dasbaufweltreise | Der Weg ist das Ziel – B und K reisen um die Welt\nArchiv des Autors: dasbaufweltreise\nNew York, New York oder Diese Weltreise endet hier.\nVeröffentlicht am 3. November 2017 von dasbaufweltreise\n23. Oktober 2017, im Zug von Frankfurt/Main nach Dresden\nEine Zugfahrt, die ist lustig… Obwohl nicht mehr in Südostasien, war die Transkontinentalfahrt mit Amtrak sehr ereignisreich. Eigentlich begann das Abenteuer schon Tage bevor wir überhaupt den Bahnhof von Emeryville erreichten, welcher der nächstgelegene für San Francisco ist. In unserem Ticket war der Zubringerbus zum Bahnhof enthalten, aber wir wussten nicht so genau, wo er fährt. Die Google-Suche spuckte zwei verschiedene Adressen aus, die wir beide sicherheitshalber mal aufsuchten, und an beiden befand sich eine Amtrak-Haltestelle mit einem Fahrplan, aber auf dem Fahrplan stand unser Bus nicht drauf. Im Endeffekt brachte nur ein Anruf bei Amtrak Klarheit. Am Morgen der Abfahrt fanden wir uns rechtzeitig an der Bushaltestelle ein und es kam dann auch ein Bus, an dem aber nichts stand, nicht einmal ein Amtrak-Logo oder ähnliches. Nur durch Nachfragen beim Fahrer erfuhren wir, dass es unser Bus war. Das hätte bis dorthin schon einmal besser organisiert werden können.\nAm Bahnhof von Emeryville auf der anderen Seite der Bucht angekommen, stellten wir fest, dass der Bahnhof nicht viel größer war als die Halle einer Autowerkstatt. Der Zugverkehr hat in den USA einfach nicht den gleichen Stellenwert wie in Europa. Und in bester Bahnmanier hatte der Zug Verspätung, wobei das Bahnhofspersonal nicht einmal so genau sagen konnte, wie viel. Eine Mitarbeiterin machte aber eine sehr umfangreiche Ansage darüber, dass sie nicht wüsste, wann der Zug kommt, dass wir nicht fragen kommen sollten, weil sie es nicht weiß, dass sie uns uns rechtzeitig Bescheid sagen würde, wenn der Zug kommt und dass andere Züge kämen, in die wir nicht einsteigen sollten, weil das nicht unser Zug ist. Die geschätzten anderthalb Stunden Verspätung wurden dann eher zu zwei Stunden, aber wir hatten ja Zeit, also störte es uns nicht. Wir erfuhren, dass der Zug am Vorabend wegen diverser technischer Defekte mit neun (!) Stunden Verspätung in San Francisco angekommen war und danach natürlich trotzdem die vorgeschriebene Ruhezeit für das Personal eingehalten werden musste, dass anscheinend die Strecke schon am nächsten Tag wieder zurückfuhr. Aber der Schaffner war optimistisch, dass wir die Verspätung wieder aufholen würden.\nUnd wieder vier Tage in einem Zug 🙂\nDas Gegenteil war der Fall, wie sich schließlich zeigte. Fast eine Stunde büßten wir ein, als der defekte Lounge-Waggon aus der Zugmitte genommen und hinten angehängt werden musste. Einmal wurde eine Passagierin wegen eines Notfalls vom Rettungsdienst besucht, der sie schließlich auch mitnahm. Und last but not least verzögerte sich ein Halt, weil der Begleithund einer behinderten Passagierin erstmal draußen Pipi machen musste, bevor es weiterging…\nAuch sonst war es eine sehr interessante Fahrt. Die ersten drei Tage bis nach Chicago hatten wir ja unsere Roumette, die wirklich nur ein Schuhkarton von einem Abteil war, gerade groß genug für zwei schmale Betten übereinander, aber dafür hatte man seine Ruhe. Mit den anderen Fahrgästen kam man dann bei den im Preis inbegriffenen Mahlzeiten im Speisewagen ins Gespräch, wo man immer mit anderen Gästen zusammen an einen Tisch platziert wurde. US-Amerikaner sind ja Meister im Small Talk, und so floss das Gespräch meistens ziemlich gut. Die große Mehrheit der Passagiere waren ältere Leute, die Zeit hatten und nicht gerne flogen. Warum sonst sollte man sich mehrere Tage Zugfahrt antun, wenn man die selbe Strecke in wenigen Stunden für einen Bruchteil der Kosten fliegen kann? Wir zogen den Altersdurchschnitt jedenfalls ganz schön nach unten. Das Essen war für Zugverhältnisse eigentlich ziemlich gut; es gab immer à la carte, und besonders die Desserts waren echt lecker. Noch dazu war die Landschaft im Westen wirklich herrlich, vor allem in Utah und Colorado, wo die roten und grünen Berge hoch aufragten und die Herbstlaubfärbung schon weit vorangeschritten war. Die Fahrt ist eigentlich zeitlich so angelegt, dass man durch die schönsten Gegenden bei Tageslicht fährt, aber durch die immer weiter zunehmende Verspätung sahen wir leider von den Rocky Mountains nicht mehr viel.\nBlick aus dem Zug auf Utah…\nAm Ende erreichten wir Chicago mit reichlich vier Stunden Verspätung. Wir mussten dort in einen anderen Zug umsteigen, hatten aber glücklicherweise sechs Stunden Aufenthalt gehabt, von denen nun immer noch zwei übrig waren. Von der Stadt konnten wir uns da natürlich nichts mehr anschauen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es bereits dunkel war, aber immerhin hatten wir noch Zeit, uns Proviant für die nächsten 20 Stunden Fahrt nach New York zu kaufen. Für diesen Abschnitt hatten wir nämlich nur Sitzplätze, und damit auch keine Verpflegung mehr. Die Nacht im Sitzen war natürlich nicht so komfortabel wie in der Roumette, aber für eine Nacht ging es schonmal, und Snacks hatten wir auch genug. Ohne weitere Verspätung kamen wir am nächsten Abend, nach vier Tagen und drei Nächten, in Manhattan an, wo Frank Sinatras „New York, New York“ im Zug gespielt wurde und uns, kaum dass wir den Bahnhof verließen, ein unglaubliches Gewusel erwartete.\nWir schoben uns mit unseren Kraxen durch die Menschenmengen des ganz alltäglichen Feierabendverkehrs bis zur Metro und fuhren zu unserem AirBnB. Wir hatten ein ruhiges Zimmer bei einer spanischsprachigen Familie in Queens. Die Mutter unserer Gastgeberin, die uns herein ließ und alles zeigte, sprach kein Wort Englisch, aber mit Händen und Füßen verstanden wir so halbwegs, welcher von den fünf Schlüsseln wofür war und schafften es auch nach unserem Abendessen mit nur wenigen Minuten Fummelei, die zwei Haustüren wieder aufzuschließen.\nDie Zeit in New York verging wie im Flug, es waren ja nur noch zwei volle Tage, und wir müssen auch ehrlich sagen, dass mittlerweile die Luft bei uns raus war und wir nicht mehr viel Lust hatten, Orte anzuschauen. Am ersten Tag schliefen wir erst einmal aus nachdem wir die Nacht zuvor im Zug nicht wirklich viel Schlaf bekommen hatten, und suchten uns dann eine kleine, jüdische Bäckerei in der Nachbarschaft, die die besten Cream Cheese-Bagel machte, die wir je gegessen haben. Danach fuhren wir mit der Metro ins südliche Manhattan und schauten uns die klassischen Reiseführer-Sehenswürdigkeiten an. Wir begannen am Rockefeller Center, auf das ich eigentlich hinauf wollte, aber es gab gerade keine verfügbaren Tickets, also liefen wir zum Times Square und ließen die überladende Atmosphäre aus Touristen, gigantischer Reklame und zuviel Verkehr auf uns wirken. Von dort liefen wir ein Stück den Broadway entlang, fuhren mit der Metro ins Uni-Viertel und probierten einen kleinen Laden aus, wo statt Kugeleis Keksteig verkauft wurde – ebenfalls in Kugeln und Waffeln. Wir nahmen jeder eine Kugel und löffelten sie auf einer kleinen Parkbank im Sonnenschein, aber schafften sie nicht, es war einfach zu süß.\nGroßstadtdschungel, aber irgendwie doch charmant\nWir kürzten noch zwei Kilometer mit der Metro ab, um zum Ground Zero zu gelangen. Das Areal war unserer Meinung nach wirklich stilvoll angelegt. Wo die beiden Türme standen, befinden sich heute quaderförmige Becken im Boden, in die Wasser läuft. Um den Rand herum stehen die Namen der Opfer auf der Brüstung. Sicherheitsleute patrollieren mit Maschinengewehren bewaffnet auf dem Platz.\nWir liefen zum Battery Park an der Südspitze Manhattans, wo die Fähre nach Ellis Island und zur Freiheitsstatue ablegte. Es hätte zwar noch Tickets gegeben, aber um auf die Statue hinaufsteigen zu können, wie wir es eigentlich wollten, hätten wir schon vor Monaten Plätze reservieren müssen. Also ließen wir es bleiben und schauten nur einmal aus der Ferne hinüber, bevor wir weiter zur Wall Street liefen. Von dort waren es nur noch ein paar Schritte bis zur Brooklyn Bridge, und dann taten uns die Füße weh und wir beschlossen, dass wir genug für einen Tag gesehen hätten.\nNa, wer erkennt sie aus der Ferne?\nHier wird das große Geld gemacht…\nAm nächsten Morgen trafen wir uns morgens zum Brunch mit einer Deutschen, die ich vor vielen Jahren in Japan beim Sprachkurs kennengelernt hatte, und die jetzt in New York lebt. Anschließend fuhren wir wieder nach Manhattan, da wir zumindest einmal kurz den Central Park sehen wollten. Aus dem kurzen Besuch wurde ein halbtägiges Programm, da der Park ja nicht nur eine stattliche Größe von rund vier Quadratkilometern hat, sondern auch ganz schön überlaufen war, sodass man entsprechend langsam vorankam. Es gab auch wirklich viel zu sehen: eine Eisbahn, Pferdekutschen, Baseball spielende Menschen, ein Festival für Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Lieblinge, Bronzeskulpturen von Alice im Wunderland über eine Huskystatue bis hin zu Büsten von Schriftstellern, mehrere Seen, teilweise mit kleinen Modell- oder echten Ruderbooten…\nCentral Park – die grüne Lunge des Großstadtmolochs\nDa ich mir am Vorabend im Internet ein zeitgebundenes Ticket besorgt hatte, konnte ich zu Sonnenuntergang doch noch hinauf zum Observation Deck im 70. Stock des Rockefeller Centers fahren, von wo man eine tolle 360°-Sicht auf die ganze Stadt hatte. Das war auf jeden Fall ein würdiger Abschluss für den viel zu kurzen New York-Aufenthalt. Die Stadt hat ein tolles Flair und ich könnte mir vorstellen, wieder hierher zu kommen.\nAussicht vom Rockefeller Center: direkt gegenüber das Empire State Building\nDer berühmte Blick auf den Central Park wird leider gerade von einem neuen Wolkenkratzer verbaut, den ich hier bewusst nicht mit fotografiert habe; er entsteht direkt hinter dem linken Bildrand.\nDamit endete unser Kurzaufenthalt in New York, denn am nächsten Tag hieß es schon packen und dann ab zum Flughafen. Alles klappte reibungslos; der Flieger startete pünktlich und wir verließen wieder einmal eine amerikanische Großstadt kurz bevor sich ein Attentat ereignete.\nDa wir mit Iceland Air flogen, stiegen wir in Reykjavík um. Leider erfuhren wir erst aus der Werbung an Bord, dass wir einen kostenlosen Stoppover dort hätten machen können, also den Weiterflug erst mehrere Tage später antreten, ohne dass das Ticket teurer geworden wäre. Hätten wir das mal vorher gewusst… Aber es war wie es war, und wir wollten ja nun auch wirklich nach Hause. Und so schlossen wir den Kreis um den Globus, und damit war die große Reise nach dreizehneinhalb Monaten vorbei. Plötzlich sind wir in Frankfurt am Flughafen, wieder in Deutschland, und setzen uns in den Zug, um die letzten Stunden nach Hause zu fahren…\nAuch wenn wir uns an sich auf zuhause freuen, ist die Stimmung doch insgesamt so trüb wie das graue Herbstwetter, mit dem uns Deutschland empfängt. Für ein Fazit ist es noch zu früh, es muss sich alles erstmal setzen. Für morgen stehen schon Besuche beim Einwohnermeldeamt und der Arbeitsagentur auf dem Programm, und dann muss erst einmal etwas Normalität einkehren… Ihr werdet auf jeden Fall noch einmal von uns lesen, wenn wir etwas zur Ruhe gekommen sind.\nBis dahin möchten wir euch, liebe Leserinnen und Leser, die uns seit über einem Jahr die Treue gehalten haben, schon schon einmal von Herzen danken. Eure Kommentare haben uns ermutigt, zum Lachen gebracht und das Gefühl gegeben, dass es tatsächlich noch jemanden außer uns interessiert, was wir so in der Weltgeschichte getrieben haben. Ohne eure Rückmeldungen wäre uns vermutlich schon vor langer Zeit die Lust am Schreiben ausgegangen, und dann hätten wir auch selbst nichts zum Lesen, wenn wir uns in naher oder ferner Zukunft mal zurückbesinnen wollen auf dieses große Abenteuer. Ohne euch hätte es diesen Blog nicht gegeben, oder zumindest nicht so umfangreich, und deshalb wart ihr auch ein wichtiger Teil dieser Reise für uns. Die meisten von euch werden wir, wenn ihr diese Zeilen lest, schon persönlich wiedergetroffen haben oder euch bald sehen, und darauf freuen wir uns jetzt ganz besonders, während der ICE die letzten zwei Stunden nach Dresden rollt… Bis bald!