RACCONTI DI VIAGGIO-AUSTRALIA 2002, di Carlo\nSidney – Brisbane - Bundaberg – Musgrave Island e Town “Seventeen seventy”, cioè New South Wales est, e Queensland sud.\nDiario di viaggio giugno 2002\nSto andando in città in macchina e giro la manopola della radio per cambiare trasmissione, e dove mi attardo sento un annuncio pubblicitario che proprio in quel momento sta dicendo che, visto il drastico calo del turismo europeo che era durato ancora per un anno dopo le olimpiadi del 2000, il governo australiano mette a disposizione per il mese di giugno un numero limitato di posti sulla compagnia aerea nazionale a 800 €uro a/r. Giro subito e vado alla nostra agenzia viaggi, dove dopo mia insistenza trovano un biglietto aereo Apex scontato, tariffa agevolata per voli non-diretti, e prezzi da bassa stagione, su cui c'è questa promozione. Ne approfitto subito, ci sono ancora solo pochi posti disponibili, prendo le date che rimangono. Partenza fra pochi giorni, vado in banca per i soldi, poi bisogna fare il visto all'Ambasciata di Roma.\nVolo dunque con la Quantas; in aereo vedo "The shallow Huddy" e "The X Pack", così mi distraggo un po' perché il viaggio dura tutto sommato 24 ore ed è un tempo che sembra infinito, è il viaggio in aereo più lungo che abbia mai fatto, ben più lungo che andare in Thailandia o in Sudamerica, non sai più che fare, se dormire ancora o meno, non si capisce che ora potrebbe essere, e poi hai già dormito e sei sempre lì seduto... non viene nemmeno fame. Unico break è la non breve sosta di scalo a Singapore. E poi c'è ancora il secondo volo Singapore-Sidney... ...\nA Sidney è mattina (siamo 9 ore avanti), cambio i soldi in dollari A$, e vado subito in centro con il treno in 15 minuti (e l’ostello è proprio vicinissimo alla stazione centrale), al Back Packers Hostel mi accettano con il tesserino internazionale degli ostelli, ma mi dicono che è troppo presto, e di aspettare l'ora del check-out di chi è dentro. Chiacchiero con Xavier, un colombiano. Poi lasciata lì la mia roba, gironzolo per Darling Harbour, dove c'è il Convention Centre e lo Exibition Centre, modernissimi, il cinema Imax e il Visitors Centre. In un negozio di telefonìa prendo una schedina ricaricabile Telstra per il cellulare, poi mi incontro con Ada Rossi, una tizia ferrarese che è venuta qua a cercare lavoro, e mangiamo in un self-service asiatico vicino al Garden of Friendship ma stando sui tavolini fuori perché il tempo è proprio bello (nonostante siamo all'inizio dell'inverno), ci saranno 18-20° gradi circa e si sta benissimo. Poi stiamo ad ascoltare uno che suona il deedjeridoo molto bene in una sala del padiglione dell' ANT (il territorio del Nord), gestito dagli aborigeni. Camminiamo e mi guardo intorno in questa città moderna con la sua monorotaia sospesa molto scenografica. Poi prendiamo un ottimo cappuccino in centro, e attraversiamo il parco ed entriamo nella cattedrale cattolica di saint Mary. Qui "per fortuna" mi viene sangue da naso, e così saluto e me ne vado verso l'ostello. Dopo aver lasciato Ada, torno in effetti in BKPK a riposarmi nella mia superspartana cameretta con due letti a castello che mi hanno assegnato; per fortuna ho con me anche un adattatore per le prese elettriche e finalmente mi faccio la barba.\nMa, oltre a begli edifici moderni, c'è qualcosa di particolare qui che esercita un suo fascino… Che cos’è? c'è l'aria tersa e pulita, c'è il cielo altissimo e di un azzurro-blu particolare, e anche il sole mi sembra abbia una luminosità un po' diversa, è forte un po' come in alta montagna. E poi c'è la visibilità, fino all'orizzonte, tutto è nitido e brillante, i colori sono accentuati... (o è tutta una mia impressione, ovvero una pura fantasia?). Comunque ci sono piante che non conosco, uccelli e animaletti anche loro un po' strani. Ti senti in un altrove.\nPoi alla sera vado a casa di Mariangela Marcello, una barese che vive qui da anni e lavora all'università. Fa per cena degli spaghetti, e chiacchieriamo. Infine torno all'ostello, e mi accorgo che il cielo stellato, oltre ad essere nitidissimo, è tutto diverso dal solito....! stelle e costellazioni mai viste prima. E' incredibile come questa composizione di costellazioni che ci sta sulla testa la diamo del tutto per scontata, cioè anche se non guardi il cielo, percepisci con la coda dell'occhio che tutto è come deve essere, e qui invece a un certo punto mi metto a guardare in alto perché percepisco qualcosa che non è al suo posto, che non è come è sempre stata, ma così solo a livello di sensazione, e allora alzi gli occhi e naturalmente vedo quel che so benissimo, e cioè che qui c'è il cielo australe con tutt'altre costellazioni, e solo ora lo guardo e lo scruto per bene e constato che non ne riconosco una. E' una sensazione davvero curiosa, di stupore, che mi ritornerà tutte le notti. Arrivo in camera e crollo addormentato subito subito, all'istante.\nVado a piedi verso la baia. Attraverso i bei giardini botanici (Royal Gardens), ci sono anche tanti uccelli ibis, resto affascinato dalla varietà e stranezza di piante e fiori; e leggo le targhe sulle panchine e i cartelli sparsi qua e là con la storia degli aborigeni Sidney. E' certamente un bel po' impressionante che quel popolo si sia estinto a causa della invasione europea (e delle epidemie che ha portato, e di un altezzoso e becero colonialismo). La gente del posto è stata subito schiavizzata e trattata con disprezzo, come se quelli fossero esseri inferiori, mentre in realtà erano gli invasori ad essere dei super razzisti, con un uso del cervello molto limitato e pensieri piccoli piccoli nella loro mente chiusa e rigida, con tutte le gravissime implicazioni e conseguenze di ciò. Se non altro, almeno c'è ora questo minimo riconoscimento simbolico, che sta come a chiedere loro scusa a posteriori e con enorme ritardo. Cammino e arrivo alla Opera House, che è veramente un'opera fantastica, e inoltre posta in un punto straordinario, resto affascinato dalle sue linee e da come è stata realizzata, e mi accoccolo su un muretto e sto ad ammirarla un bel po'. Realizzata nel 1973, fu però progettata nel 1959, e anche se ora ha ispirato molti architetti, allora era una impresa eccezionalmente originale e anche adesso non ci si stanca mai di guardarla con meraviglia. Senza associarmi ad alcun tour sgaiattolo dentro a dare una rapida occhiata. Ma è dall'esterno che si ha la visione più accattivante che ti conquista. C'è un'aria stupenda che viene dall'oceano, gironzolo per il lungomare tra le sedie e i tavolini all'aperto dei bar, e i negozi. Mi compero due belle camice australiane per il prossimo autunno, ora in svendita a prezzi di saldo. E poi dunque mangio all'aperto ai Docks dei ferry-boats, e mi godo il vasto panorama. Poi gironzolo per il bel quartiere The Rocks, il primo insediamento dei coloni, dove c'è anche l'ufficio turistico cittadino (Sidney Visitors Centre), e vari negozietti di souvenirs, ma anche negozi molto belli in cui si entra per il gusto di ammirare prodotti che poi non si compreranno ma che meritano il nostro sguardo.\nPer andare alla University of Sidney, al dipartimento di studi italiani, Nicoletta mi dice al telefono di prendere il bus n.4 per Newtown, che va per City Road. Prendo il bus sbagliato perché ci sono vari 4 a, b, c ecc., quando me ne accorgo scendo e poi arrivo a piedi con una lunga camminata, e attraverso un parco. Mangio lì al self-service per gli studenti. Poi incontro Paola, e poi anche Nicoletta Zanardi, e vado con loro al Mills Building ad ascoltare una conferenza di Nerida Newbigin, la loro direttrice di dipartimento, sui significati simbolici delle immagini presenti su una croce bizantina d'Italia, interessante. La lingua italiana viene ora insegnata nelle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta. Poi conosco anche un Paolo, e altri, e Gloria, anche lei di Bari. Andiamo con loro e con Nico e Paola M. a magiare per cena in un bel posto rustico e simpatico (ed economico). Dopo, Paola gentilissima e molto ospitale mi fa fare un bellissimo giro in auto a Rose Bay, che è molto bella, Bondi, i quartieri di Coogee, di Botany, e altri posti (vedo un parco enorme, credo sia quello del Bicentenario, e poi zone eleganti, ...ecc). Però col fatto che sono da solo, poi al rientro in ostello non so con chi commentare quel che ho visto, osservato, e pensato... e questo un po' mi spiazza, mi sconcerta, sento una mancanza, un vuoto, certo che già lo sapevo che sarei stato da solo (nessuno dei miei e dei miei amici avrebbe potuto venire in quel periodo), ma avverto e capisco meglio la necessità della comunicazione, la grande importanza del comunicare; è l’esternare che in fondo da senso alle esperienze che abbiamo fatto. Ero già stato in giro per conto mio, ma questa volta si trattava dell’Australia, l’essere dall’altra parte del mondo, up side down, come si dice qui, cioè nel paese di quelli a testa in giù… fa una differenza nell’ immaginario.\nTorno a piedi nella zona nuova di Cockle Bay, e del darling harbour, e vado all' ANT(sigla che assomiglia a ant=formica, e mi fa tornare in mente il film di Werner Herzog del 1984) e compero una bella Tshirt che mi era piaciuta. Vedo una esposizione di opere d’arte aborigene molto belle. Poi mi avvio verso l'Opera House per Mac Quarie street con "antichi" edifici di ex deportati, vedo l'ex "ospedale", lo spaccio del rhum, l'ex palazzo del Governatore Generale, e il Parlamento del New South Wales (NSW) e la biblioteca statale. Qui arrivò il grande esploratore marittimo James Cook nel 1770. I suoi diari di bordo furono una delle mie prime e preferite letture quando ero un ragazzino (una antologia curata da N. Bianchi, con Introduzione di Ettore Fabietti, ed.Paravia, 1925, che fu regalata da mio nonno a mio padre quando aveva 10/12 anni, e lui la passò a me), e mi hanno contagiato, mi appassionai al tema del viaggio e alle emozioni dello scoprire posti nuovi e gente dai costumi completamente diversi dai nostri. Cook mi ha affascinato in modo indelebile, e io gli resto affezionato. Ed è qui che il 20 gennaio del 1788 (io sono nato il 20 gennaio del 1948, e già al liceo mi appassionai allo studio del Settecento) giunsero i primi coloni venuti per restarci a vivere, e che portarono con sè il primo nutrito gruppo di ergastolani. Allora questa terra australe era denominata il Continente Nuovissimo.\nInvece di restare catturato dalle varie proposte turistiche per giri nella baia, vado al Terminal in Sidney Cove e prendo il servizio pubblico del ferry per Manly, che costa poco ($5.30) e arriva in solo mezz'ora. E' stupendo attraversare tutta la baia, e vedere l'Opera House dal mare, e il ponte... è una prospettiva straordinaria. Poi usciamo dal Sidney Harbour e ci sono tante barche a vela intorno, e quindi arriviamo al piccolo borgo, è stato un percorso molto panoramico. Visito la zona della spiaggia, percorro the Corso, prendo cibo a un Take-away cinese (non mi vanno i posti di fish-'n-chips) e mi porto i miei pacchetti in un bel punto panoramico all'inizio della Scenic Walkway, dove mangio insieme a tanti gabbiani che svolazzano e camminano qui e là. Un paesino molto gradevole.\nTorno col ferry, e contatto l'aborigeno con tanti puntini sul viso che è qui che suona il didjeridoo in strada, è un tipo simpatico (che poi re-incontrerò alla toilet pubblica mentre fa pipì). Mi fa impressione, perché lo guardo come fosse l'ultimo dei vecchi australiani originari, sopravvissuto da solo dopo un cataclisma (come in certi film di fantascienza sul dopo la terza guerra mondiale). Se penso che ancora nel 1925 in quel testo che citavo, in un libro dunque per ragazzi, Natale Bianchi riferendosi all'Australia, li chiama così: "Gli abitanti primitivi, fra i più feroci e i più stupidi della Terra, erano parecchie centinaia di migliaia all'epoca della scoperta (si calcola almeno circa 700 mila), e sono ora ridotti a poche decine di migliaia, e van sempre più scemando di numero" (p.13n.). Da tempi purtroppo solo relativamente recenti, la considerazione che si ha degli abitanti originari è molto diversa, e il loro numero ha superato i 150 mila.