Accueil > Numéros > vol. 28 - n°4 > Articles > Les migrants boliviens dans le se...\nBolivian Migrants in the São Paulo Garment Industry: The Impact of Legal Frameworks\nLos inmigrantes bolivianos en la confección de ropas en San Pablo: los efectos de los cuadros jurídicos\nÀ partir d’une enquête sur les migrants boliviens dans le secteur de la confection à São Paulo, cet article examine les effets de cadres juridiques sur les formes de leur insertion dans cette métropole. On le verra en s’intéressant dans un premier temps à ce que signifie travailler comme ouvrier dans un atelier de confection, en insistant en particulier sur les marges de négociation qui éloignent, ceux et celles qui les font fonctionner, de l’image d’esclaves que le sens commun plaque sur eux. On poursuivra en évoquant l’ouverture des frontières brésiliennes en trompe-l’œil qui limite l’installation des immigrants. On abordera alors les effets de l’action publique sur les producteurs et les vendeurs de vêtements issus de l’immigration bolivienne.\nBased on a fieldwork on Bolivian migrants in the São Paulo garment industry, this article examines the impact of legal frameworks on the patterns of integration within the metropolis. First, we see what it means to work in a sweatshop and we focus on the margins of negotiations that make the sweatshops’ workers not to fit with the stigmatized of slaves usually used about them. Second, we consider the Brazilian immigration policy that constrains the installation of immigrants. Third, we show the impacts of public action on Bolivian garment producers and sellers.\nA partir de una investigación sobre los inmigrantes bolivianos en San Pablo, este artículo analiza los efectos de diferentes cuadros jurídicos sobre las formas de integración en la metrópoli. Primero vemos lo que significa trabajar en un taller de costura, enfocando las márgenes de negociación de los obreros que hacen con que no corresponden a la imagen de esclavo con que la opinión pública los describe. Segundo, consideramos el modo con que la política migratoria brasileña restringe la instalación de los inmigrantes. Tercero, mostramos los efectos de la acción pública sobre los productores y los vendedores bolivianos.\nconfection, immigration bolivienne, droit\nBrazil, garment industry, Bolivian immigration, São Paulo, law\nconfección de ropas, inmigración boliviana, Brasil, San Pablo, derecho\nUne unité élémentaire et un point de départ\nLe stigmate du travail esclave\nUn monde de choix contraints et de négociations\nUne ouverture des frontières en trompe-l’œil : l’usure du sans-papier\nLe droit, support de nouvelles étapes dans le parcours migratoire\n1 Cette enquête a été réalisée entre 2009 et 2012, au cours de différentes missions d’une durée de di (...)\n1À partir d’une enquête sur les migrants boliviens dans le secteur de la confection à São Paulo, cet article se propose de montrer comment les formes de leur insertion dans cette métropole manifestent un ensemble de changements qu’a connus le Brésil au cours des deux dernières décennies1.\n2La place de ces migrants gagne en effet à être appréhendée en tenant ensemble les conséquences de la croissance de l’économie brésilienne, de l’émergence de nouveaux modes de consommation et des modifications de l’action publique. Durant cette période, l’élévation du pouvoir d’achat de la population s’est en premier lieu traduite par un accroissement de la consommation de vêtements. Mais ce phénomène réside aussi – et c’est là une dimension négligée dans la littérature – dans l’importance que le suivi de la mode occupe désormais au sein des couches populaires. En se focalisant sur les processus structurels qui rendent compte de la forme du capitalisme, l’émergence de mouvements sociaux et le développement de la violence en ville, les grilles de lecture qui ont prévalu ou dominent toujours l’étude des questions urbaines au Brésil ont accordé peu de place à cet aspect de la vie des citadins. Or la dynamique de l’imitation et de la distinction dans laquelle, voici plus d’un siècle, Georg Simmel (1989) voyait l’origine de la mode s’exprime dans leurs pratiques de consommation. La rapidité avec laquelle se diffusent dans la région métropolitaine de São Paulo des modèles à l’origine destinés aux consommateurs des couches supérieures est à cet égard un des signes évidents de ce mouvement (Kontic, 2007). Dès qu’ils connaissent un premier succès, ils sont très vite reproduits et fabriqués en grande quantité, généralement de moindre qualité. On les retrouve alors aussitôt chez les grossistes des quartiers péricentraux de São Paulo où s’approvisionnent des commerçants qui viennent de l’ensemble de l’État de São Paulo et des États voisins du Minas Gerais et du sud du Brésil, un marché potentiel de près de 80 millions de consommateurs. Grandes enseignes comme petits détaillants, les distributeurs se voient contraints de réassortir constamment leurs rayons pour satisfaire les demandes d’une clientèle qui goûte d’autant plus les attraits de la nouveauté qu’elle redoute de paraître démodée. En répondant rapidement et à moindre coût aux exigences du marché, la multiplication des ateliers de confection où s’emploient des immigrants, comme entrepreneurs ou comme ouvriers, résulte de cette accélération des cycles de la mode qui poussent à la production de séries courtes. En cela, l’industrie de l’habillement à São Paulo obéit à la même logique que celle d’autres grandes métropoles (Waldinger, 1986 ; Green, 1998 ; Rath, 2002a). « La sous-traitance, comme l’écrit Nancy Green, offre de multiples avantages. En tant qu’organisation, elle permet l’ajustement de l’offre à une demande capricieuse. Pour les fabricants, elle transfère une partie des risques, des coûts et des responsabilités tout en évitant souvent des rigidités inhérentes au droit du travail et au syndicalisme. Pour les sous-traitants, c’est un moyen relativement commode de se lancer dans les affaires. Les coûts d’entrée sont faibles, et les sous-traitants sont très souvent des immigrés qui embauchent d’autres immigrés » (Green, 1998 : 203).\n3Ce qui est en revanche notable et intéressant dans le cas de São Paulo concerne la façon dont différents cadres juridiques influent sur la position des migrants boliviens dans la confection, que ce soit en les constituant en figures d’une forme de travail à proscrire (le travail esclave) ou en contraignant leurs activités en migration. L’ensemble des régulations juridiques qui exercent un effet sur le secteur de la confection ne permet pas néanmoins d’aboutir à une interprétation univoque de la présence d’immigrants dans l’industrie de l’habillement. On le verra en s’intéressant dans un premier temps à ce que signifie travailler comme ouvrier dans un atelier de confection, en insistant en particulier sur les marges de négociation qui éloignent, ceux et celles qui les font fonctionner, de l’image d’esclaves que le sens commun plaque sur eux. On poursuivra en évoquant l’ouverture des frontières brésiliennes en trompe-l’œil qui limite l’installation des immigrants. On abordera alors les effets de l’action publique sur les producteurs et les vendeurs de vêtements issus de l’immigration bolivienne.\n4On ne peut comprendre la place des Boliviens dans l’industrie de l’habillement à São Paulo sans s’arrêter sur les ateliers de confection où ils se concentrent. On les trouve aussi bien dans la partie centrale de la ville, vieux quartiers d’immigration européenne et nordestine qui ont historiquement été des pôles de fabrication du vêtement, que dans ses banlieues proches et lointaines (Xavier, 2012 ; Souchaud, 2012b). Lieux de production installés dans des appartements et des maisons d’habitation, ils s’insèrent parfaitement dans une logique d’organisation de l’industrie de l’habillement de plus en plus fondée sur le circuit court et la réactivité. Ils correspondent également, aussi dures y soient souvent les conditions de travail, aux projets migratoires des Boliviens.\n5Pour s’en faire une meilleure idée, entrons donc dans un de ces ateliers de confection. C’est depuis cette unité élémentaire de la filière textile-habillement où débute généralement le séjour à São Paulo d’un migrant bolivien que l’on commencera à apercevoir les effets du droit sur ce secteur. Celui du couple formé par Alejandro et Mariana, quarante-deux ans et trente-huit ans, tous deux originaires de La Paz, se trouve dans un appartement situé au deuxième étage d’une rue passante du quartier du Bresser. De l’extérieur, seuls des câbles d’alimentation fixés au plafond le rendent identifiable depuis le trottoir à un œil exercé. Dans ces trois pièces vivaient et travaillaient six personnes quand je l’ai visité en 2011. Alejandro et Mariana ont une chambre à part, où s’entassent quelques meubles, des bobines de fil et plusieurs tas de pièces qui viennent d’être cousues ou attendent de l’être. Deux neveux du premier et deux jeunes hommes, tous entre vingt et trente ans et arrivés à São Paulo au cours des trois dernières années, se partagent les deux lits superposés de la pièce voisine. Dans ce qui constituait certainement un salon à l’origine, deux rangées de trois machines à coudre qui prennent les deux tiers des quarante-cinq mètres carrés, le reste de l’espace étant occupé par un canapé, une commode sur laquelle sont posés une radio et un poste de télévision, et deux tables, où Alejandro vérifie la qualité de chaque pièce qui vient d’être confectionnée. C’est aussi dans cette pièce que tous prennent les repas que prépare Mariana.\n6La région métropolitaine de São Paulo compte des milliers d’ateliers de confection de ce type – personne ne peut en dire le nombre précisément – dont le travail alimente la chaîne de la sous-traitance de laquelle dépend une partie du secteur de l’habillement. Certains, plus grands, font travailler plus d’ouvriers en période de forte commande et peuvent abriter plus de vingt machines à coudre. D’autres, installés dans de petits deux-pièces, n’en comptent que deux, une recta (« droite ») et une overlock, qui permettent de faire les points les plus demandés. Le nombre et le type de ces machines, et non le nombre d’ouvriers qui y travaillent, sont d’ailleurs les unités de compte qu’utilisent les acteurs du secteur pour dire les capacités de production d’un atelier. Sur les murs des quartiers du Brás et du Bom Retiro, au pied même des magasins des grossistes qui cherchent de quoi achalander leurs stocks, il est ainsi courant de voir des annonces comme celle, lue rue Xavantes en avril 2010 : « On a besoin d’un atelier de couture, 6 machines, droite et overlock ». Pareillement, celui qui se présente comme « patron d’atelier » (dono de oficina) parlera habituellement des machines dont ils disposent, achetées neuves ou d’occasion ou louées à un tiers qui n’en fait pas usage, avant – et seulement si on l’interroge à ce sujet – de mentionner le nombre de ses employés. L’embauche dépend en effet avant tout des besoins ponctuels en main-d’œuvre d’un atelier. Quand le temps presse pour honorer une commande, un dono de oficina peut s’assurer momentanément les services d’un ou plusieurs couturiers supplémentaires et les faire travailler, par rotation, sur ses machines, de même qu’il mettra au besoin à pied ses ouvriers habituels si l’activité vient à cesser. Un atelier peut être amené par exemple à assurer, en quarante-huit heures, la fabrication de cinq cents bermudas, en mobilisant quatre couturiers qui se relaient devant trois machines à coudre après qu’on leur a livré les pièces de tissu coupées. Son patron peut encore se voir demandé de n’assurer la couture que d’une partie des pièces (les ourlets des manches ou la fixation du col sur une chemise), le reste du vêtement (pose des boutons et des étiquettes) ayant lieu dans un autre atelier équipé de machines pour le faire.