VW Doka Club: febrero 2013\nII CONCENTRACIÓN FORD A\nSE PASA AL DÍA 10 POR AVISO DE TEMPORAL. MISMO SITIO Y HORA.\nCon mis mejores deseos para el Ford A Team.\nSeguro que será un éxito aún mayor que el de la primera edición!\nPublicado por VWAlberto en 20:52 1 comentario:\nLA DOKA TITANIC YA RUEDA PELIS.\nLa 3ª doka de Canarias para la producción española "Anoche en la India" ya está rodando sus primeras escenas. Arriba era tal y como la encontró Zeben. Y abajo tal y como aparece en algunas secuencias de la película con el actor Juan Diego.\nÁlvaro Le Pera y Tanja Wahlbeck en plena tarea pintando y decorando la tercera doka. Tienen un departamento de arte estupendo! Nadie diría que era el desastre de cascarón que encontramos apalancado en un viñedo en los altos de la Orotava:\nAqui vemos mejor el estado en que se encontraba:\nY sin embargo han logrado maquillarla para que luzca igual que las otras 2 unidades, la palmerita que ha rodado en Rumanía, Turquía, Madrid y Andalucía; y Gloria que empieza a rodar en la India en nada. Esta última pobre irá destinada a rodar las escenas de cuando la encuentran y del final, que no vamos a desvelar...Zeben tú y yo hemos aportado dos de nuestras dokas para una peli!!\nPublicado por VWAlberto en 1:24 1 comentario:\nUN PASEO POR LAS NUBES CON SONIA (2).\nBien, comenzamos el relato del sábado sin más dilación: Tras recoger a la amiga Sonia en el muelle subimos hasta la PCan de la Esperanza donde Kiko y Felipe ya aguardaban nuestra llegada. Tres sedanes y una doka, buen equipo para iniciar el ascenso a las Cañadas del Teide.\nSegún ibamos llegando a las Raices, el tiempo cambió y una fina y pertinaz llovizna mojó todo el asfalto. Gracias a la foto de Sonia podemos ver a mi Doka Giulia entrando en el banco de niebla, como en la peli de John Carpenter pero con menos miedo...\nLa siguiente parada fue en el Mirador de Ortuño, donde Santa Cruz\nse divisaba bajo un plomizo cielo encapotado.\nAlineamos los coches, para regocijo de los guiris que allí había.\nYa pasados los 1800 metros volvimos a parar para sacar unas fotillo y contemplar el paisaje. El escarabajo de Kiko brilla tanto que cuando le da el sol resulta casi imposible sacarle una foto...\nEsta era la vista que nos obligó a parar: justo cuando salíamos de mar de nubes vislumbramos el Teide al sol sobre el blanco Valle de la Orotava.\nEl pinar se "sumergía" entre las nubes de forma fantasmagórica. A la bajada nos tocaría sufrir conduciendo entre tanto blanco.\nA los 2400 metros, en Izaña, tuvimos que parar para que los enanos se divirtieran jugando con la nieve. No quedaba mucha, pero si la suficiente como para hacer una guerra de bolas de nieve.\nDesde allí fuimos rectos hasta el Portillo, y dejándolo a un lado, seguimos hasta el Parador de las Cañadas.A estas alturas, ya se notaba que los carburadores estaban algo más remolones aunque tragaban casi el doble de gasolina. ¡No recuerdo haber visto la aguja del indicador de combustible bajar tan rápido!\nTras un infructuoso intento de parar en la rotonda del Valle de Ucanca donde un plasta de las Brifor no nos dejó sacar fotos, paramos al lado delParador y aprovechamos para estirar las piernas. Sonia ni se quejaba y eso que había tenido una travesía movidita y no habíamos desayunado en condiciones...\nEl lugar era genial para esas fotos de "marco incomparable". Algunos no pudieron venir por tener otros compromisos. Una verdadera lástima porque el día era espléndido.\nTras reagruparnos con Felipe, descendimos por el Valle de la Orotava en medio de una espesa y niebla que me hizo recordar mi antiguo proyecto de instalarle a la doka unos faros para esas ocasiones. Las "dos velitas" que suelen llevar los VWs clásicos delante no son muy tranquilizadoras cuando sólo se ve en blanco...\nLlegamos al Guachinche los Gómez sobre las tres y parecía que regalaban comida. Había gente hasta en el parking. Tras una espera amenizada con el ruido de nuestros estómagos nos sentamos a la mesa y nos "lanzamos" sobre la comida con avidez, es por eso que nadie se acordó de sacar una foto de la mesa: ¿Estábamos hambriéntos! Luego a casa a descansar, a la noche hubo "recepción" y al día siguiente nos esperaba otra ruta por el norte...\n¡Gracias a Sonia por ceder el uso de sus fotos!\nPublicado por VWAlberto en 1:43 No hay comentarios:\nUN PASEO POR LAS NUBES - CON SONIA (1)\nEl pasado fin de semana tuvimos el placer y el honor de disfrutar de la compañía de la amiga Sonia de Gran Canaria. El sábado subimos con ella hasta las Cañadas y el domingo nos dimos un paseito por el norte hasta Sibora y luego escalamos hasta más arriba de donde yo había llegado nunca gracias al amigo Gerardo que se conoce todos los vericuetos de Icod.\nCuando me haya repuesto del tute pongo las entradas oportunas (como Dios manda). Mientras tanto sirvan estas 3 fotos de apertivo..\nPublicado por VWAlberto en 0:18 No hay comentarios:\nHerbi, el fiel escarabajo bitono de Sonia.\nPublicado por VWAlberto en 16:39 No hay comentarios:\nUN PASEO POR LAS CUMBRE DE GRAN CANANRIA.\nNuestro amigo y colaborador en la isla nos envía una serie de fotos de una salida a la cumbre de GC. Hay que destacar las diversas kombis de VW que se reunieron.\nTambién hubo Minis, Seats, MG, Mercedes Colas, Alfa Romeo, etc...\nDa gusto ver tanto clásico junto por nuestras carreteras de montaña luciendo palmito sin complejos, de tu a tu con las centralitas electrónicas y los híbridos que nos invaden.\nPublicado por VWAlberto en 12:20 No hay comentarios:


MONTPELLIER, TOULOUSE Y ALBI ✏ Blogs de Francia ✈ Los Viajeros\nMONTPELLIER, TOULOUSE Y ALBI ✏ Blogs de Francia\nDiario: MONTPELLIER, TOULOUSE Y ALBI - Localización: Francia\nDescripción: Montpellier, Toulouse y Albi\nAutor: Ctello Fecha creación: 17/06/2020 09:06\nÍndice del Diario: MONTPELLIER, TOULOUSE Y ALBI\nEtapa: MONTPELLIER - Localización: Francia\nFecha creación: 17/06/2020 09:19\nViajamos a Montpellier en un autobús de la compañía Flixbus aprovechando una buena oferta. El trayecto dura aproximadamente 4 horas y media.\nSalimos de Barcelona desde la Estació del Nord con el billete ya comprado en la app de Flixbus. En Montpellier nos dejan alejados del centro, en una zona llamada Sabines. Allí hay, si alguien lo necesita, algunos locales para comer algo.\nCogemos el tranvía (se compran los billetes en la máquina) y nos vamos al centro de la ciudad. Nos bajamos en el entorno de la Gare St. Roch, la estación de trenes. Nuestro hotel está muy cerca.\nMontpellier nos recibe con algo de lluvia.\nSe menciona por primera vez en el año 985. Esto choca si lo comparamos con ciudades del entorno como puedan ser Nimes o Narbonne, de época romana o incluso anterior. Por entonces los piratas acosaban con frecuencia la costera localidad de Magalona (actual Mauguio). Para evitarlo se tuvo que establecer un asentamiento tierra adentro para evitarlos. Pronto se convirtió en un importante centro comercial bajo el dominio de los condes de Tolosa.\nEntre 975 y 1349 fue la capital del señorío de Montpellier, primero bajo la dinastía de los Guillermos (Guilhem en occitano), y posteriormente de la Corona de Aragón. Pedro II de Aragón se casó con María de Montpellier. Su hijo Jaume, el futuro Jaume I el Conqueridor, nació allí en 1208.\nTras la muerte de Jaime I, el Señorío de Montpellier pasó a formar parte del Reino de Mallorca, hasta que en 1349, Jaime III de Mallorca lo vendió junto a sus otras posesiones en Occitania al rey francés Felipe VI para recaudar fondos en su guerra contra Pedro IV de Aragón, momento en el que pasó definitivamente a la corona francesa. Médicos judíos crearon la Escuela de Medicina a principios del siglo XIII. La Universidad fue creada el 26 de octubre de 1289. La sede del obispado de Magalona fue trasladada en el año 1536 a Montpellier.\nEn la época de la Reforma porotestante muchos habitantes de la ciudad eran hugonotes, en el seno de una monarquía profundamente católica. En 1622, el rey Luis XIII de Francia tomó la ciudad tras un asedio de veinte meses.\nEn el s.XIX tuvo un gran desarrollo industrial.\nFue terriblemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial.\nEn los años 60 tuvo un gran aumento de población propiciado por la inmigración proveniente de Argelia tras su independencia en 1962. En 2007 era la 8ª ciudad francesa por número de habitantes (264.000). En 2017 eran 285.000.\nDespués de dejar las maletas en el hotel empezamos el paseo. No tardamos en encontrarnos con la Torre de la Babotte. Era una de las 25 torres de que constaba la muralla que defendía la ciudad de Montpellier. Se construyó entre finales del siglo XII y principios del XIII. De esas torres solo sobreviven dos, la de la Babotte y la de los Pinos. Tiene una altura de 26 metros. En el siglo XVIII se instaló en ella un Observatorio astronómico, que se mantuvo en funcionamiento hasta la Revolución francesa. Parece ser que el 23 de diciembre de 1783, Luis Sebastián Lenormand, inventor francés del paracaídas, se lanzó desde la torre para hacer una demostración de su invento.\nYa en el siglo XIX se instaló un telégrafo en 1832 y de 1855 a 1890 la Facultad de Ciencias de Montpellier se instaló en la torre y se volvieron a realizar estudios astronómicos y meteorológicos. Con el traslado de la facultad a unos nuevos locales, el edificio pasó a ser ocupado por la Sociedad Colombófila de Montpellier instalando allí sus palomares.\nEn 1903 fue sede de una sociedad astronómica, en 1950 se instaló el Museo de Historia y ahora es sede de la Federación de Astronomía Popular del Midi.\nLa torre se nota que ha sido bastante modificada con el paso del tiempo pero es bastante bonita.\nNo se puede ir a Montpellier sin pasar por la Place de la Comédie, el centro neurálgico de la ciudad, llena de vida y de restaurantes y terrazas. Se construyó en el siglo XVIII y es uno de los espacios peatonales más grandes de Europa. Está presidida por el bonito edificio de la Ópera, que fue construido en el año 1888.\nLa plaza tiene forma ovalada (parece que por eso se le llamaba popularmente plaza del huevo).\nEn el centro destaca la preciosa Fuente de las tres Gracias. La construyó Étienne d’Antoine en el año 1773 y es uno de los emblemas de Montpellier. Representa a Aglaya, Eufrósine y Talía, las famosas tres Gracias de la mitología clásica. Están al revés de como las recordamos de la pintura de Rubens. En la mitología griega, las “Gracias” son diosas que personifican la vida en toda su plenitud y más específicamente la seducción, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fecundidad. Eran las hijas de Eurynomé y Zeus. Aglaé o Aglaya simboliza el esplendor y es la más joven de las tres. Euphrosyne o Eufrósine simboliza la alegría y Thalie o Talía, la abundancia.\nReflejan las tres los deseos del hombre y vigilan la ciudad desde su altura, siendo uno de los símbolos más conocidos de la ciudad de Montpellier. Se elevan sobre una especie de roca.\nLa que vemos ahora en la Plaza es una copia. La original está en la Ópera.\nInaugurada en 1888, la Opéra Comédie de Montpellier es un gran teatro de estilo italiano diseñado por el arquitecto Joseph-Marie Cassiane Bernard (1848-1926), alumno de Charles Garnier. No pudimos entrar pero puede visitarse (aunque creo que bajo petición).\nNos detenemos para comer en un restaurante de la plaza.\nEn el lado contrario de la Ópera encontramos la Esplanada de Charles de Gaulle, avenida perfecta para pasear, llena de árboles, bancos y zonas de juego para los niños. Se habían instalado unas casitas de una feria de vinos de la zona. Compramos tickets para una degustación.\nUno de los edificios más importantes de la ciudad es la Catedral de St. Pierre. Fue consagrada en 1536 pero ya existía como iglesia adjunta a un pequeño monasterio desde 1364. Durante la Reforma sufrió daños tan severos que tuvo que ser reconstruida casi en su totalidad. También hubo una masacre porque asesinaron a varios católicos que se habían refugiado allí. Es de estilo gótico pero muy peculiar, con dos curiosos pilares cilíndricos y un baldaquino que sobresale. Son los únicos restos que quedan de la antigua iglesia.\nHabía cuatro torres, una por esquina, que le daban apariencia de fortaleza. A finales del siglo XVI se la conocía como «fort Saint-Pierre». Una de las fachadas estaba coronada con matacanes coronados por almenas, detrás de los cuales debía de correr un adarve en el espesor del muro.