Trekkingforum.com - Andentrekking\n- Artikel Südamerika (http://www.trekkingforum.com/forum/forumdisplay.php?f=67)\n- - Andentrekking (http://www.trekkingforum.com/forum/showthread.php?t=19969)\nbernieHH 05.04.2011 21:58\nSüdamerika zurückgekehrt. Es war ausschliesslich eine Trekkingreise. Alle Treks habe ich individuell gemacht und selber geplant, also ohne Führer und Agentur. Ein großer Teil meiner Touren führte durch Gegenden völlig abseits der bekannten Treks. Hauptsächlich kam es mir auf spektakuläre Landschaften an mit viel Natur und unberührte Wildnis sowie darum möglichst wenig durch besiedeltes Gebiet zu laufen. Allgemeines wie Land, Leute und Kultur haben mich nicht so interessiert. Es ging durch 4 Länder: Südperu, Bolivien, Argentinien und Chile.\nHeute schreibe ich hier nur einen kleinen Vorspann. In den nachfolgenden Wochen werde ich für Interessierte über jeden Trek einzelnd hier berichten. Gleichzeitig werde ich die Touren auch auf meiner Seite stellen:\nSchon bei der Planung meiner Reise habe ich beim lesen der einschlägigen Reiseführer und Trekkingbücher schnell gemerkt dass ich nur wenig Lust darauf hatte die Treks aus Büchern nachzulaufen. Da wäre mir zu viel Fahrwegwandern mit dabei und sowas mag ich nicht. Meine Routen sollten durch möglichst ursprüngliche Gegenden führen,....ohne Straßen und Fahrwege, also nur auf Pfade oder durch wegloses Gelände.\nDas soll nun nicht heissen dass ich alle Treks aus Büchern schlecht finde. Einige sehr gute Routen und Anregungen habe ich dort auch gefunden, die ich teilweise dann auch gemacht habe,....ich war also nicht nur auf unbekannten Routen unterwegs.\nMein Haupt-Planungsmedium vor der Reise von zu Hause aus war Google Earth. Um neue Routen zu finden, die meinen Kriterien entsprechen, reicht eine Planung nur anhand von Google Earth jedoch nicht aus, das habe ich auf vorigen Reisen auch schon gemerkt. Topographische Karten, die für Südamerika meist völlig veraltet und teilweise in einer sehr schlechten Qualität sind, gehörten zu meiner Planung ebenfalls mit dazu und zu guter letzt habe ich dann oft auch noch einiges an Zeit für die Auskundschaftung vor Ort benötigt.\nRausgekommen sind dabei absolut super Treks. In den ganzen 8 Monaten war kein einziger dabei der schlecht war,....im Gegenteil, einige Touren fand ich sogar absolute Weltklasse, die ich mit zu den besten zählen würde die ich jemals gemacht habe.\nOftmals waren es die unbekannten Routen, die niemand kennt und die in keinen Büchern drinstehen, die sich wie auf vorigen Reisen auch schon, so auch diesmal, im Nachhinein immer wieder als Top-Highlights der gesamten Reise herauskristallisiert haben. Manchmal war ich echt überrascht wieviele spektakuläre Gegenden man immer wieder neu findet, aber das könnt ihr ja später selber sehen wenn ich meine Bilder online stelle.\nDie unbekannten Routen waren dabei meistens eine ganze Ecke anspruchsvoller als die bekannten Treks.\nÜber acht Monate war ich also unterwegs. Zwei Monate davon hat mich Jewgenij begleitet. Ihn kenne ich vom Fahrradkurierfahren in Hamburg aber nun studiert er Sport in Mainz. Jewgenij hat die peruanischen Treks mitgemacht und den El Choro Trek in Bolivien.\nFür Südamerika hatte er leider nur einen Monat freibekommen. Das reichte gerade für die Hornopirén Traverse, die Nahuel Huapi Traverse und die Cordón del Ñirihuau.\nDie restlichen 5 Monate bin ich dann also alleine alleine gereist.\nIn den nächsten Tagen werde ich hier schonmal mit dem\nBericht über den ersten Trek beginnen,......aber bis ich alle drin habe kann es noch ewig dauern.\nIm nachfolgenden schreibe ich hier schonmal alle Treks als Gesamtübersicht auf:\nbernieHH 13.04.2011 17:56\nTrek 1 Zongo\nSo, den ersten Trek habe ich nun auf meiner Seite:\nPrinzipiell könnte man diesen Trek auch zusammen mit dem zweiten und dritten (Condoriri & Cordillera Real) zu einer großen 25 tägigen Durchquerung der Cordillera Real zusammenfassen, die über insgesamt 26 Pässe führte. Ich stelle sie aber auf meiner Seite, so wie auch hier als unabhängige Touren vor.\nDie ersten beiden Treks (Zongo & Condoriri) habe ich sogar direkt nacheinander durch mit nur einer Proviantladung gemacht, also beim Start hatte ich Essen für über 15 Tage im Rucksack. Nach dem zweiten Trek bin ich wieder nach La Paz zurückgekehrt zum einzukaufen für den dritten Trek.\nCORDILLERA REAL / Allgemeines und Routenplanung\nDie Cordillera Real ist die "Königskordillere" Boliviens, also die Gebirgskette mit der größten Konzentration von vergletscherten Bergen,.....es gibt hier sechs Sechstausender und jede Menge Fünftausender. Die Cordillera Real ist mit die beste Hochgebirgstrekkinggegend des Landes.\nDie Täler sind sehr hochgelegen, meistens zwischen 4000 und 4500 m, entsprechend karg und waldlos ist das Gebirge. Im Westen läuft es aus ins trockene bolivianische Hochland und im Osten, ein ganzes Stück vom Hauptkamm weg, fällt es ab in die engen tiefen Regenwaldtäler der Yungas.\nVor meiner Reise habe ich mich schon informiert: Aus der Bücherei habe ich mir alles an Büchern und Trekkingführern ausgeliehen was ich über die Cordillera Real finden konnte. Also man findet da schon einige tolle Touren, auch Beschreibungen von einer 20 tägigen Durchquerungen der gesamten Gebirgskette. Meine Routenplanung verlief jedoch völlig unabhängig von den Beschreibungen aus Büchern. Hin und wieder habe ich zwar mal Routenabschnitte mit eingebaut die ich in Büchern fand, aber 83 Prozent meiner gesamten Treklänge von Trek 1 bis 3 war meine selber geplante Route, die ich in keinen Buch gefunden habe.\nDie Cordillera Real ist einsam und relativ unerschlossen,.....aber keine unbewohnte Wildnis. Auf meiner langen Wanderung durch die kanadischen Rockies 2008 ging es durchgehend durch unbewohnte und unberührte Wildnis\naber in den Hochanden wohnen Menschen, die meisten Täler werden von Hirten als Weidegrund für ihre Lamas, Rinder und Pferde benutzt. In vielen Tälern findet man kleine bewohnte oder leerstehende Hütten, manchmal auch Hüttenansammlungen. Im Schnitt habe ich alle zwei Tage mal Leute getroffen, meist Hirten, aber durch richtige Dörfer bin ich auf meiner gesamten Route nur relativ wenig gekommen,......eigentlich kann man schon sagen bis auf paar Ausnahmen fast garnicht. Der Himalaya ist z.B. viel dichter besiedelt wie die Anden.\nAuch was die Frequentierung von Trekkern betrifft ist die Cordillera Real ziemlich leer. Obwohl ich es mit zu den besten Trekkinggegenden Boliviens zählen würde, trifft man hier fast keine anderen Trekker. In den gesamten 25 Tagen die ich dort unterwegs war habe ich nur an einer einzigen Stelle andere Wanderer getroffen, das war am Condoriri Basislager, aber dort dann gleich mehrere organisierte Trekkinggruppen.\nSoviel also zum Thema allgemeines,.....jetzt gehts weiter mit meinen ersten Trek:\nMein Trekkingstartpunkt bei der Laguna Zongo liegt nur etwa 30 km von La Paz entfernt. Ein Bus fährt pro Tag von El Alto (Stadteil von La Paz) nach Zongo, und das gleich am frühen Morgen um 6 Uhr. Da ich so früh nicht aus dem Bett kam habe ich den natürlich verpasst. Habe daher mein Glück per Anhalter versucht, was auch ganz gut geklappt hat, nachmittags gegen halb zwei kam ich an.\nVon Deutschland gings direkt nach La Paz, dann auf den ersten Trek und die erste Campnacht gleich auf 4830 m Höhe. Ergebnis: Mir gings mega schlecht, schwere Kopfschmerzen sowie massive Höhenprobleme. In La Paz hatte ich mir zwar einige Tage akklimatisiert, aber das war anscheinend nicht genug. Habe die folgenden Tage reichlich Paracetamol geschluckt. Die Kopfschmerzen sind davon zwar weggegangen aber die Höhe habe ich immer noch gespürt. Dazu kam noch das schwere Gepäck, Essen für gleich zwei Treks mitgeschleppt, mehr wie 6 bis 10 km pro Tag waren da nicht drin.\nDieser erste Teil meiner Cordillera Real Durchquerung hat 8 Tage gedauert, führte über 5 Pässe und durch die Täler auf der Ostseite des Hauptkammes, die zu den Yungas abfallen. Meistens gings auf schmale Pfade die auf den topographischen Karten nicht mit eingezeichnet sind, manchmal durch wegloses Gelände. Landschaftlich war´s eine phantastische Route. Was aber spektakuläre vergletscherte Gebirgspanoramen betrifft, da war zwar der nächste Trek durchs Condoriri-Gebiet zwar noch besser, die Hauptattraktionen auf diesen ersten Trek waren die beeindruckenden Wolkenpanoramen die aus den Urwaldtälern der Yungas hochkamen.\nWenn ich vorher gut akklimatisiert wäre und unterwegs keine Zeit durch Routenauskundschaftung verloren hätte, wäre dieser Abschnitt auch in 5 Tagen zu machen gewesen.\nDer erste Pass war sehr hart, wegloses hochalpines Gelände mit nur wenige sporadische Steinmänchenmarkierungen, an paar Stellen leichtes Kraxeln.\nNormalerweise wäre dieser Pass nicht so schwer, aber wegen meiner Höhenprobleme zusammen mit dem schweren Gepäck bin ich nur sehr langsam vorwärtsgekommen. Dieser erste Pass war mit 4970 m der höchste und zugleich auch der anstrengenste Pass des gesamten ersten Treks.\nAm vierten Tag bin ich an zwei kleinen Siedlungen vorbeigewandert aus einfachen Stein- und Strohdachhütten. Menschen habe ich hier zwar keine gesehen, aber die Hütten waren definitiv bewohnt.\nDie ersten Menschen auf dieser Tour habe ich am fünften Tag getroffen, hinter dem Pass Nr.3 am oberen Rio Chirini. Das waren Goldsucher aus La Paz. Sie sind zu Fuß auf schmale Pfade vom Rio Zongo hierhergekommen und campten in einfache Bambus- und Plastikplanenhütten im Regenwald.\nUrsprünglich hatte ich geplant den Rio Chirini noch ein ganzes Stück abwärtszuwandern bis runter zum Rio Zongo. Der schmale Regenwaldpfad endet aber zwei Stunden unterhalb des Goldgräbercamps und ohne Pfad sowie ohne Machete sind diese dichten Bergregenwälder fast undurchquerbar. Einer von den Goldsuchern schien, wie ich es verstanden habe, die Gegend ganz gut zu kennen. Leider ist aber mein Spanisch sehr schlecht so dass ich nur weniger wie die Hälfte verstanden habe, er hat jedenfalls gesagt daß es unmöglich ist den Rio Chirini weiter abwärts zu wandern wegen unpassierbarer Schluchten.\nNach mehrmaligen Nachbohren hat er zwar eingräumt daß die Route zwar machbar wäre wenn man eine Machete dabeihätte, aber extrem hart und daß man für die nur 25 km talabwärts über eine Woche brauchen würde.\nNormalerweise lasse ich mir ja nicht so schnell von einem Einheimischen eine geplante Route ausreden, aber ihm habe ich es geglaubt. Ausserdem habe ja auch selber gesehen wie dicht der Wald hier ist und wie schluchtig das Tal weiter unten auf der Karte aussieht.\nEr schien ziemlich kompetent zu sein was Wildnis- und Regenwaldwandern hier in dieser Gegend betrifft und hat mir auf der Karte gezeigt wo er schon überall gewandert ist. Dann erzählte er von einen alten vergessenen Inkapfad der südlich vom Rio Chirini oben die offenen Bergkämme entlangführen soll und von dort irgendwo ein schmaler Urwaldpfad existiert der runter zum unteren Rio Chirini führt. Dies wäre definitiv eine super Tour, für die man aber laut seiner Aussage auch eine Woche unterwegs wäre und leider fehlte mir das Kartenblatt mit diesen Bergkämmen.\nIch war aber trotzdem am überlegen diese Route zu versuchen, habe mich dann aber wieder umentschieden. Wenn ich ne Woche brauche würde, hätte ich meinen zweiten Trek nicht mehr wie geplant machen können ohne vorher einen Abstecher zurück nach La Paz machen zu müssen für neue Provianteinkäufe.\nIch habe dann also die Normalroute zum Rio Zongo genommen auf der auch die Goldsucher hierhergekommen sind. Das war landschaftlich auch eine sehr lohnende und abgelegene Route auf schmalen unmarkierten Pfad über zwei kleine Pässe und dann einen ganzen Tag oberhalb der Urwaldgrenze im auf und ab die Hänge entlang, weit oberhalb des Rio Zongo.\nAm oberen Rio Zongo führte der Pfad runter ins Tal, wo ich auf eine Fahrpiste stieß und dieser Trek sormit beendet war.\nPaar bewohnte Hütten standen hier, ich habe versteckt im Busch gecampt um am nächsten Morgen gleich mit dem Trek Nr.2 zu starten.\nFür viel mehr Fotos und auch mit genauere Routenangaben auf Google Earth Bilder klickt bitte auf den oben genannten Link:coffee:\nbernieHH 14.04.2011 20:27\nGestern hat das hochladen von Fotos nicht geklappt, versuche es also nachträglich nochmal.\nFür eine Großansicht bitte auf das Foto klicken.....\nbernieHH 18.04.2011 21:48\nTrek 2 Condoriri\nHier kommt also nun ein relativ kurzgefasster Bericht über meinen zweiten Trek.