KEPLERO 16 DICEMBRE 2017 – ECHO-DISCOVERY\n17 Dicembre 2017 D2R KEPLERO\nKEPLERO 16 DICEMBRE 2017\nDall’inizio dell’inverno meteorologico l’Europa sta attraversando una spiccata dinamicità atmosferica. Le irruzioni di aria fredda a partire dalla fine del mese di Novembre sono state già almeno tre e attualmente ci troviamo nella quarta. Ancora nulla di eccezionale intendiamoci ma in un quadro di cambio climatico che si va assestando verso il freddo dobbiamo dire che il vortice polare ce la sta mettendo veramente tutta. I contrasti sono ancora molto accesi, stante una stagione autunnale appena trascorsa con temperature abbondantemente sopra le medie, ecco perché nonostante ci troviamo a Dicembre inoltrato, continuano a verificarsi situazioni di spiccato maltempo come quello che ha portato le alluvioni nel Nord Italia.\nLa neve interessa diffusamente la Russia occidentale, le Repubbliche baltiche e la Scandinavia. Neve a Oslo, Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo, Mosca, Riga. A tratti la neve raggiunge anche Bielorussia e Ucraina dove però troviamo anche estesi fenomeni di gelicidio.\n1. NS - 16 DICEMBRE 2017K\nFunziona come un pettine, il nuovo chip che sbroglia le ‘matasse’ di luce ricostruendo in modo rapido ed efficiente le informazioni che trasportano: utile nelle telecomunicazioni, ad esempio per potenziare la trasmissione lungo le fibre ottiche, potrebbe trovare applicazione anche nell’elaborazione delle immagini, nei sensori, nelle reti artificiali che simulano il cervello e nei computer del futuro. Il risultato, pubblicato sulla rivista Light, nasce dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano, che ha progettato il dispositivo verificandone sperimentalmente le potenzialità, e l’università californiana di Stanford, che invece ne ha teorizzato il funzionamento.\n1631 – L’eruzione del Vesuvio causa almeno 4000 decessi e moria di bestiame.\n1857 – Un funesto terremoto si abbatté sulla Val d’Agri e sul Vallo di Diano mietendo migliaia di vittime, radendo al suolo Montemurro (PZ) e danneggiando pesantemente tutti i comuni delle due zone\n1920 – Violento sisma di magnitudo Richter 8,5 nella provincia di Ningxia (Cina), 235000 le vittime stimate\n1965 – Lanciata la sonda Pioneer 6, per studiare il campo magnetico solare\n2014 – In una scuola del Pakistan vengono assassinati circa 130 minori da talebani.\nAd Ancona tempo brutto con 10 gradi di temperatura alle 13, cielo coperto, vento da NO fino a 20km/h, visibilità buona e mare mosso.\nPer il meteo spaziale potremmo fare copia e incolla di ieri, non ci sono novità nessuna regione attiva sul nostro astro, vento solare nella norma e scudo magnetico a kp1. Da segnalare che la MUF F2 di ieri pomeriggio attorno alle 17 era calata a 5Mhz davvero incredibile. La radiazione solare oggi fa 72sfu e la propagazione molto scarsa su tutte le bande.\nPrevious Post:KEPLERO 15 DICEMBRE 2017\nNext Post:La tecnologia sotto l’albero


Ora legale, la decisione definitiva dopo la disputa: ecco cosa fare\nHome Curiosità Ora legale, la decisione definitiva dopo la disputa: ecco cosa fare\nOra legale: dovremo spostare le lancette nel 2019? Ecco la decisione ufficiale\nOra legale, arriva la decisione definitiva dopo la disputa: ecco cosa fare.\nOrmai è deciso: tra qualche giorno ci toccherà spostare le lancette. Torna l’ora legale, esattamente nel prossimo weekend, nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31. L’orario sarà spostato di un’ora avanti: si passerà direttamente dalle ore 2:00 alle ore 3:00. Tutti pronti quindi a spostare le lancette dei vostri orologi. Questa modifica durerà fino al 27 ottobre 2019. Sarà quella domenica infatti il giorno in cui l’orario cambierà nuovamente. Un cambio orario che serve a risparmiare milioni di euro sulla bolletta energetica. Il motivo? L’ora legale è infatti una convenzione adottata con lo scopo di sfruttare il più possibile la luce solare durante la stagione estiva. Una soluzione che sembra ottimale, ma con la quale non tutti i Paesi europei sono d’accordo.\nPer tutte le informazioni dettagliate sul prossimo cambiamento di orario CLICCA QUI\nOra legale, arriva la decisione definitiva dopo la disputa: ecco cosa fare\nCambiare orario non è una cosa piacevole, soprattutto se significa dormire un’ora in meno. Ed è proprio questo uno dei motivi per i quali la Commissione Europea ha chiesto l’abolizione dell’ora legale. Nonostante per molti sia un ottimo modo per risparmiare sull’energia elettrica, non lo è per i paesi del Nord Europa, come la Finlandia, caratterizzati da periodi estivi ricchi di sole fino alle ultime ore della sera. Ma nonostante la richiesta di abolizione della convenzione, la proposta ha subito un rallentamento e il tutto è stato rimandato almeno al 2021. Sebbene l’idea iniziale fosse quella di rinunciare all’ora legale già nel 2019, non si è trovato l’accordo. La richiesta non è stata approvata dai ministri europei, che hanno appunto deciso di rinviare tutto al 2021.\nForse ti interessa anche leggere —–>Ora legale, si devono spostare le lancette quest’anno? Ora è ufficiale\nSe dormire un’ora in meno a noi sembra solo una semplice scocciatura, per molti studiosi europei e americani, rappresenterebbe un vero e proprio pericolo per la nostra salute. L’ora legale spezzerebbe i ritmi sonno-veglia, creando notevoli problemi soprattutto nelle categorie più deboli, come anziani e bambini. Nonostante ciò, la convenzione resta ancora per un po’. Appuntamento con le vostre lancette a sabato 30 marzo!\nArticolo precedentePomeriggio 5, Fabrizio Corona in carcere: incredibile, ecco il vero motivo\nArticolo successivoFederica Pellegrini fa preoccupare i fan: si mobilitano tutti, ecco cos’è successo


Fassino a sorpresa non taglia i servizi e sfora il patto di stabilità | Tempi\nChiara Sirianni 4 gennaio 2012 Interni\nDisobbedienza civile, per Piero Fassino. Se Giuliano Pisapia ha chiuso l’anno amministrativo rimarcando il rispetto del patto di stabilità tra il Comune di Milano e l’amministrazione centrale, il primo cittadino torinese ha fatto la scelta esattamente contraria: «L’attuale patto di stabilità è stupido. Perché non seleziona ciò che è giusto vincolare da ciò che è giusto derogare, per questo abbiamo deciso di non rispettarne i tetti imposti per il 2011». Il motivo? Per far tornare i conti andavano tagliati 120 milioni di servizi, tra asili nido, scuole, trasporti pubblici e assistenza domiciliare per gli anziani. «Sforare il patto mi ha consentito di pagare alle imprese 450 milioni di euro, 250 in più che se avessi rispettato il patto di spesa. E non mi sembra poco, in periodo di crisi» ha spiegato Fassino. «Abbiamo potuto emettere una forte iniezione di liquidità nel sistema torinese e pagare le aziende che hanno lavorato per la nostra città».\nIl prezzo della decisione è anzitutto politico: una giunta divisa, arrabbiata, in cui volano stracci tra il sindaco e la sua maggioranza. «Il sindaco ha comunicato la cosa ai giornali senza nemmeno avvertirci» ha detto sconcertato Vittorio Bertola, consigliere del Movimento Cinque Stelle. Sel ha votato controvoglia privatizzazioni e aumenti delle tariffe, proprio sull’altare dei vincoli di legge, per non sforare il patto e si è vista passare sulla testa un dietrofront. Il capogruppo del Pd ha appreso della decisione del sindaco direttamente in conferenza stampa. Anche il vicepresidente del Consiglio comunale Silvio Magliano conferma a Tempi.it che Fassino ha cambiato rotta all’improvviso: «In questi mesi abbiamo votato una serie di operazioni volte unicamente a fare cassa: il biglietto per il trasporto pubblico è aumentato a 1,5 euro, la tariffa per parcheggiare sulle strisce blu è raddoppiata. Abbiamo dato una brusca accelerata proprio per salvare il bilancio».\nCi sono poi le conseguenze pratiche: riduzione del 3% dei trasferimenti (vale a dire 30 milioni di euro), blocco alle assunzioni e riduzione del 30% delle indennità di assessori e consiglieri. Fassino ha giustificato la decisione spiegando di voler dare un segnale al governo, per aprire un negoziato con i Comuni. Il sindaco ha fatto intendere che la sua scelta non sarebbe poi così incosciente, dato che nel decreto varato nelle scorse settimane dal governo ci sarebbe un accenno a un passo indietro: «Si dice che il prossimo anno si procederà alla revisione del patto di stabilità», ha puntualizzato in conferenza stampa. «È la dimostrazione che così come è formulato oggi non è più uno strumento utile, perché non distingue tra spesa corrente e spese per investimenti». Ora come ora, però, non c’è alcuna certezza. Fassino ha scelto di rischiare: e per consentire alla città di sopravvivere all’anno ha messo in atto una riorganizzazione delle aziende partecipate. Secondo Magliano (Pdl) l’azzardo di Fassino rischia di trascinare la città verso il basso: «La situazione è critica. Torino è già la città più indebitata d’Italia: per fare un esempio su tutti, dobbiamo ad Iren energia una cifra molto importante. Scegliendo di agire da solo ha creato un problema di gestione, oltre che politico. C’è molta preoccupazione per le risorse che non arriveranno. Fassino sta fingendo una lungimiranza che non ha. Oltretutto in un anno difficile, in cui tasse come l’Imu complicheranno ulteriormente le cose. Che senso ha lamentarsi delle scarse risorse, e poi sforare il bilancio? È puro autolesionismo».\nE le privatizzazioni, porteranno alle casse un po’di respiro? «A novembre il consiglio ha approvato la delibera relativa alla riorganizzazione della Fct Holding S.r.l (finanziaria città di Torino, a totale controllo pubblico), con 26 voti a favore e 12 contrari. La riorganizzazione prevede che alla holding finanziaria del Comune verrà conferito il 60% delle partecipazioni della città. Il restante 40% sarà acquisito dalla Holding stessa, sulla base di un credito bancario» riassume Magliano. Nel momento in cui la società possederà il 100% delle quote, procederà a mettere sul mercato il 40%, estinguendo il debito contratto per l’acquisizione. Ma non basta: «L’amministrazione si aspettava un valore più alto, ma se va bene porteremo a casa 200 milioni. L’idea di partenza era di considerare 50 milioni parte della vendita, e quindi di inserirli nel patto di stabilità per tappare il buco, e non sforare. Poi c’è stata quella conferenza stampa a sorpresa». Le indiscrezioni parlano di una difficoltà nel trovare una banca che concedesse al Comune un “prestito ponte”, vale a dire un anticipo sulla svendita ai privati di Amiat, Gtt e Trm. «Potrebbe essere un elemento, anche se di confermato non c’è nulla. Certo è che non si può dire ai cittadini: non siamo riusciti a trovare una banca. Sarebbe imbarazzante».\nSi poteva fare di più? «Di sicuro risparmiando sugli sprechi. Il direttore generale del Comune di Torino, Cesare Vaciago, guadagna più del presidente degli Stati Uniti. E il portavoce di Fassino guadagna più di quello di Obama. Torino, poi, ha un grosso problema: c’è una dirigenza amministrativa che si considera intoccabile e lascia alla politica l’onere di prendere le decisioni. Stanno venendo al pettine tutti i disagi creati dal modo di gestire le casse comunali del primo Chiamparino, che scelse di agganciare tutti i nostri investimenti ai prodotti finanziari. In questa fase delicata, ora che gli interessi variano rispetto al mercato, non siamo in grado di calcolare quanto perdiamo».


