Comment assembler son Ego Driver ? | Anasounds - FX Teacher\nassembler son ego driver\nBy alexandre ernandez on 17 septembre 2019\nAu moment où j’écris ces lignes, je suis tout excité à l’idée de savoir que tu fais parti des premières personnes à monter les kits que nous avons conçu, merci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance !\nCela fait 3 ans que nous avons ce projet à coeur et seulement 6 mois qu’on a pu investir suffisamment de temps et de moyens afin de le concrétiser. J’espère que tu apprécies vraiment cette expérience et que tu pourras nous présenter ta création très prochainement. Et, que nous aurons l’occasion de se rencontrer lors d’une masterclass !\ninformations vitales permettant d’assembler ton kit ego driver\nSi tu es un habitué du Do It Yourself de pédales d’effet, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans ce document à télécharger.\nSi tu débutes, la suite de l’article est vraiment fait pour toi, alors tiens bon ! Télécharge quand même ce document, tu en auras besoin pour avancer et comprendre la suite des événements. Puis tu verras il est vraiment canon.\npose le fer à souder 2 minutes avant de démarrer\nLe montage d’un kit FX Teacher n’a rien à voir avec ce que tu as déjà pu trouver sur le net. En effet, nous avons développé notre propre méthode permettant d’assembler ton PCB étage par étage et de vérifier son bon fonctionnement en permanence ! Et oui, on s’engage dans l’infaillible mais tu as aussi du travail pour que ça puisse se faire.\nAlors, pour que tu comprennes bien toutes les manips qu’on va te demander d’executer, je te propose de commencer par dévorer tous nos tuto, si ce n’est pas déjà fait.\nà présent on peut démarrer !\nToutes mes félicitations tu commences enfin à goûter aux joies de l’assemblage d’une pédale d’effet ! T’as tête est remplie d’informations super condensées, on va décompiler tout ça avec un peu d’exercice !\nOn va également faire tout notre possible pour que tu puisses monter et faire fonctionner ton kit.\nOn fait chauffer le fer à souder et c’est parti !\nAveux : Les neurones vont aussi continuer à chauffer, désolé. Mais tu en ressortiras plus grand, c’est promis !\nLe bloc d’alimentation présenté n’est pas celui d’une Tube Screamer, pour plus de headroom et un meilleur filtrage, on a apporté notre touche personnelle ! L’alim commence par être filtrée par R22 et E4 puis en rentrant dans le TC1044, on va créer du -9V. L’intérêt est donc d’avoir +9 – (-9) = 18V de headroom. Puis, d’alimenter nos circuits actifs en symétrique !\nLa méthode habituelle est malheureusement de centrer le signal sur 4V5 pour être entre la masse et le +9V. Ca sonne beaucoup mieux avec notre méthode tu verras !\nVoici une petite liste de points sur lesquels il faut faire attention avant de souder. Toutes les astuces sont dans les articles de blog cités précédemment.\nNe pas cramer la LED CMS en la soudant. C’est du plastique, ça fond !\nPasser les fils +9V et GND par l’arrière de la carte, côté soudure.\nMettre les condensateurs électrolytiques dans le bon sens.\nEnfoncer le circuit intégré dans le bon sens.\nNom du composant Valeur Type\nLED+ LED CREE LED montée en surface\nR13 220Ω Résistance\nR22 10Ω Résistance\nE2, E3 10uF Condensateur électrolytique\nE4 100uF Condensateur électrolytique\nD3, D4 1N4001 Diodes\nIC2 Socket DIP8 Support pour circuit intégré\nIC2 TC1044SCPA Circuit intégré\nVoici ce que tu devrais obtenir après cette étape !\nrelevé de tensions\nAllez on branche le multimètre et on tente de retrouver plus ou moins les mêmes valeurs (à 10% prêt). J’utilise une alim qui fournie 9,35V donc elle influe le reste des mesures. Commence par découvrir ton alim en mesurant TP1. Les Test Point (TP) sont disponibles à la fin du PDF que tu avais téléchargé. En montant étage par étage, ces valeurs diffèrent du tableau dans le document car nous n’avons pas encore tout monté. Une fois que tout est monté, les circuits consomment du courant et les résistances font chuter certaines tensions ! D’où les légères différences entre le tableau final et le tableau que l’on est en train de définir.\nPoint de test Tension mesurée\n2. le buffer d’entrée\nLe premier bloc qui interagit avec le signal est un étage de buffer à transistor. Ici on place R1 pour décharger toute capacité de ligne et éviter un “pop” à l’allumage. F1 et R2 forment un filtre passe haut qui permet d’éliminer tout signal continu. Le transistor est monté en collecteur commun ce qui permet d’avoir un gain proche de 1 en tension et un gain important en courant. Son impédance d’entrée dépend fortement de R3. Donc on a un buffer très intéressant. C’est bien celui de la Tube Screamer original.\nMettre le transistor dans le bon sens\nMettre les resistances dans le bon ordre pour ne pas avoir à rentrer de force la dernière\nR1 1MΩ Résistance\nR2 1kΩ Résistance\nR3 470kΩ Résistance\nR4 10kΩ Résistance\nR5 100kΩ Résistance\nF1 22nF Condensateur film\nF2 1uF Condensateur film\nQ1 2N5088 Transistor bipolaire\nLa tension importante ici est TP4 qui est la tension de polarisation de l’émetteur du transistor.\nAfin de se brancher facilement au testeur FX Teacher, on soude les fils suivants :\nUn fil blanc entre R1 et F1 : ce sera l’entrée de notre montage\nUn fil vert entre R5 et F2 : ce sera la sortie de notre montage\nDeux fils noirs, un sur G1 puis un sur G2, ils serviront de masse pour le testeur.\nA présent, on branche le PCB à la carte son en suivant la méthode FX Teacher.\nPour rappel, voici comment brancher le testeur sur une pédale. Ce n’est pas une Ego Driver mais ça a le mérite de t’éclairer.\nLe testeur est en place, on est prêt à démarrer. On va créer 2 stimuli :\nSinus de 1kHz afin de mesurer le gain du montage. Egalement, on pourra contrôler le taux de saturation du système et remarquer l’apparition de bruits non désirés.\nBalayage en fréquence à base de sinus allant de 20Hz à 20kHz, afin de connaitre le gain des filtres sur chaque fréquence ! On appelle ce signal un sweep en fréquences.\nLe résultat attendu pour cet étage, qu’on soit avec ou sans l’effet, est uniquement une raie à 1kHz sans aucunes harmoniques (2kHz, 3kHz…). Le spectre doit être complètement plat car il n’y a pas d’amplification et on doit préserver notre signal.\n1kHz tout seul. Pas d’harmoniques. Seulement un peu de 50Hz capté par l’environnement de mesure qui n’est pas parfait.\nOn génère maintenant notre “sweep” avec une amplitude proche de -34dBFs, car c’est l’amplitude proche d’une guitare.\nAprès mesure, on remarque que toutes les fréquences ressortent avec plus ou moins la même amplitude.\nPour résumer, notre étage de buffer d’entrée est complètement plat dans la bande passante (il ne filtre aucunes fréquences utiles) et ne sature pas quand on injecte un sinus.\nParfait ! Il fait très bien son travail. On passe à la suite !\n3. le bloc de gain\nCette première partie du bloc de gain est constituée d’un amplificateur opérationnel. On l’appelle souvent un “ampli-op”, “AOP” ou “OPA” en anglais.\nCe montage est dit amplificateur non inverseur, le gain dans la bande passante est en théorie de 1+(R18+GAIN)/R12.\nMais tout ça dépend des filtres créés par R18+GAIN // C1 et R12 – F5.\nEnsuite, R11 et F6 servent de filtre passe bas pour accentuer le côté médium et couper les aigus un peu trop stridents ! Avec une fréquence de coupure à -3dB de 7kHz.\nMettre le potentiomètre du bon côté de la carte\nSouder le potard et les switchs qui suivront bien à l’équerre sinon la mise en boîte va être très galère !\nMettre la puce à l’endroit\nR11 1kΩ Résistance\nR12 4,7kΩ Résistance\nR17 10kΩ Résistance\nR18 51kΩ Résistance\nF5 47nF Condensateur film\nF6 220nF Condensateur film\nF9 100nF Condensateur film\nC1 47pF Condensateur céramique\nIC1 Socket DIP8 Support pour circuit intégré\nIC1 4558P Circuit intégré\nGAIN A500k Potentiomètre\nIci les deux tensions importantes à vérifier sont celles des pins d’alimentation du circuit intégré\nAu niveau des branchements, l’entrée est toujours la même car on cascade les étages. Et oui, on vient ajouter un étage à la suite de l’autre donc l’entrée ne changera pas jusqu’à ce qu’on ait finit d’assembler le kit.\nPar contre la sortie va régulièrement évoluer selon notre avancement dans le montage du kit. On branche donc le fil vert entre R11 et F6, comme sur la photo.\nPour déterminer le fonctionnement de l’étage de gain on va commencer en mettant son potard à fond ! Attention il faudra baisser le niveau d’entrée de la carte son jusqu’à ce qu’elle ne sature plus (quand le vumètre est rouge il faut descendre jusqu’à ce que ce soit vert).\nOn obtient donc une belle bosse entre 400Hz et 2kHz. C’est exactement ce qu’on attend d’une Tube Screamer ! Tout le reste est atténué. Hormis le 50Hz qui vient nous embêter mais qu’on n’aura plus une fois la pédale terminée !\nPour connaître le gain (approximatif et dans la bande passante) de l’étage buffer + ampli, on commence par envoyer un sinus de 1kHz quand l’effet est branché. On baisse l’entrée de la carte son pour pas qu’elle ne sature. On note par exemple -7dB avec notre réglage de carte son.\nPuis, on branche un jack entre l’entrée et la sortie de la carte son, sans toucher au potentiomètre de niveau d’entrée.\nOn injecte de nouveau ce signal sans rien modifier sur la carte son, pour obtenir dans ce cas, -41dB.\nPour le calcul du gain : Gain = -7 – (-41) = 34dB.\nC’est déjà énorme ! Ca envoie !\nPlutôt simple comme méthode non ? Si tu veux connaitre le gain pour chaque fréquences tu recommences l’expérience mais avec un sweep plutôt qu’un sinus pur.\n4. le bloc clipping et voicing\nA ce stade si tu écoutes ton étage de gain, tu risques d’être un peu déçu ! Son contenu harmonique n’est pas remarquable, il ne va qu’essayer de chercher à faire saturer l’entrée de ton ampli guitare.\nOn va donc rajouter des diodes de clipping, afin couper les crêtes du signal sinusoïdale et de finalement les retrouver presque carrés !\nChaque diode coupe plus ou moins haut en amplitude selon sa tension de seuil.\nConcernant le voicing, tu te souviens que le gain total de ton étage d’amplification dépend de 1+(R18+GAIN)/R12 (en théorie, dans la bande passante).\nIci on va donc modifier R12 en passant sur R10 et le trimpot BASS grâce au switch de voicing.\nEgalement, la bande passante va être modifiée en choisissant F4 à 1uF au lieu de F5 à 47nF. On va donc mesurer tout ça et découvrir nos nouvelles formes spectrales pour chacune des possibilités !\nSouder les switch du bon côté, côté soudure\nChoisir le bon switch au bon endroit (ON-ON au centre soit 2 positions pour le CLIPPING, et ON-OFF-ON en bas à gauche soit 3 positions pour le VOICING).\nSi tu as un kit récent (à partir de la ego driver #690), maintenant on donne 2 ON-OFF-ON pour ne plus faire d’erreur, la position centrale du switch clipping donnant une position sans clipping.\nImplanter les borniers dans le bon sens, trous d’encastrement vers le haut\nMettre les diodes dans le bon sens, regarde bien la bague\nPositionner les trimpots à 3/4\nR10 470Ω Résistance\nR21 470Ω Résistance\nF4 1uF Condensateur électrolytique\nD1 1N914 Diodes\nD2 1N914 Diodes\nCAPS condensateur Bornier\nDIODES Diodes Bornier\nCUSTOM 20k Trimpot\nBASS 20k Trimpot\nVOICING SPDT ON-OFF-ON Commutateur à levier\nCLIPPING SPDT ON-ON\n(ON-OFF-ON à partir du kit #690) Commutateur à levier\nPrends le sachet #7 et assemble les 3 petits PCB. Tu en as un avec les 2 LEDs, un autre avec 2 x 1N4001, et un dernier avec une 1N34 et 2x 2N7000. Attention aux sens des composants ! Pour les diodes, tu as le trait dessiné sur le PCB, et pour les LEDs, la patte la plus longue correspond au + sur le PCB.\nLes 1N34 se faisant rares, on les remplace parfois par des D9E. Les D9E sont reconnaissables car elles ont un anneau bleu dessiné. Ces diodes ont les mêmes caractéristiques que les 1N34, mais doivent êtres placées A L’ENVERS du schéma dessiné sur le PCB.\nPCB 1 :\nQ1, Q2 2N7000 Transistor\nD1 1N34 (bague noire) Diode\nD1 (sur certains kits, attention polarité inversée !) D9E (bague bleue) Diode\n1N34 ou D9E. attention, le sens de la diode n’est pas le même suivant la diode reçue !\nPCB 2 :\nPCB 3 :\nD1, D2 LED 3mm LED\nEnsuite, place celui que tu préfères dans le bornier de diodes, et une capa dans le bornier de capa. Dans l’équipe on préfère ceux-ci : 1N34 + 2 x 2N7000 pour les diodes, et 22nF pour la capa ! Tu pourras les changer par la suite pour customiser ton drive.\nLe petit PCB de clipping et la capa dans les borniers.\nPour ces mesures nous utilisons les mêmes fils de branchement que l’étage précédent car on se place en entrée du PCB et en sortie de l’étage de gain. Le clipping vient se brancher en parallèle de l’étage de gain. Donc aucunes modifications physique à apporter.\nOn mesure le sweep et le signal 1kHz en bypass (jack branché dans la carte son sans la carte) :\n2. Pédale branchée cette fois et tous les switch commutés vers le haut. On peut lancer les mesures.\nLe sweep en fréquence nous indique qu’à présent la bande passante est entre 50Hz et 1.5kHZ. C’est normal, quand le voicing est en haut, il active la branche qui amplifie les basses !