\nMehr Fotos gibt´s auf meiner Seite\nDieser Trek startete beim Dorf Coscapa , nur etwa 8 bis 10 km vom Ende meines ersten Treks. Coscapa liegt in einem Seitental des Rio Zongo, ein schmaler Fahrweg führt dort hin. Ich wurde zum Glück von einem Lastwagen mitgenommen, so dass ich diesen Abschnitt nicht laufen musste, ein Busverkehr gibt es hier nicht. In Coscapa endet der Fahrweg, von dort gehts also nur noch zu Fuß weiter.....\nDieser zweite Teil meiner Cordillera Real Durchquerung führte also von Coscapa aus in 7 Tagen über 9 Pässe rüber, einmal halb um die vergletscherte Condoririgruppe herum. Der höchste Berg dieses vergletscherten Gebirgsmassifs ist der 5638 m hohe Condoriri, oder auch Cabeza de Condor genannt.\nWenige Stunden hinter Coscapa wanderte ich an der letzten bewohnten Hütte vorbei, das war auch zugleich die einzigste bewohnte Hütte überhaupt auf den gesamten Trek, durch Dörfer führte meine Route gar nicht. Die Hochtäler werden aber dennoch als Weidegrund für Lamas, Rinder und Pferde genutzt, daher habe ich auch oft schmale Pfade gefunden sowie hier und da mal eine leerstehende Hütte oder Hüttenruine.\nBis zum Pass Nr. 5 führte meine Route durch die abgelegenen grasigen Hochtäler auf der Ostseite des Hauptkammes. Diese Täler sind bei Trekkern noch völlig unbekannt und stehen in keinen Büchern drin.\nEinen blauen Himmel habe ich hier relativ selten erlebt, meistens zogen Wolken aus den Yungas hoch, die die Täler eine ziemlich mystische Stimmmung gegeben haben.\nHinter dem fünften Pass kam ich in die Hochtäler auf der Westseite des Hauptkammes. Dort war das Wetter insgesamt etwas stabiler wie in den Osttälern, es war meistens blauer Himmel mit viel weniger Wolken wie die Tage davor. Die vergletscherte Gebirgslandschaft auf der Westseite des Condoriri zählt mit zu den spektakulärsten der gesamten Cordillera Real. Auf der Westseite kam ich auch in ein Haupttrekkinggebiet. Der Condoriritrek wird von jeder Agentur in La Paz angeboten und steht eigentlich auch in fast jeden Trekkingführer drin.\nAm Abend des fünften Tages kam ich ins Condoriri Basislager wo ich die ersten Menschen seit über 4 Tagen traf. Mehrere organisierte Trekkinggruppen waren hier am campen, hier habe ich auch die einzigsten Trekker überhaupt getroffen, von allen Treks in der Cordillera Real zusammengezählt.\nIn den folgenden zwei Tagen bis zum Trekende waren keine anderen Wanderer mehr auf meiner Route unterwegs und die Landschaft war wirklich grandios!\nAm Nachmittag des siebten Tages erreichte ich den schmalen Fahrweg bei der Laguna Sora Khota wo ich den Trek beendet habe.\nIch wollte zurück nach La Paz trampen, aber es kam bis zum Abend absolut kein Fahrzeug vorbei. Bin also in 4 Stunden die 17 km bis zum nächsten Dorf gewandert, wo ich auf die Hauptstrasse nach La Paz stieß und dann auch sofort einen Transport dorthin gefunden habe.\nbernieHH 28.04.2011 18:15\nTrek 3 Cordillera Real // Bolivien\nNun kommt der dritte und letzte Teil meiner Cordillera Real Durchquerung:\nNachdem ich wieder genügend Proviant eingekauft hatte bin ich von La Paz mit einem lokalen Bus nach Peñas gefahren. Von dort waren es noch 15 km auf einen schmalen Fahrweg zu meinen Trekkingstartpunkt am Lago Kara Khota am Fuße der Gebirgskette.\nEin Einheimischer hat mich hinten auf seinem Motorrad mitgenommen. Das war eine ziemlich unbequeme Fahrt mit meinen schweren Rucksack auf dem Rücken hinten auf dem Motorrad zu sitzen auf dieser steinigen Holperpiste,.....aber dann musste ich das Stück wenigstens nicht laufen und ich war heilfroh als ich gegen 16 Uhr am Lago Kara Khota ankam.\nBin dann auch gleich losgewandert und habe bis zum Errichten des Camps noch 6 km geschafft.\nAbgesehen von paar unangenehmen Zwischenfaellen war dies eine super Trekkingtour durch den zentralen Teil der Cordillera Real. Meine Route fuehrte über 12 Pässe durch eine sehr urspruengliche und kaum besiedelte Gebirgslandschaft, ohne Strassen und Fahrwege.\nGenau wie auf den ersten beiden Treks war auch hier die Landschaft karg und hoch, selten bin ich mal unter die 4000er Marke gekommen. Der gesamte Trek führte auf schmale Bergpfade von denen die meisten auf den topographischen Karten nicht mit eingezeichnet sind, und manchmal auch durch wegloses Gelände.\nDer Trek startete im weitläufigen bolivianischen Hochland am Fuße der Cordillera Real. Von dort bin ich dann über drei kleine sanfte Pässe und Bergrücken langsam ins Gebirge reingewandert. Mein Ziel war es den vergletscherten Hauptkamm zu überqueren um zur Laguna de Leche zu kommen, ein blauer Bergsee der auf der anderen Seite liegt.\nAm Abend des zweiten Tages bin ich plötzlich richtig krank geworden mit heftige Magen-Darm Probleme, Fieber, Durchfall und ¤*#¤*#¤*#¤*#¤*#n. Die ganze Nacht über fühlte ich mich ziemlich übel und musste ständig aus dem Zelt wegen Durchfall. Auch die Kälte empfand ich schon fast als grenzwertig, dabei waren es nur minus 7 Grad. An anderen Nächten habe ich bei minus 7 Grad so gut wie garnicht gefroren, ich denke mal das lag am Fieber.\nIch vermute dass ich in La Paz was schlechtes gegessen hatte. Schon bei meiner Abreise aus der Hauptstadt hatte ich erste Anzeichen von Magenproblemen gespuehrt. Ausser Imodium gegen Durchfall hatte ich keine anderen Medikamente dabei.\nEigentlich war es schon beschlossene Sache dass ich den Trek abbrechen wollte um zurueck nach La Paz zu kehren.\nAm nächsten Tag fühlte ich mich immer noch schlecht und lag ich den ganzen Vormittag in der prallen Sonne im Zelt und ueberlegte hin und her ob ich nun abbrechen sollte oder nicht. Dazu kam auch noch ein Hirte vorbei der mir gesagt hatte dass es aus diesem Tal keine möglichen Passüberquerungen gibt und dass die einzigste mögliche Route der Rückmarsch wäre,....na toll!! Aber was dies betrifft habe ich meiner topographischen Karte eher getraut als die Aussage des Hirten.\nAm Nachmittag habe ich mich dann doch noch aufgerafft und mich die zweieinhalb Kilometer bis ins Talende geschleppt wofuer ich Stunden gebraucht habe. Ich wollte erstmal abwarten. Wenn ich den Trek abgebrochen haette und in La Paz würde es mir wieder gutgehen dann hätte ich mich auch geärgert.\nAm drauffolgenden Tag gings mir schon wieder einigermassen gut. Ich entschied mich für den Aufbruch. Aber welche Route sollte ich nehmen?? Zwei Möglichkeiten sah ich auf der Karte: Entweder direkt von hier einen hohen Gletscherpass über den Hauptkamm und auf der anderen Seite runter zur Laguna de Leche. Oder eine Doppelpass-Überquerung zur Laguna de Leche,....d.h. direkt von hier über einen unvergletscherten 5000er Pass ins Paralleltal um dann von dort über einen vergletscherten Hauptkammpass zur Laguna de Leche zu steigen. Die zweite Möglichkeit sah auf der Karte länger und anstrengender aus. Aber für einen vergletscherten Pass fühlte ich mich heute noch nicht fit genug und entschied mich deshalb heute erstmal den nicht ganz so hohen unvergletscherten Pass zu überqueren,....aus diesem Grund entschied ich mich für die zweite Möglichkeit.\nEs ging pfadlos und sehr steil den Felsbrocken- und Geröllhang hoch zum Pass. Es war sehr anstrengend, aber nicht technisch anspruchsvoll, um einige Senkrechtabstürze rumsteigen. Auf der anderen Seite gings dann runter ins Paralleltal wo ich am Fuße des Gletschers gecampt habe, den ich dann am drauffolgenden Tag aufsteigen wollte um über den Hauptkamm der Cordillera Real zu steigen.\nMeine Route führte zwar nur für 2,5 km über Gletscher, aber dieser Gletscher war sehr anstrengend, wesentlich anstrengender wie die Gletscher die ich aus Nordamerika, Europa oder Neuseeland kannte. Die Oberfläche war von einer sehr rauhen und unebenen Schnee- Eisschicht bedeckt auf der man nur schwer wandern konnte und immer wieder sackte man ein oder brach in kleine Wasserlöcher ein. Es wurde ein sehr harter Tag über den 5190 m hohen Paso Chachakumani und erst kurz vor dem Dunkelwerden erreichte ich auf der anderen Seite die Laguna de Leche wo ich am Ufer mein Camp aufschlug, dies war schon der fünfte Trekkingtag. Eine traumhafte Landschaft hier beim See.\nAm nächsten Morgen fuehlte ich mich wieder grippig mit Anzeichen von Magenproblemen. Dennoch habe ich das Camp abgebaut und bin losgewandert. Habe aber nur paar Kilometer geschafft, danach war ich fix und fertig und mir gings so dreckig dass ich mich erstmal für die nächsten paar Stunden in die pralle Sonne in den Schlafsack gelegt habe. Gegen Spätnachmittag gings wieder einigermassen so dass ich noch die restlichen Stunden bis Abends wandern konnte. Kurz vor Pass Nr. 6 habe ich mein Camp aufgeschlagen.\nFuer den Rest des Treks gings mir dann gut und ich habe nichts mehr von Unwohlsein gespürt.\nIm weiteren Verlauf ist der Trek super verlaufen und es ging weiterhin durch beeindruckene unberührte Gebirgslandschaften.\nDurch richtige Doerfer bin kaum gekommen, dafür aber öfter an bewohnte Hütten vorbeigewandert, einfache Lehmziegelhütten, die Dächer mit Gras oder Stroh bedeckt. Fast jeden Tag habe ich einen oder zwei Hirten getroffen, also insgesamt gesehen wesentlich mehr Leute wie auf den ersten beiden Treks.\nWenn man die Menschen anspricht, klar dann sind sie freundlich und hilfsbereit,.....aber ansonsten eher distanziert und zurueckhaltend. Eine ueberschwengliche Gastfreundschaft wie man sie z.B. in den Bergdoerfern im Indischen Himalaya erlebt, gibt es hier nicht.\nAndere Trekker habe ich auf der gesamten Tour keine einzigen getroffen.\nDie Gegend um den vergletscherten Nevado Illampu, um den der in vielen Büchern beschriebene Illampu Circuit verläuft, habe ich auf meiner Route bewusst gemieden. Nach meiner Recherche würde man auf große Teile des Illampu Circuits durch Täler kommen die schon mit Fahrwege bzw. Minenfahrwege erschlossen sind, einige davon relativ neu und noch in keinem Buch oder Karte erwähnt und das erschien wenig attraktiv für mich.\nDaher habe ich mich hinter Camp 7 Richtung Norden immer weiter vom Hauptkamm entfernt Richtung Yungas bewegt.\nMein Plan war in die Bergurwälder am Rio Tipuani abzusteigen wo ich an das untere Ende des Camino del Oro stoßen würde, wo ich diesen Trek beenden wollte. Aber dieser Abstieg in die Yungas ist gründlich schief gelaufen.\nZwei Pässe und zwei Tage später erreichte ich das Dorf Lipichi. Kurz davor war meine gute topographische 50.000er Karte zuende. Ab dann hatte ich nur noch eine sehr schlechte 100.000er Karte auf der der folgende Abschnitt bis zum Rio Tipuani nur als großer weisser Fleck dargestellt war,.....das heisst also ich hatte praktisch keine Karte.\nVon den Einwohnern die ich in Lipichi über eine Hochroute zum Rio Tipuani befragt hatte erzählte mir einer es existiert KEINE Route. Ein anderer meinte es gebe eine Route, ich müsse mich nur hinter dem Pass links halten.\nAm Anfang war noch ein gut erkennbarer Pfad da, der sich aber im Verlaufe des Tages immer wieder verlor. Die Routenführung erwies sich als komplizierter wie erwartet durch zwei verschiedene Hochtäler und ohne Karte. Ohne Ortskenntnisse oder sehr guten Orientierungssinn hätte man normalerweise kaum Chancen den Weg zu finden. Ich war aber der Meinung am Abend den besagten Pass gefunden zu haben, an dessen Fuss schlug ich mein Camp auf.\nEinen Pfad gab es nicht mehr, weglos ging es über den Pass rüber. Auf der anderen Seite ein Stückchen tiefer sah ich auf der linken Seite einen Bergrücken zum Rio Tipuani abfallen, das kann eigentlich nur die richtige Route sein, dachte ich. Auf diesen Bergrücken entdeckte ich sogar wieder einen schmalen Pfad. Als der aber weiter unten in den Bergregenwald eintrat war Schluss mit Lustig: Der Pfad sah aus als ob er seit Jahren nicht mehr benutzt wurde.\nAber egal, es ging ja vorwärts. Ich folgte Pfad abwärts, zwängte mich durch den Busch und merkte dabei nicht wie schwer die Route weiter unten wurde. Als ich es bemerkte war es zu spät: ich hatte mich hoffnungslos im Dickicht festgelaufen. Selbst ohne Gepäck hätte ich kriechen müssen um weiterzukommen.\nIch bin schon viel pfadlos durch Regenwälder gewandert, aber dieser Dschungel hier ist ohne Machete wirklich unpassierbar. Selbst mit Machete hätte es vielleicht Tage gedauert bis man sich eine Route runter zum Fluss gehackt hätte und der Rio Tipuani liegt nur noch gut 2000 Höhenmeter tiefer und paar Kilometer Luftlinie entfernt.\nSeit dem Dschungelbeginn bin ich höchstens 150 bis 200 Höhenmeter tiefer gekommen.