Siempre he mantenido que la elegancia empieza por el calzado y que éste es, sin lugar a dudas, la parte más importante de la indumentaria masculina. Como ya hemos establecido en más de una ocasión, el mejor traje de Henry Poole se puede ver arruinado por no vestir unos zapatos a la altura de éste o por no saberlos sencillamente combinar.Del mismo modo, también puede ocurrir que un traje normalito se realce al descansar éste sobre unos zapatos bien escogidos y de calidad; aunque ni el más fino John Lobb podría hacer milagros en muchas ocasiones.Unos buenos zapatos tratados con mimo pueden durarnos muchísimo tiempo. Si nos propusiéramos adquirir un par de zapatos todos los años, podríamos llegar a tener un armario a lo largo del tiempo similar al que en la foto del encabezado exhibe orgulloso Mr. Adolphe Menjou. A través del reportaje de este mes intentaremos establecer cuáles son esos modelos que no deberían faltar en el armario de todo Aristócrata. Debido a que a la hora de vestir casual las opciones pueden ser interminables y además muy personales, nos centraremos siguiendo la línea editorial de nuestra página en las opciones más recomendable para vestir de forma formal.Los que nos acompañáis desde el principio habréis observado que en elaristocrata.com no prestamos especial atención a las diferentes marcas. Preferimos hablar por el contrario, de ciertas telas, del corte bespoke, del correcto uso de las diferentes prendas etc. A pesar de ésto, a la hora de comprar zapatos debemos siempre acudir a marcas reputadas. Y cuando digo reputadas no me refiero a las marcas de moda. Las centenarias casas de Northampson, o ciertas casas húngaras, francesas o americanas siguen siendo el referente. Debemos por lo tanto huir de las marcas más “fashion” que en su afán de ganar cuota de mercado empiezan a ofrecer todo tipo de calzado. Es increíble comprobar, sobre todo en nuestro país, como hay banqueros, políticos etc que visten trajes perfectamente cortados y luego por supuesta comodidad o sencillamente por desconocimiento visten los zapatos erróneos. También es tristemente frecuente observar como muchos caballeros no dan importancia al calzado y se gastan la gran parte de su presupuesto en el traje, la camisa etc. dejando una parte mínima para los zapatos. Esto debería ser justamente al contrario: primero tendríamos que escoger los zapatos y luego deberíamos pensar cómo repartir el resto de nuestro presupuesto. Seguramente ninguno de nosotros vestiremos dos días consecutivos el mismo traje, por lo que tampoco parece muy conveniente ni correcto vestir dos días seguidos los mismos zapatos. Si a este hecho unimos una de las recomendaciones esenciales a la hora de cuidar nuestro calzado, esto es, dejarlos descansar al menos un día después de su uso, parece más que comprensible que poseamos más de un par. Esto que parece algo más que razonable desgraciadamente no siempre lo es y podemos contemplar como se produce una rotación de camisas, corbatas pero siempre vistiendo el mismo par de zapatos o en el mejor de los casos sólo se produce una alternancia entre dos.Basta con cinco pares en nuestro armario correctamente escogidos para afrontar nuestro día a día. A éstos obviamente le tendremos que añadir aquellos zapatos que calzaremos una vez nos desprendamos del traje de chaqueta pero que en esta ocasión no vamos a tratar.OxfordSeguramente el modelo más clásico y más elegante de cuantos expondremos aquí. Es perfecto para ser vestido tanto con traje como con chaqué. Si sólo un par de zapatos pudiéramos permitirnos, éstos deberían ser sin lugar a dudas este clásico inglés que está en el armario de los caballeros ingleses desde 1830. Una de las notas que diferencia unos buenos Oxford es su costura prusiana. Como establece B. Roetzel en la costura prusiana las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato y terminan en una lengüeta cosida bajo los cordones. El resultado suele ser un zapato muy formal ya que en él apenas se averigua la lengüeta. Aunque el Oxford lo podemos encontrar cada vez en más tonalidades, su color por excelencia sigue siendo el negro.Existen múltiples variedades del modelo Oxford. Desde el clásico plain con los obligados cinco pares de agujeros y con un fino pespuntado en la puntera hasta el semi-brogue con puntera y la línea de las orejas con perforaciones marcadas y contrafuerte en el talón hasta el más recargado y de uso más sport full-brogue. El origen de las perforaciones en la piel de los zapatos proviene de los granjeros irlandeses quienes para facilitar el secado del interior de sus zapatos, hacían agujeros en la piel de la puntera y en las cañetas de su calzado. En el Reino Unido, este tipo de zapato también se popularizó entre los guardas forestales. La burguesía que cazaba con éstos empezó también a vestirlos. A partir de entonces las perforaciones se fueron haciendo cada vez más finas para terminar siendo simplemente un adorno del zapato. Más tarde y ya entrado el S. XIX los full-brogue empezaron a verse hasta en los campos de golf y eran considerados como zapatos deportivos. El despegue de este modelo se debe al Príncipe de Gales, cuando sorprendió a la prensa internacional jugando al golf con zapatos full-brogue. Su particular estilo a la hora de vestir hizo que también se le viera vistiéndolos en varias ocasiones en recepciones de la alta sociedad de la época. La principal diferencia entre el full-brogue y el semi-brogue está en la terminación de la puntera: en el caso del full-brogue, se trata de una puntera con terminación triangular, y en el del semi-brogue de una puntera con terminación recta. Cuanto menos recargado sea nuestro Oxford más adecuado será para ser vestido formal. Esto no significa que el modelo plain sea siempre el más adecuado. Un semi-brogue o incluso un full es perfecto para ser calzado con por ejemplo, un traje de Tweed, unos pantalones de pana, de franela e incluso con un Príncipe de Gales. Los Brogue de ante, tan populares para vestirse con traje en Italia, pueden ser calzados desde con unos chinos hasta con unos vaqueros.DerbyLos derby para los británicos y blucher para los americanos son otra opción que deberíamos tener en cuenta a la hora de confeccionar un buen armario. La principal diferencia con el oxford es que en el derby la parte lateral del zapato va cosida por fuera de la parte delantera. La lengüeta en este caso se extiende desde el comienzo de la parte que cubre los dedos hasta el final del empeine.Al igual que en el caso de los Oxford, según el grado de adorno los Blucher pueden recibir diversos nombres. Si no hay adornos se denominan plantip blucher; si lleva puntera nos encontraremos ante unos toecap bluchers, si llevan una puntera de ala similar al del full brogue en el Oxford lo llamaremos long wing blucher. El grado de adorno al igual que en los Oxford establece su formalidad.Si nos decantamos por modelos con perforaciones marcadas tendrán que ser destinados a un uso rural. Los podremos lucir con chaquetas de tweed o incluso con trajes de lino. Los colores más frecuentes en los derby son los mismos que en el caso de su primo hermano, los Oxford: negros, marrones en sus diversas tonalidades, vino etc. No obstante, no debemos pasar por alto que después de las seis de la tarde sólo el color negro es aceptado para ser vestido con un conjunto formal. En caso de que vistamos de forma casual podremos ampliar los colores a elegir; incluso después de esta hora.MonkstrapEste tipo de zapato recibe esta denominación por la utilización de hebillas para abotonar el zapato y porque recuerda a las sandalias de los monjes. La gran diferencia con los Oxford y con los Derby es que es la hebilla la que une las cañetas. En un lado encontramos la hebilla y en el otro, el trozo de piel que se une a ésta. Los zapatos con hebilla son otro clásico que no puede faltar en ningún buen armario que presuma de tal. Podemos encontrarlo con una sólo hebilla o con una hebilla doble. Normalmente los zapatos de hebilla doble suelen ser más finos que los de hebilla sencilla aunque existen modelos como los savile de C&J que son de una gran belleza. Su uso aún siendo muy formal no lo es tanto como el clásico oxford; de ahí que calzarlos con un chaqué no sea correcto. El chaqué sigue siendo propiedad del oxford plain o de las botas Balmoral.Un zapato con hebilla da una gran variedad a nuestro armario. Unos oxfords y unos derby pueden ser confundidos por el ojo inexperto. Esto no ocurre con unos monks. Su/s hebilla son un signo claro de identidad. Otra ventaja de los monks, que también gozan los modelos derby, es que suelen ser más cómodos que los oxfords. Su uso es particularmente agradecido por los caballeros de pie ancho o con un empeine pronunciado. Igualmente su cierre hace que nos olvidemos totalmente de comprobar si se nos han desatado los cordones. Si bien sobre el uso de los oxfords hay un acuerdo sobre su idoneidad para ser calzados en la mayoría de las ocasiones, no ocurre lo mismo con los monks. Pocos modelos clásicos de zapatos levantan tantas discrepancias entre los caballeros que gustan de vestir de forma clásica. No veremos al inglés más tradicional vistiendo estos zapatos. Esto tiene su justificación en el hecho de que el ancho del pantalón inglés es de generosas proporciones lo que puede producir que se enganche fácilmente en la hebilla y además que estropee la caída del pantalón. Si nos decantamos por este zapato deberemos escoger un corte más estrecho para nuestro pantalón. Estos pueden ser destinados también a un uso más sport. Por ejemplo un zapato de doble hebilla con algún dibujo en color vino pueden ser perfectos para vestirlos hasta con unos jeans. Con una bonita variedad de oxfords, derbys y monks tendremos sin lugar a dudas cubierto nuestro armario en lo que se refiere a nuestra vestimenta formal.Para los que somos forofos de los zapatos seguramente estas opciones no nos hayan aportado nada nuevo al tener varios modelos de ellos en nuestro armario. Para éstos y para los que quieran ampliar su fondo de armario hay otros modelos que si bien podemos prescindir de ellos, tarde o temprano terminaran robando espacio a nuestro armario.Los mocasines, también conocidos como loafers y en algún caso como slip on, deberían ayudar a completar nuestro shoe wardrobe. A pesar de