Ruta : Ruta Confines de Africa | País : Mozambique\nHacía meses, desde que partimos de Angola, que no oíamos el meloso y suave acento portugués. Esa entonación envuelve todas las ventanillas por la que vamos pasando mientras sellamos nuestros documentos y emiten el visado mozambiqueño. Esta nueva frontera es muy activa pero al mismo tiempo tranquila y ordenada… pero fue poner una rueda en la carretera que nos conducía a la capital, Maputo, y la tranquilidad y orden de la burocracia fronteriza se torno en una carrera atropellada por demostrar quien podía cometer la mayor insensatez y tropelía al volante.\nPara empezar la velocidad de los conductores era suicida como si alguien les hubiera cortado los cables del freno y no pudieran controlar los vehículos. Los adelantamientos eran de infarto, con escaso espacio para maniobrar y evitar que colisionáramos unos contra otros… hasta que ese fatídico momento se materializó kilómetros después, cuando un suicida adelantamiento de un camión hizo que una furgoneta se estampase contra él. El impresionante accidente de tráfico genera el caos durante un buen tramo y nos deja muy mal cuerpo. Era la primera vez que sentíamos esa inseguridad viaria tras muchos meses moviéndonos por África Austral.\nOtro ingrediente “especial” lo aportaban las famosas ”chapas” (minibuses colectivos), con sus inesperados y bruscos frenazos en seco cuando menos lo esperábamos para bajar o recoger a los pasajeros al borde del camino, sin olvidar que... seguimos conduciendo por la izquierda. A diferencia de Angola, que también ha sido colonia portuguesa durante más de cuatrocientos años, Mozambique no ha elegido el lado europeo de conducción, ha adoptado por la conducción a la izquierda bajo la influencia de sus vecinos, que heredaron esa costumbre de sus colonos sajones.\nLa bahía de Delagoa acoge en su seno a la histórica ciudad de Maputo, antaño Lourenço Marques. A pesar de haber transcurrido 17 años desde que se firmaron los acuerdos de paz podemos comprobar lo lentamente que avanza la reconstrucción del país. A través de los edificios que configuran la fisonomía de la capital vamos a ir pasando las páginas que escribieron su historia a través de los siglos y conocer un poco más su pasado y presente. El recuerdo de los casi quinientos años de presencia portuguesa se hace patente cuando nos acercamos a la flamante Estación de Tren y la Casa del Ferro (ambas diseñadas por el estudio de Gustav Eiffel, el famoso diseñador y constructor de la mundialmente conocida torre parisina), el Ayuntamiento o el Museo de Historia Natural también atrae nuestra atención y nos sigue refrescando la memoria. Con los horribles edificios al más puro estilo soviético, mamotretos de hormigón que envejecen decrépitamente, verificamos otro episodio de un pasado más reciente que está marcando su presente y futuro.\nPero el sabor puramente africano, como siempre, nos los proporcionan los improvisados y bulliciosos mercados que, para el Ministerio de Sanidad, debe ser como los agujeros negros del Universo: un misterio insondable. Seguimos recorriendo calles con nombres tan familiares como Calle de Vladimir Lenin, Calle de Mao Zedong (Mao Tse Tung), Plaza de Robert Mugabe…. que pone de manifiesto la ideología que reina por estos lares desde las últimas décadas. Además de los sonoros nombres, las calles están amenizadas por socavones mutantes… sí, van mutando a las más variadas y sorprendentes formas y tamaños. El servicio de limpieza actúa con bastante laxitud mientras el típico caos de los mercados callejeros continúa invadiendo la atmósfera. Pero cuando se pone el sol, la ciudad se silencia y las calles no son nada seguras, se nos aconseja tomar las máximas precauciones si hemos de desplazarnos tras el ocaso. Eso no impide que la animada vida nocturna de Maputo sea legendaria por sus locales donde la música jazz, afro y brasileña se fusionan de un modo singular.\nLos sólidos cimientos de su fortaleza todavía se encuentran presentes en la ciudad, durante siglos defendieron esta bahía que ahora resulta atractiva por sus playas de arena blanca. Y son las aguas que acarician tenazmente sus playas las que marcaran el ritmo de nuestras próximas jornadas por la costa mozambiqueña.\nAunque Mozambique posee un interior fascinante, la verdad es que es un país que siempre ha centrado su vida mirando al mar, como una novia enamorada que sólo tiene ojos para su amante. La mayor parte de su población se ha instalado en su franja costera, las mayores ciudades se encuentran bañadas por el océano Índico y hasta su incipiente mercado turístico lo están encaminando hacia sus espectaculares playas. Estas mismas aguas depositaron en las orillas de su costa a comerciantes árabes, navegantes y exploradores portugueses… que fueron dejando en el transcurso de los siglos su legado.\nCuando el explorador portugués Vasco de Gama arribó a la costa Mozambique en el siglo XV, allá por el año 1498, y tuvo un primer contacto con sus pobladores los encontró tan acogedores y amables que denominó la zona con el nombre “terra da boa gente”, tierra de la buena gente. Durante el transcurso del siglo XX, casi quinientos años después, portugueses y mozambiqueños se enfrentaron en una horrible guerra para luchar por su Independencia para, una vez conseguida, precipitarse hacia una espantosa y fratricida guerra civil. La paz de 1992 marcó el fin de casi 30 años de guerras.\nCuando dejamos Maputo seguimos el ritmo marcado por una ruta perfilada por su sugerente y frondosa costa donde las acacias y mopanes nos señalan el camino durante cientos de kilómetros hasta que un espectacular mar de cocoteros impregna, con sus vigorosas palmeras verdes, la ruta por la que nos deslizamos. El canal de Mozambique crea penetrantes y sugestivas ensenadas donde los pescadores arriban con sus canoas. Sus fuertes y robustos brazos reflejan las duras jornadas que han dedicado a izar y arriar las redes que no siempre se han llenado de peces. Cuando nos ven acercarnos sus resplandecientes sonrisas iluminan sus rostros y nos saludan y hacen gestos para que nos acerquemos a sus barcazas.\nEl tráfico con adelantamientos suicidas que encontramos el primer día cuando cruzamos la frontera se ha esfumado gracias a que ha descendido drásticamente la circulación de vehículos, tan solo hemos de estar pendientes de las imprevisibles “chapas”, furgonetas que hacen las funciones de transporte público. Pero no hay que relajarse, esta sugerente ruta va a contar con la presencia de dos condicionantes. Por un lado evitar que la policía nos parase para ponernos alguna multa inventando cualquier excusa (redondean el escaso sueldo que cobran con multas ficticias) y por otro lado sortear los boquetes de aquellos tramos de la carretera que aún no han rehabilitado.\nEl primer punto es peliagudo porque la policía mozambiqueña tiene fama de ir a la caza del extranjero y eso nos puede poner las cosas difíciles durante nuestro avance teniendo en cuenta los miles de kilómetros que tenemos que recorrer por este gran país. Los radares se han convertido en la “estrella” de las carreteras del sur y, apostados estratégicamente, esperan pacientes que los conductores cometan el más mínimo desliz apretando el acelerador. Como pescadores en una laguna repleta de peces, los policías sólo tienen que esperar a que vayan “mordiendo” y así, alternando las multas verdaderas con las “perdonadas” con una mordida, van embolsando buenos fajos de billetes. Como son “rádares de pistola” no hay recurso posible porque no hay prueba fehaciente de la infracción, es el agente el que dice que se iba a una velocidad o a otra y no hay nada que debatir. Eso hacía que mientras recorríamos el sur, siempre que hubiese tráfico, intentásemos ir detrás de vehículos que enmascarasen nuestro vehículo, que desde lejos se vislumbraba que era extranjero. Con esa táctica nos libramos de todos los controles.\nPor otro lado, la carretera que bordea la costa está en su gran parte recientemente asfaltada y en la mayoría de los tramos ya se han pintado las rayas. Pedro todavía quedan algunos tramos por repasar, que nos obsequian con un variado muestrario de amenazadores socavones y maltrechos arcenes que parecen haber sido arrancados a bocados. Mozambique tiene 801.590 km2 y cada vez que nos trasladamos de un punto a otro puede suponer cientos de kilómetros, no eran raras las jornadas de más de 500 kilómetros.\nPor fin llegamos a Inhambane, uno de los asentamientos más antiguos de Mozambique y que nos cautivó nada más llegar con sus vistas, puerto, calles sosegadas y edificios coloniales bien mantenidos. A los comerciantes árabes les sirvió de escala desde el siglo XI y cuando se establecieron los portugueses, se convirtió en un puerto de máxima importancia para el comercio del marfil y la trata de esclavos. Con la abolición de la esclavitud a finales del s. XIX la ciudad entró en decadencia. En este apacible rincón de la costa podemos percibir la mezcolanza de sus orígenes. Nos tropezamos con su pasado y presente musulmán en sus diminutas mezquitas y, por la costanera, cuando vemos las velas de las tradicionales embarcaciones árabes, “dhows”, blandidas por la brisa del Índico. El recuerdo portugués lo encontramos en la vieja catedral y las casitas coloniales levantadas por amplias avenidas llenas de árboles de henchidas copas que proporcionan una reconfortante sombra en la estación calurosa. Los niños se zambullen revoltosamente en las orillas de la playa mientras sus padres recogen las velas de sus viejas embarcaciones y sus madres terminan de acarrear sobre sus cabezas los barreños de la colada.\nUnos 20 Km. después, la pequeña península que forman las playas de Tofo y Barra, son un delicioso paraje junto a humildes poblados de aldeanos que sobreviven vendiendo con paciencia el fruto de sus huertos (tomates, pepinos, lechugas), los frutos del mar como gambas y pescados y recuerdos elaborados con madera. Al hablar portugués se simplifica la comunicación y podemos hacernos con las provisiones necesarias para la cena.\nLas mareas en esta zona del mundo producen un espectáculo sorprendente. El mar apenas deja un pequeño sendero en la playa para pasear en el momento que la marea está más alta. Pero cuando inicia su descenso, las arenas que el agua había cubierto asfixiantemente horas antes comienzan a emerger y recuperar el terreno perdido formando un entrelazado mosaico de jirones de arena y agua que con las luces del atardecer forman una paleta de colores amarillos, rojizos y morados impresionantes. Este hermoso espectáculo lo contemplábamos cada día que permanecimos acampados en la playa que alberga la aldea de Tofo.\nLa playa de Barra, su vecina al otro lado de la península, carece de la presencia de aldeas y nos adentramos por un litoral repleto de calas de arena fina y palmeras. Tras la paz, el privilegiado enclave se está convirtiendo en el gran atractivo turístico de la zona y se están levantando a marchas forzadas toda una serie de atractivos complejos que quieren convertirse en los impulsadores económicos de toda la zona. Ya se trate de palafitos sobre la playa o cabañas de estilo tradicional, todas con las comodidades de los tiempos modernos, se convertirá en breve en uno de los puntos claves del naciente turismo mozambiqueño, con la gran ventaja de tener la acogedora y romántica Inhambane muy cerca.\nPara llegar a Vilankulos hemos recorrido una etapa de 300 agotadores kilómetros pero que nos ha situado en otro idílico rincón ubicado frente al privilegiado Archipiélago de Bazaruto, un enclave no en balde conocido como las Islas del Paraíso. Así pues, tras establecer un nuevo campamento nos duchamos, cambiamos de ropa y al atardecer nos sentamos perezosamente sobre la arena de la playa mientras el viento sopla sobre unas altivas puntas de flecha que apuntan al cielo y las hacen fluir sobre el océano. Son las velas de los "dhows", la herencia marinera de los antiguos árabes que sigue estando presente sobre las aguas del Índico para hacernos sentir en un lugar especial mientras contemplamos los últimos destellos del sol sobre las serenas aguas del océano.\nPero hasta aquí es donde llegan la mayoría de los viajeros que comienzan a interesarse por Mozambique. A partir de ahora comenzaremos nuestro ascenso hacia el centro y norte del país por donde pocos viajeros se dejan ver. Kilómetro a kilómetro comprobamos que las obras de reasfaltado están centradas en los ejes principales del país pero los ejes secundarios siguen siendo pistas polvorientas de tierra intensamente roja que en los tramos más secos nos origina una espesa estela de polvo que se va colando poco a poco por cada recoveco de nuestro vehículo y se van posando sobre nuestros cuerpos. Mientras conversamos nos vamos dando cuenta como nuestra boca está cada vez más pastosa y nuestros dientes rechinan de vez en cuando. El polvo es como un espectro maldito que irrumpe impunemente en nuestro habitáculo de cuatro ruedas de forma implacable y palpable.\nPero el impertinente polvo se vuelve un mal menor cuando debemos evitar transitar por pistas minadas. A pesar del tiempo transcurrido desde que acabó la guerra no debemos olvidar que, durante los decenios de contiendas bélicas, el país se sembró millones de minas antipersonales y, según la ONU, todavía quedan más de tres millones de minas enterradas. La falta de infraestructura hospitalaria en las zonas rurales, áreas que prácticamente configuran al país, tiene como resultado la muerte de muchas personas que no pueden ser atendidas inmediatamente tras producirse la explosión aún cuando consiguen sobrevivir a la misma. Un drama real y cotidiano. Por ello nos advierten de no tomar pistas secundarias donde su seguridad sea dudosa.\nAlcanzar Beira desde Vilankulos fue una dura etapa de más de 500 kilómetros que nos permitió seguir comprobando lo intensamente rural y pobre que es Mozambique. Pero cuando entras en la segunda ciudad más importante del país, Beira, que cuenta con el puerto comercial más activo de Mozambique, la conmoción visual aún resulta más impactante. Para empezar nadie suele hacerse centenares de kilómetros de carretera para acercarse a ella y… lo entendemos. La mayoría de los visitantes que vienen a Mozambique sólo llegan hasta las playas de Vilankulos, en el sur. Pero si bien Beira posee una interminable y atractiva playa, cuando empiezas a transitar por algunas de sus calles y ves muchos de sus edificios, parece que la guerra todavía no ha terminado.\nPero tampoco puedes mirar mucho tiempo seguido los edificios ajados porque hay que estar muy pendientes de los horribles socavones de sus calles, que más que desperfectos parecen cráteres lunares. Algunas empresas y bancos han comprado edificios coloniales y los han restaurado pero da la impresión que el ayuntamiento se desentiende de la ciudad... ¡y es la segunda ciudad más importante de Mozambique y su principal puerto! No es difícil imaginar a donde va a parar la ingente cantidad de dinero en impuestos que genera el puerto y las grandes empresas que aquí se han establecido.\nSi a todo esto se suma que la ciudad tiene fama de ser uno de los lugares del país donde más fácilmente se puede contraer malaria, el combinado es explosivo. La profilaxis de la malaria (con Lariam en nuestro caso pero hay otros tratamientos) es algo imprescindible cuando uno de mueve largas temporadas por algunas de las zonas de máxima incidencia de esta terrible enfermedad infecciosa causada por la picadura de la hembra del mosquito anofeles, que introduce un parásito en la sangre que puede llegar a causar la muerte.\nBordeando la costanera nos llama la atención un siniestro y enorme edificio, lo que antaño fue un distinguido y frecuentado hotel de lujo frente al mar ahora no es más que un espectro macabro del pasado colonial castigado por el paso del tiempo, el salitre y el más absoluto abandono. Abandonado precipitadamente por los portugueses nada más ver la inmediata e irreversible independencia de Mozambique en 1.975 se sumió en el abandono total y lleva decenios habitado por “okupas”. Por las ventanas de sus antiguas elegantes habitaciones se puede ver la colada tendida y la vegetación que crece entre las grietas de sus mugrientos muros. Al caer el sol se comienza a vislumbrar por las ventanas sin vidrios las titubeantes llamas de las fogatas que iluminan sus noches sin electricidad y que atemperan la fría humedad costera. Da escalofríos.\nAntiguas villas coloniales portuguesas se extienden por la costa hasta el puerto, arropadas por anchas avenidas cuajadas de hermosos jacarandás y flamboyanes, y algunas de ellas han tenido la suerte de ser restauradas o recuperadas por ricos empresarios o miembros del partido. Si las instituciones se preocupasen de adecentar la ciudad podría… dentro de algunos años, empezar atraer visitantes. Pero por el momento ese es un sueño muy, muy lejano. Si las tres ciudades más importantes del país tienen el aspecto que tienen, no es de extrañar que el resto del país este compuesto de pequeños y humildes poblados donde la gente sobrevive del campo, de la pesca o buscándose la vida con lo que salga.\nSon numerosos los cursos de agua que, como tentáculos, recorren la geografía del país, sus cursos y afluentes van generando a sus orillas escenas cotidianas intemporales. Niñas y mujeres que golpean sobre las rocas, con vehemencia y contundentes sacudidas, las deslucidas prendas de los miembros de sus numerosas familias para luego tenderlas sobre la hierba. Es duro ver a las mujeres cargadas con gigantescos barreños de ropa lavada sobre sus cabezas, al tiempo que cuelgan de sus espaldas sus bebes somnolientos por el vaivén de la marcha... bajo la inmisericorde canícula provocada por el fogoso sol.\nMuchos de los numerosos cursos de ríos que sorteamos son superados por puentes que alcanzan su máximo exponente cuando nos vemos obligados a cruzar el legendario río Zambeze en Caia. Un flamante puente de 5 Km., financiado por la Unión Europea, va a ser inaugurado en dos semanas. Seremos de los últimos en tener que enlazar los dos tramos de la carretera nacional mediante el servicio de barcazas militares que el ejército ha dispuesto desde hace decenios para superar el Zambeze en este tramo. Era un servicio bien organizado pero muy lento porque tan solo hay dos barcazas en las que apenas entraban cuatro o cinco coches.\nUna vez a bordo, mientras la plataforma flotante lucha contra la implacable corriente del río Zambeze en su último tramo antes de desembocar en el Índico, observamos la imponente obra de ingeniería que tantos puestos de trabajo ha generado y que unirá el norte y el sur de Mozambique.\nLo que resulta evidente es que el norte recibe muchas menos inversiones que el sur, de ello es testigo la red de comunicaciones, que nos pone a prueba tras Mocuba, una pesadilla donde se entremezclaban tramos de pista con tramos de asfalto abandonado, su denominador común: los tremendos socavones, que con la lluvia se habían convertido en pozas de profundidad misteriosa que rezumaban barro cada vez que nos metíamos en una de ellas.\nLos ciclistas que llevan a sus espaldas sacos de carbón vegetal y los vendedores ambulantes que por el camino se colocan en medio de la carretera ofreciéndonos bolsas de anacardos o peri-peri (pequeños pimientos muy picantes) son más numerosos que los vehículos que nos vamos cruzando. A medida que nos acercamos a Nampula, la tercera ciudad más grande del país, comienzan a emerger unas imponentes formaciones graníticas que irrumpen abruptamente por el paisaje mesetario de bosques bajos que recorremos.\nEl aspecto de las calles de Nampula no resulta tan decadente como el de Beira o Maputo. Y desde ella solo nos restan 148 kilómetros para alcanzar nuestro deseado objetivo, la remota Isla de Mozambique. Sin duda alguna, esta dura etapa de 700 kilómetros por la Mozambique profunda ha merecido la pena para alcanzar esta lejana pero renombrada Isla.\nTan sólo nueve años después de haber desembarcado Vasco de Gama de camino a las Indias orientales, Isla Mozambique se convirtió en un asentamiento portugués de primera importancia y con el tiempo alcanzó el estatus de capital del África Oriental Portuguesa hasta finales del s.XIX. La construcción de barcos y el comercio fueron las actividades que la convirtieron en una próspera ciudad.\nLa “ciudad de piedra” es el corazón de esta pequeña isla que tiende su cordón umbilical al continente por medio de un pequeño y estrecho puente que se construyó en el año 1967. Durante tres kilómetros y medio nos obliga a desplazarnos sobre una estrecha plataforma que se encuentra a poco más de seis metros sobre el nivel del mar. Su ancho sólo permite el tránsito de un vehículo, por eso se ha habilitado cada 500 metros una especie de balcón que permite apartarse cuando se encuentran dos vehículos de frente en ese largo puente. Nuestro vehículo tiene el ancho justo para traspasar la barrera que impide que entren vehículos más grandes y pesados.\nPenetramos por el extremo sur de la vetusta isla y mientras recorremos sus escasos tres kilómetros y medio podemos constatar que la isla, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1.991, tiene un gran potencial aunque todavía queda mucho por hacer.\nSus calles son una yincana de boquetes, polvo y grietas y son pocos los edificios que han sido restaurados, algunos han sido reconvertidos en pensiones y el resto en diferentes estados de abandono pero toda la isla, a pesar de su estado, posee un encanto irresistible. Es precisamente su falta de infraestructuras lo que no le permite vivir del turismo y sus pobladores siguen viviendo del mar y del comercio. Conociendo Zanzíbar, declarada Patrimonio cultural de la Humanidad en el 2.000, es imposible no rememorar esta atractiva isla tanzana cuando nos paseamos por las calles de la pequeña Isla Mozambique. Salvando la diferencia de tamaño, no cabe duda que será una futura Zanzíbar en miniatura cuando se invierta en ella lo suficiente para rescatar sus históricos edificios y calzadas. Pero la recuperación de su esplendor pasado hará que su población se vuelque en el turismo, perdiendo parte de su identidad, como ha ocurrido en la mítica e impecable Zanzíbar. Por el momento, aunque con muchos edificios abandonados y algunos desmoronados, sigue conservando ese genuino sabor añejo donde el tiempo parece haberse detenido.\nNos aproximamos a algunos de sus históricos edificios y deslizamos suavemente nuestros dedos sobre sus centenarias columnas pero constatamos que las caricias del tiempo no han sido tan consideradas y las han arañado con rabia. Sus uñas han desgarrado su piel pero también sus entrañas y los muros con enormes grietas lloran en silencio, confiando que su restauración llegue antes de su último hálito de resistencia, momento que irremediablemente provocará que se desplomen convirtiéndose en un montón de escombros, como alguno de los edificios vecinos.\nSeguimos ascendiendo por sus calles de poniente y comenzamos a ver como las cabezas de los hombres se cubren con pequeños gorritos blancos, nos encontramos en el barrio musulmán y enseguida alcanzamos la mezquita de verdes muros, herencia de los árabes llegados siglos atrás. Serpenteando por otras callejuelas estrechas vamos descubriendo las impolutas iglesias católicas de blancas fachadas. Incluso cuentan con un templo hindú, tan discreto que sólo es posible identificarlo por el símbolo de Shiva en su entrada, obra de los emigrantes indios que llegaron desde Goa (India).\nEl rojizo y distinguido palacio de Sao Paulo, erigido en el año 1610 para alojar al gobernador, ha sido impecablemente restaurado y frente a él se levanta una estatua de Vasco de Gama mirando hacia el océano que le trajo hasta este remoto lugar. Alcanzamos el extremo norte de la isla donde se alza el indestructible fuerte de Sao Sebastiao, la fortaleza más antigua del África subsahariana y que sigue defendiéndose de su mayor enemigo: el paso del tiempo. Bajando por las calles de oriente, nos encontramos con una estatua a Luis Vaz de Camoes, (contemporáneo de Cervantes) y uno de los poetas más ilustres y aventureros de Portugal. No en balde, su obra principal “Os Lusiadas” es un poema que se centra en el descubrimiento de la ruta marítima a La India por el explorador Vasco de Gama. Su estatua parece no quitar ojo a la Iglesia de San Antonio, que se yergue en un saliente del extremo sur de la Isla.\nA los pies de la Iglesia de Santo Antonio, un día a la semana se despliega un colorido y bullicioso pequeño mercado. Un mercado que no desprende caos. Mientras avanzamos por sus pasillos no sentimos el agobio ni los empujones de muchos de los mercados que ya hemos vivido en África. Todo el mundo parece poner cuidado en no tropezarse con los demás transeúntes y los vendedores anuncian su mercancía sin necesidad de los infernales gritos que al final te aturden. Hay una gran actividad y las mercancías se desplazan rápidamente pero nada produce desasosiego. Verduras y frutas de vivos colores incitan a ser compradas. Nos acercamos a un puesto y compramos los ingredientes necesarios para, esta misma noche, hacernos una gran ensalada y concluir la cena con una buena macedonia de frutas macerada en el vino rosado sudafricano que reservamos para los momentos de tranquilidad.\nCerca del mercado, ya en la playa, los pescadores del barrio arreglan sus redes. Mientras nuestros pies descalzos son salpicados por el agua de las olas que rompen en la orilla, los pescadores nos miran y sonríen pero al instante reemprenden sus faenas. Resulta muy reconfortante no sentirse un intruso en estos recónditos pueblos costeros. Podemos pararnos juntos a ellos mientras reparan sus redes, descargan la pesca, reparan canoas... Los niños son más revoltosos y al vernos comienzan con gritos y "posturitas de Kung Fu" para que nos fijemos en ellos pero si no se les hace caso se aplacan enseguida y simplemente se entretienen observándonos y cuchicheando.\nComo cada atardecer en Isla Mozambique, nos detenemos para mirar fijamente el horizonte, el sol riela sobre la lengua de océano que nos separa del continente creando una autopista de fuego. El espectáculo es soberbio pero son... ¡¡las cinco menos cinco de la tarde!! Cuesta creerse que la luz solar se extinga antes de las cinco. En Isla Mozambique hemos llegado al atardecer más temprano de toda la Ruta Confines de África. Y como avanzamos hacia el invierno, cada día es más corto, factor agravado al llevar semanas desplazándonos hacia el este. Los días tan enjutos nos obligan a ajustar la expedición a ese horario solar tan limitado. Pero una cosa nos anima, a partir de Isla Mozambique la ruta avanzará inexorablemente hacia el oeste, haciendo que cada día sea más largo. Hemos calculado con el GPS a qué hora se podrá el sol cuando lleguemos a la occidental Walvis Bay en Namibia, punto final de nuestra larga ruta, y nos sale... ¡¡puesta de sol 1 hora y media más tarde que en Isla Mozambique!! Eso anima a cualquiera.\nIsla Mozambique nos ha obligado a repetir una etapa de 600 kilómetros (entre los cuales se encuentran algunos tramos horrorosos de socavones, chapa ondulada y polvo) pero sin duda alguna nos ha merecido la pena alcanzar este lejano y singular enclave y conocer ese trocito intemporal de Mozambique declarado Patrimonio de la Humanidad.\nDe nuevo nuestro espíritu y nuestro rumbo se dirigen a un nuevo entorno: Malawi. Un pequeño país cuya vida también gira marcada por el ritmo de las olas, pero esta vez son olas de agua dulce, las de su colosal lago, casi un mar apresado en el corazón de África.\nPulsar el mapa para ampliarlo.\nEl recuerdo de los casi quinientos años de presencia portuguesa se hace patente en Maputo cuando se vislumbran llamativos edificios coloniales como la flamante Estación de Tren (diseñada por el estudio de Gustav Eiffel, el famoso diseñador y constructor de la mundialmente conocida torre parisina).\nEl Museo de Historia Natural también atrae nuestra atención y nos sigue refrescando la memoria con el pasado portugués.\nSu pasado más reciente queda en evidencia con nombres tan familiares como Calle de Vladimir Lenin, Calle de Mao Tse Tung), Plaza de Robert Mugabe, poniendo de manifiesto la ideología que reina desde las últimas décadas. Despuntando sobre las casas bajas coloniales, mamotretos de hormigón de corte soviético envejecen decrépitamente.\nPero el sabor puramente africano, como siempre, nos los proporcionan los improvisados y bulliciosos mercados.\nAunque Mozambique posee un interior fascinante, siempre ha centrado su vida mirando al mar, como una novia enamorada que tiene ojos sólo para su amante.\nPor fin llegamos a Inhambane, uno de los asentamientos más antiguos de Mozambique y que nos cautivó nada más llegar con sus vistas, puerto, calles sosegadas y edificios coloniales bien mantenidos.\nNos tropezamos con su pasado y presente musulmán en sus mezquitas y, por la costanera, cuando vemos las velas triangulares de las tradicionales embarcaciones árabes, dhows, blandidas por la brisa del Índico.\nA los comerciantes árabes, Inhambane les sirvió de escala desde el siglo XI y cuando se establecieron los portugueses, se convirtió en un puerto de máxima importancia para el comercio del marfil y la trata de esclavos.\nUnos 20 Km. después de Inhambane, la pequeña península que forman las playas de Tofo y Barra es un delicioso paraje junto a humildes poblados.\nAtardecer en Tofo, un hermoso espectáculo que disfrutábamos cada día que permanecimos acampados sobre sus arenas.\nTras los mercados, los ríos son los focos de mayor aglomeración. La ausencia de conducciones de agua hace que las aldeas dependan de los cursos de agua dulce para aprovisionarse de agua y hacer la colada.\nVilankulos, aunque posee su propia franja de playa, representa el punto de embarque hacia el privilegiado Archipiélago de Bazaruto (al fondo), conocido como las Islas del Paraíso.\nA partir de Vilankulos pocos viajeros se dejan ver. Kilómetro a kilómetro comprobamos que las obras de reasfaltado están centradas en los ejes principales del país pero los ejes secundarios siguen siendo pistas polvorientas de tierra intensamente roja.\nPero el agua dulce no se deja amilanar por las bellezas que baña el agua salada y muchos ríos nos deleitan con seductores paisajes que nos obligan a detenernos para contemplarlos.\nAlgunas empresas y bancos han comprado edificios coloniales y los han restaurado pero en general la impresión es que el ayuntamiento se desentiende... siendo la segunda ciudad más importante de Mozambique y su principal puerto comercial.\nLa playa de Beira posee los restos de los bunkers que la defendían durante la guerra.\nLa interminable playa de Beira, sin ser de las mejores de Mozambique, sí que posee un gran potencial pero el abandono de la ciudad e instalaciones hace que su entrada en el mundo del turismo sea muy lejana.\nUn distinguido y frecuentado hotel de lujo frente al mar se ha mutado en un macabro espectro del pasado, castigado por el tiempo, el salitre y el más absoluto abandono desde 1.975, cuando los portugueses partieron precipitadamente ante la inmediata e irreversible independencia de Mozambique.\nLas gasolineras en el interior no siempre son convencionales. El letrero anuncia: Tenemos gasolina, petróleo y diesel en esta barraca.\nNos encontramos de nuevo con el mítico Zambeze. Su flamante puente de 5 Km., financiado por la Unión Europea, va a ser inaugurado en dos semanas. Seremos de los últimos en tener que enlazar los dos tramos de la carretera nacional mediante el servicio de barcazas militares que el ejército ha dispuesto desde hace decenios para superar el Zambeze en este tramo.\nRostros del camino. El interior del país es casi íntegramente rural y su economía es de supervivencia.\nTras partir de Beira, las jornadas transcurren por el interior y las barcas dejan lugar a las bicicletas. Los ciclistas transportan desde toda su familia (hasta 4 personas) hasta pesados sacos de carbón.\nA medida que nos acercamos a Nampula, la tercera ciudad más grande del país, comienzan a emerger unas imponentes formaciones graníticas que irrumpen abruptamente por el paisaje mesetario de bosques bajos que recorremos.\nEl reencuentro con el mar, las playas y el mundo de los pescadores se produjo al llegar a la Isla de Mozambique, este remoto y mal comunicado enclave. Conocer un lugar así hace olvidar cualquier esfuerzo o sacrificio.\nEl rojizo y distinguido palacio de Sao Paulo, erigido en el año 1610 para alojar al gobernador, ha sido impecablemente restaurado y frente a él se levanta una estatua de Vasco de Gama mirando hacia el océano que le trajo hasta este lejano lugar.\nAlcanzamos el extremo norte de la isla donde se alza el indestructible fuerte de Sao Sebastiao, la fortaleza más antigua del África subsahariana y que sigue defendiéndose de su mayor enemigo: el paso del tiempo.\nAcampada en la playa frente a Isla Mozambique (al fondo). Fue duro llegar hasta aquí pero la recompensa es superior a todo lo imaginado. Un lugar perfecto para reponer fuerzas y preparar la siguiente etapa: Malawi.


