Zéro déchet : un livre, du vinaigre en vrac et brossage de dents écolo - Écolo imparfaite\nVéganisme Zéro déchet\n26 novembre 2015\t 12 commentaires\nJ’ai terminé mon article précédent sur une note mystérieuse, mais le suspense est maintenant terminé!\nIl y a deux semaine, j’ai appris que j’étais parmi les gagnant(e)s de pas un, mais des deux défis organisés par la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) Les défis étant Faire des lunchs zéro déchet et Tout acheter en vrac. J’ai donc gagné un bon d’achat de 50 $ pour des produits Druide ainsi qu’un exemplaire du livre Planète jetable de Annie Leonard, qui est derrière The Story of Stuff!\nMême à 14 h, il fait trop noir pour les photos… #viedesoussol\nDonc, samedi matin dernier, j’avais rendez-vous à la station Jean-Talon avec la coordonnatrice de la SQRD pour recevoir le livre (merci encore pour l’arrangement, Laure!) et je vais très probablement vous en redonner des nouvelles. Et comme je ne vais pas souvent dans ce secteur de Montréal, j’en ai profité pour aller jeter un œil à la boutique Maison Écolonet qui était à quelques minutes de marche de là. Évidemment, j’y suis allée avec mes contenants!\nUn des produits les plus difficiles à trouver en vrac à Montréal (et même ailleurs) est le vinaigre blanc. Depuis peu, Maison Écolonet en vend. Par contre, il faut savoir qu’il s’agit de vinaigre blanc à 12 %, il faut donc le diluer avec de l’eau pour avoir environ la même concentration que celui vendu en supermarchés (ça tourne autour de 5 %, si ma mémoire est bonne). Ici, j’en ai acheté environ 2.5 litres pour 4.56 $ (avant les taxes), mais puisque je dois le diluer, cette quantité durera deux fois plus longtemps!\nJ’ai aussi fait un peu de repérage sur la boutique en ligne de Druide ces derniers jours pour savoir comment je pourrais bien utiliser mon bon d’achat. Le dentifrice menthe-citron m’intéressait beaucoup puisque l’emballage semblait recyclable ET parce que le produit est végane! J’étais donc heureuse d’en trouver chez Maison Écolonet pour l’essayer avant d’en faire des stocks! Je vous en reparlerai après quelques semaines d’utilisation.\nEt finalement, aussi repéré sur le site de Druide : des brosses à dent de Woobamboo! Là encore, il y en avait à la boutique. J’en ai donc attrapé une pour la mettre elle aussi à l’essai avant d’en faire des stocks. Et pour ceux et celles qui se posent la question : l’emballage de la brosse est fait de carton et plastique recyclé et recyclable.\nSi ces deux derniers items me conviennent, j’aurai deux points de plus à rayer sur ma to-do list zéro déchet! 😀\nAvez-vous eu des petites victoires écolos récentes?\nbambou bio brosse carton corporel déchet dent dentifrice druide écolo écolonet emballage jean-talon maison ménager montréal pâte petite-patrie plant-based plastique produit recyclable recycle réutiliser sans santé vegan végane végétalien vegetarian vegetarien vinaigre vrac waste woobamboo zéro\nRétrolien\tRecette de nettoyant tout usage maison | Écolo imparfaite\nRétrolien\tZéro déchet : nettoyant tout-usage maison – LE BLOG DE JULE\nRétrolien\tZéro déchet : entretenir son sourire – la brosse à dent – LE BLOG DE JULE\nRétrolien\tJ’ai testé : le shampooing en barre de The Soap Works [Bilan 1 mois] – LE BLOG DE JULE\nGreener Daddy\t 4 janvier 2016\tà\t5 h 34 \nIci, une belle victoire en changeant nos brosses à dents. Pas de bambou, pas 100% recyclables mais du made in France avec abonnement et un circuit de reprise intéressant.\nRétrolien\tZéro déchet : les points à améliorer en 2015 | LE BLOG DE JULE\nRétrolien\tZéro déchet : entretenir son sourire – le dentifrice | LE BLOG DE JULE\nCynthia\t 26 novembre 2015\tà\t16 h 55 \nMerci de nous partager tes trouvailles; j’étais justement sur le cas du vinaigre blanc en vrac! Bonne nouvelle, je vais aller faire un détour par cette boutique prochainement!\nJULE\t- Auteure 26 novembre 2015\tà\t17 h 12 \nHeureuse de t’avoir aidée! 🙂\nLauraki\t 26 novembre 2015\tà\t12 h 01 \nRavie de voir que tu as découvert ma boutique préférée! C’est exactement ce dentifrice et ces brosses à dent que je prends. J’aime beaucoup le goût.\nJULE\t- Auteure 26 novembre 2015\tà\t14 h 16 \nJ’aime beaucoup le dentifrice aussi jusqu’à maintenant! Je ne savais pas trop à quoi m’attendre côté goût, mais je suis contente que ce soit doux. 🙂


Les deux candidats, qui ont dominé presque tous les sondages dans cet Etat, se sont montrés très confiants dans les heures précédant le scrutin\nL’Iowa, un Etat agricole du midwest des Etats-Unis, détient le privilège d’organiser la première consultation électorale à travers le pays, suivi du New Hampshire et de la Caroline du Sud. Le scrutin de 2016 se tient ce lundi 1er février, soit environ neuf mois avant la présidentielle. Après des mois de campagne, le jour J est donc arrivé pour les candidats républicains et démocrates.\nDonald Trump lors d'un meeting, le 31 janvier 2016, à Council Bluffs, Iowa.\nAlors que s’approchait l’heure du vote, les deux candidats républicains en tête dans les sondages-- le magnat milliardaire de l'immobilier Donald Trump et le sénateur conservateur du Texas Ted Cruz, ainsi que plusieurs autres candidats, se sont dirigés vers d'autres rassemblements, essayant de gagner la sympathie des votants.\nLes « caucuses » ou assemblées électorales, se déroulent dans 1681 écoles, casernes de pompiers et centres communautaires à travers l'État. La météo a annoncé une tempête de neige, mais celle-ci ne devrait arriver qu'après la fin du scrutin.\nIdrissa Seydou Dia explique le processus et la portée du scrutin dans l'Iowa\nLes principaux prétendants démocrates, l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton et le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, sont engagés dans une lutte très serrée dans l’Iowa, les sondages les plaçant pratiquement à égalité deux jours avant le vote.\nClinton est confiante d'une victoire sur Sanders, auto-proclamé socialiste et démocrate indépendant.\nIl y a juste beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. J’exhorte tout le monde de sortir et participer au vote de ce soir pour faire partie de ce processus unique en Amérique."\n-Hillary Clinton sur CNN\nDans un entretien sur la chaîne CNN, elle a appelé ses partisans à aller voter en masse. Sanders en a fait de même, sachant que le taux de participation fera toute la différence.\n« Nous allons peiner ce soir, si la participation est faible, » a dit le sénateur démocrate lors d’un dernier meeting, lundi, à Des Moines.\nTrump, un novice en politique faisant face à sa première élection, a dit dans une interview qu'il est "un peu nerveux" quant à l'issue. Il a exhorté ses supporteurs à voter, quand bien même ils seraient malades.\n«Sortez du lit," at-il exhorté. "Vous devez y aller."\nTrump maintient une légère avance sur Cruz, qui semble avoir fait plusieurs faux pas dans le cadre des préparatifs de ce scrutin.\nLes analystes ont souligné, après la publication des résultats des derniers sondages dans l’Iowa, qu’une surprise restait possible dans les deux camps. Ce que ne souhaitent du tout pas Donald J. Trump and Hillary Rodham Clinton.


