Ciencia, inventos y experimentos en casa: INVERSOR 12V - 110/220V 600W Parte 2/2 CIRCUITO\nINVERSOR 12V - 110/220V 600W Parte 2/2 CIRCUITO\n1. Parte anterior: El transformador\n2. Recordatorio: Características de este inversor\n3. Necesidad de reconstruir el transformador\n3.1 Por el número de espiras\n3.2 Por la sección del cable\n4.2. Ajuste de la frecuencia 50-60 Hz\n4.3. El regulador de tensión de salida\n4.4. Protección contra batería baja\n4.5. Refrigeración por ventilador\n5. Preparando los dos disipadores para los mosfets\n6. Prueba en protoboard con fuente 12V 4A\n7. Prueba y ajuste con baterías de 12V reales\n7.1. Prueba y ajuste de tensión de salida\n7.2. Prueba y ajuste de frecuencia 50-60 Hz\n7.3. Prueba de estabilidad térmica con altas prestaciones a 600W\n8. Tres cambios de última hora en el circuito\n9. Lista de componentes\n10. Diseñar y hacer PCB\n11. La caja del inversor\n12. Mecanizado de las 6 maderas de la caja\n12.2. Lateral derecho\n12.4. Lateral izquierdo\n13. El cable para conectar el inversor y la batería\n14. Cableado interno\n15. Prueba final\n17. El vídeo\n18. Otros vídeos que también te pueden interesar\n19. Toda mi colección de vídeos de Youtube\nFig 1. Transformador toroidal para este inversor\nEn el vídeo y el blog anterior, parte 1/2, vimos el transformador que servirá para este inversor, la foto de la izquierda fig 1 corresponde a este transformador en su primera versión.\nOs pongo a continuación los dos enlaces, vídeo y blog:\nInversor 12V - 220/125V 600W Parte 1. El TRANSFORMADOR:\nEn esta segunda y última parte haremos el circuito inversor y veremos los ajustes necesarios para su buen funcionamiento. Terminaremos la faena haciendo una caja para acomodar en su interior a todos los componentes, incluyendo un ventilador enfriador, y tendremos una unidad compacta que podremos transportar allá donde la necesitemos.\nLas características y prestaciones de este inversor son:\nFig 2. Características del inversor\n3.1 POR EL NÚMERO DE VUELTAS\nEn la primera versión del transformador se hizo el bobinado para 6+6 voltios, esto es: 12 voltios con toma central, un 6-0-6. Sin embargo, esto fue un error por mi parte, pues el circuito trabaja a 12 voltios en cada semiciclo, lo que suman 24 voltios. Por esta razón, yo obtenía más de 400 voltios en el bobinado de alta.\nLa solución: volver a hacer el bobinado, pero con el doble de espiras, ya que la tensión será el doble (24 en lugar de 12 voltios). Si antes eran 13 espiras de hilo doble, ahora serán 26 espiras de hilo doble.\nEl bobinado experimental de 10 espiras y los cálculos que se realizan en el vídeo 1 de 2, el del transformador, siguen siendo válidos (a partir del minuto 15:18 de ese vídeo), sólo que la regla de tres se hará para 24 voltios, y no para doce.\nAprovecho que voy a volver a bobinar y dimensiono para obtener 240 voltios en lugar de 220, y esto por tres razones:\n1) todo lo que funciona a 220 también funciona a 240\n2) 240 voltios permiten un margen a la baja si hay gran consumo\n3) Se puede disminuir el voltaje con los potenciómetros P2 y P3\nDespués de aplicar una regla de tres inversa, obtengo el valor definitivo para bobinar el trafo toroidal: 24 espiras de hilo doble.\nNúmero de espiras definitivas: 24 espiras de hilo doble\ncon lo cual quedará un bobinado de 11+11V aprox.\nEl cable de 6 mm2 resulta de insuficiente sección. El trafo era capaz de encender 12 halógenas de 12 voltios y 50W cada una (600W total, 50 amperios) cuando le suministraba 220V al bobinado de 220V. Cosa que se ve claramente en el vídeo.\nSin embargo, a la inversa no funciona igual de bien. Si se suministra tensión al bobinado de baja tensión, al conectar cosas en el bobinado de alta, la tensión cae en éste último si el consumo es de más de 100W, hasta el punto de que el inversor se colapsa. No se rompe, pero se viene abajo y no funciona porque la energía se disipa en forma de calor.\nSolución: Poner hilo de la sección necesaria, de aproximadamente 16mm2 de sección, lo que corresponde a un diámetro de algo más de 4 mm, un cable realmente grueso. Tuve la suerte de "encontrar" una empresa que sirve cable en muchos formatos, y lo mejor de todo: También lo sirve en pequeñas cantidades, si bien el precio final es un poco más caro que comprarlo al por mayor, cosa bastante normal.\nLa página es esta: Prodin-Ferrite\nEn el vídeo se ve el cálculo para saber cuánto cobre hay que pedir, pues sirven por peso y al por menor 1, 2, ó 3 Kg de cobre. Nuestra elección serán dos Kg.\nFig 3. Cobre de 4.5mm de diámetro (16 mm2)\nEl cobre es de 4.5 mm de diámetro (unos 16 mm2 de sección) y es de la clase térmica F155, que es soldable a baja temperatura.\nRespecto al precio, entre el cobre, los gastos de envío, el carrete y los inevitables impuestos, nos vamos a 50€ mas o menos, pero no hay otra opción...\nResumiendo el pedido:\nCobre esmaltado de 4 a 4.5 mm de diámetro\nClase térmica: F155\nEl transformador terminado con ese bobinado queda así:\nFig 4. Trafo versión definitiva terminado. No luce bonito, pero es eficaz y no se calentará\nSigue conservando los dos terminales de 220V a la izquierda. Y en la parte superior se ven asomar los tres terminales del 12+12, tanto la toma central como los dos extremos.\nEl cobre es tan grueso que no quedó ningún espacio libre en el interior del núcleo para usar posteriormente la sujeción del trafo cuyo eje pasa precisamente por el interior del mismo, así que tendré que sujetarlo con vientos como si de un mástil se tratase. También pondré algunas maderas a su alrededor a modo de tabiques de contención.\nFig 5. Esquema del inversor\nEn la figura 5, el esquema. Reconocemos el trafo toroidal TF1, el que hicimos en el capítulo anterior y acabamos de modificar en el punto anterior. Será el que tome los 12V de alterna que entreguen los dos mosfets Q1 y Q2 y los convertirá a 220/125V.\nCada uno de los dos mosfet se encarga de un semiciclo de la corriente alterna, en un montaje conocido como "push-pull". De este modo, cada uno gestiona la mitad del trabajo, pues cuando uno está conduciendo, el otro no.\nEl integrado IC1, un SG3525 de 8+8 pines es el procesador de este circuito.\nVemos la batería en la parte izquierda, tiene un interruptor en serie y también un fusible de 60-70A para proteger todo. El positivo de la batería va (entre otros sitios) al punto central del bobinado primario de TF1\nEl inversor no sólo debe dar una tensión determinada, sino que debe hacerlo a una frecuencia dada, normalmente 50 ó 60 Hz según el país. El potenciómetro P1 sirve para regular esa frecuencia. Realmente debemos hacer trabajar al IC1 a 100 Hz para obtener 50 Hz en la salida (pines 11 y 14). Esta frecuencia también viene determinada por los valores de C1 y R2\nPara obtener 60 Hz en la salida, el IC1 tiene que trabajar a 120 Hz\nPodemos medir la frecuencia de salida con osciloscopio o un frecuencímetro aplicando las puntas de prueba a la salida de 220/125V\nFig 6. Ajustando y midiendo la frecuencia. Prácticamente 50 Hz\nP2 sirve para regular la tensión de salida del inversor. En realidad el IC1 proporciona en sus pines 11 y 14 una salida PWM, es decir, modulación por ancho de pulsos. Variando el ancho de los pulsos se varía la tensión en esos pines 11 y 14 que gestionan la puerta de los dos mosfets, lo que a su vez determinará la tensión de salida.\nAprovechando que este inversor trabaja en PWM se puede implementar un sistema para regular la tensión automáticamente. Es decir, si la tensión a la salida baja, el IC1 aumentará el ancho de los pulsos entregados en los pines 11 y 14, de este modo, la tensión de salida sube y se corrige el problema.\nIgualmente, si la tensión de salida sube, el IC1 disminuirá el ancho de los pulsos en patillas 11 y 14 y la tensión de salida bajará, corrigiendo también el problema.\nPara eso, utilizamos una muestra de la tensión de salida mediante una técnica conocida como "realimentación": Se toma una muestra de la tensión de salida y se aplica a un pequeño trafo de 220/125 a 9 voltios de pequeña potencia (TF2 en el esquema) y se rectifica con el puente de diodos D1. La tensión resultante se aplica al pin 2 de IC1 que, junto con el pin 1 forman un amplificador operacional interno que IC1 tiene. Esto permite la regulación automática como se ha descrito en los dos párrafos anteriores.\nEl potenciómetro P3 se debe ajustar para que en el pin 3 haya una tensión ligeramente inferior a 5.1 voltios cuando a la salida hay unos 230 voltios (esos 230 voltios los regularemos con P2 previamente).\nLa batería que alimentará a nuestro inversor se irá descargando a medida que se vaya utilizando, a no ser que se cargue. Si llega un momento en que la tensión en bornes de la batería desciende por debajo de 10.5 voltios, batería e inversor seguirán funcionando un rato más, pero a costa de un fenómeno en la batería conocido como "sulfatación", de modo que esa batería ya no admite ser cargada o lo hará muy mal, lo que supone su inutilización.\nEsto debe ser evitado a toda costa, pues las baterías tienen un alto coste\nAfortunadamente, el IC1 SG3525 tiene en su pin 10 una característica: Cuando en este pin introducimos una tensión positiva, el IC1 se detiene y deja de funcionar: La batería no sigue agotándose y evitamos la sulfatación.