Noticias del Deporte en Aguascalientes, amateur, profesional, agssports,deportes; Deporte en Aguascalientes, Basquetbolistas hidrocálidos en el Centroamericano COCABA U-14 de basquetbol ~ Ags Sports\nBasquetbolistas hidrocálidos en el Centroamericano COCABA U-14 de basquetbol\n16:24 ademeba , Baloncesto , basquetbol , Noticias No comments\nLos basquetbolistas Jonathan Sli Ibarra Herrera y Andrea Carolina Manríquez Herrera, ambos de Pabellón de Arteaga, fueron convocados para ser parte de la selección nacional que estará concentrada para participar en el Campeonato Centroamericano, COCABA U-14.\nLos dos basquetbolistas, que tienen grandes cualidades de juego, fueron observados por los entrenadores de las selecciones varonil y femenil de menores de 14 años, quienes los invitaron a la concentración que tiene el equipo mexicano en Tabasco, lugar donde se desarrollará el Centroamericano del 16 al 31 de este mes.\nEste torneo es convocado por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA), quien integro las selecciones, con jugadores que fueron parte de sus nacionales, disputados hace unos meses.\nEn el caso de Andrea Carolina Manríquez Herrera de 13 años de edad, originaria de Pabellón de Arteaga inició en el baloncesto a la edad de 4 años, gracias a su buen desempeño y habilidades técnicas ha conformado las selecciones desde la categoría infantil.\nLa basquetbolista comentó que todo lo que sabe en materia de basquetbol, se lo debe a sus papás, Ma. Elena Herrera Guzmán y Roberto Manríquez Rodríguez. Mencionó que su “problema” ha sido su estatura, razón por la cual su mamá, también basquetbolista, siempre llevaba la identificación de Andrea, para comprobar que estaba en la categoría de acuerdo a su edad.\nDe igual manera, Jonathan Sli Ibarra Herrera, de Pabellón de Arteaga 14 años de edad y ha sido convocado para la concentración de la preselección que conformará la selección mexicana que tendrá participación en el Campeonato Centroamericano, COCABA U-14 varonil.\nAmbos jugadores, se encuentran ya en tierras tabasqueñas, trabajando con el equipo nacional, en espera de ser parte de los equipos titulares y buscar junto con sus demás compañeros, los primeros lugares del campeonato.