\nEs hatte keinen Sinn weiterzugehen, ich entschied mich zur Umkehr. Beim Aufstieg musste ich gegen den Busch kämpfen. Es war mörderisch hart, dazu war es heiss, ich hatte nur noch wenig Wasser und es gab auch keins zu finden. Habe über 8 Stunden gebraucht für nur etwa 200 Höhenmeter runter und wieder rauf. Im Dunkeln erreichte ich endlich den offenen Bergrücken oberhalb der Dschungelgrenze. Eine Zeltmöglichkeit gab´s hier nicht, also legte ich mich unter freien Himmel schlafen, verzichtete auf das Abendessen da ich kaum noch Wasser hatte. Dies war ein Alptraumtag und am nächsten Morgen war mein Schlafsack sowie Gepäck klitschenass vom Tau!\nAm Morgen war ich immer noch entkräftet und geschlaucht vom Tag zuvor. Ich stieg in ein grasiges Hochtal wo ich bei einen Bach eine lange Kochpause in der Sonne machte und um meinen Schlafsack zu trocknen.\nRinder weideten hier, also musste es doch irgendwo einen Pfad geben der runterführt. Ich wollte noch den nächsten Bergrücken weiter östlich auskundschaften, aber beim Aufstieg wurde es neblig und ich konnte nichts mehr sehen.\nIch hatte keine Lust und keine Motivation mehr. Dies war der elfte Trekkingtag und in drei Tagen wollte ich in La Paz sein weil Jewgenij kommt. Anstatt zu warten bis sich der Nebel auflöst um dann noch weiter hier rumzusuchen entschied ich mich den ganzen Weg durch die Cordillera zurückzumarschieren. Ich wollte zurück nach Lipichi und von dort dann nicht auf der gleichen Route zurückwandern sondern den schnellsten und direktesten Weg zum nächstgelegensten Fahrweg nehmen,......und der lag beim Dorf Amawaya. Heute quälte ich mich noch zurück über den letzten Pass wo ich die vorletzte Nacht gecampt hatte. Ich hatte keine Lust mein Zelt aufzuschlagen, habe daher einen Kilometer weiter talabwärts wie ein Penner in einer kleinen Felshöhle übernachtet.\nAm darauffolgenden Morgen war ich dann wieder bei Kräften. Habe an diesen Tag einen Gewaltmarsch hingelegt von 7 Uhr morgens bis Mitternacht durch, über zwei Pässe bis kurz vor Amawaya meinem Endziel. Erstens wollte ich möglichst schnell zurück nach La Paz und zweitens wollte ich auf keinen Fall den Pick-up verpassen der am darauffolgenden Tag vom Amawaya nach La Paz fahren sollte. Der fährt angeblich nur ein bis zweimal die Woche und wenn ich den verpasst hätte müsste ich den Weg zu Fuss laufen und wäre bestimmt erst anderthalb Tage später in La Paz.\nAm Vormittag war ich wieder in Lipichi. Hier erfuhr ich dann daß der Bergrücken auf dem ich gestern im Nebel umgekehrt bin der richtige gewesen wäre. Dort oben würde ich am Dschungelbeginn auf einen freigehackten Pfad stossen der runter ins Tal führt,....aber egal.\nAls es dunkel wurde hatte ich einen 4000er Pass hinter mir und passierte das Dorf Chocapa. Ich wanderte noch die halbe Nacht durch auf steinige Gebirgspfade die steilen Bergflanken entlang und über den letzten 4000er Pass. Zum Glück war Vollmond so dass ich auch ohne Stirnlampe den Pfadverlauf noch gut sehen konnte. Ein bis zwei Kilometer vor Amawaya konnte ich dann nicht mehr und hab mich neben den Pfad unter freien Himmel zum pennen gelegt um den Rest am nächsten Morgen zu wandern.\nIn Amawaya beginnt der Fahrweg,.....hm, eigentlich ist es nur ein schmaler steiniger Holperweg. Nach etwa 4 Stunden geholpere hinten auf der Ladeflaeche des Camionetas (=Pick-up) zusammen mit paar Einheimischen kam ich voellig dreckig und verstaubt in La Paz an.\nBin wieder ins gleiche Hostel gegangen und selbst nach zweimal duschen ging der ganze Dreck nicht ganz runter.\nIn der Nacht kam Jewgenij an. Die folgenden Treks durch Peru wollen wir also gemeinsam machen.\nbernieHH 08.05.2011 10:21\nTrek 4Vilcanota// Peru\nJewgenij ist am 25.August in La Paz angekommen. Genau zwei Monate hatte er Zeit.\nUnser erster gemeinsamer Trek sollte uns durch die Cordillera Vilcanota in Südperu führen.\nDen kompletten Trek habe ich nun auf meiner Seite:\nDer Beginn ist alles andere als gut verlaufen, um nicht zu sagen fast in einem Supergau geendet!!\nEs fing schon an als wir noch in La Paz waren: Seit Jahren hatte ich keine Zahnprobleme mehr, aber ausgerechnet jetzt ist innerhalb von paar Tagen meine Backe angeschwollen und ich konnte vor Zahnschmerzen nachts nicht mehr schlafen.\nAuch Jewgenij hatte Probleme, sein linkes Ohr war von innen angeschwollen und entzündet. Das lag daran daß er einen Tag vor seinen Abflug nach Bolivien den Tauchschein gemacht hatte.\nIch bin zum Zahnarzt gegangen. Ergebnis: eine fette Wurzelbehandlung! Eine ganze Wurzelbehandlung dauerte mir aber zu lange. Daher war ich nur am drauffolgenden Tag nochmal beim Zahnarzt. Danach bin ich nicht mehr weiter hingegangen und hoffte daß es für die nächsten 6 Monate bis ich wieder in Deutschland gehen würde.\nJewgenij war im Krankenhaus. Der Arzt meinte das Ohr muss operiert werden. Er wollte es aber erst nur mit Schmerztabletten, Tropfen und Antibiotika behandeln und dann mal schauen wie es ist wenn er wieder zurück in Deutschland ist.\nNach unseren ganzen Arzt- und Zahnarztbesuchen konnten wir dann endlich zwei Tage später wie geplant den Bus nach Cusco nehmen.\nIn Cusco kauften wir unseren Trekkingproviant für 10 Tage ein. Weil ich dann auch noch einen Tag Fieber hatte mit etwas Durchfall ging uns hier auch nochmal ein Tag flöten.\nIrgendwann waren wir dann bereit für den Aufbruch. Wir nahmen ein Micro nach Tinqui, unseren Trekkingstartpunkt. Fast drei Stunden Fahrzeit, Ankunft gegen Mittag. Wir sind dann gleich losgewandert. Nun waren wir endlich auf dem Trek! Am ersten Tag sind wir noch 5 Stunden gewandert.\nAuf 4400 m Höhe schlugen wir unser erstes Camp auf. Es schneite die ganze Nacht. Als ich gegen 3 Uhr morgens wach wurde und mal raus zum pinkel musste, kam mir das Zelt so leer vor. Ich fragte Jewgenij, "sag mal, wo ist eigentlich dein Rucksack?" Es dauerte nichtmal eine Minute bis wir gecheckt hatten was passiert war: Der Rucksack war geklaut!!! Jewgenij´s kompletter Rucksack mit alles drin, incl. Geld, Reisepass, Bank- und Keditkarten Flugtiet usw...! Mitten in der Nacht aus dem Zelt geklaut, während wir darin geschlafen haben! Wir waren praktisch fast mit dem Kopf daran gelehnt und wir haben weder was gehört noch bemerkt.\nEs musste erst vor ein oder zwei Stunden passiert sein, denn als ich um Mitternacht zum pinkeln raus musste war der Rucksack noch da. Durch das ständige Schneegeprassel am Zelt war auch die ganze Nacht permanent ein leichtes Geräusch da.\nIch ging dann im dunkeln mit der Taschenlampe raus und habe die Gegend abgesucht. Etwa 100 m vom Zelt entfernt habe ich den Rucksack gefunden, aber natürlich leergeräumt!! Der oder die Täter haben alles mitgenommen was sie gebrauchen konnten: Bargeld von umgerechnet etwa 250 Euro, Bankkarte, Kreditkarte, den kompletten 10-tägigen Trekkingproviant sowie alle Klamotten die sich im Rucksack befanden incl. Unterwäsche.\nIm Umkreis von paar Kilometern standen mehrere bewohnte Hütten. Abends kurz vor dem Dunkelwerden hatte uns ein Hirte von Weitem beim Campaufbau beobachtet. Wir vermuten sehr stark dass der es gewesen ist, niemand anderes hat uns sonst gesehen. Aber wo sollte man suchen? Ausserdem würden wir den auch niemals wiedererkennen, da wir ihn nur von weitem im Nebel gesehen hatten, dazu war sein Gesicht noch teils mit Tüchern bedeckt.\nAuf jeden Fall haben wir am nächsten Morgen den Trek abgebrochen, sind zurückmarschiert und in der nächstgelegensten Stadt Ocongate bei der Polizei gewesen. Danach sind wir zurück nach Cusco gekehrt, abends kamen wir dort an. Per Telefonanruf nach Deutschland musste das Konto gesperrt werden.\nAuf jeden Fall wollten wir so schnell wie möglich neu starten. Am nächsten Morgen haben wir neuen Proviant eingekauft und nachmittags nahmen wir einen Bus zurück nach Tinqui. Wir übernachteten dort in einer billigen Hospedaje. Am drauffolgenden Morgen starteten wir den Trek also zum zweiten Mal.\nDiesmal ist der Trek super verlaufen:-)\nAlles in allem hatten wir ja nochmal Glueck im Unglueck gehabt daß die Täter wenigstens den Rucksack dagelassen hatten mit den Reisepass und andere wichtige Dinge die sie nicht gebrauchen konnten. Wenn der Rucksack mit Reisepass weg wären dann wäre für Jewgenij die Reise zuende gewesen! Glück war auch dass Jewgenij seine Trekkingschuhe nicht im Rucksack hatte sondern die irgendwo im Zelt lagen und daß das ganze gleich in der ersten Nacht passiert ist und nicht irgendwo in der Trekmitte.\nDieser Trek war landschaftlich absolut atemberaubend!!\nUnsere Route führte in 9 Tagen ueber 5 hohe Paesse, drei davon ueber 5000 m. Auf jeden Pass hatten wir fast hautnahen Kontakt mit den weiss vergletscherten Bergen, die so steil und imposant sind daß sie ebensogut auch im Himalaya liegen koennten.\nEs ist sicher nicht übertrieben zu behaupten dass diese Route mit zu den spektakulärsten Treks zaehlt die man in ganz Peru machen kann. Auf jeden Fall ist es mit eines der Top-Treks meiner Südamerikareise!!\nDie Cordillera Vilcanota ist ein stark vergletschertes Gebirge etwa 100 km südwestlich von Cusco. Es ist ein sehr kaltes und hochgelegenes Gebirge mit mehrere Sechstausender. Der höchste Berg der Vilcanota ist der 6336 m hohe Nevado Ausangate, der vierthöchste Berg Perus. Die Täler sind weit, offen und hochgelegen, zwischen 4400 und 4900 m Höhe. Daraus resultiert sich eine sehr karge und baumlose Landschaft. Nächtliche Temperaturen von minus 15 Grad sind keine Seltenheit. Bei uns war die kälteste Nacht jedoch nur bis minus 10 Grad.\nTrotz der Höhe leben in fast jeden Tal noch Menschen in einfachen Steinhütten.\nIn den ersten dreieinhalb Tage drehten wir eine Halbrunde um den vergletscherten Nevado Ausangate, dem höchsten Berg der Vilcanota im Westteil des Gebirges.\nWir folgen dabei den Ausangate Circuit, der einzigsten bekannten Trekkingroute dieses Gebirges.\nDer Ausangate Circuit führt über 4 Pässe einmal um den Nevado Ausangate herum und wird in der Regel in 5 bis 6 Tagen gemacht.\nAuf dem Ausangate Circuit haben wir im Schnitt nur eine Trekkinggruppe pro Tag getroffen. Verglichen mit der Cordillera Blanca und Huayhuash in Nordperu ist die Vilcanota noch relativ unbekannt und nur wenig von Trekkern frequentiert. Die meisten Leute machen hier organisierte Treks mit Fuehrer, Packesel, Koch und das volle Programm. Individuelles und selbstorganisiertes Trekking ist in Peru und Bolivien eher unüblich. Man trifft zwar einige Leute die das machen, aber relativ wenige. Die meisten Leute die hier trekken wollen wenden sich in Cusco an eine der zahlreichen Trekkingagenturen.\nDass es sich bei den Ausangate Circuit um einen bekannten Gringo-Trek handelt merkt man sofort: Wenn wir an bewohnten Huetten vorbeiwanderten, kamen die Kinder angerannt und bettelten nach Bonbons. In Bolivien war das nicht so. Wenn ich in der Cordillera Real denn mal Kinder gesehen habe waren die in der Regel eher schüchtern und ängstlich, haben sich meistens hinter den Hütten versteckt und mich nur von weitem beobachtet.\nAuch die Erwachsenen kamen manchmal auf uns zu, um etwas verkaufen zu wollen oder sich als Fuehrer, Packeseltreiber usw. anzubieten. Sowas habe ich in Bolivien auch nie erlebt.\nWährend den ersten drei Tage haben wir drei Pässe überquert, darunter den ersten 5000er Pass. Da dort gut erkennbare Pfade rüberführten waren die Pässe eigentlich nicht schwierig. Das einzige Problem war die Höhe und Jewgenij war noch nicht ausreichend akklimatisiert.\nAm Nachmittag des vierten Tages verließen wir den Ausangate Circuit und wanderten auf einer anderen Route weiter.\nJetzt kamen wir in eine Gegend die noch abgelegener ist, die normalerweise nur unregelmäßig bis fast garnicht von Trekkern frequentiert wird,.....also völlig abseits der Standartrouten.\nFür die nächsten 5 Tage, bis kurz vor dem Trekende, haben wir keine anderen Wanderer mehr getroffen.\nAm drauffolgenden Tag stand eine anspruchsvolle und weglose Querung eines 5320 m hohen Passes an. Jewgenij hatte hier massive Höhen- und Konditionsprobleme. Ich dachte schon er schafft den Pass nicht und wir müssten wieder umkehren. Ich habe daraufhin seinen Rucksack zum Pass hochgetragen und ohne Gepaeck ging es dann für ihn so gerade eben noch.\nHinter dem Pass kamen wir in ein karges weites Hochland auf etwa 5000 m Höhe mit der großen Laguna Sibinacocha. Dies ist die abgelegene Südseite der Cordillera Vilcanota.\nFür die nächsten über 3 Tage befanden wir uns die meiste Zeit oberhalb von 5000 m. Nur einmal, am Ufer der Laguna Sibinacocha, kamen wir knapp unterhalb der 5000er Marke. Hier sollte man nicht Höhenkrank werden, denn es dauert einige Tagesmärsche bis man von hieraus in tiefere Gegenden gelangt.