\nVeröffentlicht am 22. Oktober 2017 von dasbaufweltreise\nHallo ihr Lieben, unsere letzten Beiträge über die Canyons Arizonas und die Wüste Nevadas liegen zwar erst zwei Tage zurück, aber hier ist schon der nächste Eintrag. Wir waren fleißig. 😉\n16. Oktober 2017, San Francisco/Kalifornien\nSeit vier Tagen sind wir autofrei und verdammt glücklich darüber. Eigentlich wollten wir in Kalifornien nur noch drei Nationalparks besuchen, aber irgendwie artete das dann doch wieder in mehr Fahrerei aus als gedacht. Eigentlich hätte uns das nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht mal mehr überraschen sollen.\nMit einer Übernachtung in einem größeren Ort namens Ridgecrest erreichten wir den Sequoia-Nationalpark. Sequoias gehören zu den größten Bäumen der Welt und wachsen hoch oben in den Bergen der Sierra Nevada. Beim Anblick der riesigen Stämme wurde uns bewusst, wie lange wir nun in der Wüste gewesen waren, wo uns die Vegetation selten überragt hatte. Hinauf, hinauf, hinauf führte die Fahrt in engen Serpentinen, bis wir einen tollen Blick auf die bewaldeten Berghänge hatten und das Auto stehen ließen, um zwischen den Baumriesen wandern zu gehen.\nTraumhafte Aussicht auf die kalifornische Sierra Nevada\nAuch hier wieder keine Bären, aber einmal sahen wir etwas, das ein Otter oder ein Murmeltier hätte sein können, es war leider zu weit entfernt. Die Sonne schien, es war warm und trocken und sehr friedlich. Wir verrenkten uns den Nacken, um bis in die Wipfel der Baumgiganten zu schauen, die mit ihren dicken, astlosen Stämmen bestens an die häufigen Waldbrände in den trockenen Bedingungen der Sierra angepasst sind. Wir lernten, dass Feuer sogar überlebenswichtig für die Sequoias ist, da sich die Samen ihrer Zapfen nur unter extremer Hitze öffnen. Die jungen Bäumchen wachsen danach sehr schnell auf eine große Höhe und bilden erst weit oben Äste aus. Ihre Rinde ist bis zu zehn Zentimetern dick und bietet ihnen damit Schutz vor dem Feuer. Tatsächlich sahen wir kaum einen Baum, der nicht auf den unteren Metern schwarz verkohlt war.\nSequoias, auch Mammutbäume genannt\nSequoias sind riesig im Stehen…\n….. und im Liegen.\nNur eine Tagesfahrt entfernt lag der benachbarte Yosemite-Nationalpark, den wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollten. Die Straße führte bergauf und bergab, um viele Kurven, durch Wälder und Täler, an steilen Hängen entlang, und wie so oft in den USA suchte man eine Leitplanke vergebens. Nicht selten trennte uns nur die weiße Randlinie von einem mehrere hundert Meter tiefen Abgrund, und das meine ich wortwörtlich. Da war kein Seitenstreifen mehr; die Fahrbahn endete exakt mit der Linie. Dafür, dass man sich in den venezianischen Gondeln in Las Vegas anschnallen musste, haben sie es in anderen Bereichen wie dem Straßenverkehr nicht unbedingt mit der Sicherheit.\nAber wir kamen gut an und folgten der Schlängelstraße hinunter ins Yosemite Valley, dem Kern des Nationalparks, das in der letzten Eiszeit von Gletschern aus dem Fels gegraben wurde. Bei bestem Wetter bestaunten wir die atemberaubend hohen Granitwände von El Capitan und Half Dome, die über eintausend Meter hoch senkrecht in den Himmel aufragen, und liefen durch das Tal zu den Yosemite Falls, die leider wegen Wassermangels nicht sehr beeindruckend waren. Im Frühjahr, wenn sie vom Schmelzwasser des Schnees gespeist werden, müssen sie ein gewaltiges Bild abgeben, gehören sie doch mit ihren fast 750 Metern zu den höchsten Wasserfällen der Welt.\nUnterer Teil der Yosemite Falls\nEl Capitan (rechts), eines der Wahrzeichen des Parks\nUnsere Übernachtung mussten wir wieder einmal aus Kostengründen auslagern und hatten aufgrund der kurvigen Straßen und mehrerer Baustellen rund anderthalb Stunden Anfahrt bis in ein Kaff namens Coarsegold, wo sich zwar nicht Fuchs und Hase gute Nacht sagten, aber dafür die Kojoten nach Einbruch der Dunkelheit fast direkt vor der Moteltür heulten.\nAm nächsten Tag fuhren wir den ganzen Weg wieder zurück in den Park, um wandern zu gehen. Diesmal ging es aber nicht hinunter ins Tal, sondern hinauf zum Glacier Point, der gut tausend Meter über dem Tal lag. Aber schon bevor wir überhaupt den Wanderparkplatz erreichten, warnten Schilder vor schlechter Sicht durch Waldbrände und dann dauerte es nicht mehr lange, bis wirklich die ganze Straße eingeräuchert war. In dieser Gegend sind Waldbrände eine ganz natürliche Erscheinung. Wurden die Brände früher gelöscht, weiß man inzwischen, dass man es damit nur schlimmer macht. Das Feuer vernichtet hier in erster Linie das Unterholz, während die großen Bäume wie Sequoias nicht brennen. Wird das Unterholz nicht regelmäßig durch kleine Brände gerodet, akkumuliert sich mit der Zeit eine solche Menge davon, dass ein Feuer irgendwann verheerende Ausmaße annehmen kann. Daher werden kleine Feuer nur überwacht. Für uns war es nun Pech, denn bei dem Qualm wollten wir nicht wandern gehen. Stattdessen fuhren wir nur bis zum Aussichtspunkt über das Yosemite Valley, der uns dafür aber mit fantastischen Blicken über den Park entschädigte. Zudem sahen wir am Horizont ziemlich dunkle Wolken aufziehen. Wir hatten jetzt seit Wochen nur Sonnenschein und tiefblauen Himmel, sodass wir nicht einmal auf die Idee gekommen waren, nach dem Wetter zu schauen. Im Endeffekt war es dann doch Glück, dass wir nicht wandern gegangen waren, denn es dauerte nicht lange, bis es anfing zu regnen und dann zu schütten.\nBlick vom Glacier Point; links der Half Dome.\nTausend Meter unterhalb liegt das Yosemite Valley.\nDa waren wir aber schon im nächsten Ort, wo wir eine Jugendherberge ausfindig gemacht hatten und mal wieder die Annehmlichkeiten einer Küche nutzten, um etwas anderes zu essen als Tütensuppe aus der Mikrowelle (okay, Spaghetti mit Tomatensauce, aber trotzdem!). Das Hostel bestand aus mehreren kleinen Häusern, von denen wir eines ganz für uns hatten, da nicht viele Gäste da waren; es war, als ob wir zumindest für eine Nacht unser eigenes Einfamilienhäuschen in der Sierra Nevada hätten, sehr gemütlich.\nJamestown, ein Wild West-Städtchen wie aus dem Bilderbuch, wo wir ebenfalls eine Nacht nahe Yosemite verbrachten.\nAls am nächsten Morgen wieder in altvertrauter Manier die Sonne schien, starteten wir einen erneuten Wanderversuch, allerdings in einer anderen Gegend des Nationalparks. An einem Stausee mit dem etwas kuriosen Namen Hetch Hetchy gab es einen wunderschönen Weg auf halber Höhe entlang der Felswand zu zwei Wasserfällen, von denen aber aufgrund der Jahreszeit nur einer Wasser führte. Die Aussicht auf die Felsen und den See war wunderschön, und wir sahen schuppige Geckos und wieder viele Ziesel, eine Art Hörnchen, die vorwiegend auf dem Boden leben.\nWir haben die kleinen Zwiesel hier wirklich ins Herz geschlossen.\nDas war ein schöner Abschluss für Yosemite, bevor es mal wieder Autofahren hieß (merkt man, dass wir es allmählich satt haben?). Klar, wir hätten auch noch in der Gegend bleiben können, aber der Redwood-Nationalpark stand schon so lange auf unserer Wunschliste und immerhin lag er doch im selben Bundesstaat… Am Ende waren es zwei volle Tage Fahrt bis dorthin – Kalifornien ist echt groß, und die Baustellen trieben uns die Wände hoch. So viele Straßen gibt es ja nicht, und wenn da mal eine nicht befahrbar ist, hat man ein echtes Problem. Unser Highway sollte laut einer elektronischen Anzeigetafel gesperrt sein, aber es stand nicht darauf, wo die Baustelle lag und wo die Umleitung entlang führte. Im Endeffekt standen wir plötzlich vor einer Frau mit Stoppschild, die uns in ruppigem Ton mitteilte, dass das jetzt hier die Baustelle sei, die nächste Öffnung für den Verkehr in drei Stunden stattfände uns es keine Umleitung gäbe… Na klasse. Hätte man das nicht vorher irgendwo hinschreiben können? Drei Stunden im Wald warten wollten wir nicht, also fuhren wir zurück und auf einen anderen Highway. Diese Strecke, die als einziges als so eine Art Umleitung durchgehen konnte, war 120 Kilometer länger und, Überraschung, auch wegen einer Baustelle mehrere Stunden am Tag gesperrt. Grrrrr! Aber zumindest hatte man hier intelligenterweise am Anfang der Straße ein Schild mit all diesen Informationen aufgestellt. Nochmal umkehren hatte keinen Sinn, also gingen wir in der Zeit Mittag essen und bis wir fertig waren, war die Straße wieder offen. Erst nach Einbruch der Dunkelheit erreichten wir Crescent City, den Ausgangspunkt für die Redwoods.\nDafür entschädigten uns die riesigen Redwoods, die wohl mit den Sequoias um den Rang der höchsten Bäume der Welt konkurrieren. Redwoods sind schmaler und ihre Äste setzen niedriger an, aber sie sind nicht minder beeindruckend. Da sie in den feuchten Küstenregionen Kaliforniens gedeihen, werden sie seltener Opfer von Waldbränden und ihre Wälder sind sattgrün. Wir wanderten zwei verschiedene Wege im Schatten der Baumriesen entlang, einen vormittags und einen nachmittags, und dann ging ich allein noch einen ganz früh am nächsten Morgen kurz nach Sonnenaufgang, wo es unglaublich still und friedlich war.\n…dem Redwoods Nationalpark…\n…wo es viele große Bäume gibt. 😉\nEine Tagesfahrt südlich quartierten wir uns in Fort Bragg, einem kleinen Städtchen an der Pazifikküste ein, wo wir uns nochmal ein bisschen von der Fahrerei erholen wollten. Wir verbrachten zwei Tage dort; es gab einen hübschen, historischen Ortskern an und einen Wanderweg entlang der Klippen, der leider noch nicht fertig angelegt und daher nicht durchgehend war, wie ich auf halber Strecke feststellen musste – also den ganzen Weg wieder zurück und am nächsten Tag nochmal von der anderen Seite entlanggelaufen. Beachtenswert war der Glass Beach: einst eine Mülldeponie, besteht der Strand heute größtenteils aus vom Meer glattgeschliffenen Glasstückchen in allen Größen, Formen und Farben. Zahlreiche Sammler saßen auf Felsen und angeschwemmten Baumstämmen und suchten nach besonders schönen Fundstücken.\nIn Fort Bragg war der Smog durch die Waldbrände im nahen Napa Valley so dicht, dass man teilweise das Meer von den Klippen aus kaum sah…\nVon Fort Bragg aus fuhren wir den Küstenhighway nach Süden bis nach Sausalito vor den Toren San Franciscos. Nur die Golden Gate Bridge trennte uns noch von unserem Ziel, aber wir verbrachten die Nacht in einer Jugendherberge in den Marin Headlands, einem Landschaftsschutzgebiet nördlich der Brücke, von wo aus man auch beste Sicht auf den Sonnenuntergang über dem Pazifik hatte. Dieser war leider sehr getrübt vom Smog der verheerenden Brände im nicht weit entfernten Napa Valley, von dem ja auch in den deutschen Nachrichten zu hören war.\nEntlang der Küstenstraße nach Süden.\nDie berühmte Golden Gate Bridge.\nCalifornia Sunset in Sausalito, beinahe unheimlich im Dunst der Rauchschwaden\nAm nächsten Morgen fuhren wir über die Golden Gate-Brücke, was wirklich ein tolles Erlebnis war. Bis zum Flughafen war es nur eine Stunde Fahrt durch die Stadt, und dort gaben wir endlich unser Auto ab, das wir irgendwann mal auf den Namen Blacky getauft hatten. Reichlich 10.000 Kilometer, also ein Viertel um den Äquator, sind wir in sechs Wochen gefahren. Von der Anstrengung mal abgesehen, waren wir auch nicht sonderlich zufrieden mit dem Auto. Ölwechsel, Reifendruck-Warnlampe, Brems-Warnlampe, und bei Regen hatte man das Gefühl, die Tropfen schlagen jeden Moment durch das Pappdach des Autos. Ständig schien irgendetwas zu sein, und besonders in Anbetracht des 2017er Baujahres war das nicht besonders beruhigend – so ein neues Auto hätte doch eigentlich tadellos in Ordnung sein müssen? Vielleicht muss es erstmal eingefahren werde… Wir waren jedenfalls mehr als froh, es endlich loszuwerden und mit der Metro in die Stadt zu fahren, wo wir für die nächsten vier Nächte zwei Betten im Schlafsaal eines Hostels gebucht hatten.