\nLe sinus pur à 1kHz créer des harmoniques. On remarque que la 1ère harmonique impair (3kHz) a une amplitude plus importante que les harmoniques pair (2kHz et 4kHz). C’est dû à la distorsion par clipping venant des diodes qui a cette caractéristique très particulière et opposée aux lampes ! Comme on pourrait nous le faire croire. Ce sont principalement les lampes de nos préampli qui vont saturer suite à l’arrivée de grosses amplitudes dans les médiums et donc enfin créer nos harmoniques pair.\n3. Clip en haut et voicing au centre. Même configuration qu’une Tube Screamer classique.\nLe sweep nous montre une bande passante entre environ 300Hz et 1.2kHz. C’est donc bien ce qu’on aime et ce qu’on attend d’une Tube Screamer !\n4. Voicing en bas et clipping en bas. On est à présent sur la capa 22nF et sur le couple de diode 1N34 et 2N7000 vissés sur leurs borniers respectifs.\nLa capa étant plus petite que celle d’origine, 22nF contre 47nF, on s’attend à travailler un peu plus dans les aigus. C’est bien le cas avec une bande passante qui va de 450Hz à 1,5kHz. La différence reste cependant moins marquante que lorsque l’on boost les basses.\nAu niveau des différences sur les harmoniques du sinus à 1kHz, elle est trop infime pour la remarquer avec cette méthode. Là il faut jouer et écouter, les oreilles sont aussi très souvent d’excellents outils !\n5. L’étage de tonalité\nOn attaque l’étage de Tone, un étage très important qui permet de retrouver plus ou moins d’aigus en sortie !\nPour commencer, il faut que tu saches que nous n’avions pas de potentiomètre type “G”. Cette courbe “G” de potentiomètres permet une progression logarithmique très musicale au niveau des médiums.\nNous avons donc feinté, en mettant R19 et R20 en parallèle de notre potentiomètre de type “B” ce qui offre un rendu très similaire.\nPour comprendre ce montage il faut se positionner aux 2 extrêmes du potard de Tone. Voici donc les schémas équivalents quand il est au maximum puis au minimum :\nQuand la Tone est à fond\nQuand la tone est au minimum\nLorsque le potard est à fond, le gain créé par l’AOP dépend de R16, R15 et F7. Sachant que R15 et F7 coupent à 3kHz et que R16 est plus grand que R15, on amplifie bien les aigus.\nQuand le potard est au minimum, le gain est très proche de l’unité car il est égale à 1+R16/R1 soit environ 1,2. Alors qu’en entrée le couple F7 et R15 forment un beau passe bas à 3kHz.\nOn comprend mieux pourquoi les habitués s’extasient face à une Tone de Tube Screamer, on peut passer progressivement d’un filtre qui coupe les aigus à filtre qui les amplifie !\nAssembler le potentiomètre du bon côté de la carte, côté soudure\nMettre les resistance dans le bon ordre, suivre la BOM\nR14 1kΩ Résistance\nR15 220Ω Résistance\nR16 1kΩ Résistance\nR19 6,8kΩ Résistance\nR20 6,8kΩ Résistance\nF7 220nF Condensateur film\nF8 1uF Condensateur film\nTONE B25k Potentiomètre\nOUT B100k Potentiomètre\nCommence par placer le fil vert à la sortie du nouvel étage, c’est à dire sur la patte du milieu du potard de volume.\nOn garde le gain et le volume à fond, le switch de voicing au milieu puis le switch de clipping en haut.\nComme on est sur la même config qu’avant, mis à part la Tone, on peut prendre pour référence dans nos mesures, le spectre de l’étape précédente que voici. (celui en sortie de gain avec clipping en haut et voicing au milieu)\nAvec la tone à fond voici ce qu’on mesure :\nLe pic est plus proche du 1,5kHz que du 700Hz.\nAvec la tone au minimum :\nLe pic redescend aux alentours de 500Hz.\nCette courbe reflette bien le comportement théorique de l’étage de Tone, quand la tone est au minimum on fait ressortir les basses et bas médiums, pendant que les aigus se font filtrer.\nQuand la tone est à fond, au contraire on rajoute des aigus et on perce le mix. A toi donc de trouver le bon compromis qui te plais le plus !\n6. le buffer de sortie\nEt enfin le dernier bloc ! Quasiment identique à celui d’entrée. Il a pour but d’adapter le signal après tous les traitements qu’on vient de lui faire subir. Ainsi, ce dernier sera prêt à passer sans encombres aux pédales suivantes !\nSouder le transistor dans le bon sens\nR6 470kΩ Résistance\nR7 10kΩ Résistance\nR8 100Ω Résistance\nR9 10kΩ Résistance\nF3 100nF Condensateur film\nE1 10uF Condensateur électrolytique\nQ2 2N5088 Transistor bipolaire\nLa tension importante à mesurer ici est TP8. C’est la tension de polarisation du transistor de sortie.\nEn mettant les mêmes réglages qu’au test précédent et la Tone à midi, on ne devrait rien changer et avoir un résultat similaire à l’étage de gain :\nUne bosse vers les 800Hz et on coupe autour !\nokay et maintenant ?\nLe plus dur est fait ! Ta carte fonctionne parfaitement, tu vas pouvoir la transformer pour qu’elle rentre parfaitement dans ton boitier et que tu puisses enfin l’emmener de partout avec toi.\nSi tu as des questions, des remarques… N’hésite pas à les poser ici en commentaire. En attendant j’espère que ce premier kit t’a plu et qu’on te retrouvera bientôt pour les suivants !\nNe perds pas la main et file suivre les 2 derniers articles pour finir ta pédale !\nPreviousl’effet de trémolo : origines, fonctionnement et améliorations !\nNextcomment assembler une pédale d’effet\n201 replies to “assembler son ego driver”\nMickael Brusseel 24 septembre 2019 at 22 h 42 min\nsuis je obligé de faire les reglages pour le montage ?.\nJe suis alaise avec les soudure et le montage, mais je n’ai pas envie d’investir dans des équipements juste pour ma pedal !\nalexandre ernandez 25 septembre 2019 at 10 h 35 min\nBonjour Mickael 🙂\nMerci pour ta confiance et pour l’achat d’un kit Ego Driver. Si tu as l’habitude souder des kits tu peux tout simplement prendre les infos du PDF et suivre la BOM machinalement.\nL’avantage de notre méthode est de te permettre d’acquérir des compétences en électronique et de vérifier le bon fonctionnement de ton effet.\nSi tu suis cette méthode tu augmente tes chances de réussite.\nBen 15 octobre 2019 at 12 h 54 min\nJe me pose une question concernant les mini potard interne bass et custom. Hormis esthétique, y a t-il un raison pour qu’ils ne sortent pas en façade ?\nJe pense les remplacer par des mini potentiomètres accessible depuis l’extérieur. Pour les caractéristiques c’est 20k, mais linéaire ou log ? Auriez vous un conseil sur les potentiomètres a choisir ?\nalexandre ernandez 16 octobre 2019 at 14 h 26 min\nContent de voir que tu en es à l’étape de personnalisation 🙂\nConcernant les trimpot tu peux essayer de les mettre en façade ou sur le côté mais ça va être un peu sport, tout rentre au mm haha !\nSi tu veux vraiment le faire, de base nos trimpots sont tous linéaires.\nDonc il faut que tu les tourne et que tu vois si la course te plait. Si par exemple un réglage te semble être efficace qu’en fin de course il faudra préférer une course Log pour régler ça sur la fin !\nExpérience et persévérance !\nECREPONT 27 octobre 2019 at 11 h 04 min\nPas de bol, je commence et dès le montage du bloc alim et du buffer d’entrée je ne retrouve pas la valeur négative en TP3\nQuestion: Mesure t on les point test entre la masse et les points montrés sur le schéma final ? ailleurs ?\nMon alim est de 9.2v résultats trouvés au stade 1+2\n0.4 en TP3\n0.35 en TP4\nalexandre ernandez 27 octobre 2019 at 11 h 44 min\nPour pouvoir bien vous aider il est important de tester étape par étape les test point et non pas après 2 étages car il est difficile de trouver la panne sans cette analyse bloc par bloc.\nAvez-vous fait les mesures à la 1ère étape et remarqué le même problème de mesure sur TP3 ? Normalement TP3 doit être proche de -9.2V.\nLa mesure s’effectue, pin noir (le moins) du multimètre sur la masse et pin rouge sur TP3.\nEtes-vous sûr de bien mesurer TP3 et de ne pas être sur un autre composant à côté ?\nSi le problème était localisé à la 1ère étape je vous aurais suggéré de vérifier les soudures, le fait que la puce soit dans le bon sens ainsi que les diodes. Là si le 1er étage est déjà branché, peut être que le transistor est à l’envers ? Pareil vérifiez les soudures.\nNe surtout pas continuer tant que le problème n’est pas réglé, la pédale ne marchera pas 🙂\nDominique 27 octobre 2019 at 18 h 14 min\nAprès vérification et malgré les apparences, une soudure défectueuse, grand merci pour les conseils…et un dimanche svp !\nalexandre ernandez 27 octobre 2019 at 18 h 45 min\nExcellent ! Bonne continuation 🙂\nC’est bien de faire un break pour prendre du recul puis ré-attaquer !\nChristophe 28 octobre 2019 at 10 h 40 min\nJe suis débutant en électronique. J’avais quelques craintes mais au final j’ai assemblé la pédale et elle fonctionne. Le kit est donc a priori réalisable par des débutants avec de la patience et de la rigueur.\nLes articles du blog sont bien détaillés et m’ont grandement aidé. Merci car c’est clairement ce qui m’a permis de réaliser ma première pédale en sachant quoi faire étape par étape.\nJe me permets cependant de lister ci-dessous quelques points qui seraient éventuellement à clarifier afin d’éviter de potentielles erreurs :\n–\tIndiquer dans la partie 4 de cet article qu’il est important de souder les switch parfaitement à 90° par rapport à la PCB, étape importante en vue de l’assemblage sur le boitier (j’ai dû agrandir le trou à la perceuse car le mien était un peu de travers)\n–\tA l’étape 6 (étage de tonalité), dans la BOM de cet article, F8 est un condensateur film et non électrolytique (évident vu son nom mais ça m’a mis un doute sur le coup)\n–\tPréciser à quel moment on peut souder les fils définitifs IN et OUT sur la PCB\n–\tIndiquer dans quel sens monter les pin permettant la fixation de la PCB 3PDT sur la PCB principale (pour ma part j’ai fait un montage à blanc pour m’assurer que c’était dans le bon sens)\nalexandre ernandez 29 octobre 2019 at 0 h 07 min\nVraiment très content d’avoir pu te guider dans ta quête et de savoir que tu as pu donner vie à ta 1ère pédale !\nDu coup, il y en aura d’autres, tu peux me croire 😉\nPour les retours merci beaucoup on va rajouter tout ça au fur et à mesure pour que ce soit encore plus clair.\nLeo Carta 30 octobre 2019 at 19 h 27 min\nConcernant le trim’ CUSTOM, sur quel élément du son agit-il précisément ? 🙂\nalexandre ernandez 30 octobre 2019 at 23 h 03 min\nSi on jette un oeil au schéma, tu verras qu’il y a d’origine dans une Tube Screamer la résistance R12 (4k7) et la capa F5 (47nF).\nOn a rajouté en parallèle de ça la branche CUSTOM, R21 et bornier de capa.\nA l’origine le couple R12 et F5 gèrent 2 choses, le gain max de la pédale, si R12 est petit, le gain est énorme. Puis, F5 gère la bande passante et donc permet de se limiter au médiums et de couper les bas.\nSi tu tournes CUSTOM vers la droite, la résistance diminue, ainsi tu augmentes le gain. Mais aussi la fréquence de coupure monte et le son sera plus aigu, donc.\nSi tu veux plus de gain sans avoir d’aigus change la capa sur bornier et mets une plus gross 😉\nalexandre ernandez 30 octobre 2019 at 23 h 08 min\nPS : Attention d’être dans la position Custom du switch Voicing en façade, c’est à dire en bas, sinon comme tu le vois sur le schéma ce sera déconnecté. 🙂\nDom Ipon 2 novembre 2019 at 9 h 01 min\nRien à faire, j’ai tout vérifié au niveau des soudures et des polarités, des sens d’insertion de puces,\nles valeurs de contrôle sont les suivantes pour une alimentation de 9.2 v\nTP3: -4.5 c’est surtout là qu’il y a problème\nDom Ipon 2 novembre 2019 at 9 h 12 min\nCorrection des valeurs trouvées\nTP4 -4.5 Problème\nalexandre ernandez 2 novembre 2019 at 10 h 19 min\nEst-ce que tu n’as soudé que le 1er sachet ou tu as commencé à faire ces mesures une fois que tout a été soudé et tu te rends compte qu’il y a un problème ?\nRegarde les commentaires précédents, un autre maker a eu le même problème et il l’a réglé donc pas de panique 🙂\nDom Ipon 2 novembre 2019 at 18 h 20 min\nHello, je suis le même maker que l’autre, juste changé de pseudo.et toujours en difficulté…\nL’étape 1 ok car mesures correctes\nEtape 2 j’ai tout déssoudé que me conseillez vous maintenant ? Merci\nalexandre ernandez 2 novembre 2019 at 18 h 22 min\nHa ça marche 🙂\nTu m’as dit que ça marchait la dernière fois non ? Il y avait une mauvaise soudure.\nAttention je n’ai pas dit pour autant de tout dessouder, en faisant cela tu peux arracher des pads sur le PCB !\nSi c’est le cas la carte est “foutue”.\nEst-ce qu’avec seulement le 1er étage les tensions sont bonnes ?\nDom Ipon 2 novembre 2019 at 18 h 41 min\npremier étage tensions bonnes\nalexandre ernandez 2 novembre 2019 at 18 h 49 min\nSuper 🙂 Si les tensions sont bonnes tu peux passer à la suite à alors. Je ne vois pas ce qui te tracasses ?\nDom Ipon 2 novembre 2019 at 21 h 02 min\nCe qui me tracasse !!! c’est que ça fait une semaine que je cherche une solution au problème de la mauvaise tension après l’étage 2 en TP4, j’ai vérifié toutes les soudures et la bonne insertion des composants, c’est tout ce que je peux faire….j’ai commandé le testeur et tout ce dont j’ai besoin pour réussir le travail, question minutie ma profession est dans la précision et je ne tremble pas !\nJe pense qu’il y a un composant défectueux dans l’étage 2, de ma faute ou pas, le contrôle des résistances est ok, par contre je ne sais pas comment tester le transistor et les 2 condensateurs.. voilà ce qui me tracasse..\nalexandre ernandez 2 novembre 2019 at 21 h 14 min\nOui le testeur est une bonne chose. Qu’en dit l’analyse spectrale ? Est-ce que la courbe est proche ?\nIl se peut que TP4 soit à -4.5V au lieu de -1.74V. Ce n’est pas dramatique. Ca peut arriver car les transistors sont tous différents.