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Agustín Santos Guardado\nTriángulo de Dalí y Circuito de Terramar\nDisponíamos de Jueves a Sábado para ir donde quisiéramos. Había que intentar no estar todo el día encima de la moto para que me hija Ana Llara, de 14 años, tuviera una agradable primera experiencia de “salida motera" durmiendo fuera de casa. Teníamos pendiente una visita al museo de Dalí en Figueras, lo cual ya era justificación suficiente para el viaje, pero el reciente descubrimiento de la existencia del circuito de Terramar en Sant Pere de Ribes (Barcelona), por una reseña en una revista de motos, le dio un nuevo aliciente a nuestro viaje. Así las cosas, salimos de Valencia el jueves con el objetivo de dormir en Cadaqués,procurando evitar autovías, y aunque esperábamos calor cómo corresponde a finales de Junio, ese fin de semana nos tocaría soportar más de lo normal. Había entrado una ola de calor de esas que nos visitan todos los veranos y llegamos a ver en el reloj de temperatura exterior de nuestra Honda Crosstourer hasta 44ºC.\nDel Teatro-Museo Dalí impresionan el tamaño del edificio y la decoración de la fachada\nCon las paradas de rigor obligatorias para echar gasolina, comer y descansar un poco, llegamos a las inmediaciones de Roses, y a partir de ahí, la bajada de aproximadamente 15 km a Cadaqués es una sucesión de curvas entrelazadas con unas vistas espectaculares con el mar de fondo. Algo que ya hizo que hubiera merecido la pena el viaje. El navegador se empeñó en que tuviéramos una visión global del pueblo antes de encontrar el camping, lo cual fue estupendo porque pasamos con la moto por todo el estrecho paseo marítimo con el mar a la izquierda, y con la presencia de las casas colgadas en las rocas. Una imagen que creo es una de las postales más bonitas de la zona. Sobre las 18:00 pm llegamos al camping y deprisa pusimos la tienda de campaña, nos pusimos el bañador, y bajamos a darnos un refrescante baño en el mar. Volvimos al camping y después de una ducha bajamos a cenar a la zona del paseo marítimo que tanto nos había gustado. ¡Primera noche en tienda de campaña para mi hija!\nEn la cripta de Gala, la mujer da Dalí, encuentras algunos animales disecados.\nA la mañana siguiente, viernes, nos levantamos sobre las 7:00 am y nos bajamos a correr un poco junto al mar, para terminar dándonos un baño en las transparentes y frías aguas de una pequeña calita. De vuelta al camping, y después del matutino aseo y desayuno, empezábamos la ruta por lo que denominan el triángulo de Dalí. 45 km aproximadamente nos separaban de Figueras que era el primer punto de nuestro recorrido. Cuando llegas al Teatro-Museo Dalí impresiona no solo el tamaño del edificio, sino la decoración de la fachada. La construcción es una obra de arte en sí misma. Los colores amarillo y rojo hacen alusión a la bandera de Cataluña, provincia muy importante para el artista. Hay maniquís dorados en alusión a las estatuillas de los Goya y unos enormes huevos que simbolizan un tesoro escondido. Los curruscos de pan simbolizan la hambruna en la guerra civil, alimento este (el pan) básico y escaso en aquella época. Sobre el interior del museo podréis encontrar información en cualquier guía o referencia en internet. Desde luego tiene mucho para ver y no es un museo al uso con salas llenas de cuadros. Es gratamente sorprendente cómo lo es la obra de Salvador Dalí. Salimos del museo entusiasmados, tomamos un refrigerio en las inmediaciones.\nDe nuevo en la moto y concienciados que el resto de jornada sería de un intenso calor, nos dirigimos a Púboll, que se encuentra a aproximadamente 40 km de Figueras, y es el segundo vértice del triángulo de Dalí. Aquí se encuentra el castillo que Dalí le regalo a su esposa Gala cómo lugar de descanso y refugio. Mucho menos visitado que el museo, pero también muy interesante. Exteriormente es un castillo medieval muy bien conservado, sin excentricidades, y por dentro puedes visitarlo a tu ritmo ya que no hay visita guiada y estuvimos prácticamente solos. Visitas las estancias, el garaje donde conservan algún coche del genial artista y los jardines donde también se conservan obras de este. Me resultó muy curiosa la cripta donde se encuentra tumba de Gala, en la parte más baja del castillo, no sólo por lo peculiar, rodeada de algunos animales disecados cómo una jirafa, si no por que junto a ella debía encontrarse Salvador Dalí tal y como él lo diseño, con una pequeño agujero en su interior que les permitiera tener sus manos enlazadas para siempre. Pero el lugar destinado para él está vacío porque está enterrado en Figueras. De nuevo, los intereses políticos se imponen a los deseos personales.\nEl autódromo de Terramar tiene un aspecto impresionante, con un peralte increíble, si bien está en situación de abandono... Eso sí, de vez en cuando se utiliza para la grabaciones publicitarias.\nTerminada la visita volvemos de nuevo a coger la moto. No tuve ni que buscar las llaves, ¡las había dejado puestas! y con el contacto dado, mucho más cómodo así… En fin, una vez superado el despiste sin consecuencias nos ponemos en carretera para volver a Cadaqués a completar el tercer vértice del triángulo en la Casa de Dalí en Port Lligat. Esta casa fue la única realmente estable de Salvador Dalí y en la que trabajó y vivió desde 1930 hasta 1982, hasta que muriera Gala. Antiguo refugio de pescadores que fue ampliando con el paso de los años para convertirla de taller a vivienda. Aquí la visita si es guiada y con explicaciones muy amenas a la par que interesantes, no ya tanto por abrumarte con datos y fechas, sino con múltiples curiosidades de tan excéntrico artista.\nDe aquí nos dirigimos a Cabo de Creus, que es el punto más oriental de la península ibérica, por una sinuosa carretera con buen firme que te lleva hasta el faro con unas preciosas vistas de acantilados en los que rompe el mar. De hecho, uno de los motivos de la elección de este sitio para establecer la vivienda y taller que tuvo Dalí fue el ver antes que nadie los primeros rayos de luz del día… Aunque no debía ser muy madrugador, ya que ideo un sistema de espejos para verlos tumbado desde la cama.\nDespués de tan “cultural" jornada en moto, volvimos al pueblo para cenar y por fin regresar a nuestra tienda de campaña, para poder descansar y pensar en afrontar la última e intensa jornada que nos esperaba al día siguiente.\nYa era sábado y hoy nos tocaba regreso a casa, pero no sólo era un viaje de vuelta sin más, ya que teníamos por delante el objetivo de visitar el Autódromo de Terramar. Nos levantamos temprano y tocaba recoger la tienda de campaña y volver a componer todo el equipaje para que nos entrara en las maletas. Dicho y hecho, y a las 9:00 am estábamos saliendo por la puerta del camping dispuestos a afrontar los algo más de 600 km que teníamos por delante.\nRealmente no tenía mucha información de la ubicación del circuito. Sólo que estaba en el pueblo de San Pedro de la Ribas, y sin saber si había posibilidad de visitarlo y el estado en el que se encontraba. Os contaré un poco de la curiosa historia de este desconocido circuito del cual yo tuve conocimiento poco tiempo antes de realizar este viaje leyendo un artículo en la revista de motos Fuel. El artículo decía que la casa de accesorios para moto Touratech había realizado las fotos para su catálogo en este circuito, que era el primero construido en España, y el no haber oído nunca antes me hizo que me pusiera a indagar. Inaugurado el 28 de Octubre de 1923, fue primer circuito de España y cuarto en el mundo. En el momento de su construcción solamente existían el de Indianápolis (EEUU), Brookland (Reino Unido) y el de Monza (Italia). El Autódromo de Terramar fue diseñado por el arquitecto catalán Jaume Mestres Fosas.\nInaugurado en 1923, fue primer circuito de España y 4º del mundo\nEl circuito está rodeado de datos curiosos, cómo los solo 300 días que tardaron en construirlo, o los 4 millones de pesetas que costó hacerlo. Aunque ahora nos parezca poco dinero en aquella época era una importantísima cantidad y los problemas económicos estuvieron presentes desde el primer momento. El dinero de las entradas de la carrera inaugural no dio para premios, por lo que la Federación Internacional del automóvil prohibió la celebración de carreras puntuables en él. Y es que se inauguró para la celebración del Campeonato de España de Fórmula 1, en la que participaron 8 coches, y dieron un total de 100 vueltas a su trazado ovalado de 2 km, completando un total de 200 km.\nEl trazado del Autódromo es impresionante. La pista tiene 20 m de ancho y su forma es arriñonada. Lo más característico son sus curvas peraltadas, que cuentan con una inclinación máxima del peralte de hasta 90º. Para que nos hagamos una idea de lo que eso supone, basta con decir que Indianápolis tiene solo 35º de inclinación. Otra curiosidad, es que es el único circuito del mundo que mantiene intacto su trazado desde el día de su inauguración. El pavimento estaba formado por placas de hormigón de 12 centímetros de grosor, las cuales contaban con un curioso sistema para sustentarse unas apoyadas sobre otras.\nEn 1932, el Autódromo fue adquirido por un gran aficionado, aristócrata y piloto, Edgar de Morawitz, que organizó algunas carreras y pruebas espectáculo, como el desafío entre avionetas y coches, que el mismo protagonizó, ganando en la primera manga el coche y el avión en la segunda; hasta consiguió celebrar el Campeonato de España de Motociclismo. Posteriormente durante la guerra Civil se convirtió en cuartel republicano. Y actualmente es propiedad de la familia Ricart Lloret. La última competición celebrada allí se disputó en el año 1956. Desde entonces el trazado no ha vuelto a albergar grandes competiciones, y actualmente se utiliza para sesiones fotográficas por las marcas de coches. Han hecho algún intento de reflotar el circuito, quizás demasiado ambicioso, hace años pero todo ha quedado en el olvido.\nEl cabo de Creus, el punto más oriental de la península Ibérica.\nEn 2012 tuvo lugar allí una demostración a cargo de Carlos Sainz y Miguel Molina, conduciendo sendos Audi R8 LMS. Sainz estableció entonces el record oficioso del circuito en 42,6 segundos a 170 kilómetros por hora, batiendo la anterior marca de Louis Zborowski (45,8 segundos a 157 kilómetros por hora), conseguida en 1923 con un Miller.