Faut-il un pare-vapeur pour l’isolation des murs?\nLes pare-vapeur ont pour rôle d'empêcher le cheminement et la stagnation de la vapeur d'eau dans les parois de la maison. Le coefficient Sd (exprimé en mètres, il indique la résistance à la transmission de vapeur d'eau) est l’indicateur de référence des pare-vapeur ; plus la valeur Sd est élevée, moins le produit laisse passer de vapeur d’eau.\nQu’est ce qu’un pare-vapeur ?\nQuand est-il nécessaire de prévoir un pare-vapeur ?\nComment choisir un pare-vapeur ?\nUn pare-vapeur est une feuille ou membrane qui selon sa perméance limite ou empêche le cheminement et la stagnation de vapeur d'eau dans les parois. Il est toujours posé à l'intérieur, côté chauffé, entre l'isolant et le parement de finition.\nQuand est-il nécessaire de prévoir un pare-vapeur pour les murs ?\nQuel que soit le système de ventilation mis en œuvre et le type d’isolation des parois, il est impératif de s’assurer que la vapeur d’eau ne stagnera pas à l’intérieur des parois.\nEn murs périphériques, dans plus de 90% des cas, une bonne ventilation associée au principe de continuité thermique et d' étanchéité à l'air suffit à éviter les risques de condensation. En murs maçonnés, en climat de plaine, les règles de l’art n’imposent pas de pare-vapeur pour les isolants en laine minérale mais en imposent pour les isolants d'origine végétale ou animale (Cahier des Prescriptions Techniques n°3728 - www.cstb.fr ). La perméance du pare-vapeur varie selon que le bien à isoler se situe ou non en zone très froide (une zone très froide est définie par une température de base inférieure à -15°C conformément aux règles Th-CE ou en zones d'altitude supérieure à 600 m en zone climatique H1, selon le DTU 20.1.\nDans les autres cas tels que les grandes cuisines, piscines, patinoires, constructions en climat de montagne pour les systèmes constructifs à ossature bois ( maisons à ossature bois ou MOB), il est impératif de réaliser des parois totalement étanches à la vapeur d’eau.\nEn climat de montagne, l’humidité et la température varient de manière importante. L’humidité relative augmente si la température baisse et diminue si la température s’élève. Les parois doivent ainsi obligatoirement être traitées. Il conviendra de réaliser une étude hygrométrique du projet pour déterminer la performance de perméance de pare-vapeur nécessaire.\nEn maison à ossature bois, le DTU 31.2 impose la mise en œuvre d’un pare-vapeur indépendant et continu côté chauffé de la paroi sur l’ensemble de l’enveloppe. Cela permet de protéger les bois de structure de l’humidité et limite ainsi les risques de pathologies (moisissures, pourrissement).\nLes pare-vapeur sont caractérisés par leur aptitude à résister à la diffusion de vapeur d’eau. Le coefficient Sd (exprimé en mètres), représente l’épaisseur de diffusion de vapeur d’eau d’une couche d’air équivalente :\nplus la valeur Sd est élevée, moins le produit laisse passer de vapeur d’eau. Il est résistant à la diffusion de la vapeur d’eau.\nplus la valeur Sd est faible, plus le produit laisse passer de vapeur d’eau. Il est perméable à sa diffusion.\nPare vapeur : mise en œuvre\nLe pare-vapeur doit être parfaitement jointoyé, tant en périphérie qu’à la jonction entre les différents lés et lors de tout percement pour le passage de gaines (électricité, ventilation). Des systèmes dédiés doivent être utilisés tels les mastics d’étanchéité en périphérie, les œillets (de type Passelec ou équivalent) pour le passage des gaines électriques et des adhésifs adaptés permettant d’assurer la continuité du pare vapeur et de l’étanchéité à l’air pour la jonction entre les lés et en pourtour de gaines plus importantes (ventilation par exemple).\nLorsqu’il est nécessaire de mettre en place un pare-vapeur, celui-ci doit être indépendant, posé en continu sur l’ensemble de la paroi. Il doit toujours être orienté vers le volume chauffé. Comme la molécule d’eau est plus fine que celle de l’air (qui est une association de molécules), un pare-vapeur peut aussi assurer la fonction de membrane d’étanchéité à l’air aujourd’hui requise par la réglementation thermique 2012 (et obligatoirement mesurée à réception de chantier, hors démarche qualité agréée).\nA noter qu’aujourd’hui, il existe des membranes hygro-régulantes qui permettent d’assurer la double fonction de pare vapeur et de membrane d’étanchéité à l’air.\nIsolation des murs : aller plus loin\nChoisir un isolant pour les murs\nL’isolation des murs en rénovation\nÉtanchéité à l’air, transfert de vapeur d’eau et pont thermique : le point sur des confusions courantes\nLes solutions d’isolation pour les murs\nJe viens d’acheter une maison ossature bois qui n’a pas été fini et qui possède une isolation entre bois de l’ossature en 140 (GR32)\ntout ça recouvert d’une membrane VARIO KM duplex UV.\nJe veux absolument remettre de la laine de verre par dessus car ma maison est situé à 600 mte d'altitude MOÛTIERS dans la Savoie (neige ,froid et forte chaleur l’été).\nCette membrane est elle compatible avec une sur-épaisseur d’une nouvelle laine de verre de 100 supplémentaire ?(montage en Optima )\nje construis une maison en Haute Saône à 350 m d'altitude. Les murs sont en parpaings de 20 cm.\nJe pense isoler les murs avec 5 cm de mousse polyuréthane et 16 cm de laine GR 32 et lame d'air de 2,3 cm.\nFaut-il mettre un pare vapeur?\nPour les combles aménagés je pense projeter 4 cm de mousse PU sous le sous toiture HPV entre les chevrons porteurs de section 8 X 24 puis mettre 20 cm de laine de verre nue et 16 cm de laine de verre sous les chevrons, laisser un vide d'air de 2 cm puis placo.\nDois-je mettre un pare vapeur ?\nNous faisons des travaux dans un bâtiment des années 1930. Le mur actuel donnant sur l'extérieur est actuellement composé de parpaing sans isolation.. Nous allons donc isoler par l'intérieur.\nQuel pare-vapeur recommandez-vous ? Une isolation de 10 cm est prévu.\nJ ai cru comprendre qu Il était possible, pour l isolation des sous pentes de combiner un isolant muni d un pare vapeur kraft ( laine de roche) avec une membran de type vario duplex.\nPourriez vous me confirmer que cette association est conforme aux usages et que cela n engendre pas un risque de condensation entre le pare vapeur et la membrane.\nLe procédé VARIO® en application toiture est compatible avec tous les types d’isolants en laines minérales (vrac, rouleaux ou panneaux nus ou surfacés) bénéficiant à la fois :\n- du marquage CE selon le Règlement des Produits de la Construction (UE n°305/2011), les performances déclarées étant définies conformément à l’annexe ZA de la norme NF EN 13162 ou NF EN 14064-1 et faisant l’objet de déclarations de performances DoP\n- d’un Document Technique d’Application traitant de l’isolation des combles.\n- d’une certification ACERMI.\nCette mise en oeuvre ne génère pas de risque de condensation si le bâtiment est équipé conformément à la réglementation d'un système de ventilation contrôlée.\nJe souhaite isoler une piece par l'intérieur avec de la GR32 en panneaux (12cm) sur un mur en parpaing. La traditionnelle question que je n'arrive pas à trancher : faut-il laisser une lame d'air entre la laine et le mur ? Grand merci pour la personne qui répondra.\nLa réponse dépend du type de bâtiment et de la nature des murs donnant sur l'extérieur. En construction neuve ou récente, les murs comportant une coupure de capillarité à leur base et un enduit extérieur limitant la pénétration des eaux de pluie, il n'est pas nécessaire de laisser une lame d'air. L'isolant GR32 peut alors être posé directement contre le mur à l'aide du système Optima murs permettant une continuité de l'isolant sur l'ensemble de la paroi https://www.isover.fr/guides/isol...olation-des-murs-par-linterieur-sous\nS'il s'agit d'une rénovation et que les murs sont susceptibles d'être humidifiés du côté intérieur, il peut être préférable de laisser une lame d'air afin de laisser le mur géré seul son hygrométrie. Vous trouverez alors les informations nécessaires dans ce guide https://www.isover.fr/sites/isove...olation-interieur-mur-renovation.pdf\nje vais realiser une extension en bois sur le pignon d'une maison en parpaing classique.\npour l'isolation des mur de l'ossature je vais isoler en isomob32 en 145 puis doubler en isomob 35 en integrant ma laine dans des rails de placo (rail de 48) en non derriere comme fait habituellement avec des fourrure optima 240 . je compte ensuite mettre une membrane isovap sur les rails et coller mon placo dessus( pour gagner l'espace rails)\nni a t'il pas de risque de condensation vu que le placo et l'isovap vont etre coller sans vide technique?\nIl n'y a pas de risque particulier de condensation entre une membrane pare vapeur et le parement plâtre qui seront tous deux du côté chauffé de la paroi si le bâtiment est bien équipé d'un système de ventilation mécanique contrôlée pour le renouvellement sanitaire de l'air intérieur. Par contre, en posant votre laine entre montants, vous diminurez la performance d'isolation de la seconde couche puisque la laine sera entrecoupée par les montants métalliques (discontinuité de l'isolant). Du coup, pour optimiser votre isolation, vous pourriez avoir intérêt à rester en ISOMOB 32 pour les deux lits d'isolation (entre et au-devant des montants).\nJe m'interroge aussi sur la raison qui vous pousse à utiliser un pare vapeur aussi technique que le pare vapeur ISOVAP, plutôt destiné habituellement aux toitures de bâtiments industriels. Le revêtement extérieur de votre extension est-il sans lame d'air ventilée ? S'agit-il d'une finition enduit ? En construction MOB, avec finition extérieure avec lame d'air ventilée, une membrane pare vapeur telle que la membrane Vario Xtra est tout à fait adaptée. S'il s'agit d'une finition sous enduit, sans lame d'air ventilée, c'est la membrane Stopvap 90 qui est alors conseillée.\nJe fais une rénovation sous toiture bois et je m'aperçois que la membrane externe sous toiture à un indice SD très élevé et il me reste un rouleau de Intégra avec un SD pratiquent nul mais de longueur suffisante pour réaliser ma membrane intérieur.\nDois je prendre une autre membrane ou bien celle-ci peut faire l'affaire.\nLe rouleau de membrane qu'il vous reste est-il un rouleau d'écran de sous-toiture Ecran Intégra ? HPV https://www.isover.fr/produits/catalogue/ecran-integra Si tel est le cas, il ne peut être utilisé en remplacement d'une membrane pare vapeur. Ce type d'écran est un écran pare pluie et il est donc très perméable à la vapeur d'eau.\nQuand vous parlez de membrane intérieure, je suppose qu'il s'agit du pare vapeur à positionner en sous-face de l'isolation, entre l'isolant et la plaque de plâtre.\nSi l'écran de sous toiture existant n'est pas perméable à la vapeur d'eau, il vous faut impérativement laisser une lame d'air ventilée d'au moins 2 cm en sous face, entre l'écran et l'isolant, en tenant compte de la reprise d'épaisseur de celui-ci. Cette lame d'air doit être ventilée depuis l'égout jusqu'au faîtage. Il vous faudra donc peut-être ouvrir cet écran en pied et tête des rampants pour assurer la ventilation de cette lame d'air.\nPour la protection des parois à la vapeur d'eau, c'est une membrane pare vapeur qu'il vous faut mettre en oeuvre. A minima, vous devez utiliser en sous face d'isolation un pare vapeur de Sd>18m de type Stopvap ou vous pouvez opter pour une membrane hygrorégulante pour une meilleure gestion des flux de vapeur d'eau en toutes saisons : membrane pare vapeur de type Vario Xtra. Elle joue un rôle pare vapeur en hiver mais laisse le flux de vapeur passer vers l'intérieur en été, lorsque les flux de vapeur d'eau s'inversent. De fait, elle favorise le séchage des bois de structure.\nJe me demande si le sens de pose de la membrane vario xtra est importante ?\nSur les documentations isover, la partie lisse de la membrane est côté chaud alors que dans les combles perdus, elle est coté froid.\nJe me dis que le seul critère est finalement l'adhésif qui colle mieux sur la surface lisse.\nEffectivement, l'adhésif tiendra mieux du côté lisse de la membrane d'où le positionnement de la membrane en fonction de son application dans le bâtiment. En combles perdus accessibles, on pose la membrane sur le plancher avant de poser l'isolant, le côté lisse est alors posé face à soi. Lorsqu'il s'agit d'un comble perdu non accessible que l'on isole par le dessous, la membrane est alors posée avec sa face lisse du côté chauffé, tel qu'on peut le voir sur cette documentation https://www.isover.fr/produits/catalogue/rallonge-integra-2-l100-et-l150\nQuant au fonctionnement de la membrane, il est indépendant du sens de pose.\nDans mon projet d'aménagement de comble, je dois prévoir l'isolation des pignons.\nJ'ai prévu d'utiliser le système OPTIMA murs avec un isolant GR32 160mm et étanchéité à l'air avec membrane Vario Xtra.\nLa membrane sera fixé avec les pastilles Optima 2 pour créer l'espace technique.\nJe ne trouve pas du guide pour installer sur système avec les pastilles optima et notamment pour poser les lisses. Je devine juste qu'il faut les poser 3 cm plus loin mais j'ai un doute car l'isolant n'est plus au contact des lisses....ou alors double lisse ?\nJe trouve uniquement l'ancien système avec Opt'Air ou le système avec membrane collée sur les fourrure.\nIl faut aussi connecté la membrane des pignons au membranes des rampants.\nil faut donc faire la pose des plaques de plâtre des rampants après avoir raccordé les membranes pignons/rampants. Est-ce bien cela ?\nVous pouvez trouver les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la pastille dans le système Optima dans cette documentation https://www.isover.fr/sites/isove...ite-air-isolation-murs-interieur.pdf\nPour le raccord des membranes, il faut effectivement raccorder la membrane des pignons à celle des rampants. Il est en effet plus simple dans l’organisation du chantier de faire toute l’isolation d’abord et ensuite la plâtrerie Vous isolez donc vos rampants avec laine et membrane jusqu’aux pignons. L’étanchéité à l’air de la membrane est assurée en périphérie (dalle plancher, pignons, pourtour de fenêtres de toiture) à l’aide du mastic Vario Double Fit. Puis vous réalisez l’isolation des pignons en venant caler la laine minérale contre les rampants et vous raccordez ensuite la membrane des pignons sur celle des rampants à l’aide de l’adhésif adapté Vario KB1. Attention, cet adhésif adhère très bien et n’est pas repositionnable pour conserver au maximum les propriétés d’étanchéité à l’air dans le temps.\nConcernant la position des lisses, votre lien ne répond pas ma question : à quelle distance placer les lisses quand on utilise les pastilles optima ?