\nEsa tensión positiva la vamos a obtener con IC2, un operacional 741.\nEn su entrada no inversora (pin 3) vamos a poner una tensión fija de referencia, obtenida con el diodo zener DZ1. Esta tensión no cambiará por mucho que cambie la batería ya que son sólo 3.3 voltios.\nEn su entrada inversora (pin 2) ponemos una fracción de la tensión de batería obtenida con el potenciómetro P5, y esta fracción de tensión sí que cambiará (disminuirá) según la batería se vaya agotando. Este potenciómetro debe ajustarse de modo que la salida de IC2 (pin 6) cambie de "bajo" a "alto" cuando la tensión de la batería decaiga por debajo de 10,5 voltios.\nAl producirse estado alto en la salida de IC2, esa señal se envía al pin 10 de IC1 que inmediatamente entra en stop y el inversor se detiene. Al mismo tiempo, la salida alta de IC2 enciende el LED1 avisando de la circunstancia de "batería baja".\nVamos a evitar el siguiente fenómeno:\n1) La batería baja su tensión por debajo de la prefijada (10.5V)\n2) El circuito IC2 actúa y corta el funcionamiento de IC1\n3) La batería, al estar en reposo, restituye momentáneamente su voltaje\n4) IC2 deja de enviar la señal de paro a IC1 y todo vuelve a funcionar\n5) La batería vuelve a ver baja su tensión por haber consumo\n6) Vuelta al punto 1 y así, en bucle, hasta la destrucción de la batería.\nPara evitar esa entrada en bucle, hacemos una realimentación en IC2 por medio de R9 y P4. Así, cuando se produzca una salida alta en el pin 6, parte de esta tensión es reinyectada en la entrada 3, enclavando el circuito, que permanecerá así hasta que apaguemos y encendamos el inversor, se supone que con una batería ya cargada.\nEsto no viene en el esquema general, como tampoco vienen dos de los tres LEDs que son opcionales, por eso lo documento aquí:\nEn principio tenemos la duda: ¿Dónde conectar el ventilador? ¿A los 12V de las baterías? ¿O a la salida de alterna 220/125?\nParece más eficiente hacerlo a la entrada, a los 12V, ya que de hacerlo a la salida del inversor se obliga a éste a hacer un trabajo que será restado a la potencia máxima que puede entregar.\nEn algunos montajes he puesto el ventilador no fijo, sino accionado por un termostato, de modo que sólo se conecta cuando realmente hace falta: Cuando el equipo se calienta. Esta vez, con más razón, pues la energía de las baterías es limitada y siempre viene bien ahorrar. ¿Para qué hacer funcionar al ventilador si estamos consumiendo sólo 150W y el inversor apenas se calienta?. Además, evitaremos ruido.\nUsaremos un ventilador de 12V y lo conectaremos a la entrada de 12V de las baterías (en la regleta de conexiones, y ojo, porque este ventilador sí tiene polaridad) y pondremos en serie con el ventilador un termostato de unos 70º-100º que adosaremos al disipador de los mosfet.\nFig 7. Ventilador refrigerador de 12V continua\nCada mosfet tendrá que rendir a una potencia de hasta 600W, si bien sólo durante la mitad del tiempo de funcionamiento debido a la configuración push-pull. También hay que tener en cuenta que habrá refrigeración forzada con un ventilador. Pero aún así, los mosfet tienen que ir montados sobre un disipador para liberarse del calor.\nLas medidas de este disipador son:\nPor los resultados obtenidos, me atrevería a decir que este disipador se puede hacer bastante más pequeño, con un largo de casi la mitad: 10 cms.\nEste disipador también proviene de chatarra de aluminio de carpintería metálica (ventanas, marcos, puertas...) a un costo de casi cero. Tengo un vídeo dedicado a esto: Disipadores térmicos super-baratos.\nFig 8. Disipador de aluminio obtenido de chatarra en talleres de carpintería metálica. Eficiente y gratis\n6. Prueba en protoboard con fuente de laboratorio\nVoy a hacer el montaje del circuito en protoboard para comprobar que el circuito funciona. De primeras, suministraré 12 voltios no con una batería sino que usaré la fuente de laboratorio (Circuitos Útiles 5) que puede proporcionar esos 12 voltios hasta a 4 amperios ya que es regulable en tensión de 0 a 30 voltios.\nAhora contamos con "sólo" 4 amperios (los que da la fuente), así que no deberíamos conectar nada a la salida que tenga más de 12V x 4A = 48W aproximadamente. Una pequeña lámpara de 10-25W será ideal para hacer las pruebas. Yo usé dos: Una de incandescencia de 24W y otra LED de 11W\nCuatro amperios no es todo lo que puede dar una batería bien cargada en cuanto a intensidad (ni mucho menos) pero eso nos va a venir bien precisamente en caso de que haya algún problema: Evitaremos achicharrar el circuito y/o volar un fusible de 70A en caso de que haya algo mal.\nSi no obtenemos ninguna tensión a la salida (fallo total), toca investigar la causa. Habrá que solucionarlo. En caso de fallo total, es interesante mirar qué intensidad está suministrando la fuente. Esto nos dará pistas: Si el consumo es cero, (fallo benévolo) se nos habrá olvidado alguna línea o contacto. Por el contrario si el consumo es el máximo que permita la fuente, indica algo más serio: Hay un alto consumo pese a lo cual no hay salida. Debe hacer algo en cortocircuito. Atención a la polaridad de semiconductores y mosfets, que no hayamos olvidado alguna conexión, etc.\nA mi me ocurrió que olvidé conectar el pin 12 de IC1 a masa, y el circuito no funcionaba pese a lo cual consumía el máximo que la fuente permitía: 4A. De haber puesto las baterías, a saber qué hubiera pasado...\nConecté ese pin a masa y el circuito funcionó de forma impecable.\nFig 9. Todo dispuesto para probar en protoboard con fuente de 12V limitada a 4A.\nNota: El toroidal de esta foto es la versión 1, que ha sido sustituido por la versión definitiva en este vídeo.\nCuando estemos seguros de que el circuito funciona alimentándolo con la fuente de poca intensidad, pasaremos ya a probarlo con baterías. Ya hemos excluido el riesgo de cortocircuito o malfunción grave.\n7.1. PRUEBA Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE SALIDA\nCon el circuito en funcionamiento, y la lampara de 24W conectada a la salida del inversor, esto es, al secundario de TF1, ponemos un polímetro seleccionado en corriente alterna. Debemos obtener unos 240V (125V según el caso).\nPonemos P3 en su recorrido central mas o menos.\nRegulamos P2 para obtener la tensión deseada a la salida\nA partir de aquí, regularemos con P3 para corregir la tensión.\nFig 10. Tensión a la salida del toroidal: 227 voltios con una carga de 400W (halógeno)\nEl potenciómetro P1 es el encargado de ajustar la frecuencia de trabajo de este inversor. Puede ser interesante poner un potenciómetro multivuelta, para tener mayor precisión en el ajuste.\nLa medición la hice con la pinza amperimétrica conectada a la salida del inversor, a los 220V. Esta pinza también mide frecuencia. Me costó un poco cara, pero está demostrando ser una herramienta bastante seria.\nMuevo P1 hasta conseguir 50 Hz o un valor muy cercano, como 49.98 Hz que también sirve. La frecuencia se mantiene bastante estable.\n7.3 PRUEBA DE ESTABILIDAD TERMICA CON ALTAS PRESTACIONES 600W\nDe manera similar a como probé el transformador toroidal, ahora probaré todo el inversor, incluyendo el disipador, los mosfets, los cables...todo, con un consumo cercano al máximo, entre 500 y 600W, y así asegurarme que el inversor es viable y no se va a romper por calentamiento.\nPara monitorizar el funcionamiento dispuse tres instrumentos:\n- Polímetro en bornes de la batería, para ver como decrece su tensión\n- Polímetro midiendo temperatura, la del disipador de los mosfets\n- Amperímetro de pinza midiendo la intensidad consumida\nFig 11. Todo preparado para la PRUEBA DE FUEGO. Casi siete minutos de funcionamiento ininterrumpido a 600W\nLa prueba fue un éxito rotundo. Los mosfet, consumiendo 50 amperios, apenas alcanzaron 38ºC tras seis minutos y medio que duró la pequeña batería. En realidad la batería hubiera durado mas, pero al bajar la tensión de la batería a 10.6 voltios yo accioné el potenciómetro P5 buscando la parada del circuito para ajustar la función "batería baja", que también funcionó.\nEl transformador no se calentó apenas. Los cables, fríos. En fin, tiene muy buena pinta la cosa\nTuve que hacer tres cambios en el circuito para solucionar algunos problemas que se presentaron. El circuito de la figura 5 es el definitivo, ya con esos cambios incluidos.\nCambio UNO: La resistencia R10 que limita la intensidad que pasa por el LED rojo LED1, el que señaliza la condición "Batería Baja", era inicialmente de 1K, la subí a 4K7 para evitar que el LED1 luciera sin estar activada dicha condición.\nDe todos modos, el LED1 no funciona bien, pues al producirse la situación de "batería baja" el chip IC2 manda su impulso de salida desde la patilla 6 hacia la patilla 10 de IC1 que obedece inmediatamente produciendo la parada. Sin embargo, el LED1 no se ilumina hasta que la batería baje aún más la tensión, cosa que no va a ocurrir ya que el sistema ha sido detenido por IC1 y la batería no se va a gastar más.\nCambio DOS: La resistencia R2 también de 1K originalmente, la subí a 10K.