LA CONQUÊTE DE LA REPOUSSE ET DE L’ÉPOUVANTE – tout se révèle à nous! – Valdurn\nValdurn – Sanctuaire écologique\nHistoire de Valdurn et de la région\nLA CONQUÊTE DE LA REPOUSSE ET DE L’ÉPOUVANTE – table des matières\nRoutes, circulation, cartes\nPour se rendre à Valdurn\nPour circuler dans Valdurn\nCarte et tracé des sentiers privés de Valdurn\nInfos aux Valdurnois sur notre réseau routier\nAccueil » Histoire de Valdurn et de la région » LA CONQUÊTE DE LA REPOUSSE ET DE L’ÉPOUVANTE – table des matières » LA CONQUÊTE DE LA REPOUSSE ET DE L’ÉPOUVANTE – tout se révèle à nous!\nLA CONQUÊTE DE LA REPOUSSE ET DE L’ÉPOUVANTE – tout se révèle à nous!\nLA REPOUSSE, L’ÉPOUVANTE ET LE PREMIER CHEMIN DU CURÉ SE RÉVÈLENT À NOUS!\nTout juste avant de gravir la Repousse, on le sait, le Curé passe dans la branche la plus «nordique» du Lac Cornu, là où se jette le ruisseau du Lac à Cailles. À cet endroit précis, le ruisseau forme un petit delta qui a jeté tant d’alluvions depuis les millénaires que le fond du Lac Cornu est un haut fond à cet endroit. Ce delta, constamment humide tant au printemps qu’à l’automne fait qu’il est facile d’y caler jusqu’aux genoux comme Labelle, cette homme de plus de 300 livres, l’a fait, comme il nous l’a dit. Le géoréférencement des chemin dessinés par les arpenteurs sur les lots joignent précisément, exactement là, les routes construites avant 1869. Labelle arrive à cet endroit par le bord de l’eau. J’y ai été et on marche d’un petit îlot de terre à l’autre sur quelque distance selon que l’on est plus ou moins près du Lac Cornu et du ruisseau du Lac à Cailles qu’il faut franchir. Tout eci est tout à fait compatible avec les paroles mêmes d’Antoine Labelle.\nOn a fait, depuis, passer là un chemin construit quelques mètres plus haut avec des moyens modernes qui ont permis de lui donner une assise solide mais il a certainement fallu plusieurs «voyages» de gravier sur une certaine distance!\nDès que nous quittons cette zone humide du Cornu, nous commençons immédiatement à gravir la Repousse. Si on se fie au tracé, Labelle est monté presque à son sommet et que voit on de là? Le Lac au Poil, exactement comme le dit Buies. Soulignons qu’il est bien possible que le tracé que nous avons reproduit comporte des imperfections mineures qui feraient que le chemin soit à quelques mètres du lit indiqué. Une vérification sur place, que nous n’avons pas faite dans cette section, pourrait possiblement permettre de retrouver des artefacts assurant une précision définitive. La meilleure chose serait certainement de géo-référencer les bornes physique qui sont encore présentes sur plusieurs lots du Canton. Ce travail fastidieux apporterait encore un plus haut niveau de précision.\nDès lors, il nous est permis de confirmer l’hypothèse de Danièle Soucy. La Repousse est bien cette montagne au sud-est de l’actuel Lac de la Ripousse. Elle avait vu juste en formulant son hypothèse. Cette montagne qui ainsi «renait» se situe entièrement sur le territoire de Valdurn.\nRendu là, le chemin plonge vers le Lac au Poil. Il traverse la charge du Lac, emprunte sa berge nord et rendu à l’ouest du lac monte de façon spectaculaire… épouvantable jusqu’à la frange du plateau se situant au sommet de ce qu’on peut maintenant identifier de nouveau comme la Montagne de l’Épouvante! Les ouvriers avaient raison, ce chemin n’a pas de sens tant il est pentu! Et, conformément aux paroles de Labelle, ce chemin passe bien tout en haut du flanc ouest de l’Épouvante. Le plat formé par ce chemin est encore visible de l’acuel Chemin des Lacs, le printemps, à travers la cime des arbres à la fonte des neiges. J’ai pu le constater au printemps 2004.\nLe reste devient presque sans importance. Nous exagérons un peu! Il nous est alors permis de constater que ce chemin ne déboucha pas directement vers le centre du St-Faustin actuel. Il plonge de l’autre côté de l’Épouvante vers la vallée, longeant quasi à mi pistes les descentes de ski de l’actuel Mont Blanc. Ce chemin descend alors dans le creux de la vallée de St-Faustin vers ce qui est aujourd’hui le Chemin de la Pisciculture qu’il emprunte à peu près en destination de St-Jovite. Voilà où est véritablement passé le Curé Labelle dans sa première mais double exploration de 1870, la seconde se faisant vers le Grand Brulé…\nNous avons donc atteint quelques uns de nos objectifs. Le chemin du Curé Labelle est identifié. Nos deux montagnes jusqu’ici mystérieuses se révèlent à nous avec précision.\nReste à trouver le premier chemin de contournement et le second.\nLES ROUTES ET L’ÉMERGENCE DE VALDURN\nPrès du tiers de l’actuel réseau de routier de Valdurn est en fait antérieur à la date d’acquisition de ce ce qui graduellement allait constituer le domaine des Durnford.\nAlors qu’Antoine Labelle gravissait la Repousse, Philippe Durnford en prenait possession… ou presque!\nSelon Mitchell, c’est probablement en 1870 que le premier Durnford, Philip, fit un premier voyage, une première excursion à la limite du Nord soit au Lac Cornu. C’est en 1871, l’année suivante qu’il fit cependant l’acquisition des sept premiers lots constitutifs de Valdurn soit les lots 12 à 18 du Rang 4. Il les acheta, selon la légende de cet Anglais qui voulait retourner à la mère patrie comme nous l’avons déjà mentionné ou bien encore se les fit accorder à cause de la taille de sa famille. Le premier document décrivant sa possession comporte sa signature et porte l’année 1871. C’est un plan sommaire car le lotissement n’avait pas encore été précisé par l’arpenteur. Son titre formel de propriété lui fut accordé en 1879. Ce territoire qui vaut des dizaines de millions de dollars aujourd’hui, il l’avait initialement payé 155$!!!\nLe Domaine des Durnford commence à prendre forme dès 1875, Damase Chaloux (du Lac de la Brume, en partie dans le Canton de Beresford où se situe Ste-Agathe), Toussaint Larocque et son fils Joseph sont embauchés par Durnford qui doit se conformer aux règles de la colonisation et mettre en valeur ce qui lui a été accordé dans un laps de temps déterminé. Il s’y emploie donc.\nChaloux construit immédiatement une première maison de bois rond qui appartient formellement à Durnford mais qu’il habitera. Elle est tout près de là ou se trouve le delta du ruisseau du Lac à Cailles, au pied de la Repousse, à quelques centaines de pieds du chemin emprunté par le Curé Labelle en 1870, le fameux chemin original de la Repousse.\nIl déboisera ensuite ce côté ouest du Lac Cornu et son fils Edmond s’y installera formellement en 1901 en y construisant une nouvelle maison, aussi propriété des Durnford, mais dont il aura l’usage et où il demeurera jusqu’aux années quarante.\nVoilà donc où se situa une des premières terres de St-Faustin, probablement la première. Durnford en laissa l’usufruit à ses habitants qui, pour, lui la cultivèrent.\nDamase et Edmond Chaloux furent les deux premiers gardiens de Valdurn suivis ensuite de Joseph Perrault jusque vers 1927 et de Willie Brazeau qui assista à la naissance du Valdurn moderne en 1971 et s’installa soit à l’année longue ou durant l’été (à la fin) durant près de 50 ans à la maison que l’on peut encore voir coin Brazeau et Durnford. C’est là où se situe la «grange» encore en usage et où se tiennent les assemblées annuelles de l’Association des propriétaires de Valdurn.\nEn s’installant dans sa maison de bois rond en 1875, Damase Chaloux fut avec Philip Durnford un des tous premiers à s’installer dans ce qui allait devenir St-Faustin.\nLes premiers colons qui empruntèrent tous la première voie de contournement de la Repousse (1872) s’installèrent d’abord à St-Jovite, au Grand Brulé. Pour toutes sortes de raisons dont le simple fait que les terres y étaient plus belles.\nC’est en janvier 1874 que le Curé de St-Jérôme reprend de nouveau le chemin du Nord, par la première voie de contournement. Selon Sanschagrin, il amène avec lui, outre Ménard et Scott, ses compagnons habituels, Antoine Côté qui s’installera le printemps de 1874 venu sur le lot 22 du rang 6 du Canton de Salaberry, à St-Jovite donc. Sa femme le rejoindra durant l’été avec ses trois enfants. Il sera le premier colon de St-Jovite. À l’automne s’ajoutent d’autres colons. St-Jovite naît.\nGraduellement, lentement, le Canton de Wolfe (St-Faustin) commence à se peupler d’abord à Valdurn, ensuite près du Lac Carré (Absalon Légaré, Joseph Bourguignon) et s’ajoutent en 1876 Joseph Laurence, Laurent Millette et Honoré Doré. En 1878, nous en sommes à quelques 35 familles. La vallée du Lac Colibri se remplit, le «village», le pied du Mont-Blanc etc…\nEn 1879, la Mission de la Repousse devient la Paroisse de St-Faustin. C’est aussi en cette année de 1879 que la première maison des Durnford est construite, située entre le Lac Augusta (Profond) et le Lac Cornu (Home Bay). C’est certainement la première résidence de villégiature de St-Faustin. Cette maison de bois rond et ses dépendances sera utilisée ainsi pendant plus de 50 ans donnant naissance à la mission touristique de la région et lançant la grande aventure de Valdurn qui compte aujourd’hui près de 115 habitations formant une communauté serrée dans un domaine privé à vocation écologique à nul autre pareil au Québec.\nCes personnages associés au développement de Valdurn se retrouveront dans les institutions naissantes de St-Faustin : Paroisse avec curé résident (1886 – Curé C. A. Brisebois), Commission scolaire (1880 – Damase Chaloux, commissaire), Municipalité (1880 -Canton de Wolfe). Soulignons qu’une des écoles de la municipalité se situait là où on trouve le stationnement à l’entrée de Valdurn, le seul vestige en étant un très vieux pommier encore vivant et visible et possiblement les rosiers sauvages qui le bordent.\nCette route qu’on retrouve à l’entrée de Valdurn était déjà là au moment ou s’installa Philip Durnford. En fait, près de 35% des routes desservant actuellement Valdurn existaient avant 1870 donc avant la création même de la première municipalité (1880). Le géo-référencement des plans cadastraux, de leurs regroupements et des cartes subséquentes on permis de retrouver le tracé original de tous les autres chemins manquants.\nEncore une fois, les résultats sont étonnants de précision. Nous avons superposé les tracés originaux résultant de nos recherche sur les chemins actuellement en usage et il est visible que les chemins actuels correspondent globalement aux chemins de l’époque. Les chemins d’origine de Valdurn sont effectivement les chemins publics de l’époque, construits par le gouvernement.\nBien sûr, à des moments donnés, on voit ici ou là une courbure vers la berge du lac qui n’existe plus mais la chose s’explique. Généralement, un accident géographique comme un cap rocheux ou d’immenses blocs de granite exigeaient un contournement que la dynamite a résolu depuis avec facilité! Des courbes ont été redressées, des sections éloignées de la rive pour permettre des constructions. La section du Chemin Durnford entre l’entrée de Valdurn et la jonction Durnford-Brazeau a été refaite à quelques mètres du lit original de la route qui est quasi intact et a servi d’assise au réseau électrique et téléphonique, croisant à un endroit la route rénovée pour plonger vers le lac à la Maison Mitchell, de là vers le tennis et la maison Brazeau.