\nCuando llegamos, nos encontramos metidos en una urbanización de chalets y en frente separado solo por un pequeño descampado se encuentra este pedazo de la historia del mundo del motor. Con aspecto de absoluto abandono, con unas vallas que impiden la entrada, y carteles que dejan claro que es una propiedad privada y que el paso está prohibido. Pero aunque no esté bien y desde luego no invito a que lo hagáis, no habíamos llegado hasta ahí para no pisar la pista y hacernos unas fotos… Con el mayor respeto posible, y sin demorarnos mucho, nos metimos en la pista y efectivamente los peraltes son impresionantes, no puedes subir andando hasta arriba por que la inclinación te lo impide, y el cemento que conforma el circuito está muy deteriorado y agrietado. Aun así la sensación de estar dentro e imaginarte lo que debió ser aquello para la época y la cantidad de vivencias que habrán acontecido te pone los pelos de punta, lo que unido a la emoción de lo prohibido nos hizo “vivir peligrosamente" el momento.\nAl regreso y contándole la experiencia a un amigo, experimentado viajero en moto, me dijo que sus padres había tenido una casa en Sitges y en el 1976 aproximadamente se coló él en circuito con una Bultaco Frontera y estuvo experimentando (con el ardor de la juventud), la sensación de rodar por aquellos peraltes. ¡Qué arte¡ Y yo que me sentía el único sabedor de desconocido hallazgo… A veces la edad con experiencia es un grado.\nDalí fue un genio. Su "locura" y alguna que otra excentricidad también se percibe al visitar la casa donde vivió, el museo, en todo lo que le rodea.\nEl circuito está muy cercano a Sitges y para los que queráis visitarlo la dirección exacta es: San Pedro de Ribas, Barcelona, España Coordenadas 41°14´18" N 1°46´50"E De nuevo a coger la moto y a afrontar el tramo final hasta casa, hasta Valencia. Cuando llegamos habíamos hecho 1.300 km y vivido un montón de momentos para el recuerdo los tres: mi hija, la Honda Crostourer y yo. Concluyo diciendo que montar en moto es siempre estupendo si lo compartes con quien quieres, y si además aprovechas para ver cosas que te interesan le da ese plus que hace que lleve enganchado a esta actividad más de 30 años.


Fachadas de Casa | Página 3 de 11 | Perfectas fachadas de casas de un piso\nFotos Fachadas de Casas Modernas muy Bonitas y Acogedoras\nFotos Fachadas de Casas Modernas, pues ¿quién dijo que una vivienda con las mayores comodidades no puede ser acogedora? Si eres aficionado del diseño, o buscas una idea especial, esta entrada te encantará.\nEl listado del día consta de cinco fotos fachadas de casas modernas pequeñas, las cuales resaltan la individualidad de cada diseño y otorgan personalidad al conjunto general.\nAnímate a dar un buen vistazo a las fotos de fachadas de casas modernas y bonitas, e inspírate con los mejores diseños del momento:\n¿Qué te han parecido las fotos de fachadas de casas modernas minimalistas? ¿Prefieres éstas o aquellas más conservadoras? Cuéntanos qué tipo de diseños tienes por predilectos y te promentemos realizar una selección de las mejores casas y viviendas de su tipo.\nSuscríbete para no perder las actualizaciones de fotos de fachadas de casas bonitas, grandes y pequeñas y descarga las que más te gusten. ¡Hasta la próxima, amantes del diseño arquitectónico!\nFachadas Casas Prefabricadas con Diseños Extravagantes\nFachadas Casas Prefabricadas, las cuales son mucho más económicas que las de construcción tradicional, pero no tienen por qué sacrificar el estilo y buen gusto.\nSi estás pensando en las fachadas para casas prefabricadas como inspiración para realizar tu propia vivienda, o simplemente porque es bueno y beneficioso estar siempre al tanto de las nuevas tendencias en construcción, seguramente estos modelos te encantarán.\nAsí que anímate a dar un buen vistazo al listado de cinco de las mejores fachadas de casas prefabricadas de madera. ¡Te sorprenderán sus extravagancias!\n¿Qué te parecieron los modelos de fachadas de casas prefabricadas? Cuéntanos cuáles son tus diseños preferidos y si te encantaría encontrar algún otro estilo de construcción para casas.\nSuscríbete para no perder las actualizaciones diarias con otros ejemplos de diseño de fachadas de casas prefabricadas. ¡Hasta la próxima entrada!\nFachadas de Casas Rusticas de Piedra Situadas en el Bosque\nFachadas de Casas Rusticas de Piedra acompañadas de campos frondosos y fantásticas humaredas que dan al lugar la magnificencia de los mejores tiempos en la montaña.\nEl listado del día de hoy cuenta con cinco fachadas de piedra fotos tanto pequeñas como grandes, todas con ese toque de rusticidad, olores amaderados y la sensación de que la naturaleza definitivamente respira en estos sitios.\nDe modo que no te pierdas estas fachadas de casas en piedra fotos y regresa a los tiempos bonitos de tu niñez o a aquellas visitas a los grandes campos.\n¿Qué te han parecido los diseños de frentes para casas? Cuéntanos qué materiales son tus preferidos y si te gusta algún otro estilo o lugar de construcción para las casas.\nSuscríbete y visita nuestras categorías de fachadas de casas rusticas de campo. ¡Hasta la próxima entrada!\nFachadas de Casas Europeas con Jardines Bonitos\nFachadas de Casas Europeas con los diseños que están en boga, y que no pueden olvidar los principios estéticos y la modernidad en los servicios más exclusivos del momento.\nInspírate con las fachadas de casas estilo europeo, especialmente si estás realizando algún proyecto donde debas conocer la arquitectura existente, donde nunca está de más conocer diseños nuevos.\nAunque si lo que buscas son ideas de fachadas de casas tipo europeo para tu propia vivienda, te aseguramos que el listado de hoy no te dejará indiferente.\n¿Te han gustado las fachadas de casas estilo europeo? Cuéntanos cuál de ellas ha sido tu preferida y si te encantaría encontrar algún otro estilo de fachadas en la página.\nNo dejes de suscribirte para obtener de manera diaria las actualizaciones con más fotos de fachadas de casas similares a estas. ¡Hasta la próxima entrada!\nFachadas de Casas Modernas en Puerto Rico con Balcones y Jardines\nFachadas de Casas Modernas en Puerto Rico, con sus diseños exquisitos, colores vibrantes y modernidad característica de este país tan lleno de vida. ¡No te lo puedes perder!\nPara todos aquellos que buscan instalarse en este lugar tan carismático, será buena idea observar un par de fotos de fachadas de casas modernas en puerto rico, de modo que se forme una idea de lo que les espere.\nAcompáñanos en este breve recorrido por las fachadas de casas modernas de una planta en puerto rico y cuéntanos cuál de ellas es tu preferida.\n¿Qué te han parecido las fachadas de casas modernas de un piso en puerto rico? ¿Cuál es tu estilo favorito en las construcciones y viviendas?\nSuscríbete para no perder ninguna de las actualizaciones diarias, donde encontrarás más fachadas de casas modernas de un solo piso. ¡Bye, bye!


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BOE.es - BOE-A-1994-14550 Real Decreto 738/1994, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Patronaje y las correspondientes enseñanzas mínimas.\n«BOE» núm. 150, de 24 de junio de 1994, páginas 20145 a 20168 (24 págs.)\nEl presente Real Decreto establece y regula en los aspectos y elementos básicos antes indicados el título de Técnico superior en Patronaje.\nSe establece el título de formación profesional de Técnico superior en Patronaje, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas que se contienen en el anexo al presente Real Decreto.\n4. Para acceder a los estudios profesionales regulados por este Real Decreto los alumnos habrán debido cursar las materias y/o contenidos de bachillerato que se indican en el apartado 3.6 del anexo.\n6. Los estudios universitarios a los que da acceso el presente título, son los indicados en el apartado 6.3 del anexo.\nDe conformidad con lo establecido en el Real Decre-ñ to 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de formación profesional, los elementos que se enuncian bajo el epígrafe <Referencia del sistema productivo> en el apartado 2 del anexo del presente Real Decreto no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna y, en todo caso, se entenderán en el contexto del presente Real Decreto con respeto al ámbito del ejercicio profesional vinculado por la legislación vigente a las profesionales tituladas.\nEl presente Real Decreto, que tiene carácter básico, se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.30. de la Constitución, así como en la disposición adicional primera, apartado 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación, y en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.\nOrganización de la producción en la industria de confección.\nAnálisis de diseños y modelos de artículos.\nProcesos y técnicas de patronaje.\nIndustrialización de patrones.\nMaterias, productos y ensayos de calidad textil.\n6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a estudios superiores:\n1.1 Denominación: Patronaje.\n- Organizar los trabajos de elaboración de patrones de componentes de prenda, calzado o artículos, de prototipos y muestrarios, a fin de realizarlos en los plazos fijados, con el máximo de aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.\n- Participar en el diseño del producto, a fin de contribuir a conseguir la viabilidad y competitividad del mismo.\n- Definir y elaborar patrones base, transformaciones y escalados ajustados a diseño, a fin de posibilitar la producción en las condiciones de calidad requeridas.\nGestionar la información a fin de garantizar y facilitar el desarrollo y control de los trabajos de patronaje y escalado.\n- Poseer una visión global integrada de los procesos de confección textil-piel y calzado-marroquinería, valorando la función y misión de los aspectos técnicos, organizativos, económicos y humanos.\n- Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos, laborales y socioculturales (tendencias, diseño, modas) que inciden en su actividad profesional y en el sistema de producción de la empresa.\n- Dirigir un grupo de trabajo con eficacia y eficiencia, a fin de lograr la producción de patrones encomendada en condiciones de seguridad, optimizando los costos, en los plazos establecidos y con la calidad fijada.\n- Comunicarse y actuar de manera coordinada a fin de contribuir a la definición del producto y viabilidad del proceso de producción.\n- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la supervisión de las dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.\n- Responder a las contingencias técnicas, organizativas y laborales que puedan presentarse durante el proceso de elaboración de patrones, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos establecidos.\n- Producción de patrones, industrialización de los mismos y optimización de marcadas.\n- Establecimiento de las especificaciones del producto.\n- Realización de las modificaciones básicas en el patrón tipo.\n- La determinación de ciertas modificaciones del patrón a partir del análisis del prototipo, para hacer viable su industrialización.\n1. Dirigir y organizar la elaboración de patrones.\n2. Colaborar en la definición del producto.\n3. Realizar el patrón para modelo.\n4. Realizar la industrialización del patrón.