\nDiese Route ist landschaftlich sensationell und zählt mit zu den Höhepunkten des gesamten Treks!!\nDie Laguna Sibinacocha ist ein ziemlich abgelegener Hochlandsee von über 15 km Durchmesser auf 4885 m Höhe. In Tibet, Nepal, Indien sowie in anderen Gegenden hier in den Anden gibt es zwar noch einige Seen die noch höher liegen, aber die sind alle ganz deutlich kleiner. Die Laguna Sibinacocha ist somit der höchstgelegenste See der Erde von dieser Größe, noch über 1000 m höher wie der Titicacasee. Dennoch leben einige Menschen in dieser kargen Gegend. Am Ufer haben wir seltene Andenflamingos gesehen. Die Landschaft ist der Hammer, der See von weitem Hochland umgeben mit krasse Geröllberge und große flache Gletscherplateaus!!\nVon der Laguna Sibinacocha führte unsere Route über einen weiteren fast 5400 m hohen Pass zurück auf die Nordseite des Gebirges, durch den sogenannten "Korridor".\nDies ist ein langgezogener Pass der zwischen zwei vergletscherte Gebirgsketten hindurchführt. Früher war der Korridor komplett vergletschert, aber heute gibt es dort einen eisfreien Durchgang zwischen den Gletschern hindurch mit einer kargen Felsbrocken- und Geröllmoränenlandschaft.\nDen Lago Hauurumiccha haben wir orographisch rechts umwandert, was aber anstrengend und langsam war wegen loser Geröll- und Felsbockenhänge die teilweise\nsteil zum Ufer abfallen. Von hier haben wir dann gesehen daß das orographisch linke Ufer wesentlich einfacher gewesen wäre!\nVom Seeausfluss waren es noch einige Kilometer durch graue Geröllmoränenhügel auf etwa 5000 m Höhe, bis das Tal anfing deutlich abzufallen und wir die ersten grünen Grasflächen erreichten mit einer Kette weiterer Seen.\nAuf einen Pfad wanderten wir das Westufer der 5 km langen Laguna Sigrenacocha entlang. Hier sahen wir die erste bewohnte Hütte seit der Laguna Sibinacocha vor zweieinhalb Tagen.\nVom Seeausfluss sind es nur noch 5 km bis zum Dorf Pallcapampa wo wir auf die Hauptstraße Cusco - Puerto Maldonado stießen. Hier endete unser Trek\nEverestgirl 08.05.2011 19:45\nWOW! :up: Toller Bericht, ich freu mich schon auf die Fortsetzung :)\nbernieHH 21.05.2011 21:29\nTrek 5 Cerro Putucusi // Peru\nTageswanderung 19. September 2010\nNachdem wir also von unserer Tour durch die der Cordillera Vilcanota zurück nach Cusco gekehrt waren, haben wir einige Tage in der Stadt verbracht.\nWir haben die Vorbereitungen für unseren nächsten Trek getroffen und Proviant für über 18 Tage dafür eingekauft.\nGeplant war eine große Durchquerung der Cordillera Vilcabamba. Starten wollten wir die Tour in Hidroelectrica, das nur einige Kilometer von Machu Picchu entfernt liegt.\nNach Machu Picchu fährt ja echt jeder Perureisende hin, das ist der Haupttouristenanziehungspunkt des Landes schlechthin! Leider hat sich in den letzten Jahren alles was mit Macchu Picchu zu tun hat extrem verteuert. Das betrifft nicht nur die Eintrittsgebühr nach Machu Picchu, sondern auch die Anreise von Cusco aus zu dieser Inka-Ruinenstadt:-(\nNach Aguas Calientes, der Stadt am Fuße von Machu Picchu, kommt man nur mit dem Zug. Um den Touristen das meistmöglichste Geld aus der Tasche zu ziehen wurde einfach ein Gesetz erlassen das Ausländern verbietet den preisgünstigen Indiozug zu nehmen. Touristen dürfen hier nur mit dem Touristenzug fahren, Punkt! Natürlich werden für die Touristenzüge dann auch noch horrende Preise verlangt im Verhältnis zu dem was Reisen sonst in Peru kostet!\nUm nur mal ein Beispiel zu nennen: Die nur 30 km lange Strecke von Ollantaytambo nach Aguas Calientes kostet in der billigsten Klasse über 40 US Dollar, das ist um ein mehrfaches teurer als eine vergleichbar lange Bahnfahrt in Deutschland.\nUm dieses Dilemma der teuren Anfahrt zu umgehen sind wir nicht mit dem Zug gefahren sondern mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln auf einer viel weiteren Strecke von hinten rum angereist.\nVon Cusco sind wir mit dem Minibus in 4 bis 5 Stunden nach Santa Maria gefahren. Dort mussten wir dann umsteigen in einen anderen Minibus der weiter auf einer holperigen Piste über Santa Teresa nach Hidroelectrica fuhr. Diese Art der Anreise scheint sich bei Billigbackpackern immer mehr rumzusprechen denn viele Rucksackreisende wählen mittlerweile auf ihrem Weg nach Machu Picchu diesen alternativen Anreiseweg. Hier ist man zwar über 4 Stunden länger unterwegs aber man zahlt dafür auch nur einen winzigen Bruchteil im Verhältnis zu dem was die Bahnfahrt kosten würde, man spart also viel Geld.\nIn Hidroelectrica wollten wir unseren Trek starten. Die Fahrpiste endet auch in Hidro und hier beginnt die Eisenbahnlinie nach Machu Pichu und Aguas Calientes. Es sind von Hidro noch etwa 10 km nach Aguas Calientes bzw. Machu Picchu. Man kann entweder für geschlagene 8 Dollar für dieses kurze Stück den Zug nehmen oder zu Fuß neben den Schienen dorthinlaufen was viele auch machen.\nDa wir also quasi in Sichtweite von Machu Picchu unseren Trek starten wollten gehört es eigentlich ins Pflichtprogramm diese Inkaruinenstadt vorher noch einen Besuch abzustatten, das würde wohl jeder machen. Auch für Jewgenij stand von vornherein fest daß er vor dem Trekbeginn nach Machu Picchu wollte, das hätte ich an seiner Stelle wohl auch gemacht.\nIch dagegen war ja schon auf meiner ersten Perureise in Machu Picchu. Das wollte ich mir das kein zweites Mal antun und bin daher nicht mitgekommen. Erstens war ich ja schon dort und zweitens halte ich sowieso nicht viel von solchen Touri-Rummelplätzen. Von Aguas Calientes führt eine Straße dort hoch auf der von morgens 5 Uhr bis zum Sonnenuntergang im Minutentakt die Touristenbusse hin- und herpendeln. Jewgenij hatte mir am nächsten Tag erzählt dass sie schon morgens um fünf zusammen mit hunderte anderer Touristen vor den ersten Bussen Schlange standen.\nIch war damals auf dem Inkatrail nach Machu Picchu gewandert. Die Ruinenanlage mit der umgebenen Landschaft ist schon grandios,........aber zusammen mit den ganzen Touristenmassen und die damit zusammenhängende Überkommerzialisierung ist es meiner Ansicht nach kein Top-Highlight mehr. Die extrem hohe Eintrittsgebühr von 125 Soles (= 35 Euro) hat sicher auch mit dazu beigetragen dass ich mich gegen Machu Picchu entschied. Das ist natürlich der Touristenpreis, Peruaner zahlen nämlich nur einen Bruchteil dieses Preises an Eintritt, ich glaube nur 20 oder 25 Soles aber so genau weiss ich das nicht mehr.\nFast alle Rucksackreisende mit denen wir ins Gespräch kamen haben sich über die hohe Eintrittsgebühr sowie die hohen Bahnpreise aufgeregt, aber trotzdem kommt hier jeder her. Alles hier im näheren Umkreis dreht sich nur um Machu Picchu. Wer den alternativen Anreiseweg gewählt hat übernachtet entweder 8 km weiter talabwärts in Santa Teresa oder er wandert noch am gleichen Tag von Hidroelectrica weiter nach Aguas Calientes. Kaum jemand den wir trafen schien zu wissen dass es hier in Hidro auch eine billige und einfache Hospedaje gibt. Ich checkte also als einzigster Gast hier ein. Jewgenij wanderte zusammen mit den beiden Engländerinnen, die wir auf der Anreise im Minibus kennengelernt hatten, weiter nach Aguas Calientes. Seinen Rucksack ließ er hier, morgen abend wollte er zurück sein.\nIch entschied mich von hier aus am nächsten Morgen eine Tageswanderung auf den Cerro Putucusi zu unternehmen.\nDer Cerro Putucusi ist der steile markante Berg auf der gegenüberliegenden Talseite von Machu Picchu.\nDies ist keine Standartroute,.....der Cerro Putucusi ist nur für Geübte, der Aufstieg erfordert absolute Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und etwas Kletterfähigkeiten. Von Hidro aus ist es eine Tagestour, von Aguas Calientes dagegen dauert der Auf- und Abstieg nur 3 bis 4 Stunden.\nAm nächsten Morgen wanderte ich gegen 7 Uhr los. Für die ersten 10 km ging´s neben den Schienen nach Aguas Calientes. 100 Meter vor den ersten Häusern von Aguas fand ich einen schmalen Pfad der links durch den Dschungel den steilen Hang nach oben führte. Der Einstieg ist unmarkiert, ich war daher erst nicht sicher ob dies überhaupt der richtige Pfad war. Aber nach meinen Recherchen die ich schon von zu Hause aus im Internet gemacht habe kann es eigentlich nur dieser Pfad sein. Und es kam jetzt auch noch ein anderer Wanderer vorbei, der auch dort hoch wollte, also gingen wir zusammen.\nKurz darauf erreichten wir die Schlüsselstelle: ein fast vertikaler Felshang wo Holzleitern hochführten. Die Leitern waren aber kaputt, die meisten Sprossen waren schon weggebrochen und die die noch dran waren, waren teils wackelig und morsch. Neben den Leitern führte ein Drahtseil die Felswand hoch an dem man hochklettern muss. Wenn man die Leitern betritt muss erstmal jede einzelne Sprosse geprüft werden ob sie überhaupt noch fest ist. Der andere Wanderer ist hier wieder umgekehrt und zurück nach Aguas Calientes gewandert während ich alleine weiter hochstieg.\nAls ich den ersten steilen Felshang geschafft hatte, lag das schwierigste hinter mir. Die Landschaft war super, man blickte durch die Bäume runter in dieses enge felsige Regenwaldschluchttal und nach Aguas Calientes.\nWeiter oben kamen zwar noch paar weitere Holzleitern, die waren aber noch weitgehend unbeschädigt und daher kein Problem.\nIch erreichte oben einen Bergkamm und von dort windete sich der schmale Pfad für die letzten 100 bis 200 Höhenmeter den steilen Gras- und Buschhang hoch zum Gipfel. Hier kam mir eine dreier Gruppe entgegen die wieder am Abstieg waren.\nVom Gipfel hatte man eine gute Aussicht auf Machu Picchu das auf der gegenüberliegenden Talseite lag, mit der häßlichen Schotterstraße die sich in Serpentinen dort hochwindete direkt im Blick. Winzig klein wimmelte es dort von sich bewegenden Punkten wie auf einen Ameisenhaufen,......Horden von Touristen die durch die Ruinenanlage schlenderten. Hier auf den Cerro Putukusi war ich jedoch ganz alleine, ausser die Dreiergruppe von eben und der Wanderer der weiter unten wieder umgekehrt ist habe ich keine weiteren Leute getroffen.\nZurück in Aguas habe ich erstmal Mittag gegessen. Wenn man den häßlichsten und aus allen Nähten platzenden Touristenort von ganz Peru sehen will ist man in Aguas Calientes goldrichtig! Hier sieht man mehr Touristen wie Einheimische und fast alles ist hier mindestens doppelt so teuer wie in anderen Orten Perus. Ich war froh dass ich nicht hier in Aguas übernachte, Hidroelectrica ist da wesentlich attraktiver, da gibt´s nur paar Hütten und sonst nichts.\nZurück ging´s den gleichen Weg entlang den Schienen. Gegen 17 Uhr war ich wieder in Hidro. Jewgenij kam wenig später auch von Machu Picchu zurück. Er meinte es war zwar nicht der Knaller, aber naja, das muss man mal gemacht haben.\nHeute war also unser letzter Abend hier. Wir freuten uns schon auf unseren Trekkingstart morgen früh. Dann werden wir für die nächsten über zweieinhalb Wochen wieder spektakuläre unberührte Gebirgslandschaften durchstreifen und froh sein daß der ganze Hype um Machu Picchu endlich hinter uns liegt.....\nRoadrunner75 02.06.2011 14:40\ndanke für den tollen Bericht über den Putucusi. Ich werde in 10Tagen auch da hoch klettern. Gut zu wissen, das die Leitern fast nicht nutzbar sind. Meine letzten Infos waren aus diesem Video. und da war es noch wie neu.\nWie lang dauert denn die Schlüsselstelle am unteren Einstieg?\nRoadrunner75 02.06.2011 15:09\nEine Frage an alle. Ich habe gerade auf WIKIPEDIA gelesen, das der Weg komplett zu ist.\n"....As of April 17th 2011, floods have wiped out the 100 ft vertical ladder section of the climb, making an ascent impossible without professional climbing gear...."\nWäre echt Schade wenn man da nicht mehr hoch kommt.\nbernieHH 02.06.2011 22:18\nZitat von Roadrunner75 (Beitrag 127659)\nvielleicht 20 bis 30 min., aber so genau habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Die Stelle ist etwa 50 bis 60 m hoch.\nWie der aktuelle Zustand ist und ob es stimmt dass die Route nun gesperrt ist, kann ich leider nicht sagen. Du kannst ja mal berichten nachdem du da warst.\nbernieHH 03.06.2011 08:51\nTrek 6 Cordillera Vilcabamba // Peru\nDiese Tour, also die große Durchquerung der Cordillera Vilcabamba, zählt mit zu den längsten Treks dieser Südamerikareise und weil ich da so viele Fotos gemacht habe teile ich die Tour hier wie auch auf meiner Seite in zwei Teile auf.