\n7L’oficina de costura à São Paulo possède, à bien des égards, les traits du sweatshop, telle que l’a décrite l’abondante littérature sur l’industrie textile depuis l’Angleterre du XIXe siècle jusqu’aux ateliers qui, aujourd’hui, approvisionnent les boutiques de New York et Paris (Waldinger, 1986 ; Green, 1998 ; Ross, 2004). On y retrouve, de prime abord, les mêmes images : des locaux vétustes, mal ventilés, où, sous l’autorité d’un employeur, vivent et travaillent en un même endroit des hommes et des femmes, parfois avec leurs enfants en bas âge. Si les ateliers de couture de São Paulo disposent de machines autrement plus rapides que celles, mécaniques, du Londres décrit par Charles Booth, et si leurs ouvriers peuvent avoir accès à Internet, une telle comparaison est loin d’être sans fondement aucun. Comme il y a plus d’un siècle, il faut toujours y travailler sans relâche de longues journées durant pour espérer gagner un tant soit peu sa vie et ne pas perdre sa place. L’hygiène et la sécurité ne sont guère meilleures dans ces pièces bruyantes que la chaleur des appareils, ajoutée à des températures naturelles souvent élevées, transforme vite en étuves. Et si quelques ventilateurs soulagent ici et là ceux qui, devant leur métier, cousent les yeux fatigués sur l’aiguille et le dos courbé à se le rendre douloureux, ils véhiculent aussi un air lourd chargé de particules de tissu.\n8Pour répandue qu’elle soit, la notion d’oficina de costura n’en est pas moins imprécise que celle de sweatshop (Barraud de Lagerie, 2012). Elle désigne, d’une part, des lieux de confection à la taille et à l’activité très variables qui n’ont en commun que leur place dans la chaîne productive de l’industrie de l’habillement. Dans son sens littéral dans lequel elle est habituellement utilisée, elle tend, d’autre part, à masquer la diversité des tâches réalisées en son sein, en les ramenant à la seule couture. Or, s’ils en viennent tôt ou tard à se servir de machines à coudre, les employés des ateliers de confection de São Paulo consacrent aussi, comme cela a été observé ailleurs (Green, 1998 : 37), une partie non négligeable de leur temps de travail à d’autres activités : le ménage et le rangement d’un espace encombré et vite désordonné, le repassage des tissus avant qu’ils soient cousus ou emballés, le contrôle de qualité, la couture à la main de boutons de chemises, l’agrafage d’étiquettes, l’estampillage, la cuisine, la manutention de piles de vêtements.\n2 Green (2012) cite l’historienne Laura Lee Downs sur le sujet.\n9Notons, par ailleurs, que l’oficina de costura ne serait pas le point de départ de tant de Boliviens à leur arrivée à São Paulo, s’il n’était pas aussi un espace où ils pouvaient aussitôt se rendre utiles le temps des quelques semaines que requiert la maîtrise minimale d’une machine à coudre. Passée cette période où il arrive qu’un migrant (ou une migrante) ne soit rémunéré que sous la forme d’un lit où dormir et de nourriture, il parvient généralement à gagner suffisamment pour subvenir à ses besoins et épargner de quoi envoyer à sa famille restée au pays ou financer un projet à son retour. Rares sont en effet ceux qui savent coudre en arrivant, mais la couture a justement ceci de spécifique d’être un apprentissage qui se fait bien plus par imitation de travailleurs expérimentés sur le lieu de travail que dans le cadre d’une formation de type scolaire2. Pablo, arrivé il y a cinq ans de la ville de Viacha dans le département de La Paz, se souvient de ses premières semaines dans l’atelier qu’a monté à São Paulo un lointain cousin :\n« Au début, je faisais un peu tout. Je faisais le ménage, j’aidais à la cuisine, j’étais aide-couturier (ayudante de costura), je préparais les tissus, je comptais les pièces, je balayais. Et je regardais, je regardais tout le temps. Quand il avait un peu de temps, mon cousin me montrait comment faire. Puis j’ai essayé. Au début, je faisais beaucoup d’erreurs, j’ai gâché du tissu, puis j’ai appris, et ça a été comme ça ».\n10Après avoir appris sur le tas, un couturier peut gagner plus de 300 euros par mois, en plus du gîte et du couvert assuré par son employeur, s’il est prêt à travailler jusqu’à seize heures par jour, six journées par semaine. Cette rémunération, légèrement en dessous du taux horaire du salaire minimum brésilien, n’en reste pas moins très supérieure à la centaine d’euros mensuels que, dans le meilleur des cas, les migrants boliviens pouvaient espérer gagner en Bolivie. L’oficina de costura ne peut donc pour cette raison être considéré uniquement comme un lieu d’exploitation sans vergogne d’une main-d’œuvre immigrée. Il est aussi une étape dans le parcours d’ascension sociale de nombreux immigrants qui, au prix d’un dur labeur, trouvent à y réaliser leur projet migratoire (Souchaud, 2012a : 80).\n11Les conditions de travail dans les ateliers de confection les rendent en effet peu attractifs pour les Brésiliens des couches populaires. Une fois payés leurs frais de transport et de logement, beaucoup ont beau avoir un revenu disponible inférieur à ceux de nombreux couturiers boliviens, ils n’acceptent que rarement de se plier au mode de vie imposé par cette forme de production. Le fait de disposer de peu de temps libre pour leurs proches – en raison non seulement des horaires de travail, mais aussi de la localisation souvent éloignée des ateliers par rapport à leur lieu de résidence – contribue à les en tenir à l’écart, alors qu’il fait partie de l’acceptable pour les migrants boliviens. La place croissante de migrants hispano-américains, originaires du Paraguay et de Bolivie pour l’essentiel, s’inscrit au demeurant dans un contexte général caractérisé par les transformations du secteur de l’habillement et des changements socioéconomiques particulièrement sensibles à São Paulo (Souchaud, 2012a). La confection de vêtements est en premier lieu de moins en moins assurée à domicile ou dans de petites fabriques par des couturières brésiliennes, souvent venues à São Paulo du Nord-Est du Brésil. La diminution de ce flux migratoire interne a de plus entraîné une raréfaction des candidates à ce type d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés. L’élévation du niveau de qualification de la population – particulièrement sensible dans les générations les plus jeunes – a, enfin, conduit beaucoup de Brésiliens à se diriger vers d’autres secteurs d’activité.\n3 Voir notre article (Vidal, 2012).\n12C’est toutefois plus encore le stigmate de « travail esclave » qui affecte les ateliers de confection à São Paulo qui en fait de véritables repoussoirs pour les Brésiliens. Depuis une dizaine d’années, la dénonciation des conditions de travail dans ce secteur de l’industrie de l’habillement fait périodiquement la une de l’actualité, au point d’être devenue un problème public. Dans ce discours formulé, selon des modalités légèrement différentes, par les médias, les syndicats patronaux et ouvriers, des ONG, l’inspection du travail et les autorités municipales et fédérales, les Boliviens qui travaillent dans ces ateliers sont décrits comme formant une population captive des patrons d’ateliers. Ils ne parviendraient pas, dit-on, à échapper à leur emprise après avoir contracté une dette inextinguible en acceptant que ces derniers financent leur migration. Ils se verraient aussi contraints de travailler pour le compte de tiers, fréquemment présentés comme des « Coréens ». Il n’est pas le lieu de ce texte de revenir dans le détail sur la signification que revêt, chez ceux qui la développent, la métaphore de l’esclavage utilisée pour décrire les Boliviens travaillant dans la confection3. On n’en mentionnera seulement ici qu’un élément directement lié au droit. La représentation sous les traits de l’esclave des Boliviens de São Paulo ne se serait pas si facilement diffusée si elle ne renvoyait pas, dans l’imaginaire social, à la situation peu enviable dans laquelle se trouve celui que le droit social ne protège pas. Comme l’a abondamment documenté la recherche sur les milieux populaires au Brésil (Santos, 1987 ; Cardoso, 2010), l’accès à une forme limitée de citoyenneté sociale dans les années 1930, avec la mise en place d’un droit du travail et d’institutions de prévoyance sociale, correspond dans la mémoire collective à la fin effective de l’esclavage. Bien que son abolition ait eu lieu près de cinquante ans plus tôt en 1888, la création d’un salaire minimum, de régimes de retraite, d’assurances contre la maladie et l’accident, ainsi que la réglementation de la durée du travail, ont alors marqué une rupture, même si seule une partie des travailleurs des villes en ont alors bénéficié. Cet imaginaire dessine un idéal de l’inclusion sociale duquel les Boliviens de la confection restent non seulement à l’écart dans des ateliers où ce droit n’est que rarement observé, mais qu’ils semblent également refuser. C’est aussi pourquoi on entend constamment dire à propos des Boliviens qu’ils vivent « comme des esclaves ». Que ce soient ceux qui n’en ont jamais vu ou ceux qui en ont pour voisins, une majorité des habitants de São Paulo, indépendamment de leur classe sociale, véhicule ce sens commun qui fait reposer une pleine intégration sur la reconnaissance juridique d’un statut de travailleur offrant des protections.\n13Or, s’il commande la façon dont les Boliviens sont perçus à São Paulo, le stigmate du travail esclave offre en réalité une ressource dont ils disposent pour limiter les risques bien réels d’exploitation. La possibilité de dénoncer un patron d’atelier en situation irrégulière est en effet une arme à laquelle peut recourir un couturier qui s’estime maltraité par son patron. Ainsi beaucoup de dénonciations, qui donnent lieu à un contrôle de l’inspection du travail, émanent d’anciens ouvriers qui n’ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Ces actions transitent souvent par une des organisations non gouvernementales qui apportent un appui juridique aux migrants internationaux. La plupart des dénonciations qu’elles reçoivent – lesquelles sont parfois suscitées par un autre patron d’atelier cherchant à éliminer un concurrent – ne donnent cependant pas lieu à l’intervention des pouvoirs publics. Les ONG ne les saisissent habituellement que lorsque leur médiation auprès du patron d’atelier indélicat a échoué. Si ce dernier accepte de régler ce qu’il doit ou au moins une partie quand il traverse une période difficile, elles abandonnent l’idée de le faire poursuivre, préférant chercher à ce que les ateliers se rapprochent de ce que stipule le droit. Elles agissent ce faisant dans une logique similaire à celle de l’inspection du travail, en s’employant à accroître la régulation juridique du secteur. Celle d’entre elles qui se dit la plus active sur ce front n’avait ainsi, en 2009, dénoncé que sept ateliers pour « travail esclave » et « trafic de personnes ».\n14Les parcours migratoires des migrants boliviens se caractérisent en outre bien davantage par des choix contraints et des négociations de gré à gré que par la domination absolue à laquelle renvoie la métaphore de l’esclavage. Faute de données statistiques sur la question, il n’est à ce jour pas possible d’établir avec précision qui fait exactement quoi et à quelles conditions dans les oficinas de costura de São Paulo. Les données que j’ai recueillies suggèrent toutefois qu’autour d’un noyau constitué par les patrons d’ateliers, généralement au Brésil depuis au moins cinq ans, gravitent une grande masse d’ouvriers. Ces derniers, âgés pour la plupart de dix-huit à vingt-cinq ans, restent rarement plus de trois ou quatre années dans la ville, avant de retourner vivre en Bolivie. Au terme d’un voyage en bus ou en train d’au moins quarante-huit heures et de parfois plus d’une semaine, ils sont entrés au Brésil par Corumbá dans le Mato Grosso do Sul ou, moins souvent, par le sud du pays, après avoir traversé le Paraguay. Ils sont venus pour travailler dans un atelier de confection, attirés par la perspective de gains importants au regard de ce qu’ils peuvent espérer en Bolivie. Comme Hernán, vingt-deux ans, depuis trois ans à São Paulo, ils ne se satisfaisaient plus de leur situation et ont pris pour cette raison la décision de migrer :\n« La Bolivie me manque, ma famille me manque, la nourriture me manque, le froid me manque. Mais je ne voulais pas rester à La Paz. Il n’y a pas de travail où on gagne rien, à peine de quoi manger, tu peux rien te payer. Je veux une maison, je veux faire des études, je veux être père de famille, je veux donner à mes enfants ce que je n’ai pas eu. C’est pour ça que je suis parti ».