#81 · 08/Mar/2005, 20:49\nEstas son mis RECOMENDACIONES & CONSEJOS para una larga y placentera vida con nuestro amado corsa. leedlas:\n¿Por qué encerar Tu Auto?\nFueron los europeos quienes usaron las primeras capas de grasa animal y cera para proteger la pintura de sus autos. Esta tradición ha permanecido durante los últimos 100 años y sigue siendo hasta la fecha la mejor manera de proteger la pintura de los vehículos. Hoy, el acabado final de la pintura automotriz, en la capa superior es solamente .006 al .008 micras de espesor La energía del sol, los rayos ultravioleta, la lluvia ácida, la sal, la contaminación atmosférica, los líquidos de los insectos, y las heces de los pájaros, emprenden una guerra constante en contra de Tu Auto. Encerarlo, proporciona una barrera transparente que lo protege del ambiente hostil.\nHaciendo que lo nuevo se vea mejor y lo viejo se vea como nuevo. Hoy dia las ceras vienen enriquecidas con aceites, que "mojan" la superficie, con fórmulas protectores del carnauba brasileño o polímeros modernos para un alto lustre. Las ceras son fabricadas con cera natural, como el carnauba generalmente brasileño, o sintéticamente con polímeros y resinas de acrílico.\nEl carnauba viene de las ramas del "árbol natural de la vida" (Copernica Cerifera) de Brasil. Es la cera más dura, más pura, y más transparente de la naturaleza. Las ceras de auto de carnauba tienden a producir un brillo más profundo, más oscuro y más rico que se describe a menudo como "tridimensional". Muchos entusiastas y propietarios de concesionarios prefieren el brillo de las ceras del carnauba, especialmente en negro, rojo y otros colores oscuros. El carnauba absorbe el grado de ácido de la lluvia y oculta remolinos de menor importancia en la pintura. La cera pura de Meguiar's No. 26, Mothers California Gold, cera en pasta Eagle One Pure Carnauba, y Pinnacle Paste Glaz son algunas de las muchas ceras de carnauba disponibles en el mercado. Las ceras de carnauba no son tan duraderas como las ceras sintetizadas. Dependiendo del clima, pueden durar hasta 90 días. Las ceras líquidas de carnauba durarán más tiempo que las cremas debido a su mayor contenido de cera. Algunas ceras de carnauba pueden ser más difíciles de aplicar y de quitar.\nHechas de polímeros modernos y de resinas de acrílico, las ceras sintetizadas ofrecen durabilidad y facilidad de aplicación. Estas ceras pueden durar de seis a nueve meses. Proporcionan un mayor brillo y son resistentes a nublarse y a rayados. Algunos entendidos dicen que a las ceras sintetizadas les falta profundidad y liquides.\nLos detallistas que preparan los Autos para las demostraciones acuden a menudo al uso de ceras de carnauba encima de una cera sintetizada. La cera sintetizada actúa como capa de lustre mientras que la cera de carnauba agrega profundidad y liquides. Una combinación que trabaja bien es una capa inicial de Klasse All-In-One seguido por una o más capas de la cera de Pinnacle Paste Glaz o de la Souveran. Las últimas dos ceras son las de mayor pureza de carnauba que se pueden amoldar sin producir el efecto amarillento.\nEl mantenimiento de las partes internas del Auto es muy importante para garantizar su durabilidad y mejor funcionamiento, pero no menos importante es su mantenimiento y limpieza externa, ya que esta ayuda a evitar daños resultantes de las influencias del medio ambiente a las cuales está expuesto, como cambios constantes de las condiciones climáticas, polución industrial del aire, polvo, sal marítima o daños mecánicos derivados de choques de piedras contra el auto. También las partículas de asfalto y polvo presentan compuestos químicos nocivos para la pintura. Se debe tener mucho cuidado con las averías en la pintura, corrigiéndolas lo más rápido posible. Revise en la parte inferior de las puertas si los agujeros de drenaje de agua están limpios. La retención de agua dentro de las puertas causa oxidación. Nunca utilice productos de limpieza que puedan atacar la pintura de Tu Auto. Para mantener la buena apariencia, lávelo con frecuencia, pero no diariamente, y no bajo el sol. Para evitar riesgos de rayar la pintura o los vidrios, nunca pase una tela seca sobre el polvo. Primeramente, coloque agua en cantidad necesaria sobre el auto, utilizando esponja o una tela suave para el enjuague. No es aconsejable aplicar jabón o champú en el lavado. Para eventuales usos de jabón, utilice uno neutro. Las partes cromadas son atacadas principalmente por agua salada o aire marino. Solamente, con limpieza frecuente y tratamiento cuidadoso es posible proteger el vehículo contra la acción corrosiva de la sal, lodo e intemperie. Si el sólo lavado no es suficiente para conseguir un brillo satisfactorio, puede aplicarse pulimento o cera, cuando se observa que el agua no se acumula en gotas en la pintura. Las partes internas pintadas de la puerta también pueden ser enceradas. La cera o pulimento evita que la suciedad y el polvo se queden incrustados en la pintura y combate los daños de la misma. Las piezas de plástico no deber ser tratadas con cera o pulimento así como los parabrisas, para evitar visibilidad nublada en días de lluvia. Otro aspecto importante que debe recibir mantenimiento es la parte inferior del vehículo, la cual se ve afectada por el agua salada y otros agentes corrosivos que provocan la aparición prematura de oxidación o deterioro de componentes, como la tubería del freno, piso, partes metálicas en general, soportes, cables del freno de estacionamiento, entre otros. Los efectos corrosivos pueden ser reducidos por medio del lavado periódico de la parte inferior del auto.\nManchas de agua en la carrocería\nEl agua que utilizamos para lavar los autos puede dañar la pintura. Las manchas y el daño son causadas por los minerales que contiene el agua. Cuando el agua se evapora de la pintura, deja el rastro de los elementos que contiene. El calcio y los metales son los elementos más dañinos encontrados en el agua del grifo, mientras que el agua de lluvia contiene los ácidos perjudiciales de los agentes contaminantes del aire. La mejor solución para eliminar las manchas de agua es utilizar un aerosol antimanchas, después de lavar el carro, o tan pronto como se descubran los puntos. Si las manchas se asientan, se quedarán en la pintura. Cuando sucede esto, es necesario utilizar un ácido suave para removerlas Créalo o no, el mejor ácido está al alcance de todos y al menor costo: un galón de vinagre destilado. Los expertos han conocido este secreto por años. Para dar el baño de "ácido mágico", primero lave el auto con un champú normal, enjuague, después utilice el vinagre y aplíquelo con una esponja. Déjela actuar entre 30 y 60 segundos, luego enjuaue. Hecho esto, lave otra vez con champú y enjuague. A propósito, el vinagre quitará su cera, así que esté preparado para volver a encerar. Hay casos en que los minerales se van pero persisten las manchas. De ser así, es necesario utilizar un pulimento o un producto de limpieza de pintura resistente. Use un buen aerosol antimanchas combinado con la cera. La cera condicionará su pintura y reducirá la formación de manchas.\n#82 · 08/Mar/2005, 20:51\nLa carrocería es uno de los componentes del vehículo más expuesto a sufrir daños. Los agentes atmosféricos y la contaminación ambiental generada en regiones de alta concentración industrial, grandes ciudades, regiones costeras y otras muy húmedas o extremadamente frías, son los principales enemigos de la carrocería del vehículo y de su pintura. Además de las condiciones atmosféricas, están presentes la abrasión del viento, arena, polvo y piedras lanzadas por otros vehículos. En vista de esta situación, los fabricantes de vehículos perfeccionan cada día más los sistemas de protección de la carrocería y pintura. Recomendaciones para el cuidado de la carrocería La pintura es el principal aliado de la carrocería ya que tiene una función no sólo estética, sino también de protección. Por lo tanto, cuando se noten marcas o rayas que dejan la lámina expuesta, se deben mandar a reparar inmediatamente para evitar que el oxido ataque. Eventuales retoques de la pintura deben ser realizados solamente con productos originales. El lavado periódico del vehículo es fundamental para la conservación de la pintura. Es aonsejable lavarlo con mayor frecuencia cuando se usa en grandes ciudades o en zonas industriales. De acuerdo al uso del vehículo, se debe verificar eventualmente la integridad del piso y de los componentes mecánicos. Esto con el fin de detectar efectos de corrosión, sobre todo en zonas costeras, donde la carrocería está expuesta a la salinidad. En caso que se necesite dejar el auto inactivo por un largo período, es recomendable tomar las siguientes medidas: 1.- Coloque el vehículo en lugar techado o protegido, seco y ventilado. 2.- Suelte el freno de estacionamiento y no deje marcha engranada. 3.- No vacíe el sistema de refrigeración. 4.- Si no es posible colocar el vehículo sobre apoyos, controle periódicamente la presión de los neumáticos. 5.- Desconecte la batería y verifique su carga cada mes y medio. 6.- Para una eventual recarga, aplique de preferencia carga lenta de 24 horas. 7.- Para proteger la pintura aplique una película de cera de silicone. 8.- Cubra las partes cromadas con aceite fino. 9.- Levante los cepillos del limpiaparabrisas para evitar deformaciones. 10.- Cubra el automóvil con tela y no con plástico. Nota: si no es posible guardar el carro en un lugar cerrado, aplique con el motor frío, fluido protector en sus partes inferiores y sobre todo en los órganos mecánicos. Antes de volver a usar el vehículo, sustituya el aceite del motor y lave cuidadosamente el vehículo.