Société Métrocanards V : Sapes, soins, rasage - S'allonger plus pour emballer moins\nPage 1 sur 392 1234567891151101 ... Dernière\nAffichage des résultats 1 à 30 sur 11747\n04/12/2016, 13h52 #1\n>> L'Annexe (Achats/Ventes et commandes groupées Shipito)\n1ère partie : Boutiques en ligne et bonnes adresses\n2ème partie : Conseils, entretien, choix et associations\n3ème partie : Les costumes\n4ème partie : Cosmétiques et soins\n5ème partie : Rasage\nI. Boutiques en ligne et bonnes adresses\nPour les cannes\n1. Les boutiques en ligne\nMerci à Mdt pour la rédaction de ce premier chapitre.\na. Typologie arbitraire des boutiques en ligne :\nMono-marque, multi-marques :\nUne distinction qui existe dans le retail classique. Sur le web c'est même plus simple, vu qu'il n'est pas utile de distinguer les franchises des magasins tenus en propre. Nous avons donc, d'un coté, la boutique officielle de la marque, de l'autre un tiers qui propose, entre-autres, la marque.\nDifficile de tirer de grandes généralités de ce type. De manière très basique (car de nombreux contre-exemples existent), la boutique officielle de la marque aura plus de choix, plus de tailles, une boutique et service inférieur et moins de promotions.\nPure player ou non :\nLe pure player est un acteur uniquement en ligne. Il ne s'appuie pas à l'origine sur un magasin physique. Je précise à l'origine parce que Menlook, pure player, a ouvert une boutique par la suite. Il n'en reste pas moins un pure player. L'opposé, c'est la e-boutique qui émane d'une boutique physique, par exemple les Galeries Lafayette en ligne.\nLe pure player ne faisant que de la vente en ligne, il est censé, et je dis bien censé, être meilleur : boutique mieux foutue, SAV aux petits oignons, politique commerciale attractive. C'est surtout important lorsqu'on considère le troisième critère, la taille de l'acteur.\nBon, il y a sûrement des tonnes de tailles intermédiaires, mais en gros nous avons d'un coté les gros du web, comme Menlook, MrPorter, theCorner (pure players) ou le site des Galeries, de Harrods (tradi), de l'autre les plus ou moins petits, comme L'exception, le shop Bonnegueule (pure player) ou Balibaris (site officiel d'une marque) ou Le Rayon Frais (extension d'une boutique physique.)\nC'est important parce que si vous pouvez acheter les yeux fermés chez un très gros, qui a un gros SAV, une politique claire, etc, il faut se méfier des petits. Je ne dis pas de pas acheter chez les petits, juste d'en vérifier le sérieux avant achat de manière un peu plus poussée.\nb. Les critères de qualité d'une boutique en ligne :\nSélection de marque, sélection d'articles... ces critères varient selon la typo. Par exemple la boutique officielle Melinda Gloss a un choix de merde : moins de 25% (à vue de nez) de la collec' y est dispo, ce qui est inadmissible pour une boutique officielle.\nPour un multi-marque, au delà de la quantité de marques dispo, il y a la pertinence et la cohérence du choix. Sur un très gros on ne peut pas être exigeant, mais sur un petit il faut l'être. Quelqu'un qui va mélanger dans son e-store d'excellents rapport qualité/prix et de la merde est sans doute plus commerçant qu'amateur de fringues.\nLes visuels produit :\nIl y a de vraies chances que vous n'ayez jamais vu en vrai ce que vous achetez. Donc le visuel, c'est la base.\nParmi les critères, il y a bien sûr la qualité de la photo, leur quantité, la présence des photos avec et sans mannequin...\nNe jamais hésiter à aller voir ailleurs si le même article n'est pas présenté différemment.\nLes informations produit :\nL'absence de blabla pseudo-commercialo-stylistique comme l'Exception adore est un plus. Des textes comme "un basique actuel qui affirme votre virilité citadine" n'ont rien à faire sur un shop de qualité.\nL'important, c'est avant tout la matière, qui doit au minimum être précisée (100% laine par exemple), et, dans l'idéal, décrite (100% laine Merinos. Laine extrafine venant d'Australie, Tricoté en Italie.)\nEnsuite, la coupe. C'est plus subjectif, plus casse gueule à décrite, m'enfin si c'est oversize, faut le dire. Si c'est super fitté, faut le dire. Si c'est un pantalon, faut préciser la forme et l'ouverture de cheville.\nLes informations sizing :\nLa base, c'est "taille grand" et le "mannequin mesure". Et cette base est à peine satisfaisante.\nL'idéal, ce sont des mesures précises et un guide de mesure clair. Attention, on peut difficilement en vouloir à de petites e-boutiques qui sont l’extension de petites boutiques physiques de ne pas mesurer les fringues dans chaque taille. Par contre un truc comme Menlook, on peut.\nLe prix. Les promotions. Les Ventes Privées. Les soldes. Les coupons.\nHélas c'est souvent le critère déterminant. Ça sauve littéralement Menlook par exemple.\nLa politique d'envoi :\nMontant des frais de port, choix du transporteur (important pour les boutiques outre-atlantique), possibilité de tipiak la douane.\nJe ne suis pas un acharné des frais de port gratuit. Par contre s'ils ne sont pas offerts à partir de 100/150€ ou s'ils sont abusés (coucou Frans Boone) c'est pas cool.\nLa politique de retours :\nRetours gratuits, payants, étiquette pré-payée, conditions de remboursement, délai de remboursement... une pensée émue pour Sawa et sa politique inadmissible en la matière.\nDélai de réponse aux emails, qualité de la réponse, joignable par téléphone, via les réseaux sociaux, etc.\nUne réponse claire et précise mais qui prend 72h vaut mieux qu'une réponse de merde en 24h.\nLa qualité du site web :\nVitesse de chargement, fonctionnalités de tri, facilité de recherche, tunnel d'achat, etc. Au fond un vieux Prestashop dégueu (enfin, pas trop, hein 6&7) vaut mieux qu'une grosse machine merdique (hein Menlook.)\nLes lookbooks, conseils de style, le publi-éditorial :\nOSBLC. Arrêtez de claquer du fric là-dedans mesdames les boutiques, vous n'engraissez que les agences de com'.\nEncore une fois, il faut être intransigeant avec les gros et un peu plus coulant avec les petits, surtout s'ils ont une boutique à faire tourner\n2. Les bonnes adresses\nMerci à Mdt pour ses bookmarks et à George Sable et MrBeaner pour leurs précisions :\nLes Chats Perchés :\nFringues originales, bien fittées, fabriquées en Europe.\nUn canard a eu un problème de sapes qui puait la clope.\nMàJ oct. 16 : Marque morte. L'amateurisme de l'équipe a eu raison de leurs pourtant chouettes produits.\nc. Maille :\nSix & Sept :\nFabriqué à Venise. Excellente qualité. Stylisme parfois douteux.\nSolde assez peu. 50% les derniers jours, mais peu de restes.\nVoir les mesures (Mdt)\n! Dans le cas où vous opteriez pour du sur-mesure, il est fortement conseillé de prendre ses mesures sur une de vos chemises et non pas sur le corps, quitte à ajuster celles-ci de quelques centimètres après !\ni. Cuir :\nj. Sneakers :\nTaille grand. Voir chapitre 2 pour le sizing.\nk. Desert Boots :\nl. Souliers :\nm. Boots :\nn. Accessoires :\no. Lunettes de soleil :\np. Pour les cannes :\nC'est très bien Sezane. Y'a guère mieux sur le marché hors luxe et micro-marques (genre celle d'Amandine : https://singuliere-shop.com)\nJe pense m'y connaitre un peu sur le sujet, vu que ma copine doit en avoir pour 4000 boules de fringues Sézanne et que c'est moi qui m'occupe des lessives à la maison. De ce que j'ai vu la qualité est généralement plutôt bonne, mais il y a quelques gros fails (les boutons qui n'arrêtent pas de tomber, une robe en soie qui s'est trouée tout de suite, etc.). Globalement ça reste mieux que Sandro et compagnie.\nLe SAV n'est pas dingue non plus (ils s'en foutent un peu je pense, vu qu'ils écoulent tout ce qu'ils produisent). On est loin de BG où problème = échange.\nEnvoyé par BenBonneGueule\nSessun, Vanessa Stewards, je trouvais ça cool.\nDans un groupe facebook, une fille a répondu ça à un mec qui demandait des marques pour femmes :\nJe propose Ekyog. C'est une marque de pap éthique. Je trouve des robes vraiment sympas entre 100 et 200€ (en outlet c'est carrément trop cool). La traçabilité des matières est assurée et ils pronent le respect de la santé des petites mains qui fabriquent leurs pièces, coton bio toussa toussa.\nEnsuite je pense à Bonobo Jeans. Bon je suis une vraie adepte, un jean à 50€ qui bouge pas et bien coupé, je craque. Je les ai connu avec leur gamme airwashed, ils utilisent le moins d'eau possible pour délaver leurs jeans. On peut aussi parler de leur ligne ecoresponsable mais je sais plus comme elle s'appelle.\nUn petit clin d'œil à la lingerie avec Lula Hevan tout est fabriqué à la main en Angleterre. C'est une cinquentaine d'euros pour un soutien gorge donc pas plus cher qu'un bon vieux Victoria's Secret.\nEt puis évidemment Monoprix. Parce que Monop' c'est la vie. J'ai deux chinos et polos qui datent de 2014, je m'en sers pour jouer au golf et sérieusement, ils ont quasi pas bougé.\nS'il n'y en avait qu'un ce serait Aurélie et Compagnie, le blog d'Aurélie Malau. Bon ce n'est pas que mode, mais elle a un e-shop avec sa propre collection et parle des marques sans langue de bois. (les outfits sont vraiment bien et pour tous les budgets)\nJ'adore Tokyobanhbao également. En plus elle parle d'une marque pour laquelle j'ai récemment craqué "La Petite Française". Les collections sont conçues et fabriquées à 95%en France. J'ai découvert la marque à la boutique "Les impertinentes", rue Tiquetonne à Paris.\nKoshka Mashka j'ai entendu beaucoup de bien pour les femmes aussi.\nPour les bonnes adresses françaises, voir aussi le guide par villes de Bonne Gueule.\na. Je vais à New-York, quelles sont les bonnes adresses ?\nb. Je vais à Paris, quelles sont les bonnes adresses ? (Mdt)\nTu vas à République (la station)\nAu nord, tu as :\nCentre Commercial : concept store avec en particulier du Howlin (pour les pulls) et toutes les déclinaisons de Veja (€€)\nLa Comédie Humaine : marque dandy, un peu reuch mais grosse qualité (€€€)\nBalibaris : chouette marque proposant un excellent rapport Q/P (€€)\nEnsuite tu repars vers le sud, coté Marais, et tu as :\nFrenchtrotters : concept store avec leur marque en propre (bonnes chemises), mais aussi des marques comme SNS Herning (maille de marin), Commune de Paris (dandy), des chaussures de chez Alden, des collaborations... (€€ à €€€)\nAPC : un peu cher mais une référence, en particulier les jeans bruts (€€€)\nMelinda Gloss : marque classe, un peu reuch mais bonne qualité (€€€)\nMenlook. La boutique physique de la boutique en ligne. Tu peux aussi t'y faire prendre tes mesures pour les chemises Saint Sens, même groupe. (€ à €€€)\nSurface to Air : marque hipster. Spé mais y'a des trucs cools. (€€€)\nAmerican Apparel : basiques basiques pas trop chers. (€)\nRoyalcheese : concept store assez street/workwear. Plein de marques sympa. Y'a aussi Bluechesse mais à l'écart de ce chemin, coté ouest à quinze minutes de marche. (€ à €€)\nAmerican Vintage : basiques jersey/maille un peu chers mais très intéressants soldés. (€€)\nEric Bompard : cachemire cher (mais de qualité.) Les écharpes sont géniales. (€€€)\nLy Adams : marque classe, un peu reuch mais bonne qualité. (€€€)\nCOS : le haut de gamme de H&M. Bon rapport Q/P. (€)\nL'éclaireur : je le mets parce que c'est une boutique légendaire, mais hors budget et très très high level (€€€€)\nJe dois en oublier (y'a pas un Paul & Joe dans le coin ?)\nY'a d'autres spots (coté Saint Germain notamment), mais c'est celui-là le meilleur.\nc. Je vais à Lyon, quelles sont les bonnes adresses ? (Mdt)\nS’il y a bien un domaine où Lyon est provinciale, c’est l’habillement masculin. L’offre parisienne est juste incomparable en termes de qualité et de quantité.\nAu-delà du faible nombre de boutiques, ces dernières sont dispersées. La géographie lyonnaise est peu propice, avec le cœur de la presqu'île et la Part-Dieu qui dominent et dont les loyers élevés ne favorisent pas les petits acteurs.\nLes grands magasins ne sont pas en reste : Printemps comme Galeries Lafayette homme offrent une gamme assez médiocre, avec une majorité de marques dignes de supermarchés.