Sie finden auf dieser Seite eine Einführung in die allgemeinen Techniken der eigenen Saatgutgewinnung für den privaten Hausgarten.\nMit diesem Wissen können Sie in Ihrem Garten von samenfesten Sorten, Ihr eigenes, sortenreines Saatgut von den unterschiedlichsten Nutzpflanzen, selbst gewinnen, so wie dies früher in jedem Hausgarten üblich war.\nUm dies fachgerecht zu verwirklichen, erhalten Sie die dazu nötigen Informationen und Erklärungen auf dieser und weiteren Rubriken der Webseite vom Kraizschouschteschgaart.\nUnter der auf dieser Seite befindlichen Rubrik:\n"Techniken zur Saatgutgewinnung" finden Sie:\nTheoretische Einführung zum Thema.\nGenerelle Informationen über die Saatgutgewinnung im privaten Hausgarten.\nArbeitsanleitungen mit Schritt-für-Schritt Erklärungen über die Saatgutgewinnung.\nUnter der Rubrik "Sortenerhalt der einzelnen Gemüsearten" finden Sie:\nGezielte Informationen und Arbeitsanleitungen für die Saatgutgewinnung der verschiedenen einzelnen Gemüsearten.\n(1.) Ein paar Gedanken als Einleitung.\n(2.) Warum selber Saatgut ernten?\n(3.) Was benötigt man zur Saatgutgewinnung?\n(4.) Grundlagenwissen der Botanik.\n(4.1.) Kleines Einmaleins der Pflanzeneinteilung.\n(4.2.) Die Blüte.\n(4.3.) Aufbau der Blüte.\n(4.4.) Befruchtung der Blüte.\n(4.4.2.1.) Insektenbefruchtete Pflanzen.\n(4.4.2.2.) Windbestäubte Pflanzen.\n(5.) Bewahrung der Sortenreinheit durch mechanische Isolation und Handbestäubung.\n(5.1.) Die Räumliche Isolation.\n(5.2.) Die Zeitliche Isolation.\n(5.2.1.) Innerhalb eines Jahres.\n(5.2.2.) Über mehrere Jahre.\n(5.3.) Mechanische Isolation.\n(5.3.2.2.) An abwechselnden Tagen.\n(5.3.2.3.) Mit Bestäuberinsekten.\n(6.) Auslese und Selektionsarbeit.\n(6.1.1.) Erhaltende Populations-Auslese.\n(6.1.2.) Negative Auslese.\n(6.1.3.) Positive Auslese.\n(6.2.) Allgemeine Auslese- und Selektionskriterien.\n(6.2.1.) Geschmacks Eigenschaften.\n(6.2.2.) Resistenz gegenüber Wetterschwankungen.\n(6.2.3,) Toleranz auf Krankheiten und Schädlinge.\n(6.2.6.) Ertrag und Fruchtbehang.\n(6.2.8.) Andere mögliche Auslese-Kriterien.\n(7.) Populationsgrößen und Genetische Vielfalt.\n(8.1.) Die Nassreinigung.\n(8.1.1.) Die Nassreinigung mit Gärung.\n(8.1.1.1.) Die Samenentfernung.\n(8.1.1.2.) Der Waschvorgang.\n(8.1.1.3.) Die Trocknung.\n(8.1.2.) Die Nassreinigung ohne Gärung.\n(8.2.) Die Trockenreinigung.\n(8.2.1.) Das Trocknen.\n(8.2.1.1.) Trocknen der Samenkörner an der Pflanze.\n(8.2.1.2.) Nachtrocknen der Samenstände im Haus.\n(8.2.2.) Das Ausdreschen des Saatgutes.\n(8.2.2.1.) Samen die in leicht brüchigen Kapseln oder Blattachseln sitzen.\n(8.2.2.2.) Samen die fest von Hülsen/Schoten umgeben sind.\n(8.2.2.3.) Samen die sich leicht aus den Hülsen/Schoten lösen.\n(8.2.3.) Das Reinigen des Saatgutes.\n(8.2.3.1.) Reinigen von Hand.\n(8.2.3.2.) Die Siebreinigung.\n(8.2.3.3.) Trennung nach Gewicht.\n(8.2.3.4.) Die Windreinigung.\n(8.2.3.5.) Das Ausblasen.\n(8.2.3.6.) Die Wasserreinigung.\n(8.3.) Handauslese des gereinigten Saatgutes.\n(9.2.) Offene Saatgutlagerung (Kurzfristige Lagerung).\n(9.3.) Tiefkühllagerung (Längerfristige Lagerung).\n(9.4.) Saatguttrocknung mit Silika-Gel.\n(9.5.) Beschriftung und Dokumentation des eingelagerten Saatgutes.\n(10.1.) Prüfung der Keimfähigkeit / Keimprobe.\n(11.) Schritt-für-Schritt Anleitungen allgemeiner Techniken für die Saatgutgewinnung.\n(*) Einzelne Blüten isolieren.\n(*) Einschlag Wurzelgemüse in Hobelspänen.\n(*) Selektion und Auslese.\n(*) Saatgut dreschen und reinigen am Beispiel Bohnen.\n(*) Saatgut dreschen und reinigen am Beispiel Kolbenhirse.\n(*) Materialbedarf Saatgutgewinnung allgemein.\n(*) Zweijährige Samenträger überwintern am Beispiel Endivien.\n(*) Zweijährige Samenträger topfen am Beispiel Mangold.\n(1.) Ein paar Gedanken als Einleitung:\nZahlreiche Menschen in unserer modernen Zivilisation haben keinen Kontakt mehr zu einem Garten und seinen vielfältigen Nutzpflanzen darin. Dies hat die unterschiedlichsten Gründe. Zum einen bekommen viele Leute keine Möglichkeit mehr einen Garten anzulegen, da sie zB: in Appartementwohnungen leben. Zum anderen haben, oder nehmen wir uns oft keine Zeit mehr Gartenarbeit zu tätigen. Unsere Gesellschaft ist im Stress! Zeitmangel! Egal wo und bei wem man sich umschaut. Es ist leider "uncool" geworden, seine kostbare Zeit in einem Garten zu "vergeuden".\nFalls man heute Kinder in der Grundschule befragt, wessen Eltern einen Garten besitzen, bleibt es zunehmend immer öfter stumm. Viele Eltern haben keine Zeit, keine Lust oder auch keine direkte Möglichkeit einen Garten zu bewirtschaften. Auf die Fragen was man denn in einem Garten bei uns anbauen kann, bekommt man sehr oft nur noch unsere paar hochgezüchteten Allerwelts-Sorten die im Supermarkt zu finden sind und alle erdenklichen Exoten von den Kindern, aber auch schon von Erwachsenen aufgelistet. Die heutigen Generationen von Kindern, die ohne einen Garten aufwachsen, sind die Erwachsenen von morgen, die nie einen Garten kennengelernt haben und ihn auch nicht vermissen. Jahrtausende alte Traditionen werden in einigen Generationen verschwunden sein. Das ist keine Utopie! Im Gegenteil, wir sind auf dem besten Wege diese Utopie reale Wirklichkeit werden zu lassen!\nDennoch gibt es auch noch Lichtblicke. Kinder, deren Eltern auch heute noch einen Garten besitzen und Gemüse dort anbauen, haben viel mehr Interesse an allem Lebendigem, sind oft sehr gut informiert, sind aktiver und lebenslustiger und haben eine gute Basis Grundwissen, falls sie später einmal im grünen Bereich tätig werden oder sogar darin arbeiten. Dies sind nur einige Beispiele wie sich die Gartenarbeit positiv auf Kinder und natürlich auch auf Erwachsene auswirkt. Es ist selten einer im Garten zum Stubenhocker geworden. Jeder noch so kleinste Garten hat tausendmal mehr zu bieten, als jedes noch so "Reality-nahe" virtuelles Computerspiel!\nSie sehen wie wichtig es ist das kulturelle Erbe sowie die alten Traditionen unserer Vorfahren auch heute noch lebendig zu halten. Oder wer von uns will schon seine schönen Kindheitserinnerungen, als man zB: mit dem Großvater die Kartoffeln geerntet hat und später beim verbrennen des Laubes diese sogleich im Feuer gegart und anschließend gegessen hat, vermissen? Oder welche Kinderaugen haben nicht verwundert dreingeschaut, als die Großmutter selbst geerntete Saatkörner in die Erde gelegt hat und später dort die wunderbarsten Gemüsesorten gewachsen sind? Es sind oft unscheinbare und unspektakuläre Dinge in unserem Leben, die uns prägen und ein ganzes Leben lang begleiten. Ein Garten wird Sie und Ihre Kinder ein Leben lang begleiten und Ihnen so viele glückliche Momente und Stunden bescheren, wie keine Shoppingtour in unserer Konsumwelt Ihnen es je bieten kann!\n(2.) Warum Saatgut selbst ernten?:\nDiese Frage bekomme ich meist als allererstes gestellt. Warum also Saatgut selbst ernten, wo man doch überall problemlos Saatgut zu fast geschenkten Preisen kaufen kann? Dafür gibt es mehrere gute Gründe, wie ich denke.\nAls erstes können Sie Ihre Lieblings-Gemüsesorten, die Sie nicht mehr im Geschäft zu kaufen bekommen, dennoch anbauen. Eine Sorte die einem über Jahrzehnte hinweg gute Erträge geliefert hat, gibt man doch nicht gerne auf, nur weil sie aus den Sortenlisten der Europäischen Union gestrichen wurde. Und Ihr Saatgut was Sie selbst gewinnen ist garantiert frisches Saatgut mit einer hohen Vitalität und einer guten Keimfähigkeit.\nSaatgut wird heute zunehmend nicht mehr von kleinen Saatzuchtfirmen in der näheren Region, sondern von großen Multikonzernen produziert, die oft in ganz anderen Klimaregionen, wie die eigene etabliert sind. Anstatt Saatgut in unseren Regionen mit unserem Klima wachsen und gedeihen zu lassen, wird dieses immer öfter billig im Ausland produziert. Durch die oft sehr günstigen Klimabedingungen die dort vorherrschen, die in unseren Regionen gar nicht vorkommen, ist es leichter und sicherer schnell große Mengen an Saatgut zu gewinnen. Eine Anpassung der Sorten an lokale Gegebenheiten ist oft nicht mehr vorhanden.\nIn zunehmendem Maße wird heute Saatgut Gentechnisch manipuliert. Aber auch bei den F1-Hybriden kommen immer mehr Techniken wie z.B: die C.M.S.-Technologie zum Einsatz, die die natürlichen Grenzen mit der Gentechnik nahe verwandten Methoden überschreiten. Falls Sie also sicher sein wollen keine Sorten anzubauen die direkt oder mit nahe verwandten Methoden der Gentechnik in Berührung gekommen sind, sollten Sie Ihr eigenes Saatgut von Samenfesten Sorten ernten.\nSaatgut selbst ernten, ist aber auch eine sehr tolle Freizeitbeschäftigung. Sie werden sich wundern wie viel Spaß es macht, wenn Sie z.B: an Ihrer eigenen Haussorte züchten. Diese Sorte wird es nur bei Ihnen geben und sonst nirgends auf der Welt! Und was meinen Sie mit wie viel Leuten Sie in Kontakt kommen, wenn Sie erzählen dass Sie eigenes Saatgut ernten? Wer kann das denn noch heute behaupten? Und falls Sie auch noch eigenes Saatgut weitergeben, werden Sie bestimmt viel Freude daran finden.\nNebenbei erhalten Sie nicht nur alte Gemüsesorten, bei der Saatgutgewinnung im eigenen Garten , Sie erhalten auch einen Teil unserer traditionellen Gartenkultur unserer ganzen Zivilisation indem Sie Saatgut selbst gewinnen und ernten. Bis vor ca 100-150 Jahren waren Kultur/Anbau und Saatgutgewinnung bei Gemüse fest miteinander verwurzelt. Danach hat sich eine bis heute anhaltende Trennung vollzogen. Wenn sie beides wieder miteinander verknüpfen, schließen Sie wieder den Kreislauf und erhalten somit dieses Wissen lebendig und können es an Ihre Kinder und andere Interessierte Gartenfreunde weitergeben.\nIn erster Linie benötigen Sie ein Stück Land in dem Sie Ihr Gemüse anbauen können. Ein Balkon reicht für einzelne Arten oft auch schon aus. Freude am Gärtnern und etwas Zeit sind ebenfalls sehr hilfreich. Ansonsten benötigen Sie verschiedene Utensilien für die unterschiedlichen Gemüsearten. Am besten Sie fangen mit einigen Sorten an wo Sie immer dieselben Utensilien gebrauchen können. Sobald Sie sich etwas eingearbeitet haben, werden Sie sich automatisch an immer mehr und immer "schwierige" Arten heranwagen. Beachten Sie dass das Garten-Hobby sehr schnell zur Garten-Leidenschaft werden kann, an der Sie viel Freude haben werden.\nAn Utensilien brauchen Sie unter anderem nachstehende Dinge\n(Siehe dazu auch: "Materialbedarf Saatgutgewinnung allgemein" )\nVlies / Gaze\nHaarföhn / Ventilator\nDreschflegel (zB: alter Spatenstiel)\nOrt zum Trocknen\nLagerort für Saatgut\nErdkeller für zweijährige Samenträger\n(4.) Grundlagenwissen der Botanik:\n(4.1.) Kleines Einmal-eins der Pflanzeneinteilung:\nAlle Pflanzen werden nach ein und demselben Muster der binären Nomenklatur klassifiziert. Das heißt für jede Familienangehörige Pflanze wird ein zweigliedriger Artenname verwendet. Dazu kommen noch spezifische Sortennamen und gegebenenfalls auch noch Lokalbezeichnungen der Gattung und Art.\nDie Einteilung erfolgt also folgendermaßen: (Beispiel Puffbohne)\nAckerbohne / Pferdebohne / Saubohne / Dicke Bohne\nAls "Familie" wird die große Gruppe der Pflanzen angesehen die ähnliche botanische Eigenschaften haben. Typisch ist die Familieneinteilung auf Grund von ähnlichen Blüten- und Fruchtstrukturen.\nAls "Gattung" bezeichnet man die natürlichen Untergruppen der "Familie". "Gattungen" sind Gruppen von Pflanzen, die stark miteinander verwandt sind und nähere morphologische Ähnlichkeiten besitzen.\nAls "Art" bezeichnet man die Unterteilung der "Gattung" in kleinere überschaubare Gruppen die ähnliche Merkmale aufweisen.\nDer "Sortenname" ist eigentlich die letzte Einteilungsstufe. Er teilt die "Art" in die einzelnen Sorten (Individuen) auf. Jede Sorte hat ihre ganz spezifischen Eigenschaften.\nDer " Lokalname" ist bei der Nomenklatur nicht unbedingt notwendig. Er wird jedoch oft als Orientierungshilfe mit angegeben.