Spread, fiammata a 187 punti - Iusletter\nÈ chiaro che l’ “effetto-referendum” sulla riforma della Costituzione fissato per il 4 dicembre sta avendo il suo peso. «A 10 giorni dal voto italiano è possibile ipotizzare uno spread in area 190-200 punti in attesa dell’esito per un rendimento che potrebbe salire anche fino al 2,30%», spiega Paolo Geuna, financial analyst di Tendercapital. Secondo uno studio di Intesa Sanpaolo, il valore corretto del differenziale tra Italia e Germania, in assenza delle turbolenze legate al voto, sarebbe a 157 punti, 30 punti base in meno rispetto ai valori dell’ultima chiusura. Mentre lo spread “corretto” tra Spagna e Germania si dovrebbe attestare a 159 punti, 24 punti in più rispetto a quello fissato ieri dagli investitori (135 punti). Sul rendimento dei titoli di Stato quindi c’è un’evidente distorsione da “referendum”. Questo nonostante sul mercato dei bond governativi europei ci sia al momento l’azione protettiva della Bce che secondo le attuali regole del quantitative easing può comprare sul mercato secondario i titoli sovrani (di durata compresa fra 2 e 30 anni) purché non abbiano un rendimento più basso del -0,4% (che corrisponde all’attuale tasso sui depositi fissato dalla stessa Bce). Allo stesso tempo, i rendimenti dei bond europei stanno salendo in modo generalizzato, proprio perché i mercati iniziano a nutrire dei dubbi sulla durata dell’azione da scudo di Francoforte. «Sulla performance dei rendimenti europei sta inoltre pesando la preoccupazione che la Bce possa ridurre il suo supporto al mercato diminuendo il ritmo mensile degli acquisti – spiega Chiara Manenti, fixed income strategist di Intesa Sanpaolo -. Al contrario, il contesto attuale di tassi più alti e quindi condizioni finanziarie più restrittive giustificherebbe una reazione espansiva da parte della banca centrale. La nostra attesa è che la Bce estenda il programma di acquisto di titoli fino a settembre 2017 al ritmo corrente di 80 miliardi mensili e che risolva i problemi di scarsità sulla curva tedesca attraverso un allentamento/eliminazione delle regole correnti o attraverso una diversificazione degli acquisti dal mercato tedesco verso altri emittenti euro».


La responsabilità individuale sostenuta dai volontari di Scientology - Ambiente e salute\nHome > Ambiente e salute > La responsabilità individuale sostenuta dai volontari di Scientology\nQuesta settimana 9 Ministri Volontari di Scientology sono intervenuti al parco Falcone Borsellino, nei pressi della sede di Via Fratelli Bronzetti a Brescia. Come consuetudine hanno provveduto ha raccogliere rifiuti abbandonati sotto le siepi. L'iniziativa, pur concretizzandosi nella raccolta di 4 sacchetti di oggetti abbandonati, desidera incentivare l'assunzione di una maggiore responsabilità e sensibilità rispetto alla cura dell'ambiente, che senza il contributo di tutti noi, non può raggiungere i livelli necessari.\nD'altra parte, il motto dei volontari "Qualcosa si può fare a riguardo" li esorta a mettere in campo iniziative in tal senso, convinti che il messaggio possa essere raccolto. Con la consueta dotazione di guanti, pinze e sacchi e indossando le giacche gialle che li contraddistinguono, hanno effettuato il giro del parco perlustrando le siepi e i dintorni delle panchine non stante le numerose foglie autunnali cadute dai numerosi alberi.\nSono state raccolte alcune bottiglie di vetro e plastica e tappi, mozziconi, cartacce di vario genere. Questo dimostra che spetta a noi, non solo alle istituzioni, riconoscere la necessità di assumere nuovi comportamenti, più responsabili appunto, per rispettare gli spazi verdi della nostra città e magari estendere questa sensibilità ai diversi momenti della nostra vita.\nI passanti si sono congratulati per l'iniziativa soffermandosi con i volontari per rappresentare il proprio consenso. In particolare, un signore molto distinto che stava camminando si è fermato, si è girato e ha detto: "Complimenti. Per il lavoro che state facendo".\nSabato prossimo 13 novembre alle 15.30, i volontari saranno al Parco Tarello. Come sempre, chiunque lo desiderasse potrà unirsi liberamente alla iniziativa.\n09-11-2021\thits (223) segnala un abuso


Pulizia e sporcizia: il corpo e l'acqua prima della Rivoluzione francese\nMemmo di Filippuccio, il bagno degli amanti\nI nostri antenati vissuti prima di Cristo avevano un debole per l'acqua, e bagni pubblici e privati erano ampiamente diffusi nell'area del Mediterraneo: dall'isola di Creta, i cui palazzi possedevano sofisticatissimi sistemi idraulici, alla Grecia, e naturalmente agli antichi romani per cui la pulizia era una virtù sociale. Nel periodo di massimo splendore dell'impero dodici acquedotti portavano in città 1350 litri al giorno di acqua pro capite, molto più di quella attuale, distribuita fra edifici termali, fontane, cisterne, bagni privati e latrine pubbliche; le terme decaddero solo con le invasioni barbariche quando i Goti – che si bagnavano al massimo nei fiumi - scollegarono gli acquedotti e decretarono la chiusura definitiva degli stabilimenti.\nIl Cristianesimo promosse la santità della sporcizia: se da un lato il corpo era il tempio di Dio, dall'altro era guardato con sospetto perché fonte di tentazioni erotiche; San Girolamo ad esempio riteneva che gli inevitabili toccamenti del bagno potessero accendere il desiderio sessuale e finì per proibirlo alle vergini. Dal IV al V secolo, il corpo non lavato diventò un segno distintivo di perfezione spirituale: Sant’Agnese – martirizzata sotto Diocleziano - dopo il battesimo non volle toccare più acqua, mentre l'anacoreta siriano San Simeone resistette per 37 anni in cima a un pilastro senza né scendere né pulirsi. L'odor di santità che noi colleghiamo con meravigliosi effluvi floreali, all'epoca era il terribile fetore di un uomo che in tutta la vita non aveva mai pulito né sé stesso né la propria veste. I meno rigorosi però – ricordando che Cristo aveva lavato i piedi agli Apostoli – arrivarono ad ammettere che era impossibile imporre a tutti queste scelte radicali e che per un cristiano l'igiene poteva anche essere un conforto e una fonte di salute. Tra questi c'era San Gregorio Magno che nel VI secolo manifestò una certa tolleranza verso le norme sanitarie, proibendo qualsiasi abluzione dettata da “lussuria e voluttà”ma permettendole solo in caso di bisogno “poiché nessuno odia la carne ma la nutre e la cura”. L'incerto placet della Chiesa cattolica fece sì che l'angolo più pulito dell'Europa medievale fosse la Spagna occupata dagli Arabi che consideravano l'igiene personale un requisito fondamentale: a loro si deve l'invenzione degli hammam, bagni pubblici molto più piccoli delle terme romane ma muniti di vasche e locali per sudare.\nBagno arabo a Girona, in Spagna\nNel resto dell'Occidente la pulizia stentava ad affermarsi: ci si lavava soprattutto le mani a tavola, cosa raccomandata dai manuali di buone maniere, per l'ovvio motivo che non essendo diffuse ancora le forchette, si acciuffava il cibo con le dita e si riteneva cafone pulirsi l'unto con le maniche o con la tovaglia. A reintrodurre il bagno pensarono i Crociati al ritorno dalla Terra Santa, che portarono anche con sé usanze arabe come i saponi profumati ottenuti con soli grassi vegetali come l’olio d’oliva e d’alloro. Dopo il XII secolo I bagni medievali – detti stufe - sorsero spesso vicino a sorgenti termali calde, ma anche nelle città non mancarono locali che contenevano parecchie tinozze dove potevano sedersi anche sei persone per volta; se non si reputava disdicevole farsi il bagno nell'acqua dove era passato uno sconosciuto, per quanto riguarda gli amanti poteva addirittura capitare che il cavaliere bevesse il liquido dove si era lavata la sua dama, considerandolo un sublime privilegio.\nUna stufa medievale\nL'accesso alle stufe era consentito a tutti, in un'allegra mescolanza di sesso e di età. Il problema sorse quando i bagni pubblici cominciarono ad essere frequentati da prostitute, e luoghi che un tempo erano dedicati all'igiene si trasformarono in schiamazzanti bordelli provocando le proteste dei cittadini. La promiscuità causò inevitabilmente la diffusione di varie patologie e finì così che tra il XIV e il XV secolo le autorità (benedette dal clero che sentiva in quei luoghi puzza di zolfo) iniziarono a imporre la chiusura degli stabilimenti.\nCiononostante le malattie continuarono a propagarsi, in parte a causa della sporcizia delle città dove non esistevano scarichi fognari e gli animali defecavano in libertà nelle strade, in parte a causa di guerre e viaggi in cui mezzi di trasporto angusti (come ad esempio le navi) impedivano agli occupanti di lavarsi e li costringevano a convivere con ratti e parassiti.\nLe epidemie falcidiarono a più riprese la popolazione nel corso del XIV secolo, in particolare quella di peste nera che uccise nell'arco di quattro anni tra i venti e i venticinque milioni di persone, un terzo della popolazione europea. La facoltà di medicina dell'Università di Parigi cercò di indagare sulle cause del morbo: dopo aver individuato la funesta congiunzione di Saturno, Giove Marte, i professori giunsero alla conclusione che la causa di tutto erano i bagni caldi che aprendo i pori lasciavano penetrare nel corpo il “vapore pestifero”, una sorta di invisibile miasmo che secondo le credenze del tempo circolava nell'aria. Il colpo di grazia fu dato dalla comparsa della sifilide alla fine del XV secolo istigando l'idea che l'acqua “nuocesse alla vista, generasse mal di denti e catarro” e rendesse la pelle più sensibile agli elementi e al clima. Se questa bizzarra teoria fu il il requiem delle terme pubbliche, le stanze da bagno diventarono una soluzione raffinata e confortevole solo per alcuni ricchi stravaganti e privilegiati come papa Clemente VII de' Medici, che volle uno stanzino da bagno con vasca munita di acqua calda e fredda in Castel Sant'Angelo. Leonardo da Vinci – precursore in tutto, anche nell'igiene – progettò invece una città ideale con la rete fognaria sotterranea collegata a corsi d'acqua.\nLa stufetta di Clemente VII\nAlla fine del Cinquecento la Spagna si allineò con la sporcizia del resto d'Europa; Isabella di Castiglia cacciò i mori, mentre quelli rimasti furono costretti a convertirsi al cristianesimo. La loro buona fede doveva essere provata anche dall'abbandono di ogni pratica igienica, pena l'essere spediti davanti all'Inquisizione. La regina, che fece voto di usare la stessa camicia fino alla fine della guerra nei Paesi Bassi (durata altri tre anni) diventò un'eroina nazionale dando anche il suo nome (color Isabella) all'inevitabile nuance marrone della sua biancheria. Anche nel resto d'Europa il corpo incrostato di sudiciume fu un obiettivo da perseguire. Lavarsi significava semplicemente farsi versare liquido sulle mani, le stesse con con cui si mangiava e ci si soffiava il naso, anche perché la forchetta continuava a non essere d'uso comune. Il must era la pulizia a secco: testa e capelli erano frizionati solo con crusca e cipria per assorbire il grasso, mentre il viso era strofinato con un panno asciutto. Il resto del corpo era ignorato anche perché nascosto dai vestiti, mentre solo le prostitute si lavavano le parti intime. I denti subivano lo stesso destino, le carie erano frequentissime, l'alito pestilenziale, e se il male era insostenibile si pregava Sant'Apollonia o si finiva per ricorrere al cavadenti, professione esercitata anche dai barbieri e soprattutto senza anestesia.