\nLes grandes marques, qui peuvent s’offrir un magasin en propre :\nJe passe sur H&M et Zara, bien implantés. American Vintage a ouvert depuis peu rue Edouard Herriot, près des terreaux. Pas de Uniqlo (une rumeur dans le futur quartier Grolée), pas de Cos.\nPlus petit, on a quand même un De Fursac (corner aux galeries Part-Dieu, boutique rue Edouard Herriot proche du Printemps), Bompard (derrière la place Bellecour et cours Franklin), et, en période de solde (parce que sinon ça vaut pas le coup) : American Vintage (rue Emile Zola), The Kooples (partout) et Sandro (pareil.)\nCitons aussi Gant (rue Jean De Tourne), Aigle (rue Herriot je crois), Timberland (à la Part-Dieu et rue Childeberg), Barbour (près de la place Bellecour), Loding (privilégier la boutique du sixième, le mec aux cheveux blancs est d’excellent conseil.)\nLes boutiques cool :\nJe passe sur les nombreux multimarques typés Boss / Paul Smith avec leurs vendeurs incompétents qui passent leurs nuits du côté des Brotteaux. Les boutiques que je cite ne sont pas parfaites, mais ont une offre intéressante :\nEso et Capsule by Eso : au milieu des marques de « créateur » à la qualité des aléatoire, on y trouve Paul & Joe et Melinda Gloss. Capsule est le plus intéressant des deux, place de la Bourse. Ils ont aussi quelques National Standard, à ma connaissance les seules de Lyon. Vendeur bof.\nN20 : Cours Franklin. Depuis quelques temps leur sélection s’améliore significativement : Melinda Gloss, Six&Sept (les seuls sur Lyon), Marchand Drapier, la Comédie Humaine (idem), Atelier Voisin… ouais, on a l’impression que le mec lit Bonnegueule. Il fait Nudie aussi, ainsi que des marques italiennes chères mais respectables (Canali, Trend…)\nHélas au milieu y’a des doudounes douteuses, des sneakers Y3, une ou deux marques italiennes qui inspirent peu confiance, et plus généralement le vendeur n’a pas très bon goût.\nPop and shoes : boutique mixte orientées chaussures style italien, rue Chavanne. Ils font atelier voisin et des choses plus haut de gamme (Officine Creative.) Une offre de pap limitée, avec Nudie et Barbour.\nThe Royal Racer : un shop motard rue Mercière. Belle sélection de casques et de cuirs, dont Lewis Leathers. Les seuls à faire Momotaro et Japan Blue sur Lyon, ils stockent aussi du Edwin. Niveau fringues, un peu de Barbour (ligne International.) Coté pompes, Red Wing. Enfin niveau accessoires, Tanner Good (woot.)\nSummer store : boutique cool dans le prolongement du pont de l’Université (coté presqu’île), avec le vendeur le plus discret du monde. De plus en plus orientée streetwear, vous y trouverez quand même deux ou trois marques sympa comme APC ou Drapeau Noir.\nKapa-Dokia, ex heritage store : Aux terreaux, à côté du kebab le veau d’or et son légendaire kebab à 2 euros cinquante. De moins en moins workwear, de plus en plus street/hype. Vous y trouverez quand même AMI, APC et Arpenteur.\nUpper Shoes : plusieurs magasins sur Lyon. Ils proposent de très belles pompes très chères et font en particulier Alden et Crockett. Le conseil est moyen, pas à la hauteur du produit.\nGraphiti : le temple du luxe lyonnais, à mille lieues de son concurrent Smart (à éviter.) Qui dit luxe dit offre très chère, qualité souvent pas à la hauteur. Mais si vous cherchez des sneakers Lanvin (ou plus généralement des sneakers qui valent la peau des couilles genre Dior/YSL), c’est le lieu. Le vendeur au look de dark ninja est cool est connait souvent bien ce qu’il vend.\nIls ont aussi, pour le plaisir des yeux, de très très belles marques, dont Brunello Cucinelli .\nCockpit : ancien surplus militaire devenu vendeur mi-neuf, mi-vintage. Le patron est très sympa, un peu baratineur. On y trouve des classiques americana (Red Wing, Edwin, Fidelity...) et aussi, en infirme quantités et à un prix strato, du Real McCoy.\nc. Je vais à Londres, quelles sont les bonnes adresses ? (George Sable)\nTu peux commencer par la rue de la pompe, juste à côté de Piccadilly :\nJermyn Street, avec C&J, JL, Tricker's, Weston...\nJuste au-dessus tu as Mayfair :\nSavile Row, pour le fun et poser avec Hugo Jacomet.\nDrake's, chouettes cravates et belle sélection (Alden, Inis Meain...)\nToujours un peu plus au nord, vers Bond Street :\nAMI (rien que tu ne trouveras pas à Paris, mais la livre basse peut être intéressante)\nPrivate White, vraiment à voir (superbes pièce)\nEt en remontant un peu plus vers Regent's Park :\nTrunk Clothiers (visite les deux magasins qui sont dans la même rue)\nTu peux ensuite redescendre vers Goodge Street, où tu trouveras :\nCharlotte Street et tous ses restos\nContinue ta descente dans Soho et va te prendre des pickles et de la vodka au horseradish chez Zima (le bar est au sous-sol). Une fois réchauffé, continue à descendre et va voir :\nReal Mc Coys\nFinis ta journée au Prince Charles Cinéma qui n'est pas loin. Si tu as un creux en sortant, va prendre un ramen chez Kanada Ya.\nd. Je vais à Bruxelles, quelles sont les bonnes adresses ? (Rùman)\nPrive Joke, pas très loin de la Grand-Place. Bonne sélection d'articles : Drapeau Noir, Stutterheim, Edwin, Church's, Howlin' (surtout des accessoires style écharpe / bonnet la dernière fois que j'y suis passé), Our Legacy, Portuguese Flannel, ... Tout aussi intéressant pour les copines des canards. De là, il y a moyen d'aller vers Dansaert à pieds, un des coins chicos de la capitale.\nHunting and Collecting, concept store un peu plus orienté streetwear. Ils y vendent du AMI, Bleu de Paname ou encore du surévalué Gosha Rubchinskiy.\nToujours dans le même quartier, il y a quelques marques que j'apprécie : Filippa K, Bellerose (qui a d'ailleurs une collab' avec Alden), APC, ... Il y a moyen de faire une belle promenade sur la rue Antoine Dansaert et ses perpendiculaires.\nAtelier Bleu, plutôt à l'opposé de la ville, vers Flagey / Louise. Très bon accueil, des pièces bien choisies : Momotaro, 3sixteen, N&F, RT, ... A suivre et à encourager.\nReservoir Shop, même artère. Beaucoup de sneakers/baskets originales, des Opening Ceremony, quelques Red Wing, du Norse Projects, ...\nMaison Degand, sur l'avenue Louise. Très guindé et relativement haut-de-gamme.\nRocking Road, totalement orienté americana et situé dans le coin historique des Marolles. Patron baratineur. On y trouve des Red Wing et du Levi's Vintage Clothing.\nDernière modification par eKaps ; 11/09/2017 à 19h57. Motif: MàJ : rajout rubrique femme\n04/12/2016, 13h57 #2\nII. Conseils, entretien, choix et associations\nSommaire de la seconde partie\nLa FAQ du jeans\nPour le cuir gras\nPour le nubuk/daim\nFer et patins\nMatières, tissage et tricotage\n1. La FAQ du Jeans\nMerci à Mdt pour la rédaction de ce chapitre et à George Sable pour ses précisions :\nC'est quoi un brut ?\nUn brut (vous trouverez raw denim en anglais, parfois dry) est un jean qui est vendu non délavé (aucun rapport avec les marques blanches sur un jean Kaporal. Ça veut seulement dire que la toile n'a jamais été lavée.)\nC'est un jeans bleu foncé quoi ?\nOn dit pas bleu foncé, on dit indigo.\nEt non, un jean gris peut être raw, du moment qu'il n'est pas délavé.\nMais pourquoi ça compte ?\nParce que t'irais pas te payer une Citroën d'occasion plus chère qu'une neuve. Pourquoi tu feras pareil avec une paire de jeans ? (bon, ok, t'irais pas te payer une Citroën tout court.)\nLe denim est l'une des matières qui s'embellit en vieillissant. Porter un brut, c'est lui imprimer votre mode de vie. C'est un vêtement qui à une histoire, une âme. Bref c'est un délire de sale hipster.\nLe denim, c'est tout simplement du coton, tissu avec une trame généralement blanche et une chaîne généralement bleu.\nThe fuck ? Chaine ? Trame ?\nWarp and weft en anglais. Un tissu, c'est des fils qui s'entrecroisent. Pour faire simple, la chaîne c'est les fils dans un sens, la trame les fils dans l'autre sens.\nAh, donc, trame blanche ?\nRetourner votre jeans. C'est ce que vous voyez. Et donc oui, la chaîne bleue c'est ce qui est à l'extérieur. Tant qu'à faire on ajoute warp, nep.\nWarp ? Nep ?\nDes détails du tissus. Franchement c'est pas très important, si vous vous préoccupez de ça vous êtes plus au niveau débutant et vous avez déjà acheté votre premier jeans unsanforized.\nC'est quoi unsanforized ?\nLe problème d'une toile non délavée, c'est qu'elle a tendance à rétrécir au premier lavage.\nDu coup y'a des traitements pour combattre ce rétrécissement. Pour le jeans c'est la sanforization.\nL'immense majorité des toiles sont sanforizées. Quelques toiles de puristes ne le sont pas, c'est à dire qu'elles rétréciront bien plus au premier lavage.\nRétrécir ? Mon jeans à 200 boules va rétrécir ?\nComme tous les articles en coton, a fortiori ceux qui ne sont pas prélavés. La chaîne et la trame se resserrent sous l'action de la flotte.\nRétrécir ? De combien ?\nSur un jeans sanforized, de l'ordre de 0.5-1 pouces à la ceinture en longueur. 0.5 si lavage à froid, 1' si lavage à chaud.\n1' à la ceinture ? Je vais plus rentrer dedans !\nNon en fait. Parce que, selon la même logique, le denim se détend sous l'action de votre bide. Donc en général vous perdez ce que vous aviez gagné et regagnez ce que vous avez perdu au bout de quelques heures.\nÇa se détend de combien ?\nÇa dépend de plein de choses, en particulier du poids de la toile. Plus elle est lourde, moins elle va se détendre.\nExprimé en oz, soit des onces par yard carré (oz/sq.yd). 11 (370 gr/m2 en multipliant par le ratio de 33.9) c'est léger, 12-13 c'est le classique, 14 ça commence à faire, 15 c'est lourd. Au-dessus c'est du jean de bûcheron, portable uniquement l'hiver ou à moto. Passé 20 oz le risque de perdre ses testicules devient réel.\nAttention, le poids augmente après lavage (le tissu se resserre, il est donc plus dense.) Ne pas comparer le poids d'un brut et celui d'un délavé donc.\nEt à part la détente, ça change quoi ?\nPlus c'est lourd, plus ça tient chaud. Vous ne porterez pas un 14+oz au dessus de 20 degrés, et pas un 12+oz au dessus de trente.\nPlus c'est lourd, plus les contrastes risquent d'être forts.\nLes contrastes, on y arrive enfin ?\nOui. L'objectif de la plupart des amateurs, c'est d'obtenir de beaux contrastes une fois leur paire portée et, après quelques mois, lavée.\nLes contrastes naissent des différences entre les zones peu sujettes aux frottements et les zones à forte abrasion. Plus la toile est lourde, plus certaines zones (le creux de la jambe, les moustaches) vont être marquées.\nAh, c'est inter... wait. Quelques mois ?\nUn brut se lave peu. Pas même si vous habitez un pays froid.\nLe passage en labo d'un jean lavé et porté une journée et d'un jeans porté six mois montre des taux de bactérie semblable. Bien sûr faut pas faire du vélo avec dans le désert, mais bon...\nDu coup je le lave pas ?\nNan, ça c'est pour les ayatollah. Ton brut tu le laves quand il sent mauvais.\nEt je le lave comment ?\nLa version low, c'est en machine à 30/60 degrés à l'envers dans un filet (ou une taie d'oreiller) avec du woolite noir.\nLa version high, c'est trempé dans ta baignoire froid/chaud avec du woolite pendant 45 minutes.\nPas de sèche linge. Pas d'essorage fort. Tu roules la paire dans une serviette, tu éponges le trop plein d'eau, et tu fais sécher à plat ou pas à plat.\nDans les deux cas tu vas perdre la première fois de l'indigo, donc gaffe aux autres fringue. Laver la paire seule. Gaffe à tout d'ailleurs.\nplat/pas à plat ?\nSi tu veux perdre le moins possible en longueur, en plus de bien stretcher l'intérieur de la jambe après le lavage, tu le pends la tête en bas.\nStretcher l'intérieur (inseam) ?\nJeans humide à plat, retourner, tu plaques la main sur la couture interne de la jambe au niveau de l'entrejambe et, avec l'autre, tu pousses pour étirer la jambe. Tu replaces la main un peu plus bas et tu repousses. Etc.\nCf. Infra. Plus c'est chaud, plus ça rétrécit. Certains disent que ça joue sur le délavage, plus fort à chaud.\nGaffe à tout ?\nL'indigo déteint. Donc avec votre denim brut indigo tout neuf, attention aux :\n- meubles blancs sur lesquels vous reposez vos gambettes\n- chaussures claires\nPourquoi le plus important c'est le premier lavage ?\nUn brut est amidonné (starch.) Ça renforce son coté rêche. Ça amplifie les frottements, donc les futurs contrastes. Au premier lavage, cet amidon dégage. Certains ouf s'amusent à réamidoner leur paire, m'enfin...