Der bekannteste Trekking-Trail der USA -\n350 Kilometer, 15.000 Höhenmeter und 10 Passüberschreitungen\nin der kalifornischen Sierra Nevada\nSierra Nevada (Kalifornien / USA)\n25.08. - 11.09.2014\nca. 15.000 m in Auf- und Abstieg\nca. 218 Miles / 350 Kilometer\nEigenverantwortliches Ferntrekking in abgeschiedener Wildnis\nSchweres Trekking mit Zeltübernachtungen\nBären, Coyoten, Schlangen\n0. Tag: 24.08.2014 Yosemite Valley\nMeine Trekkingpartnerin Monika und ich stehen in einer Schlange von Backpackern vor dem Wilderness Center im Yosemite Valley. In den vergangenen drei Tagen waren wir von Deutschland aus nach San Francisco geflogen und waren nach einem Tag Sightseeing mit Bus und AMTRAK-Zug ins Yosemite Valley gereist.\nVor 6 Monaten hatten wir in einer drei Tage dauernden Faxaktion innerhalb einer Lotterie ein Permit für den John Muir Trail ergattert, dem berühmtesten Fernwanderweg der Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings nur mit dem Reservestartpunkt ab Tuolumne Meadows im Norden des Yosemite National Parks. Damit blieben uns die ersten 3 Tage der klassischen Trailroute ab Yosemite Valley verwehrt. Wir wollen versuchen unser Permit gegen ein hoffentlich verfügbares "Original-Permit" ab Startpunkt Happy-Isles zu tauschen.\nUm 11:00 Uhr werden von den Park-Rangern die verfügbaren Tickets verkündet: Alle wartenden Backpacker erhalten Ihre gewünschten Permits. Nach einer Belehrung über das Verhalten in der Wildnis und der Aushändigung der benötigten Bärenboxen - Kunststofftonnen, in denen Lebensmittel bärensicher verpackt werden - sind wir endlich im Besitz des begehrten Permits für die Originalroute des John Muir Trails.\nDa wir auch mit unserem ersten Permit gestartet wären, waren die wesentlichen Vorbereitungen abgeschlossen. Dies betraf hauptsächlich die Organisation eines Verpflegungsdepots auf halber Strecke bei der Muir Trail Ranch. Etwas aufwändiger war dann noch das Verpacken unserer Lebensmittel in die Bärentonnen. Nur mit viel Tricks und bestmöglicher Komprimierung der Tüten mit gefriergetrockneten Mahlzeiten bekamen wir die Verpflegung für 8 Tage in die Boxen. Sicherlich weniger Kalorien als wir verbrauchen werden, aber dies ist so eingeplant. Das Gewicht der Rucksäcke kann auch nicht beliebig gesteigert werden. Wir bereiten schließlich unsere Treckingrucksäcke vor und genießen den Nachmittag im Talgrund des Yosemite Valley unter den imposanten Felswänden von El Capitan, Half Dome und Co. Aufgrund des nun drei Tage längeren Trekkings starten wir bereits am nächsten Morgen.\nDen Tag beschließen wir bei Pizza und einem letzten Bier auf der Restaurantterrasse des Camp Curry.\n1. Tag: 25.08.2014 Housekeeping Camp Yosemite Valley - Little Yosemite Valley\nKurz nach 06:00 Uhr stehen wir auf, ein schnelles Frühstück. Ein wenig Anspannung ist aufgrund des vor uns liegenden Abenteuers schon vorhanden. Um 07:05 Uhr verlassen wir unsere Unterkunft im Housekeeping Camp des Yosemite Valley. An der Rezeption geben wir noch ein paar Grußpostkarten ab, dann stehen wir an der Ringstraße im Yosemite Valley. Der Fahrer eines Shuttle-Busses wartet an der gegenüber liegenden Haltestelle. Wir aber gehen aus eigener Kraft die etwa 1,5 km bis zum offiziellen Start des John Muir Trail. Die nächsten 18 Tage wird alles zu Fuß zurück gelegt.\nIm Bereich des Happy Isles Nature Center wird der Merced River auf einer Straßenbrücke überquert. Direkt danach zweigt der Weg rechts ab: Es beginnt der markierte Aufstieg zum Half Dome und die Trails zum Little Yosemite Valley.\nUm 07:45 Uhr stehen wir am Schild: "Mount Whitney via John Muir Trail 211.0" (Miles). Wir schießen das obligate Foto am offiziellen Startpunkt unseres Trails. Dann gehen wir los.\nDer größte Teil der heutigen Etappe ist mir noch von der Tagestour zum Half Dome im Jahr 2004 bekannt. Für die vielen Tagestouristen in Sandalen ist der erste Teil des Trails sogar asphaltiert. Nach einer nochmaligen Querung des Merced River steigen wir südlich des Flusslaufs in großen Serpentinen den steilen Hang empor. Da der Trail auch für Pferdekarawanen ausgelegt ist, kommt uns die moderate Steigung entgegen. Trotzdem sind die bis zu 22 Kilogramm schweren Rucksäcke eine noch ungewohnte Last.\nJe höher wir aus dem Yosemite Valley aufsteigen, desto weiter schweift der Blick über die Berge und Hochflächen des Yosemite National Parks. Am oberen Ende des Nevada Fall legen wir eine größere Rast ein: Nach 2.000 ft Aufstieg ist der Eingang zum Little Yosemite Valley erreicht. Die Hälfte der heutigen Etappe ist absolviert, der Rest ist eine einfache Wanderung ohne große Höhenunterschiede entlang des Merced Rivers.\nBereits um 10:45 Uhr erreichen wir den schönen Campground im Wald des Little Yosemite Valley. Mit dicken Baumstämmen sind einzelne Zeltparzellen abgeteilt, in denen sich auch jeweils eine Bearbox, eine stählerne Kiste zur bärensicheren Unterbringung von Nahrungsmitteln, befindet. Schnell ist unser Zelt aufgebaut. Am nahen Fluss filtere ich Wasser in die Vorratsflaschen, eine Routinetätigkeit in den nächsten 18 Tagen (wir werden täglich zwischen 7 und 12 Liter Oberflächenwasser zum Trinken und zur Nahrungsmittelzubereitung benötigen).\nAufgrund der vielen Half Dome-Aspiranten ist dieser Campground deutlich mehr bevölkert, als andere Plätze im Bereich des John Muir Trails, trotzdem kommt keine unangenehme Enge auf. Wir erkunden ein wenig die Umgebung und den Beginn des Trails am nächsten Morgen. Den Abend beenden mit einem gefriergetrockneten Instantdinner.\nca. 4,8 Miles\n07:05 Uhr – 10:45 Uhr\nStart im Housekeeping Camp Yosemite Valley\n2. Tag: 26.08.2014 Little Yosemite Valley - Sunrise\nNach ruhiger Nacht brechen wir um 06:30 Uhr Richtung Sunrise Camp auf. Das Wetter ist weiterhin perfekt. In gleichmäßiger Steigung erreichen wir nach 1,5 Meilen den Abzweig zum Half Dome. Hier bin ich mit meiner Frau vor 10 Jahren abgebogen, nun ist der weitere Trail auch für mich Neuland. Kurze Zeit später können wir auch erstmals die Ostseite des Half Dome mit den berühmten Cables erkennen.\nNach zwei Stunden legen wir eine Frühstückspause ein: An einer sonnigen Lichtung bereiten wir unser Haferflockenmüsli zu. Eine Vierergruppe von Wanderern zieht vorbei. Sie haben mit uns vor dem Wilderness Office auf ihr Permit gewartet. Wir werden sie in den nächsten zwei Tagen noch öfters sehen. Der weitere Weg führt uns, meist leicht ansteigend, nach Osten. Schöne Ausblicke gibt es immer wieder über die im Süden gelegenen bewaldeten Hochflächen und Gipfel des Yosemite National Park.\nNach etwa 4 Stunden wird der Trail steiler. Schwer atmend steigen wir in engen Serpentinen einen Berghang zum Höhenzug des Sunrise Mountain hoch. Seit gestern sind wir etwa 2.000 Höhenmeter angestiegen und dementsprechend noch nicht akklimatisiert. Erstmals macht sich auch das Gewicht des Rucksacks als wirkliche Erschwernis bemerkbar. Auf dem Höhenzug angelangt nehmen wir dankend die Sitzgelegenheit eines umgestürzten mächtigen Baumstammes in Anspruch. Wir haben jetzt den höchsten Punkt des heutigen Tages erreicht, der weitere Weg zum Sunrise High Sierra Camp lässt keine Schwierigkeiten mehr erwarten.\nDer sandige Pfad führt nun über den Höhenrücken Richtung Nordost. Leicht an Höhe verlierend erreichen wir gegen 13:00 Uhr die weite Wiesenfläche des Long Meadow. Hier zweigt nach links der Abzweig zum Sunrise Camp ab. Etwas südwestlich dieses fest angelegten Camps befinden sich sehr schöne Campspots. Das hier verfügbare Quellwasser erspart uns ausnahmsweise das Filtern von Wasser. Wir nutzen die frühe Ankunft um einen Teil der verschwitzten Wanderkleidung zu waschen. Die ist in der Nachmittagssonne schnell getrocknet.\nVon unserem Zeltplatz haben wir einen balkonartigen Überblick über die Umgebung, was wir beim Abendessen genießen. Nach dem Sonnenuntergang wird es auf 9.000 ft Höhenlage rasch kühler, so dass wir schnell in den Schlafsäcken verschwinden. In der Nacht werden wir erstmals durch das Heulen eines in der Nähe befindlichen Coyotenrudels geweckt.\nca. 9,4 Miles\nca. 14,2 Miles\n6:30 Uhr – 13:25 Uhr\n3. Tag: 27.08.2014 Sunrise - Tuolumne Meadows\nEin neuer Tag. Nach zwei Tagen, die uns mit starken Anstiegen aus dem Yosemite Valley auf die Hochflächen des Nationalparks gebracht haben, liegen heute relativ geringe Höhenunterschiede vor uns. Dafür haben wir aber erstmals eine Wegstrecke von 10 Meilen geplant. Wir wollen Tuolumne Meadows an der Tioga Pass-Straße erreichen. Ein Besucherzentrum des Yosemite National Park und gleichzeitig der nördlichste Punkt des John Muir Trail.\nNach dem Frühstück verlassen wir unseren Campspot am Sunrise Camp und gehen zurück zum John Muir Trail. Der Weg führt uns die nächste Stunde über die Long Meadow nach Norden. Der markante Columbia Finger ist für geraume Zeit unser Wegzeichen. Nach der Long Meadow führt der Trail uns gegen den Uhrzeigersinn ansteigend um den Columbia Finger herum. Im Osten ist der scharfe Grat des Mathes Crest zu sehen, während im Norden die Echo Peaks als Wegweiser zum eher unscheinbaren Cathedral Pass (9.700 ft) dienen.\nNach der Überschreitung des Cathedral Pass passieren wir den Upper Cathedral Lake. Der ursprüngliche Weg entlang der Uferwiese wurde jetzt in den Wald verlegt, um weitere Erosionsschäden im weichen Uferbereich zu verhindern. Nach einer weiteren sandigen Kuppe beginnt der Abstieg in das Tal der Tuolumne Meadows. Gleichmäßig geht es einen staubigen Pfad durch den trockenen Kiefernwald bis vor den Wanderparkplatz hinab. Hier schwenken wir nach Osten und folgen dem Trail bis auf Höhe des Tuolumne Meadows Visitor Center. Während die Originalroute des John Muir Trail hier für ein kurzes Stück nördlich der Tioga Road verläuft, bleiben wir auf einem Pfad im Wald südlich dieser Straße, bis wir den großen Tuolumne Campground erreichen. Ganz im Südosten dieses Areals befindet sich der Backpacker Campground. Im Norden dominiert die markante Kuppe des Lembert Dome über die Tuolume Meadows.\n5 US-$ müssen wir pro Person für den Zeltspot BP07 in einer Dropbox hinterlegen, der einzige kostenpflichtige Campspot unserer Tour. Dafür gibt es neben den Bearboxen für unsere Nahrungsmittel auch wieder Gemeinschaftssanitäranlagen in diesem Areal. Wildes Campen ist in einem Umkreis von 4 Meilen nicht gestattet.\nNach drei Tagen Trekking und knapp 25 Meilen Strecke haben wir jetzt den Punkt erreicht, der mit unserem ursprünglichen Permit als Startpunkt der Tour gegolten hätte.\nNach der Errichtung unseres Zeltes begeben wir uns zuerst zum Tuolumne Grill. Nach drei Tagen gefriergetrockneter Nahrung wollen wir zuerst etwas "normales" essen: Double-Cheesburger, Salat, Fries und Soft Drink (mit beliebigem Refill). Der Nachmittag auf den sonnigen Sitzgelegenheiten neben dem Imbiss geht schnell vorbei. Im kleinen Laden nebenan kaufen wir ein paar Nahrungsmittel nach, wobei insbesondere die 2 Biere - die letzten für 15 Tage - später am Campground sehr genossen werden.\nDen Abend beschließen wir am Campfire eines freiwilligen Rangers des Yosemite National Park, der einen Vortrag über Flora und Fauna hält. Im Licht der Stirnlampen geht es danach zurück zum Backpacker Campground.\nca. 10,0 Miles\nca. 24,2 Miles\n7:50 Uhr – 13:50 Uhr\n4. Tag: 28.08.2014 Tuolumne Meadows - Donohue Pass - Marie Lakes Trail Junction\nDie erste lange Etappe liegt vor uns. Die morgendliche Routine von Zeltabbau und Frühstück ist in etwa 90 Minuten gemütlich erledigt. Um 07:30 Uhr starten wir Richtung Lyell Canyon. Nach etwa 1 Meile treffen wir wieder mit der Originalroute des John Muir Trail zusammen, welcher hier von Norden (Tioga Road) kommend auf unseren Pfad trifft.\nDie nächsten 4 Stunden gehen wir langsam das Tal des Lyell Fork empor, wobei die Steigung kaum merkbar ist. Im flachen Talboden haben wir immer wieder schöne Blicke auf den Fluss, der gemächlich in schönen Mäandern durch die Wiesen im Talgrund fließt. Die auf beiden Seiten liegenden Berghänge sind zumeist dicht bewaldet. Nur wenige Wanderer kommen uns entgegen oder bewegen sich in unsere Richtung. Wir verlassen nun das Gebiet der Tagestouristen des Yosemite National Park. Mitten im Canyon treffen wir zwei einsame Parkranger, welche mit Spitzhacke und Schaufel mit Trailarbeiten beschäftigt sind. Aufgrund der Höhenlage sind die Temperaturen auch bei schönstem Wetter als angenehm zu bezeichnen.