\n#83 · 08/Mar/2005, 20:52\nPérdida de potencia en la dirección\nLa pérdida de potencia en la dirección cuando se enciende el auto es causada por el desgaste en la cubierta de la válvula del carrete en ciertos engranajes que proporcionan la potencia de la dirección. Cuando el auto se enciende por primera vez en el día, el engranaje está frío y las separaciones en la válvula del carrete son más grandes. Si la presión hidráulica de la bomba de la potencia de la dirección se escapa más allá de los surcos desgastados en la cubierta de la válvula de aluminio del carrete, puede causar una pérdida de presión y aumentar esfuerzo de la dirección. La dirección se siente dura con poco o nada de ayuda de la potencia cuando el carro esta frío, pero está se hace más suave mientras que se conduce porque el engranaje se calienta. Esto disminuye las separaciones dentro de la cubierta de la válvula del carrete, que reduce la salida más allá de los surcos. La presión se dirige a donde se supone que debe ir haciendo que la dirección se suavice, mientras vuelve la potencia. La solución para esta pérdida de potencia es substituir el engranaje por un nuevo.\n¿Su dirección está floja?\nSi siente algo débil la dirección de su vehículo puede ser porque los extremos de la barra están gastados, un brazo de la rueda, la conexión del centro, o un engranaje de dirección. Normalmente, la rueda de la dirección debe tener alrededor de una cuarta de pulgada de juego. Los extremos de la barra internos y externos no deben tener ninguna debilidad perceptible. Los extremos gastados o flojos son especialmente peligrosos porque si uno se separa se puedeperder el control de la dirección. Los extremos de la barra gastados pueden también causar desgaste rápido del neumático. Si usted tiene un vehículo con tracción trasera y dirección convencional, el brazo más ocioso debe tener la cantidad especifica de juego máximo. Refiérase al manual de su vehículo para ver las especificaciones y el procedimiento recomendado para controlarlo. Controlar un juego ocioso del brazo implica generalmente tirar el brazo con una fuerza determinada y medir cuánto se desvía. Si el vehículo tiene muchos kilómetros, el engranaje de la dirección puede estar desgastado. En los rectángulos convencionales de la dirección, hay generalmente un tornillo de ajuste que se puede utilizar para tomar algo de la holgura del sistema. Sin embargo, el ajuste del engranaje o del piñón es generalmente pequeña ayuda porque el engranaje desarrolla desgaste en el centro. Si el piñón se ajusta para compensar, el engranaje se puede constreñir cuando de vuelta a cualquier lado. La única solución para eliminar el desgaste central del engranaje es sustituirlo por uno nuevo. Otra causa por la que la dirección se puede sentir floja o débil, es un acoplador gastado del empalme en U en la columna de la dirección. Los cojinetes flojos o gastados de la rueda pueden hacer también que la dirección ceda y se sienta floja. Precaución: no descuide el funcionamiento de la dirección porque un incidente de algún componente crítico podría causar la pérdida de control al manejar.\nEl embrague y su funcionamiento\nEl embrague es un mecanismo que permite poner en movimiento una máquina acoplándola al motor. Todos los automóviles tienen algún tipo de embrague (clutch). Los dos sistemas rincipales son el embrague de fricción y el embrague hidráulico.\nDepende de un contacto directo entre el motor y la transmisión, está formado por el volante del motor, un plato conductor que gira junto a éste y un disco conducido o de clutch situado entre ambos que está unido al eje primario o flecha de mando de la caja de cambios. Cuando el motor está embragado, el plato conductor presiona el disco conducido contra el volante, con lo que el movimiento se transmite a la caja de cambios. Al pisar el pedal del embrague, el volante del motor deja de estar unido al disco conducido.\nPuede usarse de forma independiente o con el embrague de fricción. En este sistema, la potencia se transmite a través de un fluido aceitoso, sin que entren en contacto partes sólidas. En el embrague hidráulico, un disco de paletas (o impulsor) que está conectado con el volante del motor agita el aceite con suficiente fuerza para hacer girar otro disco similar (rotor) conectado a la transmisión.\nEn la posición de conexión, los dedos del resorte del diafragma se encuentran en posición plana y todo el borde del resorte ejerce presión. Cuando se oprime el pedal del embrague, la presión del cojinete de desembrague impuesta sobre los extremos interiores de los dedos del diafragma produce una acción diafragmática, y los extremos exteriores de los dedos, cerca del borde, pivotan sobre el anillo de pivote interior. Esta acción hace que el borde del resorte del diafragma y la placa de presión se aparten del disco del embrague, desconectándolo. Cuando se libera el pedal del embrague y el cojinete de desembrague deja de hacer contacto con los dedos, el resorte en el diafragma hace que los dedos pivoten alrededor del anillo de pivote trasero y que el borde se apoye contra la placa de presión. Hay muchas cosas que afectan el buen funcionamiento del embrague. Por lo tanto, antes de llevar a cabo alguna operación importante en él, es necesario efectuar una inspección preliminar para determinar si el defecto radica o no en el embrague.\n¿El embrague ha comenzado a deslizarse?\nSi el embrague tiene pocos kilómetros (64.000 o menos), el deslizamiento puede ser causado por: contaminación de aceite o una junta mal ajustada del embrague. Si tiene muchos kilómetros (96.000 o más), la causa es desgaste hacia afuera y necesita ser sustituido. Para eliminar la contaminación de aceite como causa posible del resbalamiento del embrague revise la parte posterior del motor y la caja del volante para ver si hay botes. Si hay algún derrame de aceite pudiera significar que el sello principal trasero tiene un escape. Otras causas serían juntas de la cubierta del múltiple y de la válvula en la parte posterior del motor gastadas o que la transmisión penetró por el sello del eje. Si hay un escape de aceite, no substituya el embrague hasta que no lo haya reparado. Una vez que las juntas del embrague han sido contaminadas por el aceite, no hay manera de limpiarlas. Sustituir el disco del embrague es la única manera de restablecer el funcionamiento apropiado de éste. Si no tiene un escape, chequee que las juntas estén bien ajustadas. La mayoría de los autos con un cable de junta tienen un mecanismo de ajuste automático para mantener separaciones apropiadas. No hay manera de que este tipo de juntas puedan causar resbalamiento a menos que hayan sido mal ajustadas. El resbalamiento puede ser causado por dos cosas: revestimientos gastados o pérdida de tensión del resorte en el plato de presión. A menos que el embrague realmente se haya forzado o tenga muchos kilómetros de uso, es muy difícil que el plato de presión esté débil. El desgaste normal reduce el espesor de los revestimientos en el disco del embrague, que alternadamente reduce la fuerza que aplica el plato de presión para retraer el disco contra la rueda volante. La solución a esta situación es sustituir el disco del embrague. Incluso así, el embrague y la rueda volante deben ser examinados cuidadosamente cuando se cambian las piezas. Si se desgasta o se daña el plato de presión, deberá sustituirlo también. La mayoría de los expertos recomiendan rectificar la rueda volante para restablecer la superficie de la fricción. Si la rueda presenta, daños como: decoloración, grietas o cualquier otra irregularidad es necesario sustituirla.\nSi el embregue rechina\nEl rechinar del embrague y el movimiento desigual puede ser causados por las guarniciones contaminadas de aceite (debido a un escape de aceite en la parte posterior del motor, generalmente del sello principal trasero del cigüeñal), o por algún daño en el propio embrague. Para que el embrague enganche suavemente, el plato de presión debe tocar en la parte baja uniformemente al disco. Es decir la superficie de el plato de presión debe ser paralela a la rueda volante para que haga contacto suavemente. Si se comba la rueda volante (que puede suceder como resultado de sobrecalentamiento y abuso), puede hacer que el embrague no haga un buen contacto y roce. En raras ocasiones, un defecto de fabricación en un embrague nuevo o reconstruido puede causar el contacto desigual, al igual que la instalación incorrecta de éste. Si alguien permite que el peso de la transmisión 'descanse' en el embrague, puede doblar el disco causando estremecimiento o rechinado. Las tiras dañadas en el eje de transmisión pueden causar que el disco del embrague se pegue hacia arriba y roce. Otras causas del rechinar del embrague pueden ser montajes flojos o quebrados del motor.\n¿Cuándo cambiar el embrague ?\nEl embregue puede ser sustituido en casa siempre y cuando se tengan las herramientas y los conocimientos técnicos apropiados. Cambiar un embrague es un trabajo complejo. En un vehículo con mecanismo impulsor en el eje trasero, el eje motor, la transmisión y la caja del volante tienen que ser retirados por debajo del vehículo para conseguir el embrague, y luego desempernar la rueda volante y sustituirlo. Se recomienda y se requiere rectificar la rueda volante si está comba. Si está acanalada, desgastada, descolorada, agrietada y/o contaminada gravemente de grasa o aceite debe ser sustituida. Además de sustituir el embrague, es recomendable ajustar el cojinete. El buje experimental en el extremo del cigüeñal que utiliza el eje de la entrada de información de la transmisión debe ser examinado. Si tiene muchos kilómetros de recorrido se recomienda sustituirlo. La reinstalación de la transmisión es la parte más difícil del trabajo porque ésta es pesada (se necesita un gato manual o hidráulico). El embrague se debe alinear perfectamente (con una herramienta experimental), así que el eje de la entrada de información de la transmisión se deslizará a su lugar, una vez que se haya empernado. Con el mecanismo de traccion de eje delantero, sustituir el embrague es aún más difícil, porque implica tumbar el motor o el eje de transmisión (ambos son trabajos importantes debido a todo el desmontaje que ello implica). Para esto, se requiere el alzamiento del motor para luego tumbarlo mientras se saca el eje de la transmisión. En este caso es recomendable poner el vehículo en manos de los expertos.