\nC'est pour cela qu'un brut est plus confortable une fois lavé pour la première fois.\nDonc ça se tend, ça se détend... c'est l'enfer pour choisir sa taille ?\nOui. D'autant que le sizing des marques est peu consistant, et qu'en fonction des toiles ça varie pas mal. APC par exemple se détend énormément.\nJe fais comment sur le net ?\nTu mesures le jean qui te va le mieux. A plat, à la ceinture, les deux faces du jeans au même niveau.\nTu regardes le guide des tailles du fabriquant.\nVersion low : tu prends la plus proche au dessus\nVersion middle : tu prends la plus proche\nVersion high : tu prends la plus proche en dessous\nAPC fit guide\nGustin fit guide\nNudie fit guide\nEdwin fit guide.\n(Unbranded et 3Sixteen : mesures sur les pages produits des sites officiels.)\nJe fais comment en boutique ?\nVersion low : tu fermes le jeans mais est pas très à l'aise\nVersion middle : tu fermes le jeans en galérant à mort ou tu fermes pas le dernier bouton\nVersion high : tu fermes pas les deux derniers boutons\nBien sûr ça s'adapte en fonction du poids. Un 12oz, tu peux faire le high. Un 18oz, ça peut valoir le coup de pas faire le barbu. Et, par exemple, version APC : tu boutonnes juste le premier.\nEt pour la longueur ?\nLe plus prudent, c'est de faire un revers en attendant le premier lavage, puis un ourlet via ta couturière. Ou en point de chaînette.\nPoint de chaînette ?\nL'ourlet de base, tu découds, tu remontes, tu recouds, le tout à la machine. Tranquille, même si l'épaisseur de la toile peut rendre l'opération sport. 5/10€ chez n'importe quelle couturière de quartier.\nL'ourlet hipster, à l'ancienne, demande une machine spéciale, dite Union Special. En France y'a que repair jeans qui en fait. A ce moment l'usage veux que tu portes encore un revers histoire de montrer ton bel ourlet à 25 boules.\nRevers ou pas revers alors ?\nComme tu veux. Ça dépend de tellement de trucs, le plus important étant ton goût perso.\nLe revers permet de montrer la toile selvedge, l'ourlet en point de chaînette si t'es un hipster.\nIl a aussi une grande influence sur la perception visuelle de la jambe, pouvant la rétrécir, marquer la différence avec la chaussure, etc...\nAh, enfin, on parle de selvedge ?\nOuais mais non. Je voudrais ajouter qu'il y a plein de méthodes pour faire un revers : simple, double, petit, grand. Pas de règles. C'est un jean nom de dieu, pas de prise de tête.\nMais le selvedge ?\nBon, alors, le selvedge, c'est un truc pour pigeon. T'as Jules et Bershka qui fait un selvedge, c'est te dire.\nC'est une toile tissée sur de vieux (ou faux vieux) métiers, jadis synonyme de qualité, aujourd'hui un argument marketing.\nUne toile selvedge se reconnait facilement sur l'envers du jeans. Google Image it.\nIl y a de bonnes toiles pas selvedge. De mauvaises toiles selvedges. Même s'il y a cent fois plus de chances que la toile soit bonne si elle est selvedge.\nDonc j'achète un raw selvedge denim sanforized dans lequel je suis un peu serré et avec du rab de longueur, c'est ça ?\nMais je pige pas, parfois on a le choix de la longueur et parfois non ?\nC'est une décision de la marque. Les deux ont des inconvénients et des avantages, les deux correspondent aussi à des positionnements, vont dépendre de la culture du pays...\nAux USA, dans une bonne boutique de denim, tu as une retoucheuse qui te fait des ourlets minute. En Europe sur le premium on aime bien avoir le choix de la longueur... longtemps la longueur 34 unique a été l'apanage du bas de gamme européen, mais là encore ça change (Celio fait trois longueurs désormais)... Une longueur unique, c'est contrôler parfaitement son jean en fonction de ses préférences (double/simple suff, stacking...), mais d'un autre coté, si vous avez une jambe à 29 et que vous prenez un jean tappered (cf. infra) à longueur unique 34, vous allez complètement changer la coupe avec un ourlet tombant 4 inches de tissu...\nEt quelle coupe ?\nLa réponse courte des blaireaux : semi-slim.\nComme toujours, c'est plus compliqué que ça.\nUne coupe a plusieurs caractéristiques : son rise, sa largeur et la forme de sa jambe. En schématisant, ces trois caractéristiques correspondent aux trois tiers d'un jeans : le haut, la cuisse et le mollet. Il y a aussi l'ouverture, qui correspond à la largeur du bas du jeans.\nLe rise, c'est quoi ?\nLe rise, c'est la taille. Haute ou basse. Souvent moyenne ou basse de nos jours.\nLa taille va influencer les proportions de votre bassin. Plus elle est haute, plus votre bassin semble petit, ce qui est souhaitable ou pas souhaitable selon vos proportions. Notez que si le haut de votre jean est caché (par un pull, par un tshirt), vous vous en tapez de la taille.\nLa largeur ?\nUn jean est plus ou moins prêt du corps, en particulier au niveau de la cuisse. C'est souvent exprimé par les termes confort, regular, slim et skinny. Mais le sens de ces termes varient. Un jeans regular, vous pouvez pincer un ou deux cm de tissu à la cuisse. Au dessus c'est confort. En dessous (mais vous pincez du tissu) c'est slim. En dessous (vous pincez rien) c'est skinny. Notez que ça va dépendre grandement de votre physique. Le fabriquant coupe pour un physique type.\nSi vous avez des cuisses très fines, un slim semblera regular, un skinny semblera slim, etc. Au contraire si vous avez des cuisses de footballeur, un confort semblera regular. Le choix sage, c'est un jeans ui semblera slim/regular sur vous. Peu de matière en trop.\nA partir du genou, votre jambe peut s'élargir (flare, ou patte d'eph), ne pas bouger (droite) ou se resserrer (tapper, ou tappered.) A priori plus ça tapper, plus l'ouverture sera fine, mais ça dépend bien sûr d'ou vous partez : un droit qui part d'un skinny aura une ouverture plus fine qu'un confort qui tapper un peu.\nCe que ça change ? L'ouverture déjà, et ce qu'elle implique (cf. infra), mais aussi la forme générale de la jambe. Plus ça tapper, plus ça va affiner la jambe et mettre en valeur les hanches. Ce qui là encore est une bonne ou une mauvaise chose selon votre physique. Un mec fin peut se faire une silhouette élancée, androgyne avec un jeans slim qui tapper... a lui de voir si c'est ce qu'il aime. Un mec un peu petit aux hanches larges qui se porte une coupe carotte (très tapper) pourra vitre ressembler à Gimli le clown.\nLa largeur du jean tout en bas, mesurée à plat.\nAttention, si la jambe n'est pas droite, l'ouverture change lorsque vous faites un ourlet !\nEn plus d'être lié au tapper, l'ouverture influence les chaussures que vous pouvez porter. Là encore c'est pas évident :\n- l'ouverture de la chaussure joue\n- la taille de vos pieds modifiée par la forme de la chaussure\nL'ouverture DE LA CHAUSSURE ?\nCe qui faut pour la recouvrir. Une montante peut être recouverte par un jean à 19cm. Une paire de chaussures de skate à grosse languette ne sera jamais recouverte par le même jean. A vous de voir si vous voulez montrer vos chaussettes (ce qui, là encore, est une question de gout et de chaussure.)\nÇa peut se poser dans l'autre sens : si vous voulez que votre jeans s'arrête au début de vos montantes, il ne faudra pas le choisir en 21cm.\nTaille de pied, type de chaussure ?\nDéjà votre pointure et forme de pied. Plus l'ouverture est faible, plus le pied est mis en avant.\nEnsuite la chaussure est plus ou moins fine. Un richelieu pointu fait le pied long, des mocassins 180 Weston fait le pied court.\nUn grand aux petits pieds portant les dites Weston et un jean à 22cm : on ne verra presque plus ses pieds.\nUn petit au grand pieds portant des richelieu pointus et un jean à 18cm : ahahah Krusty.\nMais je prends quoi alors ?\nPour un physique normal (mais qui est normal ?) :\n- taille normale, les fesses sont bien moulées\n- un peu de tissu à la cuisse\n- léger tapper\n- ouverture entre 19.5 et 20cm\nJ'achète quoi sous les cent balles ?\n- un Unbranded. Trois coupes. Quelques toiles. Par le créateur de Naked & Famous.\n- un Nudie, les modèles non selvedge. Plein de coupes.\n- un Gustin, kickstarté. Deux coupes. Plein de toiles. Délais à prévoir. Sizing bien strict.\nJ'achète quoi sous les deux cent balles ?\n- un APC. New Standard (regular, leger tapper) ou Petit Standard (Slim, tapper), indigo. Vanity size + détente forte.\n- un Naked & Famous. Fun et canadien. Pas mal de coupes. Des toiles originales. Leurs nombreuses collaborations sont souvent l'occasion d'avoir accès à des jeans japonais haut de gamme mais dans des coupes modernes.\n- un 3Sixteen. Du beau jean de puriste.\n- un Nudie Selvedge. Uniquement si tu as une coupe qui te va parfaitement parce qu'un poil reuch.\n- un Edwin. Plusieurs coupes et pas mal de choix.\n- un Japan Blue by Momotaro. la sous-gamme d'un très bon jeaner jap.\nJ'achète quoi au dessus de deux cent balles ?\nSi tu poses la question, t'as pas intérêt à y mettre autant.\nUn Samurai S710xx\nMais... mais... t'as pas parlé de la nationalité des toiles ?\nBeaucoup dissertent sur les subtiles différences entre japonais et américains (délavage plus ou moins rapide, etc) mais c'est de l'enculage de mouche.\nVous trouverez de la qualité aux USA (Cone Mill), en Italie et même en Turquie. On va dire que les italiens produiront des toiles plus originales, moins traditionnelles, et encore, on trouve du gris clair japonais.\nEntretien (George Sable)\nChoussures à la crème. Le cuir est une matière dite « vivante » (la peau est morte, évidemment, mais les frottements et les échanges avec l'air ou les divers produits appliqués vont faire évoluer son aspect et aboutir à « la patine » tant recherchée) et donc fragile. Se contenter de mettre de la pâte de cirage (ce qu'on appelle couramment « cirage » et qui fait briller la chaussure) n'est par conséquent pas suffisant. Il convient de nourrir le cuir de temps à autre avec de la crème de cirage (environ tous les 1 ou 2 mois).\nSaphir en fait d'excellentes (Crème Surfine pour vos chaussures quotidiennes, Pommadier Médaille d'Or pour les plus belles), mais d'autres marques feront également l'affaire (Grison, etc.). Privilégiez les crèmes de couleur, qui approfondiront la couleur d'origine et éviteront de la délaver.\nL'application est simple : enfilez la chaussure sur un embauchoir (à défaut, bourrez la de papier journal sans intérêt. Un quotidien français, par exemple), nettoyez la avec une brosse ou un chiffon légèrement humide, puis mettez un peu de crème sur un bout de tissu et frottez le cuir avec. Pas besoin d'y aller comme une brute, contentez-vous de masser délicatement pour bien faire pénétrer le tout. Au bout de quelques instants, le cuir devrait devenir visiblement moins sec et plus souple. Laissez la chaussure reposer pendant quelques heures, puis frottez là vigoureusement avec une brosse en crin de cheval pour enlever l'excès de crème et éviter les tâches sur vos pantalons.\nCire moi fort. Nous avons vu plus haut que le cuir est une matière délicate. Raison de plus pour ne pas utiliser de pâte de cirage bas de gamme. Les produits Kiwi et consorts sont extrêmement efficaces sur le court terme, mais leur secret réside dans l'utilisation massive de silicone : le résultat fait instantanément briller vos chaussures, mais laisse une couche totalement étanche qui aura vite fait d'étouffer et assécher le cuir. Choisissez donc des pâtes de cirage naturelles, composées de cire d'abeille et autres joyeusetés hippies (telles que les excellentes Pâte de Luxe ou Pâte de Luxe Médaille d'Or chez Saphir).\nLà encore, l'application est un jeu d'enfant. En laissant la chaussure sur son embauchoir, passez un rapide coup de brosse pour enlever les impuretés puis appliquez un peu de pâte avec un chiffon, en frottant de manière circulaire. Ne surchargez pas mais assurez-vous qu'une fine couche de pâte couvre l'ensemble de la chaussure (à l'exception de la semelle, bien évidemment). Vos chaussures ont maintenant l'air plus sales qu'au début ? C'est normal. Donnez de généreux coups de brosse : magie de la cire d'abeille, vos souliers brillent soudainement de mille feux. Et en bonus ils sont désormais (relativement) protégés contre la pluie. Pour encore plus de brillance, vous pouvez frotter un dernier coup avec une peau de chamois (qui n'a de peau de chamois que le nom, rassurez-vous).