NUEVA YORK, EE.UU./ AGENCIA EFE.-- El doctor Erich Voigt, cirujano otorrinolaringólogo en la ciudad de Nueva York, detectó a través de la televisión que la concursante de un programa podría padecer cáncer de tiroides.\nEl doctor se encontraba en la sala de su casa mientras veía la televisión cuando observó que una de las protagonistas presentaba un pequeño bulto en el cuello. El médico no dejó pasar la observación y publicó en sus redes sociales que la persona que se encontraba en la televisión tenía indicios de cáncer de tiroides.\nPara dar con la mujer, el médico grabó un video pequeño donde se mira la mujer en televisión y solicitó apoyo para encontrarla y hacerle saber su observación.\nEl mensaje del médico se hizo viral a través de las redes sociales y fue así como encontró a Nicole McGuinnes, quien al enterarse del hecho acudió a un médico quien le diagnóstico cáncer de tiroides pero en una etapa inicial y se sometió a un tratamiento de inmediato.\nLa tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Produce hormonas que ayudan al cuerpo a funcionar normalmente. Hay varios tipos de cáncer de la glándula tiroides. Usted está en mayor riesgo si:\nDebe consultar a un médico si nota un nódulo o una inflamación en el cuello. Los médicos utilizan un examen físico, pruebas para la tiroides, pruebas de imagen y una biopsia para diagnosticar el cáncer de tiroides.\nEl tratamiento depende del tipo y de la diseminación del cáncer. Muchos pacientes reciben una combinación de tratamientos, incluyendo cirugía, iodo radioactivo, radioterapia, quimioterapia o terapia dirigida. La terapia dirigida usa sustancias que atacan las células del cáncer sin dañar las células normales.