\nMe ne sto un bel po' seduto o sdraiato sul prato sotto il grande e imponente Harbour Bridge nel Dawes Point Park davanti a Campbells Cove. E' un'opera di grande impatto, costruita nel 1932 è un ponte in ferro lungo più di mezzo kilometro, e ci si rende conto della sua enormità solo giungendogli vicino, e magari salendo su uno dei piloni. Il contesto del grandioso e vasto panorama attorno fa sì che visto da lontano non sembri così imponente. Ora passa sotto al ponte un grande transatlantico commerciale, passano lentamente sopra al ponte vari treni, passano nel canale vari battelli... Il cielo è pieno di uccelli che fanno risuonare i loro gridi.\nTorno per ricaricare già la SIM card. Giro da Australia Square in George street, vado nei pressi della Sidney Tower, alta più di trecento metri, guardo i grattacieli, gli impiegati. Poi vado al grande e stupendo Aquarium, uno dei più grandi e spettacolari acquari del mondo.\nMi informo telefonicamente su come attraversare le campagne del locale New England che mi piacerebbe confrontare con quello d'oltre Atlantico, ma in breve capisco che sono distanze molto notevoli e che ci vorrebbe molto più tempo a disposizione per fare il giro che ho in mente. A guardare le cartine geografiche non ci si rende conto delle immense distanze che ci sono in questo paese, che è proprio un continente intero. Già mi ero accorto di questo in America, e poi ci si ricasca ad interpretare male perché siamo abituati alle nostre dimensioni e alle nostre infrastrutture di comunicazione.\nVicino al BKPK, di fianco alla stazione ferroviaria entro in una agenzia e prendo un biglietto aereo della Virgin Blue per la Gold Coast. Ceno in un ristorante catalano che è proprio buono.\nVado su per Elizabeth street dopo aver fatto la solita colazione BKPK con pane e marmellata. Lascio la mia valigia al locker dei Greyhound. Vado lungo Hyde Park per vedere la grande sinagoga che però non trovo, e vedo invece una interessante "scuola di filosofia", aperta dal 1967. Entro in un bel negozio dell'Australian Museum dove ci sono tanti stupendi libri che comprerei tutti… e poi attratto, visito il museo. Oltre alle parti di storia naturale molto belle, e ai cristalli, quella che più mi colpisce è la sezione sugli aborigeni e la loro cultura, e quella sulla storia delle vicende del popolamento europeo. Si capisce bene quel che si vede chiaramente dal finestrino dell'aereo, e cioè che il continente è abitato e "civilizzato" solamente in una ristretta fascia di perimetro lungo le coste dell'oceano per uno "spessore" medio di duecento, duecentocinquanta kilometri. L' 1% del territorio australiano contiene l' 84% della popolazione totale, per cui è ancora in corso il processo di rilevazione, acquisizione e sfruttamento delle risorse naturali, e di strutturazione di una società moderna diffusa. Per tutta la sua recente storia dalla colonizzazione ad oggi, ha sempre sofferto di carenza di risorse umane, intese sia come competenze, che semplicemente come quantità numerica sufficiente per elevare il livello di sviluppo raggiunto. Per es. questo Stato, il NSW il nuovo Galles del sud, che è quasi il triplo dell'Italia, non raggiunge i sette milioni di abitanti...\nMi piacerebbe andare a vedere altri musei, oppure andare fuori Sidney a vedere il tempio Bahaì, uno dei soli sette nel mondo, ma non ho più tempo a disposizione purtroppo…\nMangio dentro un hotel. Volo con la Virgin, è tutto assai semplice e immediato, come salire su un autobus, arrivato cerco un' auto a un rent-a-car. Viaggio in motorway, ma viene buio pesto, cade fittissima e fortissima una pioggia a dirotto, non si vede né capisce più niente, sbaglio strada, telefono col cell. per due volte all'albergo. Per fortuna mi risponde una gentilissima e molto paziente scozzese, che è molto brava a capire dove sono e a dirmi "dritto, destra, sinistra", poiché non c'è assolutamente nessuno nessuno in giro, e con questa tormenta, gli scrosci d'acqua, e il buio pesto, non si riescono nemmeno a leggere i cartelli e i nomi delle vie. Così pilotato a distanza riesco ad arrivare senza riperdermi, accolto poi festosamente al front desk dalla graziosa Denise la mia salvatrice. Mangio benissimo nel bellissimo grande salone. Poi esco a fare un girettino a piedi perché ora non è più nemmeno nuvolo. C'è un'aria piena di ossigeno. Allora vado in auto sulla costa verso Surfers Paradise e Broadbeach (c'è anche un paese vicino che si chiama Carrara, e allora ripenso a mio nonno scultore e alle sue statue, e alle vacanze che facevo in Versilia da ragazzo), e intanto mi confondo di nuovo un po', con le strade che sembrano tutte uguali, perché ci sono dei lavori in corso, e delle deviazioni e dei sensi unici... Poi il Nerang River sfocia nelle Broadwaters che staccano la striscia della costa dal resto del continente, e appunto si chiamano Great Divide. E quindi si passa un ponte. Comunque tutto ciò non vale la pena, perché là non è altro che una delle solite assurde coste-lunapark, tutta negozi, ristoranti, bar e locali notturni di cui è oramai pieno il mondo, potresti essere da qualunque altra parte, in Florida o in California, sulla costa romagnola, ad Alicante o a Malaga o a Gran Canaria, eccetera. Non ci ritorno più da queste parti! Rientro e vado a letto.\nSiccome oggi e domani si festeggia il compleanno della regina, c'è parecchia più gente del solito in giro. Prendo l'auto e vado verso l'interno, a Spring Brook in poco più di un'ora e mezza. Ci sono dei gran panorami. Un italiano di qui mi da dei consigli, e vado ad un punto di osservazione da cui si può vedere una spettacolare cascata con arcobaleno (Purlingbrook Falls). Girando per i sentierini incontro il mio primo tacchino selvatico (d'ora in poi mi capiterà di incontrarne molti altri...). Esco dal Parco nazionale e torno giù, verso la spiaggia di Palm Beach, poi invece giro verso il capo, dove sfocia il fiume Currumbin. Lì mi fermo a mangiare un hot-dog sulla spiaggia, posto stupendo. Dopo vado in direzione Coolangatta, verso il Wildlife Sanctuary, e lì prendo il "trenino" che fa il giro della riserva naturale, quando scendo incontro canguri (che sono dunque semiliberi), vedo dei koala, e incontro un emu. Che bello, è emozionante avvicinarsi a questi animali, e anche stare lì a poca distanza ad osservarli. I canguri (che sono di tantissime specie differenti, e di altezza e corporatura differenti) mi piacciono molto, e mi avvicino abbastanza a questi che ci sono qui e che forse sono dei wallabies, un po' più minuti, ma c'è sempre l'eventualità che si indispettiscano per qualcosa e che di mollino un pugno o una pedata! Siamo sempre proprio vicini al "confine" tra il New South Wales e il sud del Queensland. Infine stanco ma soddisfatto ritorno al mio albergo dalle parti di Carrara, e ceno al buffet di seafood.\nCon l'auto vado al mattino presto al bivio di Canungra a fare una buona colazione ad un bel bar. Poi quando riparto sbaglio strada e vado tra fattorie, con mandrie, cavalli, pecore... (bellissima occasione per vedere anche questa importante realtà). Ognuno ha la propria dimora di solito su un rialzo, o una collinetta, ed è molto distanziato dai propri vicini, dato che i terreni delle proprietà sono molto vasti. Ritorno indietro e riprendo la mia giusta strada e mi inerpico per una stradettina su per le Green Mountains. Giunto a mille metri di altitudine dopo un totale di due ore e mezzo di guida arrivo all'ingresso del grande Lamington Rainforest National Park, dove c'è già non poca gente. Si può proseguire in macchina sino al Binna Burra Lodge (bello) dove parcheggio. Qui ci sono dei bellissimi percorsi da fare.\nFaccio il Tree Top walk, che è un ponticello-passerella con le traversine di legno posto a 16 metri di altezza per poter vedere la foresta pluviale al livello dei nidi degli uccelli. A un certo punto si può fare una salita con dei gradini appositi su un alberone e stare a 30 metri, è stupendo non si vorrebbe mai tornare giù. . . Il parco visto da quassù è grandissimo, e in effetti è di 20 mila ettari...!\nA questo punto della camminata sul border track sono arrivato al Gran O'Reilly’s Rainforest Guest House (“rustico” molto bello) nel bel mezzo del grande parco. La veranda offre un bellissimo panorama vastissimo. Pranzo nel Bistrò al buffet dove mi mettono al tavolone con Mark e suo figlio, di Brisbane, con cui faccio due chiacchiere. Servono dei cibi buonissimi, e a buon prezzo. Vado a vedere il negozietto del rifugio, e lì da un peluche capisco qual'è l' echidna, che è molto carino e un po' buffo. Fuori ci sono vari pappagallini e uccelli che non conosco. Torno sui sentieri e faccio il Rainforest Circuit due volte, e poi vado sino a Python Rock da dove si vede una meravigliosa cascata (che sia la stessa che vedevo ieri? ma no ce ne sono tante...). Ritorno alla Guest House e vengo a sapere che il fondatore, O'Reilly, aveva all'epoca salvato i superstiti di un aereo che era precipitato nella foresta, una storia molto avventurosa, che rimanda ad un'epoca in cui le grandi foreste erano viste con timore e diffidenza, come degli ostacoli, dei luoghi pericolosissimi, e misteriosi, pieni di belve feroci e di selvaggi cannibali. Sino a che gente come O'Reilly che era tra i rarissimi ad essersi innamorato di questo mondo naturale e selvaggio e dei suoi panorami primordiali, non scelse la via inversa e si addentrò nella foresta per restarci a vivere, lontano dalla "civiltà". Quindi O'Reilly conosceva oramai tanto bene quest'area che li trovò e li portò in salvo e così rese famoso il luogo con tutte le interviste che gli fecero e contribuì all'affermarsi di una visione diversa della natura intatta e originaria, e pian piano incuriosì il pubblico che incominciò ad avventurarsi sino al suo rifugio per conoscere questo mondo ricchissimo di risorse, e di biodiversità.\nE' un po' quel che successe da noi con le grandi montagne, prima temute poi ammirate (sinché venne la mania delle scalate, dell'alpinismo, dello sci, con gli escursionisti di primo Novecento).\nTorno per un altro percorso più breve e attraverso una zone in cui in auto si passano tre quarti d'ora nella semioscurità da tanto fitta è la foresta di alberoni e di vegetazione di ogni tipo. Vedo un allevamento di alpaca, poi mi fermo per una sosta di nuovo a Canungra, e quindi vado allo stupido centro commerciale sulla Gold Coast per fare un po' di spesa, ma è tutto già chiuso (sono passate le 17).\nTorno al centro commerciale e ricarico Telstra, mi soffermo a guardare alcuni negozi, come quello della ABC tv, e quello dell' Australian Geographic, che sono molto belli e interessanti. Prendo la Pacific HighWay, la Nr 1, faccio benzina, e compero una buona carta stradale (questa volta non solo del Queensland, ma dell'area suburbana) e vado a vedere Brisbane a poco meno di un centinaio di kilometri. In periferia passo sulla Nr 3, la South East Freeway, e a un certo punto vicino a Woollongabba esco.\nGiro un bel po' per posteggiare in centro, e poi metto l'auto in un garage, e me ne vado a zonzo a vedere la City. Quindi la King George square con il vecchio City Hall (municipio), la Anzac sq. con il vecchio edificio centrale del Post Office, poi giù per Edwad St. Mangio una pizzetta a Pizza Hut, e poi vado al Botanic Gardens Café, un chiosco in mezzo al parco dove prendo un pudding e un decaf. Contatto per telefono qualcuno della università, sempre del dipartimento di italiano. Gironzolo, faccio foto, entro nel negozio di Starwars, e infine passo con il nuovo footbridge (ponte pedonale) nel South Bank Riverside. E' fantastico. E' un bel parco con passeggiata lungofiume, con pure una spiaggia vera e propria. Con laghetti, bar, caffe, ristoranti, e vari spazi culturali per eventi. Ci sono la Biblioteca statale, la Art Gallery e il Queensland Museum, il Conservatorio di musica, il Performing Arts Complex, una pagoda nepalese... un auditorium all'aperto, e in fondo il museo marittimo, ecc. Da una riva c'è il QUT, il Queensland University of Technology, e dall'altra riva lo fronteggia il Griffith University Old College of Arts. Parklands è una larga striscia verde, una zona tropicale, dove hanno fatto del lungofiume sud un'area di loisirs, per il tempo libero, e la cultura, diurno e serale. Con tutte le sue attività è sempre pieno di giovani e di gente, un luogo eccezionale che è divenuto il cuore della città, a cui da un senso, una identità. Entro nel Queensland Museum che è gratuito. Vado subito alle collezioni storiche e etnografiche.