\nInutile de répéter toute l'opération quand ce vernis s'amenuise. Un simple brossage un peu musclé avant de partir au bureau suffira à réchauffer le cirage, ce qui l'étalera sur la chaussure et la fera briller de nouveau. Et quand cela ne suffit plus, réappliquez une petite couche de pâte de cirage.\nGlaçage de raison. Mais peut-être que l'éclat de base de la pâte de cirage ne vous suffit pas ? Peut-être voulez-vous des émotions fortes, de l'amour enflammé ? Peut-être rêvez-vous secrètement que vos chaussures soient les John Travolta de la godasse et brillent comme une boule disco sur le dancefloor du Macumba ? Pas de panique, j'ai la solution. Il suffit de faire un glaçage.\nAprès un cirage classique, prenez un morceau de tissu (le plus doux et lisse possible, par exemple un bas en nylon) et tendez le sur votre main, de manière à recouvrir le bout de deux doigts sans aucun plis. Mettez une toute petit dose de pâte de cirage, puis une goutte d'eau sur la pâte. Pour éviter d'en mettre trop, vous pouvez simplement tapoter du bout des deux doigts la surface d'un peu d'eau mise dans un verre. Appliquez ensuite ce mélange sur la chaussure, en effectuant des petits mouvements circulaires et sans trop appuyer. Dès que vous sentez que le tissu ne « glisse » plus aussi facilement, remettez un tout petit peu d'eau (ou expirez sur la chaussure, de façon à y déposer un peu de buée). Rajoutez un peu de cirage au fur et à mesure, toujours par petite dose. Au bout de quelques minutes (parfois un quart d'heure pour les débutants), vous devriez voir apparaître une surface bien plus brillante que le reste, presque réfléchissante. Continuez jusqu'à ce que vous ayez glacé l'intégralité du bout dur et qu'il ressemble à ça : http://imgur.com/ay1A9\nATTENTION : le glaçage ne doit s'effectuer que sur le bout dur, c'est à dire la partie de la chaussure qui ne bouge pas, au niveau des orteils. Autrement, le glaçage sur des parties qui plissent sera fichu en quelques minutes.\nPour du cuir gras (mdt) :\nTu peux le traiter comme un box classique : crème et même pate. Auquel cas le cuir finira par ressembler à du calf. Un peu idiot à mon sens mais why not.\nSinon tu te contentes de le graisser. Après avoir décrotté les chaussures (important, s'il reste de la poussière elle va pénétrer avec la graisse) tu appliques avec parcimonie ta graisse. Celle que tu as link, ou une graisse Dubbin... y'a des tas de produits plus ou moins forts en graisse. Tu as par exemple un liquide qui est moins violent. Sachant que plus le produit est gras, plus il a tendance à foncer le cuir, surtout clair. Si tu abuses comme un porc (graisse régulièrement et en quantité) le cuir finira même par foncer considérablement (mais perdra en nuances.)\nBref, le produit Saphir avec parcimonie et tous les dix douze ports, c'est, on va dire, l'entretien classique. Il faut le faire une première fois à l'achat du soulier, tu ne sais pas combien de temps il a traîné en réserve. Pour les J&D ce n'est pas nécessaire vu qu'a priori elles arrivent directement du producteur.\nPour le nubuck/daim (George Sable) :\nLe spray de Saphir est excellent, je l'utilise sur mes Viberg. Il nourrit et imperméabilise à la fois. J'ai pris l'incolore, qui ne laisse aucune trace blanchâtre après application. Personnellement j'utilise cette brosse qui marche du tonnerre. J'ai aussi la brosse crêpe, que je n'utilise pas des masses mais qui est probablement utile pour enlever des taches sur des chaussures de couleurs claires. L'éponge est plutôt réservées aux daims très fragiles.\nQuelques conseils de pro :\nNe portez pas la même paire de chaussures deux jours d'affilés. Laissez leur le temps de sécher, sur un embauchoir en bois non-verni (de façon à ce que le bois puisse absorber l'humidité), au moins 24h avant de les remettre. Deux paires de chaussures de qualité moyenne portées en alternance tiendront plus longtemps qu'une excellente paire de chaussures portée tous les jours.\nCirez vos chaussures avec de la pâte de cirage d'une autre couleur (par exemple du cirage bleu marine sur des chaussures noires) pour obtenir des couleurs plus profondes.\nOccasionnellement (une fois tous les 3 mois est largement suffisant), nettoyez vos chaussures à fond en utilisant une crème riche (comme la Crème Universelle de Saphir). Appliquez avec modération, puis laissez reposer avant de brosser le tout. Il est également conseillé de le faire juste après l'achat, au cas où les chaussures que vous venez d'acquérir auraient passé un peu trop de temps à sécher dans leur boite.\nSi vos pompes sont vraiment dégueulasses, un lavage en profondeur s'impose. Vous pouvez utiliser du savon pour sellerie (Saddle Soap Étalon Noir chez Saphir) ou, pour les taches vraiment tenaces, un détachant comme le Réno'Mat de Saphir. Attention, ces deux produits assèchent fortement le cuir (notamment le Réno'Mat, qui est plus ou moins le Heinrich Himmler des nettoyants) et il faut donc bien veiller à l'hydrater après coup avec une bonne dose de crème riche.\nPlein de très bonnes infos sur le Wiki du forum De Pied en Cap (attention toutefois, un montage Blake peut être de très bonne qualité si le savoir faire suit, l'article est donc à nuancer).\nStructure des chaussures (structured/unstructured toe, lining, etc).\nEnvoyé par CTC, La Chaussure sous toutes ses coutures\n[...] Ne vous fiez pas aux tailles annoncées par les fabricants, les pointures varient d'une marque à l'autre.\nPour savoir quelle taille prendre, mettez les chaussures, pliez les jambes et accroupissez-vous, en appui sur la plante des pieds. Dans cette position, où le périmètre à l'articulation métatarso-phalangienne augmente, l'avant-pied ne doit être ni comprimé, ni flottant. De plus, les orteils ne doivent pas butter à l'extrémité de la chaussure. En effet, n'oubliez pas que le pied gonfle pendant l'effort.\nNous avons tendance à avoir un pied plus fort que l'autre, et nos deux pieds ne sont pas exactement symétriques. Il n'est pas rare de trouver des différences de plus de 4 mm de longueur entre nos deux pieds, et des écarts de plus de 5 mm sur le périmètre à l'articulation. C'est pourquoi il convient de toujours essayer les deux pieds.\nFer et patin (George Sable)\nÇa n'est pas hyper complexe, mais il vaut mieux aller chez quelqu'un qui fait du bon travail. Pour le fer, notamment, demande bien un fer encastré vissé, qui ressemble à ça :\nSource : De Pied en Cap\nEt évite comme la peste le fer « haricot » cloué, qui ressemble à ça :\nLes premiers sont intégrés harmonieusement à la semelle. Les deuxièmes sont laids, débordent de la chaussure et risque de se détacher. Assure toi aussi que les vis sont en laiton ou en inox et pas acier (ça rouille !).\nQuant au patin, demande bien un patin « crêpe », plus souple que les patins « Topy » basiques en caoutchouc très durs et rigides.\nAu total, compte environ 40€ pour du boulot bien fait.\nPro-tip : porte tes chaussures 2/3 fois (par temps sec) avant de les apporter chez le cordonnier. Ça permettra de laisser le temps à la semelle de prendre sa forme définitive et d'éviter que le patin et le cuir s'assemblent mal.\nChemises en lin (George Sable) :\nÇa peut être très beau, mais fait très vite cheap. Et c'est une horreur en termes de froissage. Un bon compromis se trouve dans les mélanges lin/coton. 30% de lin suffit amplement pour rendre la chemise compatible avec les grosses chaleurs.\nÀ savoir : (blueray, Krogort, Mdt)\n- Polo de RL : tiennent plutôt pas mal, les couleurs tiennent bien et surtout la coupe est chouette. Le col est pas top par contre (se gondole vite -mais ça peut venir du fait que je les repasse pas!)\n- Ben Sherman : couleurs sympas, mais j'ai l'impression qu'ils s'agrandissent après les lavages.\n- Fred Perry : pareil que ci-dessus, + le col qui est très fragile et a du mal à garder sa forme après plusieurs lavages\n- Esprit : bon rapport qualité/prix, avec une coupe cintré chouette (à choper en solde)\n- Abercrombie : NICKEL! J'ai été très agréablement surpris de la qualité. La toile est épaisse et douce, le col est également assez épais + renforcé là où il y a les boutons, ce qui fait qu'il se "tiens" bien, même après mutliples lavages. La coupe est aussi chouette. Deux problèmes : faut aimer le choix des couleurs/assortiements, et les prix sont beaucoup trop élevés en europe (70€).\nL'été dernier j'ai acheté 2 polos Lacoste, 2 Fred Perry et 2 Ralph Lauren.\nLes Ralf Lauren sont ceux qui ont le mieux tenu, suivi de prés par les Lacoste et enfin les Fred Perry ont légèrement délavé et sont assez reches.\nLes Ralf Lauren sont dans un tissus assez épais cela dit donc ça pourrait expliquer pourquoi ils tiennent bien. Par contre les cols sont très rigides et partent n'importe comment. Et attention a bien prendre les Slim Fit sauf si tu es un Américain obèse, coupe légèrement resserrée et surtout l'avant et l’arrière sont sensiblement a la même longueur.\nMes préférés restent les Lacoste cela dit, le tissus est assez fin, ils sont facile a repasser, le col a pile la bonne tenue et même si c'est plus ce que c’était ils vieillissent pas si mal que ça.\nTommy Hillfiger je sais pas si ils font des coupes Slim sur les polo mais en boutique les Polo (et chino) sur les mannequins sont remplis d'épingles pour les faire paraître plus ajustés. Alors que c'est de la coupe ultra large pour Américain bedonnant.\nUn polo, c'est :\n- soit avec un logo, auquel cas Lacoste, Lacoste ou Lacoste. Ils ont inventé le polo, ils sont légitimes. Le polo Lacoste se porte avec un crocodile vert (les autres couleurs sont hérétiques) et si possible avec un petit coté délavé snob.\n- soit sans logo, auquel cas qu'importe.\nSi t'as du fric, choix 1. Sinon choix 2.\nAttention, pour porter un polo il faut avoir un physique de tennismen des années 30, c'est à dire sportif mais pas monstrueux. Les crevettes portent des chemises, les mecs qui abusent de la whey ressemblent à rien donc osef.\nLa qualité de Lacoste est sinusoïdale. C'est une marque maniaco-depressive qui se sent plus pisser, démultiplie les collections et sacrifie la qualité, se casse la gueule, devient humble, se ressert autour de bons produits en petite quantité, a de nouveau du succès, se sent plus pisser, ad lib.\nEn ce moment ils sont sur la pente descendante.\nChaud et imperméable, plutôt parka.\nTout ce qui est laine (pardessus, caban, duffle ou veste façon Filson) sera chaud mais pas vraiment shower-proof. La bonne laine est hydrophobe, de quoi se prendre une averse sans être trempé, mais pas une vraie pluie.\nLa parka, c'est en général du coton (gabardine ou waxé) ou du synthétique à l'extérieur, donc plus imperméable, et une doublure à l'intérieur (duvet, synthétique...)\nLe désavantage de la parka, c'est que c'est moins habillé et généralement moins flatteur pour la silhouette.\nLéger, plutôt coton, ou alors laine légère type blazer. Là encore le coton peut être une gabardine ou waxé pour l'étanchéité : trench-coat dans le premier cas, waxed façon Barbour ou chore-coat dans le second. Ou du coton classique, par exemple le Doyle d'Epaulet. Le coton est mois formel, le blazer en laine l'est plus. Tu as aussi des shell techniques qui sont imperméables et respirantes, un peu l'équivalent de la parka mais en plus light. Selon ta taille tu peux t'orienter vers les pièces longues (mi-cuisse) ou courtes (blouson.)\nLe cuir a l'avantage de pouvoir prendre la pluie (mais pas trop souvent) et de bien isoler, il est donc assez polyvalent.\nPour une Parka ou les shells, regarder Dunderdon, mais aussi Fjallraven, Patagonia, ce genre de marques un peu techniques.\nCaban, pardessus, Blazer tout le monde en fait.\nBlouson, Commune de Paris a souvent des trucs sympa.\nVestes en coton waxées ou non, les marques un peu workwear/casu, par exemple Bleu de Paname.\nDuffle-coat, la référence classique c'est Gloverall, mais il faut faire gaffe aux différentes gammes.\nDans tous les cas, si laine, ne pas prendre sous les 80% de naturel, sauf mélange très technique. (Mdt)\n6. Matières, tissage et tricotage\nVoir le lexique des tissus I et II sur le blog For the discerning few.