\nUnidad de competencia 1: dirigir y organizar la elaboración de patrones\n1.1 Interpretar el diseño del producto, a fin de organizar y programar la elaboración de patrones, prototipos y muestrarios. / - La interpretación permite identificar el producto, medios de elaboración y plazos.\n- El análisis de las especificaciones del producto permite seleccionar los procedimientos generales de elaboración de patrones, recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.\n1.2 Programar los trabajos a fin de realizarlos en el plazo fijado y con el máximo aprovechamiento de los recursos. / La programación tiene en cuenta la totalidad de las operaciones, necesidades y situación operativa de los materiales, medios de trabajo y recursos humanos.\n- La programación asigna con criterios de eficiencia y rentabilidad los recursos humanos y materiales para cada operación.\n- Las tablas de medida quedan determinadas para la serie de tallas o números.\n- La programación determina los momentos de inicio y final de cada operación, establece la secuencia o simultaneidad de las fases y el tiempo total de elaboración de patrones según:\nLos tiempos de máquina y proceso.\nLa optimización de tiempos de espera.\nLos tiempos de suplemento por contingencias.\n- La programación tiene en cuenta la coordinación con otras secciones (control de calidad, aprovisionamiento, mantenimiento) y permite el equilibrio con las necesidades de producción.\n- La programación tiene en cuenta el absentismo y nivel de rendimientos medios de los equipos de trabajo.\n1.3 Asignar y distribuir la carga de trabajo, coordinando y optimizando los recursos humanos. / - La distribución, asignación, coordinación y control de tareas y responsabilidades se realiza con criterios de eficiencia.\n- Las órdenes emitidas son claras, precisas, adecuadas, aceptadas y respetadas por los subordinados y apoyadas por los superiores.\n- La coordinación del grupo consigue alcanzar el plan de trabajo encomendado, al menor costo, en los plazos fijados y en las condiciones de seguridad y calidad establecidas.\n1.4 Supervisar la producción de patrones, prototipos y muestrarios a fin de que se ajusten al diseño. / - El seguimiento permite obtener los patrones, prototipos y muestrarios en el tiempo y condiciones técnicas previstas.\n- El seguimiento y control de la producción permite detectar y corregir incidencias e introducir mejoras.\n- El seguimiento de la elaboración de prototipos y muestrarios permite obtener información que contribuye a la definición del proceso industrial de confección.\n- Los trabajos realizados cumplen las normas de calidad y seguridad.\n1.5 Gestionar la información a fin de organizar, conducir y controlar los trabajos a su cargo. / - El tipo de información generada y utilizada es la necesaria y suficiente para el inicio, desarrollo y control de los trabajos.\n- La correcta gestión garantiza la transmisión de información de manera rápida e interactiva entre el personal a su cargo y los departamentos de producción, comercio y diseño.\n- Los canales establecidos permiten conocer de manera constante la evolución de los trabajos y sus incidencias.\n- La gestión de la información mantiene al día patrones, tablas de medidas, tiempos y métodos de producción, programas informáticos.\n- Los criterios mantenidos para organizar el archivo responden a temporada, modelo, talla, componente.\n1.6 Instruir técnicamente al grupo de trabajo a fin de que la producción se realice con eficacia. / - La instrucción prepara al operario en la realización de la tarea y consigue:\nLa correcta ejecución.\nMejorar los modos de trabajo.\nEvitar riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.\nUn adecuado aprovechamiento de materiales y tiempos.\nLa calidad prevista.\nLa motivación de los operarios.\n- La instrucción se efectúa de forma continuada y siempre que se inicien nuevas tareas, se implanten nuevos métodos, se den cambios de puesto de trabajo o nuevos ingresos.\n- La detección de las necesidades formativas permite conocer quién debe ser formado, en qué trabajos y en qué plazos.\n1.7 Actuar según el plan de seguridad e higiene, participando con los responsables de la empresa en su desarrollo, instruyendo a sus colaboradores, supervisando y aplicando las medidas establecidas y controlando y utilizando los equipos y medios de seguridad asignados a su equipo. / - Se identifican los derechos y las obligaciones del empleado y de la empresa en materia de seguridad e higiene y se asignan tareas para acometer acciones preventivas, correctoras y de emergencia.\n- Se identifican los equipos y medios de seguridad más adecuados para cada actuación.\n- Se determinan los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno de trabajo, así como las medidas preventivas más adecuadas para evitar accidentes.\n- Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones de limpieza y orden, tomándose las medidas de seguridad e higiene establecidas.\n- Se forma a los colaboradores conforme al plan de seguridad e higiene de la empresa.\nSe produce la evacuación de los edificios con arreglo a los procedimientos establecidos.\na) Tratamiento de la información:\nb) Resultados del trabajo:\nPrograma de trabajo. Optimizar el rendimiento de los recursos humanos y materiales y la calidad del producto prevista. Información generada.\nc) Parámetros que hay que controlar:\nPlazos de ejecución. Calidad de producto y procesos. Recursos humanos: conductas, aptitudes, actitudes, motivación. Recursos materiales: previsión, disponibilidad, productividad. Interactividad de departamentos.\nUtilizada: diseño del producto. Directrices de la empresa. Tablas de medidas. Tallas normalizadas. Manual de procedimiento de calidad y tiempos de realización. Cargas de trabajo. Situación de pedidos. Relación del personal, cualificación, disponibilidad. Relación de recursos materiales (cuantitativa y cualitativa) y disponibilidad. Escandallos. Directrices de la empresa. Convenio del sector. Ordenanza laboral. Relación de personal, cualificación y disponibilidad. Planes de formación. Normas de seguridad e higiene. Convenio del sector y ordenanza laboral. Planes de formación de la empresa.\nGenerada: programa de trabajo. Fichas de seguimiento y control. Necesidades formativas. Ordenes. Informes del personal (promoción, permisos, sanciones, ...). Propuestas de mejora. Archivos de patrones, modelos, muestrarios. Aplicación de las normas y procedimientos de relaciones laborales. Creación de relaciones de trabajo efectivas: motivación y satisfacción del personal asignado, medios de producción en condiciones idóneas para la producción.\nUnidad de competencia 2: colaborar en la definición del producto\n2.1 Interpretar las tendencias de la moda, a fin de contribuir al diseño del producto y actualizar los patrones. / - La información le permite estar al día respecto de las variaciones de la moda (estilos, colores, materiales, y artículos).\n- Obtiene la información a través de:\nAsistencia a desfiles, ferias, revistas especializadas, etc.\n- La información actualizada permite hacer aportaciones acertadas al diseño.\n- Propone modificaciones al modelo sin desvirtuar su carácter.\n- La información permite mantener al día los patrones.\n2.2 Mantenerse informado sobre las materias primas del mercado, de posible aplicación en los productos de la empresa, en los aspectos técnicos de posibilidades de diseño y fabricación y en sus niveles de precios. / - La información permite conocer las características técnicas, calidades, precios, novedades y nuevas aplicaciones de las materias y accesorios.\n- Mantiene canales de información externos (proveedores, normativas, revistas técnicas, etc.) e internos (comercial, producción, control de calidad, prototipos).\n- La información sobre materias primas y fornituras disponibles en el mercado, está actualizada, es suficiente y cubre la gama de productos a los que se dedica la empresa.\n- Propone materias primas y fornituras alternativas para la obtención de un producto más competitivo.\n2.3 Realizar el estudio de los factores que influyen en la concepción y/o aceptación del producto. / - Se identifican los factores socioeconómicos que influyen en la aceptación o no del producto:\nCriterio estético del consumidor.\nSector de población.\nFunción social y de uso.\n- Se analiza la situación del mercado a partir de:\nSistemas de comercialización.\n2.4 Intervenir en el diseño del producto a fin de conseguir su viabilidad y resolución de problemas técnicos y estéticos. / - Valora los factores que influyen en la viabilidad del producto.\n- Realiza aportaciones técnicas y estéticas al diseño, resolviendo, ajustando o desarrollando:\nEspecificaciones técnicas de tallas o números.\nPuntos conflictivos o difíciles de conseguir.\nMateriales que se deben utilizar en el prototipo.\nDificultades que pueda causar el comportamiento de las materias primas que se van a utilizar.\nDefinición de las características técnicas y estéticas del producto.\nActualización de los patrones. Cambio de las tendencias de moda. Competitividad y viabilidad industrial del producto. Parámetros estéticos del producto.\nRevistas especializadas. Tendencias de la moda. Catálogos, muestras, fichas técnicas, informes técnicos de materiales. Obtenida de ferias, desfiles, certámenes. Estudios de mercado. Normativas específicas. Archivo de modelos.\nUnidad de competencia 3: realizar el patrón para modelo\n3.1 Realizar el estudio del diseño a fin de obtener la información necesaria y determinar los distintos componentes. / - Se comprueba que el diseño contiene toda la información necesaria para realizar el patrón, identificando y solicitando, en su caso, al diseñador la que falte.\n- La interpretación del diseño permite identificar los componentes del producto.\n- Las características técnicas de confección se identifican correctamente: materiales, detalles e instrucciones de corte, ensamblaje, conformado, acabado y colocación de fornituras.\n3.2 Definir y realizar el patrón base de los distintos componentes, a fin de adecuarlos al segmento de población y estructura anatómica considerada. / - La definición del patrón se adecua al segmento de población, normas, tallas u hormas.\n- El patrón tiene en cuenta las tablas de medidas y tolerancias respecto al diseño.\n- Las variaciones de las medidas anatómicas quedan reflejadas en los distintos patrones.\n- El patrón tiene en cuenta las características técnicas de los materiales y accesorios seleccionados.\n- El desarrollo geométrico del patrón base consigue:\nComponentes con la forma y dimensiones correspondientes.\nIdentificación de los patrones componentes que deben ser dobles.\nLas especificaciones técnicas de cada patrón componente.\n3.3 Realizar las transformaciones requeridas en cada componente a fin de obtener el patrón ajustado al diseño y proceso de confección. / - El patrón de la prenda o artículo se ajusta fielmente al diseño.