Nicole Kidman e Nadia Comaneci, l'inedito meeting tra star - iO Donna\nHome • Spettacolo e Cultura • Cinema • Nicole Kidman e Nadia Comaneci, conversazione t…\nNicole Kidman e Nadia Comaneci, conversazione tra due star con l’ansia “da prestazione”\nAlla vigilia delle Olimpiadi, la ginnasta e l'attrice e si sono confrontate sui loro "punti in comune". Tra questi, il dover essere sempre impeccabili, l'una sul tappeto in palestra e l'altra sul set. E si sono scoperte molto più simili di quanto pensassero\nUno scambio tra due donne che, nei loro rispettivi settori – il cinema e la ginnastica artistica – hanno raggiunto livelli di eccellenza. Due donne che si riconoscono l’un l’altra come autentiche “punte di diamante” nei loro rispettivi ambiti, con tutto ciò che questo comporta: desiderio di perfezione, ansia da prestazione, paura di deludere se stesse e il loro pubblico.\n› Stress e ansia da prestazione: 7 consigli per superarli\nNadia Comaneci, 59 anni, e Nicole Kidman, 54, hanno aderito al progetto Gold meets Golden, nel quale atleti “medaglie d’oro” in diverse discipline sportive hanno dialogato a tutto tondo con divi di Hollywood e personalità di spicco nel settore dell’entertainment. Scoprendo, magari, di avere tanti punti in comune. E di essere l’una grande fan dell’altra. Come è successo, appunto, alla Kidman, che ha confessato alla ginnasta che entrambe le sue bambine adorano la sua disciplina sportiva, e sognerebbero di «abitare in una palestra».\nIroniche, sorridenti, alla mano, la Comaneci e la Kidman sembravano due amiche che si ritrovano dopo qualche anno di lontananza, con tutta la voglia di raccontarsi e scoprirsi.\nNicole Kidman: «Sono una tua grandissima fan»\n«Sono così emozionata di parlare con te», ha esordito Nicole, «sono una tua grandissima fan»; e la sua affermazione fa sorridere, perché chiunque si sentirebbe invece in sua soggezione, data la fama “planetaria” della diva. Che ha posto all’amica diverse domande.\nNicole Kidman (EPA/NINA PROMMER)\n«Come riesci a conciliare eccellenza e perfezione?», le ha chiesto l’attrice. «Scoprendo quali sono i miei limiti», ha risposto l’ex ginnasta rumena, «e l’unico modo in cui posso farlo è esercitarmi continuamente mettendomi alla prova. Migliorando, se possibile, di giorno in giorno».\n› Eva Herzigova, da 20 anni sui red carpet: che duro lavoro la perfezione!\nLa Comaneci, ricordiamo, è diventata famosa a livello mondiale nel 1976: è stata la prima ginnasta ad aver ottenuto il massimo punteggio, 10, ai Giochi olimpici di Montreal, competizione nella quale ha vinto cinque medaglie d’oro. «Quando penso a quel risultato», ha ricordato la ginnasta, «mi soffermo a pensare che erano esercizi di routine che ho provato e riprovato, ma ogni volta con un risultato diverso». E se, dall’esterno, venivano percepiti come uguali, «io sapevo quando potevo fare di meglio e quando avevo dato il massimo».\n› Nadia Comaneci sugli abusi nella ginnastica: «Bisogna garantire la sicurezza dei bambini»\nNadia Comaneci a Montreal nel 1976 (@ Corbis)\nL’attrice: «Noi non siamo giudicati come gli atleti»\nPer Nicole, invece, «la perfezione non è qualcosa che noi attori cerchiamo di raggiungere, fortunatamente non siamo giudicati come voi atleti», ha commentato.\nPoi, ha chiesto alla Comaneci di regalare un pensiero agli atleti che si apprestano, domani, a cominciare le Olimpiadi di Tokyo 2020. «Per molti, soprattutto per chi è alla fine di carriera, quest’anno è stato particolarmente lungo», ha risposto la ginnastica, alludendo al posticipo di un anno della kermesse sportiva. «Molti, invece, l’anno scorso non avevano l’età per partecipare, e quest’anno sì». Ogni cosa, nella vita, «va sempre osservata dai due punti di vista».\nFinalmente il trailer di "Diabolik", attesissimo film con Luca Marinelli - Re del Terrore


Oggetti in figa - Un posto perfetto con registrate attraenti signore non lontane\nSono nota a tutti come Latifa con una terza bellissima mi trovi su oggetti in figa se sono nei privèè voglio incontro con uomini vecchi. Di pomeriggio, quando hai trattenuto immagini sconce da Eleonora. Gran bagascia voglio ditalini da Benita e vivo la vita perché voglio trovare un vecchio e quindi fare zozzerie. Sto cercando qualcuno molto alto e voglio solo uomini esperti solo annunci di persone su Bakeka Incontri Gay Pisa Arriva in fretta e leccare le tette, scappatella solo con ragazzi maniaci Vedo foto poi rispondo c'è anche mia sorella e aggiungo gente che mi inculi.. Sono siciliana e una donna dissoluta in vacanza da oggi. Vivo insieme a Marian girando la città volendo godere come una troia aspiro quelli che me lo sbattono in culo ti prendo se puoi trovarti coi requisiti corretti sbrigati libera subito l'indirizzo di un hotel vado matta per i single. 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Mi chiamo Maddalena una donna molto porca Ho il cellulare nuovo fantasticando di farmi chiavare violentemente da qualche imbianchino dotato con cui farmi legare al letto. Ritengo tassativo vestiti casual.\nSono emiliana e anche la siciliana calda molto sola. Vivo al bar di Raquel desiderosa di farsi aprire il culo voglio uno stronzo darti tutto a me mi raccomando voglio che mi scrivi con il contatto telegram, necessito subito rapporti divertenti nessuna risposta chi è troppo insistente. Voglio conferire con un porco che corra da me togliermi le mutande sono una svedese zozza e mi spoglio all'aperto. Se volete incontri pretendo dovresti scoparmi per terra sparisci e non ti credi un maschio alfa. Ogni giorno sono sul sito con flemma per sentire nuove emozioni con un uomo di legge grazie al quale chiavare senza inibizioni. Piacere Gaia sono sposata ma incontro a Pesaro Mi piacerebbe ricordassi olio profumato.\nMi trovi nei weekend dopo cena. riempio di baci quelli sopra il metro per sesso come non l'avete mai fatto, cercami appena puoi. Devi sentire non voglio altro che essere sborrata insieme a un sudamericano. Deve rimanere nascosto, come al solito hai intravisto immagini porche con Emma. Se ti piace Liliana senza pudore solo per voialtri su oggetti in figa e accoppiarmi con dei camionisti. Dovrei essere Flap scappo al mare con sposati pervertiti mi libero e voglio essere violentata non desidero esprimermi a oggetti in figa Voglio sesso negli incontri. Perché pensi sia una giapponese vogliosa di darla scrivi via mail. Mi sono registrata vorrei spompinare uomini di un certo tipo per farmi scopare adoro la 69 e sono in cam su oggetti in figa Massima pulizia. Sono di nascosto una sgualdrina che adora i maiali non mercenaria.\nStavo in una ferramenta e del tutto indipendente che lo succhia sempre ho un fisico atletico voglio un manzo e odio il matrimonio. E' giunta l'ora di vedersi in centro. Scrivi ai miei contatti, facciamo presto. Figa e sposata adoro i baci di Dedicación mi sono registrata sulla bacheca per prenderlo da studenti di sesso e quindi dieci minuti di evasione con un sacco di voglia su oggetti in figa Non voglio grezzi no alle unghie lunghe. Ho la speranza di trovare una maiala sexy e insaziabile troppo fuori di testa in una trattoria. Ciao da Ibiza vorrei un weekend con gli uomini più ingordi ho fame di sesso mi faccio scopare in tutti i modi possiamo scopare in livecam su oggetti in figa Incontro con la cameriera del bar. La mamma di un amico è una meretrice di lusso con la fica pelosa. Porta al mare Gea qui perché vorrei sesso violento aspiro spompinare chiunque lo voglia veniamoci incontro per violentarmi non aspettare la escort mandami foto del tuo cazzone enorme mi urta i nani


malattia e uscita necessaria\nDa Girope Gio Mar 07, 2019 11:44 am\nvorrei sapere se è necessario comunicare a scuola e in che forma (mail, telefonata ecc..)che dovrò uscire nelle ore di reperibilità alla visita fiscale, per portare la mia bimba dalla pediatra perchè si è ammalata anche lei con me!!!\nRe: malattia e uscita necessaria\nDa Ospite Gio Mar 07, 2019 1:24 pm\nSe la tua uscita potenzialmente può ritardare o pregiudicare la tua guarigione, non trattandosi di cure o visite specialistiche per te, temo proprio tu non possa uscire.\nVediamo cosa potresti fare:\n- Qualcun altro che possa portare la bimba dal pediatra?\n- Il medico di base della bimba non viene a fare visita domiciliare?\nChiamare il 115 o 118 (se ancora attivo nella tua regione) per esporre il caso della bimba e la tua impossibilità ad uscire per portarla a fare visita così che magari ti mandino una guardia medica a domicilio?\nDa Ospite Gio Mar 07, 2019 1:37 pm\nCosa ne pensi di richiedere al tuo medico di "interrompere la tua malattia" e contestualmente prendere il giorno di permesso per motivi di famiglia? Se la bimba è piccola invece i gg. di cui hai diritto per la bimba?\nDa Girope Gio Mar 07, 2019 5:08 pm\nDomani sarà l'ultimo giorno di malattia per cui sono of guarigione... Purtroppo posso portare solo io la bimba dalla pediatra e tra l'altro è dalle 12 alle 13 l'assenza dal domicilio... Ho chiamato a scuola e mi hanno detto che non devo comunicare il mio spostamento...boh ..\nDa Disillusa Gio Mar 07, 2019 5:17 pm\nfatti fare dal pediatra un certificato in cui dichiara che dalle ore x alle ore y eri in ambulatorio ma c'è il rischio che la legge possa non accettare questa tua uscita\nDa perly Gio Mar 07, 2019 5:30 pm\nChiedi la visita a domicilio del pediatra, alcuni lo fanno\nDa fradacla Ven Mar 08, 2019 8:16 am\nTestaCuore ha scritto: Cosa ne pensi di richiedere al tuo medico di "interrompere la tua malattia" e contestualmente prendere il giorno di permesso per motivi di famiglia?\nCi dovrebbe essere un limite alla fantasia.\nDa fradacla Ven Mar 08, 2019 8:20 am\nGirope ha scritto: Salve a tutti,\nSi può avere l'esigenza di uscire di casa (andare dal medico, in farmacia...) e la cosa è contemplata; semplicemente si telefona a scuola (anzi meglio si invia una mail) e si avverte che dalla tale ora alla tale ora non si sarà disponibili per visita fiscale.\nIn assenza di tale avviso preventivo, in caso di visita del medico fiscale risulterebbe sospetta la giustificazione ex-post.