\nAl museo apprendo che il giorno prima che io arrivassi era stato il Mabo Day anzi il suo decennale, in commemorazione del 3 giugno del '92, quando l'Alta Corte del Queensland ribaltando precedenti sentenze, diede ragione a un ricorso degli abitanti nativi delle isole dello stretto di Torres nell'estremo nord (avanzato da un certo Koiki Mabo, del popolo Meriam in base al decreto del 1975 che riteneva inammissibile la discriminazione in base al razzismo), per cui riconobbe il loro diritto alle terre dei propri avi. Il che produsse la recente rivoluzione nello statuto giuridico civile degli aborigeni, considerati a pieno titolo cittadini del Commonwealth of Australia con tutti i diritti che ne conseguono. La sentenza del '92 portò l'anno dopo ad un decreto che estendeva a tutti gli aborigeni il fatto di avere titolo legale per rimanere stanziati nelle proprie terre native e a reclamarne il possesso, in quanto erano già terre loro, e delle loro famiglie e ascendenti, sin da prima della colonizzazione. Fu una grande battaglia condotta inizialmente dallo TSIO (Torres Straits Islanders Organization) a beneficio di tutti gli indigeni d'Australia. Mabo purtroppo morì qualche mese prima della sentenza definitiva. Questa data dunque fu dichiarata giornata di cui conservare pubblica memoria. Dopo di allora essi intentarono nel 1995 una causa presso lo Attorney (=procuratore) General riguardo ai numerosi e frequenti episodi di furti di bambini per internarli in collegi cristiani, e affidarli poi a famiglie religiose, il Rapporto che uscì a seguito dell’inchiesta giudiziaria diede ragione alle famiglie dei genitori nel 1997, e si può leggere in internet nel sito della Commissione per i Diritti Umani e le Pari Opportunità del governo federale australiano.\nL'altra cosa che mi colpisce molto nel museo è relativa alla storia delle donne nel processo di colonizzazione del continente, in particolare del cosiddetto Outback, cioè il mondo là fuori, dietro alla parte abitata e colonizzata e dunque civilizzata. Insomma l'entroterra del continente, che sta più all'interno della fascia del Bush, (cioè della parte con arbusti con macchia boschiva), della fascia con vegetazione addomesticabile, con coltivazioni, o con praterie per allevamento di bestiame, e che, oltrepassate anche le foreste selvagge, è la parte desolata che giunge sino al cosiddetto cuore rosso, o the Red Centre del continente. E quindi si riferisce alle aree più remote, anche semi-desertiche e desertiche, considerate "terrae nullius", terre di nessuno. Ma in genere lo si usa per voler dire semplicemente molto lontano, verso l'interno, ovvero "dietro", oltre il Black stump, il paletto che segnava la fine dell'ultimo terreno di proprietà di qualcuno, il territorio selvaggio e pericoloso dove si trovano solo i selvaggi. Zone percorse anche da banditi che si nascondevano, fuorilegge che evitavano di essere catturati, oppure percorsa da esploratori, avventurieri, o rari pionieri un po' folli o illusi, o anche dove sanno muoversi solo guide esperte. (Non mancano alcune similitudini con il Far West dei primi tempi della espansione dei "bianchi" in Nord America).\nInsomma per tornare al museo, tra le collezioni storiche e etnografiche ci sono alcune parti che riguardano il contributo delle donne alla trasmissione della cultura nel processo storico del popolamento del continente. Si parte dalla documentazione da cui si vede che le donne sono sempre state le principali tramiti di tradizioni, dato che gli uomini erano sempre fuori per garantire alla famiglia la sopravvivenza in queste condizioni estremamente difficili, le donne hanno preservato il passaggio ai giovani degli usi e costumi, e dei valori di riferimento. Gli uomini (all'inizio erano prevalentemente discendenti dei galeotti esiliati qui) non erano gran ché religiosi, e in quelle lontane comunità (o abitazioni sparse) spesso non c'erano ministri del culto, per cui a molte madri dispiaceva per esempio non poter battezzare i propri figli, e che non avessero una educazione religiosa. Per cui essendo loro che curavano e preservavano la esistenza delle nuove generazioni, spesso organizzavano riunioni in cui si raccontavano storie, fiabe, vicende del passato, si faceva uso di detti, motti, proverbi, si cantavano canzoni, ci si scambiavano ricette per la preparazioni dei cibi, e modalità di tipo igienico e di cura di malattie, e non ultimo anche cercavano di conservare le credenze religiose. Quindi soprattutto nell' Outback gli uomini sì garantivano la sopravvivenza materiale, essendo sempre in giro per cacciare, per commerciare, per la difesa, ma conducevano una vita molto rude, acquisendo modalità di vita quotidiana spesso assai grezze, mentre le donne essendo stanziali curavano gli orti, e spesso coltivavano, crescevano la prole, ma garantivano anche la sopravvivenza culturale, svolgendo una funzione chiave nel processo di civilizzazione. E a quanto pare è un po' sempre stato così in molte società, si deve alle donne un fondamentale contributo alla continuità delle civiltà, e in molti casi anche al suo progresso organizzativo (e anche relativo a tecniche di base), e allo sviluppo delle idee.\nPoi c'è tutto il problema dell'incremento della popolazione; si pensi che il Queensland è sì cresciuto dai 2 milioni e mezzo di abitanti nel 1991 a 4 milioni e 300mila (di cui due a Brisbane), grazie alla forte immigrazione, ma è ancora troppo poco per un paese di ben un milione e 730mila km quadrati (!) con tutte le ricchezze naturali e le risorse che possiede e il ritmo di sviluppo economico che sta avendo, e quindi le potenzialità che avrebbe... e questo è il problema generale di tutta quanta l'Australia.\nPrima di partire do un'ultima occhiata e di fronte si vede The Riverside Centre con i due grandi grattacieli a ottagono dietro.\nVengo via, e mentre mi trovo già a due terzi sulla Pacific High Way telefona Claire Kennedy per combinare di incontrarci per cena... le dico che forse ci potremmo vedere l'indomani per pranzo. Giunto quasi a destinazione mi riperdo alla pompa di benzina per colpa di road works, lavori in corso che mi cambiano tutto il percorso che avevo ben memorizzato... Ceno, poi telefono a casa e subito crollo addormentato.\nTelefono per prenotare una camera in un albergo che avevo visto a Brisbane. Poi vado alla sede della Griffith University, dove mi incontro con Claire. Mi racconta come mai è qui, era giovane e ad un certo punto avrebbe dovuto andare a vivere con la nonna in Scozia, poco dopo essere arrivata là è scappata di casa e è andata in Italia dove ha trovato lavoro a Rapallo come programmatrice e così è stata lì un anno, poi è stata un altro anno a Roma. E così quando è tornata in Australia si è messa a insegnare la lingua italiana che padroneggiava molto bene (come posso constatare). Stiamo per un po' al bar del dipartimento a chiacchierare, si unisce a noi un altro collega, Nathan, poi David Ross. Ma dopo poco hanno degli impegni e mi lasciano, così decido di andare con la Western Freeway e poi la Centenary Highway a Lone Pine fuori città, dove c'è lungo il fiume, nel sobborgo di Fig Tree Pocket, un centro di protezione dei koala, il Koala Sanctuary. Attualmente la popolazione di koala è in forte diminuzione, dato che i loro habitat naturali sono stati distrutti dalla costruzione di strade e altre infrastrutture, e abitazioni, oppure restano uccisi da auto, attraversando le strade che passano in mezzo a boschi, o persino attaccati da cani da guardia. In questi ultimi dieci anni qui hanno piantato più di 50 mila alberi che potessero servire da cibo o da habitat per i koala, in particolare degli eucalipti, della cui corteccia si nutrono, e che è velenosa per noi e per gli altri animali. Chiedono dopo la visita guidata di restare un po' con un koala, e di farsi fare una foto, il cui acquisto servirà come contributo finanziario per i loro progetti. E così una nurse mi mette in braccio un koalone pesantissimo, stagno e massiccio, il quale passa tutto il tempo a guardare lei sperando di poter presto tornarle vicino... Ma che emozione! e che bella sensazione il suo peso, e quel suo musetto con gli orecchioni, averlo così vicino, addosso, con le sue mani a cinque dita e il culone con quel bel pelo morbido... è stata una esperienza indimenticabile. Era un papà, e poi dopo aver salutato la nurse, è andato subito su dalla sua famiglia con i koalini piccoli. Ci sono anche degli asili per i koalini piccini neonati...\nLì vicino ci sono un parco (Biamba Yumba), e anche una foresta, e il fiume; entro in non ricordo quale di questi posti. Alla cassa all'ingresso scambio due parole con Liza, la cui famiglia è originaria de L'Aquila. Qui semiliberi nel grandissimo recinto incontro dei canguri, che mi paiono molto tranquilli, allungo una mano, e uno mi da la sua... poi ho visto un echidna, sono riuscito a fotografare un emù, ho visto un wombat, che ha un gran culone, e poi c'erano dei lorichetti bellissimi, ho incontrato un dingo bianco, e ho visto da lontano un cosiddetto tasmanian devil (diavoletto della Tasmania).\nCeno al buffet del Radisson.\nVado all'aereoporto di Brisbane, con un assurdo percorso, riesco finalmente a posteggiare vicino al domestic terminal, ma è addirittura zona rimozione.... il vigile è super gentilissimo. Intanto mi rinfresco le idee su tempi di percorrenza e sui posti (mi illudevo di andare nella zona arida dell'interno dove ci sono le miniere di smeraldi e di opali... per via di un romanzo sull’opale di fuoco di ho letto da poco…), prendo anche gli orari del treno The Queenslander Rail per vedere orari e prezzi da Brsbn a Cairns,…. e alla fine prendo un biglietto proprio a buon prezzo per volare a Bundaberg a circa 380 km più a nord. Sono contento.\nTorno in centro a Brisbane e metto anche questa volta l'auto in un garage a pagamento, ma poi perdo subito il token (gettone) di plastica per ritornare a ritirare la macchina. Pazienza ora intanto vado a fare un giro, poi si vedrà. Girovago di qua e di là, in fondo a Brunswick st. c'è un bel parco con tanti alberi di Jacaranda. Poi vedo delle belle case vittoriane di una volta, e edifici di legno con torrette e balconi, vicino al vecchio porto. Qui c'era una colonia penale istituita dal governatore Brisbane del NSW, e da lui prende il nome la attuale città. Poi vado alla Gallery of Arts del Queensland, dove c'è ora una mostra bellissima di pre-Raffaeliti e di pittori dell'epoca vittoriana. Ma ci sono anche interessanti e bei dipinti australiani dell'epoca coloniale, peccato che il catalogo sia grosso e troppo pesante, e ci siano pochissime cartoline...\nPoi ammiro delle scolaresche che fanno la danza indigena del Rainbow Serpent (serpente-arcobaleno) con un aborigeno che suona molto bene il deedjeridoo.(oggi i discendenti dei nativi non amano molto essere chiamati aborigeni, e preferiscono che si usino le loro denominazioni dei vari popoli, o se no piuttosto accettano il titolo di indigeno australiano).