\n- La transformación del patrón base facilita el proceso de confección, manteniendo las condiciones fijadas de:\nTipo de materia prima.\nExigencias funcionales y estéticas.\n- El patrón facilita la obtención del prototipo y proporciona:\nLa adaptación y desarrollo de las transformaciones requeridas en el patrón base, según diseño.\nLa aplicación del diagrama de proporciones de medidas con objeto de determinar las dimensiones de los componentes.\nEl número óptimo de componentes del patrón (visibles y no visibles, primarios, secundarios y auxiliares).\nEl emplazamiento de adornos o accesorios en los componentes.\nEl referenciado interno de los patrones (texto, sentido, ángulo de desplazamiento) con la terminología y simbología propia.\nLa adaptación de los componentes normalizados y productos preelaborados (tacones, contrafuertes, ...) al realizar los patrones.\nLas especificaciones de costuras, ensanches, montaje, piquetes, marcas.\nLa adaptación de las formas constructivas definidas por los patrones a las medidas de fabricación disponibles.\n3.4 Analizar el prototipo a fin de detectar las desviaciones respecto al patrón y diseño. / - El análisis permite detectar las posibles desviaciones técnicas o estéticas.\nEl análisis permite relacionar las desviaciones con sus causas.\n- El análisis permite obtener información respecto al proceso de confección (métodos, tiempos, etc.).\n3.5 Realizar modificaciones del patrón a partir del prototipo a fin de obtener el patrón definitivo. / - Se corrigen los patrones a partir de las modificaciones resultantes del análisis del prototipo.\n- Los nuevos patrones obtenidos eliminan las anomalías técnicas detectadas.\n- Las modificaciones de carácter estético quedan reflejadas en los patrones.\n- El patrón definitivo facilita el proceso de confección (economizando tiempo y operaciones, etc.).\nEquipo de diseño asistido por ordenador. Mesa de dibujo. Utiles de dibujo. Máquinas de corte. Hormas. Flejes, chaira. Martillos, tijeras, alicates. Pantógrafos.\nb) Materias primas y productos intermedios:\nPapel, cartón, plásticos, hormas, tejidos, piel. Diferentes patrones de trabajo. Prototipo para análisis.\nc) Principales resultados del trabajo:\nPatrón para el modelo. Información para la realización de la ficha técnica.\nd) Parámetros que hay que controlar:\nComportamiento de las materias. Viabilidad de las soluciones técnicas adoptadas. Consumo de material unitario. Medidas anatómicas y deducidas. Dimensiones de las prendas acabadas. La calidad gobal del producto.\nUtilizada: fichas de diseño. Tablas de medida. Manual de procedimiento y calidad. Normas. Catálogo, muestras, fichas técnicas e informes técnicos de materias primas y accesorios. Archivo de patrones.\nGenerada: sobre las desviaciones del prototipo.\nUnidad de competencia 4: realizar la industrialización del patrón\n4.1 Realizar las modificaciones del patrón, a fin de hacerlo industrialmente viable. / - Las modificaciones tienen en cuenta los resultados de los análisis de costos y de viabilidad productiva de la prenda o artículo.\n- Las modificaciones se ajustan al diseño.\n4.2 Establecer las especificaciones técnicas del producto a fin de contribuir a elaborar la ficha técnica. / - Las especificaciones de costuras, ensanches, montaje, piquetes, marcas, quedan reflejadas inequívocamente.\n- El sentido de marcado y corte queda determinado.\n- La lectura de la ficha técnica permite identificar el artículo o prenda, materiales, componentes, proceso de ejecución, tiempos, frecuencias, preparación de avíos.\n- Se determina el conjunto de tallas o números de la serie.\n4.3 Realizar el escalado del patrón industrial, a fin de obtener los patrones de todas las tallas. / - El escalado se realiza según normas de la empresa por sistema convencional o informático.\n- El escalado se ajusta con exactitud al sistema de tallas o números y se determinan:\nIncrementos de medidas entre tallas o números.\nLos puntos que se deben escalar en cada patrón.\nEl crecimiento o decrecimiento de los distintos puntos.\nLas especificaciones técnicas y de identificación que debe llevar cada patrón.\n- La realización informática del escalado se realiza con el <software> adecuado.\n- El escalado permite obtener una preserie ajustada a diseño y patrones.\n4.4 Participar en el estudio de la marcada, a fin de optimizar el corte. / - El estudio de la marcada optimiza el aprovechamiento del material.\n- El estudio de la marcada tiene en cuenta el sentido del hilo, estructura y ancho del tejido, dibujo, según:\nConjunto de artículos (tallas o números).\nDimensiones de componentes.\nTolerancias admisibles en la colocación de los patrones: sentido, ángulo de desplazamiento, aproximación de los patrones, sistema de corte que se va a utilizar, ...\n- El estudio de la marcada permite obtener todos los componentes de la totalidad de prendas o artículos previstos.\n- El ajuste adecuado de los componentes, por procedimiento convencional o informático, permite obtener el máximo aprovechamiento de materiales.\nEquipos de diseño asistido por ordenador. Máquinas de escalar. Mesa de dibujo. Máquinas auxiliares.\nBordilleadores de patrones. Utiles de dibujo y trazado. Hormas. Flejes, chairas, martillos, tijeras, sellos de marcado. Pantógrafos.\nb) Materiales y productos intermedios:\nPapel, cartón. Patrones del modelo. Hormas.\nPatrones escalados de todas las tallas. Marcadas individuales o combinadas según órdenes. Diseño de la forma de los troqueles.\nViabilidad industrial del patrón: indicación de marcas, costuras, ensanches, paquetes. En el escalado: incrementos y roturas de tallas, piquetes, marcas, recto, hilo, procedimiento de escalado, punto de referencia y auxiliares de trazado. En la marcada: características del tejido o piel: ancho, sentido, estructura, dibujo, superficie, aprovechamiento, combinación de tallas, dimensión de componentes, aproximación de patrones.\nUtilizada: ficha de diseño. Patrón para modelo. Tabla de medidas. Manual de procedimiento y calidad. Normas. Series de tallas que hay que obtener.\nGenerada: especificaciones técnicas del producto.\nSe mencionan a continuación una serie de cambios previsibles en el sector, que, en mayor o menor medida, pueden influir en la competencia de esta figura:\nLas exigencias impuestas por el mercado, ocasionadas por los frecuentes cambios de moda, y el incremento de la competencia de otros países, principalmente de aquellos que ofrecen productos estándar a bajo precio, está obligado a ofertar cada temporada una amplia variedad de productos de alta calidad y con una importante componente de diseño.\nDebido a estos factores se tiende a elaborar patrones de artículos más complejos y con una gran exigencia de ajuste a diseño y a la diversidad de anatomías, lo que requiere una adecuación de las tallas y la anatomía actual.\nSe está produciendo una importante entrada de nuevas técnicas y sistemas de patronaje asistidos por equipos y programas informáticos, que integran el patronaje, transformaciones, escalado y optimización de marcadas.\nSe requiere una gran capacidad de respuesta rápida del producto a los cambios y tendencias de moda, así como la adaptación del patronaje al proceso de confección existente en la empresa para hacer un artículo industrialmente viable y competitivo.\nLa introducción de la informática hará que el patronista soporte sus actividades de patronaje y escalado con equipos y programas informáticos.\nSe prevé que cada vez más colabore en el diseño del producto a fin de garantizar la industrialización.\nLa diversificación de los productos por parte de las empresas de confección, calzado y marroquinería obligará al patronista a dominar técnicas de patronaje de una mayor gama de artículos que en la actualidad.\nSe requerirá un importante conocimiento de los sistemas de patronaje y escalado por ordenador, aplicados a una serie amplia de productos.\nLos conocimientos básicos de diseño cobrarán importancia a fin de establecer una comunicación fluida y eficaz con el diseñador y así obtener productos más competitivos.\nSe requerirán importantes conocimientos sobre los parámetros y comportamiento de los materiales para ajustar el patrón a diseño.\nLa figura profesional se ubica en los subsectores de la confección de prendas y artículos de piel, de tejeduría de punto, de fabricación de calzado, de marroquinería y de confección de prendas de peletería y, fundamentalmente, en empresas cuyas actividades son:\n- Confección industrial de artículos de uso industrial, deportivo y militar.\n- Confección industrial de prendas de piel.\n- Producción de componentes o prendas de tejido de punto conformadas.\n- Confección de prendas de peletería.\n- Fabricación industrial de calzado.\n- Producción de artículos de marroquinería.\nLa estructura empresarial de los subsectores se configura principalmente en pequeñas y medianas empresas.\nLa actividad de la figura profesional se ubica en el área de definición del producto y en los procesos de elaboración de prendas de vestir, calzado y artículos de marroquinería.\nAtendiendo a la estructura organizativa de la empresa, este técnico puede asumir un mayor o menor número de funciones que pueden ir desde el diseño de productos sencillos y la supervisión y/o ejecución de todo tipo de patrones en empresas pequeñas, hasta la ejecución de patrones específicos de una gama de productos: prendas exteriores, interiores, calzado.\nCoopera en trabajos que requieren coordinación de actividades como mantenimiento o control de calidad, almacenes y expedición, etc.\nLas técnicas y conocimientos tecnológicos relacionados con su trabajo en el campo de la elaboración de artículos de confección, calzado y marroquinería realizados con materiales textiles, piel y cuero y otros se encuentran ligados a:\n- Análisis de diseños y prototipos de artículos de confección, calzado y marroquinería.\n- Técnicas de elaboración de patrones de artículos de confección, calzado y marroquinería y su industrialización.\n- Proceso de fabricación: conjunto de máquinas y equipos de fabricación de prendas, artículos, calzado y marroquinería.\n- Técnicas empleadas en el proceso de fabricación.\n- Conocimiento de las características y propiedades de los materiales textiles, piel y cuero y otros materiales.\nA título de ejemplo y especialmente con fines de orientación profesional, se enumeran a continuación un conjunto de ocupaciones o puestos de trabajo que podrían ser desempeñados adquiriendo la competencia profesional definida en el perfil del título.\n- Departamento de patronaje.\n- Oficina técnica.\nRecopilar y sistematizar información técnica sobre las tendencias y evolución del mercado relacionada con la profesión, analizando su contenido y valorando las fuentes de información como soporte que le permita el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibilite la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos del sector.