Mejor peli de Harry Potter - Página 2 - Cine y Televisión - Comunidad MeriStation\nEntre el prisionero de Azcaban y el caliz de fuego.\nY el bajonazo que pega la BSO a partir del Prisionero de Azkaban, con la marcha de Williams. Para mí Desplat ni se le acerca.\nVoy a votar la 7.1\nQuizás no lo sea, pero solo por la escena del baile, merece un par de votos.\nYo hubiera votado por alguna de las dos primeras, pero al final me he decidido por la tercera porque es la que, a mi parecer, tiene mejor banda sonora, es la primera de la saga en la que se adapta ese tono gris mas serio. La dos primeras son más "infantiles" tienen un color más navideña, por decirlo de alguna manera.\nEn la tercer aparece, por fin, Gary Oldman!! Ufff es que los actores secundarios de Harry Potter eran lo mejor de toda la saga. Que actores...\nMi peli y libro favorito de Harry Potter es el 2º, La Cámara Secreta. Prefiero los 2 primeros libros/pelis por ese tono de fantasía imaginativa. No me gustó tanto que la saga Harry Potter se fuera oscureciendo pero por otro lado molaba que fuera madurando.\nMi libro y películo menos favoritos de todos es el Cáliz de Fuego.\nEso si, aunque las pelis me gustaron todas, prefiero mucho más los libros. Mucho más detallados y completos, contándote muchas más cosas del día a día. Inclusive en las pelis se han olvidado de personajes que tenían cierta importancia como Peebles o como se escriba o el hermano prefecto de Ron.\nMi ranking seria el siguiente:\n1- Cámara Secreta\n2- Piedra Filosofal\n3- Las Reliquias de la muerte 1/2\n5- El Prisionero de Azkavan\n6- La Orden del Fénix\n7- El Cáliz de Fuego\nentre las 4 primeras estaria.a partir de ahi mierda\nA mí me gustan todas las películas y todos los libros. Es cierto que hay momentos más "flojos" que otros pero como entretenimiento y ejemplo de un mundo mágico es de lo mejor que hay.\nHe perdido la cuenta de las veces que me he visto las pelis y me he leído los libros.\nMe sorprende pero muchisimo el resultado de la encuesta. Para mi a partir de la tercera pega un bajon tremendo, no veo por ningun lado esa diferencia abismal respecto a las dos anteriores que refleja la encuesta.\nDe hecho probablemente Parte 1 y parte 2 sean las mejores desde la segunda\nA mi la segunda me parece un bodrio considerable. Mi preferida es la tercera con diferencia.\nA nivel de calidad general la tercera es superior a todas las demás. Y mira que su trama no me parece la mejor (culpa del libro, no de la peli) pero es que es una película jodidamente redonda.\nParte 1 y 2 no son malas pero son un mal chiste al lado de esta... no son más que puro artificio sin alma alguna.\nDiscrepo en lo de la trama, precisamente el libro de El prisionero de Azkaban sea el mejor de la saga o muy cerca este de ello. Precisamente si me gustan parte 1 y parte 2 es porque son bastante fieles a los libros\nLa tercera? Pero si es la menos fiel al libro...\nRowling no opina lo mismo.\nQuién está conectado 143 Miembros, 35 Anónimos, 56 Invitados (Ver lista completa)


Visitando el hogar del cóndor: PNN Puracé – Plan de Ruta\n14 febrero, 2017 Gonzalo\nCuando se habla del Parque Nacional Natural (PNN) Puracé se habla de una reserva de biosfera de 83.000 hectáreas en la cual nacen algunos de los ríos más importantes de Colombia: Cauca, Magdalena, Patía y Caquetá. Un sitio ideal para la observación de flora y fauna.\nNuestro viaje inició a las 8:00 AM en la ciudad de Popayán. Abordamos un bus que nos llevó unos kilómetros más adelante del municipio de Puracé, camino hacía La Plata (Huila). Recorriendo un camino angosto y que no es pavimentado llegamos hasta un resguardo indígena a las 10:00 AM, en donde dos personas pertenecientes a la Guardia Indígena se unieron a nuestro viaje para hacer las veces de guía. Este punto es un buen lugar para ir al baño y comprar agua y comida.\nLo primero que hicimos fue ir al mirador del cóndor, lugar sagrado para los indígenas, en donde dos ejemplares del ave nacional de Colombia aparecieron atraídos por la comida puesta por la guardia en la punta de una gran roca. Por media hora tuvimos que esperar a que aparecieran, esta espera no es sencilla ya que a 3.300 msnm la temperatura es baja y los vientos son fuertes; pero finalmente los vimos entre la neblina, imponentes como lo imaginábamos y planeando durante un tiempo antes de comer. Con las alas extendidas el cóndor puede llegar a medir 3,30 metros.\nFoto de Ella Gertsnert\nLuego de que los cóndores comieran llegó nuestro turno para hacerlo: cerca de ahí, en la mina de azufre del volcán Puracé se puede almorzar en el restaurante de los mineros. En este punto la comida se enfría mucho más rápido de lo que imaginan.\nDentro del PNN Puracé se encuentran once volcanes, de los cuales el más activo (y creo que el único) es el Puracé, que en quechua significa montaña de fuego. Esta cadena de volcanes ha ocasionado que a lo largo del PNN emerjan en pozos las aguas termales, nuestro siguiente destino, los bellos pozos de San Juan o también conocidas como termacolores por los diferentes colores que le dan los líquenes y musgos presentes cerca del agua y en todo el sector.\nEl recorrido por el sitio toma aproximadamente una hora y se hace por un camino de piedra. Si tienen la fortuna de hablar con el guardabosques (su cabaña queda a la entrada de las termales) este les dará información muy relevante sobre el PNN, la conservación del medio ambiente y la recomendación de no pisar nada fuera del recorrido marcado, pues es un ecosistema frágil, en donde cada planta puede haber demorado años en estar ahí, siendo las protagonistas de ese maravilloso paisaje.\nCamino a las termales de San Juan paramos para observar la cascada de Bedón, una imponente caída de agua cerca de la vía. También una represa pequeña de aguas cristalinas que lastimosamente algunos han etiquetado como pozo de los deseos, lo que ha promovido que la gente bote monedas a este bello sitio contaminándolo, razón por la cual algunos animales que aparecían con frecuencia, como la danta, ya no se ven más; una verdadera lástima.\nPor la neblina no pudimos ver la laguna de San Rafael, pero dicen que también es un sitio de visita obligatoria.\nEl frío que hace en todos los lugares visitados es impresionante, así que deben llevar ropa que les permita abrigarse bien, y también ropa de cambio ya que el clima es impredecible y en cualquier momento puede llover. La hidratación y comida adicional también es importante.\nTodo el recorrido que les contamos, lo hicimos en un solo día y casi sin bajarnos del bus. Contratamos un plan con Yecko Adventurs desde Popayán por 62.000 COP; pero lo pueden hacer por su cuenta sin problemas, en carro particular (mejor camioneta que automovil, pero los dos no tendrían problema), solo necesitan llegar al resguardo del cual hablamos al principio y contratar los servicio de guía de un indígena.\nEsta es la ruta que les presentamos para que conozcan una pequeña parte del PNN Puracé. Si ya han ido pueden compartir su experiencia o fotos en los comentarios. Si piensan viajar a este lugar no duden en dejar sus preguntas, podemos por ejemplo ampliar la información de cómo llegar.\nBiodiversidad cascada Cauca Colombia Cóndor naturaleza PNN Puracé río termales volcán


PS Vita - Archivo - Página 2 de 109\n13 noviembre, 2018 Javier Domínguez\nBulletstorm: Full Clip Edition y Yakuza Kiwami entre los juegos de Playstation Plus para noviembre\n31 octubre, 2018 Javier Domínguez\nSony ha aprovechado el último día del mes para anunciar que juegos ofrecerá a los suscriptores de Playstation Plus durante el inminente mes de noviembre.\n10 octubre, 2018 10 octubre, 2018 Javier Domínguez\nComo no podía ser de otra manera, este mes lo más vendido en nuestro país ha sido FIFA 19, la nueva entrega de la popular franquicia futbolera de EA Sports, en su versión para PS4.\nYa disponibles los juegos de Playstation Plus para octubre\nTal y como estaba previsto, ya están disponibles los juegos de octubre para los suscriptores de Playstation Plus, el servicio online de Sony para PS4, PS3 y PS Vita.\nPES 2019, el juego más vendido durante el mes de agosto en España\n11 septiembre, 2018 Javier Domínguez\nEn esta ocasión ha sido PES 2019, la nueva entrega de la franquicia futbolera de Konami, la que se ha llevado el gato al agua en su versión para PS4, custodiado en el podio por GTA V, también de la consola de Sony, y World of Warcraft: Battle for Azeroth.\nDestiny 2 y God of War III: Remasterizado entre los juegos de Playstation Plus para septiembre\n29 agosto, 2018 29 agosto, 2018 Javier Domínguez\nSony ha anunciado que juegos ofrecerá a los suscriptores de Playstation Plus durante este próximo mes de septiembre. Visto lo visto, la compañía japonesa quiere que a sus usuarios se les haga lo menos cuesta arriba posible.\n- 29 agosto, 2018 29 agosto, 2018\nOctopath Traveler fue el juego más vendido en España durante el mes de julio\n28 agosto, 2018 28 agosto, 2018 Javier Domínguez\nEste mes vuelve a ser un juego de Switch el que se sitúa en lo más alto de la clasificación. En este caso se trata de Octopath Traveler, el nuevo RPG de Square Enix. Cierran el podio la versión para PS4 de FIFA 18 y Super Mario Odyssey.


Torre del Salvador y Tierras y Cielos Privilegiados ofrecen la primera actividad de astroturismo en la ciudad - Eco de Teruel\nTorre del Salvador y Tierras y Cielos Privilegiados ofrecen la primera actividad de astroturismo en la ciudad\nDisfrutar de las noches de Teruel recorriendo el cielo con la ayuda de una guía profesional de astroturismo, ya es posible gracias a “Mudéjar bajo las Estrellas”. La actividad, que tiene una duración de unos 90 minutos, comienza en la Torre del Salvador, donde se recibe a los participantes para sumergirles en el Mudéjar y en la importancia que ha tenido el cielo para todas las culturas que han poblado esta tierra.\nAl terminar, los participantes se trasladan con sus propios vehículos al yacimiento íbero del Alto Chacón, próximo a Teruel, desde cuyos alrededores se realiza la observación astronómica. La guía Starlight (titulación oficial del Instituto Astrofísico de Canarias, la UNESCO, la Fundación Starlight y la Universidad de La Laguna) Maribel Aguilar, dirige la ruta guiada por el cielo visible en cada estación con la ayuda de un puntero láser. Durante el recorrido,\nconocimientos sobre astrofísica se dan la mano con las más hermosas historias de la mitología clásica para acercar el Universo al visitante de una forma amena y divertida.\nAsí, se van respondiendo y planteando preguntas como cuáles son los movimientos de la Tierra y qué implicaciones tienen éstos, si es posible que estemos solos en el Universo teniendo en cuenta que hay más de mil ochocientos exoplanetas descubiertos o por qué cuenta la leyenda que la ciudad de Teruel nació de una estrella… Pero la noche no solo despierta en nosotros incógnitas y reflexiones; también nos hace sentir estimulantes sensaciones al estar en plena naturaleza mirando lo único que ha permanecido casi inmutable desde que existe el hombre, el cielo.\nEl objetivo de esta actividad es ofrecer ocio, cultura y naturaleza en un solo producto, que además aprovecha un recurso infrautilizado en nuestra ciudad, como es la calidad de nuestra cúpula celeste. Además, sumar las estrellas del cielo a las estrellas propias de nuestro arte Mudéjar, aporta a la propuesta un alto valor añadido y permite enraizarla en la ciudad de Teruel.\nEstá dirigida tanto a los visitantes como a los propios turolenses y tiene un coste de 10 euros por persona ó 7 euros si va en grupo. Y puede consultarse la información sobre esta actividad y sobre otras propuestas en la página de Facebook www.facebook.com/tierrasycielos\nAllá donde brillen las estrellas\nEsta actividad es solo una de las diseñadas por Tierras y Cielos Privilegiados, empresa turolense que fomenta el desarrollo local aprovechando los recursos y los atractivos de cada zona para generar riqueza de forma sostenible.\nEntre los proyectos en los que hemos participado hasta la fecha destaca Astroviajeros en Gúdar Javalambre, donde hemos dirigido e impartido cursos de formación al sector turístico, organizado viajes a destinos de astroturismo para intercambiar experiencias, desarrollado eventos como las Fiestas de los Equinoccios o el Día Internacional de la Astronomía, o la Ruta de las Constelaciones, basada en propuestas g-astronómicas. Además, hemos diseñado y desarrollado otras iniciativas como un homenaje en la comarca de Bajo Aragón a la piloto de Fórmula 1 fallecida María de Villota, o talleres educativos sobre astronomía para niños y mayores en colegios y municipios. Actualmente trabajamos en actividades turísticas en las que la noche estrellada es un complemento para otro atractivo, como pueden ser, entre otras, veladas musicales bajo las estrellas, paseos a caballo bajo la Luna llena, talleres de repostería estelar o veladas de arte contemporáneo “Del lienzo al cielo”, que tendrá lugar en Rubielos de Mora durante el mes de agosto.