— Jaque | El Informador :: Noticias de Jalisco, México, Deportes & Entretenimiento\nJalisco | Entre veras y bromas por Jaime García Elías\nEl Arzobispado de Barcelona está en jaque: Tiene que decidir si excomulga a un sacerdote, o no\n17 de Marzo de 2011 - 03:53 hs\nLa historia de hoy (“El País”, Madrid, III-16-11), aunque sucede en Barcelona, está más cerca de Guadalajara —y de los tapatíos, por ende— de lo que parece...\nSumariamente, se trata de que el Arzobispado de Barcelona está, literalmente, en jaque. Tiene que decidir, a la mayor brevedad, si excomulga a un sacerdote, o no.\nEl padre Manel Pousa ha ejercido su ministerio, desde hace 35 años, en barrios pobres y en cárceles. Enterado de que dos chicas muy pobres, de 15 y 14 años, embarazadas, habían decidido abortar, trató, primero, de disuadirlas. Les dio la opción: ayudarlas económicamente hasta que cumplieran 18 años, o dar a los hijos en adopción. Ellas insistieron en el aborto. A partir de experiencias similares, de chicas que fallecían, desangradas, por practicarse abortos clandestinos, el padre Pousa, “para evitar un mal mayor”, les ayudó económicamente para que abortaran en una clínica... De conformidad con el Derecho Canónico, el sacerdote sería reo de excomunión automática (latae sententiae). Y la jerarquía eclesiástica, reacia —en la actualidad— a repartir excomuniones de manera indiscriminada, sabe que el caso es peliagudo: si no confirma la condena, queda mal con los sectores más conservadores e intransigentes; si la confirma, queda mal con quienes ven en Pousa un ejemplo de congruencia con sus convicciones, de las que da cuenta el escritor, también catalán, Francesc Buxeda, en el libro “Padre Manel: más Cerca de la Tierra que del Cielo”. Éstas, por ejemplo: “Creer en Dios no es creer ciegamente en una normativa (...), sino dar de comer y beber a los pobres”; “Cada quién ha de ser libre para adaptar la religión a su manera de vivir”; etc.\n(Buxeda, por cierto, a propósito del caso que ahora mismo es noticia, sostiene la hipótesis de que “La Iglesia no está preparada para dar soluciones reales a los problemas reales”).\n(Hoy, por cierto —tangencialmente—, en las instalaciones de El Colegio de Jalisco —5 de Mayo 321, Zapopan—, a las 20:15 horas, se presenta el libro “Una Ciudad Donde Habitan Muchos Dioses: Cartografía Religiosa de Guadalajara”, a propósito de la pérdida gradual del monopolio religioso por parte de la Iglesia Católica en Guadalajara).\nExcelente ocasión, pues, para considerar, en un diálogo de cada quién con su conciencia, que al caso del padre Manel Pousa quizá le venga a la medida esta frase: “Demasiado cristiano para ser católico”.


Jueves, 26 Septiembre 2019 11:42\nEscrito por\tSabrina Bastidas Iguarán\nDespués que el presidente Iván Duque aprobara la Ley 1988 sobre la formalización del empleo de los vendedores ambulantes, la comunidad de vendedores de la localidad de Santa Fe se encuentra inconforme con la medida.\nCada día es más compleja la situación de los vendedores informales en Bogotá||| Sabrina Bastidas|||\nEl pasado 15 de febrero, Stiven Claros, un joven universitario, fue abordado por dos agentes de policía por comprar una empanada en el espacio público. Los uniformados le impusieron una multa de 800 mil pesos argumentando que estaba violando el nuevo Código de Policía al propiciar un uso indebido del espacio público. El caso resultó tan absurdo que cobró gran notoriedad, hasta el punto que el mismo gobierno anunció medidas para aclarar la situación. De aquí, se le hace referencia a la Ley 1988 de 2019 como la “Ley de la Empanada”.\nLa discusión parecía zanjada cuando el presidente Iván Duque, el 2 de agosto de 2019, firmó la Ley con el fin de reducir las tasas de informalidad para el trabajo de los vendedores ambulantes y evitar así cualquier tipo de confusión con lo que reza el código de policía.\nDuque, al sancionar la Ley, buscaba dotar de licencias a aquellos que desearon comenzar un proceso de formalización. Pese a esto, debido a las medidas tomadas con relación al uso del espacio público, la implementación de la fuerza y las sanciones desproporcionadas a los vendedores que, con esfuerzo, logran ganar menos de un salario mínimo, los mismos comerciantes y sus compradores se han manifestado en contra de la situación, exhibiendo el descontento masivo que surgió con la propuesta.\nAl caminar por el emblemático Parque de los Periodistas, situado entre la cra. 3 y 4 y las calles 13 y 17, se pueden encontrar múltiples puestos de venta de todo tipo. Robert Figueroa se localiza en la esquina del Hotel Continental y se transporta cada día desde Kennedy hasta Santa Fe con su carrito cargado de frutas picadas y jugos naturales para poder mantener a su familia con las ganancias que pueda adquirir durante un día de ventas en esta esquina.\nPara él, el Código de Policía muchas veces se traduce en un abuso de la autoridad, lo dice así después de haber recibido diez multas en distintas ocasiones. Robert menciona que “lo que pasa es que hay una problemática, no sé si judicial, abuso de autoridad o algo por el estilo, una vez caminando, guardando mi carreta, me llamó para hacerme un comparendo, ni siquiera estando en el espacio público y sólo me dijo que lo hacía porque le daba la gana”.\nAdemás, menciona que hay una persecución directa a los ciudadanos venezolanos y unas irregularidades en el Código que hacen que los policías lo implementen de forma incorrecta o lo modifiquen a la hora de ser ellos quienes adquieren sus productos.\nPor otro lado, Marina, vendedora de dulces, paquetes y cigarrillos en la Plazoleta del Rosario, coincide con Robert al decir que los precios que tienen que pagar para la formalización resultan más nocivos que beneficios para sus ingresos. Dice que para poder adquirir un carro de la Alcaldía tienen que pagar alrededor de 100 mil pesos mensuales de arriendo y, adicional a esto, pagar lo que cueste el parqueo del carro.\n“A la Alcaldía le pagamos 90 mil pesos mensuales por esto, pero a nosotros, fuera de la alcaldía, nos toca pagar la mensualidad del carro y son cinco mil pesos diarios y si uno no viene a trabajar son 10 mil día y noche, si no trabajamos, casi por 300 nos sale”.\nAmbos vendedores están de acuerdo en que los precios que tienen que pagar son insostenibles si se tiene en cuenta la ganancia que pueden obtener en un día de trabajo, por esta razón, muchos vendedores prefieren seguir trabajando informalmente y arriesgar ser multados antes de perder una mayor parte de la ganancia en costos de arriendo y parqueaderos.\nFrente a esto, al hablar con los compradores se encuentran opiniones encontradas. Simón Vargas, estudiante, dice que “es una política que no tiene en cuenta al ciudadano. El comercio no es algo peligroso o incómodo para uno, a diferencia de otras conductas que suceden en el mismo espacio”. Este punto, además, ocasiona gran debate cuando se habla sobre el consumo de drogas en las mismas zonas en las que se está multando a los vendedores. Dice que no le causa miedo recibir una multa por comprar en el espacio público, por el contrario, prefiere ayudarlos siempre que tenga la oportunidad de hacerlo.\nPor otro lado, el mayor de la Policía, José Fernán Cantor, exdirector de CAI, declaró que las medidas que se han tomado con los vendedores ambulantes se responsabilizan por el orden del espacio público, por encontrar una forma de darles un orden en las calles mientras que pagan por el puesto que se les ofrece. Además, más que desestabilizarlos económicamente, lo que hacen las medidas es darles una fuente fija de ingresos.\nNo obstante, el debate sigue abierto, mientras que muchos buscan esta oficialización, otros prefieren seguir en la informalidad a pesar de los riesgos que corren, todo por evadir los altos costos a los que los someten para trabajar con la Alcaldía.\nResidencias Universitarias: ¿Cómo ha sido la adaptación frente a la 'nueva normalidad'?\n"La changua tiene huevo", la pandemia también, el teatro independiente en la capital