\nConcernant le temps de réalisation il y a eu un départ difficile, c’est parfois les joies du DIY 🙂\nN’hésite pas à participer à une masterclass si tu n’y arrives pas tout seul, je réponds pour aider sur mon temps libre mais chacun est responsable de sa bonne réalisation. Tout est dans le tuto.\nAvant d’attaquer l’étage 3, vérifie bien que tout fonctionne sur le 2 au niveau sonore.\nDom 4 novembre 2019 at 22 h 30 min\nCe WE j’ai pu terminer le montage de mon Ego Driver et elle fonctionne super, tout est bien rentré et la diode électro-luminescente brille !\nDe cette expérience j’ai retenu plusieurs leçons dont avoir osé démonter et ressouder l’étage 2 car je ne trouvais pas la panne. Les composants résistent bien à la chaleur finalement.\nPour le reste j’espère que vous réussirez le pari de vous lancer dans la commercialisation des kits, je pense qu’il y a des améliorations et précisions à apporter dans la notice de montage.\nMerci d’avoir pris ma demande d’aide un WE !\nalexandre ernandez 5 novembre 2019 at 8 h 33 min\nEt oui ils sont costauds ces petits composants 😀\nMerci beaucoup pour ta confiance et ta persévérance, j’espère aussi qu’on arrivera à transmettre le virus à plusieurs d’entre vous 😉\nMarc 15 novembre 2019 at 17 h 58 min\nsuper cet EGO DRIVER, merci. J’ai choisi l’option DIY. Je me pose deux questions:\n1) tout semble fonctionner mais quand je bascule le switch CLIP (position haut vers bas) alors le niveau de sortie est 3X plus élevé, est-ce normal?\n2)quand je tourne le trimpot CUSTOM rien ne varie, quel test me conseillez-vous ?\nalexandre ernandez 15 novembre 2019 at 23 h 07 min\nMerci à toi pour ta participation au projet 😀\n1) Oui tout à fait, c’est ce que j’expliquais sur le clipping, selon les diodes les tensions sont différentes et donc le volume !\n2) Pour que Custom agisse tu dois mettre le switch de voicing en façade, en bas. Ensuite tu peux le régler 🙂\nDrean 16 novembre 2019 at 10 h 20 min\nLa boulette…fin de journee…montage de l’alimentation de la ego driver…supers soudures…prise de confiance…trop de prise de confiance…j’ai soudé (proprement) le circuit intégré tc1044s directement sur le Pcb sans passer par le porte circuit…c’est grave? Faut dessouder? Changer le circuit qui a peut-être chauffé?\nEn tout cas c’est un kiff énorme de monter sa propre pedale.\nalexandre ernandez 18 novembre 2019 at 23 h 28 min\nPas d’inquiétude si il est soudé dans le bon sens laisse le en place et vérifie les tensions 🙂\nSi tu as le -9V qui se créer sur TP 2 ou 3 c’est gagné !\nPour le prochain IC, pense à rajouter le support !\nBonne continuation dans ton montage 🙂\nmatthieu D 11 décembre 2019 at 22 h 43 min\nJ’y suis presque…je vais souder l’alimentation mais j’ai un doute…autant le +, c’est le fil rouge, autant quel fil de masse dois je prendre?\nautre pitite question…vous parlez d’un composant 22nf à visser mais je n’ai trouver, dans le sachet correspondant, aucun composant marqué comme ça…celui qui se rapproche le plus est un 22nJ\nalexandre ernandez 12 décembre 2019 at 20 h 48 min\nAllez c’est presque fini !\nPour répondre à tes questions 🙂\nLe fil rouge ça va bien sur le 9V et c’est la patte la plus longue du connecteur d’alim.\nLe fil noir qui va sur l’autre patte se connecte à une masse (ground ou GND en Anglais). Que ce soit G, G1 ou G2 ils ont tous le même potentiel ! Tu peux te brancher sur celui que tu veux !\nPour le bornier, regarde le 1er article sur la lecture des composants. 22nJ ça correspond à 22nF. F c’est pour Farads c’est l’unité de mesure qui n’est pas forcément mentionnée.\nDe toutes manières, testes ! Tu risques rien 😉\nCatherine Paitier 30 décembre 2019 at 20 h 50 min\nJ’ai un soucis en TP4. Je trouve -9.69 (idem de tp3). J’ai la bonne résistance 10k. D’où cela peut venir?\nalexandre ernandez 30 décembre 2019 at 22 h 14 min\nPeut être que les transistors sont à l’envers ?\nOu n’y a t’il pas un pont entre 2 vias ou 2 pads autour des composants de l’étape “Buffer d’entrée” ?\nJe parie plus sur cette dernière possibilité !\nCatherine Paitier 31 décembre 2019 at 13 h 48 min\nJ’ai vérifié le sens des transistors, il est bon.\nJe vais re-vérifié les ponts, mais je n’avais rien trouvé.\nalexandre ernandez 31 décembre 2019 at 16 h 13 min\nTiens nous au courant de ton avancée 🙂\nCatherine Paitier 20 janvier 2020 at 20 h 38 min\nAprès re-vérification, je me suis rendu compte que j’ai faux depuis le début. Je trouve 9,88 en TP2 et -9,69 en TP3 (avec 9,98 en entrée grace au transfo). J’ai les bonnes résistances et tous est dans le bon sens. D’où cela peut venir?\nalexandre ernandez 27 janvier 2020 at 23 h 58 min\nLes tensions sont bonnes, c’est juste que ton alimentation a une tension plus proche de 10V que de 9V.\nCe n’est donc pas un problème 🙂\nSamuel CORNETEAU 11 janvier 2020 at 9 h 36 min\nLe montage du testeur est terminé, j’ai donc commencé le montage du kit.\nJe suis en train de faire les premières mesures avec Audacacity, (j’ai suivi votre guide et notamment étalonner ma carte son comme indiqué, une scarlett 2i2, entrée sur canal 1 et curseur sur INST), je précise que toutes les mesures des tensions TP1 à TP4 sont ok.\nAprès génération du premier sinus de 1Khz et mesure, j’obtiens bien un bon pic à 1kHz, et pas ma de bruit (plus que votre capture d’écran) avec un gros dome à 50Hz et un plus petit à 150Hz. Jusque là je ne devrais pas être trop mal, le bruit viendrait de l’environnement de mesure qui n’est pas parfait !\nEnsuite j’ai mis en muet le sinus, et générer un sweep comme indiqué, pour le réglage d’une amplitude proche de -34dBFs, j’ai été dans effets/amplification et indiquer une nouvelle amplitude crête à -34dB. Après enregistrement (mode solo de la piste) et mesure j’ai un spectre comme le votre mais vers les -63dB! Si je fais un sweep sans amplification, je suis environ à -43dB. Est ce normal? puis je continuer le montage? Je ne fais surement pas bien le réglage du sweep dans audacity?\nSamuel CORNETEAU 11 janvier 2020 at 14 h 03 min\nAu cas où pour la compréhension, Je précise que j’utilise la sortie casque de ma scarlett en tant que OUTPOUT….\nGrâce au vu mètre d’Audacity j’ai bien vérifié également que le signal envoyé (sweep) était à -34dB en entrée et sortie pendant la phase de mesure. Il n’y a vraiment que le spectre de fréquence qui est vers -63dB/-69dB, quasiment le double! Etrange ou pas?\nalexandre ernandez 27 janvier 2020 at 23 h 52 min\nC’était à quelle étape du montage que vous avez trouvé cette perte de niveau ?\nPour les 50Hz, 100… c’est normal, c’est juste un bruit d’alim 🙂\nJulien B 17 janvier 2020 at 18 h 42 min\nSuper pédale ! Le montage est terminé pour ma part et ça fonctionne.\nSeulement lorsque j’active le footswitch, j’ai un son aiguë permanent. Ma tension TP8 est bonne, et les différents potards fonctionnent comme ils doivent fonctionner, une idée ?\nA noter que le “parasite” est plus audible à mesure que j’augmente les potentiomètres.\nalexandre ernandez 27 janvier 2020 at 23 h 56 min\nMerci pour ton retour et content de voir que ça avance bien !\nAs-tu moyen de passer la pédale sur Audacity et de nous donner les fréquences qui ressortent stp?\nTu injectes un silence (signal nul) et tu regardes les bruits à différents niveaux de réglages. Puis tu nous donne les fréquences des pics que tu as.\nJulien B 28 janvier 2020 at 18 h 20 min\nMerci de ton retour, j’ai trouvé le problème à l’instant, il s’agissait de mon alimentation qui générait ce bruit !\nJ’ai essayer avec une alimentation avec une sortie bien isolée et là plus de soucis le son est parfait. Et quel son !!\nMerci pour l’assistance, je vais de ce pas aller gratter !\nalexandre ernandez 28 janvier 2020 at 23 h 03 min\nExcellent ! Content de voir que le soucis est réglé 🙂\nAlexis Adamczak 7 février 2020 at 14 h 54 min\nJe vous recontacte via le blog pour mon souci de LED qui s’allume et s’éteint toute seule.\nJ’ai suivi vos conseils en vérifiant et testant les soudures mais tous allez bien de ce côté. j’ai ensuite vérifié que toutes les résistances étaient à leur place ce qui est le cas. J’ai donc décidé de tester la valeur de chaque résistance et là petits soucis.\nSur R19 et R20 j’obtiens respectivement 4K et 4.8K au lieu de 6.8 K. Ce n’est pas loin, mais pas dans la tolérance des 1%, je précise qu’elles portent le bon code couleur pour 6.8 ohms (Bleu Gris Noir Marron Marron).\nEt sur la résistance du switch (le 3PDT) la résistance du pull down qui est de normalement 1M Ohms affiche 10K Ohms et porte bien le code couleur pour 1 M (Marron Noir Noir Jaune Marron). Pour le coup on est loin de la tolérance.\nJ’ai effectué les mesures plusieurs fois et avec deux multimètre différents pour être sur.\nLe problème de la Led pourrait il être lié à ces valeurs ?\nalexandre ernandez 7 février 2020 at 14 h 58 min\nAlors quand on mesure une résistance déjà soudé le problème est quelle interagît avec le reste du circuit et le reste des composants. Du coup la valeur mesurée n’est plus celle de la résistance mais une résistance équivalente avec le reste du circuit.\nLà ce serait chouette de tester les tensions !\nRegarde si les testpoints fournis sur le PDF correspondent avec ta carte. Si c’est le cas reviens vers moi et on réfléchit à une autre piste.\nSinon, c’est qu’il y a bien un composant au mauvais endroit quelque part.\nAlexis A 11 février 2020 at 11 h 41 min\nVoici mes relevées de tension. Aux vues de la tension fournie par l’alim, les résultats me semble cohérents.\nMais c’est toi l’expert.\nPT1 : 8.16\nPT2 : 7.83\nPT3 : -7.61\nPT4 : -1.48\nPT5 : 7.83\nPT6 : -7.61\nPT7 : 4.82\nPT8 : -1.48\nPS: durant les mesures la led est restée allumée.\nalexandre ernandez 23 février 2020 at 13 h 20 min\nC’est un peu bas ! Normalement l’alim doit fournir au moins 9V sur TP1. Après malgré tout les tensions ont l’air bonne !\nEn considérant que ton alim fait moins de 9V.\nAlexis Adamczak 28 septembre 2020 at 11 h 53 min\nJe reviens ver toi car j’ai toujours mon soucis de Led, maintenant elle ne s’allume quasiment jamais.\nJ’ai effectué plusieurs mesure voici ce que ca donne.\nPédale sous tension switch position off:\ntp1: 8.25V tp2: 8.14V tp3: -7.93V tp 4: -1.5V tp5: 8.15V tp6: -7.93V tp7: 5.78 V tp8: -1.5V\nEn position switch on Led allumé:\ntp1: 8.19V tp2: 7.86V tp3: -7.63V tp 4: -1.46V tp5: 7.84V tp6: -7.62V tp7: 4.85 V tp8: -1.46V\nEn position switch on Led éteinte (mais le traitement du son fonctionne correctement):\ntp1: 8.25V tp2: 8.14V tp3: -7.93V tp 4: -1.5V tp5: 8.15V tp6: -7.93V tp7: 0 V tp8: -1.51V\nPs ma sortie d’alim est à 8.25V\nAs tu une idée du problème. Y a t’il une test à faire sur la led?\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 13 h 16 min\nTu peux tester les tensions directement sur la led. Tu dois avoir un côté (anode) qui doit toujours être à 9V (ou même valeur que TP2), et l’autre côté (cathode) qui correspond à TP7. Tu peux aussi tester à l’ohmmètre que l’anode est reliée à TP2 et la cathode à TP7 et R13. L’autre côté de R13 doit être relié au pin L- du footswitch.\nSi tout est bon alors c’est peut être que la LED a un problème. Si c’est le cas on peut t’en renvoyer une !\nAnthony 18 février 2020 at 23 h 32 min\nJ’en suis à l’étape de l’étage de gain. Mon relevé de tensions est bon (TP5 et TP6), mais je ne sais pas comment obtenir l’analyse spectrale de votre première courbe : faut-il faire un sweep ?\nLorsque je fait un sinus à 1kHz, j’obtiens bien votre 2ème courbe, avec une bosse à 50Hz également. Mais je ne sais pas comment obtenir la première courbe (celle qui révèle la tube screamer !)\nalexandre ernandez 23 février 2020 at 13 h 18 min\nAs-tu bien suivi le tuto sur la méthode FX Teacher ? Normalement tout est présenté pour bien maitriser le logiciel Audacity.\nLa bosse à 50 Hz c’est normal on a du 50Hz qui se balade de partout dans la pièce à cause des prises secteur.\nArnaud JOSSET 21 février 2020 at 21 h 34 min\nVu ce que j’ai lu précédemment ma requête semble être originale, auquel cas je n’ai vraiment pas de bol.\nJ’ai la résistance en R22 qui surchauffe et fume, elle est en train de cramer, en fait lorsque l’alimentation est branchée. Elle a déjà un peu noircie.\nJe précise que bien que débutant dans l’assemblage de pédale, je ne suis pas une truffe non plus et l’alim est bonne et correspond à la pédale.\nTous les composants sont à la bonne place et montés correctement, mes soudures ne sont sûrement pas parfaites, mais elles sont pas mal. Je n”ai foiré que le montage de La LED CMS.\nalexandre ernandez 23 février 2020 at 13 h 17 min\nCa ça pue le faux contact ! Regarde si rien ne se touche, teste la carte en dehors du boitier et vérifie les tensions.\nLa LED CMS ne peut pas engendrer ça, sauf si en la cramant le + et le – se touchent en laissant un bout de soudure résiduel qui fait pont.\nIl faudra par ailleurs changer la R22 qui servait de protection et de filtre. Là sa resistance doit être nulle maintenant que ça a cramé !\nArnaud JOSSET 23 février 2020 at 14 h 20 min\nBon je me suis bien mis dedans apparemment.\nMerci pour ta réponse. J’ai enlevé la LED et la résistance R22 a cessé de chauffer et fumer, cela devait sûrement être ce que tu as dit. Cependant en l’enlevant cela a arraché les pads de la LED. La carte est-elle fichue? Toutes mes tensions de test sont ok sauf celle du TP7 qui est à 0.