\nGeorge de La Tour, donna che si spulcia\nIl fetore insopportabile era nascosto da un mix di profumi molto pesanti come ambra, muschio, zibetto e intense misture aromatiche, mentre l'acqua – come nella Versailles di Luigi XIV – aveva l'unico scopo di decorare con imponenti getti i giardini reali. Il trionfo della sozzeria fece sì che una popolazione galoppante di pidocchi e parassiti prendesse possesso del corpo umano. Essendo impossibili da eliminare senza adeguate cure si ricorreva allo spidocchiamento vicendevole come gesto di amicizia e amore, ed esistevano donne che lo facevano per professione. Malattie della pelle come la scabbia o le infezioni fungine erano molto comuni e non si trovava miglior rimedio che tentare di sopprimerle modificando l'equilibrio degli umori - che fin dai tempi di Ippocrate si pensava presiedessero alla salute - ad esempio consigliando di astenersi da alcuni cibi e bevande come la carne rossa. L'ignoranza totale di qualsiasi norma igienica portò addirittura a credere che i parassiti nascessero dalla decomposizione delle secrezioni corporee che potevano essere assorbite solo dal tessuto di lino della camicia, che era lunga, larga e arricciata. Il cambio di biancheria si intensificò nel XVII secolo quando si arrivò a una frequenza settimanale, raramente giornaliera, con ovvio riferimento alle classi alte.\nBagno di Maria Carolina alla Reggia di Caserta\nLe cose cominciarono a modificarsi solo con l'Illuminismo settecentesco, uno dei cui temi principali fu l'esaltazione della bontà della natura (finalmente non corrotta da malefici “vapori”) e l'aspirazione a ricondurre l'uomo alle sue originarie condizioni. L'affermazione del metodo sperimentale e lo sviluppo delle conoscenze in campo chimico permisero le prime indagini sulla composizione delle acque fino al riconoscimento dei benefici del bagno termale. Come conseguenza, dopo la metà del XVIII secolo fu sviluppata più attenzione nei riguardi della pulizia, al punto che il locale da bagno diventò una nuova presenza nelle abitazioni signorili: le nuove stanze erano calde, lussuose e raffinate ed erano luogo in cui – oltre alla pulizia – ci si ristorava e si intrattenevano conversazioni con gli amici. Senza osare troppo sembrò una cosa ragionevole fare un bagno un paio di volte all'anno, in primavera e in estate, non volendo imitare le stranezze di Maria Antonietta di Francia che entrava nella vasca tutti i giorni. Ma la più strabiliante invenzione del secolo fu il bidè, comparso attorno al 1720 come oggetto di lusso.\nLouis Leopold Boilly, La toeletta intima\nNon sappiamo chi ebbe l'idea ma la società elegante impazzì per questo pregevole mobile portatile in legno pregiato con vaschetta in ceramica o stagno. Alcuni bidè sono entrati nella storia, come quello della Pompadour che aveva flaconi di cristallo incorporati o quello in argento che Casanova regalò a una giovane amante. Assieme al bagno caldo nacque la passione per quello freddo dapprima nei fiumi e poi nel mare, anche questo supportato dalla curiosa convinzione – tipica delle classi borghesi in vista della Rivoluzione francese - che il calore fosse sinonimo del rilassamento dei costumi aristocratici. Intanto la ventata illuminista stava aprendo le menti all'igiene sociale e del lavoro: ricerche demografiche mostrarono lo stato miserevole in cui si trovava la classe popolare, si crearono servizi di polizia sanitaria e legislazioni più attente alla salute collettiva. Alla fine del secolo era ormai in atto lo sviluppo verso il miglioramento fisico dell’uomo e quello ambientale delle città e delle abitazioni, che avrebbe visto un notevolissimo incremento nell’Ottocento.\nLawrence Wright, Civiltà in bagno, Garzanti; Alain Corbin, Storia sociale degli odori, Bruno Mondadori; Georges Vigarello, Lo sporco e il pulito. L’igiene del corpo dal Medio Evo ad oggi, Marsilio; Katherine Ashenburg, Storia della pulizia e della sporcizia del corpo, Odoya\nPubblicato da Biancamaria Rizzoli a 06:01\nEtichette: bagno, bidé, epidemie, Gregorio Magno, hammam, igiene, pulizia, sporcizia, stufe, terme\nIl velo femminile: ascesa e caduta di un accessorio ambiguo\nDonna in preghiera, Catacombe di San Gennaro\nL'usanza di coprire il capo femminile con un pezzo di stoffa - velo, fazzoletto o mantello che sia - non è e non è stata una prerogativa dell'Islam, ma è diffusa da secoli in tutto il mondo e in tutte le culture, non esclusa quella cattolica. Prima di Maometto, che morì nel 632, sia in Europa che in Arabia le donne si velavano la testa, usanza collegata con la simbologia attribuita ai capelli che se in un uomo esprimevano la forza vitale – come nella storia biblica di Sansone le cui lunghe chiome gli facevano compiere azioni sovrumane - in una donna erano un potente richiamo su cui si concentrava tutta la carica allusiva sessuale che il velo tentava di contenere. Si deve agli Assiri più di tremila anni fa l'introduzione per legge dell'uso del velo, riservato alle donne di casa (mogli, figlie e concubine) durante le uscite pubbliche. Anche nell'Antico Testamento se ne parla diverse volte, sottolineando l'ambivalenza di questo tessuto che nasconde e al tempo stesso suggerisce una bellezza da cogliere: dalla Genesi, in cui Rebecca si copre il capo in segno di sottommissione andando incontro a Isacco, suo futuro marito, al Libro del profeta Isaia che – molto più malevolo – fa dire al Signore che renderà tignoso il cranio delle superbe figlie di Sion e le spoglierà di ogni ornamento, velo compreso, al Cantico dei Cantici dove un uomo innamorato e infiammato dichiara alla bella Sulamita che i suoi occhi seminascosti dal velo gli appaiono come colombe.\nVibia Sabina, moglie\nNon sempre nell'antichità le donne andavano a capo coperto, cosa che poteva dipendere dall'età o dallo stato civile: se le giovanissime potevano esibire le chiome per attirare pretendenti, le sposate le nascondevano in segno di fedeltà nei riguardi del marito. Così fa Penelope nell'Odissea quando scende dai suoi appartamenti per parlare ai Proci; così facevano le matrone romane che – anche se più libere delle greche – quando uscivano si coprivano la testa con un velo o il lembo del mantello. Dobbiamo a San Paolo nella prima lettera ai Corinzi una severa prescrizione circa l'uso del velo femminile che farà scuola nel Medioevo; l'apostolo infatti afferma decisamente che la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza dall'uomo e che se proprio non si vuole velare è meglio che si rada i capelli. Seguendo il suo esempio in peggio, apologeti e padri della chiesa fecero a gara per scagliarsi contro l'altra metà del cielo, ritenuta da Tertulliano “la porta di Satana” con riferimento alla caduta dell'umanità tramite Eva; è proprio all'apologeta cartaginese che si deve il “De virginibus velandis” un trattato in cui si sistematizza la copertura della testa, non solo in segno di modestia, ma anche come una sorta di disciplina per le reprobe in segno di espiazione per la colpa della progenitrice.\nVitale da Bologna, Madonna dei denti\nPrima del Mille l'abbigliamento maschile e femminile ebbe caratteri di sostanziale uniformità tranne che per la diversa lunghezza delle vesti; la moda caratterizzata dalla mutevolezza con cui la intendiamo non era ancora nata (gli abiti si lasciavano addirittura in eredità) ma col proseguire del Medioevo, i numerosi viaggi che fecero conoscere in Europa costumi stranieri e il maggiore profitto dei ceti cittadini, aumentò la varietà e la ricchezza dei corredi. L'ideale della donna angelicata perseguito dalla lirica trobadorica ne fece un sogno irragiungibile permeato di gentilezza e di onestà un'angelica creatura dai capelli biondi e dalla pelle chiara che Petrarca, ricordando la sua Laura, vede avvolta in un “bel velo”. Dal XIII secolo in poi questo capo di abbigliamento soddisfece sì l'esigenza moralistica di coprire i capelli, ma al tempo stesso diventò un oggetto elegante che incorniciava con grazia il volto e ne faceva risaltare l'ovale. Lo possiamo vedere nelle numerosissime Madonne dipinte – un esempio per tutte la “Madonna dei denti” di Vitale da Bologna – che sotto un raffinato mantello mostra un velo trasparentissimo accompagnato dal soggolo, una striscia di tessuto che cinge il collo poi passata all'abbigliamento monastico femminile. Sempre più frequente diventò l'uso di coroncine di fiori e di metallo e delle bende, ossia di leggere fasce di tessuto che passavano sotto la gola e sul capo esponendo agli sguardi maschili le belle trecce: lo scandalo montò e le lussuriose furono dipinte negli affreschi che rappresentavano il Giudizio Universale mentre venivano trascinate all'inferno con tanto di acconciatura alla moda. La Chiesa intervenne: nel 1279 il potente cardinal Latino Malabranca emanò una serie di Costituzioni l'ultima delle quali se la prendeva con gli abiti femminili: in particolare si ordinava alle ragazze sposate di età superiore ai 18 anni di indossare il velo pena la mancata assoluzione in confessionale, cosa che – racconta il cronista Salimbene de Adam – per le donne fu più amara della morte. Le reazioni a tanta severità però non mancarono, e le più audaci si fecero fare veli di bisso e di seta intessuti d'oro, sì da sembrare ancora più belle e seducenti.\nHans Memling, Giovane donna con garofano\nCol moltiplicarsi delle fogge durante il Trecento e il Quattrocento, si passò definitivamente dal semplice panno appoggiato in testa a vere e proprie acconciature o copricapi a dir poco spericolati. La moda che introduce il Rinascimento – raccontata dalle cronache e dalle Leggi suntuarie ma ancor più dai dipinti e dai ritratti- è ricca di grazia e fantasia. Ormai solo le donne in età si avvolgevano il capo in modo semplice e modesto: per le altre si diffusero curiosi copricapi provenienti dal settentrione d'Europa; quello che a noi è noto come “cappello delle fate”, ossia un altissimo cono che all'epoca si chiamava “hennin”, ebbe successo più che altro all'estero o presso le mogli dei mercanti e banchieri che trafficavano al nord, ed era allungato ulteriormente da un velo sorretto da una leggera incastellatura metallica. In Italia invece furoreggiò la “Sella”, un copricapo a due corna sormontato da tessuti leggeri e preziosi, preso di mira dai predicatori che vi vedevano un sedile voluto dal diavolo per riposare meglio. Ma il velo era anche oggetto costoso e soggetto al furto, come testimoniano gli statuti di Perugia: i ladri, donne o uomini che fossero commettevano un duplice reato appropriandosi di un bene altrui, ma anche attentando alla modestia della derubata e all'onore del marito, ancor più se l'atto era accompagnato da insulti o addirittura da violenza sessuale; la sbrigativa giustizia d'altri tempi puniva i rei con multe severe e a volte perfino con la pena di morte tramite impiccagione.