\nOrganizar los trabajos de elaboración de patrones de prendas, calzado y artículos textiles y de piel, elaborando el programa de trabajo y gestionando la información necesaria, a fin de alcanzar los objetivos con eficacia y rentabilidad.\nCoordinar un grupo de trabajo de manera eficiente, analizando y evaluando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y necesidades y rendimiento del personal, a fin de optimizar la actuación de los recursos humanos.\nAnalizar y evaluar diseños o modelos de artículos, a fin de transformarlos y adecuarlos a las exigencias del mercado y/o facilitar su fabricación, utilizando las técnicas de representación por medio de dibujos o croquis.\nElaborar patrones tipo de prendas, calzado y artículos de tejido y piel ajustado a diseño, segmento de población, definiendo el número óptimo y características de los componentes, a fin de posibilitar la fabricación del artículo.\nIndustrializar patrones de artículos de vestir, realizando el escalado, las modificaciones y correcciones adecuadas y determinando la distribución óptima de los patrones para el corte.\nResolver problemas técnicos, organizativos y laborales que surjan durante el proceso de elaboración de patrones diagnosticando sus causas a fin de adoptar las medidas oportunas.\nComprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad industrial, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de inserción laboral.\nMódulo profesional 1: organización de la producción en la industria de la confección\nAsociado a la unidad de competencia 1: dirigir y organizar la elaboración de patrones\n1.1 Analizar la estructura y los factores fundamentales de la organización empresarial en el sector de la confección. / - Diferenciar los distintos tipos de objetivos (generales de empresa; por niveles o secciones; a corto, medio y largo plazo) de políticas y de estilos de una organización empresarial del sector de la confección.\n- Describir las principales funciones, tareas y actividades de una organización empresarial, del sector de la confección, teniendo en cuenta los factores que influyen en su adecuada distribución de forma individual o grupal.\n- Describir los factores físicos que condicionan la organización de una actividad productiva: tiempo, horario, plazos; distribución de los medios de producción; disponibilidad; estado de materiales y equipos; condiciones ambientales del lugar de trabajo.\n- Describir los factores humanos que condicionan la organización de una actividad productiva: cantidad de personas; relaciones; estructura formal e informal; competencia-formación-experiencia del personal; características temperamentales del mismo; estrés; fatiga.\n- Describir los principios que rigen una organización empresarial y su jerarquización; rentabilidad, productividad, eficacia, competitividad, calidad, seguridad, viabilidad.\n- Distinguir las diferentes industrias de confección, según el tipo de proceso, de producto y de magnitud, relacionándolos con los factores económicos, de productividad, costes y competitividad.\n- Detectar el nivel de funcionamiento de una organización dada, utilizando los instrumentos y procedimientos adecuados (formales e informales) en su análisis y evaluación, a fin de adoptar las decisiones para su mejora (modificar situaciones, mantener las positivas, orientar al personal o el proceso).\n- Enumerar los distintos elementos y factores que hacen que una organización sea eficaz.\n1.2 Tipificar y describir los procesos productivos básicos de confección (desde la definición del producto hasta la fabricación), indicando las fases y los requerimientos de producción más característicos de cada uno de ellos. / - En situación simulada para organizar una producción debidamente caracterizada:\nIdentificar las principales fases y factores que se deben considerar en la organización del proceso productivo y describir los diferentes sistemas de planificación y programación del trabajo.\nDiferenciar los diversos componentes de los costes y los factores más relevantes que pueden ocasionar desviaciones.\nIdentificar los diferentes sistemas de análisis y mejora de métodos y tiempos de trabajo.\nIdentificar los sistemas de control de calidad y las características de un programa de control.\n1.3 Analizar y elaborar un programa de producción y control de confección aplicado a un equipo de trabajo o sección, en función de las instrucciones, objetivos y producto que se va a elaborar. / - A partir de un proceso de fabricación tipo, debidamente caracterizado:\nDeterminar las operaciones necesarias para cada fase, subfase, estableciendo las relaciones y secuencias de las mismas.\nDeterminar el procedimiento para realizar cada operación en relación con los productos de entrada y salida.\nDeterminar los recursos materiales (máquinas, equipos, utillaje, materiales) que se precisan en cada operación.\nAsignar y distribuir recursos humanos y describir su competencia y características en función de las tareas que habrían de realizar.\nDeterminar el tiempo para cada operación, indicando con precisión los momentos de su inicio y finalización.\nDeterminar las frecuencias de las intervenciones de mantenimiento de las máquinas y equipos de producción, según los manuales de máquinas.\nDeterminar las frecuencias de las intervenciones de mantenimiento de las máquinas y equipos de producción de acuerdo con manuales de máquinas.\nCoordinar el conjunto de elementos de una programación en función de determinados criterios: económicos, de rapidez, eficacia, calidad, viabilidad, flexibilidad, producción y mantenimiento.\n- Elaborar una <hoja de instrucción> correspondiente a una fase u operación de proceso determinado:\nTareas y movimientos (si procede).\n1.4 Organizar y procesar la información y documentación de producción y control de un equipo de trabajo. / - Identificar e interpretar los distintos tipos de documentos empleados en la organización de la producción:\nFichas de carga.\nHojas de avance.\n- En situación simulada y debidamente caracterizada:\nElaborar la información que interviene en el control de los procesos de confección: fichas de trabajo, vale de materiales y órdenes de transporte.\nEstablecer los mecanismos y medios de comunicación adecuados que permitan informar y estar informado, a fin de tomar las decisiones pertinentes.\n- Elaborar informes escritos con claridad, exactitud y convenientemente fundamentados en datos objetivos, cuidando su presentación, estilo y contenido.\n- Describir las principales dificultades, interferencias y sus causas, en los procesos de comprensión y emisión de información y las formas de solventarlas.\n- Preocuparse por estar puntual y correctamente informado, a fin de tomar decisiones acertadas.\n- Aplicar un programa y medios informáticos para la elaboración de documentos de organización o programación de la producción.\n1.5 Analizar el sistema de calidad, comprendiendo y relacionando sus diversas subfunciones y los objetivos del sistema con las misiones de la política de calidad. / - Describir la función de gestión de la calidad, identificando sus elementos y la relación con los objetivos de la empresa y la productividad.\nExplicar las funciones específicas de los elementos de la organización de calidad, describiendo la interrelación de ellos con la estructura organizativa de la empresa.\n1.6 Elaborar procesos de control de calidad, aplicables a las industrias del sector. / - Describir los instrumentos y dispositivos de control de calidad utilizados en las industrias del sector.\n- Describir las <características de calidad> más significativas de los productos.\n- A partir de un proceso de fabricación, definido por los materiales, su transformación: fases, operaciones, equipos y producto:\nIdentificar los factores de causa-efecto que intervienen en la variabilidad de las <características de calidad>.\nSeleccionar las fases de control y autocontrol del proceso.\nSeleccionar los procedimientos de control.\nDeterminar los parámetros y aspectos que se deben controlar.\nDescribir los dispositivos e instrumentación de control.\nIndicar los momentos o fases del proceso en que se realizan.\n1.7 Analizar el plan de calidad de un proceso de fabricación en industrias del sector. / - Interpretar un manual de calidad y manual de procedimiento (inspección y ensayo) de una empresa.\n- Explicar los elementos de un plan de calidad en relación con sus objetivos.\n- Analizar los gráficos de control estadístico utilizado para determinar la capacidad de calidad del proceso, interpretando las tendencias, estabilidad/inestabilidad del proceso.\n- Analizar los procedimientos de evaluación de la calidad de los suministros para la aceptación del material en lotes, describiendo el significado del <punto de indiferencia> relativo al nivel de calidad aceptable.\na) Estructura organizativa y funcional de las empresas del sector de la confección:\nTipos y características de las empresas del sector de la confección.\nEstructuras y organigramas de una empresa del sector.\nb) Procesos de fabricación en la industria de la confección:\nEstructura de productos. Características técnicas y estructurales.\nRequerimientos de los procesos: de implantación y manutención del proceso, de implantación y localización de los controles y de productividad.\nSistemas de planificación y programación.\nDesviaciones. Análisis técnico y económico.\ng) Gestión de calidad:\nProceso de control de calidad.\nCoste de calidad.\nModelos y diseños. Patrones.\nInformación de proceso. Tipos de documentos.\nMódulo profesional 2: análisis de diseños y modelos de artículos\nAsociado a la unidad de competencia 2: colaborar en la definición del producto\n2.1 Describir y caracterizar los principales estilos de prendas y artículos del vestir y su evolución histórica. / - Reconocer los principales estilos de prendas y artículos a lo largo de la historia.\n- Identificar los factores socioeconómicos y culturales que subyacen en el origen y desarrollo de los distintos estilos.\n- Clasificar los más significativos tipos de prendas y artículos actuales y describir las características que los definen y diferencian.\n2.2 Analizar y evaluar la factibilidad y comercialización del artículo que determina el diseño o el modelo del mismo. / - Identificar las necesidades y comportamiento del consumidor que se determinan por las tendencias de la moda y del mercado de materiales.\n- Reconocer los canales de comercialización y los factores que inciden en el coste, demanda y venta del artículo.\n- En un caso práctico de análisis de un diseño o modelo para decidir sobre la conveniencia de su fabricación:\nRealizar una primera estimación de su coste de producción.\nDeterminar el segmento de mercado y población al que va dirigido.\nAnalizar sus elementos estéticos y simbólicos en relación con las tendencias de la moda.