Blende, ISO, Belichtungszeit einfach erklärt - Diana lernt Fotografieren! - Folge 2 - gwegner.de\nVielen Dank für euer tolles Feedback zu unserer neuen Serie “Diana lernt Fotografieren”, die wir heute mit Folge 2 fortführen möchten. In Folge 1 hat uns Gunther ja ein paar Tipps zum Kauf einer Kamera mit an die Hand gegeben. In dieser Folge geht es um die wichtigen Parameter: Blende, ISO und Belichtungszeit und wie sie zusammenspielen.\nEigentlich bin ich ja nicht so der Theoriefanatiker und versuche das Thema lieber zu überspringen um mich am liebsten gleich in die Praxis zu stürzen. Was lag also näher, als die Kamera in den Vollautomatik-Modus zu stellen und Gunthers Satz: “Die Kamera ist Dein Werkzeug und Dein Werkzeug musst Du kennen und verstehen, um es richtig einsetzen zu können” erstmal in den Wind zu schlagen. Leider waren die Ergebnisse dann aber nicht mal ansatzweise mit dem vergleichbar, was Gunther mit seinen “Einstellungen” hinbekommen hat. Daher bin ich dann doch recht schnell zu dem Punkt gelangt, an dem ich zugeben muss, das ein bisschen Theorie doch nicht schaden kann… ;-)\nAber ich muss sie verstehen, denn, wenn ich erstmal auf Motivsuche bin, und dann wertvolle Minuten damit verbringe, mich daran zu erinnern, was mir Gunther bezüglich Blende, Zeit, ISO einmal erzählt hat, dann ist Foto-Motiv auch schon wieder weg und ich gehe “leer” aus…\nSomit kann ich als Anfänger allen anderen Anfängern Gunthers Rat auch ans Herz legen. Setzt euch mit eurer Kamera auseinander und versteht die Parameter ISO, Blende und Zeit. So lange dauert es gar nicht, sich das Wissen anzueignen und es spart später wertvolle Zeit, wenn ihr dann tatsächlich auf “Fotopirsch” seid!\nDa ich am Anfang jedes Mal mit den Parametern durcheinander gekommen bin, habe ich Gunther gebeten, mir das nochmal ganz langsam zu erklären – und davon könnt ihr jetzt auch profitieren! ;-)\nGunther, Du hast uns ja schon wertvolle Tipps zum Thema Kamerakauf gegeben. Ich habe ja von Dir die Nikon D5200 mit der 35mm Festbrennweite und stehe jetzt vor dem Problem, wie ich die Kamera am besten einstelle. Hier kommen also meine Fragen!\nDiana: Gibt es bestimmte Grundeinstellungen, die ich vorab an der Kamera einstellen sollte?\nGunther: Ja, die Menüeinstellungen solltest Du Dir auf jeden Fall zuhause vorab einmal anschauen und einstellen. Entweder, Du quälst Dich dafür durchs Handbuch, oder Du schaust mal bei uns auf der Homepage, da habe ich zu (fast) jeder Nikon Kamera eine Seite hinterlegt, wo ich die sinnvollen Grundeinstellungen aufgeschrieben habe. Wenn Du die einmal eingestellt hast, dann kannst Du starten.\nDas hat den Vorteil, dass Du Dich während des Fotografierens so wenig wie möglich mit dem Menü beschäftigen musst und Dich somit ganz auf das Fotomotiv konzentrieren kannst. Das Einzige, worum Du dich dann noch kümmern musst sind Blende, ISO und Belichtungszeit.\nDiana: Was sagen eigentlich genau die Blende, ISO und die Belichtungszeit aus und wie muss ich sie einstellen?\nGunther: Ok, viele Parameter in einer Frage. Es wird jetzt ein kleines bisschen theoretisch, aber da musst Du jetzt durch – das gehört einfach zum Handwerkszeug! ;-)\nDie drei Parameter sie haben als gemeinsame Auswirkung, dass sie mehr oder weniger Licht auf den Sensor lassen. Gemeinsam sorgen sie für die sog. Belichtung des Bildes. Diese drei Parameter bestimmen also, wie hell das Bild wird. Dabei kann hat jeder einzelne Parameter Einfluss auf die Gesamthelligkeit, das heißt, sie können sich ergänzen oder gegeneinander aufheben. Darüber hinaus haben sie aber jeder auch noch ihre individuellen Charakteristika, die neben der Helligkeit auch noch bestimmte andere Auswirkungen auf die Bildwirkung haben. Genau diese Charakteristika sind es, die uns als Fotografen interessieren. Sind es doch zum Teil erwünschte und zum Teil unerwünschte Wirkungen. Sie zu kennen und gegeneinander abzuwägen ist eigentlich das, worum es bei der Fotografie geht. Kameras mit Vollautomatik wählen diese Parameter nach automatischen Algorithmen und wissen dabei natürlich nicht, wie Du sie gerne hättest.\nDa der Umgang mit 3 Einstellgrößen gleichzeitig unter Berücksichtigung einer erwünschten resultierenden Gesamthelligkeit meist etwas kompliziert ist, bedienen wir uns eines Tricks.\nDer Trick ist, dass wir den oder die wichtigsten dieser Regler selbst einstellen, um die Bildwirkung positiv zu beeinflussen und die Kamera den oder die anderen automatisch dazu regeln zu lassen, um so in der Kombination zu einem ausgewogen belichteten Bild zu kommen. Aber keine Angst, das klingt komplizierter, als es ist.\nSchauen wir uns diese drei “Stellschrauben” einmal einzeln an.\nWieviel Licht fällt auf den Sensor?\nDie Belichtungszeit ist die Zeit in dem die Kamera ihren Verschluss offen lässt. Während dieser Zeit fällt Licht auf den Sensor. Die sog. Belichtungszeit lässt sich bei den meisten Kameras zwischen 1/8.000 Sekunde und 30 Sekunden einstellen. Bei Deiner D5200 zwischen 1/4000 und 30 Sekunden.\nJe länger die Belichtungszeit ist, desto länger fällt Licht auf den Sensor. Das ist wie bei einem Wasserschlauch, hältst Du ihn doppelt solange in einen Eimer, ist später doppelt so viel Wasser drin. Eine Verdopplung der Belichtungszeit lässt also doppelt so viel Licht auf den Sensor fallen. Wenn Du z.B. statt einer Sekunde 2 Sekunden belichtest, erscheint das Bild “doppelt” so hell.\nDie Belichtungszeit ist an sich ein wichtiger Parameter bei der Bildgestaltung, denn sie entscheidet darüber, ob Du aus der Hand unverwackelte Aufnahmen erzeugen kannst und wie stark Objekte, die sich bewegen, verwischt dargestellt werden (z.B. Wasserfall, Sterne).\nAber ACHTUNG: Die Zeiten die Du beim Fotografieren aus der Hand noch halten kannst, ohne zu verwackeln, sind recht kurz, das heißt, sie liegen unter 1 Sekunde – also eher im Bereich kürzer als 1/30 Sekunde. Diese kürzeste Zeit hängt aber z.B. auch davon ab, wie ruhig Du die Kamera halten kannst, welche Brennweite Du einsetzt und ob Dein Objektiv einen eingebauten Verwacklungsschutz hat oder nicht.\nDie eingestellte Zeit zeigt Dir die Kamera an:\n1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1sek, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s\noft zeigen die Kameras sie in folgender Schreibweise, ohne die Bruchstriche und mit dem Zeichen ” für Sekunden an:\n125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1″, 2″, 4″, 8″, 15″, 30″\nZwischen jeder dieser Zeiten verdoppelt sich das Licht, dass in die Kamera fällt. Dass die Fotografie eine kreative Kunst ist und nicht mathematisch exakt, merkst Du dann auch daran, wie die Zeiten der Kamera gerundet werden… ;-)\n1/50 Sekunde Belichtungszeit\nWichtig ist also bei der Fotografie aus der Hand, dass die Belichtungszeit relativ kurz ist, als Faustregel gilt, dass Du beim Auslösen nur ein “klack” hörst. Wenn die Kamera deutlich “klack-klack” macht, ist die Zeit zu lang.\nDiana: Die ISO kenne ich noch aus den alten Filmzeiten, da habe ich immer ISO 100 bzw. für abends ISO 200 Filme gekauft!\nGunther: Genau, aber damals musstest Du den Film dann zu ende knipsen oder irgendwie mittendrin wechseln (abenteuerlich ;-)) – heute kannst Du bei den digitalen Kameras die ISO in einem viel größeren Bereich – oft von ISO 50 bis ISO 6400 direkt in der Kamera einstellen und das für jedes einzelne Bild!\nDie ISO bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Je höher die ISO Zahl desto lichtempfindlicher der Sensor. Eine Verdopplung der ISO-Zahl ergibt, genau wie bei der Verdopplung der Belichtungszeit, eine Verdopplung der Helligkeit des Bildes. Das heißt zwischen jedem dieser ISO Werte verdoppelt sich die Lichtempfindlichkeit: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.\nDiese Erhöhung der Lichtempfindlichkeit erfolgt bei Digitalen Kameras über einen elektronischen Verstärker. Es fällt ja immer noch genauso viel Licht auf den Sensor, die Kameraelektronik verstärkt dieses dann. Die Analogie mit dem Wassereimer fällt bei soviel elektronischer “Magie” schwer. Es wäre so, als ob Du Wasser in einen Eimer kippst, und dieses Wasser sich dann wie bei Harry Potter vervielfachen würde.\nEine höhere ISO-Zahl wirkt sich also in Bezug auf die Lichtmenge so ähnlich aus, wie eine längere Belichtungszeit. Und nun verstehst Du auch, warum ich oben von “gegenseitig aufheben sprach”. Machst Du nämlich zwei Fotos, und bei dem zweiten verdoppelst Du die Belichtungszeit und halbierst die ISO, heben sich diese Effekte auf und die Bilder sehen gleich hell aus. Allerdings unterscheiden sie sich dann ggf. in den anderen Eigenschaften, die ISO und Belichtungszeit haben. Bei der Belichtungszeit war es die Verwacklungsgefahr bzw. die Bewegungsunschärfe.\nAber auch die ISO Einstellung hat eine Auswirkung auf das Bild – so wie früher beim Film höhere ISO-Zahlen “körniger” wirkten, ist es heute so, dass höhere ISO-Einstellungen zu mehr Rauschen in den Bildern führen. Die elektronische Verstärkung zollt hier ihren Tribut. Bei so viel “Zauberei” wird das Wasser halt ein bisschen trübe… ;-)\nModerne Spiegelreflexkameras können allerdings mit ISO Zahlen bis 1600 in der Regel noch sehr gut umgehen. Trotzdem gilt die Regel, so hoch wie nötig, so niedrig wie möglich. Wann Du die ISO wie einstellen solltest, dazu kommen wir noch.\nDie Blende ist der von Anfängern am schwierigsten zu verstehende Wert und führt leider immer wieder zur Verwirrung. Ist es bei Belichtungszeit und ISO noch sehr einfach – eine Verdopplung des Wertes lässt doppelt so viel Licht rein – ist es bei der Blende etwas komplizierter.\nDas siehst Du schon an den Zahlen, die als Blendenwerte auf dem Objektiv stehen oder in der Kamera angezeigt werden. Da findest Du so etwas wie f/1.8, f/2.8, f/5.6, f/8 etc. – manchmal auch 1/1.8, 1/2.8 etc… Dabei kündigt das “f/” oder das “1/” vor der Zahl schon an, dass der Wert hier unter dem Bruchstrich steht, also eine Vergrößerung der Zahl, eine Verringerung des einfallenden Lichts bedeutet. Zu allem Überfluss ist das Ganze hier dann auch nicht linear, das heißt f/5.6 lässt halb so viel Licht rein, wie f/4 – aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt vertiefen.\nWieviel Licht durch die Blende einfallen kann, entscheidet eine Iris-Vorrichtung im Objektiv. Hier funktioniert unser Vergleich mit dem Wasserschlauch wieder gut. Durch einen dicken Feuerwehrschlauch fließt viel mehr Wasser, als durch einen dünnen Aquarienschlauch. Dein Eimer ist durch den Feuerwehrschlauch ganz schnell gefüllt, Du brauchst ihn nur ganz kurz (= Belichtungszeit) aufzudrehen und der Eimer ist voll. Durch den Aquarienschlauch musst Du viel länger “belichten”, um den Eimer voll zu bekommen. Dieser Durchmesser wird bei der Irisblende in Blendenstufen ausgedrückt.\nZwischen jeder der folgenden Blendenstufen halbiert sich das Licht, dass in die Kamera fällt.\nf/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16\nDas musst Du Dir nicht merken, was Du Dir allerdings merken solltest ist das Folgende:\nJe größer die Zahl der Blende (z.B. f/11), desto kleiner der Blenden-Durchmesser, desto weniger Licht kommt rein (hier spricht man von einer “kleinen oder geschlossenen Blende“).\nJe kleiner der Blendenwert (z.B. f/1.4), desto größer der Blenden-Durchmesser, desto mehr Licht kommt rein (hier spricht man von einer “großen oder offenen Blende“).\nDie sogenannte “Offenblende” ist die Blende, die das Objektiv hat, wenn die Iris-Blende vollständig geöffnet ist. Kleinere Blendenwerte (größere Zahl) erreicht man dann durch schließen der Iris-Blende.\nEine weitere Eselsbrücke ist, dass man bei teuren Objektiven von “lichtstarken” Objektiven spricht. Diese haben dann in ihrem Namen ein f/1.4, wie das 50mm f/1.4 oder ein f/1.8 wie das 35mm f/1.8, dass Du ja einsetzt. Im Vergleich zu einem Standard-”Kit”-Zoom Objektiv, das mit f/3.5 oder f/4.5 bezeichnet ist, lassen die “lichtstarken” Objektive also viel Licht rein!\nDass man auf lichtstarke Objektive setzt, hat vor allem folgenden Grund: der Effekt, den eigentlich alle haben wollen ist, dass man mit diesen Objektiven toll freistellen kann!\nDas liegt nämlich daran, dass je größer die Blendenöffnung ist (kleine Zahl), umso geringer die Schärfentiefe – der Hintergrund wird also umso unschärfer, je weiter die Blende offen ist.\nJe weiter Du die Blende hingegen schließt (große Zahl), umso größer ist der Bereich, der Scharf abgebildet wird. Dies nutzt man z.B. bei Landschaftsaufnahmen, bei denen man sowohl Vordergrund, als auch den Hintergrund scharf abbilden möchte.\nDie Blende gibt Dir also einen sehr großen fotografischen Gestaltungsspielraum!\nDiana: Als Faustregel kann ich mir also merken:\nKleine Blendenzahl (wie bei der Bezeichnung eines teuren Objektivs) → große Öffnung → viel Licht → schön freigestellt!\nUnd nun kombinieren wir diese Drei!\nDiana: Dann gibt es also 3 Einstellungen, die alle das Bild heller oder dunkler machen und noch dazu das Aussehen des Bildes verändern können. Woher weiß ich denn nun, wie ich die Kamera einstellen soll?\nGunther: Gegenfrage: was würdest Du denn gerne einstellen?\nDiana: Naja, die ISO so niedrig wie möglich, damit ich kein Rauschen bekomme.\nGunther: Sehr gut, also stelle die ISO mal auf 100 – wie früher beim Film.\nDiana: Die Blende würde ich gerne je nach Motiv einstellen: wenn ich freistellen will, dann nehme ich eine große Blende und wenn ich alles von vorne bis hinten scharf haben will, eher eine kleine Blende.\nGunther: Auch richtig. Dann bleibt ja nur noch die Belichtungszeit.\nDiana: Tja, keine Ahnung – irgendwas, was kürzer als 1/30 ist wäre wohl gut ;)\nGunther: Genau – und damit hast Du den Nagel eigentlich schon auf den Kopf getroffen für unsere “Tagsüber-Bilder ohne Stativ”. Hier bist Du ja insgesamt auf relativ kurze Belichtungszeiten angewiesen. Bei Deinem 35mm Objektiv bewegen die sich so um 1/30 Sek. und kürzer. Bei diesen relativ kurzen Belichtungszeiten, siehst Du dann im Bildergebnis allerdings kaum einen Unterschied – sprich, ob Du mit 1/100 Sek. fotografierst oder mit 1/1000 ist für die meisten Motive relativ egal. Ausnahmen sind Motive mit sehr schneller Bewegung, die eingefroren werden soll.\nDas heißt, für Deine Aufnahmen tagsüber aus der Hand hat die Belichtungszeit kaum einen Einfluss, die ISO – je nach Kamera einen gewissen Einfluss und die Blende einen erheblichen Einfluss auf Deine Bildwirkung!\nDaher stellen wir die ISO auf 100, da wir damit am wenigsten Rauschen bekommen, dann die Blende je nach Motiv und gewünschter Bildwirkung ein . Und die Zeit – tja, die Zeit ist wie gesagt erstmal relativ egal. Die kann nun als letzte Größe variiert werden, um die Gesamt-Helligkeit des Bildes zu steuern. Und das kannst Du die Kamera jetzt automatisch machen lassen, dafür gibt es den sogenannten “A-Modus” (bei manchen Kameras heißt das Av) – und A steht nicht etwa für “Automatik” – sondern für “Aperture” – also Blende.\nDiana: Wieso Blende? Ich dachte die Kamera soll die Zeit steuern!\nGunther: Ja, der Modus heißt “Blendenpriorität”, das heißt in diesem Modus gibst Du die Blende vor, die Zeit wird automatisch von der Kamera eingestellt.\nDiana: Aha – verstehe – also nehme ich den “A/Av-Modus”, denn die Blende ist ja das, was ich gerne selbst gestalten möchte!\nGunther: das würde ich Dir auch empfehlen. Hier vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Modi: beim S oder Tv Modus, stellst Du die Zeit (Shutter-Priority / Time-value) ein, die Kamera wählt dann automatisch die Blende.\nDiana: Woher weiß die denn, welche Blende ich haben will?\nGunther: Das weiß sie nicht – und genau deswegen benutzen wir den Modus auch in der Regel nicht! Im P-Modus (“Programm-Automatik”) steuert die Kamera beides, also Zeit und Blende. Und im M-Modus, steuerst Du beides und die Kamera gar nichts. Diesen Modus werden wir später bei Nachtaufnahmen verwenden.\nTagsüber setzt Du den A-Modus ein, dieser gibt Dir die größtmögliche Flexibilität\nInsgesamt, wirst Du in 99,9% alle Fälle den A oder den M-Modus einsetzen, daher brauchst Du Dich um P und S nicht zu kümmern, genauso wenig, wie um all die anderen Pseudo-Modi “Sport, Kerzenschein, Portrait, etc.”, vergiss die einfach ganz schnell, dann hast Du weniger, um das Du Dich kümmern musst.\nTagsüber setzt Du einfach den A Modus ein, dieser gibt Dir die größtmögliche Flexibilität und die Kamera “hilft” Dir trotzdem dabei, dass die Bilder “richtig” belichtet sind.\nDiana: Woher weiß die Kamera denn, was “richtig” ist?\nGunther: Sie misst über den Belichtungsmesser die Umgebungshelligkeit und wählt im A-Modus dann die Belichtungszeit so, dass das aufgenommene Bild nach Meinung der Kamera “passt”.\nDiana: Und was, wenn nicht?\nDie Belichtungskorrektur macht die Bilder heller oder dunkler\nGunther: Gute Frage – das tolle an digitalen Kameras ist ja, dass wir uns jederzeit auf dem Display das soeben aufgenommene Bild ansehen können. Du siehst also, ob die Kamera, mit ihrer Belichtung richtig lag oder etwas daneben. Dann kannst Du mit der sogenannten “Plus/Minus-Korrektur” der Kamera sagen, dass sie nächstes Mal heller belichten soll, oder eben dunkler.