\nAl giorno d'oggi se parliamo di velo ci viene in mente quello bianco delle spose, ma non è sempre stato così perché un tempo esse indossavano abiti coloratissimi; le antiche romane il giorno delle nozze si cingevano con un rettangolo di tessuto trasparente, il flammeum, di colore rosso o aranciato, una tinta beneaugurale probabilmente collegata al fuoco che la padrona di casa doveva mantenere vivo. Il flammeum simboleggiava il passaggio dalla casa paterna a quella del marito e dalla condizione di vergine a quella di sposa e madre. Nel Medioevo e nel Rinascimento la nubenda poteva portare un copricapo alla moda riccamente decorato, come ben si vede nello splendido cassone nuziale della moglie di Boccaccio Adimari, conservato alle Gallerie dell'Accademia di Firenze. Oltre al colore rosso ci si poteva anche vestire di nero, che non era necessariamente una tinta luttuosa, ma piuttosto signorile specie se arricchita con sontuose finiture in oro. L'abito bianco venne di moda solo nella prima metà dell'Ottocento, quando Pio IX proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione.\nAbiti da lutto vittoriani\nPer le vesti da lutto le antiche norme suntuarie cercarono più che altro di contenere le spese relative al costo della cerimonia, ordinando che il velo da cordoglio fosse semplice e di poco valore e che fosse portato per un tempo limitato; in Francia invece le regine vedove si vestivano di bianco come fece Maria Stuarda alla morte del marito Francesco II. Con l'abolizione delle leggi suntuarie dalla fine del Settecento in poi il completo da lutto entrò a far parte di ogni guardaroba aristocratico o borghese. A causa dell'altissima mortalità dovuta alle malattie nel periodo antecedente la scoperta degli antibiotici, i decessi erano frequenti ed era comune incontrare persone in abiti funerei. Il lutto era regolamentato dalla tradizione e dalla religione e cambiava a seconda del grado di parentela del defunto. Si divideva in lutto grave, mezzo lutto e lutto leggero, passaggi che duravano da un anno ad alcuni mesi e che comportavano un progressivo alleggerimento delle gramaglie e la possibilità di ricominciare a indossare gioielli; nel primo periodo le signore si vestivano completamente di nero accessori compresi, mentre il lungo velo vedovile in tessuto di crespo spesso copriva totalmente il viso. Un tipico caso di lutto stretto fu quello della Regina Vittoria d'Inghilterra, che dalla morte del marito Alberto nel 1861 non volle più abbandonare gli abiti vedovili.\nIl Novecento è il secolo in cui il velo da testa viene completamente abbandonato anche in chiesa, come stabilito dal Codice di Diritto Canonico nel 1983. Oggi al centro di ogni discussione è solo il velo islamico. Per fare chiarezza il Corano ne auspica l'uso alle donne dei credenti – senza specificarne la forma – e solo come protezione contro le offese (Sura XXXIII, v.59).\nHijab e Nikab\nTra vari tipi di veli e fazzoletti ricorderei: quelli che nascondono solo la testa lasciando scoperto il viso come il comunissimo Hijab – che le stesse donne musulmane considerato un importante e comprensibile elemento identitario - quelli che occultano tutto il corpo senza celare la faccia – il Chador iraniano – e quelli che avvolgono totalmente la donna come il Burka afganistano e l'altrettanto intransigente Nikab dell'Arabia saudita, da cui spuntano solo gli occhi. La legge italiana ammette la copertura della testa e del corpo purchè sia possibile l'identificazione dell'individuo – vietando anche maschere e caschi integrali – a meno che non ci sia un “giustificato motivo” come appunto la tradizione religiosa. Il terrorismo Jihadista ha portato diversi stati europei a formulare leggi che proibiscono il velo integrale. In Italia giace in Parlamento dal 2007 una proposta per vietare il burka su tutto il territorio nazionale: vedremo come va a finire. Personalmente sono contraria a chiudere la femminilità in un sacco e aggiungo solo che – riguardo al desiderio – ci sono infiniti modi per esprimerlo come ben sapevano le nostre morigerate nonne quando facevano cadere “distrattamente” per terra davanti al loro Lui un fazzolettino ricamato.\nMaria Giuseppina Muzzarelli, A capo coperto. Storie di donne e di veli, il Mulino\nPubblicato da Biancamaria Rizzoli a 13:34\nEtichette: burka, chador, hennin, hijab, lutto, nikab, sella, velo\nLe dure leggi medievali sull'abbigliamento e i segni di esclusione sociale\nLebbroso con battola\nSembra impossibile, ma prima della Rivoluzione francese non ci si poteva vestire come si voleva. I regolamenti sull'abbigliamento sono molto antichi: già dal tempo dei romani la Lex Oppia (215 a.C.) proibiva alle donne di indossare abiti colorati con la porpora - prodotto costosissimo ricavato da un mollusco gasteropode - riservato per il suo valore solo ad uso sacerdotale e regale, mentre uguali restrizioni erano destinati ai gioielli. In Europa le leggi Suntuarie (da sumptus, spesa) furono, specie dal medioevo, una normativa costante che regolava la moda maschile ma soprattutto femminile cercando di ricondurla alla semplicità nel quadro della lotta alle vanità propugnata dal cristianesimo. Un tipico esempio è il caso delle Costituzioni del cardinal Latino Malebranca – legato pontificio per la Lombardia, la Toscana e la Romagna – che nel 1279 volle stabilire la lunghezza massima degli strascichi femminili oltre a obbligare le donne a portare il velo, pena la mancata assoluzione, cosa gravissima per quei tempi. L'opera dei legislatori laici si affiancò alle posizioni dei moralisti e dei predicatori causando una lotta che sarebbe durata secoli, tra chi vietava e chi eludeva il divieto con risultati talora comici: ad esempio, per tornare alle Costituzioni suddette, un cronista narra che le donne misero sì il velo, ma l'ornarono furbescamente con liste d'oro in modo da sembrare più belle.\nTarocchi Gringonneur, Il Matto\nUn ulteriore punto importante – e per noi odioso – era che la funzione del vestito doveva contraddistinguere le classi sociali: in molte città medievali infatti un pervicace spirito di casta escludeva dal lusso la borghesia, certamente ricca ma priva di potere politico. A capi di governo, signori, magistrati, dotti e cavalieri e relative mogli erano permessi indumenti e decori altrimenti proibiti ai più, con corollario di multe e punizioni crudeli come a Firenze, in cui si fustigavano sulla pubblica piazza le fantesche ree di aver le maniche chiuse da un'abbottonatura che superava il gomito. Malignamente si può anche notare che – essendo tutti i legislatori uomini – erano molto tolleranti col loro sesso, ma non altrettanto con l'altra metà del cielo, molto più duramente bersagliata.\nNella società europea antica chi non si sottometteva alle leggi della morale, basate su molti passi della Bibbia ripresi anche dalla regolamentazione laica, era un escluso e un infame: il cittadino ideale era cristiano, osservante, maschio, abbiente e di reputazione integerrima. L'elenco degli esclusi è lungo, a cominciare dai ladri, dai violatori di luoghi sacri, dagli spergiuri ai calunniatori, fino a tutti i tipi di malfattori compresi i peccatori della carne come gli adulteri, che nel nord Europa venivano rasati a zero e frustati in pubblico; c'erano poi coloro che conducevano una vita errante (come gli attori), o che professavano mestieri disonesti come chi aveva a che fare col sangue (macellai e carnefici), la sporcizia (tintori), il denaro (usurai). Si fuggiva anche dagli ammalati come i pazzi e i lebbrosi (per “lebbra” si intendevano anche malattie della pelle come herpes, eritemi e altre infezioni cutanee) che non solo dovevano vivere lontano dai luoghi abitati, ma che erano obbligati a indossare un abito con cappuccio bianco e a far suonare la cosiddetta “raganella”, un aggeggio rumoroso che annunciava il loro arrivo permettendo alla gente di scappare.\nGiotto, Il bacio di Giuda\nSi considerava il contagio come un evento non solo fisico, ma anche psicologico: per sottolineare la marginalità furono quindi elaborati segni da portare addosso per marcare l'estromissione dal consorzio civile. Una serie di norme particolarmente feroci colpirono nel medioevo le prostitute: nel XIV secolo in alcune città italiane erano obbligate a portare un sonaglio attaccato al cappuccio, in altri posti erano vietati loro abiti lussuosi, che invece a Firenze erano permessi nell'improbabile speranza di accomunare al malcostume bottoni d'argento, tessuti preziosi, gioielli e di tenerne lontano le signore oneste. In Sicilia le donne di malaffare erano obbligate a calzare i tappini, un particolare tipo di zoccoli di legno da cui è derivato il nome “tappinara”, in dialetto meretrice. Idem dicasi per i ruffiani che a Padova erano obbligati a uscire con un cappuccio rosso in testa, pena una sonora battitura. In Francia, dove il pio e bigotto San Luigi aveva tentato invano di espellere le donne scostumate dal paese, esse furono costrette a portare un nastrino rosso che cadeva sulla spalla. Più che il colore rosso però il giallo era considerato fin dall'antichità simbolo di tradimento, truffa e malattia, e così Giotto dipinge il mantello di Giuda negli affreschi della cappella Scrovegni; a Firenze e Venezia le prostitute dovevano indossare elementi gialli collegati con l'abito, anche se quest'usanza cominciò a decadere man mano che il mestiere venne regolato e istituzionalizzato e i governi diventarono più tolleranti. Un esempio di tale indulgenza a Venezia è la nota vicenda del “Ponte delle tette” tuttora situato tra i sestieri di San Polo e Santa Croce: tutta la zona era un vero e proprio quartiere a luci rosse, luogo di adescamento delle “carampane” chiamate così dalla ricca famiglia dei Rampani, che – priva di eredi - aveva lasciato le sue case (ca' in dialetto) in eredità al governo. Le prostitute che lì esercitavano avevano ottenuto dalla Serenissima stessa il permesso di esporre il seno nudo per combattere la diffusione dell'omosessualità.\nRoman de la Rose, Due amanti con coperta a righe\nUn ulteriore carattere discriminatorio avevano le righe, specie quelle che alternavano tinte complementari come il rosso e il verde assieme al solito giallo, e quindi applicate – oltre e tanto per cambiare alle meretrici – anche a coloro che esercitavano lavori disonorevoli come i saltimbanchi, i giullari, i carnefici, i mugnai (considerati anche dalla novellistica furbi e arraffoni) e i fabbri, ritenuti – chissà perché – stregoni. L'input venne come al solito dal Levitico (19,19) che proibiva di indossare vestiti composti di materiali diversi. Quando poi nel Trecento e nel Quattrocento la moda si accese di un forte cromatismo che poteva confondere chi guardava, le vesti a strisce furono specialmente destinate all'uniforme della servitù, proprio perché reputata una categoria inferiore.\nIl gruppo umano più perseguitato fu però quello degli ebrei, accusati dai padri della Chiesa di deicidio (cosa che sarà superata solo nel 1965 dal Concilio Vaticano II). Tutto era iniziato col Concilio di Nicea del 325 dopo Cristo, in cui si stabiliva che essi potevano continuare ad esistere se pur in stato di sottomissione e umiliazione. Successivamente fu un continuo crescendo, a cominciare dal divieto di sposarsi con cristiani, continuando con l'esclusione dalle cariche pubbliche, per poi passare al battesimo forzato, dopo il quale i convertiti subivano ancora moltissime restrizioni ed indicati con epiteti ingiuriosi come in Spagna, dove erano chiamati “marrani” (porci). In diversi casi furono cacciati dai paesi di residenza o massacrati con l'accusa di omicidio rituale di bambini. Il tutto alternato a periodi di relativa calma e stabilità, perché si trattava pur sempre di un popolo di grande cultura che assolveva a servizi cruciali come la traduzione e diffusione di testi arabi scientifici, la finanza, l'amministrazione e la medicina.