\nNach etwa 4 Stunden steilt sich der Weg auf: In engen Serpentinen und oftmals blockige Stufen überwindend steigen wir im Wald auf etwa 9.500 ft auf. Über eine Holzbrücke queren wir den Lyell Fork, dahinter gibt es auf einer Waldlichtung einige schöne Campspots. Viele Trekker campen hier, bevor sie den ersten großen Pass angehen. Wir legen hier eine ausgiebige Mittagsrast ein und füllen unsere Trinkflaschen mit gefiltertem Wasser.\nNach etwa 45 Minuten beginnen wir die finalen 1.500 ft Aufstieg zum Donohue Pass. In gleichmäßigem Tempo steigen wir die Serpentinen empor. Knapp oberhalb der Baumgrenze erreichen wir einen kleinen See, dessen Abfluss wir auf Steinblöcken queren. Am gegenüberliegenden Hang zieht der schmale Pfad empor. Weit ausholend folgt der Trail dem Geländeverlauf, kleine Wasserläufe werden dabei mehrfach von uns gequert.\nDie Höhenlage und die noch nicht abgeschlossene Höhenanpassung erfordern jetzt unsere ganze Energie. Die umliegenden Berge erscheinen immer niedriger, nach einigen letzten Serpentinen auf dem Steinplattenpfad ist gegen 15:40 Uhr die Passhöhe des Donohue Pass auf 11.056 ft erreicht. Für Monika ein neuer Höhenrekord, doch dieser wird in den nächsten Wochen fast täglich weiter nach oben geschraubt werden.\nDer schwere Rucksack und der hinter uns liegende Anstieg haben viel Energie gekostet, so dass wir den Ausblick auf die uns umgebende Landschaft und den zu unseren Füssen liegenden Lyell Canyon kaum richtig genießen können. Zudem wollen wir in der kahlen Steinwüste hier oben auch nicht die Nacht verbringen. So beginnen wir nach etwa 20 Minuten den Abstieg auf der Südseite und verlassen damit gleichzeitig das Gebiet des Yosemite National Park.\nAufgrund unserer Müdigkeit ist das Tempo beim Abstieg deutlich verringert, da es auch immer wieder kleine Gegenanstiege gibt. Langsam nähern wir uns wieder der Baumgrenze und gegen 18:00 Uhr haben wir den kleinen Flusslauf an der Marie Lakes Trail Junction erreicht. Die besten Campspots sind um diese Uhrzeit schon besetzt, aber nach ein wenig Suchen finden wir noch einen schönen Platz unter ein paar Fichten. Das Zelt wird schnell aufgebaut und noch vor Einbruch der Dunkelheit ist ein Topf heisser Kürbissuppe fertig, der unseren Flüssigkeitshaushalt wieder auf Vordermann bringt.\nca. 15,1 Miles\nca. 39,3 Miles\n5. Tag: 29.08.2014 Marie Lakes Trail Junction - Rosalie Lake\nUm 07:20 Uhr beginnt die nächste Etappe. Es braucht ein paar Minuten bis die etwas steifen Beine nach der langen Etappe vom Vortag wieder funktionieren. Nach etwa 1 Stunde müssen wir den Silver Pass (10.205 ft) überqueren. Im Gegensatz zum Passaufstieg am Vortag ist das heute eine leichte Übung: Durch lockeren Waldbestand sind die etwa 200 Höhenmeter Anstieg auf einem leichten Pfad fast unmerklich zurück gelegt. Oben haben wir erstmals einen schönen Blick auf den Banner Peak (12.945 ft). Dieser Berg wird die Aussicht der nächsten beiden Tage dominieren.\nDer Trail führt leicht abfallend über einen Höhenrücken, als wir nach einer Biegung den Thousand Island Lake erblicken. Oftmals auf Kalenderbildern abgebildet beeindruckt dieser See in Realität umso mehr, obwohl sicherlich keine tausend Inseln die Wasseroberfläche durchbrechen. Nahe des Seeabflusses am Nordostende legen wir in Ufernähe eine Frühstücksrast ein.\nÜber einen Höhenzug folgen wir dem John Muir Trail vorbei an Emerald Lake und Ruby Lake. Danach wird das Gelände felsiger. Am Garnett Lake ist das Seeufer erst über einige Serpentinen in einem Steilhang zu erreichen. Der Pfad folgt dem Ufer einige Minuten im Uhrzeigersinn, bevor der nächste Höhenrücken in weiten Serpentinen erklommen werden muss. Oben angekommen wird unser Trailpermit von einer Rangerin geprüft, das einzige Mal auf der ganzen Tour. Danach folgt der Weg einem ausgetrockneten Bachlauf in das nächste Tal runter. Dort können wir am Shadow Creek unsere fast leeren Wasserflaschen füllen.\nWir folgen dem Fluss eine knappe Meile bis zum Shadow Lake, der von dunklem Waldbestand umrahmt in einer Senke liegt. Am Ostende des Sees beginnt unvermittelt der Aufstieg zum Rosalie Lake. In gemächlicher Steigung und großen Serpentinen wird der steile Hang angegangen, doch fällt mir der staubige Pfad auch aufgrund der hier hereinstehenden Sonne ungewöhnlich schwer. Schweiß fließt in Strömen, da kaum ein Windhauch durch den Wald weht. Als wir auf dem Höhenrücken angekommen sind, erblicken wir etwa 30 m unter uns die Wasseroberfläche des Rosalie Lake. Monika entdeckt rechts unterhalb des Trails einen schönen Campspot in der Nähe des Seeufers, zu dem wir sogleich absteigen.\nNach dem Einrichten unseres Lagers am Nachmittag nutzen wir den überraschend warmen See mit seinem Sandstrand für ein erfrischendes Bad, bevor wir unser gewohntes Instantdinner zubereiten.\nca. 11,1 Miles\nca. 50,4 Miles\n7:15 Uhr – 15:00 Uhr\n6. Tag: 30.08.2014 Rosalie Lake - Devils Postpile National Monument - Deer Creek Crossing\nNach dem morgendlichen Aufbruch umrundet unser Trail im Uhrzeigersinn den Rosalie Lake. Einige belegte Campspots liegen noch in Nachtruhe. Ein kleiner Anstieg bringt uns zum Gladys Lake, der sehr schön in die Wälder eingebettet ist. Zeltmöglichkeiten sind hier allerdings nur eingeschränkt vorhanden.\nDanach beginnt ein langer Abstieg in das Gebiet des Devils Postpile National Monument. Wir gehen etwa zwei Stunden in zügigem Tempo beständig bergab. Vom Windbruch im Jahr 2012 gefällte meterdicke Bäume liegen kreuz und quer. Der Trail ist aber mittlerweile frei geschnitten, so dass es keine Behinderungen gibt. Auf 9.700 ft erreichen wir die markierte Grenze zum Devils Postpile National Monument. Wir verlassen für eine kurze Wegstrecke den John Muir Trail und folgen der Wegkennzeichnung zur Rangerstation an der großen Tallichtung. Von hier sind es nur wenige Minuten zu der interessanten Vulkansteinformation mit ihren eckigen Basaltsäulen.\nAufgrund des Wochenendes und der Erreichbarkeit dieser Region über Straßen treffen wir hier auf regen Betrieb von Tagestouristen.\nUm 11:30 Uhr erreichen wir unser nächstes Fixziel: Das Red Meadow Resort. Während viele Trailhiker hier schon ein erstes Resupply-Paket an der Poststation aufnehmen, begnügen wir uns mit Getränken und Obst aus dem kleinen Laden. Ein Muss ist natürlich die Mittagspause im gemütlichen Restaurant mit einem kalorienreichen Burgermenue und Softdrink mit beliebigen Refill. An diesem Ort haben wir etwa ein Viertel der Gesamtdistanz des John Muir Trail zurück gelegt. Mittels des glücklicherweise vorhandenen Handyempfangs können wir erstmalig seit Trailbeginn einen Statusbericht in die Heimat absetzen.\nNach zwei Stunden Rast beginnen wir unsere Nachmittagsetappe: Kurz hinter dem Reds Meadow Resort treffen wir wieder auf den John Muir Trail. Gleichmäßig ansteigend geht es die nächsten 2 Meilen durch ein ehemaliges Waldbrandgebiet. Wie große Zahnstocher stehen die verbrannten Baumriesen in der Landschaft, während sich in Bodennähe schon wieder eine dichte Vegetation ausgebildet hat. Nach Erreichen der Waldgrenze steigen wir zu den Red Cones auf, zwei aus roter Asche gebildete Vulkankegel. Wir queren die dahinter liegende Crater Meadow und folgen dem Trail in lichtem Wald auf sandigem Boden noch weitere 2 Meilen bis hinter die Querung des Deer Creek.\nAuf der linken Seite des Deer Creek richten wir unser Lager in Nachbarschaft von drei amerikanischen Wanderfreunden ein (Jessie, Patrick und Cassie). Mit diesen erlebten wir einen vergnüglichen Nachmittag und Abend am Campfire. Insbesondere Jessie entpuppt sich als Genusswanderer: Mit 4 Resupplys erlaubt er sich manche Gaumenfreude und überrascht uns in dieser Einsamkeit mit einem kleinen Tasting von ausgesuchten schottischen Single Malts.\nLangsam macht sich bei uns auch eine fortschreitende Höhenakklimatisation und die Gewöhnung an den schweren Rucksack bemerkbar, da wir den Tag als nicht unangenehm anstrengend empfunden haben.\nca. 15,0 Miles\nca. 65,4 Miles\n7. Tag: 31.08.2014 Deer Creek Crossing - Südlich Silver Pass\nAm Morgen verabschieden wir uns von unseren Wanderfreunden, die eine andere Zeiteinteilung auf dem John Muir Trail haben. Für die nächsten fünfeinhalb Meilen folgen wir einem Höhenweg entlang der Nordhänge des Cascade Valley. Insgesamt leicht ansteigend ergeben sich hier immer wieder schöne Ausblicke auf die Gipfel an der gegenüber liegenden Talseite sowie die Berge am Talende, die wir gegen Nachmittag erreichen werden.\nNach einer kleinen Riegelpause am Duck Creek folgen wir dem steiniger werdenden Trail zum Purple Lake, welcher sehr schön in einen felsigen Talkessel eingebettet ist. Nach weiterem Anstieg von etwa 400 ft erreichen wir den Lake Virginia. Die einsamen Ufer dieses Sees laden zu einer längeren Mittagspause ein. Wir packen den Kocher aus und bereiten uns eine stärkende Mahlzeit. Immer wieder erfreuen wir uns am klaren Wasser der einsamen Gebirgsseen in der Sierra Nevada.\nHinter dem Lake Virginia steigen wir in Serpentinen ins Tully Hole ab. Da wir in diesem von mehreren Wasserläufen durchflossenen Talkessel das Auftreten von Mücken befürchten, wollen wir hier nicht unser Lager aufschlagen. Kurz nach dem Eintreffen auf der Talsohle wird der Fish Creek auf einer Brücke gequert. Sogleich beginnt der Anstieg zum Silver Pass (10.895 ft).\nEtwa 2 Stunden bewegen wir uns über die Serpentinen in moderater Steigung aufwärts. Oberhalb der Baumgrenze gibt es mehrere flache Seen, an denen insbesondere am Squaw Lake diverse Campspots zum Verweilen einladen. Die relativ kurze Entfernung zur Passhöhe ermutigt uns dazu, noch heute über den Passeinschnitt zu steigen. In einem weiten Bogen nähern wir uns der Passhöhe, ganz zum Schluss gibt es nochmals zwei Serpentinen. Dann haben wir den Silver Pass erklommen.\nGespannt werfen wir einen Blick nach Süden: Die Trailkarte stimmt! Nur wenige 100 ft niedriger befindet sich neben dem Silver Pass Lake ein weiterer kleiner See mit einer ausgedehnten Sandfläche. Ideal zum campen.\nNoch etwa 30 Minuten benötigen wir bis zu unserem anvisierten Lagerplatz, wo wir aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit sofort das Zelt aufstellen und Wasser für das Abendessen filtern. Da nahezu Windstille ist, stört auch nicht der relativ offene Lagerplatz in diesem Taleinschnitt, den wir in dieser Nacht für uns allein haben. Das heißt, nicht ganz: Vor Mitternacht schon werden wir durch das nahe Geheul mehrerer Coyotenrudel geweckt.\nca. 16,5 Miles\nca. 81,9 Miles\nsüdlich Silver Pass\n8. Tag: 01.09.2014 südlich Silver Pass - vor Holgard Creek Crossing\nEtwa 2.500 ft müssen wir an diesem Morgen absteigen. Nach dem Verlassen unseres Hochtals steigen wir durch das bewaldete Tal des North Fork ab. Es ist ein einsamer Abstieg, auf nahezu 5 Meilen Streckenlänge begegnen uns nur zwei Wanderer in Nordrichtung. Auf etwa 7.870 ft erreichen wir den Abzweig zum Edison Lake. Hier zweigen die Wanderer ab, die am, mit Fährboot erreichbaren Vermillion Valley Resort einen Resupply geplant haben. Wir queren den North Fork Mono Creek über eine massive Holzbrücke und legen am Flussufer eine Rast ein. Dies sollte die einzige Stelle auf dem ganzen Trail sein, an der wir ein wenig von Moskitos belästigt werden.\nDann beginnen wir den Anstieg auf den Bear Ridge. Etwa 60 Serpentinen braucht es, um die 2.000 ft Anstieg durch lichten Wald zu bewältigen. Der nicht vorhandene Wind lässt die Aktion unangenehm schweißtreibend werden. Nach etwa 2 Stunden sehen wir das Ende des Anstiegs nahe. Als sich der Höhenrücken abflacht, legen wir eine längere Rast ein. Monika bereitet eine schmackhafte Suppe zum Flüssigkeitsnachschub zu.\nAm frühen Nachmittag wandern wir über den Höhenrücken meist flach weiter. Die Aussicht auf die umliegende Sierra Nevada ist aufgrund des Waldbestands zumeist eingeschränkt. Erst beim Abstieg in das Tal des Bear Creek können wir mehr von diesem Gebiet sehen.