\n15Ces migrants ont fréquemment pour voisins ou parents d’anciens migrants en Argentine ou au Brésil qui, à leur retour, ont pu faire construire une maison et monter une petite affaire qui suffit à les faire vivre d’une manière qu’ils jugent convenable. Ils rejoignent parfois à São Paulo des parents qui s’y sont installés et peuvent les faire embaucher dans un atelier. Ils ont aussi eu recours à une filière de recrutement qui, contre rémunération, les prend en charge depuis le point de départ et les met en relation avec le milieu de la confection, à leur arrivée. Si les conditions de travail qu’ils découvrent alors sont bien différentes de celles qu’on leur avait fait miroiter, il ne s’agit pas pour autant d’une « traite », comme l’affirment les pouvoirs publics, les syndicats et les ONG quand ils dénoncent ledit travail esclave. Tous sont venus avec la ferme intention de travailler dans la couture, sachant qu’ils gagneraient peu le temps de l’apprentissage et, s’ils ont déchanté, ils sont aussi parvenus, dans la plupart des cas, à améliorer substantiellement leur situation sur place.\n16Loin d’être à la merci du bon vouloir du patron d’atelier, les couturiers boliviens disposent d’ailleurs de marges de négociation de leurs conditions de travail. En effet, hormis les premiers mois de l’année où la production décline saisonnièrement, l’offre de travail ne manque pas. Sur les murs des magasins de la rue Coimbra, le principal lieu de rencontre des Boliviens de São Paulo, des centaines d’annonces murales indiquent simplement un quartier de la ville (parfois une adresse précise), les conditions d’embauche et un numéro de téléphone. Le dimanche à la nuit tombante, place Kantuta, des dizaines de patrons d’ateliers, de nationalité brésilienne ou eux-mêmes immigrés, viennent chercher des couturiers, en leur présentant les modèles qu’ils devront confectionner tout en précisant le nombre de pièces à réaliser et la rémunération offerte. Les uns et les autres discutent alors longuement et, hormis les cas où un couturier est sans emploi, le prix payé à la pièce est d’ordinaire revu à la hausse par l’employeur. Celui-ci peut aussi rendre sa proposition plus intéressante, en offrant une chambre séparée où l’ouvrier pourra résider avec sa femme ou sa famille. Nombre de couturiers se tiennent par ailleurs régulièrement informés des offres d’emploi et n’hésitent pas à changer d’atelier quand ils estiment pouvoir aller vers meilleure fortune. Outre la perspective d’un revenu plus élevé et d’un logement plus spacieux, beaucoup cherchent aussi à se rapprocher des quartiers les plus centraux où se concentre une grande partie des Boliviens de la métropole et les lieux de loisirs. Il est au demeurant de l’intérêt d’un patron d’atelier de proposer les meilleures conditions de travail possible à ses ouvriers. Dans un secteur de l’économie où sa compétitivité et sa réputation commerciale dépendent étroitement de sa capacité à pouvoir répondre rapidement aux commandes des magasins, il lui faut limiter les risques de défection qui ralentiraient le rythme de la production. C’est même le fait de travailler dans cet univers d’interdépendances où un patron d’atelier se doit de pouvoir participer à la réactivité des donneurs d’ordre qui donne aux couturiers des marges de négociation, tant un atelier performant est celui qui peut à tout moment mobiliser des employés fiables.\n17La présence de Boliviens dans la confection ne tient pas seulement à la croissance de ce secteur et aux possibilités de gains qu’il offre. Elle résulte aussi de changements dans la politique migratoire du Brésil (Souchaud, 2009). Une série d’accords régionaux facilite depuis quelques années la circulation et l’installation des citoyens du Mercosud (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), du Chili et de la Bolivie sur leurs territoires. Celui signé le 7 octobre 2009 par le président brésilien Lula se donne notamment pour objectif de « combattre le trafic de personnes à des fins d’exploration de la main-d’œuvre et les situations qui se caractérisent par une dégradation de la dignité humaine ». Une procédure de régularisation des sans-papiers arrivés au Brésil avant le 1er février 2009 a permis, entre le mois de juillet de la même année et janvier 2010, que plus de 41 000 étrangers (notamment, 16 800 Boliviens, 5 400 Chinois, 4 600 Péruviens, 4 100 Paraguayens et 11 100 Coréens) se voient décerner un titre de séjour provisoire. Cette mesure – qui s’inscrit dans le prolongement de lois similaires votées en 1981, 1988 et 1998 – est pourtant loin d’avoir véritablement entamé l’illégalité dans laquelle fonctionnent une grande majorité des oficinas de costura qui emploient des migrants. Beaucoup n’en ont pas entendu parler dans les délais, ou n’ont trouvé ni le temps, ni les ressources pour entreprendre la démarche. À partir de l’ethnographie de dispositifs de constitution de dossiers de régularisation mis en place par le consulat de Bolivie, la Pastorale du migrant et une ONG, j’ai également pu constater les difficultés rencontrées par beaucoup de demandeurs pour comprendre la procédure et réunir les pièces nécessaires. Comprenant mal les formulaires rédigés en portugais accessibles sur le site de la Police Fédérale et dans l’incapacité d’administrer la preuve (par une quittance de loyer, une facture d’électricité ou d’achat) de leur résidence au Brésil au 1er février 2009, souvent ils renonçaient. Ceux d’entre eux qui parvinrent néanmoins à obtenir un visa temporaire de deux ans ne purent obtenir un permis de résidence définitif, faute de pouvoir justifier d’un emploi légalement déclaré. La facilitation juridique du séjour des étrangers rencontrait là l’informalité massive des conditions de travail des migrants de la confection.\n18Tel est ainsi le cas de Víctor, vingt-quatre ans au moment où je l’ai rencontré pour la première fois en 2009. Dernier-né d’une fratrie de six garçons et deux filles, il a grandi à El Alto, la grande ville-dortoir installée sur les hauteurs qui dominent La Paz. Sa famille ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer ses études supérieures qu’il espérait tant commencer après avoir été, affirme-t-il, « un des meilleurs élèves » de son lycée. Pour gagner sa vie, il travaille comme mécanicien dans un atelier géré par un de ses frères et un beau-frère. Après une dispute avec ce dernier qu’il dit préférer ne pas détailler (« des choses tristes »), il décide de partir pour São Paulo avec un de ses amis qui y a un cousin. À leur arrivée en 2009, celui-ci les héberge dans une pièce minuscule d’un petit atelier qu’il a monté avec sa femme à Guarulhos, une des villes mitoyennes de la capitale pauliste. Nourri et logé, il apprend à se servir d’une machine à coudre et estime gagner entre 200 et 350 euros par mois, selon le niveau des commandes de l’atelier, somme dont il cherche à économiser au moins la moitié dans l’espoir de pouvoir un jour se mettre à son tour à son compte. Deux ans plus tard, après l’avoir retrouvé, il est encore loin du compte. L’absence d’un emploi déclaré l’empêche, m’explique-t-il, d’obtenir un visa de résident permanent. S’il sait que le Brésil ne reconduit que très rarement à la frontière les Boliviens sans-papiers, il craint de ne pouvoir jamais régulariser sa situation, notamment en raison du montant exorbitant de l’amende qu’il pourrait être amené à acquitter pour séjour irrégulier. Et bien qu’il affirme disposer désormais d’une somme suffisante pour louer un appartement et acheter deux machines nécessaires à l’ouverture d’un petit atelier, il préfère ne pas se lancer dans cette entreprise de peur de perdre sa mise s’il était saisi. Sa vie à São Paulo a néanmoins changé au cours des deux dernières années. Il a quitté l’atelier du cousin de son ami où il était « exploité » et se sentait « humilié » par le rappel régulier de l’aide qu’on lui avait prodigué à son arrivée au Brésil. Il travaille maintenant dans le quartier du Bresser pour un autre Bolivien qui met à sa disposition une chambre indépendante où il vit depuis dix mois avec Milenca, une Bolivienne de La Paz qu’il a connue à São Paulo dans une église pentecôtiste fréquentée par des hispanophones. Tous deux espèrent monter leur atelier une fois qu’ils seront en règle et, après avoir gagné suffisamment d’argent, revenir s’installer en Bolivie où ils aimeraient devenir avocats ou enseignants.\n19Le projet migratoire de Víctor, tel qu’il l’énonce au cours de notre dernière rencontre, ressemble à s’y méprendre à celui dont m’a fait part la quasi-totalité des jeunes Boliviens que j’ai rencontrés à São Paulo. Dans les premières années de la migration, ceux-ci n’envisagent leur séjour au Brésil que comme un moyen pour accumuler de quoi revenir vivre en Bolivie. Ils viennent le plus souvent des grandes villes du pays qu’ils ont quittées, las de ne pouvoir trouver une occupation leur permettant d’échapper à la tutelle de parents. Ceux, nombreux, qui, comme Víctor, viennent de El Alto disent ne pas s’être résignés à occuper des emplois mal payés, contrairement aux nombreux migrants ruraux qui se satisfont tant bien que mal de ce que leur offre cette banlieue de La Paz. Pourtant, comme les migrants des hautes et basses vallées de Cochabamba qu’a étudiées Geneviève Cortes, ils n’envisagent rarement de quitter leur pays qu’avec la ferme intention d’y connaître un retour glorieux, forts des ressources acquises pour subvenir à leurs besoins et acheter une habitation où ils ne connaîtront plus la domination d’un père ou d’un aîné (Cortes, 2000). Une très ancienne pratique de la mobilité pour faire vivre une famille restée au village – des campagnes vers les régions minières, des hauts plateaux vers les plaines et les villes boliviennes, ou de Bolivie vers l’Argentine – nourrit à n’en point douter le projet migratoire des couturiers des ateliers de confection à São Paulo. Même s’il ne s’agit pas d’une pratique migratoire qui se perpétue de pères en fils depuis plusieurs générations, beaucoup d’entre eux comptent un ou plusieurs migrants dans leur ascendance. L’espoir d’échapper à la pauvreté n’est toutefois pas la seule raison qui les a poussés à partir. Très souvent, en particulier parmi ceux qui ont atteint un niveau de scolarité élevée, ils disent aussi avoir voulu rompre avec l’ordinaire pour connaître un pays différent du leur, « plus moderne » ou « plus développé » selon leurs termes, à l’instar de ces migrants qui se définissent comme des aventuriers (Bredeloup, 2008). La richesse de São Paulo comparée au monde qu’ils ont quitté les a stupéfaits, racontent-ils, quand bien même ils doivent endurer de longues journées de travail et que la violence criminelle de la ville les effraie. Peu à peu, ils se font au Brésil et, si beaucoup font l’essentiel de leur sociabilité avec d’autres Boliviens, ils disent apprécier la vie au Brésil. C’est notamment aussi pourquoi ils passent fréquemment plusieurs années sans revenir en Bolivie et se contentent de conversations téléphoniques avec leurs parents.\n4 La situation des migrants boliviens à São Paulo, même si elle s’en écarte à bien des égards, peut ê (...)\n20L’usure guette toutefois ceux qui, faute de papiers, restent dans l’illégalité. Il est un moment où ils en viennent à douter de pouvoir jamais véritablement s’installer et de se trouver condamnés à toujours travailler dans un atelier pour le compte d’autrui. Vivre sans papiers ne les empêche certes pas de se faire soigner dans les postes de santé publique qui, selon eux, offrent des soins gratuits d’une qualité supérieure à ce à quoi ils auraient accès en Bolivie. Être des immigrés illégaux ne leur interdit pas non plus de scolariser leurs enfants dans les écoles de l’État de São Paulo. Une telle situation reste néanmoins difficile à vivre sur la durée4. Elle réduit tout d’abord leur mobilité entre le Brésil et la Bolivie, le contournement des postes frontière allongeant le temps des déplacements et limitant la possibilité de transporter des bagages. Sans la rendre impossible, elle réduit les chances de se mettre à son compte en ouvrant un atelier ou en se lançant dans le commerce. Comme nous le verrons dans la dernière partie de cet article, ces activités ne peuvent véritablement se développer si ceux qui les exercent demeurent complètement dans l’illégalité. Rester des migrants irréguliers les cantonne enfin dans une position subalterne, que ce soit dans la société brésilienne ou chez les Boliviens de São Paulo. Le mal du pays qui en pousse beaucoup sur les chemins du retour réside peut-être de ce fait moins dans l’inhospitalité du pays d’accueil et le manque affectif que crée l’éloignement que dans la lassitude éprouvée par la mobilité bloquée du couturier dans un atelier de confection. Beaucoup disent avoir pris la décision de repartir en Bolivie, après avoir vu faiblir leur énergie au travail, laquelle se traduisait par une chute de leur productivité et, donc, de leur revenu. L’enthousiasme des premiers temps, puis des premiers gains s’est, expliquent-ils, progressivement étiolé, et ils ne parvenaient plus à faire face à la concurrence de jeunes arrivés après eux. Ce moment aussi douloureux physiquement que psychologiquement les a fait fréquemment se sentir « vieux » et ils préféraient le rythme jugé plus lent du travail en Bolivie, même s’il est plus mal rémunéré. Ou, comme l’explique Daniel, trente-neuf ans, qui a ouvert à La Paz une « clinique de jeans » où il raccommode des vêtements déjà portés :\n« Je ne supportais plus la vie à São Paulo [où il avait passé quatre ans], c’est pas comme ici. En Bolivie, on travaille plus calme, là-bas, c’est de sept le matin à neuf heures le soir. J’étais trop âgé, je maigrissais. Moi, je suis enrobé (gordito) de nature [il se tape sur le ventre, avec un air satisfait]. Les jeunes arrivaient, ils travaillaient, travaillaient, je ne parvenais pas à les suivre, c’était dur ».