\nCes tracés démontrent aussi, hors de tout doute, que le premier chemin de contournement de la Repousse passait par l’actuel chemin du Lac à Cailles qui rendu au nord piquait vers le bord de l’eau là où se situe la demeure appartenant actuellement à M. Robert Raphaêl. Le document ci-joint est explicite à cet effet, notons toutefois que lac à Cailles n’est pas bizarrement pas reproduit! Plus tard, il y aura là aussi une auberge dont il reste des artefacts.\nCe chemin monte alors franc nord dans le replis de terrain naturel où s’écoulent les eaux de surface. Ce n’est pas la partie la plus facile et on comprend les réactions du Curé Leblanc qui s’inquiète auprès du Curé Labelle de l’opportunité de construire dans le tracé prévu par les arpenteurs. Ce chemin gravit cette montagne innomée qui débouche sur la vallée du Lac Colibri. En tournant vers l’ouest et en suivant presque le lit de la route actuelle, ce chemin débouche alors dans le centre de St-Faustin, passant par là où se trouve actuellement l’édifice de la MRC pour joindre le chemin menant au Lac Carré et passant devant la source identifiée à St-Faustin dès ses débuts.\nLes pâturages que nous décrit de Montigny existaient bel et bien à l’époque de son voyage et son pique-nique pris sur les bords du Lac à Cailles et l’endroit où il attacha les chevaux peuvent encore être retrouvés, des artefacts existent aussi sur le terrain appartenant depuis plusieurs années à des descendants de la famille Molson. M. Bernard Levert, né à cet endroit, dans la vallée du Colibri, nous expliqua que jusque dans les années 1950, ces flancs de montagnes, de part et d’autres, aujourd’hui recouverts de forêts étaient semés de sarrasin. Il est donc compréhensible que ce premier chemin de contournement eut la vie officiellement courte, dix ans.\nSoi dit en passant, la difficulté d’identifier la Repousse et sa localisation à l’ouest du Lac à Cailles par plusieurs ou bien encore au nord du Lac à Cailles trouve une explication au demeurant fort simple. Mon hypothèse est la suivante.\nTout d’abord, il faut bien comprendre qu’aucun colon venant pour s’établir n’a passé par le chemin original, celui emprunté par Labelle en 1870. Ce chemin était condamné et remplacé depuis 1871-72 par le chemin qu’ils ont, en fait, tous empruntés.\nMais les futurs colons en ont entendu parler du fameux chemin de la Repousse! Et comment! C’en était devenu une légende. Ils arrivaient donc dans ce chemin convaincus d’avance qu’ils contournaient ainsi la fameuse montagne… et il y avait effectivement à l’ouest, à leur gauche, une montagne. C’était pour eux et de toute évidence la Repousse!!!\nOr, alors qu’ils longeaient le Lac à Cailles, ils avaient en fait dépassé la Repousse sans véritablement la voir et même l’approcher et la méchante était en fait derrière eux depuis près d’un kilomètre! Ce qu’ils voyaient, cette montagne… n’était pas la Repousse mais bien une montagne innomée, géologiquement liée au grand bloc de l’Épouvante. C’était en fait le flanc est de l’Épouvante.\nPour ceux qui poussaient plus loin l’erreur, ceux qui croyaient gravir la Repousse elle-même, il faut le comprendre! Le caractère très abrupt du chemin pouvait justifier leur méprise. Car il l’était!\nCe chemin, une bien mince amélioration, fut donc rapidement lui aussi remplacé, en fait dans les dix ans, mais il ne fut pas totalement abandonné comme le fut celui du Curé emprunté en 1870. Il a servi, à l’occasion, jusque dans les années 1970 du moins en partie.\nPour ce qui est des chemins se situant à l’ouest du Lac à Cailles, ce sont des chemins de buchage qui datent des années 1920-30 et subséquentes pour la plupart et qui ont connu des usages relativement récent. Il en va de même pour ce chemin qui exista à un moment donné du haut du plateau de l’Épouvante au centre du Lac de la Ripousse (dans la ligne d’écoulement des eaux), chemin servant à la descente du bois mais postérieur aux époques des pionniers. Soit dit en passant, le haut de l’Épouvante forme un plateau qui a fort probablement été habité mais qui a certainement servi de pâturage pendant plusieurs années.\nQuant au deuxième chemin de contournement, celui de 1882. Il est lui aussi clairement identifié sur les cartes des années 1900 et plus. Ce chemin emprunte vers l’est le lit de l’actuel Lac Colibri, inexistant à l’époque. Il contourne ensuite ce cap qui longe l’ouest de l’actuelle route 117 pénètre dans le Golf Royal Laurentien et rejoint ensuite le chemin qui mène à Ivry en passant au bout du Lac Rougeaud (Golf Mountain Acres) pour se brancher aux enivrons du lac Vaseux au chemin originel venant de Ste-Agathe. Notons que le chemin public qui se trouve à l’est du territoire des Durnford, construit avant 1870, s’y relie aussi. Tous ces chemins auront des liens entre eux du côté est et rallieront éventuellement la gare de Nantel quand viendra le train en 1892.\nLes objectifs que nous nous étions fixés sont atteints. Nous avons pu identifier la Repousse et l’Épouvante, le chemin du Curé Labelle et ses deux contournements subséquents.\n© 2021 Valdurn – Tous droits réservés


Combinaisons d'été | SRFACE® | Que sont les combinaisons d'été?\nQu’est-ce qu’une combi d’été\nLe meilleur moyen d’être à l’aise dans l’eau reste de ne pas mettre de combinaison du tout. Malheureusement, nous n’avons pas tous la chance de vivre sous les tropiques. Une combinaison est considérée comme combi d’été lorsque l’épaisseur du néoprène est de 3 mm ou moins. Cela va de la combinaison intégrale 3/2 mm, couramment utilisée, à la 2/2 manches courtes, le shorty 2/2. L’objectif est de vous offrir une protection thermique suffisante mais pas excessive, car avoir trop chaud lorsque l’on surfe n’est pas agréable du tout. Les modèles d’été sont fins et souples, ils vous protègent du thermique et des rayons UV.\nTypes de combis d’été\nIntégrale, manches-courtes, long john, shorty, etc. La liste est longue et les différences entre ces modèles aussi. Assurez vous de bien choisir la combinaison adaptée à la région dans laquelle vous surfez.\nLe modèle le plus chaud (parfois trop, selon l’endroit où vous vous trouvez) utilisé l’été reste l’intégrale 3/2 mm coutures intérieures extérieures scellées et à simple revêtement, doublure quickdry sur la poitrine et le dos. Parfaite pour des températures d’eau entre 15~20°C, elle n’est pas conseillée au delà. Surfer en ayant trop chaud n’est pas agréable du tout. En fonction du pays dans lequel vous surfez l’été, les panneaux à simple revêtement par exemple peuvent être à proscrire, en revanche les coutures GBS sont davantage conseillées plutôt que les S-seal. Dans la mesure du possible évitez quand même les coutures plates dites Flatlock sur les modèles intégrales, elles sont souvent le signe d’une fabrication bas de gamme.\nCombinaison intégrale 2/2mm\nLa combinaison intégrale 2/2 mm existe. Un peu moins répandue, il s’agit de la combinaison intégrale la plus fine disponible, son but premier n’est pas de vous tenir au chaud très longtemps mais surtout de vous protéger des rayons du soleil. Ce modèle est généralement disponible avec des coutures collées et cousues à l’aveugle (GBS) ou des coutures plates non étanches dites Flatlock.\nCombinaisons manches-courtes vs shorty manches-longues\nLorsque l’eau atteint les 18~25°C pendant l’été (en fonction de l’endroit où vous vous trouvez), on peut utiliser une combinaison à manches courtes ou un shorty à manches longues. Ces deux modèles sont souvent disponibles avec des coutures GBS ou plates dites Flatlock. Une combinaison à manches courtes est préférable quand l’eau est un peu fraîche mais qu’il fait chaud dehors. Elle garde vos jambes au chaud tout en vous offrant une plus grande mobilité du haut du corps. Un shorty manches longues propose l’inverse, il garde vos bras et le haut de votre corps au chaud lorsque l’air est frais ou qu’il y a un peu de vent et vous permet de profiter de l’eau chaude en laissant les jambes nues. Ces modèles font généralement 2/2 d’épaisseur.\nLes shorty sont des modèles manches courtes/jambes courtes. Ils sont souvent dotés de coutures plates dites Flatlock non étanches. Les shorty ne sont portés que lorsque l’eau et l’air sont supérieures à 20°C. Ils offrent tout de même une protection contre le froid, mais le néoprène ne fait que 2 mm d’épaisseur. Les shorty sont les modèles les plus abordables du marché.\nIl est envisageable d’utiliser d’autres modèles de combis en été, comme le long john par exemple: une combinaison jambes longues mais sans manches et à large encolure, n’ayant pas de zip mais un velcro au niveau de l’épaule. Vous pouvez aussi choisir de porter un top néoprène associé à un boardshort, pour avoir cette sensation agréable que l’on a quand on surfe en short. Si votre inquiétude concerne les UV mais pas nécessairement l’isolation thermique, vous pouvez opter pour un lycra UPF 50+ qui vous évitera les coups de soleil. Enfin, il existe des chaussons néoprènes de reef pour vous protéger lorsque vous surfez en eaux chaudes mais sur des fonds rocheux ou recouverts de corail.\nChaleur vs. Stretch vs. Protection uv\nLes modèles d’été peuvent être classés selon différentes catégories : chaleur, stretch et protection contre les UV. La plupart des combis d’été ont des panneaux néoprènes entre 3 et 2 mm. Si vous optez pour une combinaison d’été qui met l’accent sur la chaleur, vous pourrez alors commencer à la porter plus tôt dans la saison. Surement plus souple et performante lorsque l’eau est encore un peu fraîche, modèle généralement doté de coutures GBS, de panneaux à simple revêtement sur la poitrine et le dos et d’une doublure intérieure en peluche quickdry. Assurez vous de prendre une combinaison haut de gamme, pour que le néoprène soit souple, c’est important d’être libre de ses mouvement également sur les modèles d’été.\nSouplesse double revêtement gbs\nSi vous trouvez que la flexibilité, l’extensibilité et la mobilité sont plus importantes que l’isolation thermique parce que l’eau est bonne, envisagez une combinaison d’été spécialement conçue pour cela. Choisissez un modèle avec mousse néoprène haut de gamme à double revêtement et des coutures collées et cousues à l’aveugle (GBS). Une combi sans doublure quickdry est légèrement plus souple.\nCombis à coutures plates dites flatlock\nLes combinaisons à coutures plates dites Flatlock ne sont pas étanches et ne peuvent être utilisées que dans l’eau chaude. Les produits possédant ce genre de coutures sont généralement plus abordables que les combinaisons à coutures collées et cousues à l’aveugle (GBS). Ces modèles sont généralements des shorty, ou des combis courtes sans propriétés particulières. Elles protègent des éléments et surtout du soleil, car l’isolation thermique est secondaire. Notez d’ailleurs que tout produit en néoprène possède une protection contre les UV.