\nMon isolant est un GR32 de 160mm.\nJe suppose qu'il faut placer la lisse à 190mm du mur ?\nEt utiliser un appui optima 75-160?\nC'est juste la pastille qui doit être placée à 3cm de la pointe de l'appui, comme indiqué dans la documentation que je vous ai mise en lien : "Mise en place de la rondelle rigide en laissant dépasser l’appui de 3 cm". La mise en oeuvre du système Optima ne change pas, la pose de la lisse se fait comme d'habitude au-devant de l'isolant et en fonction de la tapée de fenêtre. Ainsi, le bord de la lisse, côté intérieur de la pièce, résulte de l'épaisseur de la tapée moins l'épaisseur du parement de finition.\nC'est effectivement l'appui75-160 qui permet de poser un GR32 en 160mm,\nJe me suis lancé....\nL'utilisation de la pastille optima augmente la longueur nécessaire des appuis puisqu'elle ne doit pas comprimer l'isolant.\nPour un isolant de 160mm, l'appui 75-160 n'est pas suffisant car il ne mesure que 17cm.\nDonc il faut des appuis optima 200 pour un isolant d'épaisseur 160 et utilisation des pastilles.\nLes lissses quant à elles, doivent aussi être décalées de 3cm par rapport à une utilisation sans pastille.\nIl est inutile de prévoir des appuis de dimension supérieure et de décaler les lisses Optima. La compression de l'isolant au droit de la pastille ne réduit pas la performance globale d'isolation de la paroi puisqu'il s'agit d'une compression ponctuelle. La pose se fait donc sur les appuis Optima 2 75-160 pour une laine de 160mm et les lisses sont fixées à 160mm du mur à isoler conformément l'avis technique Optima Murs.\nje voudrai isoler un plafond rampant qui a comme construction :\n-agglomeré de 25 ou 30 mm avec 5cm ou 10 cm de laine\nde verre mais je suis pas sur pour la laine de verre\nJe voudrai faire un faux plafond en ba13 entre les poutres et isoler .\nque me conseillerez vous\nVotre descriptif ne me permet pas de bien comprendre la disposition des éléments\nAlors, s’il s’agit d’une charpente traditionnelle, je suppose que le PST est fixé sur les chevrons, ceux-ci étant fermés en sous-face par l’aggloméré, ce qui ne vous permet pas de voir s’il existe ou non une laine de verre positionnée entre chevrons. Les poutres dont vous parlez sont alors probablement les pannes porteuses des chevrons et l’aggloméré est sans doute positionné entre pannes.\nS’il s’agit bien de ce type de montage, si vous posez une isolation par l’intérieur sans dépose de l’existant, le platelage doit être ventilé en sous face par une lame d’air continue d’au moins 2 cm d’épaisseur (4 cm si longueur de rampant supérieure à 12 mètres) en tenant compte de la reprise d’épaisseur de l’isolant. Il faudrait donc ouvrir le platelage en aggloméré en parties basse et haute et sur chaque aggloméré entre pannes pour réaliser les orifices de ventilation nécessaires à créer la lame d’air réglementaire. S’il existe une laine à l’arrière de ce platelage, vous n’aurez pas de possibilité de ventiler la sous face du platelage… L’idéal serait donc de déposer l’aggloméré afin de repartir des chevrons. Cela vous permettrait de plus de vérifier l’état des chevrons\nCôté réglementation, la RTE - Réglementation Thermique pour les bâtiments Existants impose une résistance thermique minimale des parois dès lors que des travaux d’isolation thermique sont engagés en rénovation https://www.legifrance.gouv.fr/af...xte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199 La résistance thermique minimale à prévoir varie entre R= 4 et 4.4 m2.K/W selon la zone climatique où se situe votre bien (cf. carte des zones climatiques https://www.toutsurlisolation.com...-de-la-Reglementation-Thermique-2012 Sachant qu’aujourd’hui dans le neuf, la résistance thermique minimale recommandée est R=8m2.K/W, pour votre confort comme vos économies d’énergie, n’hésitez pas à poser une isolation supérieure aux exigences de la RTE.\nCôté mise en œuvre, pour atteindre la performance minimale imposée, il vous faut poser entre 14 et 16 cm d’une laine spécifique pour l’isolation des rampants telle la laine Isoconfort 35 (lambda 0.035W/m.K). Pour minimiser l’encombrement de l’isolation et peut-être prévoir une résistance thermique supérieure à l’exigence, vous pouvez opter pour des laines à plus faible lambda telles les laines Isoconfort 32 ou encore GR30 : 9cm d’une laine GR30 permettent d’atteindre R=3m2.K/W, 15cm R=5m2.K/W. La superposition de laines de lambda différent est possible afin d’atteindre la performance visée. Si le platelage est déposé, vous pouvez fixer les suspentes pour embrocher la laine dessus et récupérer un peu d’épaisseur des chevrons pour optimiser l’isolation. Il vous faut toutefois conserver la lame d’air ventilée de l’égout jusqu’au faîtage sous le PST.\nPour assurer l’étanchéité à l’air des parois, les règles de l’art imposent la mise en œuvre d’une membrane pare vapeur indépendante entre l’isolant et le parement de finition. Vous pouvez associer la membrane Vario Xtra aux isolants précédemment mentionnés. Elle sera alors posée sur chaque partie entre pannes et étanchée sur celles-ci à l’aide du mastic Vario adapté.\nN’hésitez pas à revenir vers nous si toutefois je n’avais pas bien cerné la configuration de votre toiture. Bonne isolation !\nJe suis en train d'isoler mes combles dans le but de les aménager. Cette étage doit accueillir 2 chambres et une salle de bain. L'isolation sera constituée de 2 couches de laine de verre en 120mm nue en pose croisée soit 240mm d'isolant au total.\nIl subsiste néanmoins une interrogation, si la nécessité du pare vapeur ne se pose pas, lequel utiliser dans mon cas le stopvap ou l'hydroregulant vario duplex. Quels sont les risques, avantages / inconvénients de l'un et l'autre. Mon fournisseur m'a vendu le stopvap et je m'interroge puisque il est indiqué dessus pour combles non aménagés et murs périphériques...\nMerci pour votre réponse et ces précisions.\nLa membrane Stopvap est une membrane pare vapeur réglementaire dont le Sd (résistance à la diffusion de vapeur d’eau) est supérieur à 18 mètres. Il s’agit d’un pare vapeur « standard ».\nLa membrane Vario Duplex est une membrane hygro-régulante qui a été développée pour une meilleure gestion des flux de vapeur d’eau dans les parois au long des saisons. Elle a un rôle pare vapeur en hiver comme peut le faire la membrane Stopvap mais, en été, elle permet un meilleur séchage des bois de charpente en laissant le flux de vapeur se faire vers l’intérieur.\nJe rénove actuellement une pièce qui en sous-pente. Cette pièce est déjà équipé d'un placard en sous-pente (sous le velux) que je ne souhaite pas démonter (avec de nombreuses parois).\nDois-je/puis-je mettre une pare vapeur qui pourrait s'arrêter sous le niveau du velux ? Y-a-t-il tout de même une utilité sachant que je ne pourrai pas poser le pare vapeur dans les placard et également derrière ceux-ci ? Je vois sur votre site que le pare vapeur doit être posé en continue sur toute la paroi... Dois-je me contenter des faibles qualités du Kraft présent sur l'isolant ?\nChoisir de ne pas poser le pare vapeur de façon continue peut être source de désordre à termes car cela concentre l’évacuation de la vapeur d’eau par les endroits non étanches. Or la concentration de flux de vapeur d’eau peut être source de condensation et ensuite de moisissures… Ce n’est donc pas une bonne idée de ne pas en prévoir seulement pas endroits ponctuels, d’autant qu’il s’agit de placards, donc d’endroits fermés.\nVous pouvez remplacer la membrane pare vapeur indépendante par la mise en œuvre de plaques de plâtre avec pare vapeur (https://www.placo.fr/placolog/Produit/PR00021534/Placoplatre-R-PV-BA-13 ) mais ce type de plaque est plus chère qu’une BA13 standard et peut ne pas être disponible sur stock des les négoces de produits de construction (produit qui peut être sur commande).\nQuelques interrogations toutefois : y a-t-il bien une isolation au dos des placards posés sous les vélux ? Quelle est la nature des parois des placards ? Y-a-t-il une chance que ces parois soient peu perméables à la vapeur d’eau ?\nSi vous devez prévoir une pièce d’eau dans ces combles, pensez à bien étendre le système de ventilation mécanique de la maison à cette pièce afin d’avoir une évacuation de la vapeur d’eau maîtrisée. S’il n’existe pas de système de ventilation général, prévoir au moins un extracteur d’air temporisé a minima sur l’occupation de la pièce (c’est mieux s’il peut fonctionner un peu au-delà pour être sûr de bien évacuer l’humidité).\nJe suis actuellement en construction d’une maison dans le Finistère sud et je me pose une question sur l’isolation :\nMon constructeur a prévu un par vapeur cependant un professionnel me la déconseillé car d’après lui cela garde « trop » la chaleur et cela peut devenir étouffant en plein été\nSachant que l’hiver est très humides par ici pensez vous que c’est une bonne solution ?\nVotre constructeur fait bien de prévoir un pare vapeur pour l’isolation des combles aménagés. Il est rendu obligatoire par les règles de l’art (Cahier des Prescriptions Techniques CPT 3560 https://www.isover.fr/documentation/isolation-des-combles-cpt-3560 ). Il doit également prévoir un écran de sous toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau) pour répondre aux exigences à la fois du CPT 3560 et des DTA Isolation des combles (toutes marques de laines minérales confondues ainsi que pour certaines laines végétales y faisant référence).\nCe n’est pas le pare vapeur qui peut garder la chaleur dans un comble. Un pare vapeur sert à prévenir les risques de condensation dans les parois en régulant les flux de vapeur d’eau en provenance de l’intérieur.\nPour lutter contre la chaleur dans les combles en été (confort d’été), il est nécessaire de prévoir :\n- une forte isolation (R> ou = 8m2.K/W),\n- une occultation des fenêtres de toiture pendant la journée (volets ou a minima un store extérieur). Sans protection extérieure évitant l’échauffement de l’air à travers les vitres, les fenêtres de toit se comportent comme autant de radiateurs allumés en pleine journée !!!\n- une surventilation durant la nuit permettant à la structure du bâti de redescendre en température. La fraîcheur emmagasinée dans la masse du bâti permettra de limiter la montée en température dans la journée.\nIl ne faut pas omettre d'isoler les pignons à l’aide d’une laine de résistance thermique minimale R=3.70 m2.K/W (type GR32 en 120mm ou R=4.05 en 140mm).\nPour la gestion de l’hygrométrie intérieure, la mise en œuvre d’un système de ventilation maîtrisée est recommandée (simple ou double flux). Elle peut être hygrovariable et la prévoir à plusieurs vitesses peut être un atout pour le renouvellement de l’air intérieur en surventilation nocturne lorsque l’ouverture des fenêtres n’est pas possible (sécurité et/ou bruit environnant). Elle participe à la qualité de l’air intérieur (préoccupation grandissante aujourd'hui) en évacuant le surplus d’humidité et la pollution intérieure provoquée par les activités à l’intérieur du logement.\nJe suis en pleine rénovation.\nJ’ai une question est ce que dans les cloisons intérieur il faut laisser le pare vapeur sur l’isolant ?\nL'isolant posé en cloisons de distribution est toujours un isolant non revêtu d'un kraft (qui n'est d'ailleurs pas un pare vapeur au sens de la réglementation, son Sd étant trop faible pour être considéré comme tel ).\nLes laines de verre généralement utilisées en cloisons intérieures sont des laines acoustiques de type PAR PHONIC par exemple https://www.isover.fr/produits/catalogue/par-phonic Calfeutrant l'espace entre montants, elles jouent un rôle à la fois ressort et amortisseur dans les solutions d'isolation "masse-ressort-masse", ce qui permet d'obtenir des isolements de l'ordre de 40dB pour les cloisons standard de dimension 72/48.\nVous trouverez des explications quant aux différentes cloisons possibles à réaliser selon le niveau d'isolement souhaité https://www.isover.fr/sites/isove...ts/isolation-acoustique-cloisons.pdf Pour renforcer l'isolement, vous pouvez opter pour des plaques à isolation acoustique renforcée en remplacement des plaques standard (plaques PlacoPhonique® par exemple). N'oubliez surtout pas de réaliser un joint acrylique restant souple à la base des plaques de plâtre de parement sous peine de pénaliser le résultat attendu : là où l'air passe, le bruit passe aussi\nBon courage pour votre rénovation !\nBonjours peut ont mettre le pare vapeur directement sur les fourrures et après mettre le placo ?\nCe type de mise en œuvre est possible toutefois, vous ne pouvez accrocher de choses aux murs sans percer la membrane car elle est alors située directement derrière la plaque de plâtre. Il y a donc risque de pathologie à terme dès lors que vous avez besoin de fixer quelque chose au mur (tringles à rideaux, étagères, cadres, etc.), notamment si la configuration nécessite la mise en œuvre d’un pare vapeur (maison à ossature bois, isolant d’origine végétale ou animale, mur présentant déjà une isolation, etc.).\nPour la fixation de la membrane entre l’isolant et l’ossature métallique, il existe des platines de type Pastille Optima. La membrane se trouve alors fixée à un peu plus de 3cm de la surface externe du parement plâtre https://www.isover.fr/sites/isove...ite-air-isolation-murs-interieur.pdf\nje suis en renovation de comble amenageables la configuration de la toiture rénové est la suivante :\n- ecran sous toiture HPV\n- laine de verre isover 60mm\n- laine de verre 200mm\n- pare vapeur vario duplex\nma question est sur l'isolation de l'OSB au sol posé sur solives dans ces combles\n- la 1ere partie est au desssus d'un garage pour l'instant non chauffé ( pas prévu à l'heure actuel d'etre chauffé mais possibilité dans le futur), je compte mettre de la laine de verre entre les solives :\nfaut il laisser un espace entre laine de verre et osb ? faut il mettre un para vapeur ?\n- la 2eme partie est au dessus de pieces de vie ( chambre , salle de bain , debarras) , je n'ai pas bcp d'espace entre le placo et osb ( la laine de verre sera collé à l'osb) :\nest ce mieux de pas mettre de laine de verre ou quand meme mettre laine de verre epaisseur 45mm ? dois je mettre un pare vapeur ?\n•\tOui, il faut laisser une lame d’air (environ 2 cm) entre OSB et isolant et un pare-vapeur positionné du côté chauffé (but : freiner et limiter la migration de vapeur d’eau dans l’isolant). Pare-vapeur inutile si les deux côtés sont chauffés de la même façon mais ne représente pas un obstacle dans ce cas-là car les flux s’équilibrent.