\nJe vais peut-être devoir recommander un kit car je suis du genre têtu qui ne s’arrête pas au premier échec.\nFaites-vous des cartes de fidélité?\nSinon juste quelques retours sur la méthode d’assemblage.\nGlobalement je la trouve très bien faite. Sauf pour ce qui est du TP7 qui n’apparaît pas au fil du montage et qui reste donc mystérieux sur sa signification.\nEgalement pour les fils des connectiques audio IN et OUT qui apparaissent subitement sans que l’on sache où les souder à la carte. Avec de la déduction on trouve, fort heureusement, mais pour les plus novices et frileux, cela pourrait peut-être les bloquer.\nFranchement c’est du bon boulot (pas le mien) que vous avez fait là.\nalexandre ernandez 24 février 2020 at 22 h 05 min\nElle est en bonne voie d’aller vers la fin haha. En arrachant les PAD, tu peux quand même te lier au circuit en allant chercher le courant un peu plus loin mais faut être assez agile, puis la LED est morte dans tous les cas ^^\nRegarde du côté du kit électronique ! Ca te permets de ne pas tout racheter 🙂\nTP7 n’apparait pas dans le tuto car on n’en avait pas besoin finalement. C’est la tension d’alimentation de la LED, donc vu qu’elle est morte, c’est normal que tu aies 0 haha.\nArnaud Josset 29 septembre 2020 at 8 h 58 min\nJ’ai commandé à nouveau un kit PCB que j’ai pu monter durant le confinement et ça y est elle fonctionne nickel!!!!! Je suis désolé de ne faire un retour que maintenant mais mieux vaut tard que jamais. Ce dont je voulais vous remercier est la dimension humaine, intelligente et pertinente de votre façon de fonctionner. Ce que j’ai trouvé génial c’est de recevoir ma nouvelle PCB avec la LED déjà soudée dessus ce qui veut dire que vous avez fait le lien entre mon post et ma seconde commande. Cela peut paraître pas grand chose dit comme cela mais dans le monde économique actuel c’est juste génial.\nC’est sûr que ce ne sera pas mon dernier kit.\nPortez-vous tous bien. Prenez soin de vous.\nLoick Jouaud 7 octobre 2020 at 15 h 30 min\nMerci beaucoup pour ton retour, content de savoir que tout fonctionne enfin !\nGzav 22 février 2020 at 19 h 22 min\nJuste un petit mot pour partager mon expérience.\npédale assemblée en quelques jours, quelques petites erreurs commises au passage because première expérience d’assemblage… mais si on prend son temps et qu’on suit bien le tuto y’a pas de raison que ça n’aille pas.\npremière étape passée, expérience enrichissante.\ndeuxième étape le branchement : et BIM ! en v’la une pédale qui envoie ! je jouais déjà sur la tube screamer d’un pote et je voulais la mienne ! ben je préfère la mienne !!! il peut la récupérer sa Maxon….\ndernière étape à venir : trouver ma config avec toutes les possibilités qui nous sont offertes avec les éléments fournis.\nen tout cas je suis prêt pour le rock n roll !\nqu’est ce qu’on dit ? ben merci Anasounds !\nalexandre ernandez 23 février 2020 at 13 h 15 min\nTrop fort ! Bravo Xavier 🙂\nA bientôt pour les prochains kits ! Ils seront nombreux !\nAlexandre 3 mars 2020 at 16 h 15 min\nJ’ai commencé à monté mon EgoDriver. A l’étage du buffer, au moment de brancher l’alim pour faire l’analyse de spectre, je me suis mélangé les pinceaux et j’ai branché le rouge sur le noir et vice versa. Résultat : une joli fumée blanche en provenance d’un (mais lequel?) des condensateurs de l’étage d’alimentation. J’ai de suite débranché… Aucun n’a l’air bombé vue du dessus (en dessous, c’est difficile à voir).\nJe n’ose pas rebrancher pour faire test de tension. Pour le bloc d’alim, le test de tension était bon sur les 3 points.\nEst-ce que je peux rebrancher sans risque pour vous donner mon TP4 ?\nalexandre ernandez 3 mars 2020 at 19 h 14 min\nNormalement c’est plus la résistance de 10 Ohms ou une diode qui pètent en premier.\nRien de cramer ce côté là ?\nSi tu as suivi la méthode FX Teacher et que tu n’as soudé que le 1er étage, ça devrait aller car il n’y avait pas de courant de charges.\nA ce stade, je ne sais pas si ça va s’empirer mais il faut brancher pour savoir si les tensions sont bonnes.\nEt pas seulement TP4 mais toutes celles que tu as assemblé jusqu’à présent 🙂\nAlexandre 3 mars 2020 at 21 h 40 min\nAlors j’avais déjà branché le circuit de buffer. Voici mes test de tensions, qui me semble bonne:\nCa ne me semble pas trop éloigné de ce qui est attendu.\nMais du coup, je ne comprends pas d’où a pu sortir la fumée. La résistance de 10 Ohms à l’air OK (je l’ai testée encore soudée, je ne sais pas si ça peut jouer, mais elle fait 10 Ohms).\nJe ne sais pas comment tester les diodes par contre. Lorsque je me mets en Ohmetres et que je prends la mesure entrée/sortie, la valeur monte monte monte (plusieurs MOhms).\nDu coup je suis un peu paumé là !\nalexandre ernandez 3 mars 2020 at 21 h 51 min\nApparemment tout va bien 🙂\nJ’en sais pas plus sans avoir la pédale sous les yeux !\nN’oublies pas d’écouter au testeur FX Teacher pour voir si le buffer marche.\nAlexandre 3 mars 2020 at 22 h 41 min\nOk j’essaierai ça demain soir !\nSi je m’en sors je mettrai mes résultats ici. Et si je m’en sors pas, bah je crierai à l’aide !\nAlexandre 4 mars 2020 at 20 h 48 min\nDe retour devant mon PCB.\nAlors l’analyse de sectre du buffer donne ça :\nDu 50Hz à -60dB\nDu 147Hz à -74dB\nUn pic à 1000Hz mais évasé en bas. C’est pas aussi beau que sur le guide.\nLe sweep à l’air pas trop mal non plus d’après moi. Ca m’a l’air assez régulier.\nEst-ce qu’un des composant aurait pu commencer à griller sans pour autant perdre de son éfficacité ?\nAlexandre 4 mars 2020 at 21 h 11 min\nEn fin de compte, mon sweep va pas trop. En faisant un sweep à -34Db (sweep à 0.2 d’amplitude, puis amplication à -34Db) j’ai un sweep qui plafonne à -60dB !\nJe n’ai pas trop d’idée d’où ça pourrai venir.\nalexandre ernandez 20 mars 2020 at 23 h 59 min\nLa forme du sweep a l’air bonne, après pour les niveaux j’ai du mal à évaluer dans cette situation.\nTu as continué depuis ? J’ai pas eu le temps de répondre plus tôt désolé.\nAlexandre 7 avril 2020 at 10 h 01 min\nJ’ai fini la pédale après plusieurs heures de reflexion à froid.\nElle fonctionne (je pense) comme espéré ! En tout cas, elle envoie et c’est super !\nVisiblement, mon alimentation à l’envers au deuxième étage n’a rien grillé. La fumée blanche venait peut être d’un peu de gras sur une résistance qui à chauffé un peu.\nConcernant les mesures des signaux, je me suis surtout attaché au fait qu’il n’y ai pas trop de bruit. J’ai comparé le niveau de bruit généré par la pédale avec celui généré par la carte son en bypass.\nJ’ai également pris garde à ce qu’il n’y ai pas de perte d’amplification et que les différents étage fasse leur taf sans pour autant comparer les valeurs que j’avais avec celles mises dans la doc.\nJe pense, et détrompe moi si besoin, qu’il y a tellement de facteurs qui peuvent intéragir avec le signal qu’il est difficile d’obtenir exactement les même conditions que toi.\nJuste deux petits points pour améliorer le tuto (qui est déjà super bien félicitations !) :\n– indiquer quand il faut brancher les fils définitifs (j’ai du redémonter le boitier en voyant que je pouvait pas brancher)\n– expliquer pourquoi lorsqu’on fait l’analyse spectrale d’un sweep, l’amplitude de chaque fréquence n’est pas égale à la fréquence de départ. C’est ce que m’a fait douter de mon montage. Après reflexion, et en me souvenant de mes cours de traitement du signal j’ai compris. Mais tout le monde n’a pas eu ce genre de cours ! Et du coup ça peut décourager 🙂\nVoilà, sinon merci beaucoup pour ce tuto ! La pédale est top et j’ai appris pas mal de trucs ! Merci !\nalexandre ernandez 7 avril 2020 at 13 h 13 min\nMerci pour ton retour et je suis très content que cette expérience t’as plu !!!\nSi elle marche et que tu n’as pas inversé de valeur de composants, normalement elle sonne comme elle devrait sonner 😀\nAprès faut s’entrainer pour bien la régler.\nPour les tutos on a amélioré ça sur la nouvelle pédale de trémolo vu que ça fait un moment qu’on avait eu ces retours.\nEssai la tu vas te régaler niveau DIY 😉\nstephane CORNOT 23 mars 2020 at 12 h 01 min\nJ’ai terminé le montage de la pédale. Les tensions mesurées sont les suivantes:\nTP1=10.77 (mon alim est un peu au dessus de 9V)\nEn comparant avec celles que je devrais trouver dans le doc pdf, au delta près de différence de tension de mon alim, mes valeurs semblent correctes. Seulement, lorsque je branche la pédale à mon ampli…. eh ben ça ne fonctionne pas. Le son est comme étranglé quelque part. Je suis obligé de tourner le bouton de volume de l’ampli pour entendre quelque chose. Malgré cela, en agissant sur les potentiomètre de la pédale et les interrupteurs, je peux percevoir les changements de son, de tonalité, et de grains… J’ai l’impression de tout fonctionne sauf la puissance de sortie.\nalexandre ernandez 24 mars 2020 at 12 h 18 min\nAs-tu fais un test étape par étape comme le préconise la méthode FX Teacher ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis.\nIntuitivement, si les tensions sont bonnes, je vois 2 sources d’erreurs possibles :\n-Mauvais câblage du true bypass\n-Valeurs de résistances inversées sur l’étage de sortie\nL’idéal est d’aller étudier bloc par bloc l’évolution du signal en utilisant notre testeur 🙂\nstephane CORNOT 25 mars 2020 at 7 h 43 min\nProblème résolu, inversion de R8 et R9… Tout fonctionne au poil et même plus encore!!!!\nMerci et vivement la prochaine 🙂\nAh ben niquel 🙂\nC’est déjà arrivé quelques fois cette erreur !\nDavid 30 mars 2020 at 11 h 07 min\nBonjour Alex et merci pour la vidéo live d’hier.\nVoilà j’ai câblé déjà les 3 premiers étages et j’ai les tensions suivantes 9,10/9,08/-9,04/-1,75/9,00/-8,80\nJe n’ose pas aller plus loin sachant que je n’arrive pas à avoir un spectre pur avec mes différentes cartes sons (Scarlett solo ou Line6 UX1)… le spectre du signal d’entrée est nickel à 1kHz mais celui de sortie avec l’une ou l’autre carte en by-pass génère du bruit de fond à partir de 40Hz entre -90 et -84db et fausse les mesures. Pareil pour les courbes de sweep.\nMais malgré tout les courbes ont l’air bonnes après l’étage 4 avec les harmoniques et le décalage de la bande passante, mais toujours avec ce bruit de fond.\nBref ça fausse les courbes et suis bien embêté ?\nalexandre ernandez 30 mars 2020 at 12 h 42 min\nHey 🙂 Envoi la courbe, c’est ptet juste du 50Hz et ses harmoniques, chose tout à fait normal selon ton setup de mesures !\nFaudrait que je fasse un live sur la Ego Driver 😉\nDavid 30 mars 2020 at 13 h 01 min\nalexandre ernandez 4 avril 2020 at 13 h 14 min\nLa courbe est juste ! Ce que tu vois trainer en bas c’est à cause du fenêtrage et du manque de points. Ca lisse donc le résultat alors qu’il y a un pic sur 1kHz et un léger sur 50hz.\nDavid 1 avril 2020 at 18 h 30 min\nJ’ai posté sur le blog en réponse un lien vers une image imgbb.com, mais ça n’a pas l’air de marcher.\nJe peux faire comment sinon ?\nLa pédale est finie de monter, test guitare ok tout fonctionne bien, sauf peut-être le potar de gain…….. je trouve qu’en fonction des positions clip et voice l’amplitude du gain varie mais assez peu je trouve mais c’est peut être voulu….j’ai du mal à me rendre compte.\nalexandre ernandez 4 avril 2020 at 13 h 17 min\nOui c’est juste le temps que je les lise et que je les approuve 🙂\nPour le potard de gain, il faut bien séparer la notion de volume et de saturation. Le potard de gain va pousser un maximum le volume de l’effet mais va rentrer dans un clipping à diode. Ainsi selon les voicing, ton volume sera plus ou moins altéré et la saturation aussi.\nDonc à priori ce que tu ressens doit être normal mais je ne peux te confirmer qu’une fois vu en vidéo. 😉\nDavid 5 avril 2020 at 7 h 56 min\nSuper, merci Alex pour tout… les tutos, la pedale en kit, un vrai kif … je te fais la vidéo au plus vite mais me voilà rassuré… par contre les composants à mettre dans les Borniers sont dans le sachet n°7 et pas 5 ??? et comme le dit Touma, dans le tuto du by-pass rien ne parle du sens pour la mise en place des deux barrettes à 4 picots entre la carte mère et le PCB du true by-pass, il faut bien regarder sur la vidéo et mettre en pause pour voir que les petites pin sont,sur la CM et les grandes vers le PCB relié au TBP. Voilà. Merci encore pour tout.\nalexandre ernandez 5 avril 2020 at 19 h 22 min\nMerci pour ton retour David 🙂\nOui sachet 7 pour les composants sur bornier !\nEt pour les pins du TBP c’est dans cet article : https://anasounds.com/fr/assembler-une-pedale-deffet-et-son-true-bypass/\nY’a une vidéo dédiée 🙂\nOn a un peu plus détaillé les étapes dans le montage du trémolo avec l’expérience des masterclass.\nD’ailleurs ce Samedi on monte la Ego Driver en live !\ntouma.cha 2 avril 2020 at 23 h 59 min\nMa pédale est montée et fonctionnelle !!!\nJe n’ai pas eu besoin d’utiliser la méthode FX teacher 😉\nJ’ai, cependant, soudé dans le mauvais sens les deux barrettes des 4 picos du true bypass.\nUn peu de “s-tresse” à déssouder et beaucoup de patience pour réparer tout ça.\nIl manque peut être une petite séquence pour connecter le kit du true bypass au pcb de la pédale.\nSinon, bravo pour la qualité du kit livré.\nIl me reste juste à explorer tous les réglages possibles.\nalexandre ernandez 4 avril 2020 at 13 h 18 min\nCa fait pas de mal une bonne dose de s-tresse 😉\nEn fait y’a un article dédié au true bypass fallait le lire avant de souder ahah :\nAvec plaisir, on s’éclate à développer ces kits !