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*Savoir News* : Mgr Barrigah?: « Pour moi, l’art est essentiellement un moyen d’évangélisation » – 228 Actu\n*Savoir News* : Mgr Barrigah?: « Pour moi, l’art est essentiellement un moyen d’évangélisation »\nLa Croix Africa?: Monseigneur, vous êtes lauréat du Grand prix théâtre de la littérature togolaise. Quelle place occupe l’art dans votre vie et votre mission??\nMgr Nicodème Barrigah-Bénissan?: L’art est une manière d’être, de sentir, de vivre. Il s’agit d’une prédisposition que l’on découvre et cultive patiemment. Le but de l’art n’est pas d’abord de produire des œuvres commerciales mais de transmettre ce que l’on ressent ou saisit de la vie. L’art exprime une réalité intérieure. L’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt affirme que « l’art aide à vivre » parce qu’il procure la paix intérieure à celui qui le pratique et transmet des valeurs à ceux qui le reçoivent. Pour moi, l’art est essentiellement un moyen d’évangélisation?; il consiste à exprimer quelque chose de beau, de bien, de grand. Et je le mets volontiers au service de Dieu, des grandes valeurs qui orientent ma vie.\nVous êtes écrivain, mais également chanteur. Comment a commencé votre amour pour l’art et comment l’avez-vous nourri au fil des années malgré vos responsabilités??\nL’art n’est pas une décoration, un ornement que l’on ajoute à ce que l’on fait. Il est essentiellement une manière de faire, de communiquer ce qu’on vit. Ainsi, à travers le chant, tout comme dans mes écrits, je ne poursuis qu’un seul but?: faire découvrir quelque chose de beau et de bien aux autres. C’est ainsi que je conçois l’art et cela est inséparable de mes activités. Certes, il faut du temps pour écrire et composer?; mais tout est une question d’organisation. Mes moments d’inspiration sont souvent ceux de mes prières et de mes méditations. En somme, l’art est inséparable de mes responsabilités?; il fait partie de ma manière d’exercer les tâches qui me sont confiées.\nQuels défis au Togo pour que l’art soit davantage au service de la foi chrétienne??\nBeaucoup de fidèles ont une âme d’artiste mais se heurtent à de grosses difficultés qui les empêchent de développer leur art. Lorsqu’on manque cruellement du minimum vital, on n’a pas le temps de se consacrer à l’art. De même, lorsqu’on n’a personne pour apprendre de lui comment cultiver ses dispositions naturelles, on en reste souvent à une étape de balbutiement car les œuvres d’art requièrent beaucoup d’exercice. Je pense à tant de jeunes qui ont besoin d’être aidés pour développer leurs potentialités. Comme Église, nous devons essayer de mettre sur pied des cadres propices à l’éclosion et au développement des artistes.\nQuels patrimoines artistiques religieux l’Église du Togo laisser…Lire la suite sur Savoir News\n*Togo First* : Togo : les péages s’automatisent


Pour cet anniversaire important, le lecteur pourra parcourir une version abrégée d'une monographie intitulée El tesoro de Monte Albán, publiée en 1969 par l'INAH dans la collection Memorias del INAH, III. Elle reprend notamment les divisions proposées par Caso pour classer les différentes pièces :\nles métaux précieux (or, argent et cuivre),\nles pierres précieuses (jade, cristal de roche, turquoise, azabache, tecalli et obsidienne),\nles autres matières (céramique, perles, ambre, coquillages et corail),\nles ossements humains,\nles ossements d'animaux.\nOn notera la grande qualité des clichés photographiques pris par Oliver Santana.Ils illustrent parfaitement l'information archéologique qui décrit chaque pièce proposée. le plus souvent, on retrouve généralement les numéros d'inventaire, les dimensions et d'autres mesures. Si certaines interprétations de Caso sont douteuses, leur valeur archéologique reste cependant intacte.\nNous vous recommandons la lecture d'une note rédigée en anglais par Geoffrey McCafferty, professeur à l'Université de Calgary et la consultation de documents supplémentaires sur Alfonso Caso, Monte Alban et la Tombe 7 sur le site de la revue Arqueología Mexicana.\nArchéologie mexicaine Classique Monte Albán Mots Oaxaca Rituels Zapotèques\nLibellés : Archéologie mexicaine Classique Monte Albán Mots Oaxaca Rituels Zapotèques


de peu : Du côté de : Osaka Sakai Izumigaoka Takeshiro-dai\nDu côté de : Osaka Sakai Izumigaoka Takeshiro-dai\nDe temps à autre, j'ai tout de même le besoin de sortir la tête des bouquins, et de marcher un peu. De l'inconvénient d'aller loin : on se contente d'aller vagabonder au tour.\nLa station d'Izumigaoka — je suis bluffé : il y a aussi une page en anglais — est sur une ligne ferroviaire sans issue, la Semboku Kôsoku, renommée pour sa cherté, qui dessert une floppée de cités plutôt dortoir qu'autre chose, et liée au métro d'Osaka, à la ligne Nankai Kôya et au monde par l'un de ses bouts, Nakamozu. C'est comme tous ces centres conurbains de banlieue japonaise : tout l'utile et superflu est concentré dans l'immédiate proximité de la gare. Dès qu'on s'en éloigne, de la relative aération et un peu de vert — merci la politique japonaise de logement public des années 1970, qui s'en sortit mieux, question verdure, que la française.\nEnfin bref, un petit plan m'épargnera la description. Et puis de toute façon tout le monde s'en fiche, n'est-ce pas.\nBref, c'est dans ces environs qu'on vaque, de temps à autre, en été par exemple.\nEt au tour et départ, il y a des parcs de jeu datés, plus souvent vides de pleins, qu'entourent les HLMs.\nAvec de curieux animaux de pierre, à chevaucher, introspecter,\nqui auraient place dans un musée d'art moderne ?\nEt des maisons de Hobbits.\n(Oy ! mister Baggins !)\nOn traverse une route.\nEt se retrouve dans le chemin bordant l'étang voisin, envahi depuis peu par une plante grimpante parasite et persistante, qui ne passera peut-être pas l'hiver ?\nFascinant : le carrelage de l'espace vide-ordure...\nDiverseries quand on regarde à ses pieds, ou un peu plus haut.\nRestent encor des coins sombres et frais parmi l' étouffe estivale — appréciés des moustiques.\nDerrière lesquels ont poussé de petites tours typiques.\nPas rare de voir les locataires afficher leurs préférences politiques. Ou alors ils ont fiché ça là poussé par un ami, un parent, et ont la flemme de décrocher. Bénéfice de l'oubli ?\nUne route pour humain en tongs.\nUne route pour moustiques. Les moustiques n'ont que faire de bouts de pétrole aggloméré au bout de leurs pattes. Comme quoi un moustique c'est moins idiot qu'on croit.\nCeci n'est pas le ciel.\n(Pour ceux qui n'avaient pas remarqué.)\nMais ça, ça fait mal rien que d'y penser. Que voulez-vous, les temps sont durs pour les corbacs.\nUn couple de scooters se tapent la sieste tranquillement dans l'herbe. Y en a pour qui ça va la vie. C'est pas comme pour les corbeaux.\nJe disais tantôt le parasite estivo-végétal. Il traverse même d'un bord à l'autre du chemin. Gonflée la plante verte. Y en a — c'est pas comme moi — qui ont du ressort, de la détente\net de l'ambition — je ne vois pas comment nommer ça d'autre façon. Colonisation réussie d'arbres de 7-8 mètres de haut, à vue de nez. Mais bon, mon nez ne vaut pas grand-chose, c'est bien connu. On est presque revenu au point de départ. Désolé, j'ai sauté quelques étapes narratives. C'est pas très important.\nUn plot bleu.\nUn cœur rouge.\nTopics : BLACK AND WHITE, COLORS, DU COTE DE, EN PASSANT, OSAKA


Le Panoramique - Hennebont 56700\nRésidence de 16 logements et 19 places de parking\nrecherché en €160 000 €\nRésidence de 23 lots et 38 places de parking\nrecherché en €390 000 €\n4 935 500€ récoltés\n2 763 340€ remboursés\n16 moisdurée moyenne\nMakala - Koungou (Mayotte) 97690\nRésidence de 64 logements et 64 places de parking\nrecherché en €600 000 €\n8% d'intérêts nets annuels avant impôts sur 9 mois.\nLes Jardins de Juliette - Toulon 83100\nEnsemble résidentiel de 38 logements à Toulon (83)\nrecherché en €200 000 €\nLa typologie des plateformes de crowdfunding immobilier Le marché du crowdfunding en mouvement Désormais troisième marché mondial du financement participatif immobilier derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la France connaît depuis quelques années un véritable engouement pour ce type de placement et a enregistré la création de plus d’une vingtaine de plateformes... Lire la suite\nPourquoi Crowdfunding-Immo devient Koregraf ? Après deux années de croissance soutenue qui l’ont hissé parmi les principaux acteurs du marché du financement participatif de la promotion immobilière, Crowdfundingimmo.fr a décidé de changer de nom pour s’appeler désormais Koregraf. Un changement qui s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle ainsi que... Lire la suite\n* Facteurs de risques : Koregraf recommande aux épargnants d'appliquer des règles de vigilance avant tout investissement. L'investissement dans des projets immobiliers comporte des risques qu'il convient de connaître : risque de perte totale ou partielle du capital investi, risque d'illiquidité et risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue. La société Koregraf, spécialiste en crowdfunding immobilier, est enregistrée en qualité de Conseiller en Investissements Participatifs auprès du Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 15006930.


Elles jouent au handball pour rester en forme ! - La Caverne de Jade\nElles jouent au handball pour rester en forme !\nPar PHILDU dans insolite le 25 Février 2015 à 18:28\nC’est une information pour le moins originale et insolite qui nous parvient de Bolivie. Pour rester en forme et lutter contre les effets de l’âge, des grand-mères boliviennes jouent au handball une fois par semaine.\n« 4 femmes sur 5 ne se douchent pas tous les joursEllia : LA PETITE FILLE QUI FAIT LE TOUR DU NET »\nBonjour, pardon mais elles jouent peut-être aussi simplement pour se divertir, car oui, là-bas, ils savent encore rire et rester jeunes dans leurs esprits. La mort ne les effraie nullement, ils ont un autre rapport avec cela, la vie/mort... (lutter contre les effets de l'âge reste une interprétation de blanc européen qui appréhende la vieillesse et la mort comme un défaut, une erreur ou que sais-je d'autre...) :)\neffectivement ,je ne l'avais pas vu sous cet angle là ....\nMerci de ton passage et bon Dimanche !!!