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2011 Nevado de Cachi – Les pages de Jean-François\nAccueil » Accueil » 2011 Argentine » 2011 Nevado de Cachi\n2011 Nevado de Cachi\nTexte de Jean-François Bouchard\nMario et moi avons eu le plaisir, en novembre 2008, de faire une bonne partie de l’ascension d’une d’un des nombreux sommets andins qui se prête facilement à la randonnée d’altitude, le Nevado de Cachi, dans la province argentine de Salta. On peut lire la relation de cette excursion ailleurs dans le présent site, à l’adresse suivante: http://jjffbb.com/?page_id=180 .\nCette montagne n’est (malgré ses 6380 mètres d’altitude) que le 21ième des sommets argentins. C’est donc dire que 20 autres sommets se partagent les 582 mètres qui le séparent du premier sommet, l’Aconcagua (6962 mètres).\nEn 2008, nous avions une organisation très légère pour cette ascension : nous n’étions que les deux, nous portions tout notre bagage (plus de 20 kilos chacun), nous n’avions pas de guide. Conscients du danger que représente l’altitude, et de la fragilité d’une équipe de seulement deux personnes, nous avions convenu de rebrousser chemin dans l’éventualité où l’un des deux se sentirait le moindrement indisposé.\nOr, au bout de 4 jours de montée tranquille (environ 5 kilomètres de distance et 500 mètres d’ascension quotidiennes), Mario ne se sentait plus bien. Nous étions autour de la cote des 5100 mètres, relativement à portée du sommet, à une longue journée de marche. Nous ne sentions pas la nécessité de rebrousser chemin à l’instant. Nous avons alors décidé de passer la nuit où nous nous trouvions et avons commencé la descente le lendemain matin. Une journée et quelques heures de descente et nous étions de retour au village de Cachi, satisfaits de l’expérience … et un peu fourbus.\nToutefois, un an plus tard, Mario revient avec l’idée de reprendre cette même ascension, en nous donnant cette fois de meilleures chances de réussir le défi que représente une aussi grande altitude. Nous engagerions un guide. Nous ferions porter les bagages. Nous recruterions un plus grand groupe de randonneurs. Les conditions pour augmenter notre chance de parvenir au sommet seraient ainsi réunies.\nLe voyage de 2011 est donc né de ce nouveau défi.\nMario et moi avons alors passé plusieurs heures à discuter de ce projet. Pendant l’une de nos mythiques randonnées hebdomadaires, ou pendant l’un de nos non moins remarquables soupers.\nIl nous paraissait qu’un groupe de six personnes représenterait un excellent équilibre entre la “solitude” de deux personnes et la “multitude” d’un groupe plus grand.\nMario et moi connaissions Michel Fluet et Danielle Caron, pour avoir effectué avec eux de nombreuses sorties de ski hors-piste, dans la réserve des Laurentides ou dans les Chic-Chocs. Nous les savions bons randonneurs. Nous leur connaissions beaucoup d’expérience. Nous avions déjà apprécié leur optimisme et leur réalisme. Ils nous paraissaient être de bons compagnons pour ce défi. Le hasard nous avait fait les rencontrer au Mont-Albert à la fin du mois d’août 2009, alors que Mario et moi complétions une traversée pédestre des Chic-Chocs. Nous avons immédiatement partagé avec eux l’idée de ce projet. Nous nous sommes réunis une première fois chez Michel et Danielle en avril 2010 pour élaborer un premier plan.\nIl manquait encore deux personnes au groupe. Michel et Danielle nous ont tout de suite proposé les noms d’André Caron, le frère de Danielle, et de Jean Grand’Maison, un ami de longue date et compagnon fréquent de leurs randonnées, qui se sont avérés tous deux intéressés. Le groupe était complet.\nNous nous sommes revus en novembre 2010 chez Monique et Mario à Deschaillons-sur-Saint-Laurent (ouf!) pour une journée de discussion et de planification des étapes à suivre.\nÀ l’issue de cette rencontre, nous avons confirmé notre intérêt à gravir le Nevado de Cachi. Nous avons convenu que la mi-octobre comme étant le moment le plus propice, entre les froids de l’hiver (juillet-août) et les pluies de l’été (décembre-février). Nous avons convenu que nous ne pourrions compter sur des mulets pour le transport des bagages puisque l’un de nous se savait allergique à ces animaux. Nous étions alors prêts à entamer la recherche d’un guide.\nHormis Mario et moi, les quatre autres membres du groupe avaient peu d’expérience de la haute montagne et de l’altitude. Ce fut (très naturellement, d’ailleurs) une source d’inquiétude.\nIl nous fallait un guide qui disposait d’une expérience du Nevado de Cachi, un guide qui connaissait bien la montagne, et qui pourrait se charger de nous procurer le moyen de porter les bagages. En fait, nous ne recherchions pas tant un guide qu’une agence, capable d’une variété de services.\nC’est ainsi que nous avons commencé le processus de recrutement d’une agence, qui s’est avéré plutôt lourd. Nous avions défini nos critères : au moins deux guide, le portage des bagages, un rythme de montée plus lent pour tenir compte de notre inexpérience collective et de notre incertitude en rapport avec l’adaptation à l’altitude, etc.\nNous avons alors rédigé un document qui était en fait un appel d’offre détaillé. Nous l’avons proposé à quatre agences de Salta et à une agence française. Toutes nous ont transmis une proposition. Celles-ci étaient très diverses, et les prix proposés très variables. Ça aurait pu être un choix difficile. Le fait que seule Puma Expeditions répondait à notre exigence du portage humain des bagages a facilité notre choix.\nNevado de Cachi est bien loin de Québec. Il faut compter environ 24 heures d’avion pour atteindre Buenos Aires, un autre 20 heures de bus pour arriver à Salta, la grande ville du Noroeste argentin et un autre 4 heures de route pour le village de Cachi, lui-même à une quinzaine de kilomètres du début de l’excursion.\nLe voyage commence donc par une enchaînement de vols (sur Air Canada) via Toronto et Santiago du Chili pour atteindre Buenos Aires au bout d’un peu moins de 24 heures. Dans notre cas, il a même fallu ajouter une correspondance, exceptionnelle il est vrai, à Montréal.\nNous nous retrouvons tous les six à l’aéroport de Québec, les visages heureux de nous engager dans ce beau défi que nous préparons avec soin depuis près de 18 mois. Ceux parmi nous qui ne sont pas à la retraite sont certes un peu fatigués des efforts qu’il a fallu déployer avant de partir pour ce mois de vacances, mais les perspectives sont réjouissantes !\nNous avons eu certaines difficultés à nous procurer les billets d’avion pour ce voyage. Notre demande était certes un peu complexe: nous partions en deux groupes, les six “montagnards” et les trois compagnes, pour revenir en quatre groupes distincts. La combinaison de ces horaires s’est néanmoins bien effectuée. Mais, pour le premier départ (celui du 14 octobre) le vol Québec-Toronto nécessaire à la correspondance semblait (de manière tout à fait inexplicable) retiré de l’horaire. Après de multiples vérifications, il nous a fallu remplacer ce vol par une paire de vols transitant par Montréal.\nLors de notre dernière réunion de planification, en septembre, nous avons en outre découvert que, pour le vol Québec-Montréal, nous voyagions en deux sous-groupes, réservés sur des vols à 30 minutes d’intervalle. À l’aéroport, toutefois, une agente bien avisée d’Air Canada a rectifié la situation et nous nous sommes retrouvés ensemble sur le même vol. C’est quand même plus agréable !\nLa substantielle escale de Toronto est l’occasion d’un léger repas très convivial, pendant lequel chacun partage ses espoirs et ses inquiétudes, surtout face à l’adaptation à l’altitude.\nLe long vol nocturne vers Santiago du Chili (d’une durée de plus de 11 heures, avec une seule heure de décalage) nous permet de dormir et de reposer, malgré la densité de la disposition des sièges. Après la courte escale, il ne reste plus qu’un vol de 2 heures pour atteindre Buenos Aires, en début d’après midi de ce samedi 15 octobre.\nLes formalités (dont le paiement de la taxe dite “de réciprocité”, réservée aux seuls Canadiens) sont vite terminées et nous prenons sitôt deux taxis (des remis en fait) vers la grande gare des bus de Retiro. Nous ne faisons que traverser Buenos Aires. Même si ce n’est encore que le printemps, il fait bien chaud, à se croire au meilleur de l’été québécois !\nUne fois à Buenos Aires, il y a encore 1800 kilomètres de route à faire pour atteindre Salta, soit 19 heures de bus. Heureusement, le confort des bus argentins est légendaire. Nous nous sommes permis de choisir un service de la classe la plus confortable (la classe Suite), où les sièges sont plus larges (trois de front plutôt que quatre), plus confortables et se transforment en couchettes intégrales (à 180 degrés). Un steward accompagne les voyageurs et sert des repas aux heures normales argentines.\nLes billets, que nous avions acheté par Internet un mois plus tôt, nous permettent l’accès à l’humble salle VIP, où nous bénéficions d’un confort nettement plus grand que les autres usagers de la gare. Il ne nous reste plus qu’à attendre le départ de notre bus ultra-confortable.\nLe voyage, en grande partie de nuit dans la pampa uniforme, est ponctué de films et de repas quelconques servis par une jeune hôtesse perchée tout le long du trajet sur d’improbables talons hauts. Une merienda (collation) peu après le départ (18h30), une cena vers 21h00,.un desayuno (déjeuner) avant de passer à Tucumán le lendemain matin (vers 09h00) et un almuerzo (dîner) avant d’arriver à Salta. Les menus sont assez sommaires, et tout est trop sucré, mais ça évite les arrêts. Le repas du soir est accompagné d’un vin rouge honnête, et suivi d’énormes verres d’un whisky local bien correct, qui nous portent facilement dans les bras de Morphée !\nLe confort du bus charme tous les membres du groupe. En fait, il n’existe ni en Amérique ni en Europe rien qui puisse égaler le confort de ces bus , en particulier celui des services de classe supérieure. Il s’avère que les membres du groupe peuvent profiter des heures (et de la nuit) de ce long parcours pour se reposer de la fatigue du long vol de la nuit précédente. Chacun arrive à Salta les vêtements plutôt fanés, mais le corps essentiellement reposé.\nL’arrivée à Salta\nNous sommes accueillis à la gare des bus de Salta et tout de suite transportés à l’Hostel Las Rejas, notre base à Salta. C’est Jean-François, qui le fréquente lors de tous ses voyages dans la région, qui a choisi ce petit hôtel familial situé à deux coins de rue de la place principale et de la cathédrale. Les propriétaires, Pilar et Ignacio Castellanos nous accueillent chaleureusement.