\nNoch am Nachmittag machte ich einen ersten Stadtbummel – unser Hostel hatte wirklich eine super Lage direkt im Zentrum, in Laufentfernung vieler interessanter Stadtviertel und Sehenswürdigkeiten. Damit verbrachten wir im Prinzip unsere gesamte Zeit in der Stadt. Einen Tag schlenderten wir durch Japantown, also die japanische Version von Chinatown, wo es unglaublich faszinierende Läden und sehr authentische Restaurants gab. Einen Tag trennten wir uns und während Kathrin im Hostel eine ruhige Kugel schob, besuchte ich Castro Town, das Viertel wo die Schwulen- und Lesbenbewegung ihren Anfang nahm, und das dort gelegene GLBT-Museum. Nachmittags trafen wir uns zu einem späten Mittag- bzw. zeitigen Abendessen (auch Linner genannt, sozusagen das Nachmittagsbrunch) in der Cheesecake Factory. Wer wie ich dachte, dass es sich dabei um eine Fabrik für Käsekuchen handelt, liegt falsch. Es ist eine Restaurantkette, die für all ihr Essen – süß wie herzhaft – berühmt ist. Obwohl es sich um eine Kette handelt, gibt es nicht viele Filialen – in San Francisco nur die eine, weshalb man dort mindestens eine halbe Stunde wartet, um platziert zu werden, und das ist noch kurz. Aber das Essen war auch wirklich lecker. Kathrin aß einen opulenten Salat mit Grünzeug, Birne und Heidelbeeren, und ich ein Stück Cheesecake – wenn wir schonmal in der Cheesecake Factory waren und es Auswahl aus über zwanzig verschiedenen Sorten Käsekuchen gab. Ich entschied mich für Tiramisu-Cheesecake mit warmem Fudge, was so eine Art Schokosauce war, unglaublich lecker und in sich schon eine Mahlzeit. Für Kathrin gabs dann noch ein Stück Chocolate Tuxedo Silk Cheesecake zum Nachtisch.\nSan Franciscos typische Stadthäuser\nIn Japantown fühlten wir uns wirklich ins Land der aufgehenden Sonne versetzt.\nDie Regenbogenflaggen sind das Wahrzeichen von Castro Town, dem schwulen Szeneviertel.\nAuch sonst ist die Stadt…\n…sehr bunt und charmant.\nImpression aus Chinatown; wie auch in China hatten wir hier keine Ahnung, was in all den Gläsern und Tüten eigentlich verkauft wird…\nAm nächsten Morgen spazierten wir durch Chinatown und Little Italy bis zum Hafen, wo wir eine Weile die Seelöwen am berühmten Pier 39 beobachteten, die dort frei leben und sich weder von Touristen noch dem regen Bootsverkehr stören lassen. Nur eine fünfzehnminütige Bootsfahrt entfernt lag die Gefängnisinsel Alcatraz, deren berühmtester Insasse Al Capone war, wie Kathrin auf einer Tour erfuhr. Das Gefängnis war eher eine Art Zuchthaus; wer dort endete, sollte in Stille über seine Taten nachdenken (die meiste Zeit des Tages bestand Schweigepflicht in den winzigen Zellen) und war nicht tauglich für reguläre Gefängnisse. Al Capone beispielsweise, der übrigens letztendlich wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde – keine seiner anderen Taten konnte ihm je nachgewiesen werden – hatte im normalen Gefängnis mehr Einfluss als die Wärter gehabt, seine Zelle mit einem Perserteppich eingerichtet und sich sein Essen von außerhalb liefern lassen, da ihm das Gefängnisessen nicht zusagte (vermutlich zurecht). Es gab natürlich auch immer wieder Ausbruchsversuche in Alcatraz, und bei einigen Vermissten weiß man bis heute nicht, ob sie es über die Bucht geschafft haben oder ertrunken sind. Geflohen 1939, werden drei Herren noch immer gesucht – die Fahndung läuft, bis sie 99 Jahre alt sein müssten.\nDie Zellen waren winzig.\nMeinereins erklomm in der Zeit den Telegraph Hill mit Aussicht auf Bay Bridge, Golden Gate und Alcatraz sowie die Lombard Street, auf der die Autos sich in engen Kurven den Hang hinab schlängeln. San Francisco ist sehr bergig, kein Spaziergang führte durch ebenes Gelände, und teilweise war die Steigung so steil, dass es statt Fußwegen Treppen gab! Mit der berühmten Cable Car fuhren wir am Ende nicht, sahen sie aber oft (im Stau stehend), vollgepackt mit Touristen, die allesamt draußen auf den Trittbrettern mitfuhren, während drin noch viele Plätze frei waren.\nAlles in allem hatten wir wirklich eine schöne Zeit in San Francisco; die Stadt hat sehr viel Charme und selbst wenn man nur durch die verschiedenen Viertel läuft, gibt es schon so viel zu sehen, dass man sich tagelang beschäftigen kann.\nNun, während ich diesen Eintrag schreibe, sind wir auf dem Weg zu unserem letzten Ziel, New York. Und wir beenden unsere große Reise, wie wir sie begonnen haben: mit einer langen Zugfahrt. Vier Tage und drei Nächte werden wir jetzt unterwegs sein, mit einem Umstieg in Chicago, einmal quer durch die USA. Wir haben für die ersten drei Tage/zwei Nächte eine Roumette, sozusagen ein Zweibett-Abteil, wo wir tagsüber sitzen können und nachts zwei Betten übereinander haben. Es sind sogar alle Mahlzeiten im Preis inklusive; wir waren vorhin schon Mittag essen und es gab sogar Nachtisch. 🙂 Nun werden wir die Füße hochlegen und die Seele baumeln lassen, während die Landschaft an uns vorüberzieht und wir drei Zeitzonen bis zur Ostküste passieren…\nFatamorgana in der Wüste, oder: Wo die Mäuse auf dem Tisch tanzen\nVeröffentlicht am 21. Oktober 2017 von dasbaufweltreise\nAuch heute gibt es wieder mehrere Einträge für euch. Hier ist Eintrag Nummer 2. 🙂\n30. September 2017, Lindsay/Kalifornien\nBei Las Vegas denken viele wohl jetzt nicht mehr zuerst an Glücksspiel und ausgefallene Hotelkomplexe, sondern an das schreckliche Massaker, das sich nur wenige Tage nach unserer Abreise dort ereignete. Wir verließen Vegas wohl justament an dem Tag, als der Todesschütze im Mandalay-Hotel eincheckte, wie wir wenige Tage später aus den Nachrichten erfuhren. Davon bekamen wir zum Glück nichts mehr mit und hörten es tatsächlich zuerst von Freunden aus Deutschland. Als wir die Stadt besuchten, war die Welt noch in Ordnung.\nRückblickend kann ich nur staunen, dass wir es tatsächlich mit dem Auto in das Moloch von Las Vegas geschafft haben. Seit Wochen waren wir auf meist zweispurigen (eine pro Richtung) Highways durch Rinderweiden und Berglandschaften gefahren, und nun fanden wir uns auf einmal in der vierten Spur von sieben, in einem Land, wo links und rechts überholt werden darf und wo man ein Verkehrshindernis darstellt, wenn man die Höchstgeschwindigkeit einhält. Aber irgendwie kamen wir ohne Zusammenstöße bis zu unserem Motel, das in Laufentfernung zum Las Vegas Boulevard mit all den skurrilen Glitzerhotels lag.\nUmgeben von der Wüste Nevadas ist die Stadt wirklich wie eine Fata Morgana, erstreckt sich endlos in die hellbraune Einöde und hat sich aus irgendeinem Grund zur Spielhölle der USA entwickelt. Der Strip erinnert ein bisschen an Disneyland, nur dass er in erster Linie aus Hotels mit angeschlossenen Kasinos besteht, aber es gibt auch hier Achterbahnen, verschiedenste künstliche Attraktionen und jede Menge kostümierte Darsteller, mit denen man sich gegen einen kleinen Obolus fotografieren lassen kann – von Elvis über sehr leicht bekleidete Sambatänzerinnen bis hin zu Pikachu. Die vierstöckige M&M-World liegt gleich neben der Coca Cola-World und gegenüber einer verkleinerten Version der New Yorker Brooklyn Bridge. Zwischen den Casinos wird Daiquiri in allen denkbaren Geschmacksrichtungen in Flaschen verkauft, die in ihrer Form an Wasserpfeifen erinnern, aber mehrere Liter Flüssigkeit fassen. Auf riesigen Plakaten sieht man Werbung für alles von Sternerestaurants über Zaubershows (David Copperfield ist immer noch groß im Geschäft) bis hin zur Blue Man Group und Zirkus (es gibt hier sogar eine Ü18-Variante des Cirque du Soleil). Unser kleiner Spaziergang den Strip entlang führte vorbei an verschiedenen Hotelresorts mit so klangvollen Namen wie Luxor, Excalibur oder Caesars Palace, dazwischen fanden sich der Tierpark von Siegfried und Roy ebenso wie Madame Tussauds oder das Paris Hotel mit Repliken des Eiffelturms und des Triumphbogens. Am Bellagio Hotel schauten wir uns die Wasserfontänenshow an (einmal tagsüber und einmal im Dunkeln), am Mirage spuckte ein künstlicher Vulkan abends Feuer bis zu 30 Meter hoch, und am Venetian führte eine nachempfundene Rialtobrücke über ein paar kleine Kanäle, auf denen man sich sogar in schwarzen, venezianischen Gondeln entlang schippern lassen konnte, während die nicht italienischen Gondolieres Arien schmetterten und wir nicht darüber hinweg kamen, dass in den Gondeln tatsächlich Anschnallpflicht bestand. Davon abgesehen, dass das Wasser bestenfalls einen Meter tief war, wäre nicht eine Schwimmweste hilfreicher als ein Gurt, mit dem die Insassen nach dem Kentern kopfunter an die Gondel gekettet sind? Nun ja, wir werden den Sinn dahinter wohl nie erfahren.\nKasinos und allerlei Amusement…\nDie Wasserfontänenshow am Bellagio\nDie Gondeln in Klein-Venedig\nIn die Kasinos gingen wir nicht, außer eines, wo wir mal hindurch liefen um es wenigstens einmal gesehen zu haben. Sonderlich einladend sind sie ohnehin nicht, so ohne Tageslicht, und Geld zum Verspielen haben wir auch keines mehr, also begnügten wir uns damit, den Strip ein Stück hoch und wieder hinunter zu laufen, und die Eindrücke auf uns wirken zu lassen. Das war auch nebenbei schon eine Wandertour von locker zwölf Kilometern, da jedes Resort riesig ist und man zudem einige Umwege über Fußgängerbrücken in Kauf nehmen musste.\nAusbruch des künstlichen Vulkans am Mirage Hotel\nZurück in unserem bescheidenen kleinen Motel am Rande des Highways fütterten wir die Maus in unserem Zimmer, die wir am Vorabend schon hatten rascheln hören. Ja ja, Mäuse sind Schädlinge, und das Management wäre wahrscheinlich wenig erfreut, dass wir auch noch unsere Kräcker mit ihr teilten, aber sie war sooo klein und sooo niedlich. Dass sie sich unserer großzügigen Spende zum Trotz noch kräftig an unseren Bageln bediente, bemerkten wir erst ein paar Tage später, als wir das Loch in der Packung (und entsprechend im untersten Bagel) entdeckten. Dabei hatten wir die Bagel auf dem Tisch gelagert und können uns nur wundern, wie sie mit Überhangkletterei das glatte Tischbein hochgekommen ist, aber irgendwie muss sie es geschafft haben.\nUnseren zweiten Tag in Vegas verbrachten wir in einer Autowerkstatt, da unser Mietwagen anzeigte, er müsse gewartet werden. Vermutlich war es nur ein Ölwechsel, der nach einer bestimmten Anzahl gefahrener Meilen ohnehin fällig war, aber wir mussten trotzdem erst einmal die Genehmigung des Vermieters einholen, was in ein fast halbstündiges Telefonat ausartete, und dann hatte die Werkstatt natürlich auch nicht nur auf uns gewartet. Ein paar Stunden später war aber alles erledigt und wir konnten mit frischen Öl weiterfahren in die Wüste. Da unser nächstes Ziel Death Valley hieß, fühlten wir uns schon besser, wenn nicht bei jedem Motorstart das Wartungslämpchen aufleuchtete.\nWir verließen Sodom und Gomorrha Las Vegas und fuhren gen Westen, wo wir uns in der Kleinstadt Pahrump in einem Kasino-Hotel einquartierten – es war das günstigste in der Gegend, und wir widerstanden der (zugegeben ohnehin sehr kleinen) Versuchung des Glücksspiels. Statt auf Zahlen im Roulette setzten wir darauf, dass unser Auto uns in der Einöde des Todestals nicht im Stich lassen würde, denn wir hatten da schon Horrorgeschichten gehört, von geschmolzenen Bremsbelägen zum Beispiel.\nDas Death Valley verdankte seinen unheilvollen Namen ursprünglich dem einen Unglücklichen, der bei der ersten Expedition dort ums Leben kam. Da hatte der Colorado River bei seiner Erforschung durch weiße Abenteurer eine wesentlich höhere Todesrate und trotzdem hat ihn niemand Death Canyon genannt. Aber sei’s drum. Der Name flößt Respekt ein, und tatsächlich fordern die Temperaturen jedes Jahr Todesopfer unter schlecht vorbereiteten Touristen. So gut ausgestattet wie wir nur konnten – mit Extrakanister Wasser, Essen und vollem Tank – machten wir uns auf in den Nationalpark. Die Fahrt dorthin war die einsamste, die wir bisher in den USA erlebt hatten. Nur alle paar Minuten kam mal ein anderen Fahrzeug entgegen, was aber besser war als nichts. Wenn man hier liegen bleibt, kann man nicht einmal Hilfe rufen, da es kein Handynetz gibt, deshalb war es auch nebensächlich, dass wir keine lokale Simkarte hatten. Wir hofften einfach auf’s Beste.\nDeath Valley: Weite, Leere, Stille.