\n•\tPas certain d’avoir compris vos explications… J’imagine que nous sommes toujours en sol. Il faut laisser une lame d’air sous l’OSB afin que l’hygrométrie se régule (idem premier point). Si chauffé des deux côtés, la laine servira pour l’isolation acoustique. Veillez à positionner une bande résiliente sur les chevrons recevant l’OSB et à faire une désolidarisation périphérique pour limiter la transmission phonique.\nUne remarque concernant la laine pour l’isolation des combles aménageables, le lambda 40 type IBR prohibé. Il faut du lambda 36 minimum (plus le lambda est petit et plus le produit est performant) et passer avec une laine type Isoconfort 35 ou mieux encore 32 (R= respectivement 5.70 et 6.25 m².K/W pour 200mm d’épaisseur).\nBon courage pour la poursuite de vos travaux\nLa bande résiliante a bien été posée merci.\nPour le premier point je pensais inutile le pare vapeur entre garage non chauffé et premier étage chauffé car pas de condensation dans le garage car non chauffé ? ( par contre au 1er étage j’ai une membrane vario duplex au plafond avant l isolant. )\nMa maison (en région nantaise) est ainsi faite:\n- garage, buanderie, atelier & 1 pièce chauffée eu Rez-de-Chaussée.\n- & les pièces à vivre au 1er étage (parquet au sol partout): 1 chambre (au-dessus du garage), la cuisine (au-dessus de l'atelier), le salon (au-dessus de la buanderie) & 1 chambre (au-dessus de la pièce chauffée).\nJ'ai entrepris d'isoler mon 1er étage par le plafond du RdC avec des panneaux de laine de bois de 200mm d'épaisseur posés entre les solives + 1 habillage bois pour la finition du plafond RdC.\nLe pare-vapeur est-il nécessairement obligatoire?\nSi oui, y'a-t-il 1 solution pour le mettre sans enlever le parquet du 1er étage?\nPar exemple: est-ce envisageable "d'habiller" le plafond du RdC avec le pare-vapeur avant de poser les panneaux de laine de bois? Entre les solives? Ou faut-il inclure les solives dans cet "habillage"?\nUn pare-vapeur n'est indispensable que lorsque l'un des côtés de la paroi donne sur un espace non chauffé ou sur l'extérieur. Il se positionne alors toujours du côté chauffé de la paroi.\nAinsi, dans votre configuration, si la buanderie, l'atelier restent non chauffés en hiver, à l'identique du garage, il vous faut prévoir la pose d'un pare vapeur avant la pose de l'isolation.\nLa membrane doit alors être fixée sur le plafond en épousant la forme des solives. Optez de préférence pour une membrane pare-vapeur hygro-régulante afin de favoriser un meilleur séchage des bois de structure.\nA priori, selon votre description, le seul plafond pour lequel un pare vapeur n'est pas nécessaire, c'est celui de la pièce chauffée du rez-de-chaussée donnant sur la chambre, si et seulement si, ces pièces sont chauffées aux mêmes périodes.\nAssurez-vous également que la buanderie comporte bien un système de ventilation adapté afin d'éviter toute condensation.\nActuellement en construction, je me pose beaucoup de questions concernant l'isolation et l'étanchéité à l'air.\nInitialement, j'étais parti sur le schéma suivant : porotherm gf20 + membrane opt'air isover + gr32 140mm + BA13. Certains des artisans consultés me mettent en garde contre l'humidité dans la paroi avec ce système. Est-ce justifié?\nDe plus, choix cornélien en ce qui concerne l'étanchéité à l'air en faux plafond. Une partie de mon faux plafond sera en rampant sous toiture en bac acier isolé. Dois-je considérer cette partie comme "combles aménagés" et partir sur du vario duplex isover par exemple?\nPour des questions de différences entre les trois zones climatiques H1, H2, H3 et de réactions différentes selon les matériaux constructifs, il est dorénavant préconisé de réaliser l’étanchéité à l’air côté chauffé à l’aide d’une membrane type Vario Xtra https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-varior-xtra qui fonctionne quelle que soit la zone climatique et régule en même temps l’hygrométrie.\nNous avons également pour cela créé de nouvelles pièces jaunes de pose, en l’occurrence les pastilles optima https://www.isover.fr/produits/catalogue/pastille-optima qui améliorent l’étanchéité à l’air de la membrane au niveau des percements et créent un vide technique pour le passage des gaines électriques.\nIl va sans dire qu’une ventilation adaptée est nécessaire pour une bonne gestion de l’air ambiant (renouvellement, régulation de l’hygrométrie).\nVous trouverez ici https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur des informations plus développées sur l’isolation des murs et notamment sur le système Optima murs que je vous recommande chaudement pour de multiples raisons que vous pourrez découvrir dans ce lien.\nIl faut vous rapprocher du fabricant du bac acier pour connaitre ses recommandations. Ce produit et peut être sous avis technique auquel cas il convient de respecter ses indications.\nSavez-vous qu’il existe plus d’une plaque de plâtre et que Placo vient notamment de sortie une plaque (Habito®) très résistante aux chocs et facilitant grandement les fixations (pour une cuisine notamment, c’est super intéressant) ?\nJe dois procéder à l'isolation du toit de l'extension que je viens de construire.\nLa couverture est faite en PST sur pannes de 280 mm de haut.\nJe vais donc procéder en deux couches : une couche entre pannes d'environ 260 mm pour laisser les 20 mm de ventilation sous les PST et une couche d'environ 40 à 60mm sous les pannes.\nj'ai du mal à trouver les produits correspondants, à savoir 260 mmen rouleau ou panneau semi rigide non revêtu et 40 à 60 mm également en rouleaux semi rigide, mais revêtu, pour la couche inférieure.\nDans la mesure ou la couche inférieure sera revêtue kraft, est il indispensable de poser une barrière d'étanchéité à l'air ?\nEn cours de rénovation d'une maison de1965, nous sommes en train d'isoler des combles perdues en bout de combles aménagées qui existent déjà.\n(L'isolation complète des murs par l'extérieur est prévue mais hors budget pour le moment)\nJ'ai choisis d'exclure 3 petites combles du volume de chauffage mais de quand même pouvoir m'en servir comme lieu de stockage.\nAprès m'être renseigné sur le sujet via internet, je m'étais fait une idée à peu prêt clair de ce que je comptais faire.\nLaine de verre à épandre 390mm (R8) sous OSB au sol (dalle béton sur hourdis) et laine de verre épaisseur 160 (R5) sur les trois murs (deux extrémités en agglo béton et le commun avec comble aménagée en béton cellulaire (5cm) .\nChez notre LM nous avons demandé un film pare vapeur à poser sur notre dalle béton (et donc sous la laine de verre à épandre). Le vendeur, contre toute attente, nous a expliqué que dans notre situation (même avec OSB au dessus de l'isolant) le pare vapeur est totalement inutile. J'ai mené ma petite enquête sur internet et chacun à la sienne, finalement je ne suis plus sûr de rien.\nPour moi, je maintien que je devrais mettre ce pare vapeur car j'ai un risque de condensation sous OSB et qu'en plus nous avons l'intention d'isoler la maison par l'extérieur ce qui ne fera qu'empirer les choses dans le futur.\nMais en même temps, je me dis qu'avoir un pare vapeur directement en contact avec le sol risque de bloquer de l'humidité sur la dalle et d'endommager ma dalle sur du long terme (salpêtre par exemple)\n1. Ai-je raison de m'inquiéter pour cette histoire de pare-vapeur sur dalle béton et que me conseillez-vous?\n2.Que me préconisez-vous pour ventiler ce type de comble sachant que j'ai donc trois combles de ce type en enfilade séparées par des murs en agglo béton qui seront donc isolés par ma laine de verre de 160mm ?\nLe vendeur de votre surface de bricolage omet de vous dire l'essentiel en vous disant qu'une dalle béton ne nécessite pas la pose d'un pare vapeur. Cela peut être le cas MAIS il faut pour cela :\n- que la dalle béton formant le plancher d'étage soit bien étanche à l'air (boîtiers électriques desservant l'électricité à l'étage inférieur et tout pourtour de tuyau ou gaine traversant le plancher étanches à l'air)\n- que l'isolation ne soit pas recouverte d'une dalle de répartition de charge (ici votre plancher OSB) (paragraphe 4.3.1.2 du Cahier de Prescription Technique CPT 3647 du CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).\nDans la mesure où vous posez un plancher OSB sur l'isolation (matériau non réputé pour sa perméabilité à la vapeur d'eau) :\n- soit il vous faut prévoir un pare-vapeur sur la dalle avant isolation (perméance du pare vapeur\n- soit votre plancher OSB est posé avec au minimum 2 cm de lame d'air entre lui et l'isolant soufflé et il n'est pas posé en continu afin de laisser la lame d'air s'équilibrer avec l'air ambiant des greniers.\nPour ce faire, la pose du plancher s'effectue en laissant le plancher "ouvert" de quelques centimètres en périphérie (suffisamment pour que l'air "circule" dans les travées sous plancher),\nce qui n'est pas forcément esthétique...et laisse l'isolant accessible sur ces quelques cms\nPour un bon aménagement de vos greniers, il me semble donc plus judicieux de prévoir une membrane d'étanchéité à l'air sur la dalle avant isolation (pose de la membrane pare vapeur, pose de l'isolation des murs puis pose des lambourdes support du plancher, isolation soufflée adaptée pour ce type de pose puis plancher OSB). Vous pouvez vérifier les conditions de mise en oeuvre de l'isolant en vrac choisi dans son avis technique correspondant.\nPour la ventilation, prévoyez une grille de ventilation simple sur le haut du mur donnant sur l'extérieur pour chaque grenier. La ventilation mécanique assistée mettant la maison en dépression, les greniers seront balayés par l'air via le détalonnage obligatoire des portes intérieures\nMa maison est actuellement en construction et je m'occupe de tout le second œuvre.\nJe le pause énormément de questions concernant l'étanchéité à l'air et la vapeur d'eau.\nMes murs seront composé de brique bg20 14cm de laine de verre et la solution optima de chez isover pour le doublage.\nEst il nécessaire de mettre en enduit type aeroblue pour l'étanchéité à l'air ?\nEt est il nécessaire de mette un pare vapeur en plus du kraft sur la laine de verre ?\nLes membranes peuvent ils faire office de par vapeur et d'étanchéité si je la met après la laine de verre ? Mais avec la solution optima il reste que 2cm entre la laine et le placo donc difficile de ne mettre les boitiers électriques avec une membrane non ?\nJ'espère ne pas avoir été trop flou dans mes explications et que vous pourrez m'apporter des réponses.\nL’étanchéité à l’air (EA) si importante peut être soit réalisée en enduisant les murs intérieurs à l’aie d’un enduit type Aéroblue et également en positionnant côté chauffé une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air type Vario Xtra. Avoir une bonne EA est important car cela permet de réduite les fuites parasites d’air, sources de désordres et de déperditions thermiques.\nIl existe une pièce jaune développée par Isover et adaptée au système Optima pour répondre exactement à votre problème : créer un vide technique entre isolant et plaques de plâtre pour passer les gaines électriques et faciliter la pose des boitiers. Voilà la documentation : https://www.isover.fr/sites/isove...00340B61A8874E83B50BD1073FA80E2C.pdf Cet accessoire permet également d’améliorer l’étanchéité au percement de chaque appui Optima 2.\nSi la laine de verre est en lambda 32, type GR, l’épaisseur de 140 mm a un R= 4.35 m².K/W ce qui est tout à fait conforme aux préconisations actuelles.\nP.S. : deux petits plus un lien sur le système Optima Murs qui permet d’accéder à de nombreux documents https://www.isover.fr/guides/isol...olation-des-murs-par-linterieur-sous ainsi qu’un lien vers le carnet de pose qui donne toutes les indications pratiques pour traiter les points classiques du mieux possible mais aussi le traitement des points singuliers (il existe également une appli mobile comme vous pourrez le découvrir).\nMon chantier étant en haute Savoie à 420 m d'altitude\nIsolation GR 32 140 mm avec kraft\nAvec une étanchéité à l'air R'filter de chez siniat, il Faut mettre un pare vapeur coté chauffé ?\nAlors que plus haut il disent (En murs périphériques , dans plus de 90% des cas, une bonne ventilation associée au principe de continuité thermique et d' étanchéité à l'air suffit à éviter les risques de condensation. En murs maçonnés, en climat de plaine, les règles de l’art n’imposent pas de pare-vapeur quel que soit le type d’isolant mis en œuvre (végétal, animal, minéral ou organique). Cependant, le descriptif de construction peut le mentionner afin de limiter les transferts de vapeur d’eau dans les parois.\nje suis en plein travaux pour aménager un hangar en atelier de menuiserie...\nIl s'agit d'un bâtiment avec un mur de parpaing qui monte à 2.5m et le reste de la hauteur est bardé de tôle ondulé sur 2.5m : donc hauteur totale 5m.\nJ'ai dréssé une ossature bois à l’intérieure de 5 m avec de bastaing de 15/7.5cm; j'ai isolé avec de la fibre de bois epaisseur 12 cm en laissant 3cm d'air. Maintenant je me pose la question pour mettre un pare vapeur avant de mattre un bardage en bois à l'intérieur qui sera du mélèze en 2,1cm d'epaisseur tout en sachant que les parpaing seront enduit à la chaux.\nfaut-il donc le mettre ?\nD'autre part je souhaiterai habillé le bardage tole de l’extérieur en ajoutant des tasseaux de 2/3.8cm sur celui-ci et clouer le même bois en 2.1cm d'épais... est-ce que cela ne porte pas préjudice à l'isolation ?\nEn espèrant avoir été clair; d'avance merci pour votre réponse.\nJe suis en train de rénover une annexe qui est entourée du mur de la cuisine, du mur du voisin et de 2 murs extérieurs, dont un avec fenêtre et porte. Au-dessus de cette annexe il y a ma chambre. Je souhaite l'isoler thermiquement et acoustiquement. Je pense mettre 20 cm de laine de roche puis deux plaques de BA 13. Je me demande si je dois mettre un par vapeur ou si Le papier kraft de la laine de roche suffit. Et si je doit mettre un pare vapeur, est-ce que je laisse également le papier kraft? Je suis en région parisienne (Villemomble).\nDisposant en combles perdu d'une laine de verre épaisseur 240 assez tassé et surtout humidifié par le passé à cause de la neige qui est rentrée dans nos combles.\nJ'envisage aujourd'hui un soufflage de laine de verre type isole 4 en épaisseur 330m. Un pare vapeur est il requis et si oui lequel puis je prendre ?\nJ'envisage de retirer l'ancienne laine de verre pour y mettre les 330mm de laine à épandre uniquement est ce un bon plan ou je laisse tout en l'état et je recouvre ?\nSi la laine existante est écrasée, dégradée par des galeries de rongeurs, il faut procéder à son remplacement. Lire ici https://www.toutsurlisolation.com.../Ancien-isolant-deposer-ou-conserver\nIl faut se référer au CPT (Cahier des prescriptions techniques) 3647 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3647.pdf au § 3 pour connaître les recommandations pour la préparation du support et notamment la nécessité d’une membrane d’étanchéité à l’air. Une membrane de type Stopvap est adaptée à cet usage.