\nGemächlich wandern wir am Bear Creek entlang und halten Ausschau nach einem geeigneten Campspot für die Nacht. Kurz vor der Querung des Holgard Creek entdecken wir einen perfekten Platz: Ideal flacher Zeltplatz zwischen Bäumen, sandiger Untergrund und bequemer Zugang zum Wasser.\nNach dem Lageraufbau nutzen wir den Nachmittag zum Reinigen der verschwitzten Wäsche. Der Bear Creek bildet an unserem Lager kleine Kaskaden und strömungsarme Becken, so dass ich der Versuchung zu einer kleinen Schwimmeinlage nicht Wiederstehen kann.\nDa für den nächsten Tag unser Resupply an der Muir Trail Ranch vorgesehen ist, gönnen wir uns ein etwas umfangreicheres Abendessen bevor wir uns zur Nachtruhe begeben.\nca. 13,5 Miles\nca. 95,4 Miles\n7:28 Uhr – 16:10 Uhr\nvor Holgard Creek Crossing\n9. Tag: 02.09.2014 vor Holgard Creek Crossing - Selden Pass - Muir Trail Ranch - Piute Creek Crossing\nDer Selden Pass trennt uns von unserem Resupply-Paket auf der Muir Trail Ranch. Um 07:30 Uhr verlassen wir unseren Lagerplatz und wandern den Bear Creak aufwärts. Ein lichter Wald mit sandigem Grund, der Trail leitet uns langsam Richtung Süden bergauf. Mehrfach überraschen wir Deers auf den Lichtungen, die sich von uns nicht stören lassen.\nNach zwei Stunden erreichen wir oberhalb der Baumgrenze die Rosemarie Meadows, kleine Wiesenflächen die unseren Almwiesen ähneln. Nach einigen steilen und etwas felsigen Anstiegen erreiche wir eine Hochebene und werfen einen ersten Blick auf den Marie Lake. Ein wunderschöner Bergsee, der wie ein Gemälde in die Landschaft eingefügt ist. Immer wieder bleiben wir kurz stehen und genießen das Panorama mit dem Blick auf den dahinter liegenden Selden Pass, ein schmaler Einschnitt in der vor uns liegenden Gebirgskette.\nUns kommt ein einzelner Wanderer entgegen. Ein kurzer Gruß, er nimmt dafür sogar die Kopfhörer des mp3-Players aus dem Ohr. Auch wenn man alleine unterwegs ist, irgendwie komisch wenn man sich so von der Natur abkapselt.\nDer letzte Anstieg zur Passhöhe fordert uns mit einigen Serpentinen nochmals für eine Viertelstunde, dann haben wir für eine Riegel- und Fotopause den Selden Pass (10.880 ft) erreicht. Beeindruckend ist das Panorama im Rückblick mit dem Marie Lake. Nach Süden begrenzt ein schmales Tal mit einigen Seen den Ausblick.\nNur wenige Wanderer treffen hier ein. Aber auch hier wieder kurze überraschende Gespräche mit Amerikanern, die als Soldat entweder selbst in Deutschland stationiert waren, oder in deren Familienmitglieder einige Zeit in Deutschland verbracht hatten. Es wurden immer positive Äußerungen und Erinnerungen zu unserem Land kund getan.\nNach etwa 20 Minuten beginnen wir unseren Abstieg auf der Südseite, da im Passeinschnitt ein kühler Wind das Verweilen etwas ungemütlich werden lässt. Schnell geht es einige Serpentinen bergab, dann erreichen wir den kleinen Heart Lake, dessen Form seinem Namen entspricht. Ich bin etwas überrascht, dass ich in diesem hoch gelegenen See sofort ein paar Fische entdecke. Aufgrund der in dieser Höhe langen und strengen Winter hätte ich dies nicht erwartet. Kurze Zeit später überschreiten wir die schmale Landbrücke zwischen den beiden Sallie Keyes Lakes. Der lichte Wald und der warme Sandboden ergeben ideale Lagerplätze, die wir leider aufgrund des frühen Morgens und unserer schwindenden Lebensmittelvorräte nicht genießen können.\nEinige Zeit windet sich der Pfad durch lockeren Waldbestand, wobei mehrfach trockene Bachläufe und kleine Höhenrücken mit Gegenanstiegen zu queren sind. Dann erreichen wir einen mit nur niederem Buschwerk bestandenen Südhang: Steil windet sich der staubige Pfad in Serpentinen hinunter. Kurz vor der Talsohle erreichen wir den unscheinbaren Abzweig zur Muir Trail Ranch, die wir in weiteren 20 Minuten erreichen.\nEin Angestellter händigt uns aus dem Lagergebäude unseren 5-Gallonen-Resupply-Eimer aus, der wohlbehalten eingetroffen war. In der nächsten Stunde verpacken wir unsere Nahrungsmittel. Volumenverringerung an Tüten mit gefriergetrockneten Mahlzeiten und Abschneiden von überflüssigen Verpackungskomponenten. Wir nutzen alle Tricks, um möglichst viel in unsere - zu kleinen - Bear boxes zu verpacken. Das Abendessen für heute können wir außerhalb der Boxen mitnehmen, es wird ja im nächsten Lager gleich verzehrt. Nur zwei Mahlzeiten bleiben übrig und werden in die bereit stehenden Tauschbehälter zur Nutzung durch andere Wanderer gegeben. Im kleinen Laden kaufen wir noch eine Gaskartusche für unseren Kocher und nutzen die bereit stehende Internetverbindung (10 US-$ / 15 Minuten) für ein Lebenszeichen an die Lieben daheim. Da Lebensmittel nur für Übernachtungsgäste der Muir Trail Ranch zur Verfügung stehen (Versorgung nur durch Pferdekarawanen, die Ranch ist ohne Straßenanbindung) muss die Lust auf eine Cola noch für 10 Tage zurück gestellt werden. Nach etwa 90 Minuten verlassen wir die Ranch, nicht ohne vorher die Rucksäcke zu wiegen: Voll bepackt - inkl. 2 Liter Wasser - habe ich 22 kg auf dem Rücken.\nLangsam folgen wir dem South Fork Joaquin River nach Osten. Das erhöhte Gewicht der Rucksäcke fordert seinen Tribut. Nach etwa 1,5 Meilen treffen wir wieder auf den eigentlichen John Muir Trail. Ohne große Höhenunterschiede folgen wir dem Tal flussaufwärts. Knapp 2 Stunden nach dem Verlassen der Muir Trail Ranch überqueren wir auf einer stabilen Brücke den Piute Creek. Gleichzeitig verlassen wir die John Muir Wilderness und betreten den Kings Canyon National Park. Nur wenige Dutzend Meter hinter der Brücke finden wir rechts in einer Baumgruppe einen schönen Campspot und haben schnell unser Lager eingerichtet.\nEine große Portion gut gewürzter Chilieintopf beschließt den Tag, an dem wir auch die Hälfte des John Muir Trail hinter uns gebracht haben.\nca. 15,7 Miles\nca. 111,1 Miles\n7:20 Uhr – 17:30 Uhr\n10. Tag: 03.09.2014 Piute Creek Crossing - Evolution Lake\nDer Tag beginnt gegen 07:45 Uhr mit einer schönen Tour den Canyon des South Fork San Joaquin River hinauf. Entspannt und in gemächlichem Tempo genießen wir den Trail an diesem Morgen. Eine erste Rast legen wir an der Brücke ein, über die wir den Fluss queren.\nKurz hinter der Brücke beginnt der Aufstieg ins Evolution Valley: In Serpentinen werden auf relativ kurzer Strecke fast 1.000 ft Höhe gewonnen bis der Taleingang erreicht wird. Hier "belohnt" uns der Evolution Creek mit schönen Stromschnellen und Wasserfällen, mit denen er sein Wasser in den darunter liegenden Canyon entlässt.\nEtwa 30 Minuten später kommen wir zu der einzigen nassen Flussquerung des Trails: An einer etwa 30 m breiten Flachwasserstelle ist der Evolution Creek zu queren, bei zu hohem Wasserstand muss dieses etwa 20 Minuten weiter flussaufwärts erfolgen. Nach kurzer Lagebeurteilung können wir heute problemlos in Bergschuhen einen Weg durch den Fluss finden ohne nasse Füße zu bekommen.\nLangsam aufsteigend folgen wir dem Fluss im breiten Talboden der McClure Meadows. Schöne Wiesenflächen wechseln sich mit lichten Wäldern ab. Wir nehmen uns immer wieder einige Minuten Zeit, die Umgebung zu betrachten.\nAuf etwa 10.000 ft beginnen wir den finalen Aufstieg in den Talboden des Evolution Lake. Relativ steil führt uns der staubige Weg in der Sonne empor. Die seit dem gestrigen Resupply wieder gefüllten Rucksäcke und der erneute Aufstieg auf etwa 11.000 ft lassen uns hier öfters innehalten. Als wir hinter einem letzten Höhenrücken endlich den herrlichen Evolution Lake erreichen ist die Begeisterung wirklich groß. Idyllisch schmiegt sich der See unter die Westabstürze von Mt. Mendel (13.710 ft), Mt. Darwin (13.831 ft) und Mt. Spencer (13.431 ft). Auf einem Felsplateau am Nordwestende des Sees errichten wir unser Camp in einer alpinen Umgebung.\nIm Licht der Nachmittags- und Abendsonne erstrahlen die umliegenden Felsflanken in immer neuen Farbschattierungen. Nach Sonnenuntergang kühlt es relativ schnell ab, im Aufkommen eines kühlen Windes wird das Beobachten des abendlichen Sternenhimmels schnell ungemütlich.\nca. 11,0 Miles\nca. 121,1 Miles\n7:45 Uhr – 15:00 Uhr\n11. Tag: 04.09.2014 Evolution Lake - Muir Pass - Le Conte Canyon Ranger Station\nNach ruhiger Nacht brechen wir bei wiederum bestem Wetter in Richtung Muir-Pass auf. Der Trail leitet uns an der Ostseite des Evolution Lake vorbei. Am Südende des Sees überschreiten wir den Seezulauf. In leichter Steigung erreichen wir im alpiner werdenden Gelände den Lake Sapphire, dessen blaue Wasserfläche wir links unter uns liegen lassen.\nMittlerweile hat die Vegetation völlig aufgehört. Der Trail führt uns zum Wanda Lake (11.426 ft). Teilweise nur wenige Zentimeter am Seeufer vorbei leitet uns der Pfad. Unglaublich klar ist hier das Wasser, das in der Tiefe in unendlichen Blautönen schimmert. An weiteren Seeaugen vorbei beginnen wir in der Steinwildnis den finalen Aufstieg zur Passhöhe, welche wir nach einigen abschließenden Serpentinen erreichen.\nDer im Jahr 1930 zu Ehren von John Muir errichtete Steinshelter gilt als ein Wahrzeichen des John Muir Trail. Übernachtungen sind hier nicht gestattet, doch ergibt der steinerne Rundbau einen angenehmen Windschutz für eine Rast.\nNach einer längeren Riegelpause beginnen wir den Abstieg auf der Ostseite: Viel steiler als auf unserem Passanstieg führt der Pfad hinunter. Am Helen Lake (11.617 ft) gehen wir zügig vorbei. In der Steinwildnis sind die Steigspuren des Trails auf den Felsplatten manchmal nur zu erahnen, so dass die weitere Wegführung einige Male genauer begutachtet werden muss. Erst unterhalb von ca. 11.000 ft treffen wir auf erste potentielle Lagermöglichkeiten. Doch wir wollen heute noch ein größeres Stück in den LeConte Canyon absteigen.\nPlötzlich schrecken wir von einem lauten Knall auf. Steinschlag oder sonstige Gefährdungen lassen sich aber nicht erkennen. Wir gehen weiter. Zehn Minuten später werden wir von einer Feuerwehrfrau des Forest Service gestoppt: Etwa 500 m Wegabwärts werden für Wegearbeiten Felsbrocken gesprengt. Mit vier anderen Wanderern müssen wir etwa 20 Minuten warten, bis nach einer weiteren Sprengung der Weg temporär freigegeben wird. Auf den nächsten Meilen sind immer wieder kleinere Arbeitsteams mit Arbeiten zur Wegsanierung und -befestigung beschäftigt.\nWir folgen nun im Talgrund des LeConte Canyon den Middle Fork Kings River, der sich mal gemächlich sowie manchmal in Wasserfällen seinen Weg bahnt. Im dichten Wald gehend kommen wir an den Talwiesen der Big Pete und Little Pete Meadow vorbei. Fast hätte ich das bekannte Steinungeheuer des LeConte Canyons übersehen, wenn mich nicht Monika darauf hingewiesen hätte.\nAm Nachmittag erreichen wir die kleine Blockhütte der LeConte Canyon Ranger Station in dessen Umgebung wir einen schönen Campspot an einem kleinen Bach finden. Schnell ist das Zelt aufgebaut. Der Zeltplatz unter Nadelbäumen ist ein schöner Kontrast zu unserem alpinen Lagerplatz an der baumlosen Uferfläche des Evolution Lake am gestrigen Abend.\nca. 134,6 Miles\n7:35 Uhr – 15:30 Uhr\nLe Conte Canyon Ranger Station\n12. Tag: 05.09.2014 Le Conte Canyon Ranger Station - Golden Staircase - Upper Palisade Lake\nHeute wollen wir uns den nächsten Passübergang "zurecht legen". Den Mather Pass wollen wir erst Morgen überqueren, heute wollen wir aber soweit wie möglich aufsteigen, so dass wir am nächsten Tag ausgeruht den letzten Anstieg angehen können.\nZuerst geht es für uns aber noch weiter ins Tal hinunter: Von unserem Lagerplatz an der LeConte Canyon Ranger Station folgen wir dem Kings River für etwa zwei Stunden talauswärts. Kurz hinter der feuchten Wiesenfläche der Grouse Meadows treffen wir auf etwa 8.070 ft den Abzweig Richtung Mather Pass.\nRichtung Osten steigen wir das Tal des Palisade Creek hinauf. Die ersten Meilen laufen wir mit geringer Steigung durch ein ehemaliges Waldbrandgebiet. Wie silbrig glänzende Zahnstocher wirken die teilweise stehen gebliebenen Stämme der großen Bäume in der mit frischem Buschwerk bewachsenen Landschaft. Nach etwa 300 Höhenmetern queren wir die Deer Meadow. Mehrere Bachläufe sind zu überschreiten, teilweise sumpfige Trails können bei feuchten Witterungsbedingungen das Fortkommen deutlich erschweren.