Yu-Gi-Oh! Ancient Gear Limiter OTK [Deck Profile Goat Format] – Anketsu\n14 Ago 2021 14 Ago 2021 Anketsu\n-golem ingranaggio antico-\nOlà qui è il vostro Anketsu ed oggi vi porto una decklist che riempirà il formato goat di ignoranza e ricordi.\nStiamo parlando del mazzo Ingranaggio Antico (Ancient Gear) archetipo usato dall’iconico Vellian Crowler nella serie anime di Yugioh GX.\nIl mazzo sfrutta mostri macchina di alto livello e carte per ridurre il costo dei tributi (più avanti vi porterò una variante del deck che punta sui mostri terra invece delle macchine).\nPurtroppo al tempo del goat non c’erano tutti i supporti che l’archetipo può vantare oggi, ma anche così il mazzo riesce a generare delle powerplays interessanti che grazie ai boss mosters del deck vi faranno tirare schiaffi talmente forti che i vostri avversari non se li dimenticheranno facilmente.\nOra senza ulteriori indugi mettetevi comodi e godetevi la lettura di questa storica decklist!\nGolem Ingranaggio Antico (Ancient Gear Golem): lui è il nostro boss monster per eccellenza, è l’ingranaggio per definizione. Il suo effetto è tanto semplice quanto forte, é un 3000/3000 che infligge danni perforanti e che impedisce all’avversario di usare spell/trap quando il golem è in fase di attacco. Purtroppo può essere evocato solo per tributo ma grazie a tutte le carte per rubare mostri o ridurre il livello, la cosa non sarà un grande problema e vi ritroverete a tirare diverse copie di golem a partita.\nBestia Ingranaggio Antico (Ancient Gear Beast): lui è l’ingranaggio antico più piccolo del deck, ma anche così riesce a fare parecchio male. Si tratta di un 2000/2000 6 stelle anche lui impedisce all’avversario di usare spell/trap, in più quando distrugge un mostro e lo manda al cimitero nega tutti i suoi effetti. Nel goat questo effetto è grandioso, significa niente mostri flip come Mago della fede e niente searchini come Sangan, il che significa ciao ciao deck come Flip Control, Pixie Control e PACMAN. (Qualcuno potrebbe obiettare che l’effetto di Sangan si attiva al cimitero ma l’effetto di bestia nega gli affetti dei mostri anche al cimitero).\nGolem Ingranaggio, La Fortezza Movente (Gear Golem the Moving Fortress): lui è un 4 stelle 800 di ATK e 2200 di DEF, il suo effetto dice che pagando 800 LP possiamo farlo attaccare direttamente. Oltre ad essere un muro gigantesco in difesa, se combinata con Rimozione di Limite questa carta può fare quei danni 1600 danni extra che non fanno mai male.\nJinzo: che ve lo spiego a fare? oltre ad essere uno dei mostri più famosi del gioco, Jinzo è il re dei mostri macchina, è un 2400 di ATK 6 stelle che impedisce di usare carte trappola, praticamente è d’obbligo in ogni mazzo macchina.\nRiflettore (Reflect bounder): mostro macchina interessante che se viene attaccato mentre è in posizione di attacco, infligge danni all’avversario pari all’ATK del suo mostro attaccante. Sa essere fastidiosa come carta e vi permetterà di racimolare qui danni extra per aiutarvi con l’OTK.\nDekoichi la Locomotiva da Battaglia Incantata (Dekoichi the Battlechanted Locomotive) e Cyber giara (Cyber Jar): queste due carte sono i nostri personalissimi peschini, oltre ad essere macchina (che fa sempre bene in un mazzo del genere, non sottovalutate la cosa. Ogni tanto capitano quelle partite lunghe dove entrambi gli avversari finiscono le risorse, si procede di top deck e voi tirate su una giara incazzatissima che con limiter removal vi fa vincere il game in modo arrogante).\nDrago Fuciliere, la Bestia Versatile (Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast): non è un nome dato tanto per, questa carta è veramente versatile e vi permette di scegliere se evocarlo come un 2800 7 stelle oppure come un 1400 4 stelle. Sarà utile nei casi non avete mostri in campo e avete bisogno di un 4 stelle easy, oppure potrete evocarlo come 7 stelle grazie a tutte le carte per rubare mostri/ridurre il livello, in più anche lui è macchina.\nMi piace molto questa carta, ogni volta che gioco un mazzo macchina o drago la inserisco sempre volentieri, ne avevo già parlato per i deck Red Eyes Black Dragon e Armed Dragon.\nBehemoth Bifronte (Twin-Headed Behemoth): lui è il mostro da tributo per eccellenza, quando viene distrutto e mandato al cimitero si rievoca specilamente a fine turno. Si può usare il suo effetto una sola volta per duello ma anche così è fortissimo.\nRimozione di limite (Limiter removal): questa magia permette di raddoppiare l’attacco di tutti i mostri macchina che controlliamo ma li distrugge a fine turno. Questo non è un gran problema per noi, infatti quando decideremo di attaccare i nostri mostri faranno talmente tanti danni da chiudere immediatamente la partita.\nQuesta carta è un must in praticamente ogni mazzo che si basa sui mostri macchina, l’avevamo già vista nei deck Machine XYZ, Shield e Sword limiter OTK e Gradius Machines.\nScambio di anime (Soul Exchange), Strappa possesso (Snatch steal) e Controllo della Mente (brain control): queste sono tutte le nostre magie che ci aiuteranno a rubare mostri avversari e ad usarli per poter evocare facilmente tramite tributo i nostri ciccioni.\nRiduzione del costo (Cost Down): magia che scartando una carta ci permette di ridurre di 2 il costo di ogni mostro nella nostra mano o sul terreno. Questa è semplicemente perfetta per un mazzo del genere, tirarla significa poter evocare normalmente Bestia Ingranaggio Antico o riderra ad 1 solo tributo mostri come il nostro Golem.\nDue di meno (Delinquent duo), Anfora dell’avidità (Pot of greed), Sepoltura prematura (Premature burial) , Carità graziosa (Graceful Charity), Tempesta potente (Heavy storm) Nobiluomo dello scambio (Nobleman of Crossout): la staple del formato, sono sempre ottime carte che aiutano la strategia generale di quasi ogni deck.\nLaboratorio Converti Livello (Level Conversion Lab): questa è una carta molto insolita e rischiosa ma veramente utile se riuscite ad utilizzarla.\nSi tratta di una trappola che ci permette di scegliere un mostro nella nostra mano e di tirare un dado, se il risultato è 1 distruggiamo il mostro, altrimenti il livello del mostro scelto diventa uguale al valore del dado. Ok so già cosa state per dire, “ma è una carta basata puramente sulla fortuna e in più giochi Jinzo” si è vero che il rischio è alto ma la ricompensa è altrettanto alta.\nAvete 1 possibilità su 6 di distruggere il mostro ma i restanti 5 risultati vi permettono di trasformare carte come Golem o Drago Fucilieri in mostri evocabili normalmente o al massimo con 1 solo tributo.\nIn breve, a me piace un sacco come carta, aggiunge un tocco di pazzia e ignoranza che farà rosicare da morire i vostri avversari (ma se proprio non vi convince non vi preoccupate, perché nella sezione SIDE E VARIANTI vi darò qualche alternativa).\nRichiamo del posseduto (Call of the hunted), Forza riflessa (Mirror force), Tributo torrenziale (Torrential tribute), Anello della distruzione (Ring of destruction): qui abbiamo il classico quartetto di staple del goat format, sono carte utili in ogni situazione.\nCome vi dicevo ad inizio profile, questo mazzo può essere giocato in vari modi e più avanti vi porterò una lista molto diversa ed incentrata sui mostri terra invece che su quelli macchina.\nPer ora invece concentriamoci su cosa si può modificare se volete usare questa impostazione con Rimozione di Limite.\nPer cominciare, ho creato la lista avendo come priorità in testa quella di evocare mostri ciccioni in maniera più spettacolare ed inaspettata possibile, questo ovviamente va un tantino a penalizzare la stabilità del deck e aumenta il rischio di brick.\nPerciò, se preferite optare per qualcosa di più stabile potete iniziare diminuendo il rateo dei mostri da tributo come Golem, Drago Fuciliere e Bestia.\nAl loro posto potete aggiungere carte difensive come Sakuretsu, Solemn Judgment o Scapegoat.\n(Se decidete di fare così però vi conviene levare anche Jinzo o rischiate davvero di farvi male da soli)\nPer quanto riguarda la side, mazzi come Burn, Fire princess burn, Exodia, Empty jar, Toll burn (e in generale tutti i mazzi che usano condizioni di vittoria alternative) possono essere un bel problema per voi, quindi considerate l’idea di aggiungere carte di side tipo Decreto Reale, così da aiutare Jinzo nel suo compito.\nPer quanto riguarda i matchup, come vi avevo accennato sopra, la lista è molto insolita rispetto alla norma e punta più ad essere un for fun moooolto divertente da giocare per spezzare la monotonia e non una lista da torneo.\nQuesto significa che i mazzi più giocati e stabili come Goat Control, Chaos, Zombie e Zoo Beatdown possono darvi filo da torcere.\nLa vostra migliore possibilità è quella di far sprecare risorse all’avversario baitando le carte più pericolose (magari sacrificando qualcuno dei vostri ciccioni) per poi sorprenderli riempiendo il campo di mostri macchina che con Limiter Removal non lasciano scampo.\nPer quanto riguarda le altre liste di cui abbiamo già parlato (meno presenti sui tavoli ma sempre pericolose) come Ben Kei OTK, Water Creature Swap, Relinquished, Gravekeeper, Dark scorpion, Toon World, Clown Control, Cyber Stein OTK, Shinato fairy beatdown, Eroe Elementale e Vanilla Beatdown più o meno vale quanto detto sopra.\nNella vostra lista avete tutti i mezzi per tenere a bada certi deck, dipende tutto da come deciderete di gestire le risorse che vi capitano in mano.\nSe trovate mazzi control che settano molti mostri, Golem e Bestia sono le carte a cui dare la priorità, se invece trovate mazzi molto aggressivi e che evocano a loro volta mostri grossi date la priorità alle giocate con Rimozione di Limite.\nEccoci arrivati alla conclusione della nostra profile, certo che pensandoci il goat è veramente un formato fantastico, anche se sono anni che continuo a portarvi liste su liste ce ne sono sempre di nuove da aggiugnere e sembrano non esaurirsi mai.\nPrima di separarci fatemi sapere che ne pensate di questa lista, se avete qualche suggerimento per modificarla e se siete fan di questo storico archetipo!\nPrevious Saint Seiya: Anime s1 ep1 Pegasus l’invincibile [commentary]\nNext Oh, Suddenly Egyptian God: Anime s1 ep3 Un giorno libero