\nErst gegen vier Uhr nachmittags erreichten wir die Ausläufer von Death Valley; wir waren bewusst spät aufgebrochen in der Hoffnung, dass die größte Mittagshitze schon vorüber wäre. Wandern wollten wir hier ohnehin nicht gehen. Nun ja, was soll man sagen, es war heiß. Es war unfassbar heiß. Selbst als zwei Stunden später die Sonne unterging, zeigte das Thermometer noch 37 Grad. Death Valley liegt mehr als 80 Meter unter Meeresniveau, ist damit der niedrigste Punkt Nordamerikas und wir müssen froh sein, dass es nur 37°C waren. Der höchste jemals gemessene Wert lag bei 57°C und die Oberflächentemperaturen können über 90°C erreichen.\nTrotz dieser Extreme ist der Nationalpark so ziemlich der schönste (finde ich zumindest), den wir in den USA gesehen haben. Auf beiden Seiten des gewaltigen, mehrere Kilometer breiten Tales ragen teils schwarze, teils bunt gescheckte Berge in die Höhe, die alle Farben von Rottönen über Violett bis hin zu Blau und Grün aufweisen. Die spärliche Vegetation besteht aus kleinen Büschen mit silbrig schimmernden Blättern und am Boden des Tales fließt ein unterirdischer Fluss, dessen Lauf man nur an der weißen Salzschicht erkennt, die sich dort aus dem verdunstenden Wasser ablagert. Aus der Höhe betrachtet scheint es, als ob sich ein Fluss aus Salz durch das Tal windet. An einer Stelle liegt auch ein großer Salzsee.\nAuf „in“ den Salzsee!\nBunte Felsen am Straßenrand.\nNach Sonnenuntergang machten wir ein Picknick am Zabriskie Point, einem der eindrucksvollsten Aussichtspunkte, der umgeben von bunt gestreiften Bergen hoch über dem Tal lag, und warteten darauf, dass die Sterne aufgingen. Die anwesenden Touristen fuhren nach und nach davon, bis nur noch wir beide übrig waren. Es war immer noch angenehm warm und kein Lüftchen ging. Wenn etwas noch beeindruckender war als die Weite und die Farbenpracht, dann war es die absolute, tiefe Stille dieses Ortes. Nicht einmal aus der Ferne waren irgendwelche Geräusche zu vernehmen, nur gelegentlich ein Auto, aber wenn es vorüber gefahren war, hörte man das Rauschen des Blutes in den eigenen Ohren, und einmal die Klicklaute einer dicht vorbeifliegenden Fledermaus. Es war unglaublich friedlich. Schließlich wurde es dunkel genug, dass man unzählige Sterne und sogar die Milchstraße ausmachen konnte, auch wenn der hell leuchtende Halbmond dafür sorgte, dass wir nur einen Bruchteil sahen. Dafür brauchten wir auf dem Weg zurück zum Parkplatz nicht einmal eine Taschenlampe, wir konnten sogar unsere Schatten im Mondlicht deutlich sehen.\nDie feine weiße Linie vor den Bergen ist der Salzfluss.\nMondaufgang am Zabriskie Point\nNach viel zu wenig Schlaf fuhren wir am nächsten Morgen um sechs schon wieder los, um der Hitze zuvorzukommen. Während der Park im Sonnenaufgang zu neuem Leben erwachte, sahen wir einige der Bewohner, die den neuen Tag begrüßten, sich aufwärmten und Frühstück suchten. Nachdem wir am Vorabend schon einen großen Hasen am Straßenrand entdeckt hatten, erblickten wir diesmal einen Koyoten in der Prärie, und auf dem Parkplatz am hoch über dem Tal gelegenen Dante’s Viewpoint stakste ein neugieriges Chukarhuhn, ein Verwandter des Fasans, um unser Auto, vermutlich auf der Suche nach Insekten, die im Kühlergrill hängen geblieben waren. Nichtsahnend fuhren wir die Straße zurück hinab ins Tal und dachten zuerst, dass da ein Stein auf der Fahrbahn läge. Aber bei näherem Hinsehen entpuppte es sich als riesige Spinne – die sollten nicht so groß sein, dass man sie aus dem fahrenden Auto noch erkennt. Als wir anschließend im Besucherzentrum nachfragten, erfuhren wir, dass es sich tatsächlich um eine Tarantel handelte, und später am Tag sahen wir noch eine. Gruselig. Zum Glück blieben uns zumindest Begegnungen mit den ebenfalls hier beheimateten Schwarzen Witwen, Klapperschlangen und Skorpionen erspart.\n…hier noch ein paar Impressionen…\naus der Wüste des Death Valley.\nAls das Thermometer gegen zehn wieder die 30°C-Marke knackte, waren wir schon über den Pass ins Nachbartal, das ebenfalls wunderschöne Panamint Valley, und damit auf dem Weg in die bewaldeten Gegenden Kaliforniens, wo wir die letzten zwei Wochen unseres Roadtrips verbringen wollen.\nPanamint Valley und Straße bis zum Horizont\n„Alles nur Schluchten hier!“\nWillkommen in Arizona, wohin uns eine nur anderthalbstündige Fahrt von Kanab führte. Obwohl direkt südlich von Utah gelegen, ist man hier der Meinung, sich nach der Pazifischen Zeit richten zu müssen, was für uns aber den Vorteil hatte, dass unsere Fahrt damit effektiv nur eine halbe Stunde in Anspruch nahm und wir länger schlafen konnten.\nWer sich jetzt wundert, warum wir so auf die Uhr schauten: wir hatten einen Termin, aber dazu gleich mehr. Direkt hinter der „Grenze“ (außer einem Schild am Straßenrand, dass man sich in einem neuen Bundesstaat befindet, merkt man davon nie etwas) ging es los mit dem Glen Canyon Dam, der den Colorado River in seinem roten Sandsteinbett zum Lake Powell aufstaut. Dieser Stausee ist Wasser- und Energiequelle für einen erheblichen Bereich im Südwesten der USA. Er führt genug Wasser, um ganz Österreich einen halben Meter hoch zu fluten (so zumindest der anschauliche Vergleich im Besucherzentrum) und der Damm ist 216 Meter hoch. Vom Aussichtspunkt vor der Brücke, die den tiefen Canyon hinter dem Damm überspannt, sah man, wie an den Seiten Wasser durch die porösen Sandsteinfelsen sickerte, was aber anscheinend kein großes Problem darstellt; immerhin steht der Damm ja schon seit 1964.\nNicht weit entfernt lag unser Termin, in einem (Überraschung!) weiteren Canyon. Seit ich vor vielen Jahren mal ein Windows-Hintergrundbild vom Antelope Canyon gesehen hatte, träumte ich davon, dieses surreale Felsenlabyrinth einmal mit eigenen Augen sehen zu können. Im Gegensatz zu fast allen Nationalparks kam man hier allerdings nicht ohne weiteres hinein. Zunächst mussten wir uns entscheiden, ob wir den oberen oder unteren Teil besichtigen wollten – nach etwas Internetrecherche entschieden wir uns für den unteren, wo angeblich weniger Touristen wären und man mehr Zeit im Canyon hätte. Denn, und das war der nächste Punkt: man konnte nur im Rahmen einer geführten (und natürlich kostenpflichtigen) Tour hinein. Wir hatten gelesen, dass die Touren im unteren Teil günstiger und länger wären, wegen des geringeren Andrangs, wobei der Canyon dort trotzdem genau so schön wäre. Nun gut, vielleicht hätte uns die Tatsache zu denken geben sollen, dass die Touren alle 20 Minuten stattfanden. Als wir auf dem fußballfeldgroßen Parkplatz einrollten, waren die ersten sechs Reihen schon fast vollgeparkt…\nWir holten unsere Tickets am Schalter ab, wo man uns gleich sagte, dass es schon Verspätung beim Start der Tour gäbe. Also setzten wir uns auf eine der überdachten Bänke und warteten etwa eine Stunde, bis unsere Nummer aufgerufen wurde. Danach formierten wir uns wie im Kindergarten in Zweierreihen und dackelten dem Guide hinterher durch den Wüstensand bis zur Treppe hinunter in den Canyon. Es war heiß und staubig, weit und breit kein Baum oder Busch. Nebenbei wurden wir im kräftigen Wüstenwind quasi sandgestrahlt, kein Witz, danach waren unsere Schuhe das erste Mal seit Wochen wieder richtig sauber. Dafür hatten wir dann Sand überall sonst, und ich meine wirklich überall.\nOben an der Treppe standen wir noch eine weitere Stunde an, zum Glück unter einem großen Wellblechdach, während die Guides uns und den anderen Wartenden allerhand Wissenswertes über den Canyon erzählten. Zum Beispiel, dass der Canyon seinen heutigen Namen von den ersten weißen Siedlern erhielt, die die in der Gegend beheimateten Gabelböcke für Antilopen hielten. Diese Tiere werden bis heute auch als Amerikanische Antilopen bezeichnet, obwohl es gar keine sind. Oder dass der Canyon auf dem Land der Navajo-Indianer liegt, die auch die Touren veranstalten. Die Touren sichern den Navajo damit nicht nur ein kleines (oder vielleicht auch großes) Einkommen, sie stellen nebenbei auch sicher, dass niemand den Canyon bei schlechtem Wetter betritt – vor einigen Jahren waren mehrere Touristen durch eine Sturzflut ums Leben gekommen. Und zugegeben, beim Anblick der Massen, die mit uns anstanden, war es auch offensichtlich, dass der Besucherandrang nicht anders zu regulieren wäre. Um die 4.000 Menschen schieben sich an einem durchschnittlichen Tag im Gänsemarsch durch die enge Schlucht, die stellenweise kaum breit genug für eine Person ist. So sah es leider auch nicht danach aus, dass wir unten irgendein Foto ohne Menschen machen könnten, was echt schade war. Mittlerweile hofften wir auch einfach nur noch, dass der Canyon das lange Anstehen wirklich wert wäre. Andererseits lehrt die Erfahrung, dass es meist einen Grund gibt, wenn irgendwo sehr viele Leute hinfahren.\nEndlich ging es die 30 Höhenmeter hinab auf Metallleitern wie in der Sächsischen Schweiz, und unten angekommen vergaßen wir all unsere Sorgen (bis auf den Sand). Die besten Motive im Antelope Canyon lagen nämlich über unseren Köpfen, wo das Licht in die enge Schlucht fiel. Die Felsen sahen aus wie versteinerte Wellen, sanft geschwungen in immer neuen Formen, und das Sonnenlicht tauchte sie in alle warmen Töne des Farbspektrums. Wir fotografierten bis zur Genickstarre, während uns von oben Sand in Augen, Kragen und Kameras rieselte. Mein Fotoapparat wurde Opfer eines Stäubchens im Objektiv und weigerte sich fortan, sich zu öffen – super, wenn man sich seit Monaten auf das Motiv gefreut hat und am nächsten Tag zum Grand Canyon wollte. Auch Kathrins Kamera schwächelt schon seit einiger Zeit und tut nur noch gelegentlich, was sie soll. Dafür wurde das iPhone der Held des Tages und machte die besten Bilder, vor allem mit dem sonst eher kitschigen Farbfilter, den der Guide uns empfahl. Auf wundersame Weise verliefen sich auch die Besuchermengen mit der Zeit und irgendwann waren nur noch eine Handvoll Leute samt unserem Guide übrig, sodass wir uns fast einreden konnten, den Canyon für uns zu haben. Wir waren gut und gern eine Stunde unten und können als Fazit sagen, dass es sich absolut gelohnt hat.\nEinstieg in den Canyon – unten rechts seht ihr einen Mensch zum Größenvergleich\nHinter jeder Biegung warteten unzählige neue Motive.\nDa ist die Fotoauswahl wirklich schwergefallen.\nHier sieht man noch etwas Sand, von dem wir vermutlich jetzt noch irgendwo Reste haben…\nAls wir bei einem späten Mittagessen in einem Diner saßen, überhörten wir ein deutsches Paar am Nachbartisch – wir gaben uns nicht zu erkennen; auch hier scheint es, wie überall auf der Welt, von unseren Landsleuten nur so zu wimmeln. Aber die Unterhaltung der beiden war einfach köstlich, vor allem als der Mann sich schließlich in schönstem schwäbischen Dialekt bei seiner Frau echauffierte, dass das hier ja „alles nur Schluchten“ wären. Wir wissen nicht, was er in dieser Gegend erwartet hat. Uns hat’s gefallen. 😉\nAm Nachmittag düsten wir noch knapp 200 Kilometer nach Flagstaff, der einzigen größeren Stadt im Norden Arizonas, wo wir übernachteten, und am nächsten Tag von dort zu den östlichen Ausläufern des Grand Canyons. Wir fuhren auf der Südseite des Canyons entlang, wo sich die gesamte Infrastruktur des Nationalparks befindet und man außerdem die Sonne im Rücken hat. Mit etwas Gewalt Glück hatte ich meine Kamera wieder flott gekriegt, aber was soll man sagen, natürlich ist auch das beste Foto nur ein müder Abklatsch der Realität, wenn man auf ein Tal blickt, dass stellenweise 30 km breit und 1.500 Meter tief ist. In endlosen Stufen hat sich der Colorado in den Fels gegraben und ist vom Rand des Canyons kaum zu sehen.\nDer Grand Canyon…\n…man versteht die Faszination.\nAm Südrand gab es ein ganzes Dorf komplett mit Bahnhof, mehreren gigantischen Parkplätzen, Einkaufs- und Übernachtungsmöglichkeiten, wo wir unser Auto stehen ließen und in den Shuttle-Bus umstiegen, der uns noch weiter nach Westen brachte, wo wir ein Stück am Rand der Schlucht entlangwanderten. Die Vistas waren atemberaubend, und obendrein sahen wir mehrfach Wapiti-Hirsche in den niedrigen Kiefernwäldchen am Wegesrand äsen. Wir blieben bis zum Sonnenuntergang, der die roten Felsen richtiggehend zum Leuchten brachte, und beschlossen, am nächsten Tag noch einmal wiederzukommen.