\nSuis bien l’actualité pour les prochains !\nRaphaël 7 avril 2020 at 15 h 46 min\nSalut Alex et l’équipe !\nje viens d’installer le bloc de gain, les relevés de tension sont ok, mais je n’ai plus aucun signal quand je veux analyser le spectre.\nj’ai refait les analyse de spectre de l’étape précédente et tout va bien, donc c’est pas mon montage avec la carte son. j’ai vérifié les résistances et je ne me suis pas trompé, j’ai essayé avec le potard dans les deux sens, pareil pas de son. la puce est dans le bon sens, je pense pas non plus avoir fait de pont entre les soudures.\nComment je trouble-shoot ce qui beugue ?\nalexandre ernandez 16 avril 2020 at 22 h 27 min\nEssai un truc, c’est de ne pas souder le fil vert et de simplement le poser à plusieurs endroit du circuit (dans la même zone) jusqu’à ce que le signal revienne. Tu l’as ptet soudé au mauvais endroit ?\nSi les tensions sont bonnes et que la puce est à l’endroit je ne vois que ça. Ou, un pont ? Une mauvaise soudure ? Mais j’imagine que tu as fait attention 🙂\nAnthony A. 9 avril 2020 at 13 h 56 min\nJ’ai malencontreusement mis un petit coup de fer sur le condensateur F1 en dessoudant le fil vert à la fin de l’étape 2, ça à l’air superficiel :\nTout fonctionne malgré tout, mes mesures au multimètre et mes analyses spectrales sont corrects (je suis à la fin de l’étape 4).\nMa question : Je laisse comme ça ou est-ce que le composant va mal vieillir dans le temps et c’est conseillé de le changer ?\nalexandre ernandez 16 avril 2020 at 22 h 31 min\nJe t’avais déjà répondu sur le live. Pas de stress tant que ça marche !\nPar contre oui c’est pas dit que sur le temps ça tienne bien.\nA priori faut éviter de faire ça mais ça ira 😉\nSteven 21 avril 2020 at 7 h 46 min\nAvez vous le contenu de cette page en pdf ?\nCe serai plus pratique à suivre sur papier et on ne peut pas imprimer la page avec les images (protection des images ?)\nalexandre ernandez 28 avril 2020 at 16 h 37 min\nHello Steven, malheureusement non pas de PDF ça demanderait beaucoup trop de boulot et ce serait pas dynamique :/\nMais c’est vrai que c’est étrange que ça ne print pas, il faut copier le contenu et le coller dans un word au pire 😉\nSteven 22 avril 2020 at 10 h 28 min\nA l’étape 3, je n’obtient pas de bosse à 50 Hz ,c’est normal ?\nalexandre ernandez 28 avril 2020 at 16 h 38 min\nC’est même tant mieux ! Pas de 50Hz = Pas de problèmes dûs au réseau électrique !\nWilfrid 5 mai 2020 at 11 h 38 min\nJ’ai fait le montage hier, tout c’est bien passé. Je me suis aussi basé sur la vidéo youtube.\nLa pédale fonctionne bien, sauf la led qui ne s’allume pas.\nJ’ai vérifier les soudures, et la tension sur les bornes de la led et j’obtiens la même valeur que la tension d’entrée quand j’appui sur le switch.\nSinon elle sonne bien mais c’est dommage çà a l’air joli avec la led allumé.\nalexandre ernandez 15 mai 2020 at 23 h 12 min\n-La pédale marche très bien\n-Toutes les fonctions aussi\n-Allumée pas de LED blanche\n-Eteinte (attention de pas être en mode killswitch, info sur la fiche produit), pas de LED rouge\nyohann debuy 7 mai 2020 at 15 h 14 min\ntous nos relevés de tension étaient bon jusqu’à TP8 et après le montage du true by pass, plus rien ne fonctionne. La led ne s’allume pas et plus aucune tension n’est bonne. J’ai donc dessoudé le true by pass mais les tensions sont toujours mauvaises.\nJe ne comprends pas. Merci\nalexandre ernandez 15 mai 2020 at 23 h 16 min\nC’est sûrement que le true bypass est mal câblé, je te conseil de reprendre cette étape 🙂\nSi tu as le testeur FX Teacher, enlève le truebypass et teste la carte mère avant d’aller plus loin.\nPour être sûr que le reste fonctionne déjà.\nEvan 10 mai 2020 at 0 h 40 min\nBon et bien après le 3ème pcb et pack de composant acheté je n’y arrive toujours pas. Je laisse tomber dommage le concept est intéressant mais pour un vrai débutant c’est très compliqué je trouve.\nalexandre ernandez 15 mai 2020 at 23 h 20 min\nMerci de faire parti de l’aventure FX Teacher 🙂\nJe fais un point avec les commandes, je n’en vois que 2 à votre nom.\nLa 1ère n’était que le PCB principal sans les composants, donc j’imagine que ça a été compliqué de trouver exactement les mêmes.\nLa 2nd est incomplète, il n’y avait que la même carte avec ses composants. Notre true bypass est très particulier et il est expliqué pour éviter justement de se retrouver bloqué.\nJe vous suggère de partir sur un kit complet ou de nous rejoindre à l’une de nos masterclass pour être guidé comme il faut.\nAlexandre 20 mai 2020 at 15 h 20 min\nSalut Alex et l’équipe,\nPetit retour sur l’utilisation de la pédale. Elle est top ! Elle couvre vraiment beaucoup d’usage. Félicitation pour la conception !\nJ’ai cependant un petit problème. Lorsque j’ai le potard de TONE à fond, et les switch VOICE et CLIP en haut, j’ai un gros bruit très aigue qui sort (guitare branchée et volume guitare à fond). Lorsque je baisse le potard de quelques degré, ça se coupe. Une idée d’une source possible du problème ?\nalexandre ernandez 1 juin 2020 at 23 h 24 min\nOn dirait un larsen ! Ca doit dépendre de la guitare 🙂\nSinon une config qui fait crier le TC1044, au pire c’est pas le meilleur réglage pour cette pédale !\nEn tous cas merci pour ton retour on est très content que ça te plaise 😉\nRebillard 29 mai 2020 at 21 h 03 min\nMMMMMMMERCI, vos articles et vos réalisations sont d’une excellente qualité.\nComme vous le dites justement le kit Ego Driver est une excellente expérience pour Apprendre ce qu’est un signal analogique et comment il peut être traité.\nJ’ai un peu galéré avec Audacity : pas fonctionnel sur Catalina, il a fallu que j’installe Mojave sur un autre DD mais c’était pour la bonne cause : toutes les analyses spectrales sont conformes, j’ai en effet beaucoup appris !\nLa méthode FX Teacher est très efficace, j’ai pu vérifier toutes les tensions au fur et à mesure, elles sont toutes conformes SAUF TP7 qui est à 0 mV, la LED est bien alimentée par VA à 9,2 V, elle ne s’allume donc pas, snif, ça a l’air chouette avec !\nNéanmoins, la pédale fonctionne à merveille, tous les potards fonctionnent ainsi que les clipping et voicing. Son nom est bien trouvé, elle a en effet le pouvoir de flatter l’égo 😉\nDois je me résigner à une Ego Driver sans votre beau logo éclairé ?\nComment tester une LED soudée sur un PCB ?\nà bientôt pour un autre kit\nalexandre ernandez 1 juin 2020 at 23 h 26 min\nOn sent le mec tenace ! Ca fait plaisir 🙂\nProblème d’OS ? Pas de soucis, on va se débrouiller.\nContent que tu aies vécu l’expérience à fond ! C’est ce qu’il faut pour apprendre et faire mieux la fois suivante !\nPour la LED il me semble que tu m’avais envoyé un message disant que tu l’avais bricolé avec une autre ?\nDavid 5 juin 2020 at 22 h 41 min\nOui en effet j’ai soudé une led blanche sur celle en place et ça brille et met en valeur le Fx !\nJ’ai bien reçu l’écrou pour un des jack, encore merci 😊\nPédale finalisée ce soir\nProchain projet réaliser un buffer en m’inspirant de l’étage buffer de l’Ego Driver\nBonne continuation, et vivement le prochain épisode de Palf !\nalexandre ernandez 7 juin 2020 at 19 h 17 min\nExcellent ! Content que ça t’aies plu 🙂\nRegarde plutôt du côté du trémolo, y’aura une meilleure impédance de sortie !\nContent de voir que les épisodes Palf te plaisent, à très vite !\nJulien Monteux 18 juin 2020 at 9 h 43 min\nBonjour, j’ai commencé a assembler mon kit ego driver (seulement le sachet 1). J’ai aussi assemblé le kit testeur. J’ai branché sur mon alim fuel tank junior.\nQuand je fais le test TP1, j’obtiens 8,9 V. Quand je fais le test TP2, j’obtiens aussi 8,9V.\nMalheureusement, quand je fais le test TP3 j’obtiens seulement -0,4mV.\nEst-ce que j’ai pu cramé une des 2 diodes (D3, D4) ? Pourtant elles sont dans le bon sens (bague grise du bon côté)\nEst ce que vous avez une idée d’ou ça peut venir ? Merci\nalexandre ernandez 21 juin 2020 at 22 h 50 min\nEst-ce que tu peux mettre un lien vers des photo de ton montage stp ?\nEn obtenant autre chose que -8.9V sur TP3 c’est que le montage du 1er sachet est raté.\nSoit la puce est à l’envers, soit les diodes, soit une mauvaise soudure 😉\nJulien Monteux 22 juin 2020 at 21 h 24 min\nAlors j’ai résolution ce problème tout seul : j’avais oublié de mettre IC2 dans le support IC1 (oui je sais c’est un peu nul comme erreur…).\nJ’ai poursuivi le montage avec des bons résultats jusqu’à TP8 ou j’obtiens ce qui est attendu.\nLà je viens de finir de monter le true-bypass.\nLe problème c’est que quand je branche le kit fx teacher pour tester la led, la led clignotte mais ne reste pas allumée.\nQu’est ce que je peux vérifier ? Il semblerait qu’il y ait un faux contact mais je ne sais pas où…\nJulien Monteux 23 juin 2020 at 22 h 11 min\nBon et bien j’ai tout fini de brancher.\nLa pédale marche parfaitement sauf la LED…\nLe true bypass marche nickel\nJ’ia -1,57 V sur le test TP8.\nMes soudures sont nickelles. Je vois pas d’où ça peut venir…\nMerci pour de me donner vos conseils/suggestions…\nJulien Monteux 25 juin 2020 at 10 h 27 min\nVisiblement je suis le seul à alimenter cette discussion…\nJ’ai travaillé sur mon problème de LED avec un collègue ingénieur en électronique et son diagnostique est le suivant : la LED était morte (probablement avant que je ne commence le montage). Il me semble que d’autres personnes sur le blog ont eu le même problème, donc il y a peut-être quelque chose à vérifier côté fournisseur…\nEn tout cas il a fixé une nouvelle led bleue et le résultat est magnifique !\nJ’ai le son et la lumière !\nalexandre ernandez 20 juillet 2020 at 21 h 25 min\nJe réponds dès que je peux, c’est du DIY 🙂\nSinon tu as les masterclass où je te guiderai avec grand plaisir du début à la fin.\nOui ça arrive que malgré tout le soin qu’on y apporte la LED prenne cher en soudure.\nSi tu as besoin d’une LED de remplacement ce sera avec plaisir !\nalexandre ernandez 20 juillet 2020 at 21 h 23 min\nSi ça peut te rassurer, j’ai vu pas mal de monde se louper sur cette étape ^^\nLED qui clignote, t’as pas un faux contact sur le 3PDT ? Vérifie tes soudures. Pareil regarde sur le schéma la resistance et le trimpot de la LED.\nSinon y’a rien de plus sur le chemin de la LED.\nMathieu Devaux 24 juin 2020 at 16 h 42 min\nJ’ai un petit problème avec ma ego driver que j’avais monté avec plaisir avec vous en décembre 2019 à Bordeaux:)\nDepuis un bon mois elle avait tendance à ne laisser passer plus aucun signal subitement sans réelle raison, le problème se régler instantanément en désactivant puis en réactivant le footswitch … jusque-là je fessais avec.\nHier le problème et arrivait sauf que là, impossible, l’astuce ne fonctionne plus ! Lorsque la pédale est allumée je n’ai plus de signal 🙁 rien à faire !\nJe viens de faire le relever des 8 points et j’obtiens :\nTP1 : 9,20 V\nTP2 : 9,16 V\nTP3 : 0,56 V ?\nTP4 : 0,56 V ?\nTP5 : 9,16 V\nTP6 : 0,56 V ?\nTP7 : 6,97 V\nTP8 : 0,56 V\nJe vois bien qu’il y a un problème mais je suis un peu largué là ^^ surtout que la masterclass commence à remonter 🙂\nHâte de lire votre solution et merci d’avance pour tout ce que vous faites 🙂\nalexandre ernandez 20 juillet 2020 at 21 h 26 min\nLà on dirait tout simplement que le -9V ne se créer plus 🙂\nCa peut arriver avec un court-circuit inopiné.\nMais rien de grave, normalement on change le TC1044 et ça repart !\nMathieu Devaux 3 août 2020 at 12 h 23 min\nJe viens tout juste de voir ta réponse 🙂\nJe t’envoie mon adresse dans la foulée ! Merci\nSOUDAN 28 juin 2020 at 15 h 15 min\nPour commencer, bravo pour votre travail, jai passé un bon moment a monter lego driver. Les videos et fichiers sont top pour un débutant comme moi.\nPetite question, j’ai acheté que le kit composent, et du coup je suis un poil perdu pour monter le switch 3PDT, existe t’il un schéma de montage traditionnel ?? (sans votre pcb du 3pdt)\nalexandre ernandez 20 juillet 2020 at 21 h 28 min\nSi tu as acheté le kit 3PDT en plus du kit électronique, tu peux suivre les instructions normalement.\nSinon, regarde notre article sur le 3PDT, il te donne les différents câblages possible 🙂\nMais c’est sûr qu’avec le 3PDT tout seul, c’est plus compliqué !\nSOUDAN 31 août 2020 at 18 h 25 min\nBonjour a toute l’équipe!!\njai bien trouvé le shema du 3PDT… mais je suis tellement novice que je bug!!!!\nJI Jack input\nJo jack output\nFXI fx input\nFXO fx output\n9V ???? (led -)???\nLoick Jouaud 21 septembre 2020 at 18 h 00 min\nBonjour ! C’est bien ça ! Le L doit être relié à la patte la plus courte de la led. L’autre patte doit aller au 9V de ta pédale, avec une résistance en série.\nAntho 20 juillet 2020 at 15 h 23 min\nMontage fini (enfin !! j’ai pas été très productif) ! MAIS… hic : je rencontre un souci (je pense) dans le son :\nElle drive même avec le gain à 0. C’est comme si le signal était déjà écrêté avant même la montée du gain.\nLorsque je monte le gain, je sens le grain de la pédale qui arrive (très bon d’ailleurs), mais qui s’ajoute à un drive qui me semble donc « parasite » et plutôt constant (indépendant du gain ?)\nJ’ai suivi la méthode fx teacher jusqu’à… pas tout au bout… après j’ai accéléré… Mes relevés de tensions étaient bons, mon utilisation d’Audacity un peu plus arbitraire… (oups… désolé ! ^^)\nSinon, tout fonctionne autrement, les commandes répondent parfaitement, rien n’a l’air cramé…\nAuriez-vous une idée d’où pourrait venir cette saturation ?