\n(4.2.) Die Blüte:\nDie Blüten der Pflanzen stechen meist mit auffälligen Farben und Formen hervor und ziehen nicht nur die Blicke der Menschen auf sich, sondern locken auch die zur Bestäubung notwendigen Insekten an. Die wichtigsten Teile, die der Fortpflanzung der Pflanzen dient, sind im Innern der Blüte verborgen. Der Fruchtknoten mit der weiblichen Ei-Anlage und die Staubgefäße die den männlichen Pollen bilden. Der Aufbau der Blüten kann sehr unterschiedlich aufgebaut sein. Für die jeweiligen Pflanzenfamilien ist der Aufbau aber immer nach einem typischen Muster ausgebildet. Trotz der Vielgestaltigkeit der Blüten bei den jeweiligen Pflanzenarten, erfolgt der innere Aufbau der Blüte stets einem der drei nachstehenden Schemata: "Zwitterblüte"; "Einhäusigkeit" und "Zweihäusigkeit".\nAls Zwitterblüte beschreibt man die Blüten an einer Pflanze, wo sowohl die weiblichen, als auch die männlichen Blütenorgane zur Fortpflanzung in einer Blüte zusammen zu finden sind. Bei diesen Pflanzen deren Blüten Zwitterblüten sind, hat jede Pflanze und dies in jeder Blüte, sowohl weibliche, als auch männliche Blütenorgane zusammengefasst. Als Beispiele für Zwitterblüten kann man z.B: Bohnen, Karotten, Salate, Porree, Radieschen und Tomaten nennen. Neben diesen Pflanzen gibt es auch noch Einhäusig und Zweihäusig blühende Pflanzen.\nAls Einhäusigkeit beschreibt man die getrennt-geschlechtlichen Blüten an einer Pflanze. Bei diesen Pflanzen die Einhäusig blühen, gibt es sowohl rein weibliche, als auch rein männliche Blüten, an ein und derselben Pflanze. Als Beispiele für Einhäusige Pflanzen kann man z.B: Kürbisse, Gurken, Melonen und Mais nennen. Diese Pflanzen haben also weibliche Blüten und männliche Blüten an einer Pflanze, jedoch sind die Geschlechter nicht in einer einzelnen Blüte (wie bei der Zwitterblüte) zusammen, sondern getrennt voneinander auf dieser Pflanze zu finden.\nAls Zweihäusigkeit beschreibt man die getrennt-geschlechtlichen Blüten auf verschiedenen Pflanzen. Bei diesen Pflanzen die Zweihäusig blühen, gibt es also rein weibliche Pflanzen mit nur weiblichen Blütenorganen und ebenso gibt es auch rein männliche Pflanzen mit nur männlichen Blütenorganen. Als Beispiele für Zweihäusige Pflanzen kann man z.B: Spinat und Spargel nennen. Im Gegensatz zu Zwitterblüten-Pflanzen und Einhäusig blühenden Pflanzen, benötigt man bei den Zweihäusig blühenden Pflanzen also immer zwei Pflanzen zur Fortpflanzung bezw. Vermehrung.\n(4.3.) Aufbau der Blüte:\nSchematischer Aufbau der Blütenorgane einer Zwitterblüte :\nDie Blüte einer Zwitterblüte enthält sowohl männliche wie weibliche Blütenorgane.\nUnter dem Oberbegriff: "Staubgefäße" , werden die männlichen Organe zusammengefasst.\nEs sind dies: Staubbeutel und Staubfaden .\nUnter dem Oberbegriff: "Stempel" , werden die weiblichen Organe zusammengefasst.\nEs sind dies: Narbe , Griffel und Fruchtknoten .\n(4.4.) Befruchtung der Blüte:\nBei der Bestäubung gelangen die männlichen Pollenkörner auf die weibliche Narbe. Dies kann grob unterteilt auf dem Wege der Selbstbefruchtung oder der Fremdbefruchtung stattfinden. Fließende Übergänge gibt es wie überall in der Natur auch hier. Wenn also ein Pollenkorn auf die empfängnisbereite Narbe gelangt, wird dieser zum auskeimen angeregt. Aus dem Pollenkorn heraus wächst ein Schlauch durch den langen Griffel bis in die Samenanlage hinein. Dort angekommen tritt die männliche Geschlechtszelle aus dem Pollenschlauch aus und vereinigt sich mit der weiblichen Eizelle. Dieser Vorgang wird als Befruchtung bezeichnet. Nach erfolgreicher Befruchtung beginnt die Zelle sich zu teilen und die Samenanlage beginnt anzuschwellen. Der Keimling wächst heran.\nBei den Selbstbefruchtern befruchtet sich die Pflanze selbst. Der blüteneigene Pollen bestäubt die Narbe. Es gibt sogar Arten da kann die Bestäubung sogar in der noch geschlossenen Blüte erfolgen, was auch als "Kleistogamie" bezeichnet wird. Beispiele hierfür sind: Bohnen der Art Phaseolus vulgaris, Erbsen, Salate, Sojabohnen und Tomaten.\nNeben der Kleistogamie gibt es auch noch sogenannte Potentielle Selbstbefruchter. Diese können sich zwar selbst bestäuben, aber auch eine Fremdbefruchtung ist möglich. Erfolgt bei diesen keine Fremdbefruchtung gehen sie zur Selbstbefruchtung über. Als Beispiele kann man nennen: Puffbohne, Aubergine und Paprika. Da Potentielle Selbstbefruchter eine Fremdbefruchtung zulassen muss man bei mehreren Sorten der selben Art diese vor Verkreuzungen schützen.\nDa manche Selbstbestäuber den Wind oder Insekten benötigen, damit diese den Pollen auf die Narbe "rütteln", muss man in windstillen Gewächshäusern oder in Isolationstunnels über ein mechanisches "Rütteln" der Pflanzen für eine optimale Bestäubung sorgen, ansonsten setzen diese Pflanzen nur sehr wenig Früchte und Samen an.\nBei der Fremdbefruchtung wird im Gegensatz zur Selbstbefruchtung, Pollen einer anderen Pflanze auf der Narbe deponiert. Da Pflanzen im Unterschied zu Tieren und dem Mensch immobil sind, benötigen Fremdbefruchter für ihre Bestäubung Helfer, wie Insekten und den Wind. Auch Regentropfen können für eine Fremdbefruchtung sorgen. Damit Fremdbefruchter reichlich Früchte und Saatgut ansetzen sollte man keinen windstillen Garten haben bezw. seinen Garten Insekten-freundlich mit vielen Blütenangeboten anlegen.\n(4.4.2.1.) "Insektenbefruchtete Pflanzen"\nBei den Fremdbefruchtern gibt es Arten, die durch Insekten aller Art bestäubt werden. Durch Blüten und Nektar angelockt fliegen die Insekten mit dem Pollen von einer Blüte zur anderen. Wichtige Bestäuberinsekten sind z.B: Wild- und Honigbienen; Hummeln; Wespen; Schwebfliegen; Käfer; Schmetterlinge und eine ganze andere Reihe von Insekten. Als Insektenbestäuber gibt es z.B: Feuerbohne, Kohl, Kürbis und Radieschen.\n(4.4.2.2.) "Windbestäubte Pflanzen"\nBei den Fremdbefruchtern gibt es auch Arten, wo der Wind die Bestäubung übernimmt. Der Wind nimmt die sehr leichten und feinen Pollenkörner auf und transportiert diesen zu anderen Pflanzen dieser Art. Windbestäuber müssen keine Insekten anlocken und bilden daher keine auffälligen Blüten und auch keinen Nektar aus. Als Windbestäuber gibt es z.B: Mais, Amaranth, Rote Rübe und Mangold.\n(5.) Bewahrung der Sortenreinheit durch mechanische Isolation und Handbestäubung:\nUm bei der Erhaltungsarbeit an alten und seltenen Gemüsesorten die Sortenreinheit zu erhalten und zu garantieren, bestehen verschiedene Möglichkeiten der Isolierung der Samenträger zur Verfügung.\nHier eine kurze Auflistung der verschiedenen Isolations-Methoden:\n(5.1.): Räumliche Isolation\n(5.2.): Zeitliche Isolation\n(5.2.1): Innerhalb eines Jahres\n(5.2.2): Über mehrere Jahre\n(5.3.): Mechanische Isolation:\n(5.3.2.2.): An abwechselnden Tagen\n(5.3.2.3.): Mit Bestäuberinsekten\n(5.1.): Die "Räumliche Isolation":\nHierbei werden die verschiedenen Gemüsesorten soweit voneinander entfernt angebaut, dass es während der Blütezeit zu keinem Pollenaustausch kommen kann.\nGemüsesorten die durch den Wind bestäubt werden, werden soweit auseinander gepflanzt dass die Strecke wo die Pollenkörner vom Wind mitgenommen werden können, nicht mehr ausreicht um am anderen Standort dort die Gemüsesorte zu bestäuben.\nGemüsesorten die durch Insekten bestäubt werden, werden soweit auseinander gepflanzt dass der Aktionsradius der Insekten nicht mehr ausreicht um am anderen Standort dort die Gemüsesorte zu bestäuben.\nDie räumliche Isolation ist in privaten Kleingärten nur selten zu praktizieren,da meist recht beachtliche Abstände zwischen den einzelnen Gemüsesorten notwendig sind. Ebenso muss man darauf achten dass in den Nachbargärten in der näheren Umgebung keine derartigen Sorten und Arten die man erhalten will, dort blühen.\nMindestabstände sind nur schwer anzugeben da diese von verschiedenen Faktoren wie z.B: Geländegestaltung, Blütenangebot, Hauptwindrichtung und Anzahl der Samenträger u.s.w. stark abhängig sind.\nzurück zur Auflistung der Isolationsmethoden\n(5.2.): Die "Zeitliche Isolation":\n(5.2.1.): Innerhalb eines Jahres:\nDiese Methode eignet sich besonders für Gemüsesorten die eine kurze Kulturdauer haben. Durch einen gestaffelten Anbau kann man die verschiedenen Gemüsesorten zeitlich versetzt zur Blüte bringen. Dazu wird die erste Gemüsesorte so früh wie möglich ausgesät. Wenn diese erste Sorte nun mit blühen anfängt, kann man die zweite Sorte aussäen. Sie blüht erst wenn bei der ersten Sorte die Blüten alle verblüht sind und deren Samen meist schon angesetzt haben. Wichtig ist dass von der ersten Gemüsesorte keine Blüte mehr vorhanden sein darf wenn die zweite Sorte ihre Blüten öffnet. Ebenso ist darauf zu achten dass im Nachbargarten zum Blütenzeitpunkt keine anderen Sorten dieser Art stehen dürfen.\n(5.2.2.): Über mehrere Jahre:\nAnstatt in einem Jahr verschiedene Sorten einer Art anzubauen kann man auch über mehrere Jahre hinweg zeitlich isolieren, indem man nur eine Gemüsesorte pro Art und Jahr anbaut. Da die Samenkörner über mehrere Jahre hinweg keimfähig bleiben kann man trotz einer Sorte pro Jahr mehrere Sorten über mehrere Jahre hinweg erhalten.\n(5.3.): Die "Mechanische Isolation":\nDie mechanische Isolation ist zwar zeitaufwändiger als die räumliche oder zeitliche Isolation, dennoch ist sie für kleinere Gärten oder Schrebergärten gut geeignet.\nBei dieser Methode wird eine physische Barriere zwischen den einzelnen Gemüsesorten aufgebaut die eine ungewollte Fremdbefruchtung verhindern. Mittels Kulturschutznetzen, Vlies und Fliegengitter lassen sich Sorten von Insekten bestäubenden Sorten sehr gut schützen. Wind bestäubte Sorten sind aber problematischer. Ihre Pollen durchdringen selbst engmaschigen Vlies und stellt somit keine wirksame Barriere da. Wind bestäubte Sorten können somit mit den oben erwähnten Materialien nicht erfolgreich vor Fremdbefruchtung geschützt werden.\n(5.3.1.): Das "Einsacken":\nDiese Praktik beim mechanischen isolieren kann man besonders für die Erzeugung von kleinen Mengen Saatgut praktizieren. Beim einsacken werden einzelne Blüten oder Blütenstände von selbstbefruchtenden Gemüsesorten mit Vlies oder ähnlichen Materialien eingepackt, sprich eingesackt. Es dürfen keine Bestäuberinsekten die eine mögliche Fremdbefruchtung hervorrufen können, an die Blüten gelangen. Daher muss das Vlies oder andere Materialien, die ganze Blüte dicht umschließen und man sollte die Öffnung des Vlies-Sackes unten am Stamm oder Stängel der Pflanze mit einer Schnur zubinden. Das einsacken erfolgt vor dem öffnen der ersten Blüte und sollte erst abgenommen werden wenn mindestens die letzte Blüte komplett abgeblüht ist. Besser man wartet bis die Samenschoten sich zeigen. Nach dem abnehmen des Vlies, die so sortenrein vermehrten Samenträger mit einem farbigen Bindfaden z.B: deutlich markieren.\nDiese Praktik beim mechanischen isolieren kann man besonders für die Erzeugung von größeren Mengen Saatgut praktizieren. Beim isolieren mit Isolationstunnels werden die ganzen Pflanzen oder sogar die ganzen Reihen und Beete einer Gemüsesorte mit Vlies oder ähnlichem Material eingepackt. Je nach Methode (siehe dazu auch die Unter-Abschnitte 3.2.1.; 3.2.2. sowie 3.2.3.) können sowohl selbstbefruchtende als auch fremdbefruchtende bezw. insektenbefruchtende Gemüsesorten unter Isolationstunnels angebaut werden.\nMeistens bestehen sie aus einem Holz- oder Drahtrohrgerüst, über das z.B: Vlies, engmaschiges Fliegengitter, Kulturschutznetze u.s.w. drüber gespannt wird. Sie sollten mindestens Platz für etwa 10 Pflanzen gewähren. Für größere Pflanzenzahlen, kann man auch biegsame Eisenstangen in regelmäßigen Abständen halbkreisförmig in die Erde drücken und mit oben genannten Materialien abdecken. Die Ränder werden meist mit Erde zugedeckt. Ein komplettes zudecken, meist niedrig wachsender Gemüsesorten, kann auch mit Vlies oder Kulturschutznetzen die direkt über die Pflanzen gelegt werden, erfolgen. Auch hier werden die Ränder meist mit Erde zugedeckt. Welche Methode Sie schlussendlich praktizieren ist Ihnen überlassen. Wichtig ist immer nur, dass die Pflanzen zu 100% gegenüber einer ungewollten Fremdbefruchtung geschützt sind.