\nLes miracles de la Vierge, All’estrema destra un ebreo con la rotella\nNel 1215 papa Innocenzo III indisse il IV Concilio lateranense in cui tra l'altro si permetteva ai giudei di praticare come unici mestieri la vendita di abiti usati e il prestito di denaro, e gli si imponeva di indossare una marchio distintivo vivacemente colorato. Allo stesso modo si colpivano i musulmani che vivevano nei paesi cattolici, i quali a loro volta avevano imposto abiti che identificassero i non credenti nei territori a maggioranza islamica. Appellandosi alle sacre scritture Innocenzo III dichiarava esplicitamente che lo scopo della nuova legge era di evitare mescolanze sessuali “maledette” tra cristiani, giudei e saraceni. In Europa l'ordinanza papale non si diffuse immediatamente: da principio iniziò Inghilterra, a seguire gli altri regni, mentre in Italia il primo avamposto del nuovo razzismo fu la repubblica di Venezia. Regole più dettagliate circa il tipo di segno infamante variarono localmente, ma i due più diffusi furono la “rotella” e il cappello a punta detto alla latina “pileus cornutus”; la prima era una pezza di stoffa circolare a volte bicolore, a volte solamente gialla, che veniva cucita sul davanti dell'abito. Nella Serenissima la rotella fu una sorta di O della dimensione di un pane da quattro soldi, ma essendo piccola e facile da nascondere si passò al berretto dapprima giallo e dalla fine del Cinquecento in poi rosso.\nStemma di Judenburg, Austria\nIl cappello a punta all'epoca del Concilio faceva già parte dell'abbigliamento maschile tradizionale ebraico portato comunemente dagli ortodossi; in origine era una variante del berretto frigio indossato in Persia dai sacerdoti di Mitra alcuni secoli prima di Cristo e diffusosi in seguito in Europa. Da noi era rappresentato nei manoscritti miniati come il Talmud ma anche nei testi sacri cristiani – lo si trova ad esempio sul capo di San Giuseppe - mentre in territorio tedesco compariva talvolta negli stemmi cittadini o nei blasoni, come a Judenburg, città austriaca il cui nome significa “Castello degli ebrei”, perché era un avamposto dei loro commerci. All'inizio il cappello a punta non era considerato un segno d'infamia, ma lo diventò quando fu introdotto l'obbligo di indossarlo. In parallelo si diffusero immagini antisemite con personaggi caratterizzati da un corpo sgraziato e un gran nasone, caratteristica che purtroppo è rimasta un topos nelle illustrazioni razziste fino ai tempi nostri.\ncon caricatura di ebreo\nTutto ciò – come ho detto all'inizio – fino alla Rivoluzione francese. Quando i nazisti obbligarono le popolazioni ebraiche dei territori occupati a cucire sugli abiti la Stella di Davide gialla a sei punte, non fecero altro che risuscitare un passato che ora si spera sia morto per sempre.\nRosita Levi Pisetzky, Storia del Costume in Italia, Istituto Editoriale Italiano\nMichel Pastoureau, La stoffa del diavolo, Il melangolo\nBernhard Blumenkranz, Il Cappello a punta, Laterza\nGiacomo Todeschini, Visibilmente crudeli, Il Mulino\nPubblicato da Biancamaria Rizzoli a 08:51\nEtichette: abiti delle prostitute, cappello a punta, colore giallo, ebrei, lebbrosi, leggi suntuarie, marchio d'infamia, Medioevo, rotella, tessuto a righe\nCome eravamo: il costume da bagno femminile dai mutandoni della nonna al tanga\nNell'estate del 1824 la vedova di Carlo X di Borbone, la principessa Maria Carolina Ferdinanda Luisa di Berry, decise di prendere un bagno nelle non calde acque di Dieppe, nell'alta Normandia. Si tuffò in mare completamente vestita con un abito in panno, scarpette di vernice, cappello e guanti, inaugurando con sprezzo del pericolo la moda dei bagni di mare e facendo scandalizzare le corti di mezza Europa. Questa donna spregiudicata e moderna in realtà aveva copiato l'idea dall'Inghilterra, dove questa pratica era in uso dal XVIII secolo, prima del quale quella vastità acquea senza fine era vista come qualcosa di misterioso e pericoloso, un elemento popolato da terribili mostri marini, che costringeva la gente – aristocrazia compresa – a tuffarsi nelle onde più rassicuranti dei fiumi. Si indossavano per la bisogna camicioni di tela robusta e cappelli, dal momento che l'imperativo della moda imponeva alle signore una pelle lattea, sicuro stigma di nobiltà rispetto all'abbronzatura rozza delle contadine. Questi sacchi informi coprivano il corpo anche per motivi di pudore, gli stessi per cui uomini e donne si immergevano in spazi separati, scendendo in acqua direttamente da carretti di legno chiusi detti “macchine da bagno” che permettevano di effettuare il cambio degli abiti senza essere visti. Tutto questo armeggiare ci dice come a quell'epoca la visione – non solo del corpo intero, ma anche di parti come le caviglie – fosse considerata altamente sconveniente; non a caso un confidente della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1762 segnala come meretrici le signore che si azzardavano a fare il bagno al Lido. Il graduale scoprirsi di ulteriori porzioni e l'intervento della censura fanno parte della storia del costume da bagno e della lotta per l'emancipazione verso la quasi nudità.\nLa prima rappresentazione di un due pezzi femminile risale all'epoca romana: un ambiente di servizio della grande Villa del Casale di Piazza Armerina in Sicilia, è pavimentato con un famoso mosaico che mostra dieci fanciulle in slip e reggiseno mentre compiono degli esercizi ginnici, eseguiti – non sappiamo se in palestra o per allietare dei commensali – ma comunque all'asciutto. La rigida morale cristiana mise una pietra tombale sull'esibizione del corpo in pubblico e sarebbe stata la diffusione delle vacanze al mare a partire dall'Ottocento che avrebbe riaperto il problema di come tuffarsi in acqua senza essere trascinati in fondo dal peso del tessuto inzuppato. Nel frattempo (grazie a Lavoisier) la chimica aveva scoperto l'esistenza dell'ossigeno, mentre i medici avevano cominciato a prescrivere l'aria pura e l'acqua di mare per la cura di parecchie malattie. Con la passione per la talassoterapia nacquero i primi stabilimenti balneari in cui le signore si recarono completamente vestite almeno fino al 1860, quando i giornali di moda iniziarono a pubblicare le prime e pudicissime illustrazioni di costumi da bagno: pantaloni larghi e lunghi fino ai garretti, una giacchina con maniche che copriva i fianchi (entrambi rigorosamente neri), una cuffia munita di visiera parasole, senza dimenticare le scarpe e naturalmente il busto, con cui entravano in acqua le sciagurate che volevano esibire a tutti i costi la vita di vespa\nA scuotere quella castigata processione balneare pensò la nuotatrice e attrice australiana Annette Kellermann che in una calda domenica d'estate del 1908 si presentò in una spiaggia vicino a Boston con un costume nero di lana che le lasciava scoperte braccia e gambe, una provocazione inaudita che le costò l'arresto. In seguito, per niente intimidita, lanciò una sua linea di costumi che ebbe un notevole successo. Era l'inizio di una battaglia che le ragazze avrebbero combattuto contro la censura per una sessantina d'anni. Armati di metro regolamentare poliziotti e guardiani del buon costume cominciarono a percorrere in lungo e in largo le coste per controllare lunghezze, misurare scollature, multare o perfino mettere in galera le spudorate, ma era una lotta perduta in partenza: all'inizio degli anni Ruggenti con una maggiore coscienza dell'importanza della salute personale e dell'esercizio fisico tramite il nuoto, i costumi da bagno si accorciarono ulteriormente. Il business della moda aveva fatto il resto, introducendo modelli sbarazzini a colori vivaci. Le nuove linee furono anche influenzate dalla diffusione dell'abbronzatura, non si sa se lanciata dalla cantante Marthe Davelli o da Coco Chanel al ritorno da una vacanza a Biarritz. Negli anni Trenta cadde un'ulteriore frontiera del pudore: la stilista italiana Elsa Schiaparelli ridisegnò il tradizionale costume denudando la schiena e permettendo l'esposizione al sole di una pelle sana e colorata, ultima frontiera del glamour; intanto il classico binomio tunichetta-calzoncini cedeva il posto al costume intero.\nNell'Italia del Ventennio l'abbigliamento era controllato dal fascismo attraverso l'Ente nazionale della moda, fondato nel 1935 e voluto fortemente dal Duce che voleva costringere le donne ad abbandonare lo stile francese – allora copiato in tutto il mondo - in favore di un riconoscibile modo di vestire italiano e patriottico. Mussolini amava le donne robuste e credeva fermamente che la funzione femminile principale fosse quella della maternità. Convinto che “l'eleganza è nettamente sfavorevole alla fecondità”, il regime dettava le direttive attraverso le riviste di moda, suggerendo perfino che la modella perfetta doveva essere alta meno di un metro e sessanta e pesare 55/60 chili. Sui giornali di moda e sui manifesti turistici che pubblicizzavano le vacanze in riviera comparvero illustrazioni di ragazze in costume dai seni e dai fianchi generosi e dalla vita larga, futura promessa di prole abbondante; intanto il MinCulPop, Ministero della Cultura Popolare, aveva emanato una disposizione che vietava ai giornali la pubblicazione di fotografie di donne nude o in abiti molto succinti che secondo Galeazzo Ciano erano antidemografiche.\nNegli Stati Uniti si usavano già con disinvoltura costumi da bagno che sarebbero arrivati in Europa solo dopo la guerra: lucidi e colorati, a un solo pezzo che arrivava non oltre le natiche, o due pezzi (reggiseno e mutandina) che audacemente lasciava libero lo stomaco. La novità erano le fibre elastiche fascianti che venivano a sostituire la lana che si appesantiva durante il bagno e a volte mostrava imbarazzanti nudità.\nNel 1946, un anno dopo la fine del conflitto, lo stilista francese Louis Réard presentò – basandosi su un modello più castigato del suo collega Jacques Heim – un costume talmente ridotto da esibire anche l'ombelico e l'inguine, e che fu presentato al pubblico addosso a una spogliarellista perché non si trovarono indossatrici tanto disinibite da portarlo con disinvoltura. L'impatto fu così forte che il microscopico indumento fu ribattezzato Bikini, dal nome di un atollo delle isole Marshall dove l'America eseguiva esperimenti nucleari che tra l'altro ebbero tragiche conseguenze su una parte abitanti. Il sonno della ragione genera mostri: l'abbinamento fra il sex appeal femminile e il terribile ordigno sarebbe stato vincente anche negli anni Cinquanta quando sempre in America una bella ragazza bionda, Lee Merlin, fu eletta Miss Atomic bomb indossando appunto un costume da bagno a forma di fungo.