\nEs basílica menor desde 1847. No pudimos verla por dentro; estaba cerrada. Tiene una sola nave con varias capillas laterales.\nEn 1795, la sede episcopal (el antiguo monasterio de San Benito), se convirtió en la sede de la Facultad de Medicina de Montpellier. Existe desde el siglo XII, aunque su primer marco institucional lo obtuvo en el año 1220. Allí estudiaron Arnau de Vilanova, Nostradamus o François Rabelais. Hoy es museo y conservatorio de anatomía.\nCerca está la Tour des Pins, la otra de las torres de defensa que permanece en pie. Mide 25 metros. Su base data de principios del siglo XII y la parte superior del siglo XIV.\nSu nombre hace referencia a dos árboles que se encontraban en su base. Se cuenta que Nostradamus, profesor en la facultad de Medicina de Montpellier, predijo la destrucción de la ciudad el día que esos pinos murieran. Los pinos murieron pero Montpellier sigue ahí.\nEn la actualidad, la torre alberga la asociación de Barons de Caravètes.\nPrácticamente enfrente está el Jardín Botánico (des Plantes). Fundado en 1593 por Enrique IV y creado por Pierre Richer de Belleval, un joven médico, es el jardín botánico más antiguo de Francia. Cubre un espacio de casi 5 hectáreas. Devastado en 1622 durante el asedio de Montpellier por el ejército de Luis XIII, fue restaurado en 1629. Es propiedad del Estado pero lo gestiona la Universidad de Montpellier I.\nEl objetivo de su construcción no era ser un simple jardín ornamental sino que era un jardín científico que servía a la enseñanza de los futuros médicos y boticarios.\nLa Montagne de Richer, que se encuentra en el interior del jardín, es la sección más antigua.\nEl jardín fue ampliado dos veces en el siglo XIX. Su "Orangerie" fue diseñada por Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805) y terminada en 1804 y el arboreto fue ajardinado en 1810.\nEs un lugar precioso para pasear un buen rato. Vemos mucha variedad de árboles, plantas y arbustos. Hay un árbol de Judas que plantó el fundador del jardín. El arboreto, por su parte, alberga un Ginkgo biloba que se plantó hacia finales del siglo XVIII. Esta especie de árbol es única, ya que no tiene familia alguna. También acoge un olivo con más de 250 años de antigüedad. Hay algunos arcos, restos del antiguo jardín, y esculturas.\nNo demasiado lejos encontramos la Pomerade de Peyrou. Y al final hay un acueducto. Este acueducto, construido en el año 1754 por el ingeniero Henri Pilot de Launay, permitió que el agua potable llegara a la villa de San Clemente.\nAllí además encontramos el Château d’Eau, una torre de agua hexagonal muy bonita, el Palace Royal de Peyrou y una estatua ecuestre de Luis XIV.\nAl otro lado de la avenida arbolada está la Porte du Peyrou, un arco del triunfo de 1715, situado al final de la Rue Foch, donde abundan los palacetes del s.XIX.\nHasta el siglo XVI en esta zona, el " Puy Arquinel", solo había matorrales (enebro, tomillo, romero, lavanda ...).\nLa antigua entrada fortificada de la ciudad, la "Porte du Peyrou", fue reemplazada por un arco triunfal en 1691. Esta decisión fue tomada en una voluntad política de propaganda monárquica por el cardenal Bonzy. Este arco ceremonial simboliza el poder de la realeza, que culmina con la estatua ecuestre dedicada a la gloria del rey Luis XIV, benefactor de la ciudad, situada muy cerca.\nSan Roque (Saint Roch) nació en Montpellier en el año 1295. Su padre era el gobernador de la ciudad.\nA los 20 años distribuyó su fortuna entre los pobres para partir rumbo a Italia disfrazado de mendigo, parando en varias poblaciones para ayudar a los enfermos de peste. Él tambiėn enfermó pero no murió de eso.\nVolvió a Montpellier, donde fue encarcelado por creerle un espía.\nHoy en día encontramos una iglesia neogótica construida en el siglo XIX en su honor en la plaza del mismo nombre (St. Roch).\nEl hotel Saint-Côme, construido en el año 1757 por el arquitecto Jean-Antoine Giral con los fondos donados por François Gigot de Lapeyronie, fundador de la cirugía moderna, sirvió como anfiteatro de la universidad de cirugía hasta la Revolución Francesa. En la actualidad alberga la Cámara de Comercio e Industria de Montpellier.\nNosotros no visitamos el Museo Fabre. Dejo enlace.\nSí cogimos un tranvía para ir a ver el barrio de Antigone, obra del arquitecto español Ricardo Bofill. Se empezó a construir en 1977 aunque no se terminó hasta el año 2000. Fue un encargo del entonces alcalde, Georges Frêche, en la zona en la que antiguamente se encontraba el cuartel Joffre.\nLa arquitectura de Antigone cuenta con edificios de estilo clásico (o neoclásico), por llamarlos de algún modo, variadas fuentes y numerosas réplicas de estatuas de la época romana y griega (hay una Victoria de Samotracia, por ejemplo). Todos los edificios se distribuyen alrededor de un gran patio interior, llamado Atrio, que mide más de un kilómetro. Los nombres de calles y plazas evocan también ese pasado. Calle de la Acrópolis, Plaza de Maratón, Plaza de Esparta, etc.\nYo, sinceramente, no sé cómo clasificar a ese barrio. Bofill no ha sido nunca santo de mi devoción. No es que el sitio sea feo pero tampoco me parece espectacular. Hoy, viendo las fotos, diría que parece propio de Las Vegas (y que cada uno entienda eso como quiera).\nEl barrio se extiende hasta llegar al río Lez.\nAllí también se encuentra el centro comercial Le Polygone, al que echamos un vistazo rápido.\nAunque parezca raro, el Ayuntamiento de Montpellier no está en el centro. Y no, no es un bonito edificio antiguo. Se trata de una obra moderna de Jean Nouvel y François Fontés. Es raro, muy raro. Es un paralelepípedo de 40 metros de altura en el que han instalado una central fotovoltaica de producción de electricidad sobre 1.400 metros cuadrados, una de las más importantes de Francia. Los paneles fotovoltaicos están colocados en el techo del edificio y en los parasoles que protegen la fachada. La estructura de acero está cubierta de fachadas de aluminio y cristal de color azul.\nVer Etapa: MONTPELLIER\nFecha creación: 18/06/2020 10:48\nVamos de Montpellier a Toulouse en autobús de la empresa Flixbus (3 horas de trayecto).\nNos alojamos en el Néméa Appart'Hôtel Résidence Concorde, enfrente de las estaciones de tren y autobuses. También enfrente discurre el Canal de Midi, del que he hablado en otros diarios. Este canal es navegable y une el río Garona, que se encuentra en Toulouse, con la albufera de Thau, situada en Sète. Ésta, a su vez, está conectada con el mar Mediterráneo.\nLos orígenes del Canal de Midi (del Mediodía) se remontan muchos años atrás. Desde la época romana se quería encontrar una manera de unir las dos costas de Francia, el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Esto supondría un importante cambio en cuanto al comercio del país, ya que sería más fácil y directo.\nFue Luis XIV, en el siglo XVII, quien puso en marcha la construcción del Canal. Y fue Pierre Paul Riquet quien se encargó de la construcción entre los años 1667 y 1680. Más de 12.000 trabajadores tomaron parte en la construcción de este proyecto. Hablé de ello en el diario de Béziers.\nMás adelante, en el siglo XIX, se construyeron otros canales que también facilitaron el comercio. Esta fue la función principal del Canal del Mediodía durante muchos años. Hoy en día, se ha convertido en una atracción donde los visitantes del Sur de Francia van a dar un tranquilo paseo o navegan en sus barquitos particulares.\nToulouse es la capital de la región de Midi-Pyrinées y fue la antigua capital del Languedoc.\nTiene origen prerromano. La habitaron las tribus celtas de los volques tectosages. En tiempos de los romanos, fue un importante centro cultural de la provincia de la Narbonnense.\nFue cristianizada en el siglo Iii por San Saturnino. Entre los años 418 y 507 fue capital del reino visigodo de Tolosa, cayendo en la batalla de Vouillé (507) ante el franco Clodoveo o Clovis. Los visigodos se retiraron entonces a Hispania, fundando el reino de Toledo, que tendría una supervivencia de dos siglos.\nEntre los siglos IX y XIII, Toulouse estuvo a la cabeza del condado del mismo nombre, regida por capitouls. En el siglo XIII tuvo un papel activo en la cruzada albigense. En 1218 sufrio el asedio de Ramón de Montfort.\nEn 1271 se une definitivamente a la corona francesa. En 1233 se fundó su importante universidad.\nEl 28 de enero de 1369, los restos mortales del gran filósofo y teólogo cristiano, santo Tomás de Aquino fueron trasladados aquí, a Tolosa de Languedoc. El santo había fallecido casi un siglo atrás, cerca de Terracina, el 7 de marzo de 1274.\nEn el siglo XVI vivió un período de prosperidad gracias a un tinte azul propio de la ciudad y muy caro, el guède o pastel.\nEse color, según nos cuentan, proviene de una planta cultivada en la ciudad (así como en Albi o Carcassonne) desde el siglo XV. Su nombre es isatis tinctoria, aunque coloquialmente se la conoce como pastel. Esta planta se hizo famosa por sus propiedades medicinales pero se convirtió en el "oro azul" descubrió el colorante que se obtiene de sus hojas. Este tinte ofrece diferentes tonos de azul y en la época de mayor apogeo en su utilización se llegaban a exportar miles de toneladas de tinte. Toulouse se convirtió en el puerto desde el que se enviaban los cargamentos de este producto a todo el mundo. Eso hizo que los distribuidores de pastel ganaran pequeñas fortunas y con ellas edificaran mansiones preciosas que aún se ven por la ciudad.\nCon el tiempo de las nuevas colonias llegó una nueva planta de la que también se extrae el azul, el Índigo de Oriente, que desplazaría por completo al pastel.\nSe conoce también como Ciutat Mondina, en occitano, en referencia a la dinastía de los Condes de la ciudad llamados Raymond en su mayoría, o Ciudad rosa, por el color del ladrillo de muchos de sus monumentos.\nEs la cuarta ciudad más poblada de Francia por detrás de París, Marsella y Lyon.\nTras la victoria franquista, Toulouse fue una de las sedes del gobierno republicano en el exilio. Junto con exiliados de la política y el ejército, 100.000 refugiados civiles se establecen en la ciudad, convirtiéndose en la mayor comunidad española en Francia junto con la de Montpellier. Popularmente se la conocía como "la 5ª provincia catalana". Hoy entre 20.000 y 25.000 personas descienden de esos españoles.\nTambién hay muchísimos magrebíes. Cerca de 50.000 personas proceden de Túnez, Marruecos y principalmente Argelia (como vimos también en Montpellier).\nLa ciudad es famosa por su industria aeroespacial. Es por ello que tiene un museo dedicado a esa temática (nosotros no pudimos visitarlo). La Cité de l'espace (Ciudad del espacio) es un parque temático orientado hacia el espacio y su conquista. Fue inaugurado en junio de 1997 y está situado en las afueras del este de Toulouse. En el parque es posible visitar modelos a escala real del cohete Ariane 5 (55 metros de altura), la estación espacial Mir y módulos de la nave espacial Soyuz. También hay un planetario o un cine IMAX. Dejo enlace:\nEn pleno centro de la ciudad encontramos la Place du Capitole, llena de palacios de ese típico ladrillo rojizo. La plaza está llena de puestecitos de una feria navideña donde no falta el vino caliente.\nDe entre todos esos edificios destaca el precioso Ayuntamiento, en el Capitole. Su construcción parece que fue iniciada por las autoridades locales de la ciudad en 1190 para establecer una sede para el poder municipal.\nEn tiempos romanos aquí se levantaba un templo dedicado a Júpiter sobre el monte Capitolino. Pero el nombre alude la antigua asamblea, los capitouls (miembros del capítulo o consejo municipal).\nLa fachada es de 1750- 1760. Las ocho columnas de mármol que la adornan simbolizan los ocho primeros cónsules o capitouls, encargados en aquel tiempo de dirigir cada uno de los ocho distritos en que se dividía la ciudad.\nEn el patio hay una portada del siglo XVII con una escultura de Enrique IV. Aquí fue decapitado en 1632 el duque de Montmorency, adversario de Richelieu y autor del último intento de independencia del Languedoc.