\nLangsam beginnt der bisher sandige Trail felsiger zu werden und stärker anzusteigen. Der hohe Felsriegel am Talende ist deutlich näher gekommen. Es ist kaum erkennbar, wo durch diese "Wand" der Weg verlaufen soll.\nDer folgende Wegabschnitt wird als "Golden Staircase" bezeichnet. Im Jahr 1938 wurde dieser Wegabschnitt als letztes Teilstück des John Muir Trail fertig gestellt. Bei der Ersterkundung im Jahr 1908 konnte dieser Bereich als einziges nicht mit Pferden durchquert werden.\nEtwa fünfzig Serpentinen liegen in der Mittagssonne, ein kühler Windhauch kommt von den Wasserfällen des Palisade Creek, die wenige Meter neben dem Trail in die Tiefe stürzen.\nMit mehreren Rastpausen erreichen wir schließlich den auf 10.613 ft liegenden Lower Palisade Lake an dessen Nordufer wir einige Zeit verweilen. Nach weiteren zwanzig Gehminuten finden wir einen schönen Zeltspot an einer balkonartigen Baumgruppe etwa 30 Meter oberhalb des Upper Palisade Lake (10.679 ft). Nach der üblichen Routine des Lageraufbaus genießen wir die Nachmittagssonne in diesem Felsenreich, wo wir auch kurz von einem jungen Coyoten besucht werden.\nca. 12,5 Miles\nca. 147,1 Miles\n7:23 Uhr – 14:50 Uhr\n13. Tag: 06.09.2014 Upper Palisade Lake - Mather Pass - Lake Marjorie\nDer nächste Passübergang: Nach dem morgendlichen Lagerabbau beginnen wir um 07:30 Uhr mit dem Anstieg zum Mather Pass (12.100 ft). Bereits kurz hinter dem Ende des Upper Palisade Lake befinden wir uns in einem reinen Felsenreich. Trotzdem ist die Trailführung gut in die Landschaft eingepasst, so dass in gleichmäßigem Tempo ein guter Gehrhythmus eingehalten werden kann. Die letzten 1.000 ft Anstieg führen über Serpentinen. Mittlerweile gut akklimatisiert stehen wir nach etwa 90 Minuten auf der Passhöhe, das hatte am gestrigen Tag deutlich mühsamer ausgesehen.\nHier oben treffen wir auf ein Frauenteam aus dem Raum San Francisco. Diese vier sind drei Tage vor uns im Yosemite Valley gestartet. In den nächsten Tagen werden wir uns regelmäßig über den Weg laufen, da die fast täglichen Passübergänge den Laufrhythmus und die sinnvolle Etappenlänge vorgeben.\nDer Blick auf die Südseite des Mather Pass fällt auf eine Mondlandschaft: In steilen Serpentinen führt der schmale Trail auf eine nur spärlich bewachsene Hochfläche herunter, die von einzelnen Seeaugen unterbrochen ist. Deutlich ist die Spur des John Muir Trails, die nach Süden über das Upper Basin führt, von der Passhöhe auszumachen.\nNachdem wir über die Trailserpentinen auf das Upper Basin abgestiegen sind, queren wir diese Mondlandschaft, die nach Süden langsam in das Tal des South Fork Kings River absinkt. Wir fühlen uns klein und unscheinbar wie wir der schmalen Linie unseres Trails in dieser Urlandschaft folgen. Als die Sonne höher steht, wandern wir schon unter den Schatten spendenden Bäumen der Talniederung. Auf etwa 10.000 ft queren wir den Fluss über ein paar dicke Felsbrocken, danach erwartete uns der nächste Anstieg. Steile Serpentinen führen etwa 600 ft bergan und lassen in der windlosen Luft den Schweiß fließen.\nDer Trail wird im Bereich der Bench Lake Ranger Station flacher und angenehmer zu gehen. Am Westrand eines kleinen Sees vorbei steigen wir durch lockeren Busch- und Baumbestand ein Tal nach Südosten auf. Nach der Überschreitung eines kleinen Höhenrückens stehen wir am Ufer des Lake Marjorie (11.132 ft), einem schönen See, der am nächsten Morgen unser Startpunkt zum Pinchot Pass (12.130 ft) werden soll.\nNach kurzer Suche finden wir einen guten Zeltplatz im Windschatten eines Felsriegels. Ein Brüderpaar aus Philadelphia (Bob und Peter) schlägt ihr Zelt in der Nähe auf. Die beiden werden in den nächsten Tagen immer wieder unseren Weg kreuzen, da Sie eine ähnliche Tageseinteilung wie wir haben.\nNach Abschluss des Lageraufbaus genießen wir am Nachmittag die Ruhe an diesem schönen Bergsee. Die Sonne lässt die Berge in der Dämmerung leuchten, der Fast-Vollmond schafft eine erstaunliche Lichtstimmung in der Nacht.\nca. 10,5 Miles\nca. 157,6 Miles\n14. Tag: 07.09.2014 Lake Marjorie - Pinchot Pass - Rae Lakes\n"Ein neuer Tag, ein neuer Pass", mit diesem Motto geht es weiter. Doch für den Anstieg zum Pinchot Pass (12.130 ft) benötigen wir von unserem Lager am Lake Marjorie nur etwas mehr als eine Stunde. Der gut angelegte Steig leitet uns in gleichmäßiger Steigung zur Passhöhe.\nDer Blick zurück schwenkt über die in farbigem Gestein leuchtenden Berggipfel und die Seen im Talgrund. Nach Süden ist eine trockene Hochebene zu sehen, die alsbald in ein bewaldetes Tal mündet. Hier oben treffen wir auch das Damenteam aus San Francisco bei Ihrer Gipfel- oder "Passrast" wieder.\nNach dem Abstieg vom Pinchot Pass führt uns der Trail zum Tal des Woods Creek, das sich im weiteren Verlauf zu einem Canyon mit Stromschnellen und Wasserfällen entwickelt. Unser Pfad führt auf der rechten Flussseite oftmals durch instabile Geröllhalden. Teilweise durch kleinere Gegenanstiege unterbrochen verlieren wir kontinuierlich an Höhe. Trotzdem fordert das Auf- und Ab in diesem Bereich ein wenig das Durchhaltevermögen, da auch der Ausblick auf die umliegenden Berge durch das tief eingeschnittene Tal wenig Abwechslung bietet. Etwa 3 Stunden nach dem Passübergang gehen wir wieder durch einem dichten Wald, der Fluss befindet sich in der eingeschnittenen Talsohle unter uns.\nAuf etwa 8.500 ft Höhe treffen wir auf eine Pfadeinmündung. Der Weg Richtung Rae Lakes zweigt nach Osten ab. Wenige Dutzend Meter später treffen wir auf die berühmte Golden Gate of the John Muir Trail. Eine nur für jeweils eine Person zugelassene Hängebrücke spannt sich mit etwa 30 Meter Länge über den unter uns rauschenden Woods Creek. Der Übergang wird aufgrund der durch uns beim Gehen verursachten Schwingungen in der filigranen Drahtseilkonstruktion zu einer schönen Abwechslung.\nDirekt hinter der Brücke liegt ein Lagerplatz, den wir gleichzeitig mit dem Damenteam aus San Francisco und dem Brüderpaar aus Philadelphia zur Mittagsrast nutzen.\nAm Nachmittag steigen wir ein Tal nach Südosten Richtung Rae Lake auf. Großteils in gemächlicher Steigung fordern einige steile Höhenzüge nochmals vollen Energieeinsatz. Nach etwa 2 Stunden legen wir am kleinen Dollar Lake (10.200 ft) eine letzte Riegelpause ein, bevor wir die letzte Etappe zu unserem Tagesziel angehen.\nMit nur noch geringem Höhengewinn gehen wir an mäandernden Bächen und dem schönen Arrowhead Lake (10.290 ft) vorbei, dann steigen wir an der Waldgrenze nochmals einen steilen Höhenrücken empor. Kurz darauf stehen wir vor den Rae Lakes (10.536 ft). Von lichtem Baumbestand umgeben schmiegt sich dieser See unter die umliegenden Berghänge. Gleich zu Beginn finden wir zwischen Trail und Seeufer einen einsamen Zeltplatz unter ein paar Nadelbäumen. Große Steinplatten bieten natürliche Sitzgelegenheiten.\nNach dem üblichen Zeltaufbau und der Zubereitung des Abendessen schauen wir lange dem Licht und Schattenspiel von einigen Wolken und der Sonne bis zu ihrem Untergang zu.\nca. 170,6 Miles\n7:35 Uhr – 17:00 Uhr\n15. Tag: 08.09.2014 Rae Lake - Glen Pass - 11.000 ft vor Forester Pass\nIn der Nacht wache ich durch das Geräusch auf das Zelt fallender Regentropfen auf. Der erste Niederschlag unserer Tour! Vielleicht vergeht der Schauer bis zum Morgen. Während der Nacht werden die Schauer länger, hören am Morgen aber auf. Wir packen das feuchte Zelt ein und brechen nach dem Frühstück auf. Ein völlig neuer Eindruck für uns: Nach 14 Tagen Sonnenschein und nur gelegentlichen Wolken werden heute die Berggipfel von tief hängenden Wolken verhüllt. Die mit Staub bedeckten Büsche und Grasflächen leuchten nach dem Regen in frischem Grün.\nAm Ostufer der Rae Lakes wandern wir nach Süden. Zwischen Oberem und Unterem See leitet uns eine schmale Landbrücke auf die im Westen liegenden Berghänge zu. Es fängt wieder an zu regnen. Erstmals haben unsere mitgeschleppten Anoraks ihre Daseinsberechtigung.\nUngewohnt ist jetzt der Aufstieg über die nassen Steinplatten der Trailserpentinen. Glücklicherweise hört der Schauer nach etwa 15 Minuten wieder auf, so dass der weitere Aufstieg angenehmer ist. Nach dem ersten Anstieg befinden wir uns in einem Art Talkessel mit einigen kleinen Seen. Der Pfad hält auf einen steilen Felshang zu. Erst beim Näherkommen wird der schmale Trail erkennbar, der in Serpentinen hier ansteigt. In gewohnt gleichmäßiger Steigung steigen wir weiter empor, wobei dieser Pass sicherlich der technisch schwierigste aller bisherigen Passübergänge ist.\nNach Erreichen der Passhöhe ist diese nicht einfach zu queren. Etwa hundert Meter ist längs des Grates weiter zu laufen, eher der Trail an der eigentlichen Passhöhe des Glen Pass (11.979 ft) eine gangbare Stelle auf der Südseite zum Abstieg nutzt. Im kühlen Wind bleiben wir nur einige Minuten um die uns umgebende Landschaft in dieser besonderen Stimmung zu betrachten.\nIn einem schmalen und gewundenen Taleinschnitt verliert unser Trail an Höhe, dabei sind einige Geländestufen mittels Serpentinen zu überwinden. Nach etwa einer Meile dreht der Weg nach Osten. Rechts ist unter uns der Charlotte Lake zu sehen. Die Abzweige zu ihm nach Westen und nach Osten zum Kearsage Pass passieren wir auf einem sandig-flachen Höhenrücken in kurzen Abständen. Danach steigen wir in einem Waldgebiet nochmals deutlich ab, wobei manchmal aus den tief hängenden Wolken einige Regentropfen fallen. Erst bei etwa 9.500 ft treffen wir auf den Abzweig zum Forester Pass (13.200 ft), den wir aber erst am nächsten Morgen besteigen wollen.\nIn der Waldniederung am Vidette Meadows legen wir unsere Mittagsrast ein. Am Nachmittag wollen wir dann bis auf etwa 11.000 ft aufsteigen, eine gute Ausgangsposition für den Passaufstieg zum Forester Pass.\nDer Aufstieg im Tal des Bubbs Creek ist die ersten zwei Stunden ohne besondere Vorkomnisse. Bei etwa 10.400 ft warten wir einen kleinen Schauer unter großen Bäumen ab, danach gehen wir weiter. Im Bereich der Baumgrenze wird der Wind stärker und die sehr tief hängenden Wolken machen deutlich, dass ein weiterer Aufstieg heute ein sehr nasses "Vergnügen" werden kann. Wir beschließen einen Lagerplatz zu suchen. Diesen finden wir wenige Minuten später auf einem Absatz in den Nordhängen des Tales. Ein kleiner Bachlauf in der Nähe bietet Frischwasser. Wir beginnen sofort mit dem Zeltaufbau, da es mittlerweile regnet. Das Zelt steht innerhalb weniger Minuten, doch der Regen ist in dieser Zeit zum Platzregen gewachsen, so dass wir mitsamt unserer Ausrüstung ins Zeltinnere flüchten.\nDie nächsten zwei Stunden liegen wir im Schlafsack und hören den Regen auf das Zelt prasseln. Notdürftig versuchen wir die klammen Kleidungsstücke zu trocknen. Unsere Gedanken kreisen nur um das Wetter: Wird der vor uns liegende Forester Pass eventuell zuschneien und unpassierbar? Können wir überhaupt weiter, da wir auch nur noch für dreieinhalb Tage Verpflegung haben? Zur Untätigkeit verurteilt bereiten wir ein verfrühtes Abendessen, erstmals während des Trekkings kochen wir in der Apsis des Zeltes.\nGegen 19:00 Uhr hört es auf zu Regnen, es bleibt windig. Aussen kontrolliere ich die Zeltabspannungen und befestige noch weitere Zeltschnüre. Tatsächlich erscheinen zwischen den Wolken erste blaue Stellen, die Wolkenuntergrenze hat sich deutlich angehoben. Vielleicht können wir am nächsten Tag doch über den Forester Pass steigen?\nIn der Nacht wird es hell. Der Vollmond strahlt vom mittlerweile wolkenlosen Himmel, die Regenfront ist abgezogen. Auch ein Coyotenrudel begrüßt den Wetterwechsel mit lautstarkem Geheul.\nca. 181,6 Miles\n7:25 Uhr – 15:00 Uhr\n11.000 ft vor Forester Pass\n16. Tag: 09.09.2014 11.000 ft vor Forester Pass - Forester Pass - Wright Creek\nDer neue Morgen begrüßt uns mit blauem Himmel und kalter, glasklarer Luft. Das Zelt ist von einem Eispanzer überzogen, den wir vorsichtig entfernen. Da auf unserer Talseite die Sonne erst spät hereinscheint, verzehren wir unser Frühstück mit klammen Fingern und machen uns zum Aufbruch bereit. Bewegung ist das beste Mittel zum Aufwärmen.