\nUnsere Route führte von Hidroelectrica (also Machu Picchu) einmal quer durch die\nCordillera Vilcabamba zur Inkaruinenstadt Choquequirao.\nEin Trek von Machu Picchu nach Choquequirao, bzw. eher umgekehrt von Choquequirao nach Machu Picchu wird öfter mal gemacht, das ist eigentlich nichts ungewöhnliches und auch keine unbekannte Route. Der Trek dauert etwa 7 bis 8 Tage und führt über 4 Pässe. Ungewöhnlich ist dabei nur dass unser Trek mit dieser einwöchigen Normalroute kaum etwas zu tun hat. Ich habe mir unsere Routenführung selber ausgedacht. Herausgekommen ist dabei eine erschwerte Version die über 11 Pässe führte und 18 Tage gedauert hat auf einer Trekkingroute die ich als absolut weltklasse bezeichnen würde durch recht abgelegene Regionen dieses relativ unbekannten Gebirges.\nDie Cordillera Vilcabamba ist ein vergletschertes Gebirge in Südperu, dessen höchster Berg der 6264 m hohe Nevado Salcantay ist. Topographisch und landschaftlich unterscheidet es sich von der kalten und baumlosen Cordillera Vilcanota insofern, daß die Täler in der Cordillera Vilcabamba wesentlich enger und tiefer sind, also oft bis weit in die tropischen Bergregenwälder der Montaña herunterreichen.\nVon den Anforderungen her war dieser Trek ein sehr harter Brocken und recht anspruchsvoll. Anspruchsvoll jetzt nicht im Sinne von technischen Schwierigkeiten. Es gab zwar hier und da mal Abschnitte die routenfindungstechnisch kompliziert und schwierig waren, an paar Stellen mal etwas kraxeln, zugewachsene Regenwaldpfade, abgelegenes unbekanntes und manchmal wegloses Terrain. Die Hauptschwierigkeiten dieses Treks waren aber was ganz anderes, nämlich die enormen Höhenmeter, die wegen den sehr tief eingeschnittenen Tälern auf dieser Tour überwunden werden mussten.\nZum Vergleich: Beim Vilcanota Trek mussten wir auf 5 Pässe verteilt insgesamt nur etwa 3200 Höhenmeter bergauf wandern, aber auf diesen Trek waren es auf 11 Pässe verteilt fast 13000 Höhenmeter bergauf und dann das gleiche ungefähr nochmal bergab. Dazu das schwere Gepäck mit Proviant für 18 Tage, also doppelt so viel wie auf dem Vilcanota Trek.\nJewgenij ist nach dem siebten Pass, also am 12.Tag ausgestiegen und nach Cusco zurueckgekehrt, ihm wurde das ganze dann doch zu viel. Die restlichen 6 Tage bis zum Trekende bin ich dann alleine weitergewandert.\nLandschaftlich war dieser Trek eine ganze Ecke vielseitiger wie die Cordillera Vilcanota: Regenwälder in grüne tropische Tieftäler, grasige alpine Hochtäler und vergletscherte Gebirgsketten wechselten sich ab. Zum Ende der Tour kam ich dann runter ins relativ trockene Apurimac-Canyonland, mit dem Rio Apurimac, Rio Yanama und Rio Blanco die ich mit zu den tiefsten und grandiosesten Schluchttälern des Kontinents zählen würde, also wieder eine völlig andere Gegend. Zwischendrin mal alte Inkaruinen und auch mal Abschnitte auf noch original Inkapfade die man verstreut in der gesamten Cordillera Vilcabamba hier und da noch finden kann.\nDie ersten 7 Tage führten uns in einer Halbrunde über 3 Pässe um den vergletscherten Nevado Salcantay herum.\nIn Hidroelectrica starteten wir. Als erstes wollten wir das in Trekkingkreisen noch nahezu unbekannte Tal des Rio Ahobamba aufwärts wandern.\nDer Trek ging auch gleich mit einem Knaller los: Vom Trekkingstartpunkt bis zum ersten Pass lagen knapp 3000 Höhenmeter,.....und das ganz am Anfang wenn das Gepäck am schwersten war. Erschwerend kam hinzu daß dieses Tal abenteuerlich und anstrengend ist und wir uns überhaupt nicht sicher waren ob diese Route überhaupt passierbar ist.\nDieses Tal war auch der Ursprung meiner Südamerika Reiseplanung. Ich habe den Rio Ahobamba auf Google Earth gefunden und es sah dort so spektakulär aus daß ich mich für Südamerika als nächstes Reiseziel entschied.\nGoogle Earth Ansicht vom Tal des Rio Ahobamba\nIch habe mich also als erstes eine Trekkingroute durch die Cordillera Vilcabamba überlegt. Die Planung aller anderer Treks kam erst danach.\nSchon von zu Hause aus habe ich alles durchforstet auf der Suche nach Informationen über den Rio Ahobamba, sämtliche Bücher, Trekkingführer und Internet, habe aber so gut wie nichts gefunden. Die einzigste Information die ich überhaupt fand kam von Tilmann. Über ein Jahr vor meiner Südamerikareise hat er folgendes hier im Trekkingforum gepostet:\nZitat von bergtrekfoto64 (Beitrag 91444)\nSalcantay-Ostseite: Auf manchen Skizzen (Kiendler "Die Anden", Panico) ist an der Ostseite des Salcantay ein Pfad vom Basecamp den Rio Ahobamba hinab zur Station Hydroelectrico eingezeichnet. Diese Route hätten wir 2008 gerne gemacht. In Pampa Soray habe ich mit einem peruanischen Bergführer gesprochen, der im Vorjahr dort Erkundigen für einen Veranstalter eingeholt hat. Wegen Bergrutschen war der Weg nicht gangbar. Von unten hatte ich dann Einsicht in das Talsystem des Ahobamba: Natürlich gibt es im unteren Bereich Pfade, aber Fussaufwärts ist das Gelände sehr steil mit dichter Vegetation. Erdrutsche im Flusseinschnitt sind sichtbar. Ohne Pfad hat man da keine Chance, eine Flussquerung dürfte auch kaum möglich sein.\nDarauf habe ich dann geantwortet (im März 2009):\nDas ist genau die Route die ich plane,.....den Rio Ahobamba aufwärts. Das Tal soll wohl sehr phantastisch, wild und abgelegen sein:). Ich nehm nen Eispickel mit damit ich mir gegebenfalls einen Pfad entlang der Bergrutsche hacken kann, falls diese nicht passierbar sein sollten. Am Oberlauf verzweigt sich das Tal, ich will den orographisch rechten (östl. Talzweig) aufwärts, um dann über nen Pass zum Oberlauf des Rio Cusichaca. Oberhalb der Gabelung sollte der Rio Ahobamba vermutlich querbar sein, aber das ist momentan noch reine Spekulation, ebenfalls weiß ich noch nichts über die Passüberquerung. Von dort will ich dann über zwei weitere Pässe Richtung Colpapampa,.....also quasi einmal ne Halbrunde um den Salcantay drehen.\nVon Colpapampa will ich dann versuchen ne Route über die Berge und über diverse Pässe zu finden (teils evtl. vergletschert) entlang der Nordseite der Pumasillo Gruppe, ....aber die genaue Route muss ich auch noch ausarbeiten.\nZu lesen ist das ganze in diesen Thread hier http://www.trekkingforum.com/forum/s...1444#post91444\nVor unserer Abreise aus Cusco habe ich noch bei einigen Trekkingagenturen vorbeigeschaut in der Hoffnung dort paar aktuelle Infos über die Passierbarkeit des Rio Ahobamba zu bekommen,.....leider ohne Erfolg. Entweder wussten die nichts darüber oder wollten mir nichts sagen weil ich keine Tour buchen wollte. Die Agenturen sind ja nur daran interessiert Touren zu verkaufen und ich hatte ich den Eindruck daß sie in der Regel sehr verhalten sind Informationen rauszurücken wenn man keine Tour bei denen buchen will.\nDen einzigsten Hinweis den ich in einer Agentur bekam war daß ein Trek den Rio Ahobamba aufwärts wesentlich teurer werden würde als beispielsweise der Salcantay Trek wenn ich den Trek buchen würde.\nWir sind dann also ohne weitere Infos von Hidroelectrica, das auf 1800 m Höhe liegt, einfach losmarschiert.\nAm ersten Tag wanderten wir auf einen schmalen unmarkierten Pfad das untere Drittel des Tales aufwärts. Zwei oder drei bewohnte Hütten lagen in diesem Talabschnitt, versteckt in paradiesischer Lage zwischen tropischer Dschungelvegetation. Der richtige Routenverlauf war hier kompliziert und für ortsunkundige schwer zu finden, da wir immer wieder an Pfadabzweigungen stießen die zu irgendwelchen Buschgärten führten die von den Einheimischen angelegt wurden. Schließlich endeten irgendwann die bewohnten Hütten. Ab dann führte der schmale Pfad nur noch durch dichten Bergregenwald die steilen Hänge weit oberhalb des Flusses entlang, nun gab´s auch keine Abzweigungen mehr.\nDas Tal wurde immer enger, wilder und abenteuerlicher. Auf einer spektakulären Hängebrücke ging es zurück auf die andere Talseite über eine abgrundtiefe Schlucht.\nAls es am Abend dunkel wurde hatten wir immer noch keine geeignete Campstelle gefunden. Im dunkeln wanderten wir mit der Stirnlampe noch ein Stückchen weiter bis der Pfad wieder fast bis runter zum Fluss stieß wo wir auf einer offenen Geröll- und Buschhangfläche mitten auf dem Pfad unser Zelt aufschlugen. Aber hier wird schon keiner vorbeikommen und einen besseren Platz konnten wir jetzt im dunkeln auch nicht mehr finden.\nDer nächste Tag wurde noch abenteuerlicher. Es ging den ganzen Tag durch eine unbewohnte Wildnis. Der Pfad führte wieder nach oben und den ganzen Tag hunderte von Metern oberhalb des Flusses die steilen Hänge entlang und um diverse Bergrücken herum permanent duch dichten Bergregenwald. Neben dem Pfad fiel es oft tief und steil ab zum Fluss. Der Pfad sah aus als ob er kaum mehr von den Einheimischen benutzt wird und er wurde auch seit Ewigkeiten nicht mehr freigeschlagen. An vielen Stellen war der Pfad also mit dichten Bambusgestrüpp zugewuchert. Heute mussten wir uns viel durch den dichten Busch zwängen und ständig dabei aufpassen daß wir den richtigen Pfad nicht verlieren. Das Vorwärtskommen war zwar nicht allzu gut aber noch OK,.....ich habe schon schlimmere Regenwaldtreks gemacht. Die Landschaft war aber der Hammer, dieses Tal zählt definitiv mit zu den Top-Highlights des gesamten Treks!\nAm Spätnachmttag lichtete sich der Regenwald langsam zu offenes alpines Gelände. Der Pfad war ab hier freigeschlagen. Die wenigen Einheimischen die am oberen Talende wohnen hatten hier die Weidegründe für ihr Vieh. Ab nun gutes Vorwärtskommen und wenig später erreichten wir eine Talgabelung am Fusse des Nevado Salcantay wo wir neben einer verschlossenen Hütte unser Zelt aufschlugen, wir waren jetzt schon auf 3500 m Höhe. Vom vergletscherten Gipfel des Salcantay sahen wir wegen Wolken jedoch nichts.\nAm nächsten Vormittag durchstreiften wir noch ein wenig alte Inkaruinen die sich hier bei der Talgabelung befanden und die teils schon mit Busch wieder zugewachsen waren.\nWir folgten dann den östlichen Talzweig aufwärts Richtung ersten Pass. Wir wollten eine Ostumrundung des vergletscherten Nevado Salcantay in Angriff nehmen, dies ist mit 6264 m der höchste Berg der Cordillera Vilcabamba. Zwei bewohnte Hütten lagen hier im oberen Drittel des Rio Ahobamba. Der Pfad war hier zwar schmal und manchmal in den offenen alpinen Grasland nicht mehr zu erkennen, aber dennoch regelmäßig begangen. Wenn die Bewohner von hier aus zurück in die Zivilisation wollen nehmen sie anscheinend den Pfad über den Pass ins Paralleltal und nicht den zugewachsenen Regenwaldpfad auf den wir gestern hochgekommen waren.\nKurz vor der Passhöhe errichten wir unser drittes Camp auf 4400 m Höhe.\nAm drauffolgenden Tag queren wir unseren ersten Pass (4700 m). Der vergletscherte Nevado Salcantay zeigte sich nur ganz kurz mal zwischen den Wolken.\nAuf der anderen Seite kamen wir in ein grasiges Hochtal mit weidende Rinder und Pferde.\nDer Pfad ist hier etwas ausgetretener und sieht wesentlich häufiger benutzt aus wie der Pfad am Rio Ahobamba. Wir folgten ihn bis ins Talende wo wir auf einer freien Fläche kurz unterhalb des zweiten Passes auf 4700 unser Camp aufschlugen in grandioser Lage am Fusse des vergletscherten Salcantay.\nIn der Nacht bekam Jewgenij Fieber und auch den gesamten nächsten Tag über ging es ihm noch sehr schlecht. Wir blieben also im Camp. Am Nachmittag machte ich schonmal einen Spaziergang auf den nächsten Pass.\nAm nächsten Morgen schien es Jewgenij wieder besser zu gehen und wir entschieden uns für den Aufbruch. Das gute Befinden hielt allerdings nicht lange, schon nach kurzer Zeit ging es ihm wieder schlechter und er kam nur mit Mühe über den 4870 m hohen Pass. Auf der anderen Seite schlugen wir daher schon auf der Pampa Salcantay in 4200 m Höhe unser Camp auf.\nJewgenij ging´s heute zum Glück wieder gut:-)\nNach Verlassen des Camps stießen wir dann auf eines der bekanntesten Trekkingrouten der Cordillera Vilcabamba, dem Salcantay Trek, den wir ab hier über den Salcantay Pass bis nach Collpapampa folgen wollten.\nDiese Route ist ebenfalls sehr schön, aber es ist eine wahre Wanderautobahn. Zwar haben wir hier mit nur paar organisierten Gruppen täglich nicht übermäßig viele Trekker getroffen, auf dem Inkatrail wird wohl deutlich mehr los sein. Dennoch ist der Pfad sehr ausgetreten und breit, schon fast wie ein Fahrweg,....also ein krasser Unterschied zu den schmalen abenteuerlichen Pfaden am Rio Ahobamba.\nHeute wurde also ein leichter Wandertag auf dem wir Kilometer abreissen konnten. Wir wanderten über den 4600 m hohen Abra Salcantay (Pass Nr. 3) bis runter nach Collpapampa.