La Iglesia de Santa Irene en Estambul ~ Mi Baúl de Blogs\nLa Iglesia de Santa Irene en Estambul\nPublicado por Héctor Navarro El 23.10.15 No hay comentarios\nSí, habéis oído perfectamente, Santa Irene o Agia Irini.\nNo está cerrada, no. Desde 2014 han reabierto las puertas a los visitantes. Muchísima gente se ha perdido pasear por las estancias de esta antigua iglesia. Yo he tenido suerte las 2 veces que he estado en Estambul.\nCasualmente cuando estuve hace 17 años pasé delante de ella y aquél día estaba abierta. Me avisaron de que tenía una suerte enorme por haberla visto. Fue una casualidad porque normalmente estaba siempre cerrada. He leído incluso gente que traía alguna recomendación para medio "sobornar" y entrar a verla, y ni así.\nPor suerte se acabó ese problema. Ahora tiene su venta de tickets al público en general y la entrada cuesta 20TL (unos 6,25€), considerándola el gobierno como una iglesia-museo.\nLa visita es genial porque la haces casi sólo y a veces incluso no hay nadie a parte del guardia. Una antigua belleza que poca gente aprecia al estar rodeada de Topkapi, Hagia Sofía, la mezquita azul y las Cisternas.\npero... ¿Por qué es tan importante Santa Irene?\nAl ladito de Hagia Sofia, entre esta y Topkapi, Agia Irini fue fundada en el siglo VI aunque se cree que ya la construyó el emperador Constantino en el siglo IV sobre las ruinas de un antiguo templo paleocristiano.\nSe remodeló en el año 740, durante el reinado de Constantino V, quedando tal y como ahora la conocemos.\nCon planta basilical, tiene una nave central y dos laterales.\nSu cúpula no descansa sobre pilares, sino sobre las bóvedas de cañón transversales que llegan hasta los muros exteriores y que permiten crear una curiosa tribuna abovedada levantada sobre las columnas que separan las naves laterales de la central. Lo que llamamos cúpula sobre pechinas, un recurso que ya vemos en Hagia Sofia y que permite que la cúpula flote sobre nuestras cabezas.\nUna de las joyas escondidas de Estambul, en su tiempo iglesia, hoy museo y sala de conciertos, Santa Irene permanece en el tiempo pese a los distintos avatares que le ha tocado sufrir a la ciudad.\nTodos los posts sobre Estambul de este viaje de septiembre de 2015\nSi tenéis poco tiempo en Estambul y no queréis perderos nada, podéis reservar una de estas excursiones y actividades en español:\nTodas las actividades y visitas guiadas de Estambul\nTodas las actividades en Capadocia\n⇆Traslados a y desde los aeropuertos y puerto de Estambul\nNo te olvides de todos estos consejos para organizar tu viaje a Estambul en el menú desplegable debajo de la flechita\nTodos los posts de Estambul en Mi baúl de blogsCómo moverse por Estambul en transporte público\nEn barco alrededor de Estambul\nTraslados desde aeropuerto y puerto de cruceros de Estambul\nTours y Actividades en español en Estambul


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Noticias de Ucrania| Página 1304 | Zona Militar\nPrimero Ant 1304 de 3134\nmaterial ucraniano destruido en Ghanima cerca de Severodonetsk\nEl convoy ucraniano que se dirigía a #Mariupol fue emboscado, se capturó el BM-27 Uragan MRLS y se destruyeron los camiones de suministro.\ntodo ya posteado en paginas anteriores\nReactions: hector andres mansilla and EstebanGamarra\nLa búsqueda del piloto ruso derribado continúa en Kharkiv.\nReactions: varzu, EstebanGamarra and Roland55\nAficionados ucranianos a los drones detectan a las fuerzas rusas\nReactions: varzu, Manteño MEC and EstebanGamarra\nLos occidentales pueden bancarse una estación espacial sin Rusiia...Rusia sola por su cuenta puede desplegar una estación espacial?\nLos ganadores de la primera parte son los EEUU, pero la carrera sigue, entre EEUU y China, Rusia mira de afuera o a lo sumo será el segundon de los chinos\nÚltima edición por un moderador: 6 Mar 2022\nReactions: EstebanGamarra, CrazyIvan, ocdg17 and 3 others\nMauripol bajo asedio\nSanto... Momento El bombardeo del GRAD ucraniano golpeó cerca de un grupo de tropas rusas (unidad DNR) en la ciudad de Volnovakha.\n#Ukraine #Russia #LPR #DPR Actualización del mapa de situación - Batalla por #Mariupol - Las fuerzas de la RPD aseguraron más aldeas alrededor de Mariupol (las últimas 12 h) Fuerzas RF (flanco izquierdo) y DPR (flanco derecho) moviéndose más al norte Las fuerzas de la RPD se acercan a Mariupol\nReactions: rodrigo_argento and EstebanGamarra\nReactions: Austerlitz and EstebanGamarra\nBuenas tardes después de leer 10 páginas más hoy, veo que los Rusos están perdiendo bastante material, aunque dudo que cambie el resultado .\nAlgún mapa de la zona actualizado?\nReactions: varzu and EstebanGamarra\nLa primera víctima de la guerra es la verdad....\nReactions: meme and EstebanGamarra\nMuy optimista. El frente de la frontera de Moldavia alguna vez atacó?\nEn el mapa no se ve pero supongo que Lviv sigue siendo la zona más segura de Ucrania de momento .\nCalculo que la #LPR #DPR + RF y AZOD, será negociada bajo rendición.\nMariupol tiene bodegas en el puerto con mucha materia prima y lista para embarque.\nLa flota de barcos está a pocas millas y poder reabastecerlos.\nSi yo fuera a fundar un país, cuidaría mucho las alcancías que me encuentro, porque son capital directo a la vena.\nReactions: Armisael and EstebanGamarra\nHay fotos de este "bombardeo? Nota de Clarín...\nsi, pero con eso no se jode. Ademas es el mismo Estado que mete presa hasta 15 años a las personas por difundir noticias falsas.... Parece que más se persigue a los individuos, más sucio está ese Estado.\nReactions: Marianog, EstebanGamarra and ARGENTVS\nReactions: Sebastian, EstebanGamarra and ARGENTVS\nReactions: EstebanGamarra, Ceteu, lisandro83 and 1 other person\n"Pero sin duda el principal impacto que podría tener la invasión de Ucrania es en la ISS. Tanto Rusia como Estados Unidos dependen actualmente el uno del otro para mantener operativa la estación. El segmento ruso se encarga de elevar regularmente la órbita del complejo para evitar que se desintegre en la atmósfera mediante las naves de carga Progress y los motores del módulo Zvezdá (que utilizan combustible suministrado por las Progress). Además, y esto es algo que no se suele mencionar con frecuencia, los motores de control de posición del segmento ruso se emplean para cambiar la orientación de la estación en determinadas ocasiones, como, por ejemplo, durante los acoplamientos de algunos vehículos según el puerto de atraque elegido (el segmento estadounidense carece de propulsores de ningún tipo). Estos motores son también los que deben compensar movimientos inesperados de la estación durante los acoplamientos (como ocurrió el año pasado cuando el módulo ruso Nauka decidió comportarse de forma «traviesa»). Por otro lado, para movimientos más lentos, pero no menos importantes, se emplean los volantes de inercia del segmento estadounidense (USOS). Del mismo modo, el segmento ruso depende de la electricidad generada por los enormes paneles del USOS. Por tanto, en estos momentos ni Roscosmos ni la NASA están en posición de dejar de colaborar si quieren seguir con la ISS operativa. De hecho, ahora mismo la ISS es el único proyecto relevante en el que Occidente y Rusia siguen colaborando de manera activa a pesar de la guerra.\nSi las sanciones impidiesen que Rusia mantuviese el nivel actual de actividades espaciales, la NASA debería buscar una solución (o si Roscosmos se retira del proyecto, algo que recientemente ha declarado que piensa hacer en 2024, aunque todavía es pronto para confirmar este punto). Una opción sería modificar naves Cygnus para permitir que eleven la órbita de la estación. Precisamente, la Cygnus NG-17, actualmente acoplada a la ISS, será la primera que ponga a prueba esta capacidad, aunque solo de forma experimental (el puerto de atraque empleado por las Cygnus no favorecen este tipo de maniobra). Sin embargo, habría que desarrollar una versión nueva de la Cygnus si, además de elevar la órbita de la ISS, queremos que se encargue de mover la estación mediante propulsores adicionales. Además, también habría que lanzar las Cygnus mediante otro lanzador en caso de que el Antares quedara fuera de juego (recordemos que algunas Cygnus ya fueron lanzadas mediante Atlas V de ULA). La Starliner de Boeing, si despega algún día, también podría usarse para subir la órbita del complejo, pero la Dragon lo tiene más difícil, ya que los motores principales Draco están situados en la parte frontal de la nave y no pueden usarse con el vehículo acoplado. Eso sí, se podría emplear la capacidad de carga del maletero de la Dragon para llevar algún tipo de sistema propulsor a la estación.\nA pesar de que Rusia lleva una década sopesando la posibilidad de separar el segmento ruso del resto de la estación, sobre todo desde 2014, esta opción no es actualmente la más deseable y recordemos que los planes actuales de Roscosmos pasan por construir una nueva estación totalmente rusa, denominada ROSS, cuando se retiren de la ISS. Pero incluso si ROSS no prospera, separar todo el segmento ruso, aunque posible físicamente, es inviable (el número de conexiones internas y externas es enorme) y, como hemos visto, el segmento ruso también depende del estadounidense. Separar los nuevos módulos Nauka y el Prichal, acoplados el año pasado, es factible, pero no le serviría de mucho a Rusia, pues la capacidad de estos vehículos para operar como una pequeña estación espacial sería muy limitada."