\nVous trouverez également dans cette documentation https://www.isover.fr/sites/isove...73A6DA61297947BFA512DE07AD915123.pdf des recommandations sur la mise en œuvre (limitation des percements, pose de la membrane, etc…\nL’avis technique http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU100196.pdf est utile également et il est bon d’en prendre connaissance attentivement avant de démarrer les travaux d’isolation.\nJe suis en pleins travaux d'une extension à ossature bois. Cette extension est collée à une maison traditionnelle.\nLes murs sont en train d etre faits et sont pour l'instant composé comme suit depuis l'extérieur vers l'intérieur:\n- matériau composite imitation bois\n- pare-pluie respirant\n- panneau de bois OSB\n- laine de roche Isover GR-32 (qui a un coté avec du "papier"\nPour l'instant il n'y a pas de pare-vapeur (alors que cela était bien inscrit dans le devis).\nJe pense que je dois demander de démonter les parois intérieures pour poser ce fameux pare-vapeur.\nEst-ce que la GR-32 avec le coté papier peut être considéré comme pare-vapeur?\nPouvez-vous svp confirmer c'est assez urgent!!!\nConformément au DTU (Documents techniques Unifiés) 31.2 Maisons et bâtiments à ossature bois, la pose d’une membrane pare-vapeur indépendante et continue est obligatoire. Elle doit englober la structure bois et l’isolant\nLire ici https://www.toutsurlisolation.com...-dans-le-neuf/Maison-a-ossature-bois pour plus d’informations ou encore là https://www.isover.fr/sites/isove...B3824E979ACB46E1B346EE6C5D16EE27.pdf cette documentation sur l’isolation des maisons à ossature bois.\nLe Sd du revêtement kraft est insuffisant pour qu’il ait le droit à l’appellation pare-vapeur au sens de la réglementation et il n’englobe bien évidemment pas la structure bois.\nNous avons acheté une habitation des année de construction 70, squelette en béton et panneau en bois. Les anciens proprios ont fait mettre une brique de facade. Nous venons de mettre une isolation dans les combles sans pare-vapeur, résultat une condensation se fait aussi vite sur toute la surface des pans de toiture coté intérieur.\nDoit-on tout refaire et mettre idéalement un pare-vapeur sous l'isolation?\nNous avons peu de détails sur la nature de l’isolant et sa résistance thermique ainsi que sur la configuration plus précise de votre habitation. Toujours est-il que, si vous avez isolé vos combles aménagés à l’aide d’une laine minérale, le CPT 3560- V2 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf\nindique au point 4.1.1 que la fonction d’étanchéité à l’air est assurée par une membrane d’étanchéité à l’air ou un pare-vapeur continu de Sd>18 m ou sous avis technique. La pose de cette membrane doit également être conforme aux indications du fabricant : chevauchement des lés de 10 cm généralement et jointoiement de ceux- ci avec un adhésif adapté et durable, joint avec un mastic restant souple en périphérie, calfeutrement des percements des gaines et divers canalisations traversantes. (exemple de membrane adaptée https://www.isover.fr/sites/isove...8CE6CDA7EFDD40988B9E952A0092E11E.pdf )\nPar ailleurs, une ventilation adaptée, posée dans les règles de l’art et régulièrement entretenue doit être mise en œuvre. Elle permet une régulation de l’humidité, un renouvellement de l’air ambiant et ainsi avoir une meilleure qualité de l’air intérieur.\nPositionner une membrane pare-vapeur et mettre en œuvre une VMC si pas déjà existante devraient solutionner vos problèmes de condensation.\nje souhaite vers de la rénovation.\npeut-on ajouter un isolation sous le pare-vapeur (entre le pare-vapeur et le placo)?\nIl est possible de rajouter un complément d’isolation sous un pare vapeur sous certaines conditions et en respectant certaines règles. Selon que l’on se trouve en mur ou en combles, ces règles diffèrent. Nous manquons de précisions pour vous répondre avec plus de détails.\nma maison est en cour de construction , un architecte suit les travaux il m'a dit pour l'étanchéité à l'aire il faudra un un enduit aéro-blue sur les mur juste après la pose des menuiserie et passer le teste tout de suite après .\nma question : est ce que ce produit est bien pour l’étanchéité ou non.\nL’aéro-blue est un bon moyen d’obtenir une étanchéité à l’air conforme si l’enduit est bien mis en œuvre et adapté à la nature de mur support (d’autres procédés tes que les membranes Vario Xtra existent également). S’il est prudent de faire une voire des mesures tests en cours de chantier pour pallier à d’éventuels défauts s’il en était constaté (sans attendre que les parements en plaque de plâtre soient posés), il ne retire en rien l’obligation de réaliser une mesure officielle en fin de chantier.\nLire ici https://www.isover.fr/produits/catalogue/isovair-test la doc et bas de page et voir la vidéo en haut à droite ou encore là https://www.effinergie.org/web/in...-la-permeabilite-a-l-air-du-batiment\nOui, il faut un enduit aéro-bulle .\nMon architecte me l'a dit au moment de l'étude du projet, c'est pour étanchéité à l'air obligatoire pour le RT2012.\nMa construction est au carrelage donc elle est en avant par rapport la votre.\nJe souhaite d'ici quelques semaines aménager mes combles.\nSuite à cet aménagement, je compte mettre au sol un parquet stratifié.\nDe haut en bas, j'aurais donc :\n- pièce de vie (chambre OU couloir OU WC avec VMC)\n- plancher stratifié\n- sous couche plancher stratifié\n- OSB 3 18mm\n- solives en douglas\n- Laine de verre 200mm krafté (le kraft a été raccordé par du scotch prévu à cet effet). La laine de verre se trouve sous les solives et non pas entre les solives\n- Pièce de vie (Cuisine ouverte avec VMC OU couloir OU WC avec VMC OU chambre OU salle de bain avec VMC OU buanderie avec VMC)\nOn m'a alerté sur la nécessité de mettre un pare vapeur entre le BA13 et la laine de verre, sous peine de voir remonter de l'humidité des pièces du dessous, qui serait bloqué par le plancher stratifié et qui ferait vieillir prématurément l'OSB et les solives. (Je n'ai malheureusement plus accès pour pouvoir mettre un pare vapeur et cela m’inquiète un peu !)\nj'ai quelques avis qui s'entrecroisent sur mon projet au niveau du pare vapeur :\nIsolation combles perdus : Brique suspendus sur solives au sol.\nJ'isole avec un rouleau de GR32 en 140mm avec un R de 4.35\nPuis au dessus : des plaques de PU avec un R de 8.35 (pour marcher dessus en plus).\nJe suis dans l'allier, Montluçon : faut il un pare vapeur sous mon rouleau de laine de verre quant à la région ou j'habite ? Ou peut on sans passer (estce un pari ?)\nPeut-on utiliser le même pare-vapeur que l'on met avant de couler une dalle béton pour isoler une pente sous-toiture?\nJe compte effectuer l'isolation des murs de mon élévation en ossature bois selon la methode 2/3 1/3 isomob 35 membrane vario xtra isoconfort 35.\nCependant un pan de mur de l'ossature bois repose sur l'ancien pignon de la maison en parpaings, faut-il englober l'ancien pignon sous la membrane vario ou s'arreter à la structure bois ?\nLa laine isomob entre montants bois de l'ossature doit elle etre posée d'un seul tenant ou peut on se servir de chutes de laine ( ex : 2.5m de haut à combler en 2 panneaux de 1m + 1.5m )\nDans ce cas est il necessaire de jointer avec un adhesif ?\nBonjour je suis actuellement à l'isolation de MOB en auto construction, j'ai fixé des superbes integra 2 où je fixe de l'IBR 160mm ainsi qu'un part vapeur membrane stop vap, mes suspentes sont écarter tous les 60 cm avec un écart max de 110 cm en quinconce, la laine flotte un peu en dessous, est ce que la membrane arrivera à retenir la laine ainsi que les 26cm de comblissimo qui sera mi apres en la tendant un maximum?\nJe m'interroge sur la nécessite ou pas de ventiler mon sous-plafond. Je m'explique. Je suis en train de construire une maison à toiture plate hourdis. Il s'agit d'une toiture chaude " 100 mm de polyuréthane sur pare-vapeur recouvert de deux couches de bitume auto-protégé. A l'intérieur j'ai un faux plafond de 370 mm de haut que j'ai isolé avec du polyuréthane sur la périphérie " partie des mur donc sur 370 mm. Je vais passer les gaines électriques dans ce sous plafond. J'envisage le montage d'une double flux, toutes les gaines passeront également dans ce sous plafond. Ma question concerne la ventilation de ce sous plafond. Dois je la prévoir et dans ce cas de quelle façon ? ou puis je ou dois je me passer de ventilation ? La surface totale est de 170 m2. Merci pour vos conseils . Cdlt\nJe compte acheter de la LDV en rouleaux afin de renforcer une isolation déjà présente dans la maison que je viens d'acheter. Actuellement il y a dans le grenier au sol entre les solives de la LDV projetée en flocons d'une épaisseur de 18 à 20 cms en très bon état, elle a 19 ans.\nje l'ai vérifiée et elle n'est pas humide, juste un peu poussiéreuse (il y a 6 tuiles chatières d'aération au toit).\nMa question est : puis je ajouter de la LDV nue en rouleaux de 20 cms d'épaisseur sans pare vapeur, est ce que ça ne fait rien qu'il n'y aura jamais de pare vapeur ??\nJe précise qu'il n'y avait pas de pare vapeur au sol au départ, puisque c'est de la LDV projetée qui est déjà présente.\nMerci de votre retour sur ces questions.\nLorsqu’il est requis en combles perdu, le pare vapeur doit être positionné côté chauffé. Il n‘est pas obligatoire si on se trouve en climat dit « de plaine » et que la ventilation du comble est conforme aux DTU couverture (série 40).\nVous pouvez donc ajouter une laine en rouleau nue ou sans revêtement kraft, ce dernier n’a pas le droit à l’appellation pare-vapeur au sens de la règlementation car sa valeur Sd (résistance au transfert de vapeur d’eau) est insuffisante car <18 m).\nEn cas d’achat d’une laine revêtue, il est recommandé (cf. CPT 3560-V2) de lacérer le surfaçage kraft au moyen d’une dizaine de fentes au m² réalisées à l’aide d’un cutter. Veillez à ne pas avoir de lame d’air circulante entre les deux couches d’isolant ce qui viendrait diminuer ou annihiler la performance de la couche supérieure rajoutée.\nNous avons fait rénover un pressoir avec un permis de construire de 2012. Nous avons fait réaliser un test de perméabilité à l'air dont le résultat est de 6.72m3/h.m2 avec de nombreuses infiltrations à l'air et ponts thermiques. Le professionnel nous indique également que selon les obligations de la CPT3560 de juon 2009 les frains vapeurs sont obligatoires sur une maison à ossature bois isolée de l'intérieur. Pouvez vous me confirmer cela même sur une rénovation? et quels sont nos recours puisque la RT 2012 n'était à priori pas en place?\nCe n'est pas un problème de respect de la RT2012, qui est seulement entrée en vigueur au 1er janvier 2013 pour tout bâtiment d'habitation neuf dont le permis de construire était déposé à compter de cette date.\nAu delà des exigences du CPT 3560-V2 qui obligent à la mise en oeuvre d'une membrane pare vapeur et d'étanchéité à l'air en complément d'une isolation en laine minérale en toiture, il y a surtout les exigences du DTU 31.2 bâtiments et maisons à ossature bois qu'il vous fallait respecter pour la rénovation de votre pressoir s'il s'agit bien d'une construction à ossature bois. Vous aviez ainsi l'obligation de mettre en oeuvre un pare-vapeur sur l'ensemble de l'enveloppe du bâti donnant sur l'extérieur, donc en combles mais aussi en murs périphériques et plancher (s'il est à structure bois).\nCe n'est donc pas seulement un problème d'étanchéité à l'air que vous rencontrez mais c'est surtout un respect des règles de l'art en construction à ossature bois. Pour la pérennité du bâti, un PV est en effet obligatoire et cela même en présence d'un système de ventilation adaptée. Le respect des règles de l'art vallant tant en rénovation qu'en neuf.\nbonjour, je vais rénover une maison ossature bois avec bardage en brique de 1972 .\nil y a une lame d air ventilé ,on peut voir que sur la dernière brique du bas les joint horizontaux ne sont pas fait ,je suppose pour laisser entré l'air .je dois les reboucher ou laisser comme sa ? sachant que je vais refaire l isolation par l’intérieur entre montant de l ossature + pare vapeur + plaque de plâtre ba 13 sur ossature stil .\nautre question je refais également les plafond ba 13+ fourrure +suspente + isolation entre solive ,soit soufflage ou déroulage entre solive .dois je poser un pare vapeur ? si oui a quel endroit doit il se situer.\nA la lecture de votre descriptif, je comprends que les joints entre les briques du dernier rang ont été laissés vides, ce qui est courant lorsque le mur extérieur est en briques non recouvertes par un enduit extérieur assurant l'étanchéité à l'eau du mur. En l'absence d'enduit, les murs fortement exposés aux intempéries sont susceptibles de laisser pénétrer l'eau jusqu'à leur face intérieure. L'eau s'écoule alors à la base du mur. L'absence de jointoiement sur le dernier rand de briques permet ainsi l'évacuation des eaux ayant pénétré à l'intérieur du mur. Il ne faut donc pas les reboucher.\nPar contre, aujourd'hui, il y aurait obligation à poser un pare pluie sur la structure porteuse de la maison avant la construction de la paroi maçonnée en revêtement extérieur.\nDu coup, pour la réfection de l'isolation, selon les règles de l'art, il vous faut ménager une lame d'air entre les murs extérieurs en brique et l'isolationmise en oeuvre entre montants (pose sur cales imputrescibles avec lame d'air au moins 2 cm) afin que l'isolant ne soit pas en contact direct avec le mur et l'eau susceptible de pénétrer. De même, à la base du mur, on prévoit la mise en oeuvre d'une cornière remontant d'environ 10cm sur la lisse base portant l'isolant (lisse posée sur arase étanche pour éviter les remontées d'humidité à la base des murs). Du point de vue thermique comme acoustique, il serait intéressant de prévoir un lit continu d'isolant au-devant de l'ossature. Vous pouvez procéder à la mise en oeuvre d'une fourrure verticale à 1.35m du sol maximum pour y clipser des appuis permettant d'embrocher ce lit complémentaire d'isolant (exemple GR32 en 45mm sur appuis Optima 2 de 0.045m.\nComme la lame d'air ne sera pas ventilée, il est nécessaire de prévoir du côté chauffé des parois, un pare vapeur dont le Sd doit être > 90mètres. Si vous prévoyez un second lit de laine, cette membrane Pare Vapeur pourrait alors être fixée entre les 2 lits de laine pour éviter tout percement ultérieur accidentel en fixant quelque chose en murs\nPour l'isolation du comble perdu, conformément aux exigences du DTU 31.2, règles de l'art pour les bâtiments et maisons à ossature bois, vous devez prévoir la mise en oeuvre d'une membrane pare vapeur du côté chauffé du plancher de combles ainsi qu'une ventilation du comble. Si vous prévoyez la dépose des plafonds, le PV peut donc être posé de façon jointive et continue avant la pose des nouvelles plaques BA13.