\nAquí ocurría algo un poco extraño: Con la resistencia original de 1K y alimentando al inversor con la fuente (no con la batería) la frecuencia obtenida era correcta, y podía regularse con P1\nPero si alimentaba el inversor con baterías no podía bajar de 83 Hz aunque ajustase P1 a tope. Este problema desapareció cuando cambié R2 de 1K por otra resistencia de 10K, entonces sí podía ajustarse la frecuencia en un margen que permitía valores de 50 y 60 hercios.\nCambio TRES: El diodo zener DZ2 era de 3V3, lo cambié a 4V7.\nLa razón: El diodo de 3V3 permitía fugas desde el pin 6 de IC2 que, aplicadas al pin 10 de IC1 hacían funcionar en todo momento la función "stop". Esto es debido a que un amplificador operacional ideal no es lo mismo que uno real (IC2).\nUna de las diferencias entre uno ideal y uno real es que la salida en el pin 6 no es realmente "cero" cuando es cero. Hay una pequeña tensión residual, que, aplicada a IC1 provocaba el paro.\nAl quitar el zener de 3V3 y poner uno de 4V7, problema resuelto.\nNota: El circuito de protección de batería baja no es obligatorio. Es opcional. El inversor funcionará igualmente sin él, aunque sin dicha característica de protección para la batería. Si se opta por no ponerlo, el pin 10 de IC1 hay que ponerlo a masa. Si se deja sin conectar, al aire, el inversor funcionará de modo errático.\nDividiré esta lista en tres secciones:\n1. Para hacer la caja\n2. Para el PCB\n- 6 maderas cortadas según este croquis:\nFig 12. Medidas de las maderas para hacer la caja del inversor\n- 4 tacos de madera de 60 mm x 60 mm en 16 mm grosor\npara sujetar al trafo toroidal a modo de tabiques de contención.\n(si puedes usar el herraje de sujeción del trafo no necesitas estos tacos)\n- Tornillería: Puedes cambiar a tu gusto, pero yo usé:\n- 36 tornillos para unir maderas 1, 2, 3 y 4 y hacer la caja. 9 en cada arista\n- 20 tornillos para unir el frontal \n- 20 tornillos para unir el trasero \n- 8 tornillos para sujetar los 4 tacos de 60 x 60 (2 para cada uno)\n- Seis patas de goma para la base\n2. Para el PCB:\nR1 Resistencia 22Ω (rojo-rojo-negro)\nR2 Resistencia 10KΩ (marrón-negro-naranja)\nR3 Resistencia 4K7Ω (amarillo-violeta-rojo)\nR4 Resistencia 1KΩ (marrón-negro-rojo)\nR5 Resistencia 100Ω (marrón-marrón-marrón)\nR6 Resistencia 100Ω (marrón-marrón-marrón)\nR7 Resistencia 22Ω (rojo-rojo-negro)\nR8 Resistencia 1KΩ (marrón-negro-rojo)\nR9 Resistencia 100KΩ (marrón-negro-amarillo)\nR10 Resistencia 4K7Ω (amarillo-violeta-rojo)\nR11 Resistencia 10KΩ (marrón-negro-naranja)\nTodas las resistencias pueden ser de 1/2 W\nP1, P2, P4: Potenciómetros ajustables de 10K\nP3, P5: Potenciómetros lineales (con mando) de 10K para empotrar\nC1 Condensador poliéster MKT 1µf/50V\nC2, C3, C4, C5 Condensador poliéster 100 nf /50V\nC6, C7 Condensador electrolítico 4.7µf/25V\nD1 Puente rectificador de 4 diodos. Pequeño. Con que soporte 1A, vale.\nD2 Diodo 1N4007\nDZ1 Diodo zener 3V3 de 1/2W (puede ser de 1W)\nDZ2 Diodo zener 4V7 de 1/2W (ídem)\nQ1-Q2 Mosfet IRF1405 o cualquier otro de prestaciones similares\nIC1 Circuito integrado SG3525\nIC2 Circuito integrado operacional 741\nTF2 Transformador 220/125 (según país) a 9V.\nEste transformador puede ser muy pequeño, es suficiente con un devanado secundario de 9V que soporte sólo 0.2 Amp.\n1 Placa de PCB virgen de una cara de 120 x 80 mm\nA última hora (no viene en el esquema) incluí un fusible de 1A para el PCB con su correspondiente portafusibles versión circuito impreso.\n- El transformador toroidal de 600W que hicimos en el capítulo anterior\n- El soporte para ese transformador (o si no puede ser, los 4 tacos de 60x60)\n- Ventilador 12cm x 12cm para 12V continua\n- Tornillería en M10 para la entrada de 12 voltios desde la batería:\n- 2 tornillos de largo unos 70 mm\n- 4 arandelas grower\n- 4 arandelas de ala ancha\n- 4 terminales de anillo grandes, por cuyo orificio pase el tornillo M10\n- Portafusibles y fusible de 70 amp para entrada 12V\n- Portafusibles y fusible de 2.5-3A para salida de 220V (6A si usas 125V)\n- Led1 rojo (función batería baja)\n- Led2 verde + resistencia 680Ω para ponérsela en serie\n- Led3 azul (versión 220V) o en su defecto, un neón.\n- Base empotrable para 220V/125V\n- Interruptor para la salida de 220/125V\n- Trozos de PCB para hacer regletas de conexión\n- Opcional: Dos asas resistentes para transportar el inversor\n- Cable de 16 mm2 de sección en colores rojo y negro\n- Cable de sección "normal" para las conexiones que no sean para 50 Amps.\n- Pinzas con cable para baterías que tengan realmente una sección de 16mm2\n10. Diseñar y hacer el PCB\nYa sé que a estas alturas debería estar haciendo los circuitos con un programa de diseño tipo KiCad y usando métodos tales como el de la insoladora, o qué menos que el del planchado, pero... la falta de tiempo. Algún día llegará...\nMientras tanto, usaré, si, una vez más, el método del rotulador que por cierto me ha dado resultados más que buenos en los circuitos que he montado hasta ahora incluyendo algunos con varios integrados.\nQuizás sea un poco más trabajoso el método del rotulador, pero también es verdad que hacen falta muchos menos medios (ni ordenador, ni software, ni saberlos utilizar, no insoladora, no productos especiales...). Las gallinas que entran, por las que salen...\nNo voy a detallar minuciosamente el proceso de elaboración del PCB en cada vídeo, eso ya lo hice en el Tutorial de electrónica básica cap 15, pero sí voy a mostrar a continuación las fotos más relevantes de dicho proceso para facilitaros el montaje de este circuito:\nDISEÑO INICIAL O "BASTO":\nFig 13. Diseño inicial\nTrazamos las pistas, intentando no usar puentes o jumpers. Aquí también determinaremos el tamaño ideal del PCB que resultó ser de 120 x 80 mm\nHay que dejar espacio en las cuatro esquinas para los taladros a 3 mm y no apurar los márgenes del PCB con los componentes.\nFig 14. Diseño definitivo a escala\nConvertimos el diseño inicial a éste, ya a escala. con la ayuda de papel cuadriculado en décimas de pulgada, la distancia standard entre patillas en los componentes.\nPADS Y PISTAS YA ROTULADAS\nFig 15. Pistas y pads rotuladas en el lado del cobre\nPistas y pads dibujados con rotulador permanente sobre el lado del cobre. Hay que dar dos y hasta tres pasadas de rotulador para que el trazo sea capaz de aguantar la acción del ácido, dejando un minuto entre pasada y pasada.\nPor muy buena vista que se tenga, es bueno ayudarse con la lupa: El pulso de tu mano mejorará y el trazo será de mayor calidad.\nPISTAS DE COBRE, ESTAÑADAS\nFig 16. El PCB atacado por los ácidos, pistas estañadas\nEl lado del cobre, estañado, para darle más resistencia frente al paso del tiempo, mejorar la conductividad y "tapar" imperfecciones en las pistas.\nEn esa ocasión, algunas pistas no me han salido tan limpias y nítidas como en otros circuitos. El estañado lo soluciona.\nSERIGRAFÍA (LADO COMPONENTES)\nFig 17. Serigrafía casera\nSiempre estará más claro a la hora de montar o reparar el PCB unas buenas indicaciones acerca de los componentes: Lugar, polaridad, código, valores...\nEL CIRCUITO, VISTO AL TRASLUZ (COMPONENTES + PISTAS)\nFig 18. Por si sirve de ayuda: PCB mostrando simultáneamente lado componentes y lado pistas\n...Y EL CIRCUITO YA MONTADO\nFig 19. Circuito terminado. Ojo a la errata: El chip IC1 debe ir al revés de como se ve en esta foto\nLa foto anterior, figura 19, contiene un error: El chip IC1 está al revés.\nTan pronto como puse el último componente le hice varias fotos al PCB. Más tarde, antes de conectarlo le dí un repaso y descubrí que IC1 estaba al revés. Lo puse bien (operación fácil gracias a usar un zócalo en vez de soldarlo), pero se me pasó hacerle nuevas fotos al PCB...\nHaremos la caja del inversor uniendo con tornillos las 6 maderas. Conviene enumerar (o nombrar) cada una de las maderas porque, aunque van por parejas iguales, las marcas y taladros que hagamos no serán exactamente iguales, y si las intercambiamos tendremos problemas de ajuste y montaje. En la foto podéis ver que van numeradas por dentro para no confundirlas.\nSi hacemos mirar al inversor (parte de 220 hacia nosotros) tenemos\nMadera 1: Suelo\nMadera 2: Pared derecha\nMadera 3: Techo\nMadera 4: Pared izquierda\nMadera 5: Frontal: salida de 220V\nMadera 6: Trasera: Entrada de 12V\nRotulo esos números en las maderas no sólo para identificar a cada una de ellas, sino también (y muy importante) saber qué cara va a qué lado, y en que posición va la madera. Esta identificación de la posición de cada madera también nos ayudará a dar un mejor acabado a la caja. Por ejemplo, no es lo mismo iniciar taladros en una cara o en la otra de la madera. El lado por donde sale la broca tiende a ser mas feo que el lado por donde entra, bastante más limpio y definido.\nLa forma de unir estas maderas: Cada uno, el método que más le guste, pero en este montaje tenemos un componente bastante pesado: El transformador toroidal. No podemos hacernos concesiones en el ahorro excesivo, ni tampoco permitirnos hacer uniones inseguras, deben ser robustas. Yo utilizaré mi método preferido:\na) Taladro pasante a los laterales. 