\nDu plus casual au plus formel (dans le cadre d'une réponse de Mdt sur Jomers) :\ncinq poches < chino\nripstop < piqué < canvas < reserve sateen < moleskine < brushed twill < twill < military twill\nLin < lin coton < coton\nMéthode de la couleur :\nEnzyme < garment dyed < piece dyed < yarn dyed\noriginal < bleu clair < olive clair < blanc < beige < olive foncé < marine < gris < marine foncé < anthracite\nPour porter au taf, un twill fera toujours l'affaire.\nAprès c'est aussi la matière la plus facile à trouver (souvent sous le nom de gabardine en France).\nQuelques indications générales sur les mailles (merci à Mdt) :\nTricot : matière qui est tricotée. Par opposition au tissu, qui est tissé. On tricote à la main ou sur un métier à tricoter. On tisse sur un métier à tisser.\nMaille : un tricot est composé de mailles. Imaginez une cotte de maille par exemple pour bien visualiser. Le tricot, c'est l'ensemble de la cotte. La maille, c'est la petite pièce individuelle.\nJauge : le nombre de mailles dans un pouce. Plus la jauge est élevée, plus il y a de mailles dans un pouce, donc plus chaque maille est petite. C'est traitre : petite jauge = grosse maille, grosse jauge = petite maille. Une épaisseur Bompard c'est genre du 12 pour un classique, 16 pour un extrafin.\nPoint : la manière de tricoter la maille. Le plus connu, c'est le point jersey, qui forme de petits 'V' sur l'endroits et de petites vaguelettes sur l'envers.\nFil : la matière première. Un fil que l'on mets sur l'aiguille à tricoter en gros. Le piège, c'est que ce fil est très rarement composé d'un unique brin. Dans la majorité des cas, on a deux brins qu'on enroule l'un sur l'autre pour donner un effet de torsion (on retrouve ça dans le double retors en tissage), c'est ce qu'en cachemire français on va appeler 2 fils. Les anglo vont utiliser PLY, même si ce n'est pas tout à fait pareil.\nx fils : plus tu tricotes une grosse maille, plus le fil doit être épais. Sinon tu te retrouves avec une véritable cotte de maille pleine de trous, les mailles étant peu épaisses et très espacées. Donc soit tu choisis un fil de moins bonne qualité (plus épais, par exemple une laine d'agneau à la place du cachemire), soit tu augmentes artificiellement la taille de ton fil en enroulant plus de 2 brins. C'est le 4fils, 8 fils, etc. La qualité n'est pas supérieure au 2fil, c'est juste un fil plus épais pour tricoter des mailles plus grosses.\nTitrage : la qualité de ton fil, exprimée par yy/x, ou x indique le nombre de fils et yy l'épaisseur. La division des deux donne le nombre de mètres pour avoir un gramme de matière. Donc plus yy est élevé, plus le fil est de qualité.\nLaine (Mdt, MrBeaner)\nBonne laine mérinos > mauvais cachemire.\nPour les pulls en laine délicats, il est bon de les laver dans un filet. Bompard en vend pour 5 €, mais ça se trouve un peu partout (attention à ce que la maille du filet ne soit pas trop large). Une taie d'oreiller fait aussi l'affaire.\nLavage : (George Sable)\nÉtonnamment, le cachemire est une laine qui ne craint pas particulièrement l'eau. Les lavages successifs peuvent même adoucir la fibre, à condition qu'ils soient fait correctement. La première fois se fait de préférence à la main, avec de l'eau froide et très peu de lessive pour laine. Les suivantes peuvent ensuite se faire en machine, toujours dans un filet, à froid, avec un programme délicat, un minimum d'essorage et sans autre vêtement aux tissus plus rugueux et potentiellement « abrasifs » (comme, par exemple, du denim). Faites ensuite sécher à plat sur une serviette, en retournant le pull de temps à autre.\nDans tous les cas, utilisez uniquement de la lessive pour laine et en petite quantité ! La lessive « standard » contient des enzymes, qui ont pour rôle de bouffer les protéines (par exemple, celles de la tache laissées par votre kébab). Manque de pot : à la différence du coton qui n'est ni plus ni moins que de la cellulose, la laine est constituée de protéines (tout comme la soie, les plumes et tous les poils d'animaux en général). Une lessive lambda aura donc vite fait de massacrer vos vêtements en mérinos/cachemire/alpaga/mohair (et autres laines dont l'énumération serait longue et fastidieuse), en boulottant peu à peu la matière même des dit-vêtements. Sur un pull, qu'on lave assez rarement par définition, les effets mettront évidement du temps à devenir visible, mais utiliser une lessive non-adaptée aura rapidement raison des chaussettes en laine lavée après chaque port. Adieu Doré Doré, bonjour chagrin.\nCertaines lessives pour laine (comme celle que j'utilise) contiennent également de la lanoline, c'est à dire du gras naturellement présent sur la laine avant la tonte. Cela permet de renouveler la lanoline enlevée par les lavages successifs, ce qui « hydrate » et adouci la laine tout en lui rendant ses propriétés hydrophobes (celles qui font que la laine vous protège de la pluie et vous évite de transpirer comme un goret).\n7. Guide des tailles\nA propos du sizing Common Project :\nC'est le bordel chez CP.\nLa Achille Original, c'est le premier modèle. Taillent grand, mais étroit, donc certains ne size down pas.\nEnsuite il y a la Achille Retro. Facile à reconnaître à sa semelle (moins épaisse), sa couture sur les côtés arrière et sa forme plus ronde. Elles sont un peu plus longues et plus larges que les originales.\nCe sont les deux shapes.\nLe piège, c'est que chacune des deux peut être indiquée "premium". En général ça veut dire qu'un cuir plus évolué est utilisé. Une premium sur base retro taille comme une retro. Une premium sur base original taille comme une original. Mais la saison dernière, ça voulait aussi dire qu'il pouvait y avoir une semelle crantée. Surtout sur la premium sur forme retro.\nEt désormais, il y a les super ! C'est juste la semelle crantée, mais sur une forme original. Mais elles sont pas vendues comme "premium."\nSi on ajoute les New Court (nouvelle forme proche des Achille), les Achille Special Edition (cuirs exotiques mais pas toujours), les Achille strap (à fermeture scracth)... bah\nSans parler des autres modèles... désormais il y a la Bball "retro" qui côtoie la Bball classique mais ne taille pas du tout pareil !\nSi tu fais un 43 avec un pied large, je te conseille de viser des Achille Retro en 42, des BBall (non retro) en 42 ou des Original en 43 (qui seront longues du coup.)\nLes Tournament j'ai jamais pigé leur positionnement, d'autant que cette année ils ont changé la shape pour en faire un clone de Vans Era.\n7. Les cols\nJ'adore le col officier perso. Sauf qu'en pratique tout le monde l'appelle col Mao.\nPour moi, un col officier, c'est ça :\nCe que les anglais appellent "grandad collar" : une bande de tissu fermée par un bouton.\nLe col officier, pour pas mal de douchebag qui fréquentaient le forum Frenchtouch il y a dix ans, c'est ça :\nC'est à dire un col officier avec une bande de plus.\nLes marques de douchebag vont même jusqu'à considérer le col inversé comme un col officier :\nLe col inversé, c'est quasiment indissociable de Dior.\nLe col Mao, le vrai, n'a pas de bouton :\nAlors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre la photo 2 (pseudo col officier) et la photo 4 (col mao) ? Dans un cas il y a un pied de col boutonné, dans l'autre c'est le bouton de la gorge.\nBref, perso, ce que j'aime, c'est le "vrai" col officier, celui que tout le monde appelle Maro : une bande de tissu, un bouton.\nLe "faux" col officier, celui des Douchebag, peut être sympa, mais il sort tout de suite la chemise du registre purement casual pour rentrer dans une sorte de casual chic soirée. Tant qu'à faire je préfère un vrai Mao, quitte à assumer un esprit un peu orientalisant dans la coupe de la chemise (boutons recouverts de tissu par exemple.)\nChez les anglais, c'est plus simple :\nband collar => toute cette grande famille de col construit sur une bande de tissu\ngrandad => col officier, avec un bouton\nmandarin => col mao, sans bouton\nOn trouve d'autres variantes. Par exemple avec une extension, comme cet hiver chez Eidos Napoli :\nDernier point, on peut aussi avoir un col tunisien sur une chemise, soit une absence de col :\nSi on a juste une couture à bord.\nedit : on trouve aussi, comme pseudo col officier, des horreurs comme :\nFranchement je ne crois pas qu'on puisse appeler ça un col...\nDernière modification par eKaps ; 16/08/2017 à 19h33. Motif: Màj : Ajout du chapitre "col"\n04/12/2016, 14h00 #3\nIII. Les costumes\nEntoilé, semi-entoilé ou thermocollé ?\n1. Entoilé, semi-entoilé ou thermocollé ?\nVous aurez souvent l’occasion de tomber sur les adjectifs « thermocollé », « entoilé » ou « semi-entoilé » associés à une veste de costume. Ces termes désignent une des étapes cruciales dans la fabrication d’une veste : celle visant à lui donner sa structure. Ci-dessous est partiellement reproduit l’article de Julien Scavini issu de son blog Stiff Collar. Le schéma illustratif lui est également emprunté. Le reste des précisions sont issues du blog Made By Hand. Merci à eux pour ces ressources.\nPour fabriquer un costume, que ce soit en confection ou en grande mesure, il faut disposer contre le lainage du devant de la veste, une toile de corps (ou toile tailleur). Cette toile, traditionnellement en laine grossière spécialement tissée pour cet usage, permet de rigidifier les deux devants, de leurs donner du corps et de la structure. Sur cette toile, qui va de l’épaule au bas de veste reposent: les épaulettes, les plastrons de poitrine, les revers, les poches etc… Cette toile est l’armature du veston. Appliquer celle-ci est une étape délicate, particulièrement sur les tissus à rayures, que l’on appelle ‘mise sur toile’.\nLe plus courant dans le commerce est de sauter cette étape en thermocollant l’ensemble du devant (de coutures à coutures), y compris le revers, avec une toile thermocollante. Cette fine résille, souvent synthétique, est enduite de résines qui fondent sous l’effet d’une presse chauffante (ou d’un fer à repasser) pour adhérer au lainage. C’est une méthode rapide, mais qui ne dure pas dans le temps, la toile se décollant à la suite des différents lavages et surtout de la vapeur qui font pocher le tissu (apparition de bulles sous le lainage). Il n’est donc pas conseillé d’envoyer sa veste thermocollée trop souvent au pressing.\nLes avantages : méthode rapide, simple et bon-marché.\nLes inconvénients : rigidifie légèrement la veste et n’est pas aussi structurant que les fibres animales. Les revers de la veste peuvent donc sembler un peu plats. Un risque de décollement existe, d’autant plus si la veste est mal confectionnée.\nLa deuxième méthode, qui est la plus courante chez les confectionneurs de demi-mesure haut de gamme, est l’entoilé semi-traditionnel. Il consiste à créer un vrai plastron, avec diverses couches, comme le bougran ou le crin de cheval, sur la toile de corps. Mais il s’agit d’une toile particulière, enduite en bas de la veste et aux revers de résines thermocollantes. Les plastrons sont donc flottants, comme en grande mesure, mais le reste adhère au lainage, et le solidarise. La plupart du temps, il n’y a même pas de toile de corps et les plastrons sont placés au-dessus de la résille thermocollante qui couvre tout le devant. C’est le cas de pratiquement tous les costumes en prêt à porter haut de gamme en dessous de 1200€. Il existe également une offre de semi-entoilé avec des revers brochés au fils.\nLes avantages : moins onéreux que la confection traditionnelle, moins sensible à l’humidité que le thermocollé et bonne tenue des revers.\nLes inconvénients : Rigidifie légèrement la veste et un risque mesuré de décollement existe toujours.\nEnfin, la troisième méthode, la plus chic, celle qui est quelque fois appelée « confection traditionnelle », utilise une toile de corps, sur laquelle sont aussi additionnés des plastrons et qui est flottante jusqu’en bas. Dans cette technique, les revers sont brochés avec des fils aux points de chevrons (et non thermocollés) avec une machine appelée Strobel. C’est la méthode la plus durable, que peu d’usines réalisent bien que la demande soit de plus en plus importante. Ces pièces sont coûteuses à réaliser, et donc à acheter, mais durent plus longtemps. C’est ce qui se rapproche le plus de la grande mesure traditionnel, le terme étant ici plus adéquat.