\nProfitez des travaux de rénovation pour mettre en oeuvre (s'il en existe pas déjà un) un système de ventilation contrôlée pour assurer la qualité de l'air intérieur et éviter tout excès d'humidité dans l'ambiance intérieure. Prévoyez à minima un système assujetti au taux d'humidité de l'air ambiant (VMC hygroréglable).\nJe suis un peu perdu avec le Pare-Vapeur. J'ai fait passer un professionnel pour l'isolation de mes combles perdues. Il me propose de l'isolène 4. Ma maison est des années 70. Plafond en briques. 4 tuiles chatières au 4 pans de mon toit et des grilles d'aération au 4 coins aussi. Solives entre mon plafond et mes combles. Le professionnel me dit qu'il n'y a pas besoin de pare-vapeur. Le produit sera directement soufflé sur les briques entre les solives et montera sur 37cm environ.\nJ'aimerai bien avoir un avis de professionnel ISOVER sur le besoin d'un pare-vapeur. Ce sont des combles perdues. J'ai fait des chemins de circulation pour me déplacer plus facilement sur le futur lit d'isolant.\nJ'ai regardé un peu internet, il y a 2 sons de cloches. S'il faut mettre un pare vapeur comment faudra-t-il le mettre ? Jointer entre les solives ?\nLe pare vapeur (PV) n'est pas forcément indispensable si le comble est ventilé conformément aux exigences du DTU couverture et que le plancher des combles est étanche à l'air. S'il vous indique que pour votre comble le PV n'est pas nécessaire, c'est qu'il est sûr de lui\nPar contre, s'il existe une ventilation basse de la couverture, l'isolant doit être protégé des mouvements d’air : cf. Cahier de Prescription Technique pour la mise en oeuvre des isolants en vrac (http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3693-v2.pdf) qui précise que des déflecteurs doivent être mis en place afin d'éviter les pénétrations directes d'air sur l'isolant. La hauteur des déflecteurs est alors équivalente à celle de l’isolant majorée de 10 cm.\nPar contre, ce choix d'isolation condamne normalement l'accès au comble. Or vous indiquez que vous avez créé des chemins de circulation pour vous déplacer ultérieurement dans le comble. Prennent-ils en compte la hauteur d'isolant envisagé ? En clair, permettent-ils de poser les 37cm de laine en dessous ?\nGénéralement, lorsque l'on souhaite garder un accès au comble pour entretien, on réalise plutôt une isolation à base de rouleaux de laine et les chemins de circulation sont créés corformément aux prescriptions du CPT 3560-V2 (http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf).\nJ'ai isolé mon extension bois en double couche 2/3 1/3. Après la pose de la première couche d'isolation et du pare vapeur ce dernier se retrouve directement sur le caisson des BSO et il y a condensation à ce niveau . Quelle est la solution à mettre en oeuvre svp ? Merci d'avance pour votre aide\nEssayez peut-être de voir si vous pouvez isoler l'intérieur des caissons de BSO sur la face qui condense, sans entraver le fonctionnement des lames. La pose d'un isolant de type Multimax ou Domisol permettra de réduire le pont thermique afin d'éviter la condensation.\nBonjour, nous construisons (démarrage en avril/mai) une maison individuelle entièrement toit plat (non accessible en solivage boit) en brique de 25 th+ (R=1.71) pourvu d'une isolation exterieur en 160mm de polystyrène graphité (R=5.15), j'ai cependant 2 question ou je n'ai pas de réponse pour le moment, dois-je mettre un pare vapeur sur mur intérieur (contre brique) type vario duplex ou la membrane opt'air suffit (il y aura brique, rail M48 et placo pour faciliter le passage des réseaux)?\nMa seconde question concerne le toit plat, je comptais isoler en 400 voir 500mm de laine de verre isover entre solive (300mm) et croiser 100 ou 200mm juste en dessous avec un faux plafond. Au dessus de l'isolant il y aura osb de 22mm, feutrine et membrane epdm lesté ou non, mais le système de toiture froide m'a été déconseillé pour cause de l'humidité et des moisissures du coup qu'en pensez-vous en tant que spécialiste ?\nLe pare vapeur en murs n'est pas forcément indispensable, par contre, il faudrait faire réaliser un test d'étanchéité à l'air un fois le clos et le couvert réalisé et avant isolation afin de vérifier que la structure est bien étanche à l'air (défaut d'étanchéité à l'air fréquent à la jonction murs/toiture et murs/plancher).\nEn ce qui concerne la toiture, lorsqu'il s'agit d'une toiture terrasse, il convient de l'isoler par l'extérieur. Des solutions d'isolation avec isolation majoritaire par l'extérieur associée à une isolation complémentaire par l'intérieur sont proposées par les "Règles de l'Art Grenelle Environnement" mais elles sont hors DTU. Vous pouvez vous appuyer sur le rapport en lien ci-après pour la réalisation de votre isolation de toiture terrasse : http://www.programmepacte.fr/site...s-element-porteur-bois-2014-07_0.pdf\nNon, le mur brique/platre est moins perméable à la vapeur que votre polystyrène graphité, vous n'avez donc pas besoin d'un pare vapeur dans ce cas.\nJe dois refaire l'isolation des combles perdus de la maison que je viens d'acheter. J'ai un faux plafond en placo posé sous des solives. En ce qui concerne le film pare vapeur,est-ce que je peux le placer entre les solives, en découpant un film que je collerai avec du mastic pour chacun des rectangles fait\nentre solives, sachant que je ne suis pas en mesure de placer un film continu sous les solives vu que le placo est déjà posé ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de risque de transfert d'humidité depuis le rez de chaussée par rapport au bois des solives qui restera nu sur le placo ?\nVous n'avez pas forcément besoin de pare vapeur (PV) pour la réalisation de votre isolation de plancher de ce comble perdu, si le comble est ventilé conformément aux exigences du DTU couverture (série 40), que le plafond est bien étanche à l'air et que la maison comporte un système de ventilation maîtrisée.\nSinon, il ne faut pas découper le PV pour le poser entre solives mais il faut le poser de façon continue sur l'ensemble de la surface, perpendiculairement aux solives, en les épousant et l'espace entre solives.\nC'est un peu long à réaliser mais il est nécessaire de le poser de la sorte et de façon entrecoupée.\nJe souhaite aménager une chambre au-dessus de mon garage. Une entreprise a effectué le solivage du plancher et fixé des dalle osb3 18mm sur le dessus. Pour l'isolation du plancher, j'ai prévu de mettre entre solive un ibr 40 200 mm avec kraft tourné vers la chambre. Puis je fixerai côté garage des panneaux d'osb3 9mm pour la finition du plafond. J'ai prévu de mettre au niveau du sol de la chambre, sur les dalles d'osb 3, du stratifié ou du lino. Mes questions :\n1/ le kraft est-il nécessaire ? Placé du bon côté ? Dois- je mettre un pare vapeur supplémentaire continu, sur les dalles osb, avant la pose du revêtement de la chambre ? Si oui, de quel type ?\nLe plancher séparant un espace chauffé d'un espace non chauffé, il vous faut prévoir un pare vapeur à poser du côté chauffé du plancher.\nPour vous faciliter la tâche, vous pourriez donc poser un pare vapeur S> 18 m (type Stopvap) sur le sol de la chambre avant la mise en oeuvre de votre plancher flottant. Ce type de plancher ayant tendance à être bruyant à la marche, vous pouvez prévoir une sous couche acoustique en sous face (si elle n'est pas directement intégrée en sous face des lames de stratifié).\nJ'aurais besoin d'un conseil concernant le type de pare-vapeur/frein-vapeur à installer dans le cadre de ma rénovation car je n'arrive pas à trouver d'infos précises cernant mon cas (detaillé ci-dessous), même avec l'aide des documents techniques d'application du CSTB ou suivant le guide de pose du fabricant de mon isolant végétal.\nEn effet, j'habite dans le sud de la france et je suis en train de refaire l'isolation intérieure (ITI) des murs béton armé (DTU 23.1 je pense) de mon appartement datant de 1978 avec un isolant végétal de 100mm composé de laine de bois et de chanvre avec le système Optima mur de 20mm.\nJ'ai lu qu'il était fortement recommandé de mettre une membrane pare-vapeur, côté chauffé de l'habitation, donc posé sur les montants de mon système Optima, ce qui donne (Peinture Façade immeuble > Mur Béton 400mm > Isolant Végétal 100mm > montants Optima Mur 20mm > BA13 13mm) seulement je n'arrive pas bien à comprendre quelle type de membrane est recommandée dans le cas de murs béton et s'il vaut mieux mettre une membrane avec un sd >= 18m comme Isover stopvap (sd=>18m), ou bien une membrane variable comme Isover vario duplex (variable de 0,2 à 4m) ou Isover vario duplex xtra (variable de 0,4 à 25m).\nLe type de membrane à mettre en oeuvre avec une isolation des murs à base de fibres végétales est normalement indiqué dans l'Avis Technique du produit. Vous pouvez aussi trouver l'information dans le document de référence CPT 3728. Ce cahier de prescription technique est disponible sur le site d'évaluation du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3728.pdf\nest qu'il est obligatoire d'ajouter une pare vapeur pour les botte de pailles sachant qu'elles est un matériau hygroscopique\nPour les construction MOB paille en isolation intérieur, il est préférable de mettre un pare vapeur pour la gestion de l’immigration de la vapeur d'eau.Intégrez les dans votre ossature métallique ou bois en oubliant pas de mettre un vide technique pour éviter de le percer.Ce vide technique peut se faire à l'aide de liteau de bois devant le pare vapeur ou d'un still mob.\nPour le pare vapeur je vous conseille un hygrovariable.\nJ'ai fait aménager une chambre au dessus de mon garage il y a 4 ans.\nDepuis l'an dernier, des moisissures apparaissent sur les plinthes et murs sous descentes de toits.\nEn découpant une partie du placo du plafond de mon garage, je me suis aperçu que l'artisan a posé le pare vapeur de la laine de verre côté garage.\nCela peut il expliqué ces problèmes ?\nIl y a un défaut de pare vapeur car le kraft présent sur les laines minérales n'est pas à considérer comme un pare vapeur au sens de la réglementation. Lorsqu'un pare vapeur est imposé, il doit être indépendant et continu et son Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau) doit être > 18m ou ce doit être une membrane pare vapeur validée par un avis technique pour l'application visée dans le bâtiment. Dans le plafond séparant la pièce chauffée du garage, un pare vapeur indépendant aurait dû être positionné du côté chauffé, donc entre l'isolant et le plancher de la chambre.\nNéanmoins, les moisissures sont souvent le résultat soit d'un défaut de continuité de l'isolation (pont thermique lié à un défaut de calfeutrement), soit d'un défaut de ventilation. Il est donc difficile de vous dire si cette absence de pare vapeur est la seule cause de la présence de moisissures en parois verticales sous pentes.\nIl faudrait donc vérifier d'une part que l'isolant calfeutre bien la surface du plafond et s'assurer d'autre part, que l'isolation posée en pied droit (partie verticale sous pentes de toit) est bien continue avec l'isolant posé en rampants de toiture (cela peut être généralement visible par l'extérieur en déposant quelques tuiles ou ardoises en bas de pentes de toit). S'il y a des moisissures sur la plaque habillant les pieds droits c'est que l'air chaud de la pièce condense au contact de la plaque et cela est plutôt en faveur d'un pont thermique. Il faut donc vérifier la pose de l'isolant dans les pieds droits.\nAvant tous travaux, avez-vous signalé ce problème à votre artisan par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander d'intervenir ?\nj'ai fait construire une annexe de 44m² en ossature bois (hors-d'eau hors d'air). Il y a 2 volumes: 1 bureau et un garage. Le bureau sera correctement isolé avec entre autre pare vapeur. Par contre je me pose la question de l'utilité du pare vapeur pour le volume garage ? Ce n'est pas un lieu habité donc pas de vapeur produite... Certes ces murs sont isolés (150mm dans les murs) et il y aura un petite isolation de 100m sous rampant... Dois-je poser un film pare-vapeur ?\nPour info j'ai déjà le pare-vapeur donc ce n'est pas une histoire d'economie mais de facilité !\nLe pare vapeur en MOB est obligatoire au-devant de l'ossature isolée pour tout mur de pièce chauffée donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. A ce titre, il n'y a donc pas lieu de prévoir un pare vapeur pour la partie garage.\nReste à savoir si ce garage restera toujours une pièce non chauffée ou s'il est possible que cela évolue dans le temps. Du coup, si vous avez le pare vapeur, vous pouvez prévoir de le poser afin de ne pas avoir à revoir l'isolation si toutefois il y avait par la suite un changement de destination, ne serait-ce que d'une partie du garage\nJ'ai 2 problèmes dans ma maison, à l'étage dans les 2 chambres :\n1 - Il y a des chiens assis de part et d'autre des 2 chambres. De la condensation se forme toutes les nuits à l'angle des chiens assis. Le mur se tâche parfois de moisissures. Comment puis-je résoudre se problème ?\n2 - Dans les mêmes chambres, de part et d'autre des chiens assis, il y a des placards. Ils sont donc mansardés et borgnes et mais bien utiles. Les placards se trouvant du côté du mur extérieur de la maison étaient humides. Les murs étaient tâchés de moisi mais sec. Nous avons isolé toutes les parois de ces placards avec du polystyrène extrudé que nous avons collé et malgré tout l'odeur de moisi est toujours présente. Les objets que nous pouvons y stocker moisissent parfois. Comment faire pour remédier à ce problème ?\nJe suis bien désemparée face à ces problèmes d'humidité et je vous remercie par avance de vos conseils.\nL'apparition de moisissures sur les parois est souvent liée à un défaut de ventilation mais aussi d'isolation. S'il y a un défaut de continuité de l'isolation (pont thermique), l'air chaud intérieur condense au contact de la paroi froide et à terme se forment les moisissures.\nAu-delà de prévoir une ventilation suffisante et nécessaire au renouvellement et donc à la qualité de l'air intérieur, il faut vérifier que l'isolation à l'angle des chiens assis ne comporte pas de défaut de continuité.\nPour les placards, il faut savoir qu'un placard surchargé dans une pièce mal ventilé peut présenter ce genre de désordre.\nvotre chambre n'est pas correctement aérée. 