\nUn message téléphonique nous attend à la réception, de la part de notre guide, Nicolás Olaciregui, le propriétaire de l’agence Puma Expeditions que nous avons engagée pour nous aider dans cette ascension. Il nous convie à une rencontre de prise de contact à l’hôtel à 17 heures. Il reste à chacun juste le temps d’effacer les outrages des 48 heures de transport qui nous ont mené à Salta.\nRencontre avec Nicolás\nCette rencontre, qui s’effectue dans la salle à déjeuner de l’hostel, nous permet enfin de rencontrer ce Nicolás, que nous ne connaissons que par les nombreux courriels échangés depuis maintenant un an. C’est un jeune homme, d’environ 35 ans, un “maniaque” de sport et de plein-air sous toutes ses formes, un autodidacte qui se débrouille très bien en anglais et en français, un chef de groupe expérimenté qui n’hésite pas à affirmer son autorité dès le départ.\nNicolás revient tout juste (il y a quelques heures à peine) de Cachi où il a guidé un groupe d’une douzaine de clients dans une ascension du Nevado de Cachi. Le groupe a rencontré des conditions climatiques anormales et particulièrement difficiles. C’est ainsi que personne n’a réussi à atteindre le sommet. Un certain nombre des marcheurs ont même dû rebrousser chemin à diverses étapes.\nNicolás nous fait d’abord rapport sur les difficultés rencontrées. L’expédition a été marquée par des températures absolument non-saisonnières, beaucoup plus basses que celle qu’on peut attendre. Il en résulte la présence de plaques de glace exceptionnelles, sur les pentes supérieures; l’usage de crampons (que nous n’avons pas) serait réconfortant, mais ces plaques de glace peuvent en général être contournées. De manière plus inquiétante, le groupe a rencontré des vents très forts, qui ont détruit plusieurs des tentes, y compris la tente-cuisine sur laquelle notre groupe aurait pu compter.\nNicolás nous apprend également que, malgré ses efforts, il n’a pu recruter les trois porteurs prévus à notre contrat et sur lesquels nous comptons. Il semble n’exister aucun volontaire pour ce type de travail dans la région de Cachi, ou même ailleurs. L’Argentine n’est certainement pas le Népal ! Nicolás a toutefois déjà résolu ce problème en recrutant, pour l’expédition précédente et pour la nôtre, des guides capables de porter de bonnes charges. En fait, plutôt que de compter sur 2 guides et 3 porteurs, notre groupe disposera de six guides-porteurs (incluant Nicolás). De plus, en profitant des journées d’acclimatation prévues au programme, des guides pourront positionner des charges aux camps suivants.\nNicolás attire l’attention sur les difficultés inhérentes à l’altitude ainsi que sur les défis particuliers de Nevado de Cachi. Il nous rappelle qu’aucun risque inutile ne doit être pris. À cette fin, son rôle de chef d’expédition sera de s’assurer qu’aucun de nous ne courre de risques, et qu’aucun ne fasse courir de risques au groupe.\nNicolás aborde ensuite une question fort délicate qu’il n’a pas osé toucher auparavant par courriel. Quelques semaines plus tôt, il nous avait déjà avisés que la responsabilité de notre expédition serait légalement assurée par une agence du nom de Adventure & Landscape, par l’entremise de sa propriétaire Ana Inès Figueroa Alexander, mais qu’en réalité rien du tout ne serait changé aux termes de notre contrat avec Puma Expeditions. Le message nous paraissait bizarre. Nous avions éprouvé un certain malaise, qui n’avait pas persisté en raison du ton direct du message et de l’absence de conséquences pratiques. C’est de cette annonce que Nicolás voulait nous parler.\nEn juillet dernier, deux touristes françaises ont été retrouvées assassinées dans les limites de la réserve privée de San Lorenzo, en banlieue de Salta. Ce meurtre a évidemment eu un grand retentissement en France comme à Salta, où on voyait un impact négatif possible sur la lucrative activité touristique de la province.\nCe crime survenait en plein durant la campagne électorale menant aux élections nationales (et provinciales) à venir dans quelques jours, le 23 octobre. Toute la classe politique de la province de Salta, en particulier le ministre du Tourisme, avait senti le besoin de prouver aux électeurs que la situation demeurait sous contrôle.\nOr, la réserve de San Lorenzo était gérée au nom de son propriétaire (la Finca Los Maitines) par Nicolás et son associé dans Puma Expeditions. Même si cette gestion se faisait à titre personnel, l’agence se trouvait tout de même indirectement affectée. Ajoutons à cela un autre fait d’importance qui ne peut qu’avoir amplifié la réaction politique (mais que Nicolás a négligé lors de la réunion de mentionner) : un des deux inculpés était un guide ayant travaillé pour Puma Expeditions. Il n’est pas inutile d’ajouter que, avant que la concession de la réserve soit accordée à Puma Expedition, elle l’avait été à une agence de tourisme de San Lorenzo propriété d’Horacio Cornejo, alors Ministre du Tourisme de la province et membre de la “grande noblesse” de Salta. Ça fait beaucoup d’ingrédients explosifs !\nIl était donc commode pour les politiciens locaux de démontrer leur contrôle des événements en attirant l’attention sur Puma Expeditions. Ils l’ont fait en obligeant l’agence à suspendre ses activités pour une période indéterminée. Dans les faits, l’agence Puma Expeditions se trouve forcée pour des motifs politiques à réduire sa visibilité et à cesser temporairement ses activités. Le rapprochement avec l’agence Adventure & Landscape s’explique d’autant mieux.\nNous terminons la réunion en signant les documents habituels : décharge de responsabilité, questionnaire médical. S’ajoutent également des documents destinés à alimenter une fiction destinée à protéger l’agence Puma Expeditions, à savoir que nous effectuons cette expédition comme un groupe de bons vieux amis qui partagent une activité sportive, et non pas comme six clients encadrés par six guides rémunérés. C’est à ce moment que nous réglons le solde du coût de l’expédition, en bons billets de dollars américains, comme il se doit dans ce pays qui n’a pas plus de raisons de faire confiance à ses banquiers qu’à sa monnaie nationale ou à ses politiciens.\nPuisque nous sommes en Argentine, il faut nous mettre à l’horaire des repas argentins. Le souper n’est jamais avant 20h30; et les Argentins eux-mêmes ne répugnent pas à arriver au restaurant juste avant minuit, même avec des enfants. Nous sommes plus “sages” en visant 21h00.\nNicolás nous suggère de manger à la Casona del Molino, une peña, c’est-à-dire un restaurant qui accueille des amateurs de musique folklorique qui s’y réunissent pour faire l’équivalent d’un jam session avec guitares et tambours. Le concept de la peña est bien typique du Noroeste argentin, et les plats qu’on y sert aussi. Lorsque nous arrivons à la vieille maison de l’époque coloniale qu’occupe la Casona del Molino, Nicolás est déjà là. Ana nous rejoint un peu plus tard.\nLe menu est alléchant. Il y a autant des plats typiques de la région, que des viandes comme seuls les Argentins peuvent les préparer. Nous nous sommes installés dans la cour, sous les arbres, juste à côté de la parilla, ce grand grill où le chef parillador prépare ses braises et cuit doucement les multiples coupes de viandes et les abats variés. André rend tout le monde jaloux avec une énorme pièces de bife de chorizo. La soirée est assez chaude pour que nous nous y sentions aussi à l’aise qu’à l’intérieur.\nToutefois, vers 22h30, des musiciens arrivent et s’installent dans une des salles. La peña commence ! Avec la guitare et le tambour les voix s’animent, les chanteurs se répondent. Nous commandons de grands pichets de vin et les discussions s’animent, entre nous, mais aussi avec Ana et Nicolás. Cette soirée nous procure une belle introduction à l’Argentine,\nLundi 17 octobre — Départ pour Cachi\nLe village de Cachi, la base de notre ascension, est encore à plus de 3 heures de route de Salta. C’est ce matin que commence notre voyage avec Puma Expeditions, qui a organisé notre transport. Nous partons en milieu de matinée. De Salta, nous nous engageons dans la vallée de Lerma, cette plaine réputée pour son tabac, puis nous nous engageons dans la vallée d’Escoipe. De là, commence l’ascension de la Cuesta del Obispo (la “Côte de l’Évêque”), une longue montée très jolie qui nous mène graduellement vers l’entrée du parc national de Los Cardones, à 3500 mètres. Les caméras s’activent.\nC’est notre premier contact avec les plateaux d’altitude. Au bout de quelques minutes, nous entreprenons une descente régulière vers le Valle Calchaquí, à environ 2500 mètres, où se trouve le village de Cachi. La route passe par une longue ligne droite aux allures de piste d’atterrissage pour OVNI sur une plaine en douce pente, la Recta de Tín-Tín. À cet endroit, le chauffeur essaie de nous démontrer la soit-disant puissance des ondes locales, en mettant à l’épreuve son téléphone portable, mais il ne convainc personne.\nAu passage à Payogasta, premier village de la vallée, juste 15 kilomètres avant Cachi, le conducteur nous offre de prendre le repas du midi à la Sala de Payogasta, une ancienne ferme coloniale transformée en un joli ensemble touristique. Nous comprenons qu’il avait déjà réservé pour nous (à tout hasard, dirons nous…) mais la proposition est intéressante. En fait, nous faisons un excellent repas “typique”, sous l’auvent, servi avec simplicité et efficacité.\nArrivant à Cachi, nous nous installons à l’Hostal Llaqta Mawk’a, où Nicolás a ses habitudes. Le reste de la journée est consacré à la découverte de ce beau village, au centre bien aménagé. Certains partent vers les collines avoisinantes, les champs, les ruines, le cimetière et la piste d’atterrissage qui dominent le paysage. D’autres font le tour des boutiques d’artisanat, particulièrement nombreuses. Tous mettent une dernière main à leurs bagages de montagne, préparant les sacs à être confiés aux porteurs, les vêtements et le sac de jour à endosser le lendemain.\nLa soirée est l’occasion d’un repas au restaurant qu’un ami de Nicolás vient d’ouvrir il y a seulement quelques semaines. Nous y rencontrons pour la première fois, le guide en second, Juancho, qui est venu de Salta avec Nicolás.