\nEsto no es objetivamente cierto. Los segmentos rusos no dependen de los de USA para la generación eléctrica. Si que son los que más generan, pero los segmentos principales rusos generan su propia electricidad, y son independientes del resto de la estación.\nIncluso en los segmentos rusos los yankees tienen que pedir permiso para entrar, cuando se hacen ciertos experimentos no se permite a los otros astronautas estar.\nLos rusos duermen en su segmento, no duermen con el resto de la tripulación.\nLa dependencia de la ISS de la parte Rusia is casi total. No solo por el control de la nave en movimiento, sino por otras partes vitales.\nLa navegación se realiza en el módulo ruso, lógico ya que es intrínseca a los controles de propulsión y corrección.\nEl sistema principal de reciclado de agua está en el segmento ruso. El sistema original de control atmosférico también.\nLas comunicaciones principales y operativas con el control en tierra están en el segmento original ruso. El control de la estación lo realiza ROSCOSMOS desde Rusia, no hay ningún equipo equivalente en el resto de la estación. No hay comunicaciones operativas ni control fuera de la parte rusa.\nEstados Unidos tuvo un proyecto para un segmento de control y propulsión, que fue desfinanciado y abandonado en los '90s.\nLiteralmente la ISS es MIR-2 y el resto de los segmentos son anexos a la estación rusa. Si construida con dinero yankee, y con la estructura vertebral yankee. Pero todo lo que hace a una estación espacial está en la parte rusa.\nSi se van de acá a 4 años, la ISS queda a la deriva. Tienen que lanzar al menos 2 segmentos nuevos para reemplazar todo lo operativo principal de la estación.\nLo único que pueden hacer es tratar de mantenerla en órbita con Cignus y Dragon, pero no va a poder seguir operando normalmente hasta que reemplacen lo ruso con segmentos nuevos.\nIgual yo creo que USA ya la abandonó a la ISS, hace rato dicen 2024/5 la dejan. Apuestan por Gateway en la órbita lunar. A la ISS ahora la usan solo para pulir la tecnología que desarrollaron para los programas Gateway y Artemis. Ya está dentro del cálculo, y muy probablemente no hagan ningún esfuerzo a propósito para que se queme y echarle la culpa a Rusia otra vez.\nReactions: DK2009, Bravo11, Mortem and 8 others


alemania | romundeando\nnoviembre 20, 2017 alemania, austria, Europaaustria, baviera, berchtestaden, hallstatt, lagos, nidodelaguila, ruta, st.wolfgang, trauenkirchenrovilde Ver todos los 5 comentarios\nEsta vez hemos aprovechado un puente para irnos 3 días de ruta por los lagos del Sureste de Baviera y Oeste de Austria. En la ruta hemos recorrido varios lagos, subido montañas y disfrutado de un paisaje de ensueño. Un viaje muy recomendable para un fin de semana o un puente. Con pareja, amigos o en familia! Unos días de plena naturaleza para desconectar del ruido de la ciudad. ¿Qué os parece? En este viaje creo que, aunque las fotos no hacen toda la justicia que deberían, merece mucho la pena pasarse por mi galería y echarles un vistazo! 😉\nEl equipaje dependerá principalmente del clima, pero hay un par de cosas que deberíamos de tener en cuenta:\nSi vamos a ir a alguna mina de sal, cueva de hielo o andar alrededor de algún lago recomiendo bastante llevarse al menos unas zapatillas de deporte. Desaconsejo sandalias o chanclas para visitar los pueblos, aunque sí las recomiendo si queremos bañarnos en algún lago.\nSi es verano y tenemos previsto bañarnos, igual no está de más llevarse unos escapines o cangrejeras para pisar el suelo con mayor comodidad y seguridad, ya que en su mayoría son de piedras o con mucha vegetación.\nSi vamos a subir al Nido del Águila o entrar a alguna cueva recomiendo llevarse un jersey o sudadera ligera para el tiempo que pasemos dentro o arriba, según sea el caso (ya os contaré) ya que puede hacer mucho frio y/o viento.\nHay bastante variedad de alojamiento así que dependiendo de nuestras necesidades, de la localización y de nuestro gusto podremos elegir entre camping (recomiendo mirar las webs para saber dónde se puede acampar), hotel o Bed&Breakfast (Gästehaus) o Airbnb (aunque parezca que no, sí que hay!)Hay muchas opciones y muy variadas, aunque en estas regiones los hoteles suelen ser viejos y la relación calidad-precio no muy buena. Si os queréis ahorrar desayunos, comidas o cenas podéis comprar cosas en los supermercados para organizaros picnics, ya que hay muchas zonas habilitadas para ello. Si en casa tenéis la típica manta de picnic, mejor que mejor!\nPara este tipo de viajes (más si vamos a combinar varios destinos) lo mejor es alquilar un coche (si no disponemos de uno propio, como es nuestro caso). Hay varios destinos de esta ruta a los que se puede llegar en tren pero suele ser un poco engorroso por el tema de cambios y horarios. Nosotros alquilamos un coche a través de easyterra (también podéis probar a través de rentalcars) y encontramos un coche tipo Seat León por 69€ los 3 días. En este caso tuvimos la mega-suerte (aunque por poco pudo ser desgracia por ser puente) de que como no quedaban más coches, nos dieron el último que tenían: un Mercedes Clase C. Así que… no empezamos mal el viaje!! La verdad es que no sé qué tal hubiera sido el viaje con otro coche, pero con este fue realmente un placer! 🙂\n– Si queremos circular por las autopistas de Austria hay que comprar una pegatina (Vignete) que hay que pegar en el parabrisas y que cuesta 8,90€ / 10 días (es el importe mínimo). Antes de pasar la frontera a Austria hay lugares (normalmente gasolineras) donde comprar esta pegatina. Aunque no estéis seguros de si vais a circular por autopistas austriacas o no, puede ser que estéis yendo por una nacional y de repente el GPS os desvíe y de repente os veáis circulando por una autopista! Esto nos pasó dos veces, así que cuidado! Nosotros compramos la pegatina en la primera gasolinera que vimos y así nos quitamos de problemas para el resto del viaje. Ah, y no penséis en no pegar la pegatina y luego devolverla porque no cuela y, si os pillan, dudo que os libréis de una buena multa.\n– Si no sois miembros de la Unión Europea y no tenéis DNI europeo llevad con vosotros el pasaporte o el visado de residencia, porque al pasar de Austria a Alemania es probable que os hagan un control fronterizo y os pidan la documentación (nos pasó!).\n– Lo más famoso (y turístico) de la región son las llamadas Minas de Sal y las Cuevas de Hielo, es por eso que la región se llama Salzkammergut y la sal es tan famosa.\n*Si decidís visitar Minas de Sal éstas son las opciones y en las webs tenéis más info:\nHorario: 09:0 – 15:00\nPrecio: 16.50€ o 30€ combinado con la visita al Nido del Águila\nEn la entrada os darán un mono y, subido en una especie de vagones, os deslizaréis por toboganes entre minas de sal. Lo mejor es ver la información de la web para haceros una idea de lo que ofrecen y los requisitos para entrar.\nHorario: 9:30 – 16:30\nPrecio funicular y minas: 30€\nMuy similar al anterior y situado muy cerquita de Hallstatt.\nEstá situado un poco más lejos pero si queréis combinar naturaleza, con balneario y una visita a minas de sal esta es una muy buena opción!\n*Si por otra parte (o incluido) os apetece visitar las Cuevas de hielo, estas son las opciones:\nDachstein Salzkammergut – Eishöle (situado en Obertraun, al lado de Hallstatt)\nHorario: 09:30 – 15:30\nPrecio funicular y cuevas: desde 31,60€\nHay que llevar zapato cerrado y chaqueta!\nCombina: cueva de hielo (Ice Cave), cuevas (Mammut Cave y Koppenbrüller Caver), senderismo y vistas espectaculares (The Dachstein y The 5Fingers). Evidentemente, el precio de la entrada depende de lo que visitemos.\nHorario: último tour a las 15:45\nPrecio funicular y cuevas: 24€\nVisita: 1h 15min\nHay que subir escaleras, llevar zapato cerrado y chaqueta!\nEs la mayor cueva de hielo del mundo. Son más de 40 kilómetros de pasadizos mágicos que se adentran en el corazón del macizo montañoso del Tennen. No toda la cueva puede recorrerse; la única parte que se visita es el Palacio de Hielo. El circuito dura 75 minutos, acompañados con un guía, y se hace con lámparas de aceite para ver mejor el espectáculo grandioso de luz y color que encierra su interior.\nMammuthöhle – foto de Dachstein Salzkammergut\nDachstein Eishöhle – foto de Dachstein Salzkammergut\n_QUÉ HACER Y VER_\nAunque este viaje se puede hacer sin planear mucho (e igual es mejor, porque se depende mucho del clima), nosotros tuvimos que pensarlo bastante bien ya que, al ser puente, no nos queríamos arriesgar con el alojamiento y lo queríamos tener todo reservado. Si no es puente y contáis con varias opciones, lo mejor es no reservar nada y decidir sobre la marcha. Ya con la ruta planeada y los hoteles reservados, a última hora la meteorología nos la jugó y tuvimos que improvisar sobre la marcha, aunque tampoco fue tan catastrófico. Así que la ruta que hicimos fue:\nDía 1: Múnich – Königssee – Obertraun (Hallstatt)\nEn un principio ibamos a visitar Berchtesgaden el primer día, pero como salió un día nublado, pensamos que no tenía sentido subir al Nido del Águila si no hacía buen tiempo. Aún así, sí decidimos dedicarle un tiempo a visitar Königssee con la esperanza de que el tiempo mejorara.