9 taladros abajo, 9 taladros arriba\nb) Pongo el suelo y los laterales juntos, como deberían estar\nc) A través del taladro hecho en los laterales, marco en el suelo\nd) Taladro el suelo para que el tornillo no tenga que abrirse paso (la madera puede romperse)\ne) Repito la operación para el techo, dando la vuelta a todo para poder poner dicho techo en la mesa, como si fuese el suelo.\nf) Las maderas frontal y trasera, mas finas, las presento y las fijo directamente cuando suelo, techo y paredes estén unidos y bien apretados los tornillos.\nSi el corte de las maderas te lo han hecho en una sierra robotizada que hace los cortes a escuadra perfecta y a pesar de todo cuando vas a poner el frontal o el trasero ves que no está a escuadra, aprieta bien los tornillos de los laterales: Todo se pondrá a escuadra perfectamente. A mí me ocurrió. Después de apretar bien los 36 tornillos laterales quedó a escuadra perfecta, y entonces presenté, marqué e hice los taladros frontales y traseros.\nFig 20. Maderas 1, 2, 3 y 4 ensambladas\nUna vez montada la caja para asegurarnos que queda bien, la desarmamos para comenzar el montaje de todos los elementos ya que todas las maderas tienen alguna cosa que hacerles. Lo vemos en el siguiente punto.\nFig 21. Suelo y patas de goma para buena base\nRecomiendo fijar seis patitas de goma en la cara externa, en la madera , en la cara que tocará el suelo, para evitar que el inversor se deslice o raye la superficie. Una pata en cada esquina y dos en el centro. Atención donde ubicamos estas patitas que van sujetas con tornillos: No deben interferir con otros taladros ya hechos en esta madera, o taladros que vayamos a hacer. Cuidado con este error.\nEn esta misma madera, por la cara de arriba irán (Fotos 22 y 23):\n- 4 trozos de PCB a modo de cajas de conexión. Dos para la entrada de la corriente de batería (+) y (-) y otros dos para la corriente alterna que entrega el trafo toroidal\n- el trafo toroidal (sujeto con cordeles finos pero resistentes), y también sujeto con tacos de madera de 60 x 60 mm\n- El disipador con sus dos mosfet + el termostato\n- El circuito del inversor\nFig 22. Madera "suelo" con sus elementos fijados. Lado izquierdo (según se mira desde el frontal)\nFig 23. Madera "suelo" con sus elementos fijados. Lado derecho (según se mira desde el frontal)\n12.2 LATERAL DERECHO\nEn esta madera no vamos a sujetar ningún dispositivo, pero haremos una matriz de taladros para que sirva de aireación interior, especialmente para el caso de que el ventilador se ponga en funcionamiento.\nFig 24. Madera 2 lateral derecho (y la 4, lateral izquierdo) con su matriz de taladros para aireación interior\nFig 25. Ventilador sujeto en la madera nº3, el techo\nEl techo o madera numero 3 tiene el ventilador (colocado en la parte del interior). También hay que hacer una matriz de taladros que permita pasar al aire. El ventilador se fijará con cuatro tornillos de largo suficiente con sus respectivas arandelas normales, arandelas grower y tuercas.\n12.4 LATERAL IZQUIERDO\nIgual que la madera 2. No tiene ningún componente sujeto, también haremos una rejilla de agujeros para que salga el aire que el ventilador fuerza hacia dentro de la caja (El ventilador está montado en el techo). Ver figura 24.\nEsta madera lleva un buen número de elementos adosados para poder controlar y monitorizar el funcionamiento del inversor:\nFig 26. Madera "5" Frontal, con los 10 componentes adosados.\n- Voltímetro DC con escala para 15 voltios\nPara monitorizar el estado de la batería. Nos será de gran ayuda para ajustar la función "Batería baja".\n- Voltímetro AC para 300 voltios\nSabremos en todo momento qué tensión tenemos en la línea de AC.\nPara conectar/desconectar la toma de AC.\nSi no vamos a utilizar el inversor durante un largo tiempo es mejor que desconectemos las pinzas de la batería. No hay que olvidar que el inversor tiene un pequeño consumo (unos 100 mA) cuando no hay nada conectado, pero este pequeño consumo de forma continuada puede terminar descargando una batería en cuestión de unos pocos días (a no ser que esté siendo cargada simultáneamente por alguna fuente de energía, como solar o eólica).\n- Fusible AC\nDe 3 amperios si usas 220-240V\nDe 6 amperios en caso de usar 125V\nAdemás del fusible de 70 amperios para el circuito de la batería, creo conveniente esta protección suplementaria. Hay un tercer fusible en el PCB de tan solo 1 amperio para dicho PCB. Este inversor lleva, pues, tres fusibles.\n- Toma AC empotrable\nPara conectar los dispositivos que vayamos a hacer funcionar, o una regleta de múltiples enchufes para conectar varias cosas. Si se va a usar para electrificar una casa, esta toma se puede conectar a un cuadro de maniobra eléctrico con diferencial y todas las protecciones que creamos convenientes.\n- Los dos potenciómetros, el de regulación de tensión (P3) y la regulación del punto de accionamiento de "Batería Baja (P5)". Sujetos con sus respectivas tuercas.\n- Los tres LEDs: El rojo para la función "Batería Baja", va conectado con dos cables directamente al conector del PCB. El LED verde para presencia de 12V tiene una resistencia en serie de 680 Ohm. El tercer LED azul, para presencia de 220/125V AC puede ser del tipo 220/125V o puedes usar uno normal de 3 voltios (como he hecho yo) pero poniéndole en antiparalelo un diodo 1N4007 y en serie con ambos una resistencia de 470K\nEn la figura siguiente 27, el frontal con los taladros para albergar los componentes. El disponer de una broca de corona de 38 mm de diámetro me ahorró mucho trabajo de marquetería: Hice con ella los taladros grandes para los dos voltímetros y la toma de 220. Sólo hicieron falta unos pequeños retoques con lima.\nLo que se ve en el contorno de esa madera son clavos, pero son sólo para marcar la posición de los taladros en las maderas 1, 2, 3 y 4. Después se retiran estos clavos, se hace el pre-taladro en dichas maderas, y finalmente se ponen tornillos (y no los clavos).\nFig 27: Taladros para los instrumentos en la madera "5" Frontal\nAquí se pondrán los conectores para enchufar la batería de 12V e introducir esa tensión al interior del inversor. Después de varias búsquedas me aclaro que una buena solución es usar una combinación de tornillo, arandelas y tuercas.\nEs un sistema barato, es a prueba de fallos (las pinzas aquí me resultaban peligrosas, pues pueden soltarse y crear un cortocircuito). Tampoco me convencían las conexiones tipo banana.\nPara cada uno de los dos polos:\nPOR LA PARTE DE DENTRO:\n- Un tornillo de métrica 10\n- Una arandela grower\n- Un conector de tipo anillo cuyo anillo permita pasar al tornillo M10\n- Una arandela de ala ancha\nPOR LA PARTE DE AFUERA:\n- Una tuerca, para fijar firmemente el tornillo a la madera.\n- Otro conector de anillo (del cable de la batería)\n- Una tuerca\nLos cables de batería tienen en un extremo unas pinzas para la batería, y en el otro extremo terminales de anillo que pondremos al montaje anterior.\nFig 28. Parte trasera con los bornes de conexión para los cables que vienen desde la batería\nFig 29. Detalle de la conexión proveniente de la batería. Cable positivo rojo. Sección del cable: 16 mm2\nFig 30. Conector utilizado para los cables de batería de 16 mm2 de sección. Su orificio grande deja pasar al tornillo M10.\nSu casquillo tiene un diámetro ideal para alojar y soldar el cable. Prefiero soldarlo en vez de remacharlo.\nHay que hacerse con un par de cables para conectar la batería al inversor.\nLa sección deberá ser como mínimo de 16 mm2 para no tener pérdidas\nEl largo, es cosa de cada cual, permitiendo llegar desde la batería al inversor, pero siempre buscando el mínimo posible también para minimizar pérdidas.\nMe construí yo mismo una pareja de cables, uno rojo para el positivo y otro negro para el negativo. En un extremo del cable, pinzas de tamaño grande para aplicar a la batería. En el otro extremo, para conectar al inversor, un terminal de anillo soldado, como los vistos en el punto 12 anterior.\nYa sólo queda unir los distintos elementos mediante cables:\nParece que no, pero hacer un conexionado interno decente no es tan fácil. Primero, las conexiones deben ser buenas, tanto mecánica como eléctricamente. Que no se oxiden por calor y no generen resistencia con el tiempo. Deben ser fáciles de poner y quitar. Y fiables en el tiempo. De entre las muchas opciones voy a utilizar el mismo sistema que empleé en el "panel de control" de mi fábrica de biodiesel que nunca me ha dado el más mínimo problema:\nConsiste en unir a la madera suelo (mediante uno o dos tornillos) pequeños trozos cuadrados o rectangulares de circuito impreso, con el cobre mirando hacia arriba, estañados casi en su totalidad. En cada uno de esos cuadrados soldaremos un cable determinado y desde allí derivaremos hasta donde haga falta.\nNecesitamos hacer CUATRO trozos de circuito impreso:\n- Entrada del positivo de la batería\n- Entrada del negativo de la batería\n- Un polo de la alterna (220/125V) que sale del toroidal\n- El otro polo de la alterna (220/125V) que sale del toroidal\nFig 31. "Caja" de conexión para el polo positivo\nSujetamos esos trozos de circuito impreso con dos tornillos a la madera suelo nº1, y en esos trozos de circuito impreso haremos las conexiones a los distintos puntos del inversor.\nEn la figura 31, a la izquierda, uno de esos trozos de PCB para hacer las conexiones, concretamente el del polo positivo de la batería. Bien estañado.