\nMardi 18 octobre — Vers le camp de base\nLe Nevado de Cachi est une montagne d’accès relativement facile, que les randonneurs peuvent atteindre sans devoir compter sur des compétences techniques particulières. Ce massif comporte neuf sommets principaux, échelonnés entre 5300 et 6380 mètres. Le plus haut sommet est nommé Cumbre del Libertador, en l’honneur de ce héros national “universel” qu’est le Général José de San Martin, “libérateur” et meneur de l’indépendance argentine. Les deux accès utilisés par presque toutes les expéditions sont ceux de Las Pailas et de Las Cuevas, à partir de deux vallées annexes situées une quinzaine de kilomètres à l’ouest du village de Cachi.\nNous avons initialement choisi la route de Las Cuevas, à la fois parce qu’elle est moins accidentée tout en étant aussi exigeante en raison de sa grande longueur, et parce que cette route aurait apporté une certaine diversité à Jean-François et à Mario qui sont passés par Las Pailas en 2008. Mais Nicolás nous a fait la proposition en mai dernier de prendre plutôt la route de Las Pailas, pour profiter de l’organisation logistique d’une autre expédition, juste avant la nôtre, qui allait tenter l’ascension de ce côté. Nous avons accepté cette proposition de Nicolás.\nLes vallées supérieures de Cachi, incluant celle de Las Pailas, sont des oasis au sol assez riche, qui contrastent grandement avec la sécheresse générale du Valle Calchaquí. D’autres telles oasis existent de distance en distance, profitant des eaux coulant des massifs environnants. La partie supérieure de la vallée de Las Pailas était sous la courte domination des Incas et pendant les millénaires où les Calchaquis habitaient la région, un lieu d’habitation dense et d’agriculture active. Les ruines d’occupation, souvent très simples, mais très nombreuses le démontrent bien.\nNous rallions en une quarantaine de minutes les dernières maisons et les derniers champs de Las Pailas, à 2800 mètres, en roulant une quinzaine de kilomètres sur un simple chemin de gravier. De là, nous continuons à travers les ruines incas et à travers l’étrange “forêt” assez lâche de ces grands cactus d’une dizaine de mètres de haut, appelés cardones.\nNous dépassons une petite maison d’éleveurs de chèvres à 3080 mètres, où une petite centaine de chevreaux s’activent dans un corral, attendant leurs mères parties paître pour la journée. De cet endroit, nous poursuivons à pied et Nicolás continue avec la camioneta et avec les bagages. Nous prenons conscience de l’ampleur de cet immense couloir que représente la vallée de Las Pailas, appuyé au bas par un petit massif que nous perdrons à notre vue au fil de la montée, et ouvert vers le haut comme un passage menant à un puissant ensemble de versants et de sommets déclinés dans une vaste palette de couleurs. Tout le monde est enchanté. Pour plusieurs, c’est déjà la plus grande altitude jamais randonnée.\nNous sommes à une petite heure de ce que nous appelons le camp de base, monté dans les ruines d’un ancien village Calchaquí. Le lieu porte le nom de Huayco Hondo et se situe à 3330 mètres d’altitude. Le camp est déjà installé puisque quatre des guides-porteurs y ont passé les dernières journées, à la fin de l’expédition précédente, attendant notre arrivée et le retour de Nicolás et de Juancho de Salta. Nous rencontrons donc à ce moment Armando, Augusto, David et Sebastián, qui vont nous encadrer pour cette randonnée.\nPour la majorité des membres du groupe, l’altitude de ce camp de base représente déjà une étape importante, une altitude jamais atteinte auparavant pour la plupart. L’adaptation à l’altitude représente d’ailleurs le défi le plus grand dans l’esprit de chacun. Elle impose même une certaine crainte. Heureusement, malgré que nous arrivions très tôt (avant le repas du midi) à ce camp de base, il est prévu que nous y passerons toute la journée en acclimatation. Ceci permet de limiter les inquiétudes des membres du groupe à propos de l’adaptation à l’altitude.\nNotre camp est situé au pied des grandes pentes qui délimitent la vallée au nord. La végétation se compose de bosquets clairsemés de plantes épineuses et basses, et de grands cactus droits et massifs répartis de distance en distance. Le camp est assez proche d’un torrent qui dévale la vallée dans un profond ravin. Cet apport d’humidité crée une mince oasis où poussent quelques arbres. C’est sous leur ombre que nous prenons le repas du midi.\nDurant l’après-midi, certains de nous entament, dans une grande boucle à pied, la traversée de la large vallée, tout en montant de quelques centaines de mètres. C’est une sortie de presque trois heures, un exercice d’acclimatation assez exigeant, peut-être un peu trop. D’autres choisissent plutôt la paresse et le farniente, à l’ombre du ravin, en lisant, en écoutant le gazouillis du courant, ou en dormant.\nPuisque nous sommes en Argentine, la fin de l’après-midi ne signale pas encore la préparation du souper. Même s’il est presque 18 heures et si le soleil est maintenant derrière la montagne, c’est plutôt l’heure du maté pour l’équipe des guides-porteurs, qui nous invitent à partager ce breuvage de l’amitié avec eux. Chacun y va timidement, pour goûter à ce breuvage amer, que les Argentins adorent. Nos opinions sont très partagées.\nLe rite du maté se prolonge, et les estomacs québécois crient famine. Il est dépassé 19 heures quand nous lançons “subtilement” le message du souper. Message vite reçu ! Mais il faudra attendre encore un peu avant le repas, car le menu prévoit une parillada de chorizo et de viande, et le feu n’est même pas encore allumé ! C’est un branle-bas pour satisfaire ces Québécois qui ont faim si tôt ! D’abord un feu de brindilles et de branches d’épineux, qui a peine à s’établir. Puis un plein sac de charbon de bois. Plus d’une heure après, nous pouvons enfin manger. La parillada est délicieuse.\nÀ la nuit tombée, nous avons la visite d’un renard qui nous observe longuement, sans plus, et que les lampes braquées dans sa direction ne rendent même pas nerveux.\nMercredi 19 octobre — Montée à Piedra Grande (4200 mètres)\nAu réveil, le ciel est un couvert. C’est un peu inquiétant, dans cette région réputée sèche où les nuages sont rares et les ciels toujours d’un bleu profond.\nPendant le déjeuner (composé seulement d’un breuvage chaud et de ces petits biscuits très sucrés dont les Argentins sont si friands), la météo ne s’améliore pas. Au contraire. On peut maintenant voir une fine neige tomber sur les pentes élevées des sommets les plus proches. La neige se rapproche pendant que nous nous préparons au départ, et la marche du jour commence sous cette fine neige. Tout un événement, semble-t-il. Car, malgré l’altitude, il ne neige pas souvent dans cette vallée.\nLe groupe s’ébranle, avec l’objectif d’atteindre le lieu-dit de Piedra Grande, à 4200 mètres. La journée représente donc une montée de l’ordre de 900 mètres.\nLa neige ne cesse d’augmenter. Au début, le seul polar assure une protection suffisante, mais nous sortons vite les manteaux imperméables et les couvre-sacs, car la neige se fait toujours plus forte. Au terme de cette “bordée”, il y a au moins une dizaine de centimètres de neige au sol.\nLa montée est rude. Elle est d’autant plus rude que la tempête nous prive de la consolation du paysage. La visibilité est très réduite. Nous n’avons même pas le plaisir de constater l’avancée que nous réalisons. Aucune vue devant vers l’objectif. Aucune vue derrière sur le petit massif qui bloque la vallée dans le bas.\nNous atteignons Piedra Grande en milieu d’après-midi. L’endroit porte bien son nom car on y trouve une très grosse pierre, grande comme une maison, comme un petit édifice, qu’un glacier disparu a un jour laissé au fond de la vallée. Une gigantesque pierre traversée de quelques grandes fissures qui auront un jour raison de son intégrité. La Piedra Grande marque clairement une étape dans cette approche au Nevado de Cachi. Impossible de ne pas la remarquer. Elle crève les yeux. Depuis Québec, Louise a même pu la distinguer très nettement sur les photos de Google Earth.\nSur la base de l’un de ses côtés, une large plaque de roc s’est détachée, dégageant un surplomb suffisamment grand et protégé pour abriter un petit groupe de randonneurs. Mario et Jean-François ont pu y monter leur petite tente en 2008. Et c’est dans cet abri que nos guides-porteurs établissent leur quartiers pour les deux jours que nous passons à cet endroit.\nÀ notre arrivée, la vallée est couverte d’une dizaine de centimètres de neige, mais les précipitations vont bientôt cesser. Pour certains d’entre nous, la montée a été trop rapide, et des symptômes de mal de l’altitude se font sentir. Il aurait mieux valu adopter chacun son rythme de montée que de suivre celui que le guide de tête nous donnait. Les conditions de neige et de vent nous amenaient peut-être aussi à accélérer le pas. Cette expérience un peu inquiétante nous a amené à réclamer de nos guides une allure plus posée pour les étapes suivantes.\nDès le début de la planification de ce voyage, notre groupe a exprimé clairement aux cinq agences que nous avons sollicité le désir d’effectuer une montée lente vers le sommet, dans l’espoir de maximiser l’acclimatation à l’altitude. Notre chef d’expédition respecte bien notre désir en nous obligeant à des étapes d’acclimatation.\nComme il est courant en montagne, Nicolás s’intéresse à l’état physique de chacun. L’appétit, le sommeil, la respiration donnent de précieuses indications sur l’adaptation des randonneurs à l’altitude. Nicolás accorde en outre une très grande importance à ces signes vitaux mesurables que sont la pression sanguine et l’oxymétrie (la saturation en oxygène). Il nous a prévenu dès le début du voyage que, à titre de chef du groupe, il n’hésiterait pas à ramener à une altitude plus basse ceux d’entre nous dont les signes vitaux présageraient d’une détérioration imminente de l’adaptation en continuant la montée.\nLa mesure oxymétrique des randonneurs devient d’ailleurs rapidement un rituel biquotidien, que chacun craint un peu. Que l’un de nous ne rencontre pas la norme espérée à l’altitude donnée, c’est tout de suite l’appréhension de devoir interrompre l’ascension et retourner au camp de base ou à Cachi.\nL’altitude de Piedra Grande n’est que de 4200 mètres, mais c’est suffisant pour que des inconforts apparaissent. Certains d’entre nous dorment déjà mal, ou même presque pas. Tout le monde fait des rêves bizarres. D’autres ont moins d’appétit. Et c’est sans compter la respiration plus difficile, des petites pertes d’équilibre, une oxymétrie en baisse.\nJeudi 20 octobre — Acclimatation à Piedra Grande\nLa neige d’hier est encore au sol à notre réveil, mais le grand soleil de cette journée en fera disparaître toute trace.