\nMerci pour votre réponse et merci pour la qualité du tuto, des effets… bref : merci !\nalexandre ernandez 20 juillet 2020 at 21 h 30 min\nLes Tube Screamer c’est jamais très transparent donc ça ne me choque pas, mais si tu veux qu’on en ait le coeur net, envoi nous une petite vidéo 🙂\nSi c’est une sorte de bruit blanc parasite, envoi un relevé de tension, y’a ptet un problème de dynamique !\nSi par contre on ne voit rien sur le relevé de tension, en ayant speedé et la pédale étant terminé, c’est pas facile de localiser l’erreur ^^\nEnvoi aussi des photos de la pédale, le PCB côté composants et soudures.\nAntho 22 juillet 2020 at 0 h 58 min\nAprès essai avec une jazzmaster, je suis beaucoup moins sûr du problème. Ça a l’air au poil ! Les potards réagissent bien, par contre les réglages sont hyper fins et précis. C’est peut-être ça le problème : le guitariste et non le montage ! Bref, ça sonne ! J’arrive à avoir presque un clean boost au gain à 0 et ensuite ça crunche joliment.\nJ’ai réglé un peu plus finement les trimpots bass et custom.\nJe commence à la prendre en main en somme ! Me voilà soulagé !\nMerci encore à toi pour tout le boulot et le suivi !\nalexandre ernandez 22 juillet 2020 at 23 h 12 min\nAh ben voilà ! Je me souviens plus quelle guitare tu essayais juste avant mais c’est qu’avec une Jazzmaster, gain à 0 et beaucoup de volume, on a quelque chose d’assez surprenant !!!\nEt attends d’essayer la Savage à terme, encore plus transparent comme OD !\nA bientôt pour les prochains kits 😉\nKevin 4 août 2020 at 22 h 22 min\nSalut j’ai était super content d avoir assemblée la ego driver sa m’a permis d apprend plein de chose sur la transformation du signal que je n’avais jamais fait avant\nPar contre j’ai question\nEst-ce normal que quand je manipule le switch clip j’ai une différence de volume entre les deux ?\nEt deuxième chose j’ai revérifier tout les mesures des résistances pour vérifier si il n’y avais pas d erreurs du coup j’ai la r19 qui fait 5,01 k ohm au lieu de 6,8k ohm et la r20 qui fait que 2,50k ohm au lieu de 6,8k ohm\nLoick Jouaud 7 octobre 2020 at 12 h 12 min\nPour le clip, c’est normal d’avoir une différence de volume, les différentes diodes coupent plus ou moins le signal à des tensions différentes, donc ça change l’amplitude 🙂\nPour les résistances, est ce que tu as fait les mesures une fois qu’elles étaient soudées sur le pcb ? Si oui, c’est normal d’avoir une valeur plus faible, car elle est reliée à tous les autres composants du circuit. Donc tu ne mesures pas seulement la valeur de ta résistance, mais aussi tous les autres composants autour, qui se comportent comme une grosse résistance en parallèle de ta résistance.\nMatthew Monte 26 août 2020 at 4 h 14 min\nJe suis rendu à effectuer les tests de l’étape 3 ( bloc du gain). Tout semble bien aller pour les mesures de tension. Les valeurs sont justes avec une erreur de +-10%. Cependant, rendu à l’analyse spectrale, alors là ça va un peu moins. D’abord le potard de gain n’affecte pas le signal d’entrée de la carte de son. Je reste toujours au même niveau, qu’il soit tourné au max ou au minimum.\nLe spectre est également un peu inquiétant: une forte décroissance de 100Hz à 1.5 Khz, ensuite un pic à 2Khz , un creux à\n5 Khz et puis une bosse vers les 11 Khz. Bref, vraiment pas ce que je devrais obtenir.\nFinalement, après avoir revérifier les tensions et les connections avec le testeur, l’analyse de fréquences est toujours erronée, je commence à penser que c’est moi qui ne sait pas se servir de Audacity comme il faut! C’est surtout le potard de gain qui ne change rien qui me tracasse le plus.\nTout de même une belle expérience qui vaut la peine, surtout quand tout sera débuggé!\nMatthew Monte 26 août 2020 at 19 h 30 min\nFinalement je viens de réaliser que la résistance R22 a brûlé! Est-ce que ça expliquerait pourquoi mon ampèremètre indique 0 lorsque j’essayait de mesurer le courant à l’alimentation ?\nMatthew Monte 29 août 2020 at 17 h 50 min\nSalut! En fin de compte l’ampèremètre indiquait 0 car il était mal réglé\nYann DUBOIS 30 août 2020 at 10 h 46 min\nJ’ai fini le montage toutes les tensions sont bonnes sur tous les point de contrôle\nmais pas de son a l’allumage de la pédale\nje n’arrive pas a trouver le problème une idée ?\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 12 h 48 min\nDésolé de la réponse tardive. As-tu fais un test étape par étape avec des relevés sur Audacity ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis.\nMatthew Monte 2 septembre 2020 at 21 h 50 min\nAprès une pause de quelques jours, j’ai finalement terminé d’assembler la ego driver. Heureusement, elle marche à fond ! J’étais inquiet au début car les tests d’analyse de fréquence étaient plutôt terribles. En effet, c’était parce que j’ai soudé les mauvaises pattes des jacks du testeur.\nMerci et bravo pour ce que vous avez accompli avec cette pédale et le projet FX teacher.\nLoick Jouaud 7 octobre 2020 at 12 h 22 min\nDésolé pour la réponse tardive, content de voir que les problèmes sont résolus et que tout fonctionne ! Ca fait toujours du bien de faire une petite pose pour prendre du recul 🙂\nMerci beaucoup pour ton retour et content que le projet te plaise !\nAdrien DEFARD 3 septembre 2020 at 11 h 07 min\nça y est, montage terminé pour mon Ego Driver. C’est beau, ça sonne et c’est fun à monter !\nEt le montage par étage est vraiment un plus pour comprendre les différents éléments de la pédale.\nTout est bien détaillé (les vidéos et photos aident beaucoup) et si on est attentifs (pas comme moi qui ai inversé les deux commutateurs à levier et qui ai bien galéré pour les dessouder!), ça se monte sans trop de difficulté !\nJ’ai juste eu du mal avec les histoires d’analyse spectrale, que j’ai fini par laisser tomber faute de comprendre la méthode. Peut-être qu’une vidéo explicative sur comment faire et comprendre ces analyses serait un plus pour les prochains projets.\nBref, c’est super sympa à faire et à la fin on a une pédale qui sonne très bien pour un prix très correct.\nMerci, et vivement les prochains projets FX Teacher et le prochain épisode de Palf !\nLoick Jouaud 7 octobre 2020 at 14 h 18 min\nMerci pour ton retour, et content que tu sois arrivé au bout du projet et qu’il te plaise 🙂\nL’analyse spectrale permet simplement de s’assurer que chaque étage fait son job correctement, mais aussi d’avoir une représentation visuelle du son, et de voir ce que chaque étage fait au signal, en visualisant quelles fréquences sont boostées ou atténuées et qui fait que l’effet va sonner de telle ou telle façon. Si tu ne l’as pas encore lu, on l’explique un peu plus dans l’article “La méthode FX Teacher” : https://anasounds.com/fr/la-methode-fx-teacher/\nJulien Monteux 25 novembre 2020 at 17 h 42 min\nJe me permets de te recontacter car j’ai l’impression que j’ai un problème avec l’ego driver que j’ai montée après le premier confinement.\nJe t’avais contacté il y a quelques semaines car j’avais un problème avec la led sous le logo anasounds (problème résolu).\nMon problème vient des diodes utilisées pour le clipping.\nLorsque je mets le bouton de clipping vers le haut, tout marche très bien, le son est magnifique.\nPar contre lorsque je mets le bouton de clipping vers le bas :\n– avec les diodes 1N4001 : j’ai pas l’impression qu’il se passe grand chose. Le son semble un peu plus grave mais ce n’est pas flagrant\n– avec les autres diodes (LED 3mm rouge et 2N7000/1N34) le volume sonore est beaucoup trop élevé et très téléscopé.\nEst ce normal et je dois juste baisser le volume ?\nEst ce que le problème peut venir de diodes (LED rouge et 2N7000/1N34) ?\nOu est ce que ça peut venir du bornier ?\nSi je ne mets pas de diode dans le bornier et bouton clipping vers le bas, qu’est ce que je devrais obtenir ?\nMis à part ce problème, cette pédale est vraiment au top !\nalexandre ernandez 27 décembre 2020 at 19 h 29 min\nLes diodes jouent avec le clipping donc “la découpe de ton signal” plus ça clip moins y’a de volume.\nAprès si tes diodes sont abîmés ou mal branchées tu peux avoir un faux contact ou un truc qui va pas en effet.\nSébastien 26 novembre 2020 at 18 h 18 min\nAprès l’annulation de la masterclass de Lyon en octobre à cause de ce foutu virus, je décide de me lancer en mode DIY. Et malgré mes compétences en électronique quasi nulle car remontant au collège, j’ai réussi à assembler une pédale fonctionnelle 🙂 pas sûr d’avoir complètement saisi les subtilités de l’analyse spectrale (surtout que je ne suis pas sûr d’avoir le bon matériel) mais peu importe, à l’oreille ça le fait! Le tuto est très clair, et la vidéo d’un montage en live complète parfaitement (d’ailleurs elle pourrait être référencée sur la page du tuto).\nSeul petit soucis à la fin du montage, la LED ne fonctionnait pas ; mais elle a été gentiment remplacée par Anasounds, avec une réactivité qui doit être soulignée!\nBref, à bientôt pour le prochain kit!\nalexandre ernandez 27 décembre 2020 at 19 h 28 min\nHehe ! Merci à toi Sébastien 🙂\nEn espérant pouvoir se faire cette masterclass un jour !\nGREGOROWICZ 6 décembre 2020 at 15 h 37 min\nAvant toute chose, je dois dire que je suis un bucheron doublé d’un étourdi, donc ça partait assez mal pour moi 🙂\nJ’ai commencé mon kit avec du matériel (chinois) bas de gamme (fer, étain, éponge, …). Je n’ai même pas pu terminer le bloc d’alimentation. Les soudures étaient atroces, et à force d’essayer de les refaire j’ai bousillé le PCB.\nDu coup, je recommande une carte et des composants, ainsi que le matériel qui va bien (fer, nettoyeur de panne, …).\nEt là, ça va beaucoup mieux, les soudures sont plutôt propres, les résultats sont conformes, tout va bien.\nTrop confiant, je monte la carte dans le boitier, je serre les écrous des potards, et au dernier coup de serrage du second commutateur à levier (celui du milieu, à 2 positions), crack !\nBien sûr, il était mort, et pour le dessouder j’ai vraiment galéré. Je l’ai remplacé par un autre (du premier kit), je remonte tout, et au moment de tester je remarque que j’ai mis un commutateur 3 positions (au lieu de 2). Pas possible de le changer une seconde fois sans risquer de foirer le PCB, gros moment de solitude. Je regarde un peu mieux le schéma, et en fait, ça ne semble pas bien grave, je zappe les diodes de clipping.\nDu coup, je laisse comme ça, et en fait c’est plutôt cool: en position centrale j’ai un super boost :).\nJe reviens de plusieurs heures de test, et je dois dire que je suis emballé par cette pédale hyper polyvalente. Je l’utilise surtout comme boost, mais avec le voicing bass et les potards à fond, on a presque une fuzz !\nSuper content donc, et j’ai appris plein de choses.\nalexandre ernandez 27 décembre 2020 at 19 h 26 min\nAhah la grande aventure ! Ca fait plaisir à lire 🙂\nEn effet avec le 3 positions tu enlèves simplement le clipping. C’est une option qu’on pourrait proposer, c’est juste que c’est pas le but d’un mid boost ahah.\nTrès content que ça t’aies plu et j’espère que tu partage l’expérience autour de toi,\nZyed EM 2 janvier 2021 at 20 h 27 min\nJe me devais de vous écrire vu le grand moment de plaisir que j’ai eu a monter la bête. Quelques vidéos de curieux, PALF, Tone Factory etc… et finalement je tente le coup : Je l’ai commandé au père Noel ! Je me dote des outils qu’il faut (je suis en Tunisie… c’est pas toujours évident !). Et je me lance.\nVraiment bravo : les étapes, les explications, votre PCB, le matos, le boitier, le fait d’avoir pris le temps de tout mettre par petit paquet, et de nous détailler l’ensembles, et tous vos articles.\nChapeau, je suis du genre un peu geek, et franchement, j’ai été servi. Alors, j’ai lu avec grande attention le FX teacher, mais pas appliqué les analyses spectrales, juste mesurée les points.\nLe web est trop souvent une machine à lacher son venin pour manquer une occasion comme celle-ci de vous dire Merci, et : A quand la prochaine ?\nJ’adore la pédale : j’ai aussi une Tube Screamer, Ibanez TS808, je suis guitariste amateur, mais vraiment, l’Ego elle envoie, on a vraiment un grai de ouf ! La capa a 22nf, les trio de diodes et waw, quelle pédale !\nDu coup, place aux légères critiques :\n– n’ayant pas le matériel pour alimenter, peut etre pour certain, j’ai connecté les fils à une pile 9V, et c’était parfait pour tester les points\n– gros soucis au moment de monter le kit true by pass : j’avais une grande distance entre le PCB et le bypass. L’ai-je monter dans le mauvais ordre ? je ne saurais pas dire. J’ai feinté : j’ai mis des tiges entre chaque trou de chaque plaque, et ca le fait… quelque chose ne m’a pas semblé clair\n– pour connecter les prises jack, peut etre etait ce encore de ma faute, mais je n’avais pas lu qu’il fallait connecté le fil blanc au 1 et le vert au 0, d’ailleurs je me demandais à quoi servaient ils ?\n– j’ai l’impression que mon Tone est logarithmique : je n’y crois pas trop, mais c’est un ressenti, en fin de course, c’est fou la différence, alors que les autres potards m’ont l’air plus linéaires et tant mieux\nVoila, je chippote, mais à part cela, encore merci, et continuer de faire ce que vous faites : vous redéfinissez le game, le DIY, la customisation, les produits de qualité, et surtout, sentir le temps que vous accordez à votre propre produit, par passion, c’est un régal. Trouvez des revendeur en Tunisie, je vous assure, il y a un marché 😉\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 11 h 26 min\nMerci beaucoup pour ton retour, content de voir que le projet te plaise ! 