\nAll'estero il nuovo indumento fu immediatamente accolto con favore da dive e donne famose come la principessa Margaret, sorella della regina d'Inghilterra e soprattutto da Brigitte Bardot, che nel 1953 visitò la portaerei americana Enterprise vestita con un bikini che sembrava un'ombra (con sommo gaudio dei 2000 marines), mentre da noi incorse nei rigori della censura democristiana alleata a quella ecclesiastica. Nel 1957 il manifesto del film di Dino Risi, “Poveri ma belli” che mostrava una Marisa Allasio ammiccante in due pezzi, scandalizzò Pio XII al punto da causarne il sequestro il giorno dopo l'uscita; ancor più Illuminanti in proposito furono le circolari che il ministro dell'interno Mario Scelba trasmise ai questori e al Comando Generale dell'arma dei Carabinieri in cui vengono indicate perfino le misure per i costumi da bagno di ambo i sessi “onde evitare un abbigliamento eccessivamente succinto quindi lesivo delle regole del pudore e della decenza” (6 agosto 1963). Il documento fu accolto tra lo sghignazzo generale, anche perché conteneva in allegato un grazioso modellino in scala 1/5 di un paio di slip maschili regolamentari; nelle spiagge più spudorate della penisola, Rimini e Viareggio, ancora una volta i carabinieri dovettero constatare le infrazioni multando o allontanando i trasgressori. Più forte della censura fu comunque l'ostinazione dei bagnanti e, se pur con una certa difficoltà, il bikini finì per affermarsi e per diventare sempre più ridotto.\nNel 1964 lo stilista austriaco Rudi Gernreich lanciò il monokini, un topless in maglia che si concludeva a metà del busto ed era sostenuto da due bretelle incrociate, e che dichiarava le idee libertarie del sarto circa l'esibizione del corpo umano che lui non considerava vergognosa. Si era in piena “rivoluzione sessuale”, ma il modello non riuscì ad avere successo commerciale, pur aprendo la strada all'esposizione del nudo: all'inizio degli anni Settanta una modella brasiliana, Rose de Primo, si fece notare sulla spiaggia di Ipanema indossando un Tanga, il famoso triangolino di stoffa che copre solamente il pube lasciando liberi i glutei. Non era una novità assoluta perché che il copri-sesso era un indumento di origine tribale diffuso in Amazzonia, ma su un lido connotato dalla cultura occidentale scatenò un parapiglia. L'esibizione pressoché totale del corpo ha portato inevitabilmente al culto dell'apparenza: obbligatorio avere un look perfetto e costruito attraverso diete, sport, ginnastica, jogging, danza, body building, dove i nemici da combattere sono pancia e cellulite, problemi che colpiscono (e avviliscono) la maggior parte delle donne adulte. Oggi si va in spiaggia con qualsiasi cosa. Sembra che le ultime novità della moda siano il “nipple bikini” che ha il reggiseno color rosa carne con i capezzoli stampati sopra, e il “naked bikini” che si scioglie completamente una volta a bagno nell'acqua, anche se a questo punto sorge una domanda: non sarebbe meglio frequentare una spiaggia per nudisti?\nDoretta Davanzo Poli, Costumi da bagno, Zanfi editori\nNatalia Aspesi, Il lusso e l'autarchia, Rizzoli\nPubblicato da Biancamaria Rizzoli a 03:25\nEtichette: abbronzatura, Annette Kellermann, bikini, camicioni, censura, costume da bagno, due pezzi, macchine da bagno, monokini, nipple bikini\nIn un divertente libro del 1975: “Il corpo incompiuto. Psicopatologia dell'abbigliamento”, l'architetto, storico e scrittore austriaco Bernard Rudofsky, si chiede cosa può spingere l'essere umano a non accontentarsi della sua nudità (anche quando il clima lo permetterebbe) ma a dipingersi, incidersi, deformare il corpo con busti, tacchi alti, crinoline, acconciature e molte altre stravaganti sovrapposizioni. Forse ci mancano i piumaggi colorati degli uccelli o le belle pellicce maculate e striate dei mammiferi? La sociologia e psicologia odierne forniscono varie risposte. Qui mi occuperò solo del campo relativo al tatuaggio, un sistema a volte molto doloroso per decorarsi e al tempo stesso comunicare i propri desideri e propositi, le idee, le paure, l'appartenenza culturale o lo stato sociale. I segni sul corpo infatti sono un messaggio che diamo al gruppo che ci circonda, e avevano un particolare significato per quelle che ci ostiniamo a chiamare “popolazioni primitive”.\nGli antropologi distinguono tra tatuaggi estetici, solitamente per nascondere rughe o difetti della pelle; tatuaggi portafortuna o superstiziosi, per difendersi dal malocchio o tener lontani gli spiriti maligni; d'onore, come lo sfoggiare il numero dei nemici vinti in battaglia; di possesso, eseguiti non solo sugli schiavi e il bestiame ma anche sulle mogli; religiosi come quelli dei cristiani copti che si marchiano tuttora una croce sulla fronte; di ricordo, in memoria di un caro estinto. Molto spesso le fasi importanti della vita di un individuo erano accompagnate da una cerimonia religiosa, in cui veniva sottoposto alla dolorosa iniziazione del tatuaggio per accedere a una nuova fase della vita sociale o sessuale. Sì, perché, prima dell'invenzione del benemerito ago elettrico farsi incidere la pelle non era uno scherzo: si utilizzavano – ovviamente senza anestesia - stampi, aghi, ossa o conchiglie appuntite e martelletti per far penetrare il colore sotto pelle. Presso le isole Samoa la cerimonia del tatuaggio maschile era una prova di coraggio per entrare nell'età adulta senza la quale un giovane non poteva sposarsi né tanto meno rivolgersi agli anziani, ma era considerato un paria a cui affidare solo compiti degradanti. L'operazione durava cinque giorni: la parte tatuata andava dal giro vita alle ginocchia, genitali compresi, e a volte qualcuno poteva anche lasciarci le penne.\nIn Europa il tatuaggio fu sempre guardato con molta diffidenza, a cominciare dagli antichi romani che – credendo nella purezza del corpo – lo consideravano una pratica buona solo per le popolazioni barbariche, e al limite lo usavano per marchiare criminali o schiavi ribelli. Il contatto tra latini e popoli nordici causò nel tempo inevitabili fenomeni di imitazione e finì per contagiare i legionari che – come Massimo Decimo Meridio nel film “Il gladiatore” - portavano incisa sull'omero la sigla SPQR, oppure la legione di appartenenza o il nome del loro imperatore. Nella Bibbia il Levitico ordina: “ Non vi farete incisioni nella carne per un defunto, né vi farete dei tatuaggi addosso”, ma il motivo principale per cui questi segni distintivi sparirono dalla pelle con l'avvento del cristianesimo fu soprattutto un decreto di papa Adriano I, che nel 787 li proibì tassativamente perché puzzavano lontano un miglio di paganesimo. Sembra però che alla chetichella l'usanza continuasse anche nel medioevo, se è vero che molti combattenti in Terra Santa si fecero incidere addosso la croce, e non solo per fede, ma anche come portafortuna contro le scimitarre dei saraceni. Da noi rimase comunque l'idea che il tatuaggio stravolgesse il corpo naturale creato da Dio, e quando i colonizzatori e soprattutto i missionari al seguito cercarono di portare i “selvaggi” sulla retta via, una delle cose che si affrettarono a combattere fu proprio l'usanza di tatuarsi.\nLa pratica si diffuse ancor di più tra i criminali, in particolare dopo l'Unità d'Italia, quando molti di loro furono esiliati in Nord Africa dove appresero decorazioni che adattarono alla loro condizione di fuorilegge: tatuaggi segreti, situati in parti del corpo non visibili e che indicavano la loro affiliazione a qualche gruppo malavitoso o tatuaggi pubblici, destinati a ricordare la mamma o la donna amata, a rivendicare il loro valore, a insultare le autorità e promettere vendetta esibendo pugnali, pistole o rasoi. Questi disegni erano accompagnati da scritte che sottolineavano e ostentavano forza e disprezzo per le regole sociali: “morte agli sbirri”, “né Dio né padrone”, il francese “merde” sul lato esterno della mano e ben visibile al momento del saluto militare.\nNell'Ottocento il criminologo Cesare Lombroso si diede allo studio della personalità malavitosa partendo dal presupposto - completamente superato - che “criminali si nasce” a causa di certe anomalie fisiche congenite che determinavano il comportamento deviante. Le sue ricerche, raccolte nella sua opera principale “L'uomo delinquente”, presero anche in considerazione più di 10.000 malviventi tatuati (donne comprese), arrivando alla conclusione che – ripescando usanze tipiche dei popoli primitivi – costoro non facevano altro che esprimere il loro legame arcaico con cavernicoli e palafitticoli. Solo tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento il tatuaggio si allargò alle culture giovanili degli hippy e delle bande di motociclisti, conquistando in seguito ogni strato sociale e fascia di età.\nPaolo Rovesti, Alla ricerca della cosmesi dei primitivi, Blow up\nPubblicato da Biancamaria Rizzoli a 03:39\nEtichette: Cesare Lombroso, Fleur de lys, Frati marcatori lauretani, Marchio di Caino, tatuaggio, Yakuza\nPubblicato da Biancamaria Rizzoli a 04:48\nPulizia e sporcizia: il corpo e l'acqua prima dell...


"A gennaio quasi 30 mila marchigiani a letto con l'influenza" - Riviera Oggi\ndi Redazione — 13 Gennaio 2018 @ 10:48 Stampa articolo\nSAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con il freddo e la neve sono 29.900mila i marchigiani colpiti a gennaio dall’influenza. È quanto rende noto la Coldiretti Marche sulla base dell’ultimo rapporto epidemiologico aggiornato InfluNet del 10 gennaio.\n“Nella prima settimana del 2018 – sottolinea la Coldiretti – probabilmente si è vicini al picco epidemico con la fascia di età maggiormente colpita che è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a circa 25,21 ogni mille assistiti e quella tra 15 e 64 anni pari a 22,7″. Aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte, miele o marmellata e portando poi a tavola soprattutto zuppe, verdure, legumi e frutta, aiuta a rafforzare, con l’apporto di vitamine, le difese immunitarie dal rischio dell’insorgenza dell’influenza favorita dal freddo gelido, secondo la Coldiretti che ha messo a punto una “dieta antigelo”. “Oltre a frutta a verdura ricca di antiossidanti nella dieta per sconfiggere l’influenza non devono mancare – continua la Coldiretti – latte, uova e alimenti ricchi di elementi probiotici quali yogurt e formaggi come il parmigiano e, per alcuni esperti, anche il miele e l’aglio, che contiene una sostanza, l’allicina, particolarmente attiva nella prevenzione. Con la discesa del termometro arriva anche il “permesso” ad aumentare le calorie consumate in relazione ad attività, sesso, età e necessità personali”.\nFondamentale è assumere verdure di stagione, soprattutto quelle ricche di vitamina A (spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote, broccoletti, ottimi anche cipolle e aglio possibilmente crudi per la valenza antibatterica non indifferente) perché danno il giusto quantitativo di sali minerali e vitamine antiossidanti che sono di grande aiuto per combattere le conseguenze dello stress del cambio di stagione sull’organismo. “Nella dieta – prosegue la Coldiretti – non vanno trascurati piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie, fave secche) perché contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano l’organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali. Per la frutta di grande importanza per il grande contenuto di vitamina C, è il consumo di frutta di stagione come i kiwi, clementine e arance rigorosamente italiane per evitare che i trasporti ne riducano il contenuto vitaminico. Va anche ricordato che in un soggetto normale l’assunzione di proteine deve essere compresa tra 0,8- 1,3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, per cui una buona dose di carne nella dieta non può fare che bene”.