Montres Sismeek en vente privée : ventes privées bracelets montres, horlogeries, Sismeek pas cher\nAccueil » Idées de Cadeaux » Cadeaux de Noël » Montres Sismeek\n30 octobre 2014 Archives, Bijoux et montres, Cadeaux de Noël, ventes privées\nCes ventes peuvent vous intéresser bracelets montres, horlogeries, Sismeek\nSur BazarChic, à la fois chic et ludique, Sismeek secoue vos habitudes. Cette vente va vous permettre de changer vos bracelets, vos cadrans et jouer avec les couleurs du temps. Egayez votre vie avec ce genre d’accessoires à votre poignet.\nbracelets montres, horlogeries, Sismeek\nRelaxima : canapés Montre compatible LG G Watch\nMontres & bijoux Paul MCNEAL...\nBijoux chics Morellato\nVous aimez les bons plans Montres Sismeek ?\nInscrivez-vous pour recevoir les ventes privées et soldes : bracelets montres, horlogeries, Sismeek


Marchons La Matapédia : les premières marcheuses terminent leur randonnée aujourd'hui,8 septembre à Sainte-Florence - Salle des nouvelles - CFTF\nAmqui Marchons La Matapédia : les premières marcheuses terminent leur randonnée aujourd'hui,8 septembre à Sainte-Florence\nPublié le 8 septembre 2017 à 10 h 52\nLe comité de concertation Marchons La Matapédia est heureux d’annoncer que les deux premières marcheuses complèteront leur randonnée aujourd'hui, 8 septembre à Sainte-Florence.\nElles ont commencé leur marche le mardi 5 septembre, partant de Saint-Cléophas jusqu’à Sainte-Irène. C’est donc avec enthousiasme que les membres du comité de concertation ont accueilli ces premières marcheuses après des mois de travail : « Nous les attendions avec impatience. Nous sommes heureux de pouvoir les accueillir et de leur faire vivre une expérience qui met en valeur notre Matapédia. Nous espérons qu’elles pourront devenir, en quelque sorte, des ambassadrices pour notre région et qu’elles inciteront leurs connaissances à venir essayer le concept de Marchons La Matapédia », de dire Sylvain Sénéchal, membre du comité et responsable des inscriptions.\nRappelons que Marchons La Matapédia propose un forfait de cinq nuitées et quatre jours de marche, sur une distance de 70 km, reliant les municipalités de Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Léon-le-Grand, Albertville et Sainte-Florence. L’activité permet de marcher dans les routes rurales matapédiennes, de découvrir le charme et la beauté de cinq municipalités situées à l’intérieur des terres, dans une formule tout inclus.\nLes gens intéressés à expérimenter le concept de Marchons La Matapédia sont invités à visiter le site web à www.marchonslamatapedia.ca, ou encore à contacter Mme Gilberte Potvin ou M. Sylvain Sénéchal au 418-756-5342 ou par courriel à info@marchonslamatapedia.ca. Veuillez noter que l’initiative prendra fin, pour la saison 2017, le 1er octobre prochain.\nLes préparatifs vont bon train pour le 7e Salon des Mots de La Matapédia\nDES PANS DU PATRIMOINE MATAPÉDIEN MIS EN LIGNE\nEncore le temps de s'inscrire au Forum citoyen sur l’avenir des soins de santé dans La Matapédia


Le pétrole plonge après une hausse des stocks américains - Le Courrier du VietNam\nLe pétrole plonge après une hausse des stocks américains\nLes prix du pétrole ont plongé mercredi 4 août après une hausse inattendue des réserves commerciales de brut aux États-Unis, signe d'inquiétude sur la solidité de la demande, le marché ignorant les tensions entre Américains et Iraniens dans le Golfe.\n>>Les stocks de pétrole brut aux États-Unis en baisse la semaine dernière\n>>Le pétrole profite du dollar faible, se rapproche de ses plus hauts\nUne installation de production de pétrole dans la ville d'al-Buraqah, en Libye.\nLe baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a chuté de 2,03 dollars ou 2,80% à 70,38 dollars à Londres, par rapport à la clôture de la veille. À New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre a cédé 2,41 dollars ou 3,41% à 68,15 dollars. Les réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis ont grimpé de manière inattendue la semaine dernière, un signe négatif pour la demande.\nSelon le rapport hebdomadaire publié par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de brut ont gonflé de 3,6 millions de barils (MB), à 439,2 MB, pour la semaine close le 30 juillet. C'est la plus forte hausse depuis mars et elle a pris de surprise les analystes qui misaient sur une diminution des stocks de 3 millions de barils.\n"Ces dernières données n'aident pas les cours", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, qui a rappelé que les prix souffrent depuis le début de la semaine de la reprise des contaminations au COVID-19. Ce bond surprise des réserves "est une source d'inquiétude pour le marché", a estimé Andy Lipow de Lipow Oil Associates.\n"Cette hausse des stocks intervient au moment où l'on parle de plus en plus de la propagation du variant Delta qui pourrait pénaliser la demande d'or brut au cours des prochains mois", s'est inquiété le spécialiste. "Le marché craint que l'économie ne ralentisse si ce variant se propageait", a-t-il ajouté.\nDans le Golfe, six jours après une attaque meurtrière contre un pétrolier, le "potentiel détournement" de ce navire au large des Emirats arabes unis s'est terminé sans dommage, a annoncé mercredi 4 août l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.


Transhu on the Divide - Page 7 - Velo Vert : le VTT, tout le VTT\nPosté 08 janvier 2019 à 10h27\nmerci de nous faire partager ton récit.\nPosté 08 janvier 2019 à 11h33\nPfiou, je viens de rattraper mon bon mois de retard. Toujours aussi bien ton récit transhu\nLu dans la grisaille de l'hiver, ça donne envie de partir\nPosté 14 janvier 2019 à 16h57\nMerci pour ton soutien indefectible Panda !\nBon, allez, c'est lundi... faut que je poste mon texte hebdomadaire !\nPosté 14 janvier 2019 à 17h01\n18 septembre 2017 CR25 BLM wildlife exclosure – Grants : 95,54 km\n4 fois sur la nuits, mes fesses et mes omoplates ont touché le sol et 4 foi sur la nuit, j’ai dû regonfler mon matelas. Pas de doute, j’ai bien crevé mon Neo Air. Première et unique fois du voyage, ça va ! Malheureusement, voici un truc que j’ai oublié à la maison : je n’ai rien pour réparer, si ce n’est une rustine de vélo mais je ne pense pas que ça marche. Heureusement, je serai normalement à Grants ce soir et c’est une relativement grosse ville avec « all sevices » comme disent les cartes de l’ACA.\nBon, à la cinquième fois, je décide de me lever. Pourtant, vu la fraicheur du petit matin dans un désert, je serais bien resté au chaud sous la couette. Dans ce froid, le paysage me paraît encore plus immobile qu’hier soir alors que je me réchauffe avec un café bien chaud. Le soleil s’est levé depuis un bon moment déjà et a vite fait de réchauffer l’atmosphère de sorte que je suis déjà en t-shirt au moment d’enfourcher mon vélo avant 8h.\nComme hier, je devrai aujourd’hui composer avec trois grosses difficultés : la nature changeante du revêtement, avec une grande proportion de sable, le vent de face qui se lève quasiment dès mon départ, et enfin la navigation sur le téléphone alors que les embranchements se succèdent. Heureusement, comme hier, le paysage est à couper le souffle. A certains moments, j’ai l’impression de rouler dans Monument Valley, le reste du temps je suis tout simplement dans un western de Sergio Leone.\nLes traces de l’activité humaine ne sont pas absentes pour autant, à 4 ou 5 reprises l’itinéraire impose de traverser les clôtures qui délimitent les immenses propriétés des ranchs aux alentours. Il faut alors descendre de vélo, ouvrir une large barrière métallique, traverser et bien refermer derrière soi. Au milieu d’une de ces concessions, que ma carte nomme Felipe Tafoya Grant et dont je ne sais rien si ce n’est qu’il est interdit de s’y arrêter pour la nuit, je tombe sur un ancien ranch bâti tout en pierres locales. Au pays de l’architecture en bois et carton-pâte, ça fait bizarre de contempler ces bâtiments, malheureusement à l’abandon, qui me font plutôt penser à une ferme ardéchoise qu’à un ranch américain.\nAprès une dernière barrière à franchir, la piste débouche sur une route asphaltée. Elle a beau être représentée comme telle sur la carte, je ne m’attendais pas à trouver du macadam par ici. J’accueille avec plaisir ce répit par rapport aux pistes particulièrement mauvaises depuis hier. Par contre, cette route marque le début de l’ascension de la journée : 650 mètres de dénivelé en une vingtaine de kilomètres, voilà qui ne me paraît pas bien compliqué. Je ne reste que 6 kilomètres sur la route mais ceux-ci créent une réelle séparation entre les deux parties de la journée. Ce matin était très similaire à la journée d’hier dans un désert splendide, grande révélation pour moi. De tout le voyage, ces deux jours resteront parmi mes préférés. Maintenant j’entre dans la Forêt Nationale de Cibola. Si les arbres ne sont pas encore nombreux, je vois que les montagnes vers lesquelles j’avance sont effectivement couvertes d’une forêt de pins assez sèche, à l’image de celle que j’ai traversée entre Vallecitos et El Rito il y a quelques jours.\nArrivé à l’embranchement où l’itinéraire quitte la route pour une piste de gravier pas trop mauvaise, j’ai déjà grimpé une centaine de mètres, il est à peine midi et mon moral est au beau fixe même si le soleil tape fort et le vent souffle toujours du Sud. 700 mètres plus loin pourtant, je suis déjà en train de faire une pause : trop chaud, trop raide, gravier trop fuyant… j’en ai plein les guibolles. Je m’offre un break à l’ombre d’un cactus trop petit. Je pourrais piqueniquer ici mais je préfère le faire en haut de la montée, pour avoir passé la plus grosse difficulté et aussi parce que la haut se trouve une source qui pourra me procurer de l’eau fraiche bien plus agréable que celle tiède qui croupit dans mon camelback depuis hier matin. Je repars donc à l’assaut de ces San Matteo Mountains mais le moral n’y est toujours pas, je me traine lamentablement et mets encore près d’une heure et demi à parcourir 13 malheureux kilomètres.\nAu sommet, me voilà revenu plusieurs jours en arrière, la forêt arbore çà et là les fameux trembles typiques pourtant du Colorado, il faut dire que l’altitude est également similaire puisque je suis à 2800m. Je ne prends pas la peine de remettre mon casque avant d’entamer la descente car je sais que la San Matteo Spring est toute proche. Effectivement, la voilà indiquée dans un virage. Je descends du vélo, m’approche du lit du ruisseau et… rien, nada, pas la moindre goutte d’eau mais à la place un tuyau noir d’une section d’une dizaine de centimètres. Ne voulant pas y croire, je remonte le tuyau vers l’amont à travers les fourrés. Je me tors une cheville, me fait égratigner par les nombreux arbustes et finis par perdre la trace du tuyau. Visiblement, ceux qui ont fait ça ont canalisé l’eau depuis la source souterraine, rien ne reste en surface. Dégoûté, je reviens sur la route, m’assois sur un tronc, enlève ma casquette et me verse une rasade d’eau chaude sur la tête. Heureusement, il me reste quelques kiwis frais qui me rafraichissent quelque peu. Je mange mes tortillas et mon saucisson et me remets en route sans trainer.\nJ’ai remis mon casque car le profil de la fin d’étape est majoritairement descendant. Après une dizaine de kilomètres de plat la piste, l’itinéraire rejoint la route 547, macadamisée jusqu’à Grants. Hop, prolongateurs, c’est parti pour la descente. Je pourrais probablement foncer, mais le cœur n’y est pas. Ce passage par les montagnes m’a cassé les jambes. Même la petite montée d’un kilomètre qui vient couper presque 30 kilomètres de descente me parait de trop. Heureusement, bientôt Grants est en vue. Peu avant d’entrer en ville, un panneau de signalisation bizarre attire mon attention : « Notice : do not take hitch-hikers in this area » ! Pourquoi est-ce que l’auto-stop est déconseillé juste à cet endroit ? Ça n’a pas de sens, soit on interdit le stop au niveau du pays, voire d’un état, soit on le tolère partout ! Cette règle locale me déconcerte. 300 mètres plus loin, j’aborde une grande parcelle regroupant un méga parking et plusieurs bâtiments, le tout encerclé de plusieurs clôtures de barbelés… une prison de l’Etat du Nouveau-Mexique. Je pige l’allusion aux auto-stoppeurs et m’esclaffe : ils sont fous ces ricains !