\nEn el interior del Capitole se encuentra abierta al público la Sala de los Ilustres, con sus magníficos frescos y donde se pueden contemplar los bustos de los personajes célebres locales así como obras de artistas tolosanos de los siglos XIX y comienzos del XX.\nEn el ala derecha, del siglo XIX, está el Teatro, reformado en 1974. Esta sala fue inaugurada el 11 de mayo de 1737 y formaba parte del edificio consistorial.\nEl centro de plaza está decorada con la Cruz de Occitania, obra de Raymond Moretti. Cada una de sus doce puntas está decorada con uno de los signos del zodiaco, los doce meses del año y las doce horas del día. Esta plaza tiene 12 000 m2 de superficie. Moretti es también el autor de los frescos que decoran los soportales de uno de los lados de la plaza. Representan momentos de la historia de la ciudad y se terminaron en 1977. Son muy vistosos.\nEn sus orígenes tenía que llamarse Place Royale. Los capitouls tenían que convencer al Parlamento para construirla. Por eso, incluyeron en el proyecto una estatua de Luis XIV. El proyecto se aprobó pero se retrasó hasta 1730, cuando el rey ya llevaba 15 años muerto. Esa estatua nunca se hizo. El espacio se fue ensanchando con el tiempo y no se completó hasta mediados del siglo XIX (1850).\nLas fachadas estaban enlucidas pero en 1951 se dejó el ladrillo a la vista. De hecho toda la plaza es un conjunto unitario y no desentona nada, ni siquiera locales de comida rápida.\nEn la fachada posterior del edificio del Capitolio se alza una bonita torre cuadrada de 1525-1529. Se trata de la Torre de los archivos capitulares, también antigua mazmorra, reconstruida en el siglo XIX por el famoso Viollet-le-Duc. Es por eso que tiene ese aspecto tan medieval, con torrecitas y almenas. La Oficina de turismo está allí (se pueden contratar visitas guiadas). Es de lo poco que queda de las construcciones más antiguas. Está coronada por un reloj y un pequeño templete-mirador.\nUna de las mejores calles de la ciudad y que recorres sí o sí es la Rue du Taur, que conecta la Place du Capitole con la Basílica de Saint Sernin.\nEn esa calle encontramos la Iglesia de Notre Dame du Taur, del siglo XIV. No puedes pasar por alto este edificio de ladrillo rojo y de fachada altísima que supera en mucho a los edificios de al lado. La iglesia está vinculada al martirio de Saint-Sernin, primer obispo de la ciudad que fue martirizado por los romanos en el siglo III.\nSegún se cuenta ataron al santo a un toro que le arrastró a través de la ciudad antigua. Después de franquear la muralla, continuó por la vía romana (la actual calle Taur, o toro), al final de la cual se encuentra la basílica de Saint-Sernin. La iglesia de Notre-Dame du Taur se edificó donde, según la leyenda, el cuerpo del mártir se separó del toro que lo arrastraba. El cuerpo fue enterrado en ese lugar, según cuenta la tradición, y encima se levantó un oratorio.\nComo estaba incluido en la ruta del camino de Santiago, en el siglo XII se vio necesario construir una iglesia mayor. El edificio actual fue construido entre los siglos XIV y XVI.\nLa historia del martirio se ve plasmada en el gran fresco dorado que está encima del altar mayor.\nLa iglesia es muy austera. Venera una Virgen Negra, Notre-Dame du Rempart, que está vestida de brocado. Esta virgen estaba en las murallas. Al derribarse, se trajo aquí, cambiando el nombre de la iglesia.\nComo veréis es bastante fácil entender los nombres de las calles cuando están escritos en occitano.\nEn la misma calle, en la esquina con la calle Périgord, está la Torre Morand, del siglo XII.\nDel antiguo Convento de los Carmelitas (siglo XVII) solo queda una capilla, con revestimientos de madera y frescos.\nLa Basílica de Saint Sernin (o Saturnino) es una de las joyas de la ciudad. Está construida, claro, en ladrillo con añadidos en piedra. Se trata de la iglesia románica más grande de Occitania y la segunda más antigua de toda Francia, después de la abadía de Cluny. La visitamos dos veces, por libre y en la visita guiada.\nLa capilla que se había construido en el siglo V en este emplazamiento se había hecho demasiado pequeña para un número creciente de fieles. En el siglo V se decide el traslado de los restos. La basílica era entonces colegial, es decir, una iglesia con un colegio de canónigos dirigidos por un abad. Este último se oponía frecuentemente al obispo tolosano con la catedral de San Esteban mucho menos resplandeciente que la de San Sernín.\nToulouse recibía entonces la visita de numerosos peregrinos a través del camino de Santiago. Algunos iban de paso; otros se dirigían expresamente a venerar las reliquias de San Saturnino.\nLa construcción comenzó en el año 1080 por el ábside detrás de la capilla. Hoy aún se puede ver parte de ese templo en la cripta.\nEl resultado de las construcciones que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo es una grandiosa iglesia de cinco naves y un amplio crucero de tres naves.\nEn 1778 se consagró como basílica. La iglesia fue parcialmente modificada en la época gótica y en el Renacimiento. En el siglo XIX fue restaurada por Viollet-le-Duc.\nEs muy vistosa su torre campanario octogonal de 64 metros de altura y 5 pisos.\nLa Puerta de los Condes se encuentra en el transepto sur y es un portal geminado. Son columnas geminadas las que se encuentran con sus fustes adosados; no siempre lucen sendos capiteles y basas, sino un único y respectivo elemento para ambos fustes. Se sitúa su construcción en el 1082. A su lado se encuentra un nicho con cuatro sarcófagos de condes tolosanos.\nEl portal de Miégeville es más reciente; parece que se hizo a partir del 1100. Se trata de una puerta única. Tiene un tímpano con la representación de la Ascensión, donde figura el Cristo acompañado de ángeles. En el dintel se representan los doce apóstoles con dos ángeles y está soportado por dos modillones decorados. Un modillón es un miembro voladizo sobre el que se asienta una cornisa o alero o los extremos de un dintel.\nA los lados hay dos relieves. El de la derecha representa a san Pedro, encima hay un relieve con dos ángeles y debajo Simón el Mago. A la izquierda figura Santiago el Mayor, también entre dos relieves de menor tamaño; arriba hay unos personajes entre vegetales, abajo, dos mujeres cabalgando unos leones.\nA ambos lados de la puerta se encuentran columnas con capiteles, dos a cada lado.Tres de ellos son historiados: Expulsión del Paraíso, Matanza de los Inocentes y la Anunciación y Visitación. El cuarto, está decorado con leones.\nLa parte superior de la portada está rematada con una cornisa sostenida con siete modillones.\nParece que al norte había un claustro de los canónigos pero no se ha conservado.\nEn el interior llama la atención un mural con escenas relativas a la Resurrección, bajo una representación del Agnus Dei entre ángeles en el transepto. En el deambulatorio hay unos preciosos relicarios del siglo XVII. Muchas de las reliquias desaparecieron en la Revolución francesa.\nEn la cripta se conserva, entre otros, el relicario de la Vera Cruz, una magnífica pieza esmaltada, con varias escenas relativas a la invención de la Vera Cruz. Se trata de una obra de Limoges, de finales del siglo XII.\nSe afirma que conservan el cuerpo y la cabeza del apóstol Santiago el Mayor (y no en Santiago de Compostela).\nSe puede visitar la iglesia de forma gratuita pero para acceder al deambulatorio y la cripta hay que pagar entrada. Decidimos pagar; vale la pena.\nMuy cerca está el Museo Saint Raymond, que nosotros no visitamos. Se ubica en el antiguo colegio de St. Raymond del siglo XVI. Se trata del museo arqueológico de Toulouse, inaugurado como tal en 1892. El sitio originalmente era una necrópolis y en construcciones posteriores fue un hospital para pobres y peregrinos, prisión, residencia de estudiantes, establos, cuarteles y presbiterio. Allí se encuentran importantes hallazgos arqueológicos de la zona como restos romanos, llaves y figuras de bronce, artes aplicadas hasta el 1100, monedas, etc. Destacan unos bajorrelieves sobre los trabajos de Hércules de la villa de Chirigan. Por lo que he podido ver en guías y en Internet, es muy interesante pero en un viaje tan corto tienes que dedicarte solo a algunas cosas.\nComimos en un restaurante cercano a la basílica para poder hacer por la tarde la visita guiada (se adquiere en la Oficina de turismo).\nEs imprescindible visitar el precioso Convento de los jacobinos. Es un antiguo convento de la Orden de los Hermanos Predicadores construido con el típico ladrillo rojo. En 1215 Domingo de Guzmán fundó esa orden allí en Toulouse. Desempeñaron un importante papel en la fundación de la Universidad.\nLa iglesia se construyó en cuatro etapas a partir de 1230 y siguió en los siglos XIII y XIV. Por fuera parece bastante simple a diferencia del interior. En la tercera etapa se construyó la bóveda de 22 metros de altura, soportada por una columna estrellada de 28 nervios conocida como La Palmera, la joya del convento. Se trata de un elemento arquitectónico único. Así se permite, además, que haya enormes vidrieras.\nEn el interior vemos además otras altísimas columnas y paredes de piedra (aunque solo en apariencia; como el ladrillo es un material considerado barato, lo pintaron para darle la apariencia de piedra, más elegante y cara).\nEn 1369 enterraron aquí a Santo Tomás de Aquino, cuyos restos les había entregado el Papa y que estuvieron aquí hasta que los dominicos se marcharon en 1791 y llevaron los restos a Saint Sernin. Volvieron en 1974. La urna del santo está en el altar pero éste no está donde sería normal sino en un lateral.\nMerece la pena ver también la Capilla de Saint-Antonin. Esta capilla funeraria se levantó junto al claustro del convento entre el 1335 y 1341. Interiormente se decoró con magníficas pinturas murales, en paredes y techo. La obra y decoración de esta capilla fue financiada por Domique Grima, obispo de Pamiers y dedicada a San Antolín, patrón de su ciudad.\nFue cuartel militar desde tiempos de Napoleón y hasta 1865. Ahora solo se celebra misa el día del santo, 28 de enero.\nLa visita a la iglesia es gratis, no así al claustro. Se accede por una pequeña puerta en el muro norte de la iglesia. En lo que fue la antigua sacristía ahora se encuentra la tienda de recuerdos y la venta de entradas. También ahí hay una puerta, a la derecha, por la que entrar a la Capilla de la Virgen. Se trata de una pequeña estancia decorada con símbolos de la Virgen.\nTambién tengo que destacar la alta torre campanario, de 45 metros.\nNo tuvimos oportunidad de ver el refectorio pero parece que es uno de los mayores de la Edad Media. En él se sirvió un banquete al rey Carlos VI y su corte durante su visita a Toulouse.\nNo muy lejos está el Hotel de Bernuy, un bonito palacete construido a principios del siglo XVI por el arquitecto y escultor Louis Privat. Fue pionero en Toulouse en este estilo de arquitectura renacentista. La casa es uno de los ejemplos de la época de esplendor de la ciudad.\nJean de Bernuy, que tenía origen español (de hecho parece que era un judío que había escapado de la Inquisición), se hizo rico con el comercio de la plantita de la que se obtenía el azul pastel. Era tan importante que incluso fue avalista de Francisco I. Para la construcción de su palacio llamó a los más célebres artistas de la región. El edificio se organiza alrededor de sus dos patios interiores. La torre de la escalera tiene siete ventanas de esquina; es una de las más altas de la ciudad, símbolo del poder social del propietario de la mansión y de su título de capitoul (alguacil). Mide 26,5 metros. Bernuy quería rivalizar con su suegro, el fiscal Armaud du Faur, cuyo palacete también tenía una torre muy alta. Es una especie de torre doble porque la principal tiene adosada una más pequeña cilíndrica.\nLa fachada se construyó entre 1503 y 1504, al igual que el patio de ladrillo gótico y su torre. El otro patio, de piedra, es de 30 años después. Lo mandó hacer como símbolo de su riqueza (no hay canteras cerca de Toulouse y traer piedra de lejos era muy caro).\nSi el patio de ladrillo daba a las tiendas, el renacentista pertenecía a un ámbito más privado. Se colocaron medallones con retratos de los propietarios, que se muestran con filamentos (pergaminos) y parecen dar la bienvenida a los visitantes. Lo más destacable es el enorme arco.