\nAlle dodici e un quarto avevo mangiato con tutti gli impiegati che consumavano il loro posto nei prati e si accalcavano ai fast food courts, dove fai la coda e ordini e paghi, poi ti danno un'asticella di metallo con su il tuo numero, quindi ti siedi ad aspettare con comodo, e poi vengono a cercarti tra i tavolini o sui prati per servirti le tue ordinazioni. Ora sono invece nel coffee-bar del museo tra paperette, fontane e laghetti... Ci sono scolari in uniforme del loro istituto, e anche studenti della università Griffith. Vengono illustrate tematiche pre-raffaelite e raffaelite, e tematiche ispirate a Esiodo, Teognide, Ovidio, i miti, le religioni dionisiaco-orfiche. Anche nella piazza della Town Hall c'è una fontana e ci sono delle sculture di Arnaldo Pomodoro di Pesaro, ispirate ai drammi di Agamennone, Clitennestra, e Cassandra.\nSono andato a sud al “David Fleay” Wildlife Park a West Burleigh, pirma di Currumbin. Quest'uomo ha salvato molte specie in pericolo di estinzione, tra cui rari tipi di cangurini, e ha per primo nell'87 alimentato in cattività due platypus femmine che sono delle specie rare di ornitorinco dell'est australiano, che hanno il becco morbido, e anche loro sono piccole-piccole e pur essendo mammiferi fanno le uova. Poi stanno cercando di far riprodurre il cassowary del Nord del Queensland che è a rischio estinzione, ed è un uccellone blu di varie tonalità, con una cresta. Insomma qui sono state fatte tante ottime iniziative, perciò ci portano le scolaresche, e ora ci sono tanti deliziosi australini della prima elementare. Ho visto bene un wombat, un marsupiale che però sembra un castoro-marmotta di circa un metro, che è del sud-est australiano. Poi ho visto ben bene un emù (che è una specie di struzzo più piccolo e grigio), e vari canguri di specie differenti, poi ho fatto conoscenza con un uccello blu-azzurro-turchese che mi è stato sulle scarpe a lungo nonostante a un certo punto io mi sia messo a camminare. Pappagalli multicolori, oche e papere strane, e tacchini selvatici, coccodrilli, eccetera. Eccezionale veramente la "zona oscura" (dove sono rappresentati il 70% di tutti gli animali specificamente australiani) con vari topi del deserto, una strana specie di topone-fenech con le orecchie grandi, e scimmie un po' "topoidi", come il gilder dell’albero di mogano, e infine serpenti vari.\nHo mangiato nell'albergo e poi nonostante tutto sono andato a turistilandia a Surfers Paradise. E' un po' tipo la costa vicino a Miami, ma meno concentrata, forse. Qui ci sono veramente rappresentanti della umanità di tutto il mondo. Ero andato a Dreamworld con un voucher, ma mi hanno detto che dovevo ugualmente pagare e così non sono entrato. Ho solo preso una foto della torre da cui si cade seduti in verticale. Ora invece sono nell'enorme enorme campo, o insieme di campi, da golf di un residence, che ne ha un altro altrettanto enorme proprio di fronte dall'altro lato della strada asfaltata. Qui proprio problemi di spazio non se ne sono posti mai. Gironzolo dentro al “Palm Meadows” tra i laghetti, e tra uccelli vari, piccoli e grandi, c'è pure un fiume all'interno dell'area, e insomma è tutto grande. Alla fine della giornata c'è un tramonto, ma un tramonto... con luci rosa, giallo, viola, turchese... stupendo con uno stupendo panorama con la silhouette di palme, e sottofondo di voci lontane, di paperette strane, e di uccelli. Tramonto direi spettacolare... o/e come si usa dire adesso: mozzafiato.\nNottata un po' agitata, sveglia alle 5, pago il Radisson e in auto vado verso l'aereoporto di Brisbane. Alcuni animali piccoli, ma non tanto, sono schiacciati sull'asfalto. Sembra che sia una cosa normale e quotidiana. C'è un po' di traffico. Restituisco l'auto all'AVIS, faccio il check-in. Volo con aereo a turboelica un po' vecchiotto. Dall'oblò vedo campi agricoli, pascoli, foreste, fattorie sparse, e poi più in là, fino all'orizzonte a 180° gradi più nulla, solo l'immensità del territorio. Tempo dopo, di nuovo fiumi, foresta, piccoli paesetti, spiagge. Atterriamo a Bundaberg e già si sente quella tipica aria tropicale caldo-umida. Ma il cielo è terso e l'aria è bella piena di ossigeno. Prendo un taxi.\nBundaberg è una cittadina calma, molto calma, molto estesa orizzontalmente, con case e casette basse. Ha circa 40 mila abitanti. Fu chiamata così perché qui ci abitava un aborigeno di nome Bunda; oggi viene colloquialmente chiamata Bundy. Ci sono anche dei begli edifici di fine Ottocento - inizio Novecento, alcuni in legno con balconi intarsiati. Chiesette, e molta vegetazione. Usciamo dall'agglomerato urbano, perché ci dirigiamo verso Bargara sull'oceano, a soli 13 km. da qui. Lungo la strada ci sono campi di canna da zucchero, dicono perché non ci sarebbe abbastanza acqua per coltivare grano. C'è un imponente zuccherificio, e poi una grande distilleria dove si fa il rhum locale. Poi tante villette e casette di legno, tutte unifamigliari.\nBargara è simile. Andiamo dove ho prenotato, al Resort "don Pancho" (mi ricordava il fatto che a scuola molti mi chiamavano Pancio, e così è stato pure per Michele). Il resort è vecchiotto, semplice, ma pulito. C'è Viki al front-desk, e c'è Peter, l'autista. L'oceano pacifico qui è più simile al mare, ma è pulitissimo, di un blu-azzurro magnifico, la spiaggia è deserta essendo bassa stagione, anzi non essendo per niente stagione turistica. L'acqua inoltre non è per nulla fredda, e le impronte sulla sabbia sembrano di ieri... Siamo a nord di Fraser Island.\nMi faccio una bella doccia, e poi prenoto addirittura una gita a un'isola per domani. Esco, posteggio lungo il golf course, e poi cammino sulla passeggiata lungomare. Bargara mi sembra carina, giro il paese e in "centro" vado a un semi self-service dove ordino "pasta con carne", ma la pasta è sì con il condimento (cioè un quarto di pollo bollito), ma comunque il piatto a sua volta prevede una aggiunta di carne come side-dish ... Chiedo un box for taking away per la carne, che era un rib-fillet con chips. Qui tutto costa meno che a Brisbane (che già era un po' più economica di Sidney).\nBargara è un paesotto sul mare, calmo, con accomodations molto molto semplici ma pulite, come già mi dicevano, e tutto è ben ordinato.\nMentre tenevo i piedi nella bella acqua pulita e trasparente, mi giravano intorno dei pescetti bianchi con tondini neri concentrici, come se avessero un tirasegno sulla schiena. Passeggio, e intanto cadono delle noci di cocco, forse per le vibrazioni che produco camminando... Mi mangio quel prime rib fillet avanzato a pranzo, e devo dire che è proprio un gran pezzo di manzo, è carne favolosa.\nPasseggio al buio sulla spiaggia, e si vede benissimo la Milky Way e la costellazione della Croce del Sud, il resto mi è del tutto ignoto e mi risulta anche un po' sconcertante. Sembra il cielo stellato inventato che si vede in certi film di fantascienza... che strano...\nMe ne vado a letto al "mio" don pancho.\nMi sono di nuovo alzato presto presto. Viene una tizia col pullmino a prendermi, e c'è anche un altro, che assomiglia al tipo infido nei film hollywoodiani. Arriviamo a un grande catamarano veloce, che è pieno di studenti americani usa, c'è anche una famiglia olandese, e poi altri aussies (australiani "puri"). Lasciamo la Coral Coast, e il viaggio purtroppo dura ben tre ore interminabili. Io temo un po' la nausea e sgranocchio tutto il tempo dei biscotti che ci danno. Finalmente dopo aver attraversato un mare splendido, arriviamo a Lady Musgrave Island, la nostra mèta (le fu dato il nome della moglie di un governatore del Q). Siamo nel Marine Park della grande (immensa) barriera corallina del Sud Pacifico. E' molto più grande di quella che noi chiamavamo scherzosamente "corriera barallina" che corre lungo la costa dello Yucatan o del Belize, veramente magnifica, o di quella al largo di Lamu o quella di Watamu in Kenya... pur ricchissime di pesci e coralli...\nCi spiega come si è formata l'isola e ci fa notare che quella che sembra sabbia è fatta di conchigliette frammentate o polverizzate che creano la spiaggia. Ci avvisa che non si può rompere o danneggiare nulla, nè estirpare, nè asportare nulla. E ci illustra le particolarità della vegetazione locale. Sull'isola però non si riesce tanto a addentrarsi tra la vegetazione perché è troppo fitta e intricata, e inoltre più ci si allontana dalla costa e più fa caldo, troppo caldo.\nAl ritorno dalla passeggiata di ricognizione, ci danno una maschera, boccaglio e pinne, e così faccio snorkeling, il mondo subacqueo è bellissimo e colorato, con coralli, e pesci e spugne e alghe, e infiorescenze, ecc....\nPoi ci danno il pranzo-buffet, buono. Dopodiché vado nella submersible boat che c'è qui, e che ha una gran parte tutta in "vetro", e così possiamo ammirare tantissimi pesci tropicali e coralli di vari tipi diversissimi tra loro. Ci danno tutte le spiegazioni illustrando ciò che vediamo. Poi c'è chi aveva pagato per lo scuba diving, e stiamo a guardare quelli che danno da mangiare aii pescetti, sinché accorrono molti pescioni grossi, e danno cibo anche a loro. Vedo da vicino il pesce-angelo, e altri pesci, tra cui uno rossastro, altri blu, o gialli a righe, violacei, di tante forme e varie grandezze. Il WWF australiano è ora impegnato nella protezione del dugong, un pacifico bestiolone marino oramai rarissimo la cui popolazione è crollata di numero del 97% dal 1960.\nPoco fuori Bargara ci sarebbe il "Mon Repos" Rookery (=agglomerato) che è un posto riservato alle tartarugone marine per andare a depositare le uova in un luogo protetto, dev'essere un gran spettacolo, ma adesso non è il mese giusto. Comunque decido di prendere un'auto. Tutto qui è lento, poco organizzato, ma sono tutti gentili e disponibili. Mi alzo alle 8 e faccio colazione in un bar del "centro". Hanno fatto come dei quadratoni di legno un po' sollevati da terra (un po' alla araba...) dove va la gente a farci i pick-nick, per cui si siede o si sdraia lì e appoggia tutta la propria roba, e mette magari un fornelletto, e mangia. Dunque telefono a un rent-a-car e dopo un po' viene da Bundy una tizia della Thrifty che mi porta al suo negozio, e prendo una Matiz. Così vado un po' in giro, vedo le varie parti di Bundaberg, e poi avendo parlato con qualcuno, decido di andare a vedere Seventeen seventy (o Town 1770), un paesetto sull'oceano a nord di qui.\nConviene andare a Gin Gin (a 51 km.), quindi girare a destra, a nord (verso Gladstone), a prendere la Nr.1(con la Bruce HWY ). Quindi cento km. di highway, e poi una cinquantina di strada secondaria. Cioè sono 150 km. nel bush, con fattorie sparse, mandrie (ci sono dei veri cowboys per andare a radunarle, riprenderle, e poi chiuderle nei recinti), quindi mucche, tori, cavalli, ... Sembra di non arrivare mai, perché la strada è un po' tortuosa e ci vogliono due ore. Va anche bene, perché queste highways sono le best roads of Q. Ogni farm con la sua famiglia e i suoi lavoranti, è in pratica come un mondo a parte. Siamo a più di 500 km di costa dalla capitale Brisbane.\nIl capitano Cook lasciata la baia di Sidney, nella sua odissea ancorò qui la sua "Endeavour", e scese a terra il 24 maggio del 1770, da cui il curioso e originale nome di questa località, che è dunque uno dei primi due più antichi luoghi da cui iniziò la scoperta ed esplorazione del paese da parte britannica che si appropriò di queste terre sino ad allora olandesi (da quando nel 1606 Janszoon la scoprì). Il capitano James Cook dichiarò che la mitica Terra Australis, che si immaginava unita all’odierna Antartide, non esisteva e che la Nieu Holland, come allora era chiamato questo Paese (ufficialmente sino al 1849) doveva per certo essere una grande isola, e dunque un vero e proprio continente a parte.\nFinalmente ora sono qui in una insenatura di Agnes Waters, fermo l'auto vicino a un promontorio, e si vede una immensa spiaggia tutta lungo un infinito golfo deserto tutto verde. Ci sono dei lembi di sabbia emergenti in corrispondenza con l'estuario di un fiume che consentono di pescare bene, come posso constatare. C'è un pochino di gente, ci sono alcuni cottages, alcune semplici accomodations. Ma a livello di attrezzature turistiche è davvero (come dicono qui) "sottosviluppato".