que sea tristemente habitual en nuestro país ver hasta en los círculos más elitistas su uso con traje de chaqueta, los mocasines nunca se deben vestir con traje de chaqueta; sean el modelo que sean e independientemente de la casa que los fabrique. No hay cosa más decepcionante que observar a un caballero con un traje bien cortado vistiendo unos sidney o incluso unos sebagos classic. Sin embargo, su uso si es correcto en una vestimenta semi-formal. Por ejemplo, una chaqueta azul marina y unos pantalones grises admiten perfectamente unos Tassel. También se pueden vestir con pantalones sport o con unos vaqueros.Hay mocasines italianos que bien merecen también un hueco en nuestro armario, sobre todo en la época de verano.Uno de los caprichos que si podemos permitírnoslo debemos sucumbir a él, son las botas Balmoral. Este modelo vió la luz ya en el S XIX. La bota la diseñó el zapatero de la Reina Victoria con el fin de que fueran vestidas por el Príncipe Alberto en su castillo de Balmoral. Más tarde fue utilizado como zapato de trabajo tanto por hombres como por mujeres.Estas botas son perfectas para ser calzadas en las épocas más frías y son ideales sobre todo con nuestro morning suit. Ya bien sea porque nos guste asistir al comienzo de las diferentes temporadas de la opera o porque solamos vestir black tie o white tie deberíamos tener en nuestro armario unas opera pumps. Igualmente, si somos de los que disfrutamos pasando tiempo en nuestra casa de campo o simplemente en casa deleitándonos o de un buen libro tendríamos que adquirir cuanto antes un par de elegantes slippers. Podríamos seguir hablando casi indefinidamente de todos los modelos que deberían estar en nuestro armario o que sencillamente nos gustaría algún día poder vestir pero, por esta vez, nos quedaremos con los aquí descritos, los cuales por otro lado nos dan una base muy sólida para poder afrontar con confianza cualquier atuendo y cualquier situación.El Aristócrata\nFenderAristocrata:Una pregunta los mocasines, con o sin calcetines, a mi siempre me han enseñado que se deben llevar sin calcetines, podria aclararlo?¿.So fastante fan de los zapatos de hebilla siempre hebilla simple, nunca doble, cuando voy de traje un día normal los prefiero a los oxford.Ultima pregunta que opina de los zapatos marrón muy muy oscuro se puede llevar con traje, siempre me han enseñado que con traje siempre zapato negro, se puede jugar un poco con los zapatos marrones siempre muy oscuros.Como siempre felicidades.\nOtro artículo genial y magistral.Un placer leerle de nuevo,amigo.Un saludo.\nAristócrata,Buen artículo. Yo me decanto por los oxfords. Los encuentro mucho más elegantes. El zapato queda más cerrado, más uniforme...\nRubén Arévalo Dice:Muy Buen articulo Aristócrata, aprovecho mi intervención para hacer algunas apreciaciones absolver dudas y preguntas:En tu artículo divides el calzado formal básicamente en dos estilos los OXFORD y los DERBY, denominaciones que según entendí equivalen a la Costura Prusiana en el caso del primero y a Costura Inglesa en el caso del segundo, estas denominaciones hechas en español tienen su equivalencia en ingles que seria así:COSTURA PRUSIANA = BALMORALCOSTURA INGLESA = BLUCHERSPrimera Consideración:Yo pensada que cuado se referían a los zapatos Oxford, se hablaba de un estilo determinado que podría ser en Costura Prusiana o Inglesa, pero descubrí que los Oxford solo son en Costura Prusiana o balmoral para decirlo en ingles, de allí que las botas en terminación tipo Oxford se llamen también botas balmoral. Veo que para usted decir Oxford es sinónimo de Costura Prusiana, de lo cual resultaría absurdo la expresión balmoral Oxford, expresión muy usada para diferenciar este calzado de otros balmoral como los brogue por ejemplo.Segunda Consideración:Usted usa para referirse a los zapatos de Costura Inglesa la palabra Derby que entiendo que es de uso privativo de Alemania para designar la costura Inglesa o Bluchers por que si un o pide en un almacén para caballeros de la Quinta avenida de Nueva York (E.E.U.U.) un Derby muy probablemente le pasen un Billycock Derby es decir un sombreo tipo Bombin, hongo, media calvaza, coco o como se usa en inglaterra, Bowler Hat, pero no creo que le pasen unos zapatos de Costura Inglesa o Bluchers. Me gustaria que ampliara la información acerca de los mocasines ya que no nombro el mocasín tipo penny ni el tipo Gucci.Preguntas:1)¿Realmente es incorrecto o inelegante usar mocasín con traje completo?2)¿Cuales son esos cinco tipos de zapatos que todo caballero debe tener como mínimo en su fondo de armario?3)¿Los escarpines son los mismos opera pumps?4)¿Definitivamente un traje negro no debe combinarse con zapato claro?Muchas gracias AristócrataRubén Arévalo\nEstimado JM:Aprovecho para presentarme en el foro, al que soy asiduo, pero en el que, lamentablemente, nunca habia participado. Ademas tengo el honor de conocer personalmente al aristocrata. Y una vez dicho esto, permitidme que diga:Fantastico articulo, como siempre!!!Me entristecio saber que ibas a dejar el blog, casi tanto como me alegro saber que volvias.Estoy de acuerdo contigo en practicamente todo, y no iba a ser distinto ahora. Me horroriza ver un traje con un mocasines, y es decepcionante, como bien dices, verlo en algunos personajes que llevan unos trajes de corte impecable, y que lo estropean al no utilizar los zapatos adecuados.Yo, ya hace tiempo, me hago los zapatos a medida. Es un placer todavia superior a la sastreria a medida, ya que la comodidad que sentimos al andar con unos zapatos hechos exclusivamente para ti, con tus medidas, es una sensacion dificil de explicar. Tengo en concreto, unos tipo Tassel en ante marron, que cada vez que los llevo es como ir descalzo.Fender, el tema del color de los zapatos a llevar con los trajes, yo creo que al final lo que cuenta es el equilibrio. Quiero decir, yo nunca me pondria unos zapatos marron medio o claro con un traje, pero de vez en cuando combino un traje de espiga gris con unos zapatos marron oscuro, y la combinacion, para mi gusto, queda realmente espectacular.Blueberry, coincido contigo, yo soy mas de Oxford...tengo mas de tres pares solo en negro!!!. Para mi, el zapato por excelencia.Por cierto, aqui os dejo un enlace que creo os gustara:http://www.cueronet.com/zapatos/mundozapatos.htmSaludos.\nLos zapatos marrones oscuros son una posibilidad perfectamente válida a la hora de vestir con traje en ocasiones no formales. Nunca serán tan válidos como lo son los negro para dichos momentos. Si damos ese toque de color a nuestro calzado debemos cuidar igualmente el resto del color de la indumentaria; como dice RG es cuestión de "equilibrio". Pero ante la duda mi consejo es siempre el negro. Para mi los oxford son sinónimos de costura prusiana y los blucher lo son de costura inglesa.Es de todo punto imposible enumerar todos los modelos q me hubiera gustado y es por eso por lo q no entro en profundidad a hablar de los mocasines italianos aunq los q usted nombra son sin lugar a dudas una más q recomendable opción. Los zapatos a medida son un lujo mayor si cabe q un traje a medida y se merecen un artículo en exclusiva.Si me tuviera q decantar por sólo cinco pares de zapatos lo haría por unos oxford plain negros, otros marrones oscuros, unos legate negros, unos savile negros y unos Chetwynd en marron oscuro. Aunq si te soy sincero estos son sólo los cimientos desde donde empezar a construir un buen armario de zapatos.Gracias\nMe ha gustado particularmente este artículo. Efectivamente en España se viste francamente mal en lo q a zapatos se refiere. En Argentina se cuida mucho más el calzado. Aquí ni los caballeros clásicos dan importancia a el calzado. Doy varios ejemplos: Apenas hay tiendas multimarcas; encontrar por ejemplo unos Edward Green es practicamente imposible. La tienda de Jonh Lobb de Madrid está siempre vacia; quitando ciudades como Barcelona o Madrid es dificil encontrar tiendas q vendan modelos "alta gama". Otro claro ejemplo: el Aristocrata sabe mejor q nadie q normalmente el día de publicar el articulo se producen muchisimas intervenciones; este ya lleva un dia y solo tiene 6 comentarios. En definitiva los zapatos no interesan en este pais. Es una pena pero tambié una realidad.\nEnhorabuena por el artículo, Aristócrata. Me ha parecido de los más interesantes que he leído en el blog.Es claro que en España está totalmente extendida la inhapropiada costumbre de vestir traje con mocasines. Creo que es especialmente en Andalucía donde se da ésta costumbre. Incluso he llegado a ver hombres vistiendo chaqué y calzando zapatos castellanos.Saludos,MCC.\nEnhorabuena por el artículo. Deliciosa la ilustración del A&A, que no conocía.Hay un aspecto que me gustaría comentar, que es el relativo a la suela.Un zapato clásico de calidad tiene, por definición, virola cosida (normalmente a máquina, por el proceso Goodyear, aunque he leído el comentario de un afortunado que goza de zapatos a medida, en cuyo caso el cosido quizá sea manual) y suela de cuero.Eso conlleva dos problemas.El primero es que la suela de cuero se desgasta prematuramente en la puntera y, poco a poco, en el resto de la superficie en contacto con el suelo.El deterioro es rápido, mucho más acelerado que en el resto del zapato.La alternativa de enviar los zapatos a la fábrica para volverles a coser una nueva suela no me parece viable, al menos en los zapatos que uso, de marcas de gama media de Northampton (Alfred Sargent, Trickers, Barkers, Grenson)Los gastos de envío y reenvío harían poco rentable la operación.Y, por supuesto, ningún taller de zapatería local está en condiciones de hacerlo (un amigo comentaba horrorizado el otro día como un zapatero "remendón" le destrozó unos zapatos con cosido Goodyear al intentar arrancar la suela con unas tenazas, como si estuviera pegada)El segundo problema es que vivo en una zona lluviosa, y el cuero de las suelas y la lluvia se llevan muy, muy mal.Suelas de cuero y suelos mojados son la combinación perfecta para asegurar una fuente constante de resbalones.Me vienen varios ahora mismo a la mente, a cual más ridículo.Y también está la cuestión de la higiene.Una suela húmeda de un material poroso, como es el cuero desgastado, me parece muy poco higiénica. Si se pisa cualquier porquería no es fácil eliminar totalmente los restos, que absorbe, cosa que no ocurriría con una suela sintética de un material impermeable.Así que lo que hago, aunque escandalice a los puristas, es llevar los zapatos (una vez usados un par de veces, para "romper" la suela y amoldarlos un poco al pie) a que les coloquen una fina media suela (menos de 2 mm de espesor)Prefiero las de la marca Vibram, del color del zapato, fabricadas en un compuesto sintético impermeable y con muy buenas características de tracción y resistencia a la abrasión.Hay incluso algunas marcas, como Barkers, que advierten en la garantía que no repararán un zapato al que se le hayan colocado estas medias suelas, pero yo creo que son un buen compromiso entre el acabado y la elegancia de una buena suela de cuero cosida y las ventajas de los nuevos materiales.