\nEl trayecto de Múnich a Königssee (o mejor dicho, a Schönau am Königssee) es de 1hora y 50 minutos (160km por la A8). Ojo porque hay una ruta que es atravesando Austria (y habría que comprar la Vignete) y otro que es todo por Alemania. Una vez llegados a Schönau am Königssee podéis dirigiros a la Oficina de Turismo para pedir información, ver mapas y las opciones de actividades que hay para hacer por la zona. Lo que todo el mundo hace (y recomienda) es coger una barquita que os paseará por todo el lago y podréis bajaros en diferentes puntos del trayecto (el precio del ticket depende de este destino): San Bartholomä, Saletalm para visitar Obersee, Salet o Kessel. El destino prefetente (y por precio) sueler ser hacer el trayecto hasta St. Bartholomä, donde se visita una iglesa que, con el lago de fondo, tiene unas vistas muy bonitas. He leído en varios lugares que llegar hasta Obersee merece mucho la pena, ya que la calma y la tranquilidad allí es absoluta! El destino dependerá de cuánto tiempo tengamos y del clima. En nuestro caso, como la meteorología siguió no estando de nuestro lado, decidimos no hacer el tour de la barca y quedarnos con las ganas. Pero bueno, por suerte no está tan lejos de Múnich así que ya haremos una escapada en verano! Si queréis más informacion sobre los destinos de los tours, precios y horarios podéis verla aquí.\nYo quería subir hasta un mirador (Aussichtspunkt) llamado Archenkanzel, desde donde se tiene que tener vistas espectaculares de la zona. Ví en Google que se podía llegar en coche así que, allá que nos dirigimos. Cuál fue nuestra sorpresa cuando, al llegar, no se podía seguir en coche! 😦 Se podía aparcar y subir allí a pie (unas dos horas en subidita) pero ni íbamos preparados ni teníamos el tiempo, así que lo dejaremos para la próxima visita (necesaria y reconciliatoria) a Königssee! La verdad es que este pequeño trekking tiene que merecer mucho la pena! Por otra parte, paseando por el lago vi un anuncio de un lugar llamado Rossfeld Panoramastrasse y decidimos probar suerte. No es más que un recorrido (se puede hacer a pie o en coche) desde donde se tienen vistas muy bonitas de la zona. El recorrido es de un total de 15,4 km, aunque a pie seguro que hay atajos. El precio para subir en coche es de 6€, y 4,5€ para las motos. Aviso que la zona de entrada es diferente a la zona de salida, así que observad bien lo que veis porque no pasaréis dos veces por el mismo sitio! 😉 Para más info, esta es la web.\nDespués decidimos poner rumbo a Obertraun para poder ver Hallstatt por la tarde, pero el tiempo se nos echó encima por lo que “sólo” pudimos ver Hallstatt de noche…y ni tan mal, oye! Aparcamos en la entrada, super tranquilo, nadie por las calles, viendo los escaparates de las tiendas, el lago en calma…la verdad, súper bien. Eso sí, todo cerrado…así que para cenar tuvimos que pedir en una “Guesthaus” que nos sirvieran cualquier cosa!\nDía 2: Hallstatt – St. Wolfgang (St. Gilgen) – Mondsee\nA la mañana siguiente aprovechamos para visitar Hallstatt de día. Nos recomendaron NO ir en coche, ya que aparcar por ahí es misión suicida, así que decidimos coger un barquito desde Obertraun, y resultó ser una muy buena idea. Los precios y horarios los podéis encontrar en la web. Por lo visto hay varias agencias de barcos que hacen el recorrido y mi recomendación es subiros a la primera que os venga bien! En el trayecto Obertraun-Hallstatt os van explicando cosas que vais viendo, la historia del lago y de la región. El barco se acerca también a determinados lugares para enseñaros diferentes puntos: un edificio, un puente…todo muy muy interesante. 30 minutos más tarde llegamos a nuestro ansiado destino: Hallstatt! Bajamos super ilusionados por verlo, pero nos duró poco ya que estaba ABARROTADO de gente (la mayoría asiáticos haciendo fotos por doquier). Paseamos la calle principal, el “paseo”, la plaza central y llegamos hasta donde se hace la famosa foto del pueblo. Luego nos animamos a subir a la Iglesia que está en la colina, así como al mirador donde veréis coches aparcados. Las vistas más bonitas son desde los lados, ya que es desde donde se ve el pueblo, pero la vista desde arriba viendo el entramado de casas también es muy bonito. La visita al pueblo no dura mucho, a no ser que os queráis quedar a desayunar, comer o tomar un café. A mí me pareció un sitio súper bonito, pero el hecho de que haya tanto turista en tan poco espacio le quita muchísimo encanto. Paseando una de las calles ví cómo un asiático se apoyaba en la valla de una casa, y la dueña salió enfadada. El asiático sólo dijo “sorry, sorry”, pero la valla estaba rota y dudo que la fuera a reparar. Me sorprendió que en muchas casas hay carteles donde pone “prohibido pasar” o “propiedad privada” o “no hacer fotos” etc…imagino que porque están cansados de tanto turistmo, pero supongo es lo que tiene vivir en un pueblo de cuento! Después de dar un largo paseo y dotorear las tiendas que nos quedaban, volvimos a coger el barco para volver a Obertraun.\nde camino a Hallstatt desde Obertraun\nHallstatt visto de frente desde el lago Hallstätter See\nAl lado de Hallstatt está lo que se llama el Dachstein y los 5 Fingers. Esto es otra atracción turística pero que tiene muy buena pinta. Nosotros, por el precio y porque ya habíamos visto cosas similares, decidimos no ir. Unos amigos nuestros sí fueron y les encantó, así que la decisión es vuestra. Para más información de precios y horarios lo mejor es que visitéis las webs que os comentaba más arriba. Como al final decidimos no hacer nada de eso, pusimos rumbo directo a St. Wolfgang. Si queréis, en el camino podéis para a visitar Altausee, donde también podéis encontrar minas de sal y un balneario que dicen que está muy bien.\nSt. Wolfgang im Salzkammergut está situado a unos 40 km de Hallstatt, es decir, unos 45 minutos en coche. Podéis hacer una parada en Strobl pero lo interesante es en llegar hasta St. Gilgen para coger un teleférico (que ellos llaman Gondola) que os llevará hasta lo que llaman el Zwölferhorn y desde donde tendréis vistas preciosas del Wolfgangsee. El precio del teleférico es de 24,50€ por persona (bastante caro, en mi opinión), pero las vistas merecen\nmucho la pena. Si sólo queréis pagar la subida en teleférico (17,50€) podéis descender a pie en unas 2-2,5 horitas (botas de senderismo obligatorias), porque no estoy segura de que se pueda subir Y bajar a pie. Para subir os recomiendo algo de abrigo (un suéter o similar, incluso en verano) y zapato adecuado. También os podéis llevar un picnic y comerlo arriba mientras disfrutáis de unas bonitas vistas! Eso sí, no olvidéis de llevaros toda la basura con vosotros! 😉 Si queréis más información, ésta es su web.\nNosotros intentamos subir al Schafberg desde St. Wolfgang im Salzkammergut pero al final no pudimos, aunque las vistas deben de ser realmente impresionantes! Después pusimos rumbo hacia Mondsee, que nos venía de paso hacia Unterach am Attersee, donde teníamos reservado nuestro alojamiento. Monsee resultó ser una sorpresa, ya que es un lago muy tranquilo y el agua está casi al nivel de la carretera! Fue una sensación muy rara pero súper bonita y totalmente recomendable hacer una parada.\nvistas desde el Zwölferhorn – impresionante\nDía 3: Attersee – Traunkirchen – Berchtesgaden – Múnich\nEl tercer y último día resultó ser toda una sorpresa. Como estábamos al lado de Atterssee, decidimos visitarlo y la verdad es que merece mucho la pena porque subiendo por la carretera se tienen vistas super bonitas del lago, Y si encima te sale un día soleado como el nuestro, mejor que mejor! Pero la sorpresa vino luego: un amigo nos escribió y nos dijo que nos recomendaba ir a Traunkirchen, un lago que queda a 1 hora en la dirección contraria a Berchtesgaden (el que iba a ser nuestro siguiente destino). Nos lo pensamos un poco (por el tiempo) pero es un amigo que ha viajado mucho, osea, que sabe de lo que habla…así que allá que fuimos! Y, tras 1 hora de trayecto, llegamos. Un lago donde no había ni un turista, un pueblo pequeñito y un lugar super agradable. Había gente tomando el sol, gente paseando, y otros tomando algo en la terracita que hay. Al otro lado del lago se veían varios edificios altos (hoteles), pero esa es la zona turísica (el pueblo donde está se llama Gmunden), así que estábamos encantados donde estábamos. Subimos la montaña hasta la iglesia que había y recorrimos lo que nos faltaba. Se puede coger un barco que te deja en la zona de los hoteles, pero decidimos que no teníamos el tiempo así que disfrutamos de la tranquilidad del lugar, las montañas que rodean el lago y el ameno paseo.