggi ci ricade addosso da ogni direzione.\nIl grillismo di popolo (non tanto quello dei suoi leader), fatto anche tanto di credulità e arrivismo pur poggiando su istanze legittime derivanti dalla necessità di rispondere allo “schifo politico”, è il prodotto sub-culturale dell’anti-cultura che le sue aziende mediatiche hanno sempre proposto. È tramite i dettami, tramite i modelli esistenziali e culturali che Lei ha iniziato a diffondere e legittimare e rappresentare, che l’attuale regime della mediocrità si è instaurato. Non ha forse mostrato Lei, tramite molteplici trasmissioni tv, che la fama e il successo avrebbero potuto toccare chiunque nonostante l’impreparazione e l’inconsistenza? (e infatti Lei è responsabile anche di alcune dinamiche del Renzismo)\nAttaccare questa filosofia perché avversaria nella corsa al potere e perché si è fatta più appariscente e moderna (web e teatralità estrema) grazie alla struttura immateriale e “gassosa” del M5s, non solo è facile, ma anche immorale dal Suo pulpito. (Sempre di potere da broadcast si tratta).\nCaro Silvio, non insinui che figuri come Di Battista e Di Maio non meritino lo scranno ben remunerato perché prima, prima del M5s, non “lavoravano” (forse questi baldi giovani – come milioni di altri – un lavoro non lo hanno mai avuto per i provvedimenti dei suoi governi), perché Lei, come fonte, è ancora sospetta; quanti figuri e quante soubrette e quanta mediocrità ha miracolato regalando loro scranni istituzionali?\nCaro Silvio, gli emblematici Di Battista e i Di Maio si sono arrangiati in pieno spirito self-made man (il suo motto pseudo liberale, no?!), hanno solo trovato il modo di rimediarselo, un lavoro, magari proprio con la ‘furbizia’ che lei ha dimostrato essere vincente.\nChi, per primo, ha condotto vallette, soubrettine e personaggi tv nelle sfere istituzionali? Sempre Lei caro Silvio!\nNell’affermare che quelli del M5s non “non avevano mai fatto niente di buono per sé e per la loro famiglia” si rende conto del cortocircuito teorico che crea, della debolezza logica di un tale teorema? Veramente vuole confrontarsi eticamente con la Società e con tanti cittadini italiani? (Sarà mica un po’ di arteriosclerosi?)\nSi riposi caro Silvio, ne ha bisogno. Il paese ne ha bisogno.