Una valenciana descubre que es una bebé robada a los 38 años y localiza a su madre - Levante-EMV\nUna valenciana descubre que es una bebé robada a los 38 años y localiza a su madre\nelena ocampo vigo 06.06.2012 | 18:12\nR. M. G. en una visita a Cabo Home. el faro de vigo\nCasi treinta y nueve años de silencio se han roto con una llamada de teléfono. La historia de R.M.G. —declina dar su nombre completo porque su familia adoptiva aún desconoce la historia— enlaza la localidad pontevedresa de Lérez con Valencia. Esta mujer adoptada ha conseguido localizar a su madre biológica 38 años después de su nacimiento. Por si la sorpresa fuese poca, ésta le asegura que no la entregó: «Me la robó la monja», confesó a sus hijos. También, que está deseando conocer a sus dos nietos, de seis y dos años.\nLa fecha del posible y ansiado reencuentro será este mes en un pueblo de Extremadura en el que actualmente vive la madre gallega, de unos ochenta años. Ese momento servirá para aclarar muchas dudas e incógnitas aún pendientes dado que el hallazgo acaba de producirse hace unos días. Por ejemplo, el hospital en que nació la mujer no consta en ningún documento. «Tengo la palabra de mi madre, que cuando se lo dijeron fue clara», explica R.M.G. en relación a considerarse un bebé robado.\nNadie en la familia tuvo dudas al ver la partida de nacimiento aportada, asegura R.M.G. Los apellidos, lugares y años eran idénticos a los suyos; prácticamente la misma cartilla. Fue la sexta hija, en 1973 de un matrimonio en Lérez, aunque oriundo de las localidades de Corcubión, el padre, y Cambados, la madre según cita la partida literal. «Se han puesto muy contentos al saber que estaba viva», se alegra la mujer.\nSe confirma así una nueva historia de «bebé robada» en Galicia y trasladada a otra provincia, en este caso la Comunitat Valenciana, según el testimonio de R. M. G., que se descubrió accidentalmente a través de la partida de nacimiento que pidió a causa de su boda. Estos hechos aún están pendiente de abrir —o no—un proceso judicial. La presidenta de «SOS bebés robados Galicia», Estrella Vázquez García fue la responsable de la investigación. En apenas una semana logró enlazar a la mujer valenciana con uno de sus hermanos y el hijo de éste —embarcado en Argentina— le facilitó el número de la que resultó ser su madre biológica. «Hablo con él todos los días desde entonces, o por teléfono o por Facebook», asegura en relación al primero de sus hermanos, de 62 años y residente en Buenos Aires. «Eran cinco hermanos, uno se murió y conmigo seis», asegura la valenciana de origen gallego.\n«No sabía que era adoptada», explica la joven que se crió en Valencia pero hoy vive en Toledo, aunque siempre lo sospechó. «Fui atando cabos, desde que mi madre [adoptiva] me llevó a hacer el DNI», asegura, «creo que tenían miedo de que sintiese rechazo o simplemente, de que investigase». Ahora, los padres adoptivos de R. M. G. han fallecido y a ella le queda en el aire esa otra parte de la historia. Cuando en 2009 se casó y recurrió al ayuntamiento a pedir documentos, se encontró con una «curiosa» inscripción escrita al margen en el registro que le dió la pista para empezar a comenzar a tirar del hilo y reencontrarse con su familia biológica.\n"No lo sabía pero lo intuí toda mi vida"\nSegún la responsable de «SOS Bebés Robados de Galicia», el 50% de los padres adoptivos «no sabía de dónde se sacaba a los niños», pero «algunos sabían la trama que había» e incluso esperaban a la mujer que salía de cuentas. «Hay padres adoptivos que no saben que los niños fueron robados», matiza. Sobre los pasos a dar una vez que se sospecha de un caso de bebé robado, Vázquez ha subrayado que lo fundamental es la prueba de ADN. Además, ha señalado que se debe buscar documentación en hospital y en el cementerio correspondiente. El abogado de bebés robados y afectado, Enrique Vila, confirma que el problema que se están encontrando es la determinación por parte de la autoridad judicial de si existe delito y si éste ha prescrito por el paso del tiempo. Uno de los más mediáticos es el que está involucrada la monja sor María Gómez Valbuena. E. O. vigo


Los hallazgos, publicados este martes en la revista científica ‘Nutritional Neuroscience’, apuntan a que los investigadores no han encontrado evidencia clínica sólida de vitamina D como agente neurológico protector.\n“Nuestro trabajo contrarresta una creencia sostenida en algunos sectores que sugiere que los niveles más altos de vitamina D pueden tener un impacto positivo en la salud del cerebro”, señala la autora principal del estudio, Krystal Iacopetta, doctoranda en la Universidad de Adelaida (Australia).\n“Esto llevó a la hipótesis de que aumentar los niveles de vitamina D, ya sea a través de más exposición a los rayos UV y al sol o tomando suplementos de vitamina D, podría tener un impacto positivo. Una creencia generalizada de la comunidad es que estos suplementos podrían reducir el riesgo de desarrollar trastornos relacionados o limitar su progresión. Sin embargo, los resultados de nuestra revisión en profundidad y un análisis de toda la literatura científica indican que este no es el caso y que no hay evidencia convincente que respalde la vitamina D como agente protector del cerebro”, ha explicado.\nIacopetta cree que la idea de la vitamina D como un protector neurorelacionado ha ganado fuerza en base a estudios observacionales en oposición a la evaluación de toda la evidencia clínica. En su estudio, han encontardo un vínculo “asociativo”, y no una “relación causal directa”. “No pudimos establecer un papel claro de un beneficio neuroprotector de la vitamina D para ninguna de las enfermedades que investigamos”, agrega.\nLas opciones que baraja el Real Madrid para reemplazar a Cristiano Ronaldo Bob Esponja, el último candidato a dirigir RTVE que se ‘cuela’...


Los y las jóvenes: la base para un mundo mejor\nSegún la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la pandemia causada por el Covid-19 ha generado efectos considerables en las tasas de empleo a nivel mundial, especialmente en los países de ingreso medio.\nComo consecuencia de factores relacionados con la disminución de la demanda de algunos productos y servicios, y por ende la contracción en los niveles de contratación, los y las jóvenes han sido el segmento de la población más afectado.\n“A nivel mundial, el empleo juvenil se redujo en un 8,7 por ciento en 2020 con respecto a la reducción del 3,7 por ciento del empleo de adultos” (OIT, 2021). La cifra empeora aún más si se estudia el comportamiento del mercado para con las mujeres jóvenes: “el empleo para ellas disminuyó en un mayor porcentaje en ese trimestre en un 66,7% en los países de ingresos altos y en un 83,3% en los de ingresos medios” (OIT, 2021).\nExpertos aseguran que se requerirá de años para lograr una recuperación considerable de estas dramáticas cifras.\nDentro de las razones principales por las cuales se explica que la población juvenil ha sido la más afectada, se pueden mencionar el hecho de que constituyan gran parte del grupo de nuevos solicitantes de empleo y que para muchas organizaciones sean considerados como parte del personal más proclive a despidos- en especial si pertenecen al sector informal caracterizado por la temporalidad y la baja remuneración-.\nPero quienes se denominan “emprendedores” también han tenido que sobrellevar las consecuencias de la actual crisis, dado que pocas veces cuentan con el capital que les permita hacer frente a los períodos de recesión.\nSi bien es preciso destacar la ausencia de un fuerte compromiso estatal con los y las jóvenes en circunstancias como esta, es necesario reconocer otros espacios de oportunidad que permiten fomentar la creación de empleo decente y a la vez contribuyen al surgimiento y el desarrollo de talento humano capaz de responder a los desafíos del mundo de hoy.\nEn esto, son los y las jóvenes los protagonistas y quienes están llamados a ser agentes de cambio en el logro de sus propios propósitos y de aquellos que contribuyen a la construcción de un mundo mejor, sostenible y más justo y equitativo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible.\nDesde Platzi fomentamos cada día espacios de empoderamiento para los y las jóvenes: estamos convencidos de que la educación es el mejor instrumento de transformación y que el trabajo centrado en el ser humano es indispensable para promover la creación de empleo productivo, para un crecimiento económico más igualitario e inclusivo, para la generación de espacios de diálogo en los que se puedan dar paso al nacimiento de estrategias que permitan garantizar acceso a educación y empleo de calidad.\nPor esta razón, te invitamos a que conozcas el Curso de Empoderamiento para Líderes Jóvenes que te brindará herramientas útiles para potenciar tus habilidades y fortalezas, permitiéndote destacarte en los planos personal, profesional y social.\nPor otro lado, estamos seguros de que el Curso de Optimización del perfil en LinkedIn, te guiará por el camino idóneo para la consecución de tus propósitos laborales, permitiéndote posicionarte en el mercado y crear a su vez, una fuerte red de contactos que te generará beneficios a corto y a largo plazo.\n¡Que no te dé miedo ser el cambio que anhelas ver en el mundo! Empieza los cursos de la profesora Montse Lorente y cuéntanos en el foro, tu percepción y opiniones acerca de su contenido y cómo han podido ser de provecho para ti.\nInternational Labour Organization. ILO. “An update on the youth labour market impact of the COVID-19 crisis”. June, 2021.\nAdemás, tocas un tema fundamental: la inserción de los más jóvenes al campo laboral y a la economía. Por si les interesa, también tenemos el Curso para Líderes en Formación, con el profesor Marcos Algorta. 😉 Disfrútenlo. Creo que también puede ayudar a esos líderes jóvenes que intentar trabajar sus habilidades para el liderazgo. 😄\nEs precisamente por eso que estoy trabajando en mi marca personal, siempre me descartan por no tener experiencia aunque tenga los conocimientos.\n¡Hola Dani! 👋🏽\nEs una muy buena estrategia. 😊\nNo te olvides de tomar los cursos de\nY de inscribirte al reto #SayMyBrand2.0 👀\n¡Excelente Blog! ✨\nEs terrible la taza de desempleo que hay en jóvenes, no estaría tan informada sí no fuera por este post. Mil gracias, un gran aporte a la comunidad. 😊\nUn articulo muy bueno. Siempre creí que esto solo sucedía en mi país. Esto era lo que necesitaba, ya me voy al curso.\nQué buen aporte, este curso va para mi path 😃\nHola!!! gracias por tu aporte me resulto muy interesante.\nPor eso dicen que los jóvenes son el futuro


Página/12 :: Espectáculos :: “Quisiera poder expresar el hermetismo del alma”\nEl pesimismo y la tragedia que rodean a su gran obra de juventud, Residencia en la tierra; su devoción por Maiakovski y por Whitman; el odio de su padre; sus recuerdos de España y la búsqueda incansable de la poesía total. El cuarto y el quinto tomos de las obras completas de Pablo Neruda –cuya publicación por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores culmina un trabajo de cinco años– aportan textos hasta ahora dispersos o prácticamente desconocidos de la inmensa obra del patriarca de la poesía chilena.\nEntrevistas, cartas, sus traducciones y Confieso que he vivido –sus inacabadas memorias publicadas en 1974 con textos que van desde 1933 a 1973– fijan y cierran la obra canónica de Neruda.\nCinco tomos dirigidos por el especialista Hernán Loyola –autor de la edición, el prólogo y las notas– que ahora terminan con un último libro (Nerudiana dispersa II) que incluye en primer lugar los textos sueltos de los últimos nueve años de Pablo Neruda (1964-1973) y que completan el itinerario comenzado y desarrollado en el volumen IV, Nerudiana dispersa I.\nEntre otros materiales, el último libro incluye una selección de cartas escritas entre 1922 y 1973, una serie de entrevistas realizadas a lo largo de su vida (la primera de Raúl Silva para El Mercurio en 1926, cuando el poeta tan sólo tenía 22 años) y las traducciones que Neruda hizo a lo largo de 50 años, desde La ciudad durmiente, de Marcel Schwob, hasta Romeo y Julieta, de Shakespeare. En una ocasión, Neruda señaló que el poemario de Residencia en la tierra “no ayuda a vivir, ayuda a morir”.\nEn una de las entrevistas que ahora se rescata en este último volumen de sus obras completas –publicada en Buenos Aires en 1971– explica su relación de amor-odio con la que para muchos es su obra capital: “Residencia en la tierra representa un momento peligroso y oscuro de mi vida. Es una poesía sin salida, casi había que renacer para salir de ella. En ese sentido, la guerra de España me salvó de esa desesperación, que no sé ahora hasta qué punto era profunda. Una vez dije que, si yo llegara a tener la autoridad necesaria, prohibiría la lectura de mi propio libro y que estaría dispuesto a que no se publicara más. (...) Yo sé que Residencia en la tierra es uno de mis mejores libros, en el sentido de que tiene una hondura que pudo darme el momento en que yo viví aquella poesía”. “A mí me gusta cambiar todos los tonos”, continúa el poeta en la entrevista, “buscar todos los sonidos, perseguir todos los colores, buscar las fuerzas de la vida en donde estén, en la creación o en la destrucción. Y así he ido cumpliendo mis deberes de poeta. No tengo otra doctrina ni otra verdad”.\nEn otro encuentro, y al preguntársele qué es ser poeta para él, Neruda responde al entrevistador: “No sé bien qué es un poeta, pero pienso que de algún modo la poesía tiene que ver con todas las artes, las resume, es capaz de representarlas en lo que tienen de unidad... reúne y resume la unidad fundamental que conecta entre sí a la música, la pintura, el teatro, el folklore y todas las manifestaciones cotidianas de la belleza. Yo soy puro e impuro. Es decir, quisiera poder expresar en mi poesía el hermetismo del alma y la simplicidad de las cosas elementales más cercanas al ser humano, y que también tome parte en el reposo de los guerreros y en la guerra misma, la guerra contra la crueldad y contra la injusticia, por la liberación del hombre”.\n* De El País. Epecial para Página/12\nPablo Neruda habla de sí mismo.\nEntrevistas y cartas reencontradas.