¿Qué opináis?\nHola Fran:Ufffffffffff, te entiendo perfectamente. Es verdad que las suelas de cuero pueden ocasionar algun tipo de accidente en segun que condiciones...Sin embargo, como todos sabeis, para ser elegante, hay que sufrir...No me entendais mal, esto ha sido un pequeño guiño.Yo soy un enamorado de las suelas Vibram, no tengo ninguna bota o zapato de caza que no las lleve, para mi son imprescindibles en segun que tipo de calzado.Ahora bien, en lo referente a zapatos de vestir, tengo que decir que me resisto. Me horroriza tanto llevar una suela sintetica como los mocasines acompañando a un traje.Tambien es verdad que no estoy en la tesitura diaria de las caidas debido al suelo humedo. No se si en ese caso tendria unos zapatos "adaptados" para esos dias. Pero por supuesto, tendria mis zapatos con suela de cuero para los dias en que ese peligro no existiese.Por otro lado, si te decides a llevar los zapatos con la media suela, mucho mejor que esos zapatos con la suela completamente sintetica.Una de las ventajas de los zapatos a medida es, entre otras, la posibilidad de cambiar las suelas de una manera sencilla y mas o menos economica.Saludos.\nEspectacular entrada, muchísima información y toda muy interesante.Solo una pregunta:El primer double monk que pones es el Mora de Allen Edmonds, no?La semana pasada me lo probé en una tienda, pero no me acabe de decidir, dudo entre ese y el Lowndes de C&J...\n¿Comentario suprimido?¿El autor ha eliminado esta entrada?"Es por ello por lo que os animamos a todos a contribuir con vuestras aportaciones a la buena marcha de nuestra apreciada publicación." - "El Aristócrata" -En fin, una lástima.Adios.\nCuando dice "el autor ha eliminado esta entrada" está diciendo que ha sido EL AUTOR de la entrada quien lo ha hecho, no yo. Si alguien escribe algo, se arrepiente y lo borra yo no puedo hacer nada. Espero q esto aclare al anterior anónimo. Si son una AE. Yo tengo esos zapatos y te los recomiendo. Envejecen estupendamente\n"Aristócrata": Le pido mil disculpas por haberme precipitado.La verdad es que ayer busqué un momento para escribir mi aportación a su interesantísimo blog y hoy, al no verlo publicado, pensé que usted lo había censurado.Me he llevado un buen chasco porque, sinceramente, no veía en él ninguna mala intención o algo por el estilo.Debo decir que en esto de los blogs soy relativamente nuevo. Por tanto, entono un "mea culpa".Un saludo y perdón otra vez,RR\nRubén Arévalo Dice:Solo insistire con algo, por si alguien tiene la respuesta:¿Los escarpines son los mismos opera pumps?Muchas gracias Rubén Arévalo\nYo entiendo por escarpines los botines de neopreno que se usan para bucear. Creo q también se llaman así a los patucos de bebe.Pero como opera pumps nunca los había escuchado\nHola RG:Lo cierto es que la media suela (creo que también lo llaman "spais") es sólo una fina lámina que se pega a la superficie inferior de la suela.No altera para nada el proceso constructivo, ni sustituye a la suela original y puede retirarse o cambiarse.Tampoco afecta en modo alguno a la elegancia del zapato, ya que resulta invisible con él puesto (por ciero que hoy son muchos los que, al sentarse con las piernas cruzadas, parecen ignorar que es de mala educación mostrar las suelas a sus acompañantes). Aunque Vibram es conocida sobre todo por sus gruesas suelas de montaña, estos productos corresponden a su división de reparación de calzado.Un saludo muy cordial.\nGracias por confirmar que eran unos AE, son sencillamente geniales, a ver si me animo a comprarlos esta semana santa en USA.Ya puestos a a hablar sobre reparación de zapatos. Alguien puede recomendar un buen sitio en Madrid donde hacer reparado básico de zapatos que sea de confianza?\nFenderAristocrata me podrias decir como es mas correcto llevar los mocasines con o sin calcetines??.Gracias.\nExcelente entrada, aristócrata, muy ilustrativa como todas, máxime , como bien han comentado otro compañeros de blog, cuando en España se desconoce y se presta tan poca atención al calzado elegante o formal.¿ Alguien puede explicar de dónde habrá podido surgir la extendida costumbre española de combinar mocasines con traje y corbata?Gracias.Un abrazo,tu amigo tenor.\nHay mocasines tipo Tods o Gucci q quedan muy bien incluso sin calcetines. Damos por sentado que su uso sin calcetines sólo lo admite el look más informal. Tampoco los vestiremos sin calcetines cuando estemos bajo techo. El uso de los mocasines sin calcetines debe hacerce solo en espacios abiertos.Recuerdo q hace ya tiempo la casa Clarks vendia un accesorio q se pegaba a la suela y era perfecto tanto para la época de lluvia como para los primeros pasos de las suelas de cuero. Aunq yo para vestir no uso ningun zapato q no sea con la clásica suela de cuero no me importaría hacerlo con la suela commando de las high boots Wing Tip de Alden.Os dejo un par de fotos de esta preciosidad foto1 Foto2Bonitas verdad?El Aristócrata\nMama mía!!!! Qué preciosidad!!!Mil gracias por compartir semejantes botas con nosotros. Por cierto alguien sabe si ese modelo se puede comprar en España? Qúe precio pueden tener?\nLa costumbre española de llevar mocasines con el traje, viene de hace unos 25-30 años. En aquella época entraron con fuerza los "sebago" y se posicionaron cómo una marca de lujo y gran prestigio.Llevar unos mocasines sebago era signo de riqueza y posición social.Saludos,\nGracias por la explicación de los mocasines, Blueberry. Es curioso observar cómo ciertas modas alteran los protocolos de vestido, convirtiéndose en costumbres y que estas perturbaciones sólo se produzcan en determinadas zonas.\nAgradecido por tu blog. Me encanta el tema de los zapatos. Para que no se desgaste la puntera de la suela de cuero, suelo ponerle unos protectores de metal en la punta. ¿es correcta esta práctica?gracias\nLa verdad es que uno puede ir perfectamente vestido, pero si su calzado no está a la altura, puede estropear todo el conjunto. Supongo que por eso este complemento levanta tantas pasiones... sobretodo en las féminas.Besos y enhorabuena una vez más,Jordana.\nRubén Arévalo dice :Aristócrata, ahora tengo por enterado el uso erróneo de mocasines con traje y corbata, empero siempre creí que los mocasines tassel o incluso los penny lucían muy bien con traje príncipe de Gales, ejemplo: 1) Camisa rosada pálida con pañuelo de bolsillo de igual color, Corbata y calcetines granate,Traje príncipe de Gales de raya roja. Mocasines Tassel en granate2) Camisa azul pálida con pañuelo de bolsillo de igual color, Corbata negra con pequeños puntos blancos y calcetines negros,Traje príncipe de Gales de raya azul. Mocasines penny en granate.En resumen ¿se puede usar el traje príncipe de Gales con mocasín si o no?Para zanjar la cuestión de la suela ¿no es la opción más aconsejable usar chanclos o impermeables de caucho para el zapato en los días de lluvia?GraciasRubén Arévalo\nAntetodo felicitarle por la labor que hace.Por otra parte,discrepo en el uso de los mocasines o el castellano con traje.En España,sobretodo en caballeros que saben y muy bien vestir,ha sido habitual su uso con los "ternos".Era señal de que "se sabe".El tassel,es más típico en el sur,se ha puesto ahora más de moda,aunque insisto,lo ve correctísimo tmbién con traje.Y por supuestounos oxford lisos de calidad son insuperables.Un saludo.\nRuben hay muchas opciones antes de decantarse por unos mocasines con un POW. Prueba unos full-brogue de ante y verás la diferencia.Efectivamente hay caballeros q pueden presumir de una bonita combinación traje-camisa-corbata-gemelos pero no hay tantos q puedan hacer lo mismo de su calzado. Lo siento pero los mocasines sencillamente no son correctos para vestirse con traje de chaqueta. Es cierto q la gente los viste pero no por ello es correcto.Las botas son un modelo de los cartalogados como Alden fan shoes. Cuestan unos 600$ (más las tasas) y los puedes comprar en Alden of Carmel. El problema es q tengan tu talla)\nEnhorabuena por el artículo!!!!!!Totalmente de acuerdo respecto al tema de los castellanos y traje, quedan fatal, pero para casual con vaqueros quedan preciosos (sobretodo los burdeos con borlas)¿Qué zapato recomiendas para el verano a diario visitendo traje? porque los cerrados de cordones o hebilla a veces hacen pasar mucho calor.....\nRubén Arévalo dice:Aristócrata, una pregunta final, si bien con traje completo no debe usarse zapato mocasín, usted dise que para vestimenta semi-formal quedan muy bien ósea que¿También es correcto usarlos con traje combinado? Es decir con chaquetas tipo tweed de espiga, donegal o un Harris. Lo pregunto por que usted dice “de hecho los suelo combinar así” que los tassel quedan muy bien con blazer y pantalón de franela gris, siendo el blazer un tipo de traje combinado aun que más formal que el tweed y menos formal que el traje completo.Muchas graciasRubén Arévalo\nHola Ruben:Yo soy de la misma operacion que "El Ariostocrata", por lo que el uso de mocasin si es apropiado para situciones semi-formales, como las que indicas, pero no cuando llevas traje.Saludos.