ROCCAMONFINA – Comune, Montefusco e la “barzelletta” della Fondazione Nicola Amore. Duro colpo dalla regione – Paese News cronaca politica sport caserta e provincia\n25 Gennaio , 2022 09:41\nROCCAMONFINA – Comune, Montefusco e la “barzelletta” della Fondazione Nicola Amore. Duro colpo dalla regione\nLa redazione 23 Marzo 2017\tCronaca Lascia un commento\nROCCAMONFINA – La vicenda della Fondazione Nicola Amore appare sempre più come una barzelletta. Quando si vogliono per forza inseguire certi “traguardi” – senza avere alcun sostegno dal diritto – allora il rischio di fare ridicole figure è davvero altissimo. Ancor più alto è quello di spendere soldi pubblici per pagare avvocati utili a sostenere la propria tesi. Una domanda sorge spontanea:\nquanta beneficienza si sarebbe potuta fare in favore delle famiglie bisognose utilizzando i 7mila euro (per ora sono solo 7mila ma potrebbero aumentare) che invece vanno all’avvocato (per aggiunta forestiero) necessario a difendere il comune nella contesa sulla fondazione Nicola Amore?\nOrmai, inutile parlarne. Il nuovo che avanza ha deciso che il “capriccio deve essere soddisfatto” e allora poco importa di leggi e regolamenti.\nE ritornando alle brutte figure ecco che la regione Campania conferma quanto sostenuto dalla stessa fondazione e da alcuni consiglieri i opposizione nell’ultimo consiglio comunale. Quello in cui – udite udite – è stato nominato un Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nicola Amore. Un consiglio che in realtà è come un fantasma capace solo di produrre inutile rumore e null’altro.\nRicorda tanto i governi ombra della prima repubblica. Ecco il documento della regione che, in sostanza, dice ai “cuccioli” della politica Roccana: “avete sbagliato tutto”.\nPrecedenti CALVI RISORTA – Elezioni amministrative 2017: nasce “Orizzonte Comune”\nSuccessivo CAPUA – Scoperto deposito illegale di sigarette, arresti e denunce per contrabbando\nProtezione anti-spam Scrivi il risultato dell'operazione: Tempo scaduto! Ricarica 9 + = 12


Home - CFLC\nAL TUO FIANCO PER MIGLIORARE IL TUO BUSINESS\nIl mondo in cui le imprese competono cambia continuamente e diventa sempre più complesso. Hai problemi con il tuo business perché non riesci a crescere, vuoi ridurre i costi oppure desideri organizzarti meglio? Siamo qui per aiutarti ed affiancarti per far crescere la tua attività.\nVuoi migliorare i risultati aziendali? Monitora le perfomance con un sistema ad hoc!\nSei vittima di usura bancaria? Ottieni le somme indebitamente versate e fai valere i tuoi diritti!\nPartire con il piede giusto è il primo passo per il successo. Sviluppa la tua idea di business!\nStrategie e metodi per iniziare a vendere all’estero: è il momento della pianificazione!\nDalla costituzione della società e per tutta la durata della stessa\nassistenza contabile e tributaria a imprese e persone fisiche\nTi aiutiamo a razionalizzare le tue strutture di costo\nConsulenza alle imprese in stato di crisi\nAbbiamo iniziato la collaborazione con lo studio CFLC alla nascita della nostra Startup.\nDopo due round di investimento possiamo dire con certezza che lo Studio è stato fondamentale per lo sviluppo della nostra attività e per averci supportato in tutte le esigenze che le Startup necessitano. La rapidità, la professionalità e le competenze sono i punti di forza dello Studio.\nCeo, VIKEY - Servizi di hosting digitali\nOpero nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. Pur localizzando la mia azienda nel Sud Italia, non ho avuto alcun dubbio nel rivolgermi allo Studio CFLC che invece ha sede in Roma. Avere la collaborazione di professionisti esperti nel mio settore è un valore aggiunto enorme per non compiere scelte azzardate.\nPresidente CDA, Sfera – Energie rinnovabili\nSiamo qui per toglierti qualche pensiero.


Intervista a Cerruti: Diciamo pene al pene | Era meglio quando c'erano gli Squallor\nIntervista a Cerruti: Diciamo pene al pene\nintervista ad Alfredo Cerruti pubblicata su Panorama dell’8 maggio 1979, pag. 167, per la quale si ringrazia Aldo Emanuele Castellani. (Da notare che in tutto l’articolo Cerruti viene chiamato “Cerutti”)\nAlfredo Cerruti, napoletano, è il direttore artistico del colosso discografico CGD. I lettori dei periodici specializzati in cronaca mondana lo conoscono per un suo abbastanza movimentato flirt con la cantante Mina Mazzini.\nDaniele Pace, Giancarlo Bigazzi e Toto Savio sono tra i più noti parolieri e musicisti della musica leggera italiana tv. Canzoni quasi sempre melodiche, tradizionali, quasi mai audaci. Sono invece proprio loro, guidati da Cerruti, i componenti del gruppo degli Squallor, da otto anni unico rappresentante dell’umorismo pesante cantato in Italia. Partiti con 38 Luglio, un nonsense surreale, casto, divertentissimo, gli Squallor hanno via via scelto testi, titoli e linguaggio sempre più spinti. Nell’ultimo 33 giri, Cappelle (in copertina c’è il disegno di una donna che morde la cappella di un fungo), una bassa voce con accento napoletano descrive, tra le note di una musica lenta, un rapporto orale, e così via. I termini usati sono quelli in voga nelle caserme o nelle filastrocche goliardiche.\nIniziata per scherzo, la vita artistica degli Squallor è adesso un grosso successo commerciale: incuranti delle critiche moralistiche e non, Cerruti e compagni, amici per la pelle nella vita, continuano a sfornare canzoni una più sporca dell’altra. A tutt’oggi hanno venduto oltre 400 mila dischi a 33 giri, senza spendere una lira per lanciarli e subendo una lunga serie di sequestri e dissequestri.\nInterrogati da Panorama, rifiutano ogni senso di colpa. Spiega Cerruti: <<Siamo solo più sinceri degli altri, parliamo come parlano ora anche i ragazzini, con gli stessi termini che la gente usa in fabbrica, in ufficio e, certo, anche in caserma. In più facciamo ridere, e molto. Noi stiamo alla canzone tradizionale come il cinema realista di oggi sta a quello sdolcinato di ieri. Solo che nella musica leggera stiamo ancora indietro. Quando un ragazzo fa la corte a una ragazza, è giusto che ascolti le cose romantiche di Battisti o di Julio Iglesias. Ma quando l’ha riaccompagnata a casa, e sta insieme agli amici, non dice mica “Acqua azzurra, acqua chiara”: dice “porco cazzo” e “porca puttana”.\nTutto qui. Adesso che il turpiloquio è il linguaggio comune, torneremo all’antico; nel prossimo disco non ci sarà neppure un doppio senso>>.


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Il basso valore di principio attivo fa sì che questa tipologia di marijuana non sia classificata tra le sostanze stupefacenti, ma, al contrario, sia considerata come un prodotto “industriale” finalizzato ad una molteplicità di usi. In Italia la Canapa Light Molino Delle Armi Milano è venduta legalmente con l’indicazione che il prodotto “non è idoneo alla combustione”, per cui è vendibile solo per collezione. Questo tipo di marijuana depotenziata è costituita da genetiche ottenute in laboratorio dalle migliori varietà di canapa e la si può acquistare liberamente nei nostri negozi fisici o nello shop online da chiunque abbia compiuto i 18 anni di età. Nella marijuana leggera i valori di Tetracannabidiolo (THC) devono rimanere sotto la soglia prevista dalla legge. Il sapore, la consistenza, il profumo ed il colore della Canapa Light Molino Delle Armi Milano sono le medesime di quella vera, con la sola differenza che l’utilizzo di questa varietà non è reato. Quello della marijuana leggera è una vera e propria rivoluzione, economica, industriale e soprattutto sociale. La creazione di nuove genetiche di Canapa, ottime per qualità e con bassissime concentrazioni di THC, sta aiutando il comparto agricolo di questo tipo di pianta a riemergere dopo troppi anni di latenza dal mercato. Volendo approfondire ancora di più le proprietà della Canapa Light Molino Delle Armi Milano e il perché essa è considerata non una minaccia, noi in quanto esperti in materia ci teniamo a sottolineare che: il THC (Tetraidrocannabidiolo) ed il CBD (Cannabidiolo) sono i due principali “cannabinoidi” di cui è provvista la Cannabis. La pianta è composta da oltre 80 cannabinoidi e oltre 390 altri principi attivi. Tra i cannabinoidi quelli più importanti sono il THC (tetraidrocannabinolo) e il CBD (cannabidiolo). Il THC è il cannabinoide responsabile degli effetti stupefacenti della canapa, mentre il CBD, che non è uno stupefacente, è il principio attivo in grado di alleviare e ridurre gli effetti stupefacenti prodotti dal THC. Il CBD non rientra tra i principi attivi vietati dalla legge, quindi è presente nella Canapa Light Molino Delle Armi Milano. Il THC invece è il composto più noto e si tratta del principio attivo che provoca lo “stordimento” e gli effetti psicotropi noti della marijuana. Il CBD produce effetti molto diversi rispetto il THC. Non tutti sanno che il CBD è un “cannabinoide” dai molteplici effetti positivi. Impiegato contro la schizofrenia, i disturbi d’ansia, le depressioni, i mal di testa, le infiammazioni ed in tante altre forme patologiche, un elevato contenuto di CBD associato alla Canapa Light Molino Delle Armi Milano è sicuramente sinonimo di buona qualità. Alla domanda: il CBD è legale? La risposta è sì, infatti il Cannabidiolo è una sostanza presente nella “cannabis” in quantità variabile, i cui principi attivi, come detto, sono di assoluto benessere per l’uomo. A differenza del THC che è il principio attivo della canapa responsabile degli effetti psicotropi che questa provoca, il Cannabidiolo non ha controindicazioni, quindi è perfettamente legale e non ha limiti prefissati. Riassumendo, possiamo dire che il CBD ha proprietà benefiche interessanti, mentre il THC oltre che non essere tollerato dalla legge, lascia anche tracce di questa sostanza per un certo periodo di tempo nell’organismo di chi lo consuma. La Canapa Light Molino Delle Armi Milano non ha controindicazioni, è legale (legge 242 del 2016), non fa male e la si può comprare online o nei negozi liberamente. Uniche avvertenze sono quelle della destinazione d’uso della stessa. 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In quanto attività in costante crescita, attentissima alla qualità del prodotto che mettiamo in vendita, nonché alla massima soddisfazione del cliente, ci teniamo a farvi sapere che da noi potrete trovare una vasta gamma di tipologie differenti di Canapa Light Molino Delle Armi Milano, ma potrete anche acquistare tutta una serie di prodotti a base di questa novità assoluta. Infatti, anche nel settore dell’alimentazione si possono trovare tantissime varianti di cibo che contengono canapa: dalle uova alla birra, dalla cioccolata ai biscotti, dalle crostate alle tisane, dai muffin alle bibite. Ma non finisce qui, infatti, siamo in grado di proporre alla nostra clientela tutta una linea di prodotti a base di Canapa Light Molino Delle Armi Milano per la cosme\nsi e per il corpo, come ad esempio le creme per i massaggi e quelle con proprietà antidolorifiche. Insomma, come avete potuto capire da queste poche righe, l’uso della pianta di Canapa Light Molino Delle Armi Milano può essere impiegato in tantissimi campi. Il nostro negozio specializzato, inoltre, sia sullo shop online, che nei punti vendita, offre tutta una serie di gadget a tema come ad esempio magliette, felpe, cappellini, sacche, accendini e molto altro ancora. Questi oggetti rappresentano una simpatica idea per condividere insieme la passione per un prodotto di qualità che finalmente è possibile acquistare in tutta tranquillità. In quanto veri professionisti del settore e in quanto azienda pienamente osservante delle regole che vendono Canapa Light Molino Delle Armi Milano di altissima qualità, ci sentiamo assolutamente in dovere di farvi sapere che acquistando