\n21Tous les migrants boliviens de la confection ne reviennent pas cependant en Bolivie. Si une partie de ceux qui restent continue de travailler comme couturiers, beaucoup cherchent tôt ou tard à se mettre à leur compte en ouvrant un atelier et, de plus en plus souvent, se lancent dans le commerce. Dans tous les cas, ils rencontrent, là encore, le droit brésilien et doivent adapter leur activité aux cadres institués.\n22Il est un mot par lequel les Boliviens de São Paulo indiquent le tournant décisif que représente le passage du statut d’employé dans la confection à celui de patron d’un petit atelier de couture : indepentizar, soit devenir indépendant, ou, plutôt, prendre son indépendance. Gustavo, trente-sept ans, arrivé à São Paulo de Cochabamba en 1998, évoque cette étape survenue six ans plus tard aux termes de quelques aléas. Il avait en effet essayé de se mettre à son compte deux ans seulement après son arrivée au Brésil où il avait appris le métier de couturier chez un compatriote auquel des commerçants coréens du quartier de Bom Retiro sous-traitaient la confection de chemisiers et de robes. Avec ce qu’il a épargné « centime après centime », il achète deux machines et loue une grande pièce où il vit avec sa compagne, Carmen, avec pour seuls meubles un matelas, une table et une chaise bancale. Tous deux travaillent alors « jour et nuit » pour ces mêmes Coréens quand les capacités de production de l’atelier ne suffisent plus à répondre à la demande. Après cinq premiers mois florissants au cours desquels ils ont fait venir de La Paz une jeune sœur de Carmen, ils n’ont subitement plus de commande et, incapables de payer leur loyer, revendent leurs machines et retournent travailler comme couturiers dans un autre atelier. Sept mois plus tard, ils échouent de nouveau, en moins de trois mois, à se mettre à leur compte et redeviennent des ouvriers de la confection payés à la pièce. Un an passe, et cette fois avec un autre couple de Boliviens, ils acquièrent trois machines et parviennent à tirer profit d’une demande en hausse. Chaque couple acquiert ensuite son propre atelier, tout en s’épaulant quand il y a une commande en urgence. Gustavo et Carmen avaient en août 2011 cinq machines dans un appartement de trois pièces dans le quartier du Bresser où ils vivent avec deux cousines de Carmen. À l’occasion, de fortes commandes, ce sont un ou deux couturiers qu’ils recrutent pour leur prêter main-forte. Ils ont deux enfants, de sept et quatre ans, tous deux nés à São Paulo, des « Brésiliens », disent-ils non sans fierté, avec lesquels ils ne sont jamais allés en Bolivie. Ils n’ont d’ailleurs maintenant plus de projet de retour, mais songent plutôt à commercialiser eux-mêmes leur production à l’avenir, afin de gagner plus d’argent, d’acheter une petite maison en banlieue et de scolariser leurs enfants dans de bonnes écoles.\n5 Plus exactement, le droit brésilien « interdit [qui n’est pas Brésilien et vit au Brésil sans titre (...)\n23Être parents d’enfants nés sur le sol brésilien a surtout facilité la légalisation du séjour au Brésil de Gustavo et Carmen. L’obtention d’un visa de résident permanent leur a permis d’ouvrir un compte bancaire et, à plusieurs reprises, d’emprunter de petites sommes et d’acheter à crédit quand l’activité déclinait ou qu’un paiement se faisait attendre. C’est seulement, par ailleurs, après être sortis de la condition de sans-papiers que les patrons d’ateliers peuvent tirer leur entreprise de l’informalité, en obtenant un numéro au CNPJ, le Registre national de la personne juridique5. Tout en les obligeant au paiement de charges et d’impôts sur la partie de leur activité qu’ils déclarent, cette formalité leur permet aussi de travailler plus facilement pour de grandes marques et des enseignes de distribution. S’ils recourent souvent à différentes formes de sous-traitance, ces acteurs s’emploient aussi à éviter autant que possible d’être accusés de travail esclave en traitant directement avec des ateliers illégaux et préfèrent rejeter la responsabilité du recours à ces derniers à des intermédiaires dûment déclarés. Bien que les contrôles ne touchent qu’une petite partie de ce qui se fait, les risques en termes d’image ne sont pas négligés. Dans le Brás et le Bom Retiro, beaucoup de magasins de vêtements en quête d’ateliers précisent ainsi sur les annonces collées sur les devantures : « On cherche un atelier de couture avec CNPJ et déclaré auprès de l’État [de São Paulo] ». Cela ne les empêche assurément pas, si le besoin s’en fait sentir (ou pour garantir un bref délai de livraison) de recourir à des ateliers clandestins ou de trouver un arrangement avec un patron d’atelier pour que ne soit déclarée qu’une partie des pièces dont il a assuré la confection.\n6 Sur l’action des inspecteurs du travail au Brésil, voir Pires (2009).\n24Mais l’important pour notre développement est ailleurs. Il tient aux règles juridiques qui régissent le secteur pauliste de la confection. Même s’il n’est que très imparfaitement respecté, le droit fournit un cadre qui permet aux différents acteurs de s’organiser, comme on peut l’observer dans d’autres domaines de l’économie (Noronha, 2000). Les ouvriers boliviens de la confection n’ont pourtant que rarement connaissance du droit social brésilien et, à notre connaissance, aucun d’entre eux n’a jamais poursuivi un employeur devant la justice du travail. Certains d’entre eux, installés depuis plusieurs années à São Paulo, espèrent toutefois bénéficier un jour de cette protection juridique qui ouvre droit à l’assurance-santé et à la retraite ; un signe, s’il en est, de la diffusion en leur sein de l’imaginaire social brésilien. La crainte d’avoir ses biens saisis et de se voir infliger une lourde amende pèse en revanche constamment sur les patrons d’ateliers. L’inspection du travail a beau disposer de moyens limités pour surveiller la conformité à la loi, elle sanctionne régulièrement ceux qui enfreignent le droit du travail et les règlements sur l’hygiène et la sécurité. Concernant le secteur de la confection, sa politique consiste cependant moins à verbaliser qu’à obtenir un meilleur respect du droit dans la gestion des ateliers, en fermant les yeux sur certaines infractions si les employeurs consentent à faire un effort en ce sens. Elle pourra ainsi laisser un patron d’atelier embaucher plusieurs couturiers sans qu’ils soient en règle, s’il accepte d’isoler les câbles électriques qui sont dans la proximité de sources d’humidité. La décision de fermer un atelier n’intervient souvent que lorsque ce type de négociation n’est pas suivie d’effets ou que la violation du droit dépasse des limites qui sont jugées comme acceptables. Ces « médiations » sont présentées par ses promoteurs au niveau régional comme participant du « dialogue social » (interview le 12 août 2009). Loin d’être totalement impuissante face au secteur de la confection, l’inspection du travail cherche à développer ses pratiques régulatrices par des interventions ponctuelles qui rappellent constamment sa présence, à défaut de garantir un strict respect de la loi6.\n25Les contraintes du droit pèsent également sur les différentes marques et les grands distributeurs qui redoutent de voir leur image ternie, au cas où ils se trouveraient accusés de participer au « travail esclave » via les ateliers de confection. Beaucoup ont déjà vu leurs noms mêlés aux spectaculaires contrôles organisés par l’inspection du travail, accompagnée par des médias qui annoncent à l’occasion que des migrants étrangers ont été « libérés ». Cet effet sur la réputation n’en contribue pas moins à favoriser un ajustement relatif des pratiques à des normes juridiques. Bien que, comme l’observe Pauline Barraud de Lagerie (2012), elle conduit de facto à faire reposer la responsabilité des entreprises non seulement sur le contrôle exercé par les pouvoirs publics, mais aussi sur les pratiques militantes des consommateurs qui peuvent sanctionner les contrevenants en achetant chez les concurrents. Les campagnes d’information des syndicats de travailleurs du textile cherchent également de la sorte à attirer l’attention sur ceux qui recourent de manière systématique aux ateliers clandestins et, s’il est indubitable qu’elles ne suffisent pas à les en détourner, elles les empêchent de s’en écarter démesurément.\n26Une nouvelle étape de l’installation des Boliviens à São Paulo se manifeste dans leur présence croissante, bien qu’encore limitée, dans le commerce de vêtements. Ils s’engagent ce faisant sur la voie que les Coréens avaient empruntée avant eux, lorsqu’ils avaient progressivement délaissé la confection dans de petits ateliers pour mener cette activité plus lucrative (Buechler, 2004). Cela concerne pour l’essentiel des familles boliviennes arrivées à São Paulo depuis une dizaine d’années. Toutefois, elles ne renoncent que rarement à l’atelier qui leur a permis de consolider leur position, mais elles ajoutent aux revenus tirés de la couture ceux de la vente. Des couples de Boliviens gèrent ainsi plusieurs petites boutiques du Brás qui écoulent des vêtements de qualité médiocre confectionnés dans l’atelier familial ou achetés à des compatriotes. Passer de la confection à la vente de vêtements, ou associer production et commerce, suppose, là encore, d’être dans la légalité. Plus visible, l’activité commerciale fait en effet l’objet de contrôles plus stricts, même si une part importante échappe à l’impôt. Cette évolution requiert aussi de disposer d’une épargne suffisante pour faire face aux fluctuations des ventes et pouvoir acquérir rapidement les produits qui se vendent le mieux, dès qu’une nouvelle tendance devient à la mode. Elle suppose enfin un savoir-faire alliant une bonne perception du marché et la capacité à accompagner au plus près ses transformations avec des connaissances en matière de législation et de gestion. La plupart des commerçants boliviens que j’ai rencontrés avaient d’ailleurs déjà été commerçants en Bolivie. Ils avaient repris cette activité, après avoir exercé dans la confection les premières années suivant leur arrivée à São Paulo. Cette donnée semble indiquer la nécessité de posséder en amont des compétences spécifiques qui ne s’acquièrent pas sur le tas.