\nGiro un po' a piedi e poi mi fermo ad un bar-trattoria, ma qui hanno l'erogazione dell'energia elettrica solo dalle 10 alle 14, e ora sono le due e mezza... perciò mi danno solo un sandwich con insalata (!...), e un dolcetto. Posto da far west stupendo, anche qui al solito c'è il nitore dell'aria e c'è la vastità dei panorami. E' una località assolutamente calma e tranquilla, dove di fatto non c'è assolutamente "niente".... ma è una meraviglia guardarsi attorno.\nQualcuna delle pochissime persone sparse nell'immensità, che si vedono, fa pick-nick, o pesca, o fa campeggio libero (ovvero accampamento).\nIl bar è letteralmente vuoto, non si sa che funzione svolgerebbe.\nMa fra mezz'ora dovrò ritornare "a casa", per non avere buio sulla strada deserta. Peccato che non abbia con me da fare foto (e qui non è possibile comperare nulla per un raggio di parecchie decine di kilometri). Avrei voluto ritrarre il fatto che quasi tutto ciò che è costruito, è di legno con balconate contornate da vegetazione abbondante. Anche qui ai gabinetti maschili i pisciatoi sono collettivi, cioè uno di fianco all'altro senza pannelli divisori per un minimo di privacy individuale. Ogni dove c'è la scritta: "water supply may not be suitable for human consumption unless first boiled" (= la fornitura d'acqua potrebbe non essere adatta al consumo umano se non viene prima bollita"). In tutta questa parte del territorio non c'è campo per i cellulari, e quindi non posso chiamare a casa, ma nemmeno eventualmente avvisare in albergo se capitasse di aver bisogno di comunicare qualcosa.\nEccomi di ritorno a Bundy, giusto in tempo, sta proprio venendo buio. Tra un quarto d'ora passeranno gli schoolbus che riportano gli scolari a casa. Il concetto è che non basta offrire istruzione, oltre all'istruzione bisogna anche dare da mangiare e fornire il trasporto gratuito. E' un concetto di civile educazione che le chiese battiste locali forniscono, dando questo supporto alle comunità isolate o in condizioni estreme di bisogno. Se no per le case particolarmente "far away" c'è la scuola a distanza via radio, o per telefono, o tramite videocassette (ma oggi si sta evolvendo o grazie a programmi tv interattivi, o tramite computer via internet, o con skype in videolezioni dal vivo, in collegamento simultaneo con altri allievi isolati ).\nArrivato dunque in città mi fermo su una panchina del lungomare a sinistra, per leggere e guardare l'oceano e il tramonto, ma devo scappare via anche rapidamente perché ci sono zanzaroni all'attacco. Ceno al Bistro Pizza Queenslander, con carne e avogado, che lascio a metà nonostante avessi fame, e sia tutto veramente buono, da tanto è pazzesca la quantità..\nOggi il "nostro" catamarone filerà via liscio e arriverà in meno tempo, ma oggi sì che ci sarebbe voluta una bella spalmata di sunscream.\nDi nuovo vado in giro a zonzo (= to stall around). Vedo un quartiere con case di tipo coloniale, di legno, con balconate istoriate, chiesette, e tutte costruzioni basse di un solo piano (o proprio al massimo con un piano rialzato), colorate di giallino, o verdino, o rosato. Ho visto un piccolissimo zoogarden, il parco lungo il fiume, e un enorme parco con giardino botanico. Incontro un altro tipo di tacchino selvatico, a piccoli quadratini bianchi e neri, e un uccello grande nero con la testa rossa, e altri uccelli bianchi e neri. Tutti belli.\nIl padre di Sue (quella della Thrifty) mi accompagna a Bargara con il suo camioncino per prendere la mia borsa, e quando scendo dimentico sul suo sedile il mio libro che sto leggendo sul Menone di Platone. Quando me ne accorgo telefono a Sue in ufficio per dirglielo, e lei mi risponde che ci penserà lei stessa domani a passare in aereoporto e lasciarlo là per me...! Di nuovo vado al Bistro a mangiare, e prendo questa volta dei bei spaghetti alla carbonara fatti come si deve, e poi mi faccio una lunga passeggiata sull'esplanade.\nStavo per richiudere il coperchio di un bin di rubbish (= bidone per la spazzatura) e mi son chiesto: ma non è forse un po' assurdo che io mi stia a preoccupare se un bin è mal chiuso in un lontano paesino chiamato Bargara della contea di Bundaberg sulla costa del Queensland centro-orientale, in Australia...!!???, davanti a cui non sarei mai più ripassato in vita mia ? allora di quante cose mai mi dovrei preoccupare? e quanto dovrei preoccuparmi? ma nello stesso modo ciò vale anche per un cassonetto italiano qualsiasi?è possibile questo? è sensato? (io in linea di massima direi di sì)...\nLa ragazza della Thrifty, cioè miss Sue, gentilissimamente mi ha portato qui il mio libro su Platone che avevo dimenticato nel camioncino di suo padre... che carina! e qui gentilmente l'hanno tenuto sino al mio arrivo e me l'hanno consegnato. La faccenda del biglietto elettronico (e-tiket) che per me è una novità, funziona benissimo. Partiamo con volo "Sun State" (un sussidiario regionale della Qantas). Stessissimo aereo tipo turboelica, con piccoli box sopra, con elastico, segnali uno per tutti, la hostess che chiacchiera coi piloti e porta loro da bere e un spuntino...\nGran finale extrasuper! siccome di fatto "inseguivamo" il tramonto, c'era luce sempre mentre passavamo per ore attraverso il centro del continente. Abbiamo volato proprio across the Red Centre!... E così ho visto un'altra Era, l'era primordiale dell'alba del pianeta e della vita, con quel rossore all'orizzonte. Ci sono delle onde di roccia lunghe kilometri e kilometri...affascinante! e zone verdastre, zone con dei rilievi appena appena leggeri, insomma è come guardare un plastico per delle lezioni di geologia e di storia naturale dell'Australia. Ma sembra anche come certe immagini "trompe l'oeil" in cui non sai bene se vedi un crepaccio, o un rilievo, o un canyon o una catena montuosa... E poi alla fine c'è stato proprio l'effetto optical alla Escher, per cui una certa immagine svanisce e riesci a metterne a fuoco con l'occhio un'altra, una non è la realtà e l'altra è la realtà, e fanno parte dello stesso disegno, l'una la vedi in quanto c'è l'altra.\nMa... basta girare appena appena lo sguardo, che qui chiusi dentro vedi centinaia di schermi piatti a cristalli liquidi o al plasma, che a colori trasmettono tutti cose diverse ognuno per ciascuno spettatore ipnotizzato, dai film ai documentari, ai videogiochi, alla tv, videoclips, concerti di musica classica, ... ognuno ha accesso a files differenti che pesca dalla memoria centrale (quella un po' terribile di Tron). Ciascuno in effetti vede le immagini che vuole... e si illude che è quello che vuole lui perché lo ha scelto tra le proposte della memoria centrale che ti fa scegliere solo tra quello che ha scelto lei (ovvero chi la ha programmata). Gente di tutto il mondo, di tutti i colori e le lingue, mentre vola a più di mille kilometri all'ora sospesi a diecimila metri di altezza, mentre ordina il suo pranzo... e nemmeno si accorgono che sotto c'è Uluru - Kata tjuta la Grande Roccia Rossa primordiale, di 600 milioni di anni... L'aereo è un pezzettino, una scheggia, un frammento di metropoli... che sta su per aria dentro alla carlinga.\nInsomma era la prima volta che osservavo queste cose: sin'ora (2002) di solito c'era solo uno e lo stesso filmetto di intrattenimento eguale per tutti, e basta.\nFra un po' atterreremo a Singapore, una città-Stato che occupa con i suoi grattacieli tutta un'isola, e che supplisce alla mancanza di terreni agricoli, coltivando strisce di terra che stanno in verticale girando dentro torri grattacielo. Ma ovviamente non può espandersi oltre le coste dell'isoletta (e forse è veramente una delle metropoli fantascientifiche in miniatura "sotto vetro" di Brainiac...!). Vedremo, mi fermerò un solo giorno.


Quality Group - Seychelles da sogno\nQUOTE A PARTIRE DA: 2990 €\nSoggiorno di 11 giorni / 8 notti\nOfferta valida per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della partenza e per soggiorni dal 07/01 al 30/09/2022 (escluso periodo 01- 23/08/2022)\nSoggiorno balneare da sogno nelle Seychelles, uno degli arcipelaghi più ambiti dell'Oceano Indiano. Constance Ephelia a Mahé e Constance Lemuria a Praslin saranno la cornice perfetta per un'esotica luna di miele di lusso!\nIn omaggio agli Sposi :\nDolcetti e spumante in camera all'arrivo, in entrambi i Resort. Dal 01/05 al 17/07 presso Constance Lemuria gli Sposi avranno diritto ad un credito giornaliero di Euro 50 da spendere per cibi/bevande o per trattamenti SPA.\nQUOTA VALIDA PER TUTTE LE PARTENZE DALL' 11 APRILE AL 30 OTTOBRE 2021 (ESCLUSO 1.23/08/2021).\nATTENZIONE, QUOTA "A PARTIRE DA" INDICATIVA PER PERSONA SU BASE DOPPIA, SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE.\nItalia / Seychelles\nPartenza dalla città prescelta per Mahé con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.\nMahé (25 km)\nJunior suite Constance Ephelia Mezza pensione\nArrivo sull'isola di Mahé, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con il nostro personale locale incaricato per il benvenuto ed assistenza al trasferimento privato in hotel (autista di lingua inglese). Sistemazione nella camera prenotata (disponibile dalle ore 14:00), cena e pernottamento presso Constance Ephelia.\nGiornate da dedicarsi al soggiorno balneare. Lasciatevi sedurre da queste bellissime isole che evocano paesaggi da paradiso perduto. Potrete noleggiare un'auto ed andare alla scoperta della vostra spiaggia preferita di Mahé scegliendo tra Anse à la Mouche, Beau Vallon, Anse Takamaka, Anse Intendance... oppure rilassarvi sulle spiagge del resort facendo snorkeling nel parco nazionale marino di Port Launay.\nMahe / Praslin (5 km)\nJunior suite Constance Lemuria Mezza pensione\nDopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Praslin, che si raggiunge in circa 20 minuti con Air Seychelles. All'arrivo trasferimento presso Constance Lemuria, sistemazione nella camera riservata (disponibile dalle ore 14:00), cena e pernottamento.\nGiornate da dedicarsi al soggiorno balneare. Il resort vanta una posizione invidiabile a Praslin essendo incastonato in una lussureggiante vegetazione e circondato da ben tre spiagge, tra cui la rinomata Anse Georgette. Potrete decidere se abbandonarvi all'ozio e godere dei servizi di alto livello del Constance Lemuria, o effettuare escursioni via mare per scoprire le innumerevoli isolette che circondano Praslin oppure ancora fare una passeggiata nel verde con il Turtle manager dell'Hotel o giocare a golf nello splendido campo da 18 buche...tante le opportunità di svago e relax in questo paradiso!\nPrima colazione in hotel. In base all'orario del volo potreste avere ancora del tempo a disposizione per un ultimo tuffo o relax. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Praslin, volo per Mahé e coincidenza con il volo di rientro in Italia via scalo. Pasti e pernottamento a bordo.\nLe Seychelles (ufficialmente Repubblica delle Seychelles) sono uno stato insulare dell’Oceano Indiano composto da un arcipelago di 115 isole, che si trova a nord-est del Madagascar, a 1500 km dalla costa dell'Africa orientale. L’ammiraglio portoghese Vasco da Gama fu il primo a segnalare la loro esistenza nel 1502: per questo furono battezzate “Isole dell'Ammiraglio”. Nel 1756 il capitano francese Nicolas Morphy posò una lapide incisa, decretando il possesso delle isole, in seguito chiamate Seychelles in onore di Jean Moreau de Séchelles, ministro delle finanze del governo francese di Luigi XV. Nel corso dei secolo furono dominate poi dagli inglesi fino al colpo di stato del 1977, con l’istituzione di una repubblica socialista sostenuta dall’Unione Sovietica, fino al 1991 con lo scioglimento dell’URSS. Oggi sono una meta turistica molto richiesta, con spiagge tra le più belle al mondo, dalle caratteristiche rocce rotonde, l’acqua cristallina e strutture di lusso e di grande charme.\nSeychelles: vivere una favola nell'Oceano Indiano.\n1 Italia / Seychelles\n3 -4 Mahé\n5 Mahe / Praslin\n6 -9 Praslin\n10 Praslin / Mahé\nstring(260) "VALIDITA' PROPOSTA
QUOTA VALIDA PER TUTTE LE PARTENZE DALL' 11 APRILE AL 30 OTTOBRE 2021 (ESCLUSO 1.23/08/2021).