\nEvaluar su funcionalidad y vida útil.\nEvaluar su viabilidad técnica con los medios fijados en el supuesto.\nEvaluar la viabilidad de su comercialización analizando la relación de los factores que la determinan: moda-calidad-precio.\n2.3 Resolver problemas o realizar aportaciones al diseño o modelo de artículos (prendas, calzado, marroquinería), con criterios estéticos y funcionales y consiguiendo la factibilidad de su fabricación y un coste competitivo. / - Identificar los factores que influyen en el diseño de un modelo (sector de población, morfología, tendencias de la moda, temporada, utilidad).\n- Recopilar y sistematizar información actualizada sobre las tendencias de la moda, gustos del consumidor, materiales y técnicas de fabricación.\n- A partir de un diseño o modelo de artículo:\nDefinir las características y parámetros que hay que transformar o adecuar según criterios estructurales, de calidad, estéticos, de uso y presentación.\nSeleccionar los tejidos, pieles y materiales (formas, colores, fornituras) según criterios funcionales, estéticos y económicos.\nAplicar la normativa correspondiente al modelo seleccionado.\nRazonar la viabilidad de su fabricación industrial, fundamentalmente en cuanto a medios de producción, procedimientos y técnicas, materiales, características del artículo, costes, venta.\n2.4 Representar por medio de dibujo o croquis el modelo de un artículo que permita su interpretación y posterior fabricación. / - Seleccionar los instrumentos, materiales y accesorios necesarios para realizar los dibujos, aplicando los procedimientos y técnicas pertinentes.\n- A partir de una serie de datos representar, por medio de un dibujo o croquis, el modelo de un artículo, de forma que queden claramente expresadas sus características esenciales de forma, proporción, texturas, movimiento, materiales, color y adornos.\n- Utilizar los conceptos y principios fundamentales del lenguaje plástico aplicado a la moda y realizar con claridad y criterio estético los dibujos o croquis, realzando aquellos datos que faciliten su interpretación.\na) Análisis de mercado:\nNecesidades y comportamientos del consumidor. Sectores de mercado.\nCaracterísticas, comportamientos y tendencias del mercado de materiales y productos, del sector de la confección, calzado y marroquinería.\nb) Artículos de vestir y complementos:\nEstudio de prendas y artículos textiles y de piel.\nEstudio de calzado.\nEstudio de artículos de marroquinería.\nAdornos, fornituras, complementos, productos secundarios y auxiliares.\nc) Nociones de diseño base:\nEl diseño. Funciones y finalidades.\nLa forma en dos y tres dimensiones.\nElementos que evocan un aporte simbólico.\nTeoría del color. Psicología del color. Nociones de lenguaje plástico.\nExpresividad de los materiales: visual, texturas.\nd) La figura humana:\nProporciones reales e idealizadas del hombre, mujer, infantil y bebé.\nEstudio morfológico de las figuras humanas. Variaciones y diversidad de las formas.\ne) Factores que determinan la definición del producto:\nEconómicos: coste y segmento de mercado.\nEstéticos: moda y tendencias.\nTécnicos: viabilidad y productividad.\nf) Proceso de creación de un modelo:\nEstética del vestir. Prendas, artículos y complementos.\nElementos que caracterizan la calidad y el confort en el vestir.\nSelección óptima de tejidos, pieles y materiales.\nMovimiento del tejido o piel sobre la estructura de la figura.\ng) Dibujo aplicado al diseño de artículos:\nTécnicas para el dibujo de modelos.\nDibujo de prendas, calzado y artículos de marroquinería.\nDibujo de telas, pieles y otros materiales.\nh) Historia y estilos de indumentaria:\nEvolución histórica de la indumentaria.\nLa moda en el siglo XX. Tendencias.\nMódulo profesional 3: procesos y técnicas de patronaje\nAsociado a la unidad de competencia 3: realizar el patrón para modelo\n3.1 Determinar el <patrón base> en función de criterios previamente establecidos. / - Describir los distintos factores que condicionan el desarrollo de patrones: materia prima, dimensiones, exigencias funcionales, estéticas, calidad del producto, económicas, de proceso.\n- Identificar las características propias (particularidades y detalles) de cada modelo y tipo de artículo que deben transferirse al patrón.\n- Seleccionar o desarrollar el <patrón base> en función del segmento de población, de su morfología y de las tendencias de la moda.\n3.2 Definir los distintos patrones en que se puede descomponer un modelo, sus formas y dimensiones. / - Identificar las técnicas para la obtención de formas o volúmenes (acuchillado, corte, fruncido, plisado, ...).\n- A partir de un modelo cuya descomposición se realiza:\nDeterminar el número óptimo de componentes de un patrón (visibles y no visibles).\nIdentificar los elementos geométricos (líneas, superficies, volúmenes y ángulos) de un modelo que configuran la forma del patrón.\nAplicar el diagrama de proporciones de medidas con objeto de determinar las dimensiones del patrón.\nDeterminar el emplazamiento de adornos según modelo y tipo de artículo.\n3.3 Definir <patrones tipo> por medio del modelaje o ajuste. / - Explicar y aplicar tipos o formas de modelaje o ajuste sobre maniquí u horma.\n- A partir de un diseño o modelo:\nRealizar el modelaje o ajuste sobre maniquí u horma para configurar la forma del <patrón tipo>.\nDeterminar el emplazamiento de adorno o accesorios.\nDesarrollar y adaptar en plano la forma del <patrón tipo>.\n3.4 Realizar los patrones tipo de artículos (prendas, calzado, marroquinería) en base a un diseño y segmento de población determinado. / - Manejar con habilidad y destreza los instrumentos y material de patronaje, aplicando las técnicas de uso pertinentes.\n- A partir de un diseño y segmento de población determinado:\nEjecutar el desarrollo de un patrón tipo por alguno de los métodos vigentes y con ayuda de instrumentos convencionales o informáticos.\nExpresar con la terminología y simbología propia todas las indicaciones que conllevan los patrones tipo.\n3.5 Elaborar prototipos de artículos (prendas, calzado, marroquinería), empleando los materiales, técnicas y medios adecuados. / - En un caso práctico, convenientemente seleccionado, que requiera la aplicación de las técnicas de confección más significativas y los medios más relevantes:\nOperar con las herramientas, útiles y máquinas del taller para la fabricación de prototipos, obteniendo distintos componentes con las formas y dimensiones necesarias.\nAplicar las técnicas de corte, ensamblaje y acabado más adecuadas para la realización del prototipo, obteniendo las formas y dimensiones correctas.\n3.6 Analizar y evaluar prototipos para adecuarlos al diseño, proceso de fabricación y costes prefijados. / - Realizar las pruebas necesarias sobre maniquí u horma, mediante las técnicas adecuadas, determinando las modificaciones necesarias conforme a diseño o modelo, teniendo en cuenta:\n- Verificar el emplazamiento de bordados, adornos y/o fornituras conforme a modelo.\n- Determinar las modificaciones y correcciones, si son necesarias, que se deben realizar sobre los patrones del prototipo, para ajustarlos a diseño.\n3.7 Ajustar los distintos patrones a partir de las posibles modificaciones resultantes del análisis del prototipo. / - Las soluciones aportadas por la prueba permiten la adecuación del conjunto de patrones.\n- A partir del resultado de la prueba de un prototipo:\nLocalizar las modificaciones en el patrón.\nCorregir los trazados de los patrones que correspondan.\nEliminar o añadir partes de los componentes del patrón, según la importancia de las modificaciones.\nVerificar las correcciones realizadas y dejar los patrones afinados.\na) Interpretación y representación gráfica:\nInterpretación de modelos.\nCriterios de representación gráfica de patrones.\nTipos de patrones. Líneas básicas, escalas y elementos geométricos.\nTerminologías aplicadas a los diferentes patrones.\nb) Procesos de obtención de formas o volúmenes:\nPor acuchillado: pliegues, recortes, holguras, pinzas.\nPor corte: formas, <godets>, nesgas.\nPor fruncido: ablusados, ahuecados.\nPor plisado: acordeones, paralelos, no paralelos.\nPor drapeado: simétricos y asimétricos.\nc) Técnicas de obtención de componentes:\nClasificación de prendas, calzado y artículos textiles y de piel.\nSistemas de patronaje: patrones base para distintos segmentos de población.\nPuntos anatómicos de referencia estáticos y dinámicos. Toma de medidas.\nTablas de medidas y proporciones. TNE.\nTécnicas de obtención de patrones de calzado. Elección de horma.\nTécnicas de obtención de patrones de marroquinería. Proporcionalidad.\nDespiece de componentes.\nd) Factores que influyen en la ejecución de un patrón:\nExigencia de confort, lenguaje plástico y uso de la prenda o artículo.\nCualidades de la materia prima.\nTolerancias del patrón.\nTipo de horma, modelo y proceso de fabricación.\nTipo de unión; anchos de unión y sobrantes.\nViabilidad productiva del artículo.\ne) Elaboración de patrones:\nPatronaje de componentes principales (delanteros, espaldas, laterales, traseros, mangas, palas, talones, cuartos).\nPatronaje de componentes secundarios (trinchas, tapetas, puños, cuellos, bolsillos, cinturillas, copas, cruces, bordones, carrilleras, refuerzos de tacón).\nPatronaje de componentes complementarios y de ornamentación (vistas, forros, refuerzos, entretelas, bordados, fornituras o adornos).\nModelaje, ajuste, holguras y aplomos (plisados, pinzados, fruncidos, pliegues, volantes, conformados).\nPatronaje por modelaje o ajuste. Técnicas y aplicaciones sobre maniquí y horma de calzado.\nProcedimientos de patronaje de diversos tipos de artículos del vestir.\nInformación contenida en un patrón.\nProcedimientos de verificación, corrección y afinado de patrones.\nf) Elaboración y análisis de prototipos:\nAnálisis funcional: adecuación y confortabilidad.\nDetección de anomalías o desviaciones estéticas y de confeccionabilidad.\ng) Equipos, útiles y herramientas de trabajo:\nInstrumentos de dibujo, medida, trazado, corte y señalización.\nEquipos de patronaje convencional e informatizado.\nProgramas informáticos de patronaje.\nMódulo profesional 4: industrialización de patrones\nAsociado a la unidad de competencia 4: realizar la industrialización del patrón\n4.1 Analizar los factores que condicionan la selección o desarrollo de la talla base de escalado. / - Identificar los factores que condicionan el escalado: segmento de población, conformación, edad.\n- Determinar los incrementos de tallas que permitirán el crecimiento y/o decrecimiento (tallas límites) del patrón.\n- Identificar los factores que influyen en la realización del escalado (elasticidad y grosor de la materia prima, tolerancias del patron).\n4.2 Comprobar que el conjunto de patrones que integran el prototipo está en condiciones de ser escalado. / - A partir del conjunto de patrones que componen un prototipo:\nInsertar costuras según medidas prefijadas, ensanches, marcas, piquetes.