\nDas ist sehr schön intuitiv.\nWenn das Bild zu dunkel aufgenommen wurde, dann drückst Du auf die +/- Taste und drehst an dem hinteren Rad, bis da z.B. +0.7 steht, und machst das Bild noch einmal. Schon wird es nächstes Mal heller.\nGenauso funktioniert es, wenn das Bild zu hell ist. Dann stellst Du die Korrektur auf z.B. -0,7 und machst das Bild nochmal. Meist kannst Du die Korrektur dann für die nächsten Bilder genauso eingestellt lassen, wenn sich die Lichtsituation nicht gravierend ändert.\nDiana: Cool, das ist ja gar nicht schwer! Also fasse ich nochmal zusammen:\nISO lasse ich tagsüber auf 100. Die Kamera steht die ganze Zeit auf A. Wenn ich also fotografiere, muss ich mich nur um die Blende kümmern, und zwischendurch schauen, ob die Bilder nicht zu hell oder zu dunkel sind und dann ggf. mit der +/- Korrektur nachregeln. Damit kann ich loslegen!\nGunther: Genau so! Na, dann viel Spaß!\nSo, dann heißt es auch für Euch: ausprobieren und üben, damit das theoretische Wissen auch in die Praxis übergeht!\nDer Herbst mit seinen wunderschönen Farben lädt ja förmlich dazu ein! Also, viel Spaß beim Fotografieren und bis bald!\nFolge 1 verpasst? Hier findest Du unsere Tipps zum Kamerakauf!\nKamera und Objektiv Empfehlung für Einsteiger - Diana lernt Fotografieren! - Folge 1\nBildgestaltung mit Schärfeverlauf und Perspektive - Diana lernt Fotografieren! - Folge 3\n234 Kommentare bisher\nDavide\t18. Februar 2019, 04:59 »\nWollte mal fragen ich habe die p900 nikon gekauft bin sehr begeistert,aber mein frage ist kann ich auch die sternehimmel fotografieren oder die milchstrasse mit der camera?gruss davide\nSven Zülske\t13. Oktober 2018, 06:32 »\ndie Artikel und Aufbau sehr super erklärt, einfach und verständlich.\nnicht wie immer in den Handbücher so statisch und Fachchinesisch. So bringt das neu erarbeitete Kenntnis viel Spass und man kann deine Tipps sofort umsetzen und loslegen.\nKerstin Baars\t5. Juli 2018, 11:05 »\nVielen Dank. Deine Artikel sind nicht nur super aufgebaut, sondern wirklich für jeden Anfänger zu verstehen. Deine Erklärungen sind nachvollziehbar. So wird einem nicht gleich der Spass vermiest. Man bekommt Lust gleich durchzustarten und die Motivation steigt.\nGerd\t30. März 2018, 21:37 »\nHallo Gunther, hallo Fotofans,\nim Juli werde ich, mit etwas Glück, mit meiner D7000 im Metromover (eine Art Hochbahn) in Miami sitzen. Komme jetzt schon ins grübeln, welche Belichtungskorrekturen, für Foto (RAW)/Video nötig sind? Ich gehe mal davon aus, draußen gleißendes Sonnenlicht, im Zug extrem getönte Scheiben vorzufinden, die obendrein noch einen Farbstich verursachen könnten. Wer Tipps für diese kritischen Aufnahmesituationen hat, möge mir bitte antworten. Im Fotobereich könnte Lightroom in der Nachbearbeitung helfen. Für die Videoaufnahmen hätte ich Magix zur Verfügung. Besser wäre es natürlich, von vorn herein die besten Einstellungen zu wählen, nur welche Voreinstellungen könnten da hilfreich sein?\nFranz Michels\t29. November 2017, 22:50 »\nbisher hatte ich einige Kompaktsysteme und damit 08/15 fotografiert.\nJetzt eine panasonic fz200 zugelegt.\nFotografieren soll nun zum hobvy werden dh, ich werde mich ernsthaft\nmit der Technik beschäftigen. Die Suche nach gut verständlichen Anleitungen war nicht einfach; bis ich auf eure Seite gestossen bin.\nMir bleit nur sagen, “grossartig”; sehr verständlich erklärt und problemlos umzusetzen. Die “Angst” vor dem “Einstellwust” und möglichen Fehleinstellung wird sehr schnell und smart genommen. Das hat Mut gemacht.\nEin gutes Stativ habe ich jetzt angeschafft, Landschaft-, Architektur- und Macro-Aufnahmen sind meine bevorzugten Anwendungen.\nWenn ich eure Tips und Anleitungen durchgearbeitet und umgesetzt habe, werde ich gelegentlich über die Erfolge- resp.Misserfolge berichten.\nBesten Dank nochmals📷👏\nVanessa Weber\t6. November 2017, 01:36 »\nSeit ein paar Wochen bin ich Besitzer einer wunderschönen Nikonkamera und war völlig überfordert mit der Bedienungsanleitung. Da das Internet zunächst meine einzige Rettung war, stieß ich auf diese Seite und möchte meine Begeisterung kundtun. Es ist einfach grandios und simpel erklärt.\nFranke Marcus\t15. Oktober 2017, 15:53 »\nich bin seit einiger Zeit im Besitz einer Nikon D5200, derzeit noch mit dem Standart Objektiv AF-S Nikkor 18-55mm 1:3,5-5,6 und habe bisher nur die Automatik genutzt.Ich finde das Kamerahandbuch von Stephan Haase sehr anstrengend für einen Neueinsteiger und das Zusammenspiel der hier angesprochenen Technik äußerst schwierig erklärt.Ich habe so also Google genutzt und bin bei euch gelandet.Grund war eigentlich auch, das ich gestern einen Sonnenuntergang fotografieren wollte, habs dann auch getan, aber bis ich die manuelle Einstellung so hatte, war die Sonne halt weg :-))) Hatte auch das “M” Programm genutzt, weil ich es nicht besser wusste.Das Programmm “Scene” hat sowas als Automatikprogramm, taugt aber nicht, das Umfeld ist viel zu dunkel.Zu dem möchte man ja seine Bilder selbst gestalten….\nAuf jeden Fall bin ich jetzt schon schlauer und werde “experimentieren”\nGerd\t15. Oktober 2017, 23:53 »\nWenn du Gefallen an den Folgen findest, dann leist dir das Buch, das gerade frisch raus ist. Von vielen Fans gefordert, von Gunther und Diana hervorragend umgesetzt und meisterlich gelungen! Das ist jeden Cent wert!\nGünter Süß\t27. August 2017, 15:58 »\nBin hier durch Zufall gelandet und blieb dann aber voller Interesse geblieben. Die Erklärungen für Diana waren leicht zu verstehen und haben bei mir gleich den P-Modus, nein nicht den, sondern den Probier-Modus ausgelöst.\nDir und Diana vielen Dank und viele\nPS. Ich habe eine PANASONIC DMC-TZ61\nCarola\t24. März 2017, 23:02 »\nSehr anschaulich und verständlich dargestellt. Viele dieser Fragen habe ich mir auch immer gestellt und jetzt ist es mir deutlich klarer. Einleuchtende Beispiele haben mir geholfen die Zusammenhänge und das Zusammenspiel zwischen Blende/ Verschlusszeit und ISO besser nachzuvollziehen. Sehr Praxisnah! Klasse! Im Gegensatz zu vielen Lehrbüchern. Ich hoffe ich finde noch weitere Antworten zu diversen Fragen zurund Boldgestaltung und der Handhabung meiner Nikon 7200. Das Handbuch ist viel zu kompliziert. Bin gespannt auf meine nächsten Fotos. Danke!\ntoni\t23. Januar 2017, 22:13 »\nsuper verständlich geschrieben und erklärt, endlich habe ich bei dieser ganzen Theorie mal was verstanden und weis ungefähr wie ich es einsetzen soll. danke! macht weiter so! ich werde mich bald aufmachen und mein wissen in die tat umsetzen, bzw auszuprobieren :-)\nFritz\t16. Januar 2017, 14:02 »\nIch habe bei der VHS einen Fotokurs absolviert.\nDer Kurs war echt gut und hilfreich. Deine Webseite\nhilft mir meine erworbenen Kenntnisse zu vertiefen\nKathleen\t13. November 2016, 00:32 »\nSuper geschrieben! War eine gute Auffrischung jetzt im Herbst, wo das Licht manchmal nicht so gut ist.\nABER: das bedeutet doch auch, das ich mit einem lichtschwachem Objektiv keine Chance habe meine Hunde in Bewegung zu fotografieren, oder?\nIch müsste den ISO zum Teil extrem hochstellen, um noch eine kurze Belichtungszeit zu haben, um Bewegung einzufrieren. Dann wird das Bild “grizlig”.\nGerd\t13. November 2016, 01:58 »\nIch glaube, da siehst du etwas ganz falsch.\nJe lichtstärker ein Objektiv ist, desto mehr hast du ja davon, gerade wenn wenig Licht vorhanden ist.\nWas du als Belichtungsparameter für eine entsprechende Situation einstellen musst, hängt ja von den Lichtbedingungen ab, nicht vom Motiv. Das heißt, der Sensor braucht ja immer eine bestimmte Lichtmenge, damit ein vernünftiges Bild heraus kommt.\nDafür spielt das Objektiv keine Rolle. Nur bei einem lichtstarken Objektiv kannst du die Blende eben noch weiter öffnen (die Blendenzahl wird damit kleiner. Damit gelangt mehr Licht auf den Sensor und du hast zwei Möglichkeiten zu korrigieren, um die gleiche Lichtmenge auf dem Sensor zu erreichen: entweder ISO weiter runter, oder Belichtungszeit kürzer.\nDer “Nachteil” einer größeren Blendenöffnung ist die geringere Schärfentiefe. Je größer die Blendenöffnung (es kommt mehr Licht auf den Sensor; die Blendenzahl wird dabei kleiner), desto geringer ist der Bereich, in dem scharf abgebildet wird.\nMöchtest du aber einen sich schnell bewegenden Hund fotografieren, ist dass jedoch kein Nachteil, sondern ein Vorteil! Du stellt den Hund damit z.B. besser frei (Hintergrund und Vordergrund werden unschärfer, der Hund wird jedoch scharf abgebildet.\nMan belichtet in erster Linie gestalterisch (Blende vorwählen, um die Schärfentiefe zu bestimmen; größere Blendenöffnung=geringere Blendenzahl=weniger Schärfebereich=bessere Freistellung) oder nach der Bewegung, um einzufrieren (kürzere Belichtungszeit=besser Einfrieren – bedeutet aber weniger Licht, also muss man jetzt die Blende so weit wie möglich öffnen=Blendenzahl verkleinern, und wenn das nicht mehr geht oder die Schärfentiefe zu gering werden würde, dann regelt man den ISO hoch!).\nEigentlich sind die zwei entscheidenden Belichtungsparameter immer Blende und Zeit! Den ISO läßt man nach Möglichkeit immer so niedrig wie möglich. Erst wenn das Licht nicht mehr ausreichen sollte, muss man notgedrungenermaßen den ISO hoch schrauben. Das bedeutet, man verstärkt das Signal elektronisch. Nur hat man damit aber immer mehr Rauschen im Bild. Das ist nicht unbedingt dramatisch, sondern stört oft nur gering.\nAber mit einem lichtstarken Objektiv hast du. IMMER. Mehr Möglichkeiten! Du kannst mehr Licht einfangen und dein ISO reduzieren und die Belichtungszeit verkürzen…\nGerd\t13. November 2016, 02:12 »\nSorry – habe gerade gesehen, dass du von einem lichtschwachen Objektiv geschrieben hast!\nJa, natürlich! Wenn das Licht nicht mehr ausreicht muss man eben die Blende öffnen oder den ISI hoch drehen. Mit einem lichtstarken Objektiv fängst du eben mehr Licht ein.\nSolche Objektive sind oft größer, schwerer und teurer. Aber für APS-C-Kameras (bei Nikon z.B. D3x00, D5x00, D7x00) gibt es günstig das 35/1,8 oder das 50/1.8 (das letztere geht auch am Vollformatsensor).\nBei längeren Brennweiten werden lichtstarke Objektive auch schnell sehr groß schwer und teuer (das geht dann in Richtung der “Rohre”, die mann z.B. oft bei Sportfotografen sieht, beispielsweise am Rande eines Fussbalfeldes…)\nNils\t3. Januar 2017, 15:20 »\nbei schlechten Wetter bzw. wenig Licht ist das so. Du müsstest dann mit Blitz oder externen Lichtquellen Arbeiten. Alternativ mit einem Objektiv was Lichtstärker ist, Festbrennweiten 50mm f/1.8 sind preislich oftmals im rahmen ;)\nGerd\t3. Januar 2017, 18:11 »\nJetzt ist ja schon Winter und kein Herbst mehr. Und wenn etwas Schnee liegt wird das Licht damit sogar besser. Hat aber auch seinen Haken… ;-)) Die Automatik der Kamera versagt hier meist. Die Kamera erkennt zu viel Licht und belichtet deshalb stark unter (Bilder sind zu dunkel; der Schnee wirkt schmutzig und grau). D.h. man muss die Belichtung etwas korrigieren. Je nach Anteil von Schnee im Bild kann der Korrekturfaktor hier schon mal bei +1 oder sogar noch höher liegen. Auch der Weißabgleich stimmt oft nicht. Bei wolkenlosen Himmel wird der Schnee gern zu blaustichig wiedergegeben. Am besten in Raw fotografieren und später bei der Bildbearbeitung etwas anpassen.\nHast du denn schon mal mit einem 1.8er Objektiv probiert, Kathleen? Ob separate Beleuchtung bei einem laufenden Hund sinnvoll ist? Ich denke eher unpraktikabel. Und frontal von der Kamera möchte man ja z.B. auch nicht Blitzen.\nIch würde da immer empfehlen einen geeigneten Platz zu finden (z.B. eine Lichtung am Waldrand oder eine Wiese vor einem Wald, Baumgruppen, Sträuchern etc. Und wenn man dann nicht in der blauen Stunde Tierfotografie betreiben möchte, kann man frei laufende Hunde dann auch ohne zusätzliches Kunstlicht fotografieren (dabei die Kamera gern auch mal mit dem Hund beim Vorbeilaufen mitbewegen, sogennante Mitzieher). Und auf jeden Fall: Serienbildmodus mit höchster Geschwindigkeit und ruhig mal Dauerfeuer. Dann sind auch immer ein paar ordentliche Bilder dabei…\nIlse Sch\t6. November 2016, 19:25 »\ntolle Foto`s – wäre schön wenn die “Informationen” ISO, Blende und\nZeit und besonders schön wenn Orte angegeben sind.\nDieter Stumpf\t1. November 2016, 11:53 »\nHallo Freunde der Fotographie, Hallo Herr Wegner,\ndie mittlere Blende in dem man den Vordergrund und den Hintergrund scharf bekommt, liegt bei f8 bis f11. Hängt das nicht vom dem gesamten Bereich was das Objektiv hergibt, ab? z.B. 3,8-6,8. oder ein Lichtstarkes Objektiv das mit 1,8 beginnt.\nIch arbeite schon lange mit Photoshop Elements. Aktuell habe ich die Version 13. jetzt gibt es die neue Version 15.\nLohnt es sich auf die neue Version Elements 15 umzusteigen, wenn man nur Bildbearbeitung macht und nicht Filmsequenzen bearbeiten will.\nes grüßt Dieter Stumpf aus Bad Boll\ngwegner\t1. November 2016, 12:07 »\nHallo Dieter, zur Visualisierung von 1) besorge Dir doch mal eine Schärfetieferechner App für Dein Smartphone und spiele damit mal etwas herum.\nZu 2) ich kenne die Unterschiede nicht. Diese findest Du aber sicher mit etwas Googlen heraus.\nDieter Stumpf\t5. November 2016, 15:14 »\nHallo Gunther Wegner,\nDu wolltest mir doch eine App zukommen lassen für die Berechnung, bzw. Schärfentiefenrechner, vom mittleren Blendenwert bei beigestimmten Objektiven!\nVielen Dank für Deine Unterstützung und ein schönes Wochenende.\nEs grüßt Dieter Stumpf\ngwegner\t5. November 2016, 15:38 »\nHallo Dieter, für Android finde ich “Hyperfocal“ sehr gut und anschaulich. https://play.google.com/store/apps/details?id=in.zendroid.hyperfocal\nandreas\t24. Oktober 2016, 21:15 »\nSehr hilfreicher Beschrieb.\narmin\t23. Oktober 2016, 20:51 »\nLambert Wiertz\t20. Oktober 2016, 15:33 »\nDanke für gute Erklärungen. Ich werde mich jetzt mal mehr mit meiner Kamera beschäftigen. Bisher habe ich fast immer die Autoeinstellung genutzt. Ich war zugegebenermaßen zu faul die “trockene” Betriebsanleitung zu lesen.\nSo verstehe ich erstmalig bestimmte Dinge und werde ich Zukunft mal Dinge ausprobieren.\nDieter Stumpf\t9. Oktober 2016, 12:17 »\nhabe mal eine Frage zur Digitale Vollformat:\nbesitze z.Z. die Nikon D7100\nÜberlege mir gerade ob es sich lohnt, zu einer Vollformat umzusteigen?\nWas ist der wesentliche Vorteil zur Vollformat umzusteigen.\ngwegner\t9. Oktober 2016, 12:55 »\nLies mal, der Artikel ist schon etwas älter, passt aber immer noch.\nTim\t26. September 2016, 13:17 »\nSehr cool und einfach erklärt, interessanter Artikel, komplment. und Danke dafür\nFP\t19. September 2016, 12:39 »\nschon im ersten Abschnitt des Artikels sind Tips bezüglich Kamera. Allerdings sind die nicht leichter, als das was Du gerade benutzst. Wenn Du Dein Problem “nicht so viel aufs Foto”-bekommen mit dem Sigma 18-35mm F1,8 behebst, wird es noch schwerer.\nEs endet immer in einem Komprosmiss, zwischen dem was man möchte und welchen Aufwand man dafür in Kauf nimmt.\nJens\t19. September 2016, 11:28 »\nSuper Artikel hilft wirklich weiter!!\nIch bin auf Weltreise und möchte auch vor allem Landschaftsforografien machen!\nIch habe mir eine Bridgekamera, die Panasonic Lumix LZ1000 gekauft (25-400)\nMit der Qualität der Fotos bin ich sehr zufrieden, allerdings bekomme ich nicht so viel aufs Foto, des weiteren ist die Kamera vielleicht auf Dauer ein wenig schwer! Deshalb habe ich überlegt sie zurück zu geben und bin auf der Suche nach einer Alternative.\nHast du irgendwelche Tips? Bezüglich Kamera etc.\njörg EBERL\t20. August 2016, 13:57 »\nnoch etwas:kann ich diese Artikel weiter leiten,oder sind das die NEWS?habe Probleme mit der Definition.\nmeine schwester wohnt in genf,wie kann ich sie in DEIN News einbinden??jörg\njörg EBERL\t20. August 2016, 13:54 »\nlese IMMER deine News,nun die frage:antwortest du auch auf fragen über Fotoshop-elements 9 ??\nich fotografiere mit Nikon D70,und 7100.\nim voraus besten dank jörg\nnoch zu deinen Artikel,diese sind super..man muss sich aber doch mühe geben,nicht nur lesen,SONDERN auch probieren.\njörg aus tolochenaz bei lausanne schweiz\ngwegner\t21. August 2016, 15:48 »\nZur mir leid, Elements kenne ich nicht wirklich.\nDaniela\t26. Juli 2016, 13:52 »\nich bin gelernte Fotografin (zur analogen Zeit) und arbeite zur Zeit als Kamerafrau beim Fernsehen…\nDa ich in der Zeit als die Technik von analog zu digital gewechselt hat, meinen mütterlichen Pflichten nachgegangen bin und leider die Entwicklung verpasst habe, will ich jetzt mein Wissen auffrischen und wieder mehr in die Fotografie einsteigen.\nSo bin ich auf eure Seite gestoßen und restlos begeistert! Kompliment….. Verständlciher und netter könnte man das Thema Fotografieren lernen nicht darstellen.\nGanz toll!!!! Weiter so….\nLiebe Grüße….. Ich werde jetzt mal weiterschmökern ;)\nStefanie Wilhelm\t26. Juni 2016, 16:15 »\nHallo, Ihr seid ein klasse Team und habt sehr praxisnah und verständlich mit den guten Faustregeln die Fotografie für echte Einsteiger erklärt. Super! Damit kann sogar ich loslegen, allerdingd mit EOS 1200 D – auch gut! :-) Euch beiden alles Liebe.