\n#84 · 08/Mar/2005, 20:55\nLos frenos son un dispositivo mecánico que se aplica a la superficie de un eje, una rueda o un disco giratorio, de manera que reduce el movimiento mediante fricción. El freno está revestido con un material resistente al calor que no se desgasta con facilidad ni se alisa ni se vuelve resbaladizo. Un automóvil tiene generalmente dos formas para activar los frenos: el freno de mano o de emergencia, y el freno de pie o pedal. El freno de pedal es aquel que actúa sobre las cuatro ruedas, ya sea para reducir la velocidad o para detener el vehículo por completo. Mientras que el freno de mano o de emergencia suele actuar sólo sobre las ruedas traseras o sobre el árbol de la transmisión y actúa como un freno axuliar. Los frenos pueden ser de varios tipos: de disco, de tambor, hidráulicos o de aire.\n#85 · 08/Mar/2005, 20:59\nCuidados para el interior de Tu Auto\nLa limpieza en el interior del automóvil también es importante por eso es aconsejable mantener limpios los asientos. En la limpieza de la tapicería de tela y las alfombras se puede obtener un buen resultado utilizando aspiradora de polvo o cepillo para ropa. En caso de manchas pequeñas o suciedad leve, pase un cepillo húmedo con agua y jabón neutro. Para manchas de grasa o aceite, retire el exceso con una cinta adhesiva. Después, pase una tela húmeda en bencina. Nunca exagere en la cantidad del líquido, ya que puede ser perjudicial si penetra en el tapiz. En tapicería de cuero, con pasar una esponja con agua tibia y jabón neutro es suficiente. Las manchas pueden ser removidas con disolventes adecuados. Antes de utilizar el producto hay que cerciorarse de que la pieza esté libre de polvo. Para enjuagar, use tela o esponja húmeda con agua limpia. Seque con tela suave o toalla. No use bencina ni permita que el agua entre en el tapiz, lo que puede ser perjudicial. Para evitar daños al vehículo recuerde no usar disolventes volátiles, como acetona, thinner, reductores de lacas o materiales de limpieza, como blanqueadores, agua de cloro o agentes reductores. No use gasolina para la limpieza. Las manchas deben ser removidas lo más pronto posible, antes que se tornen permanentes.\nLa selección del lubricante correcto y su debida aplicación a intervalos regulares contribuyen a prolongar la duración de todas las piezas móviles del vehículo. Consecuentemente, es importante utilizar aceites adecuados. La selección correcta del aceite tendrá mucho que ver con el rendimiento, la eficiencia, economía y duración del motor. Verifique a diario el nivel del aceite del motor, con el auto nivelado y el motor frío -antes de su operación-, o con el motor caliente -5 a 10 minutos después de apagado. Cambie el aceite de motor cada 10 mil kilómetros, el de los frenos cada 20 mil y el de la transmisión cada 40 mil kilómetros. El sistema de enfriamiento del motor debe mantenerse en buen estado para el funcionamiento seguro del automóvil. Verifique con frecuencia el nivel del líquido anticongelante del reservorio del radiador. Una vez al año o cada 30 mil kilómetros, con el motor frío, drene el sistema de enfriamiento del motor. Revise frecuentemente el nivel del fluido para frenos. Cambio de aceite Los aceites han sido dotados de grandes mejoras, las condiciones de manejo han cambiado y las mejoras en los motores, tal como el sistema de ventilación de la caja del cigüeñal, han prolongado mucho la duración de los aceites de buena calidad. Sin embargo, para tener el mejor rendimiento, el más bajo costo de mantenimiento y una larga duración del motor, es necesario cambiar el aceite de la caja del cigüeñal cada vez que se contamine con materias dañinas extrañas. En condiciones de manejo normales se recomienda vaciar el aceite de la caja del cigüeñal y volver a llenar está con aceite fresco después de cada 3.200 kilómetros de recorrido. Siempre conviene vaciar la caja del cigüeñal sólo después de que el motor se haya calentado por completo o haya alcanzado su temperatura normal de funcionamiento. Se pierde gran parte del beneficio que supone cambiar el aceite si la caja del cigüeñal se drena cuando el motor está frío, ya que parte de las materias extrañas suspendidas se adherirán a los lados del depósito de aceite y no saldrán con facilidad con el aceite frío de movimiento más lento.\nTiempo de vida de una correa\nLo primero que hay que hacer antes de sustituir la correa en V es examinarla. Si está llena de grietas minúsculas, gastada, tiene pedazos de goma rota, está pelada o dañada de otra manera, necesita ser sustituida lo antes posible. También, si una correa esta mojada de aceite o "esmaltada" (aspecto brillante duro en las caras de la correa) necesita ser reemplazada. Cualquiera de estas dos condiciones puede hacer que la correa se caliente, debilitándola y aumentando el peligro de que se rompa. Sin embargo, un examen visual no es un método muy seguro para determinar la verdadera condición de una correa, porque existe el desgaste interno que no puede verse a simple vista como el externo. Todas las correas se refuerzan con unas cuerdas. Las cuerdas son las que mantienen la elasticidad de la correa y la fuerza. Pero cuando una correa envejece, la flexión, el calor y la tensión constantes las debilitan. Eventualmente las correas llegan a un punto donde pueden sufrir un incidente repentino e inesperado. La correa puede verse como nueva en el exterior, e internamente estar a punto de romperse, porque las cuerdas han perdido su fuerza. Otros factores que necesitan ser considerados al juzgar la condición de una correa en V son el kilometraje y el tiempo de la misma. Una correa en V que tiene más de tres o cuatro años y más de 64.000 o 80.000 kilómetros se está acercando al final de su vida de servicio. Por esta razón, se aconseja sustituirla cuando el kilometraje es alto, incluso si todavía parece aceptable. La correa en V debe ser reemplazada por otra de la misma longitud y anchura que la original. Una correa demasiado larga o demasiado corta puede no permitir suficiente ajuste para la tensión apropiada. Una correa demasiado ancha o demasiado estrecha no encajará en la polea acanala. Una vez que la correa en V haya sido instalada en las poleas debe ser ajustar siguiendo las recomendaciones del fabricante para la tensión de ésta. Una vez que se haya ajustado la tensión, debe ser vuelta a inspeccionar y ser reajustada (en caso que se requiera). En los vehículos con correa serpentina, la tensión se ajusta generalmente automáticamente con un tensor. No hay ajuste adicional necesario. Si el motor en marcha se come o tuerce las correas, el problema puede ser unas poleas mal alineadas. La alineación se puede controlar con una regla. Precaución: al instalar una correa nueva, procure no "estirarla". El hacer esto puede romper las cuerdas internas de la misma.\nEl por qué del cambio de carburadores a sistema de inyección\nEn cambio de carburadores a sistema de inyección se debe a que este último proporcionó una mejor manera de resolver los estándares de economía y emisión de combustible establecidos a nivel mundial. Pero igualmente importante es el hecho de que la inyección del combustible es un sistema más versátil para la salida de éste. La inyección del combustible no tiene ninguna estrangulación, pero los aerosoles atomizan el combustible directamente en el motor. Esto elimina la mayoría de los problemas del arranque en frío asociados a los carburadores. La inyección electrónica del combustible también se integra con mayor facilidad con los sistemas de control automatizados del motor, porque los inyectores se controlan más fácilmente que un carburador mecánico con agregaciones electrónicas. La inyección de combustible Multiport (donde cada cilindro tiene su propio inyector) proporciona una mezcla uniformemente distribuida de aire y combustible a cada uno de los cilindros del motor, lo que mejora su potencia y funcionamiento. La inyección secuencial del combustible (donde la salida de cada inyector individual es controlada por separado por la computadora y medida la secuencia de salida al motor) mejora la potencia y reduce las emisiones. Existen también algunas razones válidas de la ingeniería para usar la inyección del combustible.\nLos primeros sistemas de inyección del combustible eran mecánicos y más complejos que los carburadores. Por lo tanto, eran costosos y su uso limitado. Chevrolet introdujo la mecánica Rochester del sistema posterior de inyección del combustible en 1957, y se convirtió en la disposición "caliente" en los Corvettes a mediados de 1967. Los europeos, sin embargo, eran los verdaderos líderes en tecnología de inyección de combustible. Bosch ofreció un primer sistema electrónico en Volkswagen Squarebacks a finales de los años 60 y principio de los 70. Para comienzos de los años 80, casi todos los fabricantes de autos europeos utilizaban un cierto tipo de sistema de inyección del combustible Multiport de Bosch. A mediados de los ochenta, los fabricantes de autos dieron vuelta "a la inyección del cuerpo de la válvula reguladora" como un sistema transitorio, fue así como se paso de carburadores electromecánicos a inyección del combustible.\nLa inyección del cuerpo de la válvula reguladora es como un carburador, excepto que no tiene embace de combustible, flotador, válvula de aguja, medidor, chorros del combustible, bomba del acelerador o estrangulación. Eso es porque la inyección del cuerpo de la válvula reguladora no depende del vacío del motor o del medidor para la medición del combustible. El combustible se rocía directamente en vez de ser sacado al vacío. Un sistema de salida del combustible de la inyección del cuerpo de la válvula reguladora consiste en un cuerpo de la válvula reguladora con uno o dos inyectores y un regulador de presión. La presión del carburante es proporcionada por una bomba eléctrica. Es una disposición relativamente simple y causa pocos problemas, pero no proporciona todas las ventajas de un multiport o de un sistema de inyección secuencial de combustible.