\nSi les puristes insisterons souvent que c’est la seule construction valable, il n’est pas conseillé pour un débutant de partir sur une construction traditionnelle d’emblée, a fortiori si ces moyens sont limités. Le semi-entoilé reste la meilleure alternative tandis que le thermocollé sera à privilégier pour les petites bourses.\nLes avantages : les fibres animales structurent très bien l’avant de la veste. Il n’y a aucun risque de décollement ou de formation de bulles puisque rien n’est thermocollé.\nLes inconvénients : infrastructure et main-d’œuvre onéreuse. Un entoilage mal réalisé est souvent impossible à rectifier une fois la veste terminée.\nDistinguer et reconnaître en pratique ces différentes constructions peut se révéler ardu, particulièrement en ligne où certains sites ne précisent pas ce genre d’information. Le test le plus courant est celui dit du « pincé » : il s’agit de pincer la veste au niveau de ses boutons afin de pourvoir sentir une éventuelle couche entre le tissu et la doublure. Si vous sentez une troisième couche, c’est que la veste est entoilée. Le test n’est en revanche pas pertinent pour du semi-entoilé puisqu'il n’y a pas d’entoilage dans la partie basse de la veste. Sans accès à l’intérieur de la doublure, votre seul moyen de le reconnaître et de vous adresser à un vendeur ou de poser la question à des plus habitués.\nDernière modification par eKaps ; 08/12/2016 à 14h17.\n04/12/2016, 14h09 #4\nIV. Cosmétiques et soins\nSommaire de la quatrième partie\n1. Introduction - Le guide du canard qui se lave plus que son jeans\nMerci à Shub Lasouris pour la rédaction de ce guide.\nLe Selvedge, le cachemire et les Red Wings c’est bien. Mais avouez qu’une peau sèche et quelques boutons peuvent rapidement gâcher le swag acquis à la sueur des bons plans du net et des ventes privées parisiennes.\nLes produits cosmétiques ont souvent, à nos yeux, fait parti de l’univers féminin. Seulement quand on mesure la densité des coutures de sa paire de jeans, on peut au moins faire l’effort de nettoyer son visage correctement. Attention, on ne parle pas de maquillage, d’anti-cernes ou de serum contre les rides ici. Nous allons aborder la base, c’est-à-dire la façon de nettoyer et d’hydrater efficacement notre peau. Enfin, à l’image des fringues, il n’est pas nécessaire de dépenser tout son salaire dans un pot de 50 mL de crème et l’adage « Canard radin, Canard malin » peut tout à fait s’appliquer aux produits cosmétiques.\nNormalement, le canard de 2014 se lave au moins une fois par jour. Et comme on est pas des sagouins, on lavera de manières différentes le visage, les cheveux et le reste du corps (à la limite si vous le souhaitez, vous pouvez accorder un soin particulier à vos couilles avec des produits adaptés).\na. Le visage\nC’est simple, on oublie le savon et le gel douche. La peau du visage est fragile, surtout si on la rase régulièrement. De plus, les saletés accumulées au cours de la journée ont tendance à bien s’incruster et il va falloir des produits adaptés pour virer tout ça sans irritation. Je conseille ici un gel (légèrement) moussant, nettoyant pour visage. Le gel a l’avantage de prendre peu de place (donc on en a plus dans le pot) et d’être facile à doser.\nPour cette application, je privilégie la marque Nivea avec ce produit. C’est pas cher (6€ env.) et ça se trouve dans tous les supermarchés.\nBien plus cher vous avez le nettoyant de chez Baxter. Pas sûr que ça soit beaucoup mieux, par contre sûr et certain que c'est deux fois plus cher et que ça se trouve quasiment que sur internet en dehors de Paris.\nUne bonne noisette matin et/ou soir dans la main et ensuite on se masse doucement le visage en faisant attention de ne pas s’en foutre dans les yeux. Pas besoin de laisser agir, on rince bien tout de suite.\nb. Le corps\nSavon ou gel douche ? Y’a pas de règle, chacun ses goûts. Sachez cependant que l’idée qu’un produit lave mieux parce qu’il mousse beaucoup est fausse. Ensuite un savon ne désinfecte pas. Le savon emprisonne les saletés à la surface de la peau et ces dernières finiront dans l’eau de rinçage. Par conséquent, se laver en prenant un bain n’est pas ce qu’il y a de plus hygiénique.\nÉvitez les marques comme Le Petit Marseillais même si leurs produits sentent bon, Dop, Ushuaia…\nJe ne dis pas que vous allez forcément vous retrouver avec les bras d'un lépreux en utilisant ces produits. Juste que vous risquez davantage d'avoir la peau sèche avec eux qu'avec ceux que je vais citer.\nPrenez de préférences des savons et gels douche surgras qui dessécheront moins la peau. Vous pouvez vous tourner vers des produits disponibles en parapharmacie comme Roger Cavailles par exemple. Mais comme on est radin, on peut très bien faire un saut chez Carrouf et choper un gel douche Cadum. Je conseille notamment la gamme Cadum surgras et la gamme Cadum Thermal Peaux sensibles.\nSanex fait également d’excellents produits, dans toutes leurs gammes mais privilégiez toujours le surgras.\nc. Les cheveux\nLe spécialiste du cheveux grand public c’est L’Oréal. Votre femme, copine, mère, sœur, cousine… ne jure que par Kérastase, c’est mérité.\nAutant en ce qui concerne le visage et le corps, je conseille de prendre ce qu’il y a de moins cher parmi les marques que j’ai conseillées, autant pour les cheveux il faut accepter de dépenser un peu plus mais on s’y retrouve ensuite.\nVos Fructis, Dop qui pique pas les yeux, Elsève, Petit Marseillais… Poubelle ! D’une part ça abîme le cheveu en y déposant un film qui le rend "beau" artificiellement pour mieux l’assécher. Et d’autre part ça risque même de provoquer une irritation du cuir chevelu. Non en fait vos enfants n’ont pas de poux, ils se lavent les cheveux avec Dop à l’abricot.\nVous pouvez tenter la gamme au-dessus avec des shampoings L’Oréal professionnel mais je conseille de passer directement chez Kérastase tant le gap qualitatif vaut le coup.\nAvant tout, il faut connaître son type de cheveux pour utiliser le bon produit.\nPour les cheveux plutôt sec, je conseillerais le Capital Force.\nPour les cheveux gras, le bain divalent.\nPour les cheveux sans problème apparent, je conseille ça ou le Vita Energétique. Ça se trouve chez beaucoup de coiffeurs et sur internet.\nSi vous avez beaucoup de pellicules, c’est lié au dessèchement du cuir chevelu, parfois lié à l’utilisation d’un mauvais shampoing. Du coup le problème a des chances d’être résolu avec l’utilisation de meilleurs produits.\nSi malgré ça, les pellicules persistent, on se prend le champion du monde de l’anti-pelliculaire à savoir ce bon vieux Head & Shoulders mais il ne faudra pas l’utiliser à chaque shampoing et alterner avec un produit de meilleur qualité. H&S est quand même assez agressif pour la tignasse.\nVous allez me dire que dépenser quasiment 20€ dans un shampoing est inconcevable. D’une part, pensez au fric que vous seriez capable de foutre dans un Momotaro, d’autre part sachez qu’un shampoing de qualité s’utilise en petite quantité.\nUn shampoing tous les deux jours et une petite noisette de produit à chaque fois suffisent amplement si vous avez les cheveux courts. Vous verrez qu’un pot de Kérastase vous fera 6 mois et vous dépenserez probablement autant qu’avec un Fructis tout liquide pour un résultat bien meilleur.\nMaintenant qu’on sort tout propre de la douche, on va foutre un peu de déo pour éviter de sentir le furet au curry en fin de journée.\nMettons les choses au clair : la sueur ne sent RIEN dans l’absolu. Les mauvaises odeurs sont dues à la dégradation de la sueur par des bactéries présentes à la surface de la peau. C’est la raison pour laquelle une bonne hygiène des aisselles commence sous la douche et permet déjà de fortement diminuer les odeurs. En clair, ça ne sert à rien de vous foutre trois tonnes de déo si vous ne vous êtes pas lavé depuis 5 jours.\nIl existe 3 types de déodorants :\nLes premiers ne servent qu’à masquer l’odeur de la transpiration par du parfum. Ils ne contiennent ni sel d’alu ni alcool. Ils sont assez neutres pour la peau.\nYa le choix et pas vraiment de marque à conseiller en particulier ici.\nLes seconds sont bactéricides c'est-à-dire qu’ils vont tuer les bactéries présentes à la surface de la peau mais ne vont pas empêcher le phénomène de sudation. En gros, on transpire mais on pue pas. L’actif qui réglera leur compte aux bactéries est généralement l’alcool.\nJ'aime bien le Narta homme classique avec son parfum sympathique.\nEnfin nous avons les anti-transpirants. Ceux là ont le double effet kiss cool. Ils contiennent des sels d’aluminium qui vont faire rétrécir les pores de la peau et bloquer le phénomène de sudation. En plus de cela, les bactéries ne résistent pas longtemps aux sels d’aluminium. En résumé, on ne transpire pas. Donc on pue pas.\nSi vous ne voulez pas transpirer je vous déconseille fortement les déos Nivea Men. Je ne sais pas comment ils se démerdent mais je transpire quand même en été avec ceux-là malgré les sels d'alu.\nLe top du top, celui qui vous fera rester au sec dans votre doudoune au milieu du Sahara, c'est la gamme Rexona Cobalt.\nTout ceci est évidemment trouvable en supermarché.\nIl faut savoir que les sels d’alu sont dans le collimateur depuis longtemps même si leur nocivité à long terme n’a jamais été prouvée. Sachez cependant que la sudation sert à refroidir la surface de la peau en cas d’augmentation de la température. Et comme tout phénomène naturel, il me semble de bon ton d’éviter au maximum d’interférer. Je conseillerais donc l’utilisation de ce type de déos lorsqu’il fait très chaud ou lorsqu’on sait qu’on risque de transpirer fortement (entretien par exemple). En hiver on peut largement se contenter d’un déodorant tout simple voire de rien du tout si on ne transpire pas plus que ça.\nUn petit mot sur le parfum dans les déodorants. A moins que l’odeur vous incommode, sachez qu’un produit parfumé n’est pas plus irritant qu’un produit qui ne l’est pas. En effet la réglementation concernant l’utilisation des matières premières dans les parfums pour déo est l’une si ce n’est la plus contraignante. On ne formule pas un parfum de déo comme on formule un parfum de désodorisant pour chiotte, soyez rassurés.\nRevenons au visage maintenant en allant un peu plus loin. Le nettoyage est une chose, l’hydratation en est une autre. Je conseille donc à chaque canard digne de ce nom d’utiliser un soin pour le visage. La première chose à faire est d’identifier la nature de notre peau :\nGrasse: excès de sebum et apparition régulière de boutons, peau qui brille…\nSèche : peaux mortes autour de la bouche, sur le front et au niveau des arêtes du nez…\nMixte : tous ces symptômes en même temps\nHeureusement le type de peau est quasiment toujours précisé sur l’emballage des produits.\nPour les peaux grasses je conseille Biotherm Aquapower. La formule est très peu grasse, légèrement matifiante. Elle pénètre vite et ne laisse pas de sensation grasse sur la peau. Ça se trouve plutôt en parapharmacie et c'est un peu cher (30€).\nSinon il y a le L'Oréal Men Expert Hydra Sensitive trois fois moins cher et trouvable en supermarché. Il est également assez matifiant donc parfait pour les peaux grasses.\nPour les peaux sèches, prenez le Nivea Men Extra doux peaux sensibles. C'est un produit assez gras qui pénètre difficilement mais qui hydrate à mort.\nPour les peaux mixtes, les produits que je conseille pour peaux grasses font généralement l'affaire.\nDans tous les cas, la crème est à appliquer matin et/ou soir sur peau nettoyée. On en met pas des tonnes, une bonne noisette suffit et on masse le visage ensuite. Vous pouvez même utiliser certaines de ces crèmes en après-rasage sans problème.\nUn petit mot pour une crème pour les mains très utile si on a oublié ses gants cet hiver : la Neutrogena concentrée.\nAttention c'est gras donc à utiliser plutôt le soir pépère à la maison mais ça nourrit un truc de fou.