\nBernd Schlag\t16. April 2016, 12:17 »\nSehr übersichtliche, nachvollziehbare Darstellung und endlich jemand, der\nso erklärt, dass man als Neueinsteiger es leicht verstehen kann.\nModel und Mama\t9. April 2016, 16:47 »\nAlles schön einfach erklärt, Danke ;-) Technik ist nämlich nicht mein Spezialgebiet :-)\nSebastian\t24. März 2016, 15:57 »\nund vielen Dank für die tolle Serie “Diana lernt Fotografieren”. Gerade zu dem Thema Belichtung hab ich mal eine Frage: welche Form der Messung nimmst bzw bevorzugst Du, wenn Du die integrierte Belichtungsmessung nimmst? Matrix, Spot etc..,? Danke Dir im Voraus für Deine Antwort!\ngwegner\t24. März 2016, 20:52 »\nIch nutze so gut wie immer die Matrix-Messung.\nHans-J. Wahner\t10. März 2016, 22:57 »\nIch hatte zuvor eine andere Webseite gelesen und wollte schon verzweifeln und dann stieß ich auf diese tolle Fotoschule für Anfänger. Habe alles sofort mit meinem neuen Panasonic CM1 Fotosmartphone ausprobiert. Ergebnis: Phantastisch!! Vielen, vielen Dank Gunther!\nAnna-Maria\t9. März 2016, 22:59 »\nAls Anfänger bin ich überglücklich über die Informationen, die so verständlich erklärt worden sind, und kann jetzt ruhig schlafen gehen. Das tolle ist, fast ich etwas morgen vergessen habe, kann ich das Aufgenommene jede Zeit durch nachlesen erfrischen! Danke mehrmals! Gute Nacht\nJan\t8. März 2016, 08:38 »\nSuper erklärt. Hab mir den Link mal gespeichert um nochmal drüber zu lesen, wenn wieder was unklar ist.\nAnuschka\t28. Februar 2016, 17:45 »\nIch habe mir Vorgestern eine Nicon D 5300 gekauft, dank Eurer Tipps konnte ich als Anfänger sehr zufriedenstellende Fotos machen. Macht weiter so!\nAlfred Wolkenopa\t18. Februar 2016, 10:00 »\nBei http://www.Gwegner.de – 1***** – da werden sie geholfen – und wie! Es war einmal die Zeit der Fotografie, heute “Analog” genannt… Wie war es damls doch so einfach. Aber heute, digi-foto – da muss auch ´n alter Canon-AE1-Typ lernen! Und Günter Wegner macht das LERNEn zum Vergnügen!\ngulbins\t12. Februar 2016, 17:33 »\nein phantastische Erläuterung: Mein Sohn (9 Jahre) beginnt sich gerade für Papa`s Hobby zu interessieren.\nKomme aus den alten Canon AE1 und A1 – und später Nikon F3-Zeiten. Blende, Zeit und ISO war damals leichter zu lernen, da man ohne diese Kenntnisse nicht ausgekommen konnte. Die meisten Einsteiger SLRs machen heute von Hause aus schon Fotos, die viele zufrieden stellen.\nIch führe daher meinen Sohn langsam an das Thema heran, um ihm zu zeigen, dass es doch noch ein wenig besser geht (als automatisch).\nDanke für die Inspiration. Werde die weiteren Folgen Deines Kurses gerne konsumieren.\nMichael Pfaff\t4. Februar 2016, 22:13 »\nDanke für Diana lernt fotografieren!\nIch habe mir ne sony slt alpha 58 K zugelegt! und bin blutiger Anfänger!\nAber Eure Seite hilft mir sehr sie zu Verstehen und damit umzugehen.\nHoffe daS ich bald meine ersten schönenen Bilder damit mache!\nAndrea\t31. Januar 2016, 22:49 »\nSuper Beitrag. Hat mir sehr weiter geholfen als blutiger Einsteiger :)\nTino\t30. Januar 2016, 10:46 »\nPerfekt für den Einsteiger erklärt !! Danke dafür\nPeter Rape\t19. Januar 2016, 11:38 »\nMoin, bin ganz begeistert von diesen Seiten. Super, um mal wieder durch die Grundeinstellungen zu stöbern.Auch der Fotoschnack gefällt mir prima. Nur würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal etwas über Canon erzählen könntet, da ich mit einer Canon 7d fote.\nMia Bayer\t2. Januar 2016, 13:23 »\nFand den Artikel und das Interview sehr gut, alles toll und verständlich erklärt. Fotografiere schon lange, muss der Tochter meiner Freundin die Grundlagen für ein Referat über Fotografie erklären und habe mir Anregungen geholt.\nMartin Münch\t30. Dezember 2015, 18:57 »\nganz ganz tolle Seite! Seit drei Tagen bin ich Besitzer einer D5300. Deine Seiten, die Tipps und Hinweise helfen ungemein die Grundsätze der Materie etwas zu verstehen. Auch hat dein Test zur Nikon die Kaufentscheidung ausgelöst!\nAlso vielen Dank auf diesem Weg! Ich freu mich jetzt auf die Herausforderungen mit der Cam ;-) …\nVito\t30. Dezember 2015, 01:47 »\nJa echt genial,\nAlso jetzt habe auch ich es endlich verstanden.\nAls nächstes würde mir ja die Einstellungen für Nacht Aufnahmen interessieren.\nManu Giannakoudi\t26. Dezember 2015, 01:21 »\nHans Frühwald\t24. Dezember 2015, 10:57 »\nKompliment: die bisher verständlichste und einfachste Erklärung zu Kameraeinstellungen, die ich bisher finden konnte!\ndetlef Boland\t21. Dezember 2015, 23:32 »\nBin Besitzer einer Nikon D7200 und habe noch einiges zu lernen. Bin zwar kein Anfänger ( hatte D7000 ) aber für Einsätze nur wenig Zeit gehabt. Mit dem Kauf der D7200\nsoll alles besser werden. Habe schon einige hundert Fotos gemacht. Deine Einstellungen für die D7200 habe ich zum größten Teil übernommen. Ich erlese mir auf deinen Seiten immer wieder wichtige Hinweise. Auch die ausführliche Erklärung der Grundlagen sind hilfreich, danke !\nIrgendwann werd ich mal eine Reise mitmachen.\nJessica\t19. Dezember 2015, 01:53 »\nFinde eure Serie richtig super! Bin noch Frischling auf dem Gebiet und hatte von diesen ganzen Bezeichnungen (ISO, Blende etc.) überhaupt keine Ahnung. Ihr habt das aber absolut super erklärt und obwohl ich die Thematik mit der Blende durchaus nicht ganz easy finde (glaube das muss ich mir noch 3-4 Mal durchlesen!) kann man das alles nachvollziehen und ist danach um einiges klüger. Habe mir auch bereits die Nikon D5200 bestellt und freue mich darauf die ganzen theoretischen Tipps bald in die Praxis umzusetzen! :)\nDanke für die klasse Erklärungen & liebe Grüße\nDaniel\t23. November 2015, 15:45 »\ndanke für diese super Erklärung. Ich habe zwar eine Canon aber funktioniert trotzdem ;-)\nleider hatte Ich Gestern einen kleinen Misserfolg. Es hat geschneit, der rasen war bedeckt und wir wollten in der Dämmerung ein schnelles Foto mit unserem Hund und Kind im Schnee machen. leider nichts geworden, da der Focus und die Belichtungszeit nicht so richtig wollten (Einstellung war auf Nachtmodus). Vielleicht gibt es für die Nacht/-Spätfotografie noch mal einen Artikel…\nHans\t2. Dezember 2015, 14:13 »\nIch finde das eine seite zu deisem thma kommen sollte…\nGerd\t2. Dezember 2015, 16:23 »\nIch glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier mal behaupte, das dies bestimmt noch kommt! ;-))\nDas ist ein Thema, das viele interessiert und die Grundlagen sind ja jetzt schon durch. Das letzte wichtige Thema dazu waren hier die Stative. Also kann es bald los gehen… :-)\nHanne\t27. Dezember 2015, 09:38 »\n… darüber würde sich ein weiterer Neuling sehr freuen! Vielen Dank für die tollen Seiten, bin sehr begeistert … LG Hanne\nJeanette\t10. November 2015, 19:56 »\nVielen dank für diese super tollen erklärungen und erläuterungen! Sie sind sehr gut zu lesen und zu verstehen! Theorie, die spaß macht! Als einsteigerin freue ich mich über alles, was ich dazu lernen kann! :o)\nPejman\t27. Oktober 2015, 20:17 »\nDanke. Gute Internetseite und Erklärung.\nJulia\t25. Oktober 2015, 00:07 »\nVielen Dank für diesen tollen Artikel, der für einen Einsteiger in die Fotografie meiner Meinung nach genau passt und alles Wichtige verständlich erklärt!\nRobin\t24. Oktober 2015, 23:14 »\nvielen, vielen Dank für dein 1a-Tutorial, jetzt steht tollen Bildern auf Bali und in Australien nichts mehr im Wege.\nChristopher\t23. Oktober 2015, 20:26 »\nEin wirklich toller, sehr verständlicher Beitrag! Vielen Dank :)\nLaura\t23. Oktober 2015, 10:47 »\nVielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung der Grundlagen- jetzt habe ich es endlich verstanden!\nKlaus Haase\t17. Oktober 2015, 19:06 »\nich habe den Art.gelesen und einiges gelernt.\nJennie\t11. Oktober 2015, 13:59 »\nDanke danke danke. …endlich mal jemand der das ganze für blödies wie mich erklärt, habe schon tausend Foren gelesen und es scheint für jeden selbst verständlich zu sein das man’s versteht.\nSuper tolle Arbeit und sehr detailliert.\nSabrina\t8. Oktober 2015, 20:11 »\nHey, ich habe mal eine Frage zur Blende und Fotografieren aus der Hand… Ich habe schon öfter gesehen, dass Fotografen wunderschöne Fotos aus der Hand schießen ohne Stativ und ein tolles Bokeh erhalten. Wenn ich das mache (D7500 und 50mm/1.8) verwackelt immer alles.\nWie mache ich mit einer großen Blende schöne Portraits? Ich weiß leider nicht, wo der Fehler bei mir liegt\ngwegner\t9. Oktober 2015, 08:52 »\nKann es sein, dass Du “große Blendenzahl” mit offener Blende verwechselst? Die Blende ist offen, wenn Du sie auf 1.8 stellst (kleine Zahl). Das wäre die Einstellung zum freistellen und mit der bekommst Du auch kurze Belichtungszeiten.\nDu solltest Dir mal diesen Artikel zu gemüte führen, damit Du die Grundlagen verstehst.\nCorina\t16. November 2015, 14:51 »\noffene Blende sehe ich anhand des “Kreises” im Display meiner Kamera und die Blendenzahl ist ebenfalls auf dem Display ersichtlich als zum Beispiel:F 5.6? (Bei Nikon D5100 somit also von F3.5 – F22.\nBeides kann ich anhand des Rad im rechten Ecken einstellen? (Nikon D5100)\nGerd\t16. November 2015, 15:45 »\nIch habe jetzt selbst keine D5100, sondern kenne genauer die D5200 und D5300, aber an der D5100 war das Bild ähnlich hinten auf dem Display!\nDu kannst mit dem Wahlrad (rechter Daumen) die Blende einstellen – wenn du dich im A-Modus (Aperture=Blende; ->Blendenvorwahl) befindest, in dem du ja die Blende selbst vorgeben möchtest! Diesen Wert bekommst du im Display dann als direkten Zahlenwert, z.B. F 5.6 und als Grafik angezeigt, der man intuitiv die Größe der Blendenöffnung visuell entnehmen kann. Aber Achtung, man kann das Display auch so einstellen, dass die Grafik fehlt und nur Zahlenwerte angezeigt werden! Dann musst du das umstellen.\nIm T-Modus veränderst du mit dem Wahlrad die Zeit (Time; -> Zeitvorwahl) und im M-Modus beide Werte manuell – dann mustt du für den zweiten Wert aber eine zusätzliche Taste drücken (dass findest du aber auch im Handbuch der Nikon D5100). Dies ist bei den Schwestern genauso (D5200, 5300, 5500).\nGerd\t16. November 2015, 16:03 »\nCorina – siehe im aktuellen Handbuch:\nauf Seite 64 und 168! ;-))\nCorina\t23. November 2015, 16:00 »\nBen\t15. September 2015, 22:21 »\nvorerst danke für die reichlich information hier! als Neuling habe mir vor kurz ein D5500 erworben, klar als Anfänger wäre schon völlig ok ein D5200 oder 5300 aber die Angebot war erstaunlich attraktiv da nur ein geringer Preis Differenz gegen die 5300 and co. war. als kit 18-105, der habe ich noch nicht mal montiert, da habe gleich dazu ein auch preiswert 35mm 1,8 geholt ob da gut oder schlecht ist zum anfangen, weiss ich jetzt noch nicht. übrigens was mich stört ist das fast immer auch bei sehr gut licht Verhältnis draussen wie drinnen die Meldung (bei A-Modus) “schlecht licht Bedingungen licht Einsatz empfohlen” erscheint, obwohl eben mit dem 35mm ein licht stark objektiv habe und gar nicht wenn möglich mit der integriert blitz photographieren will. liegt irgendwo ein technische Fehler? (Entschuldigung für Schrift Fehlern und Text Gestaltung da Deutsch nicht mein MP ist ;)\ngwegner\t15. September 2015, 23:06 »\nDas kannst du einfach ignorieren…\nBettina Koopmann\t30. August 2015, 19:45 »\nHallo,ich bin sehr begeistert eine so tolle Erklärung über Zeit,Iso und Blende zu lesen. Natürlich auch alles andere!\nDa ich dieses schöne Hobby auch für mich entdeckt habe bin ich froh immer etwas nachlesen zu können.\nAxel\t30. Juli 2015, 13:15 »\nSehr schön beschrieben. Eine Anmerkung zum P-Mode.\nIm P-Modus (“Programm-Automatik“) steuert die Kamera beides, also Zeit und Blende.\nKorrekterweise müsste es lauten, im P-Mode schlägt die Automatik Werte vor die man dann genau wie im Av Mode abändern kann (bei Canon). Das war auch schon bei meiner 10 Jahre alten 350D so. Aktuell (z.B. EOS 70D) unterscheiden sich der Mode Av und P dadurch, dass im Av Mode auch der ISO durch die Cam automatisch abgeändert wird. Im P-Mode bleibt der ISO bei der manuellen Vorgabe. Im Endeffekt hat das die Auswirkung, dass die Cam im P-Mode nur die sinnvollen Zeit/Blende-Kombinationen des gewählten ISO zulässt. Alternativ kann man dies auch im Av-Mode erreichen, wenn man den max.ISO im Menü entsprechend vorgibt.\nDer P-Mode ist nicht zu verwechseln mit Automatik Mode den es zusätzlich gibt, der je nach Cam mit einem farbigen Rechteck und einem A, A+ oder A* oder ähnlichen dargestellt wird. In diesem Mode steuert die Cam alles.\ngwegner\t30. Juli 2015, 17:53 »\nJa, man kann im P-Modus auch mit dem Rad “shiften”, also die Parameter verschieben. Allerdings ist dabei dann bei sich ändernder Helligkeit die Blende, im Gegensatz zum A-Modues, eben nicht konstant, sondern ändert sich. Sprich: wenn die nächste Szene heller ist, wird die Kamera auch die Blende schließen. In dem Artikel habe ich ja beschrieben, dass es aus gestalterischen Gründen sehr wertvoll ist, die Blende bewusst zu bestimmen, und das funktioniert im P Modus nicht. Ich empfehle daher, den P-Modus nicht zu nutzen, sondern sich auf den A-Modus zu fokussieren.\nAxel\t30. Juli 2015, 20:31 »\nIch habe ja nur darauf verwiesen, dass im P-Mode nicht wie im echten Automatik-Mode die Parameter eben nicht automatisch fest eingestellt werden. Das war ja auch keine Kritik, sondern nur ein Zusatz zu deiner Beschreibung. Korrekt, die Blende steht im P-Mode nicht fest, kann aber dennoch bewusst nachjustiert werden. Im Av-Mode hingegen ändert die Cam automatisch den ISO. Wenn man diesen nicht manuell vorher festlegt oder den maxISO übers Menü eingrenzt, kommt man schnell in ISO-Werte die man nicht unbedingt haben möchte. Zumindest sollte man einen Anfänger darauf hinweisen. Abgesehen davon finde ich, neben dem Av und M hat auch der P-Mode seine Berechtigung wenn man damit umgehen kann.\ngwegner\t30. Juli 2015, 22:54 »\nIm A-Modus ändert die Kamera die ISO nur, wenn die ISO-Automatik eingeschaltet ist.\nAxel\t31. Juli 2015, 00:25 »\nGenau das sagte ich ja bereits. Manuell vorher festlegen oder den maxISO übers Menü eingrenzen. Bei Canon ist die ISO Automatik nämlich per Default eingeschaltet. Insofern stehen unsere Aussagen nicht im Widerspruch.\nAber ich will das hier nicht ausufern lassen. War nur eine Randnotiz. Wie gesagt, sehr schöne und vor allem verständliche Beschreibung des Zusammenhangs der Parameter.\nGerd\t30. Juli 2015, 23:49 »\nIch benötige ebenso wenig wie Gunther den P-Modus!\nGerade um einerseits die Belichtung und andererseits die Bild-Gestaltung (speziell mit der Schärfentiefe) als Einsteiger zu begreifen und zu verinnerlichen, finde ich es sinnvoller z.B. bei der Bildgestaltung im A-Modus (oder Canon Av) zu arbeiten und später bei Actionfotografie auch im S-Modus (Canon Tv). Da hat man einerseits die volle Kontrolle und lernt auch schneller aus mangelhaften Ergebnissen.\nUnd wenn man diese Modis dann voll begriffen und verinnerlicht hat – ja wozu braucht man dann noch den P-Modus? Ich benötige ihn jedenfalls nicht… Ich arbeite dann eher viel öfter im M-Modus, um mit gewissen Aufnahmesituationen umgehen zu können. Da hat man die volle Kontrolle und weiß auch genau, was die Kamera tut. Es wird immer ungeheuer schwierig, wenn die Kamera automatisch immer dort eingreift, wo sie es gerade nicht tun sollte!\nAxel\t31. Juli 2015, 11:33 »\nIch denke es ist rübergekommen, dass ich schlicht die Aussage “Im P-Mode steuert die Cam alles automatisch” prazisieren wollte, da ein Anfänger aus obigen Text sonst den P-Mode mit dem Automatik-Mode verwechseln könnte. Eine Diskussion, wer subjektiv welchen Mode warum auch immer bevorzugt, ist nicht zielführend. Da wird es, je nach Erfahrung, Handling und Motiven immer viele Ansichten geben.\nGerd\t31. Juli 2015, 14:41 »\nEs hat sich ja auch niemand beschwert, lieber Axel. Und ich gebe hier auch nur meine Tipps und manchmal auch meine Meinung ab. Also keine Sorge – alles OK! ;-))\nAber einen Tipp noch für alle, die wirklich mit der Fotografie erst anfangen und die Kamera noch nicht richtig kennen und das hier lesen: Das Handbuch zur technischen Bedienung der Kamera ist das A und O des Know Hows eines Fotografen (egal ob Hobby oder Profi). Jeder sollte wissen, wozu die einzelnen Knöpfe sind und was sich dahinter verbirgt!\nDa muss man sich zum Anfang auch mal die Cam zusammen mit dem Handbuch schnappen und mal ein paar Stunden damit beschäftigen.\nEvtl. später auch zum wiederholten Male, um alles zu festigen.\nDie Kamera ist das Werkzeug jedes Fotografen und die sollte man dann auch blind bedienen können. Diese anfängliche Mühe kann einem keider niemand abnehmen!!!\n(Übrigens kann man sich dazu auch mal gern spezielle Bücher ausleihen.)\nAndreas\t14. Juli 2015, 17:56 »\nHabe mir als DSLR-Anfänger zum Einstieg eben erst eine Canon EOS 100D gekauft. Die von ihnen verfasste Erklärung zu den Blenden ist echt gut zu verstehen. Dies erleichtert den Einstieg in die Welt des Fotografierens abseits der Kompaktkameras.\nBettina\t4. Juli 2015, 14:41 »\nViuelen Dank für die schnelle Antwort ich habe mich mit dem Versandhändler kurgeschlossen und warte auf eine Antwort. Ich habe mir das folgende Objektiv mit einer Festbrennweite von 35mm ausgesucht und hoffe ich fashre damit in die richtige Richtung!