\nPor ejemplo, en el polo positivo de entrada de batería tenemos seis cables:\n- Un cable de 16 mm2 quue es la entrada del positivo de la batería\n- Otro cable de 16 mm2 que irá a la toma central del 12+12 del toroidal\n- Un cable de sección normal-pequeña al positivo del PCB\n- Otro de sección normal-pequeña para el (+) del voltímetro\n- Otro de sección normal-pequeña para el (+) del ventilador refrigerador\n- Otro de sección normal-pequeña para el ánodo del LED\nFig 32. Vista del lateral izquierdo\nSe vuelve a probar el inversor con un grupo de dispositivos, y funcionan sin problema. Los dispositivos han sido:\n- Lampara de incandescencia de 24W\n- Idem, de 100W\n- Taladradora de 550W\n- Motor de inducción sin escobillas para 220V\n- Cargador de móvil\n- Un lector DVD\nFig 33. El inversor, terminado.\nLa potencia de una corriente eléctrica viene dada por el producto de su tensión y su intensidad. Por lo tanto, es lo mismo, en términos de potencia:\n12 voltios a 50 amperios = 12 x 50 = 600W\n48 voltios a 12.5 amperios = 48 x 12.5 = 600W\nSin embargo, en el caso de trabajar a 48 voltios la intensidad es mucho menor, lo que nos permite utilizar cables de menor sección, y todo se simplifica y abarata mucho. Esta es la razón de porqué se transporta la electricidad a centenares de miles de voltios, y no a 220V\nEntonces... ¿Porqué el inversor a 12 voltios y no a 48 voltios usando cuatro baterías en serie sumando sus tensiones 12+12+12+12 = 48 voltios?\nPorque la mayoría de los que tenemos acceso a una batería tenemos acceso sólo a UNA: La de nuestro vehículo. Así que, por motivos de "utilidad pública" elegí la tensión de 12 voltios a sabiendas de que trabajar con potencias medianas -como 600W- iba a traer las complicaciones de trabajar con cables de bastante sección.\nParece que no hay mucha diferencia entre trabajar con un cable "normal" de pequeña sección y uno de 16 mm2, pero hay que ponerse a ello para comprobar realmente que las cosas se complican bastante:\nCon cable de 16 mm2 todo tiende a llenarse de cable, ocupan mucho espacio, son difíciles de manipular, mientras un cable normal lo pelas "con un golpe de tijeras o alicates", pelar uno de estos es más laborioso. También necesitan una gran cantidad de calor (y estaño) para estañarlos y soldarlos. Los terminales y los contactos tienen que ser igualmente grandes, lo que choca con el reducido tamaño de los mosfet a los que alimentan. Además, el precio crece de forma considerable para el cable de estas secciones. Cuando uno va a la tienda a por cable "normal" no le preocupa mucho el precio, pero el cable de 16 mm2 cuesta 5 euros cada metro y ya te molestas en medir para no gastar de más.\nPero este es el precio que hay que pagar por tener un inversor medianamente potente para una tensión tan normal y disponible como 12 voltios...\nDOTAR DE ELECTRICIDAD A 220V A UNA CASA\nEspecialmente si se trata de una casa que no tenga confiada a la electricidad la mayoría de electrodomésticos. Quedan excluidos electrodomésticos de gran consumo, como aire acondicionado, hornos eléctricos...\nPero hasta 600W pueden usarse muchos otros:\n- Iluminación. Si la iluminación de bajo consumo es interesante, en este caso es de la máxima importancia. Con lámparas LED se puede dotar de iluminación a una casa mediana por menos quizás de 200W\n- Neveras o frigoríficos. Las más modernas de alta eficiencia apenas consumen poco más de 100W, así que hay inversor de sobra...\n- Audio, TV, informática: Puesto que puede hacer funcionar a un DVD, basado en una fuente de alimentación conmutada, todos estos equipos también funcionarán. Ninguno de ellos consume, ni de lejos, 600W. Así que puedes poner tu música favorita, disfrutar de tu PC (ya sea una torre o un portátil) o ver la TV\n- Motores: Si necesitas alguna herramienta tipo taladro, radial, sierra eléctricas, puedes usar ese inversor. Muchas de estas herramientas consumen por debajo de 600W. También incluyo extractores de humo, ventiladores...\nUn recurso para tener el doble de potencia (1.200W) sin necesidad de hacer ete inversor más grande es... hacer dos. Puedes destinar uno a iluminación, y el otro a los enchufes. O bien puedes dividir la instalación en dos partes, y usar en cada parte un inversor.\nPara aquéllos que quieran hacer un inversor más potente, por ejemplo uno de 3000 W, con lo que ya puedes poner lavadoras, hornos, etc, tengo una buena noticia: El tamaño del núcleo toroidal necesario para una potencia doble no es el doble sino mucho menor. Cuando un núcleo tiene unas dimensiones de el doble que otro, su potencia es ¡¡dieciséis veces mayor!!\nEl núcleo que he utilizado en este trabajo tiene estas medidas:\nDiámetro externo : 13cm\nDiámetro interno : 7 cm\nCon esas medidas podemos determinar la potencia de ese núcleo, que es igual al "Cuadrado del Área de la sección transversal del núcleo". La figura 34 aclarará esto un poco más. Ojo, siempre hay que usar cm (y no mm) como medida para que los cálculos sean correctos:\nFig 34. Potencia en W de un núcleo toroidal. Es igual al cuadrado de su superficie transversal.\ny con estas medidas tenemos 600W\n¿Cuanta potencia tendremos con un núcleo el doble de grande?\n¿El doble de potencia, 1200 W en lugar de 600W?\nNo señor... Si aplicamos la fórmula a un núcleo con las medidas el doble de grandes, obtendríamos ¡¡9600W!! (16 veces más)\nEntonces, ¿Para conseguir 3000W que es 5 veces más que 600? ¿Qué tamaño tendría que elegir para el núcleo?\nDiámetro externo : 23cm\nDiámetro interno : 12 cm\nQue como veis, tampoco es ningún mastodonte...\nDe hacer un inversor para esa potencia de 3000W, claramente yo iría a lo seguro y trabajaría a 120 voltios de corriente continua (diez baterías en serie), con lo cual la intensidad sería algo menor de 25 amperios para conseguir los 3000W, lo que permite trabajar con hilo de 3.5 mm de diámetro en el bobinado del toroidal y las conexiones de alta corriente.\nUna complicación es que 120V de tensión de batería ya es una tensión peligrosa, especialmente en ambientes húmedos. A un parque de baterías de estas características ya habría que dotarlo de protecciones contra accidentes.\nTambién habría que utilizar mosfet de mayores prestaciones, que por supuesto no van a costar a tan sólo 5€ cada uno como los IRF1405 de este proyecto de 600W, pero el que algo quiere, algo le cuesta...\nNo veo ningún impedimento para utilizar este mismo circuito en un hipotético inversor a 3000W y 120VDC (a condición de que los mosfets sean adecuados para 120 voltios) y que la alimentación para los positivos de IC1 e IC2 no sería, claro, a 120 voltios, sino que tomaría una derivación de UNA sola batería para alimentarlo a 12 voltios.\nEn este otro vídeo hacemos el transformador toroidal, pieza clave en este inversor. Después de varios ensayos y errores, damos con la configuración correcta en cuanto a número de espiras y sección del hilo.\nEsta vez se trata de un inversor experimental con muchas menos pretensiones: A partir de 12V también suministra una tensión aproximada de 240V que no está estabilizada y cuya frecuencia no es exactamente de 50 Hz y sólo entrega una potencia máxima de 25W. A cambio de sus ajustadas prestaciones, su gran simplicidad\nNo es un inversor sino una fuente. Una fuente de Laboratorio que suministra una tensión regulable desde prácticamente cero hasta 30 voltios. Es cortocircuitable (no se rompe) y tiene una característica muy deseable: Limitación de intensidad, es decir: Se puede seleccionar con un potenciometro qué intensidad máxima circulará aunque se cortocircuite la salida. Esto es muy útil para impedir que circulen intensidades peligrosas por ejemplo, si estamos probando circuitos y no sabemos si hay un cortocircuito por un error de diseño.\nSiempre he dicho que "esta fuente es puñetera de montar", el más mínimo error de montaje provoca la rotura inmediata de varios transistores. Pero una vez montada correctamente, no hay forma de que se rompa.\nPublicado por Jose en 16:48\ncesar enrique 12 de enero de 2016, 23:23\nhola buenas noche, sr JOSE MANUEL de verdad dejeme felicitarlo por tan buen trabajo, me gusto enormemente este proyecto,alguien asi como usted necesitamos aqui en venezuela para que dicte cursos a los jovene, aunque aca se hace muy dificil consrguir componentes electronicos debido al problema economico que estamos atravesando, pero igual vemos sus videos,y nos inspiran en hacer proyectos para sacarle beneficios..GRACIAS\nGabo 13 de enero de 2016, 18:03\nMaestro gracias por otro estupendo proyecto, entre esto y las macetas ya nos falta poco para poder ser algo mas independientes.\nUna duda, ¿no es posible agrupar transistores como en las etapas de audio para obtener mas intensidad total?\nOtra cosilla, por si le sirve a alguien. Los grupos de soldadura de baja gama que estan sobre unos 70 € tienen un transformador de unos 30 voltios a 220 v con una potencia de 2 kva, quizas podria serle util esta informacion a alguien.