\nKontinuierlich ansteigend leitet uns der Trail in den Talschluß, in dem die Berge der Kings Kern Divide wie eine große Wand stehen. Eine unscheinbare Einsattelung muss der Forester Pass (13.200 ft) sein, die höchste Passüberquerung des John Muir Trail. In gleichmäßigem Tempo laufen wir ohne Rast bis zu einem kleinen Bergsee auf 12.250 ft. Kurz vorher treffen wir wieder das Brüderpaar aus Philadelphia, welche in der Früh an unserem Zelt vorbei gekommen sind.\nNach unserer Riegelpause beginnen wir den finalen Anstieg zur Passhöhe: In einer großen Serpentine wird ein Höhenrücken erklommen, der dann in die Bergflanke unter den Passübergang leitet. Nochmals sind etwa 20 Serpentinen abzulaufen, dann stehen wir gegen 10:30 Uhr in dem kleinen Passeinschnitt. Für Monika bedeutet dieser Pass gleichzeitig der erste 4000er, den Sie bezwungen hat. Beeindruckend sind die Fern- und Tiefblicke in die alpine Steinwildnis zu beiden Seiten des Forester Pass.\nNach etwa 20 Minuten beenden wir die "Gipfelrast" und treten den Abstieg auf die im Süden gelegene Hochfläche an. Auf den ersten Höhenmetern ist der Trail in den Berg hineingesprengt und in schattigen Rinnen auch teilweise vereist. Danach erfolgt der weitere Abstieg über die nächsten 1.000 ft über teilweise rutschige Serpentinen, da hier feiner Sand auf den Steinplatten liegt.\nDie nächsten zwei Stunden geht es über eine baumlose Sandfläche, die mit einigen Felsbrocken garniert ist. Abwechslung bereiten hier die vielen Marmots (Murmeltierart), die zum Sonnen und Futtersuche aus ihren Erdlöchern kommen. Danach senkt sich der Trail in das Tal des Tyndall Creek hinab. Es gibt hier einige vorbereitete Lagerplätze mit stählernen Bärenboxen, doch wir wollen noch etwa 2 Stunden weiter ziehen.\nNach der Überquerung des Tyndall Creek steigt der Pfad in einem blockigen Gelände etwa 400 ft relativ steil an, dann ist das Bighorn Plateau erreicht. Eine sandig trockene Hochebene wird nach Süden gequert, in Richtung Südosten wächst am Horizont ein Berg mit flacher Gipfelkuppe über den Horizont. Am 16. Tag unserer Wanderung sehen wir erstmals das Ziel des John Muir Trail: Der Mount Whitney (14.495 ft / 4.418 m), der höchste Berg der kontinentalen USA, markiert das offizielle Ende unseres Trails. Doch bis zum Gipfel sind es noch zwei Tagesetappen.\nDer Blick zum Mount Whitney und die erfolgreiche Überschreitung des Forester Pass am heutigen Morgen läßt mich erstmals daran denken, dass diese Fernwanderung sich dem Ende nähert. Doch ich möchte den Rest auch noch geniessen und blende Gedanken über ein Résumeé aus. Dafür habe ich noch zwei Tage Zeit.\nAm Ende des Bighorn Plateau senkt sich der Weg ins nächste Tal. Uns kommt ein schwer beladenes Pärchen mit müden Schritten entgegen. Keine Reaktion auf unseren Gruß. Am nächsten Tag erfahren wir, dass sie es zwar noch auf die Hochfläche schaffen, dort aber müde ihr Nachtlager aufschlagen. Ohne Wasser und dehydriert werden sie nach einem Notruf per Helikopter ausgeflogen. Wir erreichen die Waldzone am Wright Creek und finden nach der Bachquerung sehr schöne Lagerplätze, die wir sogleich ansteuern.\nBeim Aufstellen des Zeltes fallen uns immer noch Eisbrocken entgegen, die sich in dem Zeltbündel - trotz der hohen Tagestemperaturen - seit dem Morgen gehalten haben. Nach dem Zeltaufbau trocknet dies schnell, die Souvenirs des gestrigen Regenabends verschwinden.\nWir genießen den sonnigen Nachmittag an diesem Zeltplatz. Unsere nächsten Nachbarn sind die Brüder aus Philadelphia die etwa 100 m entfernt ihr Lager aufschlagen.\nca. 13,7 Miles\nca. 195,3 Miles\n7:25 Uhr – 16:00 Uhr\n17. Tag: 10.09.2014 Wright Creek - Guitar Lake\nEine kurze Etappe liegt heute vor uns. Der letzte Pass wurde gestern überwunden, das Ziel mit dem Guitar Lake als Ausgangspunkt für die Besteigung des Mount Whitney liegt fest. Es sind etwa 8 Meilen Gehstrecke.\nNach dem Abbau des Lagers queren wir einen niedrigen Höhenrücken und steigen zum Wallace Creek ab, den wir über große Steinblöcke queren. Eine Ansammlung von Zelten befindet sich hier an den fest eingerichteten Lagerplätzen, die alle noch in Nachtruhe liegen. Steil führt uns der Trail danach auf eine locker bewaldete Hochfläche hinauf. Es kommt uns eine Pferdekarawane entgegen, die wohl zur Versorgung der Rangerstationen dient. Auf der sonnigen Lichtung Sandy Meadow genießen wir in der Morgensonne den Ausblick auf die umliegende Bergwelt.\nDanach folgen wir in leichtem Auf und Ab dem sandigen Pfad nach Süden. Etwa zwei Stunden nach dem morgendlichen Aufbruch erreichen wir einen Abzweig: Der John Muir Trail zweigt hier nach Osten ab, während der Pacific Crest Trail weiter nach Süden führt. Zwanzig Minuten später treffen wir auf den Abzweig zur Crabtree Ranger Station, ab hier bewegen wir uns im engeren Bereich des Mount Whitney-Areals.\nLangsam steigen wir jetzt das Tal des Whitney Creek bergan. Am schönen Timberline Lake legen wir nochmals eine kleine Rast ein. Es wird uns bewusst, dass sich unsere Tour dem Ende nähert. Es wartet "nur" noch der Anstieg zum Mount Whitney und der nachfolgende Abstieg zum Whitney Portal auf uns.\nNach der Überquerung eines Felsriegels stehen wir vor dem Guitar Lake, dem klassischen Ausgangspunkt für eine Mount Whitney-Besteigung von Westen. Aufgrund unseres frühen Eintreffens ist im Bereich der guten Lagerplätze noch eine große Auswahl. Wir haben den ganzen Nachmittag Zeit und genießen die Sonne in diesem Felsenkessel unter dem höchsten Berg der kontinentalen USA.\nAuf einem Felsplateau oberhalb des Guitar Lake bauen wir ein letztes Mal unser Zelt auf. In unserer Nachbarschaft baut Gary ein futuristisches Ultraleichtzelt auf. Er sucht schon seit einigen Tagen nach den "Deutschen" auf dem Trail. Er überbringt uns herzliche Grüße von Jessie, der uns am fünften Tag am Lagerfeuer mit einem Whiskey-Tasting überraschte und derzeit etwa drei Tage hinter uns ist. Auch die beiden Brüder aus Philadelphia treffen kurz darauf ein und bauen ihr Zelt auf.\nEs folgt ein relaxter Nachmittag und Abend: Irgendwie ist allen klar, das der John Muir Trail fast beendet ist. Überflüssige Nahrungsmittel werden verzehrt oder verschenkt, warum soll man diese den Berg hochschleppen? Am späten Nachmittag erreichen noch zwei Pferdekarawanen und eine Trekkergruppe das Camp: Die US-Organisation "Soldiers to Summit" hilft kriegsversehrten US-Soldaten mit einem 5-Tage Trekking wieder Mut und Selbstbewustsein zu sammeln. Dabei werden die Soldaten jeweils von Physiotherapeuten auf der Tour begleitet. So wird das Lager am Guitar Lake heute ungewöhnlich voll. Die Abendgespräche drehen sich auch um den geplanten Aufbruch in der Nacht: Wer zum Sonnenaufgang gegen 06:20 Uhr am Gipfel sein will, muss spätestens um 02:30 Uhr am Guitar Lake aufbrechen.\nMonika und ich beschließen 01:30 Uhr als Weckzeit für den nächsten Morgen.\nca. 7,7 Miles\nca. 203,0 Miles\n7:15 Uhr – 12:15 Uhr\n18. Tag: 11.09.2014 Guitar Lake - Mount Whitney - Whitney Portal\nUm 01:30 Uhr stehen wir auf. Etwa eine Stunde früher sind die versehrten Soldaten der Organisation "Soldiers to Summit" auf dem Trail an uns vorbei gezogen. Im Schein der Stirnlampen ist unser Zelt schnell abgebaut, zum Frühstück bereiten wir nur einen heissen Kakao. Gegen 02:15 Uhr sind auch wir auf dem Trail.\nIn Richtung Südosten steigen wir kontinuierlich über den Trail bergan. Die Welt besteht nur noch aus dem erleuchteten Bereich der LED-Stirnlampe und den Bergschuhen von Monika, welche vor mir geht. Es ist überraschend warm, so dass wir uns nicht ungewöhnlich dick einkleiden müssen. Im Schein des Fast-Vollmonds ist anhand der Gipfel und Grate der umliegenden Bergketten deutlich zu erkennen wie wir an Höhe gewinnen. Als wir die Serpentinen unterhalb der Passhöhe Trail Crest erreichen wird mir klar, dass der schwierigste Teil des Anstiegs fast schon überstanden ist. Um 04:30 Uhr erreichen wir das Rucksackdepot am Abzweig zum Gipfel des Mount Whitney. Zwei Müsliriegel, eine Flasche Wasser und der Fotoapparat werden in der Deckeltasche des Rucksacks mitgenommen.\nJetzt bin ich wieder auf dem Weg, den ich genau 10 Jahre und 2 Tage vorher als Tagestour zurück gelegt habe. Aufgrund unserer vorangegangenen Passüberschreitungen sind wir gut akklimatisiert. Trotzdem erfordert der Trail in der Dunkelheit alle Aufmerksamkeit: Große Blöcke und Felseinschnitte sind vorsichtig zu überwinden. Manchmal ist die Wegführung nicht ganz eindeutig. Als wir den flachen Gipfelaufbau des Mount Whitney erreichen beginnt der Himmel heller zu werden.\nDie letzten Meter an der Gipfelhütte vorbei zum eigentlichen Gipfel lassen den orange schimmernden Horizont im Osten sichtbar werden. Dreissig Minuten vor Sonnenaufgang haben wir den offiziellen Endpunkt des 211 Meilen langen John Muir Trail erreicht. Jeder hängt seinen Gedanken nach. Am Gipfel treffen auch die Trekkingkameraden der letzten Tage ein. Wir beglückwünschen uns gegenseitig zur vollbrachten Leistung.\nAls die Sonne um 06:20 Uhr aufgeht werden die umliegenden Gipfel in warme Gelb- und Orangetöne getaucht, der Schatten des Mount Whitney liegt weit nach Westen über der Sierra Nevada.\nNach etwa einer Stunde beginnen wir den Abstieg und gehen zuerst zum Rucksackdepot zurück. Für den anschließenden kleinen Aufstieg zur Passhöhe Trail Crest benötigen wir nur etwa fünf Minuten. Danach beginnen die berühmten 97 Serpentinen. Auch wenn wir sie nicht zählen, es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis wir die steile Felsflanke zum Trail Camp zurück gelegt haben. Dabei kommen uns viele Tagestouristen entgegen, welche sich hier unakklimatisiert schwer tun.\nNur mit kleinen Pausen gehen wir weiter ins Tal. Irgendwie war die Tour am Gipfel des Mount Whitney gefühlsmäßig beendet, so dass wir den Talabstieg nur noch als Pflichtaufgabe ansehen. Große Abschnitte des Weges sind mir noch in Erinnerung, aber es bleibt immer ein langer Abstiegsweg über fast zweitausend Höhenmeter. Ab Erreichen der Baumgrenze entgehen wir der hoch stehenden Mittagssonne. Gegen 12:30 Uhr hören wir erstmals den Autoverkehr am Parkplatz des Whitney Portal. Wir haben es bald geschafft. Doch die Serpentinen ziehen sich endlos. Haben wir in den vergangenen Wochen die gemächlichen Anstiege aufgrund unserer schweren Rucksäcke schätzen gelernt, so nerven sie jetzt. Wir können hier einen halben Kilometer Weg zurück legen und verlieren keine 30 Meter an Höhe.\nUrplötzlich stehen wir dann am Hinweisschild des Mount Whitney Trails. Um 13:20 Uhr am 11.09.2014 ist es geschafft. Ein schnelles Foto, dann geht es zum Store. Zusammen mit Gary und den Brüdern aus Philadelphia feiern wir das Ende unseres Abenteuers mit dem berühmten Whitney Portal Burger. Endlich keine Instand- oder Tütenmahlzeit mehr, jetzt fehlt nur noch eine heiße Dusche.\nEine Trekkerin des San Francisco-Damen-Teams nimmt uns mit Ihrem Wagen die letzten 15 Meilen herunter nach Lone Pine. Im historischen Dow Villa Hotel finden wir für zwei Nächte Unterkunft. Neben der heißen Dusche genießen wir einen gemütlichen Restaurantbesuch zum Abschluß dieses langen Tages.\nca. 218,1 Miles\n2:15 Uhr – 15:00 Uhr\nZiel Whitney Portal\n19. Tag: 12.09.2014 Der Tag danach: Lone Pine\nLone Pine: Ein Tag zum relaxen: Ausschlafen, kein Zeltabbau. Beim Frühstück im empfehlenswerten Alabama Hills Café treffen wir nochmals einige Trekkingbekanntschaften und verabschieden uns von den beiden Brüdern aus Philadelphia sowie dem Damenteam aus San Francisco.\nDanach bringen wir unsere gemieteten Bear-boxes zum US Post Office. Die gehen zurück zum Wilderness Center im Yosemite National Park.\nDer Rest des Tages vergeht mit ein wenig Sightseeing in dem kleinen Westernstädtchen sowie einem Nachmittag am Pool. Der Abend sieht uns beim Büffel-Burgeressen im The Mount Whitney. Ein Tag der uns etwas Abstand zur vergangenen Tour bringt.\nAm nächsten Vormittag werden wir von Monikas Cousine aus Los Angeles abgeholt.\nÜber etwa 218 Meilen reduzierte sich das Leben auf einen schmalen Trail, der uns durch die kalifornische Sierra Nevada führte. Tägliche Entscheidungen betrafen nur noch die Entfernung bis zur nächsten Rast, dem abendlichen Campspot oder der Verfügbarkeit von Trinkwasser. Der Trail führte täglich durch atemberaubende Landschaften. Einige davon sind nicht mit simplen Tagestouren vom nächsten Parkplatz zu erreichen, sondern bedingen immer eine mehrtägige Tour. Allein dies schaffte schon das Gefühl eines besonderen Erlebnisses.\nEntscheidend für den Erfolg einer solchen Tour ist vor allem die Auswahl der Tourpartner, der richtigen Ausrüstung sowie der eigenen Grundfitness. Bei allen drei Punkten war alles im grünen Bereich, obwohl ich die Auswirkungen eines 22-Kg-Rucksacks auf die eigene Leistungsfähigkeit etwas unterschätzt hatte. Insbesondere beim ersten hohen Passübergang (Donohue Pass) war die noch nicht abgeschlossene Akklimatisierung in Verbindung mit Etappenlänge und Rucksackgewicht ein Hauptgrund für die starke körperliche Erschöpfung am Etappenende.\nBei einer vergleichbaren Tour würde ich ein verstärktes Augenmerk auf die Auswahl noch leichterer Ausrüstungsdetails (z.B. Zelt) legen, um hier zusätzliche Reserven zu schaffen. Dies allerdings nicht mit Kompromissen in Punkte Wetterschutz oder Sicherheit. Viele Trekker trafen wir mit Joggingschuhen auf dem Trail. Gerade mit schwerem Rucksack und im alpinen Gelände bevorzuge ich hier stabile, knöchelhohe Trekkingschuhe, die auch bei einem Wettersturz mit eventuellem Schneefall besser geeignet sind.\nDa auf dem John Muir Trail großteils kein Handyempfang möglich ist, ist die Tour für die Zeitgenossen nicht zu empfehlen, die jederzeit Kontakt zur Aussenwelt benötigen. Handyempfang ersetzt keine vernünftige Tourplanung und schafft nur eine trügerische Sicherheit.\nStart L00-JMT -\nHousekeeping Camp Yosemite Valley\nBackpacker Campground Tuolumne Meadows\nvor Italy Lake Creek Junction\n11.000 ft. vor Forester Pass\nDow Villa Hotel (Lone Pine, CA)\nTOM HARRISON MAPS, 1 : 63.360\nISBN13 978-1-877689-34-5 / San Rafael, CA 2010\nLetzte Aktualisierung am 18.05.2020 12:45:30 Uhr