Carlota Paytuví Forga - Socio | Garrigues\nEs socia del departamento de Litigación y Arbitraje, que engloba las prácticas de litigios civiles, mercantiles y penales, de Garrigues en Barcelona y Baleares, integrado por más de 35 profesionales.\nEn cuanto a los procedimientos arbitrales, ha defendido a clientes en procedimientos ante distintas instituciones arbitrales de prestigio (La Cámara de Comercio Internacional de Paris, la Corte de Arbitraje de Madrid y el Tribunal Arbitral de Barcelona, etc.).\nHa participado en varios de los principales procesos de refinanciación y dirigido y/o asesorado en grandes procesos concursales de Cataluña, en ocasiones en defensa del deudor (entre ellos en el concurso más grande del 2013), en otras por los acreedores, y ello tanto en fase pre-concursal como en el propio procedimiento concursal.\nHa sido profesora en el Máster de los Negocios organizado por la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB y ponente en seminarios y conferencias internas y externas.\nParticipación en la redacción del libro “Crisis empresarial y Concurso: comentarios legales” de la Colección Garrigues, publicado por la Editorial Aranzadi, además de intervención en artículos, seminarios, etc.


Cocha Caiman, Lago Apu Victor E Isla De Los Monos 3 Días – Turismo Machu Picchu\nCocha Apu victor\nViaje en bote por el rio Madre de Dios hacia el albergue.\nVisita Lago Apu Victor y Mirador.\nPor la tarde visita a la Isla Monos.\nRegreso al puerto Capitanía.\nDIA 1:RECEPCION – COCHA CAIMAN\nDIA 2:LAGO APU VICTOR– ISLA MONOS\nEl día se inicia con un acogedor canto de aves en el paraíso amazónico, un suculento desayuno para iniciar el día. Luego del desayuno iniciaremos con la caminata hacia el bosque profundo siguiendo trochas debidamente conservado y señalizado. Durante el trayecto, seremos testigos de la más variada gama de especies de flora y fauna en estado silvestre, así como especies frutales, forestales y medicinales que sustentan las poblaciones de animales y humados; entre estas destacan el aguaje, la caoba, la castaña, cedro, copaiba y shihuahuaco. Con suerte y en silencio podrá avistar mamíferos mayores como la sachavaca, huangana, nutria gigante, el roncoso, armadillo, reptiles como la iguana, anfibios como el sapo, aves como la pava de monte.\nFinalmente llegamos al majestuoso Lago Apu Victor rodeado de inmensos pantanos y arboles gigantescos, subiremos al Mirador Amazónico (enorme plataforma de observación) desde el cual disfrutara una vista panorámica sobe el pago observando loros, guacamayos, tucanes, caimanes tortugas etc.\nAl retornar al albergue lo estará esperando un reparador almuerzo.\nPor la tarde, acompañados de nuestro guía especializado, visitaremos la Isla de los Monos, ubicada escasos minutos del albergue en el corazón del rio Madre de Dios. Esta isla muestra una enorme variedad de flora exuberante y alberga nueros especímenes de primates como el maquisapa, capuchino, frailecillo y leoncillo, además de otras especies de mamíferos que pequeños.\nFinalmente completaremos nuestra visita de la isla, disfrutando la puesta del sol, con el mas impresionante ocaso en la selva.\nDe vuelta al albergue podrá degustar de una exquisita cena de despedida.\nTras una reparadora noche de descanso, las poderosas vocalizaciones producidas por el mono aullador le recordaran que aún se encuentra en sus dominios que llego el momento de partir. En nuestro comedor lo espera el desayuno, antes de emprender el retorno al Puerto Maldonado y traslado al aeropuerto.\nTraslado aeropuerto- albergue- aeropuerto.\nAlimentación ( 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas)\nCocha Caiman, Cocha Perdida e Isla De Monos 3 Días


Bruselas inicia un proceso de infracción a España por la seguridad ferroviaria | Aquí Europa\nCurva de A Grandeira donde descarriló el Alvia en Angrois (Santiago de Compostela)\nLa Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un proceso de infracción al Gobierno español para que cumpla con la normativa en seguridad ferroviaria. Bruselas afirma que ha detectado deficiencias “en las técnicas de supervisión de la autoridad nacional de seguridad” y en “la forma de investigar los accidentes e incidentes”. La Agencia Ferroviaria Europea había cuestionado la independencia de la investigación del accidente del Alvia en Santiago de Compostela.\nLa Comisión advierte a Ryanair horas antes de una nueva huelga\n¿Cancelación o retraso del vuelo? Estos son sus derechos como comunitario\nBruselas quiere mejorar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico\nEl BNG pide a la Comisión sancionar a España por el accidente del Alvia\nLa Comisión propone 2.700 millones para proyectos de transporte conectado


Mar Flores y su ecommerce de moda solidario | Te lo Envío por SEUR\nEl éxito del ecommerce ha llevado a diversos famosos a sumarse a la venta online. Ya lo vimos hace unos meses con tienda que abría Victoria Beckham, y hoy lo vemos con un conocido personaje español: Mar Flores, quien ha querido combinar su lado más solidario con una apuesta por el comercio con la “e” delante.\nCuando la ex modelo y diseñadora viajó a Cartagena de Indias con la Fundación Women Together, no esperaba, años más tarde, lanzar su propia tienda online, en la que vendería una línea de complementos inspirados en ese viaje bajo el nombre Mar Flores Madrid. “A título personal, estoy muy involucrada como embajadora de Women Together para toda América Latina. Empecé de forma individual y solidaria pero, poco a poco, me di cuenta de que ese sentimiento se podría transformar en un concepto de marca, sin perder la esencia inicial de colaborar en el desarrollo de los más necesitados”, nos cuenta Mar Flores.\nY para ello escogió el comercio electrónico, una buena decisión sobre todo si se tienen en cuenta los últimos datos del estudio del Iab, en el que se asegura que el 65% de las compras que realizaban los usuarios en Internet fueron del sector de la moda. Así, la ex modelo española abrió su tienda online, con bolsos 100% made in Spain y que solo pueden adquirirse a través de Internet. ¿Lo mejor? Que el 5% de las ventas se destinan a Women Together.\nDe entre todos los productos, nos confiesa que el más vendido hasta ahora es el bolso carrie. Pero, como ella misma reconoce, «llaman mucho la atención los que están hechos con telas y medidas especiales.» Respecto al perfil del consumidor nos cuenta que «curiosamente, están en un franja de mujeres bastante amplia, entre los 20 y 40 años. Aunque el producto está pensado para gente más joven, parece que empieza a entrar en una franja de 40-45”.\nMar Flores, quien ha escogido SEUR para los envíos de su tienda online, asegura que no descarta ampliar la cartera de productos, “aunque es complicado ya que tiene que ser producto 100% español», subraya.\nImagen/ Mar Flores\nTags: Comercio Electrónico eCommerce RSC\nEl sector del embalaje apuesta por el ecommerce de la mano de Trilogi y SEUR


érase una vez... quizá: El estranbótico.\nJajaja, muy gracioso el cuento Alfredo. Un buen remedio para el pobre bizco; hay que ver las malas lenguas en los pueblos, aunque en esta ocasión salió todo a pedir de boca, el bebe consiguió la leche materna y el mozo con su parche, la admiración de las mozas...\nMe ha gustado tu escrito, me ha resultado muy simpático.\n¡Qué suerte la del bizco! Seguro que nunca imaginó que su ojo malo, podía echar y quitar a la vez el mal de ojo. Je, je, je, muy divertido. Un saludo.\n¿En los pueblos solo?\nNadie quería toparse con el pobre, y mira por donde...\nHay quienes dicen que así se quita el mal de ojo. Lo cierto es, que solamente tocó con el dorso de la mano, con tanto mirón no podía hacer otra cosa.