\n27Les Boliviens vendent aussi directement leur production à la feira da madrugada (la « foire de l’aube »), un marché nocturne qui se tient sur les trottoirs et la chaussée de plusieurs rues du Brás, du lundi au samedi, de trois heures à sept heures juste avant l’ouverture des magasins. C’est un autre haut lieu d’approvisionnement des petits détaillants de la région de São Paulo. Ils viennent y chercher moins chers car non taxés des vêtements importés d’Asie et du Paraguay ou confectionnés dans les ateliers de la région. C’est aussi une des étapes du circuit en bus des bonnes affaires à São Paulo que proposent des agences de voyages à des touristes venus de villes de la région et des États voisins. Selon notre estimation, environ trois mille points de vente occupaient l’espace de la feira da madrugada en avril 2010. Pour installer un stand avec une planche en bois, quelques tréteaux et des bustes de mannequins où sont exposés les modèles, il faut arriver tôt, bien avant l’arrivée des clients qui arpentent les rues, rarement avant cinq heures du matin. Tous ces commerçants se côtoient en bonne intelligence, qu’ils soient Brésiliens pour la majorité d’entre eux, Boliviens, Chinois, Paraguayens et Péruviens. Tous les jours de la semaine, ils s’installent bien souvent au même endroit que la veille. Celui qui arrive trop tard risque de voir sa place déjà prise, et il lui faut alors négocier un bout d’espace avec un voisin. Quelques voitures de police roulent au pas de temps à autre sur la partie centrale de la chaussée pour s’assurer de l’absence d’incident et rappeler qu’une voie doit rester libre pour permettre la circulation des bus qui desservent le quartier. Une rumeur, propagée par la presse, veut que l’ordre public soit en réalité assuré par des hommes de main du syndicat des vendeurs ambulants qui, comme il le fait pour les stands autorisés dans la journée, attribueraient des emplacements en contrepartie d’un dessous de table, comme il le pratique de jour sur certains marchés de la ville. Rien ne permet toutefois d’en attester. Quelques commerçants se souviennent bien de tentatives en ce sens, mais elles n’ont, disent-ils, pas duré. L’observation des lieux et des conversations répétées avec les commerçants conduisent à penser que le syndicat ne joue guère de rôle dans le fonctionnement de cette foire à ciel ouvert.\n28Ce qui mérite de retenir l’attention concerne la façon dont tous les protagonistes participent, chacun à leur façon, à la régulation de ce marché illégal. Les vendeurs prennent place dans une relative tranquillité. S’ils arrivent tardivement ou sont nouveaux venus, ils s’installent généralement à une extrémité. Les voisins de stands se prêtent main-forte à l’occasion pour faire de la monnaie ou surveiller la marchandise de celui qui s’absente un instant. De son côté, la police laisse faire, excepté quand la municipalité décide d’interdire la foire quelque temps pour satisfaire les demandes des commerçants établis, inquiets par une concurrence qu’ils jugent déloyale. En général elle n’envoie ses hommes patrouiller qu’après sept heures. Les policiers n’interviennent que rarement pour qu’un vendeur plie bagage. De même qu’ils ne procèdent à la saisie de sa marchandise. Quand le jour se lève, chacun sait qu’il doit quitter les lieux et, quand une patrouille se montre après avoir fait ostentatoirement connaître sa présence, elle ne trouve sur les trottoirs que des hommes et des femmes en attente d’une camionnette pour enlever tréteaux et marchandises.\n29La concentration d’immigrants boliviens dans les ateliers de confection qui alimentent l’industrie pauliste de l’habillement s’apparente sur de nombreux points à ce qui a été observé dans de nombreuses métropoles d’Europe et des États-Unis depuis plus d’un siècle. À São Paulo aujourd’hui, comme à Londres, Los Angeles, New York et Paris, ce sont les derniers arrivés qui assurent la sous-traitance à bas prix et dans des conditions rarement conformes au droit du travail. Et comme ailleurs, le secteur de la confection permet à ceux qui ne parlent pas la langue de prendre place dans la société d’accueil par un premier emploi qui, même s’il est pénible et mal payé, s’apprend vite. La présence des Boliviens dans la production et le commerce de l’habillement est encore trop récente dans la capitale pour qu’il soit possible de prévoir ce qu’elle deviendra. Rien ne dit par exemple, comme l’ont fait avant eux les immigrants italiens, les Juifs d’Europe de l’Est et les Coréens, qu’ils laisseront peu à peu la place à de nouveaux venus, au fur et à mesure de leur installation. Si l’industrie de l’habillement connaît à São Paulo les mêmes changements qu’à Miami, Amsterdam ou Paris (Rath, 2002b), la mobilité ascendante qu’ont connue les précédentes vagues pourrait en effet se trouver bloquer.\n30En outre les cadres juridiques avec lesquels cette population doit composer ne permettent pas de dessiner son éventuelle trajectoire économique. La politique migratoire du Brésil autorise dans les faits le séjour des migrants internationaux à São Paulo, mais sans pour autant leur accorder le droit de s’installer facilement à leur compte et de franchir cette étape importante pour leur carrière. Si la crainte des patrons d’atelier d’être poursuivi pour travail esclave offre une ressource de négociation aux couturiers boliviens, dans le même temps elle contribue à les stigmatiser dans un pays où l’imaginaire d’inclusion sociale s’est construit par rapport à l’accès au droit du travail.\n31Les nombreuses conséquences des dispositifs juridiques auxquels sont confrontés les migrants boliviens mettent cependant clairement en évidence l’application différentielle de la loi par les pouvoirs publics. Comme le montrent Fischer et Spire (2009) dans leurs travaux sur L’État face aux illégalismes, la mise en œuvre différenciée du droit ne résulte pas seulement de l’action des fonctionnaires chargés de son application, mais des interactions entre différentes catégories d’acteurs, y compris les auteurs de pratiques illégales. Les formes de l’insertion des Boliviens à São Paulo procèdent largement de l’entrecroisement des nombreuses logiques que suivent l’État fédéral, le pouvoir municipal, les syndicats, les ONG et les multiples intermédiaires de l’industrie de l’habillement. À l’instar du Brésil depuis la fin du régime militaire au milieu des années 1980, elles peuvent être décrites, selon les moments et selon l’angle d’analyse privilégié, comme le signe de l’échec de l’État de droit ou comme une conséquence de l’accroissement de la contrainte étatique sur la population. Ces effets contrastés de l’application différentielle de la loi suggèrent en tout cas que le monde dans lequel les Boliviens vivent leur migration au Brésil reste ouvert à des perspectives contrastées.\nBarraud de Lagerie Pauline (2012) Le salaire de la sueur : un éclairage socio-historique sur la lutte anti-sweatshop, Sociologie du travail, 54, pp. 45-69.\nBredeloup Sylvie (2008) L’aventurier, une figure de la migration africaine, Cahiers internationaux de sociologie, 2, pp. 281-306.\nBuechler Simone (2004) Sweating it in the Brazilian garment ndustry: Korean and Bolivian immigrants and global economic forces in São Paulo, Latin American Perspectives, 31, pp. 99-119.\nCardoso Adalberto (2010) A construção da sociedade do trabalho no Brasil. Uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades, Rio de Janeiro, Editora FGV, 463 p.\nChauvin Sébastien (2009) En attendant les papiers. L’affiliation bridée des migrants irréguliers aux États-Unis, Politix, 87, pp. 47-69.\nCortes Geneviève (2000) Partir pour mieux rester. Survie et mutation des sociétés paysannes andines (Bolivie), Paris, IRD Éditions, 414 p.\nFischer Nicolas et Spire Alexis (2009) L’État face aux illégalismes, Politix, 3, pp. 7-20.\nKontic Branislav (2007) Inovação e redes sociais. A indústria da moda em São Paulo, thèse pour le doctorat de sociologie, Universidade de São Paulo, 157 p.\nGreen Nancy (1998) Du Sentier à la 7e Avenue. La confection et les immigrés : Paris-New York, 1880-1980, Paris, Seuil, 480 p.\nNoronha Eduardo G. (2000) O modelo de relações de trabalho no Brasil, Dados, 43 (2), pp. 241-290.\nPires Roberto (2009) Estilo de implementação e resultados de políticas públicas : Fiscais do trabalho e o cumprimento da lei trabalhista no Brasil, Dados, 52 (3), pp. 735-769.\nRath Jan (2002a) Needle games: a discussion of mixed embeddeness, in Jan Rath, Unravelling the rag trade. Immigrant entrepreneurship in seven world cities, Oxford-New York, Berg, pp. 1-27.\nRath Jan (2002b) Sewing up seven cities, in Jan Rath, Unravelling the rag trade. Immigrant entrepreneurship in seven world cities, Oxford-New York, Berg, pp. 169-191.\nRoss Robert J.-S. (2004) Slaves to Fashion. Poverty and Abuse in the New Sweatshops, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 408 p.\nSantos Wanderley Guilherme dos (1987) Cidadania e justiça. A política social na ordem brasileira, Rio de Janeiro, Campus, 138 p.\nSimmel Georg (1989)  La mode. Philosophie de la modernité, Paris, Payot, 331 p.\nSouchaud Sylvain (2012a) A confecção: nicho étnico ou nicho econômico para a imigração latino-americana em São Paulo, in Rosana Baeninger Ed., Imigração boliviana no Brasil, Campinas, Nepo-Unicamp, pp. 75-92.\nSouchaud Sylvain (2012b) L’importance des choix résidentiels des migrants internationaux dans l’organisation de l’industrie de la confection à São Paulo, Revue Européenne des Migrations Internationales, 28 (4), pp. 89-107.\nSouchaud Sylvain (2009) Les périodes migratoires du peuplement au Brésil, de la fin du XIXe siècle à nos jours, Hommes & migrations, pp. 30-39.\nVidal Dominique (2012) La métaphore de l’esclavage et la figuration de l’altérité. Immigrants boliviens, métissage et ethnicité à São Paulo, Critique internationale, 57 (octobre-décembre), pp. 71-85.\nWaldinger Roger (1986) Through the eye of the needle. Immigrants and enterprise in New York’s garment trades, New York, New York University Press, 231 p.\nXavier Iara R. (2012) A inserção socioterritorial de migrantes bolivianos em São Paulo. Uma leitura a partir da relação entre projetos migratórios, determinantes estruturais e os espaços da cidade, in Rosana Baeninger Ed., Imigração boliviana no Brasil, Campinas, Nepo-Unicamp, pp. 109-153.\n1 Cette enquête a été réalisée entre 2009 et 2012, au cours de différentes missions d’une durée de dix-huit semaines au Brésil et en Bolivie. Les matériaux ont été recueillis par observations, par entretiens et à l’occasion de conversations informelles avec des migrants, des Brésiliens résidant ou travaillant dans les mêmes quartiers, des propriétaires d’ateliers de couture et de magasins de vêtements, des fonctionnaires de l’inspection et de la justice du travail, de représentants syndicaux, des responsables associatifs et des membres d’organisations non gouvernementales.\n4 La situation des migrants boliviens à São Paulo, même si elle s’en écarte à bien des égards, peut être ici rapprochée de ce que Sébastien Chauvin montre à propos des Mexicains en situation irrégulière aux États-Unis (Chauvin, 2009). Dans un contexte moins répressif qu’en Europe occidentale, l’illégalité n’est pas un marqueur d’illégitimité, mais une position qui peut être vécue comme temporaire avant d’accéder à un titre de séjour.\n5 Plus exactement, le droit brésilien « interdit [qui n’est pas Brésilien et vit au Brésil sans titre de séjour permanent] d’ouvrir une entreprise individuelle ou d’occuper un poste ou une fonction d’administrateur, de gérant ou de directeur d’une société commerciale ».\nVidal Dominique (2012) Les migrants boliviens dans le secteur de la confection à São Paulo : les effets des cadres juridiques, Revue Européenne des Migrations Internationales, 28 (4), pp. 109-126.\nDominique Vidal, « Les migrants boliviens dans le secteur de la confection à São Paulo : les effets des cadres juridiques », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 28 - n°4 | 2012, mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 23 octobre 2017. URL : http://remi.revues.org/6230\nProfesseur de sociologie, Laboratoire URMIS (UMR 205, Migrations et société), Université Paris Diderot, case courrier 7027, 75205 Paris cedex 13 ; dominique.vidal@univ-paris-diderot.fr


Accueil municipal des enfants sur le temps scolaire - Saint Jean de Védas\nAccueil municipal des enfants sur le temps scolaire\nMardi 12 mai, au Domaine du Terral, une vingtaine d'enfants ont été accueillis sur le temps d'accueil scolaire municipal.\nPour les élèves de classes élémentaires, une initiation à l'horticulture a été proposée dans le parc du Domaine du Terral. Les élèves de grande section de maternelle ont profité de jeux organisés par les animateurs de la Ville.\nPour rappel, la réouverture progressive des écoles a été accompagnée par la Ville par un temps d'accueil municipal sur les temps scolaires sans présence de l'enseignant. Des élèves de la petite section au CM2 sont ainsi accueillis en plusieurs groupes, dans quatre lieux municipaux différents pour limiter les regroupements.\nDistanciation physique et gestes barrières ont bien entendu été respectés.\nLe Domaine reste quant à lui fermé au public.