Héctor Atilio Delmar fue electo con el 62% de los votos en elección histórica por la cantidad de socios que participaron. Gobernará por los próximos tres años y tendrá el desafío de superar una crisis económica y futbolística que preocupa a los gimnasistas. Ya estuvo al frente del club durante 12 años.\n28 de noviembre de 2010 - 10:44\nCIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) A los 83 años, y mediante un triunfo contundente en las urnas, Héctor Atilio Delmar se convirtió anoche en presidente de Gimnasia por tercera vez, y el miércoles 1 de diciembre asumirá el gobierno de un club que atraviesa una delicada crisis económica y deportiva, y que necesitará de una gran capacidad de gestión para sobrellevar los próximos tres años.\nDelmar se impuso con absoluta amplitud y consiguió el 62,8 por ciento de los votos (un total de 3.273), y desde que se escrutaron las primeras mesas se observó una tendencia favorable e irreversible en favor del candidato de la Agrupación Azul y Blanca René Favaloro, que sucederá al frente del club al saliente Walter Gisande.\nCacho consiguió el triunfo en un acto electoral histórico, ya que tuvo una participación total de 5.210 socios, superando la elección de 2007, en el cual habían votado 4.678 socios.\nCarlos Gaskín, candidato de Encuentro Gimnasista, terminó segundo con el 22 por ciento de los votos (1.113), en tanto que Daniel Papasodaro, cabeza de Unidad Gimnasista, finalizó tercero, con el 14 por ciento (740).\nApenas superadas las 20.20, y cuando se conocían los números de las primeras cuatro mesas, el delmarismo explotó en el festejo dentro de la sede social. La diferencia era tan grande que ya no había vuelta atrás en el triunfo del ex presidente en los períodos 1983-1989 y 1992-1998 (será el quinto mandato), en los cuales consiguió el regreso a Primera y contrató a Carlos Griguol como entrenador.\nLa contundente victoria generó sorpresa en el ambiente albiazul, ya que en los días previos se especulaba con una elección más pareja. Sin embargo, Delmar ganó en todas las mesas y por momentos duplicando los votos de los otros dos candidatos.\nAlgunos sectores de la política albiazul como el muñocismo y los integrantes del Consenso, que finalmente no se presentaron a elecciones, se habrían volcado a Delmar.\nPosteriormente al recuento de los votos, se realizó la asamblea que hizo oficial el resultado de la elección, y que proclamó a la flamante Comisión Directiva, que tendrá como vicepresidentes a Daniel Onofri, Bernardo Supera y José Luis Mainetti. Fueron momentos de mucha alegría en la sede, donde se gritó por Gimnasia y por un mejor futuro inmediato.\nA partir de la próxima semana, Delmar y su grupo de trabajo tendrán que poner manos a la obra para sacar a Gimnasia de una crisis económica, financiera y futbolística que necesitará de mucho dinero en el corto plazo y políticas de gobierno efectivas para paliar el déficit operativo mensual y al mismo tiempo mejorar el equipo de fútbol profesional, que tendrá la misión de seguir luchando por mantenerse en Primera división.\nLos socios de Gimnasia respaldaron en gran número a la figura de un Delmar que rememora buenas épocas. Hoy es tiempo de festejar, pero a partir de mañana tendrá que trabajar arduamente en la administración de un club que necesita de la participación de todos los gimnasistas, y para eso se necesitará de una convocatoria abierta desde la misma dirigencia.


El norte de Ibiza deja la Vuelta en manos del MMR de Rodríguez y Valero - MTBYMAS\nSalvo esas sorpresas que solo puede fabricar el ciclismo (especialmente el de montaña), Rodríguez y Valero podrán sumar mañana a su palmarés (donde figura un Campeonato de España de XCO y un campeonato de Europa sub-23, respectivamente) la Vuelta a Ibiza en BTT. De momento, ya acumulan dos victorias parciales y 2 minutos y 59 segundos de ventaja respecto a Johnny Cattaneo y Tony Longo (Willier Force Squadra Corse). Los italianos plantaron cara a los líderes de la carrera, pero durante la mayor parte del recorrido dieron la sensación de no poder desenganchar a sus antecesores en la general. Quizás les pesó el esfuerzo de ayer, cuando tuvieron que reponerse a un pinchazo en los primeros compases de la etapa inicial para remontar hasta la segunda posición. El gran pedaleo de la sociedad Rodríguez-Valero llevó a los italianos con el látigo durante cuatro horas de esfuerzo. Tras salir de Sant Antoni y negociar las subidas y bajadas de sa Punta de sa Galera, Cala Salada, es Camí Vell, ses Fontanellas, Corona y Sant Mateu (una sucesión de cimas, repechos, descensos y falsos llanos que iban haciendo mella en el caminar de los ciclistas), los españoles llevaban a Cattaneo a su rueda poco antes de cruzar el pueblo de Sant Miquel, dirección al puerto miqueler y a Benirràs. A Longo lo encontrábamos medio minuto por detrás, haciendo la goma y anticipando a un grupo de corredores entre los que se encontraban Pedro Romero y José Luis Carrasco, los ciclistas del Extremadura. Morcillo y Ferrer, los ibicencos del Scott, habían salido dosificando fuerzas y se colaban en el top ten gracias a un ritmo creciente que les llevaría hasta la sexta plaza en línea de meta, donde se congregó una gran cantidad de público.\nPero aún quedaban un par de horas para la llegada de los ibicencos. Por delante, las dos grandes parejas de esta vuelta no dejaban de vigilarse en el cruce de Cala Xarraca. Quedaba lo más duro. Morna, esa sierra a la que corta en dos la carretera de sa Cala, una de las más reviradas y ciclistas de la isla. Tras esa nueva intersección de asfalto, los maillots de MMR y Extremadura comenzaron la ascensión, pero ya iban ligeramente separados. Rodríguez y Valero se aprovecharon de su habilidad para hacer daño en los tramos de enlace, cuando se puede alejar a los rivales sin necesidad de duros porcentajes o técnicas bajadas, para ganar unos metros de distancia. Esa pequeña brecha se fue ampliando tras una solvente subida y una rápida bajada para levantar los brazos en Santa Eulària y dejar a Cattaneo y Longo (segundos nuevamente en el día) en la general.\nEl norte de Ibiza deja la Vuelta en manos del MMR de Rodríguez y Valero Reviewed by Mtbymas on 3/26/2016 Rating: 5


La Jornada Veracruz | Sindicato ferrocarrilero espera mas fuentes de trabajo con el Tren Maya\nSindicato ferrocarrilero espera mas fuentes de trabajo con el Tren Maya\nEl Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) señaló que esperan que se incrementen los puestos de trabajo cuando despeguen el tren Maya y el corredor Interoceánico, ya que el flete y el movimiento de pasajeros aumentarán.\nEn su gira por Coatzacoalcos para reunirse con los agremiados, el líder nacional de los ferrocarrileros Victor Flores Morales, dio a conocer que actualmente el servicio de flete ha sido bueno, pero solo en las rutas que son operadas por empresas privadas.\nEn las rutas que tiene la federación como el Chiapas-Mayab y el istmo, las cosas no han ido bien, pero esperan que con las inversiones que estará haciendo el gobierno federal para construir el tren maya y en la zona del istmo, se reactive el trabajo para sus agremiados.\nEn el caso del tren maya indicó que hay posibilidad que operadores y garroteros se muevan hacia otros estados del sureste y que con el servicio de pasajeros, también se mejore el servicio de flete en esa zona.\nAnotó que en la zona del istmo de Tehuantepec, las expectativas son igual de atractivas, pero dependerán de las inversiones que van a realizar para rehabilitar este tramo, el cual lleva varios años con problemas.\nFlores señaló que en este momento, el gobierno federal ha empezado a rehabilitar algunos tramos y le falta un 70 por cierto, pero la inversión será muy importante ya que para el tema de los fletes, el servicio de ferrocarril debe ser la columna vertebral del país.\nEl líder ferrocarrilero informó a sus agremiados que logró el pago de un retroactivo salarial de dos años, pasivo que se venia arrastrando.\nEl ferrocarrilero se reunió con las secciones de Campeche y Mérida, donde platicó de las expectativas de crecimiento para toda la región sur.