Hijo de la Tierra: Madeira, otra perla del Atlántico\nMadeira, otra perla del Atlántico\nImagen en 3D de la isla de Madeira (luisfreitas.pt)\nDomingo 7 a martes 16 de agosto de 2016\n“Tantos jardins percorri\nÀ volta da terra inteira\nFoi a Ilha da Madeira”\nNuestra llegada a Santana\nAsí comienzan unos versos de Antonio Rama, un bloguero enamorado de estas islas de Madeira que, junto con las Islas Salvajes, Azores, Canarias y Cabo Verde, es uno de los cinco archipiélagos que componen la llamada Macaronesia, vocablo compuesto, de raíz griega, que significa “Islas Afortunadas”, dando extensión de ese modo al eslogan acuñado antaño para nuestras islas atlánticas. Y eso es así porque todos ellos tienen mucho en común. Su geología básicamente volcánica; su clima; su fauna y su flora, con endemismos comunes, también propios; su historia, plagada de descubrimientos, conquistas y reconquistas. Su paisaje y paisanaje, en definitiva. Su luz, sus cerrados valles, sus grandes espacios abiertos al océano, su generosa pero exigente tierra, configuran un complejo vitamínico que revitaliza el cuerpo y alma al viajero que por aquí llega para su solaz y regocijo, para andar sus caminos, para degustar sus variadísimos campos visuales, para sentir el latido de su añejo corazón recubierto de rugosa lava volcánica.\nUn archipiélago compuesto por dos islas habitadas, Madeira y Porto Santo, y otras que no lo están, agrupadas bajo el nombre de Islas Desiertas, catalogadas como Reserva Natural desde 1990. Madeira, la mayor y que da nombre al conjunto isleño, tiene 740 Km2 y 260.000 habitantes, concentrando Funchal la mitad de todos ellos. Atraídos por los valores medioambientales y paisajísticos, el grupo habitual de Os Estalentaus, ha elegido este año este singular destino para sus andanzas extra fronterizas. Un destino que nos ha quitado algo, pero que nos ha dado mucho más.\nDomingo, 7 de agosto. Jornada de tránsito. En la Intermodal de Zaragoza nos juntamos los once integrantes de esta nueva aventura, para tomar el bus que nos lleva a Barajas, donde un vuelo regular, envueltos en la ilusión, en la expectación, propias del momento, nos traslada a Funchal, donde somos recibidos por el primer transfer que la agencia local pone a nuestra disposición, y que nos informan de lo que sería el primero de una serie de cambios sobre el programa, porque estaba dispuesto que fuéramos a Machico, para ya desde allí salir mañana, pero bajo el argumento de que están completos con una feria gastronómica, nos llevan hasta Santana, una de las localidades importantes de la isla, donde descansan nuestros huesos esta noche. Orientada al norte, sobre unos acantilados con amplias vistas al mar, tanto es así, que nos permite asistir al siempre sobrecogedor momento de la salida del sol por el horizonte.\nBinomio levada y túnel\nLunes, 8 de agosto. Primera jornada: Santana – San Roque de Faial. Nélio, nuestro guía, se presenta tras el desayuno. De nuevo transfer hasta las proximidades de Machico, donde tras las presentaciones nos ponemos en marcha abrazados a una levada, nombre que dan en la isla a esas conducciones artificiales de agua para riego o aprovechamiento hidroeléctrico, que constituyen un complejo entramado, verdaderas venas abiertas con una longitud total próxima a los dos mil kilómetros, siendo de 40 la más larga. Un conjunto en proceso de constitución como Patrimonio Mundial por la UNESCO.\nHora y media de tránsito junto a la levada, abandonándola posteriormente para seguir un sendero que nos va a subir a la llamada Boca do Risco. El tránsito por estrechos valles con bancales arrancados a las pendientes laderas, unos abandonados, los más, y otros sacando del terreno sus frutos con enorme esfuerzo, precede a la primera sorpresa de la jornada. La citada Boca do Risco es un paso que nos deja con la boca abierta. Las gentes de las montañas estamos acostumbrados a subir a los collados y ver otros valles, otros montes. Tras recorrer unos áridos caminos, la visión de la inmensidad del océano es realmente impactante.\nHacia Porto da Cruz, por los acantilados\nLas tres horas que median hasta Porto da Cruz, transcurren por delicioso sendero colgado sobre los impresionantes acantilados cincelados por las aguas y los vientos del norte. Unas amplias vistas que se ven truncadas por el descenso hasta el nivel del mar por un pequeño valle interior. La llegada a esta línea de mar se torna un poco extraña, el calor, la falta de costumbre de pisar estos terrenos, no sé, algo hay. Nos aproximamos a la población para tomar al asalto unos veladores donde saciamos nuestra sed y echamos un bocado. Seguidamente, José, el casero nos lleva a su bodega para mostrarnos las cubas y darnos a degustar sus caldos. Caldos de Madeira, que según explican, a grandes rasgos hay cuatro clases: dulce, semi-dulce, semi-seco y seco, y que orgullosos se sienten al haber llenado las copas de los mandatarios que firmaron la independencia de los EE.UU.\nY del mundo de la fermentación al de la destilación, cuyo mayor exponente encontramos en la visita a la Companhia dos Engenhos do Norte, donde se nos muestra la instalación industrial, ya centenaria, con su destilería decana en Europa, donde sacan el mejor jugo de la caña de azúcar, el afamado ron de Madeira. La hora y media que dista hasta San Roque do Faial, se torna agónica debido al calor reinante y a los interminables desniveles, que tocan a su fin a la llegada a esta pequeña localidad interior, pero que si buscamos visualmente el mar, también lo encontramos. Un paseo nocturno que nos acerca a la iglesia completa esta calurosa jornada, en la que le hemos metido 8h 45' de tiempo total.\nMartes, 9 de agosto. Segunda jornada: San Roque do Faial – San Roque do Faial. Seguimos con tiempo estable. Caluroso y seco, muy seco a pesar de estar en estas latitudes. El transfer nos deja en el comienzo de esta segunda etapa, que discurre a la sombra por una pista que, en media hora, nos lleva hasta una central eléctrica, alimentada por el agua forzada que recoge una tubería. Continuamos por la pista, más empinada y deteriorada, que hace un descanso con nosotros junto a una fuente en un curioso lugar con enormes laureles fétidos, cuyos grandes troncos reposan en tapiales de piedra.\nSaliendo de un túnel\nSeguimos, y nos adentramos en el mundo levada-túnel, un curioso binomio que hay que abordar con luz en la frente y con los cinco sentidos para no caer al agua, para no tropezar, para no dar con la cabeza en el techo… una tensión que exige toda nuestra atención, especialmente al pasar por la más larga de todas, una de 2,5 km, que nos lleva casi una hora, al término de la cual salimos a un espacio con una cierta magia. Se trata de un valle cerrado, estrecho, con mucha vegetación, lleno de calderas producidas por la erosión. Y un par de ellas visitamos, después de retirarnos un poco del camino para echar un bocado.\nSí, en unas viejas instalaciones un tanto escondidas, interrumpimos el ritmo andarín para reponer fuerzas. Luego nos incorporamos a la levada, para en un viaje ya de ida y vuelta, adentrarnos hasta la Caldera del Infierno, donde la naturaleza y el tiempo se han aliado para escribir bellos versos. Volvemos al punto de partida. Estamos en el PR 9, y lo seguimos en dirección salida del valle, para adentrarnos unas decenas de metros y visitar otro de los lugares de extraordinaria belleza aun a pesar de la escasa agua que baja. Se trata de la Caldera Verde.\nSeguimos abrazados a otra levada, cuando al cabo de una hora llegamos al cruce para tomar la dirección a Ilha, a donde nos presentamos tras otra hora y veinte minutos más, y donde nos espera el transfer para llevarnos a Roque do Faial, momento y lugar donde se hace presente la desolación producida por el avance descontrolado de los incendios que asolan la isla, incluida su capital, Funchal, que está siendo ya pasto de las llamas, con cuatro muertos y un desaparecido, al margen de cuantiosos daños materiales. La consternación hace mella en el grupo, y mucho más en Nélio, nuestro guía, cuya familia corre serios peligros. La situación va a alterar la etapa de mañana, quizá la más esperada, quizá la más espectacular, quizá la más exigente, pero ya no nos importa eso, porque la sensibilidad va buscando ampliar sus fronteras, y ya piensas más en las pérdidas de vidas humanas, en el pánico, en la catástrofe social, económica, y, naturalmente, medioambiental. Cada pocos años “surgen incendios” en la isla, pero éste es especialmente seco, propicio para ello. Se habla de incendio histórico.\nCon las instrucciones para la jornada de mañana, y con tristeza, mucha tristeza, nos retiramos a nuestros aposentos, tras la de hoy, que nos ha llevado 9h 20' de tiempo total.\nComida bajo los nogales\nMiércoles, 10 de agosto. Tercera jornada. San Roque do Faial – Ribeira Brava. Hoy estaba prevista en el programa una brutal madrugada para que nos subieran a un punto muy cercano de la cumbre del pico Areiro, que con sus 1.818 metros es la tercera cumbre de la isla. Desde allí, contemplar la salida del sol, y seguidamente dirigirnos hasta el Ruivo, de 1.862 metros, techo del territorio insular. Pero los cortes viales derivados de los incendios nos lo han impedido, de modo que hay ruta alternativa al final en Encumeada, que es Ribeira Brava, a donde nos dirigimos con el transfer y donde dejamos los petates a buen recaudo en el hotel Bravamar, a orillas mismo del mar.\nExuberante flora de la isla\nDesde allí, el transfer nos sube a una población para hacer la levada Nova, que nos da vista sobre grandes columnas de humo por los lugares donde teníamos programado estar a estas horas. Esta levada, con sus túneles incluidos, claro, nos mete hasta bien adentro de un valle, para sacarnos por la otra vertiente. Al cabo de más de dos horas y media de andar, se hace la hora de comer, que no dejamos pasar a la sombra de enormes nogueras. El tiempo sigue seco y caluroso, muy caluroso, lo que hace que no resistamos la tentación de acercarnos al elevado punto del pueblo cercano, donde un bar ayuda a saciar la sed.\nContinuamos hasta ver ya esa población de Ribeira Brava, a la que nos dirigimos por un itinerario que raya en la verticalidad. Una vez en el hotel, el ritual habitual. La cena nos la ofrecen en el restaurante del Parque de Bomberos, al que nos acercan con el transfer, haciendo andando el viaje de vuelta. Buena cena. Una visita nocturna al pequeño puerto media para ir a dormir, tras una jornada que nos ha llevado 6h 10' de tiempo total.\nPaseo junto a la levada\nJueves, 11 de agosto. Cuarta jornada: Ribeira Brava – Jardim do Mar. La jornada de hoy no es muy larga, pero sí endurecida por los fuertes desniveles. El transfer nos deja en un lugar muy próximo a la primera levada del día, que siguiéndola, cambiamos de itinerario acuático, pero esta vez por otro de los túneles que se te comen la luz. Entre unos y otros, nuevas calderas, nuevas caídas de agua, que refrescan, y no sólo, visualmente el ambiente. Una encarnizada lucha contra más de quinientos peldaños de madera nos ofrece una grata recompensa. Se trata de un mirador hacia el exterior de la isla, con su vertiginosa caída hacia el litoral. Y por el otro lado, a nuestra izquierda, hacia el interior, con profundos y vegetados valles, con un ambiente más propicio de Jurassic Park que el real que contemplamos.\nTransitando por la laurisilva\nLa laurisilva nos acoge para echar un bocado, pero nos abandona a nuestra suerte al poco de arrancar, debiendo de transitar por una árida pista, con un sol en vertical sobre nuestras cabezas, que hace revivir las grandes tostas de lava solidificada que vamos encontrando, y languidecer nuestros sufridos cuerpos. La visión de un parque eólico en el alto, con las aspas completamente paradas, no ayuda nada a la situación. Más de una hora de esta degustación del sol isleño para llegar al alto, donde nos cobijamos a la sombra de unos oportunos árboles, estando ya a unos cientos de metros de donde nos aguarda el transfer para llevarnos a Jardim do Mar. Un transfer, que le han permitido pasar hasta aquí para recogernos, por lo que no podemos entretenernos en hacer el opcional pico que tenemos desde aquí, el Ruivo do Paul.\nReparando el tendido eléctrico\nHasta nuestro destino, media casi una hora de tránsito por lugares que acaban de ser pasto de las llamas. Los malos humos que por doquier salen de las entrañas de la tierra, y que han devastado cualquier vestigio de vegetación nos acompañan en ese tránsito, y nos constriñen el alma entre el duelo, la indignación, la rabia y la impotencia. Por quemar madera no ha respetado ni los postes del tendido eléctrico. Llegamos a Jardim do Mar, y a través de varias de sus estrechas calles, a nuestro establecimiento de hoy, Casa Cecilia, que con gran entusiasmo nos acoge. Mientras la cena, un bello manto crepuscular invade la bahía y todo lo que está a su alcance, con un toque esperanzador, recordándonos que siempre habrá un mañana. Hoy han sido 4h 50' de tiempo total el empleado.