2 personnes dans une chambre produisent 0,64 l d'eau dans une nuit. Vos fenêtres doivent être dotées d'entrées d'air et les cuisine, salle de bain et wc de sorties hautes, autrement dit: l'air doit circuler des pièces sèches vers les pièces comportant des points d'eau. La ventilation peut être naturelle ou mécanique (vmc).\nTapez ventilation d'une maison dans votre moteur de recherche ...\nj'ai posé de la laine de roche en rouleau par dessus l'ancienne dans mes combles perdus, coté plafond. Déjà je viens de comprendre ma première erreur, à savoir l'avoir posée à l'envers c'est à dire le pare-vapeur est coté toiture, je dois donc la tourner intégralement.\nQuelle est la conséquence de mon pare-vapeur à l'envers ?\nDe plus, que me conseillez-vous pour isoler également les combles coté toit, c'est à dire au niveau du dessous des tuiles, apparentes jusque là ?\nLe problème c'est que la vapeur va être bloquée par ton pare vapeur et va donc stagnée dans l'isolant, et tu risques une petite inondation !\nPour être sérieuse, si tu perces le toiles tu risque de voir de l'eau s'évacuer.\nAugmenter l'isolation est une bonne idée mais la première couche de laine de verre doit déjà avoir son pare vapeur. Et si celui ci est efficace le second pare vapeur est inutile quelque soit son orientation. Inverser la laine de verre ne servira à rien. Pire encore.. si le premier pare vapeur n'est pas étanche la vapeur risquera de se condenser sur le second qui vient d' être posé et quelque soit son sens. Heureusement il existe une solution simple: le lacerer. Quelques coups de cutter tous les m2 devraient suffire. Côté intéressant, si la toiture laisse filtrer de la poussière le kraft supérieur empêchera la poussière de s' incruster.\nBonjour je rénove ma maison,\nj'ai bien évidement choisi isover pour isoler mes comble .Vient le choix du par vapeur a mettre en place j'ai mes deux couche disolant isoconfort 32 en 100MM entre chevron et isoconfort 32 en 140 en deuxièmement couche mes suspentes sont posé j'aimerais scotcher le pare vapeur sur les lisses mais je n 'arrive pas a me décider a prendre lequel est le meilleur pour mon application\nj aurai voulu savoir si le kraft sur la ldv suffisait comme pare vapeur si les jonction entre les plaques de ldv etaient bien scotcher.\nest ce normal d avoir du kraft bitume sur certaine plaque et du craft non bitume sur d autre y a t il une difference ?\nMaison rénovée il y a 9 ans, toiture refaite mais sans film sous toiture, combles aménagées et isolées avec laines de verre.\nPourrions nous optimiser l'isolation? Et avec quels matériaux?\nLa sous toiture et obligatoire\nJe suis en train d'aménager mes combles (maison à ossatures bois), et j'aimerais savoir si il est possible de croiser de la laine de roche et de la laine de verre sur les murs périphériques. Faut il mettre un pare vapeur? Si oui, à quel endroit?\nNous construisons notre maison et nous avons mis en place un ecran sous toiture HPV et nous avons isolé les combles non amenageable avec de la laine à souffler Comblissimo d'une epaisseur en moyenne de 38 cm .Entre le plafond et la laine de verre nous avons mis en place la membrane Stop Vap .\nIl y a t'il un risque de condensation ? faut il mettre en place des chatières de toiture pour aérer les combles ?\nJe suis actuellement en construction de ma maison en Bretagne.\nJe m'occupe de l'isolation intérieure.\nEn doublage, j'utilise le système OPTIMA MUR avec une laine type GR32 revêtu kraft de 120mm.\nPour parfaire l'étanchéité à l'air du bâti, est ce que scotcher parfaitement les lès du papier kraft de l'isolant suffit il?\nOu bien dois je mettre obligatoirement un membrane pare vapeur côté chauffé ?\nJe ne trouve pas de réponse claire à ce sujet.\nJe suis en train aménagé mes combles dans une maison RT2012\nLa réglementation impose t'elle la pose d'un film hpv?\nUne entreprise de rénovation de l'habitât, certifiée iso 9001, a réalisé chez moi il y a 3 mois un bardage isolant ventilé en pignon et façade avec comme isolant de la gr32 en 140mm revêtue de kraft .Je me demande si le kraft est considéré comme un pare vapeur étant donné que le cpt 3386 du cstb indique pose de laine de verre sans pare vapeur.Si c'est un pare vapeur' est-ce une malfaçon qui devra être réparée au frais de l'entreprise?\nJe suis dans la rénovation d'une maison en parpaing.\nNous partons du parpaing nu et nous envisageons, de l'intérieur vers l'extérieur :\n- ba13 ou fermacell\n- XPE (ITE) avec enduit.\nEn toiture (pas de pare-pluie mais lattage très serré sous les tuiles, nous envisageons :\n- XPE entre chevron (pour faire "pare-pluie"\nJe rénove un appartement situé au dernier étage d'un immeuble âgé de 3 siècles. Je prévois de refaire tous mes plafonds afin de les isoler.\nLa structure actuelle (non encore refaite) est la suivante : plafond peu épais en plâtre, puis une vingtaine de centimètres de vide, puis de la brique pleine qui me sépare des combles. Les combles ne sont pas isolées et ne le seront pas car la copropriété est majoritairement contre.\nJ'ai prévu de faire mettre de la laine de roche entre mon nouveau plafond placostyl et la brique. On m'a dit que poser un pare vapeur protégerait mon isolant des dégradations causées par la condensation mais je n'ai pour l'instant pas prévu de le faire car j'ai lu que ça n'est pas nécessaire lorsque l'on est situé en plaine (ce qui est mon cas).\nQuelqu'un saurait il me dire si j'ai raison ou tort de ne pas prévoir de pare vapeur (ou frein vapeur ?).\nA noter, au cas où cela aurait une importance, que c'est un appartement de 80m², que toutes les fenêtres seront changées, qu'une VMC sera posée, que les murs resteront non isolés.\nje rénove une vieille bergerie en haute savoie (proche Genève) avec un étage de construction récente (parpaing de 20 cm) isolation des murs de l'étage zéro que faire\npour isoler je pensais mettre du gr32 150 mm un pare vapeur périphérique et cloison bois est ce correct\nJe voudrais isoler les murs de mon garage type placostil, qui est en brique, puis-je utiliser un isolant sans pare vapeur (Isomob 35 avec voile confort) ?\nJe vis en plaine, vais-je avoir de la condensation dans mon isolation?\nL'isolant Isomob 35 est un isolant spécifique pour les maisons à ossature bois (MOB) prévue pour une pose avec un pare vapeur indépendant et continu tel que l'exigent les règles de l'art.\nEn isolation périphérique de murs en brique, préférez une laine de type GR32. A noter : pour que l'isolation d'un garage soit bénéfique, la toiture doit aussi être isolée (R>6m2.K/W). Il en est de même de la porte de garage, qui doit être une porte isolante, compte tenu de sa grande largeur, sous peine qu'elle représente un pont thermique important.\nJ'ai isolé mon grenier il y a 30 ans avec de la laine de verre qui depuis c'est tassée. J'ai depuis posé du lambris sur les chevrons. On me propose pour refaire l'isolation D'aspirer la laine de verre et de projeter par soufflage de la laine de roche Elle fera donc l'epaisseur de la hauteur des chevrons 10 cm env. Il n'y aura pas de couche d'air entre la laine de roche et l'arriére de la tuile qui est une tuile beton "redland" L'entrepreneur me dit que ce n'est pas nescessaire .Je crains l'humidification des liteaux à la longue et un vieilissement prematuré quand pensez-vous ?\nSachez que les laines minérales lors de leur certification Acermi sont également testées en vieillissement (tenue mécanique et conservation des performances) et que leur tassement dans le temps est considéré comme négligeable.\nNéanmoins, l'épaisseur posée il y a 30 ans n'est plus suffisante en termes de confort aujourd'hui. S'agit-il réellement de projection par soufflage d'une laine en vrac ? Ce procédé sous avis technique de mise en oeuvre est généralement réservé aux planchers de combles perdus. Pour une isolation des rampants, il existe des solutions d'isolation par insufflation de laine minérale en vrac mais la toiture doit comporter des caissons étanches à l'air pour recevoir l'isolant.\nPar ailleurs, en toiture traditionnelle sans écran de sous toiture, les DTU couverture (série 40 tuiles ou ardoises) imposent une ventilation de la couverture par la création d'une lame d'air ventilée sur l'air extérieur. Cette lame d'air sous liteaux doit être d'au minimum 2cm pour une longueur de rampant jusqu'à 12 mètres. Elle doit être continue sur toute la hauteur des rampants. Vous pouvez trouver la notice de pose des tuiles Redland sur leur site (http://www.tuile-redland.com/noticepose.pdf). La ventilatiion de la couverture y est bien mentionnée comme essentielle.\nMes combles perdus sont recouvert depuis 1982 de 2 couches croisées de laine de verre épaisseur 10 cm x 2 , la couche en contact avec le faux-plafond possède du papier kraft et pas l'autre.\nAyant marché dessus ma laine de verre pour refaire ma toiture, j'ai donc en partie tassé un peu l'ensemble de ma laine de verre.\nJe souhaite remettre une couche en rouleau de laine de verre sans Kraft de 8 m x 1,20 m x 10 cm. Il me faudrait 10 rouleaux de cette dimension pour recouvrir entièrement mes combles, afin d'atténuer les endroits écrasés par mes pieds.\nComment faire pour commander ces 10 rouleaux ? Sans faire le tour des grandes-surfaces-de-bricolage.\nPour les fabricants disposant d'une application mobile, vous pouvez si vous disposez d'un téléphone mobile de type smarphone téléacharger l'application pour y retrouver les adresses des négoces distributeurs par géolocalisation.\nSinon, il y a que la démarche classique par appel téléphonique des négoces de matériaux présents sur votre secteur de résidence qui puisse vous indiquer où il est possible de trouver ce type de laine et il vous faut donc consulter l'annuaire de votre département.\nj'aimerais savoir si on peut isoler un mur avec deux couche de pare vapeur les deux coter intérieure autrement dit .isolant mince (double bulle aluminium un coter) avec un panneau de isofoil (styrofoan) 2 pouce doter d'un pare vapeur aussi directement par dessue ensuite lattage double plus gypse ...question peut t`'il avoir un risque de condensation entre les deux merci beaucoup\nBonjour Roger v,\nEn général, lorsque 2 pare-vapeur sont posés de façon jointive du côté chauffé d'un mur isolé, il n'y a pas de raison de craindre la formation de condensation entre ces 2 pare-vapeur posés l'un contre l'autre. Toutefois, vérifiez les prescriptions de pose de ces 2 produits auprès de leur fabricant respectif afin de vous assurer que la superposition que vous envisagez soit compatible.\nJe suis en train d'isoler des combles aménages au Brésil, avec 20 cm de laine de roche rigide. L'objectif est bien entendu la thermique d'été, car il ne fait pas froid là bas. Par contre, en été il risque de faire froid dedans et chaud dehors, si l'on utilise la clim. Alors, je me demande si je dois utiliser un pare vapeur, et de quel coté le mettre: intérieur, extérieur, les deux? Et déjà, existe-t-il de pare-vapeur pour la construction là bas?\nLe climat du Brésil étant un climat tropical, la réglementation thermique valable en France Métropolitaine ne peut s'y appliquer.\nNous vous conseillons donc de vous rapprocher des organismes officiels au Brésil qui vous renseigneront tant sur la législation que sur les exigences en matière de construction.\nj'ai fait ma maison en 2012. J'ai une charpente en fermette.\nA l'époque, la version 02/2011 du guide d'étanchéité à l'air indiqué pp.16-17 "Après la mise en oeuvre de l’isolant, de la membrane et du système d’étanchéité,\nfixer les suspentes Intégra Fermette rallongées sous la fermette. Embrocher la deuxième couche d’Isoconfort sur les suspentes et maintenir l’isolantavec les rosaces."\nLa nouvelle version du guide d’étanchéité à l'air indique pp.16-17 " Après la mise en oeuvre de l’isolant entre fermettes, fixer les suspentes Intégra 2 et embrocher la deuxième couche d'Isoconfort.\nEnsuite, embrocher la membrane Vario Duplex sous la rondelle de la\nsuspente Intégra 2 et clipser la clé"\nPour ma part j'ai mis de l'ISOCONFORT 35 NU en 240mm, puis mon film vario KM Duplex, puis une couche ISOCONFORT 35 NU en 60mm....Merci de me préciser je n'aurai surtout pas du faire comme ça et la différence entre ces 2 techniques de poses?\nJe n'ai pas respecté la règle des 2/3-1/3, qu'est ce que cela peut engendrer comme problème?\nLe montage présenté dans le nouveau guide de l'étanchéité à l'air est effectué à l'aide des nouvelles suspentes Integra 2. Avec cette nouvelle suspente, la membrane d'étanchéité à l'air se pose après l'épaisseur totale d'isolant.\nLe montage tel que vous l'avez réalisé avec la membrane pare vapeur et d'étanchéité à l'air Vario Duplex positionnée entre le lit d'Isoconfort nu en 240mm posé entre fermettes et celui d'Isoconfort nu en 60mm posé côté chauffé est tout à fait conforme : la résistance thermique de l'épaisseur d'isolant posé côté froid de la paroi doit être au minimum 2 fois supérieure à celle de l'épaisseur d'isolant posé côté chauffé, au-devant de la membrane Vario Duplex. Dans le cas de votre chantier, la résistance thermique de l'Isoconfort 35 en 240mm est bien supérieur à la résistance de la couche d'isolant posée côté intérieur et ce montage ne présente donc aucun risque particulier.\nJe suis en train de refaire l'étage de ma maison... Je souhaiterais savoir si le pare vapeur est nécessaire uniquement sur les mur qui donne sur l'extèrieur ou si je dois aussi en mettre un sur mon mur mittoyen avec le voisin. Pouvez-vvous me renseigner?\nEn climat de plaine, les règles de l'art n'imposent pas de pare vapeur indépendant pour les murs périphériques. Il peut toutefois être mis en oeuvre pour assurer l'étanchéité à l'air des parois aujourd'hui requise par la réglementation thermique. Il doit alors être posé conformément aux prescriptions des fabricants à l'aide des adhésifs et mastic d'étanchéité adaptés, sur l'ensemble de l'enveloppe extérieure de l'habitat, y compris en paroi mitoyenne. Celle-ci doit d'ailleurs également être isolée pour éviter toutes déperditions thermiques si le logement mitoyen vevait à être inoccupé sur un temps donné.\nJe rénove une longère dont les murs périphériques sont constitués de pierre de tuffeau. Je me demande si je peux renforcer mon isolation intérieure avec une membrane hygroréglable de type vario duplex?\nJe sais que ces murs ont besoin d'un minimum d'humidité, est que ce minimum sera apporté et régulé par la membrane? Sans créer de désagrément ou d'autres pathologies non envisagées?