\nSelon l’usage argentin, le petit déjeuner est encore un peu léger (trop léger en fait) mais le message est passé à Nicolás que les Québécois ont habituellement besoin de plus que cela pour soutenir leur effort pendant la matinée. La chose est dûment notée, et les petits déjeuners suivants seront plus substantiels.\nComme nous passerons la prochaine nuit au même camp, la journée est consacrée à la seule acclimatation. Nicolás nous incite à faire de courtes excursions sur les pentes environnantes, mais en faisant attention à ne pas exagérer l’effort déployé. Pour ceux d’entre nous dont la saturation en oxygène est trop basse, il les “assigne à résidence” en leur demandant de limiter leur exercice au seul fond de la vallée, et de demeurer à faible distance du camp.\nEn matinée, certains entreprennent une montée dans une magnifique vallée secondaire où la marque des guanacos est omniprésente, des pistes, des crottes et aussi des cavités qui font office de “dortoirs” pour les bêtes. La neige met en valeur leurs innombrables sentiers obliques sur les flancs. En après-midi, un autre groupe monte au sommet d’un versant local, où d’autres petites hardes de guanacos peuvent être observées. Autour du camp, on remarque la présence dans tous les pierriers de nombreuses viscachas, ces “lièvres” à longue queue qui semblent voler de pierre en pierre au-devant de nous.\nPendant cette journée, deux paires de guides-porteurs effectuent des aller-retours, l’un vers le prochain camp supérieur pour porter des provisions nécessaires à la suite de l’expédition, l’autre vers la camioneta au camp de base pour y laisser du matériel inutile et y prendre des vivres supplémentaires. Les premiers reviennent tout à fait excités d’avoir vu ces paysages de haute altitude couverts d’une quinzaine de centimètres d’une neige rarement vue dans ces parages.\nPendant cette journée nous continuons à manifester notre appétit encore inassouvi à Nicolás. Certainement le signe de notre bon état de santé, mais Nicolás retiendra à la fin de l’expédition que “ces Québécois sont vraiment de bons mangeurs”. Certains d’entre nous continuent de manifester des difficultés d’adaptation à l’altitude.\nVendredi 21 octobre — Montée à Isla de Piedra (4700 mètres)\nAprès cette relâche, le groupe reprend la montée, longeant un torrent animé et admirant les sommets de 6000 mètres qui nous entourent. Nous atteignons Isla de Piedra, un camp dominé par d’énormes plaques de pierre et situé à 4700 mètres. La journée est plutôt courte et facile, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour effectuer des sorties d’acclimatation sur les pentes et sommets environnants, et aussi pour lire.\nNicolás nous réunit en fin d’après-midi pour nous parler du sommet et des mesures qu’il faudra adopter pour essayer de l’atteindre. Son objectif est de nous rendre conscients des difficultés qui nous attendent, et peut-être de nous faire peur, de nous faire craindre les problèmes liés à cette journée-clé.\nEn début de soirée, nous avons la visite d’un autre renard, curieux de notre groupe. Nous nous y intéressons un peu trop peut-être, et il s’esquive bientôt.\nL’état d’adaptation des membres du groupe connaît des hauts et des bas. Certaines difficultés persistent.\nSamedi 22 octobre — Montée au camp du sommet (5200 mètres)\nCe matin, l’adaptation de Danielle laisse à désirer. Son oxymétrie est toujours trop basse pour envisager poursuivre la montée et surtout affronter la journée du sommet. Elle doit redescendre vers le camp de base et vers Cachi. Michel, dont le sommeil était très perturbé, choisit de l’accompagner. C’est à regret que les deux nous laissent.\nVoici d’ailleurs le texte de Michel sur l’altitude.\ntexte de Michel Fluet\nL’altitude m’a mis K.O. !\nLa seule crainte que j’avais avant de faire ce trekking n’était pas ma capacité physique à parvenir au sommet mais comment je réagirais à l’altitude, particulièrement la capacité de mon corps à absorber l’oxygène, plus rare en haute altitude.\nEn fait, je n’ai eu aucun problème à absorber cet oxygène. Ma saturation d’oxygène était toujours au delà des seuils minimum requis à chaque palier. Mes globules rouges faisaient très bien leur travail.\nJ’ai eu plutôt des problèmes à dormir à toutes les nuits au delà de 3300 mètres: 2 ou 3 heures de sommeil à 3300 puis aucun sommeil réparateur au cours des trois nuits suivantes. Je suffoquais à chaque 5 ou 6 inspirations. Pendant ce temps, Danielle dormait paisiblement à mes côtés, nuit après nuit. L’altitude n’a pas les mêmes effets sur les individus.\nÀ chaque jour, la fatigue accumulée a hypothéqué graduellement ma capacité physique si bien qu’à la cinquième journée, je n’avais plus d’énergie pour continuer à monter. C’en était assez pour moi. Je suis redescendu à Cachi avec Danielle, qui elle, avait des problèmes de saturation d’oxygène. Je n’ai aucune amertume à redescendre, le sommet n’était aucunement ma priorité. Je voulais seulement être là et monter aussi loin que mon corps et mon esprit me le permettraient. L’objectif était accompli.\nBref, contrairement à ce que je pensais, l’altitude a grandement affecté ma capacité physique et non ma capacité d’absorber l’oxygène. Aurais-je dû prendre les comprimés de Diamox que les médecins québécois avaient recommandés mais que notre guide en chef nous avait déconseillés? Je ne le saurai jamais.\nPar contre, je crois fermement que l’acclimatation à l’altitude ne fut pas suffisante. À partir de 2800 mètres, nous aurions dû progresser d’un maximum de 500 mètres par nuit, idéalement 300 à 350 mètres. Au contraire, nous avons monté de 2000 mètres (2200 à Cachi à 4200 à Pierra Grande en 2 jours) dès le départ. Mon corps ne s’est jamais adapté pendant la nuit.\nMes prochains trekkings se feront fort probablement sous la barre des 3000 mètres…\nVeni, vidi, vici. Ce fut toute une expérience de vie!\nMerci à tous mes compagnons de randonnées et surtout à ma compagne chérie.\nEt le texte de Danielle sur l’oxymétrie.\ntexte de Danielle Caron\nMatinée – 20 octobre – Le dépaysement\nDepuis notre arrivée en Argentine, tout n’est que dépaysement. Paysages arides, secs, tempo ralenti, montagnes aux pierres colorées, etc… Pour ma part, depuis que nous sommes en expédition, le plus dépaysant est que je dois me laisser servir !!! Et oui, au contraire de nos autres sorties au Québec, « on se laisse organiser ». J’avoue que ça fait du bien… ce qui me donne tout le temps d’admirer et de partager avec les amis. Que les paysages sont beaux ! Et ce ciel bleu intense ! Jamais je ne me fatiguerai de regarder, aussi loin que je le pourrai.\nJ’en profiterai amplement aujourd’hui car c’est un jour de « repos ». À la demande de Nico, je devrai rester tranquille car mon taux de saturation d’oxygène n’est pas reluisant (74%) mais la pression est excellente. Rester tranquille, pour quelqu’un qui aime la randonnée, c’est plutôt .. dépaysant ! De façon générale, mes symptômes reliés à l’altitude se résument à de petits maux de tête (qui peuvent s’accentuer à l’effort), de la congestion nasale, un l’essoufflement « normal » pour l’endroit, et un taux d’oxymétrie très bas. Trop bas. Bref, je découvre les effets de l’altitude, et me repose malgré tout.\nAujourd’hui c’est la fête de Michel. Il a reçu un paquet de biscuits au chocolat avec une chandelle allumée dessus, et un Happy Birthday chanté en espagnol ! C’était vraiment sympa.\nPendant la nuit, c’est la première fois que je dois me lever pour aller uriner. Il a fait certainement 0 degré mais sans vent. La nuit est magnifique. Je n’ai jamais vu autant d’étoiles et d’aussi près. Je me rendors rapidement, espérant que Michel, de son côté, réussira à se reposer.\nMatinée – 21 octobre 2011 – On se déplace… enfin !\nJe me réveille tôt et bien reposée. Michel ne dort pas et digère mal. C’est moche. Nous prendrons la décision plus tard si nous continuons. Je suis passée à 81 % de saturation d’oxygène. C’est tant mieux.\nAprès le petit-déjeuner, Michel se trouve assez bien pour continuer. Tout le monde s’encourage, s’informe de l’autre, et hop on repart. De gros nuages menaçants passent sur la vallée, et s’en iront une heure plus tard. Le magnifique ciel bleu revient nous accompagner. C’est la montagne qui mène !\nPour la randonnée, je continue de suivre le rythme de Jean-François qui marche à une vitesse qui me convient parfaitement. J’adore. Je trouve même que les distances sont un peu courtes. Nous sommes habitués à des journées de marche beaucoup plus longues au Québec.\n18 heures – Nico prend les signes vitaux et je suis à 69%. Ça c’est pas bon du tout. Jean me suit de près à 71%. On verra demain matin si certains devront redescendre. Je n’ai aucun autre symptôme majeur. À la lumière de ce que Nico nous a expliqué pour le sommet, Michel et moi entrons dans notre tente à 20h45 et jasons des différentes possibilités pour demain. Nous sommes conscients qu’il est peu probable que la prochaine nuit de Michel soit bien différente des précédentes, et que mon taux de saturation augmente miraculeusement.\nSamedi – 22 octobre 2011 – Mon sommet !\nAlors que Nico m’avait prédit une nuit d’enfer, j’ai assez bien dormi. Ma lecture est à 71 % et Michel à 86%. Pourtant, il ne file pas du tout. Quatre nuits sans dormir, il est brûlé. Pour Nico, il est évident que je dois redescendre. Je comprends ça, avec un pincement au cœur. J’essaie de négocier une petite variante : que j’accompagne le groupe pour le plaisir i.e. je monterais à 5200 mètres et redescendrais à Cachi ensuite ? Hum.. c’est non. Je fais un pacte : je grimpe de 200 m. sur une crête tout près du camp et redescendrai à Cachi ensuite. Nico est d’accord.\nCe sera mon sommet à moi, 4900 mètres ! La tête dans les nuages mais remplie de beaux souvenirs. Pendant la descente vers Cachi, David a remarqué que je regarde souvent derrière moi, et me sourit. J’imagine les copains en haut, je m’inquiète du moindre nuage. Mon cœur est avec eux. La douce et chaude Cachi nous accueillera finalement en fin d’après-midi.\nL’altitude ? Il y a autant de façon de s’acclimater qu’il y a de randonneurs. Et si je veux y retourner, il faudra que dame « oxymétrie » veuille bien collaborer un peu…\nLa journée commence par un passage facile dans une zone humide, à peine pentue, couverte d’herbes courtes, un peu plus haut que notre camp. C’est jusqu’à cet endroit que les mulets peuvent normalement porter le matériel, car cette “prairie” est le dernier pâturage possible, aussi médiocre soit-il. Au-delà, il n’y a plus que de la pierre et du gravier, des moraines et des éboulis.