\nVoilà, je pense que ce petit pavé est un bon point de départ pour prendre un minimum soin de sa peau. A part pour les shampoings, il n’est pas nécessaire d’investir énormément dans les soins pour homme et les produits trouvables en grande surface suffisent largement pour la plupart des types de peau. En cas de problème plus sérieux, il vaut mieux consulter un dérmato plutôt que de se ruiner en produits plus chers.\nEt quoi de mieux qu’une peau saine et lumineuse pour mettre en avant son Bompard acheté à vil prix ?\n04/12/2016, 14h16 #5\nSommaire de la cinquième partie\nLe rasage au coupe choux\nPourquoi choisir un coupe choux ?\nComment choisir un coupe choux ?\nMais l'entretien alors ?\nEt j'ai besoin de quoi d'autre ?\nJe suis torse-poil devant mon évier, je fais quoi ?\n1. Introduction - Le guide du métro bien rasé\nMerci à Skiant et RockOla pour la rédaction de ce guide.\nPour entrer en beauté dans le club très select des hommes qui se rasent comme des vrais, il faut bien évidemment commencer par le matériel. Un kit de démarrage est disponible sur shaving.it et est extrêmement bien fourni pour 50€. Ils expédient d'Irlande à des prix super raisonnables et ont un paquet de marques et d'accessoires vraiment cool.\na. Un rasoir de sécurité\nJe ne conseille pas le système "papillon". Certes plus simple pour insérer la lame et nettoyer la tête, ce n'est pas le système le plus sécurisant : si le rasoir n'est pas super bien fini (Parker, pour ne pas les citer), la lame n'est pas parfaitement plaquée contre la tête. En plus, il y a toujours un risque de légèrement tourner le manche en se rasant, et donc dé-serrer la tête. Et là, c'est le drame, plus connu sous le nom de "l'effet Papillon"\nJe conseille donc un bon vieux rasoir de sûreté à peigne fermé, 2 ou 3 pièces, dans lequel on dévisse toute la tête pour insérer la lame. Pas forcément plus cher, et le meilleur moyen de ne pas se dégoûter du rasage old school dès le début.\nb. Des lames\nEn complément : la plupart des rasoirs sont vendus avec quelques lames (5-10) de qualité (souvent Derby, Shark, Astra)\nPour ma part j'ai opté pour des Dorco Platinum qui font parfaitement le job, pour moins de 10 € les 100 lames. Elles se trouvent sur Amazon (.de ou .co.uk si pas en stock en France)\nc. Un blaireau\nNe pas se focaliser sur le type de poil\nMieux vaut un bon synthétique qu'un mauvais pur blaireau, par exemple.\nUn blaireau Wilkinson à 10-12 € fera le job dans un premier temps, le temps de prendre le coup de main.\nToutefois, une fois qu'on a tâté du Plisson, Edwin Jagger ou Simpson, on est un autre Homme.\nLa bonne affaire : arriver à pécho un Plisson Synthétique, vendu dans certaines boutiques l'Occitane, pour 31 €. C'est un peu cher pour du synthétique, mais au bol la mousse monte en 30s chrono, et sur la peau, bordel. Quelle douceur !\nd. Du savon ou de la crème de rasage\nConcernant le montage de la mousse, une eau calcaire rend l'opération plus difficile (c'est mon cas). Pour éviter d'utiliser une eau minérale pour le rasage, je conseille donc, en cas de calcaire :\n- l'utilisation d'une crème plutôt que d'un savon, pour faciliter le montage de la mousse. La crème à barbe d'Edwin Jagger (pas donnée...), par exemple\n- de monter la mousse en bol et pas sur le visage, pour éviter de se barbouiller pendant des heures pour avoir une mousse à peine correcte\ne. Un bol de rasage\nf. Une pierre d'alun\ng. Un crayon hémostatique ou crayon de rasage\nh. De l'after-shave\na. Préparation du terrain\nb. Monter et appliquer la mousse\nc. Rasage proprement dit\nAccéder au guide du métro bien rasé sur Github.\n4. Choisir sa tondeuse\nPour ceux préférant se laisser pousser la barbe, la tondeuse Babyliss 45 pro est appréciée par plusieurs canards, notamment pour ses sabots assez grands permettant également de se couper les cheveux. Les tondeuses Moser ont aussi été recommandées pour leur longévité et leur prix abordable.\n5. Le rasage au coupe choux\nMerci à Ghost Line pour la rédaction de ce chapitre.\na. Pourquoi choisir un coupe choux ?\nAvant tout, choisir un coupe choux, c'est une démarche durable : en effet, un coupe choux peut durer une vie, voire, deux, voire plus ... il suffit de regarder les petites annonces de sites spécialisées pour le comprendre !\nUn coupe choux, c'est souvent un bel objet, qu'on a plaisir à regarder (et à utiliser, mais nous verrons ça plus loin).\nUn coupe choux enfin, c'est la redécouverte de l'instant rasage, la resacralisation de ce moment et la remise en place des rites qui vont avec.\nEt surtout, ça rase de plus prêt que n'importe quel autre rasoir.\nb. Comment choisir un coupe choux ?\nC'est avant tout une question de goût, mais aussi (dans une moindre mesure) une question de finalité.\nLes deux grands paramètres à prendre en compte pour choisir un coupe choux sont la forme du nez de la lame, et la largeur de sa lame. Tout ce qui va suivre est extrait de la très bonne page du Wiki du Coupe Chou.\nBon, le nez, c'est ... bah le nez. Plus sérieusement, c'est la forme qu'il va avoir : sur cette illustration, nous sommes en présence d'un nez rond. Le choix du nez va avoir un véritable impact sur la précision du rasage et ... la difficulté d'utilisation.\nLa largeur de la lame, qui est la distance qui sépare le fil du dos, va faire varier le confort d'utilisation (nous verrons delà un peut plus loin).\nVoici les différents types de nez :\nLe nez rond :\nLe nez idéal pour débuter. Pourquoi ? Parce que la lame est aiguisée "droite", c'est à dire que l'arrondi ne coupe pas. Cela laisse un peu de marge de manoeuvre pour éviter de trop raser, ou de se couper en penchant trop le nez vers la peau pour atteindre des points difficiles d'accès.\nLe Barber's Notch :\nLe but originel du Barber's Notch, et la raison pour laquelle dans tous les westerns, les coupes chou sont de ce type, est de raser les poils du nez, ce qui explique cette forme particulière. C'est relativement sans danger d'utilisation, mais je n'ai pas trop compris comment préserver une moustache et se raser les poils de nez avec le mien\nLe nez français, le nez droit et le nez espagnol :\nCes trois nez favorisent l'accès aux zones difficiles lorsque l'on souhaite sculpter sa barbe. En contrepartie, ils sont extrêmement déconseillés aux débutants, car coupant sur toute la longueur de la lame.\nLa largeur de la lame :\nLa largeur d'une lame de coupe choux est mesurée en pouces. Voici les largeurs standards (tirées du site Rasage classique):\nLa largeur de la lame va influer sur deux choses : la quantité de mousse que l'on peut accumuler dessus (plus la lame est large, plus il y a de place, et donc, moins de nécessité de rinçage), et la facilité de guidage (une lame large, surtout pour un débutant, sera plus facile à guider, car elle aura tendance à "glisser" plus facilement sur la peau).\nA titre personnel, mon nez rond est un 6/8 et mon Barber's Notch un 5/8.\nIl y a quelques autres points qui permettent de discerner les coupes choux, mais dont l'importance est moindre : le profil de la lame en est un.\nVous lirez probablement des descriptions qui évoquent "full / half / quarter hollow" : il s'agit de l'évidement de la lame. Petite explication : au départ, la technologie de fonte ne permettait de faire que des lames avec un profil triangulaire. Au fil du temps, il a été possible d'évider les lames, pour les alléger et faciliter l’affûtage.\nLe dos, qui va changer de forme et de décoration suivant la qualité et le prix du coupe choux, et enfin, la chasse, qui peut être en plastique, en bois ou en ivoire, ...\nLe commerce d'ivoire d'éléphant d'Afrique et d'Asie est strictement interdit en France : faites attention à ce que vous achetez [et ne soyez pas surpris de vous faire gauler à la douane si vous déconnez ..] !\nC'est bien beau, tout ça, mais je choisis quoi, moi ?\nUne très belle pièce d'un artisan français : Authentic Gentlemen.\nEh bien, mis à part quelques écueils (EVITEZ LES SHAVETTES A TOUT PRIX), c'est avant tout une question de budget.\nLe débutant s'orientera vers la marque Dovo, dont les tarifs commenceront (hors solde) aux environs de 70€. Si vous débutez, préférez un nez rond avec une lame plutôt large. En cherchant sur les nombreux sites qui font commerce des "moyens de rasage ancien", vous trouverez assez facilement des kits de démarrage à prix raisonnable. Si elle est présente, choisissez l'option "Shave Ready" : cela vous coûtera un peu plus cher, mais la lame sera préparée et aiguisée pour que le coupe choux soit utilisable à réception.\nLe connaisseur ... bah il écumera les forum, comme tout le monde !\nc. Mais l'entretien alors ?\nLa manière dont vous allez entretenir votre coupe choux va conditionner votre plaisir à vous raser, donc ne lésinez pas sur ce point.\nD'un cuir à rasoir (typiquement une ceinture ou une raquette) :\nDans le cas d'une raquette, vous pourrez enduire une des face de pâte verte (une pâte avec un grain très fin, à acheter séparément) pour finir l'aiguisage de manière très fine et polir la lame. Il existe même des raquettes préenduites.\nBonne nouvelle : c'est le seul accessoire indispensable pour un coupe choux ! Il vous faudra passer votre lame avant chaque utilisation sur ce cuir, comme le montre la vidéo ci jointe. C'est un coup à prendre\nDu coup, en option (au moins au début, et surtout si vous n'avez pas une connaissance qui aiguise des couteaux) :\nDe pierres à aiguiser :\nDixit Rasage-classique.com :\nLes pierres à aiguiser s'utilisent en fonction de leur grain : de 100 à 400, la pierre servira à enlever les brèches, dégrossir les lames émoussées et reformer le fil ; de 600 à 1000, sa fonction principale sera d'entretenir le tranchant des couteaux ; de 1000 à 3000 pour une finition fine et enfin de 3000 à 12000 pour un tranchant de rasoir, un polissage.\nC'est particulièrement intéressant quand vous restaurez un coupe choux, et vivement conseillé (pour gagner du temps) si votre coupe choux n'est pas SR (Shave Ready).\nd. C'est pas si terrible, finalement ! Et j'ai besoin de quoi d'autre ?\nEt bien, de tout ce qu'il faut pour se raser ... avec un vrai rasoir A savoir :\ndu savon à barbe : il en existe de toutes sortes ! Trouvez un parfum et une composition qui vous plait, et en route !\nd'un bol ... : eh oui, rappelez vous votre grand père (ou votre arrière grand père, si vous l'avez connu, pour les plus jeunes) : un savon à barbe, ça se monte ! N'importe quel bol fera l'affaire : après, prenez en un beau (tant qu'à faire !)\n... et d'un blaireau : car oui, pour monter le savon (et l'étaler sur votre visage), il faut un blaireau. Le choix de ce dernier (et son prix) dépendra de votre niveau et de votre budget. Il sera, par ordre croissant de prix (et décroissant de dureté) :\nsoies de sanglier ou de cochon\npur poils de blaireau tout-venant (pure badger)\npoils de blaireau foncés (black badger)\npoils de blaireau clairs (fair badger)\npoils de blaireau pointes argentées (silver tip badger)\nDu coup, les curieux comprendront pourquoi on appelle un blaireau ... un blaireau !\nLa matière du manche fera aussi très clairement varier le prix.\nd'une pierre d'alun : cela ne coûte pas très cher, dure trèèèèès longtemps, et permet de refermer les petites coupures de rasage (et peut aussi servir de déo en cas de besoin).\nd'un après-rasage : sans alcool de préférence, pour finir le boulot.\nd'une bonne demie heure de temps : le rasage au coupe choux n'est pas une affaire qui s'expédie vite (au risque de se couper) ! Prenez le temps d'en profiter\ne. Ok, j'ai tout, je suis torse-poil devant mon évier, je fais quoi maintenant ?\nLà, je vais lâchement botter en touche et partager cette vidéo avec vous !\nf. Conclusion :\nVoilà, j'espère vous avoir convaincu de tenter l'expérience ... je m'arrête à regret pour deux raisons :\non pourrait faire un topic sur le sujet tellement le sujet est vaste (choix du CC [Coupe Choux], choix du blaireau, du savon, techniques de préparation de la peau, etc.)\nle but, c'est que vous essayiez et qu vous fouilliez internet de la masse impressionnante d'information qu'il contient sur le sujet.