\nEl siguiente paso de la inyección del cuerpo de la válvula reguladora fue la inyección multiport. Los motores con este tipo de inyección tienen un inyector de combustible separado para cada cilindro, montado en el múltiple o la pista de producto sobre el acceso de éste. Así, un motor de cuatro cilindros tendría cuatro inyectores, un V6 tendría seis inyectores y un V8 tendría ocho inyectores. Los sistemas de inyección multiport son más costosos debido al número agregado de inyectores. Pero tener un inyector separado para cada cilindro proporciona una gran diferencia en el funcionamiento. El mismo motor con la inyección multiport producirá 10 a 40 caballos de fuerza más que uno con inyección del cuerpo de la válvula reguladora,debido a una mejor distribución de combustible de cilindro a cilindro. Inyectar elcombustible directamente en los accesos de producto también elimina la necesidad de precalentamiento del múltiple del producto puesto que solamente el aire atraviesa el múltiple. Esto, alternadamente, proporciona más libertad para templar la plomería del producto al esfuerzo de torsión del máximo del producto. También elimina la necesidad de precalentamiento del aire entrante forzándolo a pasar a través de una estufa alrededor del múltiple del extractor. Hay otras diferencias entre los sistemas de inyección multiport. Una es la manera como se pulsan los inyectores. En algunos sistemas, todos los inyectores se atan juntos con alambre y se pulsan simultáneamente (una vez cada revolución del cigüeñal). En otros, los inyectores se atan con alambre por separado y se pulsan secuencialmente (uno después del otro en su orden respectivo de la despedida).\n#86 · 08/Mar/2005, 21:04\nEn el motor se produce la transformación de la energía calórica, suministrada por la combustión de la mezcla de combustible y aire contenida en sus cilindros, en energía mecánica que se manifiesta en el movimiento giratorio de los ejes de las ruedas, por el cual se desplaza el vehículo. El motor crea energía que se transforma en movimiento por la rotación de un eje longitudinal denominado cigüeñal. El giro de éste se transmite a las ruedas motrices por medio de un juego de engranajes regulados a través del cambio de velocidades. Este mecanismo ofrece la posibilidad de dosificar la potencia del motor, a fin de lograr que la velocidad del vehículo sea la adecuada. Mediante la palanca de cambios el conductor dispone en general de cinco o seis velocidades: la primera, para iniciar la marcha o cuando se requiera la máxima tracción; la segunda para dar un rápido impulso al vehículo una vez iniciada la marcha; la tercera, para el avance normal; la cuarta y eventualmente la quinta para aumentar la velocidad; y la de marcha atrás o reversa. Los ejes del cigüeñal y del sistema de cambio deben desacoplarse en cada selección de velocidades, para lo cual se emplea el mecanismo denominado embrague. Este dispositivo suele accionarse con el pie o bien ponerse en funcionamiento de modo automático. El movimiento rotatorio de las ruedas motrices es comunicado al eje de las ruedas no motrices mediante el denominado árbol de transmisión, que se encarga además de adecuar la velocidad de cada rueda a los ángulos de viraje, para lo cual se pone en funcionamiento el dispositivo llamado diferencial. Esta compleja estructura se complementa con el volante, las palancas y las barras articuladas que constituyen el sistema de dirección. Su manejo permite modificar la trayectoria del automóvil mediante la variación del ángulo de giro de las ruedas delanteras. Si el motor de un automóvil estuviese conectado directamente a las ruedas, resultaría imposible tocar el arranque sin poner en movimiento el vehículo. Para impedir esto, se coloca el embrague entre el motor y las ruedas. La energía creada en los cilindros el cigüeñal la convierte en movimiento giratorio. Se necesita mucha potencia para poner en marcha un vehículo, pero menos para lograr que se deslice por terreno uniforme. En un vehículo de transmisión automática, está utiliza la fuerza del motor en un "convertidor", para enviarla, por el eje de potencia neta -cardán- a las ruedas traseras. En el convertidor una bomba accionada por el motor hace circular aceite contra las paletas de la turbina, desde donde salta de regreso a las paletas de la bomba. La bomba, el aceite y la turbina giran al mismo tiempo, en lo que se llama junta líquida. Los engranajes de la transmisión regulan la velocidad y potencia proporcionadas a las ruedas. Esos engranajes se llaman "planetarios" porque giran alrededor de los del "sol" o principales. Se mueven hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con la presión ejercida sobre el acelerador. El engranaje de inversión o reversa no invierte el sentido del motor, si no que hace girar el eje de potencia neta, y las ruedas en dirección opuesta. El funcionamiento del motor es complejo, aquí trataremos de mostrarlo de la manera más práctica posible. El motor funciona siguiendo el principio de un "ciclo de cuatro tiempos". Cada movimiento de un pistón hacia arriba o hacia abajo se llama tiempo. El primer tiempo del ciclo -llamado de admisión- absorbe combustible. Aquí la válvula de entrada está abierta y la de escape cerrada, y la mezcla explosiva es atraída a través de la abertura de aire. Al moverse el pistón hacia abajo actúa como bomba aspirante, y la mezcla de combustible y aire llena el cilindro. La válvula de entrada se cierra apenas el pistón llega al fondo del cilindro. En el segundo tiempo -denominado de compresión- el pistón se mueve hacia arriba, y tanto la válvula de entrada como la de escape están cerradas. La mezcla de gasolina y aire que llena el cilindro, queda atrapada y se comprime en un espacio más pequeño al que ocupaba antes. En esta condición la mezcla es muy explosiva y arde con mayor fuerza. Aquí se habla de la "proporción de compresión", que se refiere a la parte proporcional del espacio íntegro del cilindro en que la mezcla explosiva queda apretada en la parte superior del mismo. Si un cilindro lleno de mezcla tiene unos 84 cm3 de espacio, y el pistón sube hasta que ese espacio se reduzca a 12 cm3 (la séptima parte del que tenía), se dice que la proporción de compresión es de 7 a 1. En el tercer tiempo, llamado de explosión, cuando el pistón alcanza el máximo de altura en su recorrido de compresión, una chispa del encendido hace arder la mezcla del cilindro, causando su rápida dilatación. Esta expansión es realmente una explosión. Tanto la válvula de admisión como la de escape se encuentra herméticamente cerradas, así que la única dirección que puede tomar la explosión es hacia abajo, empujando con gran fuerza el pistón. El cuarto tiempo, de expulsión, sirve para dar salida a los gases de la explosión. El cigüeñal, al cual está unido el émbolo por la barra llamada biela, hace subir a éste de nuevo, sólo que, gracias al árbol de levas, la válvula de escape está ahora abierta. Los gases de la explosión que se da en el cilindro son expulsados por el pistón al subir. Se ha completado un ciclo de cuatro tiempos en el cilindro e inmediatamente se inicia otro. El pistón se encuentra sujeto a un extremo de la barra de conexión -biela-, que a su vez está conectada al cigüeñal. Entonces, cuando los pistones suben y bajan, como se describió anteriormente, las bielas se mueven con ellos, haciendo que se mueva el cigüeñal. Cuando un pistón ejecuta un movimiento hacia arriba o hacia abajo, el cigüeñal da media vuelta. Así, cuando se han completado los cuatro tiempos de un ciclo, el cigüeñal ha hecho dos revoluciones. El pieza volante estabiliza y uniforma los golpes de los diversos pistones. Cada cilindro tiene un tiempo de diferencia con los demás, es decir que los cilindros están dispuestos en forma tal que permite que se ejecuten los cuatro tiempos del ciclo, uno distinto en cada cilindro. Si falla un cilindro, se produce un ruido similar a un martilleo. La velocidad con que marcha el automóvil depende de la cantidad y proporción de la mezcla que reciben los cilindros.\nPara evitar accidentes de neumáticos en las carreteras y vías de la ciudad es recomendable revisarlos con frecuencia para cerciorarse de que tengan las condiciones necesarias para desplazarse sin problemas. Lo principal es verificar que la cantidad de aire de los cauchos sea la indicada por el fabricante, por ejemplo cauchos muy duros o sobreinflados reducen el rendimiento de los mismos y puede generar recalentamiento severo. Otro de los daños que pueden sufrir los cauchos son el ahuecamiento o desgaste de los mismos. El ahuecamiento puede ser causado por una condición desequilibrada de los neumáticos, piezas flojas o amortiguadores débiles. El desgaste indica desalineamiento debido a componentes flojos o desgastados o a que los cauchos están por debajo de las especificaciones del fabricante. También se experimenta desgaste cuando la suspensión viaja con vaivén y rebote o cuando no está alineada. El desgaste del neumático es más fácil sentirlo que verlo. La detección temprana del desgaste es importante para preservar su tiempo de vida. Para alcanzar el funcionamiento óptimo de los cauchos, se debe seguir un cronograma de mantenimiento preventivo que incluye rotación cada 10.000 kilómetros y revisar la presión de aire una vez al mes. Presión de los neumáticos La presión correcta para todos los neumáticos oscila entre 28 y 32 libras. Es primordial efectuar comprobaciones frecuentes de la presión, ya que una variación de sólo unas cuantas libras produce una diferencia apreciable en las características de marcha, la facilidad del manejo y el desgaste de los cauchos. También es conveniente revisar la presión cada vez que se le hace servicio al automóvil, para reducir la posibilidad de inconvenientes relacionados con la marcha, la dirección o el desgaste de los neumáticos a causa de una presión incorrecta. Cada vez que se realice un trabajo de lubricación, también hay que comprobar la presión. La presión no aumenta más de cuatro libras cuando los cauchos se calientan después de períodos prolongados de manejo. No "purgue" los neumáticos para reducir este aumento de presión. Al comprobar los cauchos, los mecánicos deben tener cuidado al reinstalar las tapas de los vástagos de las válvulas. Estas tapas son vitales para evitar la entrada de