\nNikon AF-S Nikkor 35mm 1:1,8G ED Objektiv ich habe aber noch nichts fest gemacht weil ich auf eine Antort von ihnen hoffe!!!\nIch danke ihnen sehr und verbleibe mit freundlichen Grüßen\nGerd\t4. Juli 2015, 16:23 »\nHallo Bettina, das ist korrekt!\nHier zur Sicherheit noch mal ein Link zu Amazon:\nBettina\t4. Juli 2015, 10:28 »\nDein Artikel ist für mich als “Foto Newbie” sehr aufschlussreich. Vielen dank für die Erklärungen.\nIch habe die Nikon D5300 bekommen mit einem\n“AF-S Nikor 55-200mm 1:4-5.6 ED Objektiv dazu leider bevor ich deinen Artikel lesen konnte. Kann ich mit diesem Objektiv als Neueinsteiger anfangen oder sollte ich doch lieber auf 35mm Festbrennweite umstellen?\nVielen Dank und lg Bettina\ngwegner\t4. Juli 2015, 11:22 »\nHallo Bettina, das von Dir genannte Objektiv ist ja eher ein Tele-Objektiv, damit bist Du schon ein wenig eingeschränkt. Ich würde mir das 35er noch dazu holen.\nGerd\t4. Juli 2015, 13:04 »\nHallo Bettina, die D5309 hat einen ca. halb so großen Sensor wie eine Vollformatkamera (oder früher der 35 mm Kleinbildfilm). Bei diesem entsprechen etwa 50 mm Brennweite dem normalen Sehfeld des menschlichen Auges.\nMan rechnet bei den DX-Kameras, wie der D5300, mit einem Cropfaktor von 1,5 bei Nikon – wegen dem kleineren Sensor, der sich vom Objektiv nur einen kleineren Bilkreis in der Mitte rauspucken kann. D.h. wenn du das 35 mm an deine D5300 hast, entspricht dies damit einem Bildwinkel wie mit 52,5 mm an einer Vollformat (FX).\nDamit bist du also wieder beim normalen Sehfeld des menschlichen Auges. Dein Obejektiv mit 55 mm am Anfang beginnt also wie mit 82,5 mm an einer Vollformat, wie Gunther schon schrieb, schon im Telebereich, aber z.B. Ideal für Portraits.\nUnd die geringere Blende von 1,8 erlaubt dir ein viele besseres Freistellen!\nDu wirst noch öfter über diese Begriffe stolpern (DX, FX, Crop, Volkformat..,), deshalb mal die nähere Erläuterung.\nAber an der D5300 unbedingt ein 35 mm/1.8! Du wirst begeister sein und außerdem ist es zum immer drauf haben auch kleiner und leichter…\nHappy Week-End und viel Spaß mit deinem bald neuen 35 mm! ;-))\nSeven\t5. Juli 2015, 14:14 »\nIch hab ein 18-105mm und ein 35mm und bin von dem 35mm nicht begeistert. Grad bei einer großen Blende hab ich bei dem hässliche Farbsäume die ich je nach Farben im Bild auch nicht mehr ausreichend gut korrigieren kann in der Nachbearbeitung. Was mich begeistert sind die Schärfe und Lichtstärke weswegen ich es grad am Anfang bevorzugt nutzte. Aber die Nachteile der Aberration waren mir zu Bearbeitungsaufwendig weswegen ich jetzt überwiegend den Zoomer nutze. Zumal der auch Weitwinkelbilder machen kann. Der Bildausschnitt vom 35mm an der D5300 ist doch oft recht klein.\nIch würde auch noch kleiner als 18mm nehmen.\nUnd Blende 1,8 hat mir ne zu kleine Schärfentiefe, das find ich grad für Anfänger zu kompliziert wenn man nicht grad schon fast 2D flache Objekte frontal fotografiert.\ngwegner\t6. Juli 2015, 08:47 »\nSolche Chromatische Aberationen liefert auch jedes andere Objektiv mehr oder weniger. Gerade die Super-Zooms sind davon nicht verschont. Sie treten nur bei ganz bestimmten Aufnahmesituationen auf und lassen sich recht einfach in Lightroom korrigieren. Natürlich ist ein 180€ Objektiv nicht mit einem 800€ Objektiv wie dem Sigma Art 1.4 vergleichbar – aber dafür ist das 35 1.8 viel kleiner und leichter und bietet viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als ein Kit-Objektiv.\nGerd\t6. Juli 2015, 08:59 »\nWenn dies so krass ist, wie du schreibst, würde ich mal mit der Linse zu einem Fotohändler gehen und dort Vergleichsaufnahmen mit einem oder zwei neuen Objektiven machen. Sicher sind bei so einem preiswerten Objektiv keine Wunder zu erwarten, aber ein Klick in Lightroom und evtl. chromatische Abberationen sind weg. Wenn dem nicht so ist, liegt evtl. ein Fehler am Objektiv vor.\nSeven\t9. Juli 2015, 07:56 »\nIch hab zwar Lr6 aber ich nutz es nicht. Während der Installation hat mich Adobe darüber informiert das sie Daten sammeln und ich dies in den Einstellungen deaktivieren könnten wenn ich das nicht wolle. Natürlich will ich das nicht. Ich hab diese Einstellung nie gefunden und auch keine Lust mich nach der ersten Installationen intensiv durch sämtliche Einstellungen zu wühlen um die Sammelwut zu deaktivieren.\nNutze also weiterhin Bridge CS6 für’s taggen und Adobe Camera Raw für’s bearbeiten der Bilder.\nDas kommt auch mit ner automatischen Objektivkorrektur und Aberrationkorrektur. Die reicht auch in vielen Fällen aus, in paar muss ich noch manuell verstärken (die Farbreichweite und Entsättigung), aber es gibt auch etliche Bilder wo die Bildfarben der chromatischen Farben ähneln und wenn die automatische Korrektur da kein zufriedenstellendes Ergebnis bringt und ich manuell nachjustieren muss, dann erwischt es eben Teile vom Bild die gar nicht betroffen sind.\nDas Problem in dieser Stärke hab ich nicht beim Zoomer. Der hat kaum chromatische Aberration. Wie gesagt hat das 35mm Objektiv diesen starken Fehler eben am schärfsten bei großer Blende (das Bokeh hat da oft ne gut sichtbare grüne Kontur) und mein Zoomer fängt erst bei 5,6 an.\nDominik\t3. Juli 2015, 23:29 »\nsehr schön und pragmatisch geschriebener Artikel!\nReiner\t25. Juni 2015, 13:25 »\nDanke für die Erläuterungen. Ich suche nach Möglichkeiten meiner Frau die Funktion von Blende, Zeit und ISO nahezubringen. Sie hat ein gutes Auge, doch die Bedeutung der drei Parameter bleiben nicht im Kopf. Ich denke mit der Anleitung, noch ein wenig individuell angepasst, könnte es klappen.\nBin gespannt wie es mit dem “Diana lernt Fotografieren” weitergeht und wie das Ablichten von schnellen Objekten erklärt wird.\nJörg\t21. Juni 2015, 09:35 »\nGute Anleitung. Suche aber noch Einstellungsvorschläge bei Sportfotografie wie z. Bsp. Kiten und sich schnell bewegenden Objekten.\nMarko\t18. Juni 2015, 19:06 »\nSehr feiner Artikel! Die Fortsetzung zum Thema Nachtaufnahmen oder schnell bewegte Objekte wäre noch toll.\nOmi fotografiert gern\t15. Juni 2015, 10:12 »\nEndlich hab ich’s kapiert. DANKE !\nNina\t10. Juni 2015, 12:54 »\nVielen Dank für die Hilfe! Der Beitrag ist super.\nmuehsi\t16. Mai 2015, 17:57 »\nich habe mir Ende Januar auf deine ‘Empfehlung’ hin die Nikon D5300 gekauft ;-)\nBisher habe ich ausschließlich im A-Modus fotografiert.\nNun hatte ich gestern und heute einen Fotokurs, bei dem der Dozent meinte, dass er mindestens 85% seiner Bilder im S-Modus fotografiert (außer er möchte explizit keine Tiefenschärfe). Genauso sagte er, dass er die ISO automatisch einstellen lässt und nicht manuell regelt (außer sie ist deutlich zu hoch). Entsprechend habe ich dies ausprobiert.\nEs mag sinnvoll sein, da ich z.B. bei Sport- und Motorradfotografie die sehr kurzen Belichtungszeiten selber einstellen kann. Aber das geht natürlich auf Kosten der ISO..\nIch habe auch ein wenig mit dem M-Modus gespielt (ISO wieder automatisch).\nBisher hatte ich durchaus in Räumen Probleme mit Fotos ohne Blitz, vielleicht lag das auch daran, dass ich die ISO nicht hochgestellt habe.\nNun wollte ich deine Meinung hören, was du von S-/M-Modus und von automatischen ISO-Einstellungen hältst.\nSebastian\t27. April 2015, 11:09 »\nSehr schön erklärt, Gunther!\nIch würde gerne noch wissen, wie sich Belichtungszeit und Blendenöffnung auf die Qualität der Bilder auswirken?\nAlso zb auf die Farbtreue, Kontraste, etc.\nIch habe schon desöfteren festgestellt, dass ich bei gewünschtem Ergebnis (z.B.: Tiefenschärfe über eine Strecke/Distanz von 3km -> Blende 29, Stativ, VR off, Iso niedrig, Belichtungszeit entsprechend angepasst) deutliche Eibusen bez. Farbechtheit, Kontraste, Details und Schärfe (trotz manuell eingestelltem am besten zutreffendem Fokus) hatte.\nWoran liegt das? Oder mache ich hier einen Fehler?\nWie erfahre ich zum Beispiel, wie hoch mein Schärfebereich bei Blende XX ist?\n– Foto: Landschaft\n– Video: Startendes Flugzeug auf der Startbahn, senkrecht auf mich zukommend\nAusrüstung: Nikon D5200, Nikon 35mm f1.8, Nikon 18-105mm, Sigma 150-500mm\ngwegner\t27. April 2015, 11:19 »\nklar, bei f/29 bekommst Du einiges an Beugungsunschärfe: http://de.wikipedia.org/wiki/Beugungsunsch%C3%A4rfe\nFür die Schärfentiefe gibt es z.B. Apps, die das berechnen. Aber man kann es in digitalen Zeiten auch einfach ausprobieren.\nGerd\t27. April 2015, 14:01 »\nwenn du schreibst: Entfernung 3 km, spielt auch die Luft eine enorme Rolle! Du hast bei bestimmten Temperaturen und geographischen Gegebenheiten einerseits Luftbewegungen durch Temperaturen (Thermiken usw.) und dadurch verursachte Unschärfen, andererseits kommt die Luftverschmutzung hinzu – nicht umsonst sind z.B. Berge in größerer Entfernung kontrastärmer (blassblau) und unschärfer. Da spielt zusätzlich auch der Staubgehalt der Luft eine große Rolle.\nNicht umsonst hat man an kalten klirrenden Tagen oder nach luftreinigenden Niederschlägen eine viel bessere Fernsicht.\nAnsonsten kannst du zu, wenn dich die Theorie zur Schärfentiefe interessiert, gern mal unter DoF googeln bzw. dir Apps ansehen. Aber Erfahrung durch Probieren und Begutachten der Ergebnisse bringen dich weiter…! ;-))\nJürgen Kern\t6. April 2015, 23:15 »\nHallo Leute,eine tolle Sache die Ihr hier aufzieht.Bin bis jetzt nur in der Eventfotografie tätig gewesen und habe auch fast immer den gewünschten Erfolg erzielt.Dabei habe ich mich nie so richtig fürs Detail interesiert.Mit euren Beiträgen wird auch für einen Laien bzw.Anfänger oder Eventrowdy die Fotografie zum verständlichen Erlebnis.Freue mich schon auf weitere Beiträge.\nSabine\t23. März 2015, 13:43 »\nich bin ja noch blutiger Anfänger wollte aber gerne mal mit der Belichtungszeit experimentieren. Also bin ich los zum Fluss und habe ein kleines Wehr anvisiert. Belichtungszeit auf 2 Sekunden, im S Modus. Die Blende automatisch auf F25, Iso auf 100. Aber die Kamera hat mich sofort vorgewarnt, dass das Motiv zu hell ist, dementsprechend war das Ergebnis- ein weißes Bild. Ich habe die Belichtungszeit dann verringert auf eine halbe Sekunde, dann wurde es besser aber immer noch zu hell.\nIch möchte demnächst große Wasserfälle in Island fotografieren und würde gerne längere Belichtungszeiten dafür benutzen.\nÜbrigens, echt super Seite, Dankeschön dafür.\ngwegner\t23. März 2015, 18:36 »\nHallo Sabine, tagsüber ist es meist einfach zu hell für 2 sekunden Belichtug. Dafür setzt man dann einen Graufilter ein. Schau Dir mal dieses Video von uns an.\nDaniel\t23. März 2015, 12:56 »\nBin sehr günstig zu einer Sony System Kamera mit 18/200 und 16/50 Objektiv gekommen und nun am üben.\nManuel\t3. März 2015, 08:30 »\nvielen Dank noch einmal für diese tollen Einstiegsguides.\nIch kann nun seit 1,5 Wochen voll durchstarten und habe mir das von dir empfohlene 35mm 1,8er Nikon besorgt zur D5300.\njetzt war ich direkt bei der ersten gelegenheit draußen und habe versucht mich einzuarbeiten.\nwas kannst du für tipps geben um gegen helle lichtquellen zu fotografieren?\nhier mal ein beispiel. von unten nach oben fotografiert gegen den extrem hellen himmel\ndie blüte wird sehr dunkel und der himmel extrem hell.\nhab schon mit lightroom versucht hin und her zuspielen, aber das ergebnis gefällt mir nach wie vor nicht :(\nGerd\t3. März 2015, 22:42 »\nPrinzipiell hat die Kamera ja erst mach Recht – die Kontrastunterschiede sind hier schon sehr stark. Wichtig beim Belichten ist zuerst einmal, dass der Himmel nicht “ausfrisst” – beachte dazu die rechte Seite des Histogramms bzw. den Monitor “Lichter”. Hier sollte nichts mehr, bzw. wenig blinken.\nIn LR kannst du dann folgendes probieren: Lichter ziemlich runter, Schatten hoch, Luminanz bei blau für den Himmel etwas runter. Und die Helligkeit für die Blüte hochregeln – so viel zum Grundkonzept. Du arbeitest dazu doch hoffentlich mit einem Raw-Bild? Da holst du natürlich mehr raus.\nAnsonsten musst du bei derartigen Aufnahmen etwas aufhellen. Das heisst du fotografierst z.B. Mit dem A-Modus und nutzt den Blitz um leicht aufzuhellen (diesen dazu in der Leistung möglichst weit reduzieren. Oder du nutzt einen Reflektor, wenn du diesen nicht hast evtl. Ein helles Blatt bzw. Karton bzw. du ziehst helle Sachen an und kannst evtl. mit der Kamera vorm Bauch dichter ans Motiv herangehen (dazu evtl. auch Liveview nutzen). Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.\nZur erweiterten Bearbeitung in LR: nutze auch Verlaufsfilter und hier speziell den runden!\nDu kannst mir für eine nähere Beurteilung gern auch mal dein Bild zusenden – als Raw-Bild (Mailadresse über meine Homepage).\nKhoa\t1. März 2015, 11:50 »\nSehr schön und ausührlich erklärt! Ich habe vor Kurzem die BMWl Welt mit angepasster ISO Einstellung und möglichst hoher Blendenzahl fotografiert (vgl. http://www.seejey.de/2015/03/01/die-bmw-welt-zusammenspiel-von-blende-und-tiefenschaerfe/ ) und insgeheim gehofft, dass mit kleiner Blende bei geringer Belichtung bei Nacht die Tiefenschärfe besonders groß ist. Das war allerdings nicht der Fall, da die Lichtquellen von den Lichtern gebeugt wurden und die Unschärfe sich über dem Bild verteilte. Die manuelle Einstellung der Blende ist alles andere als eine triviale Angelegenheit und sorgt nicht nur bei Anfängern für Verwirrung! Bei meiner Canon Kamera ist mit hoher Blendenzahl automatisch auch eine längere Belichtungszeit integriert, weswegen ich auch dort kaum was einzustellen habe.\nGerd\t1. März 2015, 12:49 »\nauf deiner Internetseite ist soweit alles richtig erklärt was du zur Blende geschrieben hast. Eines fehlt jedoch noch zur Schärfentiefe – die Abhängigkeit von der Brennweite. Du hattest geschrieben, dass du die Aufnahmen mit einem Brennwert von 25 mm angefertigt hast (da meinst du sicherlich die Brennweite ;-)). Das ist also schon im Weitwinkelbereich. Bei kleineren Brennweiten hast du automatisch schon einen größeren Schärfentiefebereich als im Telebereich mit Brennweiten von z.B. über 100 mm. Zur Beugung folgendes: die Größte Schärfe, also die höchste Auflösung erzielst du mit deinem Objektiv bei der förderlichen Blende. Diese findest du in den techn. Beschreibungen oder bestimmten Tools. Geh mal davon aus, dass dies oft in einem Bereich der Blende zwischen 5,6 und 11 liegt. Bei gößeren Blendenwerten, also witer geschlossener Blende so ab etwa 16 und größer nimmt die Beugung zu und die Auflösung und damit die Schärfe auch wieder ab.\nNun konkret zu deinen Aufnahmen. Diese sehen wirklich etwas unscharf aus. Aber woran liegt das? Das kann mehrere Gründe haben:\n1. Autofokus – bei Dunkelheit funktioniert der Autofokus oft nicht mehr zuverlässig. Hier ist es besser manuell zu fokussieren und dafür. den Liveview mit Vergrößerung zu verwenden. Fokussiere dabei auf einen mittleren Bereich oder verwende die Hyperfokaldistanz, das ist die Entfernung auf die du Fokussieren musst, um bis ins Unendliche alles scharf zu erhalten. Wenn du bei 25 mm Brennweite und einer Blende von 8 bist (oder auch 11 – auch schönere Sterneneffekte um die Lichter bei diesen Blenden), hast du aber schon einen enormen Schärfentiefebereich.\n2. Verwackelung – bei diesen Belichtungszeiten (mehrere Sekunden) braucht man automatisch natürlich ein Stativ. Ist dieses stabil genug? möglichst geringe Auszugslängen, Mittelsäule möglichst nicht ausfahren, alles richtig befestigt? Steht dein Stativ auf festen Boden oder etwa auf eine Brücke die selbst schon vibriert und wackelt? Nutzt du auch die Spiegelvorauslösung? Außerdem auch einen Fernauslöser oder zumindest den Selbstauslöser?\nPrüfe dies bitte alles noch einmal penibel. Sieh auch mal in einen Scärfentieferechner. Außerdem kannst du dein ISO sogar etwas reduzieren und im Bulbmodus arbeiten. Du brauchst dann einen Fernauslöser und belichtest dann eben auch länger als 30 Sekunden. Das reduziert evtl. nocht etwas mehr das Rauschen, als bei höheren ISOs. Voraussetzung aber für scharfe Aufnahmen: Richtiger Fokus, idealerweise manuell und ein stabiler fester Stand der Kamera!\nUnd: wenn dein Objektiv einen Bildstabilisator hat – dieser wird auf einem Stativ abgeschaltet!\nProbier dann mal einige neue Aufnahmen – ich bin schon gespannt auf deine weiteren Ergebnisse und auf den Grund, woran die Unschärfen lagen…\nSabine\t10. Februar 2015, 22:05 »\nEin klasse Blog, der mir wirklich sehr weiter hilft… aber mit jedem Schritt auch wieder neue Fragen aufwirft.\nDas Zusammenspiel ISO, Blende, Belichtung ist klar… Neulich wollte ich Innenaufnahmen bei einer schulischen Veranstaltung machen, also ISO 1000, Blende auf (kleiner Wert), auf A-Modus… und totale Enttäuschung. Die Bilder sind zu dunkel, unscharf, rauschig. Wie bekomme ich eine solche Situation in den Griff? Gibt es einen Richtwert, bei welcher ISO Zahl ein Bild anfängt zu rauschen? Hängt das auch ab von Blende und Belichtung?\nIch fotografiere mit der Nikon 7100.\nDesweiteren interessiert mich die Makrofotografie. Benötige ich hierzu ein spezielles Makro-Objektiv, oder kann ich das auch mit dem Nikon 35mm 1,8 umsetzen? Oder ist ein lichtstarkes Objektiv mit mehr Brennweite günstiger?