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Basket femminile: Taranto-Umbertide, il postpartita - MondoPallone.it\nHome MondoSport Serie A Basket femminile: Taranto-Umbertide, il postpartita\nSerie A Basket femminile: Taranto-Umbertide, il postpartita\nIl CRAS Taranto batte 74-51 Umbertide e sale a quota 14 in classifica. Decisivi i 22 punti di Mahoney, insieme ai 16 di Petronyte. Per le ospiti, non bastano i 15 di Moss né i 17 di Willis. Impossibile reggere per le ragazze allenate da Serventi.\nFoto Cras Taranto\nLe campionesse d’Italia iniziano il girone di ritorno con la marcia giusta dunque, con una prova fatta innanzi tutto di intensità. Almeno così la pensa coach Ricchini, che a fine partita valuta “intensa la prestazione di oggi, perché era uno scontro diretto per l’attuale quarta posizione, che abbiamo archiviato con un +23 che è fondamentale rispetto al -10 dell’andata”. Bene allora “la partita in crescendo delle mie giocatrici che, dopo la titubanza dell’inizio del secondo parziale, ha reagito con una risposta pregna di tecnica e tattica“.\nFra le migliori la lituana Petronyte, autrice di 16 punti: “sono felice di questa partita perché con il trascorrere del cronometro abbiamo messo in pratica le direttive dell’allenatore. E poi ci tenevamo a riscattare il ko dell’andata, che ha rappresentato uno stimolo in più“.\n“Dopo un girone altalenante la squadra sta acquisendo la giusta maturità. Ovviamente dobbiamo continuare ad operare scrupolosamente per cercare il nostro top” chiosa infine l’ex Cagliari Wabara. Taranto è definitivamente tornata, Orvieto (prossima avversaria) è avvisata.\nTaranto: Cohen 6, Siccardi 4, Mahoney 22, Wabara 6, Petronyte 16; Gatti, Crippa 4, Zanoni ne, Giauro 7, Antibe 9. All. Ricchini\nUmbertide: Gorini, Moss 16, Tognalini 3, Willis 15, Halman 6; Buccianti, Dotto 8, Dell’Olio ne, Zohnova, Cinili 3. All. Serventi\nBasket femminile: il comunicato stampa del CRAS Taranto\nBasket femminile: manifestano i tifosi di Taranto


Dopo l'Italicum, il centro-destra si riorganizza tra le ipotesi di referendum e i dubbi di incostituzionalità - InvestireOggi.it\nDopo l’Italicum, il centro-destra si riorganizza tra le ipotesi di referendum e i dubbi di incostituzionalità\nCon la riforma della legge elettorale si aprono scenari diversi, tra i dubbi sulla legittimità costituzionale, la richiesta di referendum delle opposizioni e la riorganizzazione obbligata per il centro-destra.\ndi Giuseppe Timpone, pubblicato il 06 Maggio 2015 alle ore 12:58\nApprovata in via definitiva la riforma della legge elettorale, nota anche con il nome di Italicum, si attende la firma del capo dello stato, che quasi certamente arriverà, anche se non sarà stata immediata, come avrebbe desiderato forse il governo Renzi. Il presidente Sergio Mattarella fu uno dei giudici costituzionali che nel gennaio dell’anno scorso bocciò il Porcellum per i vari profili di incostituzionalità che tale legge elettorale presentava.\nDifficile che non firmi la riforma, che dovrebbe essere respinta nel solo caso di “manifesta incostituzionalità”.\nIpotesi referendum Italicum\nIntanto, le opposizioni studiano il da farsi per impedire che l’Italicum entri in vigore nel luglio del 2016. Mentre la Corte Costituzionale potrebbe essere presto chiamata ad esprimersi anche sulla nuova legge, il centro-destra e il Movimento 5 Stelle potrebbero separatamente raccogliere le firme per chiedere l’indizione di un referendum abrogativo. Sempre che tali proposte passino il vaglio della Corte di Cassazione, i tempi di un eventuale referendum si annunciano lunghi; non si andrebbe a votare prima di 1-2 anni. APPROFONDISCI – Italicum: cosa cambia con la nuova legge elettorale in 8 punti\nDubbi su costituzionalità Italicum\nEppure, le ipotesi di incostituzionalità sull’Italicum si sprecano. Per prima cosa, il premio di maggioranza assegnato alla lista che prende più voti ripropone lo stesso difetto che la Consulta rilevò a suo tempo per il Porcellum. Se è vero che qui è previsto un ballottaggio tra le due maggiori liste, nel caso in cui nessuna abbia ottenuto almeno il 40% dei consensi validi al primo turno, resta il fatto che un partito con anche il 20% potrebbe ottenere il 55% dei seggi, controllando il Parlamento (il Senato elettivo sarebbe abrogato dalla riforma costituzionale) e creando un’eccessiva sproporzione tra i risultati elettorali e la rappresentanza dentro le istituzioni. Altro punto dibattuto: i collegi saranno più piccoli di quelli attuali, ma il capolista di ogni partito è eletto automaticamente, se scatta il seggio, senza la necessità di sottoporsi al rito delle preferenze. Ciò crea due problemi: di fatto, i 2 terzi dei seggi saranno assegnati senza essere votati dai cittadini, ma essendo inseriti nel listino bloccato, migliorando solo di poco le brutture del Porcellum; secondariamente, sarebbe violato il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, perché alcuni deputati sarebbero eletti direttamente, altri dovrebbero ricevere un numero sufficiente di preferenze per entrare alla Camera.\nE poi: ciascun candidato potrà presentarsi in un massimo di 10 collegi. Così facendo, ciascuno avrà la possibilità di minimizzare il rischio di non essere eletto, dato che gli basterà che il seggio gli scatti in almeno uno di questi. Ma ne risulterebbe mortificato lo spirito della democrazia, dove chi non viene votato non entra nelle istituzioni rappresentative. APPROFONDISCI – Italicum: Renzi passa anche alla seconda fiducia, ma ecco cosa rischia da domani\nOpposizioni in fermento\nAldilà degli aspetti più propriamente formali, paradossalmente il premier Matteo Renzi potrebbe avere incentivato la riorganizzazione del centro-destra, che allo stato attuale non sarebbe nemmeno competitivo, diviso tra diversi partiti dal peso elettorale inconsistente, se presi singolarmente. Non è un caso che nei giorni dell’ok all’Italicum, l’ex premier Silvio Berlusconi abbia uscito dal cilindro la proposta di creare un Partito Repubblicano sullo stile degli USA, da contrapporre a quello Democratico e per il quale ha chiesto la consulenza dell’ex presidente americano e amico George W.Bush. Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e forse anche il Nuovo Centro-Destra potrebbero dare vita a una lista unica a fini elettorali, grazie alla quale potranno sperare di competere con il PD per arrivare almeno al ballottaggio e cercare di ottenere il premio di maggioranza. E la storia del secondo turno in Italia insegna che tutto è possibile. Questo non significa che le divisioni dentro al centro-destra saranno superate semplicemente dalla necessità di unificarsi in un listone nazionale, ma d’altronde nemmeno il PD appare ormai un partito unito. E se i dissensi esplosi tra i dem con l’approvazione dell’Italicum dovessero portare a una scissione a sinistra, le chance delle opposizioni di rilanciarsi in vista delle prossime elezioni salirebbero vertiginosamente. A quel punto, Renzi potrebbe ribattere cercando di smembrare parte del centro-destra, nel tentativo di attirare a sé l’ala più moderata. Ma la riorganizzazione dei partiti oggi all’opposizione sembra già iniziata con l’ok alla riforma della legge elettorale. APPROFONDISCI – La minoranza PD promette a Renzi un ‘Vietnam’ al Senato dopo l’Italicum


Un tributo alla musica popolare siciliana, concerti a Roma\nUn tributo alla musica popolare siciliana\nSabato 9 novembre nello spazio polifunzionale dell'Ass. Culturale ReadyMade, sita nel quartiere San Lorenzo di Roma, si terrà a partire dalle 20.30 una particolare apericena dedicata a Rosa Balistrieri e alla tradizione musicale siciliana, dal titolo "AMURI AMURI".\n“Amuri Amuri” è un tributo alla musica popolare siciliana. La Sicilia è raccontata attraverso aneddoti e melodie, in una serata speciale, celebrativa della poesia e delle tradizioni di una terra ricca di miti, leggende e memorie del passato, tra sacro e profano, ove il filo sottile delle emozioni tiene insieme bellezza e passione, catturando l’anima in una irresistibile malìa. A dar voce e musica allo spettacolo, Anna Maria Manzi e il Maestro Michele Carreca, ma anche vari ospiti, attori e narratori siciliani, che diverranno a loro volta protagonisti, per ricordare il folclore e le figure autorevoli della “sicilianità” musicale, gli autori e le voci, prima tra tutte quella della indimenticata e indimenticabile “anima gitana” della Sicilia, Rosa Balistreri.\nAnna Maria Manzi si avvicina alla musica a 19 anni, partecipando ad una formazione corale polifonica diretta dal M. Amedeo Scudiero. In seguito approfondisce lo studio del canto con la cantante lirica Carmen Petrocelli e, nel corso degli anni, partecipa a seminari tematici sulla tecnica attoriale applicata al canto, con Mary Setrakian (prestigiosa insegnante a Brodway), sul metodo Estill Voicecraft , con Elisa Turlà, e sugli stili e le figure ritmiche nella Musica Popolare Brasiliana, con Claudia Marss Esordisce nel 1996, grazie all’incontro con l’interprete argentina Liliana Gimenez. Insieme fondano il gruppo “Gitano Express”, che si esibisce in Italia e all’estero con un repertorio che unisce stili musicali diversi, dalla rumba flamenca al latin-jazz e alla bossa nova. Dal 19 98 si dedica con passione alla musica popolare brasiliana, determinante in tal senso è l’incontro con musicisti virtuosi del samba e della bossa-nova e la collaborazione con Josè Moacyr Marillotta, che culmina nella creazione del “Trio de Janeiro” (2000), e con il pianista Roger Carrer, con il quale intrepreta i classici della bossanova nel concerto-racconto “Brasil pra nós” (2010-2011). Alla fine del 2011 con il chitarrista Fabio Pignatelli forma il duo Alma Errante, che propone in modo originale e creativo brani dello scenario musicale popolare italiano ed internazionale, percorrendo idealmente un itinerario attraverso i luoghi del Sud del mondo. Nel corso del 2012 elabora, con il talentuoso chitarrista Francesco Mascio, il progetto “Manipura” basato sull’interpretazione dei mantra della tradizione devozionale indiana in chiave etno-world.\nMichele Carreca, nato a Foggia nel 1974, è un musicista specializzato nella musica antica su strumenti originali o copie. Diplomato più che brillantemente in liuto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.\nSpazio polifunzionale dell'Associazione ReadyMade\nL'evento prevede un rimborso spese di 12 euro per chi si deve associare e di soli 8 euro per chi, invece, è già socio. Si consiglia la prenotazione da effettuare tramite posta elettronica all'indirizzo ass.readymade@gmail.com