\nJe m’arrête au premier supermarché que je vois pour acheter une boisson fraiche et des fruits, mais surtout pour profiter du wi-fi. Chouette, j’ai reçu ne photo de ma femme et les enfants : ils sont trop chous. Sinon, malgré le fait que la ville soit indiquée comme « all-services », il n’y a ni vélociste, ni magasin d’outdoor à Grants. Le seul magasin de camping recensé par Google est un Walmart à la sortie de la ville. Sérieusement : Walmart… magasin de camping ? J’ai de sérieux doutes sur le fait que j’y trouverai un kit de réparation pour mon matelas, mais bon, c’est ma seule chance.\nPour le rejoindre je dois traverser toute la ville sur 7 kilomètres, mais surtout, je dois emprunter un tronçon de la mythique Route 66. Heureusement que le bouquin de la Divide m’avait prévenu de ne pas en attendre trop car elle est effectivement plutôt décevante. Dédoublée par une autoroute, la route historique ici n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était. La plupart des motels et des restos sont tout simplement abandonnés, le reste des commerces est encore plus moche et inintéressant que dans les autres villes que j’ai traversées. Finalement la partie la plus vivante de Grants se trouve en dehors de la ville, à la sortie de l’autoroute, où se sont installés le Walmart ainsi que toutes les grandes chaines de motels et autres restos de fast food.\nLe Walmart n’est pas un de ces modèles gigantesques des grandes villes mais, contre toute attente, il possède quand même un bout de rayon camping. Au milieu des tentes à $20 et des matelas de plage, je trouve à mon grand soulagement des sortes de grands cercles en toile autocollante. Ce n’est pas un kit de réparation de grande marque mais ça a l’air d’être quand même prévu pour ça. Pour être sûr, je passe également au rayon vélo acheter des rustines autocollantes. Voilà, j’espère qu’une des deux solutions me permettra de réparer mon matelas. Par contre, je vais avoir besoin d’une salle de bain pour trouver la fuite, ce qui veut dire 3ème nuit d’hôtel en 5 jours, mais bon ce coup-ci j’ai vraiment une bonne excuse.\nJe ne sais pas trop quel motel choisir, tous sont plus ou moins au même prix raisonnable de $50. Finalement, une chose attire mon œil : y en a un qui a une piscine ! Je m’installe et m’atèle directement à ma réparation. Allez, on ne fait pas dans le détail : je remplis la baignoire, gonfle mon matelas et le plonge entièrement dans l’eau. Je trouve le trou immédiatement, fait une marque et mets mon matelas à sécher. Pendant qu’il sèche, je vais plonger une tête dans la piscine couverte du motel. J’ai un peu peur que les gens remarquent que je nage en caleçon, mais en fait j’ai la piscine pour moi tout seul… les clients sont sans doute blasés de cet équipement limite normal dans un hôtel américain. Moi qui sors du désert, je vois cette piscine toute bête avec les yeux émerveillés d’un gamin de 3 ans.\nLa toile autocollante semble parfaite pour réparer le matelas, en tous cas elle colle fort et épouse bien la forme des boudins. Je le regonfle et passe ma soirée assis dessus en mangeant et regardant la télé. Pas de problème, il tient la pression. Heureusement, car les prochains jours me prévoient des bivouacs à répétition.\nPosté 14 janvier 2019 à 17h37\nDès qu'il s'agit de lire un bout de récit d'un voyage à vélo, je suis présent\nLes paysages des deux premières photos sont\nPosté 15 janvier 2019 à 11h58\nDepuis Cuba, c'est probablement les étape qui me font le plus rêver, ce coté nature sauvage, seul...\nCe message a été modifié par ArnoDoucet - 15 janvier 2019 à 11h58.\nPosté 15 janvier 2019 à 21h42\nY'en a ils savent pédaler, ils savent voyager, ils savent raconter et le partagent modestement sur le forum des vélotafeurs.\nPosté 21 janvier 2019 à 17h14\n19 septembre 2017 Grants – Armijo Canyon : 106,11 km\nMon hôtel propose un buffet petit-déjeuner. Je sais bien que ce ne sera pas terrible mais au moins, je pourrai me caler l’estomac pour pas un rond, donc j’en profite avant d’aller compléter chez Walmart mes provisions pour les jours à venir. Ce coup-ci je dois embarquer une belle quantité de nourriture car la prochaine ville, Silver City, se trouve à plus de 450 kilomètres d’ici, soit 6 étapes d’après le livre. Je compte aller un peu plus vite, mais je prends quand même des réserves pour 6 jours.\nComme au départ de Cuba, je m’aperçois que la trace de mon GPS emprunte l’alternative routière. Ce coup-ci je ne me fais pas avoir et, emballé par les 2 derniers jours où je n’avais pas du tout regretté mon choix, je choisi à nouveau la route principale sur piste. Pour la rejoindre, je dois à nouveau emprunter la Route 66 dans Grants et même un peu plus loin. Je porte plus qu’hier mon attention sur les vestiges du passé prestigieux de la route, complètement déclassée au profit de l’autoroute. Çà et là, des indices de l’esprit mythique de cette route se laissent découvrir mais visiblement cette époque-là est bien révolue.\nAprès 6 kilomètres, j’oblique à gauche, traverse l’autoroute et emprunte une petite route macadamisée dénommée Zuni Canyon Road. Je ne m’attends à rien de particulier, mais bientôt la route entre dans un défilé entre deux falaises, voici donc ce Zuni Canyon. Je suis séduit par la beauté de celui-ci mais il y a un petit inconvénient : le vent, qui décidemment a juré de ne pas me lâcher pour la traversée du Nouveau-Mexique, s’engouffre dans le canyon et en suit les contours… dans le sens inverse de ma progression évidemment. D’habitude, quand on a le vent de face, chaque changement de direction est vécu comme un soulagement. Rien de tout ça ici, on a beau zigzaguer, ce salaud est toujours exactement de face ! Vers le milieu des 12 kilomètres de canyon, l’asphalte laisse place à une piste en gravier, pas trop mauvaise mais qui ralenti encore ma progression. La montée n’a beau faire qu’entre 2% et 3% de moyenne, je plafonne autours des 9 km/h.\nLorsque je sors du canyon, le paysage s’ouvre sur une vaste prairie fleurie où paissent des chevaux. Le vent se fait immédiatement nettement moins violent. Mais je ne suis pas au bout de mes peines pour autant car j’ai encore 250 mètres de dénivelé à me farcir pour arriver au point culminant de la journée, une traversée de la Continental Divide à 2500 mètres d’altitude. La majorité de ce dénivelé est réparti sur 2 coups de cul assez raides mais la piste est bonne et entre rapidement dans une forêt assez agréable. J’arrive relativement frais en haut mais je ne chante pas victoire trop vite car je sais qu’une deuxième traversée de la Divide m’attend 6 kilomètres plus loin. La descente est raide mais courte et je débouche rapidement sur une route que je prends… en direction de Grants. Un kilomètres plus loin, je vire à droite sur la Chains of Craters Backcountry Byway : tout un programme.\nCette piste traverse de part en part une zone appelée El Malpais Nationnal Monument, une zone semi-désertique pas franchement hospitalière car ravagée par des éruptions volcaniques chaque millier d’années ou presque. La piste n’est pas franchement bonne, voire carrément dégueu par endroits, mais bizarrement, elle ne monte pas, même pour traverser la Divide qui se franchit par un passage bas entre les deux éminences locales. Juste après, je tombe sur la plus récente des coulées de lave, 1200 ans à peine, qui étale ses amas de pierres noires caractéristiques. La végétation a repris naturellement ses droits et je suis bien dans une réelle forêt mais cette caillasse noire est très présente et donne une impression toute particulière à l’endroit. Je ne m’arrête cependant pas pour prendre une photo. Sans doute suis-je désormais trop blasé par mon voyage précédent en Oregon où nous avons traversé ces paysages à maintes reprises.\nCette zone semble être le paradis des randonneurs si j’en crois le nombre de départ de sentiers que je croise. A plusieurs endroits je distingue aussi le symbole du CDT qui croise plusieurs fois mon itinéraire. Je me casse le cou à chaque fois en espérant rencontrer des thru-hikers mais sans succès. Un peu plus loin, des pancartes indiquent des Big Lava Tubes, c’est-à-dire des endroits où la lave a refroidit en surface mais où elle continuait à couler en dessous, formant ainsi des grottes naturelles une fois que tout le flot était passé. Je m’arrête à côté des panneaux explicatifs mais décide de ne pas faire les 3-4 miles de randonnée pédestre (vélos interdits) nécessaire pour aller les contempler. En fait, au vu des photos sur les panneaux, ça n’a pas l’air très impressionnant. Je me contente donc de manger rapidement un morceau et repars illico.\nJ’ai très peu de souvenirs de m’être ennuyé sur cet itinéraire, cet après-midi à travers le Malpaïs en est malheureusement un. D’abord, c’est plat et ça, je n’en ai plus l’habitude. Et puis progressivement, la forêt disparaît pour laisser place à une zone semi-désertique inintéressante et occupée çà et là par des ranchs dont ils faut traverser les barrières à bétail. Je m’accroche au seul repère disponible, le Cerro Lobo, rompant la monotonie de la plaine. Lorsque je l’ai atteint, je m’offre une longue pause à côté d’un abreuvoir à vaches alimenté par une éolienne. Il fait chaud, il fait sec et poussiéreux. Je ne me demande pas ce que je fous ici : je le sais, je suis ici pour vivre mon rêve de parcourir la Divide, mais bon, on peut pas dire que j’y prenne vraiment plaisir aujourd’hui. Les arbres finissent par disparaître totalement et le paysage devient aussi pauvre que dans le désert du Grant Basin, les antilopes et les chevaux en moins.\nL’avantage des paysages ouvert, c’est qu’on y voit loin. Ainsi, en comparant ma carte et ce que je vois, je peux deviner mon parcours pour les prochaines heures et pour demain matin. Bien 10 kilomètres avant d’arriver sur la route, je la vois déjà se dessiner au loin. Aller, voilà un bon repère : la délivrance d’un bon asphalte après cette piste pourrie me motive pour les parcourir. Oh, je sais bien que la partie macadamisée sera de courte durée, un peu moins de 4 kilomètres, mais au moins elle me reposera après la succession de tronçons plus pourris les uns que les autres que je viens de m’enfiler. Et puis la piste que je devrai emprunter après, et que je devine déjà longeant les collines en face de moi, ne peut pas être pire que celle-ci, non ?\nLa route m’offre effectivement le répit attendu, mais lorsqu’il faut tourner à droite sur la piste, je découvre une surface encore pire que tout ce que j’ai eu jusqu’ici. Contrairement à la piste sauvage zigzagante et accessible uniquement à vélo ou avec le meilleur des 4X4 que je viens de quitter, celle-ci est rectiligne, bien entretenue et avec un revêtement uniforme. Mais ce revêtement uniforme est composé de sable et de petits graviers… extrêmement meuble et donc soumis à la formation des plus terribles washboards qu’il m’a été donné de voir.\nD’un coup, je ne m’ennuie plus du tout, je souffre. J’empoigne mes prolongateurs et serre les dents. J’écrase les pédales pour essayer de trouver cette vitesse qui fait que les coureurs de Paris-Roubaix survolent les pavés. Rien n’y fait ! Je suis tantôt au centre de la piste, tantôt à gauche ou à droite, essayant de repérer les plaques de terrains plus dures et donc les moins bosselées. Je change régulièrement de position : tantôt les mains sur les prolongateurs, tantôt sur les poignées du guidon, mais aussi sur les repose-coude des prolongateurs ou sur la partie à nu du cintre. Aucune ne me satisfait vraiment sur la durée. Une voiture arrivant en face de moi soulève un nuage de poussière. Est-ce que le temps s’est arrêté ? J’ai l’impression qu’il se passe une éternité avant qu’elle ne me croise. Je dépasse le premier point de bivouac indiqué sur ma carte, autant mettre cette difficulté derrière moi avant la nuit.