La demencial globalización alimentaria | La Ciencia y sus Demonios\nInicio > Actualidad, Científicamente incorrecto\t> La demencial globalización alimentaria\n27 junio, 2014 ateo666666\tDeja un comentario Go to comments\nPara darse una idea de esta derrochadora globalización, la revista National Geographic ha realizado un pequeño estudio analizando la procedencia de frutas y hortalizas que se pueden comprar en los mercados y tiendas de la ciudad de Nueva York. Se seleccionaron 60 productos frescos de la tierra como albaricoques, setas varias, aceitunas, granadas, uvas, plátanos, limones, berenjenas, piñas o kiwis, habituales en la dieta de cualquier ciudadano del mundo desarrollado. Y el resultado, que se resume en la siguiente figura es cuando menos sorprendente y digno de reflexión.\nAsí aunque casi la mitad de los productos (28) provenían de los propios EEUU, los más próximos a la ciudad de Nueva York fueron dos tipos de setas cultivadas en Pensilvania que sólo viajaron poco más de 200 km. En cambio, otra especie de seta recolectada en el estado de Washington y las granadas o las uvas californianas viajaron más de 4.000 km hasta llegar al mercado neoyorkino. Estos productos fueron transportados principalmente en camión pero algunos de ellos como los limones o naranjas de California lo hicieron en avión. Además, la papaya de Hawái tuvo que ser transportada en barco cruzando el canal de Panamá en un viaje de más de 8.500 km que consumió más de una semana.\nPero por supuesto, la mayoría de los productos importados del extranjero hicieron viajes mucho más largos, como los 11.900 km de las setas de cardo chinas, los 14.200 km de los kiwis y albaricoques neozelandeses y los más de 14.400 km del viaje en barco casi épico de las piñas sudafricanas. Pero el producto que se lleva la palma en cuanto a distancia y despilfarro son las exóticas pitayas (a mí no me pregunten que son, por eso les dejo el link de la Wikipedia) recolectadas en Vietnam y que fueron transportadas en avión durante la friolera de 14.435 km.\nAl final, la distancia total recorrida por los 60 productos fue de unos increíbles 360.000 km, algo así como repetir el viaje de Phileas Fogg unas nueve veces, con una media recorrida por producto de 6.000 km.\nTeniendo en cuenta que 21 de los productos fueron transportados por avión en rutas que oscilaron entre los 4.000 y los 14.435 Km y a la vista de la siguiente gráfica en donde se representa la distancia recorrida por una tonelada de carga por kWh consumido de energía en los diferentes medios de transporte de mercancías\nes fácil entender el inmenso derroche energético que representa transportar por avión en rutas de miles de km alimentos, simplemente para que podamos consumir durante todo el año esa fruta, verdura u hortaliza que tanto nos gusta.\nCategorías: Actualidad, Científicamente incorrecto Etiquetas: alimentación, combustible, economía, EEUU, globalizacion, neoliberalismo, sociedad, transporte\n27 junio, 2014 a las 16:12\nEstoy viviendo en el norte de Italia, relativamente cerca de una zona famosa por sus uvas (y vinos 😉 ), manzanas y peras llamada Valtellina/Sondrio… pero claro, esas cosas se dan en períodos muy restringidos del año y la gente las quiere todo el tiempo. Como en Italia es obligatorio que se muestre claramente el origen de frutas y verduras (las normales, las de «agricultura biológica» no siempre dicen de dónde vienen… pero mejor no entro en el tema de lo «biológico» que se me cruzan las neuronas) es fácil ver de dónde vienen las cosas durante el resto del año: uvas de Chile, Perú y África, manzanas y peras de Argentina, cítricos que pueden venir de Israel o de la Argentina… que algunas cosas hacen 15000 kilómetros como si nada.\nSí, desgraciadamente este fenómeno es global. España que es otro productor agrícola importante también tiene todo el año diversos tipos de frutas que vienen del hemisferio Sur. E imagino que en temporada exportaremos miles de toneladas de frutas a Argentina, Chile o Australia.\n27 junio, 2014 a las 20:11\n¿Que porcentage de una fruta es agua?\nMe gustaría saber cómo hacen para que no se degraden. Ja.\n28 junio, 2014 a las 10:58\n28 junio, 2014 a las 15:49\nResulta un desperdicio gastar tanto combustible en transportar esencialmente agua.\nSe comprende si hablamos de una región que por su clima no puede tener producto fresco o muy poco pero no es así en la mayoria de los casos.\n28 junio, 2014 a las 16:01\nEso se lo deberías decir a todas las compañías aéreas, ya que nosotros somos más de un 70% de agua 🙂\nY todo esto sin entrar en las condiciones en que se producen esos alimentos o de donde sale el dinero que usamos para comprarlos, que ahí ya es para ponerse a llorar. Hay opciones como los productos de kilometro cero y una mejor planificación de la producción alimentaria que nunca se van a implentar porque van en contra del liberalismo capitalista, así que esto va para largo, hasta que se vaya definitivamente a freir esparragos en forma de guerras del hambre cuando suban demasiado los combustibles y haya que echar mano de lo que se tiene más cerca.\nCurioso que no se valore el enorme derroche de energía que significa cada segundola radiación solar.Esperemos que ningún acaparador aprenda como quedarse ese valor que no circule.\n🙂 Como dice el Eclesiastés: Vanidad de vanidades, todo vanidad.\n«Eso se lo deberías decir a todas las compañías aéreas, ya que nosotros somos más de un 70% de agua :-)»\nPropuse deshidratar a los pasajeros, pero no les pareció bien la idea (a los pasajeros, Ryanair acepto la propuesta entusiasmado).\nNo lo digas muy alto, que Michael O´Leary es capaz de cualquier cosa.\nLo más extraño de todo es que frecuentemente el producto que ha tenido que recorrer medio mundo, por ejemplo desde China, está más barato en la tienda que el que procede de campos a 5 km. Y la razón no es que el producto de China tenga realmente mejor relación calidad/precio sino que el precio del producto local se ha multiplicado por 10 en ese «trayecto» de 5 km.\nModelos, bacterias y caballos esféricos Somos flujo de electrones


Expedición cacao-BIO 2018 – la exploración de los cacaos silvestres y la biodiversidad que los rodea en los bosques tropicales.\nFlorencia, mayo 16 de 2018. Un grupo de investigadores de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria, Corpoica, la Universidad de la Amazonia y la Universidad de los Andes con el apoyo de Colciencias y la estrategia Colombia BIO, crearon el proyecto Expedición Cacao-BIO 2018 en los departamentos de Caqueta, Putumayo y Choco.\nLa Expedición Cacao BIO-2018 pretende colectar especies de cacao silvestre y la variedad de seres vivos asociados como: insectos polinizadores, microorganismos fitopatógenos, biota de los suelos y sus árboles relacionados. Con este tipo de información en biodiversidad se espera apoyar el desarrollo de futuras variedades de cacao cultivado que tengan características únicas de resistencia a enfermedades como la Moniliasis, entre otros aspectos de importancia para el cultivo. De esta forma, se podría causar un impacto positivo en las comunidades que habitan las zonas rivereñas donde crecen los cacaos silvestres y apoyar el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva.\nLa iniciativa busca fomentar el conocimiento, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en los territorios colombianos a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. El grupo de investigadores está liderado por Carlos Eduardo González Orozco, investigador Ph.D. de Corpoica, Pablo Fernando Ramos, investigador máster – Corpoica, Yiselle Cano Cobos, investigadora máster de la Universidad de los Andes y Edwin Trujillo Trujillo, ingeniero agroecólogo de la Universidad de la Amazonia.\nAdicionalmente, la avanzada de investigadores está planificando los detalles logísticos, socializando la propuesta ante la comunidad ribereña de los ríos Caguán y Caquetá, e identificando sitios estratégicos de colecta para estas especies silvestres, que posteriormente se repetirá en el departamento de Chocó. “Esta expedición será crucial para el fortalecimiento de la investigación, la ciencia y la innovación en Colombia” aseguró el grupo de investigadores.\n“…La paz está permitiendo la exploración y mejor conocimiento de la biodiversidad, volcando la mirada hacia las áreas rurales, lugar donde se desarrolló el conflicto por más de medio siglo. En dichas zonas, se ubican muchos de los bosques y la biodiversidad que el país aún conserva, por lo que es fundamental generar opciones de desarrollo sostenible o de alternativas económicas socialmente inclusivas, basadas en el conocimiento, conservación y aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos y su incidencia en el bienestar humano en cada región del país, en el corto y mediano plazo” manifestó el encargado del desarrollo de la estrategia por parte del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias en su discurso de inicio.\nDe esta manera Corpoica, en articulación con universidades del orden nacional y regional contribuye al fortalecimiento y articulación del SNCTA, con el propósito de mejorar y contribuir al desarrollo ambiental, ecológico y agropecuario del país.\nJosé Dario Ule\nCorpoica - Sede Florencia\n(57 1) 4227300\n1 Mejor alimentación bovina, mejor calidad de leche\n2 Corpoica abre nueva vitrina de ovinos con razas Criollas para el Caribe Húmedo\n3 25 años contribuyendo al cambio técnico del sector agropecuario en la Costa Pacífica Colombiana\n4 En Bucaramanga Corpoica también celebró 25 años al servicio del sector agropecuario colombiano


Amuleto Manjushri para el Conejo – VidaenFengShui.com\nAmuleto Manjushri para el Conejo\n¡Apresúrate, solamente 33 producto(s) en inventario!\nBodhisattva Manjushuri es el Buda de la sabiduría y la conciencia asociado con los textos de las escrituras y las ramas divinitivas de la filosofía budista. Él trae realizaciones y abre la mente de sabiduría de uno y es el Bodhisatva del Conejo.\nLlevar este talismán en su billetera le brinda educación y suerte en el matrimonio a los nacidos conejo y ayuda a disipar todos los problemas materiales.\nEn el otro lado del amuleto está el mantra del surgimiento dependiente, que actualiza todos tus deseos y metas en la vida.\nTamaño: 8.5 cm x 5.8 cm