tierra por las válvulas y reducir la posibilidad de escapes lentos por éstas. Después de cada 1600 kilómetros o durante el servicio de lubricación, es necesario inspeccionar los cauchos para ver si contienen objetos que hayan producido pinchaduras. En caso de encontrar estos objetos, deberán quitarse y reparar el neumático. Todo conductor debe tener un calibrador o medidor de aire para vigilar la presión de los neumáticos. Recomendaciones Cuando se montan cauchos nuevos lo primero que hay que hacer es mantener la presión adecuada, eso es imprescindible. Es indispensable mantener esa presión y chequearlos mínimo una vez al mes y debe realizarse cuando los cauchos están fríos, si es posible en la mañana. Ya que cuando están calientes, porque han rodado, generan calor interno que incrementa la presión del caucho, produciendo una medición falsa. Hay que revisar los amortiguadores, ya que estos le dan estabilidad al vehículo y permiten que el caucho pueda rodar fijo a la carretera y no brinque continuamente. El efecto de un amortiguador dañado es el que causa desgaste escalonado en el neumático y luego se sentirá un zumbido o ruido continuo a causa de esto. Los amortiguadores dañados afectan los cauchos, por eso es que es necesario revisarlos cada 3 o 6 meses para ver si están desgastados, dañados, si le falta aceite, ya que esto influye en la vida de los cauchos. En cuanto a la dirección se recomienda mantener el vehículo alineado, para que el desgaste sea parejo, evitando desgastes en los contornos o en la parte central. Con una buena alineación el vehículo ira siempre derecho. El caucho se debe cambiar cuando le queda un 10 por ciento de vida, si es antes mejor, ya que el riesgo a que haya accidentes de tránsito se da en este último 10 por ciento. Según estadísticas el 90 por ciento de los accidentes que ocurren por causa de los cauchos se deben a que estos se han encontrado en ese período, en que han perdido el agarre, la consistencia, y en una frenada se deslizan. .\nAl momento de lavar el vehículo limpie los neumáticos con profundidad. Mucha gente utiliza productos para darle brillo y lo que hace es colocar capas sobre capas de preparaciones, pero por lo general no los limpia a fondo. El resultado es el opacamiento. Para limpiar sus neumáticos, utilice un producto de limpieza formulado para neumáticos. Los champúes corrientes no penetran en los poros del neumático ni eliminan la mugre acumulada. No es recomendable usar productos de limpieza de neumáticos que contengan blanqueadores. Los blanqueadores se utilizan en muchos productos de limpieza para aclarar las bandas blancas que traen algunos modelos, pero pueden darle un tono gris opaco y manchar los discos de la aleación. En ninguna circunstancia se debe utilizar gasolina, kerosene ni otro fluido de limpieza que contenga un disolvente derivado del petróleo para limpiar los cauchos. Los productos del petróleo causan daños y cualquier limpiador con una base de aceite decolorará o causará daño. Después de limpiar los neumáticos se puede aplicar una preparación para acentuar su buen aspecto. Para ello existen dos grupos de productos: 1. El grupo más conocido son las emulsiones a base de aceite de silicón. Estas preparaciones producen mucho brillo. También permanecen levemente "grasientas" en la superficie del neumático para evitar la adhesión del polvo y la mugre del camino. 2. Un grupo más nuevo son los fabricados a base de agua. Estas preparaciones producen un acabado más natural pero no se secan totalmente para reducir al mínimo la atracción del polvo. Muchas preparaciones a base de agua también contienen protección UV para proteger los cauchos de su absorción.\n1. Utilice una esponja o paño para la limpieza de los neumáticos (no utilice este paño para lavar la carrocería del carro). 2. Después de limpiar los neumáticos, hay que secarlos muy bien antes de aplicar cualquier preparación. 3. Permita que el producto penetre y remojen el neumático antes de limpiar cualquier líquido restante. Treinta minutos son recomendables, pero un período de espera de una hora es mejor. 4. El rociado de productos en spray da opacidad a las ruedas y paneles del cuerpo inmediatamente. Para prevenir esto aplique el protector con un aplicador en espuma y utilice el paño para limpiar el neumático.\nCuando los cauchos presentan desgaste desigual entre las ruedas delanteras y las traseras, es porque hay diferencias en las funciones de éstos. Para reducir a un mínimo los ruidos y el desgaste se recomienda la rotación de los neumáticos delanteros con los traseros cada 10 mil kilómetros o cada tres meses y cambiar también su dirección a intervalos de 6400 a 8000 kilómetros.\nEn cauchos radiales la rotación debe realizarse de la siguiente forma, colocar los que van en el tren delantero hacia atrás y los que están en el trasero hacia adelante, nunca deben cambiarse de un lado a otro. El de repuesto se monta en una de las ruedas delanteras, y el delantero va al de repuesto. Esto es para que el desgaste sea parejo. En cauchos convencionales se mueve el neumático delantero izquierdo a la parte trasera izquierda, el trasero izquierdo a la parte delantera derecha, el delantero derecho al sitio del neumático de repuesto, el de repuesto a la parte posterior derecha y el trasero derecho a la parte delantera izquierda. Utilizando el caucho de repuesto en rotación con los otros cuatro, el kilometraje de éstos aumentará un 20 por ciento antes de que necesiten ser cambiados.\nTodo conductor debe mantenerse alerta al momento de conducir. Al manejar en ciudad se deben respetar las señales de tránsito, tener prudencia, no hablar por teléfono celular, no usar audífonos, ni leer libros o revista, para no distraer la atención y poder reaccionar en caso de presentarse algún imprevisto, de esta forma se evitarán consecuencias negativas para el conductor, sus acompañantes y terceros. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio, su omisión es sancionada por las autoridades de tránsito terrestre. Hay que recordar que en las diferentes vías transitan peatones, ciclistas y motorizados, por lo que es necesario poner a tono todos los sentidos, para estar alerta ante cualquier eventualidad. Y atender a las indicaciones de los funcionarios de tránsito para mantener el orden y la armonía en las calles y avenidas. A la hora de estacionar el vehículo cerciorarse de no hacerlo en áreas restringidas, por ejemplo, zonas bancarias, entrada y salida de estacionamientos; así como no obstaculizar la salida de los demás vehiculos que se encuentren en el lugar, haciendo doble fila o dejando un espacio muy pequeño entre ambos, adelante o atrás, que impida maniobrar. El conductor debe ser inteligente y evitar provocaciones de terceros que lo inciten a realizar carreras, es mejor dejarlos pasar e ignorarlos. Es recomendable siempre que se maneja mantener una distancia prudencial de 25 metros, por lo menos, del vehículo que precede, así podrá tener un mayor rango de acción y visión, y su auto, cauchos y frenos no sufrirán tanto. En época de lluvia hay que revisar que las gomas de los parabrisas estén en perfecto estado y los cauchos también, y ser más precavido, ya que el asfalto se pone resbaladizo.\n#87 · 08/Mar/2005, 21:14\nTodo conductor debe tener siempre presente el cuidado y mantenimiento de su vehículo con el fin de preservarlo y optimizar el funcionamiento del mismo, para ello es recomendable la revisión continua. Elabore un plan de mantenimiento que le permita llevar un control de revisión, así podrá tener a la mano los puntos inspeccionados en cada chequeo, esto le dará a su automóvil un mejor desempeño, más seguro y eficiente. El mantenimiento periódico del vehículo le garantiza una vida más larga, mejores condiciones de funcionamiento, rendimiento y seguridad. Además, reduce los gastos. Verifique que todos los sistemas de seguridad estén en buen estado como caucho de repuesto, luces de emergencia, caja de herramienta, gato, llave de cruz, triángulo de seguridad, linternas, cinturones de seguridad, etc. Revise el funcionamiento correcto de los faros y luces externas. Controlé la presión de los neumáticos, la cual debe estar dentro de las indicaciones del fabricante (entre 28 y 32 libras), verifíquela con los cauchos fríos, cada dos semanas o una vez al mes y asegúrese que no presenten desgaste acentuado u otros defectos. Recuerde revisarla también antes de realizar cualquier viaje largo o cuando el automóvil es utilizado para carga. Esto, para evitar desgastes prematuros debido a sobrecalentamiento y mala conducción, asimismo evita el aumento del consumo de gasolina. La rotación de los neumáticos es fundamental para una mayor durabilidad de estos, por eso se recomienda rotarlos cada 10 mil kilómetros para impedir que las partes que tocan el suelo se gasten irregularmente. El cambio de neumáticos se deberá hacer cuando dos o más franjas transversales de desgaste adyacente aparezcan. La alineación y el balanceo son importantes para el buen desplazamiento del vehículo, por eso debe ser alineado y balanceado cada dos o tres meses, esto ofrecerá un acoplamiento y agarre más estable al auto. En condiciones normales de uso, cambie el filtro de aire cada 20 mil kilómetros. Cuando el auto es utilizado en caminos llenos de polvo, el cambio debe ocurrir con mayor frecuencia. Es necesario tomar en cuenta que el motor esté siempre entonado para que tenga un desempeño óptimo y permita el ahorro de combustible. Verifique los niveles de aceite del motor, líquido de refrigeración, fluido de freno y electrólito de la batería cada 500 km. Complete los niveles sólo cuando sea necesario. Revise que los cables de las bujías estén bien conectados y que las correas del alternador y compresor del aire condicionado se encuentren en buenas condiciones. Si el carro es nuevo debe recibir un primer chequeo general a los 1500 kilómetros: cambio de aceite (de motor, caja, transmisión, liga de frenos). A los seis meses hay que revisar los filtros y las bujías, y al año un mantenimiento general de frenos, correas y mangueras. Los demás chequeos se harán cada tres o seis meses. Recuerde que los plazos de mantenimiento disminuyen según las condiciones de uso del vehículo. Sin embargo, los autos que circulan sólo en tránsito urbano, regiones polvorientas, zonas costeras o carreteras en malas condiciones, exigen mayor mantenimiento. Antes de viajar regule el asiento y los espejos retrovisores para obtener una perfecta posición al conducir; utilice correctamente los cinturones de seguridad. Verifique el limpiador del parabrisas, el funcionamiento de las luces externas y que estén limpias las pantallas de los faros. Cerciórese que debajo del vehículo no existan escapes de aceite u otros líquidos y que todo el equipaje esté distribuido correctamente. Para mantener el buen funcionamiento del vehículo es necesario que esté al día con las revisiones periódicas y que cuando se sienta alguna anormalidad como fallas o perdida de algún componente sea reparada inmediatamente. La vida útil del vehículo depende en gran medida del buen mantenimiento y uso que se haga del mismo.