🙂\nPour le kit true bypass tu dois avoir des pins qui vont entre le pcb de la pédale et le pcb du switch, car le switch est plus haut que les potentiomètres. Mais les tiges font l’affaire aussi 🙂\nPour les jacks effectivement c’est dans l’article “comment assembler une pédale d’effet”. I = input et O = output, l’entrée et sortie de ta pédale !\nAntonin L 4 janvier 2021 at 19 h 31 min\nJe ne reçois pas le pdf par mail alors que je me suis bien abonné à la news letter :/\nSerait-il possible de me donner le lien vers le document en réponse au com ou par mail svp ?\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 15 h 11 min\nUne fois le mail rentré il faut rester sur la page et cliquer sur le lien vers le PDF 🙂\njubault patrice 12 janvier 2021 at 17 h 17 min\nBonjour Alexandre, j’ai déjà posté à un autre endroit mon soucis, je suppose que ce n’était pas sur le bon post.\nJ’ai un soucis qui est apparu au bout de plusieurs mois, j’ai entendu les contacts du relai du Kit true bypass se fermaient et s’ouvraient à une cadence élevée (du moins c’est ce qui me semblait être)lors de la mise sous tension de la pédale, j’ai débranché celle-ci puis rebranché et depuis ma LED reste allumer en permanence malgré l’appui sur le Switch;le reste semble fonctionner.J’ai dessoudé la diode D5 du Kit relais mais celle-ci est bonne(passante dans un sens mais pas dans l’autre), les contacts du relai sont OK au repos(3-4 et 9-10 fermés et 4-5 et 9-8 ouverts). Je me suis aperçu que le bornier où était serré la combinaison diode/transistor était déserré, est ce la provenance du bruit?\nJe voulais suivre à l’oscilloscope le signal du signal via EC555 mais il faut déssouder le pcb du kit true bypass du PCB principal, donc j’hésite.\nMerci pour ta future aide, cordialement.\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 18 h 02 min\nEffectivement si le relais s’ouvre et se ferme, on dirait bien que c’est le NE555 qui a un problème ! Tu peux toujours le tester à l’oscillo pour être sûr.\nQuentin Lowick 16 janvier 2021 at 13 h 08 min\nJe viens d’entamer le montage du kit ego driver et j’avoue avoir eu du mal sur mes premières soudures ! Je pensais avoir réussi à rattraper le coup pour finaliser le 1er sachet mais jusqu’aux premiers tests…\nTP3: -18,4 (18,4 selon comment je pose mon multimètre)\nJ’ai pourtant bien tout vérifié avant de souder ! Après recherche de mon erreur je ne trouve pas… je me demande si je n’ai pas endommager un composant lors de mes soudures foireuses ?\nS’il faut dessouder quelque chose je pense que je vais tout cramer avec mes deux mains gauches !\nTassery Rémy 17 janvier 2021 at 20 h 52 min\nMerci pour votre travail, j’ai pris un vrai plaisir à monter cette pédale.\nC’est ma première expérience pédallistique et on y prend gout !!!!\nJ’ai fait deux erreurs : inversion des commutateurs clip et voicing.. et plus grave j’ai fait fumer un condensateur ou deux en inversant le positif et négatif de l’alim pour faire le test (E2 et E3 je pense. Mais j’ai quand même poursuivi l’aventure ….)\nCe qui doit expliquer le problème suivant :\nTout fonctionne mais il y a un gros manque de patate.\nVolume et gain a fond je n’arrive pas au niveau avec la pédale éteinte.\nTP1 : 9,26\nTP2 : 9,15\nTP3 : -8,94\nTP4 : -1,85\nTP5 : 9,15\nTP6 : -8,93\nTP7 : 6,88\nTP8 : -1,78\nPensez vous qu’il y a une solution ?\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 14 h 16 min\nContent que le projet te plaise ! As-tu fais un test étape par étape avec des relevés sur Audacity ? Ca permettrait de savoir à quel bloc tu as un soucis. Car tes tensions ont l’air correctes 🙂\nRemy 22 janvier 2021 at 8 h 46 min\nJe n ai pas pu faire les tests audacity ors du montage malheureusement.\nPense tu que le “fumage” des condensateurs pourrait être la raison ?\nJe vais ressortir ma vieille digi003 et tenter d installer audacity sur mon coucou et tenter les tests.\nEst t il possible que cela rentre en SAV avec ou hors garanti pour voir le soucis si je n arrive pas a trouver la panne ?\nJ ai terriblement envie de la jouer …….\nalexandre ernandez 22 janvier 2021 at 10 h 42 min\nJe n’ai pas suivi le “dépannage” mais malheureusement le DIY, c’est beaucoup de “Démerde-Yourself” sans vouloir pour autant t’abandonner, on ne pourra pas rentrer dans ton montage et le dépanner c’est beaucoup plus long pour nous que de fabriquer une pédale de A à Z.\nCe qu’on fait dans les cas où on est dans une impasse c’est soit on vend de nouveau le kit électronique complet : https://anasounds.com/fr/produit/ego-driver-kit-electronique/\nSoit la pièce si tu as une pièce qui a besoin d’être remplacée.\nSoit on peut te vendre une carte soudée par nos soins mais là n’est pas le but quand on se lance dans le DIY 😉\nIl y a forcément une erreur à un endroit, prends le temps de reprendre chaque étape et de trouver la cause, ce sera très formateur !\nRemy 24 janvier 2021 at 7 h 58 min\nJe fait tester étage par étage,\nCela doit être une inversion, car tout fonctionne, juste un manque de puissance quand tout est à burne.\nSi je n y arrive pas , je passerai commande d’un autre kit électronique.\nEn passant j ai monté plusieurs jacks et patch, ils sont d une qualité exceptionnelle !\nQuentin 19 janvier 2021 at 14 h 03 min\nPour ma part je reste bloqué à la première étape du bloc d’alimentation… (j’ai bien galéré sur mes premières soudures, mais je pense avoir compris le truc après les 3-4 premières). Je n’ai donc pas été plus loin pour le moment, je préfère attendre vos solutions et régler les problèmes au fur et à mesure qu’il apparaissent !\nVoilà mes résultats pour les trois premiers tests:\nSoit des soudures ne fonctionnent pas, soit j’ai (déjà) endommagé quelque chose… je ne saurais dire quoi ! Faut-il remplacer un composant ? comment savoir si le PCB est endommagé (il a un peu chauffé x) ) ?\nMerci d’avance pour vos conseils et éclairages !\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 18 h 09 min\nEffectivement, c’est bizarre ces tensions ! Le 18V me fait penser que tu as du mettre l’autre fil de ton voltmètre sur le 9V au lieu de GND, ce qui fait que tu mesures entre -9V et +9V (donc 18V), et ça expliquerai aussi le 0V sur TP2. Je ne vois pas d’autres moyens de lire 18V sinon.\nQuentin 23 janvier 2021 at 19 h 12 min\nEffectivement c’était bien ça ! Les 3 premiers tests sont donc bons ! 🙂\nLe quatrième relevé est aussi correct.\nJe vais maintenant m’initier aux tests via audacity !\nLoick Jouaud 12 mars 2021 at 16 h 47 min\nSuper ! Bon courage pour les prochaines étapes 🙂\nAntonin L 19 janvier 2021 at 18 h 09 min\nJ’ai rencontré un problème dès la première étape : la R22 a cramé dès que j’ai branché l’alim pour tester la tension. Est-ce que vous savez quelle est la cause ? Je précise que je suis un vrai débutant dans le monde la soudure, j’ai eu vraiment du mal quand j’ai commencé à souder les composants sur les pads. Je crois que j’ai un peu charcuté la carte pcb : ça a un peu fondu par endroit, ya même un pad qui est recouvert de plastique fondu. Est-ce irrécupérable ? J’ai vraiment envie de fabriquer cette pédale, mais ça m’embêterait de racheter tout les composant à 40€ alors que j’en ai utilisé seulement une petite partie (j’ai seulement utilisé les sachets 0 et 1)\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 14 h 56 min\nCa ressemble beaucoup à une inversion de polarité de l’alim ! Dans le doute, essaie de rebrancher une alim en étant sûr qu’elle est dans le bon sens et qu’elle fournit 9VDC. Si tu as les bonnes tensions sur TP1, 2 et 3, c’est que les composants ont tenu, sinon malheureusement il va falloir repasser par un kit électronique. Tu pourras toujours garder l’ancienne carte pour t’entrainer à la soudure sans avoir peur de l’abimer 🙂\nAdrien Collin de l'Hortet 19 janvier 2021 at 23 h 44 min\nD’abord merci pour les articles et pour la vidéo Live qui sont plus qu’utiles !\nJ’ai commencé à monter le buffer d’entrée et j’ai commencé les diagnostics. Niveau mesure de tension, aucun souci.\nCôté signaux, quand je génère un signal simple de 1kHz, je recupère bien un pic à 1kHz (avec un signal un peu moins propre et quelques harmoniques (2kHz, 3kHz, etc.) d’amplitudes bien plus faibles). En revanche, sur le sweep en fréquence, j’ai une amplitude à peu près constante entre 1kHz et 10kHz, mais pour le reste c’est archaïque : évolution de l’amplitude de 20Hz à 1kHz, et presque plus rien au delà de 10kHz (quelques pics de fréquences). Je peux envoyer la FFT si nécessaire.\nEst-ce que ça peut être dû à des soudures défectueuses ou bien est-ce ça peut s’expliquer par l’alim ou l’acquisition du signal ? Je précise que je n’ai pas de pc fixe avec une vraie carte son, et je bidouille donc quelque chose avec 2 pc portables et leurs cartes son internes, un qui sert d’entrée (prise jack commune micro/HP), l’autre de sortie.\nLoick Jouaud 21 janvier 2021 at 14 h 26 min\nMerci pour ton retour ! C’est possible que ça vienne de ta méthode d’acquisition, ou un mauvais réglage sur Audacity. Dans le doute, revérifie que tu aies bien soudé les bons composants avec les bonnes valeurs. Si c’est le cas et que les tensions sont bonnes, il n’y a pas de raisons pour que la bande passante ne soit pas bonne !\nAdrien Collin de l'Hortet 25 janvier 2021 at 12 h 02 min\nMerci pour ta réponse ! J’ai testé de faire passer un simple jack sans passer par la pédale et j’ai les mêmes phénomènes à haute fréquence. Peut-être que c’est la carte son qui limite la prise de son ou mon réglage d’Audacity. En tout cas, j’ai continué et je suis allé au bout du montage. Les tensions étaient toujours bonnes mais j’ai un peu mis de côté l’analyse spectrale qui ne donnait pas grand chose.\nPar contre, arrivé au bout, j’ai l’impression que la pédale est constamment en mode bypass. J’ai le son de ma guitare sans effet, peu importe que j’appuie ou non sur le switch, et la diode ne s’allume jamais. J’ai vérifié les soudures du switch qui m’ont l’air bonnes. Qu’est-ce que je pourrais faire pour établir un diagnostic ?\nAdrien Collin de l'Hortet 25 janvier 2021 at 12 h 05 min\nJe précise que j’ai réçu un kit avec un true bypass avec relais (si ça peut aider).\nLoick Jouaud 8 avril 2021 at 17 h 48 min\nSi tu as observé les mêmes phénomènes avec seulement un jack alors c’est que ça vient sûrement de la carte son oui, ça peut arriver sur certains modèles. Dommage pour l’analyse !\nEst ce que tu entends le relais commuter au moment d’appuyer sur le footswitch ? Si il ne commute pas et que la led ne s’allume pas, ça vient sûrement du pcb du true bypass. Tu peux vérifier si le pcb true bypass est bien alimenté et si le signal circule en testant les pads des pins qui le relie au pcb de la ego driver.\nAntonin L 5 février 2021 at 21 h 32 min\nJe suis rendu à l’étage du buffer que j’ai fini de monter, et j’ai commencé les tests aves la méthode fx teacher. Mais je rencontre un problème lors de la première génération de fréquence (le sinus à 1kHz) : il y a des harmoniques. Mon spectre est semblable à celui que vous nous montrez (pic en 1kHz, les basses fréquences captées par l’environnement) à l’exception de deux harmoniques en 2k et 4k Hz.\nPour le sweep, je ne comprends pas ce que vous entendez par “générer avec une amplitude de -34dBFs”. J’ai fais un sweep linéaire, puis une analyse spectrale de l’enregistrement avec les même réglages que vous, et tout va bien jusqu’à environ 14,5kHz où les fréquences chutent.\nD’où le(s) problème(s) peut-il venir, et cela a-t-il un impact important ?\nJe ne sais si c’en est la cause, mais je précise que lorsque j’ai commencé à monter la pédale, j’ai cramer la R22 ; j’ai donc dû racheter une résistance 10Ohms pour remplacer celle cramée. Les 3 TP du premier étage étaient testé après étaient tous corrects. Le TP 4 quant à lui était aussi correct après le montage du buffer.\nAntonin L 5 février 2021 at 22 h 02 min\n16,5kHz , pas 14,5 désolé\nLoick Jouaud 8 avril 2021 at 16 h 21 min\nLe -34dBFs signifie que le spectre que tu observes sur audacity doit se situer autour des -34dB, comme sur la photo. Si ton signal est trop fort quelque part, ça explique sûrement les harmoniques que tu as observé.\nPour être sur que ton signal a une amplitude correcte, tu peux enregistrer une note avec ta guitare, pour observer son amplitude sur audacity, puis faire la même chose avec le sinus généré depuis audacity. Si l’amplitude mesurée avec le sinus est plus importante, c’est qu’il faut baisser l’amplitude du sinus.\nfrançois 7 février 2021 at 17 h 22 min\nsuper kit, super méthode.\nJ’ai juste un soucis d’intégration. La pédale marche au top quand j’ai les connecteur In et Out sorti de la caisse mais des que j’ai un contact entre le – des fiches in/out et la struture j’ai un son dégueulasse (bourdonnement distordu). Avez-vous déjà eu le problème ?\nSinon j’ai pas eu les bon ecrous dans le kit pour visser sur les interrupteur de voice et de clip.\nLoick Jouaud 20 avril 2021 at 11 h 31 min\nEffectivement ce n’est pas normal. Je dirais que ça peut venir soit d’un mauvais câblage des jacks, soit de quelque chose qui touche le boitier et fait contact quelque part dans la pédale. Le boitier doit être relié à la masse par le jack IN quand il est vissé dessus.