\nhernan romero 14 de enero de 2016, 20:49\nHola Jose Manuel, quiero saber si pudiste determinar utilizandolo casi al maximo de potencia, que tiempo dura una bateria en buenas condiciones y cargada a tope. ?? Si estaba este dato en el articulo, mil disculpas, no pude encontrarlo. Gracias ! muy interesante trabajo. Saludos desde Bs As. Martin\nsalva navarro 10 de febrero de 2016, 20:26\nHola Jose Manuel, mi nombre es Salva, no se como he llegado aqui, la verdad es que he visto el tutorial sobre como arreglar el microondas, pero muy manitas no soy, me preguntaba si me podias echar una mano con el arreglo de uno que se acaba de fastidiar, si fuera asi, te dejo mi correo para estar en contacto juansa23232gmail.com. Muchas gracias, saludos, Salva.\nmestize 17 de febrero de 2016, 11:37\nHola José Manuel. Enhorabuena. Está todo muy didáctico y muy bien explicado.\nNecesito preguntarte una cosa: dispongo (o puedo disponer) de un transformador toroidal de 2000w con "entrada" 230V y "salida" 2x24V.\nEl inversor que tienes aquí diseñado ¿aguantaría el paso de los 83A de corriente continua a 24V? ¿Qué elementos habría que sustituir por otros mayores para que funcionara igual que con los 50A que aguanta ahora a 12V?\nImagino que los MOFSEts esos habría que elegir unos de más corriente, e imagino que otros elementos del circuito no valdrían en esos valores que tienes tabulados. Muchas gracias por la información que me puedas proporcionar.\nOscar Rodríguez 19 de febrero de 2016, 23:27\nHola JM. Mi nombre es Oscar, soy de Argentina.\nRealmente me gusta mucho lo que haces y de la manera en que lo haces. Sencillamente excelente. Profesional y prolijo. Me encanto.!!\nUn detalle menor, nada en comparación con todo tu trabajo, revisa el área (A) del toroide. La misma debería ser A= (D-d).a.\nOscar Rodríguez 19 de febrero de 2016, 23:29\nVíctor 26 de julio de 2017, 0:55\nNo Oscar, está hablando de diámetros, no radios, por lo cual es correcto dividir por 2, la diferencia de éstos\nDiego Roldán 22 de febrero de 2016, 17:39\nHola, mi nombre es Diego soy Argentino, antes que nada te comento qué ley varios blogs y cuando tengo necesitad de realizar algún proyecto estás primero en la lista, ahora la consulta.\nConseguí un trafo de 220v 12+12 66A lo que da 1600W, para aprovechar la potencia de éste monstruo me surgió la inquietud de colocar transistores en paralelo lo cuál no estoy seguro de que se pueda.\nEl genio sos vos, quedo a la espera de tu respuesta.\nUn fuerte abrazo, Diego\nAntonio Ruiz 22 de febrero de 2016, 22:13\nHola, ya he visto un par de tus proyectos y me han parecido espectaculares, sobre todo por la calidad de las explicaciones que de cada concepto haces. Te doy la enhorabuena y te felicito por estos trabajos tan magnificos, del mismo modo te animo a que sigas en ello. FELICIDADES\nAndres Vasquez 6 de marzo de 2016, 1:34\ncual es la lista de materiales y de cuanto es el amperage del transformador y esos condesadores son variavles\nGersson Guoz 11 de marzo de 2016, 17:02\nAlguien sabe algún sustituto del Mosfet?\nRafael 17 de marzo de 2016, 0:59\nLa verdad, chapó, por el trabajo, es la primera vez que entro al blog, y me he quedado pasmado, mi mas sincera enhorabuena por su trabajo, si señor...\nJulio R 2 de abril de 2016, 11:25\nHola. Tengo una pregunta. He bobinado el transformador 12v a 220v. Extremos del bobinado primario a 12v y extremos al tap da 6v. Entiendo que se ha de bobinar a 24 para que con un extremo y el tap den 12v?. Gracias muy buen blog. Felicidades.\nCarlos Gonzalez 7 de abril de 2016, 20:17\nExcelente proyecto, felicitaciones, esta muy bien explicado y realmente funciona. Podrias resolverme Dos inquietudes:\nPara alimentar una vivienda que esta conectada a la red ademas de un interruptor conmutador para hacer el cambio de red electrica publica de 115V. 60 Hz a la del inversor quiero instalar unos diodos de proteccion que impidan que se encuentren ambas corrientes tanto el la linea de fase como en el neutro, cual diodo me recomendarias instalar ?\nGracias y nuevamente felicitaciones.\nEli Garcia 8 de abril de 2016, 9:13\nJose de te escribo primero para felicitarte por tu dedicación e inventiva, tu constancia para hacer las cosas, siempre he visto tus vídeos pero con este te luciste, pero a la vez me surgen varias inquietudes, la primera, cuantas cosas pudiera conectar en mi casa a este inversor sin sobrepasar su capacidad, y si conecto una batería de carro de 12 voltios 700 amp. funciona igual y cuanto tiempo de independencia ofrecería, que debo hacer para llevarlo 120volt de salida ya que aquí en mi país se utiliza 120vol. y no 220volt. Un saludo y de verdad espero que sigas con la misma inventiva y el mismo animo que te caracteriza para crear.\nAndy Timmons 23 de abril de 2016, 22:17\nEl positivo y negativo del operacion va directo a la entrada de voltaje del circuito o tiene que pasar por resistencia primero?\nJuan Carlos Urbina 27 de abril de 2016, 21:38\nFelicitaciones por tan excelente trabajo!!!!\nAlfonso Jose Jimenes Roque 27 de mayo de 2016, 2:20\nSaludos Jose Manuel, desde Venezuela, felicitaciones por tan excelente proyecto. Me gustaría realizarlo para un transformador de microondas, ya que es lo mas accesible que tengo y que trabaje a 120 AC y 60 Hz, ya que en Venezuela, se trabaja en esa frecuencia y voltaje. Otra pregunta sería en el caso del transformador de microondas, cual seria el calculo del numero de vueltas y el calibre mínimo. Gracias de antemano y que Dios te siga dando sabiduría en pro del beneficio del hombre, amen...\nUnknown 26 de junio de 2016, 22:59\nSaludos Jose Manuel, desde Ecuador, felicitaciones por tan excelente trabajo, se q lo voy hacer por q tengo el toroide aunque es un pelin más pequeño, la pregunta es si podria llamarte es caso de que no me funcione, y con ello no morir en el intento...tengo la casita en el campo, pero sin lúz y pienso montarmelo con un alternador de coche en base con el modo eolico mecanismo de reduccion para hace girar el alternador y con un upc de ordenador.\nUnknown 7 de agosto de 2016, 17:35\nsaludos Jose Manuel solo una pregunta para conectar electrodomesticos que se alimentan de 127 vac. tendria que cambiar el transorformador?\nproque tengo entencido que en españa se usa 230vac y aca en mexico usamos 127 vac.\nHumberto Meneses G 24 de agosto de 2016, 6:00\nMuchas felicitaciones , un trabajo excelente , tengo la siguiente inquietud , tiene Ud algun proyecto realizado para fuentes de poder dual , voltages regulables e INTENSIDAD REGULABLE , PARA CAPACIDAD DE 0 - 24 VDC Y 0 A 10 AMPS . ESTARE atento a su respuesta . muchas gracias por el grandioso aporte del INVERSOR\nCícero Alves Da Silva Alves 30 de agosto de 2016, 2:31\nO projeto esta ótimo obrigado, o povo precisa de pessoas assim.\npara que possamos aprender.Obrigado\nManuel Sanchez 5 de septiembre de 2016, 15:00\nHola Jose Manuel, en primer lugar felicitarte por tus proyectos, hice el inversor y va de lujo, me gustaria contactar contigo sobre otro proyecto que tengo en marcha de onda senoidal pura con un pic 16f628a, la onda senoidal sale muy bien, el problema que tengo es hacerle un sistema de realimentacion para que estabilizara la tension, porque si no segun la carga que metas hay una caida de tension, soy principiante en todo esto y viendo los buenos resultados que he tenido con los proyectos que he echo tuyos, me gustaria que le echaras un vistazo, si hay alguna manera de contactar contigo te mando los esquemas, las pcb, codigo hex etc etc. Saludos y muchas gracias por todo.\nUnknown 8 de octubre de 2016, 1:21\nmuchas gracias por tus conocimientos el el mejor video tutorial de inversores que eh visto hasta ahora\nEdgar 21 de octubre de 2016, 3:31\nEXCELENTE AMIGASO QUE DEBO CAMBIAR PARA QUE LA SALIDA SEA 110V ME IMAGINO QUE EL DEVANADO DEL EL TRANSFORMADOR, PERO LA PREGUNTA ES SI EL 220 PODRIA SER DIVIDIDO EN DOS FACES DE 110 Y UNA TIERRA\nJavier Salas 11 de noviembre de 2016, 3:55\nexcelentes videos y muy bien explicados\nErnesto 21 de noviembre de 2016, 17:02\nErnesto 21 de noviembre de 2016, 17:04\nExcelente proyecto! Te felicito por la manera sencilla y completa que explicas las cosas! saludos\nCarlos Zafra Lopez 23 de noviembre de 2016, 23:14\nExcelente trabajo como todos tus videos.Te felicito.\njuan manuel porras navarro 3 de diciembre de 2016, 17:43\nBuenas horas, primero quiero felicitar al señor que tomo mucho desu tiempo y lo brindo para hacer este proyecto el cual lo estoy desarrollando, mil gracias. Tengo una inquietud ese fet el irf1407 hasta cuanta potencia puede soportar sin tomar el cuenta el transformador suponiendo que el transformador uno ya lo tuviera, según tengo entendido soporta 120 amp.\nOtra pregunta siguiendo el esquema del circuito y las pruebas q se hizo en el punto donde se ve que esta consumiendo 50amp esos 50amp corresponden al total del consumo en el bobinado secundario 12-0-12 o son 50amp por cada canal osea 50amp en cada mosfet. O es 25amp por cada mosfet q dan un total de 50amp formando el ciclo completo.\nDisculpen si me equivoco en algo pero son mis dudas y estamos para aprender.