\nEin Elk, zu deutsch Wapiti-Hirsch\nUnser Nachtquartier lag reichlich 90 Kilometer entfernt im kleinen Williams, was für hiesige Verhältnisse praktisch direkt um die Ecke war. Am nächsten Tag fuhren wir noch einmal mit dem Shuttle-Bus zu einigen Punkten, die wir am Vortag nicht geschafft hatten, mussten uns aber wieder warm anziehen, denn es war durch den recht frischen Wind erstaunlich kalt am Grand Canyon, obwohl die Sonne schien.\nDen Rest des Tages verbrachten wir wieder einmal „on the road“, fuhren nach Kingman im Westen Arizonas, wo wir einen Tag Pause machten und quasi Luft holten für unseren bevorstehenden Abstecher in die nächste Großstadt. Zivilisation sind wir nicht mehr gewöhnt, und dann auch noch Las Vegas…\nNur Utah ist schöner\nAufgepasst, lieber Leserinnen und Leser, heute gibt es wieder zwei Beiträge auf einmal. Also scrollt gleich erst einmal nach unten zu „On the road again“. 😉\n20. September 2017, Kanab/Utah\nHeute war unser letzter Tag in Utah, morgen geht es weiter nach Arizona. Ich bin gespannt, was uns auf unserer weiteren Fahrt erwartet; der Grand Canyon liegt vor uns, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es mich irgendwo jemals wieder so umhauen wird wie hier. Na gut, der Grand Canyon vielleicht, hoffentlich. Und vielleicht spielte auch die Tatsache, dass wir eigentlich nichts über Utah wussten und entsprechend wenig Erwartungen hatten, eine Rolle. Aber dieser Bundesstaat hat uns völlig überwältigt mit seinem roten Wüstensand, seinen Hochplateaus, seinen vielfarbigen Felsen, tiefen Canyons, und nicht zuletzt seinem blauen Himmel. Nach wochenlanger Reise durch Waldbrandgebiete hatten wir vergessen, wie unglaublich klar die Luft, wie weit die Sicht sein kann. Und Utah bot uns jede Menge Horizonte, um dies zu genießen.\nWir übernachteten einmal in der Nähe von Salt Lake City, hielten aber nicht in der Stadt, sondern fuhren direkt bis in die Wüste weiter südöstlich, wo wir vier Nächte in einem kleinen Ort namens Green River blieben, der ein guter Ausgangspunkt für die Nationalparks Arches und Canyonland war.\nMit Arches fingen wir an. Der Park verdankt seinen Namen den Sandstein-Felsbögen, von denen es dort mehrere gibt. Von der Nationalparkschranke aus führte die Straße in steilen Serpentinen auf ein Plateau und plötzlich befanden wir uns in einer anderen Welt voll senkrechter Felswände, kurioser Steinsäulen und Sand, und das alles in einem tiefen, warmen Orange-Rot. Wir hielten an einigen Aussichtspunkten und machten dann eine kleine Wanderung zu einer Formation, die sich die „Windows“ nannte. Es gab eine Treppe direkt zu den beiden Fenstern, den so ziemlich alle Leute zu gehen schienen, und einen einfachen Trampelpfad, der in weitem Bogen um die Felsen herum führte. Nachdem wir auf dem Parkplatz drei Runden fahren mussten, um überhaupt einmal eine Parklücke zu finden, war es erstaunlicherweise fast menschenleer, sobald wir auf dem Pfad waren. Kaum dass der Parkplatz außer Sichtweite war, hörte man nur noch das Rauschen des Windes zwischen den Felsen, die Sonne schien auf den roten Wüstensand, in dem nur Yukkas und Kakteen gediehen, der Himmel war blau und wir sahen tiefe Schluchten und noch mehr hohe Felsen in der Ferne. Gelegentlich huschte ein kleiner Gecko über den Weg. Es war unglaublich friedlich.\nDie beiden Windows.\nWir gingen noch eine weitere Tour zum Aussichtspunkt auf den Delicate Arch, das Wahrzeichen des Parks, das auch auf den Nummernschildern von Utah abgebildet ist (ja, es gibt hier Nummernschilder mit Hintergrundmotiv), aber es war inzwischen Nachmittag und die Sonne brannte erbarmungslos auf uns herab. Obwohl der Anstieg nicht lang war, waren wir danach völlig fertig. 42°C im Schatten sind schon recht warm, vor allem, wenn es gar keinen Schatten gibt.\nAm nächsten Morgen standen wir daher schon um sechs auf, um zu Sonnenaufgang im Park zu sein. Nicht unsere bevorzugte Uhrzeit, aber temperaturtechnisch definitiv die richtige Entscheidung. Die Wanderung zum Delicate Arch, den wir am Vortag nur von weitem gesehen hatten, dauerte an die drei Stunden und wir absolvierten sie am Vormittag, als die Hitze noch erträglich war. Trotz der frühen Stunde waren schon sehr viele Leute unterwegs. Die Wanderung führte lange Zeit über nackten Fels und obwohl wir nicht die einzigen waren, verliefen wir uns mit einigen anderen Wanderern, da der Weg nicht gut markiert war. Dafür, dass man überall schön auf dem Weg bleiben sollte, ließ die Markierung wirklich oft zu wünschen übrig. Ein paar andere Sehenswürdigkeiten des Parks schauten wir uns noch an, bevor es wieder zu heiß wurde und wir zurück nach Green River fuhren, eh uns die Hitze völlig erschlug.\nDiese Felsgruppe trägt den Namen Fiery Furnace („feuriger Ofen“).\nGanz in der Nähe von Arches, quasi auf der gegenüberliegenden Straßenseite, lag der Canyonland-Nationalpark, für den wir am nächsten Morgen wieder zeitig aufstanden. Warum der Park so hieß, erschloss sich nicht auf den ersten Blick. Die Fahrt führte über eine weite Ebene, aus der sich gelegentlich Mesas erhoben, tafelartige Berge, die oben wie mit dem Messer glattgestrichen aussehen. Das Tor in den Nationalpark war um diese frühe Stunde noch nicht einmal besetzt, wir konnten einfach hineinfahren. Ein paar Kilometer den Park hinein lag der Parkplatz für den Mesa Arch, das berühmteste Fotomotiv von Canyonland. Wir wanderten los, durch flache Wüstenvegetation, kleine Bäumchen und Gräser, ein paar Felsbrocken, sahen hier und da ein Streifenhörnchen und irgendwann tauchte der Steinbogen des Mesa Arch vor uns auf. Alles ganz nett. Erst wenn man direkt vor dem Bogen stand, eröffnete sich dahinter plötzlich wie aus dem Nichts ein horizontfüllendes Panorama aus Canyons, die sich in endlosen Stufen hunderte, wenn nicht tausend Meter tief in das Hochplateau gruben, an den Seiten flankiert von hohen Felsnadeln, während sich ganz unten im Tal, auf die Entfernung fast unsichtbar, der Colorado River entlang schlängelte. Wenn mir ein Motiv aus den USA in Erinnerung bleiben wird, dann ist es dieser Anblick.\nMorgensonne am Mesa Arch…\n…und der Blick auf die Canyons auf der anderen Seite.\nUnd mit den tollen Panoramen ging es weiter, wohin wir im Nationalpark kamen. An sich ist Canyonland nicht groß; der ganze Park befindet sich im Prinzip auf einer großen Mesa (so ein Hochplateau-Berg). Auf der einen Seite schaut man hinab zum Colorado, auf der anderen zum Green River, an dessen Ufern auch der kleine Ort lag, in dem wir übernachteten. Wenn das relativ unbekannte Canyonland schon so großartig war, wie wäre es dann erst am Grand Canyon?\nWir verließen die Gegend, um weiter Richtung Süden zu fahren, wo wir mit Bryce und Zion zwei weitere berühmte Nationalparks besuchen wollten. Am Weg dorthin lagen noch zwei Parks, durch die wir im Prinzip nur hindurch fuhren, die aber schon von der Straße aus überwältigend schön waren. Am ersten Tag der Fahrt passierten wir Capitol Reef, dessen rot und weiß gestreifte Berge an einer Seite steil ins Tal abfielen. Am Tag darauf fuhren wir durch Grand Staircase-Escalante, ein weiterer Nationalpark, von dem wir noch nie gehört hatten, der aber definitiv einen Besuch rechtfertigen würde. Die von tiefen Canyons durchschnittenen Felsen waren hier überwiegend weiß, was toll mit dem dunklen Gewitterhimmel dieses Tages kontrastierte. Es dauerte auch nicht lange, dass es blitzte und donnerte und anfing zu gießen wie aus Eimern; zwischendurch hagelte es auch und wir waren froh, dass wir da gerade zum Mittag in einem Subway saßen. Die gesamte Gegend in Süd-Utah ist berüchtigt für so genannte Flash Floods: wenn es regnet, dann richtig, doch auf dem trockenen, felsigen Boden kann das Wasser nicht versickern. So bilden sich in kürzester Zeit reißende Flüsse in den sonst trockenen Flussbetten, die mit der Kraft von zweieinhalb Elefanten, wie es so schön in einem Nationalparkzentrum beschrieben wurde, ganze Bäume und Steinbrocken mitreißen können. Anfang des Sommers erlebt diese Gegend sogar eine richtige Monsunzeit! Der Regen ist auch der Grund, warum es trotz der vielen Gewitter und Blitzeinschläge so gut wie keine Waldbrände gibt, aber von Flussbetten sollte man sich eben fernhalten, wenn sich der Himmel zuzieht, wenn man nicht von zweieinhalb Elefanten umgerissen werden will.\nUnd tolle Ausblicke auf…\nUnd plötzlich sah unser Auto so aus und die Berggipfel in der Ferne waren weiß.\nDas Wetter passte bestens zu unserer Absicht, mal zwei Tage lang nichts zu tun. Wir brauchten eine Pause von all der Fahrerei und den vielen Ausflügen. Daher suchten wir uns das günstigste Motel, das wir in der Region finden konnten, in einem Ort namens Beaver, und quartierten uns dort für zwei Tage ein, schliefen aus, guckten Filme, gingen Pizza essen, was man halt so tut, wenn das Wetter kalt und regnerisch ist.\nDanach waren wir gut ausgeruht für die nächste Runde Nationalparks, die wir leider ziemlich straff durchplanen mussten, da die Quartiere in der Umgebung wieder alle ziemlich überteuert waren. Zuerst besuchten wir Zion, das im Prinzip nur ein einziges langes, an allen Seiten von hunderte Meter hohen, senkrechten Felswänden begrenztes Tal ist. Aufgrund der Geografie der Gegend durfte man nicht mit dem eigenen Auto in das Tal fahren, da es gar nicht genug Parkmöglichkeiten geben würde, sondern musste am Besucherzentrum parken und von dort Shuttle-Busse benutzen. Das könnten sie auch mal in anderen Parks einführen, um den Verkehr zu reduzieren. Für uns bedeutete es allerdings wieder einmal zeitiges Losfahren, da auch die Parkplätze dort begrenzt waren. Wir hatten Glück (bzw. es lohnte sich einfach, schon kurz nach acht da zu sein) und der größte Teil des Tals lag noch im Schatten der hohen Wände, als wir uns auf den Weg hinein in den Canyon machten. Wir stiegen hinauf zu den Emerald Pools, kleinen Tümpeln weiter oben im Tal, die von einem Wasserfall gespeist wurden, hinter dem man durchgehen konnte. Leider war diese Tour, wie eigentlich jede, die wir in Zion unternahmen, von Menschen völlig überlaufen. Man hatte das Gefühl, dass das Tal trotz seiner gewaltigen Dimensionen die Besuchermassen nicht fassen konnte. Ständig stand man jemandem im Bild oder musste sich entschuldigen, auf dem Weg überholen zu dürfen. Das, zusammen mit der zwar schönen, aber auch nicht überwältigenden Landschaft machte Zion für uns zum am wenigsten lohnenswerten der bisherigen Nationalparks. Am darauffolgenden Tag hatten wir noch einmal tolle Aussicht über den hinteren Teil des Tals, als wir mit dem Auto den Highway fuhren, der direkt oberhalb des Canyons entlang führt. Dort war die Landschaft eindrucksvoller bis die Straße in einem über 1km langen Tunnel verschwand, der unbeleuchtet und so eng war, dass der Verkehr von Helfern geregelt werden musste – wenn ein größeres Fahrzeug wie ein Bus oder Wohnmobil hindurch wollte, musste der Gegenverkehr draußen warten, da große Fahrzeuge nur in der Tunnelmitte fahren konnten. Auf der anderen Seite des Tunnels sahen die Felsen aus wie aus vielen Lagen übereinander geschichtet und selbst an den steilsten Wänden wuchsen teilweise noch Bäume.\nDie Wanderung führte hinter dem Wasserfall hindurch.