1903 - LOS INICIOS\nD. Rafael Mongay Noguero, uno de los pioneros en el sector de la pintura de nuestro país.\nDon Rafael Mongay Noguero, nacido el 08 de enero de 1889, comenzó a tomar contacto con el sector de los barnices y pinturas a la edad de 14 años, trabajando como aprendiz en la fábrica Gómez y Planella. Por su interés, dedicación y buen hacer se ganó la confianza de los dueños, que unos años más tarde le hicieron encargado de fabricación en la nueva razón social Juan Planella.\n1917 - LA FUNDACIÓN\nEl día 9 de mayo de 1917, con el apoyo económico de unos cuantos socios, funda en Barcelona la sociedad Mongay, Hervás y Cia., con domicilio social y fábrica en la calle Béjar 63-67, mediante escritura autorizada por el notario D. Juan Francisco Sánchez García, quien daba fe de su constitución. En la actualidad, es la fábrica de pinturas más antigua de España.\nAÑOS 20 - LAS PRIMERAS PINTURAS\nDurante el siglo XIX y a principios del XX las pinturas se fabricaban de forma muy artesanal y rudimentaria. Era una técnica basada sobre todo en la experiencia.\nComo aglutinantes se empleaban dextrinas (féculas de maíz y de patata), gomas naturales de origen animal (goma laca) o vegetal (arábiga, sandaraca, damar), aceites (linaza, soja, cártamo), brea, betún, sustancias resinosas, se empleaba la colofonia con la que se fabricaban los resinatos al hacerla reaccionar con óxidos o con sales metálicas y que se utilizaban como secantes en las pinturas al aceite. Como diluentes se empleaba sobre todo el aguarrás y el white spirit. Y como pigmentos se empleaban las tierras naturales (óxidos rojos de Málaga), albayalde, minios de hierro y de plomo, cinabrio, óxido de zinc.\nAsí nacieron una serie de productos que tuvieron gran aceptación en el mercado como el NEGRO “REAL”, el BARNIZ FLATTING, el BARNIZ AL ALCOHOL, el BARNIZ CHAROL, el MINIO DE HIERRO “TURIA”, la PINTURA AL ACEITE “MUNDIAL”, la CAUCHOLINA “REAL”, el TAPAGOTERAS, el SECANTE LÍQUIDO “SOL y TIERRA”, etc., algunos de los cuales, con las modificaciones introducidas posteriormente, todavía tienen aceptación en el mercado.\n1936 - LA GUERRA Y LA POSGUERRA\nLa Guerra Civil Española (1936-1939) ocasionó grandes dificultades y perjuicios a la industria química española. Las ventas descendían y no se encontraban productos ni materias primas necesarias para la fabricación. Ante tal panorama, todos los socios acordaron disolver la sociedad, pero a ello se opuso D. Rafael Mongay Noguero, quien fue el único que asumió la responsabilidad de seguir produciendo las pinturas y barnices que hacía ya 20 años que fabricaba. Incorporó a la empresa a su hijo mayor D. Rafael Mongay Badía, quien posteriormente tomaría las riendas dando un nuevo impulso a la sociedad.\nEran tiempos difíciles. D. Rafael Mongay Noguero, con visión futurista, pensó en adquirir nuevos terrenos fuera de la capital y se alquilaron unas naves en la calle Navas de Tolosa, 359 de Barcelona que paralelamente harían de puente para la nueva ubicación. El 9 de agosto de 1943 se constituyó una extensión de la sociedad en la mencionada calle que, con el nombre de L.A.M.S.A., escrituró el notario de Barcelona D. Tomás Forns Contera.\nLos socios se iban desanimando y vendiendo sus acciones que el fundador adquiría con la fe y la esperanza de que aquella situación tenía que cambiar.\nAÑOS 50 - TIEMPOS PRÓSPEROS\nEn 1949 se incorporó a la nueva sociedad a D. Ricardo Mongay Medina, hijo menor del fundador, para disponer allí de una nueva persona de confianza que velase por los intereses de la misma. Al año siguiente ya actuaba como gerente de L.A.M.S.A.\nBarcelona iba creciendo, se reestructuraban sus distritos, se modernizaban sus edificios y sus vías públicas y las autoridades municipales iban desplazando las industrias hacia zonas periféricas. En el año 1953 se empezaron a adquirir, al lado de Barcelona, los actuales terrenos en L’Hospitalet de Llobregat y el 9 de noviembre de 1955 se adapta su denominación, mediante escritura autorizada por el notario D. Tomás Forns Contera, pasando a ser la actual de MONGAY, S.A.\nDibujo de la fachada de Mongay, S.A.\nUna vez acabado el traslado y ya en la nueva ubicación de L’Hospitalet de Llobregat, con el espíritu emprendedor y dinámico de D. Rafael Mongay Noguero, secundado por sus dos hijos, se transforma la compañía, propiciando una etapa llena de aciertos con los nuevos productos que se fabricaban, multiplicando notablemente la cifra de ventas en toda España.\n1962 - ACUERDOS COMERCIALES\nDespués de alcanzar una amplia zona de ventas en el mercado nacional, su prestigio llegaba al extranjero. Fue en 1962, cuando la empresa suiza Walter Mäder, A.G. firmaba con Mongay, S.A. un contrato de colaboración técnica, en virtud del cual la sociedad Walter Mäder, A.G., una de las industrias técnicamente más avanzadas de Europa, cede a Mongay, S.A., la formulación y procedimientos para fabricar productos antioxidantes y especialidades para la protección de maquinaria y estructuras de hierro, así como todos aquellos productos que fueran considerados interesantes para fabricar y comercializar en el mercado español.\n1964 - LA TERCERA GENERACIÓN\nEl 2 de enero de 1964 se incorpora a la sociedad D. Rafael Mongay Fernández, hijo mayor de D. Rafael Mongay Badía. Empezó por codificar de una forma racional las primeras materias y los productos acabados implantando al mismo tiempo nuevos métodos de control. Se ocupó después de la parte técnica, desarrollando nuevos productos, atendiendo al mismo tiempo las necesidades de los clientes. Al fallecer D. Ricardo Mongay Medina en 1975 fue nombrado Gerente ocupándose también de las relaciones con la sociedad Walter Mäder, A.G. llegando a tener con el tiempo un estrecho vínculo de amistad con el propio Dr. Louis Mäder.\nAÑOS 70 – EL DESARROLLO TECNOLÓGICO\nEsta fue una década en la que la gran cantidad de nuevas primeras materias que iban apareciendo (resinas, pigmentos, aditivos, etc.) representaba un esfuerzo considerable para ir ensayándolas todas e ir mejorando los productos existentes, al mismo tiempo que se iban creando otros nuevos.\nParalelamente aparecían también nuevos sistemas de medición y de control que ayudaban en la labor de investigación y desarrollo de nuevos productos simplificando los métodos de trabajo y ayudando a su ordenación. También se incorporaban al proceso productivo nuevos equipos y maquinaria que facilitaban la fabricación acortando los tiempos de producción y minimizando el esfuerzo de los trabajadores.\nAÑOS 90 – NORMAS Y LEGISLACIÓN\nEn 1982 se implanta en la empresa el primer Manual de Garantía de Calidad que fue el precursor de los nuevos estándares, adelantándose a la norma ISO 9001 de Calidad que más tarde se completaría con la Norma ISO 14001 de Medio Ambiente. Dada la gran cantidad de legislación que cada vez con más intensidad iba apareciendo, el 3 de octubre de 1994 se incorpora a la empresa Dña. Montserrat Vall Quer.\nEn 1997 Mongay, S.A. obtuvo su primer certificado, reconocido internacionalmente, por su Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001. Siete años más tarde se le concedió también la certificación por un Sistema de Gestión Ambiental Efectivo: ISO 14001. Ambos se mantienen en vigor (ISO 9001/2008 e ISO 14001/2004) y son revisados año tras año por la entidad de certificación Bureau Veritas.\nCon estas certificaciones se asegura todavía un mayor cumplimiento de la calidad, además de cumplir con toda la normativa vigente en cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo, contribuyendo así a una mejora del servicio, a un respeto por el medio ambiente y a una mayor seguridad de los trabajadores.\nAÑOS 2000 - LA CUARTA GENERACIÓN\nEl 2 de enero de 2001 se incorpora a la sociedad, D. Carlos Mongay Batalla, sobrino de D. Rafael Mongay Fernández, quien con el tiempo sustituirá la labor de investigación y desarrollo llevada a cabo por éste durante más de 30 años. Posteriormente, el 1 de julio de 2008, se incorpora a la empresa D. Rafael Mongay Vall, quien se ocupará en un principio de modernizar el área comercial, haciéndose cargo de la red informática y de comunicaciones en la empresa.\nEl mejor activo con que cuenta Mongay, S.A. es el equipo humano que trabaja en la empresa, tanto en producción, como en los laboratorios o en la oficina, sin menoscabar la amplia red de agentes comerciales con que cuenta y sobre todo nuestros clientes y proveedores, sin los cuales no habríamos llegado a alcanzar cotas tan elevadas.\nEl mayor interés de Mongay, S.A. es poder ofrecer para cada aplicación un producto y para cada producto la máxima calidad. Así pues, no es de extrañar que en la actualidad y tras casi 100 años de experiencia e investigación, Mongay, S.A. haya acumulado alrededor de 3.000 formulaciones distintas, con casi 10.000 referencias de artículos.\nEl objetivo de Mongay, S.A. es ir desarrollando e implementando cada vez más, la internacionalización y exportación de nuestros productos de alta calidad para el mercado actual, cada vez más exigente y competitivo.\nY desde aquí queremos agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros y confiado en nuestros productos el interés que han demostrado hacia nuestra firma y el apoyo del que hemos sido objeto para seguir adelante con el mismo espíritu dinámico, emprendedor e innovador que tuvo nuestro fundador.\nC/ Miquel Romeu, 110-112\nTeléfono: +34 93 337 06 43\nFax: +34 93 337 29 23\nTeléfono: 91 355 44 91\nC/ Florida, 53 - Bajos D\nTeléfono: 96 391 82 75\nC/ Bernabé Cantos, 49\nTeléfono: 967 221 329\nTeléfono y Fax: 95 434 01 00\nHorario comercial 2018\nAbierto de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Para recogidas de 8:00 a 12:45 y de 15:00 a 16:30 horas.\nAbierto de 8:00 a 13:00 horas. Para recogidas de 8:00 a 12:45 horas.


Teleimagen: Presiones insoportables sobre Televisión Española\nPresiones insoportables sobre Televisión Española\nTelevisión Española decidió finalmente ceder a las presiones del Partido Popular y retirar los anuncios de la campaña contra la crisis “Estosololoarreglamosentretodos”. Las fuerzas conservadores se habían activado en los últimos días vivamente contra esta iniciativa de las cámaras de comercio, apoyada por algunas de las principales empresas españolas, aduciendo que la campaña respondía a una estrategia del Gobierno.\nRTVE asegura que su decisión obedece a su intención de mantener al máximo el consenso. En otras palabras, flojea a las primeras de cambio antes las amenazas del PP, un partido que acusa constantemente a Zapatero de eludir sus responsabilidades en la crisis (que las tiene, y serias) pero que renuncia a arrimar el hombro, no sea que se manche la chaqueta, que es muy cara y pronto llegan las municipales.\nNo sólo es ético sino exigible a los partidos de la oposición hacer crítica sobre cualquier asunto. Mas esa crítica debiera ser siempre constructiva, y especialmente en un terreno como el económico, en el que todos nos jugamos demasiado.


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Los incendios de Australia y el cambio climático: acciones para pararlo * MAGAZINE by Aurora Vega\nAustralia, un país que siempre ha estado en mi lista de deseos por su fauna, por sus zonas verdes, por sus playas y que todo eso, se ve amenazado por una oleada de incendios que está arrasando el país.\nNo doy crédito cuando escucho a personas convencidas de que el cambio climático no es real. El calentamiento global es el principal causante de que Australia esté ardiendo.\nModificamos el planeta a nuestro antojo y eso tiene sus consecuencias. El planeta no está cambiando el clima, nosotros hemos hecho modificaciones que afectan a su funcionamiento y lo estamos llevando al desastre. Hemos querido cambiar algo que era perfecto para nuestro beneficio convirtiéndolo en algo que así, no funciona.\nQuizás no sea tarde para respetar el lugar donde vivimos y de modificarlo, dejarlo mejor tras nuestro paso. No creo que podamos solucionar los problemas que llevamos causando durante cientos de años, pero podemos parar. Un país de ensueño arrastra en esta oleada de incendios una veintena de personas fallecidas, más de 25 desaparecidas, miles de personas desplazadas, más de 5 millones de hectáreas calcinadas, más de 400 casas destruidas, más de 480 millones de animales muertos… abruma y rompe el corazón 💔\nfuente fotos AQUÍ\nAustralia somos todos, el planeta se está destruyendo poco a poco ¡hagamos algo!\nUsa menos coche, más transporte público, tren y bicicleta.\nNo malgaste luz, ni agua, quizás tú puedas permitirte el derroche, pero el planeta, no. El derroche energético sale muy caro y es innecesario. En la medida de lo posible, apuesta por energías renovables.\n🔺Reduce, reutiliza, recicla.\nHay que darle una segunda vida a todo, tenemos más cosas de las que necesitamos, más de las que no podemos permitir ecológicamente. Evita a toda costa los artículos de un sólo uso. Te puede parecer que los artículos reutilizables son más caros, pero nos está saliendo más caro perder el planeta.\n🔺Dieta baja en carbono\nMenos carne, más producto local (evitas plásticos y transporte), productos Bio (no usan pesticidas) y evita embalajes.\n🔺Ayuda a recuperar bosques\nLas zonas verdes son de gran ayuda.\n🔺Exige a los gobiernos\nCuando votes, elige partidos que sí crean que el cambio climático es real y que tomen medidas para frenarlo. Súmate a las acciones que exijan medidas a los partidos, siempre de forma pacífica, pero súmate.\nEres un grano de arena, pero entre todos, hacemos una montaña 🙌🏽\ncambio climáticoincendios Australia