Open Flic - Percorsi di Alta Formazione Circense, FLIC Scuola di Circo\nOpen Flic - Percorsi di Alta Formazione Circense\nPrimo appuntamento con Open Flic per il 2016. Ricominciamo il 30 e 31 gennaio 2016 con un esclusivo workshop con Giorgio Rossi, co–fondatore della Sosta Palmizi‚ sigla sotto la quale‚ in 25 anni‚ hanno lavorato oltre 300 danzatori e non‚ che via via hanno trovato lavoro nelle maggiori compagnie di Teatro\nDanza Europee o hanno fondato propri gruppi e alcuni dei quali oggi, fanno parte dell’Associazione.\nLaboratorio di Danza poetica Sul Senso del Tempo\nalcune note metodologiche partendo dal senso del tempo\nSentire e guidare sono due principi fondamentali del mio lavoro.Sentire: sentire il peso da cui con l’energia scaturisce ogni movimento e si creano le sospensioni‚ le cadute‚ le risalite‚ le scivolate‚ …la respirazione‚ unita alla percezione del battito cardiaco sono il punto di partenza di ogni atto e movimento… l’ ascolto di sé‚ senza pensieri‚ porta ad avere una presenza organica… da questo stato si può iniziare il gioco e‚ pur rispettandone le regole‚ permettere all’intuizione e all’inconscio di creare. Guidare: una volta acquisita una partitura di movimenti all’interno di un contesto (spazio‚ musica‚ luogo‚ circostanza‚ relazioni…) inizia il lavoro di approfondimento‚ passando attraverso diverse possibilità e variazioni‚ come in un sistema solare dove le varianti sono infinite‚ ci si sorprende‚ si indaga‚ si stravolge‚ si rimane nelle regole che possono comunque mutare‚ finché l’invisibile affiora… forse.”\n– riscaldamento del corpo in gruppo creando relazioni nello spazio con i partecipanti\n– apprendimento di sequenze di movimenti a partire da dati e da movimenti creati dagli stessi partecipanti\nLa Flic, scuola di circo della Reale società Ginnastica di Torino, apre il ciclo di alta formazione circense rivolto ad amatori, studenti e professionisti delle arti sceniche.\nIl concetto alla base di Open Flic è quello di condividere i momenti formativi dedicati agli allievi del corso professionale della Flic, rendendoli disponibili per chiunque necessiti di una formazione, un consolidamento della propria tecnica o l’acquisizione di nuovi strumenti nel campo della creazione o del movimento scenico.\nOgni incontro che avrà la durata di due giorni (sabato e domenica) sarà tenuto dai formatori della Flic, da formatori provenienti dalle principali scuole di circo europee, artisti di circo contemporaneo e danzatori di fama internazionale , come ad esempio Roman Fedin, Pascal Angelier, Alessandro Maida, Stefan Kinsman, Piergiorgio Milano, Ben Fury e Giorgio Rossi.\nOpen Flic è un percorso annuale che è suddiviso in tre moduli differenti: Tecnica, Creazione e Movimento.\nTecnica racchiude gli incontri dedicati alle varie discipline circensi, dove vengono affinate e consolidate le basi tecniche specifiche dei diversi attrezzi. Viene posta molta importanza all’ approfondimento tecnico e in alcuni casi viene dato un occhio particolare allo sviluppo degli strumenti di ricerca. La condivisione del bagaglio di conoscenze dei formatori è alla base di questo ciclo di incontri.\nCreazione si focalizza su un percorso indirizzato all’accrescimento della sensibilità e allo sviluppo di un’attitudine solida nei confronti della creatività in ambito scenico. Si potrà avere l’occasione di acquisire gli strumenti utili a poter affrontare una creazione personale, considerando tutte le fasi della messa in scena di un elaborato. Quattro incontri che permetteranno di mettersi totalmente in gioco e sperimentare le tecniche che stanno dietro la creazione contemporanea, secondo il punto di vista dei formatori e artisti che interverranno.\nMovimento è il modulo dedicato allo studio e alla pratica del movimento corporeo che, attraverso la danza contemporanea, diventa un sostegno propedeutico alle arti sceniche, con l’intento di modellare il gesto tecnico rendendolo uniforme e funzionale. Movimento racchiude differenti esperienze e visioni nel campo della danza contemporanea, e in ogni incontro viene messa a disposizione l’esperienza dei diversi danzatori al fine di creare uno spazio di sperimentazione dove la danza accompagna la scoperta, la consapevolezza e lo sviluppo di una propria qualità di movimento.\nTutti gli incontri, che hanno disponibilità limitata di posti, si terranno a Torino, nella sede della Reale Società Ginnastica o nel nuovo Spazio Flic. Per qualsiasi tipo di informazione o per prenotarvi chiamate il numero 011530217 o scrivete una mail a booking@flicscuolacirco.it\nOgni workshop ha un costo di 100 € e sono previste riduzioni per chi partecipa a più workshop, per gli allievi dell’Atelier Fisico Philip Radice, per gli iscritti alle scuole di circo presenti nel Registro Nazionale Scuole di Circo Ludico Educativo e per le scuole membro della F.E.D.E.C.\nVia Magenta, 11, 10128\n30 January , Saturday 11:30


#VisitValdera: cosa fare e vedere 3 giorni in Valdera, il cuore verde della Toscana - Ti racconto un viaggio\n#VisitValdera: cosa fare e vedere 3 giorni in Valdera, il cuore verde della Toscana\nCollaborazioni e blog tour In giro per l'Italia Toscana\ndi Marianna Norillo4 commenti su #VisitValdera: cosa fare e vedere 3 giorni in Valdera, il cuore verde della Toscana\nI miei 3 giorni in Valdera, in Toscana sono stati ricchi di emozioni e scoperte e non penso che un solo articolo sarà sufficiente per raccontarveli e per raccontarvi tutte le cose belle che ci sono da vedere e da fare in questa meravigliosa terra verde. Per questo ho deciso di condividere con voi una sintesi generale dell’educational tour a cui sono stata invitata dall’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera per darvi un’idea completa di quello che abbiamo visto e di dedicarmi agli approfondimenti dei singoli luoghi in articoli successivi così da rendere i contenuti più efficaci e snelli.\nCosa fare e vedere 3 giorni in Valdera\nPerché un educational tour in Valdera?\nCredo che i momenti che precedano il viaggio offrano spesso degli spunti interessanti su cui riflettere. E quando il mio vicino di posto sul treno che mi avrebbe condotto a Pontedera, vedendo che mi preparavo per scendere, mi ha fermato dicendomi “vedi che qui non siamo ancora a Pisa, eh?” ho iniziato a capire, ancora prima di arrivare a destinazione, l’importanza di un educational in Valdera, una zona della Toscana ancora cosi poco conosciuta da provocare negli altri il timore che tu stia sbagliando fermata.\nDico “ancora” attenzione perché da quello che ho visto e imparato durante il mio viaggio la Valdera ha tutte le potenzialità di crescere turisticamente e non dico di competere con Firenze, Pisa e Siena ma di porsi come un’alternativa sicuramente interessante per chi non cerca il turismo di massa ma ha voglia di un viaggio “lento” a contatto con le persone del posto e i sapori genuini della tradizione o per chi semplicemente vuole abbinare una visita alle città della cultura ad una scoperta più autentica della Toscana.\nSi ma… dov’è la Valdera?\nLa domanda più frequente che mi è stata fatta sui miei canali social mentre condividevo fotografie e video del mio viaggio in questa terra meravigliosa è stata questa: “ma dov’è la Valdera?“. In effetti anche io appena ricevuto l’invito al tour, non sapevo dove si trovasse e sono andata a cercare qualche informazione anche per essere preparata a rispondere. Ero sicura che me l’avrebbero chiesto eppure niente di più semplice: la Valdera è in Toscana, anzi nel cuore verde della Toscana.\nIl suo territorio fa parte della Provincia di Pisa ed è costituito dall’unione di 7 comuni che nel 2008 hanno dato vita all’Unione Valdera, diventando ben presto una delle più grandi a livello nazionale per dimensione demografica e la prima costituita nella Regione Toscana. La posizione della Valdera è inoltre strategica perché, essendo al centro della regione, costituisce un’ottima base per gli spostamenti verso tutte le principali mete turistiche della Toscana, in primis Firenze e Pisa che distano rispettivamente 50 e 35 minuti in auto.\nCosa vedere in Valdera tra antichi borghi e tanta natura\nUna cosa è certa chi ama i borghi non potrà che desiderare di fare un viaggio in Valdera appena possibile perché qui di borghi ce ne sono davvero tanti e sono tutti bellissimi. In tre giorni sono riuscita a vedere Palaia con la Pieve di San Martino, Lajatico e il Teatro del Silenzio e Lari con il Castello dei Vicari e sono rimasta affascinata da ognuno di loro per la storia e le curiosità che hanno da raccontare ad un tipo di visitatore curioso, attento che ama farsi delle domande e approfondire le cose che vede.\nMa la Valdera non è soltanto borghi. Da appassionata di natura quale sono, ho potuto ammirare dei paesaggi davvero incredibili e le dolci colline toscane che sempre riescono a lasciarmi incantata. Avrò scattato non so quante foto di colline, protagoniste indiscusse insieme ai cipressi ovviamente che in Toscana non possono mancare. E non ci sono sentieri che possano definirsi tali se non si vede una lunga fila di cipressi a delimitarli! Spostandovi da un borgo all’altro, ne vedete tantissimi e potete ammirare la natura in tutta la sua pace e armonia.\nCosa fare in Valdera: gustare le eccellenze del territorio\nIl nostro tour alla scoperta della Valdera è stato costellato dalla visita ad aziende del territorio che producono vere e proprie eccellenze, eccellenze che ho avuto modo in maniera più o meno approfondita di gustare. Dalla degustazione del vino e delle specialità locali per pranzo all’Usiglian del Vescovo a quella di grappe e pandolci al Liquorificio Morelli, nato nel 1911 da un’di Leonello Morelli alla tappa altamente “olfattiva” da Savini Tartufi azienda attiva da ben quattro generazioni, dove abbiamo provato il cioccolato al tartufo, sono sicura che non resterete delusi.\nCome non resterete delusi dal vino e dai gustosi snack di Officine Bocelli a Lajatico, dai piatti eleganti e saporiti dell’Agriturismo Colleoli a Palaia e dai prodotti del territorio di Eat Valdera a Peccioli dove troverete ad accogliervi Daniela. Qui oltre a poter acquistare ciò che vi serve dalla pasta ai cantucci da consumare comodamente a casa potrete anche “prenotare” dando un po’ di preavviso un delizioso buffet in stile toscano, genuino e di alta qualità. Insomma, non potete passare in Valdera senza fermarvi qui!\nGustare ma anche cucinare alla Scuola Tessieri\nUna delle cose più belle da fare in Toscana è di certo prendere parte ad una cooking class. Così come per il mio viaggio nel borgo di Artimino dove mi sono dilettata nella preparazione di pasta toscana e cantucci anche in Valdera vi consiglio di provare l’esperienza di seguire un corso amatoriale di cucina guidati da uno degli chef stellati della Scuola Tessieri. La nostra lezione è stata davvero utile ed interessante e ci ha tenuti incollati ai fornelli per ben 3 ore non stop, durante le quali ognuno di noi ha mangiato quello che aveva cucinato.