\nExcelente aportación, coincido en casi todos sus extremos, soy de la opinión que mas vale invertir en un buen par de zapatos al año que en 3 malos. Claro que las hormas de madera son imprescindibles para una buena preservación.Hay una cosa con la que discrepo y que personalmente detesto y es el uso desmesurado de la palabra "caballero" hoy en día en todo establecimiento para referirse a un hombre utilizan eso de caballero y lo hacen para no usar lo correcto que debería ser "Señor". Entré una vez en agria polémica con un descarado camarero que no hacía mas que llamarme caballero y yo le contestaba que había venido a pie y que mi caballo estaba en el hipódromo y que agradecería que se refiriera a mi como Señor, a lo que este respondió con toda su ira que la esclavitud ya había sido abolida y no se cuantas cretineces más.Reclamo que poco a poco se vaya recuperando las buenas formas de antaño y los señores sean tratados como tal, señores.\nHISTORIA DE LOS MOCASINES LLEVADOS CON EL TRAJE DE CHAQUETASobre el uso de mocasines con traje de chaqueta (que yo tampoco considero correcto) hay que reconocer, no obstante, que hay una larga e interesante historia detrás.Una historia que tiene su origen en los campus americanos de la "Ivy League" (las universidades más antiguas y prestigiosas de los Estados Unidos, donde estudiaban los vástagos de las mejores familias)Jóvenes que, pertenecientes a la clase dirigente, el llamado "Old Money", pasaban directamente de esas universidades a las direcciones de las compañías, los bufetes de abogados más prestigiosos o al gobierno. Y allí, a diferencia de sus colegas menos privilegiados, se podían permitir mantener parte del look que llevaban en sus años de campus universitario, que servía además para identificarlos como pertenecientes a esa élite. Eso incluía los más informales trajes de franela, combinados incluso con sus queridos mocasines.Años después, en tiempos de una mayor internacionalización de la moda, unos mocasines Gucci con un traje servían para distinguir a quienes los llevaba como alguien consciente de que había algo más allá de los Estados Unidos.También para marcar distancias con la generación anterior, una generación que había llevado al pais a la guerra y de la que buscaban desmarcarse.En la reciente película “El desafío. Frost contra Nixon” el personaje de David Frost lleva mocasines Gucci, y Nixon dice de él "¿Te has fijado? Llevaba zapatos sin cordones"Un saludo muy cordial.\nque blog tan genial!cuantas cosas por aprender!saludos !!!\nAristócrataAntes que nada, agradecerte este nuevo artículo. En cuanto a los mocasines con traje, completamente de acuerdo en que esta combinación es una herejía muy extendida en España, sirviéndonos como ejémplos, Mariano Rajoy y José María Aznar ( de largo el político mejor vestido en mucho tiempo). Creo que incluso Mario Conde los usaba a veces, y diría que también el Príncipe.Un truco para los resbalones de las suelas de cuero: laca para el pelo (lo aprendí de una modelo).Los oxford también son mis favoritos, seguidos muy de cerca por los monks de doble hebilla. ¿Os habeis fijado en los "double monks" que casi siempre usa el Príncipe? Tienen toda la pinta de ser unos Edward Green, color "dark oak", y horma "soft square" (creo que es la 606 o 808). Aunque también recuerdo haber leído que usaba unos Bally.A todo esto, me ha extrañado que no haya comentado nada en tu artículo sobre las diferentes hormas (mandadme un e-mail si quereis una comparativa visual de las distintas hormas de Edward Green).Y para acabar, existe un término medio entre un zapato RTW (el normal que encuentras en la tienda) y uno hecho a medida (bespoke), Edward Green los llama "Top Drawer". Tienes que elegir una de sus distintas hormas (aquí la diferencia con el bespoke, donde incluso la horma te la hacen a medida), pero luego puedes elegir entre distintas pieles, colores, e incluso añadirle/ quitarle detalles, se pueden acomodar mucho a lo que buscas. La calidad de las pieles, la terminación de la suela y del zapato en si suele ser también mucho mejor que en los RTW (aunque sin alcanzar la calidad de los bespoke).Iñaki\nMUY BUENAS, amigos aristócratas, he conocido vuestro blogg y estoy encantado. Los zapatos y el sombrero hacen al caballero, se decía en tiempos de mi abuelo, para mi y desde que comencé a trabajar, los primeros sueldos se fueron en ropa y zapatos, de éstos, y desde el primer momento, CHURCH´S, CROCKETT & JONES, J.L.COMBS y siempre de cordones, con costura prusiana, sobre todo oxford negros (tengo 3 pares de consul de church´s, mis favoritos para todo)tengo full brogue de church´s,(custom grade, chetwind)que siempre me han resultado un poco más duros y de ante marrón de crockett; también marrones oxford (consul de church´s) y nunca uso mocasines con traje...por cierto, siempre uso tirantes (por supuesto, de botón) y creo que ese es el zapato que más se adapta a mi forma de vestir. Por cierto, conservo los zapatos impecables, pese al paso del tiempo, dado que los cuido y que además sigo una máxima, NUNCA REPITO ZAPATO EN LA SEMANA, así los dejo descansar y no se machacan, con este tipo de zapatos, tras la inversión inicial de la compra, lo considero clave.un saludo a todos, muchas gracias por todos los comentarios, muy acertados e interesantes, y espero que sigamos compartiendo opiniones.\nJajaja, Iñaki, me has recordado a un consejo de mi abuela, cuando la pregunte hace muchos años sobre el tema de los resbalones...Ella, a pesar de usar laca, me dijo: "O bien coca-cola, o bien le haces unos pequeños cortes a la suela antes de estrenarlos...".Que recuerdos....\nHombre Iñaki, lo de Aznar "el político mejor vestido" te has pasado un poco, no? Lo primero que tendría que hacer es cortarse el pelo y después preguntarle al Sr. Zaplana quién es su sastre. Zaplana si que ha sido el político mejor vestido de España.Saludos,\nBlueberry, no se si Zaplana es el mejor vestido, pero desde luego mejor que Aznar....sin duda!!!De todos modos, al sastre del Sr. Zaplana hay que añadirle la planta del caballero, que todo influye...\nDesviándome un poco de los zapatos, que es el objeto de este blog, y siendo perfectamente consciente de que entramos en materia de gustos personales, me vais a permitir que discrepe de vosotros en cuanto a Zaplana. Cierto que no viste nada mal, aunque creo que le favorecen muy poco esos cuellos de camisa tan abiertos (cutaway) que usa, y el nudo de sus corbatas... demasiado grueso para él. Aunque esto es solo mi opinión... A todo esto, sé de muy buena fuente que Zaplana gusta de dejarse caer por la tienda de Turnbull & Asser en Londres, me lo contó un gallego que me encontré trabajando allí mismo en la tienda (su abuela había trabajado para Mohamed Al-Fayed y le había conseguido en "enchufe" al nieto).Acebes tampoco viste mal.Iñaki\nA donde vamos a llegar, Zaplana bien vestido... Zaplana es un macarra de barrio y lo será toda su vida, aunque con el paso del tiempo hay aprendido que debe comprar en Turnbull & Asser si quiere dar imagen.Estilo no es comprar en Turnbull & Asser. Estilo es heredar un traje a medida que haya utilizado tu abuelo, que tu padre te haya enseñado desde pequeño a utilizar zapatos oxford o que tu madre te plantase un Loden con 6 años.El estilo no solo se puede comprar con dinero, tienes que haberlo "mamado" desde pequeño.--Extraído de http://www.mediterranea.org/cae/biografiazaplana.htmZaplana: "Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras". (refiriéndose a la compraventa de un solar)Palop: "si tenemos que repartir, macho... tenemos que pedirle un poco más".Zaplana: "Claro un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada(……) lo que te dé, y me das la mitad bajo mano".\npolitica..,zapatos.......,¿zapatero?, mejor lo dejais para otro blog, que aquí queda feo muy feo.Saludos cordiales.\nPor cierto,¿el Grayson de Allen Edmonds es zapato o mocasín?Gracias por sus opiniones.Saludos Cordiales\nRogaría encarecidamente al anónimo que entra en temas de política editara su comentario y lo volviese a publicar pero esta vez sin dichos comentarios. Gracias por adelantadoLos Grayson son mocasines, más vestidos que por ejemplo los sebago classic pero mocasines por lo que a pesar de que mucha gente los vista con traje no es correcto.En nuestro país aunq hay algunos políticos que cuidan su atuendo, ninguno tiene ese señorio vistiendo tan propio de personajes como Anthony Eden o el mismo Winston Churchill.\nPermitidme que rompa una lanza a favor del uso de "castellanos" con traje de chaqueta de "a diario". Evidentemente para vestir con chaqué no sirven, pero para un traje oscuro de uso diario los veo más que apropiados y una costumbre que se ha hecho española desde hace más de los 25-30 años que comentan por los Sebago.Si los modelos británicos más clásicos tienen sus raíces en el calzado de pastores y ganaderos de las islas, ¿por qué no un zapato castellano puede convertirse en clásico diario?En este país somos muy dados a mirarnos el ombligo para criticarlo y sin embargo alabar lo que viene de fuera. Y a mí personalmente, no hay algo que menos me guste que la moda que está entrando (no en el estrato clásico de la sociedad) del zapato con gran puntera proveniente de Italia...y que he leído alabar en otros blog de supuesto buen gusto.Al fin y al cabo el clima en España es más benévolo y cálido que en el Reino Unido, por lo que creo que el uso del castellano puede tener cabida.\nMe ha resultado muy interesante vuestro blog, especialmente este artículo.Un Abrazo\nEstimado Jorge,Qué mal te han hecho los zapatos italianos? Yo creo que un Señor ha de tener de todo. Yo tengo Oxford ingleses para el traje de diario y mocasines italianos para los dias de "sport".Tod's, Salvatore Ferragamo, Santoni, son excelentes marcas que tienen su espacio dentro del zapatero de todo Caballero (y me ha salido un pareado).Saludos,\nEstimado Blueberry,Mi queja no ha sido vertida hacia los zapatos italianos en general, cuyas marcas son exponentes (me quedo con Ferragamo) del buen gusto.Mi queja ha sido las múltiples críticas que se vierten hacia la combinación traje de diario más castellano y sin embargo en otros lugares del supuesto buen gusto se alaba a la combinación traje de diario + zapato italiano (de los de gran puntera).A modo personal, el zapato, de poca puntera y a ser posible sin líneas rectas.Los otros, se lo dejamos a los futbolistas tatuados.Un saludo\nBuenas tardes a todosAcabo de descubrir el blog y me lo guardo en los favoritos.¿Qué opinión tenéis de los Loake? Creo que son muy buenos por relación calidad/precio.Estoy pensando hacerme con unos Loake1880 Modelo Aldwych en negro (por supuesto), a 135 Libras aprovechando un próximo viaje a Inglaterra.