\nMais le problème est que cette piste, elle continue jusque Pie Town, à plus de 50 kilomètres d’ici, et rien ne me dit que la situation va s’améliorer. Jamais je n’aurai la volonté de poursuivre ce calvaire sur une telle distance. Heureusement, jamais non plus je n’ai envisagé de rejoindre Pie Town dès ce soir, au moins l’honneur sera sauf. Après 7 kilomètres, une pancarte indique Armijo Canyon, le spot de bivouac que j’avais repéré pour la nuit. La piste horrible est loin d’être finie mais je n’ai pas l’énergie de continuer. Je prends le chemin indiqué : plus de washboard car il n’est pas accessible aux voitures, mais à la place, un sable meuble dans lequel mes pneus s’enfoncent profondément. A nouveau je navigue en cherchant les zones plus dures mais je dois quand même faire des efforts conséquents pour rester en selle. Après 2 kilomètres de ce petit jeu, j’arrive enfin à la clôture délimitant la Cebbola Wilderness, terrain public où je peux planter ma tente.\nL’endroit est paisible et assez joli, mais il présente deux inconvénients pour être un bivouac parfait. D’une part, le vent souffle toujours avec obstination depuis ce matin. Aucun des gros buissons présents autour de moi n’offre suffisamment d’abris pour le couper totalement. D’autre part, des cactus très discrets mais très urticants poussent à de nombreux endroits. Je laisse mon vélo là et pars explorer les alentours. L’Armijo Canyon proprement dit est encore à plusieurs kilomètres de distance et mon expérience de ce matin me dit que loin de procurer un abris, les canyons du coin ont plutôt tendance à servir d’entonnoir. Je pars alors explorer les berges de la rivière, ou plutôt l’arroyo car elle est à sec et son lit est bien 5 mètres plus bas que le plateau sur lequel je suis. Mais si ce canyon miniature règle le problème des cactus, aucun endroit n’est à l’abri du vent et je rajoute un risque en plus : la crue subite en cas de pluie. Je remonte donc à mon emplacement initial et me résous à cuisiner dans l’abside de la tente.\nJe mange en regardant la nuit tomber et vais me coucher de bonne heure.\nPosté 22 janvier 2019 à 09h18\nC'est quand même beau ces paysages\nPosté 22 janvier 2019 à 09h27\nHâte de lire les compte-rendus des Pandaspédalent aux USA !\nPosté 22 janvier 2019 à 09h55\nCe sera pas pour tout de suite alors\nPosté 22 janvier 2019 à 15h17\nElle est belle la vue de ta cuisine\nPosté 22 janvier 2019 à 16h06\nEt encore, t'as pas vu la vue depuis les chiottes !\nPosté 04 février 2019 à 21h08\n20 septembre 2017 Armijo Canyon – Vale Tinto Campground : 96,34 km\nVisiblement, aucun cactus caché ne se trouvait sous ma tente car mon matelas est toujours bien gonflé ce matin. Le vent s’est calmé pendant la nuit et je peux prendre mon petit-déjeuner dans l’ambiance calme mais très fraîche des petits matins dans le désert.\nPas pressé de retrouver l’enfer d’hier soir, je prends tout mon temps pour ranger mes affaires mais ça ne reporte que de peu l’échéance : à 8h00 je suis en selle. Hop, on rejoue les équilibres sur le petit chemin sablonneux pendant 2 kilomètres puis, nous y voilà, de retour sur la piste aux washboards qui file sans un virage sur ces étendues désolées. Je reprends donc mon calvaire là où je l’avais quitté hier. La nuit m’a quand même fait du bien : je suis toujours secoué comme un poirier, je dois continuer à chercher la meilleure trace pour éviter les plus grandes vagues, mais mes jambes reposées sont plus souples et je suis bien plus actif sur le vélo, ce qui fait que je subis nettement moins les cahots de la piste. Ca fait toute la différence !\nPetit à petit, les buissons et arbres bas commencent à repeupler le paysage, je sors tout doucement des badlands. De même la piste jusqu’ici toute plate commence à onduler de plus en plus jusqu’à devenir de réelles montagnes russes de plus en plus hautes. Au-dessus de la plus haute d’entre elles, d’une centaine de mètres de dénivelé quand même, le revêtement devient enfin meilleur. Le calvaire aura quand même duré 20 kilomètres. Désormais sur une bonne piste, je peux dérouler pour les 25 kilomètres suivants, assez monotones qui me mènent jusque Pie Town.\nAprès avoir traversé une route macadamisée, l’itinéraire aborde quelques maisons dont une retient mon attention. La clôture de son jardinet est décorée avec des dizaines de grille-pains. Je comprends immédiatement qu’il s’agit de la fameuse « Toaster House » dont je n’avais jamais compris d’où lui venait son nom. Sorte d’auberge espagnole, cette maison est mise disposition des cyclistes et des randonneurs du CDT par sa propriétaire qui n’y habite plus. L’ambiance de camaraderie du lieu est réputée sur la Divide, un peu comme Brush Mountain. Il est seulement 11h30 et je n’ai pas l’intention de m’arrêter ici, mais par curiosité je vais quand même voir si de potentiels compagnons ne s’y trouvent pas. Malheureusement, la maison est désespérément vide : il est écrit quelque part que je vivrai cette aventure majoritairement seul. Dans le jardin est installé un pied d’atelier avec plein d’outils à disposition, j’en profite pour remettre un peu d’air dans mes pneus grâce à la pompe à pied.\nJe réenfourche mon vélo, dépasse encore quelques maisons en suivant l’itinéraire de mon GPS et me retrouve trop rapidement hors de la localité. Mais où sont les restaurants de tartes qui ont donné son nom à la localité ? Je reviens sur mes pas, emprunte une rue que j’avais délaissé et qui retourne visiblement vers la route. Je passe devant 2 des 4 églises de Pie Town, ce qui fait beaucoup pour un village de 62 habitants, et débouche sur la nationale juste en face du Pie-O-Neer, le resto de tartes qui fait la réputation de l’endroit. Malheureusement, il est fermé. Je suis un peu dépité de ne pas pouvoir découvrir cet autre lieu mythique de la Divide et ne peux me résoudre à quitter ce dernier lieu civilisé avant plusieurs jours dans la nature.\nJe suis donc la route en espérant tomber sur un autre resto. 200 m plus loin, mon vœux est exhaussé quand je découvre le « Gatherin’ Place », spécialisé dans… les tartes évidemment. Je suis accueilli avec enthousiasme par la patronne qui a l’habitude de voir passer les dividers. A côté des traditionnels hamburgers, le chef propose aussi un plat du jour, puis il y a le comptoir de tartes évidemment. J’avais imaginé qu’il y aurait des sortes de tourtes, mais toutes les tartes sont sucrées et aux fruits. Comme j’en ai marre des hamburger, j’opte pour le plat du jour : des ailes de poulet, salade, frites. Bon, ben, c’était pas la meilleure idée, car c’est franchement pas très bon. Comme dessert, je choisi une tarte aux myrtilles accompagnée de glace. Sans être de la qualité des meilleurs pâtissiers européens, c’est quand même très bon et j’arrive au bout sans problème alors que j’avais des doutes en la voyant arriver.\nUn autre client, touriste lui aussi, parle avec la patronne. J’apprends qu’il vient de Virginie Occidentale. Cela me fait immédiatement penser à mon fils et son jeu des vacances : arriver à photographier les plaques d’immatriculation des 50 états des Etats-Unis. On était arrivé à 48, les 2 états manquants étaient Hawai et… la Virginie Occidentale. Je me dis que je devrais aller voir sa voiture et prendre la plaque en photo mais de la conversation, je comprends qu’il est en voiture de location. Je donne de mes nouvelles à ma femme par mail. Elle est en ligne et me souhaite du courage pour les étapes sauvages à venir.\nL’estomac plein à ras-bord, je repars dans la chaleur accablante de ce début d’après-midi. En effet, si cette partie du Nouveau Mexique est finalement beaucoup plus verte que ce que j’imaginais, la température dépasse allègrement les 30°. Pour corser le tout, la réalité est beaucoup moins plate que ce que me montre le profil de l’étape sur la carte. Il faut dire que l’échelle d’altitude n’a pas changé entre les grands cols du Colorado et ici, les montées courtes mais parfois raides n’y sont presque pas visibles. Un truc aurait par contre du me mettre la puce à l’oreille : aujourd’hui je traverse 4 fois la Divide ! Bref, je soufre même si le paysage est plutôt joli avec des cônes volcaniques quasiment parfaits parsemant mon itinéraire. Dans un énième montée, je m’arrête pour enlever le casque et enfiler la casquette mais j’ai beau chercher partout et vider tous mes sacs, pas de trace de la casquette. Merde ! Quand est-ce que je l’ai vue pour la dernière fois ? Merde, c’était à San Matteo Springs, il y a 2 jours !!! D’office je l’ai oubliée là quand je me suis aspergé d’eau tiède ! Merde, une si belle casquette qui m’avait été donnée par Dragon (oui oui, le Dragon du forum) lors de notre randonnée dite « la Procillienne » où on s’était tapé le Ventoux. Je suis dégouté ! Heureusement, j’ai un Buff que je peux mettre sur ma tête à la place.\nUn peu plus loin, un coyote trône au milieu de la piste. Ce coup-ci je m’arrête bien à l’avance pour pouvoir le photographier avant qu’il ne détale. Malheureusement, mon téléphone est toujours aussi décevant niveau photo, on ne voit presque rien. J’essaie de me rapprocher mais évidemment, il est déjà parti.\nAprès la seule longue descente de la journée, le paysage s’ouvre sur une vallée défrichée dominée au Sud par les montagnes qui m’attendent pour les prochains jours. Au milieu de la vallée, je découvre un petit point d’eau et, de l’autre côté de la piste, la ruine d’une petite église (ou une école, les auteurs de la carte ne sont pas sûrs) en pierre. Comme les restes du ranch il y a deux jours, cette ruine me rappelle que le Nouveau Mexique a été colonisé par les espagnols des siècles avant la création des Etats-Unis.\nPeu après, l’itinéraire entre dans la Forêt Nationale de Gila, une des plus grande des Etats-Unis, couvrant une superficie équivalent à plus d’un tiers de la Belgique. Je n’en sortirai quasiment plus pour les prochains 250 kilomètres. Alors que la densité des arbres augmente pour former une vraie forêt, la route s’incline pour la dernière et la plus longue des montées de la journée : 250 m de dénivelé en 12 kilomètres vers un passage de la Divide à 2500 m. Je m’en sors pas trop mal et franchis la distance en une heure environ. Juste après le points haut, j’arrive déjà au campground que je visais pour la nuit.\nIl est 16h45 et je ne suis pas fatigué, j’hésite sérieusement à continuer. Je décide de me laisser du temps avant de prendre ma décision et commence par profiter des toilettes, sèches comme d’habitude. En faisant ensuite le tour, je check le prix : gratuit, cool. Il y a au moins 3 emplacements occupés par de grosses caravanes, une dame sort de l’une d’entre elle, me salue chaleureusement et me dit qu’elle peut me donner toute l’eau que je veux. Il y a bien une source renseignée par ma carte de l’autre côté de la piste mais rien ne me dit qu’elle coule effectivement. Ca me décide à rester : j’utiliserai ma réserve d’eau pour manger ce soir et je pourrai faire le plein demain matin, ce qui fera un soucis en moins pour la journée.\nComme j’ai plein de temps devant moi, je me pose pour écouter un peu mon livre audio, puis je pars à la recherche de la source avec mon nécessaire de toilette. Pas dur de la trouver, je remarque immédiatement un tuyau longeant la route, du même genre qu’il y a 2 jours à San Matteo Spring. Je le suis vers l’amont : il s’éloigne de la piste et me mène à une sorte de citerne en plastique blanc ouverte sur le dessus mais… entourée de barbelés. Un peu comme à San Matteo Spring, quelqu’un a privatisé la source ! Je trouve ça vraiment fort de café ! Bon, au moins ce coup-ci, je peux quand même tremper mon gant de toilette et l’intimité du lieu me permet de me laver entièrement.\nDe retour au campground, je monte tranquillement la tente, profite de cette belle fin de journée et m’atèle au repas lorsque le soir tombe. Je suis en train de manger lorsqu’un cycliste arrive. Enfin un compagnon ! Il s’appelle John, a 50 ans et est un ancien pompier de Chicago, à la retraite depuis 2 ans ! Y en a qui ont la belle vie ! Le gars déborde d’enthousiasme et n’arrête pas de parler. Il m’apprend qu’il était avec un compagnon qui s’est arrêté à la toaster house pour la nuit. Par ailleurs, un certain Chris nous précéderait de peu d’après ses informations : enfin, la Divide se repeuple un peu. Si je suis en vacances et dans un mode un peu contemplatif, lui est carrément en mode sportif… jusque dans sa façon de se nourrir. Moi qui me fais chaque soir un bon repas complet, j’hallucine complètement en le voyant souper uniquement d’aliments pour sportifs : noix, compléments alimentaires, poudre de perlimpinpin et autres barres de céréales. Il m’explique longuement comment ses rations sont calculées à la calorie près à l’aide de formules mathématiques. Pff, je ne pourrais pas.