\nGerd\t11. Februar 2015, 02:02 »\ndas Rauschen hängt von dem in der Kamera verwendeten Sensor und der Elektronik zur Bildverarbeitung ab. Letztendlich ist ein höheres ISO immer eine elektronische Verstärkung des schwachen Lichtsignals auf dem Sensor, dabei wird auch das Rauschen der einzelnen Stufen leider etwas mit verstärkt.\nDas muss nicht immer so schlimm sein. Prinzipiell unterscheidet man zwischen dem Farbrauschen, welches man z.B. mit Lightroom sehr gut weg filtern kann und dem Helligkeits- oder Luminanzrauschen. Dieses kann man zwar auch reduzieren, geht aber oft zu Lasten der vorhandenen Texturen. Zu starke Texturverluste lassen das Bild dann künstlich erscheinen. Also nur nicht versuchen das Luminanzrauschen zu stark zu unterdrücken.\nDie Frage ist aber – wo stört das Rauschen? Wenn ich mir die Bilder 1:1 auf dem Monitor anschaue ist das schon extrem. Oft werden nur Abzüge in 10 x 15 oder kleine Bilder fürs Web gebraucht. Hier wird das Rauschsignal so weit mitverkleinert, dass es dann oft nur noch gering stört und höchstens evtl. einem Filmkorn ähnelt. Also nicht immer unbedingt so große Angst vor dem Rauschen haben – mit einer D7100 kann man durchaus auch Bilder bei ISO 6400 verwenden! Generell gilt auch: Bilder die auf Papier ausbelichtet oder gedruckt werden sind da lange nicht so sensibel wie digitale Bilder, die man gern mal am Monitor versucht aufzuziehen! Und lieber mal ein scharfes Bild mit mehr Rauschen, als ein unscharfes mit weniger…\nEin richtiges Maß dafür gibt es leider nicht. Verwende bei schlechten Lichtverhältnissen ein Objektiv mit möglichst kleiner Blende, also z.B. f<=1.8, nimm die Belichtungszeit so weit wie möglich runter und die ISOs so weit wie erforderlich hoch. Bei gleichbleibenden Lichtsituationen dann auch gern im manuellen Modus arbeiten und evtl. sogar ein wenig unterbelichten. Die Sensoren machen da schon ziemlich viel mit. Und auf jeden Fall Bilder im Raw-Format generieren und diese anschl. nachbearbeiten, um die letzten Reserven heraus zu kitzeln…\nWenn das alles nicht reicht, hilft nur mit mehr Licht (Dauerlicht, Bühnenbeleuchtung bzw. mit funkgesteuerten Blitzen usw.) nachzuhelfen! Bei Blitzen möglichst Sofaboxen und Funkauslöser benutzen, zur Not geht evtl. auch ein großer Aufsteckblitz auf der Kamera, den man idealerweise versucht indirekt (z.B. gegen die Decke oder die Wand) versucht blitzen zu lassen.\nMakrofotografie ist da schon etwas ganz spezielles. Du brauchst normalerweise ein Objektiv mit einer möglichst geringen Naheinstellgrenze (Makroobjektive). Man kann auch Vorsatzlinsen oder Umkehrringe benutzen, um erste Erfahrungen zu sammeln, aber dazu gibt es im Internet auch spezielle Seiten.\nViele Anfänger wollen zum Anfang zu viel und möglichst in allen Genres versuchen Bilder zu machen. Macht bitte eins nach dem anderen. Wer ernsthaft vor hat, sich z.B. mit Makrofotografie zu beschäftigen, sollte schon fit mit den drei Belichtungsparametern sein und sich dann an dieses Spezialgebiet heran zu tasten. Vorher helfen evtl. auch Zoombjektive mit einer möglichst geringen Naheinstellgrenze und dann später die Bilder noch etwas beschneiden. Damit kann man schon oft sehr gute Ergebnisse erzielen…\nAlex\t8. Februar 2015, 11:42 »\nHabe mir als Anfänger und Ahnungsloser aufgrund dieses Blogs die d5300 und das Sigma 18-35 zugelegt und ich muss sagen, dass ich restlos begeistert bin. Und Für ein Siebgehirn wie mich ist “Diana lernt fotografieren” ideal. Weiter so. Ich bleibe treuer Mitleser.\nFP\t8. Februar 2015, 14:25 »\nD5300 und Sigma 18-35\nDa hast Du alles richtig gemacht !\nKarl Rußmann\t5. Februar 2015, 11:32 »\nDiese Seite hat mir sehr geholfen. Aber nachdem ich oft gelesen habe, dass die Nikon D 5200 empfohlen wird, frage ich mich was sie von meiner Kamera halten. Ich besitze eine Nikon D3000 und bi mit ihr zufrieden.\ngwegner\t6. Februar 2015, 08:50 »\nDie Kamera ist doch immer so gut, wie der Fotograf. Was willst Du denn mehr, wenn Du mit Deiner Kamera zufrieden bist! ;-) Freue Dich daran und mache schöne Fotos!\nrainer brand\t26. Januar 2015, 22:13 »\nIch bin begeistert ,da ich nicht wusste blende /iso .Aber ich habe nach dem eben gelesenes alles top verstanden .Ich bedanke mich fûr dièse Art erklärung .Wirklich sehr lebendige Seite .\nBirgit\t17. Januar 2015, 19:33 »\nZuerst habe ich mit einer Bridgekamera angefangen, jetzt ist die Zeit reif für den nächsten Schritt. Eure Seite hat mir sehr weitergeholfen, vielen Dank dafür! Schön gemacht, nachvollziehbar erklärt. Weiter so!\nLiesa\t14. Januar 2015, 17:19 »\nvorab: ich liebe diese Seite! Und habe nun mal eine Frage: Ich habe mir vor kurzem die Nikon D5200 gekauft und alle hier genannten / empfolenden Einstellung getätigt. Wenn ich nun die Einstellung A und ISO auf 100 habe und die Blende so gering wie möglich (um den Hintergrund unscharf zu machen) braucht meine Kamera sehr sehr lang bis zu fotografiert und das Bild ist verschwommen. Es macht zwei mal klik (einmal gleich nach dem drücken und das weite mal eine sehr lange zeite später). Ich weiß nicht woran es liegen könnte.\ngwegner\t14. Januar 2015, 17:34 »\nNa klar, wenn Du die Blendenöffnung ganz klein machst, kommt wenig Licht rein und die Kamera muss sehr lange Belichten, um auf die gewünschte Helligkeit zu kommen.\nEinzige Abhilfe, wenn Du kurze Zeiten möchtest: die 3. im Bunde, die ISO, hochstellen.\nAlternativ: ein Stativ verwenden.\nLiesa\t14. Januar 2015, 17:37 »\nAber sagtest du nicht die Blende so klein wie möglich stellen um den Hintergrund unscharf zu bekommen?\nLiesa\t14. Januar 2015, 17:42 »\nne die Blende ist ja dann quasi GROß gestellt wenn der Wert klein ist oder wie oder was\nkleine Blendenzahl viel Licht und eine große Blendenzahl wenig Licht\ndas würde ja bedeuten wenn ich den Blendenwert gering mache kommt viel Licht rein. Aber trotzdem habe ich noch immer das Problem dass die bilder 1. Verschwommen sind und 2. es zwei mal klackt und das in einen großen abstand von einander HILFEEE\ngwegner\t14. Januar 2015, 17:44 »\nDie Blendenzahl klein, ja – die Blendenöffnung ist dann groß!\nNach Deine Beschreibung aber hast Du eine große Zahl (kleine Öffnung) eingestellt, also f/11, f/16 oder f/22 – das ist eine kleine Öffnung.\nStelle also mal in die andere Richtung – also f/3.5, f/2.8, f/1.8 – je nachdem, was Dein Objektiv als kleinste Blendenzahl (größte Öffnung) anbietet.\nLies den Artikel nochmal sorgfältig, da ist es gut erklärt! ;-)\nGerd\t14. Januar 2015, 18:14 »\nDie erste Grafik im Txt ist eigentlich ideal! Da hat Gunther die Größe der Blende dargestellt und auch Werte dazu geschrieben. Also bei 1,4 ist die Blendenöffnung groß und links der Pfeil zeigt dir, das du dann auch viel Licht auf den Sensor bekommst. Die Bendenzahl (oder man sagt eben einfach Blende – ist mit 1,4 klein, aber du hast eine große Blendenöffnung…\nUnd achte bei der D5200 auch mal auf deine Belichtungswaage unten in der Mitte des Suchers! Diese zeigt dir auch beim Durchschauen an, ob du zu viel oder zu wenig Licht hast. Bei sehr dunklen Motiven kann es eben sein, dass eine große Blendenöffnung, also kleine Blende ;-) , nicht ausreicht, um genügend Licht zu bekommen. Dann musst du beim A-Modus, wo du ja die Blende vorwählst, die ISO höher stellen (also das Licht sozusagen elektronisch verstärken…).\nAber Übung macht den Meister – sieh dir dazu immer wieder die Grafik an, die musst du irgendwann verinnerlicht haben. Aber das mit der Blende ist so ziemlich das Schwierigste für einen Anfänger, weil die Werte hier umgekehrt sind – aber auch die Hürde hast du bald gemeistert… :-D\nLiesa\t14. Januar 2015, 22:15 »\nFP\t15. Januar 2015, 01:06 »\nder Doppelklick könnte an der Spiegelvorauslösung liegen. Die kannst Du abschalten, denn diese wird eher bei Langzeitbelichtungen benötigt (was Dein Ziel wohl nicht ist).\n– vernünftige Lichtverhältnisse vorherrschen,\n– Du wirklich “die Blende so gering wie möglich” (also kleine Blendenzahl = große Öffnung = viel Licht) eingestellt hast\n– Deine Kamera mindestens 1/60s Belichtungszeit errechnet hat\n– Du kaum “gezoomt” hast\n– Du richtig fokussiert hast (Autofokus ?),\n– Du nicht vor Schreck wild beim Auslösen verwackelt hast,\nsollte das Bild einigermaßen scharf werden.\nGerd\t15. Januar 2015, 16:06 »\nLiesa, nur noch eines zum Grundverständnis: für ein Foto benötigt der Sensor in deiner Kamera immer in etwa die gleiche Lichtmenge!\nIst es zu dunkel, belichtest du länger, oder du machst die Blende weiter auf (also Blendenwert kleiner ;-) – dann wird das Loch auch größer).\nUnd deine ISO verwendest du wie ein elektronischen Verstärker – als wenn du sozusagen dein Licht elektronisch verstärkst, womit aber eben auch kontinuierlich das Rauschen ansteigt.\nDie Spiegelvorauslösung (Menüpunkt d5 bei der D5200) sollte auf OFF stehen und wird nur auf dem Stativ benötigt. Wenn du, wie du geschrieben hattest, alle Kameraeinstellungen so gesetzt hast, wie Gunther es empfahl, ist diese auch aus. Du schriebst ja auch, es dauert lange, bis es das zweite Mal klick gemacht hat – dies spricht auch eher für viel zu wenig Licht (Belichtungszeit zu kurz, Blende zu weit zu, ISO zu niedrig). Tipp: Probie anfangs lieber erst mal bei mehr Licht und taste dich dann an dunklere Lichtsituationen an und beobachte die Werte zu jedem Bild (Blende, Belichtungszeit, ISO)\nUnd lass uns wissen, wenn du den Fehler gefunden hast und welcher es war, sonst zerbrechen wir uns noch alle die Köpfe für dich… :-D\nSeven\t15. Januar 2015, 20:16 »\nDas mit dem verspäteten zweiten Klack ist aber immer so wenn man nicht den Sucher für die Motivsuche nutzt sondern das Display.\nDas ist unabhängig von der Belichtungszeit einfach immer nur sehr lahmarschig bis die Kamera bereit für die nächste Aufnahme ist.\nIn manchen Situationen muss man ja das Display nutzen, oder man zielt blind.\nGerd\t15. Januar 2015, 22:08 »\nStimmt, da hast du Recht! Also geben wir Liesa noch folgenden Tipp mit: nurze mit deiner Spiegelreflexkamera am Anfang erst mal nur den Sucher. Um Die Arbeit mit dem Display (Liveview) kannst du dich später immer noch kümmern…\nSeven\t7. Januar 2015, 22:24 »\nDanke für den sehr verständlichen Beitrag.\nWas ich nicht verstehe… wie regelt sich die Schärfentiefe über die Blende? Bei ner offenen Blende (f/1,4) kommt schnell viel Licht rein, was hat das mit der Hintergrundunschärfe zu tun? Wie kommt das?\nIch hab noch bis vor 4 Wochen immer nur mit Kompaktkameras gearbeitet (zuletzt Canon Ixus 125HS).\nSeit 2 Wochen hab ich ne D5300 mit 2 Objektiven… nen 35mm 1,8 und der 18-105mm Zoomer. Letzteres ist aber echt tricky bei nicht mehr sehr hellen Lichtverhälnissen. Das 35er ist klasse.\nAn der Kamera vermiss ich aber ein Panoramaprogramm und Autofokus beim filmen.\nWie stellt man manuell ein Objektiv scharf? Gibt es ja keine Indikatoren die einem helfen? Augenscheinlich ist nicht gut genug, leichte Unschärfe sieht man auf dem kleinen Display nicht :( Etliche meiner Silvesterbilder versaut deswegen (der Autofokus war zu langsam und öfters verwirrt, das ich ihn deaktivierte)\nGerd\t14. Januar 2015, 18:36 »\nZur physikalischen Erklärung der Schärfentiefe: wenn du dazu etwas lesen möchtest – hier z.B.: http://www.puchner.org/Fotografie/technik/physik/objektiv.htm\nAber wichtiger ist es, dies gar nicht physikalisch verstehen zu müssen, sondern als Fotograf damit umzugehen lernen. Die Scärfentiefe kann man auch gezielt vorab ermitteln, mit sogenannten Schärfetiefenrechnern wie z.B. den DoF-Viewer (siehe http://dofviewer.blogspot.de/). Ich nutze die App zwar ab und zu, aber sehr selten.\nDas ist alles graue Theorie und du lernst automatisch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wenn du viele Bilder gemacht hast und dir die Ergebnisse anschließend betrachtest. Dazu braucht es aber etwas Zeit…\nPanoramafunktion ist prinzipbedingt an einer Spiegelreflex nicht so einfach möglich, wenn diese einen Schlitzverschluss besitzt (mit zwei Verschlussvorhängen).\nUnd manuell den AF einstellen: idealerweise mit Sucher vorm Auge oder die Kamera auf ein Stativ und per Liveview und ins Bild zoomen – das geht sehr gut.\nWenn du hier Silvester ansprichst und evtl. Feuerwerk meinst: Etwas längere Belichtungszeiten nehmen und die Blende weiter zu (großer Schärfentiefebereich) und im manuellen Modus voreinstellen. Evtl. auch weitwinkliger (also geringere Brennweite) fotografieren – etwas Umgebung dazu gibt bessere Bilder.\nSeven\t9. Februar 2015, 13:32 »\nVielen Dank für den Link mit den Linsen und der Schärfeebene. Ist top. Und ich will schon die Hintergründe wissen, wie was warum funktioniert :P\nDie richtige Blende zu wählen fällt mir überraschend schwer.\nFrüher, als ich nur mit Kompakten zu tun hatte, war ISO mein Feind.\nUnd jetzt mit meiner D5300 ist ISO mein Freund geworden. Höhere ISO Werte sind kein Problem, brauch ich auch öfters um kurze Verschlusszeiten zu erreichen. Dafür ist die Blende mein Feind geworden. Oft ist mir die Schärfeebene zu kurz geraten.\nDa muss man echt viel üben, ausprobieren und prüfen.\nLandschaften sind zum Horizont unscharf. Wie das: https://www.flickr.com/photos/piro007/15715183464/ sieht zwar so auch nett aus, aber gewollt war das nicht… sollte auch das Ende hinten scharf sein.\nObjekte haben auch ne zu kurze Schärfeebene. Wie das: https://www.flickr.com/photos/piro007/16423039096/\nEigentlich ist der Puschel recht flach, sollte also nicht viel Raum in die Tiefe einnehmen, trotzdem war meine Blendenwahl auch hier schlecht. Hätte die 3 versuchen sollen.\nDank deines Links weiß ich jetzt zwar wieviel Meter ne Blendestufe ungefähr an Schärfe einbringen kann, da aber auch wieder die Entfernung des fokussierten “Objekts” und die Brennweite ne wichtige Rolle spielen, ist das auch wieder nicht so simpel wie Blende 8 = 15m Schärfentiefe.\nWarum heißt das Schärfentiefe und nicht Tiefenschärfe? Letzteres klingt besser und hört sich sinniger an.\nUnd warum gibt es bei den Programmenmodi (A, S etc) kein Auto-ISO auszuwählen? Die Motivprogramme haben das zur Auswahl.\nIch hätte gerne ISO auf Auto. Blende stell ich selbst ein (wie A-Programm) und aber Verschlusszeit muss ein Minimum treffen (wie Sport-Programm) z.B. 1/600s – nach oben offen. Und die Automatik muss dann eben den ISO Wert dynamisch anpassen.\nGerd\t10. Februar 2015, 19:09 »\nfangen wir mal mit dem einfachen an: Schärfentiefe – vergleich das mal mit einer Glasscheibe und hier konkret mit der Scheibendicke. Es geht also hauptsächlich um die Dicke der Scheibe und bei der Schärfentiefe geht es um die Tiefe der Schärfe, also um den Bereich, der scharf abgebildet wird. Aber es wird dich niemand köpfen, wenn du das anders herum sagst, weil jeder weiß, was gemeint ist. Aber Schärfentiefe ist eben korrekt.\nZum Auto-ISO: Bei der D5300 kannst du die ISO-Automatik sehr wohl beim A- und S-Modus aktivieren! Unter Aufnahme -> ISO-Empfindlichkeit kannst du den maximalen ISO-Wert der Automatik und zusätzlich auch die längste Verschlusszeit wählen. Die ISO-Automatik geht sogar beim M-Modus.\nIch rate jedoch von strikt von der Verwendung des Auto-ISOs ab! Versuche den ISO so niedrig wie möglich zu halten. Komponiere dein Bild mit der Blende (Schärfentiefe) und lass dir im A-Modus die Zeit der Belichtung berechnen. Im Sucher kennst du dann an der Belichtungswaage, ob du noch im vernünftigen Bereich bist. Dabei sollte die Belichtungszeit auch noch zur Brennweite passen, um scharfe Aufnahmen zu erreichen. Hast du zu wenig Licht, nimm die ISO hoch, bis es passt. Leg dir die ISO-Einstellung auf die Fn-Taste und versuche alles mit der Kamera direkt vorm Auge zu verstellen. So lernst du am ehesten die Zusammenhänge der Belichtung. Ist die ISO-Automatik an, hast du zwei variable Größen. Das bringt dich nicht vorwärts. Es gibt schon gewisse Anwendungsfälle, wo die ISO-Automatik nützlich sein kann, aber die sollte man mit Bedacht wählen und wissen, warum man das tut. Näher möchte ich hier darauf gar nicht eingehen.\nAuf Sportaufnahmen möchte ich hier auch nicht so umfangreich eingehen, das wird dann zu speziell. Das würde ich aber auch eher etwas hinten an stellen. Wenn du gelernt hast mit der Belichtung richtig umzugehen, kommst du später eh selber drauf, was zu welchem Fall am besten passt…\nUnd nun zu deinem “Feind”, der Blende! ;-)) Diese soll aber dein Freund werden!!! Eines musst du dabei natürlich noch beachten – und zwar den Autofokus! Beim ersten Bild mit dem unscharfen Hintergrund hast du vorn auf die Düne fokussiert und Schärfentiefe heißt ja, du hast ein Objekt anfokussiert und je nach eingestellter Blende ist ein bestimmter Bereich davor und dahinter scharf. Wenn du diesen ungefähr kennst, musst du natürlich überlegen, wohin du fokussierst! Und entweder verschiebst du das Autofokusfeld etwas mit den Richtungstasten oder du nimmst den Kreuzsensor in der Mitte des Bildes, fokussierst und wählst anschl. mit halb gedrückter Auslösertaste (also bis zum ersten Druckpunkt) deinen Bildbereich aus – dann drückst du zum Auslösen voll durch.