Energiearbeit, Mediales Coaching, Geistiges Heilen, Bewusstsein\n— DEIN WEG ZURÜCK ZU DIR —\nAls Medium für Energien, erkenne ich durch Energien in der Wohnung eines Menschen, und durch seine eigene Energie, die Ist-Situation – warum er sich gerade unwohl fühlt, krank ist oder Probleme hat und nicht weiterkommt. Ich „BINGE“ dein eigenes Energiesystem und die Energie in deinem Lebensraum wieder ins Gleichgewicht. Durch meine Arbeit begleite und führe ich dich, in inneren Frieden, Freiheit und innere Freude.\nEnergiearbeit für Inneren und äußeren Raum (Körper, Wohnung, Haus und Büro)\nNegative Energien und energetische Blockaden in Körper, Haus und Raum beeinflussen unsere Gesundheit, Harmonie und Wohlbefinden. Wenn Energie in den äußeren Räumen (Wohnung, Gebäude, Haus) frei fließt, verändern sich auch die inneren Räume im Körper. 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Manchmal ist es wichtig dort zu beginnen, da die Wohnung, Haus oder Gebäude der Hauptaufenthaltsort ist.\nDabei verlasse ich mich auf mein tiefes Wissen und meine starke Intuition und die Fähigkeit mich mit meinem höheren Selbst und dem höheren Selbst des Klienten/innen zu verbinden und auch Information aus seiner Seelenebene zu erhalten. Ich lasse meine Seele sprechen und arbeite mit Urtönen der Erde und in Lichtsprache in die ich eingeweiht bin.\nIch finde immer eine Lösung, egal wie herausfordernd es wird. Durch meine Arbeit begleite und führe ich meine Klient/innen aus tiefen Ängsten und Blockaden, in inneren Frieden, Freiheit und innere Freude.\n• Wenn du dich am Ende eines Kreislaufes/Situation im Leben befindest.\n• Wenn etwas in deinem Leben zu Ende geht, heilen will oder nicht mehr funktioniert.\n• Wenn du gerade nicht weiterkommst.\n• Wenn du in einer Umbruchphase bist.\n• Wenn bei dir ein Neuanfang bevorsteht.\n• Wenn dich unbewusste Glaubensmuster blockieren\n• Wenn du eine neue Stufe in deinem Leben erreichen möchtest.\n• Wenn du eine Verbindung mit deiner Seele und deinem Selbst suchst.\nWenn du Altes loslassen und verabschieden willst und Neues beginnst.\nWir sind täglich umgeben von Energien unterschiedlicher Art und erzeugen durch eigene Gedanken eine Form von Schwingungsenergie. Auch Emotionen sind diese Form. Schmerzhafte Emotionen haben fast eine eigenständige Existenz im Menschen und in Räumen in einer Energieform.\nDiese sehe ich als blockierte, negative, niedrig schwingende Energie. Eckhart Tolle spricht darüber als den “Schmerzkörper”.\nSie wirkt auf körperlicher, emotionaler und psychischer Ebene auf den Mensch und auf räumlicher Ebene in Häusern, Büros, Wohnungen, Räumen und Gebäuden als feinstoffliche Energiestruktur.\nEnergiearbeit Unique HOME Energie ®, löst diese Blockaden.\nDie Einzigartigkeit dieser Arbeit:\n„Mit Unique Home Energie ®, löse ich die Energien und dessen Einflüsse auf und schaffe eine höhere, positive Energie im Raum.“\nDabei werden nicht nur die Blockaden in Körper, Geist und Seele gelöst, sondern auch die Energiestrukturen in deinem Zuhause, Haus, Wohnung, Raum, Büro und in der Praxis.\nDer veränderte Zustand fördert Gesundheit, Glück, Erfolg, Kraft und ein positives Lebensgefühl und bringt die Qualitäten deiner Seele in dein Leben und in jeden Raum.\n„Piotr, ich fand einen Artikel über dich und deine Arbeit, sowie Geistiges Heilen und dachte sofort „das ist was für dich.“ Das erste Mal als ich dir begegnet bin, habe ich gestaunt und mich gewundert. Wie kann ein Mensch so viel Positives, Gutes und Liebes ausstrahlen?! Dann hast Du mich von vielen Glaubensmustern gelöst. Ausserdem habe ich gelernt mich selbst zu lieben. Den Moment zu genießen und in die eigene Kraft zu kommen. Lieber Piotr es ist eine Bereicherung dich zu kennen. Ich bin dir dankbar, dass du mich auf meinem Lebensweg unterstützt.“\nTiefe Ängste loslassen\n„Lieber Piotr, mein Herz läuft gerade über vor lauter Glück. . . . .\nAm Sonntag durfte ich meine Ängste loslassen und es kann jetzt heilen. Ein überwältigendes Erlebnis!\nMediales Coaching und Heilung übers Telefon mit dir ist einmalig. Ich habe mit Deiner Hilfe gelernt, mich selbst zu beobachten. Ich komme dadurch in eine Freude, die mich frei und leicht macht.\nIch bin sogar in der Lage, diese Kraft abzurufen. Als ich abends im Bett lag konnte ich mich „erinnern“ und war sofort wieder in diesem friedlichen Zustand. Danke für Deine grossartige Arbeit.“\nheute möchte ich dir danke sagen. Danke für deine Einfühlsamkeit und Geduld mit mir, danke dass du da bist.\nDanke dass ich mit dir immer tiefer zu mir selbst finde und schon so viel ablösen und heilen durfte, dass sich jetzt alles viel leichter anfühlt.\nDie Blockaden von diversen Chakren haben sich bereits aufgelöst, unzählige Blockaden aus Vorleben und der Zeit meiner Kindheit bzw. all das was ich durch meine Ahnen übernommen habe.\nNach 2 Jahrzehnten mit Asthma komme ich jetzt in die tiefe Atmung, nehme kein Asthmaspray.\nIch kann jetzt viel mehr im Vertrauen loslassen und erwarte Positives.\nDanke dir, lieber Piotr, dass du mir ein ganz neues Lebensgefühl geschenkt hast.\nChakren Reinigung 7 Videos


Das The Pine Palace in Manali buchen\nRabatt auf The Pine Palace\nNaggar Castle Road, Naggar, Naggar, Manali, Indien, 175130 - Auf der Karte zeigen\nThe Pine Palace im Detail\nEgal ob Sie Urlaub machen oder geschäftlich unterwegs sind, das The Pine Palace ist bei einem Besuch von Nagar eine großartige Wahl. Von hier aus haben Gäste einfachen Zugang zu allem was die lebhafte Stadt zu bieten hat. Aufgrund seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Attraktionen, die man gesehen haben muss.\nMit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen hat sich das The Pine Palace verpflichtet, seinen Gästen den Aufenthalt so komfortabel wie möglich zu gestalten. Das Hotel stellt Kostenloses WiFi in allen Zimmern, 24-Stunden Rezeption, Parkmöglichkeiten, Zimmerservice, Flughafentransfer zur Verfügung, damit die Gäste sich hier so richtig wohlfühlen können.\nErleben Sie die qualitativ hochwertigen Zimmereinrichtungen, einschließlich Heizung, Weckdienst, Telefon, Ventilator, Fernseher, die Ihnen nach einem langen Tag das Abschalten leicht machen. Die hoteleigenen Freizeiteinrichtungen wie Skifahren, Garten sind nach einem anstrengenden Tag ideal zum Ent- und Ausspannen. Die exzellenten Einrichtungen und die fantastische Lage machen das The Pine Palace zur perfekten Basis für die Erkundung von Nagar.


Zwölf - LinkFang.de\n Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter 12 (Begriffsklärung) aufgeführt.\n· · – – –\nRömisch 000012X II\nTeiler 1, 2, 3, 4, 6, 12\nFaktorisierung [math]2^2 \_cdot 3[/math]\nDie Zwölf (12) ist die natürliche Zahl zwischen Elf und Dreizehn. Sie ist gerade.\n4 Geschichte und Gesellschaft\n5 Kultur, Literatur, Musik und Geistesleben\n6 Mythologie und Religion\n7 Märchen und Volkssage\nÄhnlich wie das Wort elf ist das Zahlwort für zwölf im Deutschen entstanden. Die althochdeutsche Bildung zwelif mit der Bedeutung „zwei bleibt (übrig)“, also „zwei über zehn“ (vgl. englisch to leave – (übrig) lassen) zeigt, wie sich bei der Bildung der Zahlwörter das Dezimalsystem der Indogermanen mit einem zuvor maßgeblichen Duodezimalsystem vermischt hat. Im Dezimalsystem müsste die 12 als „zweizehn“ gesprochen werden. Die Wurzel *lif ist mit dem heutigen Wort bleiben verwandt, das sich aus althochdeutsch bilîban entwickelt hat. Zwölf war nach alter Deutscher Rechtschreibung die letzte Zahl, die ausgeschrieben wurde. In flektierter Form (zwölfe, Zwölfer) wird das f [f] im norddeutschen Sprachraum zum stimmhaften Frikativ [v].\nDie Zahl Zwölf ist eine Zahl mit vielen Teilern: 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Keine Zahl kleiner als Zwölf hat so viele Teiler. Erst die Achtzehn hat ebenso viele Teiler (1, 2, 3, 6, 9, 18) und erst die 24 hat mehr Teiler (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24). Die Zwölf wird vermutlich deshalb gerne als Basis für Zahlen- und Maßsysteme verwendet.\nEin zwölfseitiges Polygon ist ein Dodekagon. Das Pentagondodekaeder hat zwölf Flächen aus gleichseitigen Fünfecken und das dazu duale Ikosaeder besitzt dementsprechend zwölf Ecken. Beide zählen zu den Platonischen Körpern. Weitere Zwölfflächner sind das Rhombendodekaeder, das Trigondodekaeder und das Triakistetraeder. Das Hexaeder (Würfel) und das dazu duale Oktaeder, die beide ebenfalls zu den platonischen Körpern zählen, besitzen jeweils 12 Kanten.\nZwölf Apostel ist der Name einer Felsformation im Altmühltal in Bayern.\nEine weitere Gruppe von Felsen mit dem Namen Twelve Apostles befindet sich im Meer im Port Campbell National Park vor der Küste des australischen Bundesstaats Victoria.\nsowie ein Steinkreis Twelve Apostles in West Yorkshire in Nordengland.\nDie Inselgruppe der Südlichen Sporaden heißt traditionell Dodekanes (v. griech. Δωδεκάνησα „zwölf Inseln“).\nDer Zwölffingerdarm eines Menschen ist etwa so lang wie die zwölffache Breite seiner Finger.\nDie Zwölf spielt in der Gesellschaft der frühen Hochkulturen Mesopotamiens bis heute eine herausragende Rolle. Dies mag ähnlich wie bei der Sieben auf Naturbeobachtungen zurückgehen: Ein Sonnenjahr beinhaltet 12 Mondzyklen, was zur Einteilung des Jahres in zwölf Monate führte. Bis heute ist der Tag in zweimal zwölf Stunden eingeteilt. Ebenfalls in Mesopotamien liegt der Ursprung der zwölf Tierkreiszeichen. Auch der Chinesische Kalender orientiert sich an der Zahl Zwölf, er kennt ebenfalls zwölf Tierzeichen und die zwölf Erdzweige.\nFür Israel war früher die zwölf auch eine wichtige Zahl, wegen der zwölf Stämme Israels.\nIn Etrurien entstand ein Zwölfstädtebund, auch der ionische Bund bestand zunächst aus zwölf Stadtstaaten\nDas Duodezimalsystem auf der Basis der Zahl Zwölf scheint in Europa sehr alt zu sein. Es ist Basis eines alten Zählmaßes: 12 Stück heißen ein Dutzend, 12 Dutzend ein Gros, zwölf Gros schließlich werden als Maß bezeichnet. Für fünf Dutzend gibt es die Bezeichnung Schock.\nDie Einteilung zahlreicher historischer Maße und Gewichte, heute noch im angloamerikanischen Maßsystem verwendet, sowie die Einteilung der Zeitmessung basieren – vermutlich in Mesopotamien entstanden – auf der Zwölf.