\nOn a un peu peur quand, dans l’obscurité totale désormais, nos voisins rentrent de leur chasse. Ils allument un grand feu, sortent les bières et rient bruyamment : la soirée risque d’être chahutée. On discute encore une bonne heure, mais en bon sportif, John est un couche tôt. Finalement les chasseurs aussi et tout le monde file sous sa tente.\nPosté 05 février 2019 à 10h56\nRha, elles sont belles ces pistes\n21 septembre 2017 Vale Tinto Campground – quelque part dans la Forêt de Gila : 96,34 km\nLorsque je sors de ma tente au petit matin, John a déjà remballé toutes ses affaires et est en train de prendre un ersatz de petit déjeuner à base de barres de céréales. Il accepte du bout des lèvres la tasse de café que je lui prépare : ça ne fait pas partie de son régime mais je vois au fond de ses yeux que ça lui fait plaisir d’avoir une boisson chaude pour une fois le matin. Monsieur est pressé de partir, il veut absolument être à Silver City demain soir. C’est pas encore ce coup-ci que j’aurai un compagnon de voyage, mais cette fois ça m’arrange plutôt : c’est pas le genre de gars avec qui j’ai envie de me lier.\nAprès être passé cherché de l’eau chez la voisine, je m’élance vers 8h30. Les 15 premiers kilomètres de cette journée sont parmi les plus agréables de tout mon voyage : une longue descente pas trop pentue dans une forêt de toute beauté. La météo est nickel, le gravel est bon, il n’y a qu’à se laisser aller. En bas, je débouche sur une route macadamisée mais je ne l’emprunte qu’une centaine de mètres avant d’obliquer vers une nouvelle piste qui s’élance dans l’immensité de la Plaine de Saint Augustin devant moi.\nLe revêtement est nettement moins bon et, comme tous les jours désormais, le vent se lève, de face. Au loin, je vois se détacher la silhouette d’un cycliste : John ? S’il n’est que si peu devant moi, c’est qu’il avance moins vite que je ne l’avais pensé. J’appuie sur les pédales pour voir s’il y a moyen de le rattraper. Au fil des minutes, je comble mon retard de façon spectaculaire. Le vent à beau souffler, je me sens fort, si fort de rattraper ce grand sportif avec une telle aisance ! Lorsque je ne suis plus qu’à une centaine de mètres de lui, je dois bien me rendre à l’évidence : rien dans cette silhouette ne ressemble à John. Le cycliste devant moi est plus massif, posé plus droit sur son vélo et est nettement plus chargé. Une fois arrivé à sa hauteur, j’engage la conversation.\nLe gars à une cinquantaine d’année, il vient du Canada avec un copain qui se trouve un peu devant. Chaque été depuis 3 ans, ils parcourent un tiers de la Divide. Cette année est la dernière. Il avance tellement lentement, que je dois me forcer pour rester à sa hauteur, c’est assez déconcertant. Je papote un quart d’heure avec lui avant de faire le bond pour rejoindre son compagnon. Celui-ci est le fameux Chris dont John avait entendu parler plusieurs fois. Il avance clairement plus vite que son compagnon, je ne sais pas trop quel est leur arrangement pour s’attendre mais la différence de rythme entre les deux me saute aux yeux. Néanmoins, j’en ai encore sous la pédale et je finis par le lâcher alors que la piste commence à s’élever vers notre passage quotidien de la Divide.\nOn quitte les Plaines de Saint Augustin pour rentrer à nouveau dans la forêt par le La Jolla Canyon dont je n’ai malheureusement pas beaucoup de souvenir. J’ai beau regarder des photos sur Internet en écrivant ce récit, ça ne me dit rien, mais ça a l’air plutôt joli. Je me souviens d’une montée pas trop dure au milieu des bois mais pas des formations rocheuses qui entoure la piste. Par contre, je me souviens de ma déception en arrivant au lieu dénommé Collins Park qui n’a absolument rien de remarquable : ce n’est qu’une cuvette défrichée logée dans une boucle de la ligne de partage des eaux que je dois donc traverser deux fois pour y entrer et en sortir. Une fois la Divide passée pour la deuxième fois, je sais que les difficultés sont derrière moi pour l’instant et je décide de m’arrêter pour piqueniquer au milieu d’une longue ligne droite ondulant dans des bois dominés par des cèdres.\nLe moral est bon : j’ai fait 65 kilomètres dans la matinée et je me sens très frais. Pas de doute, j’arriverai facilement à Beaverhead Ranger Station, près de laquelle je prévois de bivouaquer. Je commence sérieusement à penser à la fin de l’aventure. Je sais que des personnes offrent leurs services aux randonneurs et aux cyclistes pour les transporter depuis la fin de l’itinéraire jusqu’à un aéroport international. Par contre, je ne sais pas trop comment ça s’organise, je verrai ça à Silver City. Pour pallier à toute éventualité, je voulais me laisser un temps de battement pour rallier au besoin El Paso à vélo depuis la fin de la GDMBR à Antelope Wells. Je sais maintenant que le paris est réussi : en dehors d’un gros imprévu, j’aurai fini la Divide 4 jours avant mon vol de retour. Au lieu de m’inquiéter de ne pas arriver dans les délais, j’en suis maintenant à devoir refreiner mon envie d’en finir au plus vite. Non que j’en ai marre de cette aventure, j’en profite à chaque instant, mais l’appel de la ligne d’arrivée et de l’accomplissement qu’elle représente se fait de plus en plus fort.\nRapidement après être reparti, je croise quelques maisons. Je ne sais pas s’il s’agit de ranchs ou de maisons de vacances mais leur localisation loin de tout comme ça n’a pas fini de me surprendre, moi qui viens d’un pays à la densité de population en tous points opposée aux immensités du Nouveau-Mexique. Juste après, les arbres disparaissent presque brutalement et le paysage s’ouvre sur une sorte de steppe mongole. La piste s’étant mise à descendre, je n’ai qu’à me laisser aller et profiter de la vue sur ces collines herbeuses couvertes de fleurs par endroits. Je rejoins le lit de la rivière O-bar, à sec, au moment où il s’engouffre dans un petit canyon toujours couvert d’herbe et de fleurs. Avec la pente qui s’accentue encore un peu, je suis totalement euphorique et me mets à crier de grands « wouhouuuuu » joyeux.\nLorsque mon attention se reporte sur la piste, je m’aperçois que je dois la partager avec des centaines de sauterelles, réunies par grappes un peu partout sur ma trajectoire. Ayant effectué mon mémoire de fin d’étude sur les sauterelles belges, il me reste une certaine sympathie pour les orthoptères. Du coup, je calme un peu mon euphorie et essaie d’éviter de les écraser. Je m’arrête pour les prendre en photo afin de les identifier plus tard. Leur densité est telle que je me demande un moment s’il ne s’agit pas d’une sorte de criquets pèlerins, se regroupant ici avant d’aller ravager les cultures un peu plus loin. Finalement, je sais maintenant que ce sont des brachystola magna et que leur densité reste dans des limites raisonnables.\nLa descente est interrompue par un petit coup de cul, assez raide mais où je croise étonnamment une mère et son fils en bas âge en train de se promener. Puis c’est reparti pour une descente vers l’entrée d’un canyon, rocheux celui-ci. Il serpente pendant une dizaine de kilomètres et les arbres font progressivement leur réapparition pour donner à cet endroit des airs de paradis. Des vaches paissent en liberté puis, plus loin, des clôtures encerclent de magnifiques prairies où s’égayent quelques chevaux au milieu des fleurs. Tandis que je me dirige toujours vers la station des rangers, je dépasse les quelques maisons et ranchs des bienheureux éleveurs qui vivent ici.\nLe Beaverhead Work Centre est fermé. Je n’arrive pas à savoir s’il est ouvert de temps en temps. Il y a un parking, des tables de piquenique, des panneaux d’information, mais le bâtiment principal à l’air à l’abandon. De même, la machine à soda n’a visiblement plus été approvisionnée depuis des lustres. On s’en fout, car les robinets sont eux bien branchés et offrent une eau délicieusement fraiche. Je prends le temps de lire les panneaux qui relatent la vie de Geronimo, le célèbre guerrier Apache qui est né et a vécu une bonne partie de sa vie dans la Forêt de Gila avant de prendre les armes contre les mexicains d’abord puis les américains.\nJe remplis mes gourdes pour tenir jusque demain soir et reprends ma route. Deux kilomètres plus loin, je suis déjà à l’endroit que j’avais repéré pour bivouaquer. Il n’a pas l’air terrible et je décide d’aller voir plus loin, mais pas trop car il commence à être tard et je n’aime pas cuisiner dans le noir. La piste se met à monter dans une forêt de pins. Je croise une voiturette 4X4 remplie de 4 gaillards en treillis militaire : des chasseurs comme d’habitude. Ceux-ci ont de particulier qu’ils n’ont pas de fusils mais sont armés d’arbalètes. A défaut d’être juste, au moins cette chasse-ci est un peu plus équilibrée.\nA quelques reprises, il me semble apercevoir un bon spot pour bivouaquer mais aucun ne me convainc vraiment. Il n’est pas si facile de trouver un bon spot sur les versants boisés qui sont l’environnement des 80 prochains kilomètres. D’ailleurs, le prochain symbole de camping sur ma carte est à 30 kilomètres d’ici, trop loin pour moi. Heureusement, au sommet, la piste débouche sur un plateau défriché. Du coup, les bons endroits ne manquent pas mais ils sont squattés par des caravanes de chasseurs, sans doute parce qu’on est encore proche de la route asphaltée qui mène à la station de rangers. Je décide de camper ici quand même car rien ne me dit que je trouverai autre chose plus loin. J’avise le coin relativement tranquille et monte mon campement.\nPendant la soirée, j’aurais la visite d’un occupant des caravanes voisines. Il est avec le groupe de chasseurs à arbalètes que j’ai croisé plus tôt. Mais lui n’aime pas la chasse et il reste au campement pour s’occuper de l’intendance. Il est ravi d’avoir quelqu’un avec qui discuter car les heures sont longues quand ces potes s’adonnent à leur passion. Une fois de plus, je m’endormirai au son des hurlement des coyotes.\nPosté 11 février 2019 à 13h25\nRho, la fin s'annonce\nPosté 11 février 2019 à 13h31\nPar contre, je te cache pas que je suis impatient de voir le bout de la rédaction du récit...\nPosté 11 février 2019 à 13h43\nTu t'en feras un petit bouquin pour toi avec les photos, pour garder un souvenir ?\nJe ne sais pas si tu as changé de style sur la fin du récit, ou si c'est moi qui suis plus d'humeur, mais je rentre encore plus dans ton récit sur les dernières parties.\nHeure actuelle : 06h20 le 13 juil. 2020