\nTutos et conseils d'achat :\nhttps://www.facebook.com/groups/8522605753/ - la page du 3C ou Coupe Choux Club\nhttps://www.facebook.com/groups/278851009153769/ - la Brocante du Coupe Choux[/QUOTE]\nDernière modification par eKaps ; 07/01/2017 à 10h27. Motif: Ajout du guide du coupe choux de Ghost Line\n04/12/2016, 14h44 #6\nDernière modification par eKaps ; 08/12/2016 à 14h23.\n04/12/2016, 15h04 #7\nOuais je vais à Londres la semaine prochaine, quelqu'un d'autre que Georges peut faire un guide, je suis plus smicard que golden boy\n04/12/2016, 15h18 #8\n375€ fdp in avec PREMIERJOUR\nPourquoi celles là et pas les acajou ?\n04/12/2016, 15h25 #9\nDe la folie ces précos.\nJ'hésite à craquer sur les workboots. J'adore la gueule de mes Country Boots (http://www.jacquesdemeter.fr/hommes-...ve-graine.html), mais je n'ai jamais réussi à les faire à mon pied : le bout s'affine trop vers l'intérieur pour moi (et j'aurais probablement dû prendre la taille du dessus, car j'ai l'impression que J&D taille petit).\nD'ailleurs, si jamais un canard est intéressé par une paire en 42 quasi-neuve...\nQuestion de préférences. Les deux sont très bien, mais je trouve que le grain se prête mieux au côté rustique de la paire, alors que le cuir lisse n'est pas suffisamment gras.\nMais c'est vraiment du pinaillage, les deux modèles sont canons.\n04/12/2016, 15h57 #10\nJ'ai une autre question, comment ça se fait que les richelieu sont plus chères alors qu'il y a moins de matière ? C'est plus compliqué que des boots à fabriquer ?\n04/12/2016, 16h35 #11\nComme le gruyère j'imagine\n04/12/2016, 17h24 #12\nJ'ai vu ça ouais, ça me tente bien dans la version non grainée (j'ai déjà les conistons en grainé)...\n04/12/2016, 17h48 #13\n04/12/2016, 17h58 #14\nLes Michael, quand je les vois sur étagère, je peux pas, idem pour mes pieds. Par contre en photos sur d'autres personnes je trouve ça canon :D.\nSuper look bien cool et discret.\n04/12/2016, 18h32 #15\nJe n'aime décidément pas la veste Levis.\nLe pile lining quand ce n'est pas de la qualité ça fait cheap.\nGeorges : la forme tradition est plus large. Et tu peux demander une demi-pointure de plus.\n04/12/2016, 18h55 #16\nMaxime, si tu nous lis, possible de tester les tailles au showroom fin décembre ?\n04/12/2016, 18h57 #17\nJe suis sur le point de craquer pour les workboots, mais j'hésite, est ce que ça va faire doublon avec les grenson que j'ai piqué a George\n41,5 en redwing beckman\n43 en boots lace up feit (le size up était conseillé)\n42,5 en converses 70.\nChez J et D, pour la workboot, t'as une idée du sizing Mdt?\nDernière modification par Aero ; 04/12/2016 à 19h20.\n04/12/2016, 19h07 #18\nPour ceux qui ont lavé leur Oxford brush blue de chez DN, a-t-elle rétréci légèrement ? Histoire que je prenne mes précautions avant de laver la mienne\n04/12/2016, 19h20 #19\nEnvoyé par misterpili\nJ'ai aussi un pantalon Woolrich que j'avais topé à prix volé au 14 oz. Supersale de Berlin. J'aime bien le produit perso. J'ai cherché un peu la philosophie de la marque, mais c'était un peu vide dans mes souvenirs. Bon, l'ourlet s'était décousu et j'ai dû le faire recoudre, mais sinon je trouve très bien !\nSinon, mon pote a reçu son agenda (aux States en world premiere ; je lui avais envoyé avant la sortie officielle le truc est même assorti à son passeport ) :\nY a plus qu'à profiter de la hype que ça lui a donné pour lui refiler un strap indigo qui va bien (remarquez que sa photo à la lumière pourrie donne une couleur différente qu'à la lumière naturelle douce) :\nDernière modification par MrBeaner ; 04/12/2016 à 19h30.\n04/12/2016, 19h39 #20\nAssez normal je dirais. 42,5 et je rentrerais peut-être dans du 42.\n04/12/2016, 20h02 #21\nD'ailleurs mes Loake en 9UK sont un poil trop grandes, vous avez des conseils pour ajouter des semelles pour resserrer un peu tout ça ?\n04/12/2016, 20h04 #22\nJ'ai craqué pour les Chukka taupe de J&D\n04/12/2016, 20h05 #23\nJ'étais justement en train de lire ça : http://blog.jacquesdemeter.fr/chaussures-trop-grandes/\n04/12/2016, 20h10 #24\n04/12/2016, 20h11 #25\nHey les gars, je viens de calculer un truc, il y a des conseils pour à peu près tout pour les hommes sauf à propos de tout ce qui hygiène bucco-dentaire, donc quelqu'un aurait des conseils ou des liens sur des articles/guides par rapport à ça ? (Genre brosse à dent manuel ou électrique, quels marques sont efficaces pour le dentifrice, bain de bouche, .... )\n04/12/2016, 20h16 #26\nJ&D rajoute deux petits bonus pour ceux qui préco :\n- 1 pot de crème Saphir médaille d'or et une brosse à lustrer\n- ou une bombe de rénovateur et une brosse en crêpe pour les modèles en velours)\nJe commence à avoir beaucoup trop de produits d'entretien, mais on ne va pas cracher dessus...\nEt sinon, Maxime n'est pas un pro des maths :\nune réduction additionnelle de 10% (en plus de la réduction de 20% du lancement !) avec le code PREMIERJOUR\n= On arrive donc à une réduction de 30% au total, ce qui est trèèès loin d’être négligeable, surtout que nous ne faisons jamais de soldes vu qu'on vous propose un prix juste tout au long de l'année.\nAux dernières nouvelles ça fait 28%\n04/12/2016, 20h59 #27\nOn veut voir les photos des précos BJ là!\n04/12/2016, 22h51 #28\nUn peu decu par les trench boots d Oak Street. Elles sont plus massives que ce que j imaginais.\nDes idees pour une paire de boots portables au bureau avec un blazer la semaine mais qui restent plus viriles que des derby boots standard? Pas des brogues, j en ai deja\nBudget max 450 500€.\n04/12/2016, 23h19 #29\n04/12/2016, 23h40 #30\nEnvoyé par Jevtamo\nLe mieux est de demander à ton hygiéniste (que tu dois voir une fois dans l'année/tous les deux ans, à moins que tu aies un entretien impeccable, ou que tu négliges le truc ).\nLa mienne me dit que le minimum pour maintenir une hygiène correcte est de brosser comme il faut (of course. Donc faire des passages longs en brossant bien tous les endroits de la dent) et de passer ce putain de fil dentaire (Ou des brossettes. Au moins une fois par semaine. Une fois par jour au mieux).\nUne émission sur les brosses à dent électriques : http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-ente...que?id=5645206. On y parle hygiène dentaire également


Rumeur de cession: La direction de la BIL rassure\nWirtschaft 2 Min. 13.07.2017 Aus unserem online-Archiv\nHugues Delcourt - président du comité de direction de la BIL\nHugues Delcourt et Luc Frieden se sont adressés par courrier interne aux employés de la banque de la route d'Esch. Le profil d'un éventuel nouvel investisseur transparaît dans la communication.\nLa direction de la BIL a rassuré ce mercredi ses 2.050 employés sur l'avenir de la banque, au lendemain de la publication d'une dépêche de Reuters faisant état de discussions sur la possible reprise par un groupe d'investissement chinois, Legend Holdings, des parts de l'établissement bancaire appartenant à la famille royale qatarie, soit 90% du capital. Les dix autres pourcents sont détenus par l'Etat luxembourgeois et seraient selon l'agence de presse exclus du périmètre de négociation avec les Chinois, par ailleurs propriétaire du fabricant informatique Lenovo.\n«La BIL est très solide, sa situation financière est saine, sa stratégie clairement définie porte ses fruits et vous, ses collaborateurs, êtes talentueux et investis dans votre travail au quotidien. La banque a donc un avenir prometteur devant elle», peut-on lire dans le message posté sur l'intranet de la banque et dont le «Luxemburger Wort» a reçu copie.\nDes conditions pour une acquisition\nLes deux signataires du message, le directeur général Hugues Delcourt et le président Luc Frieden (également président de la maison d'édition du Wort), confirment l'existence de discussions. «Etant donnée cette solidité, il n'est pas surprenant que nos actionnaires soient contactés par des investisseurs potentiels. Parfois, cela est repris par la presse comme vous l'avez vu aujourd'hui», écrivent-ils.\nLa direction dessine même entre les lignes le profil du nouvel actionnaire, lequel laisserait la BIL en quasi-indépendance («stand alone») comme c'est le cas actuellement. «Quelle que soit l'issue des contacts avec des investisseurs potentiels, nous voulons vous assurer de notre entière confiance quant à la stabilité des orientations stratégiques et l'emploi dans notre banque. Nous n'anticipons pas de changement sur ces deux points, aujourd'hui et à l'avenir. Vous pouvez rassurer vos clients, partenaires et familles à cet égard», est-il écrit dans le courrier interne. Une hypothétique reprise en main par un groupe bancaire international, tel qu'ING comme des rumeurs l'envisageaient, rendrait difficile l'affirmation d'un maintien de la stratégie à moyen terme.\nIdem pour la protection de l'emploi. Dans une interview accordée au Lëtzebuerger Land, Luc Frieden assure que, changement d'actionnaire ou pas, «aucun plan social n'est prévu dans les trois prochaines années». Est-ce une condition sine qua non formulée par l'autre actionnaire minoritaire, l'Etat, ou un engagement de l'actionnaire qatari de ne céder qu'à un groupe financier diversifié?\nLe ministère des Finances n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Les représentants de la famille royale qatarie, Precision Capital, se contentent de répéter les mêmes éléments de langage selon lesquels il est normal que de potentiels investisseurs s'intéressent à des entreprises qui marchent. «Notre réputation est bonne et nous pouvons en être fiers», conclut la direction de la banque dans son courrier.


Samsung visé par une class action à cause de l'explosion d'un Galaxy S7 Edge\n| 12 septembre, 2016 at 20:30\nSamsung se trouve dans une situation compliquée en ce moment à cause de sa dernière phablette et la série noire semble bien partie pour continuer. Preuve en est, un américain a décidé de poursuivre la marque suite à l’explosion de son Galaxy S7 Edge en mai dernier. Le cabinet qui le représente a lancé un appel en vue de monter une class action contre l’entreprise.\nSéduit par des nombreux atouts, Daniel Ramirez a investi dans un Galaxy S7 Edge à sa sortie. Il en était très content, mais tout a changé lorsque son téléphone a pris feu alors qu’il se trouvait dans la poche de son pantalon.\nSamsung risque une class action à cause… de son Galaxy S7 Edge.\nOuvrier de formation, l’homme était en train d’intervenir sur le chantier d’une librairie de l’Ohio au moment des faits.\nDaniel était sur un chantier lorsque son Galaxy S7 Edge a pris feu\nPeu de temps après avoir commencé à travailler, il a entendu comme un sifflement en provenance de sa poche. Très vite, des volutes de fumée ont commencé à apparaître. Paniqué, Daniel a attrapé le téléphone de sa main droite et il l’a jeté le plus loin possible de lui.\nLes flammes se sont rapidement propagées sur tout le téléphone.\nL’incident a occasionné de graves brûlures à Daniel, sur la main, mais également sur la cuisse. Il a en effet été brûlé au second et même au troisième degré à certains endroits et les chirurgiens ont dû procéder à plusieurs greffes de peau.\nPlusieurs photos de ses blessures ont été publiées en ligne, sur cette page. Elles sont assez choquantes et il sera préférable de ne pas aller les regarder si vous avez le cœur sensible.\nIl a été brûlé au second et au troisième degré\nSi vous avez lu attentivement le début de l’article, alors vous vous demandez sans doute pourquoi Daniel Ramirez a attendu aussi longtemps pour se manifester. Après tout, l’accident a eu lieu en mai dernier et nous sommes à présent en septembre.\nLa raison est très simple, en vérité. Daniel a tout simplement entendu parler des problèmes rencontrés par le Galaxy Note 7 et il a estimé qu’il était de son devoir de raconter son histoire. En attendant, ses avocats semblent bien décidé à en découdre et ils ont ainsi lancé un appel en vue de monter une class action contre la marque. Ils demandent donc à toutes les personnes ayant été confrontées à des cas similaires avec leur Galaxy S7 ou leur Galaxy S7 Edge de se manifester.\nPas de doute, c’est vraiment une sale période pour Samsung.\nVoici tout ce qu’il reste du téléphone de Daniel.