\nEin unverzichtbares Werkzeug früherer Baumeister war ein Seil, das in 12 Teile unterteilt war. Bildet man damit ein Dreieck mit den Seitenlängen 3, 4 und 5, ergibt das einen rechten Winkel zwischen den beiden kürzeren Seiten (siehe dazu den Satz des Pythagoras).\nDie Zwölf Artikel gehören zu den Forderungen, die die Bauern im deutschen Bauernkrieg 1525 in Memmingen gegenüber dem Schwäbischen Bund erhoben hatten.\nIn England und den USA entscheidet bei Strafprozessen eine Jury von 12 Geschworenen über Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Berühmt wurde der deutsche Titel Die zwölf Geschworenen für Sidney Lumets Film 12 Angry Men von 1957.\nDas 12er-Gremium entscheidet bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien über die Indizierung von Medien mit jugendgefährdendem Inhalt.\nDer 12. Mann – häufige Bezeichnung für Fußballfans, welche die Spieler zum Sieg antreiben. Manche Fußballvereine vergeben die Nummer 12 als Dank an ihre Fans nicht für Spieler.\nKultur, Literatur, Musik und Geistesleben\nIn der abendländischen Musik ist traditionell der 12. Teil einer Oktave, der Halbton, das kleinste verwendete Intervall. Daraus resultiert, dass es in der europäischen klassischen Musik zwölf Töne und somit je zwölf Dur- und Molltonarten gibt. Angefangen mit Bachs Wohltemperiertem Klavier gibt es besonders für Klavierkompositionen eine Tradition der Zyklenbildung auf der Basis 12. Beispiele sind die beiden zwölfteiligen Etüden-Zyklen von Frédéric Chopin oder die Études und Préludes von Claude Debussy.\nArnold Schönberg entwickelte (neben anderen) die Kompositionstechnik der Zwölftonmusik, die die zwölf Töne der Tonleiter nicht mehr auf einen Grundton, sondern nur aufeinander bezieht und auf der Basis einer Anordnung eben aller dieser zwölf Töne der Tonleiter beruht.\n12 ist der Name eines Musikalbums von Herbert Grönemeyer. Das Album ist das zwölfte Studioalbum seiner Laufbahn und hat 12 Titel.\nZwölf heißt das Debütwerk des New Yorker Schriftstellers Nick McDonell aus dem Jahr 2002, welches in mehr als 10 Sprachen übersetzt wurde. Es handelt von Jugendlichen aus der amerikanischen Upper Class. Zwölf ist dabei eine Szenedroge, die Kokain beinhaltet und ähnlich wirkt.\n12 Punkte sind auch die höchste Punktzahl von zehn zu vergebenden Punkteblöcken die ein Land bei der Punktevergabe beim Eurovision Song Contest vergeben kann. Insgesamt vergibt jedes Teilnehmerland 58 Punkte an 10 andere Teilnehmerländer. Dieses Wahlsystem wird seit dem Eurovision Song Contest 1975 verwendet.\nIn der griechischen Mythologie ist die Zwölfzahl in dem zwölfköpfigen Götterkollegium der Titanen und der zwölf Olympischen Hauptgötter präsent. Dem Helden Herakles wurden zwölf Prüfungen auferlegt.\nDie nordische und die germanische Mythologie kennen ein zwölfköpfiges Götterkollegium: In Asgard, dem Heim der Asen befinden sich zwölf Paläste für die zwölf Götter.\nDie Tafelrunde des Artus hat nach neuzeitlichen Interpretationen zwölf Plätze. Tatsächlich war in der Sage die Zahl der teilnehmenden Ritter zuerst unbegrenzt, wenngleich in der Literatur auch Zahlen auf der Basis 12 wie 24 oder 240 genannt werden.\nDie Zwölf hat ihre Bedeutung in der chinesischen Zahlensymbolik.\nDas Dodekapropheton, auch Zwölfprophetenbuch genannt, ist ein Buch des Alten Testaments der Bibel, zu dem die kürzeren Schriften der so genannten „zwölf kleinen Propheten“ zusammengefasst sind.\nNach den Söhnen Jakobs wird das Volk Israel im Alten Testament in zwölf Stämme gegliedert.\nZwölf Edelsteine sind auf dem Brustschild des Hohenpriesters.\nJesus versammelte nach dem Neuen Testament zwölf Jünger um sich, die er als Apostel einsetzte. Die zwölf Jünger werden symbolisch auch mit den zwölf Stämmen Israels in Verbindung gebracht. Paulus bezeichnete im Galaterbrief die Apostel als „Säulen“ (Gal 2,9 EU  ) ; Kirchengebäude werden daher manchmal symbolisch mit zwölf Säulen gebaut. In der Apokalypse (Offb 21,14 EU  ) findet sich ein weiterer Bezug auf diese Zahl, wo beschrieben wird, dass die Mauern des Neuen Jerusalems auf zwölf Grundsteinen mit den zwölf Namen der Apostel errichtet werden.\nDie himmlische Stadt Jerusalem (Offb. Joh. 21) hat 12 Tore, auf denen 12 Engel stehen. Die Maße der Stadt basieren alle auf der Zahl Zwölf.\nDas Christentum deutet die Zwölf (drei mal vier, neben der Sieben, also drei plus vier) als Heilige Zahl der Begegnung Gottes (Drei: Trinität = Dreieinigkeit) mit der Welt (Vier: vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, vier Elemente).\nDas christliche Weihnachtsfest dauert 12 Tage bzw. Nächte, Näheres hierzu siehe unter Rauhnacht.\nDie Orthodoxe Kirche kennt zwölf Hauptfeste, den sogenannten Dodekaórton.\nNach dem Vorbild der Jünger Jesu ist das Kollegium der Zwölf Apostel Teil der Hierarchie der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.\nDie Imamiten oder Zwölfer-Schiiten, die größte Gruppe der Schiiten im Islam, erkennen zwölf Imame als Nachfolger des Propheten Mohammed an. Der zwölfte, Muhammad al-Mahdi, der sogenannte verborgene Imam soll als Erlöser in die Welt zurückkehren. Daher ist er laut Verfassung das nominelle Staatsoberhaupt des Iran.\nMärchen und Volkssage\nEin in Europa weit verbreitetes Märchen findet sich in der Sammlung der Brüder Grimm als Die zwölf Brüder. Weitere Titel aus Grimms Märchensammlung sind Die zwölf faulen Knechte und Die zwölf Jäger. Ferner haben Dornröschens Eltern nur 12 goldene Teller und können zu seiner Taufe somit nur 12 Feen einladen.\nHans Christian Andersen beschreibt in Zwölf mit der Post, wie in der Neujahrsnacht die zwölf Monate des beginnenden Jahres in der Stadt einziehen.\nWiktionary: Zwölf – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen\nCommons: Zwölf  – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien\nWikiquote: Zwölf – Zitate\n12 (Zwölf) \n↑ Friedrich Kluge, Alfred Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl. 1967, S. 898\n↑ http://www.duden.de/sprachratgeber/schreibung-von-zahlen \n↑ Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: zwölf , zahlw. \nQuelle: Wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Zwölf (Vollständige Liste der Autoren des Textes [Versionsgeschichte]) Lizenz: CC-by-sa-3.0


20.09.2021, 12:36:40 / Rosa-Luxemburg-Konferenz 2018\nSpannungen sichtbar machen: Linke Kultur auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz\nRosa Luxemburg und Karl Liebknecht traten auch auf – dargestellt von Susanne Jansen und Arne van Dorsten\nRosa Luxemburg war auch auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz – dargestellt von Susanne Jansen. Die Schauspielerin rief von der Bühne: »Solange das Kapital herrscht, werden Krieg und Rüstung nicht aufhören!« Das war der mustergültige Sound der gesamten Konferenz, in deren Programm immer mal wieder Kulturbeiträge eingestreut waren. Regisseurin Anja Panse stellte ihr Theaterstück »Rosa – Trotz alledem« vor. Daraus gab es eine kurze Szene, in der Susanne Jansen als Luxemburg und Arne van Dorsten als Karl Liebknecht über die Bühne tanzten und den Spartakusbund gründeten. So eine Organisation könnte man heute auch gut gebrauchen – denkt man in dem Moment und vergisst fast, dass es schon so viele linke Gruppen gibt, die sich auf der Konferenz, der größten regelmäßigen Veranstaltung der radikalen Linken in Deutschland, nicht gegenseitig bekämpfen, sondern friedlich ihre Flugblätter austauschen.\n»Mein Herz wird siegen«, zitierte der Schauspieler Rolf Becker den Dichter Pablo Neruda, als er zusammen mit den Liedermachern Tobias Thiele und Nicolás Miquea des im Oktober verstorbenen Daniel Viglietti gedachte. Für Becker zählt Viglietti neben Victor Jara und Violeta Parra zu den wichtigsten Liedermachern Lateinamerikas. Er war mit ihm seit den 70er Jahren befreundet, gemeinsam sind sie noch im Februar 2017 in Berlin aufgetreten, auf der Gala zum 70. Geburtstag der jungen Welt. Dort hatten Thiele und Miquea mit Viglietti zum Schluss »A Desalambrar« von Victor Jara gesungen. Nun sang Miquea das Lied noch einmal. Es fragt die Mächtigen: »Habt ihr je daran gedacht, dass dieses Land uns gehört und nicht denjenigen, die mehr haben?«\nViglietti sang seine Lieder, auch im Namen derer, die in Lateinamerika von den Militärs verfolgt, gefoltert und ermordet wurden. »Eine Stimme, die singt, hinter meiner«, hob Tobias Thiele auf der Bühne in Berlin an, und Becker ergänzte: »Diese Stimme kommt aus begrabenen Mündern, eine Stimme, die sagt, dass sie jetzt leben, in deinen Worten, in deinem Blick. Sie sind ein Weg, der beginnt.« Und dann hörte man dieses Lied von Daniel Viglietti selbst, eine Filmaufnahme von seinem Auftritt im Februar 2017 in Berlin wurde eingeblendet. Das war anrührend, sozialistisch und psychedelisch. Das Publikum im Saal des Konferenz klatschte, das Publikum im Film klatscht und Daniel Viglietti klatscht mit.\nAnrührend war auch ein Ölbild von Marie Luise Schulze, das draußen auf dem Gang hing. Es war Teil der Kunstausstellung der Gruppe Tendenzen, die seit 2014 fester Bestandteil der Rosa-Luxemburg-Konferenz ist. Das Bild von Schulze zeigt einfach einen weißen und einen schwarzen Menschen, die sich vor blauem Hintergrund im Arm halten. Diese ebenso einfache wie tiefgehende Botschaft war eine schöne Versinnbildlichung der Konferenz, die sich besonders mit den politischen Kämpfen in Afrika befasste. Es gemahnte auch an den alten Ohrwurm von Jerry Dammers: »If you have a rascist friend, now is the time for your friendship to end«. Klingt simpel, aber in einem Land mit der AfD mittlerweile drittstärkster Partei ist das eine gute Aufforderung, seine ganz alltäglichen Gespräche auf der Straße, in der Kneipe oder sonstwo neu zu strukturieren. Es geht um konkrete, unter Umständen auch paradoxe Intervention.\nIm Prinzip ist die gesamte Rosa-Luxemburg-Konferenz eine einzige Intervention ins herrschende Meinungssystem. Und da ging es natürlich um »Interventionen ins herrschende Produktionssystem«. Unter diesem Titel hat Ibrahim Mahama, zur Zeit einer der weltweit am meisten gefragten Künstler, in der aktuellen Melodie & Rhythmus einen Text veröffentlicht. Auf der Konferenz wurde er nun von der Chefredakteurin des Magazins Susann Witt-Stahl gefragt, wie er dieses Motto in seiner Kunst umsetzt. Mahama sagte, er möchte spezifisches historisches Material untersuchen und neu interpretieren. Er wurde 1987 in Ghana geboren, das 1957 von den Briten unabhängig geworden war. Dort treffen britische Kolonialbauten auf Funktionsbauten osteuropäischer Prägung, da das Land gute Beziehungen zu den Staaten des Realsozialismus hatte. Besonders beeindrucken große Betonsilos für landwirtschaftliche Produkte, die heute leer sind. Ebenso die Fabrikhallen, in denen ghanaische Arbeiter früher Eisenbahnzüge bauten, mit denen die Briten das Land besser ausbeuten konnten. In diesen leeren Hallen ließ Mahama nun Jutesäcke, in denen die Produkte des Landes transportiert werden, zusammennähen – zu riesigen Planen, mit denen er ähnlich wie Christo diese Gebäude verhüllt. Anders als bei dessen weitgehend kontextfreier L’Art pour l’Art-Ästhetik geht es bei Mahama um konkrete gesellschaftliche Zustände. Auf einem seiner Fotos ist nur der Unterarm eines Arbeiters zu sehen, auf dem dieser den Namen und die Adresse der Firma geschrieben hat, für die er arbeitet, weil die Wanderarbeiter in Ghana ohne Unterlagen reisen, wie Mahama erzählte. Er sagte, er wolle »die Spannungen« zwischen dem internationalen Kapital und den Menschen vor Ort sichtbar machen. Das gilt auch für die Beziehungen zwischen dem kaputt »sanierten« Griechenland und der von Deutschland dominierten EU, weshalb er für die 14. Documenta im vergangenen Jahr in Athen über den Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament eine riesige Decke aus Jutesäcken zog. Er wolle daran erinnern, »in welchem Maße neokoloniale Kräfte die Weltpolitik bestimmen«, hatte er in der Melodie und Rhythmus geschrieben.\nAn die Barbarei bundesdeutscher Behörden erinnerte ein bewegender Auftritt von Mamadou Saliou Diallo, der Bruder des 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Oury Jalloh. Für ihn gab es eine Schweigeminute im Saal, zwei Videos über seinen Tod wurden gezeigt. Am Ende des einen hieß es: »Touch one, touch all«.