\nPara remolcar el vehículo\nSi se ve en la necesidad de remolcar el vehículo, lo primero que debe hacer es ubicar una grúa. Luego, localice los ganchos de fijación, ubicados uno en la parte delantera y otro en la parte posterior. El remolque se hará por uno u otro según se requiera. Al realizar el remolque se deben tomar en cuenta las normas de tránsito que rigen en estos casos. Coloque la llave del conmutador de encendido del vehículo remolcado en la posición de marcha (MAR), de esta manera se evita el bloqueo de la dirección. Si la instalación eléctrica no está dañada, podrá tener también la señalización de frenaje y de cambio de dirección. En caso de frenado con el motor apagado, no existe el auxilio del servofreno y por lo tanto, se deberá ejercer un mayor esfuerzo sobre el pedal de freno. En la actualidad, existe el remolque en grúas especiales donde el vehículo es enganchado y subido, por completo, a través de una rampa hacia una plataforma. Este nuevo sistema proporciona mayor seguridad para los diferentes componentes del vehículo, que se ven afectados en muchas ocasiones cuando el remolque se realiza en las grúas tradicionales. Nota: en caso de que el vehículo sea remolcado por otro no utilice cables flexibles y evite halones. Recuerde verificar que la fijación del remolque al vehículo no dañe los componentes en contacto.\nAl producirse un accidente es importante que se asegure la zona del accidente mediante la colocación de señales de aviso (triángulos de seguridad, luces intermitentes, linternas, etc.) a una distancia no menor a cien metros delante y detrás del accidente. Una vez adoptadas estas precauciones se procederá a la atención del accidentado, considerando en primer lugar, su gravedad y estado. El control de la respiración, pulso y reacción de las pupilas pueden proporcionar datos fundamentales para establecer un diagnóstico aproximado. En caso de que el individuo haya perdido el conocimiento, se le colocará de costado, con el fin de evitar el peligro de que aspire sus propias secreciones. Mientras se apliquen los primeros auxilios, se podrá solicitar a otra persona que avise a la policía, médico y/o ambulancia. Normas para prestar primeros auxilios 1. Actuar con tranquilidad, dominando la situación. 2. Cerrar el paso de la gasolina del automóvil. 3. Extraer con cuidado al accidentado del automóvil. 4. Llamar a una ambulancia, policía o fiscales de tránsito. 5. Si el accidentado está inconsciente, se le acostará sobre un costado. 6. Comprobar si las vías respiratorias están o no permeables. 7. Si el accidentado ha perdido el conocimiento, extraerle de la boca la dentadura postiza, en caso de que la tuviera. 8. Evitar las movilizaciones intempestivas. 9. Apartar al individuo del lugar del accidente, hasta que sea transportado. 10. No olvidar que son frecuentes las lesiones múltiples y la presencia de "shock". 11. Siempre que fuese necesario, aplicar respiración artificial y masaje cardiaco. 12. Prestar cuidado especial a las lesiones de columna vertebral y cabeza. 13. Inmovilizar los miembros fracturados, mediante férulas y vendajes. 14. El transporte no se efectuará de forma precipitada. De ser posible se esperará a la ambulancia; si no, se procurará transportarlo. Botiquín de emergencia para automóviles - Tijeras - Esparadrapo - Gasas - Vendas - Algodón - Férulas para miembros superiores e inferiores (una de cada tipo) - Mercurocromo - Alcohol - Torniquete\nLa lluvia es un factor que obstaculiza, en ocasiones, gravemente la conducción del vehículo, sin embargo si el conductor se ve obligado a manejar con tiempo lluvioso, hay que recordar que el agua al chocar con el parabrisas reduce la visibilidad, así como el cerrar los vidrios, ya que produce condensación de vapor y empañamiento del parabrisas interiormente. La lluvia aumenta el deslizamiento de los cauchos en casi un 50 por ciento y reduce la intensidad de la luz de los faros. Al llover el agua forma pozos en algunos sitios de la carretera, el vehículo puede caer en ellos, por la poca visibilidad, produciendo por lo menos la inundación de la distribución y en consecuencia la detención brusca del motor y hasta accidentes fatales. En estas condiciones lluviosas se recomienda reducir la velocidad por lo menos a la mitad del límite permitido en pavimento seco. Encender las luces antinieblas. Abrir ligeramente las ventanas o encender el aire acondicionado. No ejecutar maniobras bruscas como frenadas a fondo, cruces violentos, etc. Si el terreno está muy resbaladizo, disminuir la presión de los cuatro cauchos para aumentar su poder de tracción y evitar "coleadas". Mantener el vehículo a distancia prudencial del que antecede (por lo menos cuatro metros de distancia por cada 10 kilómetros por hora). Evitar en lo posible pasar a otros automóviles y ceder el paso a los impacientes que quieran adelantarse. Ser precavido puede evitar accidentes lamentables. Consejos para controlar una coleada Si por alguna razón el carro se colea lo primero que hay que hacer es conservar la calma para poder controlar el vehículo. Al colearse el conductor tiende a quitar bruscamente el pie del acelerador, lo que empeora la acción y puede desencadenar un accidente, por lo que se aconseja no quitar el pie del acelerador. Utilice las velocidades para recortar la marcha, si es sincrónico no pisar el croche. Evite frenar bruscamente. Si la coleada es leve, mueva el volante con movimientos suaves a la derecha y a la izquierda. Si es muy violenta, gire el volante en dirección hacia donde están "coleando" las ruedas traseras, y al enderezar el vehículo gírelo nuevamente en sentido contrario hasta estabilizarlo por completo. No olvide sujetar el volante en todo momento. Chequeo diario del vehículo Todas las mañanas antes de salir a la calle es recomendable efectuar las siguientes revisiones al vehículo: - Nivel de aceite en el motor - Nivel de agua en el radiador - Presión de aire en los cauchos - Nivel de combustible - Limpieza de parabrisas - Frenos y dirección\nSeguridad para el vehículo y los pasajeros\nEn la actualidad todo dueño de vehículo desea sentirse seguro y protegido cuando viaja y cuando deja el auto en cualquier lugar. En este sentido existen un sin número de productos y sistemas de seguridad en el mercado nacional que permiten al conductor sentir que tanto él como su vehículo están protegidos. Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de los fabricantes, quienes cada día se preocupan más por ofrecer vehículos más seguros para sus ocupantes, aplicando los adelantos tecnológicos más sofisticados. La incorporación de cinturones de seguridad en todos los puestos, los airbags o bolsas de aire para amortiguar golpes en caso de accidentes, las barras laterales colocadas en las puertas para amortiguar golpes, cabinas antideformables y el sistema de frenos ABS computarizados es una muestra de ello. En cuanto a la protección del vehículo contra hurto son muchos y muy variados los sistemas de seguridad que se han diseñado. Cada día surgen nuevas innovaciones que ofrecen tranquilidad al usuario y ayudan a reducir el costo de su póliza de seguro. Entre lo más comunes podemos mencionar: - Alarmas - Cierre de puertas automático - Grabado de vidrios - Tranca pedales - Tranca volante - Tranca palanca - Corta corriente - Rastreo por satélite - Seguro para tazas - Seguro para caucho de repuesto, y un sin fin de nuevos adelantos que se ofrecen en el mercado. Existen otros instrumentos de seguridad que todo usuario debe tener en su vehículo en caso de emergencias, como extintor de incendios, caja de herramientas, linterna, cables para batería, caucho de repuesto en buen estado, triángulo de seguridad, llave de cruz y gato, los cuales forman un kit en caso de sufrir pinchaduras en alguno de los neumáticos en forma inesperada. Todos estos sistemas además de proporcionar seguridad al conductor y sus ocupantes, ofrecen tranquilidad al momento de desplazarse en cualquier lugar del país.