\nHola Alvaro,Los loake estan muy bien calidad-precio. A mi no obstante me gustan más los Cheany y salen tb genial de precio. Échales un vistazo y me cuentas.\nAunque no sea objeto específico de este artículo, qué os han parecido las chancletas q llevaba Marichalar en Miami?\nPues aunq el polo/camisa rosa no le favorecia (no tiene cuerpo como para llevar una prenda tan ajustada) debo reconocer que las sandalias si me gustan....y mucho.Alguien sabe qué casa las fabrica?Andrés\nEn fin, lo bien que va este chico a veces, y lo xxxxxxx que va otras...En este caso no me gusta nada.En cuanto al tema de las sandalias, ni feas ni bonitas, es que a mi, para caballero no me gustan las sandalias. Lo siento.\nHola, dos cuestiones, la primera relativa al comentario de un poco más arriba en dónde se dice que los Cheaney salen genial de precio ¿ en dónde? ¿ hay alguna web o lugar dónde se puedan comprar por internet sin necesidad de viajar a UK?. La segunda cuestión es para El Aristócrata o quién quiera responder relativa al uso de calcetines con mocasines de ante de verano, léase tipo Tod´s o similares. Si no me equivoco El Aristócrata comenta que puede admitirse su uso sin calcetines al aire libre, yo creía, por lo que veo erróneamente, que este tipo de calzado debía usarse siempre sin calcetines, por lo que me gustaría saber qué es lo correcto si, por ejemplo, los usamos en verano para ir a trabajar al despacho, más relajadamente dado el calor de la época, combinados con una camisa y americana ligera, entiendo que calcetines entonces. Agradezco una respuesta. Gracias y enhorabuena por el artículo,\nRespecto a los Cheaney te recomiendo eches un vistazo en la web de Henrringshoes.El motivo de no vestir un mocasin sin calcetin no es debido al tema del calor q comentas, q dicho sea de paso nunca un zapato cerrado da menos calor sin calcetines q con calcetines. El verdadero motivo es el efecto optico q produce. Uno puede ir a un puerto deportivo vistiendo unos Tods sin calcetines pero en la oficina se exige más formalidad. Tan mal está vestir unos vaqueros en los mal entendidos "friday casual" que ir a la oficina sin calcetines. Cada cosa en su momento y en su lugar.Yo por ejemplo tengo unos Church Norris de piel vuelta q cuando los llevo al trabajo lo hago con un calcetín tipo ejecutivo y cuando los visto en muchas otras ocasiones lo hago sin calcetín alguno.\nEN MI PRIMERA APARICION EN EL BLOG QUIERO DAR LAS GRACIAS AL ARISTOCRATA POR SU TIEMPO, DEDICACIÓN, Y BUEN HACER PARA TRATAR DE INFORMAR DE CUALES SON LAS BUENAS MANERAS, EN LA ELEGANCIA MASCULINA, COSA ESTA POR CIERTO QUE CREÍA QUE ESTABA A PUNTO DE DESAPARECER. TAMBIEN FELICITAR SUS FORMAS EN LOS ESCRITOS Y CONTESTACIONES Y POR ULTIMO DEJAR CONSTANCIA DE MI INTERES POR TODAS Y CADA UNA DE LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITAN EN ESE BLOG. ESTARÉ MUY PENDIENTE Y TRATARÉ DE INTERVENIR PRUDENTEMENTE PARA DAR MIS OPINIONES. MUCHAS GRACIAS\nMuy buén articulo. Yo me dedico la fabricación artesana de calzado, estoy totalmente deacuerdo que un mocasin o zapato de bordón queda espantoso con traje, cada modelo corresponde a un momento y un lugar, y este calzado está completamente fuera de lugar con cualquier traje. Por cierto el "mocasin" de la foto es Español, no italiano.También me gustaría dar un pequeño truco que solemos hacer los zapateros para para EVITAR RESBALONES, cuando yo entrego unos zapatos con suela de cuero la desfloro con un cristal o con una cuchilla, esto evita los molestos resbalones.Un saludo aristocrataAntonio\nEfectivamente los mocasines son Españoles. A mi me dió en nombre del fabricante del mocasin El Aristócrata por privado.Si no recuerdo mal era andaluz, creo q de Sevilla y según me contó hace modelos con piel cordovan por encargo q son una preciosidad. Yo solo conocía a Norman Vilalta de Barcelona.Yo para no resvalar les pongo fijador de pelo los dos primeros días q los uso y listos\nBuenos días a todos, lo primero que quiero es agradecerle a el Aristocrata que me permita dar el nombre de mi marca, yo he hecho los mocasines del articulo.Como dice AndrésII nos encontramos en Sevilla, la firma se llama Enrile, y podeis conocer más sobre ella en nuestra tienda on line www.enrile.es .Desde mi modesta experiencia profesional trataré de resolver algunas dudas.Un saludoAntonio\nEn determinados sitios de España llueve una media de 150-160 dias anuales, esto supone la presencia de lluvia un día si uno no, teniendo en cuenta que de Junio a Setiembre esta frecuencia baja, parece claro que en otoño e invierno es muy probable que llueva 4 ó 5 días de la semana, ¿que hacemos con nuestros zapatos de suela esos días?, complicado su uso aún con los trucos ofreccidos por antoniog o ANDRESII. Se impone la necesidad de zapatos con suela "Dainite" o similar. Jornadas en los que llueve todo el día combinado con granizo o incluso nieve hacen inutilizables los goodyear con o sin medias suelas, restringiendo su uso a primavera-verano. Bonito artículo Aristocrata.\n¿Aznar el politico mejor vestido?Es un snob puro.Desde Suárez,nada de nada...\n¿qué opináis del "classic buck", zapato con cordones fabricado en ante/nobuck blanco o marrón con suela de goma color rojizo? Muy apropiados para la primavera/verano pero desgraciadamente muy dificiles de encontrar fuera de EEUU. ¿alguien concoce alguna tienda en España que los venda?\nantoniog, me parece fascinante lo que haces! te molestaría que habláramos? soy un chico muy joven (16 años) y me encantaría saber como empezaste, como haces tus piezas y todas esas cosas.Si hay alguna forma de que hablemos, dímela.Un saludo!\nHe visitado la pagina de enrile. Antonio, haces zapatos a medida?unos cordovan con cuanto tiempo hay q encargarlos? A medida unos oxfords que precio pueden salir? Hay q ir a Sevilla o haces visitas a tus clientes en otras ciudades?Muchas graciasPor cierto podias ilustrarnos a todos con un resumen de la construccion de uno de tus zapatos> proceso, fotos, resultado final.Muchas gracias\nBuenos días, Me gustaría agradeceros vuestros cumplidos.A Javier decirle que no tengo inconveniente en hablar con el, puede escribirme a trabes del contacto de la pagina web.Y a Anoniomo respondo punto por punto:-No hago zapatos a medida, si tengo hormas por modelo hasta 3 anchos distintos y medios números.Si tiene plantillas si retoco la horma.-Los zapatos de cordovan salen en 600€. Tiempo de entrega normalmente 45 días si dispongo de Cordovan.- Si viene a Sevilla podemos elegir la horma y a partir de la misma ya puedo hacerle cualquier modelo y enviarselo.- Sobre el proceso de fabricación, creo que el Aristocrata está pensando hacerlo, mientras podeis visitar cueronet, magnifica referencia. O compraros el libro de "Zapatos de caballero hechos a mano". De el maestro Laszlo VassUn saludo.Antonio\nMuchas gracias por el articulo. He conocido en blog, por tu mención, a Herring shoes. Estoy interesado en pedir unos zapatos Loake, pero no se que nº pedir. Aqui en España uso un 44 o 45 dependiendo de la marca. Mi longitud de pie es de 29.5 cm y 26 cm de empeine. Algunos me podeis ayudar para saber cual es mi nº, el 10 o 10.5 y la F o G de anchura.Muchas gracias.\nPues 600E si el reultado es bueno no me parece nua locura. Estaria bien poderlos ver. Es posible que compartas con nosostros algunas fotos del modelo en cuestion? Yo nunca me compraria unos zapatos sin antes habermelos probados. Yo tengo zapatos q son un 8 y un 8.5 en otros. No se me parece muy arriesgado\nhola aristocrata, calzo un 6, inglés por supuesto, mi pregunta es la siguiente ¿qué tipos de zapato puedo usar para que no parezca tan pqequeño el pie?\ngracias de antemano, atentamente sussex,\nSi ese es tu objetivo debes elegir zapatos más alargdos. Santorini tiene varios modelos esta temporada que podrían ayudarte a conseguir tu objetivo. Pero nuevamente no olvides q hay q cuidar las proporciones. Si tienes una estatura en concordancia con tu número de pie no tiene sentido q busques ese efecto.Un saludo\nDistinguido "Sussex":Aunque tu pregunta iba formulada a "El Aristocráta", me permito inmiscuirme con el fin de aportarte otra posible alternativa:Como bien apunta nuestro moderador, si tus pies están en buena relación respecto al resto de tus proporciones corporales, yo en tu lugar calzaría un zapato que fuera de mi agrado y, si te es posible elegir, de la anchura adecuada.No obstante, es cierto que puedes aumentar o minimizar un determinado efecto en tu figura modificando, en este caso, otra variable alternativa a la forma del zapato elegido.Si optas por confeccionarte o adquirir pantalones con unos bajos algo más estrechos de lo habitual y, si eliminas la vuelta de dichos bajos, conseguirás que el zapato sobresalga más, se vea más y no quede tan oculto bajo los bajos de tus pantalones.Muchas gracias y un saludo,Miguel Ángel - Barcelona -\nComo dicen que una imagen vale más que mil palabras, a lo que me estaba refiriendo lo verás con claridad en las fotos 2, 4 y 9 del artículo publicado por "El Aristócrata" el pasado 1 de Febrero, y titulado: "British Style vs Stile Italiano".Un saludo,Miguel Ángel - Barcelona -\nHola, me parece muy interesante el articulo sobre el calzado. Solo queria comentar, que se habla mucho de fabricantes de importacion, cuando en España, tenemos grandes fabricantes de calzado.\nEstoy de acuerdo con el último comentario. Prueba de ello es Albadalejo. Aunq tb es verdad q con los precios q cobran y con las facilidades q hoy en dia da la Web por el mismo precio o muy poquito mas t compras unos zapatos de Champion League\nHola Anonimo, si quieres ver las fotos de los zapatos de Cordovan, escribeme a mi email, y te las mando. Puedes encontrarlo en la pagina.Un saludoAntonio\nHOLA,CON RESPECTO A QUE AZNAR ES EL MEJOR VESTIDO...SIN COMENTARIOS, NO TIENE GUSTO NI PERCHA. ZAPLANA A PESAR DE SER UN POQUITO CHULETA...VISTE MEJOR SIN SER UN ICONO DE LA ELEGANCIA...SUAREZ, MEJOR...APOYO EL COMENTARIO DE LOS BLOGUEROS QUE DEFIENDEN EL MOCASIN CON TRAJE PARA IR A TRABAJAR...SEÑORES SEAMOS REALISTAS!!! NO DIGO QUE SEA EL COLMO DE LA ELEGANCIA PERO DEBERIAMOS DE ACEPTARLO COMO PARTE DE NUESTRO ESTILO ESPAÑOL, ESTOY SEGURO DE QUE MAS DE UN BLOGUERO QUE AQUI DEFIENDE LA CAUSA "ANTI-MOCASIN", VISTE MOCASIN A DIARIO....SEÑORES NO SEAMOS HIPOCRITAS!!PARA MI GUSTO EL BEDFORD DE CROCKET AND JONES ES SIN DUDA EL MEJOR OXFORD DEL MERCADO...ES MI OPINION.SALUDOS.