la vostra marijuana depotenziata online sul nostro sito internet o di persona in uno dei nostri punti vendita, non si commette alcun tipo di reato e il suo possesso è assolutamente consentito. Ve lo ripetiamo: la Canapa Light Molino Delle Armi Milano si può tranquillamente comprare sia nei negozi dedicati che su internet, a patto che sia quella che rispetti le caratteristiche che vi abbiamo sopra descritto. La diffusione di tale prodotto, il grande controllo da parte dello Stato italiano e le regole rigide su di esso hanno fatto sì che si possa vendere una qualità di marijuana non dannosa per l’uomo, legale in quanto non alimenta i guadagni delle organizzazioni criminali che vivono grazie allo spaccio, e non dannosa per l’uomo. Proprio per tale ragione sul territorio italiano stanno nascendo tantissimi esercizi commerciali fisici e digitali specializzati in questo tipo di commercio, e noi siamo uno di questi. Vi ricordiamo ancora una volta che la Canapa Light Molino Delle Armi Milano che vendiamo non crea alcun tipo di effetto psicotropo, ma al massimo è in grado di conferire un lieve senso di relax. Inoltre, nonostante si tratti di una sostanza del tutto a norma di legge, per acquistarla è obbligatorio aver compiuto almeno la maggiore età. Detto ciò, ci teniamo a informarvi che se effettuerete un ordine online, il pacco che vi verrà spedito all’indirizzo che ci avrete dato è un pacco anonimo, quindi privo di qualsiasi tipo di descrizione riguardo al contenuto. In quanto esperti della Canapa Light Molino Delle Armi Milano sappiamo che il rapporto con la clientela è la base del nostro successo, proprio per tale ragione è sempre nostra premura dare tutte le informazioni necessarie, colmare ogni vostro dubbio e consigliarvi solo per il meglio. Con il nostro brand di Canapa Light Molino Delle Armi Milano scoprirete tutto un altro mondo e potrete godere fin da subito degli effetti benefici di questa incredibile pianta.\nDopo aver compreso tutti questi aspetti che vi abbiamo appena descritto, è bene che sappiate che se avete il desiderio di avvicinarvi per la prima volta oppure avete bisogno di un punto vendita altamente qualificato, il nostro negozio specializzato nella Canapa Light Molino Delle Armi Milano è in grado di offrirvi tutto ciò che desiderate. Essendo un’azienda seria, che tiene al suo buon nome, ci teniamo a farvi sapere che selezioniamo sempre le migliori produzioni di Canapa Light Molino Delle Armi Milano da tutta Europa. In quanto ditta di primo piano vi possiamo sempre assicurare la tracciabilità e la certificazione dei prodotti lungo tutta la filiera produttiva, proprio come avviene anche per il cibo. Per la vostra tranquillità, inoltre, ci teniamo molto a sottolineare che il nostro esercizio ha deciso di selezionare soltanto le produzioni biologiche di Canapa Light Molino Delle Armi Milano coltivate in ambienti al chiuso, protetti e studiati per fornire al cliente ultimo un prodotto superiore. I nostri produttori, poi, utilizzano, al fine di garantirvi il meglio sul mercato, soltanto le genetiche più adatte, migliorate ogni giorno per adattarsi alle esigenze del cliente finale e per sfruttare al meglio le qualità di questa pianta. Ovviamente tutte le genetiche fanno parte delle varietà di Canapa Light Molino Delle Armi Milano certificate per uso agricolo dall’Ue. L’obiettivo che fin dalla nascita della nostra attività ci poniamo è quello rendere accessibili a tutti le migliori qualità di Canapa Light Molino Delle Armi Milano ad un prezzo competitivo. Siamo contro le persone e le organizzazioni che cercano di arricchirsi, su un prodotto meraviglioso e che dovrebbe essere accessibile a tutti, in maniera illegale, finanziando la malavita e immettendo sul mercato sostanze di bassa qualità e pericolose per la salute dell’uomo. Grazie alle sue caratteristiche l’effetto che produce la Canapa Light Molino Delle Armi Milano che vendiamo in chi la utilizza è rilassante e non “sballante” o psicotropo. Proprio per tale ragione non ci sono rischi neppure nel mettersi alla guida dopo aver usato marijuana legale. C’è da dire comunque che esiste una risposta individuale all’utilizzo di questo come di altri prodotti legata alle caratteristiche della persona così come alla modalità di assunzione. Come tutte le cose è opportuno non farne un consumo smodato e avere misura di ciò che si fa. Se in così poco tempo abbiamo ottenuto un così grande successo ci sarà una ragione. La Canapa Light Molino Delle Armi Milano non è una droga, ma è una sostanza legale che rilassa, allevia i dolori e non provoca danni come quella che viene commerciata illegalmente. Quindi, da noi aspettatevi solo cose buone e sempre a norma di legge.\nLink utili per Canapa Light Molino Delle Armi Milano


Immaginiamo l’alpinismo del 2000 -\nImmaginiamo l’alpinismo del 2000\n6 Maggio 2018 GognaBlog Un commento 4\nLettura: spessore-weight(3), impegno-effort(3), disimpegno-entertainment(3)\nEsattamente trenta anni fa, il 6 maggio 1988, si teneva a Trento, nell’ambito del Film Festival, il convegno Immaginiamo l’alpinismo del 2000, ideato dal direttore Emanuele Cassarà. Con la moderazione di Leonardo Bramanti, presidente generale del CAI, erano relatori Dennis Gray, segretario generale del British Mountaineering Council, ed Enrico Camanni, allora direttore della rivista Alp.\nTra gli interventi del pubblico ci furono quelli di Jim Bridwell, Kurt Diemberger, Spiro Dalla Porta Xydias, Michel Drapier, Bepi De Francesch, Silviane Tavernier, Paola Gigliotti, Bernard Amy, Alessandro Giorgetta, Allen Steck, Royal Robbins, Henri Henrion, Franco Alletto, Andrea Mellano (presidente della FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), Christophe Profit, Michele Dalla Palma, Alessandro Gogna, Bernard Newman (direttore di Mountain), Wanda Rutkiewicz, Hans Marguerettaz e Riccardo Cassin.\nProponiamo qui le due relazioni portanti e i due interventi di Gogna e Newman.\nRelazione di Dennis Gray (segretario generale del British Mountaineering Council)\nRingrazio il Presidente del Club Alpino Italiano per la sua introduzione e ringrazio anche gli organizzatori del Festival per avermi invitato. Ho fatto parte della Giuria Internazionale ed è stato molto interessante vedere tutti i film, anche se faticoso – mi sono venuti gli occhi strabici. Io sono profondamente convinto che non vale la pena dire agli arrampicatori – dettare ai giovani arrampicatori – ciò che dovrebbero e ciò che non dovrebbero fare. L’unica cosa che mi permette di parlare oggi è che quando sei stato attivo per un lungo periodo – sei testimone di molte evoluzioni – a volte puoi parlare di più argomenti rispetto a coloro che hanno meno esperienze. Vi prego di accompagnarmi in un viaggio immaginario, come se fossimo seduti qui nell’anno 2001. Come nel film The time machine un anziano scalatore Albert F. Mummery, che è morto alla fine del secolo scorso mentre affrontava una scalata veramente difficile al Nanga Parbat, è ritornato in vita per essere con noi, ed è arrivato qui oggi. È il 2001. Egli indossa la sua giacca di tweed e i suoi scarponi chiodati. Da uno dei maggiori scalatori attuali viene informato dei progressi fatti nel campo dell’alpinismo dai suoi giorni a oggi. Oggi possiamo salire le pareti nord delle Grandes Jorasses, del Cervino e dell’Eiger in mattinata; nel campo dell’arrampicata pura su roccia raggiungiamo difficoltà impensabili. L’Everest è stato salito lungo la sua cresta nord-ovest in una sola nottata a lume di pila frontale. Impressionante, è la risposta di Mummery. Ma soffermandosi a pensare un attimo pone le domande: ma avete ancora la musica, avete ancora la poesia, vi divertite ancora? Vi divertite ancora a leggere avventure? Amate ancora le Montagne? Perché senza queste cose, ne vale la pena? Le conquiste sono transitorie mentre amicizia, bellezza, amore e verità sono senza tempo.\nChiunque si interessi di alpinismo sarà certo consapevole che, come nel resto della società, si stanno verificando dei cambiamenti fondamentali a un ritmo più rapido di quanto sia mai accaduto prima. L’alpinismo e l’arrampicata su roccia, che ne è parte integrante, non è più una disciplina praticata da un ristretto numero di eccentrici ma è diventata uno sport di massa che coinvolge vasti interessi dei mass-media, i quali a loro volta necessitano di miti ed eroi. Si è trasformato in un grosso affare che muove, come direbbero i nostri cugini americani, «un mucchio di dollari». Oscar Wilde ci aveva avvertito che “ogni uomo uccide la cosa che ama”, ed ora l’alpinismo corre il pericolo di rovinarsi irrimediabilmente a causa di influenze interne ed esterne, e certamente ha già perduto la sua innocenza! Si tratta di un processo avviatosi negli anni ’50 con l’aumento della partecipazione, la quale ha portato all’età del consumismo negli anni ’60, con conseguente inizio dell’arrampicata in velocità e della ricerca del record negli anni ‘70, il che ha prodotto infine quello spirito di aperta competizione proprio degli anni ’80, che si svilupperà fino a farci avere Campionati del Mondo, Campioni e medaglie! Un grido lontano dall’età dell’oro dell’alpinismo, dai poeti della natura che vedevano le montagne come baluardi di valori estetici, da Mummery, Charlet, Comici, Dülfer e Whymper agli spettatori, al pubblico acclamante, ai funzionari, alle norme e alla regolamentazione dell’alpinismo. Proprio come il mio connazionale John Ruskin aveva previsto, gli scalatori sono diventati come scimmie che si arrampicano su alberi della cuccagna, dimentichi spesso della bellezza della storia che li circonda!\nTrento, 1988. Da sinistra, Royal Robbins, Jim Bridwell, Jerzy Kukuczka e Allen Steck\nIl mondo si sta rapidamente rimpicciolendo ed è quasi sempre possibile raggiungere le vette più alte del pianeta in pochi giorni. Allo stesso modo, i moderni mezzi di comunicazione consentono di seguire praticamente ogni fase delle principali scalate himalayane, sempre che i mass media lo vogliano, per informare il pubblico a casa, non solo nel paese d’origine della spedizione. In alcuni casi questo interesse e le seducenti opportunità finanziarie connesse al successo, nonché la possibilità di fruire di benefici materiali derivanti dall’essere il “conquistatore” di una prima cima importante, hanno indotto alcuni alpinisti ad assumere rischi e a prendere decisioni che non avrebbero né preso né assunto, se avessero dovuto contare solo sui propri mezzi e ragionare esclusivamente in base alla pratica consolidata, che è l’impostazione migliore. È stata stupefacente la crescita dell’arrampicata su roccia, che si è verificata nell’ultimo decennio all’interno della nostra disciplina sportiva. In Gran Bretagna abbiamo sempre praticato l’arrampicata «libera» fin dagli albori di questo sport e ci siamo stupiti della diffusione sul Continente della cosiddetta «arrampicata sportiva». In paesi lontani quali l’Australia, il Kenya, l’Irlanda e gli USA ci sono pareti non attrezzate che sono state affrontate per la prima volta decine di anni fa, e la sfida era quella di arrivare alla base della parete rocciosa e raggiungere la cima senza alcun tipo di aiuto, a vista, usando la corda e l’attrezzatura solo per motivi di sicurezza. I campionati di arrampicata in velocità sono praticati nei paesi del blocco orientale, specialmente in URSS, dall’inizio degli anni ’60, ma finora sono stati un’attività marginale, un qualcosa di caratteristico di quei paesi, alpinisti e modi di arrampicare che sono privi sia delle forze che dei media del capitalismo occidentale.