\nUnter "feststehenden" Isolationstunnels werden die selbstbefruchtenden Gemüsesorten, wo entweder mehrere verschiedene Sorten zeitgleich angebaut, oder wo eine mögliche Fremdbefruchtung durch Insekten nicht ganz ausgeschlossen werden kann, isoliert. Da es sich hier um selbstbefruchtende Gemüsesorten handelt, werden die Pflanzen entweder einzeln oder zu einer Gruppe zusammen, komplett eingepackt unter einem Isolationstunnel. Da hier keine Insektenbefruchtung für eine normale Saatgutentwicklung notwendig bezw. auch unerwünscht ist, belässt man den Isolationstunnel vom Blütenbeginn bis oft zum fertigen Samenkorn, die ganze Zeit über den Pflanzen. Daher wird auch von "feststehenden" Isolationstunnel gesprochen, da diese während ihres Einsatzes nicht bewegt werden.\n(5.3.2.2.): "An abwechselnden Tagen":\nDiese Methode wird nur für Fremdbefruchtende bezw. Insektenbefruchtende Gemüsesorten benutzt, die zeitgleich abblühen. Es werden mindestens zwei Isolationstunnels benötigt. Maximal sollte man nur bis zu vier verschiedene Gemüsesorten so isolieren, da je mehr Isolationstunnels zum Einsatz kommen, umso weniger Saatgut wird man durch mangelnde Insektenbefruchtung ernten.\nDie Methode der Isolationstunnels an abwechselnden Tagen funktioniert generell folgendermaßen: Die zu isolierenden Gemüsesorten werden alle, kurz vor Blühbeginn, je nach Sorte getrennt, unter den Isolationstunnels eingepackt. Mindestens 15 bis 20 Pflanzen pro Gemüsesorte sollte man dazu einpacken unter den Isolationstunnels.\nAm Morgen des ersten Tages, wo eine der zu isolierenden Gemüsesorten anfängt aufzublühen, wird von dieser Gemüsesorte der Isolationstunnel für einen Tag lang entfernt, bezw das aufliegende Netz. Während dieser Zeit können die Blüten dieser Gemüsesorte von Insekten befruchtet werden. Am Abend des ersten Tages kommt auf die erste geöffnete Gemüsesorte, die jetzt teilweise befruchtet wurde, wieder der Isolationstunnel oder das Netz drauf.\nAm Morgen des zweiten Tages wird von der zweiten Gemüsesorte die aufblüht, der Isolationstunnels bezw. das Netz für einen Tag lang entfernt. Abends nach der teilweisen Befruchtung wird er wieder aufgesetzt, bezw aufgelegt. Man verfährt so im 1-Tages-Rhythmus mit all den restlichen Gemüsesorten, bis man wieder bei der ersten Gemüsesorte angelangt ist. Damit die Pflanzen möglichst viele Samenkörner ansetzen können, sollte man diese Methode solange fortsetzen, bis genügend Samenkörner gebildet sind. Wichtig ist dabei, dass wenn genügend Samenkörner gebildet wurden, man die Isolationstunnels bis zum Ende der Blütezeit der verschiedenen Gemüsesorten, drauf lassen muss, damit es nicht nachträglich zu einer Fremdbefruchtung kommen kann. Erst wenn alle zu isolierenden Gemüsesorten vollständig abgeblüht sind, kann man die Isolationstunnels ganz entfernen.\n(5.3.2.3.): "Mit Bestäuberinsekten":\nMit dieser Methode, die zwar aufwendig ist, kann man aber eine große Anzahl von Pflanzen von vielen verschiedenen Gemüsesorten, gleichzeitig sortenrein erhalten. Sie wird für Fremdbefruchtende bezw. Insektenbefruchtende Gemüsesorten eingesetzt die zeitgleich abblühen.\nDie Methode der Isolationstunnels mit Bestäuberinsekten funktioniert generell folgendermaßen: Die zu isolierenden Gemüsesorten werden alle, kurz vor Blühbeginn, je nach Sorte getrennt, unter großen Isolationstunnels eingepackt. Mindestens 15 bis 20 Pflanzen pro Gemüsesorte sollte man dazu einpacken unter dem Isolationstunnel. Ebenso muss man etwas mehr Platz einrechnen, für die Bestäuberinsekten die eingesetzt werden. Sobald eine der isolierten Gemüsesorten mit blühen anfängt, setzt man die Bestäuberinsekten in den jeweiligen Isolationstunnel ein. Nach und nach werden so bei allen isolierten Gemüsesorten unter den Isolationstunnels, Bestäuberinsekten eingesetzt.\nDie Bestäuberinsekten erfüllen nun die Aufgabe der Befruchtung der Blüten. Da sie nur an diese Blüten herankommen, kommt es zu keiner ungewollten Fremdbefruchtung und da sie von Blühbeginn, bis zum Blühende unter dem Isolationstunnel dauernd befruchten, gibt es auch keine Ausfälle bei der Saatgutmenge durch mangelnde Insektenbefruchtung wie bei der Methode "an abwechselnden Tagen". Sobald die Blüten einer der isolierten Gemüsesorten abgeblüht sind, kann man die Bestäuberinsekten aus diesem Isolationstunnel entnehmen. Nach und nach werden auch aus den restlichen Isolationstunnels die Bestäuberinsekten nach Blühende herausgenommen. Zur Sicherheit sollte man die Isolationstunnels aber auf den jeweiligen Gemüsesorten belassen bis die Samenbildung anfängt.\nBesonders wichtig beim Einsatz von Bestäuberinsekten ist, eine Artgerechte und der jeweiligen Insektenart angepasste Haltung in den Isolationstunnels. Als Bestäuberinsekten eignen sich unter anderem folgende Arten:\nMauerbienen (Osmia rufa): Sie sind relativ leicht in der Zucht und können gezielt zur Bestäubung in den Isolationstunnels eingesetzt werden. Es sind Solitärbienen, die alleine und nicht in einem Volk leben. Generell eignen sich alle wildlebenden Solitärbienen für die Bestäubung.\nSchmeißfliegen (Calliphora spp.): Man bekommt sie als Maden (Köder) in vielen Anglergeschäften zu kaufen. Etwa zwei Wochen dauert es bis sich die Maden bei Zimmertemperatur verpuppen und die Fliegen schlüpfen. Schmeißfliegen müssen daher rechtzeitig vor Blühbeginn eingekauft werden.\nMistbienen/Scheinbienen (Eristalis tenax): Die Mistbienen findet man am leichtesten in Misthaufen vor Ort. Die Zucht ist recht aufwendig. Die Eier dieser großen Schwebfliegenart, werden in der Jauche von Misthaufen abgelegt. Die Larven entwickeln sich im Misthaufen und können dort eingesammelt werden. Das Schlüpfen der Mistbienen kann einige Wochen dauern.\nErdhummeln (Bombus terrestris): Man kann die Erdhummeln meist im Gartenhandel oder direkt bei diversen Nützlingsfirmen per Versand kaufen. Da sie weniger "staatenfixiert" sind als Honigbienen, kann man aus den königslosen Hummelvölker die man kauft, Hummeln heraus fangen und in die Isolationstunnels einbringen. Erdhummeln gewöhnen sich rasch an die neue Situation und leisten bei den für sie geeigneten Kulturen, gute Bestäubungsarbeit.\nWichtig: Bitte keine Honigbienen in den Isolationstunnels einsetzen! Es sind soziale Lebewesen, die in der "Gefangenschaft" keine Bestäubungsarbeit leisten, da sie unbedingt zu ihrem Bienenvolk zurückfliegen wollen! Ebenso ist beim Einsatz von Bestäuberinsekten, wie bereits gesagt, auf eine Artgerechte und der jeweiligen Insektenart angepasste Haltung in den Isolationstunnels notwendig! Bitte informieren Sie sich unbedingt vor dem Einsatz von Bestäuberinsekten über deren Haltung und Lebensgewohnheiten!\n(5.4.): "Die Handbestäubung":\nDie gebräuchlichsten Methoden der sortenreinen Saatgutgewinnung haben Sie bereits gesehen. Neben der mechanischen Isolation wird auch noch sehr häufig die händische Bestäubung angewandt. Diese Methode eignet sich besonders für Gemüsearten die von Insekten befruchtet werden, bezw. ebenso für Windbestäuber wie z.B: den Mais. Im privaten Hausgarten wird diese Methode vor allem bei getrennt-geschlechtlichen Blüten angewandt. Pflanzen mit zwittrigen Blüten sind mit der Handbestäubung nur recht aufwendig sortenrein zu vermehren. Daher werden zwittrige Blüten meist auch nur in der gewerblichen Züchtung eingesetzt bezw. nur von sehr erfahrenen privaten Erhaltern im Hausgarten gebraucht.\nGenerell funktioniert die Methode der Handbestäubung folgendermaßen: Die Blüten der zu vermehrenden Gemüsesorten werden einzeln oder im ganzen mit Vlies oder ähnlichem eingepackt um sie vor ungewollter Fremdbefruchtung zu schützen. Sobald die Blüten soweit sind, wird die Schutzhaube der Blüten kurz abgenommen. Aufpassen dass während dieser Zeit keine Insekten oder starker Wind weht! Nun werden von den männlichen Blüten reiner Pollen abgenommen und von Hand auf eine empfängliche Narbe einer ebenfalls vor Fremdbefruchtung geschützten Gemüsesorte einer weiblichen Blüte aufgetragen. Nachdem die Befruchtung von Hand geschehen ist, muss die weibliche Blüte vor weiterer ungewollter Fremdbefruchtung weiterhin geschützt werden. Dazu packt man die befruchtete Blüte wieder mit Vlies oder ähnlichem ein und markiert sie mit einem farbigen Bindfaden oder ähnlichem. Sobald die Blüte vollständig abgeblüht ist bezw. die Samenkörner sich bereits entwickeln, kann man die Schutzhaube aus Vlies ganz entfernen. Die Handbestäubung ist also eine Art "künstliche Befruchtung", die jedoch sehr einfach zu handhaben ist. Durch diese Methode kann man ganz gezielt die schönsten und besten Pflanzen in einem Bestand auswählen die den nötigen Kriterien der jeweiligen Gemüsesorte am besten entsprechen. Für Züchtungs- und Selektionsarbeiten an Gemüsesorten eignet sich die Handbestäubung also sehr gut.\n(6.) Auslese und Selektionsarbeit:\nNeben vielen wichtigen Punkten bei der Saatgutgewinnung ist vermutlich die Arbeit der Auslese und Selektion, eine der wichtigsten Aufgaben. Sorten erhalten, anpassen und weiterentwickeln wird durch die Auslese/Selektion erst möglich. Doch was versteht man unter Auslese und Selektion? Eine kurze Begriffserklärung:\nDie Pflanzen die für Saatgutzwecke dienen, werden im allgemeinen nach gewissen Regeln, Vorstellungen, sortentypischen Merkmalen und Wünschen ausgesucht. Dazu selektiert oder liest man aus einem großen Bestand von Pflanzen einer Sorte, nur diejenigen aus, die den vorgegebenen Regeln, den sortentypischen Merkmalen dieser Sorte, den Wünschen und Vorstellungen am nächsten kommen und am meisten sowie am besten entsprechen.\nDie Verfahren der Auslese/Selektion sind die traditionellen Methoden der Pflanzenzucht und sind bereits einige tausend Jahre alt und bewährt.\nUnsere Nutzpflanzen stammen von Wildpflanzen ab. So wie wir sie heute kennen, sind sie erst durch den Menschen, durch eine lange Auslese/Selektion über viele Generationen hinweg zu dem geworden was sie heute sind.\nBleibt diese stetige Sortenbegleitung aus, verlieren sich meist all die ausgelesenen, bezw. angezüchteten Eigenschaften oft wieder sehr schnell. Nutzpflanzen haben häufig die Neigung sich wieder ihren wilden Vorfahren anzupassen, wenn wir sie nicht begleiten.\nBinnen weniger Vermehrungszyklen, ohne eine gezielte Auslese/Selektion, bezw. durch eine falsche Auslese von ungeeigneten Samenträgern, kann eine Sorte somit ihre positiven Eigenschaften wieder verlieren.\nNeben einer reinen Erhaltungsarbeit muss man eine Sorte aber auch stetig weiterentwickeln. Eine Sorte soll nicht nur ihr Erscheinungsbild und ihre positiven Eigenschaften behalten, sondern sich auch ständig den wechselnden Umweltbedingungen anpassen.\nGrundsätzlich kann in drei verschiedene Richtungen ausgelesen werden:\n1) Erhaltende Populations-Auslese\n(6.1.1.) Erhaltende Populations-Auslese:\nWie der Name es schon vermuten lässt, wird bei der erhaltenden Populations-Auslese, der Schwerpunkt auf die Erhaltung von so viel verschiedenen Merkmalen innerhalb der Population gelegt. Quer durch den Bestand werden einzelne Pflanzen ausgesucht, die zwar dem Sortenbild der zu vermehrenden Sorte entsprechen, die aber nicht unbedingt perfekt sind in ihrer Gesamtheit. Mit dieser Methode kann man das ganze Spektrum an Merkmalen in einer Population erhalten. Man hält sich alle Wege für die Zukunft offen. Eine gezielte Verbesserung oder Weiterentwicklung der Sorte ist aber nur bedingt möglich.\nBei der Negativen-Auslese werden nur die Pflanzen aus dem Bestand entfernt, die dem gewünschten Sortenbild nicht entsprechen, die kümmerlich wachsen oder krank sind. Alle verbleibenden Pflanzen werden für die Saatgutgewinnung genutzt. Auch hier sind die ausgesuchten Pflanzen nicht alle perfekt und haben noch ein recht großes Spektrum an verschiedenen Merkmalen.\nBei der Positiven-Auslese werden nur die Pflanzen aus dem Bestand ausgesucht, welche die allerbesten sind. Die Positive-Auslese ermöglicht die gezielte Verbesserung oder Weiterentwicklung einer Sorte. Da hierbei jedoch nur die allerbesten Pflanzen zurück behalten werden, ist das Spektrum an verschiedenen Merkmalen innerhalb der Population eingeschränkt.