\nDespués de visitar cosas tan turísticas, este lugar los pareció el paraíso! Más tarde y para que no se nos hiciera muy tarde pusimos rumbo a Berchtesgaden es decir, el famoso Nido del Águila o Kehlsteinhaus. Tardamos sólo 1h30m, así que llegamos a más o menos buena hora. Hay dos parkings donde se puede aparcar (previo pago en las maquinitas que hay – nosotros pagamos 2€ por todo el día), aunque había coches aparcados por doquier. Como moríamos de hambre, hicimos un pequeño picnic nada más llegar, lo que fue un error porque no habíamos visto los horarios y llegamos por los pelos! Es por esto que recomiendo que, nada más llegar, se saquen las entradas (te dan hora de subida) y, si hay que esperar, se visite el Centro de Documentación (Dokumentation Obersalzberg). La entrada a este Centro cuesta sólo 3€ y te explican un poco la historia del lugar, lo que viene muy bien para hacerte una idea de lo que era ese sitio en la época del Führer (osea, Hitler). Cierra bastante pronto y nosotros no lo pudimos visitar, pero la verdad es que me quedé con las ganas! Una vez compréis las entradas (a 16,10€ incluído el bus), os citarán a una hora y a un bus concreto para subir. No se puede subir a pie (ni querríais) o en coche propio (no se puede acceder). Os recomiendo sentaros al lado de la ventanilla para vivir lo que es el vértigo, o muy adelante para ver cómo el conductor toma las curvas….de infarto total! Una vez arriba (intentad bajar rápido del bus para evitar que se os adelante la gente) tendréis que ir a la taquilla que hay para que estampen vuestra hora de entrada. Aquí tenéis dos opciones: subir a pie por las rampas que hay o subir en ascensor (incluido en la entrada). Nosotros subimos en ascensor y bajamos a pie (bajar son sólo 15 minutos, depende de lo que os entretengáis). La cola para el ascensor es bastante larga (nosotros tardamos unos 45 minutos) y en el túnel, de 124 m de largo, hace mucho frío (por eso os decía antes de llevarse algo de abrigo porque realmente refresca). Cualquiera que no se haya informado pensaría que una vez subimos arriba, tendremos un museo, o una casa que visitar o algo…pues no! Una vez arriba no hay mucho que hacer más que disfrutar de as vistas. Se ve Königssee (si váis por la mañana tendréis mejor luz, ya que por la tarde la montaña que la rodea le da sombra), veréis Salzburgo si no hay mucha bruma y una infinidad de montañas. El paisaje es realmente impresionante, así como que el Führer decidió mandar construir una casa allí y que apenas visitaba! Una verdadera pena! De todas las posibles construcciones posibles ahora sólo hay pequeño edificio convertido en cafetería…otra pena! La visita entre bus, subida, bajada y retorno puede durar entorno a unas 2 horas, depende de lo que nos queramos quedar arriba y de si visitemos el Centro de Documentación.\nvistas de Königssee desde el Nido del Águila\na lo lejos…Salzburgo!\nY con ese paisaje acaba nuestra visita a los lagos de Autria y sur de Baviera! Sin duda un viaje súper recomendable para un fin de semana largo, o más días si queréis visitar también Salzburgo o, quién sabe, llegar hasta Viena! Y tú, has estado por esa zona? Incluirías algo más en la ruta? No dudes en visitar mi flick-r si quieres ver más fotos! 😉\nsímbolo de la región de Salzkammergut\nnoviembre 6, 2017 alemania, Europaalemania, ausburgo, fuggereirovilde Ver todos los 4 comentarios\nA pesar de vivir en Múnich desde hace varios años y haber visitado ya varias ciudades de Baviera, aún no había visitado Ausburgo. Así que un domingo decidimos coger el tren y acercarnos a descubrir esta increíble ciudad. ¿Te interesa saber qué visitar en un día en Ausburgo? Sigue leyendo! 😉\njulio 13, 2017 alemania, Europaapfelwein, euro, frankfurt, romerberg, towersrovilde Ver todos los 5 comentarios\nexcursión de fin de semana a frankfurt am main\n(o Fráncfort del Meno)\nEste post se lo quiero dedicar a mis amigos Mercè y Giulio, por su calurosa acogida y hacer de cicerones durante estos días. Frankfurt es un destino perfecto para un fin de semana tanto si vives en Múnich como si estás recorriendo Alemania. Esta ciudad ofrece mucho más que el centro financiero y el símbolo del Euro! ¿Listos?\n*COCHE: Frankfurt se encuentra a unos 400 Km de Múnich y se tardan más o menos 4 horas en llegar. Se puede llegar por a A8 pasando por Ausburgo, Stuttgart, Karlsruhe y Heidelberg (viaje que se puede hacer en 2 o 3 días haciendo varias paradas para visitar esas ciudades) o, más directo, por la A9, pasando por Nuremberg y Wurzburg. Si no tenéis coche propio podeis alquilar uno (si vais a hacer paradas para visitar ciudades en el camino) o usar BlaBlaCar, donde el trayecto cuesta unos 25€/persona.\n*TREN: Si viajas solo y quieres un trayecto más directo y rápido lo mejor es comprar un billete de ICE (tren rápido, como el AVE en España) en la web de Deutsche Bahn, ya que si se compra con tiempo pueden salir bastante baratos. También podéis comprar billetes de trenes regionales pero no es especialmente barato, hay que hacer cambios y se tarda lo mismo que en coche o bus. Os recuerdo que Frankfurt se encuentra en el Estado de Hessen, por lo que el Bayern Ticket que he comentado en otros post de Baviera no os va servir! Por otro lado, si viajáis en grupo y en fin de semana, igual os puede interesar el Schönes Wochenende Ticket!\n*BUS: La empresa FlixBus oferta una enorme variedad de horarios y precios (entre 20€ y 40€), aunque hay trayectos que pueden durar hasta 6 o 7 horas!\nNosotros nos decantamos por la opción de BlaBlaCar por los horarios, el precio y la duración. Tanto a la ida como a la vuelta tuvimos muy buena experiencia así que lo recomiendo sin duda alguna!\nFrankfurt, como otras muchas grandes ciudades en Alemania, ofrece muchos tipos de alojamiento para todos los gustos y colores: hoteles, hostales, B&B y Airbnb. Nosotros tuvimos la mega suerte de poder alojamos en casa de nuestros amigos (que son unos pedazo de anfitriones) pero cada viajero deberá escoger el que más le convenga según sus necesidades y el dinero de su bolsillo. En cuanto a la ubicación: yo recomendaría alojarse cerca del centro de la ciudad para evitar usar el transporte público pero, de no ser así, tampoco pasa nada porque todo está muy cerca. De todos modos, donde si recomiendo NO alojarse es cerca de la Estación de Trenes (Hauptbahnhof), ya que es el peor barrio de toda la ciudad y donde encontraremos el mayor número de personas sin hogar y gente pidiendo en la calle.\n_GASTRONOMÍA Y RESTAURANTES _\nLa gastronomía alemana en general sueler ser muy similar: mucha carne, mucha salchicha, mucha patata…y mucha cerveza! Sin embargo según la región a la que vayamos podemos encontrar platos concretos que hay que degustar sí o sí. Por otra parte, algo que me llamó mucho la atención fueron los tipos de cerveza…ahora os cuento!\n-Frankfurter Würst: como no, la típica salchicha de frankfurt de toda la vida! Una curiosidad: estas salchichas no se cocinan, sólo se cuecen en agua caliente unos 10 minutos…y listo! Igual que las Weisswürstl de Múnich! Como acompañante no pueden faltar las patatas fritas (Pommes)!\n-Frankfurter Rippchen: es como una chuleta de cerdo cocida en caldo de carne. Como acompañante podemos pedir chucrut (Sauerkraut), puré de patatas (Kartoffelpure) o patatas al horno (Bratkartoffel)\n-Grie Soß: es una salsa verde tradicional que está elaborada a base de 7 hierbas diferentes: berro, perejil, perifollo, borraja, pimpinela, acedera y cebollino. Suele venir acompañada con huevos duros. Un plato, cuanto menos, curioso!\n-Fleisch mit Käse: el nombre me pareció muy curioso ya que, si lo traducimos literalmentre, significa “carne con queso”, lo que deduje que iba a ser similar a un plato que también hay en Múnich que se llama “Leberkäse“. Y así fue! Es un trozo de carne similar al de una salchicha pero con especias y bastante más grande. Se puede encontrar con queso o sin, y se suele servir con patatas al horno (Bratkartoffel).\n-Bethmännchen: y ahora viene el postre! Podéis pedir este dulce tradicional hecho, como muchos otros en Alemania, a base de mazapán al que se le añaden almendras.\n-Apfelwein: es la bebida regional por excelencia. Muy similar a la sidra, es una bebida (alcohólica) extraída por la fermentación etílica del zumo de manzana.\n-Cerveza: Aquí no existe la famosa Helles o Lager que pedimos siempre en Baviera y que tan rica sabe. Aquí lo más parecido lo llaman Pils y, a mí, me sabe bastante diferente. También podéis probar la cerveza Weizen, a base de trigo, y con un sabor algo más fuerte. La cerveza típica de Frankfurt es la Schöfferhofer, así que no os vayáis sin probarla! También me dí cuenta de que no tienen Radler (la mítica clarita de limón en España), pero puedes pedir cerveza con limón, que al fin y al cabo es lo mismo!\n(Apfelwein – fuente:Wikipedia)\nEn este caso os voy a recomendar los dos mejores de toda la ciudad aunque, depende del ritmo de turismo que llevéis, yo dejaría estos para cenar y durante el día comería en cualquier otro lugar que os venga de paso.\n-Frau Rauscher Apfelweinwirtschaft: Restaurante típico situado en el centro de la fiesta. El lugar es bastante grande y está decorado con cosas típicas de la región. Se come bastante bien y de precio no está mal. Las raciones son bastante grandes por lo que para la gente que no come mucho, optaría por compartir un plato y un entrante entre 2 (tienen menú de niño (Kindermenu), pero sólo para niños hasta 12 años). Dirección: Klappergasse 8, 60594 Frankfurt am Main – web – teléfono: +49 (0) 69 26957995\n-12 Aposteln: Otro restaurante típico con decoración muy cuidada y regional y con un ambiente mucho más tranquilo que el anterior. Si cenáis aquí no os podéis ir sin probar su cerveza artesanal! Dirección: Rosenberger Straße 1, 60313 Frankfurt – web – teléfono: +49 (0) 69 28 86 68\n-Atschel: Restaurante más pequeño que los anteriores y que se llena enseguida, por lo que hay que ir con tiempo. También está situado en la zona de Sachsenhausen , por lo que es ideal para ir a cenar y luego tomarse una copa en cualquiera de los bares de alrededor. Otra cosa a tener en cuenta es que la cocina abre sólo hasta las 22:30! Dirección: Wallstraße 7 · 60594 Frankfurt am Main – web – teléfono: +49(0)69 – 61 92 01\nEn cuanto al transporte público, Frankfurt es una ciudad muy similar a Múnich, donde podemos encontrar: metro (U-Bahn), tranvía (Tram), bus (Bus) y tren rápido (S-Bahn) para movernos a cualquier lugar de la ciudad. El servicio de transporte público nocturno es más limitado pero sí que hay, aunque a una de malas siempre podemos usar un taxi. En la web de la Rhein-Main-Verkehrsverbund (disponible también en Español) podéis encontrar las tarifas, planos, rutas y cualquier información que necesitéis. Los precios de los trayectos y las tarifas depende de la ruta así que lo mejor es informarse en la web o en cualquiera de las maquinitas que veréis en las estaciones.