\nNous passons peu après devant l’abri sommaire de Casa de Piedra, sans nous y arrêter. C’est à cet endroit que Mario et Jean-François avaient établi leur avant-dernier camp en 2008. En passant, n’est-ce pas symptomatique que tous les camps possèdent des noms qui comportent le mot piedra ?\nAprès Casa de Piedra, la montée devient beaucoup plus ardue, car nous empruntons de vastes pierriers, et marchons sur de grandes pierres souvent instables. Et il reste suffisamment de neige et de glace pour ralentir le rythme. Nous prenons le repas du midi juchés sur un ensemble de pierres grosses comme des petites voitures !\nNous arrivons en début d’après-midi au dernier camp, que Nicolás choisit d’établir au plus bas des sites possibles, à 5100 mètres, en raison du grand froid et du risque de vents. L’endroit est magnifique. Juste au pied de la rude montée d’une moraine abrupte, un assez vaste bassin où un petit ruisseau permet à ses eaux de se reposer sur un fin gravier pour donner l’illusion d’un petit lac sans aucune profondeur. Il fait froid et le vent est présent. Les tentes sont vite montées.\nEn fait, c’est exactement à cet endroit que Mario et Jean-François ont monté leur dernier camp en 2008. L’endroit était alors plus agréable : il faisait plein soleil, l’air était presque chaud, le fin gravier était sec et prenait des allures d’une plage.\nDemain sera la journée du sommet. Une journée difficile : un dénivelé de près de 1200 mètres, un effort d’environ 16 heures de marche, l’escalade du mur de l’Amphithéâtre Kuhn, du froid et du vent probablement. Le départ se fera en pleine nuit, le retour, après le coucher du soleil.\nNicolás nous incite très fortement de passer le reste de l’après-midi à dormir, pour accumuler le repos. Heureusement, le sommeil vient vite.\nNous sommes réveillés vers 19 heures, pour notre dernier repas chaud avant le souper du lendemain. Car, en route vers le sommet, nous n’aurons ni le temps ni l’opportunité ni peut-être l’envie d’aucune pause-repas. Nous calmerons notre appétit en grignotant des petites choses (toutes sucrées). Le repas de ce soir est copieux, simple et délicieux.\nLe temps s’est couvert. Et le froid est cinglant. Sitôt le repas terminé, Nicolás nous renvoie à nos sacs de couchage.\nDimanche 23 octobre — Tentative de sommet et retour à Cachi\nAu beau milieu de la nuit, vers 2 heures, notre sommeil est interrompu par le réveil de Nicolás. Nous l’entendons sortir de sa tente. Le ciel est dégagé, et le vent est assez calme. Il fait donc assez beau pour prétendre atteindre le sommet.\nPas de petit déjeuner ce matin. Chacun avait dormi avec une bonne partie de ses vêtements de marche, et le sac de jour était déjà prêt. Il ne faut donc que quelques minutes pour que nous nous retrouvions tous autour des tentes, à lacer les bottes, attacher les vêtements, fermer les sacs.\nNicolás donne le signal du départ avant qu’il soit 2h30. Notre groupe s’ébranle : nous sommes quatre randonneurs et quatre guides. Chacun avec sa frontale évidemment. Sitôt partis, il faut grimper une moraine qui présente un abrupt front de terrasse. Il n’existe pas vraiment de sentier. Le chemin est encombré de grosses pierres. Il fait assez froid pour que de bonnes coulées de glace s’infiltrent entre ces pierres.\nLe groupe monte à la file indienne, chacun derrière sa frontale dans l’obscurité profonde. Jean-François se sent tout de suite mal à l’aise : l’obscurité, le froid, la glace, la perspective d’une journée très difficile. Il abandonne après seulement quelques minutes. Malgré les encouragements qui viennent de toute part, il retourne à sa tente, qui n’est qu’à quelques dizaines de mètres.\nSeulement, une heure plus tard, c’est André qui revient au camp. Une fois la moraine escaladée, il s’était senti indisposé.\nPlus tard, juste avant le lever du soleil, c’est au tour de Jean de revenir au camp. Il s’est arrêté au fond de l’Anfiteatro Kuhn, juste au moment où il fallait commencer l’escalade du mur de tête.\nIl ne reste plus que Mario à continuer l’ascension, en compagnie de Nicolás et de Armando. Il raconte lui-même son histoire dans l’encadré suivant.\nLe sommet invaincu\ntexte de Mario Gagné\nIl est deux heures du matin. On s’apprête à tenter l’étape finale de notre ascension du Nevado de Cachi (6 380 mètres). Comme notre point de départ se situe à quelque 5 100 mètres, ça donne un dénivelé de plus de 1 200 mètres à franchir pour tenter d’atteindre le sommet. Cette longue montée et la nécessaire descente le même jour au moins en dessous des 5 000 mètres sont à l’origine de ce départ en pleine nuit.\nÀ cette altitude, la faible densité d’oxygène dans l’air rend les choses plus difficiles : le simple fait de s’activer pour se vêtir et préparer son sac à dos demande un effort important. De plus, toujours à cause de l’altitude, il fait très froid, bien en dessous du point de congélation. Enfin, comme on est en pleine nuit, l’obscurité nous enveloppe complètement.\nLe groupe s’ébranle vers 2h 30 du matin avec, pour seul éclairage, nos lampes frontales. La marche commence par une montée plutôt abrupte. Chacun de nous cherche son équilibre, son souffle et son énergie pour suivre la cadence que le guide en chef a prise. La montée nous paraît longue et est ponctuée de nombreux petits arrêts. Il faut constamment arbitrer entre l’effort à fournir pour avancer et l’impérieux besoin de ne pas s’épuiser, de ne pas trop s’essouffler, d’éviter une crampe ou un claquage musculaire.\nOn finit par arriver sur un large plateau qui constitue le bas de ce qui est appelé l’amphithéâtre étant donné qu’il est entouré sur deux tiers ou trois quarts de cercle par un mur très à pic qui monte sur plusieurs centaines de mètres. Comme il fait toujours nuit noire, on ne voit aucunement cet impressionnant décor mais on sait qu’il est là pour en avoir souvent parlé.\nMarchant vers le haut de ce plateau, on s’approche tranquillement du pied du mur qui est constitué d’un énorme éboulis de pierres de toutes tailles empilées n’importe comment ce qui donne à l’ensemble un degré de stabilité très variable… La lune nous fait une belle surprise lorsque se lève un magnifique quartier orangé qui, aussi joli qu’il soit, n’apporte tout de même pas un éclairage supplémentaire significatif. À cause du manque d’oxygène, du froid intense et de l’épaisse obscurité, le groupe s’est doucement étiolé, si bien qu’arrivé au pied du mur, il ne reste que moi avec deux de nos guides.\nÀ ce moment, il faut décider si on continue ou si on rebrousse chemin : une fois l’ascension du mur amorcée, il faut la terminer car il est trop dangereux de le descendre de noirceur. Le guide en chef a bien tenté de me convaincre de renoncer et c’est certain que j’ai vraiment hésité face à ce mur dont l’obscurité me cachait l’ampleur mais j’ai finalement choisi de continuer. J’avais confiance qu’en adoptant un rythme de montée compatible avec ma capacité de renouveler mon énergie, je serais en mesure d’y arriver.\nPetit train va loin, on a, lentement mais sûrement, franchi des dizaines et des dizaines de petits paliers aux configurations très diverses : mise à part la pente, toujours très forte, on a grimpé sur toutes sortes de pierres, petites, moyennes ou grandes, stables ou instables et parfois recouvertes d’un champ de neige durcie dans lequel on se taillait des petites marches. Finalement, quel soulagement et quelle victoire pour moi, on est arrivé sur l’arête du mur, à 5512 mètres, vers 5h 30 du matin!!\nÀ partir de là, la pente est moins rude et on pouvait espérer avancer, Dieu sait jusqu’où, vers le sommet. Cependant, notre marche s’est bel et bien arrêtée là : un très fort vent rendait illusoire toute velléité d’avancer au-delà de ce point. On a donc attendu le lever du jour, magnifique d’ailleurs, blottis contre les rochers pour se couper au mieux du froid et on est reparti vers le bas… Le sommet est demeuré invaincu ce jour-là.\nJean y va de sa propre expérience\nLa nuit de la tentative vers le sommet\ntexte de Jean Grand’Maison\nIl est environ 21h00 et avant de me coucher, je finis de préparer mon sac pour le départ. Je met 3L d’eau. Normalement, je prend 2-3L pour 8h de rando selon la saison. Ça me semble peu pour les 15-16h de marche qui nous attendent. Mais avec ce froid, vais-je avoir le goût de m’arrêter pour boire ? Les provisions du chef d’expédition pour le sommet sont frugales, un peu de noix et des barres sucrées. Où sont les hydrates de carbone et les protéines dont on aura besoin ?\nJ’ajoute 3 barres énergie. Avec la doudoune et l’eau, le sac me semble lourd … trop lourd ? Je décide d’y aller sécurité. J’aime mieux aller moins haut et revenir.\nJ’essaie de dormir … la montée de la coulée m’inquiète … elle est supposée être très abrupte et les pierres devraient être instables. Ça, c’est pas un problème; mais, à cette altitude … Il ne faut faire aucun faux pas; sinon, gros problèmes …. J’arrive à peine à respirer. Je dois prendre de grandes inspirations régulièrement … et je suis encore couché. Ça promet pour la montée. Et si j’apportais moins d’eau. Je serais plus léger et plus rapide. Est-ce que j’y tiens d’aller au sommet ? Pas tant que ça; mais, ça serait bien. J’ai tellement travaillé pour m’en sortir cette année et pour m’entraîner même si l’énergie et l’endurance n’étaient pas au rendez-vous. Et si et si … ? Ah! Ce vent ??? Il fait très froid déjà … Dois-je mettre ma doudoune en partant ou plus tard ? Faut pas que je devienne détrempé; sinon, je vais geler ensuite. Oui mais, on marche tellement lentement. Faut pas que j’oublie d’allumer mon altimètre …\nShit ! Il est 00h30 et j’ai pas encore dormi. Ouf ! Y’a pas d’air !!!\n1h30, André, à mes côtés dans la tente, s’anime. Commence à te préparer ….\nShit ! Y fait vraiment froid ! On a perdu l’habitude du froid après l’été chaud qu’on a eu et c’est bien plus froid que les –2 à –5 °C auxquels on s’attendait. Bip-Bip, 2h00, c’est le moment. J’étais dans mon sac avec presque tout mon linge. Hop ! Quelques couches de plus, anorak, surmitaines, 2 tuques. Maudit qu’y fait froid !\nÀ la lueur des frontales, j’appercois les autres regroupés dans la nuit noire et froide. Le vent siffle en rafale. On devine, l’immensité des crêtes qui nous entourent. C’est un peu surréel ! Je fais le tour des visages pour reconnaître les yeux sous toutes ces pelures. On sent la tension qui est palpable; mais, tout le monde fait comme si de rien n’était.