\nLa catedral de Toulouse, dedicada a Saint Etienne, es una extraña mezcla de estilos. Los primeros datos que se tienen de ella son de 1071, cuando el obispo Isarn ordenó la reconstrucción del edificio, en aquel momento en ruinas.\nSe cree que en ese emplazamiento había una capilla edificada en el siglo III por san Saturnino y reconstruida por san Exuperio 150 años después. Es imposible saberlo con seguridad porque no se han hecho excavaciones arqueológicas. Se hizo luego un templo románico, modificado en el siglo XIII. En el interior es más clara la diferencia. Había una parte románica en el ábside y una gótica en el coro, unidas en el siglo XVI por Jean d'Orleans. Parece que los constructores querían ir derribando la obra románica a medida que iban avanzando con la gótica pero se quedaron sin dinero.\nEn 1609, el arquitecto Pierre Levesville decidió colocar una bóveda en el coro ya que el techo se había quemado. Tenía que medir 40 metros pero se quedaron en 28.\nLa catedral conserva las vidrieras originales del siglo XIV y un excepcional retablo barroco de San Esteban.\nLa portada gótica es impresionante pero parece como fuera de lugar y demasiado grande para el lugar que ocupa. También llama la atención el campanario.\nVisualmente el conjunto no es feo pero sí algo extraño. Por cierto, aquí está la tumba de Riquet, constructor del Canal du Midi.\nA orillas del río Garona encontramos la Basílica de Nuestra señora de la Dorada. Tiene fachada neoclásica, con seis columnas y un frontón. Se trata de un edificio relativamente moderno construido entre 1764 y 1883 para sustituir la antigua iglesia románica que amenazaba ruina.\nSe alza donde hubo un santuario paleocristiano y más antiguamente un templo romano dedicado a Apolo, según han demostrado los hallazgos arqueológicos. Se dice que el nombre de la Daurade, la Dorada, viene de los mosaicos dorados que adornaban el antiguo templo.\nEn su interior se encuentra la Virgen Negra, de gran devoción entre los tolosanos debido a su fama de conceder lo que se le pide. Junto a su altar podemos ver las placas de agradecimientos de fieles. Esa Virgen no es la original, que databa del siglo X. En el siglo XIV la robaron y tuvieron que sustituirla por otra, que quemaron en la Revolución francesa (es una talla de madera). La actual es de 1807.\nLa basílica también se destruyó en el siglo XVIII y tuvo que ser reconstruida. Hoy está en obras pero con suerte pudimos entrar para ver la Virgen, que acostumbra a vestir manto (tiene muchos, tipo la Virgen del Pilar o la de Guadalupe).\nMás alejada está la iglesia de Notre Dame de la Dalbade. La iglesia fue construida en el siglo VI (541) y reconstruida por completo en el XV tras un incendio. Antiguamente estaba encalada (de ahí su nombre). Hoy se ha quitado el encalado exterior (no el interior) y luce con el característico ladrillo rosa. Tiene estilo gótico del sur.\nSu campanario, con sus 91 metros de altura, fue el más alto de la ciudad pero se derrumbó bruscamente en 1926. Parece que tenía semejanzas con el de Albi. Al caer, dañó varias casas y mató a dos personas.\nLo más llamativo de esta iglesia es su fachada renacentista y sobre todo el magnífico tímpano de cerámica polícroma realizado en 1878 por Gaston Virebent, célebre ceramista que se inspiró en la Coronación de la Virgen de Fra Angélico.\nOtro interesante palacete es el Hotel d'Assézat. Este palacete fue construido entre 1555 y 1557 según el proyecto de Nicolas Bachelier, el arquitecto tolosano más importante del Renacimiento. Pierre d'Assézat, rico industrial textil, no pudo disfrutarlo. Murió arruinado en 1581 antes que las obras se hubieran completado. El edificio siguió siendo propiedad de la familia Assézat hasta 1761. El banco Ozenne, que compró este edificio en el siglo XIX, lo cedió a la ciudad para que albergara la sede de sociedades científicas, lo que es aún uno de sus usos actuales. También es sede del Museo Bamberg, de arte. No lo visitamos.\nUno de los puentes más antiguos que atraviesan el Garona es el Pont Neuf. Servía antiguamente de entrada a la ciudad, uniendo el casco antiguo con el barrio de Cours Dillon a ambos lados del río. Su estampa de ladrillo rojo sobre el río es una de las imágenes más famosas de la ciudad.\nFueron también los Capitouls los que ordenaron su construcción, que empezó en 1544 y duró casi 90 años, hasta 1632, por haberse visto interrumpida por las Guerras de Religión. En un principio estaba enmarcado por un arco del triunfo, obra del arquitecto parisino Jules Hardouin-Mansart, pero éste fue destruido en 1860.\nLa característica más llamativa del puente son sus pilas, con forma de pico en la base y aperturas entre los arcos, diseñados para soportar las fuertes crecidas del Garona (que ya se habían destruido otros puentes antes).\nAl otro lado del puente vemos una torre alta. Es una torre de agua de ladrillo del siglo XIX. En su tiempo abastecía agua a 90 fuentes. Todavía se puede ver el antiguo dispositivo hidráulico, una rueda de paletas.\nEn 1974 el fotógrafo tolosano Jean Dieuzaide la ha transformado en galería de arte y exposiciones.\nAl lado hay un gran edificio. El Hôtel-Dieu Saint-Jacques es un antiguo hospital de Toulouse que parece que ya funcionaba como tal en el siglo XII. Fue el mayor complejo hospitalario de la ciudad en los siglos XVII y XVIII. Los últimos pacientes abandonaron los edificios en 1987. Ahora alberga el centro administrativo del Hospital de la Universidad de Toulouse así como el Instituto Europeo de Telemedicina, el Centro Europeo para la Investigación sobre la Epiteliosis de Piel y Recubrimiento, así como un museo de la historia de la medicina.\nMás allá está el puente Saint-Pierre. Conecta la Place Saint-Pierre con el hospicio de la Grave. Es de metal y fue completamente reconstruido en 1987. El puente original se construyó entre 1849 y 1852 . Era de madera, con peaje, por donde pasaban peatones y carruajes tirados por caballos. Se apoyaba en dos pilas de piedra y ladrillos y estaba reforzado por cables metálicos. En 1875 hubo una inundación importante. Un ingeniero del ayuntamiento cortó los cables y dañó considerablemente el puente. En 1904 se eliminó el peaje y se prohibió el paso de vehículos. En 1927 se construyó un nuevo puente, colgante, con un marco de metal, considerado más estético.\nVa a parar a la Place Saint Pierre. La plaza toma su nombre de la cercana Iglesia Saint-Pierre des Cuisine, una de las iglesias más antiguas de la ciudad. En la Edad Media, cuando la plaza aún no se había construido, había un pequeño puerto fluvial, llamado Port Bidou (o Vidou). En 1794, durante la Revolución Francesa, se le dio el nombre de Voltaire.\nLa Iglesia de Saint Pierre des Cuisine está construida sobre una antigua necrópolis galo-romana del siglo IV. El conde Guillermo IV permitió a los benedictinos de la Abadía de Moissac tomar posesión del terreno en el siglo X.\nEl nombre Saint-Pierre-des- Cuisine proviene de una versión francesa de Coquinis, que designa a pequeños artesanos. La historia cuenta que los pescadores de la región honraron a San Pedro dedicándole un priorato. Aquí fue donde Simon de Montfort firma la rendición de Toulouse. Aún conserva sarcófagos y mosaicos paleocristianos. Hoy es auditorio.\nEl puente siguiente se llama des Catalans. Es un puente de arco y piedra y hormigón armado inaugurado en 1908. Su construcción se debe al arquitecto Paul Séjourné. Se llamaba originalmente el puente Amidonniers, por el nombre del distrito que conecta. Es una calzada de dos carriles con una acera y un carril bici a los lados. Mide 257 m de largo y 22 m de ancho. Tiene las antiguas farolas que estaban en el Pont Saint Pierre de los años 20.\nYa hace rato que se nos ha hecho de noche y hace frío. Seguimos nuestro paseo por la ciudad pero nos encaminamos ya al hotel.\nAl final del Boulevard Lazare Carnot nos encontramos con el monumento a los combatientes de la región caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En realidad el monumento se hizo después de la Primera y luego se añadieron algunas placas y grabados que aludían a la Segunda.\nTiene un aire, salvando las distancias, a un arco del triunfo romano.\nEtapa: ALBI - Localización: Francia\nFecha creación: 20/06/2020 11:01\nVamos a Albi en tren. El trayecto dura aproximadamente una hora. La estación de Albi-ville dista del monumento principal, la catedral, un poco más de un kilómetro. Cuidado con las paradas. Albi tiene otra estación de tren que deja a unos 20 minutos del casco antiguo.\nSi los días anteriores han sido un poco lluviosos, este día amanece frío. Y sobre todo en Albi, donde parece que ha helado por la noche.\nAlbi se fundó en tiempos del Imperio romano, que la conocían como Albiga. La secta herética de los albigenses, desarrollada en los siglos XII-XIII toma su nombre de esta ciudad.\nEsta secta religiosa normalmente la conocemos como cátaros.\nLa teología cátara era dualista radical. Se basaba en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en conflicto, uno espiritual creado por Dios y otro material forjado por Satán.\nCreían que el mundo físico había sido creado por Satán. Para ellos, el reino de Dios no era de este mundo. Dios no había creado al hombre como tal, solo cielos y almas. Por el contrario, el Diablo creó el mundo material con todo lo que comportaba, incluidas las guerras y la misma Iglesia católica (solo por eso, creo que al Papa ya le salían ampollas). Pero es que además alegaban que la Iglesia era una herramienta de corrupción. Casi nada.\nPara los cátaros, los hombres son una realidad transitoria, como un traje que llevaban los ángeles en la tierra. Afirmaban que el pecado se produjo en el cielo y que se ha perpetuado en la carne. La doctrina católica tradicional, en cambio, considera que el pecado vino dado por la carne y contagia en el presente al hombre interior, al espíritu, que estaría en un estado de caída como consecuencia del pecado original. Para los católicos, la fe en Dios redime, mientras que para los cátaros exigía un conocimiento (gnosis) del estado anterior del espíritu para purgar su existencia mundana.\nCreían en las reencarnaciones continuas hasta que se fuera capaz de ver a la divinidad a través del autoconocimiento. La forma de escapar del ciclo era vivir una vida ascética, sin ser corrompido por el mundo. Aquellos que seguían estas normas eran conocidos como Perfectos. Los Perfectos se consideraban herederos de los apóstoles, con facultades para anular los pecados y los vínculos con el mundo material de las personas.\nNo creían en el bautismo (porque provenía de San Juan Bautista y no de Cristo) y tampoco en el matrimonio con la finalidad de generar prole (procrear).\nPara ellos, Jesús no se encarnó, sino que fue una aparición que se manifestó para mostrar el camino a Dios. Creían que no era posible que un Dios bueno se hubiese encarnado en forma material, ya que todos los objetos materiales estaban contaminados por el pecado.\nSolo tenían un sacramento llamado consolamentum, una especie de bautismo, comunión y extremaunción juntas.\nEstaba claro que la Iglesia católica no iba a quedarse con los brazos cruzados. El Papa Inocencio III convocó al rey de Francia Felipe II Augusto, a emprender la llamada cruzada albigense después de que los intentos pacíficos fracasaran (las negociaciones fallaron y el legado papal, Pierre de Castelarnau fue asesinado, algo de lo que se acusó a Raimundo de Tolosa, que fue excomulgado). También se dirigió al duque de Borgoña y a los condes de Nevers, Bar y Dreux, entre otros. Todo aquel que combatiera durante cuarenta días contra los "herejes", sería liberado de sus pecados. Eso fue un aliciente suficiente para que casi todos los nobles de Francia acudieran a su llamada.\nA principios del siglo XIII, las regiones del Languedoc se encontraban bajo el dominio de varios señores:\n- El condado de Tolosa, gobernado por Ramón VI de Tolosa, dominaba la zona comprendida entre los valles del Garona, Rouergue y Quercy, a los que se añadían sus posesiones en la Alta Provenza.\n- El condado de Cominges, bajo el poder de Bernardo IV de Cominges, conde de Cominges y de Bigorra, primo hermano del conde de Tolosa y vasallo del mismo en tanto que señor de Samatán y Muret.