\nLo que encontré curioso del transporte público en Frankfurt es que el metro hace también trayectos no subterráneos por lo que se puede confundir muy fácilmente con el tranvía! Aunque está bien señalado, no está de más prestar atención.\nDebe de haber múltiples rutas para recorrer esta ciudad pero os voy a contar a groso modo lo que no os podéis perder:\nSea donde sea que os alojéis yo empezaría el recorrido desde la Estación de Trenes (Hauptbahnhof), ya que en sí también merece una visita porque es muy bonita (sobre todo comparada con la de Múnich!). Luego hay que ir por la calle Kaiserstrasse hasta llegar al Parque Gallusanlage, donde ya nos toparemos con varias torres de edificios y, un poco más a la derecha, con el emblema de la ciudad: el símbolo del €, situado justo enfrente de la Euro Tower. A la izquierda de esta torre encontramos la Torre de Commerzbank y justo al lado de ésta la Taunusturm. El edificio que encontraremos a la derecha del € mirándolo de frente es la Ópera, aunque es más bonita la que veremos más adelante. Luego pasearemos por los jardines que quedan a nuestra izquierda (Taununsanlage) y justo enfrente encontraremos la Main Tower. Si queréis ver el Skyline de la ciudad sólo lo podréis hacer desde esta, ya que es la única a la que está permitido subir. El ticket de entrada para subir cuesta 7,5€ y se pueden comprar allí mismo, o también online. Los horarios son diferentes dependiendo de la época del año así que lo mejor es que echéis un vistazo a la web para ver cuándo os viene mejor.\n(Main Tower desde abajo)\n(Main Tower desde arriba – Fuente: Mercè)\n(Torres del Deutsche Bahn y del Deutsche Bank)\nUna vez hayáis disfrutado de las bonitas vistas, habrá que pasear el parque Taununsanlage hasta llegar a la calle con el mismo nombre y recorrerlo hasta llegar a un edificio muy bonito e histórico: la alte Oper (la Ópera antigua de la ciudad) situada, lógicamente, en la Operplatz. Aquí es muy posible que encontréis mucho ambiente ya que suelen poner puestos del vino típico de la ciudad. Luego recorreréis la Grosse Bockenheimer Str. hasta llegar a Borsenstrasse donde, andando un poco hacia la izquierda, encontraremos el edificio de la Bolsa y una figura similar al Toro de Wall Street de Nueva York. Retrocediendo un poco sobre nuestros pasos y caminando por la Bieberstrasse llegaremos hasta Hauptwache. Una vez llegados aquí recomiendo acercarse a la Ziel Strasse (calle principal de compras y consumo) y entrar al centro comercial My Ziel. Lo reconoceréis porque tiene una fachada con un “agujero” en ella y un interior cuanto menos curioso! Si entráis y subís directamente al 4 piso (se sube directo por las escaleras mecánicas), girando a vuestra derecha y justo al lado de la enorme cristalera que da a la calle encontraréis en el suelo un mapa enorme de la ciudad. Es bastante curioso estar de pie “sobre la ciudad” donde puedes reconocer todas las calles y lugares. Una vez salgamos habrá que ayudarnos de Google Maps para callejear un poco hasta llegar a la Berliner Str. donde encontraremos la Paulskirche (Iglesia de San Pablo) y, muy cerca, el Ayuntamiento de la ciudad, situado en la Romerberg. Esta plaza es uno de los lugares que más me sorprendió de la ciudad, ya que nunca había visto fotos de ella y, sin embargo, es la que más historia transmite. Situado justo al lado del Ayuntamiento y de la Catedral, es uno de los pocos lugares donde podemos ver la construcción de casas con fachadas con entramado de madera y vivos colores, muy similar a los pueblos típicos Alemanes como Rothenburg ob der Tauber. Es una plaza con muchísimo ambiente (y muchísimos turistas) que bien merece una visita.\nDe ahí entramos en la Catedral (Dom) y, tras una visita, callejeamos hasta la Mainkai, la calle paralela al río Main. Caminando en dirección hacia la Estación de Trenes y dejando el río a mano izquierda pasaremos por Eiserner Steg, el puente de hierro famoso de la ciudad. Muy cerca encontraremos barcos en la orilla del río que bien pueden ser restaurantes, barcos para hacer turismo o barcas privadas. Podéis cruzar el río por el Eiserner Steg y, una vez cruzado girar a mano izquierda y caminar por la Sachsenhauser Ufer hasta llegar a Elisabethenstrasse.\nSi os organizáis el día para llegar aquí a la hora de cenar, habréis hecho BINGO! Este barrio se llama Sachsenhausen y es la zona por excelencia de fiesta, bares y restaurantes donde degustar comida tradicional de Hessen. Creo que no hace falta que os diga donde ir porque la música y el barullo de la gente os guiará hacia el bar que más os apetezca dependiendo del estilo de música que queráis escuchar. Por si acaso, aquí os dejo el mapa de la zona de fiesta:\n*City Beach: Si vais en verano, tenéis varios días y queréis disfrutar del buen tiempo en arena y piscina, no os perdáis el City Beach, una terraza en lo alto de un aparcamiento de 4 plantas en medio de la ciudad donde puedes disfrutar de 2 piscinas, hamacas, sombrillas, mesitas, arena real y muy buen ambiente! Por supuesto, comida y bebida disponible! La entrada es gratuita de Lunes a Viernes hasta las 17:00 y después sólo 4€! Lo mejor es que abre hasta las 00.00am y tienen actividades diferentes a lo largo de la temporada de verano. Podéis encontrar más info en su web.\n*Porcelana Meissen: Si queréis llevar algún souvenir o recuerdo de Frankfurt os recomendo llevar una pieza de porcelana, normalmenten en forma de jarrón. Es el producto más tradicional que vais a encontrar ya que se hacen en una fábrica que tiene una antigüedad de más de 300 años y todas las piezas están pintadas a mano! Si queréis aseguraros de su autencididad fijáos que haya una marca con dos espadas cruzadas.\n*Gerippten o Bembel: Otro souvenir más económico puede ser un vaso de cristal (Gerippten) donde normalmente se sirve el famoso Apfelwein. Si queréis el pack completo podéis comprar también la jarra (Bembel).\n*Seligenstadt,: Si tenéis algo de tiempo y aún no habéis recorrido ningún pueblecito típico alemán os recomiendo pasar una mañana en Seligenstadt, un pueblecito a 30 minutos de Frankfurt. Se puede llegar muy fácilmente en tren y se recorre a pie en 2 o 3 de horitas (un poco más si queremos comer, tomar un café o disfrutar del pueblecito). El botánico es visita obligatoria por las cientos de plantas que tienen (muchas de ellas medicinales) y por los jardines!\nmayo 1, 2017 alemania, Europabodensee, Donaueschingen, friburgo, Friedrichshafen, lagoconstanza, Meersburg, schwarzwald, selvanegra, triberg, uberlingenrovilde Ver todos los 6 comentarios\nruta en coche por el lago constanza y la selva negra en 4 días\nAprovechando el puente de Pascua (en Alemania el Viernes Santo y el Lunes de Pascua son festivos) decidimos aprovechar y alquilar un coche para después decidir a dónde ir. Barajamos varias opciones: la República Checa, Austria o la Selva Negra (Schwarzwald). Como solo teníamos 4 días decidimos que la última opción era la mejor así que, allá que fuimos! Hace años ya había estado en esta región pero tenía ganas de ver paisaje y pueblecitos, aparte de que nunca había estado en el Lago Constanza (Bodensee). En esta ruta en coche pasaremos por muchísimas ciudades (que yo llamaría pueblos) típicos de la región. ¿Listos? Allá vamos!\nEste iba a ser como otro roadtrip pero más cerca de casa, así que investigué un poco en internet y planeé la ruta que mejor nos convenía. Teniendo en cuenta que salíamos desde Múnich, decidimos incluir Bodensee en el itinerario y entrar a la Selva Negra por el Sur. Al sólo tener 4 días no nos daba tiempo a subir mucho hacia el Norte pero aún así nos dió tiempo a visitar bastante cosas. Mi único problema fue que, al alquilar el coche, no me dí cuenta de que había una cláusula que ponía que como máximo podíamos recorrer 250km al día (es decir, 1.000km en total) lo que nos limitaba bastante la ruta (teniendo en cuenta que había que volver a Múnich y no olvidar posibles imprevistos que pudieran surgir). En cualquier caso, hice una ruta aproximada y los kilómetros que calculé eran unos 800 así que tenía 200km de margen.\nEn esta ocasión quiero darle las gracias a mi compañero bloggero Fernando, autor de “Caminando entre bosques“, que me orientó sobre qué ver y dónde dormir. Si tenéis pensado hacer un tour por la Selva Negra no dudéis en echadle un vistazo a su blog porque merece mucho la pena!\nPara un viaje de este tipo lo mejor es, sin duda, hacerlo en coche. Se podría hacer en tren comprando el Bayern Ticket (para la Región de Baviera), el Schönes Wochenende (si es fin de semana) y el que corresponda a Baden-Wüttenberg, pero los horarios y las escalas tienen que estar bien planeadas, de lo contrario perderemos mucho tiempo.