\nAm Nachmittag erreichten wir den Red Canyon, noch mehr roter Sand und mehrfarbig gestreifte Felsen, und obwohl ganz Süd-Utah aus roten Felsen zu bestehen scheint, sieht die Landschaft überall anders aus und wir sind ihrer noch nicht müde geworden. Im Red Canyon hatten wir einen Ausflug gebucht, den wir schon ganz lange machen wollten, und hier klappte es endlich: eine Reittour, im Westernsattel durch die Canyons wie echte Cowgirls. Wir hatten Glück, es hatte sich niemand weiter angemeldet, und so waren wir nur zu dritt mit der Tourleiterin Lori. Die Pferde waren sehr ruhig und entspannt, gut ausgebildet und reagierten schon auf sanfte Signale, die natürlich wieder anders waren als in der Mongolei. Hier reitet man mit sehr langen Zügeln, die man locker in einer Hand hält, und wenn man abbiegen will, zieht man den Arm in die Richtung, in die man reiten möchte. Am Treffpunkt lud Lori uns in ihren Pick-up und die drei Pferde in den Anhänger und von dort fuhren wir ein paar Meilen bis zum Ausgangspunkt des Butch Cassidy Trails, auf dem wir dann ritten. Butch Cassidy war ein berühmter Outlaw in dieser Gegend, eine Art Robin Hood, der Banken ausraubte und verarmten Witwen half, ihr Land zu behalten. Wir hörten einige Geschichten über ihn, während wir durch das Tal ritten, in dem er sich vor den Gesetzeshütern versteckte. Trittsicher fanden die Pferde den Weg hinauf über enge Pfade durch spärliche Kiefernwäldchen bis auf einen Bergrücken, von wo aus wir auf die andere Seite hinunter in den Losee Canyon schauen konnten. Das Reiten im Westernsattel war ziemlich bequem, auch wenn am Ende der drei Stunden unsere Hintern und Knie trotzdem protestierten.\nRed Canyon, unschwer zu erkennen, woher der Name kommt.\n(Fast) echte Cowgirls. 😉\nViel Zeit zum Ausruhen hatten wir aber nicht, denn am nächsten Morgen stand der Bryce Canyon auf dem Programm – mehr als eine teure Nacht in der nächsten Ortschaft Panguitch wollten wir nicht bezahlen. Panguitch lag erfrischenderweise nur 24 Meilen vom Eingang zum Nationalpark entfernt, etwas mehr als 30 Kilometer – eine angenehme Abwechslung zu den manchmal bis zu 80 Meilen (120 Kilometer), die wir sonst zuweilen fahren mussten, um ein erschwingliches Quartier in der Nähe eines Nationalparks zu finden. Auf dem Weg zum Park sprach uns an einer Haltebuchte, wo wir Fotos von den tollen roten Felsen machten, eine älterer Herr an. Als er hörte, dass wir aus Deutschland kommen, erzählte er uns, dass seine Frau aus Leipzig kam und sie sich in Hamburg kennengelernt hätten. Er sprach so gut Deutsch, dass ich zunächst nicht einmal merkte, dass er Amerikaner ist. Die deutsche Grammatik beherrschte er besser als viele Muttersprachler, und er brachte uns sogar mit ein paar Brocken Sächsisch zum Lachen. Selbst die meisten Deutschen wissen nicht, was ein Mutschekiepchen ist.\nDer Bryce-Nationalpark ist weniger ein Canyon als ein „Amphitheater“, wie es so schön genannt wird: ein riesiges, halbrundes Becken voll bizarrer, roter Felsnadeln. Auch in diesem Park gab es einen Shuttle-Bus. Man hätte zwar mit dem eigenen Auto fahren können, aber wir nahmen trotzdem den kostenlosen Bus, wenn er schon einmal angeboten wurde, und das ermöglichte uns auch, auf dem Rand des Amphitheaters entlang zu wandern und einfach an einer späteren Haltestelle wieder in den Bus zu steigen. Auf diese Weise hatten wir den Park auch hin und wieder ein bisschen für uns; an den Aussichtspunkten war es natürlich sehr überlaufen, wenn auch nicht so schlimm wie in Zion. Einige Wege führten in steilen Serpentinen hinab zwischen die Felsnadeln – jeden Meter musste man dann natürlich auch wieder hinaufklettern, aber es hat sich trotzdem gelohnt für die tollen Anblicke der steilen Felsformationen, die in der Mythologie der hiesigen Ureinwohner versteinerte Lebewesen sind.\nBlick von gaaanz unten.\nBryce war auf jeden Fall ein toller Abschluss für Utah. Wir fuhren noch knapp 150 Kilometer (völlig normal) bis zu einem Hostel in Kanab (eines von zwei Hostels im gesamten Bundesstaat), von wo aus wir morgen weiter nach Süden fahren werden. Grand Canyon, wir kommen!\nVeröffentlicht unter USA\t| 6 Kommentare\nVeröffentlicht unter USA\t| 7 Kommentare\nVeröffentlicht unter Neuseeland\t| 8 Kommentare


Nucor Aktie: Insider verkauft Aktien! | InvestorSMS\n19:14 12. Januar Allgemein, Analyse, Experten, Finanztrends\nEine Form 4 Einreichung bei der SEC am Mittwoch, 23. Dezember zeigte, dass Präsident Topalian Leon J. 10.000 Aktien von Nucor Inc. (NYSE:NUE) zu einem Durchschnittspreis von $53,88 verkauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Nucor Inc. auf 100.577 Aktien. Nucor wurde 0,5% niedriger als der vorherige Schlusskurs gehandelt.\nDie Wichtigkeit von Insidertransaktionen\nInsidertransaktionen sollten nicht in erster Linie für eine Investitionsentscheidung herangezogen werden, jedoch kann eine Insidertransaktion ein wichtiger Faktor für eine Investitionsentscheidung sein. Insider, die Aktien nach einem bemerkenswerten Ausverkauf kaufen, können darauf hinweisen, dass ein Insider langfristig an den Erfolg des Unternehmens glaubt; Insider, die Aktien bei neuen Höchstständen kaufen, können ein Hinweis darauf sein, dass die Führungskraft die Aktie nicht für überbewertet hält. Insider, die Aktien bei neuen Tiefstständen verkaufen, könnten einen Kapitulationsmoment vorwegnehmen. Wenn der Insider bei neuen Höchstständen verkauft, könnte dies auf die Absicht hindeuten, “etwas Gewinn mitzunehmen” und “einen Gewinn zu sichern”.\nDie Wall Street neigt dazu, sich auf Insider-Transaktionen zu konzentrieren, die auf dem offenen Markt stattfinden, was in einer Form 4 Einreichung über die Codes P für Kauf und S für Verkauf angezeigt wird. Eine Open-Market-Transaktion bedeutet, dass der Insider aus eigenem Antrieb in den Markt gegangen ist und eine aktive Entscheidung über den potenziellen Weg für ein Unternehmen und seine Aktien in der Zukunft getroffen hat. Andere Transaktionscodes als P oder S werden oft mit weniger Überzeugung betrachtet, da sie oft nicht mit einer Entscheidung der Führungskraft verbunden sind. Ein Beispiel: Transaktionscode C zeigt die Umwandlung einer Option an. Transaktionscode A deutet darauf hin, dass der Insider möglicherweise gezwungen war, Aktien zu verkaufen, um die Vergütung zu erhalten, die ihm bei der Einstellung durch ein Unternehmen versprochen wurde.\nWas macht Leoni?\n18:00 19. Juli\nServicenow: Reine Nervensache!\n23:06 4. Januar\nDialog Semiconductor: Rekordergebnis bei der Bruttomarge\n13:55 6. Mai


Es geht immer höher beim Graubünden Marathon 2007 laufspass.com -\nTeil 4 - Immer höher zur Höhe Foppa hoch\nVor Churwalden verlassen wir den großen Wald und laufen auf Sonnen beschienener Strecke nun wieder stärker bergan.\nTraditionell schließe ich auf diesen nicht ganz einfachen Laufabschnitt auf Läufer des hinteren Feldes auf, die den Anfang der Strecke, wie ich meine, oft etwas zu schnell angegangen sind.\nVor Churwalden strahlt uns die Sonne an\nHanspeter der Waffenläufer\nHier hole ich auch meinen alten Lauffreund Hanspeter aus Frauenfeld ein. Wir lernten uns erstmals 2002 beim K78 kennen. Seitdem haben wir uns alle Jahre beim Graubünden Marathon getroffen, da Hanspeter so wie ich beim Graubünden Marathon schon zum 5. Mal mitläuft. Aber Hanspeter fiebert auch als Waffenläufer nach bereits 99 Waffenläufen seinen 100. Waffenlauf entgegen. Da er in Frauenfeld wohnt, hat er natürlich den Laufklassiker dazu sozusagen vor der Haustüre. Dieser Lauf ist auch für Zivilisten bei einem zivilen Marathon offen. So ein tolles Laufevent kann ich, wie mein Bericht von 2004 zeigt, mit gutem Gewissen weiterempfehlen.\nManchmal habe ich Schwierigkeiten seinem Schwyzerdütsch zu folgen, zumal ja jede Region ja auch noch ihre eigenen Sprachnuancen hat. Aber als Läufer beim gemeinsamen Hobby versteht man sich ja ohnehin gut, da dieses Verständnis über die sprachlichen Möglichkeiten und auch Barrieren weit hinausgeht.\nDie drei rechts laufen nur die 31 km, während Hanspeter (links) und ich die kompletten 42 Kilometer laufen. ;-) Daher haben die drei gut zu lachen ...\nHanspeter lichtet meinen Einlauf in Churwalden für die Nachwelt ab\nIn Churwalden fassen wir erst einmal Verpflegung. Im Hintergrund dunkle Wolken. Wie wird wohl das Wetter in knapp 3000 Meter Höhe sein?\nMein Lieblingsweg nach Foppa hoch\nHinter der reich ausgestatteten Verpflegungsstelle bei Churwalden trennen sich unsere Wege, da Hanspeter dort länger hängen bleibt. Vor mir liegen nun auf den nächsten 5 Kilometern weitere 500 Höhenmeter bis zur Höhe Foppa. Ich liebe diesen Streckenabschnitt, da es hier an schönen Blütenwiesen vorbei, immer recht gleichmäßig bergauf geht. Dabei ist die Steigung nie so steil, dass man hier nicht mit kurzen Schritten hoch joggen könnte. Mein Joggingtempo ist zwar kaum höher als das der schnellen Geher, aber da ich keinen "Gehatlon" gehen möchte, bevorzuge ich diese Fortbewegungsart. Außerdem strengt es mich weniger als schnelles Gehen an.\nStets ansteigend, aber angenehm zu laufen, der lange Anstieg von Churwalden zur Höhe Foppa\nZu meiner Lauffreude hole ich in diesem langsamen Joggingtempo immer weitere schnelle Geher ein und entdecke so das eine oder andere bekannte Gesicht. Darunter auch Günther Rott, den ich mit meinen Vorjahresberichten zu diesen Berglauferlebnis anstecken konnte.\nIm Hintergrund Günther Rott, den ich zu diesem Lauf anstecken konnte\nUnter den bekannten Gesichtern entdecke ich auch wieder Brigitta Biermanski, die heute sicher genauso viel Lauffreude hat, wie bei ihren nun schon 4 Jahre zurückliegenden und über 5000 Kilometer langen Transeuropalauf von Lissabon nach Moskau.\nIm Vordergrund Transeuropaläuferin Brigitta Biermanski\nAuch Klaus Duwe quält sich nicht, obwohl ihm ja Anton Lautner am Startplatz ja so ein freches Schildchen mit dem klassischen Läuferspruch "Quäl Dich Du Sau!" vor die Nase gehalten hat.\nKlaus Duwe läuft und berichtet für marathon4you\nBlau weißer Himmel und Bergwiese. Dazwischen zwei Laufverrückte.\nLaufidylle in den Alpen\nLangsam nähern wir uns dem ersten Pass der Laufstrecke


Ehrung für Star-Mäzen – mnews – medianet.at\n© Gisela Schober Getty Images for Montblanc (3)\n1. Stellvertretend für seinen Vater nahm Moritz Wessel, Direktor der Kölner Kunstvereinigung, von Montblanc-Marketingvorstand Vincent Montalescot die Auszeichnung entgegen. 2. Filmproduzent Oliver Berben mit Ehefrau Katrin. 3. Montblanc-Deutschland-Chef Oliver Gößler mit Markenbotschafterin Lena Gercke.\nEhrung für Star-Mäzen\nkunstvolle Gala Auftaktevent zum 27. Montblanc de la Culture Arts Patronage Award\nMünchen. Bereits seit 1992 verleiht die Montblanc Kulturstiftung jedes Jahr an herausragende Mäzene für moderne Kunst den Montblanc de la Culture Arts Patronage Award. Der mit jeweils 15.000 € dotierte Preis wird mittlerweile in 17 Ländern vergeben.\nTraditionell startet die Eventreihe der Preisverleihungen in Deutschland, heuer war die Münchner Residenz, das Stadtpalais des legendären Bayernkönigs Ludwig II., Schauplatz der Feier.\n„Er war einer der bedeutendsten Kunstförderer des 19. Jahrhunderts, und es war daher passend und auch symbolträchtig, diese Räumlichkeiten für die Auszeichnung eines modernen Mäzens zu wählen”, erklärt Vincent Montalescot, Executive Vice President Marketing Montblanc.\nDie Wahl fiel heuer auf Jürgen Wessel, der 1967 das „Kabinett für aktuelle Kunst” gegründet hatte und damit zahlreiche junge Künstler und ihre Werke einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat und sich dieser Aufgabe mit viel Hingabe und Wissen noch in vielen weiteren Projekten gewidmet hat.\nKunstvoll war die Inszenierung mit Neon-Installationen, handschriftlichen Notizen des Kalligraphen Nicolas Ouchenir und einem interaktiven Social Media-Bereich, an dem sich die Gäste an einer Nachbildung des Schreibtischs von König Ludwig fotografieren lassen konnten.\nDie Gala nutzte Montblanc auch zur Vorstellung der neuen Patron of Art Limited Edition; die diesjährige Edelfeder ist dem bayerischen Märchenkönig gewidmet. Als Hommage an die Oper, die den jungen Ludwig II. zu seinem Mäzenatentum veranlasste, ziert der Schriftzug „WWV 75”, das Wagner-Werks-Verzeichnis für Lohengrin, den Ring, auf der goldenen Feder ist eine Ansicht von Schloss Neuschwanstein eingraviert und der Clip in Form eines Schwanenhalses gestaltet.\nUnter den rund 200 Gästen des Abends waren auch viele Prominente, wie etwa die Montblanc-Markenbotschafter Lena Gercke und August Wittgenstein, Schauspielerin Marie Bäumer, Filmproduzent und Constantin-Vorstand Oliver Berben, die Schauspieler Friedrich und Max von Thun, Luitpold Rupprecht Heinrich Prinz von Bayern, Leopold Prinz von Bayern und Ursula Prinzessin von Bayern, Andrea von Goetz und Schwanenfliess (Preisträgerin des Vorjahres) und der Künstler und Fotograf Michael von Hassel.