\nJe vais aider un ami à isoler son toit entre fermette, 1 seule couche de LDV Knauff TI212 200mm, cette laine de verre semble avoir un papier Kraft Pare Vapeur, voulant bien isoler de l’air on pensait mettre un parevapeur par dessus ( DTU 31.2 ), est-ce une erreur ?! Certaine personne ( plaquiste ) preconise de percé ce papier Kraft si on veut mettre un pare vapeur indépendant. Est-ce la solution ?! Merci.\nMettre un pare vapeur indépendant en finition de l'isolation de la toiture est une prescription du CPT 3560 (règles de l'art). Que l'isolant posé soit revêtu ou non d'un kraft n'a pas d'incidence particulière car ils sont contigus et positionnés du côté chauffée de la paroi.\nPour assurer l'étanchéité à l'air n'oubliez pas d'étancher votre membrane pare vapeur indépendante à la jonction avec les parois adjacentes et les pourtours de menuiseries existantes en toiture (mastic d'étanchéité adapté à la membrane) et de jointoyer les lés de membrane par un adhésif durable adapté.\nAttention toufefois, la laine envisagée est une laine souple au lambda de 0.040W/m.K) or les règles de l'art ont évolué et les laines souples ne sont plus aujourd'hui autorisées que pour l'isolation des planchers de comble perdu. En isolation de rampants de comble aménagé, les isolants mis en oeuvre entre chevrons ou fermettes doivent être au minimum certifiés semi-rigides et avoir un lambda maximal de 0.036 W/m.K (cf. DTA Isolation des combles aménagés selon la marque de laine visée, chaque fabricant disposant d'un DTA propre à sa gamme d'isolants - www.cstb.fr).\nje croyais que le pare vapeur était obligatoire, quelles sont les cas où il ne l'est pas : ventilation du comble selon les règles de l'art ? autres ?\nconcernant votre réponse pour le kraft + pare vapeur : possible mais faut-il que le kraft soit percé car dans le le CPT 3693, pour certaines configurations il parle d'isolant avec ou sans surfaçage perforé ? (par ex figure 16 page 11) ? si j'ai bien compris, il n'y plus aucun intérêt de prévoir un isolant avec kraft pour l'isolation des combles ou rampants ? car dans presque tous les cas, une membrane indépendante est nécessaire.\nje souhaite réaliser une rénovation de l'isolation sous toiture de ma maison (remplacement 2x 8 cm laine de verre âge 30 ans)\nL'existant: au-dessus d'une chambre et de la salle à manger/salon, en rampant sous toiture plafonnette plâtrée accrochée sur chevrons espacés de 45 cm,\nhauteur disponible entre plafonnette et bas des liteaux = 25 cm,\ncouverture par tuiles canal ,avec tuile de courant à tenons posées sur liteaux espacés de 50 cm (.pas de sous toiture)\nLe projet que je vous soumets , avec mes interrogations!\n- Tout d'abord un pare vapeur est il nécessaire? (Habitation en plaine région toulousaine),\nsachant que pour la pose il faut que je découpe les rouleaux de laine en bandes de 45 à 47 cm de large avec impossibilité de relier les papiers kraft, compte tenu des crochets (suspentes)\n- La mise en place, sans dépose des chevrons, en glissant entre les chevrons de l'isoconfort 35 en panneaux semi rigide vous parait-elle envisageable?, ou avez vous d'autres solutions plus adaptées?\n- Pour faciliter la pose, vaut-il mieux un seul panneau de 24 cm d'épaisseur , ou 2 panneaux superposés totalisant les 24 cm ?\nDans la mesure où la ventilation du comble est assurée conformément aux règles de l'art, le pare vapeur n'est pas obligatoire pour votre chantier.\nPour isoler le plafond et vous évitez la découpe de rouleaux de laine en bande de 0.45 à .047m de large pour les glisser entre le plafond et les solives, vous avez la possibilité d'opter pour le soufflage d'une laine en flocons à concurrence d'une résistance thermique R > 8m2.K/W. La pose de ce type d'isolant est sous avis technique de mise en oeuvre. Pour pouvoir poser une épaisseur d'isolant supérieure aux 24cm disponibles, des déflecteurs devront être mis en place en rives de toiture pour éviter que les flocons n'atteignent la couverture. Vous pouvez trouver sur le site du CSTB, le cahier de prescription technique CPT n°3693 décrivant la mise en oeuvre de ce type d'isolation : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3693.PDF\nJ'aide un ami à rénover une longère, nous arrivons à l'isolation. Voici les informations sur cette longère.\nMon ami compte mettre une seule couche de LDV 200mm entre fermettes, collé au delta-vent HPV ( pas besoin des 2cm de vide ), on compte ensuite posé un pare vapeur par dessus et l'agraffer sur les fermettes puis le scotcher. Puis mettre nos fourrures puis du BA13. Et laisser un "vide technique" entre PV et le BA13 pour nos gaines éléctriques.\nIl est conseillé d'effectuer le montage des fourrures sur des suspentes courtes (type suspente fermette) afin d'éviter les risques de fissuration du plafond lors des mouvements de la charpente. Cela permet de plus d'avoir le vide technique nécessaire au passage des gaines. Pensez à utiliser un mastic d'étanchéité à l'air sur la périphérie du pare vapeur posé sur la charpente ainsi qu'à jointoyer les lés avec un adhésif adapté afin d'assurer l'étanchéité à l'air de la toiture.\nDu point de vue isolation, la couche d'isolant posée entre fermettes au contact direct de l'écran de sous toiture HPV est conforme aux règles de l'art. La laine mise entre fermettes doit toutefois être semi-rigide et de lambda inférieur à 0.036W/m.K pour être conforme au CPT n°3560-V2 et au DTA Isolation des combles en vigueur.\nPar ailleurs, il aurait pu être intéressant de prévoir une couche continue de laine de 80mm sous les fermettes pour atteindre une résistance thermique proche de R=8m2.K/W aujourd'hui préconisée pour une rénovation à haute performance thermique.\nYan du 74\nJe souhaite isoler mes combles d'une maison de village (entre 60 et 70 m2 dont 20 habitable)\nLes combles possède déjà un plancher (20mm) en état correct sauf une lame de 1m qui manque). Ce plancher est cloué sur les sollives entre lesquelles se trouve différents matériaux liées à la construction (le plafond sous jacent est en BA13 recouvert de fibre de verre). Il n'y a pas d'isolation entre les solives.\nLe toit sera à refaire car pas isolé mais étanche.\nSur le plancher courrent des gaines électriques.\nDois je impérativement mettre un pare vapeur avant l'isolant (plaque de fibre de bois et chanvre (200mm) ?\nL'isolation doit être faite entre les solives pour la partie non habitable afin de limiter les déperditions thermiques de l'habitation située en dessous. En effet, si vous posez l'isolant sur le plancher existant, l'espace non isolé entre le plafond et le plancher fera pont thermique et parasitera la performance d'isolation attendu de l'isolant posé en plancher.\nSi le comble est ventilé conformément aux règles de l'art, la mise en oeuvre d'un pare vapeur n'est pas forcément nécessaire, sauf si l'habitation est située en zone très froide (température de base inférieure à -15°C ou altitude située à 900m et + en zone H1 définie par la réglementation thermique).\nPour les 20 m2 habitables à créer dans le comble, vous devez vous assurer qu'il n'y aura pas de déperdition en limite avec le comble perdu. Le mur séparatif de la pièce avec le comble devra donc être isolé à l'identique du mur donnant sur l'extérieur.\nPour l'isolation en toiture de cette pièce, en l'absence d'un écran de sous toiture HPV, une lame d'air ventilée minimale de 2cm est obligatoire sous liteaux pour la ventilation de la couverture. Vous ne poserez donc un premier lit d'isolant entre chevrons que s'ils sont suffisamment hauts pour intégrer un isolant ayant un lambda inférieur ou égal à 0.036W/m.K et dont l'épaisseur permettra d'obtenir au minimum R=1.65m2.K/W. Si tel n'est pas le cas, l'isolant complet sera placé sous chevrons.\nComplétez alors l'isolation par la mise en place d'un pare vapeur de Sd minimal 18mètres ou par une membrane validée par avis technique assurant à la fois la fonction pare-vapeur et l'étanchéité à l'air. Vérifiez dans l'avis technique de l'isolant choisi, le Sd à prévoir pour le pare vapeur notamment s'il s'agit d'une construction en zone très froide.\nJ'ai un mur composer de l'extérieur vers l'intérieur; brique de 20 résistance 1.1 + Membrane opt'air+ laine de roche GR32 avec kraft 100mm+lame d'air 2cm+BA13 est ce que j'ai besoin de rajouter un pare vapeur.J'habite dans la loire à 400m d'altitude.\nAu vu des éléments que vous mentionnez, il n'est pas utile d'ajouter un pare vapeur indépendant au devant de votre laine de verre GR32. Les panneaux doivent seulement être posés de façon continue et bien jointifs pour assurer la continuité thermique sur le mur.\nJe pars en Bolivie dans 3 semaines dans une communauté pour isoler une maison témoin et trouver des solutions par rapport à l'isolation des maisons. Il faut préciser que je serai a 4.000m d'altitude avec une température de 5-10°C.\nEtant donné la pauvreté du pays, les maisons sont en général faites de terre et de paille. Malheureusement la mondialisation a fait qu'ils ont remplacé les toit de pailles par de la tôles qui n'isole rien du tout et donc plonge l'habitat à une température moyenne de 10°C.\nJe n'ai jamais fait d'isolation et je cherche à trouver des solutions au plus vite et à apprendre un maximum sur l'isolation. Le problème est que si j'utilise de la paille il sera nécessaire d'avoir un frein-vapeur ainsi qu'un moyen de protéger la paille des incendies et de l'eau. Or, je ne vois pas tres bien quel frein vapeur est naturel et peu cher (de l'enduit à la terre ?)\nJe serai honoré que vous m'aidiez à trouver une solution et à me permettre d'avancer et d'aider ces gens défavorisés.\nPS : Votre site est juste génial et très intéressant.\nLes couvertures en éléments métalliques non équipés d'une face anti-condensation ont tendance à "goutter" sur les éléments de structure de la toiture et l'isolation posée. En France, lorsque ces éléments métalliques ne sont pas traités, on interpose un feutre anti-condensation entre l'ossature porteuse de la toiture et les feuilles métalliques de couverture ou on travaille sur la base d'une toiture dite chaude (aucune ventilation de la toiture en sous couverture, isolant pris en sandwich entre les éléments de couverture est le parement avec mise en oeuvre d'un pare vapeur à fort Sd pour empêcher tout passage de vapeur d'eau dans les parois, cloisoirs en pourtour de toiture pour éviter toute entrée d'air dans la toiture).\nLorsque le principe de toiture froide est retenu (toiture ventilée en sous face), une lame d'air minimale de 4cm est laissée en sous face de couverture pour créer la ventilation de la toiture et favoriser l'évacuation de l'humidité qui se crée en sous face de couverture.\nSi vous utilisez la paille comme isolant, pour la protection contre les incendies et la régulation de la vapeur d'eau produite à l'intérieur du logement, il faut a minima prévoir un enduit côté intérieur (côté chauffé) des parois. Ce sont généralement des enduits à base de chaux/paille qui sont utilisés en France mais des enduits à base de terre/paille doivent aussi pouvoir assurer ce type de protection.\nLa difficulté majeure sur vos chantiers est qu'ils se situent en conditions extrêmes du fait de l'altitude de 4000m. Le Réseau Français de la construction en paille a édité un ouvrage sur les règles professionnelles de la construction paille traitant de la mise en œuvre des bottes de paille en tant qu'isolant et support d'enduit. Cet ouvrage pourrait peut être vous aider à trouver des solutions.\nBonjour, Nouvellement inscrite, pardonnez moi d'avance si le sujet a déjà été traité mais je ne trouve vraiment aucune réponse à mon problème.\nJe suis en construction neuve avec charpente traditionnelle. Je veux isoler mes combles aménageables. Je possède déjà l'isolant : panneaux polyuréthane de 80cm, rainuré, bouveté et avec un parement multicouche de chaque côté (un pare vapeur).\nCet isolant est : le TMS (pf), R=3.55 et Lambda=0.023.... Mon projet : je voudrais mettre cet isolant en double couche, entre les pannes intermédiaires. Ca donnerait : Tuiles - Liteaux - Contre liteaux - Ecran sous toiture HPV - Chevron - 2 couches TMS - Pare vapeur indépendant .... le tout tenu par des rails et des montant fixés aux pannes..... Alors questions qui me viennent : 1) Les pare vapeurs intégrés au TMS vont-ils me créer de la condensation ? et créer un point de rosée là ou y faut pas ?. 2)Faudrait-il une lame d'air entre les 2 couches ?..... A savoir : d'après fabricant du TMS si j'entaille ou j'ôte le parement, je risque une déformation de mon panneau ..... ? De plus le TMS n'a pas une grande perméance à la vapeur....Si quelqu'un pouvez éclairer mes chandelles sur comment utiliser mon isolant cela m'aiderait énormément. Merci d'avance\nj'ai qqs questions sur l'isolation future de notre grenier (dalle béton, la seule isolation du grenier actuelle est 50mm de laine de verre posée au niveau de la toiture à l'époque + devis réalisés pour projection de flocons -> très cher). Comme nous avons beaucoup d'espace, nous souhaitons isoler directement au niveau de la dalle (donc "sur le béton" , et créer un plancher sur la moitié de la surface dispo pour stockage futur.\n- 1 seule couche épaisse ou double couche croisée ?\n- doit-on poser un pare-vapeur au niveau de la future surface "sans plancher"? si oui, dans quel sens ?\n- doit-on poser un pare-vapeur au niveau de la future surface "avec plancher"? si oui, dans quel sens ?\nD'avance merci à tous pour vos conseils\nEn habitat (bâtiment de faible et moyenne hygrométrie), le pare vapeur est toujours posé du côté chauffé de la paroi. En comble perdu, lorsqu'il est nécessaire, un pare vapeur indépendant et continu est donc posé sur le plancher du comble avant l'isolation (logement situé en climat de plaine - température de base de la région supérieure à -15°C).\nLorsqu'un plancher est prévu au-dessus de l'isolation, le pare vapeur posé sur le plancher du comble avant isolation n'est nécessaire que si l'isolant mis en oeuvre est entièrement couvert par le plancher sur l'ensemble de la surface du comble perdu. Aussi si vous ne prévoyez qu'une surface de stockage de quelques m2 dans votre comble, vous n'avez pas besoin de prévoir un pare vapeur. La vapeur d'eau passant dans le comble par la dalle pourra être évacuée par la surface non recouverte du plancher de stockage.\nCôté isolation, la double couche croisée n'est pas forcément nécessaire : la pose peut être faite en monocouche si elle est de qualité, à savoir : les lés d'isolant posés bord à bord bien jointifs et en légère pression l'un contre l'autre pour calfeutrer l'ensemble de la surface à isoler.\nPour la création du plancher de stockage, vous trouverez des informations dans le CPT n°3560-V2 disponible sur le site du CSTB (www.cstb.fr - rubrique Groupes spécialisés puis GS20).