\nTransitando entre brezos arbóreos\nViernes, 12 de agosto. Quinta jornada: Jardim do Mar – Porto Moniz. Con la recogida y el desayuno, faenas habituales, comienza esta quinta jornada, que continúa con el acarreo de los petates hasta la plaza del pueblo, donde nos espera el transfer que nos va a acercar al arranque de hoy, en uno de los altiplanos de la isla, donde nos dejamos llevar por el PR 13, por entre especies arbóreas familia de algunas de las nuestras, que escasamente llegan a ser arbustivas. Es impresionante ver los brezos o los arándanos en modo árbol.\nDos horas de andar y el itinerario nos ofrece un sombreado rincón con fuente, ¿se puede pedir algo más? Sobre las dos llegamos a un paraje en el que enormes laureles fétidos han hecho un hueco para la instalación de una casa forestal, y algo de pasto, que es aprovechado por el ganado vacuno local. Comemos a la sombra de esos amables árboles, y acompañados del revoloteo de unos pinzones.\nTras el reposo, que sabe a gloria, nuestros pasos se dirigen ya a Seixal, pueblo costero. Ello significa que tenemos que descender unos cuantos cientos de metros de forma brutal, como son todas las subidas y bajadas en esta isla. En este caso, como en todos, amenizado por las explicaciones de Nélio atendiendo pacientemente a todas nuestras preguntas, especialmente sobre el profuso reino vegetal, que nos engulle en casi todo el descenso, un descenso que nos deja en Chao da Ribeira, desde donde por más camino real, bajamos hasta nuestro destino de hoy. O al menos eso pensamos, porque al llegar al hotel nos encontramos con que las reservas que había de nuestro grupo y otro similar al nuestro y de la misma agencia, la han tomado como duplicada, lo que obliga a Nélio a buscar alternativa, que pasa por alargar nuestro transfer hasta Porto Moniz, muy próximo al extremo noroccidental de la isla.\nNos alojamos en el hotel Gaivota, y visto lo visto, creo que no hemos salido mal parados en el cambio. Uno de los atractivos de este lugar turístico es la piscina natural de aguas marinas, que visitamos tras la cena. Espectacular. Hoy ha sido larga. Hoy han sido 9h 30' de tiempo total.\nVista desde Boca da Corrida\nSábado, 13 de agosto. Sexta jornada: Porto Moniz – Funchal. Último día de monte en esta isla, que comienza con el transfer hasta el arranque de esta etapa, no sin antes volver a hacer una visita, esta vez diurna, a esas piscinas naturales. Desde el mirador de la Boca da Corrida, nos ponemos en funcionamiento para meternos por un valle muy vegetado, con la vista puesta ya en nuestro objetivo de hoy, el pico Grande, un promontorio que con sus 1.657 metros andará por el octavo de la isla, pero que ofrece un asalto final que le confiere una cierta dificultad, carente en los que le ganan en altura.\nProgresando por la calzada\nPero vayamos por partes, porque eso hay que ganárselo. Nuestro deambular de momento es bajo la sombra de enormes eucaliptos, alguno de ellos no ha resistido su verticalidad y se ha tumbado sobre el sendero, obligando a Nélio a hacerle un tuneo para facilitar el paso. Valle recóndito decimos, cuya vegetación se va comiendo algunos de los bancales antiguamente usados para la supervivencia de los nativos, una supervivencia que ha tenido que cambiar de escenario. Pero no en todos los casos, porque pasamos por unos cultivos, Curral Jangao, les llaman, donde unos paisanos descansan del duro trabajo que lleva el tratarlos manualmente. Esta estampa nos transporta a la análoga en países como Nepal.\nLa comisura del barranco nos permite cambiar de vertiente, pasando por un lugar cuyo piso está restaurado, ya que un desprendimiento se lo llevó por delante hace unos años. A partir de este paso, una elaborada calzada nos acompaña, primero a la sombra, y luego al sol al darle la vuelta a la loma. Seguimos colgados a varios cientos de metros sobre el fondo del valle, otro valle, en el que se hacen patentes nuevas formaciones como de caldera. Se trata de un antiguo camino real, quizá el más usado de viejo para el tránsito de personas y mercancías. El paso por una fuente, según Nélio, la mejor de la isla, nos reconforta del calor reinante. El collado ya a la vista no se hace esperar demasiado, llegando a él sobre las dos de la tarde.\nSe trata de un lugar polvoriento, en precario, pero con unas apreciadas sombras. Está ocupado por un numeroso grupo de franceses, que no va a impedir que tres de los nuestros se vayan acomodando, mientras que el resto enfilemos el sendero que sube al pico Grande, salvando los más de cien metros de un también polvoriento desnivel. La llegada a la base de la cima nos apercibe de que su asalto final impone sus leyes, que no son otras que las de echar las manos en un corto tramo ya que nos separa del punto más alto. Tres de los nuestros se sienten ya satisfechos de haber llegado hasta aquí, siendo cinco, los que hollamos la cima con Nélio.\nVista sobre el cordal techo de la isla\nEl lugar es realmente bello, y las vistas también, entre lo que destaca el cordal con esas montañas que se aúpan para decir que son las más altas. Rodeados que estamos de fértiles valles cuya vegetación languidece por la pertinaz sequía. Pero lo más asombroso de todo son las formaciones rocosas que nos rodean, formaciones rocosas que a gritos manifiestan un tortuoso pasado donde el fuego ha modelado su actual estructura, y la que disconforme con habitar en el fondo del océano, un día, una era, quiso plantar batalla a su cautiverio alzándose para nuestra actual admiración.\nTras comer en el collado\nVeinte minutos en la cima de este rugoso garbanzo son suficientes, aunque no nos lo parezca, para deleitarnos con todo ello y para hacer las fotos de rigor. Fotos que muestran el esfuerzo de gentes venidas de tres clubes, Esbarre, Casablanca y CP Mayencos, hermanados entre tanta y tanta belleza. Pero como todo que empieza se acaba, esto también. En el descenso vamos agrupándonos con los que optaron ver toda esa belleza desde 10 metros más abajo. Todos ya volvemos al collado, donde comemos junto a los que allí se quedaron. Y todos, ahora ya sí todos, emprendemos el descenso hasta el fin de nuestra etapa de hoy, Corral das Freiras, pasando bajo enormes castaños y otras especies que han encontrado su sitio por estos lares.\nLlegando a Corral das Freiras\nCorral das Freiras, nos cuenta Nélio, conserva el nombre desde su origen, que fue una especie de colonización de tierras de un antiguo mandatario de la isla, que situó por aquí a un grupo de monjas para traer vacas y pacer sus hierbas. En O Lagar, una especie de venta de todo, recalamos para esperar al transfer, brindando con buenas jarras de cerveza por el final feliz no sólo de esta etapa, sino de todo el trekin, porque aquí finaliza ello.\nEl rodante nos transporta a Funchal, la capital, cuyo nombre deriva de “funcho”, hinojo, abundante planta sobre la que se ha ido asentando esta dispersa población, que alberga a la mitad de la isla. De nuevo otro cambio de hotel, que en este caso no nos explican. Largo paseo por el casco viejo, principalmente por la calle Santa María, revitalizada recientemente con el llamado Arte de Puertas Abiertas, que consiste en la decoración de las puertas de los inmuebles, en su mayor parte con pinturas, pero también los hay con esculturas. De vuelta al hotel degustando el añejo sabor de lo más viejo de la capital, nos despedimos del que ha sido nuestro guía estos días por esos caminos de la isla. Hoy han sido 6h 45' de tiempo total el invertido.\nDomingo, 14 de agosto… y lunes 15, martes 16… Jornadas de tránsito. Mañana libre, que aprovechamos, ya en grupos más pequeños para una visita por los alrededores, habiéndonos llegado primeramente hasta el puerto en busca del Solar da Santola, que nos recomendó Nélio para comer hoy. Dominga, se deshace en atenciones ofreciéndonos su local y menú. Con aperitivo, dos platos, agua, vino, postre y café 17 €. Buena pinta. Volveremos.\nComiendo en Solar da Santola\nDispersión para las últimas voluntades. A las 13:30 a ver a Dominga, y luego al hotel, que a las cuatro nos recoge el transfer para llevarnos al aeropuerto, donde comienzan nuestras andanzas, que habiendo sido de dos horas, se tornan en dos días. Al comienzo de los incendios, se cerró el aeropuerto, y las dudas de si esa situación llegaría hasta el día de marchar se disiparon, pero… hoy ha habido un brusco cambio de tiempo. Un fuerte frente de norte ha alcanzado la isla, que aunque sus cadenas montañosas impiden el paso de las nubes, el viento se cuela por entre ellas, haciendo difícil el tránsito aéreo. De momento, lo que nos dicen es que el avión que viene de Madrid con otra remesa y que nos tiene que devolver a la península, lo han desviado a Porto Santo. Desconocemos qué hacen con el personal, pero lo que sí sabemos es que nosotros nos quedamos colgados.\nFacturamos y embarcamos a las horas previstas, pero a las seis, media hora antes de salir, nos anuncian un retraso, y nos van emplazando en citas para ampliarnos información, que finalmente concluye con que no hay vuelo, y que nos van a proporcionar transporte, alojamiento, desayuno y vuelta mañana al aeropuerto. Toda la tarde en el aeropuerto, para ver únicamente dos aviones de la TAP.\nJornada caótica en el aeropuerto\nA las siete y media de la mañana, como previsto, nos recoge el bus. Al ir pasando por otros hoteles, ya nos van transmitiendo informaciones un tanto contradictorias, pero que hacen referencia a que hoy tampoco se vuela. En el aeropuerto se confirman todas las sospechas, hoy tampoco se vuela. Muchísima gente. Poco ayuda al ánimo, que procuramos mantener intacto. A diferencia de ayer, hoy no nos ofrecen asistencia, de modo que nos tenemos que buscar la vida. Por medio de Aragón Aventura, la agencia local viene a recogernos y nos lleva a Machico, donde pasamos el día. Un día marcado por la sensación de que nos han tomado el pelo, ya que ayer sólo vimos dos aviones en las pistas, pero hoy no han cesado de aterrizar y despegar… pero ninguno de Iberia, que ha priorizado sus compromisos de una día como hoy, 15 de agosto, y quién sabe si con más billetes vendidos que disponibles, quién sabe, insisto, sobre los que estábamos ya con un día de retraso.\nPero al mal tiempo buena cara. Playita, comidica rica, rica… en fin, es lo que hay. El tránsito andando desde la playa hasta el hotel da para que algunos organicen el botellón de despedida, que hacemos después de cenar, en la explanada de una iglesia, entre risas y más risas.\nAl día siguiente, martes, nos recogen dos taxis, que nos llevan hasta el aeropuerto de nuevo, donde pasamos toda la mañana en las filas de facturación. Hoy apenas sin gente, ayer fue un día normal de funcionamiento… salvo para los que volvíamos a Madrid. Para hoy nos informan de dos aviones, que tienen que dar cabida a los pasajeros de los tres días. Finalmente se va procediendo a la facturación, entre anuncios de nuevos retrasos, pero pequeños. Y finalmente también, algo pasadas las tres de la tarde, y a casi cuarenta y ocho horas sobre lo previsto, despega nuestro avión rumbo a la península. Llegada a Barajas. Extravío de tres petates. Reclamación. La llegada a Zaragoza cerca de la una de un nuevo día, pone fin a este periplo de apenas cuarenta y ocho horas, pero en el que hemos conocido el aeropuerto más que el portero de la finca.\nHan sido unas jornadas alteradas parcialmente por los incendios y por los retrasos en la salida de la isla, incidentes que no han conseguido empañar nuestro disfrute por esos paisajes bestiales, con esos contrastes, con esos desniveles, con esa luz, con esa naturaleza en definitiva, que nos ha acogido durante seis días en un ir y venir por senderos, la mitad del tiempo abrazados a las levadas. Esas venas abiertas artificialmente, auténtico vestigio de una vida que languidece, una vida que no quiere cortar con su pasado, pero que cada vez lo tiene más difícil, y que seguro algo estamos contribuyendo los foráneos que venimos a disfrutar de tanta belleza, porque poco a poco vamos direccionando el modo de vida de estas gentes tan apegadas a su tierra. También aportamos riqueza, sin duda. En el fondo, es una sensación agridulce, en la que sólo prevalece el sabernos que junto a la exuberante vegetación, todos luchamos para seguir adelante.\nComo siempre, un placer haber compartido todo ello con este infatigable grupo.\nJosé Luis Gómez 22 de agosto de 2016, 19:29\nMuy bien, especialmente los versos de Rama Lyon.\nChema 23 de agosto de 2016, 8:46\nGracias, José Luis. Un placer.\nBallibierna, con su Tuca Culebras y Llauset\nInfiernos, por entre Marmoleras\nMidi d'Ossau, uno de los grandes\nGR 11 y GR 11.1. La Jacetania. Senderos Turísticos...\nPerdiguero, y sigue siendo Pedriguero