\nBei dem Gras ist es analog – Der Schärfentiefebereich wird immer kleiner, je näher du an ein Objekt heran gehst! Da musst du die Blende dann evtl. etwas vergrößern. Oder du schaust in einer Tabelle nach bzw. nimmst eine App, wenn du es mal irgendwo nachlesen möchtest. Da gibt es genügend davon im Internet. Das vorher von mir angegebene war nur ein Beispiel. Ich nutze so etwas nur selten und wenn auf dem iPhone den Docviewer bzw. PhotoBuddy.\nZum Lernen bietet es sich evtl. am Anfang an, sich das Autofokusfeld im Lightroom später noch anzeigen zu lassen. Da gibt es eine Erweiterung für LR – ich schau mal später nach und poste das dann hier…\nGerd\t11. Februar 2015, 09:07 »\nIch habe mal nach dem Plugin für die Anzeige des verwendeten Autofokuspunktes im Lightroom gegoogelt. So wie ich gelesen habe, ist dies derzeit nur für Nikon und Canon DSLRs. Schaut einfach mal auf dieser Internetseite nach:\nEs hat auch jemand ein ein kleines Video (in deutsch) dazu bei youtube bereitgestellt. Das findet ihr hier:\nDarin sieht man, wie es installiert wird und wie es funktioniert. Das Plugin zeigt außerdem auch die focal distance (den Abstand zum Objekt) und den Schärfentiefebereich mit an. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich habe es selbst noch nie benutzt. Evtl. probier ich es sogar selbst mal.\nGerd\t11. Februar 2015, 09:39 »\nIch habe das LR-AF-Plugin mal auf mein MacBook installiert. Hier sieht man mal, wie dies dann im Lightroom aussieht:\nSaskia\t30. Dezember 2014, 01:11 »\nIn deinem Bericht schreibst du, dass man darauf achten soll, dass die Belichtungszeit relativ kurz ist, und das man beim Auslösen nur ein KLACK hören sollte. Bei mir klappt das nie. Ich habe zwar niedrige ISO, offene Blende und Zeiten von 1/50 oder 1/100 aus der Hand, aber IMMER bleibt es beim Klack-Klack. Bin am Verzweifeln. Was mache ich nur falsch??\ngwegner\t30. Dezember 2014, 15:29 »\nWelche Kamera? Welche Einstellungen? Liveview?\nSaskia\t30. Dezember 2014, 18:40 »\nNikon D5300, Liveview, A-Modus, Einstellungen wie du empfohlen hast, meistens niedriger iso, 100-300, Objektive Nikon 18-105 und Nikon micro 85mm, Blende meist weit auf, Zeiten bei 1/50, aus der Hand.\ngwegner\t30. Dezember 2014, 18:56 »\nStell doch mal die Kamera in den M Modus, Liveview aus und stell einmal 1/10 Sekunde ein und dann 1/100. Hörst Du den Unterschied? Also ich höre ihn bei meiner D5300.\nDas funktioniert aber nicht im Live view, da in diesem Modus der Verschluss länger braucht. Aber, wenn Du “richtig” fotografierst, tagsüber, nutzt Du ja auch keinen Liveview. Liveview ist eigentlich nur für auf dem Stativ oder Video.\nGerd\t30. Dezember 2014, 19:12 »\nDas KLACK ist ja kein Dogma, sondern nur eine einfache akustische Kontrolle – also ein zusätzliches Hilfsmittel, damit du nicht in zu lange Belichtungszeiten gerätst und damit schnell verwackelst. ;-))\nBeim Liveview kannst du dies leider vergessen. Wenn du Liveview nicht unbedingt brauchst (z.B. wegen Perspektiven aus Bodennähe oder über dem Kopf oder Makro usw.), dann nutze ihn nicht! Dann kontrolliere anschl. die Aufnahmeparameter in der Bildansicht…\nAber der große Vorteil an einer Spiegelreflexkamera ist ja gerade der geniale Blick durch den Sucher – nutze ihn immer, wenn es dir möglich ist!\nDave\t23. Dezember 2014, 10:08 »\nIch versuche das Rauschen/Artefakte im unscharfen Hintergrund zu minimieren. Leider gelingt mir das nur schlecht, selbst bei ISO 100. Jetzt habe ich bemerkt, dass auf allen Bildern, in diesem Beitrag, auch diese Punkte/Artefakte zu erkennen sind. Besonders gut erkennt man diese Muster bei Übergängen von Hell zu Dunkel – Soviel ich weiß spricht man dann von Luminanzrauschen. Ist das normal und lässt sich nicht noch weiter reduzieren ohne Nachbearbeitung?\ngwegner\t23. Dezember 2014, 12:58 »\nWelche Bilder meinst Du? Jeder Sensor rauscht, genau wie man bei Film das Korn sieht. Das ist normal und auch in Ordnung so. Total glatte Bilder wirken in der Regel unnatürlich. Wenn das Rauschen zu stark wird (bei höheren ISOs) kann man es in der Bildbearbeitung reduzieren lassen.\nDave\t23. Dezember 2014, 13:09 »\nz.B. alle drei Bilder, auf denen die Canon A-1 vor grauem Hintergrund abgebildet ist – betrachte den Hintergrund. Oder das Bild mit dem Pärchen am Hafen. Der gesamte, unscharfe Bereich rauscht.\ngwegner\t23. Dezember 2014, 13:18 »\nSabine\t14. Dezember 2014, 19:54 »\nich fotografiere mit einer Nikon 7100 und habe schon viele wertvolle Tipps auf eurer Seite erhalten. Auch bin ich in Sachen Fotografieren mit der Zeitautomatik/Blendenvorwahl mutiger geworden.\nAllerdings bekomme ich bei Landschaftsaufnahmen mit der Programmautomatik “Landschaft” die schönsten Farben und den blauesten Himmel hin… woran liegt dies und kann ich das auch ohne Vollautomatik erreichen?\ngwegner\t15. Dezember 2014, 00:50 »\nDas liegt daran, dass die Kamera in diesen Programmen die Sättigung und die Kontraste erhöht. Der Weg, den ich Dir empfehlen würde, ist in RAW aufzunehmen, und solche Bearbeitungen bei der RAW-Entwicklung in Lightroom zu machen.\nGerd\t15. Dezember 2014, 01:44 »\nZum Hinmel noch einen Tipp: statt nur die Sättigung zu erhöhen, probier lieber mal die Luminanz des Blautones zu ändern (zieh diese z.B. etwas herunter). Aber man muss bei der Bildbearbeitung mit den Reglern spielen – diese zu Beginn ruhig mal bis an den Anschlag ziehen, nur um zu sehen was dann genau passiert. Dann tastest du dich mit der Zeit so an die Bilder heran, wie du sie möchtest!\nPeter\t18. November 2014, 20:44 »\nDanke sehr für diesen Beitrag. Da kommt eine Frage auf. In der “guten” alten Filmzeit verwendete ich noch Handbelichtungsmesser. Liest man die Informationen der Hersteller, dann ist so ein Gerät heute auch noch nützlich. Andererseits belichten die Kameras heute so präzise, daß man am Tage keinen braucht. Bei Landschaftsfotografie dürfte er wirkungslos sein, da die meisten Objekte weit weg sind. Braucht man noch einen Handbelichtungsmesser? Wenn ja, wo setzt man ihn ein?\ngwegner\t19. November 2014, 00:08 »\nich sage: nein… Höchstens im Studio vielleicht, aber in der “normalen” Fotografie, sehe ich dafür keinen Anwendungsbereich mehr.\nGerd\t19. November 2014, 00:31 »\nFrüher war das Filmmaterial teuer und die Kameras hatten oft noch keine Belichtungsmesser. Heute fotografiert man digital, hat einen tollen Belichtungsmesser in der Kamera (inkl. einer Software, die in einer umfassenden Datenbank noch eine passende Belichtungssituation heraussucht), und anschl. eine sofortige Anzeige mit dem wundervollen Histogramm. Eine Aufnahme kostet so also fast nichts und ich kann diese mit dem Histogramm noch sehr gut auswerten.\nTrotzdem ist keiner dieser Belichtungsmesser ein Allheilmittel sondern ein Mittel zum Zweck. Schneekandschaften werden trotzdem zu dunkel wiedergegeben und fast nur dunkle Bühnenhintergrübde oft zu hell…\nEine richtige Auswertung des Histogrammes bringt euch dann mehr! So ein teurer heutiger Belichtungsmesser ist ein Spezialinstrumwnt für spezielle Einsatzzwecke, vorwiegend im Studio. Aber der macht auch keine besseren Bilder, im Gegenteil, wenn man ihn nicht richtig einsetzt kann es eher noch schwieriger werden.\nAlso auch meine Meinung: Lasst die Finger weg davon und investiert lieber in besseres Glas. Und übrigens – alte Belichtungsmesser mit z.B. Selenzellen altern sehr stark – diese sollte man heute gar nicht mehr verwenden!\nAnnemarie Bollag\t12. Oktober 2014, 10:21 »\nErst einmal vielen Dank, Ihr seit die Besten. Könnt am besten sich in einen Anfänger reindenken.\nHabe mir vor Kurzem eine Kamera gekauft (Canon 70D).\nHabe mir auch viel “Literatur” gekauft und hatte trotzdem etliche Mühe das ganz Zusammenspiel mit Blende, ISO und Verschlusszeit zu verstehen.\nNach etlichen Recherchen, bin ich auf eure Seite gestossen. Es hat mir sehr geholfen. Vielen Dank nochmals\nund viel Erfolg und gute Bilder in Afrika.\nRobin\t11. Oktober 2014, 18:04 »\nWahnsinnig gute Seite mit super einfach erklaerten Tipps (die ja eigentlich keine sind). Ich habe schon einige Tutorials gelesen, versucht diese zu verstehen und bin letztendlich mit deinem am meisten zufrieden. Da ich mich gerade auf einer grossen Reise durch Suedamerika befinde kommt mir das ganz gelegen. Danke.\nAbonniert. Weiter so!\nJörg\t30. September 2014, 19:42 »\nIch habe da mal zwei Fragen zur Nikon D3200, welche Grundeinstellungen sollte ich hier vornehmen, damit ich mich nur noch um die letzten drei Werte kümmern muss ( Iso usw ) ?\nWelches Teleobjektiv würden Sie für diese Kammera empfehlen, ein Tamron 70 – 300 ?\nGerd\t2. Oktober 2014, 00:42 »\nEs gibt keine einfachen Rezepte, die immer passen!\nWenn du komplett im manuellen Modus arbeitest (M), hast du die volle Kontrolle. Mit evtl. einigen Schüssen bist du am Ziel. Bei der Belichtung hilft dir der Belichtungsbalken (oder -waage). Bedenke dabei, es entspricht einer grauen Fläche mit 18% Reflexion, d.h. bei viel heller Fläche musst du etwas überbelichten (sonst wird z.B. Schnee schnell grau) und bei viel dunklen Flächen (z.B. Schwarze Bühnenvorhänge) musst du etwas weniger belichten, damit schwarze Flächen nicht grau werden… Hängt natürlich auch von deiner Belichtungsmessung ab – gilt in erster Linie für Matrixmessung, manchmal ist dann die ,integral- oder Spotnessung besser.\nEinfacher ist es aber, den A/Av-Modus (Blendenvorwahl, um die Schärfentiefe zu kontrollieren bzw. den S- oder Tv-Modus (Kontrolle der Belichtungszeit/Einfrieren – weiches Wasser) zu wählen. Ggf. auch noch die Belichtung mit der Korrektur anpassen.\nDu musst dazu aber fotografieren! Nicht nur einmal lesen und das Rezept suchen – das gibt es nicht! Nimm dir die einzelnen Themen noch einmal vor und übe dies und verstehe es, indem du deine Bilder auswertest!\nWenn du es verstanden hast, erklärt es sich dir völlig von selbst. Und dann kontrollierst du deine Ergebnisse und hast den Fun, den du dir wünscht. Aber den musst du dir erarbeiten!\nBeim Tele schlage ich dir vor: erst mal Fotografie richtig verstehen lernen und dann überlegen, was du noch brauchst! 70-300er sind immer etwas Kompromisse. Aber teste die Linsen einfach mal in einem Fachgeschäft. Nimm dazu deine Kamera mit. Dann findest du auch das Passende\nHans.Gerhard Bude , Santiago de Chile\t4. September 2014, 20:27 »\nSelbst für allte Hasen , in der Fotografie , interessant und für Änfänger ein muss !\nSehr deuttlich und klar dargestellt . Gut so und weitermachen !!!\nMichael\t20. August 2014, 09:32 »\neine mit viel Liebe gemachte Seite, die ich sehr schätze.\nDie Erfahrungen, Einschätzungen und Tipps sind hervorragend und es macht Spass auf der Seite immer wieder zu stöbern. Man findet immer wieder neue Tipps.\nGlockMane\t19. August 2014, 20:58 »\nVielen Dank, sehr gute Darstellung der Zusammenhänge, sollte jeder Fotografie Anfänger lesen :)\nTimo Naumann\t10. Juli 2014, 17:03 »\nEinfach klasse beschrieben!\nChristina\t3. Juli 2014, 13:37 »\nalles zum Glück schon gewusst aber noch nie so genial erklärt bekommen (Harry Potter! :D). Eine Frage hab ich aber noch: Wie handhabt ihr den “P*” Modus?\nAls ich das alles nämlich noch nicht wusste und mich nicht getraut habe A, S oder M zu nutzen, habe ich es zuerst mit P versucht. Kaum dreht man ein Rädchen warden auch hier die Belichtungszeit und Blende angepasst. Wo jetzt hier aber “Priorität” liegt, kann ich nicht sagen.\nKann man P* mit einem anderen Modus vergleichen? Würdet ihr trotzdem davon abraten?\nMicha\t31. Mai 2014, 21:05 »\nIch frage mich gerade wo mein Roman\nMicha\t29. Mai 2014, 13:11 »\nIch übe fast täglich das Fotografieren zu lernen. Deshalb nehme ich mir jeden Tip von Euch auf. Eben war ich mit meiner Tochter draußen und wollte üben, sie beim Skaten zu fotografieren. Kaum drin und Laptop an sah ich, das alle!! Bilder viel viel zu dunkel waren. Folgende Ausstattung und Einstellung habe ich benutzt:Sony Alpha 300, Sigma 70-210mm 4-5.6. Habe auf Programm P gestellt um die Zeit auf ca. 1/1000 zu stellen. Blende auf 4 und ISO auf 100. Ich wollte meine Tochter dabei fotografieren wie sie auf mich zu fährt. Ich bin richtig enttäuscht gerade und meine guten “Erfolge” der letzten Woche sind dahin.\nFelix\t29. Mai 2014, 18:16 »\nIch kenne die Sonys leider nicht genau, weswegen ich nicht weiß, was “P” bedeutet – Programmautomatik? Zu den Werten an sich würde ich sagen, dass die Dunkelheit logisch ist, bei stark bewölktem Himmel (zumindest hier, wie es bei Dir war, weiß ich ja nicht) ist die ISO zu niedrig, um diese Verschlusszeit sinnvoll möglich zu machen. Dazu kannst Du Dir folgende Regel merken: Mit einer Verdopplung der ISO-Zahl halbiert sich die Belichtungszeit (gilt natürlich nur bei gleicher Blendenöffnung).\nHast Du ein Bildbearbeitungsprogramm? Vielleicht lässt sich da ja doch noch was was machen…\nMicha\t29. Mai 2014, 22:45 »\nIch habe kein Bearbeitungsprogramm. Wir haben hier einen sehr bewölkten Himmel gehabt heute.\nEin Fotohändler hält einen sehr bedeutenden Satz zu mir gesagt.\n” Du kannst sehr gerne eine bessere Kamera kaufen, aber auch bei dieser wirst Du die gleichen Fehler machen.”\nIch lerne täglich und ich möchte verstehen was ich mache und was ich machen muß.\nAlso war es zu dunkel und ich hätte die ISO Zahl erhöhen müssen? Oder ist eine Zeit von 1/1000 für ein skatendes Kind einfach zu hoch gegriffen?\nFelix\t30. Mai 2014, 17:50 »\nes kommt immer auf das Zusammenspiel der drei Größen Belichtungszeit, Blende und ISO an; jeweils und zusammen in Abhängigkeit vom Wetter. Ein Beispiel: Wenn Du eine kleine Blendenöffnung (= große Zahl) wählst und dennoch eine kurze Belichtungszeit erzielen willst ohne das Bild unterzubelichten, solltest Du die ISO erhöhen.\nEs kommt bei der Wahl der Einstellungen also immer auf zwei Aspekte an: Welche Wirkung möchte ich erreichen? Mit einer kurzen Belichtungszeit kannst Du Bewegungen “einfrieren”, über die Blendenöffnung die Schärfentiefe kontrollieren (größere Zahl = kleinere Öffnung = weniger Lichteinfall und mehr Schärfentiefe) und die ISO-Zahl ist die “stille Reserve” um die Belichtungszeit zu verkürzen, was jedoch ab einem gewissen Punkt mit Bildrauschen einhergeht.\nEs ist zwar schwierig einzuschätzen, aber in Deinem Fall hättest Du mit einer Kombination wie dieser wohl eher Erfolg gehabt – Blende: 4 oder 5.6, Belichtungszeit: 1/800s oder 1/640s, ISO: 400 bis 800. Gerade bei solchen Actionfotos ist es oft hilfreich, im Vorhinein ein paar Testaufnahmen zu machen, bis die Einstellungen passen. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl für die passenden Einstellungen. Außerdem rate ich Dir zum Modus “Blendenvorwahl” (heißt bei Nikon “A”), dort stellst Du die Blende und wenn Du möchtest auch die ISO ein und die Kamera errechnet die passende Verschlusszeit; im Modus “Zeitvorwahl” (Nikon: “S”) hingegen kannst Du die Zeit wählen und bekommst entsprechende Blende und ISO vorgeschlagen.\nIch hoffe, diese Erläuterungen haben Dir geholfen. Du kannst auch gerne weiter nachfragen, wenn etwas unklar geblieben ist. Solltest Du die Bilder “retten” wollen (was möglich sein sollte, solange sie nicht ganz schwarz sind), schlage ich Dir vor, entweder einen Bekannten, der sich auskennt um Hilfe zu bitten oder mal nach dem Bearbeitungsprogramm “Gimp” (kostenlos) zu schauen und entsprechende Tutorials zu googeln. Sollte das allerdings nicht klappen oder einen allzu großen Aufwand bedeuten, würde ich Dir anbieten, dass ich (ich habe entsprechende Software und kenne mich etwas aus) mich mal daran versuche (Fotografierst Du im RAW-Format?), wenn Du möchtest.\nMicha\t30. Mai 2014, 22:25 »\nErst einmal vielen vielen Dank das Du mich so unterstützt.\nIch versuche mal an einem bestimmten Punkt mit meiner Nachricht zu beginnen\nJonas\t25. Mai 2014, 16:37 »\nIch kann mich meinen VorKommentatoren vollkommen anschließen: Dies ist die erste Anleitung für Fotographie in der die Basics einfach und sehr verständlich erklärt werden. Ein Traum :)\nVielen, vielen Dank. Jetzt werd ich erstmal gucken was für andere tolle Posts ihr auf dieser Seite habt :D\nGerd\t8. Mai 2014, 10:04 »\nKurz und knackig vom Gunther erklärt!\nWobei in der Praxis das Wissen um die Schärfentiefe in Abhängigkeit der Brennweite bei der Gestaltung eher weniger Rücksicht findet – man wählt das Objektiv passend zum Einsatz, bzw. auch die Brennweite beim Zoomen. Porträt eher längere Brennweiten ab 85mm usw.\nGestalten erfolgt dann eher mit der Blende und der Erfahrung um das Wissen der Schärfentiefe. Am Anfang und später zur exakten Ermittlung kann man sich guter Apps auf dem Smartphone bedienen: für das iPhone kann ich den PhotoBuddy wärnstens empfehlen – ist eine prima Universalapp auch zur Belichtung, Sonne, Beugung, Blitz und, und, und…\nDieter Stumpf\t7. Mai 2014, 20:54 »\nZu der Tiefenschärfe hätte ich noch eine Frage:\nwie besteht der Zusammenhang zwischen Blende, Tiefenschärfe und der Brennweite?\ngwegner\t8. Mai 2014, 09:18 »\nJe brößer die Brennweite, desto geringer die Schärfentiefe bei gleicher Fokusdistanz. Und umgekehrt.\nJe größer die Blendenöffnung, desto geringer die Schärfentiefe bei gleicher Fokusdistanz. Und umgekehrt.\nWolfgang\t7. Mai 2014, 11:15 »\nDas war eine super Anleitung u. Erklärung für Anfänger, denn die perfekten Fotografen sagen dir so was nicht.