Neusiedlersee - Reisebericht - Infoseiten - die besten Infos im Netz\nFotos im Tagesverlauf\nCanon R - System\nCanon RF 100/2.8 Macro L IS USM\nCanon RF 800/11.0 IS STM\nCanon RF 70-200/2.8 L IS USM\nCanon RF 24-105/4.0 L IS USM\nCanon RF 16/2.8 STM\nZubehör für R und EF System\nCanon EF System\nCanon EF 4,0/24-105 L IS II USM\nTamron SP 2,8/90 Di VC USD Macro\nCanon 100-400 L IS II USM\nCanon EOS 5DS R Vergleich\nCanon EF 4,0/11-24 L USM\nSigma 5,0-6,3/150-600 Sport\nSigma 4,0/24-105 DG OS HSM\nSigma 4,5-5,6/8-16 DC HSM\nCanon EF 2,8/24-70 L USM II\nCanon EF 4,0/16-35 L USM\nCanon EF 2,8/100 L IS Makro\nCanon EF 3,5/180 L USM Makro\nCanon EF 2,8/70-200 L USM II\nCanon EF 4,0/17-40 L USM\nCanon EF 3,5-5,6/28-300 L USM\nCanon EF-S 3,5-5,6/15-85 IS USM\nWeinlese am Neusiedlersee\nDie Anreise mit dem Auto ist unproblematisch. Mit dem Auto erreicht man aus Deutschland kommend den Neusiedlersee am besten über die Autobahn A 1 und A 21 / S 8 Richtung Wien, dann der A 4 Richtung Budapest folgen. Mehrere Autobahnausfahrten führen dann zu den Orten am Neusiedlersee. Je nach dem ob man auf die West- oder Ostseite des Sees möchte, verlässt man die A4 an der Ausfahrt Neusiedl für die Westseite und das Leithagebirge oder an der Ausfahrt Weiden für die Ostseite des Neusiedlersee bzw. den Seewinkel.\nAls Anhaltspunkte können folgende ca. Entfernungsangaben dienen:\nMünchen – Apetlon, ca. 520 km\nStuttgart – Apetlon, ca. 750 km\nFrankfurt – Apetlon, ca. 800 km\nDortmund – Apetlon ca. 1050 Km\nHamburg – Apetlon ca. 1400 km\nGemessen an der Einwohnerzahl des Burgenlandes ist es das kleinste Bundesland Österreichs. Das Gebiet gehörte einst zum Königreich Ungarn, das im Vertrag von Trianon 1920 verpflichtet wurde, das damalige „Deutsch-Westungarn“ an Österreich abzutreten. 1921 wurde diese Verpflichtung großteils erfüllt und von der neuen Republik Österreich der Name Burgenland neu eingeführt. Das Burgenland grenzt im Osten an Ungarn und im Westen an Niederösterreich und die Steiermark. Im Süden hat es eine wenige Kilometer lange Grenze mit Slowenien, im Norden eine nur wenig längere Grenze mit der Slowakei. Die Form des Bundeslandes, geprägt vom Neusiedler See im Norden und den Ausläufern der Alpen im hügeligen Süden, ist länglich, wobei es mittig eine Breite von nur 4 km aufweist.\nIm Grenzgebiet zwischen Österreich und Ungarn liegt der mit 300qm größte See in Österreich. Das "Meer der Wiener" wie der Neusiedlersee auch genannt wird, ist der drittgrößte See Europas und zugleich der größte und ungewöhnlichste Steppensee Europas. Mit einer Tiefe von nur 1,00 - 1,80 Meter ist er fast rundum von einem bis zu 5 km breiten Schilfgürtel umgeben. Lediglich am Ostufer bei Podersdorf ist das Ufer frei von Schilf, hier wurden mehrere schöne Strandbäder angelegt, die zu den schönsten in Österreich gehören. Bekannt ist der Neusiedlersee unter anderem wegen des milden Klimas das in dieser Region herrscht, den Weinanbau und natürlich auch durch seine Tierwelt. Insgesamt wurden über 300 verschiedene Vogelarten bereits nachgewiesen, von denen 150 Arten die Region als Brutplatz nutzen. Nicht verwunderlich ist deshalb die Tatsache das der Neusiedlersee zu den beliebtesten Stellen für die Beobachtung und Fotografie von Vögeln in ganz Europa gehört. Bedingt durch seine Tiefe erwärmt sich sein salzhaltiges Wasser im Sommer schnell auf über 25°C. Der Wasserstand hängt ganz entscheidend von den Niederschlägen und der Verdunstung ab. Obwohl es unterirdische Zuflüsse in geringem Ausmaß gibt, ist die Wulka der einzig nennenswerte Zufluss zum Neusiedlersee, und ersetzt ein Viertel der Verdunstungsmenge des Sees. An heißen Tagen verdunstet ca. 1 cm des Sees! Dieser 1 cm entspricht 3 Millionen Kubikmeter Wasser. In den Jahren 1864 -1870 war der Neusiedlersee sogar ausgetrocknet. Beim Hochwasser 1995/96 standen 300 Quadratkilometer der Uferregionen bis zu einem dreiviertel Meter unter Wasser. Damit waren die überfluteten Gebiete genau so groß, wie der See selbst. Bei starkem Wind über längere Zeit können die Pegelunterschiede zwischen Mörbisch und Neusiedl bis zu 75 cm (!) betragen. Ein weiteres besonderes Merkmal des Neusiedler Sees ist sein hoher Salzgehalt. Das Salz besteht nicht - wie im Meer - aus Steinsalz (Natriumchlorid), sondern aus Soda (Natriumcarbonat) und zu geringen Teilen aus Glaubersalz (Natriumsulfat). Der Salzgehalt charakterisiert den Neusiedlersee als typischen Steppensee, vergleichbar den Salzseen in den asiatischen Steppengebieten. Wen verwundert es dass der Neusiedlersee nicht nur für Surfer, Segler und andere Wassersportler sondern auch für Familien der ideale Ort ist, um hier einen harmonischen Sommerurlaub zu verbringen. Die Sommerfestspiele in St. Margarethen und Mörbisch liegen nur 30 Autominuten entfernt. Ganzjährig werden Exkursionen in die Bewahrungszonen des Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel durchgeführt.\nDas Klima in dieser Region ist sehr mild, so dass bereits im Mai manchmal Temperaturen von über 30 Grad herrschen können. Zum Glück weht fast immer ein leichter Wind, denn wenn dieser mal ausbleibt, wird die Hitze unerträglich. Trotz der meist angenehmen Temperaturen im Frühjahr und Herbst sollte ein warmer Pullover oder eine Jacke im Reisegepäck nicht fehlen. Starker Wind kann die Tagestemperaturen empfindlich senken, und die Kälte zieht dann durch Mark und Bein. Die Landschaft mit Lacken, wechselfeuchten Wiesen, Trockenrasen und dem Schilfgürtel beschert diesem Gebiet eine beeindruckende Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen. Sie ist für den Vogelzug als Nist- und Rastplatz Europaweit von größter Bedeutung. Rund 280 Vogelarten sind hier bereits registriert worden. Silber-, Purpur-, Seiden-, Grau-, und Nachtreiher, Löffler, Stelzenläufer, Rohrdommel, Braun-, Blau-, Schwarzkehlchen, Pirol, Wiedehopf, Blauracke, Neuntöter, Großtrappe, sowie diverse Greifvögel, Eulen, Taucher und Wiesenlimikolen um nur einige zu nennen, können hier beobachtet werden.\nDurch das milde Klima das am Neusiedler See vorherrscht, ist das ganze Jahr Saison. Trotzdem sind natürlich der Frühling und der Herbst die schönsten Zeiten um den Neusiedlersee zu besuchen. Zu einem ist es zu dieser Jahreszeit nicht ganz so heiß, zum anderen ist die Natur am schönsten und interessantesten.\nIm Frühling sollte man in den Bewahrungszonen des Nationalparks unterwegs sein. Überall ist Leben, und es gibt täglich etwas Neues zu beobachten. Neben den Wasserflächen der Lacken, mit ihren unzähligen Wasservögeln sind es jetzt auch die Feuchtwiesen die ornithologisch äußerst interessant sind. Tausende zum Teil seltene Pflanzen kann man hier jetzt entdecken. Die angenehmen Temperaturen laden förmlich zu langen Wanderungen und Rad fahren ein. Auch eine Kutschenfahrt oder ein Reitausflug sind zu empfehlen.\nIm Sommer ist die beste Zeit für Beobachtungswanderungen natürlich der frühe Morgen und der späte Nachmittag. Viele Lacken sind im Hochsommer ausgetrocknet, und die weißen Flächen zeigen den Salzgehalt der Lacken an. Einen paradiesischen Sommer verbringen Kinder am Neusiedler See: Am flachen See mit seinen angenehmen Temperaturen lässt es sich hervorragend Baden und Planschen. Die heißen Tagestemperaturen laden zum schwimmen, Surfen oder in der Sonne liegen ein. Eines der schönsten Ziele ist hier sicherlich Podersdorf. Mit seinem schönen Sandstrand ist das der richtige Ort um einen Sommerurlaub zu verbringen.\nIm Herbst machen moderate Temperaturen wieder längere Wanderungen auch während der Tagesmitte interessant. Von Ende August bis Mitte Oktober dauert die Weinlese im Seewinkel. Eine super interessante Zeit. Zu einem die vielen Gänse und Enten die hier eine Rast einlegen, zum anderen die bunten Weinblätter und die reifen Trauben – ein Traum. Auch die Zahl der Touristen ist um diese Jahreszeit deutlich geringer als im Frühjahr. Jetzt kann man die Ruhe und Entspannung und die letzten Sonnenstrahlen genießen.\nDie Landschaft des Seewinkels ist eine typische Pusztalandschaft, mit zahlreichen, kleinen, flachen Salzseen - genannt Lacken und den nur etwas über 1 Meter tiefen Neusiedlersee. Mit einer Fläche von ca. 320 Km2 die fast zur Hälfte mit hohem Schilf bedeckt ist, gilt er als der größte Steppensee Europas und beeinflusst das Klima dieses Gebietes maßgeblich. Die Landschaft im Umland ist recht monoton und wird weitgehend von der Landwirtschaft und besonders von dem Weinanbau geprägt.\nDer Nationalpark "Neusiedlersee-Seewinkel" wie er offiziell genannt wird, liegt 50 Km südöstlich von Wien und wird im Westen vom Leithagebierge begrenzt. Wasser, wogende Schilfflächen, weitläufige Wiesen mit flachen Lacken bilden den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Östlich davon beginnt die Ungarische Tiefebene. Wasser, wogende Schilfflächen, weitläufige Wiesen mit flachen Lacken bilden den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Das Pannonische Klima mit seiner langen Vegetationsperiode, bietet einer europaweit unvergleichlichen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten Heimat. Ein großer Teil der Seewinkellandschaft steht unter Naturschutz und gehört zu dem 1994 mit den Ungarischen Nachbarn gegründeten Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Die der Natur überlassene ca. 4000 Hektar große Kernzone des Nationalparks, mit Brutkolonien des Löfflers und des Silberreihers wird nicht von Menschen genutzt und darf auch nicht betreten werden. Die wesentlich größere Bewahrungszone ist nur auf ausgewiesenen Wegen von Radfahrern und Fußgängern zugänglich. Die Lange Lacke ist die größte von über 40 salzhaltigen Lacken im Seewinkel. Nordöstlich von Apetlon gelegen wird sie ausschließlich von Regenwasser gespeist und ihre Dimensionen bewegen sich witterungsbedingt zwischen mehr als 10 qkm; (mit einer Wassertiefe von bis zu 80 cm) und vollständiger Austrocknung. Die Lange Lacke ist ein Paradies für zahlreiche Wasservögel. Besonders bekannt durch den alljährlich im Spätherbst zu beobachtenden einmaligen und beeindruckenden Naturereignis – den so genannten „Gänsestrich“. Davon spricht man wenn tausende Gänse in typischer Keilformation am Himmel vorbeiziehen. Je nach Witterung sind oft über 30.000 Gänse zu beobachten die den November über oder auch bis in den Dezember hinein am Neusiedlersee bleiben, bevor sie nach Südeuropa weiter ziehen. Ein ganz besonderes Naturschauspiel für Kindern und Eltern! Auf dem Gebiet der Gemeinde Apetlon liegt auch der auf einer Seehöhe von 114 Metern "Tiefst gemessene Punkt Österreichs". Kann man sich anschauen, man muss aber nicht. Außer einem Hinweisschild nicht weiter auffällig.\nFährt man über Pamhagen nach Ungarn, kommt man nach wenigen Kilometern in die Ortschaft Fertöd. In Fertöd biegt man nach wenigen Metern rechts in Richtung Sarröd ab und folgt einfach der Strasse. Am Ortausgang von Sarröd befindet sich das Hauptquartier der Ungarischen Nationalpark Verwaltung. Folgt man der Strasse weiter Richtung Mekszikopuszta, kommt man zu einem Parkplatz an einer kleinen Brücke über den Einser Kanal. Von hier kann man gut zu Fuß am Kanal entlang gehen, oder der Straße folgen. Von den diversen Aussichtsplattformen hat man dann einen sehr guten Einblick in das Gebiet. Zahlreiche Möwen- Enten- und Gänsearten können hier beobachtet werden. Auch der Silberreiher, Purpurreiher und Löffler sind hier zu sehen. Viele Limikolen wie z.B. Kampfläufer, dunkle Wasserläufer, Temminks, Alpenstrandläufer und Zwergstrandläufer, Bruchwasserläufer und anderen Limikolen konnten wir hier beobachten.\nDie gesamte Region ist inzwischen touristisch stark geprägt. Rund um den See gibt ein reiches Angebot an Unterkünften in sämtlichen Preiskategorien. Die Unterkünfte sind je nach Qualität als verhältnismäßig günstig zu bezeichnen, über die Homepage der Ortschaften kann man sich bequem eine Unterkunft suchen. Da anscheinend jeder der ein Zimmer übrig hat dies als Gästezimmer herrichtet und vermietet, ist der Komfort und die Preisspanne sehr breit gefächert. Preisgünstige kleine Privatquartiere wie Pensionen oder Ferienwohnungen haben ihren Reiz, und werden sehr häufig angeboten. Viele dieser Anbieter betreiben nebenbei auch noch den Weinanbau, was vor allem den Liebhaber des Rebensaftes entgegen kommen dürfte. Die Weine, vor allem die Weißweine, sind hier am Neusiedlersee von hervorragender Qualität. Viele Weltmeister - Weine kommen aus dieser Region! Wer nur ein Zimmer mit Bett, Dusche und WC braucht ist mit 30 – 35 Euro dabei. Auch sonst ist preislich der Neusiedler See eher tief einzustufen. Ist man nicht gerade in Mörbisch oder Rust, dann bekommt man durchaus noch ein Abendessen für unter 10 EUR. Leider wird der Neusiedler See inzwischen von Radfahrern geradezu "überrollt", und so ist eine rechtzeitige Buchung der Unterkunft sehr wichtig. Gerade an Wochenenden sind die meisten Quartiere restlos ausgebucht.\nFotos vom Nationalpark\nBitte Bild ancklicken um es zu vergrössern!\nNeusiedlersee - Infoseiten


Von: Toni R. Am: 06.04.2021\nDas Produkt war gut verpackt und kam schnell an. Die Platte greift sich seidig an und dürfte sehr pflegeleicht sein. Die Metallfüße sind sehr robust und sorgt für Standfestigkeit. Angegebene Maße stimmen perfekt. Ich benutze den Tisch für den Außenbereich und bin sehr zufrieden mit meinem Einkauf.