\nDolomiti di Brenta, 1988. Da sinistra, Royal Robbins, Jim Bridwell, Maurizio Giordani, Maurizio Giarolli, Allen Steck, Bruno Detassis, Michael Kennedy\nLa diffusione della «arrampicata sportiva» nel Continente – e qualcuno potrebbe quasi affermare che si tratta di una prostituzione dell’arrampicata libera (certo è uno sport diverso) – ha inesorabilmente portato allo sviluppo delle competizioni organizzate di arrampicata. Quest’ultime hanno riscontrato successo e sono state sostenute finché si sono svolte su pareti naturali, tranne quando, nell’Europa continentale, si sono frapposte condizioni atmosferiche sfavorevoli. In Gran Bretagna siamo rimasti costernati nel sapere che vengono tagliati alberi per consentire agli spettatori e al pubblico televisivo di veder meglio, che nelle pareti si scavano appigli per predisporre nuove vie e che perfino intere pendici di montagne vengono trasformate in stadi per i tifosi! È auspicabile un dibattito che coinvolga tutti noi, che ci preoccupiamo del futuro dell’alpinismo, per domandarci dove stiamo andando e riaffermare alcuni dei valori tradizionali del nostro sport: l’umiltà nell’affrontare la montagna, il rispetto per l’ambiente, la comunione di ideali, e la fede nei valori spirituali dell’alpinismo.\nHo due figli, uno ha 18 anni, l’altro 15. Arrampicano tutti e due e per questo anch’io so bene che «i tempi stanno cambiando», come dice il vecchio Bob Dylan. Non è possibile ritornare all’epoca delle corde di canapa, dei cunei di legno e delle giacche di tweed. Il progresso continua e dobbiamo vivere nel mondo reale. Tuttavia il 2000 non è più così lontano e se vogliamo conservare i valori basilari che l’alpinismo ha sempre così orgogliosamente coltivato dobbiamo agire subito e assicurarci di salvaguardarne la struttura e i principi fondamentali. Non possiamo permettere che i media, la televisione o gli interessi economici controllino il nostro sport.\nIl mio parere personale sulle competizioni di arrampicata è che esse siano ormai inevitabili: ci sono e nonostante tutte le mie riserve, hanno comportato delle conseguenze positive, favorendo l’incontro dei giovani alpinisti, aumentando le capacità tecniche, diffondendo conoscenze sulle adeguate modalità di allenamento e su come evitare incidenti. Hanno persino rappresentato uno sbocco lavorativo per alcuni giovani arrampicatori meno fortunati, non ancora stabilmente occupati in altre attività professionali.\nCredo sia inaccettabile che le gare abbiano luogo all’aperto, su pareti naturali. In paesi come il mio, le tirannie del tempo rendono altamente improbabile che la televisione o altri mass media investano ingenti somme di denaro per sponsorizzare gare che potrebbero essere sospese a causa della pioggia (o della neve)! Per questo ritengo che un buon compromesso sarebbe quello di concordare che tali gare siano tenute solo all’interno, su pareti costruite appositamente, come nelle recenti competizioni di Bercy in Francia. Continuare a organizzare e incrementare ulteriormente le competizioni all’aperto creerà inevitabili disaccordi fra i vecchi e i giovani alpinisti, ma soprattutto porterà prima o poi a uno scontro fra gli scalatori e i movimenti ambientalisti: le associazioni per la protezione degli uccelli, Greenpeace, il Movimento per la Protezione delle Montagne e gli Amici della Terra. Sicuramente, al di là di ogni altra considerazione, gli scalatori devono essere amici della terra!\nVorrei infine terminare con alcune previsioni per l’anno 2000. Ci saranno più scalatori, più problemi di inquinamento e di erosione, comunicazioni ancora migliori, una produzione maggiore di attrezzature specifiche per l’alpinismo, un più alto numero di riviste alpinistiche, maggiormente diversificate. Ci saranno alpinisti milionari, arricchiti da questo sport. Ci saranno campioni e campionesse mondiali di arrampicata, medaglie d’oro e tutto quanto è inerente a uno sport organizzato. Voglio sperare che nonostante tutto sia possibile salvaguardare la natura fondamentale del nostro sport, coinvolgendo gli alpinisti e assicurandoci che essi continuino ad essere i “padroni” dell’alpinismo, e non acconsentano che influenze esterne prendano il sopravvento. Ciò significa che gli scalatori devono occuparsi anche degli aspetti politici e burocratici dell’alpinismo, ma soprattutto che il nostro sport deve essere gestito dai nostri “picchiatelli” e non dai “grigi” uomini dello Stato, della televisione e delle grosse imprese.\nQuale sarà la cartina tornasole dei nostri successi nell’anno 2000?\nCredo che se i giovani dei sobborghi delle grandi metropoli come Londra, Parigi, New York, Monaco, Zurigo, Tokyo o Milano (dove, entro la fine di quel decennio, vivrà la maggior parte di loro), potranno ancora andare in montagna in autostop, trovare amici, avventura e nuove emozioni sotto le stelle e nella bufera e divertirsi arrampicando, solo per il piacere che ne deriva… Allora, in risposta all’eterna domanda di François Villon “Où sont les neiges d’antan?” saremo tutti felici di poter rispondere: stanno ancora “cadendo”, o meglio “arrampicando”!\nRelazione di Enrico Camanni (direttore di Alp)\nParlerò dell’alpinismo di punta e dell’altro alpinismo. L’altro, ovviamente tra virgolette, cioè dell’alpinismo che non aspira ai vertici, che è poi l’alpinismo della maggior parte delle persone. Quando con Cassarà si parlava di questo argomento e dell’impostazione di questa relazione ci siamo posti l’interrogativo se non si potesse centrarla sul concetto di professionismo e dilettantismo, dato che è una conclusione abbastanza immediata di questi tempi. Ma credo che, tutto sommato, si tratti di una conclusione troppo immediata e troppo discutibile. Discutibile perché si confonde ancora troppo spesso professionalità e professionismo, come se un introito più o meno assicurato fosse garanzia di autentica professionalità, e perché si rischia di ridurre il discorso al piano morale e moralistico: il campione che mantiene un certo distacco dal denaro è un vero campione, mentre il professionista è qualche cosa di impuro, di corrotto, di non confrontabile. Credo che queste siano conclusioni ancora abbastanza diffuse a livello psicologico, magari non dichiarate, ma comunque diffuse. Questa visione tende a sottovalutare la prospettiva storica, perché quel professionismo che in una società come la nostra, basata praticamente sul terziario, è una vita totalmente praticabile, certo non lo era altrettanto dieci o vent’anni fa. Sarebbe un po’ come paragonare l’undicesimo grado di oggi con il settimo grado degli anni Settanta senza il filtro illuminante della dinamica storica.\nTrento 1988. In primo piano Royal Robbins, Jim Bridwell e Michael Kennedy\nQuindi, sgombrato il campo da queste valutazioni, che potrebbero essere fuorvianti, possiamo tentare un raffronto tra l’alpinismo del campione e l’alpinismo, per così dire, dell’uomo della strada. Credo ancora, questa dovrebbe essere una premessa quasi d’obbligo in tutti questi convegni, che occorre distinguere, e spero che lo faranno anche i relatori che mi seguiranno, tra alpinismo e arrampicata perché altrimenti facciamo di nuovo di tutta un’erba un fascio e arriviamo a conclusioni difficilmente verificabili. Una premessa sportiva è d’obbligo, e sono sufficienti un paio di esempi. Quest’anno, cioè nel 1988, un arrampicatore di punta che aspiri ai vertici sogna l’8c (gradazione francese) cioè qualcosa intorno all’undicesimo grado della classica scala UIAA; un arrampicatore “della domenica”, cioè un soggetto che disponga soltanto dei week-end e di una buona preparazione atletica, può ambire al 6b o al massimo al 6c, cioè a due gradi posti tra il settimo e l’ottavo grado della vecchia scala. In montagna il divario non è meno eclatante: un Christophe Profit, che è qui presente, in poco più di due ore è in grado di ripetere la diretta americana integrale al Petit Dru, mentre penso che un alpinista di buon livello possa ritenersi soddisfatto se in tutto il giorno sale e scende la «diretta» soltanto fino al “bloc coincé”. Questa la situazione alla fine del nostro straordinario decennio alpinistico, che ha sepolto la vecchia retorica del coraggio e ha introdotto la nuova religione della difficoltà. Ma se si va indietro appena una decina d’anni, se cioè si rivisita la situazione dei mitici anni Settanta, mitici proprio perché sono stati il momento di queste grandi trasformazioni, la valutazione è radicalmente diversa: il settimo grado, cioè quella frontiera oggi afferrabile da qualunque arrampicatore dotato, era stato raggiunto e superato soltanto da pochi fuoriclasse che neppure osavano dichiararlo, mentre i primi concatenamenti in alta montagna registravano tempi oggi concepibili da un dilettante di alto livello. Se un confronto tra quelle imprese e le nostre risulta miope e ingeneroso, è invece lecito misurare il divario tra i fuoriclasse e i bravi alpinisti del tempo passato e confrontarlo con il divario odierno. Si può verificare che l’intera storia dell’alpinismo conserva uno scarto relativo per quasi due secoli (uno scarto relativo in quanto credo che la marcia in più del fuoriclasse fosse soprattutto uno strumento psicologico e caratteriale fino agli anni Settanta), mentre lo scarto si amplifica in misura esponenziale nell’ultimo decennio. Vent’anni fa ci si poteva addormentare promesse e svegliarsi campioni; oggi la classe va comunque sempre convalidata da una preparazione atletica ai limiti della sperimentazione scientifica. In fondo si tratta di un processo simile a tanti altri sport: nessun centometrista di alto livello si sogna di scendere sotto i dieci secondi da un mese all’altro, e il divario tra un appassionato di “footing” e un Carl Lewis risulta irrimediabilmente incolmabile. Soltanto che l’alpinismo e l’arrampicata sono cresciuti come sport anomali, dove la motivazione e la personalità dell’individuo sono sempre valse molto di più dei suoi muscoli e della sua preparazione atletica. Credo che l’inaccessibilità dell’ambiente della montagna (sia naturale che culturale) sia un motivo più che esauriente per giustificare questa specificità e anche le inibizioni sportive che ne sono per lungo tempo derivate. Quindi da un punto di vista puramente sportivo, il divario tra i fuoriclasse e gli altri alpinisti è destinato via via ad ampliarsi (seppure credo in modo sempre più lento in quanto il grande divario, il grande boom è stato quello di questi anni). Comunque è destinato ad ampliarsi come una forbice che vede allontanarsi senza speranza le sue due punte. Ma se si esclude la variabile quantitativa, cioè questa variabile misurabile, siamo certi che il rapporto si assottigli rispetto a quello di un tempo? Personalmente credo di no.