ATTENZIONE, QUOTA 'A PARTIRE DA' INDICATIVA PER PERSONA SU BASE DOPPIA, SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE.
"\n- 3 pernottamenti in camera doppia Junior Suite presso Constance Ephelia a Mahé\ncon trattamento di mezza pensione;\n- 5 pernottamenti in camera doppia Junior Suite presso Constance Lemuria a\nPraslin con trattamento di mezza pensione;\n- Tutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende".


Una storia ordinaria- poesia di Ogarev\nScritto il settembre 7, 2013 settembre 5, 2017 da Valentina Moretti\nPubblico la splendida poesia di Nikolaj Platonovich Ogarev (1813-1877) in italiano. La traduzione è mia.\nEra una primavera sorprendente!\nsulla riva del fiume a sedere stavano-\nil fiume era silenzioso, trasparente\nil sole era alto, gli uccellini cantavano;\ndietro al fiume si allungava la pianura,\nverdeggiava calma e rigogliosa;\nvicino fioriva il roseto scarlatto,\ne v’era di tigli un viale scuro.\nlei era nel fiore degli anni,\ni baffi di lui appena spuntavano.\nAh, se qualcuno li avesse scorti\nallora, nel loro incontro mattutino,\ne avesse guardato i loro volti\no ascoltato i loro discorsi –\ncome sarebbe stata dolce la sua parola,\nla parola dell’amore appena iniziato!\nOh, senz’altro egli in quel momento\nnel profondo dell’anima mesta sarebbe rinato!\nLi vidi anni dopo in società:\nera moglie, ad un altro legata\ne lui sposato, e di ciò che fu stato\nnon una sola parola fu ricordata.\nLa tranquillità trapelava dai volti,\nchiare le vite erano passate, e piattamente\ned essi, incontrandosi fra loro\nne potevano riderne freddamente…\nMa là, sulla riva del fiume,\ndove un tempo fioriva la rosa scarlatta,\ndue modesti pescatori\nandavano su una scrostata chiatta\ne cantavano canzoni- e oscuro\nrimase, a chiunque sigillato,\nciò che laggiù fu detto\ne quanto fu dimenticato.\nLetteratura, Lingua Russa, Ogarev, poesia, poeta, Russia, Senza categoria, storia, traduzione, viali oscuri letteratura russa, Ogarev, poesia, poesia russa, una storia ordinaria\nPrecedente Una meraviglia di legno Successivo Un saluto a Dostoevskij\n2 commenti su “Una storia ordinaria”\nrussianfobia il settembre 10, 2013 a 1:21 pm said:\nil tuo post rivela la tua giovane età. Sarò poco poetico e forse troppo prosaico, ma l’aspetto fisico conta. Ai tempi di Ogarev e anche del racconto di Bunin che hai precedentemente commentato, contava di sicuro lo stato sociale, oggi non di meno, ma oltre questo il ritrovare il primo amore dopo 30/40 anni ispira uno svariato campionario di versi per nulla poetici ed abbastanza gutturali.\nSu di noi non notiamo lo scorrere degli anni (il capello bianco nell’uomo affascina …. ) ma la ruga incipiente, il fianco appesantito, il sottobraccio ondeggiante cancellano ogni ricordo di tonicità adolescenziale, di dolci parole\nAllora, lasciamo i pescatori sulla loro chiatta nella beata ignoranza di ciò che è accaduto ai piedi di quella rosa scarlatta, evitiamo che i giovani ex amanti si ritrovino imbolsiti, preserviamo i ricordi di quei sussurri che quelle fredde risate nascondono il flaccidume del tempo.\nMeglio è scorrere il tempo insieme ed insieme ridere della mollezza incipiente.\nValentina Moretti il settembre 18, 2013 a 6:29 pm said:\nTi ringrazio per il commento, chiunque tu sia. Molto bello quello che suggerisci alla fine, cioè ridere insieme della mollezza incipiente! Non penso che il mio commento sia in contrasto con quello che dici tu, forse contiene un po’ più di romanticismo e idealismo giovanile, ma in fondo convengo sul fatto che, per dirla alla Bunin, non si tirano fuori i morti dalle tombe. Un amore giovanile riscaldato a 60 anni perde qualunque poesia. Il contrasto senz’altro sarebbe devastante. Eppure due persone sole, d’età’ avanzata non dovrebbero far tanto le difficili e bere la minestra che gli capita di fronte, riscaldata o meno che sia! Al di la’di questo, mi aveva affascinato come tutto si dimentichi e come dentro certi luoghi resti imprigionato il ricordo di amori e storie passate, di un fiume di parole che solo in quel momento avevano valore, pronunciate da menti ingenue e annebbiate dalla reciproca attrazione. Era questa malinconia che traspare dalla poesia di Ogarev, più di tutto il resto, ad avermi affascinato. Grazie!\nLezione 5- i casi e i nomi 14.155 views\nLa maschera, la morte e la paura hanno il colore bianco 9.792 views


Vassoio di piante acquatiche emerse\nCollaboratori di RAP\nLayout & Manutenzione\nVenerdì 10 Maggio 2013 10:07 | Scritto da Massimo\nlink del forum dove si parla di questo lavoro\nlink galleria piante acquatiche emerse\nContenitore: coperchio fondo acquario\nSubstrato: terriccio universale, akadama, ketotsuchi, ADA Aquasoil Malaya, Amazonia\nFertilizzazione: fertilizzante in sali per piante ornamentali ed idroponica\nConduzione: rimbocco con acqua di rete\nValori: pH > 7.50, KH >8, GH >15, NO3 0-20ppm, PO4 0-5ppm, Fe 0-5ppm\nCon questo articolo voglio mostrare come è semplice coltivare molte specie vegetali acquatiche in emersione con poco dispendio economico e gestionale. Il "vassoio" mostrato in foto è allestito da circa due anni e spesso l'ho utilizzato per "appoggiare" piante che erano in cattive condizioni dopo attacchi di patogeni, come magazzino per avanzi di potature provenienti dalle madri in serra e per far emergere piante di coltivazione sommersa stimolando la fioritura. E' importante sapere che proprio una condizione di coltivazione così spartana e la presenza costante di acqua permette di favorire la ripresa di piante morenti garantendo così il mantenimento di molte specie che sicuramente si perderebbero. Infatti ogni volta che qualche madre presenta dei gravi problemi dovuti ad es. per attacchi fungini (Botrytis sp., Pythium sp., etc.) o patogeni come ragnetto rosso (T. urticae), asporto delle parti più sane (talee, stoloni o cespi) e le posiziono in questo vascone per farle riprendere. Proprio per questi motivi posseggo più vasconi adibiti a tale scopo ma questi servono anche per osservare e documentare una crescita più naturale delle piante offrendo condizioni molto simili ai luoghi di origine. Molti si domanderanno perchè allora non coltivare le piante direttamente in questa modalità; la risposta sta nel fatto che nei vasconi allestiti come descritto le piante crescono poco (con incrementi produttivi molto più bassi rispetto ai sistemi idroponici) proprio perchè vivendo nello stesso contenitore sono in forte competizione fra loro per nutrienti e luce e si inibiscono attraverso la produzione di fitotossine (allelopatia).\nIl fondo utilizzato è un mix di substrati di vario genere inseriti di volta in volta introducendo anche il contenuto di vasi di piante madri dismesse. All'inizio ho steso dei piccoli strati di Akadama, ADA Malaya, Amazonia e terriccio universale: si tratta sempre di substrati di scarto ottenuti da acquari dismessi e altro. Per questo tipo di realizzazione non è importante la costituzione del fondo in maniera troppo specifica perchè nel tempo le piante, attraverso la formazione di radici e foglie, creeranno una notevole quantità di S.O. (sostanza organica) che decomponendosi fornirà moltissimi nutrienti (nella foto sottostante si nota chiaramente la presenza di lombrichi). E' importante però fornire una piccola base di terriccio per permettere un buon ancoraggio ed evitare il galleggiamento delle piante inserite.\nCome è evidente la luce è esclusivamente naturale. Dall'autunno fino a primavera l'irradiazione solare non è molto forte ed è possibile lasciare il vassoio senza alcuna protezione, invece nei mesi estivi è necessario coprirlo a mezz'ombra (al mattino scoperto, dalle 12:00 ombra totale) non tanto per proteggere le piante da ustioni (principalmente Hydrocotyle sp.) ma per evitare un eccessivo surriscaldamento dell'acqua e conseguente rapida evaporazione. In tal senso è fondamentale fare attenzione a non farla asciugare completamente perchè le piante muoiono in pochissime ore senza la possibilità di ripresa.\nNon è presente alcun filtraggio e neanche pompe per permettere il movimento dell'acqua (non sono necessarie).\nSi possono introdurre davvero una notevole tipologia di fertilizzanti, da quelli per idroponica (più indicati) a quelli per fiori da giardino, agricoltura in genere, da prato, per piante ornamentali, da orto etc.. Coltivando le piante acquatiche in questo modo e non avendo target produttivi la fertilizzazione non è di fondamentale importanza, serve solo a garantire la presenza costante e minima di tutti gli elementi utili per la vegetazione. Si deve fare solo attenzione a non introdurre troppi macroelementi come N e P perchè inducono una crescita maggiore e di conseguenza una minore resistenza verso patogeni (es. afidi). Una volta che le piante hanno invaso e colonizzato tutto il vascone, la fertilizzazione diventa davvero accessoria perchè la produzione di S.O. è rilevante e permette di garantire un buon supporto di elementi minerali sufficienti a mantenere in vita ed in buone condizioni le piante senza mostrare importanti clorosi.\nIl Carbonio necessario alle piante proviene direttamente dall'atmosfera.\nLa conduzione è molto semplice e consiste principalmente nel rimboccare l'acqua che evapora e fertilizzare periodicamente (quando necessario). Durante la stagione fredda si effettua una potatura/sfoltimento delle piante morte asportando soprattutto le parti aeree secche o danneggiate. Di solito tutta la parte sommersa di queste piante rimane viva ed in primavera riemetterà moltissimi germogli. Soltanto specie come H. callitrichoides, G. elatinoides e Cryptocoryne sp., faranno notevole difficoltà a svernare, tutte le altre non avranno alcun problema.\nparticolare infiorescenze R. rotundifolia\nparticolare di Ophiopogon japonicus (alla base B. monnieri)\nparticolare di Crassula helmsii e Myriophyllum crispatum\nparticolare di Echinodorus 'Tanzende Feurfeder', gli stoloni pendenti sono Hydrocotyle tripartita 'Japan'\nparticolare di Marsilea quadrifolia\nparticolare di Elecharis vivipara (ottenuta tramite l'inserimento in piccoli vasetti Net-pot di piantine avventizie)\nparticolare delle infiorescenze di Eleocharis sp. 'Xingu'\nparticolare dei fiori di Hygrophila corymbosa 'Stricta'\nTUTTO L'ARTICOLO IN OGNI SUA PARTE E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI MASSIMO IANNELLA, TUTTI I DIRITTI RISERVATI - QUALSIASI USO PARZIALE O TOTALE DOVRA' ESSERE AUTORIZZATO