\nYo prefiero el Whitehall. A mi no me gustan los mocasines con traje, no los llevo nunca. Pero me niego a decir que alguien es hortera por combinarlos así, es cierto que quien así lo haga no entrará en mi lista de los más elegantes, pero tampoco merece que se le catalogue como hortera. Y luego hay tipos y tipos de mocasines, aunque en mi opinión no son combinables en ningúb caso con trake no es lo mismo el clásico Sebago que por ejemplo unos Sidney o unos Cavendish.\nParece que ya está clara la opinión sobre los mocasines con traje, pero:¿Qué pensáis de unos oxford full brogue con traje?\nPara zaxer, yo desde luego para ir a la oficina o en actividades no excesivamente formales no lo veo inconveniente, es más el oxford negro liso, quizás es hasta demasiado formal y aburrido, desde luego mejor que con mocasines. Para una boda u otro acontecimiento de importancia, únicamente oxford o incluso blucher negro y liso.Por cierto, aún a riesgo de ser azotado en la plaza publica por los puristas ¿Qué opinión tenéis de las medias suelas de goma añadidas a la suela de cuero?\nSe llaman filips, son muy practicas y poco esteticas para mi gusto. Explico el tema de la practicidad, que no solo se reduce a evitar resbalar, sino que a su vez impide que el hilo que cose la vira a la suela se desgaste. Pero claro, es mucho más bonito la suela vista.Un saludoAntoniog\nHola Antoniog y cía.Yo las conozco como pilis, y suelen generar acalorada controversia entre los foros internacionales que he leído (Aquí quitando éste reducto de buen gusto, no conozco ninguno más de cierto nivel). Es un añadido que los puristas lo ven como una herejía y nunca he entendido muy bien porqué. No veo mas que ventajas, los zapatos dejan de resbalar, la flexibilidad es identica y la duración de la suela es multiplicada. Amen de tener una muy fácil, rápida y barata reparación posterior. La verdad que las tengo colocadas en todos los zapatos (es lo primero que hago después de comprarlos), porque cuando no las tenía, algún resbalon en mojado fue espectacular. Considero que la integridad física está por encima de la estética, aparte que es difícil darse cuenta que alguien las lleva puestas en sus zapatos, a menos que sentado muestre las suelas en alguna postura o camine detrás suyo a cierta distancia. De todas formas ¿Qué es menos estético? ¿Unos pilis o unas suelas con un buen desgaste a cuestas? O la suela es nueva y con poco desgaste o no sé yo.Bueno, mi opinión es ésta, sólo quiero conocer la opinión de quien lo ve mal y sobre todo, el por qué lo ve mal.Saludos\n¿Qué opinión os merecen los Gaziano Girling. A mi ciertos modelos me parecen de lo más bonito q he visto ultimamente pero desconozco su calidad. Se q ni en España ni en Italia se venden por lo q habría q ir a Paris y me gustaría saber si algún miembro del blog se ha hecho con algún zapato de esta marcaMuchas gracias\nNunca he visto en vivo ninguno, pero en la web tienen un magnifico aspecto y acabado, pienso que será una buena adquisición (todo depende del precio). Tengo unos Lottusse de ésta temporada idénticos, a excepción de que son de dos agujeros de cordón en vez de tres, a los Gaziano Girling denominados fairmont, creo que hasta el dibujo de la puntera es similar.\nA mi los Gaziano Girling me encantan, yo tengo un par del modelo rothschild. Para mí son un buen complemento para romper la sobriedad de mi zapatero. La calidad es extraordinaria. Se me olvidaba yo no los compré en París sino en la Row. Cómo os gusta combinar los chetwynd marrones?. Un dandys\nSe me olvidaba, tengo un par de zapatos oxford negros lisos con la suela totalmente de goma. Evidentemente también los tengo con la suela de piel, en concreto unos Audley. A mí no me gusta nada los de la suela de goma y solo los uso cuando voy a países en los que hay hielo por la calle, y me es imposible caminar con los otros, aunque allí los locales sí usan suelas de piel y las mujeres tacones. Un dandy\nLoa zapatos Gaziano Girling tienen la suela de roble como por ejemplo la gama alta de los C&J. Dean Girling está considerado como uno de los mejores maestros zapateros y sus zapatos a medida dicen que son una autentica joya y que su precio no baja de los 3000 Euros. El responsable de que los diseños sean tan bonitos es Tony Gaziano, que entre otras cosas trabajo para Edward Green, casi nada. Por último tienen el sistema made to order que creo que es bastante interesante.\nNo he visto ningun Gaziano Girling, pero desde luego tienen un pintón. Y si es cierto lo que pone la web, asi se hace un zapato.A Anonimo, le comento que las suelas podrán ser curtidas con tanino de roble, pero las suelas son de crupones de vacuno, nunca de madera.Un saludoAntonio\nMuchas gracias estimado Antonio por el comentario, al principio iba a poner oak bark sole, pero como no sabía si todo el mundo lo iba a entender lo cambié, pero evidentemente mal, lo siento. Para complementar tu comentario he de decir que la suela curtida por la corteza de roble tarda en curtirse entre 9 y 12 meses, es más ligera pero resistente, dura a la vez que flexible. Es más impermeable que las suelas normales, absorbe mejor el sudor de los pies, por lo que es desodorante y evita enfermedades, es transpirable y por si fuese poco el proceso es mucho más ecologico.\nTienes toda la razón, hay curtidores franceses y alemanes que también producen esta suela. El proceso es más lento pero es muy resistente a la abrasión.Respecto al tema de la absorción del sudor, creo que es mejor dejar ese trabajo a la horma de cedro rojo, de la que nunca se debe prescindir.Los taninos se pueden extraer de la corteza de varios arboles (Encina, quebracho, roble...), pero que la suela sea buena depende en gran medida no del tanino sino de la calidad y tecnicas del curtidor. En sudamerica es muy abitual el uso de taninos vejetales para curtido de crupones, y sin embargo no dán una buena calidad.Bueno puedo llegar a enrrollarme sobre el tema hasta el infinito, asi que paro ya.Un saludoAntonio\nI resell Gaziano & Girling made to order shoes and can have them shipped to you from London to Spain. We can provide a good fit to men who already know their size in Edward Green, John Lobb Paris or Crockett & Jones. And I will be in Paris (sorry, no time to visit beautiful Spain) from mid-morning to evening on June 27 should anyone like to see the shoes.\nThat is good to hear. What a nice surprise to have you around!!!. I believe that both suitablewardrobe and thelondonlounge are, with no doubt, the best english spoken blogs dealing with men style.I will try my best to be that day in Paris.Warmest regards Will\nEstimado Aristócrata usted dice que un oxford semi o full brogue puede combinarse con pantalones de pana. En un comentario anterior Un Dandys, hace una pregunta similar a la que nadie ha contestado, ¿Qué colores serían los idóneos en estos zapatos, con oxfords y pantalones de pana se podrían usar calcetines de rombos del tono de los pantalones, qué combinación final podría quedar bien? Atentamente, Etonian\nY por último, en una de las fotos que ilustran el gran artículo sobre la dinner jacket aparecen unos zapatos de charol con unos "cordones" de seda ¿son unos oford normales a los que se ha añadido los cordones? ¿o es un modelo especial? ¿se pueden usar así en cualquier situación que requiera black o wite tie? Muchas gracias, atentamente, Etonian.\nInteresante entrada, pero, si hablamos de combinar taje con unos mocasines tipo beefrol (Sebago classic, Bass, Florsheim etc.) totalmente de acuerdo en lo inapropiado de la combinación, ahora bien, tenemos loafers mas serios, por ejemplo unos Allen Edmonds Glasgow, que, a mi entender si se pueden combinar perfectamente con un traje, en fin quisiera saber si podemos hacer algún tipo de distinción en función de la seriedad del zapato.Saludos.David J.\nInteresante entrada, pero, si hablamos de combinar traje con unos mocasines tipo beefrol (Sebago classic, Bass, Florsheim etc.) totalmente de acuerdo en lo inapropiado de la combinación, ahora bien, tenemos loafers mas serios, por ejemplo unos Allen Edmonds Glasgow, que, a mi entender si se pueden combinar perfectamente con un traje, en fin quisiera saber si podemos hacer algún tipo de distinción en función de la seriedad del zapato.Saludos.David J.\nYo nunca llevo mocasines con traje, pero es verdad que no es lo mismo unos modelos que otros. Por otra parte prefiero ver unos buenos mocasunes con traje que algunos zapataos de cordones que se ven por ahí, que la verdad no sé ni siquiera describirlos. Etonian, yo llevo pantalones de pana con oxford, spbre todo unos marrones semi brogue. Por otra parte, efectivamente los zapatos de charol son unos oxford, yo sigo prefiriendo las pumps, pero prefiero los cordones de seda a los normales, porque dan un toque retro y atrevido, pero no las usaría en ocasiones en exceso formales con white tie.\nAunq reconozco q efectivamente no todos los mocasines son iguales, sigo siendo de la opinión de q un traje no debe vetirse con este tipo de calzado......por muy española y extendida de esta costumbre.\nEstimado Aristócrata en unos comentarios anteriores el también estimado Etonian le hace unas preguntas a las que todavía no ha contestado, sería tan amable de dar su opinión, que por otra parte siempre es tan acertada. Un cordial saludoy muhas gracias por su estupendo blog, Luis.\nLos cordones y zapatos q creo nombra Etonian son unos zapatos de los años 30 q si yo los tuviera no dudaría en vestirlos con esmoquin. Sin embargo ese tipo de cordones yo no se los pondría a unos zapatos actuales (lo cual no significa que no queden bonitos)\nMuchas gracias Aristócrata. Conoces algún modelo parecido que se pueda conseguir hoy en día. Atentamente Luis\nAlguien sabe si el estilo de cordones que utiliza John Lobb en sus zapatos, se venden en alguna otra tienda? (y evidentemente a otro precio).\nLos cordones de Casa Exerez son muy bonitos, pregunta, porque son muy parecidos, del precio no me acuerdo.\nNo me refiero a bonitos o feos, me refiero a la diferencia que existe entre los cordones normales (redondos) y los de C&J que son planos.Por cierto, donde está ahora Exerez? Porque en la mini tienda que tenían en Claudio Coello ahora hay restos...