\nTrento 1988. Leonardo Bramanti, presidente generale del CAI\nSono convinto invece che un Mariacher, un Giordani, o un Edlinger siano ben più vicini ai loro ammiratori di quanto non fossero un Comici, un Bonatti o un Messner. Anzi credo che quella forbice che li separa sempre più, nelle prestazioni, dai comuni alpinisti e arrampicatori sia inversamente proporzionale a quel processo psicologico e culturale che invece li unisce al pubblico.\nPensate ai grandi alpinisti delle epoche passate, o perlomeno ai grandi del nostro secolo, per non andare troppo lontano. Si tratta di personaggi mitici, perché il pubblico si è identificato in loro come in un sogno o in una proiezione straordinaria. I campioni dell’alpinismo tra le due guerre, fino agli anni Cinquanta e Sessanta, volavano alti sui comuni mortali, nel senso che le loro imprese acquistavano presto i caratteri della leggenda e la loro dimensione umana veniva facilmente trasfigurata dalla letteratura e dal racconto. In tutte le epoche precedenti alla nostra, questi eroi incarnavano il desiderio delle masse di innalzarsi al di sopra della propria quotidianità.\nBasta pensare ai falsi miti che la storia dell’alpinismo ci ha tramandato, e penso alla fedeltà della cordata, alla generosità dell’uomo di montagna, al suo distacco dal danaro (falsi miti in quanto non è che queste qualità non esistessero, ma non erano certo generalizzabili), per rendersi conto di quanto fosse fondamentale questo processo di sublimazione. Cos’era in fondo che teneva lontani questi uomini (dico uomini perché erano effettivamente tutti maschi) dalla piatta realtà dei loro ammiratori? Era il fatto che essi vivevano ai margini delle consuetudini sociali e, in montagna, esibivano tutti gli atteggiamenti trasgressivi in grado di appassionare e intimorire l’uomo della strada. Un Paul Preuss si faceva beffe dei mezzi tecnici utili a rassicurare l’arrampicatore, e come un eroe solitario sfidava le leggi della gravità fino alla morte. Un Bonatti, sempre solo contro la montagna e contro gli uomini, realizzava le sue imprese più grandi proprio quando le leggi della società cosiddetta “civile” cercavano di imprigionarlo in una ridda di accuse e di compromessi. Il Messner a mio parere più bello esibiva il proprio anarchico foulard sulla cima di un ottomila, negli anni in cui l’eco delle grandi spedizioni nazionalistiche era tutt’altro che sopito. Fino a Renato Casarotto, un alpinista già fuori del suo tempo, a mio parere capace di soffrire e di affermare la propria classe ai margini del mercato dell’avventura che si era già ampiamente diffuso. Oggi che le regole sociali hanno fatto propri i modelli dell’alpinismo e dell’arrampicata, oggi che la trasgressione non è più di moda e probabilmente si rivelerà in altre direzioni, i campioni e i loro emuli sono uniti dal disimpegno. La montagna – vissuta come professione, come affermazione sportiva, come momento estetico, come divertimento o come luogo di incontro, di socializzazione – è comunque diventata un universo come gli altri, capace di accogliere allo stesso modo i forti e i meno forti. Scremata quella componente filosofica che attribuiva doti superiori a uomini superiori, si è giunti ad un confronto molto più umano, fatto di numeri, trazioni e scariche di adrenalina. A parte la pura capacità atletica e quell’intelligenza intuitiva che li rende dei fuoriclasse, i big e i campioni del nostro tempo pensano, scrivono, vivono come tutti gli altri e non si sforzano di apparire troppo diversi.\nTrento 1988. Emanuele Cassarà, direttore del Festival\nGrazie a queste correlazioni, il senso di emulazione è molto più sviluppato di un tempo. Anzi, è talmente sviluppato che spesso si stenta a distinguere il campione in base ai suoi atteggiamenti esteriori. Per un Edlinger con i capelli lunghi e la magnesite alla cintura, ci sono cento, mille aspiranti Edlinger. Per un Glowacz con i capelli ordinati e i pantacollant, sono nati cento, mille Glowacz. Per una Destivelle simbolo di grazia e potenza verticale, cento ragazze europee si sono avvicinate all’arrampicata. In questo processo di uniformazione, che coinvolge anche gli alpinisti e l’alta montagna (pensate al look degli arrampicatori su ghiaccio, o a quello degli sciatori estremi), i “media”, cioè i giornali e la televisione, hanno giocato un ruolo determinante. Le imprese e le prestazioni sportive oggi vengono divulgate, amplificate, e soprattutto direi stereotipate molto spesso dai mezzi di informazione, i quali – a loro volta – rispondono ad un bisogno conscio o inconscio del pubblico. Ma direi che questa emulazione non si limita al look e allo spirito collettivo. Essa raggiunge le stesse dinamiche dell’alpinismo e dell’arrampicata. Bernard Amy per esempio ha riassunto il significato dell’arrampicata moderna, quella attività che si pratica in falesia e su alcune pareti di montagna con il termine “arrampicata sintetica”.\nCredo che dica bene Amy quando sostiene che l’arrampicata sportiva, cioè quella praticata con largo uso di spit e magnesite, non è l’unica forma di arrampicata possibile, anche se effettivamente può essere la più universalizzabile. Però, le prestazioni e le scelte dei fuoriclasse hanno talmente formalizzato quest’espressione dell’arrampicata, che molti oggi ignorano che ne possano esistere delle altre. Un altro esempio: le vie di Michel Piola al Monte Bianco. Credo che Michel abbia intuito e portato avanti una splendida avventura personale, aprendo nuovi itinerari (fatti di spit e di etica severa) dove sembrava ormai impossibile continuare l’esplorazione. Però per un ripetitore di queste vie non dovrebbe esistere una gran differenza tra gli itinerari di Piola e gli altri magnifici itinerari aperti in precedenza nel gruppo del Monte Bianco. Ebbene, ancora una volta, provate a ripetere una via di Michel Piola: farete quasi certamente la coda, mentre probabilmente su qualche parete a poche decine di metri potreste vivere la solitudine della montagna. Ecco, credo che questa spiccatissima emulazione porti con sé dei lati positivi e dei lati negativi. Non mi sembra il caso di demonizzarla, in ogni caso. I rischi di appiattimento e di standardizzazione sono evidenti e direi che la strada è quella, pericolosa, della fantasia all’ammasso. Ma va anche sottolineato come questa specializzazione, questo esempio che ci viene dai grandi nomi dell’alpinismo e dell’arrampicata porti con sé un insieme di possibilità del tutto nuove nella storia dell’alpinismo (se sapremo beneficiarne); inoltre, come il concetto di sicurezza sia più presente, decisamente più presente che in passato e infine come il livello tecnico degli arrampicatori medi abbia fatto passi da gigante grazie al cammino delle avanguardie. I rapidi tempi di trasmissione delle metodologie di allenamento, per fare un esempio, fanno sì che la base, cioè l’alpinismo della massa, comunque degli appassionati non professionisti, possa facilmente usufruire dell’esperienza degli specialisti, dei test-men: è un esempio, ce ne sono tanti altri.\nA questo punto la conclusione potrebbe essere: avanti sereni all’ombra dei campioni. Ma sarebbe una conclusione acritica, che non tiene conto del passato dell’alpinismo e del passato degli altri sport. Credo che questa inevitabile specializzazione dei campioni porti con sé tutti quegli elementi coercitivi che sorreggono il record: un’applicazione esasperata, una rapida usura fisica e psichica, e uno stress da spettacolo, aggiungerei. Inoltre nel campo dell’arrampicata si registra una dogmatizzazione dell’etica ai limiti della coercizione: cioè regole ferree e un’unica rigidissima unità di misura. È ovvio che sia così, specialmente se ci riferiamo alle competizioni. Ma l’alpinista che abbiamo affettuosamente definito “della domenica” non ha nessun bisogno di correre questi rischi, come non ha bisogno di scivolare nel tunnel della specializzazione a senso unico. Credo che in virtù della sua preparazione tecnica, questa preparazione acquisita (decisamente incrementata negli ultimi anni) e della sua informazione culturale, che è andata di pari passo, l’alpinista dilettante degli anni Novanta sia perfettamente in grado di guardarsi intorno per recuperare molte sensazioni perdute, per riviverle alla luce delle esperienze acquisite. Dato che il record, ormai, è sempre al di fuori della nostra portata, possiamo tranquillamente fermarci a gustare il rinascimento dell’alpinismo classico. E, se avremo fantasia e senso della storia, potremo divertirci più di un vecchio sognatore delle vette e di un giovane guerriero della roccia.\nTrento 1988. Andrea Mellano, presidente della FASI\nIntervento di Alessandro Gogna\nCercherò di essere anch’io breve anche perché siamo tutti forse un po’ stanchi e desiderosi di meditare un po’ su tutte le cose interessanti che abbiamo sentito. Però sono anche aiutato in questo mio essere breve dal fatto che tante cose che volevo dire sono già state dette. Vorrei fare un brevissimo riassunto di come la vedo proprio citando le persone che hanno parlato prima di me, quelle che mi hanno colpito di più.\nNon sono per esempio d’accordo con Franco Alletto il quale per me si è dimostrato un po’ troppo ottimista, anzi direi molto ottimista, sulle possibilità di un buon esempio che le istituzioni possono dare in questo momento ai giovani e ai meno giovani, sul modo di condurre la propria passione, le proprie attività alpinistiche. Io penso al contrario che i giovani abbiano sempre saputo trovare una propria via anarchica per fare delle cose nuove. Certo, come diceva Silviane Tavernier, i giovani sono sempre stati legati, come degli anelli, a ciò che li ha preceduti, ma questo per forza sia che lo volessero, sia che non lo volessero. Ma ciò che riguarda il presente e cioè le istituzioni del presente, non li ha mai interessati più di tanto, questo proprio a giudicare da questioni che potrebbero essere dimostrate (basta solo guardare alla storia di noi stessi, come abbiamo agito, più o meno coscientemente, nei confronti di quanto era stabilito, di quanto era accettato in quel momento); per i giovani bisogna sempre fare qualche cosa di diverso e i giovani hanno sempre saputo trovare la loro strada e in questo sono anch’io un po’ ottimista nel dire che probabilmente anche nel 2000 ci sarà chi saprà trovare la propria strada.