\nComo siempre que hago cuando viajo en coche comparé varias empresas y al final dí con una oferta bastante buena (dadas las fechas, no era fácil) y alquilamos un coche los 4 días por 128€. El único problema fué lo que os comentaba antes de los kilómetros limitados pero llamé y las otras opciones que me daban se nos iban de precio, así que no lo pensé más y tracé la ruta para no pasarme de kilómetros. En esta ocasión alguilamos el coche con Europcar y lo recogimos el Viernes por la mañana en las oficinas de la Estación de Trenes de Múnich. Tengo pendiente escribir una queja a la empresa, porque el trato que me dieron no pudo ser peor. Me tocó un empleado muy maleducado que, habiendo yo reservado un coche de 5 puertas, me da uno de 3. Tras ir al párking y ver el diminuto Fiat 500 que nos había dado me tocó volver y reclamar. El señor en cuestión no sabía ni qué características tenían sus propios coches así que le pedí que me diera que el tenía aparcado al lado. Tampoco era el super coche, pero al menos tenía 5 puertas. En fin, este es un tema aparte. A lo que iba: en este caso tuvimos la “mala suerte” de que no venía con GPS así que tuvimos que tirar de GoogleMaps durante los 4 días, aunque he de decir que las carreteras están bastante bien señaladas así que pudimos llegar a todos los destinos sin quebraderos de cabeza. Si quieres saber más sobre las cosas que hay que tener en cuenta pásate por los consejos para viajar en coche!\nLo único que tendréis que tener en cuenta cuando visitéis los pueblos o ciudades es en aparcar. Unas veces os servirá la cartulina azul con la P (donde pones la hora a la que has llegado y, dependiendo de donde se estacione, se podrá estar 30min o 1hora), otras veces podréis aparcar en la zona azul pagando en los parquímetros automáticos que hay en la calle (en muchos sitios, también festivos y fines de semana) o tendréis que dejarlo directamente en un parking subterráneo. Más adelante os comento dónde aparcamos nosotros.\nEn este caso, como ví por booking que los hotele se iban a acabando (por ser festivo) y estaba quedando lo peorcito, decidí reservar los hoteles con antelación. Se puede barajar la opción de hacer airbnb en lugares como Friburgo, pero “lamentablemente” en la mayoría de pueblos sólo nos podremos alojar en hoteles, pensiones o Bed and Breakbast (B&B). Un aviso para aquellos que no lo sepan: en muchos lugares hay que pagar una tasa turista de aproximadamente 2.50€ por persona/noche que no viene incluida en la reserva y habrá que abonar directamente en el hotel.\nEstos son los hoteles que reservamos:\nBodenseehotel Krone – Dirección: Hauptstraße 25, 78351 Bodman-Ludwigshafen – Tel: +49 (0) 7773 93130 – web\nEste hotel no está en ningún sitio de interés pero decidimos alojarnos aquí para ya tener un tramo de carretera avanzado para el día siguiente. El hotel es muy sencillo, con lo básico. Tiene un restaurante (a mi parecer, bastante caro para lo que es) y el desayuno está incluído. El personal es muy muy amable y la zona es muy tranquila.\nLandgasthof Berghof – Dirección: Leutschenbach 22, 78098 Triberg – Tel: +49 (0) 7722 6873 – web\nEste es un hotel en lo alto de una montaña a 15 minutos de Triberg. Siempre quise alojarme en una cabaña rodeada de naturaleza, y esta fue una oportunidad. No hay cabañas, es un hotel familiar sencillo pero totalmente apartado de cualquier pueblo. La calma y la paz que se respira allí no tiene nombre….muy relajante! Sólo por el paisaje verde nada más despertarte merece la pena alojarse en un lugar así! Eso sí, al estar tan apartado del mundo hay que preveer una buena cena si no queremos pagar el dineral que cuesta comer o cenar allí. El desayuno está incluído y la verdad es que es muy bueno! La señora (de unos 80 años) que regenta el hotel es muy amable y podrás pedirle cualquier cosa que necesites. Ah, la cocina cierra a las 19:00 por lo que si tenéis pensado cenar allí más os vale llegar con tiempo! El hotel cuenta con aparcamiento y una pequeña piscina (que, aún en verano, debe de estar helada!) pero, lamentablemente, no cuenta con zona común tipo salón (el comedor cierra a las 20.00hrs). La carretera que llega hasta el hotel es algo sinuosa y estrecha, pero para nada peligorsa.\nCentral Apartment Uni Klinik – Dirección: Mathildenstraße 20, 79106 Freiburg im Breisgau – Tel: +49 (761) 6004660 – web\nEste apartamento lo regenta una empresa que se dedica a alquilar pisos por la ciudad. Se llama Freiburg Apartments y la verdad es que cuidan todos los detalles. El piso no está en el centro pero teniendo coche esto no nos suponía un problema. Era un apartamento dúplex en el que caben hasta 4 personas y todo estaba muy cuidado y aseado. A pesar de que el WiFi y el ascensor (un 5º piso) no funcionaba, sí recomendaría esta empresa.\n*En ninguno de los hoteles en los que nos alojamos nos dieron champú, así que aconsejo preveer los típicos botecitos de gel/champú/suavizante por si acaso!\nLa gastronomía en estas dos regiones no varía mucho de la de bávara por lo que la comida que encontraréis en la mayoría de los restaurantes será sopas, ensalada , carne, guisos, pescado o platos de verdura. Yo encontré la mayoría de precios bastante caros, pero imagino que hasta los alemanes se aprovechan de los turistas cuando pueden. Si queréis evitar la comida alemana siempre podéis ir a algún italiano (que también hay) o en una panadería (Bäckerei) comiendo algún bocadillo o similar. Durante el día comimos de camino en cualquier sitio que encontramos y, como hemos hecho en otras ocasiones y dependiendo del alojamiento, podéis preveer una cena ligera haciendo una pequeña compra en el supermercado y comiéndolo en el hotel.\nUna de las cosas que más curiosidad me causó fue la cantidad de heladerías que encontramos en cada una de las ciudades (tanto en el Lago Constanza como en la Selva Negra). Y otra de las delicias de la región es la Schwarzwald Kirschtorte, una tarta de bizcocho de chocolate, crema y cerezas, buenísima! En cualquier restaurante o pastelería podéis probarla.\nEl tiempo no iba a estar muy de nuestro lado así que había que llevarse ropa de abrigo y, sobre todo, zapato cómodo, ya que vamos a andar mucho! Y no olvidarse de un gorro, un chubasquero o un paraguas por si llueve! Por lo demás, como si hicieráis turismo en una ciudad.\nComo todos los días son de andar bastante y, aunque depende de la época en la que se visite, los días son cortos, recomiendo llevarse algunos juegos de mesa o cartas para acabar el día jugando una partida! Es un placer llegar al alojamiento y poder descansar tranquilamente acabando el día así…o al menos a mí me gustó!\nDía 1: Múnich – Friedrichshafen – Meersburg – Überlingen (3 horas ó 240 km)\nTras la discusión por el tema del coche que os comentaba antes, salimos de Múnich sobre las 11:00 hrs y no tuvimos atasco en ningún momento, así que las primeras horas hasta llegar al primer destino fueron bastante amenas. Dado que fuimos por autopista, el paisaje no era idílico pero he de bendecir las carreteras alemanas por el buen estado en el que están. Yendo por la A96 en apenas 2 horas (196 km) llegábamos a nuestro primer destino: Friedrichshafen, punto en el que ya “tocamos mare” viendo el lago Bodensee a lo lejos.(Paréntesis: si se tiene tiempo se puede parar en Lindau, pero lo bonito es ir a la Isla por lo que se tiene que preveer tiempo suficiente). Aparcamos en un párking subterráneo justo en el puerto (a un precio muy razonable y con baños justo al lado) llamado “Am See”. Paseamos con calma por la Uferpromenade (el paseo a orillas del lago) en dirección al Museo Zeppelin pasando por todos los restaurantes, cafés y heladerías que, con sus mesitas en las terrazas, atraen a muchos locales y turistas para tomarse algo fresco disfrutando de las bonitas vistas (y el buen tiempo). Allí mismo veréis muchas lanchas (la mayoría privadas) y barcas que dan tours por el lago. Si el día está más o menos claro podéis ver Suiza al otro lado del lago. A medio camino hasta el Museo hay un mirador con una escalera de caracol para quienes quieran una vista panorámica. Comimos en un italiano bastante bueno y de postre, como no, un rico helado. Friedrichshafen no tiene mucho en sí más que disfrutar de las vistas y pasear. Es famosa por ser la sede de la compañía Zeppelin y de Dornier, por lo que no os sorprenda ver zeppelines en el cielo a cualquier hora. Si os entra la curiosidad y tenéis tiempo, podéis visitar el Museo Zeppelin (Dirección: Seestrasse 22, 88045 Friedrichshafen – web – ). La entrada cuesta 9€, la audioguía 3.50€ y el horario es de 9:00 a 17:00 hrs, aunque lo mejor es que lo comprobéis en la web ya que cambia según la temporada del año.\nPara quien le interese volar en Zeppelin estos son los precios:\n– un vuelo por Friedrichshafen: 30 min/220€\n– un vuelo por Ravensburg, Salem, Meersburg o Lindau: 45 min/340€ ; 60 min/425€ ; 90 min/610€\n– un vuelo por todo Bodensee: 120 min/795€\nSi queréis más información no dudéis meteros en la web!\nCuando ya habíamos dado un largo paseo por Friedrichshafen volvimos a coger la carretera bordeando el lago. De casualidad decidimos parar en el “pequeño pueblo” de Meersburg… y qué buena decisión! Se encuentra a tan sólo 25 minutos (20 km) y viene de paso si se bordea el lago. Y digo que es pequeño porque lo que paseamos fue el casco antiguo, el cual se puede visitar en apenas 1 hora, pero fuera de esas murallas la ciudad es bastante más grande. Dejamos el coche en un aparcamiento fuera de la zona vieja (al lado de la calle Schützenstrasse, donde pagas por horas en una maquinita) y entras al casco antiguo por el cruce entre Daisendorfer Strasse y Stettener Str. El casco antiguo es muy mono donde todo el interior de la muralla está muy cuidado. Nada más entrar ya ves tiendecidas, pequeños locales y heladerías. Al poco de pasear nos encontramos con el Nuevo Palacio (neues Schloss), el cual cuenta con una terraza con vistas muy bonitas al lago. De ahí se puede bajar hasta la Steigstrasse, la cual nos lleva hasta la orilla de dicho lago (Seepromenade). Por el camino seguiremos encontrando tiendecitas y gente por doquier comiendo helados, como si estuviéramos en Italia! Las fachadas de las casas parecen salidas de un cuento, con sus vivos colores y su entramado de madera. Si tenéis tiempo y ganas podéis visitar el Burg Meersburg, el castillo más antiguo del Lago Constanza. La entrada cuesta 12,80€ y muestran sus 30 habitaciones. Podéis leer más sobre este castillo en su web. En Meersburg también podéis hacer tours en barco por el lago así como bañarse y jugar el mini golf, en el Unterstadt, la parte inferior de la ciudad, llamada así por estar al nivel del lago.