\nLa del aeropuerto tb la quitaron ya. Una pena, pero entiendo q en un mundo globalizado como éste, no tiene sentido intentar vender a un precio mas alto los mismos zapatos q puedes encontrar a través de otras vías.\nUn par de preguntas rápidas.Cual es el ancho más standard en zapatos, el D o el E?Como se puede determinar qué ancho de zapato es el idoneo sin probar el zapato en si? Existe alguna forma de medir el ancho?Gracias por vuestra ayuda!\nMiguel depende de la marca. La única forma de dar con tu ancho es probándotelo. Como te digo varian entre las marcas por lo q desgraciadamente no hay otro forma mejor de dar con tu ancho q calzándote el zapato.\nHola a todos. Me gustaría contaros mi experiencia. Como el común de la gente, yo he sido hasta no hace mucho asiduo de utilizar mocasines con traje, más por ignorancia que por otra cosa. Al mismo tiempo también he sido de los que utilizaban dos pares de zapatos alternándolos hasta gastarlos y comprar otro par. Pero de un tiempo a esta parte, y tras leer en este blog y en el de "elitista", he ido conformando un "shoe wardrobe" que aún dista mucho de estar completo, bajo la premisa de no repetir zapato en toda la semana. Su composición es la siguiente: 3 pares de Bluchers, dos de marcas españolas (no las conozco) heredados de mi adolescencia pero aún en muy buen estado) y unos Clarks, para la batalla diaria. 2 pares de oxfords (Allen Edmonds y Crockett & Jones),un par de zapatos Monk de George`s, y dos pares de mocasines Lotusse. Ahora les he echado el ojo a unos mocasines Church`s preciosos que puede que sean la próxima adquisición. No me atrevo con los zapatos de ante porque no estoy seguro de saber cuidarlos bien, aunque tengo un par desde hace años que me regalaron y nunca me pongo. ¿Qué otras piezas me recomendáis para completar a corto plazo mi fondo de zapatos? Un saludo.\nHola a todos:¿Que zapato recomendarías para llevar con traje en la época en la que nos encontramos?¿Continuaría y perdona por la insistencia, siendo inapropiado el uso en esta época de calor del zapato tipo loafer, penny loafer (Tricker’s James), tassel (Alden) con traje, aunque el traje sea de color claro? Saludos.David J.\nHola!!!Ante todo felicitar al aristócrata por su estupenda labor de consejo y apoyo a aquellos que todavía nos resistimos a caer en el mal gusto, a mi parecer, que campa a sus anchas en la moda masculina.Aunque todos vemos lo que nos favorece y lo que no, nunca creí en la existencia de tantos "trucos" para mejorar nuestro aspecto cuando nos "disfrazamos de formal" como dicen mis hijas.No suelo utilizar traje y corbata a diario, pero sí me gusta ponérmelo de vez en cuando, sin razón que me obligue (trabajo, ceremonias varias...etc), ahora bien, debo reconocer que me siento un poco contracorriente e incluso en algunos casos "ridículo". Vivo en una ciudad pequeña, donde la mayoría, al menos de vista, nos conocemos y por supuesto no trabajo en una entidad bancaria o similar donde es casi obligatorio, por eso cuando me pongo "de boda" ,como me dice algún compañero, me siento fuera de lugar. Resumiendo, me gusta la ropa clásica, las camisas blancas de cuello duro con corbatas lisas y trajes de dos botones con vuelta en el pantalón.Me anima pensar que aunque pocos, todavía "sobrevivimos" algunos a la chancla y las bermudas (ojo, yo también me las pongo cuando voy a la playa).Un saludo y gracias.\nHola a todos, sé que entro a destiempo en este foro pero no me resisto a efectuar alguna valoración y sobre todo a agradecerle a "El Aristócrata" su esfuerzo y dedicación a este blog. Efectivamente, coincido con vosotros en que un zapato "cerrado" es más elelgante y sienta mejor que uno tipo mocasín con un traje, creo que la forma en la que descansa el pantalón queda mejor al ser cerrado, sin embargo también coincido en que hay mocasines y mocasines y no es lo mismo llevar un precioso mocasín negro de pala larga y con "antifaz" de Albaladejo -por nombrar una casa española- que unos mocasines tipo Sebago classic también negros. De todas formas me hago esta pregunta, si el uso de mocasín está restringido a indumentaria semi-formal tipo blazer o americanas de sport -que se combinarán con zapatos marrones o burdeos, principalmente- es sorprendente el gran número de mocasines negros de "alta gama" que se fabrican y se ofertan ¿no os parece?Por último y retomando la pregunta de otro bloggero que se ha quedado sin contestar, os agradecería que comentarais algún zapatero de confianza que trabaje bien.Muchas gracias, un abrazo a todos.Iván.\nQue buen articulo, definitivamente El Aristócrata ha sabido explicarnos correctamente a todos los ciber-visitantes las principales características entre los 3 modelos de calzado formal mas reconocidos, e igualmente las diferencias mas visibles entre estos.Ademas de lo anterior me ha parecido de suma importancia el comentario con el cual El Aristócrata abrió el articulo, donde decía que la mayoría de los hombres le prestamos mayor atención a nuestros trajes, sus complementos y accesorios, pero que por el contrario es rara la ocasión en el nos preocupamos por tener unos bonitos zapatos formales los cuales resalten en buena medida nuestra imagen, este planteamiento es muy cierto, porque en estos tiempos con cualquier mano-factura para poner a nuestros pies ya se le da el estatus de un calzado formal, como también ya lo mencionaba el Aristócrata en el articulo con las modas fashion que intentan equiparar y saturar por completo este mercado donde priman la experiencia y la tradición.Y resalto este planteamiento del Aristócrata porque aquí en mi país me resulta bastante difícil de entender, como y porque se prostituyen las normas básicas de apariencia de la moda clásica masculina, al ver como en diferentes reuniones sociales, los hombres asistentes a esta(especialmente de edades jóvenes)asisten a estos eventos con su traje formal pero con con tenis y calzado sport, así que ya se podrán imaginar la imagen tan poco sonora y acorde que produce el llevar un traje con este tipo de calzado.Pero en síntesis el articulo esta muy bien construido, ademas que también se mencionan los diferentes tipos de calzado acordes para otro tipo de vestimenta y ocasión.Recuerden vivan con clase y elegancia, sin importar las circunstancias.CRISTIAN DU€ÑA$.\nBuenas tardes.Escribo en este hilo casi dos años después de su publicación, ya que ha sido hace pocos días que descubrí su existencia. Me ha parecido un material de gran utilidad, hasta ahora no he encontrado nada parecido ni en España ni en el extranjero. Desearía formular una duda sobre zapatos, si no es ya demasiado tarde para formular consultas.Mi duda es qué hay que hacer en caso de tener pies del denominado tipo egipcio. Es decir, pies en los que el dedo pulgar es el más largo y el resto de dedos son sucesivamente más cortos. Además los pies egipcios suelen ser muy anchos y de empeine muy alto.Tanto con los zapatos tipo Oxford, como los Derby como los monk que he visto suelen tener la puntera en la zona central, a la altura del segundo dedo. Esto lleva, si se tiene un pie egipcio, a una decisión complicada: o bien se acepta una torsión del pulgar hacia dentro que es incomodísma, por su generación de rozaduras y, a largo plazo, de lesiones como los dolorosos "juanetes", o se escoge una talla mayor de la que correspondería, dejando un espacio vacío delante, con un peor acomodo general del zapato.El problema parece ser que es difícil de acomodar un diseño estilizado sobre un pie ancho de tipo egipcio.Aparte de ir a zapatería a medida, ¿conoce alguien en este foro alguna marca que haya incorporado en sus modelos RTW la adaptación al pie egipcio?Muchas gracias en cualquier caso y felicidades por este valiosísimo blog.Antonio\nHola, tras ver varios comentarios publicados en este blog, El Aristócrata, quisiera dar mi opinión sobre el mensaje de algunos comentarios sobre el texto expuesto,me sorprende la gran cantidad de "snobismo" que prolifera este blog, que sepan, los que se creen "grandes señores" que todas las personas somos iguales, independientemente de nuestra posición social o cuna.No importa de donde hayamos venido o que dinero poseían nuestros padres al nacer,pero esto para algunas personas resulta claramente ofensivo, a estas personas que llenan este magnifico blog de snobismos y grandes aires, ya muy rancios en este tiempo.Como ejemplo expongo a uno de los mas grandes actores y , para mi un gran galán además caballero bien vestido y educado, CARY GRANT,este caballero provenía de una familia pobre sin recursos,pero supo ganarse la vida y , sin ninguno de los necesarios "títulos" ni "alta cuna" , supo convertirse gracias a su gran gusto en uno de los hombres mejor vestidos, para mi el mejor, del mundo así que ruego a los colaboradores de este blog un poco mas de humildad y "bajada de altos humos"Jose María.\nHola a todos.He leído casi todos los comentarios al respecto. Y no he encontrado sobre relajaciones de calzado.Tengo unos loafers apenas puestos en los que me cayó anticongelante tras un accidente de tráfico. Sólo hay un zapato dañado y me gustaría recuperar el par.Se ha perdido el brillo localmente y no me gustaría teñirlos ya que su color verde botella me encana. ¿Dónde puedo repararlos y que queden bien?\npara comprar zapatos sebago en madrid:SEBAGOcentro comercial Plaza Norte 2centro comercial ABC (c/ Serrano)centro comercial Moda Shopping\nSiempre he comprado mis zapatos en la página web de Robinsons – http://www.robinsonsshoes.es Tienen una selección enorme de zapatos de vestir y de sport. Personalmente me encanta los zapatos ingleses de la marca Loake. Son super cómodos y combinan muy bien con trajes y vaqueros.\nMe gustaria saber cual debe ser kit fundamental para el cuidado del calzado. Si es aconsejable un trapo humedo o si por el contrario no lo es. En fin unos apuntes. Respecto a Enrile inmejorable relacion calidad precio, una obra de arte, al igual que las pureras y los maletines para los cartuchos. Impresionante la caja para guardar los trastos de limpiar zapatos( un poco escasos). Tengo unos albadalejos que son muy aparentes. Gracias y un saludo.\nAurora y Eloy\nEl día de mi boda llevaré chaqué color gris medio. Estaba pensando en adquirir unos Allen Edmond´s modelo Park Avenue. ¿es correcto para la ocasión y el chaqué?Muchas gracias.\nRegularity in the hours of rising and retiring, perseverance in exercise, adaptation of dress to the variations of climate, simple and nutritious aliment, and temperance in all things are necessary branches of the regimen of health. - Lord Chesterfield The Video of the Week