\nRealizar el referenciado interno de los patrones (texto, sentido, ángulo de desplazamiento).\nVerificar que el número de patrones que componen el prototipo (primarios, secundarios y auxiliares) es correcto.\n4.3 Realizar el escalado de patrones de artículos de vestir (prendas y calzado). / - Manejar con habilidad y destreza los instrumentos y material de escalado, aplicando las técnicas de uso pertinentes.\n- Aplicar el diagrama de incrementos de las tallas con objeto de determinar los límites de crecimiento y/o decrecimiento de los patrones componentes.\n- A partir del conjunto de patrones que componen un prototipo:\nEjecutar el desarrollo del escalado por alguno de los sistemas establecidos, aplicando las técnicas de incremento de tallas con ayuda de instrumentos convencionales o informáticos.\nExpresar con la terminología y simbología propia todas las indicaciones que llevan los patrones escalados.\nVerificar la concordancia de los distintos componentes de los patrones escalados con el modelo base.\n4.4 Realizar las modificaciones y correcciones en el patrón, a fin de obtener un modelo diferente o adaptarlo a medidas personales. / - En proyecto de realización de un modelo:\nSeleccionar los patrones más idóneos que hay que modificar para obtener el modelo.\nDeterminar las correcciones de estilo que hay que realizar en el patrón.\nDeterminar las medidas que servirán de base a las modificaciones del patrón.\nEjecutar las modificaciones, aplicando los métodos y útiles de corrección de patrones con ayuda de instrumentos convencionales o informáticos.\nVerificar la concordancia del patrón modificado con el modelo base.\n4.5 Realizar el estudio de la distribución de patrones a fin de optimizar el aprovechamiento de material. / - Identificar los sistemas de marcada o distribución de patrones para el corte.\n- A partir de la información técnica correspondiente a un estudio de marcada:\nIdentificar los factores que condicionan la distribución de los patrones (características de la materia, artículo).\nDeterminar por procedimientos informáticos y/o convencionales la distribución óptima de los patrones, calculando su rendimiento.\nConseguir de manera eficaz la óptima distribución de los patrones.\na) Sistemas de tallas o numeración:\nNúmeros y tallas normalizadas españolas (TNE) y de otros países en calzado y prendas.\nIncremento de tallas. Correspondencia de medidas.\nb) Principios y técnicas de escalado:\nPrincipios y sistemas de escalado. Puntos de escalado.\nProceso de desplazamiento de los puntos.\nProporciones fijas y variables de cada componente.\nTécnicas de ajuste o retoque de proporciones de medidas.\nTallas base. Determinación según segmento de población, conformación y edad.\nFactores que influyen en la ejecución del escalado.\nProcedimientos de escalado de patrones de distintos artículos de vestir: prendas, calzado.\nc) Equipos e instrumentos de escalado:\nInstrumentos de escalado.\nMáquinas de escalar.\nEquipos informáticos. Programas informáticos.\nd) Especificaciones técnicas de producto:\nUniones de componentes: tipos y características.\nPuntadas y costuras: terminología, representación, características técnicas y normalización.\nInformación contenida en los patrones escalados: de identificación, posicionado, ensamblaje y ajuste.\ne) Estudio de la distribución de patrones para el corte:\nPrincipios y criterios de posicionado.\nSistemas y equipos para el estudio de la distribución. Programas informáticos.\nMódulo profesional 5 (transversal): materias, productos y ensayos de calidad textil\nCAPACIDADES PROFESIONALES / CRITERIOS DE EVALUACION\n5.1 Caracterizar las materias y productos textiles (fibras, hilos, tejidos y telas no tejidas) de acuerdo con criterios técnicos, de calidad, estéticos y de uso. / - Describir los factores y criterios que influyen en la definición de un producto textil: técnicos, económicos, funcionales y estéticos.\n- Clasificar los distintos tipos de productos textiles, y describir las características que los definen y diferencian.\n- Expresar los parámetros de las fibras, hilos y tejidos en las unidades y medidas propias.\n- Interpretar y expresar información técnica relativa a los productos textiles, utilizando la simbología y terminología apropiada.\n- En un supuesto en que se fijan determinadas características formales y funcionales que debe tener un producto textil:\nDescribir su grado de complejidad.\nProponer posibles materias primas y procesos de producción.\nEvaluar la posibilidad de su fabricación.\n5.2 Relacionar los distintos tipos de productos textiles (fibras, hilos, tejidos). utilizados como materia prima con los procesos y productos que se van a fabricar (hilo o telas no tejidas, o tejidos o artículos textiles). / - Describir los procesos básicos de fabricación de hilos, tejidos, telas no tejidas y artículos textiles, indicando los productos de entrada y salida, y comparar las características de ambos.\n- Describir los distintos tipos de tratamientos de ennoblecimiento, indicando las sustancias que se emplean en los mismos y las características que confieren a las materias textiles.\n- Identificar los criterios que orientan la selección de un tipo de materia prima en los respectivos procesos de fabricación y tratamiento de un producto.\n- Identificar y caracterizar los defectos más frecuentes en hilos, tejidos y tratamientos e indicar las limitaciones que suponen para su uso.\n- Describir el comportamiento de los distintos tipos de materiales textiles en los procesos básicos de fabricación y con el uso.\n- Identificar las condiciones de conservación, almacenamiento, manipulación y acondicionamiento de materias textiles según sus características y propiedades.\n5.3 Analizar muestras de materias y productos textiles, determinando los procedimientos de ensayo y control. / - A partir de un caso práctico de medición y ensayos de materias y productos textiles:\nPreparar y manipular con habilidad y destreza los equipos, instrumentos y útiles de ensayo.\nSeleccionar y aplicar los procedimientos y técnicas pertinentes en la extracción de muestras y elaboración de probetas.\nRealizar las pruebas de ensayo fisicoquímico (resistencia, elasticidad, solideces, abrasión) aplicando la normativa y técnicas pertinentes.\nMantener en estado operativo los equipos e instrumental de laboratorio.\n5.4 Evaluar los resultados de las mediciones y ensayos de materias y productos textiles a fin de detectar su adecuación o grado de desviación. / - A partir de una serie de datos de medición y ensayos de materias y productos textiles:\nRealizar el tratamiento de los resultados del ensayo y control.\nEvaluar la idoneidad de las materias y productos analizados en función de criterios, valores y normativa fijados.\nIdentificar las causas de las desviaciones o anomalías en los productos textiles (intermedios y final), a fin de adoptar las medidas pertinentes.\nClasificación, características y propiedades físicas y químicas. Aplicaciones. Esquema general de los procesos de obtención de fibras artificiales y sintéticas. Identificación y valoración de fibras y sus propiedades. Análisis cuantitativo de mezclas de fibras.\nEstructura y clasificación de los hilos. Características y propiedades.\nIdentificación y valoración de los hilos y sus parámetros. Aplicaciones.\nTejidos de calada, punto, telas no tejidas y recubrimientos.\nEstructura y características fundamentales. Representación.\nPropiedades físicas, mecánicas y químicas. Aplicaciones de los tejidos a la fabricación de artículos.\nAnálisis de telas y tejidos.\nd) Ennoblecimiento de materias textiles:\nTipos de tratamiento: blanqueo, tintura, estampación, aprestos y acabados.\nColorimetría y metamería.\ne) Uso y conservación de las materias textiles:\nPresentación comercial. Normas de identificación.\nf) Análisis y control de materias textiles:\nEnsayos de identificación de materias, hilos, tejidos crudos y acabados.\nEnsayos de verificación de propiedades y parámetros.\nProcedimiento de extracción de muestras, elaboración de probetas y realización de ensayos.\nProcedimientos de análisis, evaluación y tratamiento de resultados. Normativas de calidad. Especificación y tolerancias.\nMódulo profesional 6 (transversal): estudio y calidad de las pieles\n6.1 Caracterizar las pieles (bruta o tratada) según criterios técnicos, de calidad, estéticos y de uso. / - Describir los factores que influyen en la selección del tipo y tratamientos que se deben realizar en las pieles: técnicos, económicos, funcionales y estéticos.\n- Clasificar los distintos tipos de pieles y describir la naturaleza, propiedades y características de pieles brutas y tratadas y sus aplicaciones en la confección de artículos de vestir, calzado y marroquinería.\n- Clasificar los distintos tipos de pieles según el tamaño, grosor y calidad.\n- Interpretar y expresar información técnica relativa a las pieles, utilizando la simbología, terminología y unidades apropiadas.\n- Describir el grado de complejidad de una piel acabada y valorar la posibilidad de su fabricación.\n6.2 Relacionar los distintos tipos de pieles (brutas o curtidas) utilizadas como materia prima con los procesos y productos que hay que fabricar (pieles curtidas o artículos manufacturados, respectivamente). / - Describir los procesos básicos de fabricación de artículos de piel (prendas, calzado), indicando los productos de entrada y salida y comparar las características de ambos.\n- Describir los distintos tipos de tratamientos y acabados de las pieles y las características que confieren.\n- Identificar los criterios que orientan la selección de una piel acabada en los respectivos procesos de confección de artículos (prendas, calzado).\n- Identificar, caracterizar y detectar los defectos más frecuentes en las pieles brutas y tratadas, indicando las causas que los producen y las limitaciones que suponen para su uso.\n- Describir el comportamiento de los distintos tipos de las pieles en los procesos básicos de fabricación y al uso.\n- Describir las condiciones de conservación, almacenamiento, manipulación y acondicionamiento de las pieles según sus características y propiedades.\n6.3 Analizar muestras de pieles, determinando los procedimientos de ensayo y control de sus parámetros. / - A partir de un caso práctico de medición y ensayo de pieles:\nPoner a punto y calibrar los equipos, instrumentos y útiles de medición y ensayo.\nAplicar los procedimientos y técnicas pertinentes en la extracción de muestras y elaboración de probetas.\nRealizar las mediciones y pruebas de ensayos físicos y/o químicos de pieles, aplicando la normativa y técnicas correspondientes.\n6.4 Evaluar los resultados de las mediciones y ensayos de los parámetros y propiedades de las pieles, a fin de detectar su adecuación o grado de desviación. / - Realizar el tratamiento de los resultados obtenidos del ensayo y control.