L'ipad se transforme en pédalier : le digitech iPB-10... - AudioKeys\nL'ipad se transforme en pédalier : le digitech iPB-10...\n16 décembre 2011, 15h47\nL’iPB-10 est un multi-effets pour guitare équipé d’un dock pour iPad 1 et 2, et qui fonctionne avec une application gratuite pour ce dernier, l’iPB-Nexus, afin de programmer son rack d’effets par un simple glisser/déposer les modélisations à l’écran.\nAu total, l’application offre 54 modélisations d’ampli, 26 baffles, 87 pédales d’effets et vous pourrez créer et réarranger une chaîne comprenant jusqu’à 10 pédales différentes. Une fois vos presets créés et sauvegardés dans la bibliothèque My Tones, vous pourrez les rappeler en pressant le bouton de banque du pédalier iPB-10.\nLe pédalier iPB-10 utilise des processeurs DNA2™ afin de permettre le traitement du signal en haute définition et sans latence.\nAu niveau de la connectique, l’iPB-10 offre une entrée guitare sur jack 1/4”, une boucle d’ampli sur jack 1/4” avec switch Ground Lift, une boucle d’effet sur jack 1/4”, une sortie de niveau ligne stéréo sur jack 1/4” avec switch Amp/Mixer, des sorties XLR stéréo avec switch Ground Lift, une sortie casque sur mini-jack 1/8”, un jack 1/4” pour connecter un footswitch externe, un port USB pour le streaming audio, et un contrôle du niveau.\nPrix : 489 euros ( source icreate décembre).\n16 décembre 2011, 18h26\nTout l'intérêt du pédalier digitech provient de son association avec ipb-Nexus app :\n16 décembre 2011, 20h55\nAu prix d'un iPad, et de cet adaptateur (oh mon dieu qu'il est moche) on peut se payer les originaux\nJ'espère que ceux qui utilisent cette pédale ne jouent pas avec des botttines, sinon bonjour l'iPad :oups


La Raffinerie Inc. | Grenier aux Nouvelles\n272 rue Christophe-Colomb E, Quebec, QC, Canada, G1K 3T2\nLa Société de l’arthrite est un organisme de bienfaisance national du domaine de la santé. Ayant ses donateurs et ses bénévoles pour moteur, elle aspire à un monde où les gens sont libérés des effets dévastateurs de l’arthrite. Grâce à la confiance et au soutien de ses donateurs et de ses commanditaires, la Société de l’arthrite est la plus importante source canadienne d’investissements dans la recherche de pointe sur l’arthrite du secteur caritatif et un chef de file dans la défense proactive de la cause et le développement de solutions novatrices qui amélioreront la santé des personnes atteintes d’arthrite.\nNous sommes une agence de communication créative établie à Montréal qui allie design graphique, services linguistiques, expérience numérique et production de publications réglementaires. Nos professionnels comptent parmi les meilleurs dans leurs domaines. Nos forces intégrées, jumelées à celles de nos clients, sont le gage du succès des mandats qui nous sont confiés. Nos valeurs : l’ouverture d’esprit, la collaboration et l’intégrité.\nSignature Design Communication (SDC) est une firme multidisciplinaire montréalaise plusieurs fois primée, spécialisée en design signalétique, en design industriel et en design graphique.


Expédition de votre groupage pour Israël | Demeco-Isradem\nSi votre déménagement en Israël occupe un petit volume le groupage est la formule la plus économique\nQu’est-ce qu’un groupage?\nPlusieurs déménagements, de petit volume, sont regroupés, chargés dans un même conteneur maritime et expédiés vers le même port de destination.\nL’avantage pour les clients est un tarif bas. Inconvénients : risque de casse, de perte ou d’écrasement de leurs affaires.\nChez Isradem Demeco, afin que les manipulations soient limitées et que les risques de confusions soient éliminés, les groupages sont disposés sur des palettes protégées et filmées. Ce mode d’expédition prend plus de volume, mais vos effets sont protégés.\nCertains déménageurs économisent du volume en chargeant le plus de lots possible par conteneur. Les effets de leurs clients sont chargés en vrac dans les conteneurs du sol au plafond. Le déménageur économise ainsi du volume et peut proposer un tarif attractif à leurs clients au détriment de la sécurité de leurs effets personnels.\nSpécialiste incontesté du déménagement en Israël, Isradem Demeco vous offre ses services dans toutes les villes du pays : Jérusalem, Tel Aviv, Ashkelon, Raanana, Bet Shemesh, Ashdod, Modiin et Eilat.\nPrécédentChoisir son déménageur pour Israël\tSuivantAlya et déménagement\nConseils de déménagement Cadre Ashdod Intégration en Israël déménager à Hadéra services en Israël déménagement Paris Tel Aviv déménagement Marseille Herzlia déménagement Nice Tel Aviv Déménager à Beer Sheva déménagement de France en Israël cadre Guivatayim Cadre en Judée-Samarie Déménagement en Judée-Samarie Conseils pour déménager à Netivot déménagement Paris Raanana déménageur Ariel déménager à Bat Yam Déménageur Pedouel Alya à Bat Yam conseils pour déménagement à Bat Yam déménagement Marseille Israël déménager à Har Homa déménager à Herzlia demenager pour ramat poleg conseils pour un déménagement de France à Yafo


Après-vente | Schmucker\nSchmucker garantit une assistance et des conseils permanents afin de bien répondre aux exigences de nos clients, construction de machines sur-mesure, spécifiques à des besoins particuliers de conditionnement. La collaboration avec notre client est quasi continue : elle naît du premier contact, s’officialise au moment de la commande, et continue de façon régulière pendant toutes les étapes de réalisation de la machine jusqu’à sa réception, et même au-delà avec l’assistance après-vente.\nSchmucker assure à ses clients la fourniture de pièces de rechanges pour toute la durée du cycle de vie de la machine. Ces pièces peuvent être demandée à n’importe quel moment, et sont fournies sous 24 heures pour l’Europe et sous 48 heures pour les autres pays du monde. En plus, Schmucker détient dans ses propres locaux, un stock de 70% des pièces-détachées pour faire face en cas d’éventuelle urgence.\nSchmucker garantit en plus l’assistance technique téléphonique avec du personnel qualifié qui répond en quatre langues, ainsi qu’une assistance via mail et/ou fax au quotidien. Sur demande, une assistance technique “en ligne” est disponible, pour un diagnostic de la machine partout dans le monde.\nFormation des clients et des collaborateurs\npour aider les clients à obtenir les meilleurs performances et rendements de leur machine, Schmucker planifie et organise des sessions de formation pour transmettre aux clients et à ses opérateurs les bonnes procédures d’utilisation des machines installées, en les préparant à une utilisation facile et à une maintenance simple des implantations. Grâce à la stratégie, dénommée « trouble shooting » (= « dépannage »), on simule des pannes machine ou bien des erreurs fréquentes, pour aider le personnel local à affronter et résoudre toute urgence et/ou dysfonctionnement.\nSchmucker programme et organise une formation périodique de son propre personnel, avec pour objectif de fournir des mises à jour constantes et ponctuelles sur les dernières avancées technologiques du secteur. De telles initiatives reflètent notre philosophie : chez Schmucker nous croyons fermement que le secret du succès de l’entreprise dans un marché mondial très compétitif réside dans la force d’un personnel compétent et qualifié.


Design Opel: L’art sculptural rencontre la précision allemande - Opel Suisse\nLes étapes importantes en matière d’innovation\nDécouvrez une petite sélection des premières innovantes d’Opel.\nLES ÉTAPES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE DESIGN.\tDepuis le tout début, le design d’Opel a été marqué par son attrait émotionnel et son ingénierie sophistiquée. Découvrez l’héritage glorieux qui précède le nouveau langage de design composé d’un mélange d’art sculptural et de précision allemande. 2014 Astra OPC Extreme\nDérivée du modèle de course Astra Cup, l’Opel Astra OPC Extreme est la plus rapide et la plus puissante des Astra homologuées pour la route. Avec un aérodynamisme raffiné, un becquet de toit efficace, des roues et des composants de carrosserie en fibre de carbone ainsi qu’une cage de sécurité équipée de sièges sport Recaro, elle vous embarque pour une expérience de conduite placée sous le signe de l’extrême.\nLe Monza Concept dévoile ce à quoi les clients Opel peuvent s’attendre dans le futur: un design à couper le souffle ainsi que des instruments et de l’infodivertissement complètement innovants. Avec un aérodynamisme incomparable, un mélange de matériaux légers et de solutions de motorisation durables, le Monza Concept démontre une efficacité exceptionnelle.\nAvec sa dynamique impressionnante et son caractère infiniment personnel, l'Opel ADAM a apporté le nec plus ultra en matière d'auto-expression lors du Mondial de l'automobile de Paris 2012. Il s'agit de la parfaite citadine: fraîche, individuelle, chic et se déplaçant toujours au rythme de la créativité.\nÉlancé, élégant et attirant, l'Opel Cascada recrée le côté glamour de la capote d'une nouvelle façon. Une voiture à l'ingénierie et aux équipements superbes qui redéfinit le rôle de la décapotable, en faisant un véhicule pratique toute l'année tout en restant fidèle à la philosophie d'Opel: créer des voitures de rêve abordables et accessibles.\nTout le charme d'un SUV de taille normale dans une forme plus petite, plus économique et plus pratique. L'Opel Mokka crée une nouvelle catégorie pour les véhicules tout-terrain. La voiture de campagne parfaite pour la ville ou la voiture de ville parfaite pour la campagne? Quoi qu'il en soit, c'est une championne quand il s'agit de prendre la route.\nLa nouvelle Meriva poursuit le langage de design d’Opel déjà largement récompensé, où l’art sculptural rencontre la précision allemande, qui fut introduit avec succès en 2008 avec l’Insignia et avec l’Astra l’an passé. En plus de son apparence expressive, la Meriva offre des fonctions innovantes, telles que le système d’assise arrière FlexSpace, les portes arrière antagonistes FlexDoors et le système de rangement de cabine modulable FlexRail, ce qui fait d’elle la championne de la flexibilité de l’industrie automobile.\n2009 Nouvelle Astra\nLa nouvelle Opel Astra apporte dans la catégorie des compactes sa propre interprétation du langage de design primé de la marque. Sa silhouette très semblable à celle d’un coupé et ses détails élégants confèrent une allure jeune et sportive au véhicule. Les proportions élégantes produisent un aspect de cabine semi-avancée solide, doté d’un pare-brise plongeant et d’une ligne de toit tombante à l’arrière, ce qui confère une note excitante au hayon traditionnel.\nLe nouveau top modèle d’Opel, l’Insignia, a fait ses débuts au Salon international de l’automobile de Londres. Avec son design innovant et ses technologies sophistiquées, l’Insignia fait un bond prodigieux vers le rajeunissement de la marque. Peu de temps après, elle est élue Voiture de l’année 2009 pour son style et son innovation, ainsi que sa sécurité et son confort. L’Insignia incarne le nouveau langage de design où «l’art sculptural rencontre la précision allemande».\nLe système de propulsion électrique innovant E-Flex de GM et d’Opel est employé pour la première fois dans la voiture prototype Flextreme. Il donne également une nouvelle dimension au nouveau langage de design qui a été introduit dans le GTC Coupé. Avec ses portières arrière antagonistes qui permettent d’accéder facilement à l’intérieur, un grand toit transparent et deux hayons arrière qui s’ouvrent sur le côté et basculent vers le haut comme une porte papillon, le prototype poursuit la tradition d’Opel en matière de concepts de carrosserie particulièrement flexibles et pratiques.\nSon secret s’intitule Flex7. Grâce à ce système exclusif, il est possible de transformer la Zafira d’un 2 places à un 7 places (et vice-versa) en un tournemain, sans même devoir démonter ni retirer un seul siège. En commençant par la Zafira, Opel décide que la flexibilité à l’intérieur de l’habitacle devrait être un critère important du design de chacune de ses voitures.\nLe coupé sportif Opel Tigra célèbre sa première. Le Tigra se base sur le prototype du même nom et a été conçu sur la plateforme de la seconde génération d'Opel Corsa B. L’Opel Tigra Twin Top a été élu Cabriolet de l’année en 2004 à Genève.\nEn 1993, la Corsa B est révélée au grand public et se classe rapidement parmi les modèles Opel les plus prisés du monde entier. Son design élégant et son intérieur spacieux s’associent parfaitement à sa performance économique. 1989 Calibra\nEn 1989, Opel fait sensation au Salon de l’automobile de Francfort avec un design parfait et harmonieux, et le meilleur coefficient de traînée au monde s’élevant à 0,26. Fine et belle, mais aussi intelligente et assez spacieuse pour accueillir quatre adultes et leur bagage. Elle allie beauté et fonctionnalité, ce qui constitue la clé de son énorme succès, et de celui d’Opel dans les années qui suivront.\nSuite au succès de l’Experimental GT, Opel décide de la produire en utilisant le plancher de la prochaine génération de la Kadett. En 1968, Opel GT est le premier prototype en Europe à être produit en série.\nS’inspirant des modèles bicorps populaires aux Etats-Unis, ce véhicule devint rapidement l’un des véhicules Opel les plus fructueux en termes de ventes. Il a été exporté dans 120 pays du monde entier, y compris aux Etats-Unis.