\n- El condado de Foix, cuyo titular era Raimundo Roger I, vasallo del conde de Tolosa.\n- El vizcondado de Béarn.\n- El vizcondado de Carcasona, Béziers, Albi y Limoux, cuyo señor feudal era Ramón Roger Trencavel, sobrino de Raimundo VI. Poseía el principado que abarcaba desde Carcasona a Béziers. La familia Trencavel rendía solemne homenaje a la Corona de Aragón desde 1179, siendo a la vez vasallos del Condado de Tolosa. La dinastía feudal Trencavel mantenía asimismo alianzas con el Vizcondado de Minerve.\n- La Corona de Aragón, dominios del rey Pedro II de Aragón, a la que rendían vasallaje los condes de Tolosa.\nMuchos de esos señores feudales sabían que en sus tierras había cátaros pero les dejaban en paz.\nLa cruzada fue una masacre. Se produjeron importantes matanzas en Carcassonne o Béziers (vid. mis diarios sobre esas ciudades).\nEn una primera fase se enfrentaron fuerzas reunidas por señores vasallos del rey provenientes principalmente de Ille de France y del Norte, cimandadas por Simón de Montfort, contra parte de la nobleza tolosana encabezada por el conde Ramón VI de Tolosa y la familia Trencavel, vasallos por su parte del rey de Aragón Pedro II el Católico. Estos nobles no eran cátaros pero protegían a los que vivían en sus tierras. Solicitaron la participación directa en el conflicto del monarca aragonés, que resultó derrotado y muerto en el curso de la batalla de Muret en 1213.\nEn una segunda fase la muerte de Simón de Montfort en el sitio a Toulouse tras el retorno del conde Raimundo VII de Tolosa y la consolidación de la resistencia occitana apoyada por el conde de Foix y fuerzas aragonesas, decidieron la intervención militar de Luis VIII de Francia a partir de 1226 con el apoyo del papa Honorio III. En noviembre de 1226 murió el rey de Francia pero la cruzada continuó bajo el mando de la regente, su viuda Blanca de Castilla. Los cruzados tomaron Toulouse y se firmó el Tratado de Meaux-París de 1229, en el que se pactó la boda de hija de Raimundo VII de Tolosa, Juana, con Alfonso de Poitiers, hermano del rey de Francia, lo que llevaría a la integración del territorio occitano en la corona francesa.\nEn una tercera y última etapa, los abusos de la Inquisición provocaron numerosas revueltas y sublevaciones urbanas y decidió una última tentativa de Raimundo VII a la que tuvo que renunciar a pesar del apoyo de la corona inglesa y de los condes de Lusignan, terminando con la toma de las últimas fortalezas de Montsegur y de Queribus en 1244.\nDicho esto (que creo que es importante históricamente hablando, puesto que ha marcado fuerte y tristemente la historia de esa zona de Francia) vamos a ver qué visitamos en la ciudad. Y ya digo que vale la pena, no en vano está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial desde 2010.\nAlbi es roja, tan roja como Toulouse. Y es que tenía el mismo problema que ésta con la falta de canteras cercanas y tenían que fabricar ladrillos con la arcilla del río Tarn, que pasa por la ciudad.\nLa catedral de santa Cecilia es un monumento imponente. Ésa es la primera imagen que tengo de ella nada más verla. Más fortaleza que catedral, es lo primero que pienso. Incluso tiene un camino de ronda.\nSu construcción empezó en 1282 y se alargó hasta 1480. Es un magnífico ejemplo de gótico meridional.\nSus medidas son impresionantes. Es la catedral construida en ladrillo más grande del mundo, con 113 metros de largo y 35 metros de ancho, con una altura de 30 metros en el interior.\nEn la fachada no hay más ornamentación que el propio ladrillo. Pero si algo llama la atención es el imponente torreón-campanario de 78 metros, construido a finales del siglo XV. En los ángulos tiene torreones cilíndricos que lo refuerzan. Bueno, no es verdad que no tenga nada ornamentado en el exterior. No hace falta más que ir a uno de los laterales para encontrarnos con una impresionante puerta llamada Domenica de Florence, una puerta fortificada del siglo XV y un espectacular baldaquino gótico flamígero lleno de pináculos y motivos florales (1520-1535).\nPero esa presunta sencillez exterior contrasta con lo que encontraremos en el interior. Es la única catedral de Europa completamente pintada. Dicho así puede parecer poca cosa pero cuando entras y lo ves te quedas con la boca abierta.\nLa catedral tiene una sola nave enorme con 11 arcadas y 28 capillas laterales.\nEstamos acostumbrados a ver muchas vidrieras en las iglesias góticas. Aquí hay poquísimas ventanas. El espacio lo ocupan los murales. Si a la gente le agobia lo recargado, desde luego en la catedral de Albi puede llegar a asfixiarse. Para que nos hagamos una idea, tiene 18.500 m2 de frescos y decoraciones.\nEn la capilla mayor, destaca el fresco Juicio final, realizado entre 1474 y 1484. Se ha reconocido como el mural más grande del mundo y da una representación del fin de los tiempos realizado por artistas flamencos anónimos. Es la obra más antigua que se conserva en la catedral. Originalmente ocupó unos 200 metros cuadrados de superficie. Y digo esto porque lo vemos incompleto. La parte central se destruyó en el siglo XVII para abrir un acceso a una capilla de la torre, que sirvió como coro de la iglesia hasta el año 1885.\nEl deambulatorio tiene nada más y nada menos que unas 200 figuras policromadas.\nEl órgano también es una maravilla. Es una obra maestra tanto arquitectónica como musical. Su caja, obra de Christophe Moucherel, se construyó entre 1734 y 1736. Está justo encima del mural del Juicio final pero se complementan perfectamente.\nPero la ciudad tiene otro aliciente, no en vano es la ciudad natal de un célebre pintor, Toulouse-Lautrec. Es por eso que se le ha dedicado un museo que es visita obligada.\nHenri Toulouse-Lautrec era de familia noble. Su padre era el conde Alphonse de Toulouse-Lautrec-Montfa y su madre, Adèle Tapié de Celeyran. Ambos eran primos y eso provocó daños en la salud del niño. Los padres se separaron cuando él era muy pequeño. Padeció una enfermedad que afectaba al desarrollo de los huesos y que comenzó a manifestarse en 1874, cuando apenas tenía 10 años. Su constitución ósea era débil y entre mayo de 1878 y agosto de 1879 sufrió dos fracturas en los fémures de ambas piernas, que le impidieron crecer más, alcanzando una altura de 1,52 metros. Ninguno de los remedios a los que le sometieron los numerosos médicos que su madre consultó encontraron una cura.\nYa desde niño le gustaba dibujar. Con 20 años se marcha a París y se instala en el barrio más bohemio, Montmatre. Esa estancia marcó para siempre su vida e impregnó irremediablemente su obra. Pintó a la bailarina Jane Avril, al bailarín Valentín el Descoyuntado, payasos y otra gente del cabaret. Y a prostitutas. En aquel ambiente se sentía uno más.\nPero no era todo tan bonito. Se convirtió en un alcohólico y contrajo la sífilis. A partir de 1897 padeció manías, depresiones y neurosis, además de ataques de parálisis en las piernas y en un costado. En 1897 tuvo que ser recogido de las calles a causa de una borrachera, y poco después en un delírium trémens llegó a disparar a las paredes de su casa creyendo que estaban llenas de arañas. En un episodio posterior fue ingresado en un sanatorio mental, donde siguió pintando.\nMurió en 1901 en casa de su madre. Tenía 36 años.\nLa casa natal del pintor, el Palais du Bosc, aún se conserva en Albi (una inscripción en la fachada lo atestigua) pero no puede visitarse. Ahora la calle donde se encuentra lleva el nombre del pintor.\nSu madre y su marchante fueron los que abrieron el museo de Albi, que desde el primer momento tuvo un gran éxito.\nEl museo se sitúa en el Palacio de la Berbie, antiguo Palacio episcopal situado junto a la Catedral de Santa Cecilia. Es un edificio imponente, de gran altura, que tenía carácter defensivo (igual que la propia catedral). Fue residencia de los obispos y ahora acoge la mayor muestra "pública" de obras del pintor, que fue uno de los precursores del cartel publicitario moderno. Allí podemos encontrar 31 carteles del pintor, unas 219 pinturas, 563 dibujos, 183 litografías, lienzos, retratos, estampados del mundo del espectáculo y muchas obras más. Están muy bien estructuradas y es un lujazo para los amantes de la obra del pintor. Vemos desde las atípicas obras de juventud hasta las más típicas de burdeles y shows. Parece que muchas de esas obras fueron donadas por la propia familia.\nTambién podemos ver objetos relacionados con el artista, entre ellos su famoso bastón, que escondía un vaso y un depósito para brandy, y obras de artistas contemporáneos.\nEl palacio en sí, construido también en ladrillo, claro, incluía una casa noble, la vivienda del obispo, una sala de recepción, una torre de vigilancia y la prisión del tribunal eclesiástico. Lo mandó construir en el siglo XIII, después de la cruzada albigense, el obispo Durand de Beaucaire. El sucesor de Durand, Bernard de Combret, amplió los edificios y los rodeó de murallas.\nA partir del año 1276, se convirtió el palacio en una fortaleza y más adelante en la sede de la Inquisición pontificia, encargada de combatir cualquier rastro de la herejía de los cátaros.\nVale la pena también ver los jardines, no muy grandes pero bastante bonitos. La antigua plaza de armas se convirtió en jardín por petición de arzobispo de Albi, Hyacinthe Serroni, siguiendo el plan de jardines a la francesa. Destaca especialmente la vista panorámica hacia las orillas del Tarn, el Pont-vieux, los antiguos molinos y el barrio de la Madeleine al lado derecho del Tarn. Solo por eso ya vale la pena acercarse hasta allí.\nAh, lo olvidaba. Si alguien necesita tener algo de información turística, la Oficina de Turismo está pegada al Palacio de la Berbie.\nPara comer podemos encontrar un buen puñado de restaurantes enfrente de la catedral. Nos decantamos por un menú que incluía la famosa cassoulet. ES un plato muy típico del Languedoc y de Midi-Pyrinées. El ingrediente básico de ese contundente guiso son las alubias blancas, que se cuecen con trozos de carne y embutidos que pueden variar según la receta, pero entre los que se suele encontrar costilla de cerdo, salchichas de Toulouse, tocino y corteza de tocino y pato confitado. En algunas modalidades de la receta lleva incluso morcilla.\nDespués de comer, un paseo nos lleva hasta el río. Allí encontraremos el bonito Puente viejo, que ya vimos desde los jardines. Se trata de un puente medieval hecho de mampostería de arcos múltiples e iguales que cruza el río Tarn. El puente tiene 151 metros de longitud. Es Monumento histórico en el año 1921.\nSe construyó entre los años 1035 y 1042, con una parte de los ingresos del transbordador que había en el lugar para cruzar el Tarn, que era operado por el Capítulo. En sus orígenes se llamaba Puente del Tarn.\n¿Y cómo se consiguió tanto dinero?. Pues no raro. Ya en el siglo XI hubo un importante crecimiento demográfico y comercial y Albi en el siglo siguiente era un importante cruce de caminos. Por allí pasaban rutas entre el Mediterráneo y el Atlántico (recordemos que entonces aún no existía el Canal de Midi) así como las que iban del País Vasco a Toulouse o de Toulouse a Lyon. No faltaba la celebración de ferias y mercados en la ciudad.\nLas parte más antiguas que vemos del puente no son del siglo XI sino del siglo XIII. Tenemos que pensar que al principio las mercancías se tenían que llevar a lomos de un animal o en la espalda de un hombre pero un carro no podía pasar porque el puente era demasiado estrecho. Así pues tuvo que ensancharse.\nEl hecho de que ya no hubiera un transbordador para cruzar el río no hizo que se dejara de cobrar peaje. Al contrario. Ahora se cobraba para pasar el puente.\n¿Y quién se quedaba con ese dinero?. En origen iba a parar a los vizcondes de Trencavel. Después de la cruzada albigense, la ciudad se convierte en episcopal, controlada por los obispos, así que ellos eran los que se quedaban con lo recaudado. Pero eso cambió posteriormente, yendo a parar a manos de los cónsules para el mantenimiento de las murallas y del puente, como si de una tasa actual se tratara.\nEl puente estaba bloqueado a ambos lados por puentes levadizos, de ahí los arcos más estrechos que se observan en los extremos y era defendido en su centro por la torre fortificada Notre Dame, ahora desaparecida.