\nPour les écrous, on les a renvoyé à tous ceux qui n’en ont pas eu, les avez vous bien reçus ?\nGuillaume SEJOURNE 11 février 2021 at 11 h 49 min\nD’abord, merci pour le concept, le tuto, etc. C’est top.\nJe viens de finir mon Ego Driver -> Nickel !\n(j’ai pas fait les tests d’analyse de frequence… je suis pas équipé pour ;)).\nCa s’est passé nickel, et je suis super content du resultat !\nJe voulais tester, d’abord pour le projet lui-meme, mais je suis tellement content du son, que je vais revendre ma TS9DX 😉\nLe controle du “voicing” est carrement precieux je trouve: les 3 positions offrent vraiment des sonorités differentes sur la bande passante. Ca s’approche vraiment des differentes sonorités que je pouvais avoir via les differents modes de la DX… mais en mieux 😉\nBref, pedale au top -> hyper silencieuse, composants de qualité… top.\nLoick Jouaud 12 mars 2021 at 17 h 59 min\nMerci beaucoup pour ton retour, content que le projet t’ai plu et que l’assemblage se soit bien passé 🙂\nMartin Secretan 24 février 2021 at 13 h 21 min\nJ’ai un petit soucis^^. je suis a la fin de l’étape 2 au moment du 1er test avec Audacity. J’ai bien calibré ma carte son à -12dB mais quand je branche la pédale mon entrée passe dans le rouge et le spectre que j’obtient n’a rien à voir avec celui de l’article..\nPS: je précise que tout mes relevés de tensions sont nickel\nLoick Jouaud 8 avril 2021 at 16 h 38 min\nSi la carte son passe dans le rouge, c’est que le signal envoyé est trop fort !\nAlain DUPONT 13 mars 2021 at 14 h 45 min\nBonjour, je suis en plein assemblage de mon ego-driver.\nJ’en suis aux test sur audacity mais je n’ai pas compris comment on génère un stimulus. Pouvez vous m’éclairer ?\nLoick Jouaud 8 avril 2021 at 16 h 44 min\nTout est dans cet article : https://anasounds.com/fr/la-methode-fx-teacher/\nL’idée est de créer un sinus avec audacity, qu’on va injecter dans le circuit avant de le renvoyer à la carte son pour faire les analyses.\nFrançois 13 mars 2021 at 19 h 58 min\nj’ai bien assemblé mon écho shifter tout marche impec, super boulot, bonne méthode du bon taf.\nIl manque dans mon kit les écrous des switchs SPDT, savez vous de quel filetage il s’agit ?\nen cherchant sur le net j’ai trouvé ceci :\nil semblerait que ce soit du 1/4 de pouce UNS mais je sais pas où vous vous fournissez, confirmez vous cette information ?\nsavez vous où s’en procurer ?\nLoick Jouaud 20 avril 2021 at 11 h 33 min\nMerci du retour, content de savoir que tout fonctionne !\nRuss B 19 mars 2021 at 3 h 32 min\nFinished the pedal and all switches and knobs worked for 1 minute, but was slightly noisy when tapping the knobs. Then a kind of splat! noise and now the fuzz is way up, no gain or tone control, no switches work, and the volume knob peaks at 7 then tapers back down. Also when guitar signal volume is low the pedal sputters and then limits out all signal, like a noise gate.\nFini la pédale et tous les commutateurs et boutons ont fonctionné pendant 1 minute, mais était légèrement bruyant en appuyant sur les boutons. Puis une sorte de splat! bruit et maintenant le fuzz est très haut, pas de contrôle de gain ou de tonalité, aucun interrupteur ne fonctionne, et le bouton de volume culmine à 7 puis diminue. De même, lorsque le volume du signal de la guitare est faible, la pédale crachote puis limite tout le signal, comme un noise gate.\nMarcgroll 19 mars 2021 at 18 h 30 min\nBonjour l’équipe Anasounds ! Abonné absolument fan de votre chaîne PALF et déjà familier avec la pédale DIY (je commence même à initier mon fils de 6 ans!!) Je souhaite acquérir uniquement le kit électronique de cette superbe EGOdriver! Je voudrais savoir exactement ce que je dois prévoir en sus… J’ai déjà un enclosure, des knobs et un kit footswitch. Dois-je prévoir l’achat d’un jack d’alim et les jacks in et output ? Sont-ils fournis avec le kit?\nMerci d’avance de votre réponse et longue vie à votre entreprise.\npiresmarco2609 26 mars 2021 at 18 h 37 min\nFan de la chaîne PALF et très curieux de la réalisation de tous ces beaux effets, je suis très intéressé par l’achat d’un kit ego driver. J’ai déjà un enclosure et des knobs en ma possession et je me demande si les jacks femelles et d’alimentation DC sont inclus dans le kit ou si je dois les prendre à part.\nMerci pour votre réponse et longue vie à Anasounds\nLoick Jouaud 8 avril 2021 at 17 h 23 min\nLes jacks femelle ne sont pas inclus dans le kit électronique, car il sont inclus dans les kits true bypass qui sont vendus séparément. Les kits true bypass sont vendus à part pour laisser le choix entre le kit 3PDT classique ou le kit silencieux avec relais. En revanche il faudra aussi prendre le jack d’alim ! Et avec ça on est bon 🙂\npiresmarco2609 22 avril 2021 at 1 h 24 min\nJe me suis donc lancé dans la grande aventure du DIY et … déjà un problème à l’étape 1.\nPas de valeur négative en tp3…😳\nAvant d’aller plus loin j’aimerais savoir si cela va poser problème pour la suite. J’ai contrôlé, recontrôlé le bon sens des condos et des diodes. J’ai refait mes soudures (au cas où…)même si je les trouvais pas trop moche . Mais même valeurs…auriez vous une idée ?\nLoick Jouaud 23 juin 2021 at 10 h 35 min\nEffectivement c’est bizarre, si le montage ne marchait pas j’aurais plutôt tendance à dire que tu devrais avoir 0V sur TP3.\nVérifie bien que tu as mis la borne COM du voltmètre sur la masse et la borne V sur TP3. Peut être que le voltmètre était à l’envers.\nTu peux vérifier aussi qu’il n’y a pas de contact entre TP2 et TP3 avec le multimètre en mode ohmmètre. Si tu as toujours un doute, tu peux aussi mettre ton voltmètre entre TP2 et TP3. Si tu lis 18V, c’est que c’est bon.\nFlorian 20 avril 2021 at 19 h 14 min\nil n’y a pas d’emplacement pour la résistance R12 sur ma carte (R10, R11 et rien en dessous).\nEst-ce que je suis passer a coté d’une variante ?\nLoick Jouaud 23 juin 2021 at 10 h 20 min\nEffectivement le pcb a un peu changé depuis la rédaction de l’article, R12 devrait être à gauche de R10 et R11, juste au dessus des borniers.\nJohn 22 avril 2021 at 22 h 05 min\nBonjour à toute l’équipe d’ Anasounds,\nUne semaine que j’ai monté mon ego driver, elle fonctionne super bien.\nJ’ai juste un petit souci:\nQuand l’appui sur le true bypass pour activer mon ego driver, un gros PALF retentit. (LOL)\nSa me gêne vraiment.\nPour info c’est le kit 3PDT .\nLoick Jouaud 23 juin 2021 at 14 h 27 min\nEst ce que tu as bien mis la résistance de 1M sur le pcb du 3PDT ? Vérifie aussi à l’ohmmètre les connections du 3PDT, il peut être assez sensible à la chaleur du fer à souder.\nQuand la pédale est éteinte, le pin FX_I doit être relié à la masse.\nEmeric 14 mai 2021 at 10 h 44 min\nBonjour, la pédale est montée, ça fonctionne sauf la led. Je n’ai pas de contact entre c1 et c2 sur le 3PDT en mode pédale activée. Y a t’il un moyen de contourner ce problème? Merci, Emeric\nLoick Jouaud 23 juin 2021 at 13 h 17 min\nLe 3PDT a peut être trop chauffé pendant la soudure, ils sont assez sensibles à la température.\nPour être sûr, tu peux essayer de relier c1 et c2 avec un bout de fil ou quelque chose qui fait contact. Si la led s’allume c’est que le 3PDT est mort, il va falloir le changer, tu peux en trouver à l’unité sur notre site.\ncocaire 27 mai 2021 at 22 h 06 min\nJ’ai vérifié tous les points de contact, ainsi que le sens de tous les composants, et malheureusement la pédale ne fonctionne pas.\nLorsque la pédale est éteinte, aucun son, comme si le circuit était ouvert.\nLorsque la pédale est allumée, il n’y a qu’un gros buzz, sans aucun son de guitare.\nY a-t-il un problème au niveau de mon 3PDT selon vous, ou est-ce autre chose?\ncocaire 27 mai 2021 at 22 h 21 min\n– lorsque la pédale est éteinte : gros buzz continu avec le son de guitare qui peut sortir\n– lorsque la pédale est allumée : aucun son.\nLoick Jouaud 23 juin 2021 at 12 h 36 min\nEst ce que tu as fait les relevés de tensions de l’article et testé chaque étape ? Sans ces informations c’est compliqué de trouver la source du problème.\nWilliams 20 juin 2021 at 13 h 48 min\nTout d’abords merci pour votre support et réactivité, peu importe la question, la réponse est rapide et claire.\nJ’ai quasiment fini le montage de la ego driver, seulement la dernière tension (TP8) me renvoi 0….\nC’est assez frustrant d’arriver à la dernière étape et de voir qu’on a potentiellement fais une erreur.\nToutes les autres tensions sont bonnes, pouvez-vous me dire quel serait le problème?\nLoick Jouaud 23 juin 2021 at 12 h 05 min\nTu peux déjà vérifier que R6 et R7 ont les bonnes valeurs. Ensuite, vérifie que tu as bien +9V sur la patte 1 de Q2 (le pad le plus bas), et -9V sur la patte gauche de R7. Si ces valeurs sont bonnes, alors il ne devrait pas y avoir de problèmes 🙂\nEdouard 2 juillet 2021 at 20 h 08 min\nJe viens de terminer le buffer d’entrée et je suis en train de faire les analyses\nSinus de 1kHz: ok\nMais par contre sur le sweep, j’ai une baisse dans les basses juste en dessous de 40Hz\nJ’aurais tendance à me dire que ce n’est pas trop grave mais je préfère vérifier…\nEdouard 3 juillet 2021 at 21 h 32 min\nJ’ai terminé le montage, la pédale s’allume, elle fonctionne sauf qu’elle émet un sifflement aigu continu…\nVous avez une idée de quoi ça pourrait venir?\nLoick Jouaud 11 août 2021 at 14 h 11 min\nC’est possible que le sifflement vienne du TC1044 qui génère le -9V. Si c’est ça tu as probablement un pic très fin entre 15kHz et 20kHz sur tes sweep sur Audacity. Vérifie que tu aies bien les bonnes tensions aux bornes du TC1044, et toutes tes connections sur le -9V, le TC1044 peut produire un sifflement si on tire trop de courant sur le -9V (plus de 15 ou 20mA).\nLoick Jouaud 11 août 2021 at 14 h 04 min\nLa baisse dans les basses n’est pas grave, en général on essaie d’enlever ce qui est avant 50Hz pour éviter de laisser passer les perturbations AC venant du secteur, et c’est des fréquences qui ne sont pas vraiment utiles. C’est peut être ta carte son ou un autre appareil qui créé cette coupure.\nLawrence Hamery 7 juillet 2021 at 17 h 00 min\naprès 1 an de bon service, mon Ego driver ne fonctionne plus ( plus de son).\nAprès check des tension TP1 / TP2 et TP3, les tensions sont respectivement à 8.56 / 8.51 / 0.5V\nLors du montage initiale, les tensions étaient ok ( TP3 -8,56V).\nLes soudures semblent ok. visuellement tout semble bon. Une idée de comment procéder pour comprendre d’ou vient le problème ??.\nLoick Jouaud 11 août 2021 at 14 h 18 min\nOn dirait bien que le problème semble venir du TC1044 qui ne génère plus le -9V. Tu peux vérifier directement sur le pin 5 du TC1044 qui est relié à TP3.\nEst ce que tu as mis autre chose qu’une alim 9V pour alimenter la pédale ? Car le TC1044 ne supporte pas plus de 9V en entrée.\nJean-Marc 8 août 2021 at 22 h 27 min\nBonjour l’équipe d’Anasounds,\nJ’ai monté le kit de l’ego driver. Gros boulot pédagogique et excellente qualité des composants. Je me suis beaucoup inspiré de la vidéo d’Alexandre.\nLorsque je branche l’ego driver entre ma guitare et mon ampli, j’ai un gros bruit qui sort de l’ampli (même si le foot switch est sur off), comme un bruit de tension. Il couvre tout le son de la pédale quand je joue.\nVoici le relevé des tensions :\nremarque : j’ai relevé une tension de 12,80 au niveau de la résistance placée en dernière position (la 6ème), juste après celle pour TP7.\nLoick Jouaud 11 août 2021 at 15 h 17 min\nMerci pour le retour ! Les tensions ont l’air bonnes, est ce que tes jacks sont bien câblés ? Ton boitier doit être relié à la masse par la carcasse du jack IN, et le jack OUT se retrouve relié à la masse quand il est vissé sur le boitier.\nAlexandre GADAIL 20 août 2021 at 7 h 58 min\nBonjour Anasounds, Bonjour Palf ! 🙂\nRetour d’expérience après un bon gros mois bien tassé…!\nLe kit Ego Driver se laisse assembler sans réel soucis… Si on suit le tuto à la lettre, qu’on prend son temps, il n y a pas de grosses difficultés et en plus on apprend des tas d’infos très enrichissantes. Et je dois avouer que cette idée de borniers avec la possibilité de changer les composants, c’est absolument génial !!\n(petite parenthèse, je n’ai pas essayé les leds encore et il n’y a pas trop d’explications sur ce que cela apporte.. Petite question du coup…?)\nDonc je suis ENTIÈREMENT satisfait de cette superbe pédale qui ne quittera plus mon pedalboard tant le son et les possibilités son top. J’ai été tellement séduit que j’en ai acheté une 2ème pour le plaisir du montage et de l’offrir à un pote guitariste aussi 🙂\nMais… Et oui il y a toujours un “mais”, je regrette juste l’absence d’un petit sticker à coller pour faire de la pub et Surtout, qu’il n’y ai pas plus de kit dyi en vente chez vous, comme un compresseur, un delay… Pourquoi de pas mettre quelques pédales de votre gamme en vente dyi ?! Je serais comblé !! En tous cas merci pour cette belle expérience et j’espère à très vite pour un nouveau kit 😉\nLoick Jouaud 30 août 2021 at 11 h 23 min\nMerci du retour, content que le kit te plaise et que l’assemblage se soit bien passé !\nPour les leds, elles ont les mêmes caractéristiques qu’une diode classique, mais avec une tension de seuil plus élevé, ce qui implique un niveau de sortie plus important, une saturation plus légère et moins compressée, avec plus de headroom.\nPour les autres kits DIY, ça arrive très bientôt, on en a développé plusieurs 🙂