Joseph Pierre, dit Jos Albert\n22/05/1886 - 08/10/1981\nNé à Bruxelles, le 22 mai 1886 ; décédé dans la même ville, le 8 octobre 1981. Élu correspondant (Classe des Beaux-Arts), le 4 janvier 1973 ; membre, le 6 janvier 1977. Donateur de l’Académie. Prix Jos Albert, créé en 1981. Peintre.\nAnnuaire : Notice par Philippe Roberts-Jones ; portrait photographique, 1984, p. 227.\nCent cinquante ans de vie artistique, 1980, p. 15.\nNotice sur Jos Albert (Annuaire de 1984) - format pdf\nFichier PDF de la Nouvelle Biographie nationale Tome 14 – Jos Albert - format pdf


Mme Sangaré Aminata Keita : « On ne me pardonne pas d’être une femme » - Journal du Mali\nPublié le 11.03.2018 à 14h16 par Boubacar Sidiki Haidara\nRéélue le 25 novembre 2017 à la tête de la Fédération d’athlétisme pour un second mandat, Mme Sangaré Aminata Keita, présente un séduisant CV. Après une riche carrière sportive, qui l’a vu être championne sur 100m, 200m et au javelot dans les années 1970 et 1980, Mme Sangaré a réussi une brillante reconversion. Elle a notamment été Directrice du Lycée sportif Ben Oumar Sy, du Centre d’entrainement pour Sportifs d’Élite de Kabala et du Stade Ouezzin Coulibaly. Entretien avec une dame dont les qualités et l’expérience ne sont plus à démontrer.\nVous avez été victime d’un incident le dimanche 4 mars (un camion a ravagé les locaux de la Fédération). Nous vous imaginions plus abattue ?\nLes dégâts sont vraiment considérables. Cela a été un choc pour moi, d’autant plus nous venions de rénover le siège. C’est également arrivé à une période intense. Nous sommes en pleine préparation du meeting traditionnel de San et nous devons également organiser une formation à l’attention des journalistes. Cela fait maintenant quelques jours que nous ne pouvons pas travailler.\nVous avez été élue pour un second mandat. Sous quel signe le placez-vous ?\nCelui de la continuité et du renouveau. Nous nous donnerons les moyens d’améliorer ce que nous avons fait durant le premier mandat et voir également ce que nous n’avons pu programmer. Nous allons organiser des formations pour les journalistes, les officiels et les athlètes. Nous avions tellement à faire lors du premier mandat que nous n’avons pas pu l’organiser à l’endroit des athlètes. Nous allons donc voir comment sélectionner les meilleurs dans les petites catégories afin qu’ils fassent des stages ponctuel. Nous pensons également aux équipements, car qui dit grandes performances dit équipements adéquats. Il y a des disciplines que nous n’arrivons pas à faire avancer parce que nous n’avons pas les équipements qu’il faut. Les haies, le matériel de saut, les perches, nous devons en doter la fédération durant ce mandat. Nous allons également miser sur les compétitions, faire renaitre le Meeting de Bamako et pour participer au maximum de compétitions sous-régionales et internationales.\nVous êtes régulièrement prise pour cible par vos adversaires. Que vous reprochent-il réellement ?\nFondamentalement, d’être une femme. Beaucoup n’ont pas compris qu’au 21ème siècle les femmes doivent s’exprimer. Ils pensent que j’ai pris leur place alors que j’estime que j’occupe naturellement la place que je devrais occuper. Je me suis battue pour cela, je me suis fixée des objectifs et je vais travailler dans ce sens. Il y a beaucoup d’attaques, mais je pense que pour bien travailler il faut être imperturbable. Je préfère transcender cette adversité et me donner les moyens d’atteindre mes objectifs. On ne me pardonne pas le fait d’être une femme. C’est vrai qu’il n y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu mais il faut bien commencer ! Je n’ai pas le droit d’échouer, pour ne pas décourager celles qui sont devant la porte. Si je me laisse abattre, je fermerai la porte à beaucoup de femmes volontaires.\nVous avez eu certains différends avec le ministère des Sports sous la conduite de Guindo. Le ministre a changé, vos relations ont-elles évolué ?\nIl n’y avait pas vraiment de problèmes avec le ministre Amion Guindo. Nous avons eu des incompréhensions sur la gestion des compétitions. Ce n’est pas le ministre, mais les services techniques plutôt. Tout s’est aplani. C’est tout à fait normal, quand vous voulez évoluer, des frictions apparaissent, mais il ne faut pas essayer de transformer cela en conflit de personnes. J’espère que Me Jean-Claude, ancien Président de fédération, saura mieux appréhender les problèmes.\nL’IAAF (Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme) a adopté un nouveau cahier des charges pour 2018. Les qualifications pour les grandes compétitions ne se feront plus avec des minima, mais par un classement mondial. Pensez-vous nos athlètes capables de s’aligner ?\nNous n’avons pas attendu que l’IAAF procède à ce changement. Dès notre premier mandat, nous nous sommes dits que tant qu’un athlète n’avait pas sa qualification, il ne saurait prétendre au niveau international. Au début, il y a eu beaucoup d’appréhensions. Beaucoup pensaient que nous ne serions pas au niveau. Aux Championnats d’Afrique de Marrakech, nous avions onze athlètes qui avaient leusr minima. Nous allons renforcer cela et, pourquoi pas, chercher des minima au niveau mondial. Nous sommes dans cette dynamique. Pas de minima, pas de médailles. Il faut mériter sa place. Dès la semaine prochaine est prévu un stage pour les entraineurs dans ce sens.\nVous avez un très bon bilan. Comment expliquez-vous cette réussite ?\nPar la motivation des athlètes. L’État malien fait aussi beaucoup, par l’octroi de primes. Les indemnités de victoire motivent les athlètes. L’athlétisme, c’est la mère de toutes les disciplines. Lorsque l’athlétisme marche bien, il y a de fortes chances que les autres disciplines aussi. Nous avons le devoir de le développer dans tout le pays.\nTags : athlétisme | bilan positif | IAAF | présidente | second mandat


La plus extrême des 600 - Classic & Sports Car Magazine France\nAccueilBerlineLa plus extrême des 600\nUne des caractéristiques des dictateurs est qu’ils adorent se faire remarquer. Avec cette rare Mercedes 600 Landaulet, le maréchal Tito ne risquait pas de passer inaperçu.\nLe maréchal Tito, populaire dictateur yougoslave, était passionné d’automobile. Il conservait une importante collection de voitures étrangères (entretenues par une équipe d’une vingtaine de militaires) et se faisait offrir chaque année une voiture neuve à son anniversaire. Il appréciait les Cadillac et Rolls-Royce (il avait une limousine Fleetwood et une Phantom VI), mais c’est la Mercedes 600, sous toutes ses formes, qu’il préférait à toute autre.\nEn fait, il en possédait une demi-douzaine, dont une Pullman six portes blindée parfois utilisée pour ses voyages à l’étranger. Une fois, lors d’un vol pour Cuba, le vitrage blindé de la voiture avait éclaté et elle avait dû être renvoyée à l’usine.\nPour les évènements intérieurs, c’est le Landaulet six portes « présidentiel » de 1971 de ces pages que Tito préférait. Capote baissée, l’homme d’État pouvait saluer la foule lors des parades officielles et, toit fermé, la voiture couvrait de longues distances dans un parfait confort.\nMême pour les passionnés de 600, cette voiture (châssis 1854) est particulière. Elle fait partie des neuf Landaulet six portes « à toit long », dont la capote s’étend jusqu’au compartiment chauffeur. Elle a quitté Stuttgart le 17 mai 1971 pour Amsterdam, où elle avait été commandée par le représentant Mercedes local AGAM, et n’affiche aujourd’hui que 27 000 km d’origine.\n11 juillet 2020 Barquette compétition, Essai, Histoire, Hors-série Commentaires fermés sur Ferrari 340 America\n12 mars 2020 Coupé, Essai, Restauration Commentaires fermés sur La flamboyance de Figoni\nRestaurée après être restée longtemps cachée en Californie, cette Talbot Figoni a fait sensation des deux côtés de l’Atlantique. Après la deuxième Guerre Mondiale, Talbot-Lago a été un des premiers constructeurs à lancer une gamme […]


Students | Erasplus will find a suitable internship for you!\nNous cherchons des stages adaptés A vos besoins et à votre profil\nUne fois que vous nous avez contacté nous organiserons un entretien avec vous. Durant votre entretien d’évaluation, nous allons construire votre profile de candidat. Nous allons examiner votre domaine d’étude et votre destination choisie. Une fois que votre profil sera prêt, vous payerez votre acompte et nous commencerons à rechercher un stage pour vous avec nos entreprises partenaires pour trouver le meilleur placement pour vous.\nUne fois que nous aurons identifié la bonne entreprise pour vous, nous arrangerons un entretien avec eux. Si la société ne s’accorde pas exactement à ce que vous recherchez, nous continuerons à vous offrir des entretiens jusqu‘ à ce que nous trouvions l’opportunité parfaite pour vous.\nLa durée des stages varie entre 2 et 6 mois et ils commencent quand vous serez d’accord sur une date avec votre entreprise sélectionnée.\nLe prix pour une recherche de stage est de 349 €.\nSi vous voulez en savoir plus sur le processus allez voir notre F.A.Q. ou contactez-nous directement.\nHébergement avec nos partenaires\nNotre agence offre un service sur mesure pour la recherche d’appartement, vous n’aurez pas à vous inquiéter de cela une fois arriver à destination. Nous avons beaucoup d’options disponibles allant des résidences aux collocations avec d’autres étudiants.\nVous vivrez dans une ambiance jeune, entouré par des gens qui profite d’une expérience comme la vôtre. N’hésitez pas à nous contacter et demander un budget personnalisé en accord avec la destination souhaitée et vos besoins.\nMême si vous connaissez la langue de votre pays de destinations, c’est toujours une bonne option de prendre un cours de langue durant la première semaine. Cela vous permettra une facilité d’adaptation et vous aidera à apprendre facilement les expressions locales et les habitudes de langage.\nNous nous assurons que nos cours possèdent les meilleurs rapport qualité-prix pour que vous puissiez en profiter au maximum\nLa recherche de stage avec Erasmus Plus 2021/22 aidera à élargir votre expérience.\nNotre processus simplifié\nVous Choisissez Votre Destination\nAvec ou sans la bourse Erasmus plus, vous allez aimer les destinations favorites de nos étudiants.\nNous sommes des experts des StartUps\nLes stages les plus intéressants Avec le plus de possibilités offertes\nLes avis de nos étudiants sur nos services