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La Fundación Mensajeros de la Paz, con la colaboración de Correos, han presentado por cuarto año consecutivo la campaña "Ayúdales a volver al cole. LLena sus mochilas de ilusión". El objetivo es que "las mochilas de los niños necesitados vuelvan al cole llenas de ilusión como otros años y no vacías, a causa de la crisis económica que sufren sus familias", expresa Mensajeros de la Paz en el díptico de esta campaña.\nEl Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, ha ensalzado la colaboración entre EMT, CORREOS y la Fundación Gloria Fuertes a la hora de colaborar con las familias necesitadas.\nSe calcula que este año en España, hay más de 750.000 escolares que carecen del material escolar necesario para comenzar el curso. Para solventar esta situación, la Fundación Mensajeros de la Paz ha lanzado esta campaña que,\ndesde el 8 al 18 de septiembre, recogerá material escolar en todas las oficinas de Correos de toda España, con destino a los menores que sufren en su educación, como en tantos otros aspectos de su vida las carencias de la crisis.\nTodos los materiales recogidos serán distribuidos a través de la Fundación Mensajeros de la Paz, entre escolares pertenecientes a familias en situación de necesidad.


Revista FUSION - LEADER PLUS ORIENTE DE ASTURIAS\nLEADER PLUS ORIENTE DE ASTURIAS\nLa presencia de los Picos de Europa y una costa de enorme belleza son algunas de las razones que hacen de la comarca del Oriente de Asturias un destino privilegiado en todo el norte peninsular. El desarrollo de la iniciativa Leader Plus en esta zona es un valor añadido para el desarrollo rural.\nCalidad en lo natural\nLa denominada comarca del Oriente de Asturias está conformada por los concejos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribadesella; trece municipios que representan el 20% de la superficie de nuestro territorio regional. La presencia de los Picos de Europa como sempiternos vigilantes de toda esta zona, le confiere al paisaje unas características peculiares, con el mar y la montaña perfectamente conjugados. El patrimonio natural y cultural de este territorio es un bien en alza, y necesita unas estrategias de desarrollo sostenible. Es aquí donde las iniciativas comunitarias juegan un papel fundamental.\nEn años anteriores la comarca del Oriente se benefició de los programas Leader I y Leader II, que han supuesto avances significativos en diferentes aspectos. Ahora, la experiencia adquirida avala la puesta en marcha, de otra iniciativa comunitaria, el Leader Plus. Esta se halla destinada a fomentar la aplicación de estrategias originales de desarrollo sostenible integradas, de calidad, y destinadas a experimentar nuevas formas de valoración del patrimonio natural y cultural, mejorando el entorno económico con el fin de crear empleo y también la capacidad de organización de las respectivas comunidades. Quienes podrán beneficiarse de esta iniciativa serán aquellas personas físicas y jurídicas que tengan una iniciativa empresarial o un proyecto de interés público o colectivo y realice inversiones en estos concejos del oriente asturiano.\nEl titular de esta iniciativa europea, para el periodo de programación 2000-2006, es el Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, que tiene como socios a los agentes más representativos de carácter institucional, económico y social de este territorio. ∆\nLeader Plus, iniciativas para espíritus emprendedores\nLa iniciativa Leader Plus comienza su actividad en febrero del 2003. Desde entonces hasta este momento se han aprobado más de 50 proyectos. Si algo podemos destacar es su carácter innovador, su aportación a la modernización de las empresas y la recuperación de la amplia cultura local, así como del medio ambiente del Oriente de Asturias.\nUn buen ejemplo es la carpintería B. P. Cuétara Ibáñez de Panes, en Peñamellera Baja, que hoy en día es una de las empresas más productivas del concejo.\nBernardino Blanco, S.L., es otra empresa de carácter familiar con larga experiencia en carpintería y fabricación de muebles. Se fijaron como objetivo dotar a su empresa de los recursos tecnológicos que le permitan competir mejorando la calidad del producto.\nUn proyecto muy novedoso que ha recibido ayuda del Leader Plus es "A. Arias, Desatasco y Baldeos", una empresa de limpieza integral con servicio 24 horas basado en un sistema ecológico que evita el uso de productos químicos. Es el primero que se establece en todo el Oriente de Asturias.\nLa Iniciativa Europea ha subvencionado "El Plan de Mejora y Promoción de la Denominación de Origen Protegido del queso de Cabrales" por parte de la Fundación Cabrales, que pretende la mejora y modernización de todo el proceso de elaboración del queso.\nLeader Plus ha otorgado una subvención a la Asociación de ganaderos y queseros del Gamonedo JULTAYU para la edición del vídeo documental "Los pastores y el Queso Gamonedo". En él se refleja el ciclo anual de pastoreo y la venta de la producción anual de ganado y de queso en las ferias de otoño.\nCon la ayuda de Leader se ha hecho en el concejo de Llanes un estudio de viabilidad de marca de calidad de sus quesos con el objetivo de prestar apoyo al reducido colectivo quesero desde la administración local.\nLas famosas "Galletas de la Abuela" fabricadas artesanalmente por Antonia Junco en Sardeu, Ribadesella, tras conseguir financiación por Leader Plus para adquirir nueva maquinaria, se comercializan dentro y fuera de la región.\nLeader Plus en su apuesta por cuidar el rico patrimonio cultural y arquitectónico incluye la "Guía Didáctica del Aula del Reino de Asturias", promovida por el Ayuntamiento de Cangas de Onís.\nLa música folk asturiana también se ha beneficiado indirectamente de la Iniciativa Europea. Hablamos del grupo Tejedor, y en concreto, el vídeo clip de su disco Llunáticos en el que también se promocionan paisajes de esta zona asturiana.\n-El Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias, también colabora en el Plan "Pastores XXI" del Gobierno del Principado de Asturias; y junto a la Mancomunidad de Concejos del Oriente trabajan en el "Plan de la Prehistoria de la Comarca", que pone en valor el rico patrimonio prehistórico que alberga este territorio. ∆\nLa gestión del Leader Plus en el Oriente de Asturias está avalada por la experiencia positiva de diez años con las anteriores iniciativas comunitarias LEADER I y LEADER II.\nUna apuesta por el Oriente\nJosé Antonio González, Presidente del Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias está al frente del equipo técnico que desarrolla el programa Leader Plus. Su labor es la de consensuar y poner en común el esfuerzo de todas las entidades, públicas y privadas, que forman el Consorcio.\n-¿Qué ofrece la comarca del Oriente en relación a otros rincones de Asturias?\n-La comarca del Oriente tiene una gran ventaja frente a otras comarcas de la región y es que es muy diversa, tiene una costa preciosa, de todos conocida y también unos picos que son un emblema casi de España, los Picos de Europa.\nTenemos estadísticas que demuestran que es quizá la zona turísticamente más desarrollada de la región, porque hay unos recursos naturales excepcionales pero sobre todo porque hay una cultura de emprendedores, de empresas que se están asentando aquí, no estoy hablando de grandes empresas, sino de personas que están apostando por el turismo desde hace unos años. Ahora ya se empieza a ver el fruto. Además yo no hablaría de Oriente, hablaría de Picos, porque la zona de Picos se extiende hasta la costa, y ése es el punto de partida del Oriente. Esto tiene grandes ventajas pero también tiene inconvenientes, porque hay que adaptarse a las nuevas exigencias del turismo, que cada vez es más especializado y exige más. Hay que cubrir flecos que no teníamos contemplados, como en el campo del turismo cultural. Ahí está el plan de la prehistoria del Oriente del que el hito principal es Tito Bustillo. La comarca tiene grandes potenciales, pero hay que destacar en todo ello el sector empresarial, el sector privado, que es capaz de adaptarse y seguir apostando por nuevos proyectos.\n-¿Se está sacando el máximo provecho al Leader Plus como instrumento de desarrollo rural?\n-Mirándolo objetivamente desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de los proyectos, creo que sí. Otra cuestión es en ámbitos puntuales tenemos que hacer un mayor esfuerzo para llegar a zonas menos desarrolladas. La comarca es muy compleja. Hay una zona muy dinámica presentando proyectos, y hay otra a la que le cuesta más, sobre todo en temas de proyectos agropecuarios o de economía primaria. Así como el sector turístico de servicios es puntero en presentar proyectos, quizá la otra parte no tiene esa dinámica de desarrollo, y a nosotros lo que nos interesa es un desarrollo comarcal lo más equilibrado posible en todos los sectores.\n-Lo que ofrece el programa Leader Plus ¿es conocido por los habitantes del Oriente?\n-Sí, sin duda ninguna. El número de proyectos que se presentan lo dice, lo que ocurre es que muchos de éstos no se adaptan tampoco a la filosofía de lo que pretende el Leader Plus, que es una filosofía muy especial. Esta iniciativa, a diferencia de los anteriores Leader, busca ese desarrollo local en muchos más factores que el tradicional, el agrario o el rural. Entran por ejemplo temas de servicio, prestación de servicios a colectivos como puede ser a tercera edad y hay que hacer el esfuerzo para que el programa llegue más a esos sectores.\n-¿Existe algún perfil del usuario de este programa?\n-Yo creo que sobre todo el del nuevo emprendedor, el de gente que está en la comarca y no quiere salir de ella y es capaz de presentar iniciativas para seguir trabajando aquí. Ahora mismo se están presentando carpinterías, se está trabajando en prestación de servicios o turismo, hay lavanderías... Yo creo que ése es el perfil del emprendedor que sabe que esta comarca puede generar empleos y es capaz de quedarse aquí pero haciendo cosas diferentes a lo que tradicionalmente se hacía.\n-¿Cómo es la relación Mancomunidad del Oriente de Asturias y el equipo gestor del Leader Plus?\n-Está perfectamente coordinada e integrada, de hecho muchas de las personas o de las instituciones que forman la Mancomunidad a la vez forman parte del Consorcio de Desarrollo Rural. El Consorcio tiene un peso importante, pero no deja de ser un órgano, un instrumento que tiene la Mancomunidad del Oriente como comarca para el Desarrollo Rural y desarrollo local. ∆