\nEn el siglo XV casas con entramado de madera de entre 60 a 80 m² a ambos lados de la calzada. Once familias vivían allí: curtidores, cordeleros, tejedores, bataneros o comerciantes de fruta. Ahora no lo vemos así porque se destruyeron con una crecida del río en 1766 pero para hacernos una idea de cómo podía ser solo tenemos que penar en el famoso y precioso Ponte Vecchio de Florencia.\nEn 1820 se amplió nuevamente la calzada para permitir que pasaran carretas de cuatro ruedas. Fruto de esa modificación son esos ladrillos que vemos en la parte superior y que dan una imagen de dos colores al puente.\nEs obligatorio pasar al otro lado para hacer una preciosa foto del casco antiguo con la estampa maravillosa de la catedral destacando por encima de todo.\nDesde allí se pueden ver los antiguos molinos que utilizaban la fuerza del agua para la fabricación de sombreros, producción de alimentos…\nJean-François de Galaup de Lapérouse es uno de los más célebres albigeois, nacido en 1741 en el manoir du Gô. Nosotros no lo visitamos pero en Albi hay un museo dedicado a él. Posteriormente a esta visita tuvimos la oportunidad de visitar el parque temático histórico de Puy du fou, donde se había inaugurado un espectáculo dedicado a él.\nLapérouse se enroló en la marina con 15 años y participó en combates contra los ingleses y en varias exploraciones. El rey Luis XVI, gran aficionado a los avances científicos,le seleccionó para dirigir una expedición alrededor del mundo que debía completar los descubrimientos que el capitán James Cook había hecho en el Pacífico. Con dos navíos, la Boussole y l’Astrolabe, dejó Brest en 1785. Le acompañaban muchos científicos (un astrónomo, varios naturalistas, dibujantes…).\nRodearon el Cabo de Hornos, pasaron por Chile y las islas de Pascua y Hawaii para llegar a Alaska, donde desembarcaron. Allí unas barcas se perdieron debido a las fuertes corrientes.\nSiguieron hacia Monterrey y luego, atravesando el Pacífico, continuaron hasta Macao, donde vendieron las pieles que habían conseguido en Alaska. Visitaron Manila, descubrieron las islas Quelquepart y siguieron hasta Corea, la península de Kamchatka, Samoa (los lugareños les atacaron y murieron varios hombres) y Sidney. Entregó sus diarios a los británicos de Australia para que los enviaran a Europa y siguieron su camino hacia Nueva Caledonia, las Islas Santa Cruz, las Islas Salomón, el archipiélago de las Luisiadas y las costas oeste y sur de Australia. No se les vio nunca más.\nEn 2005 se identificaron unos restos que se habían encontrado cerca de Vanikoro (Islas Salomón) como los de los dos navíos de Lapérouse.\nLa Colegiata de San Salvy se construyó sobre un cementerio romano. En sus orígenes estaba consagrada a san Saturnino. A partir del siglo VII se cambió la advocación por San Salvy, un obispo de la ciudad que falleció en el 584. Está situada en uno de los ángulos de la plaza de Santa Cecilia.\nLa Colegiata recibió multitud de donaciones de la nobleza de Albi. Desde comienzos del siglo XII, la comunidad adoptó la regla de San Agustín. En el año 1080 empezó la construcción de una nueva colegiata. El obispo de Albi obtuvo el derecho de gobierno sobre esta comunidad, de hecho esta Comunidad y la catedral de Santa Cecilia se repartían el poder sobre todas las iglesias de la ciudad.\nLa iglesia es una curiosa mezcla entre el románico languedociano y el gótico meridional. Y es muy fácil saber de qué época es cada parte. La románica está construida en piedra y la gótica en ladrillo. Pasa un poco como en el Puente viejo.\nLa catedral y la Colegiata de San Salvy eran rivales y era común que los canónigos de ambas se enfrentaran. Así pasó, por ejemplo, cuando tuvieron que enterrar al obispo Guillen Peire en 1230. Ambos bandos se lo disputaban y se tuvo que llegar al arbitraje.\nTengo que destacar el bonito claustro románico de la colegiata, construido en el año 1270. Hay también un nicho con la tumba del donante de este claustro, Vidal de Malvezi (1273), y un jardín en el centro donde se cultivan plantas aromáticas y medicinales. Forma parte de uno de los cinco jardines protegidos y creados en la ciudad de Albi.\nLa colegiata a un lado tiene la imponente torre de la Gache, construida en piedra, con arcadas lombardas y coronada en ladrillo.\nEn la Revolución Francesa resultó muy dañado el claustro y se perdió la tumba de san Salvy.\nVisitar el claustro es gratis.\nSi damos un paseo por la ciudad, al llegar a la parte de detrás de la catedral seguramente nos sorprenderá ver tres arcos de herradura solitarios en la Place Trébaille. Pertenecieron al antiguo claustro de la catedral románica, que en su época se encontraba entre la actual Catedral y el Palacio Episcopal.\nEn el paseo también sorprenderá una preciosa casa de ladrillo y entramado de madera. Tiene todas las características de las casas medievales de Albi: pisos con mayor superficie que sobresalen de la fachada inferior, áticos abiertos conocidos como “le soleilhou”…. Se trata de la Casa del Vieil Alby, hoy exposición sobre Toulouse-Lautrec.\nEn el número 21 de la calle Timbal haciendo esquina con Penitents encontramos la Maison Enjalbert, del siglo XVI, también de entramado de madera. Vale la pena detenerse a observarla porque en la fachada hay una curiosa escultura de madera apodada el "pequeño meón". No hace falta dar muchos detalles para saber lo que está haciendo el gracioso muñequito. Acostumbrados a ver siempre en este tipo de construcciones figuras de tipo religioso, este meoncete seguramente fue toda una sorpresa (y quizás un escándalo).\nEn el número 16 de la misma calle encontramos el Hotel Martin, renacentista de 1682. Stephen Martin era tesorero de Francia. En 1728 los cónsules decidieron instalar allí el Ayuntamiento, cuya sede se había quedado muy pequeña.\nVer Etapa: ALBI\nVisitas mes anterior: 100 Visitas mes actual: 48 Total visitas: 1496


Marketing: Ideas, noticias y estrategias para crear Empresas y Ciudades innovadoras: junio 2016\nProducción de María Salinas\nLa vida de Estanislao Bachrach cambió abruptamente a fines de 2004 en un laboratorio de Harvard. Mientras sobre Boston caían copos blancos en silencio, se dio cuenta de que su trabajo como biólogo de los últimos tres años no servía. Había basado sus investigaciones sobre la distrofia muscular de Duchenne -una enfermedad incurable- en la publicación de una colega que contenía datos falsos. Un compañero tucumano lo alertó y él mismo lo comprobó después de cinco meses de repetir las pruebas de manera clandestina entre las doce y las cuatro de la mañana, a la hora que solo los chinos trabajan en ese lugar. La invalidez de los datos significaba dos cosas: que su estadía en aquel microuniverso de elite científica dejaba de tener sentido, y que en Harvard también había corrupción. O sea, the end.\nLo que siguió fue el pánico, literal. Eran las ocho de la noche y estaba en su casa de Boston. Primero fue el brazo que se le dormía, después las náuseas, los vómitos, el cuerpo fuera de control. Todavía no sabía todo lo que luego sabría sobre la relación entre las neuronas, las emociones y el cuerpo. Caminó bajo la nieve hasta el hospital y, tras algunos estudios, le recetaron clonazepam. Usted acaba de tener un ataque de pánico, le dijeron. Hijo de un psicoanalista lacaniano que siempre había soñado con tener un hijo científico y de una psicoanalista freudiana, supo que lo que seguía era hacer terapia. Luego, en terapia, supo que lo que seguía era sincerarse: él, Estani, doctor en biología molecular, con una tesis sobre VIH en la Universidad de Montpellier, investigador y profesor en Harvard, que a los 33 años había invertido quince en estudiar, en realidad no quería ser científico. No así. No quería pasarse diez horas al día en un laboratorio, solo, interactuando con cosas que ni siquiera podía ver ni tocar. No quería parecerse a su jefe. A él le gustaba la gente, el contacto con la gente, hablar con la gente, saber qué le pasa, ayudarla. Y, además, quería volver a la Argentina.\nCasi diez años después de aquella madrugada antieureka, Estanislao Bachrach vive en Buenos Aires y trabaja y habla con gente. Mucha, de todo tipo. A veces con grupos de empleados en empresas (como el Banco Galicia, Mercedes Benz, Coca Cola, Tarjeta Naranja, Infinit, Carrefour, Wallmart, y siguen las firmas); otras, con jugadores de fútbol (como con el River de Almeyda), y cada tanto, con grandes audiencias (se convirtió en un clásico de las charlas Ted ). Su especialidad es hacer que las personas conozcan cómo funciona el cerebro para potenciar su creatividad.\nAh, además, es best seller. Su libro Ágilmente -en el que combina explicaciones y ejemplos de cómo funciona el cerebro con ejercicios para entrenarlo- agotó la tirada a la semana de su lanzamiento, hace un año. Lleva 100.000 ejemplares vendidos y sesenta semanas de permanencia en las listas de best sellers. Hoy va por su edición número quince. Eso significa que Estani llegó a muchísima gente. Más de la que él se imaginaba.\nPero para poder hacer toda esta reconversión tuvo que, paradójicamente, volver a la ciencia: se puso a estudiar lo que habían investigado sus colegas. Pero no los biólogos moleculares, sinolos neurocientíficos, esos especialistas en la vedette del siglo XXI: el cerebro.\n"Yo soy un traductor del lenguaje científico al mundo de las organizaciones: busco cómo aprovechar lo que sabemos del cerebro para que las personas usen mejor su energía en el trabajo, vayan más tranquilas a laburar, menos estresadas y sean más creativas", se define, sentado en el jardín de un bar de Palermo. Habla rápido, es enérgico. La resolana le da justo en la pelada, una marca estética que armoniza con su tema. Sigue: "Miro qué saben los científicos de la neurociencia sobre eso, leo los papers, entrevisto a las personas, viajo, veo qué está pasando en los laboratorios, y después hago clics: 'Uy, esto puede ser para Recursos Humanos, esto puede ser para Change Management, esto para Desarrollo de Nuevos Negocios', ¿se entiende? Algunas cosas funcionan, otras no".\nLa palabra clic no es casual. Según Estani -es decir, según los estudios que leyó Estani-, ese clic sucede cuando se encienden circuitos neuronales diferentes de los que solemos usar en la vida diaria, formateada por el pensamiento analítico y repetitivo. Él tuvo uno de esos clics cuando, de regreso en Buenos Aires y sin saber muy bien cómo seguir, el rector de la Universidad Di Tella, Ernesto Schargrodsky, le ofreció hacer una maestría en Negocios. "Como me encanta estudiar, le dije que sí, y ahí empecé a ver que muchas cosas de las que yo sabía se podían aplicar en ese universo que era tan nuevo para mí. Entonces empecé a explorar quién hacía esto de mezclar ciencia y negocios en Estados Unidos, Australia, Alemania; viajé a Corea, a Japón; conocí Samsung, LG, adidas, Amazon; empecé a hacer contactos. Era consciente de que solo a un 1% de la gente le podía interesar mi mirada, pero también sabía que ahí había un nicho".\nLo que él llama nicho es también la premisa fundamental de su métier, esa que confirma en cada una de sus incursiones a grandes empresas y refuerza con los estudios de neurociencia que lee y adapta en sus charlas, seminarios y en el libro: la idea de que todos podemos ser creativos.\nClaro que en tiempos en los que la creatividad es la moneda que mejor cotiza en el mundo de los negocios, esto de que todos podemos hacerlo suena un poco a Sueño Americano. "¿No suena un poco a Sueño Americano?". "Sí, pero es una idea teórica de la neurociencia que dice que todos pensamos por patrones. O sea, yo te muestro este vaso, ¿vos me decís que es el nuevo soporte de la Mac? No. El vaso no puede ser un soporte de Mac para tu cerebro. Ser más creativo es salir de ese patrón y proponer alternativas: el vaso puede ser el soporte de la Mac, puede significar plantar un árbol, puede ser el nuevo formato de un celular, una mochila chiquitita... Si yo te digo quinientas cosas distintas, una va a funcionar. Pero el cerebro odia hacer eso, ese es el problema."\n- ¿Odia ser creativo?\n- Claro, para qué tanto, te dice; ¿quinientas cosas tenemos que pensar?, si un vaso es un vaso. El cerebro quiere algo conocido, que sirva y que no tome riesgos. Ser más creativo es irse de la comodidad. Entonces, fisiológicamente, cualquiera puede irse de ahí, cualquiera puede hacerlo.