\nTras tomarnos nuestro tiempo para visitar Meersburg pusimos rumbo hacia nuestro nuevo destino: Überlingen, a tan sólo 15 min (15km), y también de paso. Paramos en este pueblo porque había leído varias cosas en internet, pero la verdad es que tampoco tiene mucho, a pesar de ser la segunda ciudad más grande de la región de Bodensee. Lo cierto es que, tras haber visitado muchos pueblecitos alemanes, igual este no nos pareció el más bonito. Dejamos el coche en un aparamiento cubierto (Parkhaus Stadtmitte, a un precio muy económico) y caminamos hasta el centro. Pasamos por la Catedral de San Nicolás (St.Nikolaus Münster) hasta llegar a la orilla del Lago y pasearla. También podemos pasear sus jardines: el Stadtgarten o el Kurgarten. Si se tiene la oportunidad de visitar esta ciudad durante el periodo de Carnaval, entonces estaréis de suerte, ya que dicen que la ciudad se viste de fiesta y es muy bonito.\nComo comentaba antes, decidimos no dormir en Überlingen sino conducir un poco más en dirección a la Selva Negra y alojarnos en un hotel en Bodman-Ludwigshafen. En este pueblito no había mucho que hacer y como llevábamos un día bastante ajetreado decidimos irnos pronto a dormir para aprovechar el Sábado con mucha energía!\nDía 2: Uberlingen – Donaueschingen – Villingen-Schwenningen – Triberg (1h 30m ó 102 km)\nTras un consistente desayuno pusimos rumbo a Donaueschingen. La verdad es que aquí no hay mucho que ver pero como nos pillaba de paso, decidimos parar y ver el nacimiento del río Danubio (Donau en Alemán). Por la A81 se llega en tan sólo 35 min (apenas 53km) hasta la Donauquelle. Está muy bien indicado por la carretera y se puede aparcar por la calle, así que tardamos muy poquito. Visitamos la famosa “fuente”, que es más bien una especie de pozo situado al lado de la Catedral (Heilige Dreifaltigkeit), y luego pusimos rumbo a Villingen-Schwenningen, a tan sólo 15min (17km) por la B33. Aquí aparcamos en la calle al lado de la muralla (lo llaman Ring, anillo en Alemán) y paseamos todo el centro histórico a pie. Al ser Sábado todos los comercios estaban abiertos y había mucha vida por la calle. Tardamos poco en meternos en la primera tienda para dotorear un poco. Es un lugar muy agradable de pasear y por fin el tiempo nos daba una tregua y el cielo estaba despejado. Nos ubicamos bastante bien gracias a las puertas de entrada que comunican la zona vieja con el resto de la ciudad. Paseamos por toda la calle Niedere Srasse, llena de comercios, hasta llegar a la Rietstrasse. Una vez en el cruce, a mano izquierda, encontramos la Riettor, otra puerta de entrada, muy similar a las otras. Luego subimos por la Obere Strasse y, en la primera calle a la izquierda, encontraremos la Müsterplatz con la Catedral y el Ayuntamiento (Rathaus). Tras haber paseado algo por sus calles os habréis dado cuenta de que hay varios riachuelos que cruzan la ciudad (cuando lleguemos a Friburgo os cuento su historia) y muchos niños pasean sus barquitos de papel.\n(fachadas sin contraventanas)\n(una de las puertas de entrada al casco antiguo)\n(curiosa escultura en la Plaza de la Catedral)\n(curiosa fachada de un Café)\nDejamos atrás Villingen para poner rumbo hacia nuestro siguiente destino: Triberg, a tan sólo 26 minutos (24 km). Esta ciudad es famosa por sus relojes de cuco y sus polémicas cascadas así que tenía bastante curiosidad por visitarla. Aquí pudimos aparcar sin problemas en la calle, aunque también hay varios aparcamientos al aire libre. Nada más aparcar nos llamó la atención un pequeño riachuelo con bastante caudal que recorre la ciudad (pues al lado están las cascadas), lo que aporta parte de encanto. Nos sorprendió también que apenas vimos a gente por la calle (turistas y no turistas!). Si queréis llevaros o regalar un souvenir en la pastelería Adler venden unos relojes de cuco hechos de chocolate muy graciosos! Triberg se reduce a una calle principal (la Hauptstrasse) donde encontraremos casi todo lo que hay que visitar. La oficina de información está en la entrada del pueblo y donde se encuentra el Museo de la Selva Negra (Schwarzwaldmuseum – Dirección: Wallfahrtstraße 4, 78098 Triberg), y aquí podéis encontrar toda la información que necesitéis así como mapas y excursiones. Paseamos la Hauptstrasse de arriba a abajo (sin mucha cosa que ver), visitamos “la tienda de los 1000 relojes” (Haus der 1000 Uhren) fascinados por la cantidad de relojes de cuco (Kuckucksuhr, en Alemán) que puede haber y la variedad de precios (los hay de hasta 80.00€) y luego fuimos a las famosas Cascadas de Triberg, que me parecieron bastante timo. Primero porque se siguen haciendo llamar las más altas de Alemania y lo ponen en la web y en carteles (cosa que es mentira porque son las novenas, según la wikipedia, con tan sólo 163 m) y, segundo, porque tampoco son tan espectaculares como las pintan. Miré postales en una tienda de souvenirs para saber qué iba a visitar y, tal fué mi desacato, que decidí no visitarlas. No es una catarata, es una sucesión de varios saltos que forman cascadas. El día estaba nublado, estaba decepcionada y la verdad es que, después de haber visitado las cascadas y cataratas del Parque de Plitvice en Croacia y las de Agua Azul en México, no quise invertir en estas cascadas, y más cuando las siguen anunciando como una mentira. No sé si es porque ya he viajado bastante o porque no me gusta que me timen, pero me decepcioné bastante. Puede que si no habéis visto muchas cascadas antes os parezca una expeciencia así que si decidís visitarlas que sepáis que se puede acceder a ellas por varios lugares pero, si ya estáis en la Haupstrasse de Triberg, se puede llegar andando. Para vuestra información, la entrada cuesta 4€ y el horario está un poco indefinido, aunque me dijeron que siempre están abiertas, incluído por la noche. En esta web podéis encontrar más información al respecto.\nLuego fuimos en busca del “reloj de cuco más grande del mundo” y ya que en ningún sitio en internet ponía bien claro dónde estaba (por que, aparte, hay 2) así que fuimos a preguntar a la Oficina de Turismo. Por lo visto hay un debate entre cuál es el más grande pero es fácil de explicar: está el que fue el primer reloj más grande del mundo, y el que se construyó después, que superó en tamaño a este primero. Los dos están muy cerca de Triberg pero decidimos visitar sólo uno (el actual más grande). Pongo punto y a parte para que encontréis bien la información que necesitéis:\nEBLE UHREN-PARK – Dirección: Schonach 27, 78096 Triberg – Tel: +49 (0) 7722 9622 0 – web\nEste es el actual reloj de cuco más grande del mundo y queda a 5 minutos en coche de Triberg, en dirección Gutach. Hay poca señalización para llegar pero, gracias a Google Maps, conseguimos encontrarlo. El enorme reloj está justo a la salida de un túnel así que hay que abrir bien los ojos para no pasárselo! El reloj en sí (y el cuco cuando sale) se ve nada más llegar y la verdad es que su tamaño impresiona bastante. La entrada para visitarlo (por dentro) cuesta 2€ y es bastante timo, porque sólo se ve el mecanismo que, aunque espectacular por lo enorme que es, no tiene ni ves nada más. Igual es que yo entré ilusionada y me imaginaba otra cosa, pero no me sorprendió tanto. La verdad, me pareció una turistada total. El reloj por dentro sólo se puede visitar hasta las 17:30 (los horarios varían un poco según el mes, así que mejor visitad la web). Justo al lado está la tienda de souvenirs, que es bastante grande y podemos encontrar muchos tipos de relojes de cuco (con precios de hasta 80.000€!).\nJÜRGEN DOLD – Dirección: Untertalstrasse 82, 78136 Schonach – Tel: +49 (0) 7722 2246 89 – web\nEste es el primer reloj de cuco más grande del mundo o, como ellos lo llaman, el Original, fabricado por el relojero Josef Dold. Su hijo, Jürgen Dold, sigue fabricando relojes allí mismo. Debe de ser un lugar muy interesante de visitar pero lamentablemente también cierran muy pronto (ver horarios en la web), así que tuvimos que decidirnos por uno de los dos. Por las fotos y por lo que cuentan en su web, Josef Dold quiso representar una casa típica de la Selva Negra incluyendo un reloj de cuco y, viendo las fotos, lo consiguió con creces y parece ser una obra de arte.