Ready64, Dedicato al Commodore 64 - Abbaye des Morts 64 - Post mortem\nArticolo di Raffox, pubblicato il 03-02-2019.\nL'Abbaye Des Morts 64 – Post mortem\nA poche settimane dalla commercializzazione di L'Abbaye des Morts 64, abbiamo chiesto ad Antonio Savona (che conosciamo già per i precedenti capolavori Planet Golf e P0 Snake) di raccontarci la sua esperienza maturata nel programmare la versione per C64 di questo nuovo platform adventure muli-schermo. Antonio non si è lasciato sfuggire l'occasione... anzi, di informazioni interessanti pare ne abbia davvero molte! Ricordiamo che la versione per C64 di L'Abbaye des Morts può essere acquistata online qui.\nNel giugno del 2018, mesi dopo la pubblicazione di Planet Golf e dopo una lunga pausa di disintossicazione dal Commodore 64, mi stava lentamente tornando la voglia di lavorare a un nuovo progetto, o di riprendere una delle mille cose interrotte. Il mio primo impulso è stato quello di continuare a programmare "Guy in a vest", un progetto piuttosto ambizioso (per me, almeno), che avevo iniziato molto tempo prima in collaborazione, tra gli altri, con Saul Cross. Tuttavia fu proprio quest'ultimo a consigliarmi di tenere Guy in sospeso ancora per un po', e di lanciarmi invece su qualcosa di completamente nuovo: L'Abbaye des morts 64.\nUn nuovo publisher, infatti, Double Sided Games, aveva ottenuto i diritti da Locomalito per portare il gioco su Commodore 64 e Saul aveva già completato il reparto audio/video. Mancava insomma "solamente" l'implementazione del gioco. In passato le conversioni non mi avevamo mai interessato più di tanto, né da giocatore né da programmatore, ma appena ho visto la grafica che Saul aveva prodotto non ho creduto ai miei occhi e mi sono immediatamente offerto per implementare il tutto.\nLa mia determinazione è cresciuta ulteriormente quando ho avuto modo di giocare l'originale di Locomalito: L'Abbaye des morts, pur nella sua semplicità, è un gioco estremamente equilibrato e presenta un level design da scuola del videogioco. Questa ultima componente, in particolare, rappresenta secondo me l'aspetto più difficile da centrare, ancor più in un format abusato quale quello del platform game. Locomalito non ha commesso alcun errore ed ha creato quella che secondo me è una piccola perla di giocabilità.\nL'Abbaye des morts 64 è un gioco molto semplice dal punto di vista tecnico. L'azione si svolge in stanze statiche, quindi non c'è alcuno scrolling di mezzo a complicare le cose. I nemici si muovono lungo pattern prefissati e gli schermi sono in media poco affollati. Inoltre il protagonista principale non ha attacchi, cosa che semplifica ulteriormente la gestione dell'interazione tra gli elementi di gioco. Per questi motivi durante l'implementazione non ho mai incontrato ostacoli insormontabili. Tuttavia neanche il più semplice dei giochi è veramente semplice da portare a compimento, almeno per me, e prima o poi qualche grattacapo si incontra sempre. Per quanto mi riguarda ci sono almeno tre aspetti interessanti che forse vale la pena citare.\n1. Il Multiplexer e la musica\nL'Abbaye des morts 64 usa più di 8 sprite a schermo, e per questo ha richiesto lo sviluppo di un semplice Multiplexer, cioè una pezzo di codice che consente di lavorare con sprite "virtuali" in numero maggiore di 8, che vengono poi velocemente rimappati negli 8 sprite hardware del Commodore 64. I multiplexer sfruttano il fatto che lo schermo viene ridisegnato dal raster dall'alto verso il basso e che uno sprite fisico che è stato già utilizzato nella parte superiore dello schermo può essere spostato in basso, subito dopo essere stato visualizzato e riutilizzato. Un modo quindi per superare le limitazioni del Commodore 64 in termini di numero degli sprite fisici, consiste nel riposizionarli velocemente dando l'illusione di averne di più.\nAlla base di ogni sistema di multiplexer c'è un sistema di ordinamento (sort) degli sprite fisici. I multiplexer che danno al programmatore totale libertà di posizionare gli sprite virtuali a schermo, con l'unica limitazione di non averne mai più di 8 sulla stessa linea, vengono chiamati "multiplexer generici".\nL'Abbaye des morts 64 implementa un multiplexer generico che usa un massimo di 16 sprites durante il gioco e 32 durante la schermata introduttiva per visualizzare i fulmini. Vista la semplicità del gioco e la linearità delle situazioni il sistema non ricorre a un sort completo, ma parziale. Lo schermo di gioco è diviso in 5 fasce da 32 pixel di altezza. E ognuna di queste aree può contenere 6 sprites (8 nella schermata di gioco), mentre due sprite fisici sono allocati staticamente al personaggio principale. Il sort utilizzato e un semplice bucket sort parziale, che non completa l'ordinamento vero e proprio, ma semplicemente assegna a ogni area gli sprite virtuali. All'interno di ciascuna area gli sprite fisici non vengono successivamente ordinati, come accadrebbe in un multiplexer generico. Il bucket sort implementato, cioè, si ferma al primo passo. Una tipica situazione di gioco è visibile in figura:\nCome si può vedere, partendo dall'alto verso il basso, l'ordine effettivo degli sprite dovrebbe essere 3,4,5,6,7,8,3,4,5,6,7,8, mentre invece abbiamo 3,4,5,6,8,3,7,5,4,6,7,8. Se lo schermo fosse più affollato ci sarebbero problemi, ma l'ordinamento parziale è più che sufficiente per un gioco così "tranquillo". Il grande vantaggio di questo sistema è che il sort è ultraveloce. Non che il gioco abbia bisogno di particolari ottimizzazioni, essendo molto semplice da gestire, ma essendo la memoria a disposizione poca, come vedremo in seguito, andava risparmiato codice dove possibile.\nUn altro vantaggio è che, essendo i raster split fissi ed equidistanti, si possono integrare altri effetti a schermo. L'Abbaye des morts 64 trae vantaggio da questa condizione per… suonare la musica! Ciascuno dei raster split può anche eseguire il codice che riproduce la musica, e il tempo è scandito da un timer azionato da un NMI. Se l'NMI suonasse la musica direttamente ci sarebbero conflitti con il multiplexer, mentre se si suonasse con un IRQ, come accade nella maggiorparte dei giochi, l'esecuzione avverrebbe a velocità diverse su sistemi PAL e NTSC. In questo modo, invece, il multiplexer e il player audio possono convivere, utilizzando lo stesso codice, e la musica suona sempre alla stessa velocità.\nLa mappa di gioco di L'Abbaye des morts è composta da sole 24 stanze. Tuttavia questo non lo rende un gioco "piccolo" dal punto di vista dei contenuti. Il gioco, nelle intenzioni del publisher, doveva essere rilasciato unicamente su Cartuccia, quindi Saul Cross, potendo contare sul largo spazio di archiviazione offerto da questi dispositivi, si è divertito a inserire tantissimi dettagli senza badare a limitazioni di sorta: Ci sono 6 Charset, circa 500 sprite, 8 musiche e ovviamente tutto il codice di gioco. C'è perfino un piccolo pezzo di audio campionato nella sequenza finale, che ruba un paio di kb.\nQuando ho visto lo stile grafico del gioco e ho letto della volontà di Locomalito di omaggiare i grandi classici Sinclair degli anni 80, ho pensato che questo spirito sarebbe stato tradito se il gioco non fosse stato reso disponibile anche su cassetta. La parte difficile è stata inserire il tutto in un solo caricamento! Il gioco sfrutta tutti i trucchi conosciuti, tipo il flip/mirroring degli sprite a runtime, e l'uso di tiles per ridurre l'occupazione di memoria della mappa. Ma anche con questi accorgimenti, il codice era semplicemente troppo per essere contenuto in memoria. Tuttavia, essendo la mappa divisa in stanze, non tutto il codice è in uso allo stesso tempo, né lo sono gli sprite o i charset, visto che ogni stanza ne utilizza solo un piccolo sottoinsieme.\nTutto questo materiale è pertanto compresso in memoria con codifica lz77 in piccoli microarchivi. Un microarchivio può contenere il codice rilocabile di un livello, uno sprite set di un nemico, un charset e così via. Il codice di inizializzazione di ogni stanza contiene una lista di componenti che vanno decompressi in memoria per eseguire quella specifica sezione di gioco e semplicemente li decomprime lasciando tutto il resto nella forma compressa.\nSolo il codice comune a ogni livello, come ad esempio il sistema di controllo del personaggio principale, o la routine che suona la musica, è sempre presente in memoria in forma decompressa. In tutto, il gioco usa 127 microarchivi su due livelli (alcuni mircoarchivi contengono altri microarchivi!). Per i più curiosi, qui c'è l'output dell'assemblatore con una descrizione sommaria dei microarchivi contenuti nel gioco e la mappa di memoria risultante. Ci sono solo 147 byte liberi!\nCome spiegato in precedenza, L'Abbaye des morts 64 usa un multiplexer per avere a disposizione più di 8 Sprites. Il personaggio principale utilizza una tecnica molto comune tra i giochi per Commodore 64 per dare più dettaglio e colore agli elementi grafici principali, chiamata Sprite Overlay. Questa tecnica consiste semplicemente nel sovrapporre ad uno sprite a colori uno monocromatico, prendendo il meglio dei due mondi.\nNormalmente non si può abusare dello sprite overlay per non sovraccaricare il multiplexer, ma, laddove possibile, lo sprite overaly migliora nettamente la resa grafica del gioco. Vista la semplicità dei pattern dei nemici in L'Abbaye des morts 64 e il sistema di compressione di cui disponevamo, abbiamo pensato di estendere questa tecnica ad alcuni elementi del fondale, per cui normalmente si usano solo caratteri.\nOve possibile, quindi, abbiamo utilizzato una combinazione di sprite e caratteri. La stanza del drago ne è un esempio ben rappresentativo, molti elementi del fondale, interattivi e non, sono arricchiti da qualche sprite. Svariati dettagli del drago stesso o la leva che apre la prima delle porte del gioco.\n1. La scommessa (persa)\nPrima di iniziare l'implementazione vera e propria ho cercato non solo di giocare l'originale il più possibile, ma anche di documentarmi su curiosità e retroscena relativi alla sua concezione.\nLocomalito ha ideato il gioco durante una vacanza nel sud della Francia, in quella che una volta era la Contea di Linguadoca, uno dei luoghi in cui, nel dodicesimo secolo, si diffuse il Catarismo. Passeggiando lungo le vie dei castelli catari, l'autore ha sviluppato lentamente il concept e ha deciso di implementarlo in forma di omaggio ai vecchi capolavori ZX Spectrum realizzati nei primi anni 80 da Matthew Smith. Il gioco, pertanto, simula le limitazioni grafiche e sonore del computer di casa Sinclair, sebbene si prenda la "licenza poetica" di girare a 60 frame al secondo invece di 50.\nAncora più interessante per me fu la sfida che Locomalito lanciò a se stesso: implementare il gioco in sole due settimane. Mi chiesi se era possibile fare la stessa cosa nel portarlo su Commodore 64, considerando che sia la grafica che il sonoro erano praticamente ultimati e c'era solo bisogno di programmarlo. La mia speranza era che questo vantaggio fosse sufficiente a bilanciare l'handicap della programmazione su Commodore 64, che è certamente più onerosa dello sviluppo di un gioco con GameMaker, tool utilizzato da Locomalito, così decisi di far mia la sua sfida, con qualche piccolo aggiustamento. Quantificai il tempo totale di sviluppo in 200 ore effettive (due ipotetiche settimane da almeno 14 ore di lavoro al giorno), che avrei spalmato nei mesi a venire, nel mio tempo libero, per venire incontro alle esigenze del mio vero lavoro.\nQuesta scommessa mi ha costretto a modificare radicalmente il mio approccio alla programmazione. Solitamente scrivo codice per C64 nel caos più assoluto, senza darmi alcuna priorità che non sia quella di divertirmi con quello che sto facendo in quel preciso momento. Il completamento di un gioco è quasi un effetto collaterale di questo processo, e in un certo senso è un risultato che quasi mi sorprende, visto il modo in cui avviene.\nCon L'Abbaye des morts 64 ho impostato lo sviluppo secondo canoni più convenzionali, dandomi delle priorità e delle scadenze, affrontando il progetto come un vero e proprio lavoro. Ho anche cercato di pianificare il tutto su 150 ore, comprensive di testing, riservando 50 ore agli imprevisti che sicuramente si sarebbero verificati.\nDopo circa 50 ore di sviluppo il gioco è arrivato a una versione funzionante end-to-end, con tutta la mappa esplorabile e alcuni nemici statici in posizione. Dopo 120 ore avevo il gioco completo di intro, sequenze finale, oggetti e nemici in posizione, boss di fine livello, pergamene e altri oggetti interattivi.\nQuando ho mandato la prima beta giocabile ai tester, che erano al corrente della scommessa, l'intero team era convinto che ce l'avrei fatta in scioltezza. Ovviamente il diavolo sta nei dettagli e gli ultimi ritocchi, il debugging e il tuning della difficoltà hanno richiesto tantissimo tempo e una riscrittura quasi totale di larghe porzioni di codice. Alla fine il gioco ha richiesto circa 240 ore "documentate" di coding effettivo.\nProvaci ancora, Tony…\n2. La stanza segreta\nL'Abbaye des morts 64 contiene un minigioco che non figura nella versione originale di Locomalito. Trattandosi di un porting ufficiale, non mi è stato consentito di aggiungere stanze o di modificare più di tanto il design originale, ma ho chiesto e ottenuto di poter inserire un easter egg, cosa a cui tenevo particolarmente perché cerco sempre di farlo in tutte le mie produzioni.