Flutlicht für das Lippestadion\nDer SuS BOKE sorgt in Eigenleistung für Licht\nNach mehreren erfolglosen Versuchen des SuS BOKE eine Flutlichtanlage vom Eigentümer der Sportplätze des Stadtgebiets Delbrück, der Stadt Delbrück, gestellt zu bekommen, haben sich der Vorstand und die Vereinsmitglieder entschieden, eine Flutlichtanlage im Lippestadion aus eigenen Mitteln zu errichten. Finanzielle Unterstützung erhielten die Fußballer von der Volksbank Delbrück-Hövelhof e.G. und der Stadtsparkasse Delbrück.\nFoto: Birgit Kerkstroer, Volksbank Delbrück-Hövelhof\nVier Männer, die sich für die lang ersehnte Flutlichtanlage im Lippestadion stark gemacht haben: Kassierer Georg Lütkewitte (rechts) und Bauleiter Raimund Remmert (links) bedankten sich bei den beiden Sponsoren Olaf Kiefer von der Stadtsparkasse Delbrück (2. von links) und Ralf Müller von der Volksbank Delbrück-Hövelhof e.G. (2. von rechts). Sie machten sich vor dem Aufstellen der Flutlichtanlage auf der Sportanlage des SuS BOKE ein Bild von den 16 Meter hohen Flutlichtmasten und den leistungsstarken 2000-Watt-Strahlern.\nWeitere Bilder und einen Bericht von den Arbeiten gibt es unter Weiterlesen.\nAm Samstag, dem 16.11.2013 war es soweit. Die ersten Arbeiten konnten in Folge der intensiven Vorbereitungsphase ausgeführt werden. 15 fleißige Helfer trafen sich bei 0°C am Samstagmorgen im Lippestadion um die Fundamente für die Sechs-Mast-Anlage auszuheben.\nAm Montag, dem 18.11.2013 standen die nächsten Arbeiten an. Ein Subunternehmen des Lieferanten der Flutlichtanlage (Aerolox) baute an den sechs zukünftigen Standorten der Masten 2 Meter tiefe Rohre mit einem Durchmesser von 50 cm in die vorbereiteten Schächte. Diese wurden anschließend von Peter Krämmer für die Kabelzuführung vorbereitet. Rainer Henkemeier bereitete am selben Abend mittels einer Kernbohrung die Stromversorgung aus dem Sportheim vor.\nNachdem Raimund Remmert und Georg Lütkewitte am Dienstag, dem 19.11.2013 Versorgungsleitungen im Erdreich umgeleitet und geschützt hatten, wurden die Masthülsen eingeschlämmt. Am späten Nachmittag standen 10 Helfer mit Schubkarren bewaffnet und Matthias Leutnant mit seinem Hoftrac für das Transportieren des Fertigbetons der Fa. Leiwesmeyer bereit. Innerhalb gut einer Stunde wurden 6,5 Kubikmeter Beton in die Schächte verfüllt. Nun sollte auch der letzte Ungläubige die Standfestigkeit der Flutlichtmasten nicht mehr anzweifeln können.\nWeitere Vorbereitungsmaßnahmen für das Aufstellen der Masten standen am Freitag, dem 22.11.2013 an. Peter Krämmer, Georg Lütkewitte und Friedel Reker haben an diesem Nachmittag mit Hilfe einer Arbeitsbühne an Bäumen Äste zurückgeschnitten, die der Flutlichtanlage im Weg stehen würden.\nAm folgenden Samstagmorgen war frühes Aufstehen angesagt. Stefan Kössmeier und sein fleißiger Mitarbeiter waren zeitig bei der Sache. Mit Schälmaschine und Bodenfräse gerüstet, sorgten sie binnen kurzer Zeit für die Grundlage der Kabelverlegung.\nWeiteren 20 Helfern blieben die Arbeiten des Umlegens des ausgefrästen Rasens, dem Verlegen der Stromkabel, dem Verfüllen und Einschlämmen des Kabelkanals, dem Verlegen von Pflastersteinen und der zuvor ausgehobenen Grasnarbe. Am Ende dieses Arbeitseinsatzes zeigten sich alle Beteiligten beeindruckt ob der erledigten Aufgaben. Friedel Reker sorgte mit einer leckeren Bratwurst und Getränken für die notwendige Stärkung der Helfer.\nAm Montag, dem 25. November 2013 rückten zwei Monteure der Firma Aerolux aus Oldenzaal mit sechs Flutlichtmasten und acht Strahlern an. Bis zum Einsetzen der Dämmerung hatten die Profis drei 16 Meter hohe Masten aufgestellt. Nach der frostigen Nacht auf Dienstag folgte das Aufstellen der Masten vier bis sechs.\nAm 30. November 2013 standen die übrigen Aufgaben an. Der Tag diente u. a. der Spurenbeseitigung. Um die Flutlichtmasten wurde die Erde planiert und überschüssige Erde am Rand des Sportplatzes verteilt. Herbstlaub wurde zusammengeharkt und das verdreckte Pflaster gereinigt. Somit war die Arena wieder für den Spielbetrieb bereit.\nDas I-Tüpfelchen auf die Arbeiten der vergangenen 14 Tage setzten jedoch Elektromeister Peter Dannhausen und Peter Krämmer mit der Installation der Stromzufuhr für die Acht 2000-Watt-Strahler. Um Punkt 14:10 Uhr war es dann soweit. Peter Krämmer nahm erstmalig die Flutlichtanlage im Lippestadion in Betrieb.\nAn dieser Stelle sei den fast 40 Helfern gedankt, die sich in 350 Stunden ehrenamtlich für den Bau der Flutlichanlage eingesetzt haben.


Das Projekt – Gewinn – Gesund älter werden mit Wirkung\nSie befinden sich hier: Startseite / Das Projekt\nDas Forschungsprojekt „Gesund älter werden mitWirkung“ (GeWinn)\n„Gesund älter werden mitWirkung“ (GeWinn) ist ein Forschungsprojekt der Hochschule Coburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Zeitraum von Dezember 2015 bis November 2018 gefördert.\nDas Ziel ist, die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen ab 60 Jahren zu fördern. Dies wird im Rahmen eines Gruppenprogramms, das die Gesundheitskompetenz stärkt, umgesetzt.\nGesundheitskompetenz beschreibt die Fähigkeit, seine Lebensweise gesundheitsförderlich zu gestalten. Dazu gehört…\nwissen, wo Gesundheitsinformationen zu finden sind\nGesundheitsinformationen richtig verstehen\nGesundheitsinformationen kritisch beurteilen\nGesundheitsinformationen im Alltag umsetzen\n(in Anlehnung an WHO 2013)\nIm Projekt GeWinn geht es insbesondere um die Entwicklung von Strategien…\nzur Stärkung der eigenen Gesundheit\nzum Umgang mit chronischen Erkrankungen\nzur Nutzung mobiler Medien (z.B. Tablets) für die Suche nach Gesundheitsinformationen\nzur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben\nZur Förderung der Medienkompetenz kooperieren die beiden Hochschulen mit Prof. Dr. Schaal von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.\nDas Konzept für das Gruppenprogramm wurde im gemeinsamen Austausch mit Menschen ab 60 Jahren sowie Multiplikatoren entwickelt (Fokusgruppendiskussionen). Das Besondere ist, dass Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren dafür qualifiziert werden, die Gruppen anzuleiten (Peer-Moderation).\nIm Rahmen des Projektes werden folgende Ergebnisse zur Verfügung gestellt:\nGood-Practice-Leitfaden zur Erreichbarkeit von älteren Menschen\nVerfahren zur Aktivierung und Beteiligung von älteren Menschen an kommunaler Gesundheitsförderung\nSeniorenspezifische, mobile Lernaufgaben mit Tablets und Smartphones\nPeer-Bildungskonzept (Qualifizierung von Menschen ab 60 Jahren zu Gruppenleitern/-innen)\nModulhandbuch zum Gruppenprogramm\nUmgesetzt wird das Projekt in Ansbach, Coburg, Magdeburg, Passau und Würzburg.\nTelefon: 0981 468-7104\nSandra Nold & Alvia Killenberg\nTel.: 09561 317 531\nTel.: 0391 / 886 42 89\nFrau Franziska Solger-Heinz\nTel.: 0851 397-849\nTel.: 0851 397-318\nTel.: 0931 – 8003 664\nWir tun uns etwas Gutes\nWir planen gemeinsam Aktivitäten\nWir lassen uns das Tablet zeigen\nIm Rahmen des Forschungsprojektes GeWinn wurde das kostenfreie Gruppenprogramm „Das tut mir gut! Gemeinsam aktiv und gesund älter werden“ für Menschen ab 60 Jahren entwickelt. Es besteht aus 19 Treffen à 1,5 bis 2 Stunden und läuft von Februar 2017 bis März 2018. Die ersten 11 Treffen finden alle zwei Wochen und die weiteren 8 Treffen einmal im Monat statt. Das Besondere ist, dass die Gruppe von erfahrenen Bürgerinnen und Bürgern ab 60 Jahren angeleitet werden. Diese werden vorab geschult und während des Programms eng von der Hochschule Coburg bzw. der Hochschule Magdeburg-Stendal begleitet.\nDas Programm findet in vier bayerischen Landkreisen (Ansbach, Coburg, Passau, Würzburg) und Magdeburg statt.\nDie Gesundheit und das Wohlbefinden fördern\nMit chronischen Erkrankungen zurechtkommen\nGesundes Essen genießen Aktiv sein Sich richtig informieren Digitale Medien nutzen\nSich wohlfühlen und entspannen In der Gemeinde mitwirken Positiv denken Sich selbst Hilfe organisieren\nIm Mittelpunkt stehen der Erfahrungsaustausch der Gruppe und das Planen gemeinsamer Aktivitäten.\nDas Konzept des Gruppenprogramms wurde mithilfe von Materialien des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) entwickelt. www.bzfe.de


Leistungen - Schäfer Online Marketing\nDie fortlaufende Maßnahme um Sie dauerhaft in Ihrer Branche in Ihrer Umgebung bei Google besser auffindbar zu machen und somit zukünftig bei den Top Suchergebnissen gefunden zu werden.\nDie professionelle Erstellung von Texten für Ihre Webseite, die Ihren Kunden davon überzeugen wird, sich an Sie zu wenden.\nDie passenden Werbeanzeigen für kurzfristige Sonderangebote und Aktionen Ihres Unternehmens.\nDer individuelle Aufbau Ihrer verkaufsstarken und benutzerfreundlichen Webseite.\nDer digitale Steckbrief Ihres Unternehmens, der Ihren Kunden alle wichtigen Informationen auf einen Blick erkennen lässt.\nExterne Online Marketing Beratung\nSie haben eine Marketing-Abteilung in Ihrem Unternehmen und setzten alle Punkte selbst um. Sie suchen jedoch einen Online-Marketing-Spezialisten, der Ihnen einen Online-Marketing-Maßnahmenplan erstellt.\nOnline Marketing Gutachten (Bei Buchung einer SEO inkl.)\nDas ca. 30 seitige Gutachten der Firma Schäfer Online-Marketing ist eine separate Leistung von uns und bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über die aktuelle Aufstellung Ihrer Webseite, bezogen auf eine Vielzahl von Online-Marketing-Möglichkeiten, und verschafft Ihnen eine detaillierte Übersicht über mögliche gewinnbringende Werbemaßnahmen für die Zukunft.


Rostschutz Vergleich - die besten Modelle im Test 2019!\nIn jedem Rostschutz Test kommt es auf reichlich viele Sachen an. Denn das neue Auto-Produkt muss natürlich viel Freude machen. Häufig ist es sinnvoller, etwas mehr auszugeben, als das günstige Angebot zu kaufen. Günstige KFZ Produkte bieten einfach in vielen Fällen nicht die gewünschten Eigenschaften. Dennoch ist es nicht immer ratsam teure Produkte zu bestellen, weil manchmal entdeckt man einfach das perfekte Produkt zum Putzen, das mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.\nDie möglicherweise besten Rostschützer im Vergleich!\nSie entdecken möglicherweise viele unterschiedliche Rostschützer aus dieser Kategorie. Dessen ungeachtet ist es sinnvoll zunächst die besonders beliebten Modelle zu finden. Im Weiteren erblicken Sie ebendiese ganz außergewöhnlich beliebten Modelle für das Putzen:\nNeben den aufgeführten Eigenschaften der Produkte, rentiert sich natürlich ein Blick auf die Käuferkommentare. Die beliebtesten Modelle haben nahezu immer viele gute Bewertungen. Für einen allumfassenden Eindruck sollten nicht nur die feinen, sondern selbst die schlechten Bewertungen betrachtet werden. Einige wenige kleine Schwächen zeigen ebenso die unter Umständen besten Rostschützer, was man in die Kaufentscheidung miteinfließen lassen soll Vielleicht gibt es dann doch ein Modell, dass etwas teuerer ist, aber gerade diese Fehler nicht hat.\nDiese Dinge sind im Rostschutz Test äußerst wichtig!\nDie Qualität der verarbeiteten Stoffe ist ziemlich bedeutend bei Auto-Artikeln, damit sie gut nutzbar sind. Das ist wirklich entscheidend für die Langlebigkeit. Wir legen nahe von einer Bestellung Abstand zu halten, wenn die Werkstoffe der KFZ-Modelle offensichtlich von geringer Qualität sind. Legen Sie also auch Wert auf eine qualitative Wahl an Werkstoffen. Außerdem ist die Verarbeitung an sich beileibe außerordentlich wichtig. Für eine lange Nutzung des Rostschutz-Modells ist dies von sehr großer Bedeutung. Sind alle Teile gut miteinander verarbeitet? Im Rostschutz Test ist dies natürlich auch sehr bedeutsam.\nWenn die Qualität passt, kommt es natürlich auch auf den Preis an. Die Produkte müssen natürlich mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Wir empfehlen daher, kaufen Sie keine minderwertigen und selbstverständlich keine überteuerten Reinigungsmittel. Also wie gesagt, sind Qualität und Preis bedeutsam, um mit dem Produkt zufrieden zu sein. Ein Gelegenheitskauf ist umso schöner, wenn man also einen guten KFZ-Artikel kosteneffektiv kaufen kann.\nIn unserem Rostschutz Test sind reichlich feine Auto-Produkte für das Putzen\nHauptsächlich ist es wichtig, dass sie bei dem Putzen mit dem KFZ-Artikel glücklich sind. Daher muss auch Ihre persönliche Nutzungsweise im Vordergrund sein. Das neue Modell muss unbedingt die Eigenschaften aufweisen, die Sie für das Putzen benötigen.\nBeim Kauf im Web ist dann wichtig, dass der Verkäufer auch zuverlässig ist, wenn Sie sich für ein Produkt der Rostschützer entschlossen haben. Große Handelsplattformen wie Amazon oder Ebay sind oft eine gute Lösung. Finden Sie ein feines Angebot bei einem kleinen Online Laden, informieren Sie sich vorher über dessen Vertrauenswürdigkeit, damit mit der Bestellung auch alles gut funktioniert.\nAn welcher Stelle findet man ansonsten noch Testberichte über Rostschützer?\nIn dem Web werden Sie auf jeden Fall fündig, falls Sie noch mehr Einzelheiten zu solchen Modellen finden möchten. Beispielsweise existieren umfassende Testportale, wie etwa Stiftung Warentest, die eine Menge Artikel tatsächlich testen. Sollten Sie an diesem Ort nicht fündig werden, gibt es darüber hinaus verschiedene Auto Blogs, oder Webseiten, die speziell auf jenes Thema eingehen. Im Internet kann man von daher eine Vielzahl an Testberichten entdecken, wenn man sich etwas Zeit nimmt. Am einfachsten suchen Sie nach einem Testbericht zu dem spezifischen KFZ-Artikel, den Sie sich auserwählt haben, um über ihn mehr Infos zu bekommen.\nDieses Resümee in unserem Rostschutz Test!\nDie besten Modelle können mit überzeugenden Eigenschaften punkten. Oft haben Sie bereits sehr zahlreiche gute Bewertungen, was sie sehr beliebt macht. Mit Hilfe dieser Reinigungsmittel wird das Putzen sehr erfolgreich und Sie werden mit der Nutzung glücklich sein. Möglicherweise kann das neue Rostschutz-Produkt sogar Ihre Wünsche toppen. Hoffentlich konnte Ihnen dieser Verlgleich ein wenig weiterhelfen und Sie können sich nun ganz leicht für das beste Produkt festlegen.