La subversión del periodismo narrativo - El Barrio Antiguo\nLa subversión del periodismo narrativo\nUn mecánico puede convertirse en cronista?\nPor Guillermo Osorno\nIlustración por Haydeé Villarreal\nLo primero que tengo que decir de Diego Enrique Osorno es que no somos parientes, aunque él diga que yo soy su tío incómodo. Lo segundo es que durante muchos años yo pensaba que era el único Osorno periodista. Los hermanos de mi papá no se casaron, ni tuvieron hijos varones. Y yo no conocía a otros Osorno, y menos que fueran reporteros.\nPero comencé a mirar a un Osorno que se colaba en las páginas de Milenio y que luego mandaba notas, como partes de guerra, desde el campo de batalla en el que se había convertido Oaxaca en 2006. Ese Osorno también hablaba en el radio para mantenernos al tanto de lo que sucedía por allá. ¿Y saben? Ese Osorno no era yo.\nEse era Diego Enrique, un reportero de Monterrey, hijo de Carlos Gregorio Osorno Sánchez y de Martha Nelly González Garza, que nació en 1980, cuando sus papás vivían en la colonia Terminal de Monterrey, y que vine a conocer en 2007, cuando llegó a la revista Gatopardo, que yo edito, a proponer un texto sobre una mina en Perú.\nDesde entonces se ha convertido en un no-pariente cercano. Me ha tocado ser testigo de varias piruetas que ha dado en la vida. La más importante: su conversión al periodismo narrativo, que por mucho tiempo, frente al diarismo, consideró banal —tan ocioso, según me confesó hace poco, como mi persona y la revista Gatopardo—.\nPara explicar por qué Diego Enrique vivía en tan grave error, hay que hacer un poco de psicología de banqueta. Remontémonos a su adolescencia. A los 14 años, Diego Enrique se encontraba en una situación complicada: no era muy listo, no era muy guapo y su familia estaba a punto de perder la casa por culpa de la devaluación del peso, la inflación y el aumento inmisericorde de las tasas de interés que ocurrieron al final del periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari.\nEntonces Diego no sólo estudiaba la secundaria y trabajaba en el taller mecánico Megías, también se enamoró de Minerva, la chica que era hija de una de las secretarias de la Escuela Secundaria Número 38 “Belisario Domínguez”. Medio gacho y con problemas económicos en la casa, lo único que lo hacía sentir especial era que sabía escribir, o por lo menos eso le había dicho un maestro que, para aprender a usar el procesador de textos de las computadoras personales recién llegadas a la escuela, había organizado un club de periodismo. Diego fue nombrado presidente del club. Él cree que fue en este momento cuando pensó que el periodismo le daría facilidades para obtener un trabajo más interesante que el del taller mecánico.\nNo sabemos muy bien lo que Dagoberto, el profesor, habrá visto en Diego. A lo mejor la redacción del muchacho era un poco mejor que la de los demás. Si bien su padre no acumulaba muchos libros, sí recibía todos los días el periódico y siempre había libros de vaqueros Estefanía y algunas enciclopedias que Diego devoraba . Carlos era vendedor y viajero y pensaba que, para ejercer bien el oficio, debía de saber cuál era la nota más importante del día; era una estrategia para iniciar una conversación con sus clientes.\nLo que sí sabemos es que Diego entró a la preparatoria a estudiar técnico en sistemas computacionales; era menester ponerse a trabajar rápido, pues para entonces había dejado el taller mecánico. Alguna vez vendió banderas y otros artículos deportivos en las afueras de los estadios de futbol, tanto de los Rayados del Monterrey como de los Tigres de la UANL, así como en el Mercado de Abastos de San Nicolás y en la calle Pablo A. de la Garza. También fue obrero en una fundición de aluminio de El Mezquital, Apodaca, a unos metros de la casa del Doctor Margil Yáñez, cuna de un movimiento clandestino de los setenta que en los noventa se convertiría en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los primeros comunicados del Subcomandante Marcos, Diego los leyó al salir de la fundición de aluminio porque había unos vecinos misteriosos que los regalaban. Años después, Diego se volvería adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.\nA la par de eso, en la Prepa 16 comenzó a editar un periódico que se llamaba Taurus, en honor a los toros, la mascota del equipo. Su primera nota decía: “Estuve a punto de ser violada: Misada”. Misada era la astróloga más famosa de Monterrey. El día que fue a entrevistarla, le contó que la iban a violar un día que estaba consumiendo drogas en La Presa de la Boca. Aquel fue el primer escándalo de los muchos en los que ha estado involucrado.\nDiego termina la prepa. La economía familiar ha mejorado y él cuenta ya con un ingreso propio. Así que en vez de enrolarse en la Universidad de la Vida, puede inscribirse a la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar periodismo. Una semana antes de que comenzaran las clases, una vecina, la señora Cande, le avisa que había conseguido una cita, como Diego le había pedido, en la estación de radio donde ella trabaja como vendedora. Diego asiste a la cita. Le dan trabajo en Grupo Radio Alegría por sus conocimientos de computación. Busca en internet notas nacionales e internacionales que se insertan cada hora entre la programación musical. Luego le dan la oportunidad de comenzar a reportear, pero le asignan los municipios más complicados y lo ponen a entrevistar a personas cuya opinión nadie valora. Lo salva de la ignominia informativa Jorge Villegas, un reconocido periodista regiomontano, fundador de la carrera de periodismo del Tecnológico de Monterrey, quien llega a Radio Alegría a refugiarse de un conflicto que tuvo con los dueños de El Diario de Monterey.\nVillegas se convirtió en una especie de mentor. Comenzó a guiar a Diego, a darle sus primeras lecturas de periodismo, y lo ayudó a entrar al ABC, un periódico local de circulación limitada. Diego editó La Humareda, la página de cultura, junto con el poeta Armando Alanís. Hacían experimentos raros. Por ejemplo: en un aniversario de la ciudad, publicaron artículos sobre Monterrey en distintos idiomas. Fue un gesto tan absurdo que el editor del periódico canceló la sección.\nDe la cultura, Diego pasó a la agricultura. Gonzalo Estrada, dueño del ABC, lo nombró editor de una publicación hermana, La Voz de la Región Citrícola, un periódico para los agricultores cuyos temas eran tan interesantes como el incremento en el robo de las vacas, la llegada de un plaguicida a los pueblos o el auge en el uso de la bicicleta. Aunque editaba el periódico desde una oficina grande en Monterrey —donde recibía a sus reporteros, que también eran sus compañeros de clase—, de vez en cuando tomaba el camión hasta Linares para ver qué pasaba en el centro de la región, a dos horas de la ciudad.\nAunque Diego apenas tenía 18 años, convenció al director del ABC de abrir un periódico universitario, donde él y su equipo comenzaron a hacer el tipo de periodismo que no podían ejercer en la región citrícola. Era el reportaje de investigación lo que les interesaba. Reportearon, escribieron y editaron notas sobre las irregularidades en las rutas de camiones que llegaban a la universidad, sobre las estudiantes que bailaban en los table dance de Nuevo Laredo para sostener sus carreras, sobre los maestros que cobraban por pasar. Sólo la directora de la carrera aparecía con buena luz en una página oficial. Las demás estaban dedicadas a ilustrar cosas raras de Monterrey. El periódico Vértice tuvo su éxito.\nEn 2000 llegó a Monterrey Luis Petersen, un periodista de Guadalajara que había participado en la fundación del legendario diario Siglo XXI. Iba a Monterrey a ejecutar la transición de El Diario de Monterrey a Milenio. En una ocasión que fue a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León a dar una conferencia, conoció el periódico Vértice y pronto buscó a Diego para hablarle del nuevo proyecto y ofrecerle un puesto como reportero. Diego aceptó el trabajo, aunque el salario fuera menor que el que tenía como editor de un periódico rural.\nVértice resultó el vivero donde Petersen encontró otros reporteros como Raymundo Pérez Arellano y Adriana Esthela Flores, que, junto con Diego, comenzaron a publicar sus notas en Milenio y a sentir que, ahora sí, tenían impacto, porque el foro era más grande. Esto los animó a sacarle punta a su instinto escrutador. La primera nota que Diego hizo en Milenio puso al descubierto, por ejemplo, cómo la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) controlaba la red de prostitución a domicilio en la ciudad. Aquello provocó muchas llamadas al periódico, amenazas y protestas afuera de las instalaciones.\nPor estos días, Diego descubrió entre los libros que le había dado Villegas los de Günter Wallraff, escritor y periodista alemán, conocido por sus grandes reportajes encubiertos. Y así comenzaron una serie de notas que utilizaban los mismos procedimientos de reporteo. Fernando Canales, candidato del PAN, había ganado la gubernatura de Nuevo León. Corrían vientos que, se suponía, iban a limpiar el aire político de la corrupción del pasado. Una de las primeras medidas del nuevo gobernador fue crear una policía municipal para Monterrey. El gobierno construyó grandes instalaciones. Y Fox fue a inaugurarlas. Ese mismo día en la tarde, Diego se paró en la Macroplaza con una cerveza abierta en la mano —en Monterrey está prohibido beber en la vía pública—. Agentes de la nueva policía lo detuvieron y lo subieron a la patrulla para extorsionarlo. Lo llevaron a un cajero automático de Zaragoza y Washington, junto al periódico El Norte. Allí, Diego les dio la mordida que lo liberó. Un fotógrafo de Milenio, escondido, registró todo el movimiento. Al día siguiente, El Norte publicó en primera plana una foto de Fox inaugurando el centro de la policía municipal mientras Milenio sacó la siguiente cabeza: “Policía nueva, viejos vicios”, con la foto de Diego dando dinero a los agentes. Las autoridades le abrieron un proceso por cohecho, pero el director de la corporación cayó a la semana, tirado por el peso del escándalo.\nLas relaciones del reportero con el gobierno no eran buenas, pero llegaron a un punto de deterioro crucial un par de años después, cuando Diego publicó una foto en la que aparecía el gobernador Canales con Eudelio López Falcón, “El Yeyo”, jefe del Cártel de Sinaloa en Monterrey.\nLa historia es la siguiente: en 2002, fuerzas especiales descendieron del cielo en paracaídas camuflados y aterrizaron en Guardados de Abajo, una ranchería de Ciudad Alemán, Tamaulipas, a cuatro horas de Monterrey, para capturar a Gilberto García Mena, el enlace entre empresarios narcos del noreste y la gente del Cártel de Sinaloa. Diego fue enviado a cubrir la operación. Allí estableció relación con el fiscal a cargo del operativo, José Luis Santiago Vasconcelos, que luego se convirtió en el fiscal antidrogas y murió en un accidente de avión en la Ciudad de México, junto con el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Era la primera nota que Diego cubría sobre drogas, el preludio de lo que vino después. En cualquier caso, fuentes de la PGR que cultivó en esa ocasión le pasaron después un pitazo: había una foto del gobernador Canales con el jefe del Cártel de Sinaloa. Esa foto había salido en el periódico El Norte. Diego pasó semanas revisando la publicación hasta que la localizó. En realidad se trataba de una foto tomada en la apertura de un restaurante donde estaban el gobernador y “El Yeyo”. El restaurante era de una prima de Canales; ella tenía unas ferreterías que estaban en quiebra. Un señor de Tamaulipas —el jefe del Cártel— se las había comprado, y con ese dinero ella abrió un comedero en las afueras de la ciudad. No es que la foto comprometiera a Canales, sino que mostraba cómo los traficantes de drogas se movían impunemente entre las élites de la ciudad.\nJorge Fernández Menéndez, entonces director de Milenio Semanal, publicó la foto. Unas semanas antes Canales había dicho que los narcotraficantes le hacían los mandados. Era el primero de diciembre de 2002. Quince días después, Diego se fue a Europa. Lo que era un viaje para celebrar que había terminado la escuela se convirtió en una especie de exilio para aislarlo de las fuertes tensiones que crecieron en Monterrey por la publicación de la foto.\nPara aprovechar el tiempo, además de trabajar en la estación Top Radio, se metió a estudiar un curso de información y guerra en la Universidad Complutense. Eran los tiempos de la invasión de Estados Unidos a Irak, de la alineación de España a la política estadunidense y de las protestas multitudinarias en Madrid. No sabemos por qué, pero Diego se encendió con las protestas y estaba dispuesto a irse como escudo humano (luego Diego supo que los escudos humanos son como los tontos de la guerra, que Sadam Hussein los ponía como carne de cañón en los sitios que probablemente bombardearían los americanos). En España, Diego también empezó a leer a Ryszard Kapuscinski y a imaginarse a sí mismo de forma más nítida como periodista, a reflexionar sobre el enfoque social de su trabajo, y comenzó a buscarse una guerra para cubrir.\nAntes que ir a Medio Oriente, un profesor le recomendó regresar a Latinoamérica a conocer sus conflictos y reportearlos. Le señaló Cuba. Le dijo que allí se estaba jugando nuestro futuro como región. Y así, Diego regresó a México con un proyecto: si Kapuscinski había escrito El Imperio, un relato de viajes por la antigua Unión Soviética entre 1987 y 1992 —que es también un reportaje a ras de suelo sobre su desmoronamiento—, él escribiría La Isla. Quería irse a vivir a Cuba para escribir sobre la vida de las personas en la etapa terminal del comunismo. Iba a mantenerse con los seis mil pesos que le daban al mes por las columnas semanales que publicaba en Milenio con el título de “Freak Escribe”.\nEl periodismo le tenía preparada una sorpresa: terminó viviendo en el Distrito Federal. Primero por un periodo de tres meses, a petición de sus jefes, que lo querían acá para reforzar la edición local de Milenio. Diego comenzó a cubrir la Cámara de Diputados casi como castigo, porque uno de los directores del diario en la ciudad de México no estaba de acuerdo con la llegada del joven reportero, que tenía sólo 23 años, y pensaba que ponerlo a cubrir una de las fuentes más ásperas era una forma de evidenciar sus carencias. Pero esos tres meses se extendieron en otros tres y luego en otros tres y la pinche capital y sus miserias y la grilla en el diario se convirtieron por obra de la seducción urbana en la gran ciudad y sus placeres y en una oportunidad para mirar la política nacional desde el privilegiado balcón legislativo, donde Diego reporteó de forma destacada la rebelión contra Elba Esther Gordillo y el desafuero de René Bejarano. En la Cámara de Diputados, además, Diego conoció a líderes latinoamericanos de visita por México y de vez en cuando viajaba, en sus vacaciones y por su cuenta, a trabajar, ahora a Bolivia, luego a Venezuela, a veces a Cuba, también a Haití y Perú, para hacer coberturas. En eso, se desató el dramático desafuero de Andrés Manuel López Obrador como preludio del proceso electoral. El trabajo en la Cámara de Diputados se hizo intenso. Diego pensaba que, si ya no pudo hacer lo de Cuba, debía esperar a que pasaran las elecciones en 2006 para irse a Kenya, donde asistiría al foro social mundial, y desde allí seguir como fuera los pasos africanos de Kapuzcinski.\nSólo que estalló un conflicto en Oaxaca. Uno de los gobiernos más rapaces del país reprimió un movimiento social largamente gestado, y aquello se convirtió en la primera insurrección mexicana del siglo XXI. Diego se fue a vivir a Oaxaca seis meses, entre julio y diciembre de 2006. Escribió para Milenio y hacía coberturas para el radio.\n“Antes de Oaxaca, yo había estado en Bolivia durante el alzamiento de mineros e indígenas encabezados por Evo Morales”, escribió Diego. “Había tenido la oportunidad de permanecer 15 días en Haití, donde la ONU realizaba una misión especial para recuperar los territorios de manos rebeldes, y me habían tocado los agitados comicios de Venezuela en los que Hugo Chávez sometió a referéndum su permanencia en el poder. Sin embargo, nunca había estado, literalmente, en medio de una balacera. Fue en Oaxaca dónde no sólo lo viví por primera vez, sino que me acostumbré [a los balazos], si es que uno se puede acostumbrar”. Oaxaca era la guerra que estaba esperando.\nUn día recibió una llamada de Ricardo Cayuela, editor de Letras Libres, para pedirle una crónica de largo aliento. Diego no sabía bien cómo se escribía una crónica de más de 20 mil caracteres, pero compuso una pieza titulada “Todo está mal en Oaxaca”. La crónica fue la portada de la revista en enero de 2007. Andrés Ramírez, editor de Random House Mondadori, leyó la crónica y le pidió a Diego un libro. Finalmente, Diego se fue a Cuba, pero no a registrar La Isla, sino a escribir sobre Oaxaca.\nOaxaca Sitiada (2007) narra la gestación, desarrollo y desenlace del conflicto. Es un retrato del autoritarismo y la corrupción de los gobiernos priistas del estado, pero también de las sinuosidades ideológicas del movimiento social. Sobre todo, se iba a convertir en un documento indispensable para entender lo que allí había pasado, y en una estampa de nuestra fallida democracia.\nCuando tenía el manuscrito casi terminado, Diego buscó a Lorenzo Meyer, profesor de El Colegio de México, quien lo había mencionado en uno de sus artículos del periódico Reforma. Diego quería pedirle un prólogo. Así fue como llegó al Colegio de México y conoció al asistente de Meyer, Froylán Enciso.\nFroylán tiene más o menos la misma edad que Diego. Había trabajado como asistente de investigación en la corresponsalía en México de Los Angeles Times, y por eso también posee un agudo sentido del periodismo. Su origen sinaloense, su conocimiento del tema de las drogas y su formación académica seguro fueron ingredientes que cebaron una relación de amistad y trabajo.\nFroylán no sólo consiguió el prólogo de Meyer, sino que ayudó a Diego a concebir y construir su siguiente libro: El Cártel de Sinaloa (2009), un best-seller. Se trata de un libro extraño pero necesario. Extraño porque está hecho con muchos pedazos de reporteo. Necesario porque, como dice Froylán en el prólogo, es la primera denuncia contundente que se hizo contra la estrategia del presidente Calderón de guerra contra las drogas, y también “combate el silenciamiento de voces fundamentales en la discusión pública, sin dejarse intimidar por los fundamentalismos morales”; es decir, le da la voz a los narcotraficantes, prominentemente a Miguel Ángel Gallardo Félix —líder de los sinaloenses en los años ochenta— y a su familia.\nFinalmente, debo concluir que Froylán me presentó a Diego. Y aquí, señoras y señores, es cuando entro yo, el otro Osorno, a sacar a Diego de su error. Jeje.\nOtra cosa que tengo que decir de Diego es que trabaja como enajenado. No deja de sorprenderme la capacidad que tiene de hacer malabares con dos o tres temas al mismo tiempo. En una ocasión me dijo que en su apartamento de la colonia Condesa había acondicionado dos lugares de trabajo con dos computadoras distintas, para poder pasar de un tema a otro.\nA principios de 2011, Diego estaba desmontando ese apartamento porque había terminado su relación de trabajo con Milenio y decidió mudarse a Nueva York, donde trataría de aislarse para escribir, cómo no, dos libros y varios reportajes, más lo que se acumulara en la semana, al mismo tiempo que cocinaba un documental sobre un texto que publicó en Gatopardo y una película sobre un reportaje que publicó en la revista Chilango. A pesar de ser sábado, Diego acababa de tener una comida de trabajo con la investigadora Ángeles Magdaleno y una fugaz reunión con la periodista Marcela Turati. Me había citado a mí en el mismo restaurante para luego llevarme al mentado apartamento y hablar de trabajo también, mientras los señores de la mudanza cargaban unas cajas que llevarían a casa de quién sabe quién, donde Diego tendría otras reuniones y más trabajo.\nY de eso quiero hablar, de trabajo. Del trabajo que ha hecho Diego en la revista Gatopardo. Un poco en broma, decimos acá que se ha convertido en nuestro corresponsal municipal, porque ha puesto el ojo en distintos municipios del norte del país para narrar la guerra contra las drogas. También publicó un relato sobre el grupo Calle 13; las memorias de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder histórico del Cártel de Sinaloa, que consiguió por medio de su hijo; un trabajo sobre el Internet y la disidencia en Cuba; la historia de Roberto Zavala Trujillo, padre de uno de los niños muertos en la Guardería ABC de Hermosillo, entre otras crónicas. La etapa de Diego en Gatopardo es la de su conversión: el paso de un reportero a un cronista que, como dice la canción de “El Rey”, sabe que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar.\nY ya, fuera de broma, en esto yo no he tenido nada que ver. No. Diego salió solito de su error, por decirlo así. Acaso la revista fue el espacio y el testigo de esta transformación. Fue en el blog que Diego tiene en gatopardo.com donde hizo público este cambio y donde explica las verdaderas razones del mismo. El texto se llamó “Un joven zeta mexicano”. Miren:\n“Aunque en la década pasada redacté y publiqué más o menos siete mil notas (la respectiva carpeta de mi computadora indica eso), mi anhelo suele ser el de involucrarme y contar lo que veo y escucho en los lugares a los que voy, sobre todo cuando viajo a los que casi nadie puede o tiene a que ir. A partir de 2007, la necesidad de narrar, más que de registrar lo que pasaba de acuerdo con un preformato, se volvió imperante. Peor aún: deber moral, debido a que veía cómo iba gestándose un esperpento que cuatro años después adquirió el tétrico y aún cambiante rostro de cuarenta mil personas muertas. Quizá es prematuro afirmarlo con todas sus letras, pero es probable que la lógica seguida por los medios de comunicación, de aproximarse con vocación estadística, cuasi deportiva, a la violencia desatada en varios lugares del país —una lógica que yo también seguí— en algo ha de ser cómplice de la tragedia nacional […]\n“Una vieja lección de periodismo de Alma Guillermoprieto parece hoy más valiosa que nunca. En ella aconsejaba algo que en el grueso de las escuelas de comunicación te prohíben: que los reporteros mezclemos la información recopilada con observación, análisis y nuestras reacciones personales. Alma resaltaba el poder del periodismo narrativo frente a la información dura. Un poder superior por una cosa: las historias permiten que el lector pueda pensar sin reservas, entender realmente algo, mientras que, con una nota breve (o siete mil) se alimenta en los lectores una tramposa sensación consoladora de que el mundo gira demasiado rápido y de que no tenemos tiempo de detenernos a hacer algo a lo que sí te obliga una historia bien narrada: pensar.\n“Otra lectura, pero reciente y de ficción, 2666, del espiritifláutico Roberto Bolaño, acabó por hacerle captar al reportero que soy, el valor de cierta narración exhaustiva, hasta maratónica, cuando se hace lo que en apariencia es imposible de hacer: hablar del narcotráfico sin mostrar narcotraficantes. Hoy entiendo que la violencia mexicana exige una implicación personal total y algo bizarra para tratar de entenderla. Cuando comprendí esto debí asumir un pacto con el periodismo narrativo, al que me refiero a veces como periodismo infrarrealista, no sé bien por qué, aunque seguro que algo influye el que fui un pésimo poeta precoz y, por supuesto, el haber estado más de una vez, caminando de noche, las calles de Santa Teresa, Sonora.\n“A queridos colegas a los que comentaba esta decisión les preocupaba mi forma de pensar. Lo veían como una especie de claudicación, de rendición frente al diarismo, la única forma posible en la que ellos conciben que se puede hacer periodismo, y que de hecho es así, en términos formales. Ellos me decían con palabras cariñosas que al dejar de trabajar en un periódico estaba dando un salto al vacío. Pero el pacto estaba firmado. La conciencia te mueve y tienes que caminar junto a ella, no sin una sensación interior bien oculta, de vértigo y desamparo, tras haber militado desde los quince años en redacciones informativas protectoras, narcisistas, alocadas y entrañables”.\nLos textos publicados por Diego en Gatopardo son, como me dijo él mismo en una ocasión, “la constatación de que el periodismo narrativo puede ser tan subversivo como una rebelión”.\nGuillermo Osorno no está en Gatopardo\nPor una escritura Fénix\nTres comunicados guerrilleros sobre la masacre de Iguala\nPeriodismo en la cueva del lobo\nLa cultura hip hop visita el CENART