Seminci: mundos por contar | Noticias El Día de Valladolid\nSeminci: mundos por contar\nCastilla y León en Corto reúne este año siete cortometrajes de cineastas de la Comunidad o rodados en ella, que abarcan desde la animación hasta la 'performance'\nLa sección Castilla y León en Corto vuelve a abrir un año más en la Seminci una puerta para conocer los últimos trabajos de cineastas de la Comunidad que pugnan por encontrar su espacio en el sector audiovisual. Este año, la sesión se proyectará este domingo en el Teatro Zorrilla a partir de las 16.30 horas, con siete títulos, entre los que se incluyen los dos ganadores de la convocatoria Seminci Factory del pasado año: ‘Nameless’, del vallisoletano Juan Carrascal Ynigo y el zaragozano Arturo Artal, y ‘Umbral’, de la croata afincada en Valladolid Jelena Dragas. Junto a ellos, se exhibirán ‘Amandine’, del leonés nacido en Valladolid Juan Carlos Mostaza; y ‘Nuestra calle’ y ‘Papá Cohiba’, de las vallisoletanas Clara Santaolaya y Sara Rivero. La sesión incluirá además dos trabajos rodados en la Comunidad: ‘Best Seller’, del veterano Max Lemcke (filmado en Medina del campo tras ganar el concurso nacional de proyectos de la Semana de Cine de Medina); y ‘Muedra’, del madrileño de ascendencia soriana César Díaz Meléndez.\n‘Amandine’, según cuenta Mostaza, nació de un guión de largo escrito por él, que narra las experiencias y desdichas de un buen amigo durante una estancia en el extranjero. “En la historia original, los roles de la chica y el chico estaban cambiados. Para dar entidad propia a una de las partes más malsanas y perturbadoras de lo que sucedía, creí conveniente cambiar los roles de los protagonistas. Creo que fue un acierto y lo que siempre fue un relato sobre el abuso, el sufrimiento y el control ganó muchos más matices al ser una mujer el ‘objeto’ de la historia”, explica.\n‘Muedra’, por otra parte, es una película de animación ‘stop motion’ rodada al aire libre, todo un reto para el director, César Díaz Meléndez, debido a “los cambios constantes en el clima y en la luz a la hora de animar”. La historia, según relata, “empezó como un experimento” porque no tenía claro que fuera a ser posible animar en el campo, y partió de una premisa “muy simple: el ciclo de la vida visto desde un ser que emerge de las aguas en un entorno extraño donde todo puede pasar”. Casi toda la película está rodada en el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo, en “un paisaje único, medio desértico pero también rodeado de mucha naturaleza”.\n‘Nameless’, de Artal y Carrascal, era un proyecto que dormía el sueño de los justos desde años atrás hasta que la convocatoria de Seminci Factory le devolvió la vida. “El planteamiento inicial es cuestionar nuestro posicionamiento como sociedad hacia la violencia, hacia la amenaza. Qué pasa cuando el que creemos débil y desvalido se convierte en el cazador, qué pasa cuando la presa, con la que normalmente empatizas, se revuelve y, lejos de querer parar la violencia de la que huía, la continúa, convirtiéndose esa persona en amenaza para otro”, cuestiona Carrascal.\nEn el caso de ‘Nuestra calle’, un corto realizado por un equipo integrado prácticamente en su totalidad por mujeres, “surgió como un grito de protesta, un decir basta a esas pequeñas agresiones a las que nos enfrentamos todas día a día, por muy diferentes que seamos, por el hecho solo de ser mujeres”. Su germen está en un día que la directora, Clara Santaolaya, regresaba a casa sola por la noche, y llevaba el móvil en la mano porque eso le hacía sentir “más segura”. “Entonces, empecé a pensar por qué narices tenía yo, pese a ser una mujer relativamente empoderada, que esforzarme por andar en mi propia calle, en mi propia ciudad, para llegar a mi propia casa. A mí me habían dicho que la calle era un espacio de conquista, de reivindicación, un lugar donde reunirnos y fomentar el tejido social, pero en ese momento, yo sentía que la calle no era mía. Por eso, para mí era importante centrar la historia de mis mujeres en la calle, una cualquiera, para recuperar la calle como espacio de reivindicación, pero, sobre todo, como espacio propio”.\nPor su parte, ‘Papá Cohiba’ nos acerca a “los orígenes del tabaco, en una propuesta de base documental en convivencia con lo performativo, lo estético y la música electrónica”. Como relata su directora, Sara Rivero, este trabajo es, tras ‘La fe’, la segunda entrega de lo que ha denominado su ‘Trilogía de la renuncia’, donde revisa y documenta “uno de esos elementos sagrados y pervertidos por el hombre, cuyo uso me lleva a la contradicción y a la dificultad de desapego”.\nPor último, en ‘Umbral’ Jelena Dragas recupera un hecho real que ocurrió hace muchos años y que le sirve ahora para “crear una historia con muchas capas, que habla sobre las relaciones, emociones y recuerdos, falta de la intimidad y empatía en la sociedad actual, sobre sensibilidad y dolor, sobre esos momentos en la vida que de repente e inesperadamente desencadenan una avalancha interior, después de los que nada vuelve a ser igual, ni siquiera nosotros mismos”.\nCuestionados sobre su percepción del audiovisual de Castilla y León, Juan Carrascal apunta que “la situación, como siempre, es débil, pero con gran potencial”, si bien aplaude iniciativas como Seminci Factory, la Valladolid Film Office o la Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y asegura que las instituciones “deberían seguir apostando por nuestra tierra y sus creadores sin escatimar esfuerzos, sin restringir ayudas”, para que ellos puedan “mostrar desde el audiovisual la gran variedad de escenarios naturales y riqueza visual que existe en Castilla y León a todo el mundo”.\nEn términos parecidos se expresa Clara Santaolaya, que recalca que pese a que “se tiende a pensar que Castilla y León no produce casi cultura ni arte, existe mucha iniciativa y mucha creatividad en la región, que desde siempre ha amado el cine y la cultura”. “Ahora mismo hay muchos proyectos artísticos y culturales naciendo, creciendo y luchando por sobrevivir aquí. No falta iniciativa, lo que falta es apoyo gubernamental, un cambio de prisma estructural. Castilla y León cuenta con unos espacios increíbles y un capital humano lo suficientemente solvente como para convertirse en un impresionante plató de rodajes. Necesitamos más apoyo institucional, más apoyo de las marcas y empresas castellanas y leonesas, que patrocinen y apoyen la industria audiovisual local, y seguir peleando, no desanimaros y darnos cuenta de que no estamos solos”, resume.\nTambién reclama esa cohesión y más apoyos Sara Rivero, que considera la situación “frágil y precaria”, y lamenta que la mayoría de los creadores se vean “obligados” a marcharse fuera, “porque aquí no hay una red o un soporte generador de proyectos”. “Necesitamos claramente más apoyo político, y mucho más apoyo por parte de la televisión, porque las televisiones son indispensables para generar industria. Pero estamos en la unificación de fuerzas para conseguirlo y confío en que lo haremos. También es cierto que hay una herida de identidad muy fuerte, en la que nos cuesta mucho reconocer el valor de lo nuestro, siendo Castilla y León de una riqueza cultural y profesional tan inmensa”, argumenta.\nJelena Dragas lamenta que las empresas e instituciones regionales de la Comunidad confíen más en las empresas audiovisuales de fuera, pese a que las autóctonas “alcanzan esa calidad de sobra”. Además, reclama una mayor partida en las ayudas destinadas a la producción y distribución cinematográfica, y asegura que “hablar de la importancia de cine en términos económicos y de empleo, y de industrias culturales, sin un plan desarrollado y un programa de incentivos fiscales para las producciones cinematográficas, es totalmente inviable”.\nDesde Madrid, Juan Carlos Mostaza asegura que es consciente de que hay trabajos que se realizan en Castilla y León “con los medios adecuados” que “pueden competir con cualquier producción”, mientras que César Díaz Meléndez afirma que conoce a compañeros que “tienen que salir de su región para formarse y para trabajar en el audiovisual por la falta de escuelas y profesionales del sector y la falta de apoyos a jóvenes talentos”.\nEn su opinión, “festivales como Seminci o el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, conocidos internacionalmente, dan mucha visibilidad a lo que se hace aquí. Crean iniciativas e involucran bastante a participar y a crear a la gente de Castilla y León”. Tras recalcar su “alegría total” por formar parte de la programación de Seminci este año, Díaz subraya que para él supone “un enorme orgullo”: “Aún más si puedo aportar algo al cine de animación de este país y encima mostrar con mi trabajo un cachito de la tierra que más quiero, Soria”.\nPara Mostaza, “Seminci es una referencia con mayúsculas”, además de suponer para él en cierto modo “volver a casa”, ya que aunque se crió en León, nació en Valladolid y es allí donde tiene a buena parte de su familia. Otro habitual del festival es Juan Carrascal, que conquistó el premio al mejor corto en esta misma sección en 2010 gracias a ‘Las remesas’, y que también presentó ‘15/03/09 La última ofensiva’ en Tiempo de Historia hace una década. “Formar parte de la programación de la Seminci es siempre un orgullo. Para mí la ciudad cuando más interesante, seductora, y mágica está es durante esta última semana de octubre; me encanta”, relata.\nJelena Dragas, que lleva doce años afincada en Valladolid, apunta que “formar parte de la programación de Seminci” y estrenar el corto “en casa” les hace “mucha ilusión”. “Qué mejor sitio que el festival con el cual nos hemos criado, y en el cual año tras año disfrutamos de increíble cantidad y calidad de cine de autor. Es un verdadero placer”, resume. Otra cineasta que está deseando que llegue el pase de mañana Sara Rivero, que está “tan contenta y tan agradecida” que cada vez que habla de ello siente “un cosquilleo en el estómago”.