\n#88 · 08/Mar/2005, 21:17\nLa condición de las placas de las celdas dentro de la batería determina si una batería todavía es útil. Se produce la corriente cuando el ácido sulfúrico en la batería reacciona con el terminal del componente en las placas de cada celda. Las descargas de la batería, acumulan sulfato en las placas y reducen la capacidad de está para pasar la corriente. El sulfato vuelve a la solución cuando el alternador recarga la batería forzando la corriente para fluir en la dirección opuesta. Con el tiempo, algo del sulfato se pega permanentemente en las placas. Este sulfato forma una barrera que disminuye la capacidad de la batería de producir y salvar electricidad. Este proceso puede ser acelerado si la batería funciona a baja frecuencia o permanece descargada por algunos días. Si las placas se han sulfatado, la batería no validará una carga y tendrá que ser sustituida. La vida promedio de la batería está cerca de cuatro a cinco años bajo las mejores circunstancias, y en ocasiones puede ser de dos a tres años, en climas extremadamente calientes. La batería también puede sulfatarse prematuramente si se descarga frecuentemente (problemas de carga o realizar viajes cortos con regularidad), o si el nivel del agua dentro de los depósitos de la batería está por debajo del tope de las celdas de las placas como resultado del clima caliente o de la sobrecarga provocando que se sequen. Prueba de batería Para realizar la prueba de la batería es necesario llevar el vehículo a un autoservicio que tenga el equipo de prueba apropiado. La condición de la batería se puede determinar de dos maneras: con una pila de carbón haciendo una prueba de carga (se aplica una carga calibrada a la batería) o electrónicamente con un probador especial que mide la resistencia interna de la batería. El equipo que utiliza pila de carbón para la prueba de la carga requiere que la batería tenga por lo menos un 98% de carga. Si la carga es menor de 98%, la batería puede fallar en la prueba. Por eso, lo primero que hay que hacer, antes de realizar la prueba, es revisar el estado de carga de la batería y recargarla si está baja. NOTA: la batería no tiene que ser cargada completamente antes de la prueba si se está utilizando un probador electrónico que mide resistencia interna. Si la carga se prueba con pila de carbón, se aplica una carga que sea igual a la mitad de la clasificación de frío de los amperios (CCA) de la batería. Una buena batería debe poder proveer la mitad de su grado de CCA por quince segundos sin caer por debajo de los 9,5 voltios. Batería descargada Para efectuar la recarga de la batería, utilice el siguiente procedimiento: desconecte los terminales de los polos negativo y positivo de la batería. Conecte a los polos de la batería los cables al equipo de recarga y actívelo. Deje la batería en carga lenta (por lo menos 24 horas y en bajo amperaje). Al terminar la operación, desactive el equipo de recarga antes de desconectar los cables de los polos de la batería. Después de conectar los terminales del vehículo a los polos de la batería, úntelos con vaselina pura o algún otro protector. Precaución: el proceso de recarga de la batería debe realizarse en ambiente ventilado y lejos de llamas o posibles fuentes de chispas. Nota: para evitar posibles daños a la instalación eléctrica del vehículo, evite invertir las conexiones de polo positivo o negativo de la batería y poner en funcionamiento el motor con la batería desconectada. Revisión de la batería Como cualquier otra pieza del vehículo, la batería necesita ser inspeccionada cada cierto tiempo. Para ello, lo primero que hay que hacer es revisar el nivel de electrólito, esta operación se realiza con el vehículo en posición plana. El nivel de electrólito en cada uno de los depósitos de la batería debe corresponder a las marcas de referencia existentes en ella. En caso de necesitar complementar el nivel del electrólito, retire las tapas de los depósitos y agregue agua destilada hasta el nivel prescrito, evitando sobrepasar la marca superior. La batería es uno de los componentes del vehículo que requiere menor mantenimiento. Durante períodos calientes, verifique con mayor frecuencia el nivel del electrólito. Precaución: evite el contacto de piel, ojos y partes metálicas de la carrocería con el líquido de la batería, pues éste es venenoso y corrosivo.\nSi alguna de las luces del auto no funciona, revise en primer lugar la integridad del respectivo fusible de protección antes de intervenir en el grupo óptico para sustitución del bombillo. No sustituya los bombillos quemados por otros de tipo diferente, esto podría ocasionar una sobrecarga en el sistema o una disminución de la luz emitida. Si se van a revisar los bombillos halógenos, manipularlos sólo por la parte metálica, para no comprometer su durabilidad. En caso de contacto accidental, limpiar el bulbo con un paño humedecido en alcohol y dejar secar totalmente. Revisión de los faros El acceso al bombillo del faro se efectúa por el compartimento del motor. Para sustituir un bombillo remueva el terminal y el protector, luego presione el anillo traba, girándolo hasta retirarlo de su sede y sustituya el bombillo. Observe los encajes del anillo traba y de la lámpara, haciéndolos coincidir con las respectivas sedes. Luego de sustituir los bombillos revisela orientación de los faros. Luz de posición delantera El bombillo es incorporado al faro, para sustituirlo gire el enchufe ejerciendo una ligera presión. Este bombillo está montado bajo presión. Luz de advertencia y dirección delantera El conjunto del bombillo está fijado a presión al cuerpo del faro. Para su remoción, presione la traba, a través del compartimiento del motor. Para tener acceso al bombillo actúe sobre la presilla liberando el portabombillo. Luz de la placa matrícula Suelte la mica del cuerpo del portabombillo utilizando un destornillador en su espesor lateral, retire el bombillo y sustitúyalo. Luz interna Suelte la mica, fijada bajo presión y cambie el bombillo.\n¿Qué hacer cuando se quema un fusible?\nEn caso de que algún equipo eléctrico no funcione, cerciórese de que el fusible correspondiente no esta quemado, de ser así proceda a cambiarlo. Para cambiar algún fusible quemado hay que dirigirse a la caja de fusibles situada, por lo general, en la parte inferior izquierda del tablero. Ubique el fusible quemado y sustitúyalo por uno de igual numeración. Cada fusible se identifica por un símbolo y tiene una capacidad y una función determinadas Símbolo Capacidad Circuito Protegido 10 A Luz alta izquierda 10 A Luz alta derecha 25 A Electroventilador 10 A Luz intermitente de advertencia 20 A Avisador acústico (corneta) 10 A Encendedor de cigarrillos, luz interna, luz de freno y radio- reproductor 10 A Luz baja izquierda 10 A Luz baja derecha 20 A Vidrio trasero térmico 20 A Faros auxiliares 7,5 A Luz de posición delantera derecha y trasera izquierda 7,5 A Luz deposición delantera izquierda y trasera derecha, luz de placa matrícula y luz del encendedor de cigarrillos 10 A Luz de retroceso y de dirección 15 A Limpiador y lavador del parabrisas y vidrio trasero 10 A Ventilación interna y aire acondicionado 30 A Comando eléctrico de los vidrios de las puertas 10 A Bomba de combustible eléctrica 30 A Motor de cierre centralizado de las puertas\nUn vehículo necesita amortiguadores nuevos si los originales están desgastados hacia afuera, dañados o rotos. Si están rotos es muy fácil de verificar (busque aceite o humedad en el exterior del amortiguador), al igual que si están dañados (montaje roto, cubierta gravemente abollada, etc.). El desgaste es, a menudo, más difícil de detectar. También existen casos donde los amortiguadores originales no se desgastan, dañan o rompen, pero pueden no ser adecuados para el trabajo que se está pidiendo. En tal caso, se puede recomendar el aumento de la suspensión con más fuerza, más rigidez o un cierto tipo de amortiguación especial para mejorar la dirección, para el remolque de carga, u otras aplicaciones especiales. Los amortiguadores y los puntales no requieren ser sustituidos en intervalos específicos de kilometraje como los filtros o los enchufes de chispa, pero si presentan desgaste hacia afuera deben ser reemplazados. ¿Cuánto tiempo puede durar un conjunto de amortiguadores original? Algunos amortiguadores originales pueden debilitarse después de 48.000 o 64.000 kilómetros. Los puntales duran generalmente cerca de 80.000 o 96.000 kilómetros. Pero es difícil decir exactamente cuando un amortiguador o un puntal necesita ser sustituido. Porque las características de humedad de los amortiguadores y el deterioro gradual de los puntales se ven con el tiempo, la declinación en el manejo muchas veces pasa inadvertida. Por eso, en algunos casos, el daño se percibe mucho después que se origina, justo cuando las piezas necesitan ser sustituidas. Una forma de evaluar si necesita nuevos amortiguadores o puntales es chequear la dirección y cómo anda el vehículo. ¿El auto salta excesivamente al conducir en caminos accidentados? ¿La nariz se sumerge al frenar? ¿El cuerpo se desliza o se sacude excesivamente al cruzar o conducir con el viento de costado? ¿La suspensión se desplaza hacia fuera al salir de una calzada o al cargar pasajeros o peso adicional? Una prueba de despistaje sigue siendo revisar la cantidad exacta de humedad de los amortiguadores. Igualmente, si la suspensión continúa girando más de una o dos veces después de mover y detener el auto varias veces, entonces sus amortiguadores o puntales están mostrando su edad y necesitan ser reemplazados. ¿Por qué sustituir los amortiguadores y puntales? Los amortiguadores y puntales débiles no crean necesariamente peligro si se conduce con ellos, pero los estudios muestran un aumento del desgaste si se recorren distancias en superficies abruptas. El sacudimiento creciente del vehículo debido a amortiguadores o puntales débiles puede también aumentar el riesgo de patinar en superficies mojadas o lisas. Los amortiguadores gastados también aumentan el desgaste de la suspensión (sin embargo marginal), pero pueden tener un efecto en el desgaste de los neumáticos. Si los amortiguadores están realmente malos, los neumáticos pueden desarrollar un modelo de desgaste ahuecado. Si se transita por caminos hostiles, un nuevo conjunto de amortiguadores y puntales pondrá firme la suspensión y restablecerá el control apropiado en el andar del vehículo. Si se está interesado en el buen funcionamiento de la dirección, se puede aumentar la amortiguación cargado con gas amortiguadores y puntales. Se cargan con gas nitrógeno de alta presión que ayuda a reducir al mínimo la espuma en el líquido hidráulico dentro del amortiguador. Esto aminora el descalabro en los caminos accidentados y ayuda al vehículo a mantener un mejor control al cruzar. Existen también amortiguadores y puntales muy resistentes que tienen pistones de un mayor diámetro. Éstos proporcionan un aumento de la resistencia para mayor control, sin embargo, puede ser poco o mucho para conducir a diario. Algunos amortiguadores tienen válvulas especiales o ajustables que permiten que la cantidad de resistencia varíe. Otra opción para considerar, si se remolca carga adicional acoplada o de transporte, es sobrecargar o asistir de aire los amortiguadores. La sobrecarga de los amortiguadores tiene un muelle en espiral alrededor de ellos para aumentar la capacidad de carga de la suspensión. El asistente de aire de los amortiguadores tiene un sistema de aire ajustable más suave que actúa como un resorte para llevar el peso adicional. Con este tipo de amortiguador, el aire sepuede agregar como una base necesaria para cargar peso extra. Reemplazo de amortiguadores y puntales Los amortiguadores y los puntales se substituyen generalmente en pares aunque esto no es absolutamente necesario, sobre todo si sólo un amortiguador o puntal es el que tiene fuga o ha sufrido daño en poco kilometraje. Los amortiguadores son un ejemplo popular del hágalo usted mismo en la mayoría de los vehículos, porque son bastante fáciles de sustituir. Pero los puntales no. La mayoría de los puntales requieren un desmontaje adecuado de la suspensión así como del compresor del resorte. Las ruedas generalmente deben ser realineadas después de sustituir un puntal. Por esta razón, es recomendable colocar el vehículo en manos de un profesional para cambiar los puntales.