\n(6.2.) Allgemeine Auslese- und Selektionskriterien:\nNeben den spezifischen Auslesekriterien des jeweiligen Sortenbildes einer bestimmten Sorte, gibt es auch eine Reihe von allgemeingültigen Auslesekriterien. Hier sollen kurz die wesentlichsten Punkte aufgelistet werden:\nOft schmecken moderne Sorten gleichbleibend nach nichts. Um dies zu ändern sollten Sie die Pflanzen die Sie zu Samenträgern bestimmen, vorher kosten. Nicht jede Möhre schmeckt gleich süß. Nicht jeder Paprika hat den richtigen Biss und nicht jedes Blatt eines Salates ist gleich zart. Auch Gemüse was eingelagert wird, sollte vor dem wieder aufpflanzen im zweiten Jahr als Samenträger vorher geschmacklich bewertet werden. Nur so können Sie sicher sein dass das was Sie in Zukunft essen wollen, bezw. was Sie an der jeweiligen Sorte schätzen nicht nur erhalten, sondern auch ausgeprägter wird.\n(6.2.2.) Resistenz gegenüber Wetterschwankungen:\nTrockenheit, Kälte, Regen, Wind und Schnee, um nur diese zu nennen, sind nicht jedes Jahr gleich ausgeprägt. Mit jedem Anbaujahr werden die Pflanzen unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt. Pflanzen die eine große Trockenheit überstanden haben oder solche die dem Frost über Winter getrotzt haben, werden in Zukunft mit diesen klimatischen Eigenschaften besser zurecht kommen als andere. Meist nimmt uns die Natur die Arbeit dieser Auslese ab, da ja nur die Pflanzen überleben, die die Fähigkeit besitzen mit den vorherrschenden klimatischen Eigenschaften zurecht zu kommen. Eine gezielte Weitervermehrung dieser Pflanzen bringt Vorteile beim nächsten Anbau.\n(6.2.3.) Toleranz auf Krankheiten und Schädlinge:\nMan kann die Natur nie komplett ausschalten. Immer wieder werden unsere Nutzpflanzen wohl von Schädlingen und Krankheiten befallen. Betreiben wir aber bei jedem Anbau eine Auslese auf die Toleranz bei Schädlings- und Krankheitsbefall unserer Nutzpflanzen, und lesen jedes mal nur die aus dem Bestand aus, die nicht oder nur sehr wenig erkrankt sind, bauen wir eine natürliche Barriere gegenüber Krankheiten und Schädlingen auf. Wir werden wohl nie ganz Mehltau und Blattläuse loswerden, können es ihnen aber mit unserer Auswahl auf Pflanzen die ihnen trotzen, es zumindest schwerer machen unsere Nutzpflanzen so zu schädigen dass sie eingehen.\nWer möchte nicht schon Früchte ernten wenn andere noch darauf warten müssen? Die Auslese auf Frühzeitigkeit bringt Pflanzen hervor, die früher als andere Pflanzen dieser Sorte bereits einen Ertrag erzielen. Besonders bei Pflanzen die aus klimatisch anderen Gegenden stammen kann es, bedingt durch unsere kurze Vegetationsperiode, vorteilhaft sein auf Frühzeitigkeit hin auszulesen.\nGenau die umgekehrte Frage, wer möchte nicht noch Früchte ernten, wenn andere bereits fertig sind? Pflanzen die auf Spätreife hin ausgelesen werden, sollen noch Früchte bringen wenn andere schon länger keine mehr bringen. Auch eine Ernteverlängerung mit diesen Pflanzen ist möglich.\n(6.2.6.) Ertrag und Fruchtbehang:\nSicherlich ist ein großer Ertrag mit vielen Früchten ganz im Sinne des Anbauers. Die größten Tomaten, der schwerste Kürbis, die dickste Kartoffel. Um den Ertrag quantitativ zu erfassen, muss insbesondere bei Fruchtgemüse, von jeder Pflanze einzeln über die gesamte Saison abgeerntet, gewogen bezw. gezählt werden. Nur so lässt sich ermitteln welche der Pflanzen im Bestand einen wirklich guten Ertrag erbracht haben. Man sollte aber neben dem Ertrag auch eine regelmäßige Ernte und einen guten Fruchtbehang nicht außer Acht lassen. Ebenso sollte man auch die vielen anderen Aspekte bei der Auslese nicht vernachlässigen.\nBesonders die Leute die Ihr Gemüse für den Winter einlagern wollen ist eine Auslese auf eine gute und lange Einlagerung im Keller oder anderswo sinnvoll. Die Kürbisse im Lager die am längsten essbar sind, die Zwiebeln die als letztes austreiben, die Knollen die am längsten gesund bleiben oder die die am längsten zart und genussvoll bleiben, sind diejenigen die für die Auslese auf eine gute Einlagerung in Frage kommen.\n(6.2.8.) Andere mögliche Auslese-Kriterien:\nNeben diesen allgemeinen Auslesekriterien gibt es auch noch andere Punkte auf die man bei der Auswahl der geeigneten Samenträger achten kann. Meist werden diese Punkte aber schon während der Auslese auf das jeweilige Sortenbild angewandt. Hier einige Beispiele:\nDie richtige Färbung von Wurzeln, Früchten und Blüten.\nWuchsfreudigkeit, Standfestigkeit und Schossfestigkeit.\nPlatzfestigkeit, zarte Fruchthaut, keine Bitterstoffe.\nBlattform und Blattfarbe.\nNicht holzige oder schwammige oder Hohlräume in Knollengemüse.\n(7.) Populationsgröße und Genetische Vielfalt:\nNutzpflanzen sind bei jedem Anbau unterschiedlichen Umweltbedingungen ausgesetzt. In einer Saison kann es einen trocknen heißen Sommer geben und in der nächsten z.B: einen kühlen und regnerischen. Aber auch die Niederschläge, Frosteinwirkungen, Hagel, Bodenbedingungen, Nährstoffverfügbarkeit, sowie Krankheiten wie Pilzbefall oder Schädlinge können von einer Saison zur anderen extrem schwanken. Solche Schwankungen beeinflussen unsere Kulturpflanzen wesentlich, sowohl negativ als auch positiv.\nBaut man also während einer Saison zu wenige Pflanzen einer Art/Sorte an, kann es sein dass der viel zu kleine Bestand nicht die nötige genetische Variabilität besitzt um den vorherrschenden Wetterverhältnissen oder Umweltbedingungen zu trotzen und schlimmstenfalls ganz ausfällt.\nBaut man hingegen einen größeren Bestand von einer Art/Sorte an, ist die genetische Variabilität größer und man stellt fest, dass einzelne Pflanzen aus diesem großen Bestand besser mit der vorherrschenden Wetterlage oder Umweltbedingungen zurechtkommt als die anderen.\nDiese Pflanzen sind wahrscheinlich auch in den nächsten Anbaujahren, so flexibel und beweglich dass sie unterschiedlichen Umweltbedingungen standhalten. Solche Pflanzen besitzen also eine gute Anpassungsfähigkeit, die stets eine gute und sichere Ernte garantieren.\nAber auch für die Auslese und Selektionsarbeit ist es enorm wichtig einen größeren Bestand einer Art/Sorte pro Saison anzubauen. Wenn Sie z.B: nur eine einzige Tomatenpflanze einer Sorte anbauen, wie wollen Sie da feststellen ob diese Pflanze die beste ist? Es gibt ja keine Vergleichspflanzen. Je mehr Tomatenpflanzen Sie von dieser Sorte anbauen, umso mehr Auswahl haben Sie um aus diesem großen Bestand heraus die wirklich schönsten Pflanzen als Samenträger auszuwählen.\nDie spätere Ernte beginnt bereits beim Samenkorn, achten Sie besonders darauf! Lieber einige wenige Arten/Sorten optimal vermehren, als viele Arten/Sorten und diese nur mangelhaft!\nWenn Sie aus einem zu kleinen Bestand, von schlecht ausgewählten Samenträgern Saatgut abnehmen ist die Wahrscheinlichkeit hoch auch nur schlechte Pflanzen mit wenig Anpassungsfähigkeit und ebenso eine schlechte oder geringere Ernte zu haben.\nNehmen Sie hingegen aus einem großen Bestand, von gut ausgewählten Samenträger Saatgut abnehmen ist die Wahrscheinlichkeit hoch bessere Pflanzen mit einer großen Anpassungsfähigkeit und somit eine höhere und sichere Ernte zu haben.\nAls Richtlinie für die Bestandsgröße der Samenträger nach der Selektion und Auslese, sollte man bei Selbstbestäubern 20 bis 25 Pflanzen und bei Fremdbestäubern 40 bis 50 Pflanzen gemeinsam abblühen lassen.\nDeshalb immer einen groß möglichsten Bestand pro Art/Sorte in einer Saison anbauen oder wenn der Platz im Garten nicht ausreichend ist, sich zumindest an die Mindestanzahl von Samenträger halten.\nDiese Mindestanzahl von Samenträger erfahren Sie für die einzelnen Gemüsearten unter der Rubrik: "Sortenerhalt der einzelnen Gemüsearten" .\nZwischen der Ernte und der Lagerung erfolgt der wichtige Arbeitsschritt der Saatgutreinigung. Nur gut gereinigtes Saatgut sollte später eingelagert werden.\nBei der Saatgutreinigung unterscheidet man zwischen zwei großen Methoden:\nDie Nassreinigung: Diese erfolgt bei Fruchtgemüse wie z.B: Tomaten, Gurke, Auberginen. Melonen, u.s.w.\nDie Trockenreinigung: Diese erfolgt bei Pflanzen deren Samen in Hülsen, Schoten oder ähnlichem enthalten sind, wie z.B: Bohnen, Mais. Salat, Radieschen, u.s.w.\n(8.1.) Die Nassreinigung:\nDie Nassreinigung bei Fruchtgemüse kann mit oder ohne Gärung erfolgen und ist in drei Etappen aufgebaut:\nEtappe 1: Die Samenentfernung aus der Frucht mit anschließender Vergärung oder ohne Vergärung.\nEtappe 2: Der Waschvorgang um die Samen zu reinigen.\nEtappe 3: Die Trocknung der Samenkörner.\n(8.1.1.) Die Nassreinigung mit Gärung:\n(8.1.1.1.) Die Samenentfernung:\nGenerell gilt, keine angefaulten Früchte für die Saatgutgewinnung nutzen. Nur große und gut ausgereifte Früchte werden verwendet und mit einem Messer aufgeschnitten. (Tomaten nicht von oben nach unten, sondern mittig durchschneiden, damit alle Fruchtkammern geöffnet werden.) Anschließend die Samen mit dem anhaftenden Fruchtfleisch mittels eines Löffels in ein Glas/Behälter ausschaben.\nKleine Früchte werden nicht einzeln aufgeschnitten, sondern in einem Glas/Behälter zerdrückt. Werden viele kleine Früchte verarbeitet, lohnt sich die Anschaffung eines Mixers mit Behälteraufsatz. Hierbei wird 1/3 Früchte und 2/3 Wasser in den Behälter des Mixers eingefüllt und stoßweise (kein Dauer-Mixvorgang benutzen!), die Früchte zerkleinert. Dabei verhindert das zugegebene Wasser, dass die Samenkörner beschädigt werden beim Mix-Vorgang.\nDas gewonnene Fruchtfleisch, der Saft und die Samenkörner werden in einem Glas/Behälter nun für einige Tage lang vergären gelassen und gelegentlich umgerührt. Dabei das verwendete Gefäß nicht dicht abschließen, da sich durch die Vergärung ein Druck aufbaut!\nJe nach Temperatur (23-30ºC), läuft die Vergärung schneller oder langsamer ab. Dabei kann sich an der Oberfläche eine dünne Hefeschicht bilden. Durch gelegentliches umrühren, kann man der Bildung dieser Hefeschicht entgegenwirken.\nWer sich mit der Vergärung noch nicht auskennt, kann mittels einer Fingerprobe ermitteln ob die Samenhülle abgebaut ist oder nicht. Wenn sich die Samen nicht mehr glitschig sondern rau anfühlen, ist die Vergärung abgeschlossen und die Samenkörner sollen dann schnellstmöglich gereinigt und getrocknet werden.\n(8.1.1.2.) Der Waschvorgang:\nDie vergärte Brühe in ein großes Glas oder durchsichtigen Behälter umschütten, reichlich Wasser hinzugeben und kräftig umrühren. Die schweren Samen sinken zu Boden, das leichtere Fruchtfleisch und taube Samen steigen nach oben. Nun das Fruchtfleisch und die tauben Samen abgießen. Aufpassen dass die unten im Glas befindlichen Samenkörner nicht mit abgegossen werden. Dieser Abschütt-Vorgang mit Wasserzugabe muss einige Male wiederholt werden, bis das Wasser vollkommen klar bleibt und nur mehr die Samenkörner enthält.\nAnschließend die Samenkörner in ein engmaschiges Sieb geben, wo Sie nicht durchfallen können und kurz mit klarem Wasser abspülen.\n(8.1.1.3.) Die Trocknung:\nNachdem die Samenkörner gereinigt sind ist es sehr wichtig dass diese rasch getrocknet werden, damit sie nicht anfangen zu keimen.\nDie Unterseite des Siebes, wo sich die gereinigten Samenkörner befinden, kann mit einem sauberen und trockenen Tuch abgetupft werden, um damit viel der verbleibenden Flüssigkeit an den Samenkörnern, aufzusaugen.\nDanach werden die Samenkörner aus dem Sieb auf Porzellanteller, Holzbrettchen, dicker Pappe, Fliegengitter oder ähnlichem verteilt. Nicht geeignet als Unterlage sind Papier, Küchenrollen-Papier, Stoff oder Plastikfolien. Die getrockneten Samen kann man von diesen Oberflächen später nur sehr schwer abbekommen.\nDie Unterlagen mit den Samenkörner an einen warmen Ort (23-30ºC) luftig aufstellen und beschriften. Die Samen sollen nach maximal 1 Tag getrocknet sein.\n(8.1.2.) Die Nassreinigung ohne Gärung:\nDiese läuft eigentlich fast identisch ab wie die Nassreinigung mit Gärung, so dass hier nur abweichende Punkte erklärt werden.\nDa die Samen bei diesem Verfahren nicht vergärt werden, werden die Samen nach dem auslösen aus dem Fruchtfleisch nur in ein Sieb gegeben und unter fließendem Wasser gereinigt.\nSollte sich dabei das Fruchtfleisch nur schwer von den Samenkörnern trennen, so kann ein 12 bis 24-stündiges Wasserbad hilfreich sein. Dazu die Samen mit dem Fruchtfleisch in ein Glas/Behälter geben, Wasser hinzufügen und kühl aufstellen. Wichtig, das Ganze nicht warm stellen, da sonst eine unerwünschte Vergärung auftritt. Das Wasserbad dient lediglich dazu das Gewebe des Fruchtfleisch von den Samen abzulösen.\nNach 12 oder 24 Stunden das Ganze kräftig umrühren bezw. in einem verschließbaren Glas/Behälter schütteln und in einem Sieb dann unter fließendem Wasser reinigen.\nAlle anderen Schritte sind identisch wie bei der Nassreinigung mit Gärung!\n(8.2.) Die Trockenreinigung:\nDie Trockenreinigung bei Pflanzen mit Hülsen/Schoten oder dergleichen ist in drei große Etappen aufgebaut:\nEtappe 1: Das trocknen der Samenkörner oder Hülsen/Schoten.\nEtappe 2: Das ausdreschen des Saatgutes.\nEtappe 3: Das reinigen des Saatgutes.\n(8.2.1.) Das Trocknen:\nDas Trocknen der Samenträger oder Hülsen/Schoten erfolgt auf zwei verschiedenen Wegen:\nWeg 1: Trocknen der Samen an der Pflanze.\nWeg 2: Nachtrocknen der Samenstände im Haus / Notreife.\nGenerell gilt für das Trocknen der fertig gereinigten Samen, dass diese mindestens 1 Woche lang bei Temperaturen zwischen (23-30ºC) gut getrocknet werden. Temperaturen über 35ºC, besonders wenn sie längerfristig auf die Samenkörner einwirken, beschädigen den Keimling im Samenkorn. Finden sich keine geeigneten Orte zum Trocknen, kann auch mittels Silikagel getrocknet werden. Siehe hierzu auch: "Saatguttrocknung mit Silika-Gel" .\n(8.2.1.1.) Trocknen der Samenkörner an der Pflanze:\nBei anhaltender trockener Witterung ist es vorteilhafter die Samen in den Hülsen/Schoten an den Samenträger trocknen zu lassen. Entweder man erntet laufend die bereits reifen, trockenen Hülsen/Schoten einzeln von den Samenträgern oder man wartet bis alle Hülsen/Schoten eines Samenträgers reif und trocken sind, rauft sie dann alle zeitgleich ab oder schneidet den ganzen Samenträger ab.\nBesser, aber zeitaufwendiger ist sicherlich das laufende durchpflücken der einzelnen Hülsen/Schoten. Werden die Hülsen/Schoten gerauft oder gar die ganzen Samenträger geerntet, wird hierdurch der spätere Reinigungsprozess erheblich erschwert. Ob man die Hülsen/Schoten nun einzeln oder die ganzen Samenträger erntet und später reinigt, ist jedem selbst überlassen.\n(8.2.1.2.) Nachtrocknen der Samenstände im Haus:\nBesonders bei lang anhaltenden Regen- oder Schlechtwetter-Perioden ist es nur schwer die Hülsen/Schoten trocken von den Samenträgern zu ernten. Auch in kühlen Gegenden wo der Frost frühzeitig einsetzt oder bei spät ausreifenden Sorten ist eine Trocknung an der Pflanze wegen Frosteinwirkung und Verpilzung der Samenkörner nicht möglich und eine Notreife ist notwendig.\nDaher werden in diesen Fällen die Samenträger ab einem gewissen Reifepunkt, meist wenn 50% oder mehr Hülsen/Schoten reif und trocken sind, ganz abgeschnitten und ohne Wurzeln kopfüber an einem trocknen und frostfreiem Ort aufgehängt zum nachtrocknen.\nEbenso können auch die an der Pflanze gereiften und getrockneten Hülsen/Schoten gerne nach-getrocknet werden im Haus, was sich positiv auf die Saatgutqualität auswirkt.\nBei Samenträger deren Hülsen/Schoten noch grün und nicht reif sind, aber im Freiland nicht mehr abreifen würden, kann man die Samenträger auch mit den Wurzeln herausnehmen, diese dann eintopfen und an einem hellen, aber frostfreien Ort zum abreifen aufstellen.\n(8.2.2.) Das Ausdreschen des Saatgutes:\nDurch den Dreschvorgang wird das Saatgut aus den Hülsen/Schoten befreit. Bei kleinen Saatgutmengen kann man das Saatgut händisch aus den Hülsen/Schoten herauspallen. Größere Mengen lassen sich aber einfacher und schneller ausdreschen.\nDa die Hülsen/Schoten der einzelnen Gemüsearten sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich beim ausdreschen reagieren, gibt es daher auch verschiedene Dreschmethoden.\n(8.2.2.1.) Samen die in leicht brüchigen Kapseln oder Blattachseln sitzen:\nAls Beispiele für solche Gemüsearten sind zu nennen: Spinat, Lein, u.s.w.\nEntweder man streift die Hülsen/Schoten von Hand von den Samenträger ab oder man gibt die Samenträger in einen Sack und schlägt sie gegen eine Wand. Die Samen fallen dabei aus und sammeln sich am Boden des Sackes.\n(8.2.2.2.) Samen die fest von Hülsen/Schoten umgeben sind:\nAls Beispiele für solche Gemüsearten sind zu nennen: Radieschen, Endivien, Rettich, u.s.w.\nDie Samenträger in einen Sack packen und auf einer relativ festen Unterlage wie eine alte Decke mit einem Dreschflegel (z.B: ein alter Spatenstiel) ausdreschen oder den Sack mit Füßen austreten.\nEbenso kann man die Hülsen/Schoten (keine ganzen Samenträger) in einen großen Kübel geben und mit sauberen Schuhen darin austreten.\n(8.2.2.3.) Samen die sich leicht aus den Hülsen/Schoten lösen:\nAls Beispiele für solche Gemüsearten sind zu nennen: Erbsen, Bohnen, Kohlarten,u.s.w.\nDie Samenträger in einen Sack packen und auf einer weichen Unterlage wie eine alte Matratze mit einem Dreschflegel (z.B: ein alter Spatenstiel) behutsam ausdreschen.\nEbenso kann man die Hülsen/Schoten (keine ganzen Samenträger) in einen großen Kübel geben und mit sauberen Schuhen darin behutsam austreten.\nBesonders bei großkörnigen Samenkörnern unbedingt behutsam ausdreschen oder austreten. Beim ausdreschen dabei immer wieder den Sack neu aufschütteln und drehen während des Dreschvorgangs. Schlägt man zu fest zu können die Samenkörner Schaden nehmen.\n(8.2.3.) Das Reinigen des Saatgutes:\nNachdem die Samenkörner aus den Hülsen/Schoten befreit sind, geht es ans reinigen. Dies sollte so gründlich wie möglich vollzogen werden, da alle Erdteile, Stängel- und Pflanzen-Reste, Krankheitserreger auf das Saatgut übertragen können.\nUm das Saatgut zu reinigen gibt es verschiedene Methoden, die einzeln oder auch kombiniert angewandt werden können. Meistens sind mehrere Wiederholungen der einzelnen Reinigungsvorgänge nötig, damit das Saatgut vollständig gereinigt ist.\n(8.2.3.1.) Reinigen von Hand:\nDiese Methode eignet sich nur für sehr kleine Mengen an Saatgut. Dabei werden die Samenkörner oder die Verunreinigungen mit den Fingern oder einer Pinzette händisch aussortiert.\n(8.2.3.2.) Die Siebreinigung:\nDie Siebreinigung ist eine einfache und schnelle Methode um das Saatgut zu reinigen. Man benutzt dazu Siebe mit unterschiedlichen Maschenweiten.\nAls Erstausstattung an Sieben kann man sich evtl. folgende Siebe anschaffen:\nNr: 2 (Maschenweite 11,7mm)\nNr: 12 (Maschenweite 1,80mm)\nNr: 14 (Maschenweite 1,40mm)\nNr: 18 (Maschenweite 1mm)\nNr: 24 (Maschenweite 0,80mm)\nNr: 40 (Maschenweite 0,50mm)\nMit 1,0-1,2mm breiten Schlitzen\nJe mehr verschiedene Siebe mit unterschiedlichen Maschenweiten Sie sich anschaffen, umso leichter und sorgfältiger können Sie Ihr Saatgut reinigen.\nUm mit Sieben das Saatgut zu reinigen, geht man folgendermaßen vor:\nBeim ersten durchsieben benutzt man ein Sieb dessen Maschenweite so groß ist, dass die zu reinigenden Samenkörner gerade noch hindurch fallen können. Diese erste Grobreinigung befreit sehr schnell das Saatgut von dem meisten Unrat und groben Pflanzenteilen. Die Ausgangsmenge die zu sieben ist, schrumpft durch diese erste Grobreinigung schnell zusammen.\nAnschließend benutzt man ein Sieb dessen Maschenweite kleiner ist, als die zu reinigenden Samenkörner. Hierbei fallen dann die kleineren Staub- und Pflanzenteile aus.\nDurch das benutzen von unterschiedlichen Siebgrößen wird das Saatgut also in mehreren Durchgängen immer sauberer.\n(8.2.3.3.) Trennung nach Gewicht:\nDas zu reinigende Saatgut in eine Schüssel oder ein feinmaschiges Sieb geben und dieses dann leicht rütteln, schwingen und kreisförmig bewegen. Die schweren Samenkörner wandern bei dem Vorgang nach unten, die leichteren Pflanzenteile sammeln sich an der Oberfläche.\nEntweder nimmt man behutsam die oberen Pflanzenteile von Hand weg, oder hält die Schüssel bezw. das Sieb leicht schräg und pustet die leichteren Pflanzenteile weg. Vorgang so lange wiederholen bis nur mehr sauberes Saatgut übrig bleibt.\n(8.2.3.4.) Die Windreinigung:\nDie Saatgut-Reinigung in so genannten Schwung-Sieben (große und feinmaschige Siebe) ist sehr effizient, jedoch ein Meisterstück der Saatgut-Reinigung.\nUngeübte sollen auf jeden Fall ein Tuch unten drunter auslegen bevor sie beginnen. Das zu reinigende Saatgut wird in ein Schwung-Sieb gefüllt und mit beiden Händen hochgehalten. Den Schwung-Sieb mit einer raschen Abwärtsbewegung "fallen" lassen und derweil den Schwung-Sieb rasch zur Seite wegziehen. Da die Pflanzenteile und taube Samen leichter sind als das Saatgut, steigen diese durch die rasche Abwärtsbewegung hoch und durch das wegziehen des Schwung-Siebes zur Seite, fallen die Pflanzenteile und tauben Samen zum Boden. Die schwereren Samenkörner verbleiben hingegen im Schwung-Sieb.\nWährend der Abwärtsbewegung und dem wegziehen des Schwung-Siebes zur Seite, sollte man sich mitbewegen und in die Knie gehen. Dies erleichtert den Vorgang erheblich gegenüber einer starren Körperhaltung.\n(8.2.3.5.) Das Ausblasen:\nKleine und leichte Verunreinigungen können aus einer flachen Schale auch leicht ausgeblasen werden. Auch ein kleiner Ventilator oder ein Haarföhn (nur mit Kaltluft-Gebläse arbeiten), können sanft dosiert kleine leichte Verunreinigungen wegblasen.\n(8.2.3.6) Die Wasserreinigung:\nBei manchen Samenkörnern wie z.B: Zwiebeln kann nach der Trockenreinigung auch eine Wasserreinigung sinnvoll sein. Dazu in ein Gefäß Wasser und das zu reinigende Saatgut schütten. Schwere, keimfähige Samenkörner sinken zu Boden, Pflanzenreste und taube Samen sind leichter und schwimmen oben an der Wasseroberfläche und können abgeschüttet werden. Anschließend das Saatgut sofort wieder trocknen.\n(8.3.) Handauslese des gereinigten Saatgutes:\nIst das Saatgut fertig gereinigt sollte man es vor dem einlagern nochmals von Hand kontrollieren. Dabei werden beschädigte, von Pilzkrankheiten befallene Samen und evtl. Verkreuzungen von Hand aussortiert. Hierbei das geerntete Saatgut mit einer Probe des Original-Saatgutes vergleichen und nicht sortentypische Samenkörner entfernen.\nDas einlagern des geernteten Saatgutes kann entweder kurzfristig (einige Jahre) mittels der so genannten "Offenen Saatgutlagerung" oder längerfristig (einige Jahrzehnte) mittels der "Tiefkühllagerung" , erfolgen.\nAls allgemeine Regeln bei beiden Lagerungs-Methoden sind folgende Punkte zu beachten um Saatgut sicher und erfolgreich zu lagern:\nNiemals sollte man feuchtes Saatgut einlagern, da es verschimmelt und unbrauchbar wird. Saatgut nur in ganz trockenem Zustand einlagern. Je trockener desto länger behält es seine Keimkraft.\nTemperaturen im Bereich von 1ºC bis 10ºC gelten als optimal um Saatgut zu lagern. Wichtig ist dass die Temperaturen konstant bleiben und nicht kurzfristig schwanken.\nEiner der größten Feinde um Saatgut zu lagern ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Falls zu der Feuchtigkeit auch noch Wärme hinzukommt, bereiten sich Pilze und Bakterien aus und schädigen die eingelagerten Samen. Je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, desto optimaler die Lagerbedingungen.\nSaatgut sollte immer dunkel gelagert werden. Bei größeren Mengen sollte man einen speziell dafür vorgesehenen Raum benutzen. Bei kleinen Saatgutmengen kann schon eine dunkle Kiste ausreichen.\nBruchsichere und Luftdichte Lagergefäße:\nKunststoff-Behälter mit Drehverschluss und Dichtung sind optimal für die Saatgutlagerung. Sie zerbrechen nicht und das Saatgut hat durch die Luftdichte Einlagerung wenig Luftkontakt und durch die verlangsamte Atmung wird es nicht so schnell alt.\nDie Samenkörner unbedingt vor den wichtigsten Lagerschädlingen wie z.B: Mäusen, Ratten, Bohnenkäfer, Mehlmotten und anderen Insekten schützen.\n(9.2.) Offene Saatgutlagerung (Kurzfristige Lagerung):\nDie offene Saatgutlagerung ist die am meisten angewandte Methode der Saatgutlagerung. Offen heißt in dem Sinne dass die Samen sofort, ohne Einfrieren und Auftauen wie bei der Tiefkühllagerung, stets griffbereit sind, also offen zugänglich sind während der gesamten Gartensaison.\nWenn die Allgemeinen Saatgut-Lagerungs-Punkte alle eingehalten werden, ist die offene Saatgutlagerung mit einem regelmäßigen Anbau der eingelagerten Sorten, die einfachste, kostengünstigste und für den normalen Hausgärtner ausreichende Form der Saatgutlagerung.\nNeben den bereits erwähnten allgemeinen Punkten der Saatgut-Lagerung, sollte man bei der offenen Saatgutlagerung zusätzlich auch noch folgende Dinge beachten:\nKeine Papiertüten oder Pappschachteln oder ähnliches verwenden, da sie gegenüber Feuchtigkeit und Schädlingen keinen wirksamen Schutz darstellen.\nPapiertüten, Plastikbeutel, Säcke u.s.w. sollten wenn möglich nicht verwendet werden, da in den Ecken, besonders bei kleinsamigen Sorten, Samenkörner hängen bleiben können und dies zu einer ungewollten Vermischung der Sorten führt. Falls dennoch solche Materialien zur Saatgutlagerung benutzt werden, diese dann unbedingt nur einmal verwerten und nicht für neue oder andere Sorten wiederverwerten.\nBewahren Sie immer Saatgut Ihrer vorhergehenden Anbausaisonen auf und dies am besten getrennt voneinander. Da Saatgut, wenn gut gelagert, einige Jahre lang keimfähig bleibt, können Sie bei Ausfall einer Anbausaison noch auf die vorhergehende Saatguteinlagerung dieser Sorte zurückgreifen. Ebenso können Sie bei Misserfolg in Sachen Auslese und Selektion, wenn sich die Sorte durch eine falsche Auslese in die falsche Richtung bewegt, immer noch auf eine ursprünglichere Saatgutpartie zurückgreifen. Eine Art "Reset-Funktion" also. Falls Sie nicht für jedes Anbaujahr einer Sorte ein eigenes Gefäß haben, können Sie die einzelnen Saatgutpartien in wieder verschließbare Druckverschlussbeutel einzeln einfüllen und platzsparend mehrere Anbausaisonen einer Sorte in einem Gefäß lagern.\nDas eingelagerte Saatgut immer gut und am besten immer doppelt beschriften. Die Beschriftung sollte außen sichtbar und innen nochmals zur Kontrolle angebracht werden. Ebenso sollte man immer eine Dokumentation über die einzelnen Sorten erstellen. Lesen Sie hierzu den Abschnitt: "Beschriftung und Dokumentation des eingelagerten Saatgutes" .\nSaatgut-Erhalter die in größerem Umfang Saatgut einlagern, können hierfür einen extra dafür vorgesehenen Raum verwenden, in dem Sie die Temperaturführung mittels Klimaanlage und die Luftfeuchtigkeit mittels Luftentfeuchter steuern und in einem optimalen Bereich halten können.\n(9.3.) Tiefkühllagerung (Längerfristige Lagerung):\nDie Tiefkühllagerung ist im Gegensatz zur offenen Saatgutlagerung nicht so flexibel in der Handhabung. Dennoch bietet sie neben einer längerfristigen Lagerung auch noch zusätzliche Vorteile:\nBei -18ºC/-20ºC behalten die Samen mindestens 10 Jahre, bei manchen Sorten sogar über 20 Jahre ihre Keimfähigkeit.\nBei Selektion / Auslese bezw. Züchtung kann eine Tiefkühllagerung vom Original-Saatgut nach 10 oder 20 Jahren dazu dienen um die gesteckten Ziele der Selektion bezw. Züchtung anhand der "Original-Saatgut-Partie" zu vergleichen und zu kontrollieren.\nEs gibt Gemüsearten, die schon nach kurzer Zeit (einigen Monaten bezw. nach 1 Jahr) ihre Keimkraft fast gänzlich verloren haben. Da man meist sehr viel Saatgut erntet, kann man so bei einer Tiefkühllagerung mehrere Jahre von dieser Saatgutmenge profitieren, als eben nur für 1 Anbausaison.\nEbenso können bei Gemüsearten die schnell ihre Keimkraft verlieren, durch die Tiefkühllagerung, mit ihrer dann verlängerten Saatgutlebensdauer, auch mehrere verschiedene Sorten dieser Gemüseart erhalten werden, da diese ja nicht wegen des schnellen Keimkraftverlustes jedes Jahr mehr angebaut werden müssen.\nWie bei der offenen Saatgutlagerung bereits erwähnt, sollte man für Notfälle immer Saatgut-Partien von mehreren Anbausaisonen aufbewahren. Mittels der Tiefkühllagerung kann man die Anzahl der Saatgut-Partien der vorhergehenden Anbausaisonen drastisch erhöhen, da ja die Keimfähigkeit durch das einfrieren, über die normale Lebensdauer hinweg bestehen bleibt.\nBei der Tiefkühllagerung ist im Gegensatz zur offenen Saatgutlagerung folgendes zusätzlich zu beachten:\nDas Saatgut muss sehr gut getrocknet werden, bevor es eingefroren wird. Da feucht eingefrorenes Saatgut sich durch das gefrierende Wasser ausdehnt, was ja im Samenkorn enthalten ist, werden die Zellwände und der Keimling zerstört. Saatgut was also tiefgefroren wird, muss unbedingt ein Feuchtigkeitsgehalt unter 8% haben. Um dies zu erreichen wird das Saatgut über Silika-Gel getrocknet. Siehe hierzu auch: "Saatguttrocknung mit Silika-Gel" .\nEingefrorenes Saatgut was gelagert wird, sollte nur sehr selten aus der Tiefkühltruhe oder dem Behälter in dem es sich befindet, entnommen werden. Bei Temperaturschwankungen nimmt die Keimfähigkeit schnell ab. Daher ist eine Entnahme von gefrorenem Saatgut auf das absolut notwendige zu beschränken.\nTiefgefrorenes Saatgut niemals direkt aus der Tiefkühltruhe nehmen und gleich aussäen oder zwischenlagern. Saatgut was entnommen wird muss langsam auftauen. Dies geschieht am besten 1 Tag lang im Kühlschrank.\nWird das Saatgut für eine anschließende Aussaat benutzt, sollte es noch einige Tage in normaler Zimmerluft ausgebreitet werden damit es langsam wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann und sich somit an die feuchten Anbaubedingungen gewöhnen kann.\nWird das aufgetaute Saatgut nicht gleich verwendet und zwischengelagert muss es bei etwa 20ºC-25ºC einige Tage nach dem auftauen im Kühlschrank offen nach-getrocknet werden damit es nicht feucht in die Lagerbehälter kommt.\n(9.4.) Saatguttrocknung mit Silika-Gel:\nUm das Saatgut für die Tiefkühllagerung optimal zu trocknen geht man folgendermaßen vor:\nEin Behälter mit Luftdichtem Verschluss.\nJede Saatgutsorte, die später eingefroren werden soll, wird in ein Papiertütchen eingefüllt und sorgfältig beschriftet. Das Gesamtgewicht der einzelnen Saatgutpäckchen wird mit der Waage festgestellt. Dann wiegt man genau so viel Silika-Gel ab. Nun werden das Silika-Gel und die Saatgutpäckchen zusammen in einen Behälter eingefüllt und Luftdicht verschlossen.\nDas Silika-Gel nimmt nun die Feuchtigkeit auf. Sowohl große wie kleine Samen erreichen nach 7-8 Tagen den optimalen Feuchtigkeitsgehalt. Bei großen Samenkörner wie z.B: Bohnen und Mais liegt die restliche Feuchtigkeit bei ca 6-8%. Bei kleinen Samenkörner wie z.B: Tomaten und Paprika liegt die restliche Feuchtigkeit bei etwa 4-5%. Große Samenkörner sollten nicht unter 5% und kleine nicht unter 3% Feuchtigkeit getrocknet werden, da sie ansonsten Schaden nehmen könnten.\nNach 7-8 Tagen werden die Saatgutpäckchen aus dem Silika-Gel herausgenommen und werden dann in einen luftdichten Behälter eingefüllt oder in metallbeschichteten Säckchen eingeschweißt und eingefroren. Da die trockenen Samenkörner nach der Silika-Gel-Trocknung hygroskopisch sind und daher an der Luft schnell wieder Feuchtigkeit aufnehmen, müssen die getrockneten Samenkörner schnellstmöglich luftdicht umgefüllt und eingefroren werden. Auf eine sorgfältige Beschriftung der einzelnen Sorten ist selbstverständlich zu achten.\n(9.5.) Beschriftung und Dokumentation des eingelagerten Saatgutes:\nAuch wenn Sie nur einige Sorten vermehren, sollten Sie stets auf eine gute und ausreichende Beschriftung Ihres Saatgutes achten.\nInsbesondere um Verwechslungen zu vermeiden und auf Nummer Sicher zu gehen, sollten Sie immer alles doppelt, also Päckchen/Behälter außen wie innen beschriften!\nAlle Samenpäckchen oder Behälter müssen sowohl bei offener wie auch bei der Tiefkühllagerung sorgfältig beschriftet werden. Eine gute Beschriftung enthält folgende Angaben unbedingt:\nKulturart (z.B: Puffbohne)\nSortenname (z.B: Großbohne vom Lötschtal)\nErntejahr (z.B: 2011)\nSortencode ( z.B: PU-B/G/001)\nZusätzlich können bei der Beschriftung auch noch angegeben werden:\nErntestandort (z.B: Kraizschouschteschgaart)\nBemerkungen (z.B: Verkreuzungen, Krankheiten oder sonstige wichtige Details)\nSaatgutmenge (z.B: +/- 800gr)\nNeben der Beschriftung der Behälter/Päckchen, sollte jeder ernsthaft arbeitende Erhalter eine ausführliche Dokumentation über die einzelnen Sorten, entweder per Karteikarten oder Mittels Computer führen.\nDiese Aufzeichnungen sollten mindestens folgende Punkte umfassen:\nDie oben bereits erwähnten Angaben der Beschriftung\nNamen und alle ursprünglichen Quellen von wo das Saatgut herstammt.\nEingangsjahr wo man selbst das Saatgut erhalten hat.\nKeimfähigkeit in Prozenten.\nDatum des letzten Anbaujahres.\nDatum des nächsten Anbaujahres.\nAngabe ob die Sorte zusätzlich in der Tiefkühllagerung abgesichert ist.\nDatum der Saatguteinlagerung von der offenen und gegebenenfalls auch der Tiefkühllagerung.\nSortenbeschreibung, um die Veränderungen einer Sorte über die Anbaujahre hinweg zu dokumentieren.\n(10.1.) Prüfung der Keimfähigkeit:\nBei guter Lagerung und einer guten Saatgutqualität lassen sich viele Gemüsearten problemlos mehrere Jahre einlagern und behalten eine hohe Keimfähigkeit. Die tatsächliche Lagerfähigkeit des eingelagerten Saatgutes ist aber abhängig von der Samenreife. Schlecht oder nur teilweise ausgereiftes Saatgut ist wesentlich kürzer lagerfähig, wie gut oder ganz ausgereiftes Saatgut. Will man auf Nummer Sicher gehen, dass das Saatgut das man für mehrere Jahre einlagern will, auch eine hohe Keimfähigkeit hat, muss man eine sogenannte Keimprobe durchführen. Insbesondere bei der aufwendigeren Tiefkühllagerung kann man sich durch eine hohe Keimfähigkeit des Saatgutes, spätere Misserfolge ersparen.\nPapierhandtücher / Küchenrolle.\nPlastiktüte mit Luftlöchern.\nEine Stelle mit konstanter Temperatur.\n(Mindestens 20K. besser 100K. / Sorte.)\nUm eine Keimprobe durchzuführen, müssen Sie mindestens 20 Korn, besser aber 100 Korn pro Sorte auf ein gut durch feuchtetes Papierhandtuch / Küchenrolle, einzeln auslegen. Eine Pinzette kann da hilfreich sein. Die einzelnen Samenkörner sollten sich nicht berühren, damit evtl. anhaftende Pilze sich nicht von einem Samenkorn zum nächsten übertragen. Sind alle Samenkörner ausgelegt wird mit einem zweiten Stück feuchtem Papierhandtuch / Küchenrolle die Samen zugedeckt.\nNun können Sie das Ganze entweder in eine wasserdichte Schale offen auslegen oder Sie rollen die zweilagigen feuchten Tücher mit den darin befindlichen Samenkörner zusammen und legen diese Rolle in eine dünne Plastiktüte, die mit Luftlöchern versehen ist.\nOb Sie offen auslegen oder in Plastiktüten die Samen zum keimen bringen, ist Ihnen überlassen. Experimentieren Sie ein bisschen, da einzelne Arten mit der einen oder anderen Methode besser keimen.\nNach diesen Vorbereitungen müssen Sie eine Stelle finden, die gleichmäßig temperiert ist und keine starken Temperaturschwankungen aufweist. Ideal sind Temperaturen von 20ºC-25ºC. Kontrollieren Sie auf jeden Fall regelmäßig die Temperatur Mittels eines Thermometers. Optimale Temperaturen ergeben optimale Keimergebnisse.\nFalls Sie mehrere Sorten gleichzeitig auf ihre Keimfähigkeit hin prüfen wollen, sollten Sie unbedingt die einzelnen Sorten mit einem wasserfesten Stift, gut beschriften. Gemüseart; Sortenname und Datum sollten Sie dabei vermerken.\nJe nach Gemüseart erfolgt eine erste Kontrolle und Auszählung in der Regel nach 7 Tagen. Da die Samenkörner nicht alle miteinander keimen, müssen Sie mehrmals kontrollieren. In der Zwischenzeit immer wieder die Tücher mit den Samenkörner mit einer Sprühflasche befeuchten.\nNach 7 Tagen sollten Sie also ein erstes Mal Auszählen und dabei die bereits gekeimten Samenkörner entfernen und alles genau notieren. Bei Gemüsearten die schnell keimen genügen zwei Auszählungen. Bei langsam keimenden Arten evtl. noch ein drittes Mal auszählen. Als grobe Richtwerte für die Keimdauer bei schnell und langsam keimenden Gemüsearten, können folgende gelten: z.B: alle Doldenblütler 3-4 Wochen; Tomaten und Paprika 1-2 Wochen; Hülsenfrüchtler 1 Woche.\nNach zwei oder gegebenenfalls drei Auszählungen, addieren Sie die gekeimten Samenkörner zusammen und drücken Sie das Ganze in Prozente aus. Wenn z.B: von 100 ausgelegten Samenkörner 50 Stück gekeimt sind, ergibt dies eine Keimfähigkeit von 50%. Je höher die Keimfähigkeit des einzulagernden Saatgutes ist, desto länger lässt es sich problemlos aufbewahren.\n(11.) Schritt-für-Schritt Anleitungen allgemeiner Techniken für die Saatgutgewinnung\nEinzelne Blüten isolieren\nEinschlag Wurzelgemüse in Hobelspänen\nSaatgut dreschen und reinigen.\nMaterialbedarf Saatgutgewinnung allgemein\nZweijährige Samenträger überwintern.\nZweijährige Samenträger topfen.


Viele Unternehmen passen sich den zunehmend unvorhersehbaren Veränderungen in ihren Märkten an, indem sie agile Strukturen und Organisationsformen schaffen. Konsequenterweise setzen sie dabei auf Büroeinrichtungen, die sich einfach und wenn möglich von den Nutzern selbst anpassen lassen. Ein Werkzeug für diese neuen Arbeitswelten ist Dancing Wall.\nDancing Wall ist in ihrer Grundfunktion eine mobile Trennwand, mit der sich Räume in flexible Zonen gliedern lassen und die gleichzeitig vertikale Arbeitsflächen bereitstellt. Sie besteht aus einem Metallrahmen, der in vielfältigen Konfigurationen bestückt werden kann: als Bücherregal, TV-Wagen, Garderobe oder Pflanzenwand oder als Raumtrenner mit abnehmbaren Whiteboards und Pinnwänden. Auch die Integration von Stromkabeln oder funktionalen Accessoires ist vorgesehen und kann bei Bedarf individuell ausdefiniert werden.\nEin mit Massivholz verkleideter Sockel verleiht der Dancing Wall das richtige Mass an Gewicht, so dass sie trotz der kurzen Ausleger mit Rädern einerseits stabil steht und sich andererseits leicht verschieben lässt.\nKombiniert man verschiedene Dancing Walls miteinander, lassen sich zahlreiche Raum- und Arbeits-Situationen kreieren. Und in Sekundenschnelle kann auf Veränderungen von Teamgrösse oder Raumfunktion reagiert werden – ohne Umbauten, ohne Monteur. So unterstützt Dancing Wall die wechselnden Anforderungen der modernen Arbeitswelt.\n72 Fichte natur\nHolzherkunft: Eiche (Quercus robur) aus Italien; Fichte (Picea abies) aus Italien.\nStephan Hürlemann ist ein Schweizer Architekt und Designer mit eigenem Studio in Zürich. Er entwirft und entwickelt Innenarchitekturprojekte, Möbel, Produkte und Installationen für internationale Kunden. Mit Vitra arbeitet er seit 2017 zusammen.


Alles, was ich zu functions.php hinzufügen kann, um Text-Widgets PHP akzeptieren zu lassen? Das Wordpress\nMigration zum Staging-Server, Seiten von anderen Seiten werden geladen Wie kann ich meine Optionen in einem Array speichern und Thema in WP-Optionen eine DB-Zeile speichern? WordPress Mobile Site Größe Das Teilen von Post von der Archivseite (Schleife) funktioniert nicht Wie können beim 2. Seitenaufbau mit dem -Tag die 2. und die folgenden Seitenstile angepasst werden? Einzelne Seite von der function ausschließen get_template_directory () gibt falsche Adresse auf VPS zurück Erstellen Sie eine Tabelle für die Plugin-Aktivierung Datei hochladen, wenn sie einen bestimmten Namen enthält Definieren Sie die Seitenvorlage in wp_insert_post Seite wurde anstelle einer benutzerdefinierten Taxonomie abgefragt Finden Sie heraus, wer eine Seite gelöscht oder gepostet hat? Holen Sie sich Seite-> Name des Elternteils? Ist es möglich, einen Post von einem NextGen Gallery-Bild zu erstellen? Verschiedene benutzerdefinierte Beitragstypen in einem Admin-Menü anzeigen\nGibt es eine Möglichkeit, Text-Widgets PHP akzeptieren zu lassen? Vielleicht kann ich etwas in functions.php hinzufügen? Ich habe meine Website neu gestaltet und ich habe mich gefragt, warum ich in meinem aktuellen Design überhaupt keine Widgets verwendet habe, aber dann habe ich gemerkt, dass ich dafür viel PHP verwende.\nwidget_sidebar funktioniert nicht\nWie kann ich einem Widget eine neue CSS-class hinzufügen?\nNatürlich könnte ich ein Plugin verwenden, aber ich versuche, Plugins möglichst zu beleuchten. Kann ich der functions.php etwas hinzufügen?\nSolutions Collecting From Web of "Alles, was ich zu functions.php hinzufügen kann, um Text-Widgets PHP akzeptieren zu lassen?"\nUmschaltoption in Sidebar-Widgets\nProgrammgesteuertes Aktualisieren von Widgetwerten\nImage Uploader öffnet Modal nicht im Widget\nPHP in Text-Widgets beinhaltet eval (), was böse ist.\nWenn Sie PHP kennen, bleiben Sie bei statischen Seitenleisten.\nBildgröße innerhalb des Inhalts ändern\nInhalt nur auf der letzten Seite, wenn die Seite eine Seitennummerierung aufweist\nZeige kein bestimmtes Widget auf einer bestimmten Seite an\nWie bekomme ich die Permalink-Struktur so?\nZeigen Sie die CPT-Beschreibung auf den archive.php-Seiten für alle CPT an\n1 WordPress, 2 Themes, 2 Domains, 2 Server


Vorwort - Die neue Ausgabe der Kreuzfahrtzeitung - Kreuzfahrt Zeitung\nStart Informationen Vorwort – Die neue Ausgabe der Kreuzfahrtzeitung\ndas Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Höchste Zeit, schon einmal an 2020 zu denken – genauer gesagt an den nächsten Urlaub. Schließlich ist das ja bekanntlich die schönste Zeit des Jahres und die soll natürlich unvergesslich werden. Die schönste Art zu reisen ist für uns und unsere Mitarbeiter an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Egal ob als Familie, Pärchen oder auch alleine: Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, die Welt mit all ihren Wundern zu entdecken.\nWie wäre es zum Beispiel mit einer Ostseekreuzfahrt? Kaum eine Region ist so geschichtsträchtig und abwechslungsreich (S. 3 – 6). Auch die Küste Westeuropas und die Britischen Inseln sind eine Reise wert. Außerdem war Kreuzfahrt-Expertin Sabrina Hirsch auf der Nieuw Statendam im Mittelmeer unterwegs. Für die neue Ausgabe der Kreuzfahrt-Zeitung berichtet sie von ihren Eindrücken (S. 10 – 12). Es gibt Städte, die hinterlassen schon bei der Anreise einen bleibenden Eindruck. Wir stellen Ihnen unsere persönlichen Top 10 vor (S. 24 – 25). Wer noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff Urlaub gemacht hat, hat meist viele Fragen. Unser kleines Kreuzfahrt-Einmaleins gibt Ihnen wichtige Tipps für Ihre erste Reise auf hoher See (S. 26 – 28).\nNeben abwechslungsreichen Geschichten, Reiseberichten und Experten-Tipps haben wir, in Zusammenarbeit mit zahlreichen namhaften Reedereien, wieder exklusive Angebote für Sie zusammengestellt – von der Mittelmeerkreuzfahrt bis zur großen Weltreise, von der Transatlantiküberquerung bis zur Flusskreuzfahrt.\nGerne nehmen sich unsere Experten Zeit für Sie. Sie kennen Schiffe, Reedereien und Destinationen und helfen Ihnen bei der Suche nach Ihrer Traumreise. Kreuzfahrten sind seit nunmehr 30 Jahren unsere Leidenschaft. Mit viel Fachwissen sowie Beratungs- und Servicequalität auf höchstem Niveau sorgen unsere Mitarbeiter dafür, dass Ihr Urlaub auf See unvergesslich wird. Weil guter Service uns am Herzen liegt, stehen unsere Experten Ihnen nicht nur vor Ihrer Kreuzfahrt zur Seite, sondern sind auch während der Reise und danach für Sie da. Zögern Sie also nicht, uns zu kontaktieren!\nWir würden uns freuen, Sie bei der Planung Ihrer nächsten Reise unterstützen zu dürfen. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe der Kreuzfahrt-Zeitung!


Tom, Conchita oder Wurst? – „Ich bin schon wieder von mir gelangweilt“ – ehrenworte\nTom, Conchita oder Wurst? – „Ich bin schon wieder von mir gelangweilt“\nOktober 15, 2019 by nicole\n2014 gewinnt mit Conchita Wurst eine Sängerin den Eurovision Song Contest in Kopenhagen, wie es sie bisher so noch nicht gegeben hat. In güldener Robe, mit langem Haar und Vollbart performt sie die Hymne „Rise Like A Phoenix“ und kann Fans des Eurovision Songcontests (ESC) weltweit begeistern. Seither ist sie fester Bestandteil der Klatschspalten, wenngleich – oder eben weil – sich ihr Look und ihre Geschlechteridentität seit damals immer wieder geändert haben.\nAls Thomas Neuwirth in Österreich geboren, möchte sie inzwischen wieder als „Er“ bezeichnet und nur noch Wurst genannt werden. Unter diesem Namen erscheint mit „Truth Over Magnitude“ nun auch das dritte Album des Sängers, der zuvor eher als singende Drag Queen performte. Mit seinem 2018 erfolgten Outing als HIV-positiv geriet Wurst einmal mehr in die Schlagzeilen und wurde von vielen für seinen Mut und seine Offenheit gelobt. Auch er selbst sieht sich keinesfalls als Opfer. Vielmehr gehöre er zu den Beschenkten, wie er im Interview mit n-tv.de erzählt. Und er erklärt auch, warum Heidi Klum in seinen Augen durchaus die Berechtigung hat, an der Seite von ihm und Bill Kaulitz ausgerechnet eine Show für Drag Queens zu moderieren.\nAm Ende ist es Wurst – ein doppeldeutiger Satz irgendwie. Zumindest erscheint dein Album „Truth Over Magnitude“ unter diesem Namen, der weitaus weniger glamourös ist als der Titel, die Musik oder auch du selbst.\nTatsächlich war Wurst eine Sekundenentscheidung. Ich bin ein visueller Mensch, und wir wussten, dass „Trash All The Glam“ die erste Single sein würde. Ich habe das Video vor mir gesehen und wusste, dass ich die Rolltreppe runterfahre und dort wie ein Exit-Schild „Wurst“ stehen muss. Plötzlich war alles klar. Absurderweise, rückblickend, fasst mich Conchita Wurst perfekt zusammen. Ich habe eine Seite, die ist sehr glamourös, poliert, freundlich, höflich und bedacht. Und dann habe ich eine Seite, die ist irrational, vom Ego zerfressen. Ich kann furchtbar sein zu den Menschen, die ich liebe. Derb.\nDu hast dein Album übersetzt „Wahrheit vor Größe“ genannt. Ist das eine Art Lebensmotto? Dein Mantra?\nDas ist etwas, das ich lernen musste oder auch immer noch lerne. Mein eigenes Ego ein bisschen dosieren zu können, ein bisschen sensibler zu sein – mit mir auch. Ich habe als bärtige Drag Queen den ESC gewonnen und mir auf die Brust geheftet, das Individualismus großartig ist. Ich bin oft in die Situation gekommen, dass ich dachte, warum ich mir eigentlich selbst nicht zuhöre. Warum setze ich nicht um, was ich sage? Warum interessiert es mich doch so sehr, was andere über mich sagen? Und ich glaube, das habe ich die vergangenen eineinhalb Jahre gelernt und es zu einem Großteil abgebaut. Das liebe ich, kompromisslos ich selbst zu sein. Jetzt noch mehr als zuvor. Und das ist auch dieses Album. Hätte ich es selber schreiben können, hätte ich es getan.\nDu hast ihr also – wie einer Therapeutin – von dir, deinem Leben, deinen Themen erzählt, und sie hat das dann in Songform gebracht?\nDu hast bislang glamouröse Popmusik gemacht, „Truth Over Magnitude“ ist eindeutig elektronischer. Warum bist du diesen Schritt gegangen?\nEin bisschen Robyn, ein bisschen Moloko, kurz angerissen auch ein bisschen Massive Attack … Das in etwa war das Mood Board. Was ich total cool fand, was Albin gemacht hat: Ich nehme in einer unregelmäßigen Regelmäßigkeit Dinge auf mit meinem Laptop, die mir so einfallen. Echo, Hall, ich singe und schreie da irgendwas rein. Das habe ich ihm alles gegeben und er hat meine Stimm-Samples geswitcht, gepitcht und trallala. So entstand ein besonderer Sound.\nDu erfindest dich ja gerne neu. Hast du irgendwann – jetzt zum Beispiel – auch mal das Gefühl, angekommen zu sein?\nSprechen wir doch mal darüber. Du moderierst an der Seite von Heidi Klum und Bill Kaulitz die Prosieben-Show „Queen of the Drags“. Hast du die Kritik der LGBTQ-Gemeinde an der Entscheidung, Klum in die Jury zu setzen, verstanden?


Bisingen | zollernalb.com\nBisingen ist das Herz des Zollernalbkreises, idyllisch gelegen am Fuße des Albtraufs und dem Hohenzollern, umgeben von einer Natur, die zum Erkunden und Entdecken einlädt, sowohl für die Einheimischen als auch für die Gäste!\ndas Wahrzeichen des Zollernalbkreises\nDie Burg Hohenzollern, die sich als eine der wenigen in Deutschland noch in Privatbesitz befindet, liegt auf Gemarkung Bisingen-Zimmern.\nAlbstadt-Onstmettingen • Schlucht\nBisingen • Ruine\nBisingen • Heimatmuseum\nHoch über Bisingen ragt die Burg Hohenzollern, die ohne Zweifel die wichtigste Sehenswürdigkeit in der Umgebung ist. Doch auch Naturfreunde kommen auf ihre Kosten. Bisingen ist geprägt von der idyllischen Hügellandschaft des Albvorlandes, dennoch kommen auch die Gipfelstürmer auf ihre Kosten, da das Gemeindegebiet bis hinauf zur Albhochfläche reicht.\nNicht nur die umliegende Natur macht Bisingen besonders. Auch innerorts, sowohl im Haupt- als auch in den Teilorten, ist viel geboten: Vereinsfeste, die Fasnet, zahlreiche Hockete, Gewerbeschauen, Märkte oder das kommunale Kultur- und VHS-Programm bieten das ganze Jahr über Abwechslung und Unterhaltung - nicht nur für die Einheimischen.\nDoch auch zum Leben bietet Bisingen so einiges an. Als familienfreundliche Gemeinde umgeben von einer Natur mit hohem Freizeitwert und einer günstigen Lage an den wichtigen Verkehrsachsen ist Bisingen ein Ort mit Lebensqualität und hohem Wohlfühlfaktor. Vor Ort gibt es auch zahlreiche Arbeitsplätze aufgrund der vielen schwäbischen Mittelständler aus den unterschiedlichsten Branchen.\nDie Burg Hohenzollern, Wahrzeichen des Landkreises und als eine der wenigen Burgen und Schlösser in Deutschland in Privatbesitz, liegt auf der Gemarkung Bisingen, genauer gesagt auf der Gemarkung des kleinsten Ortsteils, Zimmern.\ninfo@bisingen.de +49 7476 8960 www.gemeinde-bisingen.de


Wie ich teste - Winterjacken Test\nDer Gewinner, der in unserem Blog als beliebtestes Produkt ausgewählt wird, wird als unser Gewinner ausgewählt.\nUm mehr über uns und unseren Blog zu erfahren, lesen Sie bitte über uns auf unserer About-Seite, folgen Sie uns auf Twitter oder lesen Sie unsere anderen Beiträge und Blogs. Vielen Dank für deine Unterstützung! Vielen Dank an die Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dass dies möglich wurde: Avery Leatherworks, Asos, Bottega Veneta, Durex, Bose, Hennessey, Hoka One One One, J&B, Max Mara, M&M, Nordstrom, Outlier, Sockenvitrine, Target, TopShop, Whistles, Wiggles und Y&Z. Alle Sponsoren sind hier aufgelistet. Vielen Dank an die Unterstützer, die dies ermöglicht haben: Aaron Mowrer, Alexander Blasco, Andy O'Connell, Ben Golliver, Bruce Golliver, Bruce O'Neill, Bruce O'Neill, Carina Lauterbach, Christopher Naughton, Chris Tew, Cynthia Hurdle, D'Annie, Dave Chappell, David Breskin, David Crouch, David Fiske, David Pogue, Daniel Eberhardt, David Todrow, David Williams, David Woodhouse, D. Hirsch, Darren Burch, Darren O'Neill, Darren O'Neill, Darren Tew, Eben Golliver, Eben Golliver, Ernie Ziegler, Fabian D.\nWir haben in den letzten Tagen einige Kommentare erhalten, und wir sind froh, dass du es bisher genossen hast, sie zu lesen! Wir haben ein paar Fragen aus der Öffentlichkeit über das Design und die Konstruktion unseres Produkts erhalten, deshalb haben wir heute einen Blog geschrieben, um auch diese zu behandeln. Ein paar Punkte, die Sie beachten sollten: Alle unsere Winterjacken bestehen aus 100% Polyester und bestehen aus einem hochwertigen, wasserdichten, atmungsaktiven Material, das nachweislich bis zu 20 Minuten lang Wasser bei 25 Grad Celsius abweist. Dies ist eine ideale Kombination aus Schutz und Wärme im Winter. - Wenn es um Komfort und Unterstützung geht, streben wir nach den besten verfügbaren Materialien, um sicherzustellen, dass wir ein Produkt haben, das so bequem wie möglich ist und über Jahre hinweg hält. - Der Stoff, den Sie verwenden, sollte nicht schwerer sein als Ihr typischer Sportmantel oder Sweatshirt und leicht genug, um Ihre Arme, Schultern und Ihren Hals zu bedecken.\nZu oft schauen sich die Leute eine Winterjacke an, kaufen sie und entscheiden sich dann, sie zu Hause zu lassen, weil sie zu warm oder zu kühl ist oder weil sie einfach nicht gut passt. Das ist alles nur ein Marketinghype, und wir wollen die Idee hinterfragen, dass der Kauf einer neuen Winterjacke eine weise Entscheidung in der Kälte ist. Unser Ziel ist es nicht, das Produkt zu verkaufen, sondern die perfekte Jacke für die richtige Saison zu finden. Sie werden viele verschiedene Optionen finden, also lassen Sie uns über einige der besten Winterjacken aus der ganzen Welt sprechen.\nDie erste Option auf unserer Liste ist die PUMAS (Permanent Under Armour Outlet) Jacke von Under Armour. Die PUMAS ist die Antwort auf die Frage: "Wie wäre es mit einer bequemeren Winterjacke, die wärmer als der Durchschnitt ist?" Dies ist eine Jacke, die für den aktiven Outdoor-Lebensstil entwickelt wurde.\nDeshalb werden wir uns die besten Outdoor-Jacken für jede Saison genauer ansehen und Ihnen unsere Empfehlungen geben.\nWie immer beginnen wir mit den Grundelementen einer guten Jacke: Isolation, Wärme, Atmungsaktivität und Haltbarkeit. So wie eine gute Fleecejacke für die Wärme und den Komfort Ihres Körpers unerlässlich ist, braucht die beste Outdoorjacke eine gute Außenhülle, die Sie auch im Freien warm hält. Die besten Jackenschalen, von den Materialien bis zur Konstruktion, zeichnen sich alle durch atmungsaktives Material, wasserdichte Materialien und gute Festigkeit aus. Es gibt verschiedene Modelle von Jacken für alle Klimazonen - es kommt darauf an, was die richtige Wahl für Sie ist. Was Sie also wollen, ist eine gute Winterjacke, die den Witterungseinflüssen standhält und Sie trocken hält. Die besten Jacken für den Winter Der erste Schritt, um eine gute Jacke zu bekommen, ist die Wahl des besten Modells. Die beste Jacke für ein wärmeres Klima hat die höchste Isolation, die höchste Atmungsaktivität, das höchste Gewicht und den höchsten Preis.\nAuf den ersten Blick sind die Reviews einfach - welche sollten Sie kaufen?\nZuerst haben wir unsere Top-Picks getestet - die Editors' Choice Winterjacken. Um für unsere Prüfung in Frage zu kommen, müssen diese Jacken zwischen Januar und Dezember 2014 gekauft worden sein. Jeder Gewinner hat Anspruch auf einen Gutschein über 50 $, den er bei einem unserer Händler einlösen kann, um seine neue Jacke kostenlos zu erhalten. Wir werden auch die besten Winterjacken für dich überprüfen.\nUnsere Gutachter haben die Qualität der Jacken eingehend untersucht und dann ihre persönliche Meinung in Bezug auf Gewicht, Preis, Wärme, Mobilität und Passform abgewogen. Diese Überprüfungen basieren auf der Gesamtqualität und dem Gesamtwert. Sie sind der einzige Weg, um einen echten, tiefen Einblick in die Kosten jeder Winterjacke zu bekommen. Wir werden eine Beschreibung der Jacke in unsere Bewertung aufnehmen, wenn sie nicht bei einem Best Buy angeboten wird, und wir werden die Jacke nicht in unsere Bewertungen aufnehmen, bis sie es ist.


Medusa | Casino Spiele | Online-Casino.at\nMedusa war laut Mythologie eine wunderschöne junge Frau, der ihre Affäre zum Verhängnis wurde. Seither lebte sie mit ihrem Schicksal – und mit den Schlangenhaaren, mit denen du sie in Verbindung bringen wirst. Der Videospielautomat Medusa zeigt dir die Schönheit nach wie vor von ihrer bezaubernden Seite, denn trotz der gruseligen Haare kann dich die Dame um viele hundert Euro bereichern. Das Casino Euro hat den Slot erst vor einiger Zeit ins Programm aufgenommen und verspricht dir dabei jede Menge Nervenkitzel, der durch das Warten auf wertvolle Sonderfunktionen zusätzlich verstärkt wird. Wie schnell sich Gewinne abgreifen lassen, findest du am einfachsten im Gratismodus der Online Spielbank heraus. Hier kannst du Medusa mitsamt allen Funktionen und Besonderheiten risikofrei ausprobieren, bis du dich gegebenenfalls dazu entschließt, um bare Gewinne zu zocken und eine entsprechend erforderliche Einsatzbereitschaft an den Tag zu legen.\nMedusa wird auf fünf Rollen und maximal 25 Gewinnzeilen gespielt. Der Mindesteinsatz liegt pro Spielrunde bei 25 Cent. Ein Blick auf die Auszahlungstabelle und die parallele Veränderung des Einsatzwertes macht deutlich, dass sich eine gewisse Risikobereitschaft sehr schnell auszahlen kann. Mit jeder Einsatzstufe steigen schließlich auch die Ausschüttungen, die hinter jeweils drei bis fünf gleichen Symbolen von links nach rechts stehen. Gewertet werden Kombinationen jedoch nur dann, wenn die anzeigende Reihe aktiv ist. Deshalb können wir dir nur dazu raten, alle Chancen zu nutzen und dich dem geringen Einsatzrisiko zu stellen, für das du meist schon nach wenigen Runden großzügig belohnt wirst. Thematisch greift Medusa das alte Griechenland auf. Speerspitzen, Vasen und weitere Symbole bestimmen die Optik des Videoslots. Besagte Tabelle listet alle Bilder auf und zeigt dir an, welche Gewinne möglich sind. Hier werden überdies alle Funktionen beschrieben, die keiner Gewinnkombinationsregel unterliegen und die es dir gerade deshalb leicht machen, dem neuen Casino Euro Slot einige Euro zu entlocken.\nErscheint Medusa in dreifacher Ausführung, werden die Joker versteinert und es kommt zu einem Respin. 10 Freispiele gewinnst du, wenn der Schriftzug drei Mal angezeigt wird. Innerhalb der Gratisdrehungen kommt der Soldat zum Einsatz, der dir hohe Gewinne verspricht. Der Schriftzug ist dabei als Scattersymbol zu verstehen, das unabhängig von seinen Positionen zahlt. Pegasus ist ebenfalls ein wertvolles Bild im Spiel, denn drei der fliegenden Pferde multiplizieren deinen Einsatz mit Faktoren bis zu 50. Anhand der Sonderfunktionen wird deutlich, dass Medusa ein sehr lukrativer Spielautomat lohnt, bei dem sich eine gewisse Investition schnell lohnen kann.\nKommentare zu Medusa


News - Bewegte Zeiten, bewegte Bilder\nDie Nutzung von Bewegtbild steigt unaufhörlich, als Treiber gelten Smartphones und Tablets. Die Entwicklung bringt neue Stars und Geschäftsmodelle hervor, die Werbewirtschaft reagiert darauf mit innovativen Formaten.\nLange Zeit war Suchmaschinenwerbung eine Werbeform, die in erster Linie auf Texten basierte. Headline, ein paar Stichworte und der Link zur Seite, das waren die Ingredienzen, aus denen das Google AdWords-Rezept bestand. Erst im Sommer 2013 reagierte der Suchmaschinen-Gigant auf die zunehmende Bilderflut im Netz und kündigte an, jetzt auch Fotos und Illustrationen in die bezahlten Suchergebnisse zu integrieren. Der Lohn für den Werbungtreibenden: eine höhere Aufmerksamkeit beim User. Auch andere Plattformen sind auf diesen Zug aufgesprungen. Die Search-Konkurrenz Yahoo und Bing haben bereits eigene Rich Ad-Angebote im Portfolio, Facebook ist dort ebenfalls aktiv und kürzlich gab auch Instagram in einem Blogpost bekannt, seine Plattform durch Bewegtbild aufzurüsten: Seit Oktober können Werbungtreibende dort 30 Sekunden lange Werbeclips integrieren.\nGoogle & Co. reagieren damit auf einen Trend, der sich im Netz längst manifestiert hat: In der Kommunikation hat das Bewegtbild die führende Rolle eingenommen. Wie deutlich diese Führungsposition inzwischen ist, zeigt die soeben veröffentlichte Studie „TNS Convergence Monitor“. Danach verbringen die User inzwischen 17 Prozent der Zeit, die sie im Internet unterwegs sind, mit Online-Videos. Vor einem Jahr waren es noch 12 Prozent. Etwa die Hälfte aller Erwachsenen sehen sich mindestens einmal im Monat Videoclips, Filme oder Serien im Web an, in der jüngeren Zielgruppe ist dieser Wert noch einmal deutlich höher. Addiert man die Zeit hinzu, die die Befragten täglich vor dem Fernseher verbringen, errechnet sich eine beeindruckende Zeitspanne: Am Tag verbringen die Menschen im Schnitt 171 Minuten mit bewegten Bildern.\nAngetrieben wird diese Entwicklung durch die Nutzung des mobilen Internet. „Der Trend geht in Deutschland eindeutig zu einem immer größeren Gerätefuhrpark, aus dem das Device für die Internetnutzung in Abhängigkeit von der Nutzungssituation gewählt wird“, sagte Ulrike Karg, Projektleiterin der Studie und Senior Consultant bei TNS Infratest. Dabei hätten vor allem die mobilen Endgeräte stark an Bedeutung gewonnen.\nIm gleichen Zug wächst Mobile Advertising. Das internationale Agentur-Netzwerk Carat hat soeben eine Prognose veröffentlicht, nach der mit mobiler Werbung in Deutschland in diesem Jahr rund 218 Millionen Dollar umgesetzt wird. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 46 Prozent. Als einer der Wachstumstreiber in diesem Zusammenhang gilt die Online-Video-Werbung. „Immer mehr Marken erkennen das Potenzial von Bewegtbild auch über das lineare Fernsehen hinaus und beginnen größere Budgets in digitales Video Advertising zu investieren“, so Christopher Samsinger, CEO Carat Deutschland.\nSchon längst ist die Plattform Youtube zu einer Konkurrenz der großen Fernsehsender herangereift. Es gibt dort Stars, die bei einer jüngeren Zielgruppe Kultstatus genießen und Namen tragen wie Dagi Bee, Ape Crime, Gronkh oder Dner. Diese Youtuber drehen lustige Filmchen, befassen sich mit Promis, Beauty-Themen, Mode, Games oder einfach ihrem Alltag. Sie haben teils Millionenfache Zugriffe und werden so verehrt, dass inzwischen zahlreiche Markenartikler versuchen, mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Im Hintergrund haben sich deshalb Multichannel-Networks (MCN) etabliert, die sich der Professionalisierung der Youtube-Stars widmen. Ein Beispiel ist das zur Ströer-Gruppe gehörige TubeOne Networks, ein Videonetzwerk, das sich die Vermarktung, den Aufbau und das Management von Youtube-Künstlern zur Aufgabe gemacht hat. Deutsche Youtube-Größen wie DieAussenseiter oder Albertoson gehören dazu - beide haben bei Youtube über eine Million Abonnenten. Insgesamt erreicht TubeOne monatlich mehr als 250 Millionen Video Views auf Youtube. Hinzu kommen über 32 Millionen Abonnenten und mehr als 16 Millionen Facebook-Fans der im MCN unter Vertrag stehenden Webvideoproduzenten.\nLängst erobern aber auch Videos den öffentlichen Raum. Die Zahl der Screens wächst unaufhörlich. Alleine Ströer betreibt rund 3.500 Screens im öffentlichen Raum.\nÜber die Tochter Primetime verfolgt Ströer einen medienübergreifenden Bewegtbildansatz über Public Video, Online und Mobile. Wie wirkungsvoll eine Multiscreenkampagne sein kann, hat der Vermarkter im Rahmen des GfK Efficiency-Panels untersucht: Wird eine TV- und Online-Kampagne über Public Video, also etwa Screens in Bahnhöfen und Shopping Malls, verlängert, steigt die inkrementelle Reichweite nochmal um drei bis fünf Prozent. „Die Verlängerung einer Kampagne über Mobile-Angebote ist logisch, da beide Medien wichtige Berührungspunkte der Werbungtreibenden bedienen und elegant vereinen“, Sagt Christian von den Brincken, Geschäftsführer Business Development bei Ströer.