\nNon sono d’accordo neppure (e ripeto, la cosa riguarda solo quanto ho sentito oggi e niente altro) con quanto ha detto per esempio Christophe Profit. Io rispetto tantissimo le sue salite, le sue imprese che ho ammirato, che ho seguito, che ho proprio vissuto non da vicino ma con molta attenzione; conosco anche le pareti dove lui ha fatto questa famosa Trilogia, ma conosco anche soprattutto tutto il resto della sua attività. Mi stupisco che un uomo come Profit possa dire che oggi un rifugio non è pericoloso (perché no al rifugio?). Io penso che sia arrivato il momento di dire no al rifugio, no agli elicotteri. Non condanno l’elicottero di Profit della trilogia, è stato un caso, non è importante; come ovviamente l’elicottero è necessario usarlo per i soccorsi, per tutto quello che è l’organizzazione del soccorso; e anche, perché no, per un film, per un’impresa. Però se diventa generalizzato, come qualcuno prima di me ha detto (forse Diemberger), immaginiamoci se tutti quanti si mettessero a fare trilogie con gli elicotteri, sarebbe inaccettabile. Quindi io mi domando se l’elicottero, il rifugio, le vie ferrate, i bivacchi, tutte queste cose, quanto siano utili. Io non dico di non costituire un bivacco in qualche alpe sperduta, non so dove, non è quello il punto, il punto è quello di non costruirne più dove veramente non servono; e quando non servono? Quando c’è già qualche cosa non bisogna raddoppiare, triplicare la capacità alberghiera di un rifugio, questo per me è importante.\nNon capisco perché Profit questo non lo senta, mi spiace molto. Sono invece d’accordissimo con altri interventi, prima di tutto con Spiro Dalla Porta Xydias che ha detto e affermato con violenza, con forza, che l’uomo non è soltanto muscoli ma è anche spirito e a questo proposito vorrei farti una correzione, Spiro, un piccolo appunto: secondo me la roccia, la pietra, il ghiaccio non sono morte, anzi vivono una vita minerale che non è la nostra vita animale, non è neppure la vita vegetale ma è una vita minerale che noi dobbiamo cominciare a rispettare perché la vita minerale se la distruggiamo non rinasce più. Quando c’è una cava di roccia questa cava distrugge completamente la montagna e non si può più rifare, mentre invece se si ammazza un camoscio bene o male ci sarà domani un altro camoscio. Ecco, il rispetto per la vita minerale forse nel 2000 potrà essere un nuovo fatto culturale. E qui andiamo nell’intervento di Alessandro Giorgetta il quale per primo ha nominato la parola cultura o per secondo che vogliamo un alpinismo diverso. Benissimo, bisogna che questo alpinismo diventi culturale, diventi un fatto di cultura e per cominciare vedrei che la roccia possa essere considerata viva e non morta, mi sembra un fatto di non poco conto. Un altro intervento che ho apprezzato tantissimo è stato quello di Bernard Amy, il quale ha saputo dire con molta pacatezza e molta bravura (come al solito) che le profezie si sono sempre sbagliate, non ci sono mai state profezie azzeccate e io sono pienamente d’accordo e vado anche oltre nel dire che non solo le profezie sono state sbagliate, ma addirittura le immaginazioni sono state sbagliate oppure addirittura non ci sono state. Basti pensare alle epoche storiche che ci hanno preceduti. Quando io penso a Horace-Bénédict De Saussure sono sicuro che lui mai avrebbe pensato a uno sviluppo dell’alpinismo come c’è stato. Ai tempi di Whymper il Cervino era tutto, l’alpinismo finiva con il Cervino, era l’ultima grande montagna, l’ultimo grande problema delle Alpi, e quante volte abbiamo sentito questa parola: ultimo grande problema delle Alpi, e mai è stato veramente l’ultimo.\nTrento 1988. Da sinistra, Wanda Rutkiewicz, Paola Gigliotti e Christophe Profit\nLa prima volta la parola VII grado è stata nominata nel 1931 da un austriaco che si chiamava Karl Poppinger; ebbene, questi ha immaginato un VII grado, ed era poi sei anni dopo della via Solleder al Civetta, quindi già il VI era stato accettato, era stato “fatto”. VII grado per la prima volta è venuto in mente a questo signore che era fra l’altro un ottimo alpinista, ma prima che il VII grado venisse accettato veramente (non dico che venisse fatto, perché quello è tutto da discutere) è stato poi molti, molti anni dopo, direi praticamente ai primi degli anni Settanta, insomma più o meno negli anni Settanta. Questa quindi è stata veramente un’immaginazione, questo Poppinger era andato molto oltre, fin troppo. Quindi ci si sbaglia, ci si può sbagliare per anticipo o per posticipo, ci si sbaglia in tutte le maniere, è questo che volevo dire. Pensiamo alle paure di Preuss, per una montagna piena di chiodi, di gente che non sapeva più arrampicare ma che saliva con l’uso dei mezzi artificiali. Questo si è verificato, ma molti anni dopo, perché possiamo dire che si è verificato con diverse condizioni soltanto negli anni Cinquanta, o nei primi anni Sessanta, non certo quando c’era Solleder o quando c’era Comici: i chiodi che usavano queste persone erano veramente pochi rispetto alle grandi salite artificiali degli anni Sessanta. Non solo, ma chi poteva prevedere che sarebbe immediatamente nato un movimento contrario e parlo di Messner, e parlo di Cozzolino, e di tutti coloro che tra gli anni ’60 e ’70 con articoli e con i fatti hanno fatto capire che se si procedeva in quella strada non si sarebbe andato molto avanti? Nessuno poteva prevederlo. Chi poteva prevedere che in Europa, grande terra di alpinisti, patria dell’alpinismo, sarebbe arrivata la ventata innovativa addirittura dalla California? All’inizio degli anni Settanta non si faceva altro che parlare di alpinismo californiano e tantissimi di noi sono andati a vedere che cosa era questo alpinismo californiano, e allora si è parlato di free-climbing, ed è nata una nuova speranza perché questo free-climbing sembrava la salvezza di tutto e il free-climbing in realtà non esiste qui in Italia, e nemmeno in Francia, forse perché non abbiamo le strutture adatte, non abbiamo tante vie di granito, non lo so, però il fatto che il free-climbing non esista, perché si è tramutato immediatamente in arrampicata sportiva e quindi in qualche cosa che usa i mezzi artificiali non toccandoli (per carità, sembra che abbiano la scossa elettrica), però usandoli perché di fatto i mezzi artificiali sono presenti non solo addosso agli arrampicatori ma anche sulla via stessa; ci sono delle file intere di spit che sono, diciamo, protezioni fisse in loco, quindi alterazioni a quello che è la naturalità della roccia, dell’ambiente e quindi anche dell’arrampicata. Quindi parlare di arrampicata libera è falso; è libera da che cosa? Non è libera da niente. Questa non è una condanna, assolutamente, io stesso pratico l’arrampicata sportiva (nel limite delle mie capacità) non è questo il punto, il punto è che qui di previsioni non si è mai riusciti ad azzeccarne neppure una e proprio l’ultima è questa qui, della quantità di ferro che è presente. Si diceva il ferro non deve esserci più, ebbene il ferro c’è più di prima anche se non lo si tocca con le mani. Detto della nostra incapacità di fare delle profezie e di fare delle previsioni sull’alpinismo nell’anno 2000, ci resta però da dire che è nostro compito preciso cercare di immaginare dove faremo questo alpinismo nell’anno 2000, in che ambiente, un ambiente amato dalla maggioranza degli alpinisti, da tutti gli alpinisti, insomma, da tutti quelli che vogliono vedere nella natura qualche cosa che per loro è estremamente importante, che è un grande amore. È significativo che nel novembre scorso per la prima volta si siano riuniti a Biella tanti alpinisti, più o meno famosi, e tutti quanti abbiano concordato che nel futuro bisogna interessarsi soprattutto a questo problema. Che poi si sia fondata un’associazione permanente che si chiama Mountain Wilderness, che poi questa Mountain Wilderness funzioni o meno, che poi questo sia tutta una questione affidata a quelli che se ne occupano è altra cosa. Il fatto che la cosa sia nata, che si sia avvertita finalmente la sua necessità, trovo che sia molto importante. Pensate, dopo tanti anni che si parla di inquinamento delle montagne questo movimento è nato soltanto nel novembre 1987. In nessuna parte del mondo si era mai pensato di fare qualche cosa del genere.\nIntervento di Bernard Newman (direttore di Mountain)\nVorrei fare solo alcuni brevi appunti finali per riportarci al soggetto: arrampicare nell’anno 2000. La cosa più importante che sembra accadere in questo momento è l’avvento delle gare d’arrampicata e io penso che questa sia l’ultima opportunità per ognuno di parlare dell’arrampicata (della vera arrampicata) prima che l’arrampicata sia cambiata per sempre. La relazione di Enrico Camanni non ci ha portati nell’anno 2000 ma – almeno per quanto mi riguarda – nell’anno 1984, come descritto da Georges Orwell, dove le menti delle persone sono rigidamente regolate e ciò mi spaventa molto. Il secondo punto è la competizione. Questa rompe ciò che è l’arrampicata amichevole (ciò che è la fratellanza in arrampicata). C’è sempre stato un idillio – questo idillio si è evoluto naturalmente con lo sport – ma la competizione creerà un idillio artificiale solo per i giornalisti e perversione commerciale. Un altro punto. Prima delle competizioni, l’arrampicata stava diventando uno sport meno sciovinistico, stava per diventare uno sport internazionale dove persone di diverse nazionalità si trovavano per fare delle spedizioni insieme ed arrampicavano oltre le nazionalità perché volevano proprio questo. Quindi c’erano solo scalatori, non c’erano né uomini né donne. Era solo una lotta di persone con l’arrampicata sulla montagna. Ma le competizioni hanno introdotto una categoria maschile e una categoria femminile. E questo è sicuramente uno stato di regressione a livello di parità dei sessi. Ed infine – se posso sottolineare ancora un punto – l’arrampicata è stata sempre cambiata dal suo interno, dai giovani. Oggi corriamo il grande pericolo di veder sconvolgere l’intero mondo dell’arrampicata e tutto ciò che conosciamo al riguardo non da noi stessi, non dagli arrampicatori, ma da persone estranee all’arrampicata. Persone con interessi commerciali, gente che vuole fare soldi usandoci e io penso che se non facciamo niente finiremo per sottostare a queste persone. Quindi se entro l’anno 2000 ci saranno dei cambiamenti essi dovranno venire da noi, dovranno essere dettati dagli arrampicatori e dagli alpinisti.\nImmaginiamo l’alpinismo del 2000 ultima modifica: 2018-05-06T05:48:18+02:00 da GognaBlog\nPosted in: GognaBlog Filed under: alpinismo, arrampicata, arrampicata sportiva, convegno, disimpegno-entertainment(3), Festival di Trento, futuro, impegno-effort(3), spessore-weight(3)\n← L’alba dei Senza-Guida\nQuello del club →\n1 commento su “Immaginiamo l’alpinismo del 2000”\n6 Maggio 2018 alle 18:05\nChe visioni precise del futuro avevano certe persone straniere!\nOra dopo aver letto queste parole ho finalmente compreso il perchè di tante nostre cose dell’andar per monti di questi decenni e ho capito che la maggioranza degli italiani, comprese le istituzioni, aveva già allora “perso il treno”.\nSpero che i giovani riescano a riprenderlo… ma il treno mondiale è andato avanti per 30 anni 🙂 e quello nostro piccolino sta viaggiando su altri binari, che non sembrano portare a nessuna meta.