\nAm Salcantay Trek liegen deutlich mehr bewohnte Hütten wie am Rio Ahobamba. Viele Einheimische haben ihre Hütten zu einem Kiosk umfunktioniert in dem sie Zivilisationsgetränke wie Getränke wie Coca Cola, Fanta usw an verbeikommende Wanderer verkaufen.\nIn Collpapampa haben wir auf dem Grundstück eines Einheimischen gecampt. Hier konnten wir uns auch eine einfache Mahlzeit aus Reis mit Spiegelei bestellen, was mal eine amgemehme Abwechlung zu unserer eintönigen Trekkingkost war.\nSo, das war´s dann erstmal für heute. Den Rest schreibe ich beim nächsten Mal.\nAuf meiner Webseite habe ich jetzt aber schon die Fotos bis zum zehnten Tag drin.....\nTilmannG 04.06.2011 07:29\nHei Bernd, super daß die Route - trotz meiner Skepsis - so toll geklappt hat. Bin sehr gespannt auf den Rest.\n(Unser Vilcanota-Bericht findet sich hier - mit Infoteil: http://www.foto-tilmann-graner.de/ou.../vilcanota.php)\nbernieHH 04.06.2011 07:42\ndeinen Vilcanota Bericht hatte ich mir ja schon vor längerer Zeit mal durchgelesen und ich habe mir auch die ganzen anderen Fotos auf deiner Webseite angeschaut. Ich bin begeistert, du machst ja wirklich hammermäßige Fotos:)\nWas mich mal interessieren würde ist was für eine Kamera du hast, das konnte ich auf deiner Seite nirgendwo finden...\nTilmannG 04.06.2011 14:41\nhabe gerade schonmal auf deiner magix-site geschaut und bin sehr gespannt auf den zweiten Abschnitt. Auch die Salcantay-Fotos habe ich mir genau angeguckt, dieser Berg lässt mich nicht so ganz los. Er ist nicht extrem bewertet, aber es ist relativ viel dort passiert, gemessen an eher wenigen Besteigungen. Falls du noch weitere (Detail-)Fotos von der Ostseite hast, also vor allem zwischen deinen camps 1 und 2, würde mich das sehr interessieren.\nWg. Kamera: ich bin mit Canon 40D unterwegs, also einem inzwischen in die Jahre gekommenen Modell mit 1,6x crop. Ich benutze das Teil auch für Auftragsarbeiten (Bühnen-, besonders Tanzfotografie). Es ist mit nicht wichtig, immer mit der neuesten Technik herumzurennen. Gute Objektive hingegen schon, bei Trekkings nehme ich meist drei Zooms mit und habe so Brennweiten zwischen 16 und 320mm (analog Kleinbild) (mit 1,4 Konverter sogar bis ca 450mm). Nur bei technischen Touren mit viel Bergausrüstung greife ich gelegentlich auf ein 15-85 Zoom zurück (siehe auch: http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=687406)


Aufgebraucht April 2015 | Dick, aber nicht doof\nVeröffentlicht von Cecil am 13. Mai 2015\nWieder ist ein Monat vorbei und wieder habe ich ein paar Dinge verbraucht, über die ich in diesem Beitrag berichten möchte.\nVon Aldi Nord hatte ich die eurodont Mundspülung in der Sorte aktiv fresh. Preis/Leistung war in Ordnung. Die Frische hat lange gehalten, trotzdem hat die Flüssigkeit nicht im Mund gebrannt.\nAus der Rossmann Weihnachtsbox habe ich die Zahncreme Colgate total whitening verwendet. Auch hier war ich mit dem Produkt zufrieden, auch wenn sie Zähne nicht sichtlich aufgehellt hat. Mehr dazu beim Artikel.\nVon Kneip habe ich die Badeessenz Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz benutzt. Einmalig war hier die schöne blaue Farbe, die sehr an Tinte erinnerte, der Duft war auch gut. Nach dem Bad war ich wirklich entspannt.\nLovely Mint Story gab im April als Testgröße. Es war okay, es gibt aber deutlich besser Duschen mit Minze. Auch gefallen mir andere Düfte von treaclemoon besser.\nShower to the people von anatomicals hatte ich mal in einer Glossybox, dort steht die Rückmeldung.\nEine tolle Alternative zur teuren WC-Ente ist der WC-Reiniger von Priva. Die Literflasche ist kraftvoll gegen Kalk, Schmutz und Urinstein. Der Preis liegt unter einem Euro. DasProdukt erfüllt seine Aufgabe richtig gut.\nVon Lavera habe ich die Basis Sensitiv Handcreme verbraucht Rückmeldung gibt es beim Laverapaket.\nVon Mabelline habe ich mir den acetonfreien Nagellackentferner gegönnt. Der Preis von 4,95€ ist gerechtfertigt, bei mir hat er jeden Lack problemlos entfert.\nDann hatte ich noch ein paar Dinge, die alleine in ihrer Rubrik stehen würden, deshalb nenne ich sie hier zusammen.\nVon duschdas hatte ich das compressed Deo feel fresh. Es war das noch fehlende, welches nicht in der Testbox war. Es hat mir sehr gefallen, der frisch-fruchtige Duft ist sehr ansprechend. Es enthält kein Alkohol. Die Wirkung hat mich den gesamten Tag geschützt.\nVon Carefree habe ich eine Reihe verschiedener Slipeinlagen als Probierpack bekommen. Ich fand ale Sorten gut und bin froh, dass das Sortiment so variabel ausfällt.\nVon Luvos habe ich die Hydro Maske aus der Glossybox benutzt‘ Rückmeldung gibt es dort.\nAus den Niederlanden hatte ich von etos Wattepads, die vollkommen in Ordnung waren. Allerdings sind Drogerieartikel dort deutlich teurer als in Deutschland.\nVon Wilkinson Sword habe ich eine Tüte Extra 2 Beauty verwendet. Die Rasierer sind gut, Hautirritationen habe ich davon nicht bekommen.\nZuletzt habe ich noch 2x Bodylotion aus Hotels verwendet, die habt ihr mehrfach schon gesehen.\nHast du Fragen zu Produkten?\nWelche Dinge hast du im Monat April so aufgebraucht?\nAufgebraucht Dezember 2017


Entlassung des Bundespolizeichefs: Innenminister Friedrich verteidigt Führungswechsel - Deutschland - FOCUS Online Mobile - Nachrichten\nEntlassung des Bundespolizeichefs: Innenminister Friedrich verteidigt Führungswechsel Aktualisiert am Dienstag, 31.07.2012, 23:19 dpa\nBundesinnenminister Hans-Peter Friedrich steht in der Kritik wegen der Neubesetzung an der Spitze der Bundespolizei\nErstmals seit der Entlassung des Bundespolizeichefs hat sich Innenminister Friedrich zu Wort gemeldet. Er verteidigt den Führungswechsel verteidigt er. Die SPD fordert eine Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses.\n„Innenminister Friedrich muss im Ausschuss Rede und Antwort stehen“, sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Berlin. Dort müsse auch der entlassene Präsident der Bundespolizei, Matthias Seeger, Gelegenheit erhalten, seine Position darzustellen. Der SPD-Innenexperte Michael Hartmann forderte ein Machtwort der Kanzlerin.Hans-Peter Friedrich hatte am Montag die komplette Spitze der Bundespolizei abgesetzt, was ihm scharfe Kritik der Opposition einbrachte. Der in den einstweiligen Ruhestand versetzte Seeger sprach von einem „einmalig würdelosen Vorgang“. Neuer Chef der Behörde soll Dieter Romann werden, das Kabinett muss am Mittwoch noch zustimmen.„Keine Zusammenarbeitsgrundlage“Er habe mit dem entlassenen Präsidenten „keine Zusammenarbeitsgrundlage“ mehr gehabt, die es ermöglicht hätte, auch in Zukunft die Aufgaben der Bundespolizei wahrzunehmen, sagte Friedrich dem „Hamburger Abendblatt“ vom Mittwoch. Seine Entscheidung sei richtig gewesen, er habe dabei seiner Verantwortung gerecht werden müssen, sagte der CSU-Politiker laut Vorabbericht.„Die Bundespolizei ist eine wichtige Säule in der Sicherheitsarchitektur unseres Landes, wichtig auch für das Sicherheitsgefühl unserer Bürger“, sagte Friedrich. Er wolle, dass die Bundespolizei optimal arbeiten könne – „von der Basis bis hin zur Spitze“.Vorschusslorbeeren für RomannRomann werde mit sehr viel Leidenschaft und Kompetenz dazu beitragen, dass die Bundespolizei homogen aufgestellt sei und den Herausforderungen in der Zukunft gerecht werden könne, sagte Friedrich. Der neue Präsident der Bundespolizei und seine beiden neuen Stellvertreter kommen aus dem Bundesinnenministerium. Dort war Romann bislang Referatsleiter Terrorismusbekämpfung.\nDie Absetzung des Polizei-Präsidenten und seiner beiden Stellvertreter war aus Koalitionskreisen bekanntgeworden. Friedrich sagte der Zeitung, er habe die Betroffenen am Freitag gebeten, am Montag ins Ministerium zu kommen. „Es war vorgesehen, dass ich dann dem Präsidenten auch die Entscheidung eröffne“, sagte er. „Leider ist es so, dass es vorher an die Medien durchgesickert ist, was ärgerlich ist“, fügte der Innenminister hinzu.\nVon Dieter Schmeer am 01.08.2012\nWer sich dumm anstellt, muss mit entsprechenden Reaktionen rechnen. Herr Friedrich lässt mit seinem Verhalten erkennen, dass er seinem Amt nicht wirklich gewachsen ist. Denn er hätte voraussehen müssen, welche Lawine er mit dem Schassen der Bundespolizei-Führung lostritt. Denn der Radikal-Rasur oben folgte prompt eine Solidarisierungsbewegung von unten. Zudem sollte ein Minister Aktionen dieser Tragweite rechtzeitig und sauber begründen. Erneut hat die Bundesregierung ein Image-Problem. Zum Entfernen eines Mitarbeiters ist er gesetzlich befugt. Aber wegen der mangelhaften Aufklärung kommt der Willkür-Gedanke ins Spiel. Dabei hätte eine simple Erklärung allen den Wind aus den Segeln genommen. " Ich habe das Vertrauen in die Führung der Bundespolizei verloren und möchte einen Neuanfang ".\nVon Thomas Weinert am 31.07.2012\nWas soll man von einem Minister halten, der nicht einmal sein eigenes Ministerium im Griff hat, genau dies aber als Entlassungsgrund für den Chef der Bundespolizei aufführt? Innenminister Friedrich reiht sich nahtlos in die Liste der inkompetenten Minister des Merkel-Kabinetts ein.\nAntwort schreiben Von Gerhard Hellmund am 31.07.2012\n1 Antwort Reden ist Silber, schweigen Gold\nMan sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Der Chef der Bundespolizei ist in einer Ebene, in der er ohne Angabe von Gründen entlassen werden kann. Wenn Hr. Seeger sich darüber öffentlich beschwert, mag das sein gutes Recht sein, nur müsste ihm klar sein, dass er damit nur Öl ins Feuer giesst, aber nichts ändert. Größe hätte er sich durch Schweigen bewiesen. Antwort schreiben Von Chris 95\nam 31.07.2012 Haben sie sich mal Gedanken gemacht...\nwarum man Seeger entlassen hat der sich ja nichts zu Schulden hat kommen lassen? Offensichtlich ist er nicht so ein Bückling wie man sie heute auf höherer Beamtenebene von Seiten der Politik braucht. Von Meisterfischer\nam 31.07.2012 Das unterscheidet halt ...\neinen Vorgesetzten von einer guten Führungskraft. Herr Friedrich ist halt nur politisch vorgesetzt.\nAntwort schreiben zum Thema Politisches Kalkül von Hans-Peter FriedrichEx-Bundespolizei-Chef Seeger tadelt Personalpolitik des Innenministers\nStreit um Ex-Polizeichef SeegerKritik an Friedrich  SPD fordert Machtwort von Merkel\nGeschasster Bundespolizei-ChefMatthias Seeger attackiert Bundesinnenminister Friedrich\nBundespolizei Entlassung Hans-Peter Friedrich Matthias Seeger Deutschland


Unterstützungen für Volksbegehren - Wiener Neudorf\nBau-, Umwlet- und Verkehrsamt\nGeschichte der Dorferneuerung\nBau-, Umwlet- und VerkehrsamtBau-, Umwlet- und Verkehrsamt\nDamit es zu einem Volksbegehren kommt, müssen 8401 Unterschriften abgegeben werden.\nUnterstützungen zu diesen Volksbegehren können online mit digitaler Signatur oder auch auf jeder Gemeinde in Österreich abgegeben werden.\nDurch das neue Zentrale Wählerregister ist es sicher gestellt, dass es nicht zu doppelten Stimmabgaben kommt.\nVon Montag, 1. Oktober bis einschließlich Montag, 8. Oktober 2018 kann das Volksbegehren "ORF ohne Zwangsgebühren" im Gemeindeamt zu den Amtszeiten unterstützt werden.\nUnterstützung ohne Enddatum.\nWeitere Informationen: http://www.gemeinsam.eu/\nFür das Volksbegehren „Für verpflichtende Volksabstimmungen“ können ab Donnerstag, 5.4.2018 Unterstützungen abgegeben werden.\nFür das Volksbegehren „Faires Wahlrecht – Volksbegehren“ können ab Donnerstag, 5.4.2018 Unterstützungen abgegeben werden.\nDas Volksbegehren "Weniger Fluglärm" kann auf dem Gemeindeamt unterstützt werden.\nDarin wird gefordert, dass ein generelles Nachtflugverbot für Österreich von 22 bis 6 Uhr eingeführt wird, eine Mineralösteuerpflicht auf Luftfahrtbetriebssoffe sowie eine Umsatzsteuerpflicht auf Flugtickets und Flugbezin erhoben werden. Zusätzlich soll die Halbierung der Flugabgabe seit 1.1.2018 rückgängig gemacht werden.\nUnterstützungserklärungen für das Volksbegehren „Autobahnmaut abschaffen“ können ab 20.4.2018, jeweils zu den Amtsstunden (Zeiten des Parteienverkehrs) der Gemeindeämter und Magistrate, österreichweit abgegeben werden.\nDas Volksbegehren "CETA-Volksabstimmung" kann ab Mittwoch, 26.4.2018 auf dem Gemeindeamt unterstützt werden.\nDas Volksbegehren "EURATOM-Ausstieg Österreichs" kann ab Donnerstag, 10.5.2018 auf dem Gemeindeamt unterstützt werden.\nBauarbeiten bei der Zufahrt Gemeindeamt und Post von 16. bis 23.8.\nVIDEO Gemeinderatssitzung vom 23.7.2018\nPflichtfeld Captcha* Was ist die Summe aus 6 und 7? Bitte rechnen Sie 7 plus 7.