Recrutement / Offres d emplois chez Wemanity - choosemycompany.com\nPage d'accueil > Toutes les entreprises > Wemanity > Offres d'emploi / stage\nInscrivez-vous pour découvrir toutes les offres de Wemanity !\n25/08/2017 Design Engineer H/F Dpt: 31\nVous êtes issu(e) d'une formation Bac +2 à Bac +5 orientée Aéronautique/Design.\nVous disposez d'une première expérience sur de la Modification Cabine en accord avec les procédures EASA DOA (Part 21J)....\n18/09/2017 Chef de Projet Delivery H/F Dpt:\nDe formation Bac +3 à 5, vous avez une expérience de plus de 4 ans dans un poste similaire. Vous êtes reconnu(e) comme leader et manager de projets complexes. Vous avez une expérience conséquente en développement WEB (JEE, PHP ou.Net) et vous êtes en capacité de soutenir votre équipe au niveau technique en cas de montée d'activité....\n05/09/2017 Chef de Projets Java - J2EE H/F Dpt: 67\nDans le cadre du développement de notre agence Strasbourgeoise, nous recherchons un Chef de Projets Java - J2EE H/F pour l'un de nos clients dans le secteur de Strasbourg (67)....\nVous maîtrisez parfaitement les outils suivants :...\n11/09/2017 Pilote Gestion de la Diversité H/F Dpt:\nDe formation Bac +5 ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'au minimum 3 ans d'expériences en tant que documentaliste Après-Vente, Diagnostic, Incidentologie, développement EE et/ou mécanique.\nUne connaissance du monde de l'automobile et des processus de développement RSA est indispensable pour mener à bien vos missions....\n07/09/2017 Technicien Essais Moteurs - Motoristes H/F Dpt:\nProfil : Universitaire, ou technicien (MCI, MAVA…) ou avec une spécialisation motoriste ou énergétique/propulsion, vous justifiez d’une première expérience en mise au point, calibration ou essais moteur dans le secteur automobile....\n05/09/2017 Ingénieur Développement PHP H/F Dpt: 35\nEn 2016, AUSY a réalisé un chiffre d'affaires de 460, 5 M€ et emploie plus de 5300 collaborateurs sur plus de cinquante sites, avec une forte présence en Europe, aux Etats-Unis et en Asie....\nDe formation Bac +2 à 5, vous justifiez d'une première expérience significative en développement PHP, vous êtes passionné par le monde du web et voulez apporter votre savoir-faire et élargir vos connaissances....\n14/09/2017 Chef de projets MS BI H/F Dpt: 92\n05/09/2017 Ingénieur Firmware Temps Réel C - VxWorks H/F Dpt:\n- Une très bonne connaissance des environnements d'automatisme et des outils utilisés.\n- Une connaissance du développement de logiciels embarqués (C, VxWorks) et plus particulierement de VxWork 6.9 (Workbench 3.1 mini) et des architectures des BSP Vxworks....\n01/09/2017 Contrôleur de Gestion Dpt:\nPartenaire technologique de référence des plus grandes entreprises françaises et internationales, ALTEN est devenu en 29 ans leader européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (25 000 collaborateurs dont 88% d'ingénieurs - CA de 1,7 Milliard € - implantation du Groupe dans plus de 20 pays). ...\n07/09/2017 Un portail pour les lier tous (certificats SSL) H/F en stage Dpt:\nWorldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements et des services transactionnels. Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d'expérience, Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d'un portefeuille d'offres évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services et Financial Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus de 8 700 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires pro forma estimé à environ 1,5 milliard d'euros sur une base annuelle. Worldline est une entreprise du Groupe Atos. worldline.com...\n18/09/2017 Consultant BIG DATA H/F Dpt: 31\nIssu(e) d'une formation Bac +5 (Université ou Ecole d'Ingénieurs), vous avez minimum 2 ans d'expérience.Vous maitrisez les environnements techniques suivants :\n- JAVA / J2EE- Stack Hadoop (Kafka, Zookeeper, ELK, Spark, Storm, HDFS)....\n01/09/2017 Ingénieur Test & Validation H/F Dpt: 44\nVous recherchez un nouveau challenge dans un environnement stimulant ? Vous souhaitez relever des défis dans un contexte métier exigeant et complexe ? Passionné(e) par le métier des autres, vous souhaitez garantir la qualité des outils informatiques qu'ils utilisent ?...\n18/09/2017 Administrateur Système H/F Dpt: 72\nDe formation supérieure Bac +2 à Bac +5 type école d'ingénieurs et/ou parcours universitaires, vous disposez d'une première expérience significative vous permettant de maitriser les compétences suivantes :...\n28/08/2017 Pilote Etudes Mécanique H/F Dpt: 38\nITER, EPR FLA3, A320 NEO, moteurs Leap-X, Assystem accompagne depuis 50 ans les plus grands projets mondiaux d'ingénierie. Avec l'innovation comme ADN, nous apportons à nos clients des solutions dans leurs enjeux industriels les plus techniques. Nos 12 000 collaborateurs oeuvrent dans 20 pays, avec des convictions, des savoir-faire et des méthodologies « made by Assystem ». En forte croissance, nous réalisons 40% de notre chiffre d'affaires à l'international (CA global 900 MEuros)....\nQualification : ingénieur / technicien expérimenté\nCompétences attendues : vous justifiez d'une expérience/stage réussie en tant qu'ingénieur Conception Mécanique H/F. Vous possédez de bonnes compétences sur le logiciel CATIA V5 et/ou Pro-E, Créo, SolidWorks....\n25/08/2017 Technicien Intégration Systèmes Avioniques H/F Dpt: 31\nDe formation Bac +2 / Bac +3 en aéronautique, mesures physiques ou électronique, vous avez une expérience au moins 1 an d'expérience réussie dans le domaine des essais systèmes embarqués.\nUn bon niveau d'anglais technique est nécessaire pour la bonne tenue du poste....\n16/09/2017 Chef de projets Assurance H/F Dpt: 79\nAubay recherche un Chef de projet pour notre client grand compte à Niort, avec au moins 5 ans d’expérience dans le pilotage de projets. Vous assurerez le pilotage du projet informatique en lien avec la Maîtrise d’ouvrage....\n14/09/2017 STAGE Consultant Datamining - H/F Dpt:\nWIDE est une agence digitale de marketing relationnel qui compte 110 collaborateurs à Paris.\n25/08/2017 Chargé de Recrutement Expérimenté H/F Dpt:\n- Vous êtes en charge de mettre en place et consolider vos indicateurs de suivi et d'objectifs sur ces recrutements « key people » stratégiques.\nDes missions transverses pourront vous être confiées en fonction de vos appétences et des opportunités, comme la consolidation des KPI équipe, la réalisation d'entretiens de démissions/d'intégrations ou le benchmark de prestataires extérieurs...\n26/08/2017 technicien de proximité H/F Dpt:\n18/09/2017 Consultant Flux ESB H/F Dpt:\nDe formation supérieure en informatique, type Bac +3/5, vous justifiez d'une expérience minimale de 3 ans sur les flux ESB. De plus, vous avez déjà travaillé dans un environnement décisionnel ou sur des outils en lien....\n13/09/2017 Ingénieur Mécanique H/F Dpt:\nVous êtes de formation Bac +5 / Ingénieur avec une spécialisation en mécanique. Vous avez des connaissances en résistance des matériaux, calcul de flexibilité, calcul de structures.\nUne première expérience dans le nucléaire ou à défaut fonctionnement REP / EPR serait appréciée. Ainsi qu'une expérience sur les logiciels pipestress, ceasar II, ou Robot Sturctural Analysis....\n08/09/2017 Change Agent H/F Dpt: 31\nDe formation technicien Bac +2 ou licence professionnelle Bac +3, idéalement TIAS (option Lean Manufacturing) dans le domaine de aéronautique, vous disposez d'une expérience significative d'au moins 2 ans dans l'environnement aéronautique et le lean manufacturing....\n18/09/2017 Ingénieur Développement .Net H/F Dpt:\nDe formation Ingénieur ou Bac +5 en Informatique, vous disposez d'une expérience de plus de 5 ans dans le développement VB, C#.Net et vous maîtrisez les technologies objet, les patterns et modèles, les bases de données....\n24/08/2017 Compensation & Benefits Specialist H/F Dpt:\nDe formation universitaire Bac +5 ou issu d'une école de commerce, avec une spécialisation dans le domaine de la finance ou des ressources humaines, vous disposez d'une expérience minimum de 5 ans en Compensation & Benefits. Vous êtes à l'aise avec la manipulation des chiffres et possédez un anglais courant....


Des péages plus chers pour payer certaines routes nationales et départementales ? #SurLaRoute - SANSURE.FR\nDes péages plus chers pour payer certaines routes nationales et départementales ? #SurLaRoute\n800 km de routes bientôt privatisées.\nJusqu’à présent la gestion par des sociétés privées du réseau français ne concernait que les autoroutes. Mais une série d'amendements défendus par le rapporteur général du Budget, Joël Giraud, permettrait d'élargir les concessions à certaines routes nationales ou départementales desservant des autoroutes. Objectif serait de désenclaver des villes moyennes et des territoires ruraux, afin de résoudre les points d'engorgement.\nEn clair, Vinci autoroutes, APRR et Sanef vont pouvoir s’offrir entre 10 et 30 kilomètres de routes nationales et départementales. Au total ce sont 800 kilomètres de tronçons, situés principalement dans des zones rurales et de montagne, qui sont concernés. Cette manœuvre augmenterait alors d’environ 10% le réseau autoroutier déjà concédé, qui s’élève aujourd’hui à 9 000 km.\nBérangère Abba, rapporteure du projet de loi\nMais ce projet de loi d'orientation sur les mobilités risque ne pas faire plaisir aux automobilistes… En effet, si l’Etat et les collectivités locales souhaitent désormais confier l’entretien et les travaux de certaines voies rapides aux entreprises de réseaux autoroutier cela ne sera pas « gratuit » !\nEn contrepartie, les sociétés privées pourront augmenter le tarif des péages autoroutiers ou bénéficier d'un allongement des concessions d’autoroutes de quelques années supplémentaires… On parie que la première option sera retenue.


Photoshop dans la pub : les Anglais censurent, pourquoi pas nous ? - Terrafemina\nUne pub pour un mascara Dior a été interdite par l'autorité de régulation de la publicité britannique. En cause, les cils très volumineux et invraisemblables de Nathalie Portman, soit une retouche Photoshop jugée un peu trop « spectaculaire ». Le cas n'est pas isolé, pourtant la Grande-Bretagne se trouve bien seule pour faire la guerre à la photo mensongère.\nLe Black Swan voulait garder ses yeux de braise. L’esprit de la pub Dior censurée par l’ASA (Advertising Standards Authority) était bien de vendre un regard d’oiseau, mais avec des cils ultra-fins et volumineux. L’autorité de régulation de la publicité britannique a mis le holà, suite à une plainte du concurrent L’Oréal qui s’est insurgé contre une publicité qui « accentuait de manière exagérée les effets du produit ». Derrière cette interdiction, c’est bien Photoshop qui est en cause et Dior ne cherche pas à s’en cacher. La marque de cosmétiques haut-de-gamme estime que sa clientèle s’attend à ce que les photos de ses campagnes pour des produits de beauté soient retravaillées par des stylistes et des photographes. En l’occurrence, la marque explique que Nathalie Portman ne portait pas de faux-cils pour cette campagne, mais qu’on avait bien utilisé Photoshop pour accentuer le volume des cils.\nDes précédents, outre-Manche seulement ?\nUne victoire pour le plaignant L’Oréal, qui joue sans vergogne le rôle du vil délateur. Le groupe de cosmétiques a lui-même été épinglé plusieurs fois pour « Photoshopage abusif » par l’ASA. Julia Roberts, Christy Turlington et Rachel Weisz avaient été un peu trop déridées par le logiciel… Aux États-Unis, une adolescente a récemment gagné son combat contre la retouche dans le magazine Seventeen en recueillant 84 000 signatures pour que Photoshop soit plus modérément utilisé par la rédaction du journal.\nLes polémiques autour de la retouche abusive semblent ainsi de plus en plus fréquentes et rapprochées, si bien qu’on peut se demander si un jour la pub ne sera pas débarrassée de ses perfections surréalistes. N’y comptons pas trop, si l’ASA semble prendre le problème à bras-le-corps, il n’en est pas de même côté français. L’ARPP, autorité de régulation professionnelle de la publicité en France, s’est jusqu’ici abstenue en justifiant que les consommatrices n’étaient pas dupes de ces retouches. Le sujet revient néanmoins régulièrement sur la table, et s’était même imposé dans l’Hémicycle en 2009 avec la proposition de loi de la députée UMP Valérie Boyer, visant à signaler les photographies d’images corporelles retouchées. La proposition avait finalement été rejetée. Avantage aux Anglais.\nLes pubs censurées par l’ASA en Grande-Bretagne :