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Votre CV ou lettre de motivation pour une demande de formation est votre première impression sur le potentiel employeur. Ça va caractériser votre qualifié attitude, et non vous donne l’air très casual. Votre CV ou lettre de motivation pour une demande de formation est votre première impression sur le prospectif employeur. Il devrait symboliser votre professionnel angle, et non vous donne l’air très informel. Votre CV ou lettre de motivation pour une demande de formation est votre première impression sur le possible employeur. Ce sera symboliser votre professionnel angle, et jamais vous donne l’air très informel.\nCertains lettre de motivation pour une demande de formation s n’ont pas un ordinaire typique partout. Les polices, l’espacement, les tabulations, les puces, et ainsi de suite. tenir variant partout le lettre de motivation pour une demande de formation. Le standard de papier sur lequel le lettre de motivation pour une demande de formation est imprimé en plus problèmes un peu, en ce qui concerne donner à un expert regarde votre lettre de motivation pour une demande de formation. La page bordures, page Web arrière-plan, etc. doit être bien pensé effectivement antérieure à rédigeant un lettre de motivation pour une demande de formation dessus.\nIt is very vital to present your lettre de motivation pour une demande de formation a professional look. Your lettre de motivation pour une demande de formation should present you in such a method that you simply stand out among others, and make the reader believe that it is beneficial for him/her to choose you over others. The directions given beneath will show you how to draft knowledgeable lettre de motivation pour une demande de formation.\nlettre de motivation pour une demande de formation Notions de base:\nLe lettre de motivation pour une demande de formation devrait être divisé en nombreux sections à présent tous la connaissance systématiquement. Plus tôt que choisissant le style d’un lettre de motivation pour une demande de formation, et en écrivant un lettre de motivation pour une demande de formation, un devrait connaître certaines notions de base qui pourrait être un devrait pour bien informé du lettre de motivation pour une demande de formation.\nLe lettre de motivation pour une demande de formation devrait en aucun cas être manuscrite.\nNe pas diffèrent la police mesure et la police dans votre lettre de motivation pour une demande de formation.\nEn aucun cas utilisez, italique, polices fantaisie et fantaisie page bordures dans votre lettre de motivation pour une demande de formation.\nEn aucun cas utilisez une ombre, filigrane ou arrière-plan color pour votre lettre de motivation pour une demande de formation. Il devrait être sur un fond blanc uni et la police coloration doit être noir.\nPendant prend une copie papier de votre lettre de motivation pour une demande de formation, toujours prendre une impression sur un excellent qualité. En aucun cas prenez des photocopies de votre lettre de motivation pour une demande de formation, qui fournit il vraiment floue et terne.\nLes mentionnés ci-dessus points sont fondamentaux pour tout lettre de motivation pour une demande de formation. Ces devrait en aucun cas être négligé ou bien un ‘qualifié cherche lettre de motivation pour une demande de formation ‘sera un fantaisie. Après cela, vient lettre de motivation pour une demande de formation écrire. Le la mode du lettre de motivation pour une demande de formation s’appuie sur complètement sur les informations du candidat pour y être inclus. A plus énergisant et un candidat avec du travail d’expérience sera certainement aura totalement différent types de lettre de motivation pour une demande de formation s. Il y a principalement trois sortes de lettre de motivation pour une demande de formation.\nChronologique lettre de motivation pour une demande de formation:\nCeci est un lettre de motivation pour une demande de formation, qui répertorie tous les qualification et professionnel détails dans un ordre chronologique. C’est de plus comme une liste de tout ce que l’on a réalisé et atteint dans la vie. Ce modèle de lettre de motivation pour une demande de formation a très beaucoup moins de possibilités pour le lecteur d’interpréter et de percevoir le demandeur, parce que c’est simplement une liste d’informations.\nPratique lettre de motivation pour une demande de formation:\nCe type de lettre de motivation pour une demande de formation offre au demandeur une chance d’être descriptif, et parlent de ses qualifications, ses réalisations, son expérience, et ainsi de suite. L’inconvénient de ce type est que devient trop descriptif et pourrait éventuellement donner à votre lettre de motivation pour une demande de formation l’apparence une thèse.\nHybride lettre de motivation pour une demande de formation:\nCe type de lettre de motivation pour une demande de formation est essentiellement le plus préféré. Il faut le fort points de l’ordre chronologique en plus de, le utile lettre de motivation pour une demande de formation. Il présente toutes les informations par ordre chronologique, et de même offres une portée descriptive, la place recherché. Cela le rend très spectaculaire comme obtiendra toutes la connaissance dans un bon ordre, et en plus obtiendra une opportunité pour vous évaluer.\nContenu de contenu du lettre de motivation pour une demande de formation:\nAprès en sélectionnant le lettre de motivation pour une demande de formation modèle, l’étape suivante présente tous les le obligatoire de contenu dans votre lettre de motivation pour une demande de formation.\nTitre: le titre du lettre de motivation pour une demande de formation devrait inclure votre title et prendre contact avec détails. Vous pourrez maintenir aligné à gauche ou centre de la page page Web.\nObjectif: l’objectif lettre de motivation pour une demande de formation objectif doit être écrit fastidieusement, et devrait être de sorte qu’il présente clairement votre carrière objectifs.\nCes contenus introduit utilisant les ‘lettre de motivation pour une demande de formation fondamentaux ‘conseils données ci-dessus, dans le meilleur la mode, vous permettre de préparer bien informé lettre de motivation pour une demande de formation. Vous pouvez éventuellement prendre des références à partir de many professional lettre de motivation pour une demande de formation modèles et lettre de motivation pour une demande de formation échantillons, pour obtenir une idée plus claire concept à ce sujet.\n12 photos of the "#6 Lettre De Motivation Pour Une Demande De Formation"


Portrait de Marguerite Sauvage, marraine de We Do BD 2015\nRoulements de tambour… Nous avons le plaisir de vous annoncer que la marraine de la première édition de We Do BD 2015 sera MARGUERITE SAUVAGE !\nSi vous êtes fan de comics ce nom ne vous aura pas échappé ces derniers mois mais revenons un petit peu en arrière...\nMarguerite Sauvage a commencé la BD comme beaucoup d’autres auteurs : par le fanzine. C’est d’ailleurs vers 14 ans qu’elle a rencontré notre parrain Balak. Ils étaient ados, mignons, et s’envoyaient de vraies lettres en papier (ça a existé !) remplies de fan art et de photocopies d’art books d'animation.\nMarguerite Sauvage suit un parcours scolaire qui la prédestine à tout sauf à la BD : bac Scientifique, Droit, Institut Français de la Presse, Sciences de l’Information et de la Communication…\nMais notre héroïne se rend vite compte que sa réelle passion, c’est le dessin et décide de se lancer par elle-même ! Elle monte un book et se lance à la conquête du marché de l'illustration !\nQuelques références de marques et de magazines qui ont fait appel à elle : Louis Vuitton, YSL, RockEnSeine, Marie Claire, Sony PSP, l'Oréal, Elle, Cosmopolitan, Le Figaro, Apple,Citroën, La RATP, Sun, Bouygues Télécom…\nEt par ailleurs, elle a exposé son travail en Suisse, en Corée, en Amérique du Nord et du Sud et est publiée dans de nombreux livres d’art (Tashen, Die Gestalten Verlag, Monsa, etc)\nEn 2008, notre marraine lance Monsieur Loutre, l’occasion pour elle de retrouver l’univers de l’animation. Un an et demi de production avec une super équipe pour une série d’anecdotes culturelles destinées au jeune public et diffusées sur France3. D’ailleurs, vous pouvez retrouver tous les épisodes ici : Monsieur Loutre\nLe 23 août 2010 précisément, on découvre un épisode de la bédénovela Les Autres Gens de Thomas Cadène réalisé par Marguerite que pouvez retrouver ici.\nAlors que sa carrière d’illustratrice explose en France dans de nombreux magazines, dans diverses campagnes publicitaires ou au sein de revues spécialisées art ou BD, Marguerite décide de parcourir le monde. C’est en 2014, alors qu’elle vit à Sydney, qu’elle est contactée par Vertigo (la collection « adulte/indie » de DC Comics, les éditeurs de SandMan, d’Hellblazer, de Fables…). Là, on lui propose de réaliser des couvertures pour Hinterkind.\nPuis, Marguerite enchaîne avec Sensation Comics ft. Wonder Woman.\nGros succès ! Le titre buzze sur Internet et les réseaux sociaux permettant à notre marraine de se faire encore plus remarquer chez les éditeurs américains (Boom, IDW, Image, Dark Horse, Marvel, Oni Press pour ne citer qu’eux).\nActuellement, Marguerite s’impose sur DC Bombshells pour DC Comics, un titre focalisé sur des héroïnes telles que Batwoman, Supergirl, Stargirl ou encore Zatanna dans les années 40 et publié en « digital first ».\nVous pourrez rencontrer Marguerite en master class, lors de la première édition du We Do BD les 10 et 11 octobre prochain au Carreau du Temple ;)\nVoir le portrait du parrain Balak


VOS SOUVENIRS DE MAI 68 – "Dans le Puy-de-Dôme, c’était une fête permanente avec barbecue trois fois par semaine" | LCI\n50 ANS APRÈS – Alors que la France célèbre Mai 68, LCI a sollicité des acteurs ou témoins anonymes de ces événements pour qu’ils nous racontent les souvenirs qu’ils en gardent, l’anecdote ou la scène qui les a marqués. Aujourd’hui, retrouvez le témoignage de Michel. En mai 68, il préparait les concours pour entrer en école d’architecture.\nSibylle LAURENT - 2018-05-11T08:00:00.000+02:00\n"Pendant l’année 67-68, j’étais en classe préparatoire au concours de l’école d’architecture à Paris ; les épreuves écrites et dessinées avaient lieu en avril pour permettre le déroulement des oraux en mai et juin pour les admissibles. Jeune étudiant, récemment arrivé à Paris, j’étais accaparé par mes concours et coupé du contexte ambiant.\nOr, début mai, ayant terminé les écrits, je rentre chez moi, à Riom dans le Puy-de-Dôme, pour préparer mes oraux. On était à la veille des grandes manifestations qui allaient bloquer le pays. J’ai commencé mes révisions au moment où le pays se bloquait. Dans l’impossibilité de retourner à Paris et sans nouvelle des dates des épreuves, j’étais particulièrement énervé. Pour me passer les nerfs, j’ai planté quatre piquets dans la luzerne dans la propriété familiale et j’ai commencé à creuser dans le but de faire une piscine. Tous mes amis, bloqués pour une raison ou une autre dans notre petite ville de province, sont venus nous donner la main et nous avons fait pendant un mois un énorme chantier qui nous a permis de creuser une piscine de 80 m cube.\nImpossible de rallier Paris\nC’était une fête permanente, coupée du monde, avec méchoui et barbecue trois fois par semaine. Tous nos parents et les fournisseurs de matériaux étaient en admiration devant ces jeunes qui travaillaient au lieu de manifester. Ce qu’ils n’avaient pas forcément compris, c’est qu’il n’y avait pas de moyens de transport pour nous rendre là ou s’écrivait mai 68.\nC’est en septembre et toujours sans date pour les oraux que j’ai réussi à rejoindre Paris en stop (j’étais fauché). J’ai découvert l’école d’architecture en effervescence et en pleine révolution. L’atelier auquel j’étais inscrit l’année précédente n’avait pas survécu à une grande réforme de l’enseignement qui avait éclaté l’école d’architecture en une dizaine d’unités pédagogiques (UP). J’ai rejoint mes condisciples de prépa, qui était située quai Malaquais, un des centres de gravité de la révolution estudiantine.\nBeaucoup de contestations, toujours pas de dates pour les résultats des écrits et pour les oraux... Avec huit autres camarades dans la même situation, nous décidons de prendre notre formation en mains avec l’aide de quelques professeurs, qui étaient eux-mêmes incapables de nous indiquer quels enseignements nous devions suivre. Nous avons introduit dans notre cursus les sciences sociales et comportementales, et mis un peu de côté les principales disciplines de l’enseignement académique. La fin de l’année arrivait, et j'étais toujours sans nouvelle des oraux. C'est finalement par le journal officiel que j'ai appris mon admission, sans oraux, à l’Ecole nationale supérieure d’architecture.\n"J'ai bu le whisky du ministre Chalandon"\nL’année 1969 a été marquée par de l’autoformation tout azimut : unités de valeurs aux Arts et Métiers, à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales, à l’Université de Vincennes, entrecoupée de manifestations diverses. L’une d’elle m’a d’ailleurs conduit à participer à l’occupation du ministère du Logement boulevard Raspail. Nous nous sommes introduit jusqu’au bureau du ministre Chalandon, où j’ai même pu déguster son whisky ! Mais nous avons vite été rattrapés par la police arrivée en renfort, et avons été conduits en fourgon cellulaire au centre de rétention de Beaujon. On nous y a retenu 24 heures, entrecoupés d’’interrogatoires. Ce coup d’éclat n’a pas eu de conséquence sur ma vie universitaire.