\nIch bin total Begeistert u. werde in Zukunft auch mein Zubehör u. Objektive bei gwegner kaufen. Nochmals vielen Dank.\nDenny\t4. Mai 2014, 03:27 »\neinfach super deine Erklärung, bin begeistert. Tue mich mit der Theorie schwwr, aber ihr du macht es leicht und verständlich.Super. Und mehr davon. Danke danke.\nTimo\t3. April 2014, 06:39 »\nEure Serie “Diana lernt Fotografieren” finde ich sehr gut gelungen. Allerdings ist auch das Gesamtpaket an Tipps und Hilfestellungen ihr auf gwegner.de unfassbar gut. Einige Anregungen von Euch habe ich auch schon übernommen.\nEine Frage hätte ich jetzt mal zur Belichtungsmessung.\nEs wird in dieser Folge zwar angesprochen, jedoch habe ich keinen Hinweis gefunden, welche der drei Messmethoden Ihr verwendet.\nAlso, Matrixmessung, mittenbetonte Messung oder Spotmessung?\nWäre Prima, wenn Ihr kurz erklären könntet, wann welche Messmethode am sinnvollsten für ein korrekt belichtetes Bild einzusetzen ist.\nBesten Dank im Voraus und weiter so. ;-)\ngwegner\t3. April 2014, 07:44 »\nIn der Regel ist die Matrix-Messung eine sinnvolle Wahl und das, was wir einsetzen.\nFrank\t2. April 2014, 13:19 »\nOla Diana und Gunther!\nTop Seite, Top Erklärung, die Beste Einführung welche ich je für Anfänger gelesen habe.\nSonnige Grüsse aus Rio de Janeiro,\ns110\t23. März 2014, 22:37 »\ndie Qualität der Website und vor allem das lockere Frage – Antwort – Prinzip hat bei mir voll eingeschlagen.\nIch glaube, ich habe nach Jahren dieses Thema endlich verinnerlicht.\nreinbert\t8. März 2014, 11:53 »\nhallo diana , hallo günther\nhabe da einen spruch auf lager , ist für die blende ,\n” für mensch und tier blende 4 , wenn die sonne lacht blende 8 ”\ndas ich die beiträge von euch super finde muss ich, glaube ich nicht sagen , möchte mich aber für die tipps und ratschläge sehr gerne bedanken .\nGerd\t7. März 2014, 12:50 »\nHallo Marcel, seh ich genauso wie der Gunther.\nArbeite aber selbst auch mit Blitzen: versch. Aufsteckblitze über Funkauslöser und ein transportabler 400Ws-Blitz. Zu der Thematik wirs du aber eher z.B. bei Gunthers Fotoschnack-Partner, dem Patrick Ludolph alias Paddy fündig: siehe neunzehn72.de\nEr bietet, glaube ich, sogar ein eBook dazu an aber auch mehrere Videos zu dieser Thematik auf seinem youtube-Kanal…\nGunther – ich hoffe du verzeihst den Querverweis…?!\nMarcel\t6. März 2014, 20:06 »\nsuper Beitrag. Ich habe die letzten Tage unzählige Blogs bezüglich Belichtung/Blende etc. gelesen und bin aus keinem Schlau geworden (und ich würde mich nicht als doof bezeichnen). Deine Erklärung ist wirklich extrem gut, daher schließe ich mich den anderen an und Frage: Wann geht es weiter? ;-)\nIch hätte da schon ein paar Anfänger-Fragen:\n1. Wann genau gehe ich mit der ISO-Zahl nach oben (die Antwort bist du uns noch schuldig)\n2. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn ISO und Blende gleiche bleiben (ich möchte die Schärfe), ich aber die Verschlusszeit wegen Bewegung reduzieren muss, ich die Aufnahme eigentlich nur z.B. durch einen Blitz “erhellen” muss, um das “gleiche” Ergebnis zu erhalten. Mehr Licht in kürzerer Zeit!?\n3. Extrem brennend würde mich interessieren, wie/wo ich mit Studiobeleuchtung/-blitzen anfange. Es gibt doch bestimmt irgendwelche Eselsbrücken, damit ich nicht erst fünf Bilder machen muss, um meinen Blitz entsprechend einzustellen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Blitzeinstellung (ich rede von sep. Studioblitzen, nicht vom Kamerablitz) auch im Zusammenhang mit der Blende liegt (klar) aber auch mit der Entfernung und der Hitergrundfarbe!?\nWie geht man denn z.B.: mit einem hellen Hintergrund um oder im Gegenzug mit einem dunklen Hintergrund.\nWo fängt man da an, den Blitz einzustellen bzw. die Synchronisation zur Kamera richtig zu setzen?\ngwegner\t7. März 2014, 12:31 »\ndanke für das Kompliment. Weitere Folgen werden kommen. Allerdings denke ich, dass der Umgang mit Studio-Blitzen nicht unbedingt etwas ist, das wir in der Anfänger-Serie behandeln werden, dafür ist es doch zu speziell.\nFrancis Peltier\t11. Februar 2014, 22:34 »\nDie Fragen, die mich seit 1 Jahr quälen, nachdem ich von meiner analogen F5\nmit verschiedenen TOP-Zoomobjektiven AF-S, allesamt f/2,8, IF-ED, auf Digital EOS 6D umgestiegen bin, sind mit den 2 Beiträgen für mich sehr gut , vor Allem verständlich, beantwortet worden.\nVIELEN DANK an Diana und Gunther.\nIch hoffe, daß ich mich mit Canon jetzt anfreuen kann, nachdem ich bisher den Umstieg sehr bereue, da die Qualität der Bilder nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe; aber ich habe die EOS 6D auch bisher überwiegend “intuitiv” bedient. Wenn die Canon-Männer lernen, von Düsseldorf aus schneller auf Ihre Kunden einzugehen, ohne daß man nachfassen muss, wird sich mein Bild vielleicht noch positiv ändern.\nBleibt für mich noch die Frage nach Autofokus/Messfeldern/Messtechniken, was ja nicht digital-spezifisch ist. Aber diese haben sich auch weiter entwickelt: Kreuz- und Doppelkreuzsensoren, etc. sind “Feintuning”, wo ich noch lernen möchte.\nSowie die Technik der Nachtaufnahmen, die ja angekündigt ist.\nIch freue mich auf diesen Beitrag, der für mich nicht schnell genug kommen kann. Gibt es schon einen ca. Termin dafür?\nViel Grüße an alle Fans des Blogs aus dem wilden Süden!\nPetzi\t9. Januar 2014, 11:29 »\nIch bin totaler Neuling auf dem Gebiet der Fotografie und muss sagen, super einfach, beispielreich und schlüssig geschrieben!!! Einfach genial, DANKE!!!\nAndonis Vassiliadis\t22. November 2013, 00:29 »\nSehr gut und einfach erklärt für anfänger. ich werde diesen Artikel mal einigen weiterempfehlen.\nWilfried Krämer\t9. November 2013, 12:57 »\nGrüße euch zwei beiden,\nich bin bestimmt schon der 3 millionste der eure Seite als sehr lesenswert und lehrreich findet.\nMein Interesse gilt u.a. der ISO-Einstellung.Ist es sinnvoll die ISO in der Automatikeinst.zu halten?\nAußerdem hätte ich gerne gewusst ob ich auch eine Empfehlung für “Sinnvolle Voreinstellungen und Grundeinstellungen d.Kamera” für eine Kamera der großen Konkurenzmarke bekommen könnte, wenn es nicht zuviel Arbeit macht.\nWelche Einst. würdest du für -My Menu Einstell.- der besagten Kameramarke als sinnvoll betrachten?\nFür grundlegendes Fotowissen spielt es keine Rolle mit welcher Kamera man arbeitet,aber für spezielles Wissen wäre es doch gut einmal mehr als nur über eine Nikon zu erfahren,oder bin ich dann hier an der falschen Adresse?\nGerd\t10. November 2013, 02:24 »\nZum Thema Fotografie bist du hier schon an einer richtigen Adresse. Der Gunther fotografiert aber vorwiegend, wie auch sehr viele andere hier, mit Nikon-Kameras. Der Gunther hat gerade für seine speziellen Zwecke der Nachtfotografie eine Canon 6D angeschafft – dazu kann er dann evtl. auch mal seine Grundeinstellungen liefern.\nAber mit den Kameraeinstellungen ist das immer so eine Sache – es sind Richtwerte! Wichtig ist, dass man verstehen lernt, was die einzelnen Menüpunkte bedeuten! Da hilft es zum Anfang sehr, wirklich auch mal ins Handbuch zu schauen oder sich evtl. sogar ein Buch für diese spezielle Kamera zu kaufen, wo die speziellen Anwendungen einmal näher erläutert werden. Bei der nächsten Kamera braucht man das dann nicht mehr.\nLerne verstehen und anwenden! Diese Arbeit kann einem keiner zum Anfang abnehmen. Die Kamera ist dein Handwerkszeug, das du gut und möglichst blind beherrschen solltest.\nAber dies ist auch keine reine Nikon-Seite! Vorwiegend Nikon zu verwenden, heißt nicht mit Nikon verheiratet zu sein! Man sollte immer auch über den Tellerrand schauen – gerade in den nächsten Jahren wird sich da auch wieder viel tun. Aber für die eigentlichen Fotografie ist es eigentlich vollkommen egal, womit man fotografiert! Mach einfach gute Bilder – egal womit…\ngwegner\t10. November 2013, 12:20 »\nleider ist es bei Canon so, dass die meisten Modelle komplett unterschiedlich sind von der Bedienung und dem Menü. Ich kann gerne mal meine Einstellungen für die 6D (die einzige Canon, die ich habe) aufschreiben – mache das mal bei Gelegenheit. Für mich sind die Kameras Werkzeuge, das habe ich schon oft gesagt, ich werde von keinem Kamerahersteller gesponsort und schaue, obwohl ich meist mit Nikon fotografiere, natürlich auch was die anderen machen und berichte hier darüber. Habe letztes Jahr ja auch z.B. einen ausführlichen Bericht über die Sony Alpha A99 geschrieben.\nPS: An der falschen Adresse bist Du hier auf keinen Fall ;-)\nWilfried Krämer\t10. November 2013, 16:12 »\nVielen Dank für die beiden Antworten, die sich auf meine Anfrage beziehen.\nIch habe ein regelrechtes Kamerabuch für mein Modell mit dem ich regelmäßig arbeite, dachte nur dass der Gunther evtl, noch einen “Geheimtipp” hat. ;-) Wusste aber auch nicht, dass die einzelnen Canon Kam. so unterschiedlich in der Bedienung sind.\nKevin\t5. November 2013, 21:23 »\nein sehr toller Beitrag von euch beiden wieder.\nSehr verständlich und einfach zu folgen. Weiter so :)\nAlex T.\t31. Oktober 2013, 22:50 »\nDen “M” Modus braucht man anno 2013 nicht wirklich, A reicht völlig aus, und die ISO Automatik ist sehr _sinnvoll_ da man diese ja nach Gusto begrenzen kann,\negal bei welcher DSLR, mehr als 1600 mache ich sowieso\nnicht & fahre damit sehr gut.\nAnalog hierzu ist es nämlich geradezu saublöde,\nwenn man den ISO Wert zu gering einstellt, und dann\nsich dadurch eine Aufnahme versaut, von daher:\nSet it & forget it. Es hat ein jeder eben andere,\nunterschiedliche Ansprüche. Der Manuelle Modus “M”\nist auch nicht für 100% aller Anwendungsfälle der Weisheit\nBina\t31. Oktober 2013, 18:06 »\nich bin ja so dankbar, dass ich über diesen Blog gestolpert bin.\nIch hasse diese ganzen Fotokursbücher wie die Pest!\nJetzt versteh ichs auch.\ngwegner\t31. Oktober 2013, 18:19 »\ndas freut uns sehr – danke für Dein Feedback! Schau mal wieder rein…\nInes Kretschmann\t31. Oktober 2013, 12:07 »\nan dieser Stelle wollte ich noch einmal ein ganz dickes Lob an euch beide aussprechen. Nach dem Fotocoaching am Wochenende durch Gunther und die tolle ergänzende Zusammenfassung durch Diana sind viele Fragezeichen aus meinem Kopf verschwunden. Das Coaching ist echt jedem zu empfehlen, der schneller zu besseren Fotos kommen will und nicht Tage/ Wochen/ Monate lang mit dem wälzen von Fotobüchern/ Bedienungsanleitungen verbringen will. Ihr seid echt ein tolles Team – weiter so!!!\nGerd\t31. Oktober 2013, 08:28 »\nGenau der Meinung bin ich auch – zumindest mit dem A- und M-Modus. Bin der Meinung, dass man mit dem A-Modus am ehesten gestalterisch arbeiten kann, am schnellsten zu Erfolgen kommt, die Kamera am schnellsten und besten verstehen lernt und diesen doch sicher auch später am meisten einsetzen wird!\nNatürlich sollte man nach den ersten Erfolgen auch gerade mal mit dem M-Modus fotografieren lernen, als ich anfing gab es für mich nur den manuellen Modus, rein von meiner Kamera her gesehen…\nAber den S- bzw. Tv-Modus (Blendenautomatik: Zeit wird vorgewählt und Blende automatisch geregelt) muß man deswegen nicht gleich verteufeln.\nJeder soll seine eigenen Erfahrungen machen und selbst entscheiden, was für ihn gut ist. Anleitungen können nur eine Richtlinie sein, an die man sich orientieren kann, um schneller und einfacher zum Ergebnis zu kommen. Das Lernen muß jeder selbst machen durch üben, probieren, auswerten, ggf. noch mal Anleitungen lesen und letztendlich: VERSTEHEN! Dann kann auch jeder selbst entscheiden, was für ihn richtig ist…\nJeti\t31. Oktober 2013, 01:18 »\nguter Artikel, alles schön erklärt, aber ich bin nicht damit einverstanden, das man z.B. “S” erstmal vernachlässigen kann und in 99% der Fälle mit M & A auskommt. Dies mag auf Diana zutreffen, allerdings kommt es darauf an was fotografiert werden soll und auch Anfänger möchten ggf. Bewegung festhalten. Selbst in der Naturfotografie braucht man des öfteren die Blendenautomatik, z.B. wenn ich Tiere in der Bewegung fotografieren möchte. Da kommt man schnell mal auch tagsüber auf ISO 800 und 1/1000sek.\nz.B. bei einer Greifvogel Flugschau oder so.\nWas ich damit sagen will, wenn ein Anfänger dies hier liest, könnte er auch den Eindruck gewinnen, das es ja doch eine gewisse Allzweckeinstellung für tagsüber gibt…und dann kann er genauso gut eines der Motivprogramme wählen.\nWichtig ist doch, das man viel fotografiert in allen Modi…sicher nach und nach um ein Auge für das Motiv zu bekommen und probieren und probieren und probieren…und dabei wird man schnell feststellen, das auch tagsüber alle 3 “Drehknöpfe” wichtig sind….damit es eben keine Automatik Bilder/ Schnappschüsse werden.\nAlso mein Tip…üben und ausprobieren so viel es geht und Spaß macht, ggf. auch mal die Motivprogramme einschalten und dabei auf die Werte sehen, die die Kamera da so vorgibt. Lieber auchmal übertrieben an den Stellschrauben drehen um zu sehen was passiert und gerade am Anfang versuchen ohne Blitz aus zu kommen.\nWichtig: Es gibt keine universal Einstellung.\nHoffe das war jetzt konstuktiv :-)\nolli\t31. Oktober 2013, 07:55 »\nNix für ungut, aber die Blendenautomatik ist für mich persönlich die überflüssigste Programmoption, zumal die Nikons dazu neigen, eher zu hell als zu dunkel zu belichten und man besonders über “M” und den teils enormen Dynamikumfang moderner Kameras, noch mal locker ne Blende mehr rausholen kann.\nAbgesehen davon, halte ich es besonders bei Actionaufnahmen für wichtig, die Blende selbst vorzugeben. Gar nicht unbedingt als Gestaltungsmittel für den Schärfebereich, vielmehr um die optimale Abbildungsleistung der jeweiligen Linse ausnutzen zu können.\nFinde den Hinweis zu M+A recht nützlich und halte es für sinnvoll, sich – besonders als Anfänger – erst einmal auf die nützlichsten Einstellungen zu konzentrieren, weil man so am schnellsten Gefühl für sein “Material” bekommt. Für mich ist das schöne an der Fotografie, dass quasi jede Linse eine eigene Charakteristik mitbringt, die man erst einmal kennenlernen sollte, um sie angemessen einsetzen zu können.\nIch wünsche jedem Anfänger etwas Mut, sich mal näher mit “M” auseinander zu setzen. Spätestens aber wenn ein Stativ im Spiel ist, kann man getrost auf “A” zurückgreifen. Ist zumindest meine Meinung ;-)\nMichael Decher\t31. Oktober 2013, 09:19 »\nAlso, eine der beiden Automatiken als überflüssig zu bezeichnen finde ich schon sehr gewagt. Wenn schon nicht “manuell” finde ich sie beide gleich Wichtig. Halt abhängig vom Thema.\nAber deine Logik bezüglich Zeitautomatik und Sportaufnahmen sehe ich eigentlich genau gegensätzlich.\nWenn ich in einer Halle Sportaufnahmen mache, wo ich 1/1600sec brauche um das Objekt scharf abzubilden, muss ich die Blende nehmen die übrigbleibt. (Nach Ausreizung der ISO) Da bin ich selten in der Lage mir noch Gedanken über die Tiefenschärfe zu machen.\nOder? Wo ist mein Gedankenfehler?\nolli\t31. Oktober 2013, 13:09 »\neinen Gedankenfehler kann ich bei Dir nicht erkennen, kann man ja so machen. Die Cam wird Dir bei schlechten Bedingungen dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ne Offenblende anbieten und die ist auch bei No-Brainern wie dem 70/200 2.8, meist einfach unerwünscht.\nIch suche mir lieber meine notwendige Belichtungszeit, Wunschblende und belichte notfalls eben auch mal gezielt etwas “unter”. Solange Du mit Raw unterwegs bist, solltest Du genug Spielraum in der Nachbearbeitung haben. Meinen Erfahrungen nach liegt zwischen der Zeitautomatik und “gerade noch vertretbarer Unterbelichtung im manuellen Modus” locker ne Blende (eher 2). Und die nimmt man doch gern mit?\nBei den Automatiken ging das damals gefühlt mit der D700 los, das da so etwas wie ein “Expose to the right”-Modus eingebaut war. Ich fand, die hat über die Automatiken immer etwas zu hell belichtet.\nolli\t30. Oktober 2013, 09:45 »\nDank Deiner Arbeit kann ich mir bei meiner Frau jegliche Nachhilfe sparen, indem ich ihr einfach den Link zu Deiner Seite schicke ;-)\nWann kommt Teil III ??? :-)\nMarco\t30. Oktober 2013, 08:23 »\nfinde es echt toll wie du dich auch aufwendig und absolut durchdacht den “einfachen” dingen widmest und einen für fotographie begeistern kannst. leider wird auf vielen seiten ja nur (pseudo) “professionell” bis ins kleinste detail diskutiert und der blick fürs wesentliche und die freude am bilder-machen geht meist verloren bzw. wird oft unverständlich dargestellt.\nauf deiner seite ist einfach für jeden was dabei…\nthx – hat mir schon oft geholfen oder aber auch “nur” spaß beim schmökern gebracht…\n@ISO-thema: wenn, dann verwende ich iso-automatik mit einschränkung auf max. 800 – darüberhinaus, finde ich, liefert die d7100 nicht mehr die top ergebnisse…\nThomas R.\t30. Oktober 2013, 07:27 »\nSuper schöner Einstieg in diese Welt! Hilft auch mir immer noch weiter. Freue mich schon auf eine Foto-Session bei un mit euch in den kommenden Monaten!\ngwegner\t30. Oktober 2013, 08:38 »\nHallo Thomas, danke! Das würde uns auch freuen, melde Dich!\nViele Grüße, D+G\nMichael Decher\t29. Oktober 2013, 09:25 »\nDas ist absolut richtig mach ich auch, aber der Hinweis war halt für Die die Automatik benutzen gedacht.