\nLe chef d’expédition part comme une fusée et les autres courent après lui. Je fais 20 pas et je dois m’arrêter pour prendre 7-8 grandes inspirations. Je capote ! Moi qui aime à marcher rapidement, je n’arrive pas à trouver un rythme ici. Comment puis-je espérer monter plus haut. Reste calme … respire profondément et lentement. Ralentis ! Un pitch à la fois. On traverse un pierrier (ruisseau) et ça commence à monter. Jean-François s’arrête net et revient aux tentes quelques mètres derrière nous. Je suis renversé, il semblait si bien réagir à l’altitude.\nOn repart sur les pierres qui roulent et glissent dans le noir et le vent froid. La pente est raide pour 30m. Je dois tourner la tête à chaque rafale de vent car mon souffle est trop court. Mon visage entier est encore engourdit comme hier. Je ne peux arrêter tout de suite … je me sens presque bien quand je ne monte pas. Aller, plus lentement encore. J’arrête, je respire … je repars. Le rythme du groupe est trop rapide. Je vois même certains guides qui en arrachent. Ça me fait réfléchir. Si les guides en arrachent, comment pourraient-ils m’aider si j’en arrivais à ne plus pouvoir marcher ? Moi qui croyais qu’on pourrait se secourir les uns les autres; c’est illusoire. Tu ne peux compter que sur toi; alors, sois prudent et reste vigilant.\nEncore une autre montée et on arrive sur un plateau lunaire avec de l’eau gelée. De l’autre côté du plateau se trouve une autre montée abrupte. André s’arrête à environ 5200m. Nous avions un pacte de rester ensemble et de s’aider mutuellement. J’hésite à continuer. Un guide l’accompagne, on est à 30-40 minutes du camp en descente. Je décide de poursuivre en me disant que dans l’état ou je suis, je ne pourrais pas l’aider beaucoup de toute façon. Avec le recul, je ne sais pas si j’ai bien fait.\nLe chef d’expédition nous avise que le couloir approche et que si on s’engage à le grimper, il faudra attendre la clarté du jour avant de pouvoir le redescendre. Ça pourrait vouloir dire un sitting glacial au vent de quelques heures si je n’arrive pas à continuer sur la crête.\nJe suffoque, mes pieds et mains sont déjà gelés, j’ai les jambes en coton, j’aurais besoin de boire et manger; mais, le vent cinglant m’interdit d’enlever mes mitaines. Le rythme de marche est si lent que mon corps ne génère plus la chaleur dont j’aurais tant besoin. Le couloir sera beaucoup plus abrupte qu’ici et j’arrive déjà difficilement à respirer. Ma voix intérieure me dit d’arrêter. 5300m.\nMario souhaitant poursuivre, le chef d’expédition demande à Juansho et moi d’attendre ici 10 minutes, le temps pour Mario de voir le couloir et décider s’il continu ou pas.\nJuancho, le guide qui m’accompagne, et moi cherchons un endroit entre les pierres pour nous protéger du vent qui souffle en rafale inlassablement. On éteint nos frontales pour profiter de cette nuit noire et étoilée. Dans la vallée plus bas, les nuages se rapprochent chargés d’éclairs et de tonnerre. Quelques étoiles filantes animent la nuit; puis, une lueur orange et étrange se dessine derrière une crête. C’est la lune qui se lève toute orangée. Quel spectacle !\nJuancho et moi partageons en silence un moment d’amitié et de paix. Derrière nous les lueurs des frontales confirment que Mario et 2 guides tentent l’ascension du couloir. Après un moment, la douleur du froid sur mes membres me rappelle que je doit bouger et descendre … maintenant !\nÀ regret, nous rebroussons chemin dans la nuit en essayant de nous rappeler la route vers les tentes. Quel soulagement lorsque j’arrive à la tente et découvre André blotti dans son sac. J’espère que Mario et les 2 guides vont revenir en bon état. André et moi discutons de nos aventures respectives et sombrons doucement dans le sommeil. Dans quelques heures, ce sera une longue descente vers Piedra Grande ou même le camp de base 1800m plus bas.\nAdios Nevado de Cachi !!!\nMario et les autres sont de retour au camp vers 8 heures, peu de temps après le lever du soleil. Pour atteindre le sommet, il faudrait effectuer une autre tentative la nuit prochaine. Mais nul n’y songe vraiment.\nIl vente maintenant “à écorner les bœufs” et il continue de faire froid. Il n’y plus aucune raison de demeurer à cette altitude. Nicolás donne tout de suite les ordres à chacun de préparer ses affaires, aux guides de démonter le camp et au groupe d’amorcer la descente, sans même manger.\nEn haute altitude la descente c’est du bonbon! En 2008, Mario et Jean-François avaient descendu en une seule journée une distance qui avait requis trois journées de montée. L’objectif maintenant est de redescendre jusqu’à Piedra Grande, encore plus bas si c’est possible. Car, même si notre retour à Salta n’est prévu que pour le surlendemain, il n’y a plus de raison de demeurer en altitude.\nLa descente se réalise sans encombre. Nous passons bientôt devant Casa de Piedra, et continuons tout droit. L’appétit nous rattrape bientôt, et nous cassons la croûte à Isla de Piedra, un arrêt bien apprécié malgré que le repas soit froid. La pause fait du bien, sous le soleil qui recommence à devenir bienveillant.\nNous continuons la descente d’un bon pas. Le groupe se brise maintenant en plusieurs sous-groupes, chacun allant à son rythme. Nous arrivons à Piedra Grande où nous ne faisons qu’un court arrêt. En effet, il est encore tôt dans la journée et Nicolás nous encourage à continuer la descente. Il propose soit de passer la prochaine nuit au camp de base soit de rallier tout de suite Cachi et y passer les deux prochaines nuits.\nNous arrivons au camp de base, à côté de la camioneta, vers 14h00. Il est encore bien tôt. La tentation est forte de continuer vers Cachi. L’appât de la douche et de la bonne bouffe est là. Suite à une bonne discussion, nous décidons de revenir à Cachi. Tout le monde s’empile dans le véhicule, Nicolás et les quatre randonneurs dans la cabine, les six guides (y compris les deux qui avaient accompagné Danielle et Michel) dans la benne arrière avec les bagages, qui est bondée. La descente s’amorce. Nicolás doit faire attention à ne pas aller trop vite, pour ne perdre ni rien ni personne. Les guides seront toutefois totalement empoussiérés !\nCachi est tranquille en ce dimanche après-midi, malgré que ce soit journée d’élections. Christina sera réélue présidente avec aisance. Ce sont les adieux aux guides-porteurs, qui sont bien fatigués de ces trois semaines passées en montagne au service de deux expéditions de suite, surtout à porter des charges phénoménales. Nous leur laissons (ou vendons à prix d’amis) certains de nos petits équipements de randonnée qui les intéressent et qu’il ne trouvent pas sur le marché argentin. Il vont ensuite prendre une bière avec Nicolás (qui parvient à en dénicher, malgré l’interdiction de vente d’alcool jusqu’à la fermeture des bureaux de vote) et s’empressent de retourner chez eux.\nL’Hostal Llaqta Mawk’a peut nous prendre. Nous y retrouvons Danielle et Michel. Le reste de l’après-midi est consacré à notre toilette et à la correspondance avec les parents et amis.\nNous nous retrouvons pour un souper de Despedida (d’adieux) avec Nicolás au café Oliver Wine Bar, sympathique repaire de monsieur Oliver, andiniste émérite et fou de voyages à moto. Nous pouvons voir sur les murs de nombreuses photos de groupes au sommet du Nevado de Cachi, y compris quelques unes avec Nicolás. Il y a aussi Ana (qui est en route pour retrouver un groupe de clients à Cafayate) qui nous rejoint pour ce repas.\nLundi 24 octobre — Journée à Cachi\nCette journée devait être celle de notre retour de la montagne. Elle est plutôt une journée de repos, une journée d’emplettes pour ceux d’entre nous que l’artisanat local émeut et une journée de petites explorations dans les environs.\nMardi 25 octobre — Retour à Salta\nNotre chauffeur nous prend à l’hôtel dès 9 heures, pour le retour à Salta. Ceci nous permet d’arriver à l’Hostel Las Rejas juste à l’heure du midi, amplement à temps pour accueillir nos compagnes qui sont sur le point d’arriver de Buenos Aires par le bus de FlechaBus. Les chambres nous attendent. Cette fois ci, notre groupe occupe la totalité des cinq chambres de cet établissement, et les autres clients sont relégués aux chambrées de la section “auberge de jeunesse”.\nTout le groupe se rend à pied ensemble au terminus des bus pour y accueillir Johane Careau, Monique Desrochers et Louise Lachance qui arrivent de Buenos Aires et de Québec pour continuer le voyage avec nous. Un petit arrêt en cours de route dans un boui-boui où nous prenons des empanadas et des frites, que nous dégustons tout en marchant le long du boulevard. Nous retrouvons les trois vaillantes voyageuses, radieuses, même pas fatiguées, après leur périple de trois jours depuis Québec.\nCe soir là, le groupe a grandi. Nous sommes maintenant neuf. Nous décidons de retourner à la Casona del Molino pour le souper. Même menu sympathique. Même atmosphère musicale enjouée. Notre serveuse devient la “tambourine”, accompagnant le guitariste avec brio. La salle est remplie, avec des gens qui sont en fête. L’un d’eux nous manifeste sa sympathie en partageant les feuilles de coca qu’il mâchonne avec zèle.\nMercredi 26 octobre — Journée à Salta\nCette dernière journée de l’expédition est bien tranquille. Chacun vaque à ses propres activités: des souvenirs à acheter, des musées à visiter, le marché à explorer, le Cerro San Bernardo à gravir. Rien de bien stressant. Et le plaisir de nous retrouver dans cette sympathique ville qu’est Salta.\nLe soir, nous partons à pied pour ce restaurant italien que Mario et Jean-François on découvert en 2008 en se réfugiant d’un soudain orage, le Mamma Mia. Un agréable changement du menu standard argentin ou du menu régional du Noroeste !\nJeudi 27 octobre Départ des “tournées touristiques”\nLe lendemain, jeudi, c’est le début de nos “tournées touristiques”. André, Johane, Michel, Danielle et Jean ont loué un véhicule récréatif pour les 2 semaines à venir. Ce véhicule leur est livré ce matin, et c’est le début de l’aventure. D’abord vers la Quebrada de Humahuaca, les Salinas Grandes, puis San Antonio de los Cobres. Puis d’autres destinations, à décider au fur et à mesure, et le retour final avec le véhicule récréatif à Buenos Aires.\nMonique, Mario, Louise et Jean-François louent pour leur part une auto pour la prochaine semaine, avec le même itinéraire que le premier groupe, mais à l’envers. Par la suite, ils partiront les uns en bus pour une semaine à Mendoza, puis une dernière semaine à Buenos Aires, les autres avec une autre voiture pour explorer la route 40 jusqu’à Mendoza.