Zwischen Forschung und Familie | Das LabAid-Programm des Exzellenzclusters „Cells in Motion“ trägt zur Chancengleichheit in der Wissenschaft bei\nDas LabAid-Programm des Exzellenzclusters „Cells in Motion“ trägt zur Chancengleichheit in der Wissenschaft bei\nWährend ihrer Schwangerschaft erhielt Julia Ghelman (rechts) bei ihrer Forschungsarbeit Unterstützung durch die Masterstudentin Katharina Groll.\nAls Julia Ghelman vor rund zwei Jahren erfuhr, dass sie und ihr Mann Eltern werden, hatte die Biomedizinerin gerade ihre Promotion an der Universität Münster begonnen. In einer Arbeitsgruppe des Exzellenzclusters „Cells in Motion“ untersucht die Wissenschaftlerin die Hintergründe der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose. Sie möchte herausfinden, welche Faktoren das Bewegungsverhalten von Zellen des Zentralen Nervensystems bestimmen. Während ihrer Schwangerschaft konnte Julia Ghelman aus Sicherheitsgründen jedoch nicht mehr alle Arbeiten im Labor erledigen, und mit Beginn des Mutterschutzes musste sie ein paar Monate lang komplett aussetzen. „Für eine längere Zeit das Projekt zu unterbrechen, wäre aber nicht möglich gewesen“, sagt sie. Julia Ghelman fand eine Lösung, als sie auf das Programm „LabAid“ des Exzellenzclusters stieß.\nSchwangere Wissenschaftlerinnen können im CiM für sechs Monate eine studentische Hilfskraft beantragen, die sie für zehn Stunden in der Woche als LabAid, also Laborhilfe, in ihrer praktischen Arbeit unterstützt. Das Programm soll die Gleichstellung von Wissenschaftlern fördern und dazu beitragen, Familie und Karriere besser miteinander vereinbaren zu können. Dieser Spagat ist nicht immer einfach, denn eine wissenschaftliche Karriere ist mitunter mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, Tätigkeiten an verschiedenen Universitäten und dadurch vielen Umzügen verbunden. Die Folge: Nach wie vor sind Frauen in der Wissenschaft in leitenden Positionen unterrepräsentiert.\nUnterstützung für schwangere Forscherinnen\nJulia Ghelman bewarb sich bei der CiM-Gleichstellungskommission um eine Laborhilfe und bekam kurze Zeit später die Zusage. Die Entscheidung, wer sie bei ihrer Arbeit unterstützt, fällte sie selbst. Nach den Auswahlgesprächen mit einigen Masterstudierenden stand fest, dass Katharina Groll ihr als Laborhilfe zur Seite stehen wird. „Das war ein absoluter Glücksgriff“, sagt Julia Ghelman. „Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden.“\nNach einer Einarbeitungszeit war es Katharina Grolls Aufgabe, Vorarbeiten für die Hauptversuche zu erledigen. „Das hat alles wunderbar funktioniert“, erzählt Julia Ghelman. „Auch während meiner Abwesenheit hatten wir ständigen Kontakt. So konnte ich Fragen beantworten und war andererseits immer auf dem Laufenden.“ Ab zwei Monaten nach der Geburt erhöhte sie ihre Arbeitszeit stundenweise – so konnten die beiden etwa ein halbes Jahr lang zusammenarbeiten.\nUnd heute? Katharina Groll hat mittlerweile selbst eine Doktorandenstelle am Institut für Neuropathologie. Julia Ghelman befindet sich im dritten Jahr ihrer Promotion – ihre Tochter Mariam ist 15 Monate alt und tagsüber in der WWU-Kita Chamäleon untergebracht. „Ich merke, dass sich meine Prioritäten etwas verändert haben. Ich bleibe nicht mehr bis acht Uhr abends im Labor“, erzählt Julia Ghelman. Deshalb ist die 27-Jährige froh, dass ihr Arbeitsplatz sehr familienfreundlich ist, sie ihre Tochter mal für eine Stunde mitbringen oder gelegentlich von zu Hause aus arbeiten kann. In Zukunft möchte Julia Ghelman gerne an der Universität bleiben, entweder in der Forschung oder im Wissenschaftsmanagement. „Dann könnte ich unter anderem Wissenschaftlerinnen unterstützen, die in einer ähnlichen Situation sind. Jede Uni braucht eine solche Anlaufstelle“, sagt sie.\nEntlastung für Forscherfamilien\nDank des LabAid-Programms konnte Dr. Eva Korpos nach einer Elternzeitpause problemlos in die Wissenschaft zurückkehren.\nNicht nur schwangere Forscherinnen, auch Wissenschaftlerinnen mit Kleinkindern können vom LabAid-Programm des Exzellenzclusters profitieren und eine Laborhilfe beantragen. Das gilt auch für Wissenschaftler, insofern ihre Partnerin ebenfalls in der Wissenschaft tätig ist. „Für Forscherfamilien bedeutet das eine große Entlastung“, ist sich die Biologin Dr. Eva Korpos sicher. Sie untersucht am Exzellenzcluster, wie beim Typ-1-Diabetes Immunzellen ihr Ziel erreichen, die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Nach der Geburt ihres Sohns vor zwei Jahren und einer sechsmonatigen Elternzeitpause war ihre Rückkehr in die Wissenschaft kein Problem. Denn auch Eva Korpos hatte eine Laborhilfe.\nEin Medizinstudent führte in dieser Zeit unter ihrer Anleitung ihre Versuchsreihen durch, anschließend analysierten sie gemeinsam die Ergebnisse. „Eine tolle Sache“, resümiert Eva Korpos. Die Zusammenarbeit klappte reibungslos, ihre Hilfskraft betreute die Projekte vorbildlich. „Ich konnte mich voll und ganz auf meinen Sohn konzentrieren, wenn ich ihn aus der Krippe abgeholt hatte. Ohne LabAid hätte ich abends oder am Wochenende die Arbeit im Labor fertigstellen müssen“, sagt sie.\nCareers in motion: Förderprogramme von "Cells in Motion"


Kostenloses Foto: Moderne Zeiten - pixelio.de\nHome / Fahrzeuge & Verkehr / Schiene / Moderne Zeiten\nOriginal 4462 x 3140 Pixel\nentspricht 37.78 cm x 26.59 cm (300 dpi)\nHinzugefügt am: 22.04.2013 09:51:53\nBildgröße: 4462 x 3140 Pixel\nEntspricht 37.78 x 26.59 cm bei 300 dpi\nBeschreibung: Das Bahnhofsgebäude von Nottuln-Appelhülsen (an der Hauptstrecke Münster - Recklinghausen) war vor Jahren vom Orkan Kyrill komplett abgedeckt worden, einschließlich des hölzernen Dachstuhls. Nachdem das Gebäude danach rd. zwei Jahre lang der Witterung schutzlos ausgeliefert gewesen war, entschloss man sich, den Torso abzureissen und durch Unterstände zu ersetzen. Zum Überqueren der Gleise wurde eine neue Fußgängerbrücke mit zwei Aufzügen errichtet, deren Optik ein wenig an ein Schiffshebewerk erinnert. Funktionell ist das alles durchaus, aber das alte Gebäude sah doch bedeutend besser aus. Der Vorplatz wurde letztendlich in "Kyrillplatz" umbenannt.\nSchlüsselwörter: appelhülsen, aufzug, aufzüge, bahn, bahnhof, bahnsteig, bahnsteige, br 425, br_425, br425, brücke, dbag, elektrotriebzug, ellok, elok, essen, fahrkorb, fahrleitung, geländer, gleise, gleisquerung, haltepunkt, inselbahnsteig, kabine, münster, nahverkehr, neu, neubau, querung, regionalbahn, regionalzug, rot, signale, treppe, treppen, triebwagen, triebzug, weiche, kostenlose bilder\nBrennweite: 57.0 mm (35 mm equivalent: 114.0 mm)


Ausbildung Zeven - Die-Ausbildung.com\nIn Zeven und Umgebung gibt es viele freie Ausbildungsplätze 2022 und 2023\nDu suchst einen Ausbildungsplatz in Zeven? Bei uns findest du viele freie Ausbildungsplätze & Ausbildungsstellen in Zeven und Umgebung zu vielen Ausbildungsberufen.\nDu findest bei Die-Ausbildung.com die passende Ausbildung in Zeven und deiner Region! Wir bieten freie Ausbildungsplätze 2022 & 2023 für Schulabsolventen, Quereinsteiger und Studenten an. Bei Die-Ausbildung.com liefern wir Dir Top Ausbildungsbetriebe, interessante Ausbildungsplätze und unterstützen Dich mit einem kostenlosen Ausbildungsmarkt. Du bist in Zeven und der weiteren Region auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb für oder suchst einen Ausbildungsplatz? Die-Ausbildung.com bietet Dir vielfältige Ausbildungsplätze um deine Karriere zu starten.\nNimm deine Zukunft selbst in die Hand! Die Ausbildungsplatzsuche auf Die-Ausbildung.com unterstützt Dich bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb mit frischen Ausbildungsstellen. Regionale Ausbildungsplätze aller Berufe und Branchen in und um Zeven. Finde jetzt bei uns Deinen neuen Ausbildungsplatz.\nSie sind ein Ausbildungsbetrieb in Zeven oder der Region? Gewinnen Sie bei uns neue Auszubildende für Ihren Ausbildungsbetrieb. Mit Die-Ausbildung.com vereinfachen Sie als Ausbildungsbetrieb Ihre Suche nach passenden Auszubildenden erheblich. Durch eine Schaltung Ihrer Ausbildungsplätze auf Die-Ausbildung.com, erreichen Sie die richtigen Bewerber in Zeven und Ihrer Region.


Veranstaltungen | Veranstaltungen in Nürnberg | Frankenmetropole Nürnberg: Veranstaltungen, Events, Event\nZahlreiche Veranstaltungen ziehen Nürnberg-Besucher in Ihren Bann ..\nHier erhalten Sie Informationen über alle wichtigen Veranstaltungen in und um Nürnberg.\nDas größte und schönste Altstadtfest Deutschlands findet jedes Jahr aufs neue in der wunderbaren historischen Altstadt von Nürnberg statt. Rund 60 Veranstaltungen, wie das traditionelle Fischerstechen auf der Pegnitz, Folklore uvm.\nDie Blaue Nacht findet seit dem Jahr 2000, dem Jahr des Nürnberger Stadtjubiläums, als Lange Nacht der Kunst und Kultur in Nürnberg statt und lockt jedes Jahr im Mai rund 130.000 Besucher in die Altstadt.\nDer Nürnberger Christkindlesmarkt ist das berühmteste Ereignis auf dem Hauptmarkt und weit über die europäischen Grenzen hinaus bekannt. Die "Stadt aus Holz und Tuch" öffnet ihre Pforten immer am Freitag vor dem ersten Advent.\nAlle zwei Jahre organisiert das Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg an einem Wochenende im Oktober den Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg. Ein Blick hinter die Kulissen soll den Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in die Vielfalt öffentlicher und privater Einrichtungen ermöglichen.\nVon Mai bis September laden alljährlich auf der Wöhrder Wiese über 70 Stationen zum Erkundungsgang durch die Welt der Sinne. Wechselnde neue Schwerpunktthemen ergänzen die alten Themenwelten.\nDas Nürnberger Figurentheater\nAlle zwei Jahre heißt es "Vorhang auf" zum größten Figuren-Theater-Festival in Deutschland. Rund 50 Ensembles verschiedenster Nationen bevölkern die Bühnen des Großraums und zeigen die neuesten Trends. Hauptspielort ist die Tafelhalle.\nFischtage in Nürnberg\nSeit 1998 hat sich der Kreis der Nürnberger Delikatessenmärkte noch erweitert: nach Spargelmarkt, Wein- und Bierfest huldigt Nürnberg nun auch dem Fisch. Bei den Nürnberger Fischtagen kommt von der Waterkant bis zum Bodensee alles auf den Verkaufstresen.\nNächster Termin: 14.10.16 - 23.10.16\nDer Duft von gebrannten Mandeln schwebt in der Luft, Gerstensaft schäumt in den Maßkrug, Achterbahnen donnern um die engen Kurven. Die knusprige Hax'n, der Ochs vom Spieß, das "Gigerla" oder ein "Gwedelter" - "Genießer" halten sich die Waage mit den "Mutigen", denen nichts hoch und schnell genug geht.\nDer Herbstmarkt findet zeitgleich mit dem Altstadtfest statt. Zusätzlich zum Marktangebot ist auf dem Hauptmarkt eine Bühne aufgebaut, auf der das umfangreiche Unterhaltungsprogramm geboten wird.\nHerbstvolkfest in Nürnberg\nDas größte nordbayerische Volksfest in Nürnberg bietet ein buntes Programm an. Am Festplatz rund um den Dutzendteich sorgen zahlreiche Fahrgeschäfte und Vergnügungsbetriebe für spannenden Nervenkitzel und vergnügliche Entspannung.\n"Der Central Park liegt in Nürnberg" beschrieb die Presse scherzhaft das größte Klassik Open Air des europäischen Kontinents: das Klassik Open Air im Nürnberger Luitpoldhain. Und es gibt viele Parallelen, schließlich spielen die beiden großen Orchester der Stadt.\nInternational renommierte Solisten und Ensembles gestalten alljährlich das Festival Musica Franconia und bieten lebendige Begegnungen mit alter Musik auf höchstem Niveau.\nSeit fünfzig Jahren steht das Norisrennen oder auch Speedweekend im Sportkalender der Stadt Nürnberg und im internationalen Rennsportkalender. Dieses internationale Motorsportereignis bringt die weltbesten Tourenwagen mit nach Nürnberg.\nDer Häferlesmarkt ist jahreszeitlich gesehen die erste Marktveranstaltung und hat in Nürnberg eine lange Tradition. Rund 80 Händler bieten an 16 Tagen vor dem Ostersonntag auf dem Hauptmarkt verschiedene Artikel des täglichen Bedarfs uvm.\nRadrennen - Rund um die Nürnberger Altstadt\nDas Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" ist heute im Nürnberger Sportkalender eines der wichtigsten Ereignisse und auch im Terminplan der internationalen Radsportszene fest verankert.\nDer Veranstaltungsort von Rock im Park ist das Zeppelinfeld (das Gelände rund um das Frankenstadion beim Dutzendteich) sowie das Stadion selbst. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein wahres Mekka für Rockmusik-Fans jeden Alters.\nDer Nürnberger Spargelmarkt\nDer Nürnberger Spargelmarkt ist dem "weißen Gold" gewidmet, das vor den Toren Nürnbergs angebaut wird. Zur Spargelzeit wird das frische Gemüse auf festlich geschmückten Gemüsekarren verkauft.\nDer Nürnberger Trempelmarkt\nDer Töpfermarkt in Nürnberg\nZweimal im Jahr - Ende April und Anfang Oktober - stellen rund 30 überwiegend fränkische Töpfer und Keramiker ihre Waren auf dem Nürnberger Töpfermarkt aus.\nArbeiten von Mathias Otto in der Theaterkneipe LOFT in Nürnberg