\nAdrian_Pavon 2 de enero de 2017, 7:38\nMe parece fantastico su trabajo en la elaboración tan detallada de este proyecto, aprecio mucho su tiempo y dedicación. Quisiera preguntarle que tan factible sería la incorporación de paneles solares y anexar este sistema ala red eéctrica de una vivienda para ayudar a mitigar el consumo de electricidad. Saludos cordiales\nJohan Pinzon 7 de febrero de 2017, 2:04\nHola, estoy armando el circuito, tal y como lo muestras. Pero, he revisado hasta e cansancio y aunque parece estar bien, no obtengo los resultados esperados. Mido con el osciloscopio el pin 4 de IC y está oscilando a 60 Hz, soy de Colmbia, por tanto me sirve esa configuración (120V - 60Hz). Sin embargo esa medición es solo poniendo la punta de prueba del osciloscopio, si conecto la tierra del osciloscopio a la del cto no da nada y así igual en casi cualquier punto del circuito. Mi pregunta es ¿Qué niveles de tensión respecto a tierra (que entiendo es el mismo borne negativo de la batería)debe haber en cada punto de ajuste? P1 -pP. Agradezco mucho la atención.\nPD: Ni siquiera prende el led de batería variando los potenciómetros ni varía amplituid o frecuencia\nFrancisco Javier molero 16 de febrero de 2017, 19:28\nHola, Gracias ante todo por compartir este proyecto. Mis Felicitaciones!!!Si no disponemos de un multimetro para poder ajusta la frecuencia, que alternativa habría. O que valor de P1 usas exactamente para ajustarlo al mismo valor (50Hz). Por otro lado P4 como se ajustaría su valor, porque siempre vamos a tener la tensión zener por mucho que variemos el potenciometro. Gracia, Un saludo !!!\nSmelin Lunar 1 de marzo de 2017, 1:15\nexcelente proyecto jose manuel te felicito por tu aporte. mucha falta hace el inversor en venezuela por las interrupciones de energia electrica.\nwaldo colin sandoval 4 de marzo de 2017, 23:51\nNo consigo el tiroide así voy a tratar de instalar el circuito en un transformador cuadrado de una UPS que trabajaba. Esta traia 2 batería de 12 volt me gusta mucho el circuito de protección para la batería así se puede prolongar más su vida util. gracias sr angelito\nJohnny Arias Romero 12 de abril de 2017, 12:36\nDisculpa una pregunta el transformador pequeño cuales son las características que tiene que tener.\nLe agradecería por favor\nJohnny Arias Romero 4 de mayo de 2017, 6:12\nGracias por publicar su trabajo.\nMe pregunta si el integrado soporta 20voltios y que tendría que cambiar para que entre una alimentación de 12 a 25 voltios pero regulando.le agradecería muchísimo\nJohnny Arias Romero 4 de mayo de 2017, 6:27\nIvan Marin 25 de julio de 2017, 7:34\nbuenisimo, muy bien explicado, se agradece que comparta sus conocimientos, me integre hace muy poco..... sera posible complementarlo con informacion para agregarle placas solares o eolicas, soy fanatico de fuentes renovables. Saludos\nLeonard s. 19 de agosto de 2017, 2:24\nExcelente , muy bien explicado , se podrá hacer con el integrado tl494 que Abunda. De antemano gracias.y siga adelante.\nFernando Lemos Reyes 2 de enero de 2018, 17:39\nHola amigo buenas tardes, lo saludo desde Colombia, mi pregunta es la siguiente: si necesito una corriente de un Amperio a la salida, cuanto me consume a la entrada? ya que tengo un sistema de carga solar y necesito un circuito que no consuma mas de lo que se necesita, o al menos no tanto, ya que hice una prueba con otro circuito pero con transformador generico y para una carga de 110 mA (110 V) se requieren (2,3 A a 12V) es decir un 200% para una carga tan bajita, le agradecería si me tiene una respuesta a esta pregunta, gracias, un saludo\nPASSTRAN eci_twi 17 de junio de 2018, 11:17\nexcelente amigo sigue así saludos amigo\nExperimento: Pintura FOTOCATALÍTICA


El juez archiva la donación vinculada a Mayoral pero imputa al administrador general de Podemos - NIUS\nEl juez archiva la donación vinculada a Mayoral pero imputa al administrador general de Podemos\nDaniel Montero 23/10/202016:37h.\nEl diputado Rafael Mayoral.EFE\nEl magistrado cita a declarar como investigado al administrador general de Podemos el próximo 13 de octubre\nEl juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, ha archivado hoy en un auto la rama de la investigación contra las finanzas de Podemos que analizaba la posible existencia de una contabilidad paralela por medio de la llamada Caja de Solidaridad, gestionada por el diputado y portavoz del partido Rafael Mayoral. En su auto, el juez deja claro que no aprecia indicio de delito alguno en la donación de 50.000 euros que Podemos hace a una fundación llamada 404 Comunicación Popular. Así, es la segunda rama de estas pesquisas que el juez archiva por falta de delito alguno, junto con los contratos de la firma lusa ABD Europa. Sin embargo, el grueso de la investigación, centrada en los 363.000 euros en subvenciones electorales cobrados por la consultora Neurona, sigue abierto y el juez ha citado a declarar como investigado al responsable de la cuenta electoral del partido el próximo 13 de octubre.\nLa rama de la investigación descartada en este caso fue abierta tras la denuncia del abogado José Manuel Calvente, que señaló directamente a Mayoral por controlar una supuesta caja B nutrida con fondos de los distintos cargos del partido. Una afirmación que ha quedado ahora completamente descartada por el juez, que ha comprobado que la asociación investigada, 404 Comunicación, es una fundación vinculada directamente a Podemos. “No resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos, formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”. Por eso, el magistrado concluye que los hechos descritos no constituyen siquiera indicios de un presunto delito de administración desleal.\nSin embargo, la decisión no supone el fin del camino de Podemos en este juzgado, ya que el grueso de la investigación se centra en el dinero cobrado por una filial de la consultora Neurona con cargo a las subvenciones electorales del partido. Así, el juzgado investiga si los 363.000 euros que salieron de las cuentas de la formación tras un acuerdo entre ambas partes en febrero de 2019 y que fueron abonados con dinero público sirvieron para realizar trabajos vinculados a la campaña electoral, tal y como mantiene el partido, o si por el contrario fueron una excusa para desviar dinero público y utilizarlo después para otros fines no contemplados en las subvenciones electorales de abril de ese año.\nPor eso en un auto firmado también hace dos días, el magistrado encargado de la causa ha citado a declarar como investigado el próximo 13 de noviembre a Carlos García Ramos, administrador general de Unidas Podemos y por lo tanto, la persona dentro de la formación responsable directamente de la cuenta de gasto electoral de la que salió el dinero.


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Quién es Matt Miazga, el nuevo enemigo de México | La Raza\nQuién es Matt Miazga, el nuevo enemigo de México\nEl canterano de New York Red Bulls lleva varios años en Europa y ha estado involucrado en otras polémicas\nMatt Miazga y Diego Lainez. Frederick Breedon/Getty Images\nLa rivalidad futbolística entre Estados Unidos y México fue renovada por todo lo alto el martes gracias a la magia de Diego Lainez y las mañas de Matt Miazga.\nEl gol de Tyler Adams, con el que EEUU ganó 1-0 el clásico de la Concacaf, pasó a un segundo plano por culpa de la burla de Miazga a la estatura de Lainez al minuto 65 cuando el partido estaba 0-0.\nEl momento generó rechazo por parte medios y aficionados mexicanos, ya que vieron un acto de discriminación, algo que no se entiende ya que el grito homofóbico “puuu….” de la porra de El Tri se oyó a lo largo de los 90 minutos.\nLo cierto es que la acción de Miazga desestabilizó mentalmente a los mexicanos. El jugador respondió con la burla a una patada por detrás de Lainez, al que le había ganado una pelota, y luego dejó de responder a un empujón de Edson Álvarez. El defensor hasta le puso la queja al árbitro.\nEl delantero Ángel Zaldivar vio la roja tres minutos después, en una clara prueba de que los mexicanos habían perdido la cabeza.\nLo ocurrido dejó a Miazga como el nuevo villano de los mexicanos. El jugador del 23 años toma el lugar que alguna vez tuvo Landon Donovan.\nJugador del Chelsea y canterano de New York Red Bulls\nMiazga ahora milita en el Nantes de Francia, pero su pase es del Chelsea. El club inglés lo compró a New York Red Bulls en diciembre de 2015 después de una gran temporada en la MLS.\nEl defensa fue formado en la cantera de Red Bulls y en 2013 debutó como profesional cuando apenas tenía 18 años. Es oriundo de Clifton, Nueva Jersey, y se crió en una familia de inmigrantes polacos. Su primer gol como profesional lo anotó en el Yankee Stadium al archirrival New York City FC en una victoria 3-1. Su celebración fue la primera señal de ser un jugador provocador ya que simuló anotar un jonrón en una clara referencia al estadio de béisbol donde juega el City.\nMiazga apenas ha jugado dos partidos con el Chelsea ya que el club ha optado por pulirlo en otras ligas. Antes del Nantes estuvo en el Vitesse de Holanda por dos temporadas. Allí se consolidó como titular y ayudó a su equipo a ganar la Copa de Holanda, el primer trofeo en la historia del club. También fue centró de polémica al tocarle el pene a un rival en un saque de esquina.\nEse es Matt Miazga, un defensa talentoso y llenó de juegos mentales con el cual tendrá que lidiar México por los próximos 10 años.