Zug Remscheid - Dortmund | Günstige Tickets ab 19,40 € | Trainline\nZüge von Remscheid nach Dortmund\nFahren Sie mit dem Zug in 1 Stunde 13 Minuten von Remscheid nach Dortmund\nWenn Sie mit dem Zug von Remscheid nach Dortmund reisen möchten, sind Sie hier genau richtig.\nDie schnellste Reisezeit für die Fahrt von Remscheid nach Dortmund mit dem Zug beträgt 1 Stunde 13 Minuten. In der Regel fahren auf dieser Route, die sich über 42 km erstreckt, etwa 40 Züge am Tag. Sie müssen während der Fahrt nach Dortmund 1-mal umsteigen, da derzeit keine direkten Zugverbindungen auf dieser Route verfügbar sind.\nZugtickets von Remscheid nach Dortmund starten bei 19.40 € wenn Sie im Voraus buchen, was durchaus günstiger sein kann als sie erst am Reisetag selbst zu kaufen. Starten Sie eine Suche mit unserem Reiseplaner, um die aktuellen Preise zu prüfen.\nDie Fahrt von Remscheid nach Dortmund mit dem Zug dauert durchschnittlich 1 Std 26 Min für die rund 42 km. Normalerweise fahren pro Tag 40 Züge von Remscheid nach Dortmund. Bei einer Buchung im Voraus kosten Tickets ab € 19,40.\nAbfahrtszeiten von Remscheid nach Dortmund\nErfahre die Abfahrtszeiten von Remscheid nach Dortmund am Dienstag, 31. Mai 2022. Für den vollständigen Fahrplan oder um spätere Zeiten oder Tage anzuzeigen, klicken Sie hier.\n13:36 14:50 1h 14min, 1 Umst.\n15:36 16:50 1h 14min, 1 Umst.\n15:58 17:21 1h 23min, 1 Umst.\nGünstige Bahntickets von Remscheid nach Dortmund\nDer Preis für Tickets von Remscheid nach Dortmund beginnt bei € 19,40 für eine einfache Fahrt in der 2. Klasse, wenn Sie im Voraus buchen. Die Buchung am Reisetag ist in der Regel teurer. Die Kosten können außerdem je nach Tageszeit, Strecke und Klasse variieren.\nDie meisten Bahnunternehmen in ganz Europa verkaufen ihre Tickets etwa drei bis sechs Monate im Voraus. Viele davon können billiger sein, wenn Sie früher buchen. Wenn Sie wissen, an welchem Datum Sie reisen möchten, können Sie möglicherweise günstigere Bahntickets von Remscheid nach Dortmund buchen. Im Diagramm oben sehen Sie den niedrigsten Preis, den es für die Route gibt und die Durchschnittspreise ab 4 Wochen im voraus.§\nMöchten Sie mehr über Ihre Reise von Remscheid nach Dortmund erfahren? Wir haben die häufigsten Fragen unserer Kunden zusammengestellt, um Ihnen bei der Planung Ihrer Reise zu helfen.\nWie lange dauert eine Zugfahrt von Remscheid nach Dortmund?\nDie durchschnittliche Reisezeit mit dem Zug von Remscheid nach Dortmund beträgt 1 Stunde und 26 Minuten, mit etwa 40 Verbindungen pro Tag. Die Reisezeit kann an Wochenenden und Feiertagen länger sein. Verwenden Sie daher unseren Reiseplaner auf dieser Seite, um nach einem bestimmten Reisedatum zu suchen.\nWie lange dauert die schnellste Zugfahrt von Remscheid nach Dortmund?\nDie schnellste Reisedauer von Remscheid nach Dortmund beträgt 1 Stunde und 13 Minuten.\nWie viel kostet eine Zugfahrt von Remscheid nach Dortmund?\nBahntickets von Remscheid nach Dortmund können bereits ab € 19,40 im Voraus gebucht werden und sind in der Regel teurer, wenn sie am gleichen Tag gekauft werden. Die Preise können auch je nach Tageszeit, Route und Serviceklasse variieren.\nGibt es einen direkten Zug von Remscheid nach Dortmund?\nNein, es gibt keine direkte Zugverbindungen von Remscheid nach Dortmund. Wenn Sie von Remscheid nach Dortmund mit dem Zug reisen, müssen Sie mindestens 1 mal umsteigen.\nWann fährt der erste Zug von Remscheid nach Dortmund?\nDer erste Zug von Remscheid nach Dortmund fährt um 04:56 Uhr ab. Die Zeiten können an Wochenenden und Feiertagen variieren.\nWann fährt der letzte Zug von Remscheid nach Dortmund?\nDer letzte Zug von Remscheid nach Dortmund fährt um 23:44 Uhr ab. Züge, die in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend abfahren, können Nachtzüge sein. Zeit und Dienste können auch an Wochenenden und Feiertagen variieren.\nWas ist die Entfernung zwischen Remscheid und Dortmund mit dem Zug?\nZüge, die von Remscheid nach Dortmund fahren, legen während der Fahrt eine Entfernung von ungefähr 42 km zurück.\nFalls Sie andere Reiseoptionen bevorzugen, können Sie auch mit dem Züge von Dortmund nach Remscheid fahren.\nDie Berechnung der o.g. Informationen basiert auf Fahrplandaten für planmäßige Fahrten an einem Werktag von Remscheid nach Dortmund, berechnet anhand der Daten für den 31.05.2022. An Wochenenden, Ferien- oder Feiertagen verkehren Züge eventuell weniger häufig. Der durchschnittliche Preis wurde von unseren Kunden auf Trainline am 01.12.2021 für eine Fahrt am 01.12.2021 für ein Erwachsenenticket der zweiten Klasse gefunden, Rabattkarten und Fernbus-Fahrten ausgenommen.'\nZürich nach Corniglia\nKortrijk (Cortrique) nach Eupen\nCarpi nach La Spezia


Daimlers dickster Diesel - autobild.de\nSo stark war noch kein Mercedes-Pkw-Diesel: 260 PS und 560 Newtonmeter Drehmoment wuchtet der Achtzylinder im E 400 CDI auf die Straße.\nAb Frühjahr 2003 ist in der E-Klasse (W 211) von Mercedes-Benz der stärkste V8-Pkw-Dieselmotor der Welt verfügbar. Das Bi-Turbo-Triebwerk (VNT-Technik)mit Common-Rail-Direkteinspritzung hat 3996 Kubikzentimeter Hubraum und leistet 191 kW/260 PS. Durch Detailoptimierung des Motors, der Ladeluftkühlung und der Abgasanlage erzielten die Mercedes-Ingenieure beim neuen E 400 CDI gegenüber den V8-Dieselmodellen aus der S-, M- und G-Klasse ein Leistungsplus von 7 kW/10 PS. Der Preis für soviel Diesel-Power wird oberhalb von 60.000 Euro liegen. Zum Vergleich: Den Sechszylinder E 320 CDI (145 kW/197 PS) gibt es ab 44.196 Euro.\nAuch das maximale Drehmoment von 560 Newtonmeter – das zwischen 1700 und 2600/min abrufbereit ist, zählt zu den Spitzenwerten bei Diesel-Pkw: Aus dem Stand erreicht der Achtzylinder-CDI die 100 km/h-Marke in nur 6,9 Sekunden und beweist mit 6,7 Sekunden für die Beschleunigung von 60 auf 120 km/h seine Durchzugskraft. Das Höchsttempo ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt.\nAuch in puncto Verbrauch beweist der neue Bi-Turbo seine Qualitäten: Der NEFZ-Gesamtverbrauch beträgt nur 9,4 Liter Diesel je 100 Kilometer. Damit kann der E 400 CDI bei 80 Litern Tankvolumen eine Strecke von mehr als 850 Kilometern zurücklegen. Zur Serienausstattung des Achtzylinders gehören neben dem Fünfgang-Automatikgetriebe auch das elektronisch gesteuerte Luftfedersystem AIRmatic Dual Control, die Vierzonen-Klimatisierung Thermotronic, 17-Zoll-Leichtmetallräder sowie Parameter-Servolenkung.


Hotel City Centre Archive - Informationen über Bahrain\nSchlagwort: Hotel City Centre\nLa Taverna – Ristorante Italiano\nKeine Kommentare zu La Taverna – Ristorante Italiano\nDer erste Eindruck ist fast ein Schock: Das Hotel City Centre, nicht mit Bahrains Lieblingsmall zu verwechseln, macht einen ziemlich abgefuckten Eindruck. Und hier soll ein akzeptabler Italiener sein? Im 2. Stock ist zuerst eine Filipiner-Disco (Barcode) und irgendwo auch der Italiener. Willkommen in den 70ern! Das Restaurant erinnert wirklich an die Italiener der 70 Jahre in Deutschland. Leider auch die Kochkunst. Das heisst, Sahne ist das Lieblingsprodukt.\nWir wählten das Business Lunch Menu für 5,500 BD (zzgl. 20 % Tax & Service). Es besteht aus einer von 7 Vorspeisen, einem von 7 Hauptgerichten und Cappuccino sowie Desert.\nDie Speisen sind Speisen der 70er. Italienische Evergreens. In der Tat relativ ordentlich hergestellt. Der indische Kellner ist nicht der typische Kellner. Er weiß, was er tut.\nVorab gibt es Tomatenwürfel, Knoblauchbrot, Tapinade und anderes. Alles verstaubt, aber nicht unlecker.\nDer Cesars Salat hat nicht das Niveau wie im Traders Vic. Dem Vorspeisensalat mit der Senfvinaigrette mangelte es an Parmesan, Tintenfisch und Scampi waren prima. Die Pasta (Hauptgericht) war leider komplett zerkocht und in Sahne ersoffen. Trotzdem lecker. Fett ist ja Geschmacksträger.\nDer indische Kellner sagte: Unsere arabischen Gäste wollen es so, bestellen Sie das nächste Mal wie unsere italienischen Gäste „Al Dente“.\nInsgesamt war der Kellner angenehm, das hat man wirklich selten in Bahrain.\nAn Getränken hatten wir Heineken (0,5l: 2,500 BD), frischen O-Saft und 0,75 Pelligrino (jeweils 1,500 BD).\nWir bezahlten zu Dritt 24 BD, waren pappsatt und zufrieden. Wir werden ab und zu wieder ins Italien der 70er Jahre gehen.\nBewertet im September 2011\nWiederbesucht am Abend, Ende November 2011:\nGestern waren wir im Masso, das hatten wir noch auf der Zunge. Schon beim Brot fing es an, das war schwache Industrieware im La Taverna. Wir hatten diesmal Pizza Marinara (3,800 + 20,75 %), Penne Al Arabiata (3,500 BD ++), Spaghetti Carbonara (4 BD++) und ein Piccata Milanese (7,500 BD++), sowie eine Flasche 0,75 Pelligrino für 1,500 BD++.\nDie Spaghetti Cabonara waren al dente, die Sosse wie gewohnt sehr schwer. Die Penne waren null arabiata, die Pasta extrem al dente. Die Pizza war schwabbelig und mit vielleicht 150 gr Mozzarella belegt. Viel zu käselastig. Das Piccata Milanese – die ital. Form des Wiener Schnitzels, war okay. die Gemüsebeilagen komplett zerkocht.\nNiemand aß seinen Teller leer. Wir bezahlten zu viert 25,500 BD. Mehr war es auch nicht wert. Da geben wir lieber knapp das doppelte beim Masso aus und gehen glücklich nach Hause.\nWiederbesuch im März 2012: Nachdem das Masso sehr nachgelassen hat, waren wir wieder einmal im Taverna zum Lunch. Als Vorsspeise hatten wir einen gemischten Salat mit Avocado und zwei Meeresfrüchtesalate. Beide nicht erwähnenswert. Der Preis ist weiterhin 5,500 BD. Für Junior bestellte ich das Scallopina Milanese mit Pommes. Das hat er fast alleine komplett aufgegessen, so schmeckte ihm das. Meine Frau aß die Tagliolini mit Filetspitzen in Sahnesauce. Sie mochte es. Ich aß zwei Löffel und war pappsatt. Ausserdem waren mir die Nudeln zu weich. Unser Au Pair hatte Trikolore von Pasta. Al dente bestellt und erhalten. Herausragend waren die Penne al Arabiata und die Spaghetti Olio, Agli and peperoncino. Die Carbonara war wieder mörderisch gehaltvoll.\nAuf Desert verzichten wir nach diesen 70er Jahre Kalorienbomben.. Wir werden mal wieder in 3-6 Monaten vorbeischauen.\nSchlagwörter Hotel City Centre, italian restaurant in bahrain, Italiano, italienisches Restaurant in Bahrain, La Taverna, masso, Ristorante


iPhone 11 Pro Max Bewertung: durch epische Akkulaufzeit geborgen - Nachrichten-Regel\nEs gibt eine ausgezeichnete super-sized Smartphone innerhalb Apples Griff, aber leider ist das iPhone 11 Pro Max ist es nicht.\nEine große Kamera, Bildschirm und Leistung kann horrende Ergonomie nicht speichern, aber zumindest werden sie zwei Tage auf die Batterie verwenden\nDieser Artikel mit dem Titel “iPhone 11 Pro Max Bewertung: durch epische Akkulaufzeit geborgen” wurde von Samuel Gibbs Consumer-Technologie-Editor geschrieben, für theguardian.com am Mittwoch, 9. Oktober 2019 06.00 Koordinierte Weltzeit\nDer Größte, teuerste neue Smartphone von Apple ist das iPhone 11 Pro Max, und du wirst ein kleines Vermögen braucht, es zu kaufen.\nDie neuen 6.5in iPhone 11 Pro Max kostet ab £ 1.149 und ist in der Tat seine kleineren 5.8in iPhone 11 Pro Geschwister Put in einem Fotokopierer mit einem 12% Vergrößerung angewendet.\nEs hat genau die gleiche Aluminium und Glas-Design, der gleiche gekerbt Bildschirm mit Face ID, die gleiche Kameraanordnung auf der Rückseite und die gleichen Blitzöffnung in den unteren. Es ist das gleiche Telefon. Abgesehen davon, dass alles zu vergrößern (Neben der Dicke) durch 10%-12% schafft eine ganz andere Erfahrung.\nDie mattierte weiße Rückseite des Silbers iPhone 11 Pro Max ist die schönste aller verfügbaren Farben. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian\nWie iPhone XS Max es ersetzt, das iPhone 11 Pro Max ist wirklich schwierig, mit einer Hand zu bedienen. Bei 77.8mm ist es von Hand streck breit, weiter noch als die bereits massiv OnePlus 7 Pro (75.9mm) und sogar die positiv gigantisch Samsung Galaxy Note 10+ (75.9mm), und bei 226g ist es schwerer als die Konkurrenz durch ein volles 20 g. Aber mehr als das, die abgerundete Edelstahl Seiten bieten keinen Halt an allen, was bedeutet, die Finger einfach ab, sie rutschen, wenn Sie über strecken die andere Seite des Bildschirms oder der oberen linken Ecke zu erreichen, die Sie häufig in iOS tun müssen.\nEs ist eine Kombination, dass entweder Ergebnisse in der Hand Schmerzen oder Schmerzen wallen, wie rutscht es auf den gnaden Boden der Finger und Lote aus unten. Sie halten es dann in einem Fall,, die es noch größer. Wenn es je ein Telefon profitiert von einem Griff Zubehör irgendeine Art, Das ist es.