\nMit ISO Automatik bin ich bei meiner D300 sehr zurückhaltend. Die ISO Zahl wird nur alls letztes Mittel über einen bestimmten Wert hinaus erhöht. Was das Rauschen betrifft ist die D300 nämlich nicht mehr up to date.Da dürften zur D7100 Welten liegen.\nOder? Du hattest doch auch eine.\n“Fokusfalle” Da werden Erinnerungen wach. :-)\nHab ich seit dem ich Digital unterwegs bin nicht mehr benutz. Sollte man mal wieder ausprobieren.\nGerd\t29. Oktober 2013, 09:42 »\nGunther arbeitet ja bei solchen Dingen mit ISO-Monstern wie die D600+800 oder jetzt die 6D. Die sind ja schon besser als die D7000/7100 (insbesondere die 6D und die D600). Habe noch meine alte D90 – gleicher Sensor wie die D300; top Kamera bei Licht! Aber zu meiner D7100 oder 700 liegen auch da schon Welten dazwischen. Da hat sich sehr viel getan. Aber Sportfotografie vorwiegend mit D700 – die macht mit Batteriegriff 8 Bilder/s und 70-200/2,8 und auf der Crop ein 24-70/2,8.\nMichael Decher\t28. Oktober 2013, 23:31 »\nDer Bericht ist wirklich toll und verständlich geschrieben, aber eine kleine Verbesserung würde ich gerne hinzufügen, da er ja nicht nur von angehenden Landschafts,- und Reisefotografen gelesen wird.\nIch finde dass die Blendenautomatik zumindest bei der Fotografie von schnellen Objekten (Sportfotografie) ihre Daseinsberechtigung hat. Zumindest in unseren Gefilden hat man nicht immer soviel Licht als dass man nicht hin und wieder, auf Nummer sicher, die Zeit vorgeben möchte. Wenn man dann auch noch nicht so viel Reserven mit der ISO hat muss man an der Blende drehen.\nIch finde Du hast eine “Megatolle” Seite und “Megatollen” Berichten.\nBin selber ein absoluter Afrika Fan.\ngwegner\t29. Oktober 2013, 08:37 »\ndanke für Dein Feedback. Ich nutze aber auch in solchen Situationen nicht die Blendenautomatik: wenn das Licht, wie Du schreibst, schwach ist, dann arbeite ich ohnehin i.d.R. mit Offenblende, um die kürzest möglichen Zeiten zu bekommen. Die Blendenautomatik könnte hier auch keine größere Blende mehr einstellen. Hier würde ich dann eher noch die ISO-Automatik einsetzen.\nGerd\t29. Oktober 2013, 09:04 »\nMach ich genauso, wie schon weiter oben beschrieben – Manueller Modus und dann ISO-Automatik und bei Sportfotografie Fokussierung mit dynamischer 3D-Matrix oder Fokusfalle, also AF vorher fest einstellen, wenn man sehr schnelle Ziele an einem Punkt erwarten kann…\nSind aber glaube ich schon so spezielle Dinge, die hier nicht hergehören (bzw. noch nicht).\nFP\t31. Oktober 2013, 08:23 »\nsorry da muss ich nochmal naiv nachfragen.\nOffenblende bedeutet doch auch bei schwachem Licht geringe Tiefenschärfe? Ich dachte gerade begriffen zu haben, dass man dieser Versuchung widerstehe muss, wenn man bei Low Light scharfe Landschafts bzw. Architekturbilder machen möchte. Oder ?\nGerd\t10. November 2013, 02:42 »\n@FP – Deine Anfrage war vom 31.10. – Offenblende heißt natürlich geringe Schärfentiefe (oder Tiefenschärfe). Es geht ja dabei auch darum, um ein Objekt möglichst Freistellen zu können, also ein Mittel zur Bildgestaltung.\nEs wird selten mal passieren, dass man Landschafts- und Architekturaufnahmen bei Offenblende macht. Da möchte man eine große Schärfentiefe haben, also Blende weiter zu, aber nicht zu weit, sonst bekommt man mit der Beugung Probleme – wenn es zu hell ist hilft dann evtl. ein Graufilter, um das Licht weiter zu reduzieren und die Blendenöffnung nicht zu klein zu machen.\nMachst du solche Aufnahmen abends (Dämmerung oder schlechtes Wetter – also wenig Licht), dann kommst du um ein Stativ nicht herum! Dann kannst du Landschaften und Architektur auch ebenso bei kleiner Blendenöffnung mit einer großen Schärfentiefe aufnehmen. Du hast dann natürlich weniger Licht und musst dementsprechend länger belichten. ISO hochzudrehen kann man auch – dies verstärkt aber das Rauschen! Mit hohen ISO muss man auf einem Stativ nicht unbedingt arbeiten.\nMichael\t28. Oktober 2013, 20:11 »\nMeine Fresse, ;-)\nhätte ich so eine super Einführung in die Fotografie vor einem Jahr gehabt….\nAber Nein, ich musste mich durch unzählige Nachschlagewerke “quälen”, Online und Print.\nOkay, ich habe es gelernt.\nAber so unkompliziert habe ich es nie erklärt bekommen.\nGroßes Kino Euer Internetauftritt :-)\nIch hoffe irgendwann mal bei meinem “Fotoguru” in Hamburg einen Fotoworkshop machen zu können ;-)\nJana Wersch\t28. Oktober 2013, 13:10 »\nBin heut über den Blog gestolpert, einfach nur super geschrieben, kämpfe ich doch gerade mit meiner Canon D7 bezüglich ISO, Rauschverhalten und Bildschärfe.\nVielleicht gibt es ja mal was zum Thema Schärfe, wie und womit ich diese beeinflussen kann oder wodurch diese beeinflusst wird. Ich bin viel im Outdoor-Sport unterwegs habe stets mit wechselnden Lichtverhältnissen zu kämpfen und bin auch schon oft verzweifelt dabei. ;-) Aber ich kämpfe weiter!!\nGerd\t28. Oktober 2013, 14:01 »\n@Jana, wenn du Anfänger der Fotografie bist hast du dir da hohe Ziele gesteckt. Neben den Grundlagen der Fotografie, wie sie Gunther und Diana hier bisher vermittelt haben und die auch bei der Outdoor-Sportfotografie notwendig sind gehört da noch etwas mehr dazu, insbesondere evtl. Equipment (entsprechende Objektive) und natürlich ganz besonders, wie du fokussierst! Aber das kommt hier sicher etwas später und ist schon ziemlich speziell…\nWechselnde Lichtverhältnisse kann’s du im Av-Modus gerade tagsüber recht gut beherrschen. Hängt dann aber auch davon ab, was genau du fotografierst und auch von den Brennweiten, mit denen du arbeitest und freihändig wären sicher Objektive mit Bildstabilisator notwendig, gerade bei längeren Brennweiten…\nAber wie gesagt, das ist schon ganz schön speziell…\nGerd\t28. Oktober 2013, 14:31 »\n@Jana, wie man deiner Internetseite entnehmen konnte bist du kein absoluter Anfänger. Dann befass dich mal mit dem AI-Servo Modus, der im Ausdauersportbereich sicher auch gut für dich geeignet ist. Ansonsten kannst du bei längerer Brennweite und ziemlich weit offener Blende auch mit relativ niedrigen ISOs sehr kurze Zeiten erreichen und da auch den OneShot-Fokus verwenden – da spielt Rauschen noch keine Rolle. Bei der 7D bis ISO 800 sicher kein Thema. Wenn etwas mehr ISO notwendig wird, dann kriegt man das bei RAW-Bildern im Lightroom sehr gut weg.\nGute Objektive sind auch hinsichtlich der Autofokusgeschwindigkeit (mit USM – Ultraschallmotoren) wichtig. Sonst ist dein Objekt evtl. schneller als das Objektiv…\nGerd\t28. Oktober 2013, 14:32 »\nHatte noch einen Link vergessen:\nTom\t28. Oktober 2013, 06:36 »\nHallo! Toller Bericht, wie immer! Ich bin auch nur durch Euch so nah an das Thema rangekommen. Sonst würde ich bestimmt immernoch mit meiner Automatik Spasscam (Casio EX) rumlaufen…und bei Bokeh an was zu Essen denken ;-)\nZum Thema ISO Automatik.\nIch denke am Tag sollte das kein Problem sein, das kann man sich einfach darauf verlassen das es die Kamera gut macht. Sobald jedoch die Lichtverhältnisse etwas schlechter werden habe ich die Erfahrung gemacht Das die Kamera (in meinem Fall die D7100) manchmal Schabernack mit mir treibt.\nDas schiebt sie die Werte macnhmal (meiner Meinung nach)unnötig weit nach oben. Dann lieber Später in LR nachbelichten und eine rauschfreies Bild haben.\nSelbes Thema mit dem Fokus. Lässt man der Kamera zu viel Freiheiten werden sie schamlos ausgenutzt ;-)\nFast wie bei Kindern ;-))))))))\nWilfried Krämer\t28. Oktober 2013, 01:48 »\nGrüß dich, Gunther\nist es eigentlich sinnvoll, oder von Vorteil, wenn die ISO-Automatik eingeschaltet ist?\ngwegner\t28. Oktober 2013, 07:56 »\nIch bin da etwas zwiespältig – es hängt von der Situation ab. Wenn Du bei schwachem Licht in wechselnden Helligkeiten aus der Hand fotografieren willst, kann die ISO-Automatik praktisch sein.\nDie ISO Automatik erhöht automatisch die ISO, wenn die Belichtungszeit länger als eine einstellbare Zeit (z.B. 1/30) werden würde.\nDas Problem ist, dass diese Erhöhung oft nicht bemerkt wird. Tagsüber braucht man die Automatik nicht, und abends möchte man dann ja oft bewusst längere Belichtungszeiten auf dem Stativ realisieren, und wenn dann die Automatik an ist, wird es nichts, da die Kamera die Zeiten dann immer kurz hält. Dann muss man wieder daran denken, die ISO-Automatik auszuschalten.\nIch würde daher eher empfehlen, die ISO Zahl bei Bedarf manuell zu verstellen, das gibt deutlich mehr Transparenz.\nFP\t30. Oktober 2013, 09:43 »\nIch muss gestehen, dass ich meistens “M” & ISO-Automatk benutze (man sieht doch sehr gut wie die sich ändert).\nDer Grund ist, dass ich meist mit Tele unterwegs bin und Angst um die Schärfe habe. Ich stelle die Blende ein und nehme zu Gunsten einer möglichst kurzen Belichtungszeit lieber eine etwas höhere Empfindlichkeit in Kauf nehme. Da ich keine großfromatigen Ausdrucke mache, gehe ich mit meiner D7000 bis max. ISO 500 (natürlich nur wenn nötig). Bis dahin sehe ich nicht wirklich einen Unterschied.\nOder übertreibe ich hier mit der Belichtungszeit?\nWenn ich zurück bin in Deutschland werde ich auf jeden Fall einen Workshop bei Dir besuchen.\nGerd\t28. Oktober 2013, 08:36 »\nUm Fotografie zu lernen würde ich sagen: klares NEIN! Warum? Gestalte deine Bilder durch verändern der Blende, feste ISO und sieh dir die Zeiten an, die die Kamera im A- bzw. Av-Modus ermittelt, so wie oben beschrieben. Sind diese im Bereich, wo ein Verwackeln möglich wird (bei Normalbrennweite ca. 1/30 s), dann Regel mit der Kamera vorm Auge die ISO rauf, bis deine Belichtungswaage mittig liegt. Dann mache einen Testschuss und sieh dir dein Bild an. Korrigiere mit der Belichtungskoreektur ggf. nach und fotografiere erneut. So lernst du deine Kamera verstehen, gerade z.B. Auch bei Gegenlicht usw.\nHast du die ISO auf Automatik und fotografierst nicht im M-Modus, wo du die Blende und Belichtungszeit manuell vorwählst, hast du sonst zwei Regelgrößen und du verstehst nicht richtig, was die Kamera eigentlich macht.\nUnter Umständen kann die ISO-Automatik Sinn machen: wenn man z.B. bei Spotfotografie in einer Halle wechselnde Lichtverhältnisse hat, man mit möglichst offener Blende eine passable Tiefenschärfe erreichen möchte, aber auch durch vorgewählte Zeiten Bewegungen vielleicht nicht komplett einfrieren möchte und keine Zeit hat ständig neu anzuvisieren und zu verstellen – aber das ist bereits ganz speziell und man arbeitet dann evtl. Im M-Modus im Bereich des technisch noch machbaren…\nAber es ist nicht verboten! Nimm dir die Zeit, probiere mit und ohne ISO-Automatik aus. Du wirst ganz schnell merken, daß du sie meist nie brauchst, sondern diese, ganz im Gegenteil, stark stört. Wichtig, wenn ihr keine feste ISO-Taste habt, z.B. Bei der Nikon D5200, dann legt euch diese Funktion auf die Funktionstaste, so wie in Gunthers Kameraeinstellungen beschrieben, ansonsten seht im Handbuch nach. Und versucht die ISO mit der Kamera am Auge zu verstellen – dann versteht ihr besser…\nNoch was zur Belichtungszeit: wie langsam kann ich fotografieren, ohne zu verwackeln? Testet es aus! Es hängt von der Brennweite und dem Regelverhalten der Bildstabilisierung im Objektiv (Nikon=VR, Sigma=OS, Tamron=VC) bzw. In der Kamera (z.B. bei Sony-DSLRs) und natürlich von jedem selbst ab! Haltet die Kamera ordentlich fest, leichte Schrittstellung, Sucher leicht gegen die Stirn drücken und evtl. beim Ausatmen fotografieren. Dann seht euch die Bilder an und testet euch heran.\nNehmt euch immer nur eine Sache vor und versucht dies richtig zu verstehen und lasst euch Zeit dabei! Und nutzt die Automatik so, dass ihr nur eine automatische Regelgröße habt. Und dann übt und versteht…\nGerd\t27. Oktober 2013, 16:58 »\nÜbrigens hatte ich vorhin Diana vergessen – auch wenn sie hier “nur” Fotografieren lernt, sie ist ja maßgeblich am Verfassen der Artikel bei gwegner.de beteiligt! Also: Habt ihr sehr gut gemacht ihr zwei!\nDianaWegner\t27. Oktober 2013, 18:48 »\nStefan\t27. Oktober 2013, 16:50 »\nEin wirklich schöner Artikel, den ich hätte gebrauchen können als ich mir vor knapp 1,5 Jahren eine DSLR gekauft habe. Insbesondere die Vergleichsbilder für die einzelnen Einstellungen machen sehr gut die jeweilige Bedeutung klar.\nImmerhin gab es die Empfehlung mit Nutzung von A- und M-Modus sowie die geeigneten Kamaraeinstellungen schon zuvor auf dieser Seite, ergänzend mit den Fotoschnack-Folgen (kann ich nur weiterempfehlen) war das zuvor schon mal eine gute Hilfe.\nDer Artikel erinnert mich auch etwas an den Workshop zur blauen Stunde. Fehlt eigentlich nur noch das Histogram; vielleicht ein Anwärter für den dritten Teil ;)\nIHW\t27. Oktober 2013, 14:52 »\nauch ich bin begeistert von der klaren Darstellung und den begleitenden anschaulichen Fotobeispielen. Nun kann ich mir endlich vorstellen, was diese wichtigen fotografischen Grundbegriffe bedeuten, und wie sie anzuwenden sind. Wenn … nun ja … ich müsste der Verlockung nachgeben, eine Kamera zu erwerben! Und die wächst natürlich ins fast Unwiderstehliche bei soviel fachkundiger und einfühlender Anleitung! Ihr seid ein tolles Team!\nMit liebem Dank und einem ‘Weiter so!’\nKevin\t27. Oktober 2013, 13:52 »\nklasse Artikel ist das geworden!\nVor allen Dingen die BIlder sind sehr gut zur Veranschaulichung.\nFrank Köhntopp\t27. Oktober 2013, 12:57 »\nGANZ ganz toll erklärt – das hat Potential für ein eBook!\nGerd\t27. Oktober 2013, 12:50 »\nSehr, sehr toll gemacht! Erstaunlich, wie gefühlvoll du es als Fotograf verstanden has,t tägliches Handwerkszeug so wohldosiert und methodisch hervorragend zu vermitteln!!! Der Vergleich mit dem Wassereimer ist einfach nur genial!\nDiese drei Parameter: Belichtungszeit, Blende und ISO sind nun mal die technischen und gestalterischen (Blende & Belichtungszeit) Grundlagen der Fotografie. Man verfällt als jemand, der länger fotografiert, sehr schnell gern dazu, einem Neuling viel zu viel auf einmal vermitteln zu wollen! Das ist hier jedoch super gelöst! Fein dosiert – jetzt erst mal lernen, dann geht es zu den nächsten Schritten.\nDas gerade diese Folge so viel Zeit und Nerven gekostet hat, kann ich sehr, sehr gut verstehen! Das sind eben die absoluten Basics, die jeder verstehen und beherrschen muß. Die anderen werden wieder einfacher… (aber: die Geister, die du einmal riefst, wirst du nun nicht mehr los!!! :-)) Alle Einsteiger brennen darauf, die nächste Folge zu bekommen!)\nNoch kurz zu den Einsteigerkameras. Man bekommt die reine Kamera z.Zt. zu folgenden Preisen: Nikon D5300 – ca. 800 Euro, D5200 – 550 Euro, D5100 – 350 Euro (so in etwa). Für GPS und WLAN in der 5300 ca. 250 Euro mehr auszugeben muß nicht sein. Vom Menü her halte ich die 5200/5300 besser geeignet, als die5100. Gut sind alle drei! Tipp: D5200!\nAuf jeden Fall dazu das Objektiv Nikkor 35mm/f1.8 – ca. 170 Euro dazu!\nChristian Adams\t27. Oktober 2013, 12:10 »\nSehr schöne Erklärungen. Blende, ISO und Zeit sind die wichtigsten Einstellungen und daher sollte man diese Theorie auch verstanden haben. Ich bin sicher: Wer diesen Artikel liest, der hat das danach auch verstanden! TOP!\nBtw: Zu genau diesem Thema hatte ich auch mal ein Video gemacht.\nPeter\t27. Oktober 2013, 11:36 »\ndiese Beschreibungen bezüglich Einstieg in die Fotografie ist nur genial, sollte doch diese Info für jeden Neueinsteiger in die Fotografie selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden.\nHab den Link auch gleich weitergeleitet um Bekannten das Thema endlich mal schmackhaft zu machen um von der Knipserei los zu kommen. So kann man schnell und einfach zu wesentlich besseren Bildern kommen. Das Auge ersetzt aber die Theorie noch nicht, das währe ein Vorschlag für die nächste Folge. Zu sehen und zu verstehen wie die Camera das gesehene umsetzt, und wie ich die Camera dazu bringe mir das zu zeigen was ich sehe.\nbesten Dank für die zweite Folge eurer Serie\nluxxe\t27. Oktober 2013, 11:35 »\nKlasse Artikel!! Ich hoffe das die Serie noch weiter geht\ningrid sievers\t27. Oktober 2013, 11:06 »\nHi,Gunther und Diana!Danke fuer diese sehr gute Fotoschule.Da ich 77 Jahre alt bin und mich vor einigen Jahren vehement gestreubt habe,ins digitale Gebiet einzusteigen,was Handy,Comp und Kamera angeht,koennt Ihr Euch vorstellen,wie schwer es fuer uns alte Leute ist,mitzuhalten.Immer noch mache ich falsche Klicks und werde dann in der FC fuer meine Fotos geruegt,was eher mutlos macht.Aber ich werde nun bei Euch weiter lernen.Vielen Dank noch einmal!Gruss aus Namibia\ngwegner\t27. Oktober 2013, 11:11 »\nHallo Ingrid, Fotografie soll Spaß machen, und Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Technik ist da nur mittel zum Zweck. Lass Dich ja nicht von negativen Kommentaren entmutigen!\nLiebe Grüße nach Namibia\nLehmann Wolfgang\t27. Oktober 2013, 10:38 »\nwieder mal super gemacht. Einfach, klar und verständnisvoll. Man kapiert einfach alles und so soll es sein.Ich habe diese eigentlich ja banalen Dinge in keinem der vielen Fotobücher so toll beschrieben gesehen wie bei Dir.\nGruß, auch an Diana und weiter viel Erfolg bei ihrer Fotografierei!!!!!!!!!!\ngwegner\t27. Oktober 2013, 11:08 »\nganz lieben Dank für Dein Feedback, darüber haben wir uns sehr gefreut!