\nIo avevo un menu vegetariano che consisteva in tre portate, con antipasto, primo e secondo. La Scuola di Cucina Tessieri mette a disposizione una cartellina piena di materiali da leggere, una penna per segnare eventuali appunti durante la lezione, cappello da chef e ovviamente il grembiule, perfetti per aiutarci ad entrare nella parte. Il nostro insegnante, lo chef Gianluca Grosso ci ha seguiti passo dopo passo ed è stato divertente imparare e poi gustare tutti insieme il frutto del nostro lavoro.\nArte, musica e musei: il lato culturale della Valdera\nSe pensavate che l’elenco di cose da fare e vedere in Valdera fosse finito, dovrete ricredervi perché è ancora lungo. Mancano ancora all’appello le attrazioni e i luoghi di interesse artistico-culturali di cui questa zona della Toscana è altrettanto ricca. Basti pensare al PALP, il Palazzo Pretorio di Pontedera, uno degli edifici più antichi della città che fino ad aprile 2018 ospiterà la mostra La trottola e il robot curata da Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci che espone una prestigiosa collezione di giocattoli d’epoca di proprietà e circa 110 opere di artisti italiani attivi tra il 1860 e il 1980.\nSempre a Pontedera trovate il Museo Piaggio, inaugurato nel 2000 e creato con l’obiettivo di conservare e valorizzare il patrimonio storico di questa antica impresa italiana anche in relazione con il territorio della Valdera e la sede italiana del Centrum Sete Sois Sete Luas, famoso per il suo festival internazionale di musica multietnica nato dall’incontro di un gruppo di studenti toscani con lo scrittore portoghese José Saramago in cui giovani talenti da tutto il mondo espongono le loro creazioni artistiche e si esibiscono insieme in coinvolgenti performance musicali. Io sto già pensando di andarci e non vedo l’ora di scoprire le altre bellezze della Valdera! E voi?\nArticolo precedenteCosa vedere a Vietri sul Mare: itinerario a piedi nel centro storico della città della Ceramica\nArticolo successivo5 cose da fare a Capri in un giorno\n14 Dicembre 2017 alle 20:26\nLe foto sono sempre favolose; cosa dire degli articoli? La prima cosa importante è che, avendo smesso di insegnare geografia, ora riesco a tenermi aggiornata continuamente. Grazie Marianna.\ncase vacanza esclusive toscana dice:\n26 Dicembre 2017 alle 16:27\nLa Valdera comprende più comuni della provincia di Pisa e rappresenta un bellissimo territorio della regione Toscana. Grazie per i tuoi bellissimi articoli!\n19 Gennaio 2018 alle 13:33\nGrazie per gli apprezzamenti! Alla prossima\n25 Maggio 2018 alle 20:00\nNon conosco la Valdera, adoro la Toscana e rimango incantata dai tuoi racconti, soprattutto quando parli di dolci colline e cipressi ❤


Back To Campi… Questo weekend è stato a dir poco fantastico, all’insegna dei bambini, dell’aggregazione e della solidarietà. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno reso possibile questo: Daniela e Morena di Genova, due ragazze eccezzionali che sono state con noi tutto il weekend, oltre a portarci tanto materiale da lavoro, dolci genovesi, hanno fatto i laboratori per far vedere ai bambini come si fa il sapone e il protettivo per le labbra. Doveroso ringraziamento a Le Tegole per il laboratorio di sapone naturale, Antichi Lupi Azzurri, Circolo Arci Perugina, sms Perugina A. Pogoli, per il Pandolce Genovese Grazie al forno del bersaglio, tutti di Genova. Un doveroso ringraziamento alla Fercam di Como per i sacchetti con i dolciumi. Grazie anche Agata Amica e Roberta Rossi della libreria storie a colori per il laboratorio didattico di lettura. Ed infine Grazie di cuore ai Vagabondi della valnerina, Marco, Sara e Jessica per aver organizzato e coordinato il tutto. Dulcis in fondo, grazie al Sig. Giuliano Anzolin di Città di Castello che ci ha spedito una lettera con dei bellissimi pensieri e una donazione solidale di 50,00 €. To be continue… prolococampi.it #backtocampi | Pro Loco Campi\nHome » news » Back To Campi… Questo weekend è stato a dir poco fantastico, all’insegna dei bambini, dell’aggregazione e della solidarietà. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno reso possibile questo: Daniela e Morena di Genova, due ragazze eccezzionali che sono state con noi tutto il weekend, oltre a portarci tanto materiale da lavoro, dolci genovesi, hanno fatto i laboratori per far vedere ai bambini come si fa il sapone e il protettivo per le labbra. Doveroso ringraziamento a Le Tegole per il laboratorio di sapone naturale, Antichi Lupi Azzurri, Circolo Arci Perugina, sms Perugina A. Pogoli, per il Pandolce Genovese Grazie al forno del bersaglio, tutti di Genova. Un doveroso ringraziamento alla Fercam di Como per i sacchetti con i dolciumi. Grazie anche Agata Amica e Roberta Rossi della libreria storie a colori per il laboratorio didattico di lettura. Ed infine Grazie di cuore ai Vagabondi della valnerina, Marco, Sara e Jessica per aver organizzato e coordinato il tutto. Dulcis in fondo, grazie al Sig. Giuliano Anzolin di Città di Castello che ci ha spedito una lettera con dei bellissimi pensieri e una donazione solidale di 50,00 €. To be continue… prolococampi.it #backtocampi\nBack To Campi… Questo weekend è stato a dir poco fantastico, all’insegna dei bambini, dell’aggregazione e della solidarietà. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno reso possibile questo: Daniela e Morena di Genova, due ragazze eccezzionali che sono state con noi tutto il weekend, oltre a portarci tanto materiale da lavoro, dolci genovesi, hanno fatto i laboratori per far vedere ai bambini come si fa il sapone e il protettivo per le labbra. Doveroso ringraziamento a Le Tegole per il laboratorio di sapone naturale, Antichi Lupi Azzurri, Circolo Arci Perugina, sms Perugina A. Pogoli, per il Pandolce Genovese Grazie al forno del bersaglio, tutti di Genova. Un doveroso ringraziamento alla Fercam di Como per i sacchetti con i dolciumi. Grazie anche Agata Amica e Roberta Rossi della libreria storie a colori per il laboratorio didattico di lettura. Ed infine Grazie di cuore ai Vagabondi della valnerina, Marco, Sara e Jessica per aver organizzato e coordinato il tutto. Dulcis in fondo, grazie al Sig. Giuliano Anzolin di Città di Castello che ci ha spedito una lettera con dei bellissimi pensieri e una donazione solidale di 50,00 €. To be continue… prolococampi.it #backtocampi


venghino signori, venghino – duechiacchiere.it\nPubblicato dacamu\t 29 Dicembre 2005 8 Ottobre 2012 8 commenti su venghino signori, venghino\nFinita la fase sperimentale, è l’ora di aprire ufficialmente questo piccolo spazio. Chi si è per errore collegato negli scorsi giorni, avrà notato le “prove tecniche di trasmissione”. Diciamo che erano parte del lavoro di ristrutturazione di questa casetta virtuale sul web che mi sono costruito. Ramazza e paletta alla mano, ho ripulito lo sporco, e reso l’ambiente più accogliente. E ho deciso di iniziare ufficialmente oggi in concomitanza con un evento straordinario per il posto dove vivo: la neve! Secondo me è un segno dall’alto, e quando succedono queste cose, non si può rimanere con le mani in mano a guardare.\nMa partiamo dall’inizio: chi è il padrone di casa da queste parti? Non voglio rovinarti la sorpresa, quindi diciamo che lo scoprirai piano piano, man mano che nuovi contributi saranno aggiunti nelle varie stanze. Mi definisco un ragazzotto sulla trentina, appassionato di informatica, giardinaggio, cucina e, di tanto in tanto, un po’ di calcio (ma proprio poco). In questo spazio, come in una dimora ideale, ho predisposto le varie camere in cui inserire gli interventi: nella cucina troverai i miei esperimenti ai fornelli, suggerimenti o richieste d’aiuto; nel salotto si discute, seduti comodamente con un bicchiere di Baileys in mano, di argomenti presi dalla quotidianità. La zona notte, un po’ camera da letto e un po’ chissà cosa, tratta di tutti quegli argomenti che ci passano in mente prima di addormentarci, magari chiacchierando con il partner. L’angolo del pc, come si può intuire, è riservato alle discussioni che riguardano la tecnologia, la multimedialità, il web.\nIl resto dell’appartamento è tutto da costruire insieme. Perché come è nella natura dei blog, questo è un canale a doppio senso, una connessione tra me e il popolo della rete: i tuoi contributi sono preziosi, dai suggerimenti alle critiche, dalla segnalazione di errori a… quello che ti pare. La buca delle lettere è sempre aperta. Da parte mia l’impegno di osservare i vicini di casa, gli altri blog che popolano la rete: per trarne spunti di miglioramento per questo spazio, funzionale ed estetico. A volte chiederò in prestito qualche intervento, come al vicino si chiede un po’ di sale quando ci accorgiamo di aver finito il nostro.\nPubblicato dacamu 29 Dicembre 2005 8 Ottobre 2012 Pubblicato iningresso\nMan i love your site, but I wish I understood a word! Does it have any parts in English?\nCiao! Complimenti per il bellissimo blog e per la bellissima testata! Ho una domanda tecnica da porti alla quale spero vorrai rispondermi: con che programma hai elaborato il nome del tuo blog che si trova nell’header? Sono alle prime armi anch’io con un mio blog e mi piacerebbe elaborare una bella testata. Grazie se vorrai rispondermi!\nciao mitzy, grazie per i complimenti… sono sempre bene accetti e ripagano alla grande dell’impegno e della dedizione che “spendo” su questo sito. per l’intestazione ti confesso che ho “commissionato” ad una mia amica la scritta, visto che io non sono un grafico di talento (me la cavo meglio con altri aspetti del sito, tipo la programmazione). Il sito che ti consiglio di guardare comunque è http://www.dafont.com/ e come programma puoi usare PaintShop Pro o il più classico Photoshop. La persona che mi ha aiutato è Artemisia: http://www.rapsodiatemplate.net/\nNonostante sono abbonato a questo blog da molto tempo, non avevo mai letto la presentazione del tuo appartamento in rete, e del suo proprietario.\nComprendo ora il motivo per cui mi piace seguirti: abbiamo molte cose in comune, e molte passioni.\nMi ricordo che da ragazzotto, 16, 17 anni, spulciavo un giornaletto di mia sorella, mi sembra che si chiamasse CIOE’ e alla fine c’erano gli annunci di ragazzi e ragazze di altre città che volevano iniziare una corrispondenza. Ne ho intrattenute un pò per alcuni anni, scrivendo confidenze e un bel pò di balle a sconosciuti e sconosciute per il solo gusto di scrivere e ricevere lettere e mi ricordo ancora quando, tornando da scuola mia madre mi diceva “c’è posta per te” e non era un film. Ora si può fare una cosa simile ma risparmiando sui francobolli.\n[…] in maniera diversa. Ebbene si, tre anni fa, in una notte buia e tempestosa di Dicembre davo il benvenuto al mondo aprendo le porte della mia casetta virtuale. In realtà i lavori di preparazione erano cominciati […]\n[…] una notte buia e tempestosa del 29 Dicembre 2005 quando, dopo giorni di preparativi ed esperimenti, nasceva ufficialmente questa mia piccola dimora […]