\nLos espirales en la amortiguación\nLos espirales son una parte importante en la amortiguación del vehículo. Un espiral se expande cuando tiene que utilizar menos de 1/4 del peso total, por ejemplo, cuando el neumático rueda en una depresión pequeña, moviéndose abajo y afuera de la defensa. Consecuentemente, el otro resorte en el mismo árbol asumirá el control de la carga adicional (ese neumático se levantará en el receptor de la defensa). Puesto que la tracción depende de la presión de fricción, de la huella y del peso sobre la tierra, ésta será menor cuando el resorte se amplíe. Se alcanza el máximo de la tracción cuando un resorte se comprime completamente bajo carga. El punto de no tracción se alcanza cuando alguno de los resortes está completamente extendido. Por lo tanto, es importante decir, que los resortes cortos (poco recorrido de la rueda) harán que el vehículo pierda tracción más rápido que los largos (mucho recorrido de la rueda). Primer espiral: si el recorrido de la rueda es de 2,5 pulgadas, la tracción es "0" cuando se alcanza el límite del recorrido. Segundo espiral: un espiral más largo proporciona un mayor recorrido de la rueda, desde 7,5 pulgadas hasta quedar completamente extendido. Si el espiral de amplía 2,5 pulgadas, la tracción todavía está sobre 67%. Esto explica por qué los vehículos con mucho recorrido de la rueda mantienen por más tiempo la tracción que los vehículos con poco recorrido de la rueda. A menos que exista un tipo especifico de tracción (control de tracción, 4ETS, etc.), un vehículo con menos recorrido de la rueda se pegará mientras que el que tiene más recorrido de la misma puede continuar en funcionamiento. Pero, el hecho simple de que una rueda todavía está en la tierra y tenga cierta cantidad de tracción no significa necesariamente que usted puede continuar conduciendo. Mientras que una rueda viaja abajo (menos tracción) la otra en el mismo árbol lo hace arriba (más tracción) y este hecho incita siempre al diferencial para que envíe más potencia a la rueda con menos tracción. Más potencia (esfuerzo de torsión) combinada con menos tracción se traduce en el giro de la rueda. Entonces, aunque todavía tenga buena tracción en una de las ruedas, se puede quedar pegado porque el neumático girará de todos modos. Razón: la cantidad de esfuerzo de torsión domina la cantidad de tracción (entonces decimos: "perdí la tracción&quot . Nota: solamente tracciones como la 4ETS o las cajas del diferencial manual cuidarán el movimiento del vehículo.\n#89 · 09/Mar/2005, 07:34\nincreible voy a dejar a la empresa sin toner de imprimirme todo esto,haber si asi solud¡ciono lo de ser un negao en mecanica.Creo que despues de estas clases mas de uno dejaremos de hacer lo de siempre: "uy!,el motor no arranca,y vas y abres el capo y esque te da lo mismo si no entiendes nada de lo que hay ahí dentro "\nkaonunez eres una maquina tio\n#90 · 09/Mar/2005, 21:26\nGracias davidjk7 eres muy amable por ese comentario.\npronto seguiremos con mas....\n#91 · 10/Mar/2005, 11:51\nOye he encontrado esta web y os la pongo por aqui ya que me resulro interesante http://www.iespana.es/mecanicavirtual/inyeccion_gasolina1.htm\n#92 · 10/Mar/2005, 12:20\nel enlace de antes me confundi y les pase el ijeccion de gasolina aqui esta el porncipal hay cosas muy interesantes que se pueden aportar al maunal de mecanica http://www.iespana.es/mecanicavirtual/\n#93 · 07/Abr/2005, 04:30\nIncreible , te mando un saludo desde chile y te felicito por tu trabajo..\nLo imprimire inmediatamente ^_^ gracias\n#94 · 07/Abr/2005, 17:05\nAmigo Chileno, muchas gracias por tu mensaje, seguire con el trabajo.\n#95 · 07/Abr/2005, 17:20\n#96 · 27/Dic/2005, 04:41 · Editado por kaonunez\nincreible...... me ausento por dos semanas y miren lo que pasa:\n#97 · 27/Dic/2005, 11:48\nSí, es correcto! Perfectamente normal! Como debe de ser, no? que haya actividad en el foro, y más en un tiempo como dos semanas. Mas cuiroso me resulta cuando se consigue el mismo resultado pero ausentandome sólo 2 días! Un saludo!\n#98 · 27/Dic/2005, 19:58\nno es para menos ese gran numero de visitas a este gran post kaonunez\nlo tienes muy bien trabajado e explicativo y con fotos\nun gran trabajo , algo siempre se aprende de estos temas\n#99 · 27/Dic/2005, 20:44\nSolo quiero mandar mi felicitación a kaonunez por hacer una seleccion tan buena de capitulos en los que toca todos los aspectos de la mecanica. Yo soy Ingeniero Industrial y me ha encantado el trabajo que estas haciendo pq es veraz y escrito sin tecnicismos para que todos lo podamos entender.\nMuchas gracias, a ver con que nos sorprendes la proxima vez.\nP.D.: Si tocas el tema del Common Rail (Inyeccion Directa sin precamara de combustion en motores de ciclo diesel) ya seria la guinda. Hay muchos articulos sobre esto pero no he encontrado aun algo serio pero que no sea muy complicado.\nOpel Corsa Club 1.2 16 V 75 CV, color Burdeos. - Málaga -\n#100 · 10/Abr/2006, 15:45\nCONVERSION A GAS NATURAL COMPRIMIDO\nESTA ES UNA ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE EN AMERICA LATINA. EN MI PAIS (COLOMBIA), ARGENTINA Y BRASIL ES MUY POPULAR. TANTO QUE AHORA LOS CONCESIONARIOS ESTAN VENDIENDO LAS CARROS O COCHES PARTICULARES 0 km CON ESTA TECNOLOGIA. LOS COMERCIALES Y TAXIS SON UN ALTO PORCENTAJE DE UTILIZACION... CABE MENCIONAR QUE LA CONVERSION NO ELIMINA LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR EL COMPUSTIBLE LIQUIDO ORIGINAL, SEA GASOLINA O DIESEL O ALCOHOL QUE ES UNA NUEVA ALTERNATIVA EN MI QUERIDO "TERCER MUNDO"\n• El GNC cuesta aproximadamente un 70 % menos que la nafta, en términos de costo directo. Pero además el motor extiende su vida útil ya que requiere menores gastos de mantenimiento.\n• El GNC es un combustible limpio que puede mejorar sensiblemente las condiciones ambientales, disminuyendo la creciente contaminación urbana.\n• El uso del GNC no implica que el usuario pierda la posibilidad de alimentar su vehículo con nafta ya que mediante el accionamiento de un comando en su tablero de instrumentos puede alternar ambos combustibles\n• Los cilindros de GNC son más robustos y cumplen normas más exigentes que los tanques de nafta, y un choque prácticamente nunca los podría dañar.\n• Otra propiedad de seguridad del gas natural, es que tiene un punto de ignición mayor que el de la nafta, siendo más difícil que entre en combustión.\n• El GNC es el más seguro que los combustibles líquidos ya que en caso de\naccidente, la nafta o el gas oil se derrama en cambio el gas se volatiliza.\n- Vehículos con motor dedicado\n- Vehículos convertidos bi combustibles\n- Vehículos convertidos duales\na) Válvula de llenado.\nb) Cilindro de Almacenamiento.\n• Válvula de cierre manual\n• Sistema de alivio\nd) Tubería de alta presión\ne) Regulador de Presión\nf) Electroválvula de corte de combustible (Únicamente en sistemas carburados)\ng) Electroválvula de corte de gas\nh) Válvula de cierre de emergencia\ni) Indicador o manómetro de Presión\nj) Tubería de baja presión\nk) Filtro de GLP\nm) Variador de avance\nn) Sistema Lamda\no) Emulador de inyectores (Solo para vehículos inyectados)\np) Selector gasolina – gas\n• Tener un sistema que prevenga el mal funcionamiento del regulador debido a problemas de congelamiento por efecto de la expansión del GNC. Este sistema se basa en la circulación del refrigerante en el interior de las cámaras interiores.\n• Tener un sistema automático que evite el paso de GNC/GLP al mezclador o carburador cuando el motor se detenga, aún con el encendido activado. Este sistema podrá estar en el mismo cuerpo del regulador o en un cuerpo aparte.\n• Debe poseer un filtro de partículas. Este filtro podrá estar en el mismo cuerpo del regulador o en un cuerpo aparte. En ambos casos justo antes de la entrada de gas al regulador.\n• Debe ser diseñado para soportar en condiciones normales de operación, la presión máxima de servicio en cada una de sus cámaras. Se utilizará un factor de seguridad no menor que 4. Las cámaras de regulación de baja presión deben contar con un medio para el alivio de sobrepresión a menos que hayan sido diseñadas para soportar la presión de servicio de las cámaras de regulación de alta presión.\n• Cuando el regulador esta provisto de sistema de calentamiento deberá estar ubicado por debajo del nivel de llenado del agua de enfriamiento del motor.\n• Debe ir colocado dentro del compartimiento del motor, en un lugar accesible protegido con una lámina de metal con un espesor mínimo de 3mm.\n• Debe instalarse en un lugar donde no este sujeto a vibraciones excesivas y alejado de cualquier fuente de calor.\n• Debe estar colocado a una distancia mínima de 200 mm del sistema de escape y de 250 mm de la batería, en posición vertical o inclinada, no horizontal, a una distancia de entre 500 y 800 mm del mezclador.\n• Debe fijarse firmemente a la carrocería del vehículo usando una base adecuada para tal efecto.\n• El peso del regulador no debe ser soportado por las conexiones.