\n- Pero que el cerebro no quiera hacerlo, ¿no es algo cultural?\n- El cerebro no es cultura, cultura es la mente; el cerebro es pura supervivencia. Por ejemplo, si vos dejás a tu cerebro solo, se tomaría diez de estos (señala su licuado de frutas). "Tomemos mucho por las dudas", te dice. La mente qué dice: "No, tranquilo, a la noche tomás otro líquido". El cerebro se define por tres premisas, aprobadas por la comunidad científica. La primera es que es egoísta. Te dice: "Todo lo que hago lo hago por mí, yo quiero pasarla bien, quiero sobrevivir". Por eso, si ahora la moza se cae, tu cerebro lo primero que dice es "uf, qué suerte que no me pasó a mí" y la mente va a decir "vayamos a ayudarla".\n- ¿La segunda premisa?\n- "Para poder sobrevivir, no gastemos energía al pedo, tengamos cuidado con la energía". O sea, el cerebro este se formó hace 100 mil años, cuando había leopardos: si vos estás gastando energía todo el tiempo, no vas a tener adrenalina suficiente para salir corriendo. La creatividad es decirle a tu cerebro "¿sabés qué?, no hay peligro ahí afuera, no me va a comer un leopardo, dame un poco de energía para pensar distinto". Al principio cuesta. La creatividad necesita de esa energía para romper ese patrón de ahorro y pensar.\n- ¿Y el tercer patrón?\n- La búsqueda permanente de minimizar riesgos, y maximizar placer. Yo estiro una pierna porque estoy más cómodo, vos te ponés una mano debajo del mentón porque estás más cómoda. Esas son decisiones que el cerebro va tomando las veinticuatro horas.\n- ¿Y eso también va en contra de la creatividad?\n- Totalmente, porque la creatividad es incertidumbre, es riesgo. Por eso cuando empiezo a trabajar con un equipo, y la gente dice "no puedo, no sé, y qué va a pasar, ¿y esto le va a gustar al cliente?", yo aclaro que no tengo ninguna respuesta, que hay que probar.\nEstani dice "hay que probar" y muchos de los que lo vieron en acción pueden dar fe del valor que el biólogo molecular devenido en divulgador científico y asesor en recursos humanos le da al término. Como aquel grupo de ejecutivos que, en pleno invierno, terminaron metidos en un lago de Nordelta con traje y todo. La idea, cuenta Estani, era que cambiaran su percepción de la realidad. "Existe una pregunta científica y es por qué las drogas te hacen más creativo. Algunos estudios muestran que las drogas te cambian la percepción de la realidad, y la percepción no es otra cosa que lo que tus cinco sentidos te dicen que está pasando. Las drogas alteran esos circuitos. Lo que se demostró es que los circuitos neuronales responsables de la imaginación se comparten con los de la percepción. Entonces cuando vos toqueteás tu percepción con drogas, estás toqueteando tu imaginación, y podés ser más creativo.Porque la madre de la creatividad es la imaginación".\n- Pero se te complica drogar a la gente, ¿no?\n- Claro, y por eso busco métodos alternativos. Una de las formas clásicas, rápidas y gratis es poniendo a las personas en un lugar en el que nunca estuvieron. En este caso de Nordelta, yo llegué y vi a los empleados de una empresa que no voy a nombrar sentados en un aula con un PowerPoint. Entonces digo: "Paren, ¿para qué vinimos acá si estamos en un lugar que podría ser la oficina?". Y cuando vi que eran jóvenes y que se reían, me animé a correr los límites.\n- Ese fue tu momento creativo.\n- Digamos que sí. Miré el lugar y dije: "Vamos al agua, así, como estamos". Y entonces ahí me desafiaron y me dijeron: "Entrá vos primero", y yo metí mi pie, y ahí otro enseguida se metió, entero, de cabeza al agua, y ahí todos lo siguieron y yo me quedé en la playa mientras ellos hacían un brainstorming metidos hasta la cintura. Después caminé hasta el hotel y me despedí: "Bueno, gente, gracias, suerte, que lo pasen bien, espero haya servido.".\n- No sé, no me volvieron a llamar (risas), pero hago cosas parecidas con mis alumnos de la maestría en Negocios de la Di Tella. Una vez contraté una ambulancia. Imaginate: lunes, nueve de la noche, lluvia, pleno barrio de Núñez. De pronto, en medio de la clase, entra un camillero y pregunta por Menganito. Menganito era ingeniero, un tipo macanudísimo pero superestructurado, el más estructurado de todos los alumnos. "Menganito, venga conmigo". Lo ataron a la camilla y lo subieron a la ambulancia. Yo seguí dando clase y ellos se fueron por Avenida Del Libertador con la ambulancia a todo lo que da, y dentro de la ambulancia, el pibe haciendo el brainstorming. A los veinte minutos vuelve, pálido, pero con una lista de cuarenta ideas que había pensado con ayuda de los camilleros. Cuando vos ves las ideas del pibe, se relacionan con luces, con sonido, con olores. Y ahí aparece la creatividad, la creatividad es asociar cosas que aparentemente no tienen relación. Lo que pasa es que si vos te imponés, como la mayoría del tiempo, "pensá en algo que sirva", ¡cagaste!, porque eso no es creatividad, eso es el pasado. Que sirva significa "yo ya probé", entonces no es creativo. Primero hay que desinhibir eso, que no es fácil, eh.\nHay algo de sinceridad científica en las respuestas de Bachrach. Al menos en un primer momento. Después, claro, vienen los años de terapia y las frases que se encuentran en un diván. Por ejemplo: si uno le pregunta si alguna vez se arrepintió de haber estudiado biología, él va a decir, casi sin respirar: "Sí, miles". Después, quizá también diga: "Bueno, en realidad, el deseo de mi padre de tener un hijo científico, y las herramientas que me dio para poder ahora... en fin, no estuvo tan mal". Lo mismo sucede cuando se le pregunta por la mejor experiencia de su vida. Él va a responder, casi sin respirar: "River". Claro que en este caso, cuando venga la parte reflexiva de la respuesta, no va a haber vueltas psicoanalíticas: "River fue de lo mejor que me pasó en la vida".\nLo dice como fanático. Lo dice como profesional. Lo dice como un nene que nunca pensó que estaría en la cancha con uno de sus ídolos: Matías Almeyda. "Es un tipo diferente, abierto, con ganas de aprender", dirá dos años después de atender el teléfono, y que del otro lado, una voz que él conocía por la televisión le dijera: "Hola, ¿vos sos Estani? ¿Te venís a Tigre hoy? ¿Lo hacés por el equipo?". Faltaba una semana para que River jugara la final por el ascenso y Matías Almeyda le estaba pidiendo ayuda a él. Estani quedó paralizado. Era martes y su agenda estallaba. Le pidió dos minutos para pensarlo. "No, te doy dos horas", le dijo Almeyda. En esas dos horas Estani llamó a su mujer, le contó lo que había pasado, y se fue rumbo a una isla del Tigre. Cuando se bajó de la lancha colectiva, lo esperaba el DT. "Hacé lo que quieras", le dijo. Y, entonces, Estani desplegó lo mejor que sabía hacer para poner en práctica en solo cuatro días algo que solía llevarle meses.\n"Hay muchas cosas que no quiero contar por un tema de secreto profesional, pero trabajamos con técnicas neurocientíficas el manejo de las emociones negativas. Estaba frente a gente con mucha presión, estrés, algunos con miedo, bronca, desilusión, toda una gama y una rama de emociones negativas por cosas que estaban pasando. Y, por pedido de Almeyda, hicimos muchos ejercicios de trabajo en equipo y confianza".\n- ¿Los ejercicios no tenían nada que ver con el fútbol?\n- Nada, cero. Uno, por ejemplo, era construir una estructura, con caños y pelotas, en la cual si los 34 jugadores no estaban todos sincronizados, la estructura se caía. Es una manera de mostrar que todo el equipo es necesario: acá no importa si vos sos el capitán o el mejor jugador, el que mete todos los goles. Si tu compañero no está ahí, no funciona. Debo reconocer que yo iba con muchos prejuicios, los que solemos tener frente a un jugador de fútbol.\n- Que solo tienen cabeza para patear la pelota.\n- Sí. Prejuicios. Me fui sorprendido, es más, me fui con amigos, hoy tengo amigos de esa época. Pero creo que la clave estuvo en explicarles desde el principio qué quería hacer con ellos. Me paré, como hago con mis alumnos, con pizarrón, marcadores, y les dije: "Gente, el cerebro es así, y cuando ustedes patean una pelota, la pelota pasa seis lugares distintos del cerebro. Acá están las emociones, acá está la experiencia, acá está la rutina". y los pibes me miraban fascinados. Ese fue mi gol. "Acá viene gente a hablarnos y nos dice lo que tenemos que hacer como si fuésemos tarados. En cambio, vos nos tratás de igual a igual", me decían después.\nDurante esos cuatro días, Estani le enseñó a un plantel entero a manejar el estrés. Algo que él en ese momento no podía hacer. Estuvo con migraña permanente, que se agudizó cuando alguien filtró su nombre y algunos muchachos de la barra lo fueron a buscar a la puerta de la Universidad y a su casa. Todo quedó ahí, lo importante -para todos- sería la definición del sábado. Ese sábado, Estani cumplió su sueño de hincha y de coach. Vio el partido desde el banco y siguió a los jugadores al vestuario en medio de la euforia ganadora. Entonces Almeyda lo miró y le dijo: "Hoy a la noche vamos todos a cenar con nuestras familias, vení con tu mujer". Y Estani -el hincha, el profesional- quiso llorar de alegría.\nCuando Estani termina de dar una charla, indefectiblemente se le acercan personas de todas las edades. Señoras y señores jubilados que dicen que gracias a su libro se pusieron a estudiar; chicos que lo escuchaban en Perros de la calle, el programa de radio de Andy Kusnetzoff, y lo tratan como a un rockstar; hombres de negocios que le piden algún tip, así, a la pasada; políticos que querrían probar sus técnicas ( "me llamaron de todos los partidos menos del kirchnerismo, pero a todos les dije que no: no me interesa el rubro, por ahora" ). Fans en general. Pero también recibe mails de personas que le cuentan sus problemas de salud o llamados desesperados a la madrugada en los que le preguntan, por ejemplo, si las operaciones con células madre en China funcionan. Pedidos de auxilio como si él tuviera la fórmula mágica de la felicidad. Como si fuera un gurú.\nY entonces empieza el malestar, y la necesidad de enumerar una serie de "no". Yo no soy neurocientífico, yo no soy neurólogo, yo no soy médico. Repite. "Yo soy biólogo y le tengo mucho miedo a la palabra gurú. ¿Trabajo en neurociencias? Sí. ¿Cómo? Las estudio, las leo, interpreto papers, investigo, pero yo nunca metí la mano en el cerebro de una persona, no sé nada de Parkinson, no sé nada de Alzheimer, no sé nada de demencia. Los periodistas ponen 'el gurú de la neurociencia', y en la Argentina hay gurúes de la neurociencia, hay gente que sabe mucho y que es neurocientífica, y se enoja conmigo. ¿Por qué? Celos, envidia, ¡y tienen razón! A mí no me gustaría que dijeran "Fernanda Nicolini, bióloga molecular", porque no es bióloga, ¡es periodista! ¿Se entiende?"\n- ¿Y tu libro para quién es?\n- Mi libro es para cualquiera. Creo que da la esperanza de que depende de lo que hagas con tus pensamientos en el día a día, a qué te dediques, el cerebro puede estar más sano o más enfermo, más o menos activo. Es como autoayuda inteligente, autoayuda con base científica. Pero también digo: cuidado con los estudios de neurociencia que son con pocos pacientes. Cuando vos ves un super-paper majestuoso, increíble, que dice "demostraron que cuando vos estás enamorado pasa tal cosa", por ahí es un estudio con cien personas. Está genial, creo que la neurociencia es una disciplina que ayuda mucho a entender el mundo, a entendernos a nosotros, pero vos tenés que comprarlo si probaste y te funciona.\n- ¿Por qué creés que hay tanta fascinación por el cerebro hoy?\n- Yo creo que fascina el gran avance de la tecnología y el poder cientifizar cosas. Pero yo no soy un científico que crea a rajatabla que la neurociencia es la explicación de la vida, o que si no hacés esto, no podés ser creativo. Yo estoy en un proceso en el que creo que si a vos te funciona escuchar a tu cura los domingos, tenés que escuchar a tu cura. Si a vos te funciona terapia, hacé terapia. Si a vos te funciona curtirte doscientas minas por semana, es lo que a vos te funciona, hacelo. A los científicos no les gusta lo que digo, dicen no, no, la ciencia es la única que me muestra todo, y si no es científico, no funciona.