\nAlso, wenn Sie haben riesige Hände, das iPhone 11 Pro Max ist ausschließlich ein beidhändiges Telefon. Aber ich würde behaupten, dass es immer Zeiten, wenn Sie ein Telefon mit einer Hand zu bedienen brauchen: öffentlicher Verkehr, eine Tasche tragen, wobei eine selfie und so weiter.\nDie 6.5in Super-Retina XDR „Pro Level“ OLED-Bildschirm ist einfach wunderbar, genau wie die auf dem kleineren iPhone 11 Pro, obwohl es nicht ein massiver Sprung über deutlich billige Rivalen wie der OnePlus angebracht, dass 7 Pro. Flip, es ist vorbei und die bereift, fast metallisch wie Glas und quadratische Kamera Klumpen mit drei Linsen Stossen ist neu.\nBildschirm: 6.5in Super Retina XDR (OLED) (458ppi)\nProzessor: Apple-A13 Bionic\nLagerung: 64GB, 256GB oder 512 GB\nKamera: Triple-12MP hinten Kameras mit OIS, 12MP vorn gerichtete Kamera\nConnectivity: LTE, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5, Blitz, Ultra-Wideband und GPS\nGröße: 158 x 77.8 x 8.1 mm\nThe Lightning-Port funktioniert gut für das Aufladen, aber es ist enttäuschend, nicht USB-C an dieser Stelle zu sehen. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian\nDie iPhone 11 Pro Max hat den gleichen A13 Bionic Chip, 4GB RAM und mindestens 64 GB Speicher als der Rest der iPhone 11 Linie, und führt ähnlich. Alles geschieht sofort, einschließlich intensive Aufgaben wie Videobearbeitung und Spiele, und es sollte ein Top-Performer für die kommenden Jahre sein.\nDie Verwendung von Blitz über die neueren, anpassungsfähiger und nützliche USB-C ist enttäuschend, wie die 64GB des Startens Speicher. Wenn Sie möchten, dass Ihre massiven Handy-Bildschirm verwenden, um Video oder Spiele spielen zu sehen, oder Sie eine beliebige Anzahl von Fotos oder 4K-Videos schießen, Sie gehen, dass in kürzester Zeit füllen.\nApple sagt, es geschafft hat, das iPhone zu machen 11 Pro letzten fünf Stunden länger zwischen Kosten als das iPhone XS Max, was gelang es 27 Stunden in meinem Test.\nDie iPhone 11 Pro Max schlägt diese Schätzung von einer gewissen Marge, dauerhafte nur wenige Minuten scheuen einer vollständigen 48 Stunden zwischen Gebühren. Das heißt dauert das Telefon ab 07.00 Uhr am ersten Tag bis etwa 06.50 Uhr am Tag drei, Antreiben des iPhone 11 Pro Max in den zweitägigen Batterie Verein bisher nur durch eine Vielzahl von Huawei Top-Handys bevölkerten.\nDas war nach dem iOS 13.1.2 aktualisieren, während der Verwendung es als mein primäres Gerät ohne Smartwatch befestigt, Senden und Empfangen von 100 E-Mails und Nachrichten, 80 Mitteilungen, Hören zu fünf Stunden Musik auf Bluetooth-Kopfhörer, eine Stunde von Netflix beobachten, und Schießen über 10 Fotos pro Tag.\nDie iPhone 11 Pro Max Schiffe mit einer 18W USB-C Schnell-Ladegerät und einem USB-C Lightning-Kabel in der Box. Eine vollständige Ladung von Flach dauerte zwei Stunden 20 Minuten, aber Hit 50% in 31 Minuten und 70% in 46 Minuten, Verlangsamen Lade oben auf ein Rinnsal 95%.\nDas Telefon wird auch ziemlich heiß, wenn schnelle Lade. Es kann drahtlos laden, aufladen kann aber nicht andere Geräte.\nEs ist auch erwähnenswert, dass iOS 13 enthält eine Funktion Batterie-Optimierung, die ausgelegt ist, Ihre Gewohnheiten zu lernen und nur die Batterie aufladen Vergangenheit 80% wenn es denkt, müssen Sie es seine Langlebigkeit verlängern.\niOS 13 führt ein paar neue Features und eine Last von Bugs. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian\nDie iPhone 11 Pro mit iOS ausgeliefert 13 wurde aber schnell dreimal auf iOS aktualisiert 13.1.2, im Anschluss an die gleichen Probleme mit dem iPhone gelitten 11.\ndunkel-Modus, Swipe Tippen auf der Apple-Tastatur, verbesserte schnelle Einstellung Zugriff und Menstruationszyklus-Tracking sind alle neuen Highlights von iOS 13.\nDie iPhone 11 Pro Max hat auch ein paar Ergänzungen für den großen Bildschirm wie eine Split-Screen-Ansicht in Mail, Kalender, Nachrichten und andere, die nicht auf dem kleineren iPhone sind 11 Pro. Es unterstützt auch ein paar Tricks, um Hilfe bei der Einhandbedienung wie die oben auf dem Bildschirm nach unten oder bewegen Sie die Tastatur an einen der Seiten zu bringen, die selbst ist schwierig, mit dem rechten Hand, wie die Schaltfläche zu tun, um zu aktivieren ist es in der linken unteren Ecke des Bildschirms.\nEs ist die Zurück-Geste, Welches eine Swipe in von der linken Kante des Bildschirms, das ist ein Killer für einen Rechtshänder. Der Versuch, dass mit einer Hand zu tun ist, zu gleichen Teilen Frustration und Angst.\nApple führt die Industrie in Software-Updates, mindestens fünf Jahre Unterstützung, die aus der Veröffentlichung, wo andere Hersteller eine Obergrenze von etwa drei Jahren aus, und hat vor kurzem eine überraschende Fähigkeit, schnell zu verdrängen Bugfix-Updates schnell hintereinander gezeigt.\nDas neue Triple-Kamerasystem ist ein massiver Schritt nach oben für die Apple-Smartphones, schließlich passend oder mehr als das Beste aus der Ruhe in der Fotografie. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian\nDie iPhone 11 Pro Max hat Apples neuen Triple-12-Megapixel-Kamera-Setup - das gleiche wie die kleineren iPhone 11 Pro. Die Kombination aus ultra, Weitwinkel- und Telekameras gibt Ihnen die Möglichkeit zu schießen bei 0,5x, 1x oder 2x optischer Zoom, dann bis zu 10x digitalen Zoom.\nInsgesamt, es ist ein massiver Schritt auf vorherige iPhone Kameras, und noch besser ist als die billigeren iPhone 11. Apples neuer Nachtmodus bringt es mit den besten Konkurrenten zu par bis auf sehr schwaches Licht Fotografie, Ausrollen, während die neue Technologie tief Fusion mit iOS 13.2 wird immer mit einem großen Objektiv auf die Klarheit der feinen Details einer Spiegelreflexkamera als je näher.\nDie Fotos für diese Bewertung verwendet wurden, waren alle erschossen auf einem iPhone 11 Pro mit iOS 13.2 Beta.\nNach dem ultra-Wettbewerb Kamera Wettbewerb seit einiger Zeit hinkt, Apple ist fest mit den besten mit dem iPhone 11 Pro Linie.\nDie iPhone 11 Pro Max ist ideal für Video ansehen, aber sein 226g Gewicht kann trägt sein ganz, wenn man versucht, es zu halten mit einer Hand durch auch nur eine TV-Show. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian\nDie iPhone 11 Pro Max ist wasserdicht bis IP68 Standards von bis zu 4 m für 30 Minuten - die im vergangenen Jahr das iPhone von XS Max 2m tiefer\nBluetooth-Leistung stark verbessert, mit stärkeren Verbindungen zu sogar das schwächste Kopfhörer\nFace ID ist immer noch am besten in ihrer Klasse, jetzt etwas schneller und arbeitet an etwas breiten Winkel\nDer neue U1-Chip ermöglicht Lage Fähigkeiten verbessert, aber bisher ist es nur für die Richtungs AirDrop File-Sharing verwendet\nDie hochglanzpoliertem Edelstahl ist einfach und stumpf in noch vorsichtig den allgemeinen Gebrauch markieren\nDer druckempfindliche Bildschirm des vorherigen iPhones ist weg und mit ihm 3D-Touch, so kann man nicht drücken härter auf die Dinge mehr\nDie iPhone 11 Pro Max Kosten £ 1.149 für 64 GB Speicher, £ 1.299 für 256 GB oder £ 1.499 für 512 GB in schwarz, Grün, Silber oder Gold.\nZum Vergleich, das iPhone 11 Pro Kosten £ 1.049, die iPhone 11 Kosten £ 729 und iPhone XR Kosten £ 629.\nDie OnePlus 7 Kosten £ 499, die Samsung Galaxy S10 Kosten £ 799 und Huawei P30 Pro Kosten £ 799.\nEin Design, das funktioniert bei der viel kleineren Größe des 5.8in iPhone 11 Pro einfach nicht an den gargantuan 6.5in iPhone 11 Pro Max, Apples größte Telefon leidet unter schrecklichen Ergonomie bedeutet.\nIch, dass Einheitlichkeit ist schtick Apple, aber in diesem Fall macht es aktiv das Produkt schlechter. Von all den massiven Telefone Ich habe über die Jahre verwendet, die schweren, rutschig iPhone 11 Pro Max und iPhone XS Max, bevor sie sind die einzigen, die mir geben ernsthafte Hand Schmerzen. Es ist buchstäblich ein Jammer, denn alles andere über sie - von der Kamera, der Bildschirm und die Leistung - ist groß.\nWenn es darum geht, um es nach unten, nur das wirklich epische Huawei-Level Bergungen Lebensdauer der Batterie des iPhone 11 Pro Max sich von einem Drei-Sterne-Produkt, und selbst dann ist dies ein Vier-Sterne-Telefon, das ist extrem teuer.\nEs gibt sicherlich bessere, einfacher zu bedienende Big-Screen-Smartphones zur Verfügung, die Kosten wesentlich geringer als die umwerfenden £ 1.149 und bis Apple für das iPhone wollen 11 Pro Max.\nAber wenn Sie müssen ein iPhone haben und die wunderbare 5.8in iPhone 11 Pro nicht ganz es geschnitten, tun Sie sich selbst einen Gefallen und sparen £ 420 und kaufen die 6.1in iPhone 11. Es sollten nur diejenigen, die wirklich brauchen zwei Tage Akkulaufzeit des iPhone kaufen 11 Pro Max, und selbst dann würde ich nicht.\nVorteile: brillante Kamera, Nacht-Modus, Wasserdicht, drahtlose Aufladen, Face ID, gute Akkulaufzeit, gute Leistung, brillanter Bildschirm, langer Software-Support\nCons: schwer zu halten, schwer, super teuer, keine Kopfhörerbuchse, kein Fingerabdruck-Scanner, kein Kopfhörer-Adapter in der Box, niedrige Ausgangsspeicher\nDie Gruppe von drei Kameras arbeiten zusammen, um Ihnen mehr Möglichkeiten gegeben, aber die Haupt 1x Shooter ist immer noch die beste. Foto: Samuel Gibbs / The Guardian\nSamsung Galaxy Note 10+ Rezension: größer und jetzt mit einem Zauberstab\nFairphone 3 Rezension: die ethischen und reparierbar Telefon können Sie kaufen\n← Apple Watch Series 5 Hands-on best Smartphone 2019: iPhone, OnePlus, Samsung und Huawei verglichen und rangierte →


BASEL, Schweiz, 9. März 2016 /PRNewswire/ -- Movado Group Inc. (MOV) – Movado feiert 135 Jahre der Kreativität und Innovation auf der Baselworld 2016 mit der bekannten Schauspielerin und Sozialaktivistin Kerry Washington und dem weltweit berühmten Designer Yves Béhar, Gründer des fuseproject. Exklusivveranstaltungen auf der jährlichen Uhrenmesse in Basel (Schweiz) ehren Kerry Washingtons 10 Jahre als Markenbotschafterin von Movado, die dynamische Zusammenarbeit mit Yves Béhar und die globale Vorstellung der neuen Kollektion Movado Edge.\n„Kerry Washington personifiziert das Wesen der Marke Movado. Wir fühlen uns geehrt über die Zusammenarbeit der letzten 10 Jahre und waren erfreut, ihre beruflichen und persönlichen Erfolge verfolgen zu dürfen. Wir sehen Kerry Washington als Mitglied der Movado-Familie und möchten die Zusammenarbeit mit ihrer Anwesenheit auf der wichtigsten Uhrenmesse der Welt feiern", sagte Efraim Grinberg, Vorsitzender und CEO der Movado Group.\n„Ich bin auf die lange Zusammenarbeit mit Movado sehr stolz. Es ist eine Ehre, solch eine unverwechselbare und legendäre Marke zehn Jahre lang vertreten zu dürfen", sagte Kerry Washington. „Dies ist mein erster Besuch in Basel und ich bin begeistert, mit meiner Movado-Familie hier zu sein und aus erster Hand die weltweit wichtigste Messe für Uhren und Schmuck zu sehen."\n„Ich habe Yves Béhar 2013 auf der Aspen Ideas Conference kennengelernt. Unsere Liebe zum Design verband uns sofort", sagte Efraim Grinberg. „Die Kollektion Movado Edge ist Ergebnis unserer Zusammenarbeit. Ich bin höchst stolz und freue mich darauf, auf der Baselworld 2016 die neuesten Designs zu enthüllen."\n„Die Arbeit für Movado war eine anspruchsvolle Aufgabe. Es handelt sich um eine Uhrenmarke, die allgemeine Anerkennung als modern und bahnbrechend genießt", sagte Yves Béhar, Gründer und Principal Designer des fuseproject. „Ich fühle mich geehrt, Teil der Designgeschichte von Movado zu sein und freue mich darauf, dauerhafte neue Designs zu schaffen, die künftig Teil des Erbes der Marke werden."


Intel Core i3-2125 Treiber & Spezifikationen 2022\nIntel Core i3-2125 Prozessor\nCore i3-2125 ist ein desktop Prozessor von Intel, veröffentlicht am 4 September 2011, er wird nicht mehr produziert. Er gehört zur Core i3 Familie und hat eine Sandy Bridge Architektur. Dieser Prozessor ist montiert auf: Intel Socket 1155, er nutzt die Gen 3, 16 Lanes(CPU only) PCI-Expressverbindung. Die Prozessgröße ist 32 nm.\nDer Prozessor hat 2 Kerne und 4 Threads, die Basis-Taktfrequenz ist 3.3 GHz. Er besitzt DDR3 Dual-channel CPU-Speicherunterstützung. Der Cache unterstützt L1 64K (per core), L2 256K (per core) oder L3 3MB (shared).\nErfahre mehr über Intel Core i3-2125:\nSuchst du nach dem Treiber-Download für Core i3-2125? Wir empfehlen das Programm Driver Booster, es kann Treiber finden, installieren und auf dem neuesten Stand halten. Kompatibel mit Windows 10, 8.1, und 7!\n77 2093 108822\nUm festzustellen ob Intel Core i3-2125 zum Gaming geeignet ist, haben wir geprüft welche beliebten, neuen PC Spiele damit laufen werden: