MDR feuert Kabarettist Uwe Steimle! – 1984 – Das Magazin\nWeil er keine Systemhure sein wollte\nWir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Wiederholt hat Uwe Steimle in öffentlichen Äußerungen die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks infrage gestellt, so etwa 2018 in einem Interview mit der «Jungen Freiheit». In diesem Interview wirft Herr Steimle dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter anderem mangelnde Staatsferne vor.\nDer MDR hat schon damals öffentlich klargestellt, dass diese Aussage für ihn nicht akzeptabel ist. Mit seinen neuerlichen öffentlichen Vorwürfen gegen den MDR wegen mangelnder Loyalität des Senders ihm gegenüber ist nun der Punkt erreicht, der eine weitere Zusammenarbeit für uns unmöglich macht.\nWolf-Dieter Jacobi | Programmdirektor MDR | Twitter | 4. Dezember 2019\nSoso, Herr Jacobi,\nwissen Sie, für zig Millionen Deutsche ist der Punkt schon lange erreicht, der ein weiteres Finanzieren des tendenziösen Mülls unmöglich macht, den Sie und Ihre Spießgesellen produzieren. Dummerweise können WIR uns unsere Entscheidung, die Zwangsabgabe von 17 Euro 50 pro Monat nicht mehr zahlen zu wollen, weder leicht noch schwer machen.\nUwe Steimle war die letzte öffentlich-rechtliche humoristische Stimme der Unzufriedenen im Land. Längst nicht nur in Mitteldeutschland. Ihn zu feuern, war ein großer taktischer Fehler.\nSei es drum: Die Tage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind eh gezählt. Kaum jemand will ihren Schrott sehen, die jungen Menschen haben Sie bereits komplett verloren, und all das mit Recht.\nSie haben es hinter sich, Jacobi, und wenn Sie ehrlich wären, würden Sie das auch zugeben.\nAfD setzt sich – mal wieder – als einzige Partei für die Meinungsfreiheit ein\n#MDR verhängt Berufsverbot über #Uwe_Steimle: Wer sich nicht #Merkel-treu und #Altparteien-gerecht verhält, wird gnadenlos abgestraft und mit einem Berufsverbot belegt: Uwe #Steimle, Hans Joachim #Mendig. Mal sehen, wann es Dieter #Nuhr trifft.\nGeorg Pazderski | Landesvorsitzender der AfD-Berlin | Twitter | 4. Dezember 2019\n1984 gefeuert mangelnde Loyalität mangelnde Staatsferne MDR Oliver Flesch Programmdirektor Uwe Steimle Wolf-Dieter Jacobi\nBisherige „Antifa“ ruft zur Hetzjagd auf Aktivistin Uta Ogilvie auf\nNächster Schreibkurs gegen Rechts: Drohbriefe schreiben lernen wie ein echter „Nazi”!\n04. Dezember 2019 um 16:04 Uhr\nDer Unterhaltungschef des mdr heißt übrigens DRECKMANN\n04. Dezember 2019 um 16:05 Uhr\nEr kommt wieder, wetten das!\n04. Dezember 2019 um 16:35 Uhr\nBei welchem Sender soll er denn wieder auftauchen?Die sind ALLE Linksgrün verstrahlt.Es wird höchste Zeit,daß wir einen Fernsehsender bekommen,der ohne linksgrüne Ideologie auskommt.\n04. Dezember 2019 um 18:17 Uhr\nWenn dem Frequenzen verkauft werden?????\n04. Dezember 2019 um 16:33 Uhr\nDann können sich auch Lisa Fitz und Simone Solga schon mal warm anziehen.Oder erträgt man die noch bei diesen “Qualitätssendern” weil sie Frauen sind?Gut,daß mein TV Gerät diese Sender wie durch Magie nicht mehr in der Programmliste hat und ich auch sonst keine Fernsehsender mehr aufrufe,mangels eines Senders wie Fox News.\nEs gibt keine Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Quod erat expectandum.\nWird Zeit, dass die den MDR zur Fronzahlung Verpflichteten mal zahlreich Ihre Meinung kundtun: Intendantin Karola Wille, [email protected]\nIch bin mir nach den letzten Wahlen aber sicher, dass sich doch einige finden werden. Vielleicht kündigen die dann auch gleich die “Geschäftsbeziehung”.\nAuch ganz erhellend “im Zeichen der Raute”:\nWas tut man nicht alles, um seine exorbitanten Rentenanspruche zu wahren:\n05. Dezember 2019 um 05:14 Uhr\nDieses Stasi-SED-Vieh Wille wird eines Tages vor einem Volksgericht winseln. Es wird ihr nichts nutzen!\n04. Dezember 2019 um 16:57 Uhr\nAusschließlich ALLE Sender berichten nicht unabhängig und tendenziös in eine Richtung. Unisono. Derzeit wird im besten Vorabendprogramm der bekannten Serie auf RTL “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” der böse Deutsche zelebriert. Ein “Nazi , dem man nicht ansieht, ein Nazi zu sein”, macht gegen “Ausländer” mobil und versucht eine “Türkenschlampe” zu vergewaltigen. Die derzeitigen Folgen bedienen wirklich alle Klischees und fahren mit allen Mitteln auf. Die Botschaften in der Glotzekiste gehen IMMER in die gleiche Richtung.\n04. Dezember 2019 um 18:11 Uhr\nDas sich RTL nach Einschaltquoten reagiert kann nicht sein? Das RTL kein öffentlich rechtlicher Sender ist hast du aber schon kapiert?\n04. Dezember 2019 um 18:45 Uhr\nDeshalb schrieb ich ja “Ausschließlich alle Sender”. Wäre schön, wenn der Umgangston hier freundlicher wäre. Muss doch nicht sein, dass wir uns hier auch noch zerfetzen. Schönen Abend.\n05. Dezember 2019 um 00:12 Uhr\nDu brauchts auch diesen Linken nicht antworten. Bringt nichts.\n04. Dezember 2019 um 17:07 Uhr\nBoykottiert diese Lumpen-GEZ zu Tode! Wir sind schon Millionen und müssen mehr werden. Hungertod für Medienhetzer!\n05. Dezember 2019 um 10:27 Uhr\nJa, ich mache das schon seit 1 1/2 Jahren. Reihum verteile ich die 17,50 in kleinen Summen.\nSo geht es und habt den Mut:\nStellt einen „Gesonderter Antrag auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht in einem besonderen Härtefall entsprechend RBStV § 4 Abs. 6 Satz 1“\nSchreibt eine individuelle Begründung dazu:\n– nicht ausgewogene Berichterstattung\n– Unterstützung der US-Imperialpolitik\n– völkerrechtswidrige Kriege\n– Menschen werden vertrieben oder getötet\n– Glauben an 5. Gebot: Du sollst nicht töten\nDas alles könnt ihr aus Gewissensgründen nicht mittragen.\nEs folgt ein Ablehnungsbescheid mit Blabla.\nWiderspruch einlegen mit dem Hinweis, dass auf eure (individuellen) Gründe nicht eingegangen wurde. Dann passiert lange nichts.\nKommt dann ein Ablehnungsbescheid mit Rechtsbehelf (hat bei mir über ein Jahr gedauert), könnt ihr Klage beim Verwaltungsgericht einreichen oder gebt auf und zahlt. Ich stehe mit den Öffentlich Rechtlichen (ÖR) jetzt vorm Verwaltungsgericht, habe dem Verwaltungsgericht meine Beweggründe mitgeteilt und die Gegenseite hat unsachlich (lächerliche Antwort) reagiert.\nDa es sich um eine Gewissensfrage handelt, besteht auf eine öffentliche Verhandlung und widersprecht einer Einzelrichterentscheidung. In der ersten Instanz geht das ohne Rechtsanwalt. 125 € Gebühr wird fällig.\nWenn diesen Mut sehr viele aufbringen, wird sich das GEZ-Gebührensystem nicht lange halten können. Die Verwaltungsgerichte sind schon heute allein wegen Asylfragen überlastet. Wer nur halb soviel Mut hat, zieht das bis zur Zustellung des Ablehnungsbescheids mit Rechtsbehelf durch. Die Masse der Anträge auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht wird dann schon irgendetwas gutes bewirken. Das kostet alles ein bisschen Zeit, die ihr einsparen könnt, wenn die ÖR nicht mehr guckt.\n04. Dezember 2019 um 18:08 Uhr\nAfD und Meinungsfreiheit — ich liebe diesen Humor!\n04. Dezember 2019 um 18:34 Uhr\nDie Stärke der AFD ist nicht ein bunter Zoo aus Meinungen, sondern ein singulärer Fokus auf Wahrheit und Fakten und davon gibt es naturgemäß weniger. Daraus resultiert automatisch Gewaltfreiheit, die Linke wie Du nicht so sehr mögen, denn sie müssen die Argumente und Meinungen reinprügeln.\n04. Dezember 2019 um 18:19 Uhr\nWieder einmal ein Eigentor des ÖRR! – Die Besten werden gefeuert, die staatstreuesten Deppen werden befördert! Tja, so geit dat in dej ddr2.0! – Bald wird man in ard und zdf wiederTypen sehen, die an Ehrentribünen vorbeilatschen. Diesmal nicht in fdj-Hemden, sondern mit fff-Fähnlein! – Ihr Kampflied: Hurra, hurra! Die Schule brennt!\n04. Dezember 2019 um 18:37 Uhr\nVon unseren antifaschistischen Systemmedien NICHT GEFEUERT sondern weiter gepampert: Jan BÖHMERMANN, der per Tweet vorschlug “Als Kunstaktion ein echtes KZ (zu) bauen. Mit echten Häftlingen und echten Morden. Aber erstmal ohne daß es jemand mitbekommt.” (https://www.severint.net/wp-content/uploads/2019/12/boehmermann-kz-tweet.jpg) Klar, nur Spass, so wie der FrageTweet des beim Tagesspiegel offnbar unkündbaren Urgesteins Sebastian Pertsch “Kann man diese rechten Arschlöcher nicht mal ausbürgern, für ein Jahr nach Mali schicken, zurückholen, in ein Asylheim stecken und anzünden?” https://twitter.com/Pertsch/status/1192702100763037697?fbclid=IwAR270cjozw8uz57L12sJYAqjb1mVjOKAIzqrzAoGpD-xa8dynkGf7IjvO9c\nNun sind Böhmermanns “echte Morde” natürlich moralisch verwerflich, juristisch zudem ein schwieriges Terrain, im Grundprinzip ist seine Idee aber gar nicht so daneben. Schließlich sind die herkömmlichen Gefängnisse dermassen überfüllt, daß Prozesse nicht mehr geführt und Urteile nicht mehr vollstreckt werden. Böhmis Sonderlager könnte – da ebbt das Angebot garantiert nicht ab! – mit Gruppenvergewaltigern, Obdachlosenanzündern, politischen Gewalttätern, Rechtsbeugern, verbeamteten Strafvereitlern und satirischen Volksverhetzern befüllt werden. “So käme endlich zusammen, was zusammen gehört”, lachte mein Nachbar, als ich am Gartenzaun über diese Idee nachdachte.\n04. Dezember 2019 um 18:56 Uhr\nIch verzichte auf die ÖR und MSM Fernsehen. Alternativ höre ich RDE mit dem Verschwörungstheoretiker Alex.\n05. Dezember 2019 um 00:16 Uhr\nOh oh, da fliegt auch jeder gleich raus der nur BRD sagt.\n05. Dezember 2019 um 13:16 Uhr\n04. Dezember 2019 um 19:11 Uhr\nMeine Hochachtung für Herrn Steimle.Er ist einer der ganz wenigen Kabarettisten, der tatsächlich noch Rückgrat hat. Die meisten anderen haben sich selbst inzwischen als reine DummDumm Geschosse entlarvt, die der Obrigkeit in den Arsch kriechen. Feige Quallen und Spulwürmer. Aber das sind auch diejenigen, die mit dem Finger auf die zeigen, die sich “damals” “nicht gegen das System gestellt” haben (aus welchen Gründen auch immer, ob berechtigt oder nicht) und sie verurteilen. Pfui Teufel ihr Heuchler, Scheinheiligen, Frömmler, Pharisäer, Duckmäuser, Schleimer, ihr kotzt mich sowas von an. Die Schimpfworte und das, was ihr wirklich verdient, kann ich hier leider nicht schreiben, da sonst Zensurgefahr droht.\n04. Dezember 2019 um 19:22 Uhr\nWie bereits gehabt: Säuberungsaktion..\n04. Dezember 2019 um 20:33 Uhr\nDas hätten die Verbrecher im 3.Reich nicht besser machen können, Glückwunsch zur Zwangsbezahl Meinungsfreiheits Verbots Diktatur Merkelland.\n04. Dezember 2019 um 20:45 Uhr\nWar ja klar. Sofort wieder der obligatorische Hinweis auf die bösen bösen Nazis. Gut gebellt, du gut dressiertes Pawlowsches Hündchen. Von Nichts eine Ahnung, das aber mit 100% Überzeugung. Es lebe der (völlig falsche) Schuldkomplex, möge er ewiglich weiter bestehen.\n04. Dezember 2019 um 21:22 Uhr\n.. hat mich eh gewundert dass das so lange gedauert hat. Vermutlich gab es noch ein klärendes Gespräch dem Herr Steimle seine Meinung gegenüber stellte. Es gab somit keinen Meinungsaustausch, er blieb bei seiner …\nWenn ich aber lese das sich Hr. Pazderski /AfD von „nicht Merkel treu“ faselt, dann kann ich mich vor ekel nur so schütteln. Der Satz ist zwar inhaltlich richtig, aber mehr hat P nicht zu bieten. Welche Partei hat denn eine eigene, als einzigste Partei, eine J Sektion? Wer verbietet eine freie Geschichtsaufarbeitung? Diese Pseudo-Oposition muß als das deklariert werden was sie ist! Genauso J treu wie der Rest. Nur durch diese „Treue“und deren Zugeständnissen wird überhaupt erst eine Partei, im Konstrukt BRD, zugelassen.\nWachsam bleiben Bb\n05. Dezember 2019 um 13:43 Uhr\nNur gut, dass Dummheit nicht weh tut, sonst müsstest du Tag und Nacht brüllen wie am Spieß vor Schmerzen.\n05. Dezember 2019 um 00:48 Uhr\nMDR-Terror-Abteilung feuert Nazi. Recht so, linksfaschisten. Und Freundschaft mit der EU.\nDie glauben wirklich, sie seien unabhaengig. Unfassbar dieser verrottete Haufen Dreck.\n05. Dezember 2019 um 00:51 Uhr\nDummheit ist angeboren. Insofern bist du Blitzbirne exkulpiert, aber eben auch völlig diskussionsunwürdig.\nSauber, ein Spinner weniger! Wird Zeit, dass der MDR wieder mehr durch gute westdeutsche Sender kontrolliert wird\n05. Dezember 2019 um 13:33 Uhr\nMarkus Michjael Schmidt\nSauber, ein Spinner weniger! Wird Zeit, dass der MDR wieder mehr durch gute westdeutsche Sender kontrolliert wird”\nKannst du auch was anderes,ausser Kinderkacke ab zu sondern?\nBei dir merkt man sofort aus welchem Stall du kommst.\nDu laberst ja noch dämlicher rum als Antonia Hofreiterin.\n05. Dezember 2019 um 18:45 Uhr\nDein Kopf ist auch hohlraumversiegelt mit lebenslanger Garantie.


Steinzeitdiät – Psiram\nDie Steinzeitdiät (auch Paleo-Diät oder Neanderthaler-Diät genannt) ist eine Diät, die sich laut Befürwortern an Vorstellungen orientiert, wie eine Ernährungsweise des Menschen zur Altsteinzeit (Paläolithikum: -2 Millionen Jahre bis etwa -20.000 Jahre) ausgesehen haben könnte - und zwar bevor der Mensch Ackerbau und Viehzucht betrieb.\nDie Steinzeitdiät geht im deutschsprachigen Raum auf das Buch ("Steinzeitdiät") von Walter L. Voegtlin aus dem Jahr 1975 zurück. Voegtlin ging davon aus, dass der damalige Altsteinzeitmensch ein Fleischfresser war, während die heutige Forschung im damaligen Menschen einen Allesfresser sieht. Der amerikanische Arzt Boyd Eaton propagiert die Steinzeitdiät ebenfalls seit 1985 und geht davon aus, dass die Ernährung unserer Vorfahren aus der Steinzeit die optimale und artgerechte Kost für den Menschen sei. Der Mensch soll an die Art der Nahrung, wie sie in der Altsteinzeit aufgenommen wurde, genetisch angepasst sein, so dass moderne Ernährungsformen für die Zivilisationskrankheiten verantwortlich seien.\nEnge Beziehungen existieren zu den "low carb"-Diäten (Beispiele Atkins-Diät und Glyx) und Ernährungsweisen, wie auch zur ketogenen Ernährungsweise sowie zum Konzept "PaläoPower". Gemeinsam ist diesen Ernährungsweisen ein geringer Konsum von Kohlenhydraten (Zucker). Meist werden die Diäten und Ernährungsempfehlungen zur angestrebten Gewichtsreduktion eingesetzt.\nEin wissenschaftlicher Beleg für die Eignung dieser Methode zur dauerhaften Gewichtsreduktion existiert nicht. Der deutsche Lebensmittelchemiker Udo Pollmer bezeichnete die Steinzeitdiät als eine "Hypothese ohne jeden wissenschaftlichen Beweis".\n3 Kritik und wissenschaftliche Studienlage\n6 Wahls Diät nach Terry Wahls\n7 Weblinks und Weblogs\nDie Grundannahmen zur Steinzeitdiät beziehen sich auf die Altsteinzeit, also den Zeitraum vor ca. 20.000 bis 10.000 Jahren. Im Gegensatz zu den Annahmen der Steinzeitdiät ist heute bekannt, dass zur Altsteinzeit unbegrenzte Mengen an hochglykämischen Speisen wie getrocknete Datteln oder Feigen geläufig waren.\nDie Grundannahme ist, dass sich das menschliche Erbgut seit der Steinzeit nicht verändert habe. Folglich sei die steinzeitliche Ernährung die einzig "artgerechte Ernährung" des Menschen, da sich der menschliche Organismus im Laufe von Millionen Jahren an diese perfekt angepasst habe. Die Altsteinzeit umfasst einen Zeitraum von fast 2,4 Mio. Jahren, alle weiteren Zeitalter bis heute insgesamt nur rund 15.000 Jahre, angeblich zu kurz für die nötige Anpassung des Körpers an neue Nahrungsmittel, wie z.B. Getreideprodukte und Milch.\nDie "nicht artgerechte" Ernährung mit nach-steinzeitlichen Nahrungsmitteln führt nach dieser Auffassung zu einer Vielzahl von Krankheiten, vor allem zum metabolischen Syndrom. Dabei kommt Hyperinsulinismus und Insulinresistenz durch einen hohen Anteil von Kohlenhydraten in der üblichen "Zivilisationskost". Weitere Erkrankungen sind Bluthochdruck (Hypertonie), erhöhte Blutfettwerte (Hyperlipidämie) und erhöhter Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie). Erkenntnisse aus der Paläopathologie sollen belegen, dass die altsteinzeitlichen Vorfahren größer und gesünder waren als die Menschen der folgenden Epochen. Knochenfunde erlauben jedoch nur bedingte Rückschlüsse auf den Zustand der nicht mehr erhaltenen inneren Organe und der Blutwerte. Die medizinischen Aussagen stützen sich daher auf Studienergebnisse zu Völkern, die heute noch als Nomaden oder Jäger und Sammler leben. Diese ließen den Schluss zu, dass sie auch im Alter nicht an typischen Zivilisationskrankheiten litten. Allerdings ist die Lebenserwartung dieser Ethnien deutlich niedriger als in Industriestaaten. Da jedoch bei der Lebenserwartung die hohe Säuglingssterblichkeit mit einfließt, lässt dies nur bedingt Rückschlüsse zu.\nMit Hilfe der Steinzeiternährung soll nicht nur das metabolische Syndrom verhindert werden, sondern auch das Risiko für Krebserkrankungen und Allergien soll signifikant sinken, die Leistungsfähigkeit dagegen steigen. Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Langzeitstudien zu dieser Ernährungsform, die diese Erwartungen bestätigen könnten.\nLaut Befürwortern seien im Rahmen der Steinzeitdiät nur Nahrungsmittel zu konsumieren, die bereits in der Altsteinzeit zur Verfügung gestanden haben sollen. Dazu werden Fleisch (Wild), Fisch, Insekten, Larven und Würmer, Meeresfrüchte, Eier, Obst und Gemüse, ergänzend Kräuter, Pilze, Nüsse, Esskastanien und Honig genannt. Auf diese Weise soll der Körper seine Energie überwiegend aus Proteinen, Fett und Kohlenhydraten auf Gemüse- und Salatbasis gewinnen. Auf aufbereitete Nahrung wie Mehl, Getreide, Margarine oder Milch- und Milchprodukte soll verzichtet werden. Der Verzehr von Hülsenfrüchten wird von strengeren Vertretern ebenfalls abgelehnt, da sie im Rohzustand giftig sind und sich einige Antinährstoffe durch Erhitzen nicht ausreichend deaktivieren lassen.\nTrotz des Selbstverständnisses einer möglichst "natürlichen" Ernährungsweise werden teilweise auch fermentierte und stark verarbeitete Lebensmittel als "Paläo" vermarktet, wie Kaffee und die vornehmlich in kohlenhydratreduzierten Diäten beliebten MCT-Öle konsumiert, die in Reinform nur synthetisch hergestellt werden können.\nKritik und wissenschaftliche Studienlage\nEine wissenschaftliche Definition einer abstrakten "Steinzeiternährung" existiert nicht. Das Ernährungsverhalten von damaligen Sammler- und Jägergemeinschaften variierte erheblich. So konsumierten bestimmte Populationen (grönländische Inuit oder sibirische Evenkis) vorwiegend Lebensmittel tierischen Ursprungs. Andere Völker bevorzugten dagegen eher Wildpflanzen.\nDie Steinzeit umfasst einen Zeitraum von rund zwei Millionen Jahren; in diesem Zeitraum lebten verschiedene Spezies der Gattung Homo in unterschiedlichen Lebensräumen. Es gab daher keine einheitliche "Steinzeiternährung", der Fleischanteil der Nahrung war sehr unterschiedlich. Für Evolutionsbiologen und Paläoanthropologen beginnt die Entwicklung des modernen Menschen (Homo sapiens), die so genannte Hominisation, auch nicht erst in der Steinzeit, sondern deutlich früher. Übliche Kriterien sind der aufrechte Gang, der bereits beim Australopithecus vorhanden war (biologische Evolution) oder die Nutzung von Kulturtechniken (kulturelle Evolution) beim Homo erectus. Der Australopithecus ernährte sich von Früchten, Samen, Pilzen, Wurzeln, Blättern, Eiern und kleinen Tieren, aber überwiegend vegetarisch. Die Kost des folgenden Homo habilis war ähnlich, ebenfalls mit geringem Fleischanteil. Homo erectus war dann in der Lage, die Pflanzennahrung durch Jagdbeute zu ergänzen. Auch Wildgetreide wurde bereits vor 30.000 Jahren für die menschliche Ernährung genutzt.\nDie Vertreter der Steinzeiternährung geben an, dass diese auch der Ernährungsweise der als Jäger und Sammler lebenden Völker entspricht. Tatsächlich differiert die Ernährung dieser Populationen erheblich, je nach Lebensraum, und reicht von überwiegend vegetarischer Kost bei den afrikanischen Gwi und !Kung bis zur fast ausschließlichen Ernährung von Fleisch und Fisch bei den Inuit in Grönland. Bei den Massai und den Turkana – beides Nomadenvölker – ist Milch das Hauptnahrungsmittel.\nDie Aussage, dass sich das menschliche Erbgut seit der Steinzeit nicht verändert hat, ist nicht haltbar. Wissenschaftler haben rund 700 genetische Veränderungen gefunden, die in den letzten 10.000 Jahren aufgetreten sind. Zu diesen genetischen Veränderungen gehört die Entwicklung der Lactosetoleranz bei Erwachsenen, und zwar vor allem bei den Nachkommen der Ethnien, die vor rund 10.000 Jahren die Viehzucht einführten und die heute in Europa, den USA und Australien leben. Hier verfügen 80% bis 90% der Bevölkerung über das für die Verarbeitung des Milchzuckers nötige Enzym Lactase. Entgegen der These der Steinzeitdiät-Vertreter hat diese Anpassung an ein neues Nahrungsmittel in einem relativ kurzen Zeitraum längst stattgefunden.\nObst und Gemüse, wie es heute bekannt ist, ist das Resultat der Pflanzenzüchtungen der näheren Vergangenheit. Die in der Altsteinzeit verfügbaren Wildformen unserer heutigen Obst und Gemüsepflanzen waren nur wenig nahrhaft, zum Teil ungenießbar (Holzapfel) oder giftig, wie zum Beispiel wilde Möhren. Zudem war die Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln weit geringer, da Arten aus entfernten Ländern noch nicht verfügbar waren, wie Tomaten, Paprika, Mais und Kartoffeln. Daher ist der Anteil dieser Nahrungsmittel an der Paläo-Diät eine moderne Erfindung.\nDie Paläo- oder Steinzeitdiät kann zu den "Low carb" Diäten (LC, Logi-Methode nach Nicolai Worm, Atkins-, South-Beach-Diät, HCG-Diät - Hollywood-Diät, Mayo-Diät oder ketogene Diät als Beispiele) gezählt werden, bei denen ein Verzicht auf Kohlenhydrate praktiziert wird, entweder zur Gewichtsreduktion oder zur Prävention von ernährungsbedingten Krankheiten. Allerdings fehlen dazu passende wissenschaftliche Belege. Ein Cochrane Review von 2022 untersuchte die Wirksamkeit von Low-Carb-Diäten in Bezug auf die Gewichtsreduktion und die Gesundheit. In 61 Studien mit fast 7000 Teilnehmern fanden die Cochrane-Autoren „keinen relevanten Vorteil“ dieser Diätform im Vergleich zu anderen kalorienreduzierenden Diäten.\nWenn der Körper gezwungen wird, einen Großteil seiner Kalorien aus Protein zu gewinnen, tritt ein Phänomen auf, das Kaninchenhunger genannt wird. Es handelt sich dabei um eine Fehlernährung, die auftritt, wenn ausschließlich mageres Fleisch, wie das von Kaninchen, verzehrt wird, ohne dass andere Nährstoffe, insbesondere Fett, zur Verfügung stehen. Der hohe Stickstoffanteil des Proteins überfordert die Nieren, was innerhalb von 3 Wochen zu ernsten Gesundheitsstörungen oder sogar zum Tod führen kann.\nSiehe Hauptartikel: PaläoPower\nUnter dem Namen PaläoPower (von „paläo“ alt, „power“ Kraft. PaläoPower ist die Kraft, die aus der Steinzeit kommt) werden von einem "PaläoPower-Institut für evolutionäre Strategien" in Frankfurt am Main Produkte, Dienstleistungen und "Erfolgsstrategien" angeboten, die aus Eigensicht „neue Lösungen“ für Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Allergien, Unverträglichkeiten, Konzentrationsprobleme, ADS, ADHS, Stress und Burnout bieten sollen. Die „neuen Lösungen“ werden aus Interpretationen einer „evolutionären Medizin“ und „evolutionären Ernährung“ abgeleitet. Letztere ist eine Variante der Steinzeitdiät. Auch wird Bezug genommen auf eine „evolutionäre Psychologie“, mit der Störungen wie ADHS oder Burn out erklärt werden. Treibende Kraft des PaläoPower-Institut für evolutionäre Strategien ist die promovierte Molekular- und Evolutionsbiologin Sabine Paul.\nWahls Diät nach Terry Wahls\nDie Wahls Diät, oder Wahls - Protokoll (engl. Wahls protocol), ist eine Diät die von der amerikanischen Ärztin Terry Wahls auf Basis der Steinzeitdiät entwickelt wurde. Sie soll insbesondere bei der Multiplen Sklerose positive Effekte erzielen. Ein Cochrane-Review von 2012 kam zu einem negativen Ergebnis.\nWeblinks und Weblogs\nGerke, Oliver: Mammutsteak auf Eis. Die Ernährung im Jungpaläolithikum in Mitteleuropa. Wissenschaftliche Hausarbeit (Auszüge)  07.11.2000\nHarder, Bernd: Blut-Abnahme, "Skeptiker", Ausgabe 4/2000\nMilhan, Kirsten: Steinzeit-Diät. Schlank und gesund durch reichlich Fleisch? Magazin stern 17.04.2006\nMuth, Jutta: Steinzeitdiät. Deutschlandradio Kultur, März 2006 (entnommen aus: EU.L.E.n.SPIEGEL 5-6/2005)\nTeil 1: Märchenhafte Urkost\nTeil 2: Das Fett - ungesättigte Spekulationen\nTeil 3: Die Fehlanzeige - ausgewogenes Schlaraffenland\nTeil 4: Die Frischkost - kerngesundes Risiko\nPollmer, Udo: Steinzeitmärchen EU.L.E.N-SPIEGEL – www.das-eule.de 11. JAHRGANG – NR. 5-6 – 20.12.2005\nSchwarz, Matthis (Hrsg.): Fleisch oder Nudeln - Ernährungsempfehlungen auf Schlingerkurs, Tagungsband Universität Kassel, 2005\nStröhle, Alexander; Hahn, Andreas: Evolutionäre Ernährungswissenschaft und ,steinzeitliche‘ Ernährungsempfehlungen – Stein der alimentären Weisheit oder Stein des Anstoßes?\nTeil 1: Konzept, Begründung und paläoanthropologische Befunde Ernährungs-Umschau 53 (2006) Heft 1, S. 10–16\nTeil 2: Ethnographische Befunde und ernährungswissenschaftliche Implikationen Ernährungs-Umschau 53 (2006), S. 52–58\nStrunzdumm und glücklich dabei Blog auf www.psiram.com, 27. Januar 2010\n↑ Thirty thousand-year-old evidence of plant food processing Anna Revedina et. al,Washin gton University, 2010\n↑ Farinotti, M; Vacchi, L; Simi, S; Di Pietrantonj, C; Brait, L; Filippini, G (2012). "Dietary interventions for multiple sclerosis". Cochrane Database of Systematic Reviews. doi:10.1002/14651858.cd004192.pub3". The Cochrane Library. 12: CD004192. PMID 23235605\nDiese Seite wurde zuletzt am 19. Februar 2022 um 11:01 Uhr geändert.


ReisenTopp-BilderLinks und NützlichesShopKontakt und ImpressumPrivate Website\nBerge, Pferde und weite SteppenOhne Zäune und Schranken kommt die Mongolei aus, ist geprägt von Nomaden, die seit Jahrhunderten hier leben. Berge, Steppen und Wüsten prägen das Land, die Temperaturen schwanken im jahreszeitlichen Verlauf von - 40 °C bis + 40 °C. Mit etwa 1,6 Bewohnern pro Quadratkilometer ist die Mongolei äußerst dünn besiedelt. Nur Grönland zählt bezogen auf die Fläche weniger Menschen. Von den 2,7 Mio. Einwohnern leben allein in der Hauptstadt Ulanbaator etwa 1,2 Mio. Dabei ist Mongol Uls, so genannt in der Landessprache, über viermal so groß wie Deutschland. Im Norden liegt Russland, im Süden die Volksrepublik China. Im kurzen Sommer blüht innerhalb weniger Wochen, was wir hier so von April bis Oktober bewundern dürfen - auf einmal. Auch Kulturbeflissene kommen auf ihre Kosten, es seien nur der Gelbmützen-Lamaismus genannt oder Dschingis Khan und Kublai Khan.Zu finden sind in der Mongolei Steppen, Hochgebirge und Wüsten. Gerade mal ein Prozent der Fläche ist für den Ackerbau nutzbar, etwa zehn Prozent sind noch bewaldet. Mit der Gobi findet sich die am nördlichsten gelegene Wüste in dem Land, und im Norden finden sich die südlichsten Permafrostböden. Durch Überweidung, Landwirtschaft und Entwaldung sind fast 90 % der Fläche der Mongolei von Wüstenbildung bedroht. mehr... Hier geht es zu allen Bildergalerien der Reise, und hier zu einer ausführlichen Linkliste.Den Reisebericht zum Herunterladen (pdf, ohne Bilder), gibt es hier [22.620 KB]\nEinen 6-minütigen Zusammenschnitt aus dem Videofilm Mongolei - Wüsten, Pferde und weite Steppen findet sich hier. Der gesamte Film ist 80 min. lang und als DVD auch käuflich erhältlich. Wer Interesse haben sollte, einfach per Mail oder Kontaktformular melden. Unsere Route:Erstes Ziel war die Hauptstadt Ulanbaator. Von dort aus ging es südlich vorbei am Gandan-Kloster, dem Bogd-Uul-Nationalpark, dem Baga Gadsryn Tschuluu-Gebirge bis zur Wüste Gobi und den südlichen Ausläufern des Altai-Gebirges. Nach ein paar Tagen in der Wüstenlandschaft fuhren wir nördlich über die Ruinen des Klosters Ongiin Hit nach Karaokum, der ehemaligen Hauptstadt des mongolischen Großreichs unter Dschingis Khan. Sechs Tage benötigten wir dann bis in den Norden des Landes zum Khövsgöl-See. Auf der Etappe besuchten wir u. a. den Tsagaan Nuur Nationalpark, Jagalant und Mörön. Nach zwei Tagen am Khövsgöl-See ging es via Kloster Amanbayarsgalant zurück nach Ulanbaator. Alles in allem fuhren wir um die 3800 bis 4000 km durchs Land, im Wesentlichen auf mehr oder vor allem weniger guten Pisten oder gleich querfeldein.\nUnser Fahrzeug für drei Wochen\nUlanbaatarEtwa 1,2 Millionen Einwohner leben in der Hauptstadt Ulanbaator, zu Deutsch Roter Held – einer Stadt zwischen Moderne und Tradition. Sie ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Mongolei. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von -2 °C gilt Ulanbaator als die kälteste Hauptstadt der Welt – in den Wintermonaten liegt die Temperatur tagsüber bei -10 bis -15 °C, nachts um -25 °C wobei auch -40 °C gemessen werden. Im Sommer ist es dagegen mit 20 bis 30 °C tagsüber recht warm, im Hochsommer sind es auch mal 40 °C.1639 wurde die Stadt unter dem Namen Örgöö als Sitz des Oberhaupts des Lamaismus gegründet. In den ersten anderthalb Jahrhunderten wechselte sie über 25-mal ihren Standort, seit 1778 befindet sie sich an ihrer heutigen Stelle. Wechselhaft auch die Geschichte des Namens: Ögröö, Ich-Chüree, Niislel-Chüree, 1924 erhielt sie ihren heutigen Namen. Touristisch bedeutsam ist das Süchbaatar-Denkmal, benannt nach dem mongolischen Revolutionär, von dem die Stadt ihren Namen ableitet. An den zweiten Weltkrieg erinnert das Zaisan-Denkmal, gelegen auf einem Hügel südlich der Stadt. Von hier aus hat man einen guten Blick auf die Metropole. Besuchen sollte man den Palast des Bogd Khan (weltlicher und religiöser Herrscher des Landes, bis zum Kommunismus) mit dem Religionsmuseum. Der Bogd-Khan-Tempel entstand ab 1893 und diente dem achten Bogd Khan, Dshebdsundumba VIII., als Residenz bis zu seinem Tod 1924. Ein Muss ist der Besuch des Gandan-Klosters, westlich des Stadtzentrums gelegen. Das größte Kloster der Mongolei ist für seine 26 m hohe Statue der Göttin Janraisig bekannt. In seiner langen Geschichte mussten die Mönche Repression und Unterdrückung überstehen, als in den 1930er-Jahren – ähnlich wie in der Sowjetunion – Gläubige verfolgt und vielfach ermordet wurden. Deswegen handelt es sich auch bei der Statue nicht mehr um ein Original, sie wurde 1938 durch sowjetische Truppen eingeschmolzen. Erst 1990 wurde mit fünf Millionen Dollar an Spendengeldern eine originalgetreue, vergoldete Kopie der Janraisig errichtet. Für den Dalai Lama, das eigentliche Oberhaupt des Klosters, wurde zudem ein Thronsessel neu erbaut.Hier lässt sich am Morgen auch eine lamaistische Morgenzeremonie erleben, Filmen und Fotografieren verboten. Jedoch werden wir noch die Gelegenheit haben, später in Ongin Hit eine Zeremonie zu filmen, hier sind die Mönche gegen eine kleine Gebühr flexibler. Generell gilt aber: Ulanbaatar ist nicht unbedingt die wahre Mongolei, sondern eine Großstadt mit all ihren Problemen. Die Mongolei lässt sich nur durch eine Fahrt durchs Land erleben. Wer mit dem Flugzeug in den Süden in die Gobi oder in den Norden nach Mörön fliegt, verpasst viel. mehr…Hier geht es zur Bildergalerie Ulanbaatar mit Impressionen aus der Stadt\nNach den Tagen in Ulanbaator führte uns die Tour in den Süden zur Wüste Gobi. Erste Etappe war der rund 70 km entfernt liegende und im ersten Teil über eine asphaltierte Straße gut erreichbare Bogd-Uul-Nationalpark. Schon innerhalb der Stadtgrenzen ereignete uns die erste Panne. Rauch stieg in den Fahrzeugraum, ein Kabel schmorte heftig. Doch schon nach etwa einer halben Stunde war der Schaden behoben. Es gibt eigentlich nichts, was die Fahrer an den robusten, geländegängigen russischen Kleinbussen nicht richten könnten. Was wir im Laufe der Tour noch mitbekommen sollten. Eigentlich ist so ein Bus zugleich rollende Werkstatt und Ersatzteillager, was die Ausstattung angeht. Meistens nutzen sie aber Pausen und Übernachtungen für Reparaturen, auch der Tausch einer Zylinderkopfdichtung oder eines Radlagers wurde abends mitten in der Wüste erledigt. Im Park bezogen wir unser Jurten-Camp (Ovoonii Eger), am Rande eines Taigawaldes gelegen, zu Fuße des mächtigen Bogd Uul Berges. Übernachtet wird auf der Tour durch das Land fast nur in Jurtencamps. Darunter findet man einfache aber auch bestens ausgestattete Zeltunterkünfte. Die sanitären Einrichtungen waren immer sauber, auch warmes Wasser meist vorhanden. Besonders die Unterkünfte der Mongole Palace Camps bieten verhältnismäßig viel Komfort in den Jurte – vorausgesetzt man erwartet nicht westliche 3-Sterne-Unterkünfte. Und besser als viele Hotels sind sie allemal. Wir bevorzugen allemal Jurtencamps anstelle von Hotels, die es sowieso nur in größeren Sums (quasi Kreisstädte) gibt. Wir nächtigten lieber in der Natur. Mongol Palace CampsUnterwegs wurde fast immer in Jurtencamps übernachtet, oft auch die einzige Möglichkeit. Die 2-und Mehr-Bett-Jurten sind verhältnismäßig gut ausgestattet – besonders die der Mongole Palace Camps. Gegründet wurde das Netzwerk 1998 von Dr. Werner Weiglein mit fünf kleinen Camps. Steigende Gästezahlen und Ansprüche führten zum ständigen Ausbau. Alle Jurten-Camps der Gruppe sind zur strikten Einhaltung von klar definierten Standardeinrichtungen verpflichtet. So dürfen nur 1 oder 2 Gäste in den Jurten wohnen, die Küche muss bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, ein Restaurant gehört dazu und natürlich saubere Sanitäreinrichtungen. Auch auf guten Service wird Wert gelegt. All das konnten wir auch bestätigen.Weitere Infos unter: www.khans-of-mongolia.de und www.hotel-mongolia.de\nVom Ovoonii Eger-Camp aus lassen sich unterschiedlichste Wanderungen und Ausritte unternehmen – im Galopp zum Beispiel durch die 20 km entfernten Selenge-Steppe. Die Zeit dafür hatten wir jedoch nicht, so entschieden wir uns für eine rund 60-minütige, gemütliche Wanderung über Bergwiesen und Taigawälder (Lärchenwälder) zum nahe gelegenen Manzhir-Kloster. In Vor-kommunistischer Zeit handelte es sich mit einigen Tausend Lamas (Mönche) um das größte und bedeutendste Kloster der Mongolei. Noch heute zeugen mächtige Gebäudereste von ursprünglichem Prunk und Größe. Im Klostergelände gibt es neben einem restaurierten Gebetshaus auch Felsmalereien und ein kleines Naturkunde-Museum zu besichtigen. Auf der Fahrt begegnen einem immer wieder Herden mit Ziegen, Schafen oder Kamelen – und natürlich Pferde. Die Fahrer scheuchen die Tiere durch Hupen auseinander, die häufig Pisten queren, auf ihnen weiden oder einfach da liegen. Gebremst wird erst im letzten Moment, nur bei Yaks und Pferden sind sie etwas vorsichtiger. Aber kein Tier musste daran glauben, sie scheinen es gewöhnt.Die kargen Böden erlauben nur sehr wenig Ackerbau, deswegen hat sich eine hoch spezialisierte Viehwirtschaft entwickelt. Fünf Nutztiere prägen das Leben auf dem Land, deren Produkte und Nutzen genau aufeinander abgestimmt in die nomadische Lebensweise eingebunden sind: Das Schaf steht für Wolle, Milch und Fleisch, die Ziege für das Fell und ihre Milch, das Yak ebenfalls für Milch, Fleisch und für Leder, beim Pferd wird die Stutenmilch genutzt und es dient natürlich als Reittier und für den Transport, während das Kamel als Lasttier eingesetzt wird. Traditionelle Erzeugnisse sind dementsprechend Fleisch, Milch, Schaf- und Kaschmirwolle; außerdem Getreide, Kartoffeln und Gemüse.240 km weiter in südlicher Richtung, nunmehr auf Naturpisten oder auch mal quer durch die Steppe, erreichten wir unser nächstes Etappenziel, das Jurtencamp Mongol Palace Bayanbulag. Unterwegs mussten des Öfteren Nomaden nach dem richtigen Weg befragt werden, nach einigen Irrungen und Wirrungen erreichten wir etwas verspätet das Camp. Gefahren wird in der Steppe nach Sicht und nach einem Gewirr an Fahrspuren. Apropos Nomaden: Auf einer Fläche über viermal so groß wie Deutschland halten die wenigen Nomaden geschätzte 35 Millionen Weidetiere. Noch heute sind 40 % der Einwohner Nomaden. Ihr Leben wird seit Jahrhunderten von der Natur geprägt. Zwei bis drei Mal im Jahr brechen sie ihre Zelte ab, früher auch öfters. Sie wechseln zum Beispiel vom Sommerlager ins Winterlager, Teile der Familie auch in Sums, von der Bedeutung her eine Kreisstadt, von der Größe her mit einem kleinen Dorf bis zu einer mittleren Stadt zu vergleichen. Hier in der besonders im Süden häufig kargen und harten Landschaft haben die Mongolen eine erstaunliche Kultur entwickelt. Sie stellt nicht den Einzelnen in den Vordergrund, sondern die Gruppe. Teilen und Miteinander, statt Meins und Deins. Zentraler Punkt der nomadischen Gesellschaft ist dabei die Jurte. Diese Rundzelte aus Filz geben Schutz und laden Fremde zum Verweilen ein. Dabei sind sie gemütlicher eingerichtet als man denkt, sind nicht mit einem Zelt zu vergleichen. Wir waren froh, meistens in einem Jurtencamp übernachten zu können und nicht in einem Hotel. In diesen Camps wird sehr viel Wert auf Sauberkeit gelegt, meisten werden Toilette und Dusche sofort nach Gebrauch gereinigt. Auch die Küche ist genießbar, auch wenn nicht alles nach unserem Geschmack war. Leider gibt es Fleisch eigentlich nur in Form von Gulasch oder Gehacktem.\nZurück zum Camp bei Bayanbulag. Im Gebirge von Baga Gazryn Chuluu bietet sich eine wunderschöne Felslandschaft an. Zu entdecken gibt es prähistorische Felsengräber und Felsmalereien, fantastische Landschaften und mit etwas Glück auch Geier- und Adlerhorste. Die höchste Erhebung ist hier der Baga Gazryn uul mit 1768 m. Gut fünf Stunden benötigt man für einen Aufstieg, die Zeit dafür hatten wir nicht. Viele Legenden ranken sich um dieses Granitmassiv. So soll zum Beispiel Dschingis Khan einmal mit seinen Kriegern hier gelagert haben (mehr zum Khan später in diesem Bericht).Unser Etappenziel war jedoch die südliche Wüste Gobi, was weitere 450 km Fahrt auf Pisten bedeutete. Mithin die längste Tagesetappe auf der Tour – und das in den alten russischen Kleinbussen mit ihren Starrachsen und Blattfedern. Beinahe eine Tortur, für Fahrer und Insassen, auch für die Fahrzeuge. Durchschnittstempo war etwa 50 km/h, ohne die Pausen einzurechnen. Was 30 bis 80 km/h auf derartigen Pisten bedeutet. Dennoch, es lohnt des Zieles wegen. Auch wenn die Gegend immer eintöniger wird. Wenige Tage vorher regnete es übrigens, recht selten in der Wüste Gobi, auf jeden Fall war die Landschaft vielerorts grün. Auffallend waren zahlreiche Tierkadaver und Skelette allein am Wegesrand. Das zeigt, wie schwer das Überleben in den strengen Wintern und den heißen Sommern ist. Gegen 19 Uhr kamen wir dann völlig verstaubt im Mongol Palace Güjung Khan-Camp an, erst wurde Foto- und Filmequipment „entstaubt“ und gereinigt, dann wir selber. Vom Camp aus lassen sich in etwa 15 km Distanz mit die berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Gobi erreichen: Adlerschlucht und Eiswasserfall im Altai-Gebirge, die Sanddünen von Molzog Els, das Sandmeer von Khongorin Els und der Dinosaurierfriedhof von Bayanzak. Auch Touren in die Provinzhauptstadt Dalanzadgad mit Besuch des lokalen Gobi-Museums, des Marktes und eines Lama-Tempels sind möglich – leider zu viel für die zwei Tage die uns zur Verfügung standen. Also entscheiden wir uns zu einer Exkursion zu der etwa 2300 m hoch liegenden Adlerschlucht und den Eiswasserfall.Erst mal war Ausschlafen angesagt, morgens um neun ging es dann los zu der Adlerschlucht im südlichen Ausläufer des Altaigebirges. Nach dem Staub und der Hitze gestern, es regnete wieder in der Gobi. An unserem Ausgangspunkt in 2300 m Höhe war es kalt und windig, und es regnete nun teilweise recht kräftig. Erlebenswert und kein Hindernis für unsere Wanderungen. Man muss eben immer auf alles vorbereitet sein. Gut dass wir selbst den Regenschutz für die Kamera dabei hatten. Im Hochsommer ist es möglich, hier oben noch Eis-Reste vorzufinden. Zu Fuß wurden die engen Schluchten erkundet, und das Eis war da, hinderte uns weiterzukommen. Wetterbedingt konnten wir leider keine wild lebenden Tiere beobachten, seien es Steinböcke, Wildziegen und Wildschafe. Nur deren Reste. Und die Geier die sich daran laben, ließen sich auch nicht blicken. Woanders war sogar noch ein gefrorener Wasserfall in einer engen Schlucht zu sehen, mitten in der Gobi. Selbst die Fahrt quer durch die Landschaft abseits von Pfaden oder Spurrillen war erlebnisreicht, man glaubt gar nicht was die russischen Wagen alles schaffen. Ein rundum gelungener Tag, trotz oder auch wegen des Regens.\nDas Altai Gebirge ist ein bis zu etwa 4500 m hohes mittelasiatisches Gebirge und das höchste in der Mongolei. Es erstreckt sich über das ganze Grenzgebiet von China, Russland, Kasachstan und der Mongolei. Es ist durch die Schönheit seiner Landschaft und Flora (Naturschutzgebiet „Goldene Berge“) und die altaische Kultur ein Anziehungspunkt für Bergsteiger und Exkursionen. Bis in Höhen von 1800 Meter sind die Berghänge mit Zedern, Kiefern, Lärchen, Fichten und Birken bewachsen, es folgen Hochgebirgsweiden und –steppen bis zur Schneegrenze in etwa 3000 m Höhe. Der Altai ist reich an Bodenschätzen wie Kohle, Blei und Zink, Edelmetallen und Eisenerz. Er reicht im Süden bis in die Wüste Gobi, hat sein eigenes, eher kaltes Klima.In dieser abgelegenen Region leben zahlreiche Nomadenvölker verschiedener ethnischen Minderheiten, etwa Kasachen mit muslimischen Glauben und einer uralten kasachischen Sprachen oder die Tuwiner Buddhisten und Schamanisten. Hier gibt es immer noch unentdeckte Orte und Geheimnisse. Am nächsten Morgen ging es dann rund 180 km auf Pisten, respektive quer durch die Steinwüste zum Sandmeer von Khongoriin Els. Auf der Fahrt hatten wir Gelegenheit ungeplant Nomaden beim Melken von Stuten (5 x täglich) zuzusehen und Ayrak, vergorene Stutenmilch mit 3 % Alkohol zu probieren. Das Getränk schmeckt gewöhnungsbedürftig, ist jedoch sehr nahrhaft. Nomaden sind gastfreundlich, wie wir auch beim Mittagessen feststellten – ebenfalls unangemeldet. Das Essen brachten wir mit, auch etwas für die Nomaden, zudem Süßigkeiten und Kugelschreiber für die Kinder. Unterwegs wurde dann noch ein verendetes Pferd fotografiert, es zeigt die Härte der Region, im Winter sterben viele Nutztiere, weiter Kamele beobachtet und waghalsige Fahrten absolviert bis wir in Khongoriin Els ankamen. Der Wind weht hier ununterbrochen aus Nordwesten. Er schiebt den Sand zu mächtigen Dünen zusammen, an manchen Stellen wie hier bilden sie wahre Gebirge – es heißt die größten der Welt. Bis zu 200 m hoch und 12 km breit erstrecken sich die Dünen auf einer Länge von 180 Kilometer – wie ein helles Band ziehen sie sich durch die Gegend, im Hintergrund das dunkle Gestein des Altai und davor eine leicht grüne Gobi – ein faszinierender Kontrast. Die Dünen erheben sich unvermittelt aus der flachen Ebene und türmen sich an der vom Wind konstant angeblasenen nordwestlichen Seite auf die 200 m. Der Sand stammt aus altertümlichen Seen und Flüssen. Apropos Wind, eigentlich bläst er in der Mongolei immer von irgendeiner Richtung her, gut zum Abkühlen, schlecht für Tonaufnahmen. Aber auch das Problem ließ sich lösen.\nNächste Etappe, etwas mehr als 200 km entfernt in nördlicher Richtung, unterbrochen von diversen Fotostopps und Besichtigungen, war der Onggin-Fluss. Der zweite Stopp war unfreiwillig, das Benzin war aus, etwa 20 km vor der nächsten „Stadt“. Also Reste aus Tank 1 gesaugt und in Tank 2 gefüllt. Rund 5 km vor dem Etappenziel war denn endgültig Schluss. Die nahe siedelten Nomaden konnten auch nicht aushelfen, also führen die zwei anderen Fahrzeuge mit den letzten Tropfen vor, tankten, und fuhren zu dem liegen gebliebenen Fahrzeug zurück – gut für den Film, schlecht für die Zeit – egal. Nebenher wurde im Ort noch am zweiten Fahrzeug etwas an der Lenkstange geschweißt, alles recht zügig, hätte uns auch gewundert wenn sowas länger dauert.Nun ging es direkt zu einer Kamelzüchterfamilie, die das Mittagessen vorbereitete. Während dies geschah, ging es zu Fuß erst mal zu den nahe gelegenen Sachsaulbäumen. Die fossilen Bäume gibt es nur in der Gobi, sie existieren schon seit Jahrmillionen. Die Pfahlwurzeln sind weit verzweigt und reichen tief in den Boden. Über seine kleinen Blätter verdunstet der Sachsaul kaum Feuchtigkeit. Entlang der Dünen gibt es immer wieder kleine Sachsaul-Wälder, deren Holz die Nomaden früher zum Heizen verwendeten. Heute stehen sie unter Naturschutz. Der 65-jährige Chef der Familie führte uns nach dem Essen dann zu der nächsten und bedeutendsten Attraktion der Gegend, zu Dinosaurierfundstellen. Sie kommen in der Gegend in großer Zahl vor, sind für Laien jedoch kaum zu entdecken. Eigentlich handelt es sich in der Region um Bayanzak – bayan steht für Reich und zak für Sachsaulbäume – um einen der größten Saurierfriedhöfe weltweit. Erste Dinosaurier aus der Kreidezeit fand man 1922 im Rahmen einer Zentralasien-Expedition. Sensationell waren damals die ersten Funde von Dinosaurier-Eiern. Nun wusste man, dass Dinosaurier wie Vögel Eier gelegt haben. Weitere Expeditionen fanden erst wieder ab 1990 statt, als sich die Mongolei aus der politischen Isolation öffnete. Neue Fundstellen wurden entdeckt, weitere sensationelle Funde gelangen: Seien es ein Velociraptor im Kampf mit einem Protoceratops, ein Oviraptor brütend auf seinen Eiern oder Jungsaurier in Sauriereiern. Kein Wunder, dass die Mongolei heute als das Land mit den besten Dinosaurier-Fundstellen weltweit gilt. Vom hohen Waldrand aus hat man einen fantastischen Blick über eine einzigartige Urlandschaft. Zeit um den eigenen Saurier zu finden und auszubuddeln, blieb leider nicht – nur für einen kürzeren Spaziergang. Aber der Nomade zeigte uns immerhin Reste eines Schädels eines Raubsauriers und ein Gelege mit Oviraptor-Eiern. Eigentlich sollte man hier mindestens einen Tag oder besser noch mehrere Tage hier verbringen, sofern man sich für die Urzeitviecher interessiert. Nur mitnehmen außer Landes darf man nichts.Drei Stunden ging es dann weiter durch typische Schotter- und Geröllwüsten bis zum nächsten Camp, oberhalb Onggin-Flusses gelegen. Der immer Wasser führende Fluss schlängelt sich hier durch ein grünes Wüstental mit hohen schroffen Bergbarrieren zu beiden Seiten. Vom in einer fantastischen Landschaft gelegenen Camp sind es nur wenige Minuten zu Fuß in die sehenswerte Klosterruinenstadt von Ongiin Hiit. Die hoben wir uns für den nächsten Tag auf.\nDas malerisch gelegene Ongiin Hit war eines der wichtigsten Klöster des mongolischen Lamaismus bis zu dessen Zerstörung 1933 durch den Kommunismus. Dabei mussten die Einwohner ihre Häuser selbst zerstören, 400 Lamas mussten anschließend durch die Wüste bis zum Altai-Gebirge marschieren, dort wurden sie dann erschossen. Ähnlich erging es allen 700 Klöstern des Landes. Heute versucht man die Klöster wieder etwas zu beleben, baut schon mal einen Tempel auf, hier in Onggin Hit leben derzeit vier Mönche, zwei davon Kinder. Die Lamapriester selbst sind bettelarm. Selbst ein gutes Essen gibt es nur selten. Es mangelt an allem. Die Mönche besitzen nichts, geben sich vollkommen ihrem Glauben hin. Als Besucher kann man problemlos der Morgenzeremonie beiwohnen, selbst Fotografieren oder Filmen ist gegen eine kleine Gebühr kein Problem. Die Ruinen sind schon vom Camp aus zu sehen, ein kurzer Fußmarsch genügt. Zu sehen bekommt man zahlreiche Reste diverses Gebäude, auch buddhistische Tempel. An einer der antiken Handelsstraßen gelegen, war Ongin Hiit vom 15. Jahrhundert an bis zu der Zerstörung eines der größten und bedeutendsten Klöster der alten Mongolei. Die auf beiden Flussseiten gelegene Stadt war über viele Jahrhunderte geistig-religiöses, wissenschaftliches und heilkundiges Zentrum der südlichen Mongolei. Die Zerstörung, sowie die Verschleppung und Tötung der Lamas hinterließ in einer Region von der Größe Deutschlands bis heute ein wirtschaftliches, soziales, kulturelles und religiöses Vakuum. Oberhaupt der Lamaisten ist der Daila Lama. mehr… zu den Bildergalerien Gobi und Ongiin Hit\nTraditionelles aus der KücheEin traditionelles mongolisches Nomaden-Essen ist Fleisch aus Milchkanne. Dazu erhitzen die Einheimischen Steine über einem Holzfeuer und geben sie zusammen frisch geschlachtetem Fleisch (Lamm oder Ziege) in eine große Milchkanne. Fest verschlossen ist das Fleisch nach etwa einer Stunde im eigenen Saft durchgegart und kann serviert werden. Ziege in eigenen Sack: Zuerst schneiden die Einheimischen das Fleisch und Innereien klein. Parallel dazu werden Steine im Ofen erhitzt. Beides wird dann schichtweise im Wechsel in das Fell gestapelt. Dann verschließt man den Balg der Ziege mit Draht und brennt das Fell mit einer Lötlampe weg. Das Fleisch gart quasi in einem natürlichen Schnellkochtopf unter Druck durch. Zu trinken gibt es dazu Ayrak, vergorene Stutenmilch. nach oben\nKarakorum – Auf den Spuren Dschingis KhansAm zehnten Tag unserer Tour ging es auf etwa 250 km Naturpisten weitere nordwärts zur einstigen Hauptstadt des mongolischen Großreiches Dschingis Khans - nach Karakorum. Die Mittagspause verbrachten wir bei Murmeltierjägern, vorher jedoch musste an einem der anderen Fahrzeuge das Gestänge des Gaspedals ausgebaut, repariert und wieder eingebaut werden, was etwa 30 min. dauerte. Und in der Wüste hatte es kräftig geregnet, so dass man größere Wasserlöcher, die eine kleine Seelandschaft formten, umfahren mussten. Und sogar eine schlammige „Furt“ war nach Prüfung zu Fuß zu passieren – in der Gobi. Einfach gut für die Kamera. Bei den Murmeltierjäger war dann an unserem Fahrzeug ein Reifen halb platt, also schnell mal einen Radwechsel vollzogen. Am Nachmittag erreichten wir das Grasland der zentralen Mongolei. Hier ging es auf einer der wenigen geteerten Straßen weiter, was man hier so darunter versteht. Und gerade hier schlug das Schicksal wieder zu, der gerade neu montierte Ersatzreifen platzte. Gut, wir haben zwei, und für die Fahrer ist nach Erreichen des Bayan Gobi Camps nach einer Ruhepause wieder Arbeit angesagt. Die nächtigen übrigens fast immer in Ihren Fahrzeugen.Ich selber erstieg nachmittags einen Berg in der Nähe, der eine fantastische Fauna bot und eine gigantische Aussicht auf Sanddünen, Grasland, eine Wiesenbach der durch die Landschaft mäandert… Die 2 ½ Stunden Auf- und Abstieg waren es wert.\nAm nächsten Morgen ging es um acht Uhr weiter, 80 km geteerte Straße und 10 km Piste lagen noch zwischen uns und Karakorum. Das wir ohne Probleme erreichten. Karakorum, die alte Hauptstadt des von Dschingis Khan im 13. Jahrhundert gegründeten Mongolenreiches, bildet auf einer Länge von 1,5 km eine etwa 2 qkm große Stadtwüstung. Zu sehen von der einst mächtigsten Stadt der Erde ist so gut wie nichts. Sie liegt auf der Ostseite des Flusses Orchon. Der Fluss war und ist Lebensader der ganzen Region, an seinen Ufern lagen schon vor Dschinghis Khan die Zentren großer vergangener Steppenreiche. Dschingis Khan und seine Nachfolger zeigten in Karakorum neben ihren grausamen Kriegstaten ein zweites, anderes Gesicht. Ihrer toleranten Haltung allem Neuen und Unbekannten gegenüber wurde die Hauptstadt nicht nur Schaltzentrale der Reichsverwaltung und Zentrum des Handels und Kunsthandwerks, sondern auch ein Schmelztiegel unterschiedlicher Religionen, Kulturen und Völker. Zerstört wurde die Stadt durch die Chinesen 1388. Für die Mongolen ist Karakorum noch heute die Keimzelle und Geburtsstätte ihres Nationalstaates.Ausführliche Informationen zu Karakorum hier klicken\nDschingis KhanTemüüdschin, wie Dschingis Khan hieß, übersetzt als „der Schmied“ oder „der Eiserne“ wurde 1155, 1162 oder 1167 geboren und starb vermutlich am 8. August 1227 als Großkhan der Mongolen. Er vereinte die turko-mongolischen Stämme und eroberte weite Teile Zentralasiens und Nordchinas. Nach der Ernennung zum Großkhan (1206) aller Mongolen begann er mit der Eroberung großer Gebiete; im Osten reichte sein Herrschaftsbereich bis an das Japanische Meer, im Westen bis zum Kaspischen Meer. Die Eroberung Japans scheiterte, weil seine Flotte einem Sturm zum Opfer fiel. Um dieses Reich zu verwalten, ließ er eine eigene Schrift entwickeln und setzte schriftliche und für alle verbindliche Gesetze durch. Nach seinem Tod wurde das Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt und noch weiter vergrößert, fiel aber zwei Generationen später wieder auseinander. Die Völker, denen er Leid und Tod brachte, charakterisieren ihn als grausamen Schlächter, und er gilt bis heute als einer der größten Massenmörder in der Geschichte der Menschheit. Doch brachte sein gewaltiges Reich seinen Bewohnern für eine lange Zeitspanne Sicherheit und Frieden. Auf der anderen Seite war er in religiösen Dingen sehr tolerant und bereit, jeder Glaubensrichtung und jeder Staatsphilosophie sein Ohr zu leihen.Infos zu Dschingis Khan (Wikipedia) Wir besuchten auch das Kloster Erdene Zuu, das älteste Zentrum des gelben Buddhismus in der Mongolei. Die Bauzeit der Kloster dauerte über 300 Jahre. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde es zweimal von mandschurischen Eroberern zerstört und auch zwei mal wieder aufgebaut. Endgültig zerstört wurde es 1937 im Rahmen stalinistischer Säuberungen. Innerhalb seiner quadratischen Außenmauer sollen sich auf dem großen Areal noch 1870 etwa 62 Tempel im chinesisch-mongolischen Mischstil befunden haben. Übrig geblieben sind nur die imposante, von 108 Stupas gekrönte Mauer aus dem 17. Jahrhundert und vier Tempel. Nach dem politischen Umbruch wurde das Kloster 1990 wieder in Betrieb genommen. In jüngster Zeit hat man einige Gebäude mit erheblichem Aufwand restauriert. Die vollständige Wiederherstellung der Anlage scheitert jedoch an den finanziellen Möglichkeiten. Den Abend ließen wir während einer Musikdarbietung mit lokalen Künstlern ausklingen. Wirklich gute Musik, besonders der Kehlkopfgesang. Das war dann auch die happigen 20 USD für eine CD wert. Leider störten Kasachen etwas den Musikgenuss mit ihrem lauten Gerede. Bildergalerie Fahrt nach Karakorum, Bayan Gobi und Kloster Erdene Zuu\nIn sechs Tagen zum Khövsgöl-SeeSechs Tage - natürlich mit zahlreichen Unterbrechungen, u. a. einen Ruhetag – benötigten wir anschließend hoch in den Norden in die sibirische Taiga für die mit Umwegen rund 900 km lange Strecke zum wunderschönen Khövsgöl-See. Spät abends hat es gestürmt und anschließend die Nacht über mehr und weniger geregnet. Die erste Tagesetappe führte rund 250 km auf Pisten und teilweise geteerten Straßen in das Gebiet von Ikh Tam. Die Pisten waren natürlich mehr Schlamm als Weg, hier zeigten sich das Können der russischen Allradbusse und das der Fahrer. Immer wieder sahen wir stecken gebliebene Fahrzeuge, vor allem Lastkraftwagen. Viel unterwegs war natürlich nicht. Interessant auch, streckenweise wird eine geteerte Straße gebaut, dafür wird der Weg einfach mit Kieshaufen gesperrt, die Fahrer suchen sich Wege drum herum (häufig kilometerlang, auch 30 oder 40 km am Stück) oder fahren, wenn möglich auf dem Straßenunterbau nach der Sperre weiter. Was aber häufig keinen Unterschied machte.Das Ziel, bevor es in das Camp ging, war das kleine Städtchen Tsetserleg, auf 1.695 m Höhe am Fuße des Bulgan Uul gelegen. Sehenswert ist der Containermarkt – hier wird viel direkt aus Containern heraus verkauft - und das alte Kloster Zaya Gegeen, das wie durch ein Wunder die kommunistische Vernichtungsorgie überstanden hat. Hier gewinnt man einen Eindruck davon, wie prachtvoll die alten Klöster gewesen sein mussten. Die Gegend ist inzwischen grün und bergig, erinnert manchmal an die Alpen oder das Allgäu. Vom 30 km entfernten Camp am Ikh Tamir Gol, dem Fluß Tamir, gelegen aus wurde die Gegend dann noch zu Fuß erkundet, zahlreiche blühende Pflanzen waren zu filmen und fotografieren und große Herden bestehend aus Rindern, Yaks, deren Kreuzungen namens Heinak, sowie Schafen und Ziegen – alles kunterbunt gemischt.\nEbenfalls 250 km entfernt lag das nächste Etappenziel , der Terkhiin Tsagaan See im Khorgo Terkh Nationalpark. Leider fast ausschließlich eher schwierige und schlechte Pisten. Das wird bis zum Khövsgöl-See so bleiben. Wir fuhren über Pässe durch gebirgige Gegenden mit wunderschönen Bergwiesen. Alles blühte zugleich, ist der Sommer doch kurz und der Winter kommt fast übergangslos. Zu entdecken gibt es viel Edelweiß, Astern, Küchenschellen, Glockenblumen, Nelken und zahlreiches mehr. So auch Pilze. Später ging es dann am Tschuluut Fluss entlang, der durch einen tief eingeschnittenen Basaltcanyon mit senkrecht abfallenden Wänden fließt. Kurz vor unserem Ziel kamen wir an einer Stelle vorbei, wo das Naadam-Fest zwei Tage vor dem eigentlichen Beginn stattfand. Das sei auf dem Land üblich, da die einen oder anderen professionellen Ringer erst am Land auftreten und dann am großen Naadam-Fest in Ulanbataar, wo es höhere Siegprämien gibt. Außerdem wollen die Nomaden auf dem Land auch am großen Fest in der Hauptstadt teilhaben, per Fernsehen oder Radio. Also findet in der Provinz das Fest einfach etwas früher statt. Hier gab es Ringer zu bestaunen und das Rennen der 3- und 4-jährigen Pferde. Leider fehlten die Bogenschützen, deren Wettkämpfe finden nur in größeren Sums und in Ulanbaatar statt. Das Fest in der Hauptstadt zu besuchen macht übrigens wenig Sinn. Die Wettkämpfe finden in auseinander liegenden großen Stadien statt, die man mit tausenden anderen teilt. Man sitzt entfernt von den Wettkämpfen. Der Weg zu einem anderen Wettbewerb ist weit, schon zu normalen Zeiten. Beim Naadam ist der Verkehr zudem noch chaotischer als sonst. In der Provinz ist man im wahrsten Sinn des Wortes hautnah dabei, beim Ringen sind auch Profikämpfer dabei, die später in Ulanbataar auftreten, und das Fest ist viel ursprünglicher. Naadam-FestDas mongolische Nationalfest dauert vom 11. bis zum 13. Juli und heißt Naadam (vollständig Eriin Gurwan Naadam = die drei männlichen Spiele). Das Fest ist religiösen Ursprungs und dürfte mehrere Jahrhunderte alt sein. Es wird auch in der Inneren Mongolei in China gefeiert. Den wichtigsten Teil des Festes nehmen die drei namensgebenden Spiele ein: Ringkämpfe, Bogenschießen und Pferderennen. Wettbewerbe werden fast überall in der Mongolei durchgeführt, mit der größten Teilnehmerzahl in der Hauptstadt Ulan Bator.Die Wurzeln des Festes gehen zurück bis in die Zeit der Alttürken oder gar Hunnen. Spätestens unter Dschingis-Khan und seinen Nachfolgern wandelte es sich dann zur Wehrertüchtigung für die Krieger des Kaisers. Es fand nicht zu einer bestimmten Zeit statt, sondern immer dann, wenn sich Gelegenheit dazu bot. mehr zu Naadam… Weiter ging es die letzten Kilometer bis zum Ziel, dem Terkhiin Tsagaan See im Khorgo Terkh Nationalpark. Der 55 km2 große See gilt als einer der schönsten der Mongolei und liegt auf 2020 m Höhe. Diese Gegend erkundeten wir am nächsten Tag ausgiebig, nachdem wir morgens noch einmal zum Naadam-Fest, und zwar zur Siegerehrung der Reiter und weiteren Ringkämpfen fuhren.Vorher jedoch bestiegen wir erloschenen Vulkan Khorgo Uul in der Nähe des Camps. Einfach eine traumhafte Landschaft, und die Wanderung rund um den Krater, die muss man machen. Einblicke in den Krater und Ausblicke in die Landschaft, einfach nur schön. Der Aufstieg beträgt nur etwa 100 Höhenmeter, die Anfahrt fordert Wagen und Fahrer. An manchen Tagen finden sich hier mehrere hundert Besucher ein, vorwiegend aus der Mongolei, die es jedoch nur bis zum Kraterrand schaffen. Deshalb ist der Rundweg am Krater nur wenig begangen. Die Vegetation gleicht der eines Steingartens. Die Pflanzenwelt bietet sowieso einige Überraschungen, das gilt generell für den Norden im Sommer. Hier muss alles in den zwei/drei Monaten blühen und gedeihen, so finden sich von Frühlingsblühern (in unseren Gegenden) bis Astern zahlreiches bekanntes und weniger bekanntes gleichzeitig in schönster Pracht. Auch Pilze: Wir fielen quasi über statthafte Wiesenchampions oder einen Riesenbovist.\nAm Nachmittag fuhren wir dann zum Terkhiin Tsagaan See. Im Hochsommer kann der Weiße See eine Temperatur von 20 °C erreichen, ist zudem sehr fischreich. Ende September ist er jedoch schon wieder zugefroren, deswegen der Name Weißer See. Es handelt sich um einen natürlichen Stausee, der entstand, als der Ausbruch des Vulkans vor ungefähr 8000 Jahren den Talabschluss verschloss und sich Wasser aufstauen konnte. Gründe genug, fast einen ganzen Tag hier zu verbringen, zu filmen und zu fotografieren. Rund 90 km entfernt über eine beschwerliche Piste, jedoch durch eine herrliche Bergwelt, über einen Pass und durch idyllische Täler, lag unser nächstes Etappenziel, Jagalant. Hier ging es erst einmal kurz zum Naadam-Fest, hier sahen wir einige Bogenschützen. Nahe dem Camp gibt es heiße Quellen, sprich zwei Rohre im Boden, aus denen 70 °C heißes Wasser zum Camp in ein kleines gemauertes Becken gepumpt wird. Ansonsten war es ein ruhigerer Nachmittag bei regnerischem Wetter in der Jurte. Nach Mörön (200 km) ging es dann am folgenden Tag.Über zwei höhere Pässe und mehrere kleinere führte eine manchmal überraschend gute Piste, öfters aber auch nicht. Gleich morgens überquerten wir einen größeren Fluss auf etwas, was einmal eine Brücke war. Zwar wird flussabwärts gerade an einer neuen gebaut, doch solange muss die alte, schiefe und dem Einsturz nahe alte Holzkonstruktion für alles herhalten, was den Fluss queren will. Gesperrt für Fahrzeuge über 1,5 t, egal. Unsere jedenfalls sind deutlich schwerer. Eigentlich können hier nur Bilder sprechen. Mittags dann bei Nomaden angehalten, wie meistens ohne irgendwelche Ankündigung. Doch die Gastfreundschaft der Mongolen macht es möglich – und einige Tugrik, die mongolische Währung. Also wird für die ganze Truppe Trockenfleisch und Reis gekocht, schon ist das Mittagessen nach einer längeren Wartezeit gesichert. Gut Ding will Weil. Und die wurde genutzt, um durch die Gegend zu streifen, zu relaxen und die Zelte der Nomaden und die Gerätschaften zu besichtigen. Eine Vorgehensweise die während des Urlaubes öfters vorkam. Nur sollte man jemanden dabei haben, der Mongolisch spricht. Kurz danach bei der Weiterfahrt auch noch ein paar Geier beobachtet und gefilmt, die gerade ein verendetes Schaf verspeisten. Jedem halt das Seine. Später am Nachmittag kamen wir dann in Mörön, gelegen am Ufer des Delgermörön mit seinen 3.000 Einwohnern an. Mörön verfügt über ein Krankenhaus, Museum, Theater, Post, sowie Kindergärten und Schulen. Übernachtete wurde in einem einfachen Stadthotel. Leider. Ich bevorzuge eindeutig Jurtencamps. Mörön selbst war für uns nur Zwischenstation. Eigentlich sollte man zwei/drei Stunden früher losfahren und direkt zum Khövsgöl-See, der 150 km nördlich liegt, unserem Ziel, zu fahren. Um dort einen Tag mehr zu verbringen. Es lohnt.Der Khövsgöl-See, unser nördlichstes Ziel in der sibirischen Taiga, Permafrostboden. Immerhin 5 Mal so groß wie der Bodensee, beherbergt er zwei Prozent der weltweiten Süßwasservorräte. Nur einige kleinere Ortschaften, Hotels, Bootsanlegestellen und Badestrände liegen um den See, weit und breit finden sich Wälder und Berge. Der See gilt auch unter Mongolen als beliebtes Reiseziel, und ein guter Teil der jährlich landesweit gerade mal um die 200.000 Touristen kommt hierher – im Wesentlichen Koreaner und Japaner. Aus den deutschsprachigen Ländern kommen jährlich gerade mal 5.000 Besucher in die Mongolei. Die meisten fliegen nach Mörön und fahren zu dem See weiter. Zwar verpassen sie viel von dem Land, es geht halt schneller und bequemer. Dennoch verlaufen sich die Menschen an dem rund 140 km langen, zwischen 20 und 40 km breiten und 262 m tiefen See. Er ist mehr als 2 Mio. Jahre alt und gehört zu den 20 ältesten Seen dieser Erde.\nDen Nachmittag nutzten wir für eine erste Wanderung entlang des Seeufers, fotografierten und filmten wie die Verrückten. Auch die Möglichkeit eines erfrischenden Bades nahmen einige wahr (12 bis 14 °C). Abends spielte und sang dann eine einheimische Gruppe mongolische Musik, später am großen Lagerfeuer direkt am Seeufer wechselten sich die mongolischen Sänger mit uns und unserem deutschen und französischen Gesanggut ab. Gut nicht ganz so professionell – dafür bis spät in die Nacht, einfach wunderbar. Am See blieben wir den ganzen kommenden Tag. Traumhaft ist der Anblick des Sees im Dunst der frühen Morgenstunden. So genossen wir die Landschaft, machten eine Wanderung etwa 300 Höhenmeter auf einen Berg über wunderbare, blühende Bergwiesen mit Nelken, Edelweiß, Tagetes (Studentenblume), Astern, Küchenschelle, fleißiges Lieschen, Glockenblumen, Löwenzahn, schwarzer Akelei …. – eigentlich alles was bei uns in den Monaten April bis September blüht, nur auf einmal. Im Wald fanden sich Walderdbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Blaubeeren und natürlich Pilze. Nach einigen weiteren Kilometern aßen wir bei Nomaden eine vorzügliche Gemüse- und Fleischsuppe, selbst gebackenes Brot, selbstgemachten süßen Rahm und luftgetrockneten Quark. Zurück am See ging es mit Pferden dann zu einem einstündigen Ausritt – Kosten: 5 US-DollarÜberhaupt das Camp. Ashihai Camp gehört zu dem Mongol Palace Camps und ist das Beste, was uns bei dieser Reise begegnete. Nicht dass die anderen schlecht gewesen wären, aber das Ashihai-Camp erwartet man eher in Kanada oder Skandinavien als im Norden der Mongolei. Sehr saubere sanitäre Anlagen, Duschen, Toiletten, wie sie sich normalerweise in 4-Sterne Hotels finden, eine Sauna, ein modernes, sehr gutes Restaurant, sehr gute Jurten, ebenso wie der Service, hinzu kommen englisch sprechende Mitarbeiter, einfach Top – nur zu empfehlen. Wie die meisten anderen Camps, in denen wir nächtigten, besonders die von Mongol Palace. Natürlich hörte man von anderen Reisenden auch anderes, deswegen ist es wichtig, die Camps nach der Qualität und nicht nur nach dem ohnehin für unsere Verhältnisse geringen Preis auszuwählen – was auch für den Veranstalter gilt. Hier geht es zu den Bildergalerien Fahrt in den Norden, Naadam-Fest und Khösgöl\nZurück nach UlanbaatorRichtung Südosten zurück nach Ulanbaator ging es dann in den nächsten Tagen. Früh am Morgen spürte man, wenn Mongolen meinen, nach Naadam Mitte August beginnt der Winter: tagsüber 25 bis 30 °C, nachts ist es am See schon auf 2 bis 3 °C abgekühlt. Deswegen haben wir in den letzten Tagen abends immer den Holzofen in der Jurte angefeuert, da wird es schnell mollig warm. Leider kühlt es auch genauso schnell wieder ab, wenn man nicht mindestens stündlich Holz nachlegt. Wir befinden uns übrigens in der sibirischen Tundra, hier ist der Boden ab einer Tiefe von einem halben bis einem Meter gefroren, auch im Sommer – Permafrostboden also. Die Sommerzeit ist einfach zu kurz, um den Boden tiefer aufzutauen. Auf der Rückfahrt, wieder über Mörön, einem größeren Sum (quasi Kreisstadt) machten wir noch einen Bummel über den Markt, einer der größten Freiluftmärkte des Landes. Verkauft wird alles was es gibt, oft direkt aus Containern heraus, die teilweise zu Läden umgebaut sind. Hier herrscht ein Trubel, man sollte sich einfach treiben lassen und beobachten.Weiter ging die Fahrt durch grüne Landschaften, bis zu einem größeren Fluss, den Selenge, den wir mit einer Fähre der besonderen Art überquerten. Ganz ohne Strom, unter Ausnutzung der Strömung und eines Stahlseiles wurden die Fahrzeuge übergesetzt. Eine alte Gierfähre. Wunderbar, nicht nur für Film und Foto. Insgesamt mussten wir an diesem Tag runde 350 km zurücklegen, deutlich mehr als geplant. Aber die Fahrer bevorzugten eine andere Strecke, die besser als die Hauptpiste sein soll – nur länger. Nur kannten die Fahrer die Strecke auch nicht genau, Wegweiser gibt es ja nicht und man muss sich in dem Gewusel von Fahrspuren rechtzeitig in die richtigen Spuren einfädeln, sonst geht es einfach in eine andere Richtung. Dann heißt es quer durch die Pampa bis man wieder auf die richtige Spur kommt. Ohne die Hilfe eines einsam entgegen kommenden Tankwagenfahrers mit Anhänger! und mehrere Nomaden wären wir wohl nicht bei Helligkeit am Ziel angekommen. Auf jeden Fall war die Strecke schöner und interessanter – auch relative gut bis auf wenige Stellen. Aber auch anstrengend und aufgrund der Länge blieb eigentlich zu wenig Zeit für Fotostopps oder einfach für Pausen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei etwas über 30 km/h, bei überwiegend besseren Pisten.\nWeiter ging es anschließend zunächst etwa 40 bis 50 km über schlechtere Pisten; man muss die Straßenbaustelle umfahren, dann durch einige größere Sums mit einem Stopp zum Mittagessen – wir aßen wie des Öfteren mit Hackfleisch aus Schaf und Lamm gefüllte, in Fett gebratene Teigtaschen. Etwa 180 km später auf einer sehr guten, geteerten Straße erreichten wir dann die Abzweigung zum lamaistischen Kloster von Amanbayarsgalant. Es liegt etwa 35 Kilometer abseits der befestigten Straße in der Steppe. Hier übernachteten wir im Selenge Tourist Camp.Morgens ging es dann zu der imposanten Klosteranlage Amanbayarsgalant, gegründet 1727. Sie ist eine der Hauptattraktionen der Mongolei. Wer in den Norden fliegt, verpasst auch diese Attraktion. In den letzten Jahrhunderten war sie Sitz der mongolischen Bogd Khane (der geistlichen und weltlichen Herrscher der alten Mongolei). Sieben der acht Bogd Khane residierten hier, nur der achte zog Ulanbataar vor. Langsam entwickelt sich Amanbayarsgalant wieder zu einem religiösen Zentrum, obwohl derzeit nur etwa 40 Mönche hier leben. Noch heute strahlt die Anlage viel ihrer ehemaligen Größe aus – trotz der Zerstörungen durch die Kommunisten blieben einige Gebäude erhalten. Mit Hilfe reicher amerikanischer Buddhisten konnte ein Teil renoviert werden, an allen Ecken und Enden wird gearbeitet. Auch neue Gebäude entstanden und entstehen, wie eine Mönchsschule oder eine große Pagode am Hang. Sie ist einem führenden Oberlama gewidmet, der 2008 verstarb. Dennoch bleibt sehr viel zu tun. Für immer verloren sind jedoch die große Bibliothek, es dauerte mehrere Tage um alle Dokumente zu verbrennen, und auch viele religiöse Gerätschaften. Rings um finden sich zudem viele Nomadenzelte mit ihren Bewohnern sowie deren Tierherden. Diese Gegend lädt zu Wanderungen und Exkursionen ein. Die Zeit hatten wir leider nicht, mussten ja heute noch zurück nach Ulanbataar Zurück ging es erst die 35 km Piste. Hier ereilte uns die letzte Panne, die vordere linke Bremse lief heiß, Qualm stieg auf, es roch nach Gummi. Auch kein größeres Problem, die Bremse an diesem Rad wurde einfach abgeschaltet. Die Fahrzeuge sind dafür ausgerüstet. Weitere 310 km geteerte Straße später erreichten wir dann wieder Ulanbaator. Es scheint, dass unser Fahrer gute geteerte Straßen weniger mag und beherrscht als die Pisten. Denn die meisterte er sehr gut, wenn auch manchmal nach unserem Geschmack ein wenig zu zügig, während er auf der Straße nicht ganz so souverän fuhr. Nach rund sieben Stunden inklusive einer Mittagspause mit vorzüglicher Nudelsuppe mit Fleisch erreichten wir Ulanbaatar. Ende einer außergewöhnlichen Reise. Hier findet sich die Bildergalerie zu unsere Rückfahrt\nWer Ursprünglichkeit sucht, Natur, weite und wechselnde Landschaften, aber auch alte Kulturen, für den ist die Mongolei immer eine Reise wert. Steht das Land doch erst am Anfang zum Aufbruch in die Neuzeit – und die wird auf dem Land, also dem weitaus größten Teil der Mongolei, auch noch auf sich warten lassen. Ohne größere Probleme bereisen lässt sie das Land erst seit einigen Jahren. Diese Abgeschlossenheit von äußeren Einflüssen hat das Land noch weitestgehend in seiner Eigentümlichkeit bewahrt. Die Mongolei ist nichts für den Massentourismus. Die Verhältnisse vor Ort sind noch recht einfach, westliche Maßstäbe sollte man zuhause lassen. Wobei – Ausnahmen bestätigen die Regel, etwa beim Mongol Palace Ashihai Camp am Khövsgöl-See. Gute Straßen sind mehr als selten, wenn momentan auch die Hauptachsen von Nord nach Süd ausgebaut und geteert werden. Das kann aber noch einige Sommer dauern. Naturpisten, auch schwierige, überwiegen, Kilometer- wie Zeitangaben sind mit Vorsicht zu genießen. Man sollte auch immer mit mehreren Fahrzeugen unterwegs sein, schon wegen Pannen und Reparaturen, die ziemlich sicher vorkommen. Auch ist ein einheimischer Führer zwingend erforderlich, außer man spricht mongolisch oder russisch. Spezialisierte Reiseveranstalter und kleinere Gruppen bieten sich hier an. Unsere Tour organisierte TWR Erlebnisreisen in Passau. Wir waren 15 Reisende mit drei Fahrzeugen. Die Reisesaison ist kurz, sie dauert von Mitte Mai bis Mitte September. Schon im August kann es in den Nächsten recht kalt werden. Dafür bietet das Land dem Reisenden sehr viel, Kulturbeflissene und Naturliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten – es lohnt. Die Mongolei ist eine Reise wert, absolut.Quellen; Wikipedia, TWR Latino Tours, Internetrecherchen, eigene Erfahrungen\nHier finden sich die Bilder von unserer Tour durch die Mongolei. Einfach auf das erste Bild und weiter klicken oder die Übersicht aufrufen\nDie Hauptstadt Ulanbaatar mit rund 1,2 Mio. Einwohner, fast 40 % aller Mongolen. Der Rest lebt auf einer Fl�che mehr als vier mal so gro� wie Deutschland. Zu sehen sind Bilder aus dem Zentrum, des Gandan-Klosters und einige Impressionen bei Fahrten aus der Stadt\nAuf dem Weg in den S�den in die W�ste Gobi und zu den Ruinen Ongiin Hit mit Selenge-Steppe, Bayanbulag, den s�dlichen Ausl�ufern des Altai-Gebirges mit der Geierschlucht, dem Sandmeer von Khongoriin Els.\nDer S�den, Teil 2, weiter mit Khongoriin els, dem Dinosaurierfriedhof Bayanzak, den endemischen Sachsaulb�umen bis hin zum Ongiin-Fluss.\nFahrt nach Karakorum mit Bayan Gobi und Kloster Erdene Zuu\nFahrt in den Norden �ber Tsetserleg, Khorgo Terkh...\n... mit mehreren Besuchen des Naadam-Festes, der Besteigung eines Vulkanes und Weiterfahrt bis...\n...zum wei�en See, Jagalant (nochmal mit Naadam-Fest) und M�r�n bis zu dem... ...traumhaft gelegenen Kh�vsg�l-See in der sibirischen Taiga.\nZur�ck nach Ulanbataar �ber das Kloster Amanbayarsgalant - Ende einer au�ergew�hnlichen Reise.


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