\n- Evaluar la idoneidad de la piel analizada en función de criterios, valores y normativa fijados.\n- Identificar las causas de las desviaciones o anomalías en las pieles, a fin de adoptar las medidas pertinentes.\na) Tipos y características de las pieles:\nDefectos de la piel en bruto.\nb) Tipos y características de las pieles tratadas:\nTipos de tratamiento y acabados. Esquema del proceso de curtidos.\nTipos de pieles, características del tratamiento y del acabado según su aplicación a productos manufacturados.\nParámetros físicos y propiedades de las pieles tratadas.\nDefectos de los cueros.\nPresentación y clasificación comercial.\nc) Análisis y control de las pieles:\nEnsayos químicos y físicos.\nProcedimientos de extracción de muestras y elaboración de probetas.\nAnálisis, evaluación y tratamiento de resultados.\nNormas de calidad. Especificaciones y tolerancias.\nMódulo profesional 7 (transversal): relaciones en el entorno de trabajo\n7.1 Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio laboral para recibir y emitir instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones, asignar tareas y coordinar proyectos. / - Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicación.\n- Distinguir una buena comunicación que contenga un mensaje nítido, de otra con caminos divergentes que desfiguren o enturbien el objetivo principal de la transmisión.\n7.2 Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo, mediante la negociación y la consecución de la participación de todos los miembros del grupo en la detección del origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, centrándose en aquellos aspectos que se puedan modificar.\n/ - Definir el concepto y los elementos de la negociación.\n- Identificar el método para preparar una negociación, teniendo en cuenta las fases de recogida de información, evaluación de la relación de fuerzas y previsión de posibles acuerdos.\n7.3 Tomar decisiones, contemplando las circunstancias que obligan a tomar esa decisión y teniendo en cuenta las opiniones de los demás respecto a las vías de solución posibles. / - Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar ante una situación concreta.\n7.4 Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus competencias profesionales, adoptando el estilo más apropiado en cada situación. / - Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos.\n7.5 Conducir, moderar y/o participar en reuniones, colaborando activamente o consiguiendo la colaboración de los participantes. / - Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual.\n- Describir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo, a través de casos simulados, los objetivos, documentación, orden del día, asistentes y convocatoria de una reunión.\n7.6 Impulsar el proceso de motivación en su entorno laboral, facilitando la mejora en el ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos de la empresa. / - Definir la motivación en el entorno laboral.\n- En casos simulados, seleccionar y aplicar técnicas de motivación adecuadas a cada situación.\nRealizar tareas de organización y control de los trabajos de elaboración de patrones, prototipos o muestrarios de artículos de vestir (prendas y/o calzado) y/o de marroquinería con autonomía y eficacia. / - Interpretar fichas de diseño, información técnica de producción, proceso de confección y de producto (fichas técnicas, órdenes de trabajo, manuales de procedimiento, listas de fases) que el centro de trabajo utiliza para el inicio, desarrollo y control de la elaboración de patrones, prototipos y muestrarios.\n- Tomar decisiones inherentes a la actividad de organización y control, valorando las repercusiones técnicas, económicas, comerciales, humanas que las justifican o fundamentan.\n- Ejecutar tareas en relación con la organización y control de trabajos (elaboración de información de proceso, participación en la elaboración de prototipos y muestrarios, programas de trabajo) progresivamente a los niveles y exigencias particulares del centro de trabajo.\nRealizar tareas de colaboración en el diseño de artículos de vestir (prendas y/o calzado) o de marroquinería con autonomía y eficacia. / - Identificar las características y particularidades de los sistemas de obtención de información (asistencia a desfiles, revistas especializadas, estudios de mercado, proveedores) e interpretar la información (variaciones de la moda en relación a estilos, colores, materiales, características técnicas, calidades, precios y nuevas aplicaciones de los textiles, pieles, accesorios) que utiliza el centro de trabajo para el diseño de artículos.\n- Identificar las características y particularidades técnicas, estéticas, funcionales y el grado de calidad de los productos que diseña el centro de trabajo.\n- Participar en la definición de artículos, realizando aportaciones técnicas y estéticas y colaborando en las tareas de diseño (elaboración de dibujos, croquis), ajustándose a los niveles y exigencias particulares del centro de trabajo y consiguiendo la competitividad y la viabilidad industrial de los productos diseñados.\n- Tomar decisiones inherentes a las actividades de diseño que realiza, valorando las repercusiones técnicas, estéticas, económicas que las justifican o fundamentan.\n- Agenciarse de la información o medios necesarios para realizar las actividades, utilizando los cauces existentes.\nRealizar tareas de elaboración e industrialización de patrones de artículos de vestir y marroquinería con autonomía y eficacia. / - Identificar las características y particularidades del sistema de patronaje y escalado y medios de trabajo implantados en el centro de trabajo (equipos, instrumentos y útiles de patronaje, programas informáticos, recursos humanos disponibles).\n- Identificar las características y particularidades de los patrones propios del centro de trabajo.\n- Identificar las especificaciones técnicas (materiales, tipos de costuras) de los productos que se definen en el centro de trabajo.\n- Ejecutar tareas de patronaje, industrialización y/o estudios de marcada (realización de patrones base, transformaciones, modificaciones, escalados, elaboración de fichas técnicas), ajustándose a los niveles y exigencias particulares del centro de trabajo.\n- Analizar prototipos de productos, detectando anomalías o desviaciones técnicas y estéticas respecto del patrón y diseño, identificando sus causas y proporcionando modificaciones.\n- Conseguir la viabilidad industrial de las especificaciones técnicas del producto, en relación con el proceso de fabricación existente.\n- Tomar decisiones inherentes a las actividades de patronaje e industrialización que realiza, valorando las repercusiones técnicas, económicas, que las justifican o fundamentan.\n- Obtener de la información o medios necesarios para realizar las actividades, utilizando los cauces existentes.\n- Cumplir con los requerimientos de las normas de un trabajo bien hecho, demostrando un buen hacer profesional, cumpliendo su labor en orden y desarrollando su trabajo en el tiempo y modo previstos.\nActuar con seguridad y precaución, cumpliendo las normas establecidas. / - Identificar los riesgos al desarrollo de los procesos, materiales, máquinas e instalaciones, así como la información y señales de precaución que existen en la empresa.\nDeterminar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen. / - Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.\nAplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones simuladas. / - Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones.\n/ Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector productivo que permite la legislación vigente.\n- Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y localizar los recursos precisos para constituirse en trabajador por cuenta propia.\nIdentificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnológica), objeto de negociación.\n- A partir de informaciones económicas de carácter general:\n- Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando las relaciones existentes entre ellas.\nCalcular e interpretar los ratios básicos (autonomía financiera, solvencia, garantía y financiación del inmovilizado), que determinan la situación financiera de la empresa.\n3.6.1 Materias de modalidad.\n4.1 Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales en ciclo formativo de <Patronaje>.\n1. Organización de la Producción en la Industria de la Confección. / Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel. / Profesor de Enseñanza Secundaria.\n2. Análisis de diseños y Modelos de Artículos. / Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel. / Profesor de Enseñanza Secundaria.\n3. Procesos y Técnicas de Patronaje. / Patronaje y Confección. / Profesor Técnico de FP.\n4. Industrialización de Patrones. / Patronaje y Confección. / Profesor Técnico de FP.\n5. Materias, Productos y Ensayos de Calidad Textil. / Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel. / Profesor de Enseñanza Secundaria.\n6. Estudio y Calidad de las Pieles. / Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel. / Profesor de Enseñanza Secundaria.\n7. Relaciones en el Entorno de Trabajo. / Formación y Orientación Laboral. / Profesor de Enseñanza Secundaria.\n8. Formación y Orientación Laboral. / Formación y Orientación Laboral. / Profesor de Enseñanza Secundaria.\n4.2.1 Para la impartición de los módulos profesionales correspondientes a la especialidad:\nIngeniero Técnico Industrial. Especialidad Textil.\nIngeniero Técnico Industrial. Especialidad Tejidos de Punto.\nIngeniero Técnico en Tejidos de Punto.\nSe establece la equivalencia, a efectos de docencia, de los títulos:\nDe conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de formación profesional de grado superior: Patronaje, requiere, para la impartición de las enseñanzas definidas en el presente Real Decreto los siguientes espacios mínimos que incluyen los establecidos en el citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.\nAula técnica de patronaje / 120 / 60\nEl <grado de utilización> expresa en porcentaje la ocupación en horas del espacio prevista para la impartición de las enseñanzas mínimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duración total de estas enseñanzas y, por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan las administraciones educativas al establecer el currículo.\n6.3 Accesos a estudios universitarios.\nIngeniería Técnica Textil.\nFecha de publicación: 24/06/1994\nFecha de entrada en vigor: 25/06/1994\nSE DEROGA en la forma indicada , por Real Decreto 954/2008, de 6 de junio (Ref. BOE-A-2008-10619).\nSE DICTA DE CONFORMIDAD, estableciendo el Curriculo del Ciclo Formativo de Grado Superior, por Real Decreto 761/1994, de 22 de abril (Ref. BOE-A-1994-16765).