\nNous isolons nos murs en ITI avec une solution brique - enduit type aéroblue pour l'imperméabilité à l'air - isolant en complexe TH32 13+120. Nous serions parti sur le produit classé P2, mais je viens de voir qu'il existe des complexes intégrant un pare-vapeur classé P3. Nous sommes situés en Alsace à 230 m d'altitude. L'utilisation de ce type de complexe classé P3 est t-il une recommandation ou une obligation ? J'ai trouvé ces informations ci-dessous mais j'ai du mal à savoir si il faut être dans les 2 conditions et si nous sommes en zone considérée comme très froide. Merci de votre retour.\nLes complexes de catégorie P3 sont destinés aux zones très froides (1) et aux murs revêtus d’un enduit plâtre quelle que soit la résistance\nthermique du mur à doubler.\n(1) Une construction est considérée en “zone très froide” lorsque la température de base du lieu est inférieure à - 15 °C ou lorsque l’altitude est supérieure à 600 m en zone H1. Le DTU “Règles Th” précise les températures de base en fonction de la situation géographique et de l’altitude.\nLes zones climatiques sont définies par la RT2012. Les données climatiques par zones sont définies de façon conventionnelle et sont disponibles sur le site www.rt-batiment.fr (http://www.rt-batiment.fr/batimen...e-2012/donnees-meteorologiques.html).\nLa région Alsace est en zone climatique H1b. Une zone est considérée comme "très froide" dès lors que :\n- la température de base du lieu est inférieure à -15°C (ce qui n'est pas le cas de Nancy - ville référence pour votre zone climatique\n- lorsque la construction se situe à une altitude de plus de 600m en zone H1 (définie par la RT) : ce qui n'est pas votre cas puisque vous indiquez une altitude de 230m pour votre construction.\nVous n'avez donc aucune obligation à utiliser un parement P3.\nPour information : l'utilisation d'un parement P3 en zone très froide est une obligation et non pas une simple recommandation.\nj'ai un doute sur la faisabilité et le choix des matériaux pour le projet de ma future maison.\nJe souhaite réaliser une MOB avec pour constitution des murs de l'intérieur vers l'extérieur : ba13, vide technique pour passage des gaines, pare vapeur (knauf sd30), laine de verre fit32 140mm ou laine de bois 140mm, osb3 9mm, polystyrène expansé rainuré bouveté de 60mm, vide d'air de 20mm et brique de parement de 11cm.\nma construction de mur est-elle saine en terme de vapeur d'eau et de ventilation (risque d'humidité ?) ?\nFaut-il passer sur un pare-vapeur de type LDS100 ?\nDésolée mais il m'est impossible de vous répondre sur la validité ou non du montage sur ces simples explications. Adressez-vous à un bureau d'étude thermique pour faire valider votre montage en prenant en compte les conditions climatiques de votre lieu de construction et les équipements prévus dans votre maison (systèmes de chauffage et de ventilation notamment). Cette étude thermique est de toute façon nécessaire au dépôt du permis de construire (pour tout PC déposé à compter du 1er janvier 2013).\nbonjour j isole actuellement un atelier sur charpente traditionnelle (chevron 8x6 espacés tous les 45 cm) pour un projet de loft . j ai commencé avec un panneau laine de roche d epaisseur 45 mm entre chevron puis une une laine de verre 100mm nue pose horizontale ,pour terminer une laine de verre 260mm avec kraft soit un toltal d environ 40 cm d iso. cependant je rencontre un probleme de mise en oeuvre pour la laine de 260 mm qui par son poid s eventre sur les suspentes . mon kraft est dechiré a pas mal d endroit. est ce que mon isolation sera bonne malgrés tout? est ce que je dois ajouter un pare vapeur? Merci de votre reponse.\nJe suppose que si vous rencontrez ce type de problème c'est parce que le produit que vous avez posé en 260mm n'est pas un produit semi-rigide. Depuis la sortie du DTA Isolation des combles en septembre 2012, les produits mis en oeuvre en rampants de combles aménagés doivent être semi-rigides (caractéristique certifiée par la certification Acermi). De fait, les produits en rouleaux souples (tels la gamme IBR\nEst ce que la laine de verre qui est derrière le frein vapeur peut être équipée d'un revêtement "kraft" ou doit-elle être nu ?\nY a t il un risque de double emploi ?\nj'espère que le lien fonctionne. Sinon, va sur le site d'Isover, tape membrane vario duplex; p 2 du pdf.\nkraft ou pas kraft. la membrane fait étanchéité à l'air et pare-vapeur.\nLe procédé étant encore peu connu surtout de certains "anciens", quand on est pas du métier, ils savent vite nous mettre le doute...\nEn cas d'isolation intérieure, mon point de rosée se situe au milieu de l'isolant (15 cm de laine minérale).\nPuis-je supprimer le pare vapeur pour favoriser l'acoustique.\n(Parement intérieur bois perforé)\nPour assurer à la fois l'isolation thermique de votre paroi et la correction acoustique de la pièce, il faudrait prévoir un montage en 1/3 - 2/3 (ou 1/4 -3/4 selon les conditions climatiques du lieu où se situe votre bâtiment).\nPour le montage en 1/3 - 2/3, l'isolant nu posé entre le pare vapeur et le parement perforé doit avoir une résistance thermique représentant le tiers de la résistance thermique globale de la paroi.\nIl n'est pas facile de vous répondre très précisément car vous indiquez très peu d'éléments sur le type et la situation géographique de ce bâtiment.\nPour simplifier, pour un bâtiment situé en climat de plaine pour lequel vous partiez par exemple sur une épaisseur totale de laine de 150mm au lambda de 0.035W/m.K en murs périphériques, il faudrait plutôt prévoir de poser 100mm avec R= 2.85m2.K/W contre le mur support puis poser le pare vapeur (Sd>18mètres ou sous avis technique) puis les 50mm de laine assurant la correction acoustique avec au maximum R= 1.40m2.K/W puis enfin votre parement perforé.\nJ'espère que ces élements seront de nature à vous aider.\nJ'ai une maison de l'ex-constructeur "Cosmos" de 1978 c'est-à-dire une maison à ossature bois (poutre tous les 1m60), les murs extérieurs sont des plaques de béton banché boulonnées, entre ces plaques et le BA13 intérieur il y a 2 couches de laine de verre d'environ 6cm chacune et un film de couleur alu (entre le BA13 et l'isolant) qui, je pense, est un pare vapeur.\nLors de la rénovation de ma salle-de-bain, j'ai du remplacer le BA13 du mur donnant sur l'extérieur par du BA13 hydrofuge. En supprimant l'ancien BA13, le pare-vapeur s'est enlevé en même temps. Sans connaissance sur le sujet, je n'en ai pas remis. Aujourd'hui en lisant de plus en plus d'info sur le sujet, je me rends compte que c'est peut-être une erreur. Pensez vous qu'il faut à tout prix que j'en remette un pour assurer la solidité de l'ossature bois de mon mur SVP ? Ou est ce que la BA13 hydrofuge sert de pare-vapeur en même temps ?\nMa maison a un étage avec 3 chambre + 1 sdb. Au dessus, les combles non aménagés. Au sol de ces combles, il y a 30cm de flocons de laine de verre. Il y a une aération de faite dans les combles (1 trou de 125 sur les 2 pignons).\nLa toiture vient d'être refaite avec une sous-toiture HPV.\nMagré la sous-toiture respirante et l'aération, il y a énormément de condensation sur la sous-toiture.\nJe compte refaire les plafonds des chambres et de la Sdb. La pose d'une membrane pare-vapeur peut-elle solutionner le pb ? Je précise qu'il y a une VMC dans la sdb. Si oui, quelle valeur Sd ?\nLorsqu'un écran de sous-toiture est mis en oeuvre, une membrane pare-vapeur doit aussi être posée côté chauffée de la paroi (cf. règles de l'art CPT 3560 www.cstb.fr). Il vous faudra donc prévoir une membrane pare vapeur indépendante et continue situées sous comble. Prévoyez a minima un pare vapeur de valeur Sd > 18 mètres.\nDans le cadre d'une surélévation à ossature bois, le DTU 31.2 impose une membrane ou autre sur la totalité des surfaces murales et rampantes.\nLa toiture est pourvue d'un écran HPV. Un plafond de niveau (Isolé lui aussi pour éviter l'effet caisson) est prévu à mi-longueur du rampant, laissant un plénum pour le positionnement de la VMC.\nDoit-on isoler et mettre en place une membrane sur les parties de pignons et rampantes correspondantes au plénum, sachant qu'elles font parties intégrantes de la construction? Ou bien est-il possible de ne pas isoler au dessus du plénum et faire passer la membrane sous le plafond de niveau?\nEn ITE (polystyrène) sur des pignons, avec combles aménagés mais pas jusqu'à la panne faitière, faut-il arrêter l'isolation double couche des rampants (avec film hpv) au niveau du plafond du comble aménagé (avec isolation de ce plafond par double couche et pare-vapeur) ou bien isoler totalement les rampants jusqu'à la faitière? dans ce cas, le volume isolé mais non aménagé au dessus du plafond doit-il est ventilé avec la vmc (et où créer l'entré d'air).\nEt où doit être poser le pare vapeur dans ce volume: sur les rampants (jusqu'à la faitière) et/ou sur le plafond du comble aménagé?\nSi on utilise en plus le vario duplex, faut-il poser le vario duplex ET le pare-vapeur\nInutile d'isoler jusqu'à la panne faîtière mais il faut que l'isolation soit continue entre les rampants et le plafond du comble aménagé. Le faux comble (espace restant au-dessus du plafond) doit être ventilé soit par des châtières disposées dans la couverture, soit par des ouvertures de ventilation en pignons.\nLe pare vapeur est toujours positionné côté chauffé de la paroi donc côté intérieur dans le cas présent, juste sous l'isolant posé en rampant et en plafond. La membrane Vario peut être posée avec les laines minérales revêtues kraft mentionnées dans l'Avis Technique "Vario Toiture" (cf. AT disponible sur le site www.cstb.fr).\nbatiment ancien en pierre calcaire et chaux avec crépi ciment sur la face extérieure région franche-comté. je désirerais réaliser un isolation extérieure et ne sais quel type d'isolant choisir, le problème étant de ne pas bloquer le transfert naturel d'humidité des murs. j'ai réalisé une isolation sur des pièces se trouvant au nord. doit on la conserver avec une isolation extérieure.\nEn terme d'ITE, vous pourriez tout à fait opter pour une isolation sous bardage ventilé mais il faut vous assurer au préalable auprès que ce type de revêtement est autorisé par le PLU de votre commune.\nPar ailleurs, une isolation existante par l'intérieur n'empêche pas un complément d'isolation par l'extérieur, il est donc inutile de procéder à la dépose de votre isolation dans les pièces nord. Une bonne rénovation commence par l'isolation, sans omettre la mise en oeuvre d'un système de ventilation pour répondre au besoin de renouvellement de l'air intérieur.\nPour l'isolant à mettre sous bardage ventilé, vous pouvez opter pour divers isolants : minéral (roche ou verre), plastique alvéolaire... Le cahier des prescriptions techniques CPT 3316 exige un isolant bénéficiant d'une certification Acermi, non hydrophile et a minima semi rigide (cf CPT 3316 disponible sur le site www.cstb.fr).\nje me pose la question de l'intérêt d'un frein vapeur dans le mur de ma future maison, compte tenu des matériaux prévus, à savoir de l'intérieur vers l'extérieur : fermacel (12,5cm), brique thermo+ (20cm), laine de chanvre (10cm), fibre de bois (6cm) et enduit (2cm). Pour une bonne étanchéité à l'air l'architecte me conseille d'en poser un. J'ai un avis contraire d'un professionnel du bâtiment, qui me dit que le frein vapeur pourrait avoir des effets plus tôt néfastes. Qui croire ? Si vous jugez utile la pose d'un frein vapeur, quel type me conseillez-vous. Merci de votre réponse\nVous êtes en ITE, si l'architecte vous conseille un pare-vapeur c'est pour assurer l'étanchéité à l'air aux jonctions murs/plancher, murs/plafond qui sont très souvent déperditives et que la plaque ne peut assurer qu'à la condition que la pose en soit particulièrement soignée (passages de gaines étanchés -boitiers étanches et adhésifs adaptés pour les gaines plus importantes-, joints à la jonction des plaques et aussi en cueillie de plafond, etc). Vous pouvez opter pour une membrane d'étanchéité à l'air pour paroi maçonnée, pour un enduit spécifique d'étanchéité à l'air des murs maçonnés voire pour un enduit plâtre si l'argument de votre professionnel du bâtiment est de mieux conserver l'inertie de vos murs de brique côté intérieur... mais je ne vois pas quels pourraient être les effets "néfastes" d'un frein vapeur...\nLe polystyrène extrudé est étanche au point d'être pare vapeur.\nPar contre le pare vapeur empêche la régulation naturelle de l'humidité dans la maison. (le plâtre ,la fibre de bois ,et les enduits contenant de la chaux sont donc plus sains, avec migration de l'humidité de la pièce vers le mur dans son épaisseur, et du mur vers l'intérieur de la pièce s'il fait beau et si on ouvre les fenêtres ,ou si on chauffe.) une maison trop étanche n'est pas saine,il y aura du moisi derrière les meubles là ou la circulation de l'air est moins facile. Si un pare vapeur est installé et qu'il existe une fente dans celui ci par exemple le long de la poutre faitière au niveau du joint,toute l'humidité passera par là et oui cette fois il y aura risque de condensation et de pourriture d'une pièce de charpente importante\nUne maison totalement étanche à l'air n'est pas réglementaire car il y a une obligation de renouvellement de l'air intérieur par un système de ventilation régulée (cf. http://www.developpement-durable.....fr/Aeration-Ventilation,12909.html).\nIl existe néanmoins des applications où la mise en oeuvre d'un pare vapeur est indispensable pour limiter le transfert d'humidité dans les parois afin d'éviter les risques de condensation et fait partie des règles de l'art (parois ouvertes : combles, mob).\nle par vapeur: bon isolant pour la condensation"superficiel et dans la masse"\nmerci pour cet article sur les pare-vapeur .Toutefois cela ne nous dit pas si nous pouvons superposer sur des panneaux rigides type polystyrène extrudé\nun plancher type panneaux de particules bois "'aggloméré bois comprimé" sans problèmes de ressuage ou condensation dans cet amalgame.Faut-il interposer un feutre ou tout autre matériau déroulé entre l'isolant et le plancher?MERCI DE nous répondre si vous le savez.\npour répondre à Régis, il faut savoir ce qu'il y a dessous, (vide sanitaire?) et la destination de la pièce au dessus.\nen tout état de cause, si une barrière contre la vapeur est à prévoir, elle est nécessairement du côté chaud.\nAffirmer que le polystyrène extrudé est étanche à la vapeur d'eau est ..téméraire! Mais dans l'emploi courant en isolant sous dallage,(ou sous plancher chauffant), il n'y a pas lieu de prévoir un pare vapeur\nPour des panneaux de particules sur un isolant, prévoir un panneau de classe CTBH ou , plus luxueux, un panneau de type OSB\nje serais curieux de savoir sur quoi sont vissés les panneaux de particules