Lo operaron 30 veces y le amputaron un pié, pero logró cumplir varios sueños gracias al deporte. | Lado H\nInicio Conciencia Elevada Lo operaron 30 veces y le amputaron un pié, pero logró cumplir...\nLo operaron 30 veces y le amputaron un pié, pero logró cumplir varios sueños gracias al deporte.\n“Mis viejos me trataron igual que a mis hermanos. No porque yo tenía una discapacidad hacían una diferencia”, dice Alejandro Maldonado.\nAlejandro Maldonado (42) nació con artogrifosis, un problema de articulación de cadera para abajo, tiene 30 operaciones y sufrió la amputación (voluntaria) de su pie izquierdo. Sin embargo, gracias al deporte pudo salir adelante y conquistó metas que lo llenan de orgullo y de emoción. Su historia demuestra que a pesar de las distintas dificultades que nos puede tocar afrontar en la vida, es fundamental no bajar los brazos, contar con un entorno que nos transmita seguridad y fortaleza y tener perseverancia, constancia y persistencia para ir en busca de nuestros sueños.\nAlejandro concurrió al Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños y Lisiados en Mar del Plata (actualmente se denomina Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur), mismo lugar en el que cursó sus estudios.\n“Mi niñez fue muy linda, la disfruté mucho, a los 10 años ya andaba como loco en la silla de ruedas. Disfruté estar con mis hermanos y con mis amigos en el barrio. Los recuerdos me ponen muy feliz por las alegrías que tuve”, dice Alejandro, en diálogo con Lado H.\nA los 12 años una persona que trabajaba en recreación y deporte le vio condiciones en el deporte y se fue dando cuenta que Alejandro podía desempeñarse en diversas disciplinas de atletismo en silla de ruedas. “Mi vieja me llevaba en upa hasta la parada del colectivo, son cosas que no me las voy a olvidar nunca en mi vida. Lo que siempre digo de mis viejos es que a mis hermanos y a mí siempre nos trataron de igual a igual. No porque yo tenía una discapacidad hacían una diferencia. Entonces, eso lo valoro mucho. Me venían a ver competir, pero también íbamos a ver a mis hermanos cuando jugaban al fútbol. Para mí, eso tiene un valor agregado”, afirma. Y agrega: “El deporte es parte de mi rehabilitación, sino hubiese sido por el deporte no sé lo que hubiera sido de mi vida, lo hago desde muy chico y para mí es algo natural”.\nCompetir en forma profesional\nEn el año 1994 Alejandro tuvo la posibilidad de competir en el Mundial de Atletismo en Silla de Ruedas en Alemania (participó en las competencias de 100 y 400 metros) en lo que fue su primera experiencia a nivel internacional. “Me sentí muy bien, pero para mí era todo muy nuevo, me encontré con un nivel altísimo y a medida que fue pasando el tiempo me fui interiorizando más sobre las competencias, fui aprendiendo de los entrenadores”.\nEn el año 2003 conoció a “Beto” Rodríguez, reconocidísimo maratonista en silla de ruedas que compitió durante 25 años y que actualmente preside el Comité Paralímpíco, quien lo convocó para integrar la Selección Nacional.\n“Sentí una felicidad enorme”\nEse mismo año arrancó la preparación física con “Beto” con el objetivo de participar en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, torneo en el que llegó hasta las Semifinales de los 400 metros. Nada mal para ser su primer Juego Paralímpico. A partir de ese momento fue creciendo poco a poco para llegar en mejores condiciones a Beijing 2008. Previo a ese desafío, participó del Panamericano de Río de Janeiro en 2007 donde obtuvo la medalla de plata en los 800 metros, la medalla de bronce en los 1500 metros y otra de bronce en los 5000 metros. “Entré a Beijing con la marca número 40, era el último de todos y logré el cuarto lugar que para mí era algo impensado e impresionante, sentí una felicidad enorme”, se emociona.\n«Start Your Impossible»\nEn el año 2017 Toyota lanzó la campaña «Start Your Impossible» para celebrar el patrocinio global por ocho años con el movimiento olímpico y paralímpico. Es una iniciativa corporativa que se desarrolló con el objetivo destacar la misión global de Toyota de crear una sociedad sin barreras, donde se refuerza los valores de humildad, superación de desafíos y de nunca darse por vencido. Y Alejandro Maldonado es uno de los atletas elegidos.\n“Los atletas paralímpicos, con sus historias de vida, nos muestran que ellos hicieron realidad sus sueños sin limitarse, sin creer que no podrían, sintiéndose fuertes. Ellos son los mejores transmisores de nuestro lema porque empezaron con sus ´imposibles´ y los hicieron realidad. Alejandro es una fuente de inspiración tanto para nosotros como para cualquier otra persona que lo conozca. Tiene una energía arrolladora, mucha tenacidad y una mente muy enfocada en sus objetivos. Se destaca por eso y por no haberse atado a una condición para no cumplir con sus sueños. Junto a él logramos que el mensaje de perseguir los imposibles se expanda y le llegue a la mayor cantidad de personas”, dice a Lado H Diego Prado, Director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina.\nPor motivos laborales, Alejandro estuvo alejado durante varios años de las competencias. Sin embargo, se preparó con todo para los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 donde pudo lograr la medalla de oro en los 5000 metros, la medalla de plata en los 1500 y medallas de bronce en los 800 y 400 metros.\n“La verdad que lo vivo feliz de la vida porque volví el año pasado y me encuentro con todas estas cosas, pero a la vez estoy muy tranquilo porque sé que logrando esa confianza se pueden obtener muchas más cosas. Trato de no volverme loco, por lo general siempre fui una persona de calmar las expectativas, de tener un perfil muy tranquilo, pero con ganas de dar todo lo mejor, me encanta correr, me gusta estar entre los mejores”, afirma Alejandro, que sueña con estar en Tokio 2020 lo que seguramente será su despedida del deporte a nivel profesional.\nUna vez que se despida de las pistas, Alejandro se imagina acompañando a la nueva generación de deportistas, como una especie de ayudante técnico para poder transmitir su experiencia a los más jóvenes.\n¿Qué mensaje les darías a las personas que se encuentran atravesando alguna adversidad en su vida? “Tengo una frase personal: ´para mí la vida tiene tres días. Ya pasaron dos, no hay que perder el tiempo´. Creo que hay que animarse e intentar hacer lo que uno tiene ganas en cualquier disciplina, no hay que pensar ni especular tanto”.\nPara conocer más sobre la vida de Alejandro Maldonado:\nArtículo anterior“Para mí, el humor es sanador”.\nArtículo siguienteTiene 21 años, es 15 veces campeona mundial y les enseña karate a chicos con discapacidad.


Esternocleidomastoideo: She is Running to Stand... Still\nLos que me conocen bien saben a ciencia cierta la adoración que siento por un disco, The Joshua Tree. Entre el mundillo indie, sobre todo en España, está muy de moda criticar a U2 porque son masivos y según ellos son malos a rabiar; lo más curioso de todo es que esa misma gente siente adoración por la Pichfork, quizás la biblia de lo indie musicalmente hablando, y lo cierto es que se quedan en fuera de juego cuando leen la crítica que esta revista le hizo a ese disco; además para colmo de males está en su lista de los 100 mejores discos de la década de los ochenta en el puesto número treinta.\nSea como fuere, en lo que concierne a influencias muchos músicos importantes han reconocido su admiración por los irlandeses, a pesar de que desde 2001 nos presenten unos discos con bastante poca motivación. Bien es cierto que Bono es un cansino, y el estar hasta en la sopa no hace que los que no soporten al grupo los vayan a soportar mejor.\nDentro de los que los soportan, de los grupos quiero decir, está Elbow. En su día me gustaron mucho sus dos primeros discos, aunque ahora para mí han perdido algo de frescura; los vi en un festival en Santiago hace ocho años, su primer concierto por aquí de hecho, y me parecieron espectaculares. Resulta que han versionado uno de mis temas favoritos de U2, Running to Stand Still para el album de una campaña de la organización War Child, en la que muchos grupos han versionado canciones de otros a los que admiran.\nPara los que piensen que U2 es sólo Beautiful Day, Vertigo, With or without you, y de más temas que suenan en la radio hasta la saciedad puede que se lleven una sorpresa porque es uno de esos temas que nada tiene que ver con eso; ya que es un tema tranquilo al piano, a medio camino entre el country y el blues en algunos momentos, que va in crescendo. Trata sobre una pareja de yonkis de una zona de Dublín que se llama Seven Towers; comprenden perfectamente que no van a ninguna parte pero que por otra parte necesitan el caballo como sea. Hay gente que también piensa que la canción trata sobre el suicidio de una chica por sobredosis.\nPara mí es una auténtica joyita, pero a pesar de que la versión de Elbow es muy buena la original es de otro planeta, porque ese aura mística que tiene el disco es inigualable :)\nPublicado por NaoBerlin ás 5/27/2011\nA mi tambien me gusta ese disco, pero si critico, algo, a U2, es por que ultimamente sus discos no son nada de otro mundo. Pero, obviamente, tuvieron sus momentos buenos, muy buenos.\nNo puedo criticar a U2 porque nunca me han llamado la atención y lo que he escuchado por la radio, al final me ha resultado cansino jajaja\n21:09 do 27 de maio de 2011\nSi que te conozco bien (en el blog) y se que los adoras. Tu tambien sabes que a mi me gustan sin más, no soy hiper fan. Y aclaro que no es por masivos, simplemente a mi me parecen majos, revolucionarios en sus primeros años,pero ahora me parecen comunes :P\nNo me odieeeesss Santi!!!\n21:52 do 27 de maio de 2011\nNo, si en eso estoy totalmente de acuerdo Iago, para mí el último disco con canciones buenas fue Pop, de hecho Please es de mis favoritas, en la versión single claro.\nPio, yo por lo que veo por tus gustos le daría una oportunidad a la canción, pienso que te sorprenderá, si se la das ya me contarás ;)\nTani, como le dije a Iago hoy en día dejan mucho que desear, desde All that you can't live behind concretamente, así que no te odio xD Besos.\n01:14 do 28 de maio de 2011\nOkis, los escucharé a ver ..\n14:20 do 28 de maio de 2011\nA mi me gustaban mucho hasta 'Achtung Baby' (incluído). Lo de después me parece realmente flojo y carente de interés, y Bono es uno de esos personajes que me despierta mis instintos más violentos y crueles. Odioso y hostiable al 200%!!\nUna perla dEsoRdeNada de esas que se sale de sus canciones típicas, 'Love Is Blindness' (sensacional!):\nA mí me gusta mucho Achtung Baby, pero casi me gusta más Zooropa, y Pop sin ser como esos dos discos me gustan. A partir de 2001... mejor no decir nada.\nBono con sus cosas, sí es un pesao, para mí ha escrito algunas de las letras más increíbles de los últimos 30 años, hasta Robert Plant dice eso, y un ejemplo claro es la letra de Running to stand still.\nLa versión que más me gusta de Love is Blidness es la del ZOOTV de Sidney, el riff del final me pone los pelos como escarpias, para mí la mejor versión de esa canción con diferencia.\n23:34 do 1 de xuño de 2011