Muebles y mudanzas - Mudanzas en el distrito Federal\nnoviembre 6, 2015 Roberto Samuel\nMuebles y mudanzas, algunas consideraciones\nHablando de Muebles y Mudanzas debemos tener en cuenta un factor muy importante, la protección de nuestros muebles, ya que siempre son los más frágiles y de mayor cuidado por lo que esto es uno de los factores más importantes que debes tener en cuenta antes realizar tu mudanza, en mejores mudanzas sabemos lo preocupante que es para las personas la protección de sus muebles, es por eso que al momento de cotizar tu servicio te recomendamos describir cada detalle de tus muebles y tratar de no omitir ningún detalle, por ejemplo describir el tipo de madera de tu librero, o la cubierta del comedor, de esto dependerá el tipo de protección y unidad que utilizará la empresa al realizar tu servicio de mudanzas.\nA continuación te mostraremos los tipos de muebles que suelen transportarse en una mudanza:\nEs importante tomar en cuenta los tipos de muebles para tomar las medidas necesarias de protección:\nPara este tipo de muebles además de la protección con playo y colchoneta, puede requerirse material especial para su transporte, como puede ser unicel o poliburbuja para protección extra, de esta forma tus muebles llegaran sin daños. Las empresas de mudanzas pueden cobrar un costo extra por esta protección.\nRequieren una protección especial y mayor cuidado con el fin de que no sufran daños durante el trayecto, te recomendamos que agendes una vista con la empresa de mudanzas, para que sepan qué tipo de muebles transportaran.\nSuelen ser los más difíciles debido a que el valor sentimental del mueble no es posible valorarlo en términos económicos, te sugerimos que si son objetos pequeños los transportes en tu vehículo, de lo contrario al momento de cotizar tu servicio le pidas a tu asesor que cotice con una protección especial, anexa algunas fotografía para que tu asesor las comparta con la empresa.\nSi acabas de comprar tus muebles y tienes que mudarte, te sugerimos revisar con tu asesor que cotice con la mejor protección es decir colchoneta, playo, placas de cartón, y poliburbuja, de esta forma tus muebles irán protegidos de la mejor forma.\nSuelen ser muebles de maderas finas, acabados especiales o de diseño único, estos deben ser protegidos con colchoneta y plástico adherible, para este tipo de muebles te sugerimos pedir una visita a tu asesor de mudanzas con el fin de comprobar si requieren ser desmontados y que tipo de protección es la adecuada para tus muebles y mudanza.\nConsideraciones en muebles y mudanzas\nComo se puede apreciar, un factor muy importante con los muebles y mudanzas, es que los muebles no se maltraten, como hemos leído en párrafos anteriores, algunas veces son de un valor personal muy importante ya que son muebles con muchos años de antigüedad que ha estado de generación en generación familiar y eso hace que sean mucho más importante, es por eso que te recomendamos otorgar todos estos comentarios a la empresa de mudanza con el fin de que tome las medidas necesarias para la protección de tus muebles.\nEs importante mencionar en muebles y mudanzas, que aunque las empresas de mudanzas dan garantías por los muebles, estas se limitan a poder reparar algún daño realizado por una mala maniobra, sin embargo es difícil garantizar y responder por el valor sentimental del mueble ya que este no es posible valorarse en términos económicos.\nCuando se trata de transportar nuestros muebles y mudanzas se debe escoger adecuadamente a la empresa de mudanzas, algo importante es revisar comentarios anteriores en servicios realizados, revisar si cuentan con fotografías de sus unidades, así como una valoración de su servicio, te recordamos que en Mejores Mudanzas encontrarás a las mejores empresas de mudanzas, recibirás en tu correo de 3 a 5 cotizaciones y podrás revisar sus calificaciones y comentarios en servicios anteriores.\nArticulo: Muebles y mudanzas, algunas consideraciones\nEntrada anterior:Diferencias entre fletes y mudanzas\nSiguiente entrada:Camiones de mudanza