\n- Ahí aparece la sobrevaluación de la ciencia, ¿pero no pasa lo mismo con la creatividad? ¿El éxito de tu libro no pasa un poco por ahí?\n- Digamos que la creatividad está de moda. La generación Y tiene esta combinación que me parece fantástica y que los de la generación X no tuvimos. Dicen: "Yo la quiero pasar bien también mientras trabajo". Y esta generación está empezando a ser una fuerza importante en las compañías, y pide a gritos "haceme pensar, haceme desafiar, teneme en cuenta, no soy una persona que sabe de finanzas nada más, soy un tipo que tiene intereses variados". Yo dirigí durante tres años la carrera de Administración de Empresas en la Di Tella y los head hunters, los directores, me pedían eso: "Necesitamos a alguien de finanzas, pero que le interese la historia, el deporte, y el periodismo. Necesitamos a alguien de marketing, pero que sepa de arte, que le guste la política". ¿Se entiende? Como pongo en el libro, vivir de manera más creativa nos acerca al proceso de evolución.\n- ¿La evolución no es genética?\n- Es que hemos evolucionado por dos grandes cosas: una, la biología y la genética, como dice Darwin; y otra, la creatividad, que está en el hombre que descubre el fuego, la rueda, una manera de cazar, de abrigarse. Todo eso fue movilizando a la humanidad. Sin duda, esas son las personas que cambian los paradigmas, las formas de pensar. Por eso, por contraste, a mí me gusta la persona común, el pibe que dice "no, no puedo, no": me abre un desafío. Y, sobre todo, me gusta la gente grande. Mi mamá habla perfecto francés y empezó a estudiar a los 60, pero estudió porque le puso voluntad y tiempo. Hay gente que no tiene tiempo. Claro que esa es una excusa también, el tiempo hay que hacérselo.\n- O sea que volvemos al Sueño Americano: todos podemos ser creativos.\n- Sí, pero va más allá de la creatividad en sí. Se trata de aprender a usar tu energía para vivir mejor, en todos los sentidos.\nPublicado por Jacobo Marcos Malowany en viernes, junio 10, 2016 No hay comentarios:\nUna de las charlas destacadas del primer día de Marketers, fue la de la experta en liderazgo, y planeamiento estratégico, Liliana Alvarado quien opinó que las empresas "tienen que salir del esquema y pensar de forma diferente para sorprender a sus clientes".\nPara la especialista, la innovación no debe ser una "mejora continua", a la que comparó con el lanzamiento anual de un nuevo modelo de Iphone, sino una "transformación" que ponga al cliente en el centro.\nComo ejemplos de esa innovación disruptiva, Alvarado se refirió a la plataforma para alquilar alojamiento, Airbnb o la de transporte Uber, pero aclaró que no necesariamente la disrupción debe ser tecnológica.\nUn ejemplo de innovación no tecnológica es la de los "dabbawallas" que reparten comida hecha en casa en Bombay.\nAlvarado dijo que la innovación no es un objetivo, sino una cultura. "En muchas empresas la prueba y error es un lujo escaso (...) tenemos que perder el miedo a salir de la zona de confort, y debemos perder el miedo al ridículo", agregó la especialista.\nLa directora de Marketing para la región de la marca de bebidas habló de la nueva estrategia de marca única\nConstanza Flores, directora de Marketing de Coca-Cola para\nUruguay, Argentina y Paraguay\nQuienes presten atención a las nuevas campañas publicitarias de Coca-Cola, notarán que algo cambió. En enero de este año, la marca de bebidas sin alcohol unificó la campaña de su sabor tradicional con azúcar, con las versiones Light y Zero, por primera vez en su historia.\nLa directora de Marketing para Uruguay, Argentina y Paraguay, Constanza Flores llegó a Montevideo para participar como oradora del Congreso de Marketing, Marketers 2016, que se realizó este jueves 9 y viernes 10 de junio en el salón Los Robles del Latu. Allí la ejecutiva explicó que esta nueva estrategia, que quedará completa con la introducción en la región de un nuevo empaque para latas y botellas, tiene como objetivo de volver "accesibles" todas las variantes de Coca-Cola.\n"Para responder a los consumidores lanzamos distintas marcas Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Life, y hasta ahora, cada una de estas marcas tenia personalidades diferentes y hasta contradictorias. Pasamos muchos años diciendo que Coca-Cola Light no es para todos, que era más para las mujeres que quieren estar flacas, y los de Life para los que quieren una vida más natural, eso no era democrático, y por tanto contradictorio con Coca-Cola", explicó la ejecutiva.\nFlores contó que había consumidores que dejaban de tomar Coca-Cola porque buscaban productos sin azúcar pero que no se sentían identificados con los productos como Light y Zero, por el tipo de comunicación que hasta ahora habían tenido esas variantes.\nPor esta razón, la marca introducirá un círculo rojo en las botellas y latas de todas sus variantes, y una parte del empaque el color de la variedad. Además, las piezas publicitarias de video dedicarán un 50% del tiempo en mostrar el refresco original y otro 50% para cualquiera de las variantes.\nEsta nueva estrategia, según Flores, permitirá "potenciar la marca" de manera de "concentrar esfuerzos, que antes estaban divididos".\nLa realidad global nos ha hecho pensar que nos han fallado las personas a las que les confiamos nuestros sueños o la esperanza del futuro de nuestros hijos.\nTemas que tienen que ver con proyectos que necesitan cada día más ser más creativos e ilusionantes, guiados por alguien que arriesgue y entienda que importante es que motive a continuar a pesar de sentirnos más débiles y más pobres de espíritu.\nPublicado por Jacobo Marcos Malowany en lunes, junio 06, 2016 No hay comentarios:\nEstanislao Bachrach, experto en Neuro ciencias apl...


CONVOCATORIA PARA ADJUDICAR LA DIRECCIÓN Y EL MONTAJE DE DOS OBRAS DE TEATRO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA EL CURSO 2013/2014. Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas\nCONVOCATORIA PARA ADJUDICAR LA DIRECCIÓN Y EL..VERSIDAD DE ALICANTE PARA EL CURSO 2013/2014\nCONVOCATORIA PARA ADJUDICAR LA DIRECCIÓN Y EL MONTAJE DE DOS OBRAS DE TEATRO EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA EL CURSO 2013/2014\nEl Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística de la Universidad de Alicante (de ahora en adelante VCDPL) hace una convocatoria pública para adjudicar la dirección y el montaje de dos obras de teatro en la Universidad de Alicante para el curso 2013/2014. Esta convocatoria se rige por las bases siguientes:\n1. Podrán participar las profesionales y los profesionales que acrediten conocimientos y experiencia en la dirección y montaje de obras teatrales y que cumplan las bases de esta convocatoria.\n2. El VCDPL convoca dos proyectos para adjudicar:\na) El montaje y dirección de una obra de un autor clásico grecolatino. La dirección debe garantizar que la obra se pueda representar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.\nb) El montaje y dirección de microescenas y monólogos teatrales. En este caso se asume como requisito la redacción de textos originales tanto de microescenas como de monólogos, en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana por parte de los participantes. La dirección de las microescenas y monólogos teatrales que finalmente se seleccione debe garantizar que las mismas se puedan representar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana\n3. Los aspirantes que quieran participar en esta convocatoria tienen que enviar un proyecto de la actividad teatral especificando a qué montaje y dirección concursan acompañado de su currículum vitae. Cada participante sólo podrá presentar un proyecto para cada una de dichas modalidades.\nLos interesados deberán cumplimentar el formulario disponible en la dirección http://web.ua.es/es/vr-cultura/convocatorias/teatro/ y recibirán un correo electrónico de confirmación en la que obtendrán un número de referencia. Posteriormente deberán adjuntar, dentro del plazo de la convocatoria, la documentación solicitada (currículum, proyecto...) a la dirección de correo electrónico s.promocio@ua.es indicando el nombre del responsable, el nombre del proyecto y número de referencia de la solicitud. El peso total de los documentos adjuntos no debe superar los 5MB.\nLa fecha máxima para la recepción de las solicitudes es el 14 de septiembre de 2013.\n4. Los proyectos que resulten elegidos tienen que cumplir las siguientes condiciones de actuación y representación, junto con las bases expuestas:\nb) tener disponible el montaje seleccionado para su representación en mayo del 2014 en la Universidad de Alicante. El montaje correspondiente a la modalidad b) de microescenas y monólogos teatrales se estrenará en los espacios del Museo de la Universidad de Alicante (MUA);\nc) durante el curso 2014 /2015, cada obra y montaje llevará a cabo el número de representaciones que disponga el VCDPL tanto en el campus de la Universidad de Alicante como en sus circuitos de las sedes universitarias o en aquellas poblaciones con las cuales la Universidad de Alicante tiene firmados convenios de colaboración e intercambio culturales a través de la red ALTAVEU;\nd) en caso de que haya peticiones porque la obra se tenga que representar fuera de los itinerarios citados antes, el VCDPL tiene que ser informado previamente y dar el visto bueno.\n5. El VCDPL, por su parte, asumirá las siguientes obligaciones con las producciones seleccionadas:\na) realizará la producción ejecutiva de cada proyecto y facilitará las representaciones durante el periodo correspondiente al curso;\nb) abonará la cantidad de 5.500 € (IVA incluido) en concepto de ayuda a la dirección y el montaje de cada una de las modalidades teatrales seleccionadas, previa presentación de factura;\nc) abonará la cantidad de 100 € (IVA excluido) a la directora o el director seleccionados de cada proyecto de dirección y montaje siempre que hagan una representación durante el curso académico 2014 / 2015; este importe cubrirá los ensayos y la representación, previa presentación de factura;\nd) pondrá a disposición de los grupos un medio de transporte adecuado para los desplazamientos en ruta, siendo este un autobús suficientemente grande para cargar con la escenografía, vestuario y otros enseres para la representación, que se tendrán que adecuar a la capacidad de este vehículo; en ningún caso, salvo que se traiga escenario portátil, se prevé la posibilidad de añadir una furgoneta para la carga;\ne) se encargará de la difusión y promoción del proyecto general y de las representaciones que se hagan en el campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universidad de Alicante o en alguna de sus sedes.\nTodas las cantidades dinerarias comprometidas se cargarán al Capítulo II del VCDPL correspondiente al Servicio de Cultura y quedan sujetas a la efectiva disponibilidad presupuestaria y de gasto en dicho órgano.\n6. El VCDPL estudiará y valorará las solicitudes recibidas a través de una Comisión compuesta de cinco miembros: el vicerrector de Cultura, Deportes y Política Lingüística, el director del Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística, el director del Servicio de Cultura y dos profesionales de reconocido prestigio en la materia designados libremente por el rector de la Universidad de Alicante.\na) Interés cultural y artístico del proyecto, con especial atención que se ajuste a la modalidad elegida (hasta 20 puntos);\nb) Currículum vitae y descripción de la trayectoria profesional de la persona que proponga el proyecto (hasta 20 puntos);\nd) Adecuación del proyecto al ámbito universitario (hasta 15 puntos);\nDicha valoración supondrá el 80% de la puntuación máxima de la convocatoria.\n7. Las tres mejores candidaturas valoradas en cada modalidad serán preseleccionadas por la Comisión y deberán pasar una entrevista personal que tendrá una ponderación del 20% sobre el total de la puntuación máxima de la convocatoria.\n8. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de sus bases.\n9. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se le informa que los datos personales solicitados en este proceso de selección serán tratados únicamente por personal del VCDPL, con la exclusiva finalidad de tramitar la solicitud de participación.