\nCon una desilusión bastante grande en lo que a Triberg se refiere, nos fuimos en busca de nuestro alojamiento en medio del bosque, no sin antes pasar por Gutach, pueblo sobre el cual había leído que era bonito. Otra desilusión más. No sé si fue porque el día estaba nublado o porque ya nada me asombraba, pero Gutach no es ni de lejos un lugar al que pararse para visitar así que seguimos nuestro ascenso por una especie de puerto de montaña hasta llegar a nuestro hotel. Como os contaba, la cocina cierra a las 19:00 y nosotros llegamos a las 18:50. No me apetecía nada tener que volver a descender la carretera para ir al pueblo más cercano para cenar más tarde y volver de noche, así que le pedimos amablemente a la señora algunos platos fríos de la carta y nos lo tomamos más tarde en la habitación. Es una lástima que este hotel no tenga zonas comunes (como un salón o una sala de juegos), ya que el comedor cierra a las 20.00.\n(la calle principal, Hauptstrasse)\n(uno de los tantos relojes de cuco de la tienda de los 1.000 relojes)\n(cascadas de triberg)\nDía 3: Triberg – Haschlag – Gengenbach – Friburgo (1h 45m ó 120 km)\nTras un desayuno bastante completo y con las pilas cargadas (aunque el día se presentaba nublado), metimos las mochilas en el coche y pusimos rumbo al Norte. La verdad es que visitar Haschlag o Gengenbach no estaba en nuestros planes pero miré los kilómetros que nos quedaban y, como nos quedaba de paso para ir a Friburgo, decidí que merecían una visita. Nos planteamos cruzar a Francia y visitar Estrasburgo pero no quise arriesgarme porque eran casi 100km más.\nEl trayecto en coche fue super bonito ya que pasamos por muchos pueblos con paisajes increíbles. El día empezó a mejorar y el verde empezó a verse en un tono mucho más amigable….es impresionante cómo la meteorología puede cambiar el ánimo de las personas! En 33 minutos (28 km) llegamos a Haschlag y directamente nos dirigimos al casco antiguo. La verdad es que no había mucho que ver y en poco tiempo ya has paseado todas las calles pero merece la pena un paseo por sus calles empedradas, sus casas con fachadas entramadas y tejados a dos aguas. Ver lo bien que se pensó la ciudad y como en las fachadas acompañan la forma de la calle. Los colores de las fachadas, los detalles de los vecinos (basureros cubiertos con una estructura a base de palés o banquitos también hechos con palés), los carteles de las tiendas y farmacias…una ciudad que cuida mucho el detalle. Aunque sin duda, lo más gracioso de esta visita fue visitar su Iglesia. El coche lo habíamos aparcado justo al lado de ésta y, cuando ya nos íbamos, escuchamos unos cánticos en su interior, así que decidimos entrar. Abrimos la enorme puerta de la Iglesia y de pronto nos encontramos en medio de una misa, llena de personas mayores (os juro que el 98% de las personas que había allí dentro eran mayores de 75 años!). El coro cantaba realmente espectacular y el cura estaba acompañado de más de 10 monaguillos y varios acólitos (ayudantes). Otro dato curioso fue ver aparcados más de 10 andadores para los feligreses que allí estaban.\nTras escuchar un rato de misa y asombrarnos por el órgano y el coro, nos fuimos y pusimos rumbo a nuestro siguiente destino: Gengenbach. Había leído algo sobre esta ciudad pero no mucho. Se encuentra a tan sólo 15 minutos (17 km) y el trayecto también es muy ameno. Esta ciudad nos sorprendió muy gratamente y recomiendo visitarla, aunque parezca que es otra ciudad (o pueblo) alemana más. No se tarda mucho en recorrerla, tiene rincones ideales, calles estrechitas y empredadas con fachadas decoradas y alguna que otra sorpresa: una tienda de decoración con mucho detalle, una casa donde se celebraba el nacimiento de un niño, una fachada recién restaurada, un restaurante donde tomarse un café de media mañana, una placita donde sentarte a tomar un helado…. Recomiendo pasarse por una pequeña tienda que está en la calle Engelgasse con una figura en tamaño real del propietario de esta tienda, y su casa. Bueno, ya no es el propietario, ya que falleció y sus hijos se hicieron cargo. Es muy curioso leer su historia y ver todo lo que se vende en su tienda. Por desgracia fuimos en Domingo y estaba cerrada, así que me quedé con las ganas. Luego paseamos tranquilos y sin prisas todas y cada una de sus calles dejándonos sorprender por lo que nos encontraríamos.\n(vecinos celebrando el nacimiento de un niño)\nEl siguiente trayecto sería un poco más largo, 1 hora osea, unos 78 kilómetros antes de llegar a Friburgo de Brisgovia (que por lo visto hay otro Friburgo en el mundo!). El coche lo dejamos en un aparcamiento subterráneo en el centro de la ciudad para pasear un poco antes de irnos a nuestro alojamiento. Comimos algo por ahí y empezamos a pasear. El tiempo se nubló y empezó a chispear, lo que hizo nuestra visita mucho menos placentera. Había oído maravillas de esta ciudad y de la cantidad de visitantes que se quedan enamorados y sueñan con volver. Es una ciudad con mucho encanto, bastante más grande que cualquiera de las que habíamos visitado ya. Su ambiente estudiantil, su tranvía en medio de las calles, sus fachadas rojizas y sus riachuelos a través de la ciudad hacen de Friburgo una ciudad que merece la pena visitar. No existe una ruta completa ya que de camino a los puntos más emblemáticos podemos encontrar tiendas muy interesantes, tomarnos un café en una terraza o hacer una parada para tomar un helado. El centro de la ciudad no es muy grande así que, si no nos entretenemos demasiado, podremos visitarlo en un par de horas. La calle principal del casco antiguo es la Kaiser-Joseph-Strasse y en sus calles perpendiculares encontraremos casi todo lo más importante o emblemático. Luego, alejándonos un poco, encontraremos otras sorpresas. Uno de los puntos fuertes de esta ciudad es la Freiburger Münster (la Catedral), construida en estilo gótico en 3 etapas: en el año 1120, en el 1210 y en el 1230. Estas impresionantes ampliaciones se pueden ver en una pequeña exposición que hay dentro de la catedral donde esplican cada una de las etapas. Recomiendo visitar su interior y observar sus capillas, sus vidrieras y su campanario, de 116 metro de altura. Si estás en forma te recomiendo subir a lo alto del campanario (previo pago de 1,50 €) para tener unas vistas impresionantes de la ciudad. Si tenéis la suerte de ir un Sábado podréis visitar el Mercadito de la Plaza de la Catedral (Münsterplatz). Cruzando la Kaiser Joseph Strasse encontraremos el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento (Rathaus) de la ciudad y su plaza (Rathausplatz) y la Oficina de Turismo (cerrada en Domingo, como no). El nuevo ayuntamiento es de color rojo y, el antiguo ayuntamiento, más grande, se encuentra justo al lado. Tras un tiempo paseando por la ciudad os habréis dado cuenta de que hay varios riachuelos (llamados explícitamente Bächle, diminutivo de Bach, arroyo en alemán). Estos regueros se hicieron artificialmente para abastecer la ciudad con agua y para bajar las temperaturas en los calurosos veranos (sí, en Alemania hace calor en verano!). Si volvemos a salir a la Kaiser Joseph Strasse y miramos hacia uno de sus extremos, nos encontraremos con la Martinstor, una de las puertas de entrada a la ciudad junto con la Schwabentor, en el barrio de los pescadores. Si hace un día, tenéis tiempo y estáis animados, podéis subir a la Schlossberg, un montículo bastante alto desde donde se tienen vistas de toda la ciudad. Por desgracia el tiempo seguía jugando en nuestra contra así que descartamos esa opción, aunque me quedé con las ganas! Otra opción es pasearse por el barrio universitario, donde seguro que encontráis a gente joven (y muchos Erasmus) que os recuerden vuestra época estudiantil!\n(niño jugando en un Bächle)\nDía 4: Friburgo – Sankt Peter – Titisee – Múnich (4h 45m ó 367 km)\nUn viaje de tantos kilómetros y tanto caminar pasa factura, así que nos despertamos con calma y pusimos rumbo a Múnich. Decidimos volver por la costa del Lago ya que es el trayecto más corto y, de paso, podríamos pasar por un par de lugares antes de llegar a casa. Uno de ellos fue Sankt Peter, situado a 30 minutos (30km) de Friburgo por una sinuosa pero espectacular carretera. El lugar en sí no tiene mucho que ver pero el paisaje hasta llegar allí (y vuelta) es realmente bonito. El camino de vuelta a la carretera principal lo hicimos por otro lugar diferente al de ida y el paisaje nos volvió a sorprender muy gratamente. Nos dirigimos hacia Titisee para visitar el famoso lago y, como no, una vez llegamos nos encontramos con una ola de turistas bastante descomunal. No visitamos la ciudad, directamente nos fuimos al Lago. Aparcamos en la calle y, tras pasear a través de las muchas tiendas que hay, conseguimos llegar al Lago. Yo había estado hace muchos años y en verano, por lo que esta era la segunda visita. Es impresionante por estar rodeado de pinos altísimos que se reflejan en el agua y en verano es realmente precioso. El lago tiene 1,3km de superficie y un promedio de 20 m de profundidad. Tras una breve visita, decidimos conducir directos (exceptuando paradas técnicas para comer) hasta Múnich.\nSumando los kilómetros según Google Maps son unos 830,pero cuando devolvimos el coche de alquiler la suma ascendía a 960km, así que tened en cuenta siempre que los trayectos no se hacen siempre tan a rajatabla como dice Google! Ayy, menos mal que no fuimos a Estrasburgo! jajaja\n*Si os hace buen clima y tenéis tiempo os recomiendo subir a la Schauinsland, un monte de 1284 metros. Se puede subir en funicular y es donde los locales pasan sus domingos paseando, disfrutando o haciendo un picnic….y no es para menos! He visto fotos y sin duda tengo que ir!\n¿Os ha gustado el viaje? ¿Tenéis alguna otra recomendación? Si queréis ver más fotos pasáos por mi flick-r!


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