\nVisto il pochissimo spazio a disposizione, piuttosto che implementare un arcade totalmente avulso dal gioco principale, come ho fatto in Planet Golf ho pensato di sfruttare gli asset grafici già presenti nel gioco e di creare un endless runner integrato nell'ambiente principale sotto forma di stanza nascosta. Accedendo quest'area il nostro eroe può correre sotto un cielo stellato alla ricerca di vite extra da poter utilizzare nel gioco vero e proprio.\nGrazie al "trucco" del riutilizzo di parte delle risorse del gioco vero e proprio, questo Easter Egg ha richiesto solo poco più di un Kb.\nChi di voi riuscirà a scovarlo per primo?\nOggi come negli anni 80, tutti i giochi finiscono per essere "crackati". Gli sviluppatori un tempo cercavano di combattere la pirateria, ma oggi questo non ha alcun senso, visto che nessuno programma giochi per un tornaconto economico. La pirateria oggi è una componente "folkloristica" della scena e molti sviluppatori la tollerano mentre altri addirittura la incoraggiano, in una sorta di sublimazione dell'effetto nostalgia! Quest'ultimo, neanche a dirlo, è il mio caso: ogni volta che rilascio qualcosa non vedo l'ora di vedere chi e come finirà con il piratarla per primo. E tipicamente il crack non si fa attendere più di qualche minuto, proprio perché i programmatori di oggi non cercano di ostacolare questa pratica in alcun modo. Molti crack sono, insomma, veramente elementari.\nQuesta volta, però, proprio per rendere omaggio ai bei tempi che furono, ho cercato di lanciare una piccola sfida ai cracker e cercare di farli divertire un po' di più, inserendo delle piccole protezioni qua e là. Non si tratta di protezioni anti-copia, che non avrebbero alcun senso (il gioco è disponibile in Digital Download quindi DEVE essere copiato), ma di protezioni anti-trainer. Volevo cioè rendere difficile aggiungere i classici trucchi per invincibilità e cose simili.\nPrendiamo ad esempio un trainer per vite infinite: Si tratta tipicamente di individuare il frammento di codice che contiene una istruzione DEC su una locazione di memoria che contiene il numero delle vite. Trovare quale sia quella giusta, tra le tante, è molto facile: basta prendere nota di tutte le istruzioni DEC, controllare quale di queste contiene un valore che è uguale al numero delle vite, verificarlo perdendo una vita e controllando che quella locazione di memoria sia stata effettivamente decrementata e infine, una volta individuata la DEC incriminata, annullarla.\nEcco quello che succede in L'Abbaye des morts\n4cef C6 19 DEC $19\nIl classico trucco per annullare una dec consiste nel rimpiazzarla con una istruzione che non altera il contenuto di questo valore, per esempio BIT.\nUn cracker quindi cambierà DEC $19 in BIT $19.\nQuesto, effettivamente, porta a vite infinite anche in L'Abbaye des morts 64. Tuttavia…\nIl gioco, più avanti, cerca di capire se il proprio codice è stato alterato in quella parte e… lo rimette a posto! Questo controllo avviene in diversi punti e trovarli tutti richiede un po' di tempo. Assumiamo ora che il nostro amico cracker abbia la lista di tutti questi punti e li abbia disinnescati tutti con un meccanismo simile, cioè annullando la parte che riscrive il codice di decremento delle vite nella sua forma originaria.\nLa protezione sarà sconfitta, giusto?\nNon proprio: il codice che implementa la protezione è contenuto all'interno del codice specifico di alcune stanze, che, come abbiamo visto, risiede in microarchivi. Tale codice è pertanto compresso, e viene decompresso in memoria solo quando serve. La compressione utilizzata per queste componenti è stata (volutamente) molto blanda, e questo significa che la protezione è ben visibile anche con il codice ancora compresso, semplicemente disassemblandolo come si fa di solito, al punto che il nostro amico cracker potrebbe pensare che non ci sia affatto compressione, e iniziare a patchare allegramente il tutto.\nAlterando quel codice, pero', si ottengono delle inconsistenze nello schema di compressione dei microarchivi ed errori di CRC che fanno crashare il gioco o portano a galla dei piccoli glitch. artifatti grafici, o instabilità. È un po' come se prendeste un file zip e ne cambiaste dei pezzi a caso, sperando poi di poterlo unzippare senza problemi. L'unico modo per disinnescare completamente questa protezione, quindi, consiste nello scompattare tutte parti di codice compresso, capendo prima dove sono, alterarne il contenuto, e ricomprimerle utilizzando lo stesso schema di compressione che ho usato io, riscostruendo, nel processo, tutti i riferimenti interni del codice. Un lavoro decisamente fattibile, ma di una noia mostruosa e che non augurerei al mio peggior nemico. Sconfiggere la protezione, quindi, non è particolarmente difficile ma richiede molto tempo.\nÈ possibile però aggirarla!\nIl primo cracker che ha rilasciato una versione con trainer del gioco ha fatto proprio questo. Accortosi del fatto che l'istruzione DEC $19 veniva riscritta di tanto in tanto, la ha lasciata "in pace". Più in fondo, dopo aver completato l'animazione della morte, in un'area di codice che non viene controllata dalla mia protezione, il gioco chiama una routine che aggiorna il pannello di stato scrivendo il nuovo numero delle vite:\n.C:4da2 20 7B 1F JSR $1F7B\nEbbene, il cracker ha modificato questa istruzione in INC $0019. Quindi il gioco toglie, sì, una vita, ma subito dopo la riaggiunge. e siccome il testo nel pannello di gioco non cambia togliendo e aggiungendo una vita, la chiamata alla routine di aggiornamento diventa superflua, tutto continua come prima e, di fatto, si hanno vite infinite. Geniale!\nSi potrebbe pensare di aumentare il numero delle vite invece di renderlo infinito.\nEffettivamente inserire il valore 255 nella cella di memoria $19 fa sì che le vite non siano infinite ma comunque più che sufficienti a completare il gioco. L'istruzione DEC $19 rimane al proprio posto, e quindi la protezione non scatta. L'Abbaye des morts 64 ti lascia effettivamente giocare, ma verso gli ultimi livelli una seconda protezione si accorge anche di questo trucco e insulta il giocatore con il messaggio "cheater!", che fa bella mostra di sé nella parte inferiore dello schermo e toglie subito una vita. Il giocatore che volesse continuare a giocare, nonostante l'umiliazione, verrebbe punito comunque con il crash del gioco nell'ultima stanza!\nUna ultima protezione riguarda l'inizio da un livello qualunque. È molto facile ingannare il gioco alterando la locazione di memoria che contiene il numero della stanza in cui ci si trova. Si potrebbe pensare di arrivare così molto facilmente all'incontro con Satana, il boss finale. Tuttavia il gioco, sempre in una porzione di codice compressa, e quindi difficilmente hackerabile, controlla che il giocatore sia effettivamente passato attraverso tutte le stanze precedenti. Se si accorge della "scorciatoia", fa ripartire ancora una volta, implacabilmente, il messaggio "Cheater!".\nTutte queste protezioni sono destinate a cadere miseramente non appena qualcuno avrà voglia di perderci un po' di tempo, e sono state messe in piedi solo per divertimento. Per il momento, però, a parte il primo crack con vite infinite, ottenuto tramite il geniale trucco dell'incremento postumo del contatore, non esistono altri crack di L'Abbaye des morts 64 perfettamente funzionanti.\nIl cracker originale mi ha contattato per ringraziarmi e dirmi che il lavoro su L'Abbaye des morts 64 ha richiesto "addirittura alcune ore" (sic), e che per questo il cracking team si è divertito parecchio. "Alcune ore"… Che dire? Sono soddisfazioni!\nInteressantissimo approfondimento, grazie!\n# - postato da Philsan - 04 January 2021 [13:06]\nURL corrente: https://ready64.org/articoli/leggi/idart/109/abbaye-des-morts-64-post-mortem.


Mons. Kurtz: collaboreremo con Trump per il bene del popolo Usa\nPrimo incontro, ieri, alla Casa Bianca tra Barack Obama e Donald Trump, dopo le elezioni presidenziali dell’8 novembre. Un colloquio cordiale in cui il Presidente uscente e il suo successore hanno messo l’accento sulla riconciliazione nazionale, dopo una campagna elettorale che ha lacerato l'America. Intanto, però, non si fermano le proteste di piazza contro il tycoon eletto Presidente. Imponenti manifestazioni si sono registrate a New York e Los Angeles, ad Oakland il corteo è degenerato in scontri con le forze dell’ordine, tre i poliziotti feriti. Sull'elezione di Trump e il ruolo dei cattolici in questa nuova fase della vita politica americana, Christopher Wells ha intervistato mons. Joseph E. Kurtz, arcivescovo di Louisville, presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti:\nR. – Well, first of all, as we all know, for Catholics, for people of good will, for people of faith …\nBene, prima di tutto, per noi cattolici, per le persone di buona volontà, per le persone credenti, un’elezione è un fatto molto, molto importante perché essa supporta un Paese, una nazione nella ricerca, all’interno di se stessa, del bene comune: del bene della persona umana, quel bene che rispetti la dignità di ogni persona. L’anno scorso, quando Papa Francesco è venuto negli Stati Uniti, sia al Congresso, alla Casa Bianca, e poi a Philadelphia, nell’Incontro mondiale delle famiglie, ha ribadito l’importanza dell’impegno e del coinvolgimento nel processo politico. Quindi, mentre non appoggiamo candidati specifici, noi ricerchiamo il bene comune e diamo forza al nostro insegnamento sociale cattolico e ai principi che indicano la strada verso il bene comune. Quindi, a elezione conclusa, siamo ansiosi di dare il benvenuto al nostro nuovo presidente e a tutte le nuove cariche elette, perché siamo anche ansiosi di lavorare a stretto contatto con il presidente Trump e con le due Camere del Congresso, nella ricerca di una reale promozione del bene di tutti. La nostra speranza è di poterlo fare – in quanto Conferenza episcopale – come abbiamo fatto negli ultimi cento anni …\nD. – Lei attribuisce un significato particolare al fatto che questa elezione e questa campagna elettorale abbiano avuto luogo proprio nell’Anno della Misericordia?\nR. – Well, of course I am glad that we are mentioning the Year of Mercy, which we are very close …\nCertamente sono contento che abbiamo parlato dell’Anno della Misericordia, che siamo in prossimità di concludere: che grande dono è stato e quanto possiamo attingere ancora a questo Anno come insegnamento per quanto riguarda il modo in cui ci trattiamo a vicenda. Io lo dico sempre: la misericordia è l’amore di Dio quando tocca il cuore di qualcuno che è imperfetto: cioè tutti noi. E questo è vero in modo particolare nell’arena politica. Non dobbiamo sacrificare le nostre convinzioni, ovviamente; ma portandole avanti, sempre le proponiamo, mai le imponiamo, cercando sempre di dare risalto agli aspetti migliori del nostro prossimo. Credo che questo sia il modo non solo di ricevere la misericordia di Dio, ma di condividerla con i nostri fratelli e sorelle.\nD. – Un suo pensiero specifico per i cattolici americani…\nR. – Well, I may say that every election brings an opportunity for a new beginning. …\nDirei che ogni nuova elezione offre in realtà la possibilità di un nuovo inizio. Alcuni si chiederanno: come sarà possibile che il nostro Paese possa tornare a riconciliarsi in un’unità che ci consenta di lavorare insieme e adempiere così alla promessa di quella che potremmo chiamare “un’unità più perfetta”. La speranza di Cristo motiva le persone credenti a unirsi alle persone di buona volontà e ad altre persone credenti, di altre fedi, per riuscire a trarre vantaggio – se così vogliamo dire – di questo "nuovo inizio" e vederlo come una nuova opportunità; un tempo in cui vogliamo cercare di uscire dalla spirale della violenza per entrare in un’epoca di civiltà nei nostri dibattiti pubblici.