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Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires... depuis 50 ans! - Infor Jeunes\n4 octobre 2021 Citoyenneté, Justice & Aide à la jeunesse\nTu l’as peut être remarqué, les réseaux sociaux d’Infor Jeunes se sont mis aux couleurs des CRACS durant toute la dernière semaine de septembre ! À l’occasion des 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons choisi de célébrer les Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Chaque jour, nous avons exploré une des qualités essentielles du CRACS, pour mieux comprendre cet acronyme qui rythme le travail du secteur de la jeunesse depuis déjà un demi-siècle. Voici la conclusion de cette magnifique semaine : Un article synthétisant toutes les qualités du CRACS ! Merci à vous tous d’avoir liké, partagé et commenté. Et… Joyeux anniversaire les CRACS et la FW-B ! 😉 🎉\nLa citoyenneté est le dénominateur commun des cinq grandes qualités du CRACS. Dans une société où tu es amené à participer au vivre-ensemble, la citoyenneté est intimement liée à la politique…mais pas uniquement !\nOn peut distinguer trois formes de citoyenneté :\nLa citoyenneté politique qui se fonde sur la participation des citoyens à la politique. Tu vas être amené à exercer cette forme de citoyenneté lors des élections ou en réalisant des pétitions.\nEn complément de ces droits, tu dois bien entendu ajouter l’ensemble des devoirs qui incombent à tout citoyen ! On pense aux impôts, au respect d’autrui ou encore au devoir de veiller à ne pas contaminer autrui lorsque l’on est malade.\nLa responsabilité est la seconde notion qui compose l’attitude CRACS. La citoyenneté responsable renvoie à l’idée que tu dois t’inscrire activement et consciemment dans la société dans laquelle tu vis, afin de penser et agir dans son contexte et selon tes propres valeurs. Pour exercer cette responsabilité, il est impératif que tu t’informes afin de comprendre les enjeux et les intérêts de la communauté dans laquelle tu évolues.\nTout d’abord, tu dois évidemment respecter les lois qui te sont imposées. Pour autant, cela ne signifie pas que tu es uniquement un simple sujet du droit ! Ta responsabilité est d’interroger et parfois remettre en question le pouvoir.\nAttention, ta responsabilité de citoyen t’engage également à agir de manière proportionnée, en connaissance du cadre légal afin de ne pas t’exposer à des sanctions trop lourdes. Il s’agit ici de mesurer consciemment les conséquences de tes actes.\nEnfin, pour développer ta citoyenneté responsable, tu dois absolument adopter une attitude bienveillante et constructive à l’égard des autres citoyens.\nÊtre un citoyen « actif » signifie que tu adoptes une attitude proactive en faveur du vivre ensemble. Tu es un acteur de la société dans laquelle tu vis.\nLorsque tu as trouvé les thèmes de société qui te touchent, tu as de nombreuses manières de concrétiser ta citoyenneté active à un niveau individuel : réduire et trier tes déchets, préférer les moyens de transports moins polluants, consommer local, favoriser l’économie circulaire, venir en aide à des voisins vulnérables ou isolés…\nEn parallèle, tu peux également t’inscrire dans des projets citoyens plus collectifs : participer à la vie associative autour de chez toi, participer à des manifestations, faire du bénévolat, militer pour des idées politiques, signer des pétitions, …\nÀ l’ère des réseaux sociaux et des fake news, tout le monde a un avis sur tout, sans être toujours justement informé. Ce contexte nous pousse parfois à prendre position, ce qui implique de rejeter des idées avec lesquelles on n’est pas d’accord. C’est précisément à ce moment que l’on fait preuve de « critique ».\nLe verbe « critiquer » t’évoque sûrement le fait de dire des choses désagréable… Pourtant, une critique n’est pas toujours négative !\nÊtre critique, ça te permet de te distinguer en tant qu’individu. Tu ne crois pas toujours sur parole ce qui t’est présenté comme la réalité, que ce soit dans les médias ou lors d’une conversation avec des proches.\nIl ne s’agit pas non plus de tout remettre en cause, mais simplement de te forger ta propre opinion en comparant diverses sources d’information. Cela permet de te positionner dans un débat, de faire entendre ton opinion, de défendre tes intérêts, ou encore de ne pas céder aux explications simplistes.\nLa solidarité est une valeur fondamentale pour une société harmonieuse. Les notions d’entraide, d’empathie, de tolérance et de bienveillance sont essentielles dans l’exercice de ta citoyenneté.\nÊtre solidaire signifie que tu adoptes des comportements qui agissent en faveur du bien de toute la communauté. Ta solidarité s’exprime, par exemple, lorsque tu aides une personne âgée pour traverser, lorsque tu cèdes ta place dans le bus à une femme enceinte, ou encore lorsque tu accordes un moment à une personne isolée.\nTa solidarité peut s’épanouir à travers des actions auprès d’organisations. Il peut s’agir de soutenir financièrement une association à travers un don, participer à un événement caritatif, donner du sang, réaliser des dons de vêtements ou de vivres non périssables, etc.\nEnfin, ton investissement solidaire peut aussi t’amener vers une démarche collective. Il peut s’agir de réaliser des missions telles que récolter des dons, organiser des événements, partir en mission humanitaire, etc.\nMerci à tous les CRACS et à la Fédération Wallonie-Bruxelles !\nEn conclusion de cette semaine des 50 ans des CRACS, Infor Jeunes tient à remercier tous les jeunes qui, au quotidien, s’informent, s’engagent, s’interrogent, critiquent, questionnent, aident, animent, soutiennent, s’investissent… Ce sont vos qualités qui font la longévité de la notion de CRACS !\nPar ailleurs, Infor Jeunes remercie la Fédération Wallonie-Bruxelles, grâce à laquelle cette campagne d’information a pu avoir lieu, mettant en lumière le travail accompli par le réseau Infor Jeunes, et par les nombreux travailleurs du secteur de la jeunesse depuis un demi-siècle… déjà !\nP.-S. : N’oublie pas d’aller t’abonner à notre compte Instagram @infor_jeunes_reseau pour découvrir la mosaïque de couleurs formée par l’ensemble des publications de la semaine 🔥🤩 !


Si les produits d’origine étaient pour l’essentiel de simples objets en fonte réalisés en petites quantités, la possibilité de produire, grâce à de nouveaux équipements, de la fonte de deuxième fusion permit dès le début du XIXe siècle, de fabriquer et de commercialiser quantité d’objets, tels que poteries, ustensiles de cuisine et de chauffage. Les premiers " réchauds-potagers ", les premières cuisinières, les premiers fourneaux de cuisine pour les particuliers et les restaurants fabriqués à Lacanche furent aussi les premiers appareils de ce genre construits en France.\nDans les années 1900, les appareils de cuisson fonctionnant au bois et au charbon, évoluèrent vers des formes plus élaborées, plus élégantes, grâce à l’utilisation de la tôle d’acier et l’émail de couleur. Certains modèles sont aujourd’hui considérés comme de véritables pièces de collection.\nA cours du XXe siècle, les équipements de cuisson, cuisinières, gazinières et fours, deviennent progressivement plus ergonomiques et pratiques, en intégrant les techniques de chauffe que permettent l’usage du gaz et l’électricité.


Une «surprenante» campagne en Alberta | #ONfr\nUne «surprenante» campagne en Alberta\n«C’est effectivement une campagne surprenante, et laquelle devait être plus facile pour les conservateurs», analyse Fréderic Boily, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Alberta.\n«La présentation récente du budget a créé beaucoup d’insatisfaction. La droite (le Wildrose) a déclaré peu après que les coupes n’étaient pas assez fortes, tandis que la gauche (le Nouveau Parti démocratique) avait dénoncé le manque d’investissement en éducation et en santé. Du coup, M. Prentice se trouve coincé entre deux critiques.»\nAu-delà des divisions budgétaires, l’ancienne première ministre Alison Redford n’est pas parvenue à contenter la frange centriste des conservateurs, estime M. Boily. «La grogne anti-conservatrice s’est attisée sous ses trois ans de mandat. L’approche libérale et plus axée sur la santé de ces centristes n’a pas été écoutée. Du coup, les électeurs se tournent vers le NPD.»\nCar le parti orange et sa leader Rachel Notley ont passé l’essentiel de la campagne à grimper dans les sondages. Dynamisée par sa bonne prestation lors du débat, le 23 avril, la députée d’Edmonton-Strathcona a récolté des intentions de vote historiques. Un dernier sondage publié dimanche 3 mai donnait même le NPD gagnant avec 42% des voix.\nL’image d’une Alberta tournée vers le Stampede de Calgary et résolument conservatrice, reste un cliché à balayer d’après M. Boily: «Les idées de gauche ont toujours existé dans la province, mais elles étaient jusqu’à maintenant divisées, et le NPD ne parvenait pas à les canaliser. Il faut aussi comprendre que l’Association progressiste-conservateur, au pouvoir depuis plus de 40 ans, contrôle certains instruments électoraux lui permettant de durer.»\nÉlimination de la taxe santé, hausse de l’impôt sur les entreprises de 2%, ou encore la promesse de la création de 27 000 emplois, Mme Notley n’a cessé au cours de la campagne de se démarquer de M. Prentice et du chef du Wildrose, Brian Jean.\nAlors que la chute du prix du pétrole a grandement affecté les gains de la province, la leader du NPD continue de militer pour le développement des industries de transformation induites par les revenus pétroliers. «Le NPD de l’Alberta s’est réconcilié avec l’industrie pétrolière», note M. Boily.\nToujours est-il que les 100 000 francophones de la province suivront avec attention la campagne. Si cet échantillon d’électeurs favorise le Parti libéral à l’échelle fédérale, rien n’est moins certain au provincial. «Les francophones sont dans l’incertitude. Ils ont tissé des liens de confiance avec des députés conservateurs à Edmonton qui pourraient perdre des sièges», laisse entendre le politologue.\nDu côté de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), le scrutin indécis alimente bel et bien quelques craintes. «On ne veut pas d’un gouvernement minoritaire, qui nous (l’ACFA) obligerait à négocier avec trois partis», prévient son président Jean Johnson, qui qualifie au passage Mme Redford de «pire première ministre» qu’ait connue l’Alberta.\n«Nous profitons de la campagne pour une tournée à travers la province et donner les véritables informations sur la cause Caron», explique M. Johnson. «La campagne ne comporte pas vraiment d’enjeux francophones», se désole quant à lui M. Boily.


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