22 muestras de ADN, a la espera de exhumar las criptas del Valle de los Caídos - El Independiente\n22 muestras de ADN, a la espera de exhumar las criptas del Valle de los Caídos\nEl País Vasco registra ya las muestras genéticas de las familias autorizadas a trasladar los restos de su ser querido enterrado en el Valle de Cuelgamuros. En toda España apenas 54 familias han obtenido la autorización, cuya ejecución aún sigue sin fecha.\n16/03/21 - 22: 07\nUn familiar de uno de los combatientes enterrados en el Valle de los Caídos se somete a una prueba de ADN.\nSon apenas una gota en un mar de olvido. Entre los cerca de 34.000 hombres enterrados en sus criptas y columbarios, por el momento apenas 54 familias han obtenido autorización para su exhumación. Recuperar muchos de los restos enterrados en el Valle de los Caídos es una vieja aspiración para miles de familias en nuestro país pero que el tiempo y el abandono administrativo no deja de demorar. Casi la mitad de ellas, 22 familias, son vascas. Figuran entre las que han obtenido el certificado que les da derecho a recuperar los restos de su ser querido tantas décadas después. A ninguna de ellas les pidieron autorización para el traslado de los restos. Entre ellas, familias de ‘gudaris’ o de combatientes muertos en el bando franquista y obligados a luchar por los sublevados.\nEl Instituto de la Memoria, Gogora, citó ayer a sus descendientes en su sede para dar un nuevo paso hacia ese lento ‘reencuentro’: la obtención de una muestra de ADN. En este proceso, el perfil genético es un elemento clave para, en su caso, confirmar la identidad de los restos y asignarlos correctamente a cada familia. En ocasiones se trata de un hijo, un nieto o un sobrino que en nombre de la familia ha reclamado que su abuelo, su tío, su hermano, pueda descansar para siempre lejos del Valle, en el cementerio de su localidad, en el panteón familiar.\nQuizá en algunos casos las muestras del ADN no sea suficiente. Si finalmente la inhumación es declarada inviable por el mal estado en el que se encuentran los restos, en algunos casos por muertes ocurridas hace casi 80 años, y cuya conservación en el Valle de Cuelgamuros ha ido muy perjudicial.\nInicialmente se planteó la posibilidad de que los procesos de exhumación de los restos se llevaran a cabo en enero, sin que por el momento esté cerrado un nuevo plazo. Desde la Administración se han dado pasos para instalar un laboratorio de identificación de ADN dentro del propio Valle de los Caídos y se ha previsto ya un equipo de forenses y equipos técnicos que deberán proceder a ejecutar las exhumaciones de los restos.\n1.231 vascos enterrados\nEl paso dado ahora por la Administración vasca le sitúa en una posición prioritaria para recuperar restos de combatientes de origen vasco enterrados en el Valle de los Caídos. El Instituto Gogora ha colaborado con las familias que lo han demandado para llevar adelante los largos proceso de reclamación ante Patrimonio Nacional. Los expedientes han requerido acreditar el vínculo familiar, identificar al familiar sepultado, el lugar en el que se encuentra, así como demostrar que se dispone de un lugar adecuado al que trasladar los restos demandados. Procesos arduos y largos que en algunos casos han llevado a desistir. Algunas de las familias que han obtenido la autorización conocieron el lugar en el que se encontraba su ser querido a raíz de la identificación de los vascos enterrados en el Valle de los Caídos que llevó a cabo Gogora.\nLa esperanza de los 12.500 ‘muertos sin nombre’ del Valle de los Caídos\nLa clave está en los vivos. Son la esperanza de los muertos sin nombre. El tiempo corre en contra de los primeros y vaga indiferente para los segundos. En el […]\nHace años que en Euskadi se han ido dando pasos para avanzar en la identificación de los desaparecidos durante la guerra civil, así como para conocer qué víctimas de la guerra fueron enterrados en el Valle de los Caídos. Un informe elaborado del Instituto Gogora de 2019, elaborado a petición del Parlamento Vasco, determinó que al menos 1.231 vascos se encuentran sepultados allí. De ellos, el detallado estudio logró acreditar la identidad de al menos 917 personas. La investigación también concluyó que existen restos de otras 314 personas que no han podido ser identificadas. Se trata de combatientes trasladados desde el País Vasco o desde fuera de Euskadi –desde Lleida fueron trasladados 27 vascos, desde Tarragona, 39, desde Zaragoza, 24…-. La gran mayoría (617) son de Álava, en menor medida de Guipúzcoa (231) y de Bizkaia (203).\nSe ha llegado a documentar incluso en cuántos casos se llevó a cabo el traslado de los restos con autorización de las familias y en cuántos en contra de su voluntad. Entre los cerca de 1.300 casos, tan sólo constan autorizaciones familiares para trasladar los restos al Valle de los Caídos en 28 casos. La gran mayoría se hicieron por decisión del Ejército (119 casos) o del Gobierno Civil del momento (97 casos). De la mayoría se ha registrado no sólo la identidad sino también la procedencia de los restos, el lugar de nacimiento, la fecha del traslado o el bando en el que lucharon.\nTras el reconocimiento del derecho a la inhumación a una veintena de familias vascas, -tres más están pendientes de que se resuelva su solicitud- el laboratorio Biomics de la Universidad del País Vasco procedió ayer a la obtención de las muestras para almacenarlas como elementos que permitan la identificación de los restos cuando sean inhumados. La recogida se hizo a una treintena de personas. Previamente, Biomics y Gogora han llevado a cabo una labor de estudio y análisis de las familias que han obtenido la autorización para ver qué muestras de entre las disponibles son las más indicadas.\nVía paterna, más opciones\nEl proceso de identificación de los restos y su cruce con el ADN de las familias solicitantes requiere priorizar a unos descendientes sobre otros. Así, además de la mayor cercanía genealógica, las muestras prioritarias son las de los varones frente a las mujeres. La vía paterna, a través del ‘cromosoma Y’, permite más opciones de éxito en un proceso de identificación, llegando incluso hasta un sobrinieto. En cambio, el ADN mitocondrial de las mujeres limita el campo de identificación de los restos.\n‘Mapa de fosas’, laboratorios y perfiles genéticos para exhumar a 120.000 desaparecidos\nHan reposado ahí durante décadas, en el silencio del olvido de unos, la indiferencia de otros y la falta de voluntad de un gobierno tras otro. Fueron los perdedores, las […]\nBiomics cuenta desde hace años con un banco de ADN de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y que cruza cada vez que se localizan e identifican restos de exhumaciones en fosas comunes localizadas. Desde el Instituto Gogora han llevado a cabo varias campañas para instar a las familias a dejar registro de su perfil genético para permitir más opciones de identificación de los restos que se puedan encontrar en las excavaciones que llevan a cabo en los últimos años.\nA nivel nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha fijado como objetivo dar pasos firmes para afrontar un proceso de exhumación de fosas en España. Se calcula que son 114.000 las personas enterradas en las cerca de 2.000 fosas que se cree que aún existen a lo largo del país. En este plan la actuación referida a la principal de las fosas, el Valle de los Caídos, también está en marcha. A ello responde las autorizaciones ya concedidas a 54 familias. En el Valle de los Caídos se encuentran enterradas 33.847 personas, casi un tercio de ellas sin identificar.\nTelefónica avisa a LaLiga: no hará esfuerzos extra por adquirir los derechos del fútbol


Confirman que Irán suspende producción de uranio enriquecido al 20 por ciento - Grupo Milenio\nConfirman que Irán suspende producción de uranio enriquecido al 20 por ciento\nEl Organismo Internacional de Energía Atómica emitió un informe restringido en el que asegura que Teherán ha dejado de procesar uranio enriquecido por encima de una pureza del 5 por ciento en las ...\nEFE 20/01/2014 04:06 AM\nEl Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó hoy en Viena que Irán ha suspendido la producción de uranio enriquecido a una pureza del 20 por ciento, uno de los puntos del acuerdo cerrado entre Teherán y las grandes potencias para desbloquear el contencioso por su programa atómico.\nEsta agencia de la ONU emitió un informe restringido en el que asegura que Teherán ha dejado de procesar uranio enriquecido por encima de una pureza del 5 por ciento en las plantas de Natanz y Fordow y ha parado parte de la maquinaria usada para producir ese combustible nuclear.\nEl documento, al que tuvo acceso Efe en Viena, indica que Irán ha "ha empezado a diluir Hexafluoruro de uranio enriquecido hasta el 20 por ciento de Uranio 235", lo que significa reducir sus reservas de ese combustible.\nAdemás, ha suspendido sus experimentos nucleares tanto en Natanz como en el reactor nuclear de Arak.\nEste reporte del OIEA confirma que Irán está cumpliendo el acuerdo cerrado el pasado noviembre en Ginebra y que contemplaba aplicar una serie de medidas voluntarias por un plazo de seis meses a cambios del levantamiento de algunas sanciones.\n20:30 Por caso Rusia, Trump pagará gastos legales a colaboradores