Le 30 migliori recensioni di Piano Cottura Franke -2022\nHome » Assortito » Le 30 migliori recensioni di Piano Cottura Franke\nLe 30 migliori recensioni di Piano Cottura Franke\nGiugno 10, 2022 15 0\nStai solo girovagando per il mercato per ottenere il tuo Piano Cottura Franke preferito ma ora hai confuso tra così tante opzioni?\nStai cercando una consulenza esperta in grado di raggiungere un Piano Cottura Franke perfetto?\n2 new from €785.59\nas of Giugno 10, 2022 2:37 am\n2 new from €735.43\nFranke POC 6 SH 3GAV-DO Incasso Piano cottura a gas Beige\n1 new from €717.45\nFranke Neptune FHNE 805 4G TC XS C Inox Satinato Piano Cottura a Gas\n1 new from €708.32\nFranke Neptune Filotop FHNE 805 4G TC XS C FM Inox Satinato Piano Cottura a Gas\n1 new from €703.09\nFranke POC 6 BG 3GAV-DOE Incasso Piano cottura a gas Beige\n1 new from €668.45\n2 new from €655.00\nFranke POI 6 3GAV-DOE Incasso Piano cottura a gas Acciaio inossidabile\n1 new from €646.28\nFranke | FHMF 604 4G C WH Piano Cottura a Gas da 60 cm 4 Fuochi, Bianco\n2 new from €599.91\n1 new from €587.25\nFranke Crystal FHCR 905 4G TC HE BK C Incasso Piano cottura a gas Nero\n3 new from €584.99\nFranke FHTL 755 4G TC XT C Piano Cottura a Gas\n2 new from €544.21\nFranke 106.0525.290 Piano Cottura a Gas FHTL 755 4G TC C Finitura Black Matt da 75cm, Acciaio...\n3 new from €520.80\n2 new from €506.89\nFranke 750 FHTL 755 4G TC GF C, Piano Cottura a Gas, Grafite\n2 new from €478.89\nFranke Trend Line 750 FHTL 755 4G TC AL E Alluminio Piano Cottura a Gas\n1 new from €455.58\nFranke Crystal FHCR 755 4G TC HE WH C Incasso Piano cottura a gas Bianco, Nero\nFranke Trend Line 600 FHTL 604 3G TC CO C Ramato Piano Cottura a Gas\n3 new from €440.92\nFranke - Piano Cottura FHNE 604 3G TC XS E a Gas Serie Neptune 4 Fuochi Gas Colore Inox satinato\n1 new from €428.58\nFranke FHNS 705 4G TC WH C Incasso Gas Bianco\n3 new from €367.57\n2 new from €339.48\nFranke FHNS 604 4G BK C Incasso Gas Nero\nFranke FHNG 604 4G BK C - Piano Cottura a Gas, 4 Fuochi\n€646.28 in stock\nREAD Le 30 migliori recensioni di Profumo Moschino Donna\nPart Number 6691501\nPart Number 6600123\n€455.58 in stock\nPart Number 6800064\nColor In Alluminio.\n€668.45 in stock\nPart Number 6890111\nPart Number 106.0374.288\nSize 75 centimeters\n€330.40 in stock\nPart Number 6800060\n€535.65 in stock\nFranke fhtl 755 4 g TC XS C; body design: integrato\nTipo di superficie esterna (superiore): acciaio inossidabile Tipo di comando: girevole\nPosizione di controllo: sulla parte anteriore; connessione elettrica (gas): 1400 W larghezza: 75 cm\n€785.59 in stock\n€703.09 in stock\nPart Number 106.0055.776\n€339.48 in stock\nDimensioni 310x510 mm / foro incasso 250x480 mm\nNumero fuochi 1 tripla corona\n€708.32 in stock\nPart Number 6600035\n€440.92 in stock\nDimensioni 590x510 mm / foro incasso 550x480 mm\n€587.25 in stock\n€544.21 in stock\nPart Number 6600120\n€428.58 in stock\nPart Number 106.0489.940\nPart Number 6600121\n€735.43 in stock\nPart Number 6800081\nColor Grigio Grafite\nPart Number 106.0490.103\n€717.45 in stock\nPart Number 6890108\nChe si tratti di prodotti o di alcuni servizi, ogni persona ha i suoi gusti e seguire i propri non è più facile per nessuno. Inoltre, le caratteristiche coinvolte nell’ampia gamma di Piano Cottura Franke non sono le stesse in tutto. Dipende dal bilancio consentito e dalla tecnologia in questione.\nGuida all’acquisto Piano Cottura Franke 2022\nSe hai intenzione di ottenere Piano Cottura Franke perfetto nel 2022, tieni presente che il viaggio non sarà più facile per tutti. La presenza di un’opzione così enorme può facilmente metterti in uno stato di confusione che a volte diventa piuttosto difficile da rompere. Per assisterti nel tuo viaggio, ci siamo arruolati sotto un elenco completo che può aiutare chiunque a ottenere un Piano Cottura Franke perfetto e migliore.\nIl viaggio non è stato più facile per me. Avevo trascorso circa ore 27 e ho recensito su 7 diversi Piano Cottura Franke. Ho testato BBB diversi Piano Cottura Franke solo per assicurarmi di aggiungere i migliori consigli del campionato.\nNon è sempre quello che comprerai, ma riguarda anche il prezzo per cui lo spenderai. 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Controlla quello che corrisponde ai tuoi requisiti di funzionalità e, una volta finito, assicurati di abbinarlo anche al tuo budget.\nIl marchio ha anche avuto un impatto maggiore sull’acquisto finale di una Piano Cottura Frankeperfetta. Se vuoi ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, ti suggerirei solo di andare sempre con un marchio noto. Due cose diverse sono alla base della mia ragione.\nTuttavia, la maggior parte dei marchi leader offre prodotti della migliore qualità, ma ci sono alcune possibilità che tu possa affrontare alcuni problemi o che il tuo Piano Cottura Franke ha incontrato un incidente. 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Incidente Roma, ubriaco e contromano di notte sul Gra: ucciso Giuseppe Petraroli\nPubblicato il 21 marzo 2018 11:47 | Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2018 11:47\nROMA – Completamente ubriaco e contromano è entrato di notte sul Grande raccordo anulare e ha ucciso un giovane di 35 anni. La tragedia si è consumata la scorsa notte sulla corsia interna del Gra, tra le uscite Nomentano e San Allessandro.\nA. F., romano di 59 anni, era alla guida di una C-Max: l’uomo, ora in stato di arresto per omicidio stradale aggravato, è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, a seguito delle gravi ferite riportate.\nNello schianto ha perso la vita Giuseppe Petraroli, originario di San Vito dei Normanni (Brindisi), ma da tempo residente a Roma. Il giovane era alla guida di una Ford Fiesta: è morto sul colpo, dopo il violento urto. Sul posto sono accorsi 118 e vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo, ormai senza vita, del 35enne.\nLa corsia è stata chiusa fino alle 4,30 del mattino per consentire le operazioni di soccorso e i dovuti rilievi. Le due auto sono state trovate a distanza di 50 metri l’una dell’altra: si sono rigirate e ribaltate più volte. Il 59enne, trovato ubriaco al volante, avrebbe imboccato contromano il Gra all’altezza dello svincolo della Centrale del Latte. Se sopravvivrà dovrà rispondere di omicidio stradale.


Forse in arrivo dei bilanciamenti per Ornn - Powned.it\nForse in arrivo dei bilanciamenti per Ornn\n5 Ottobre 2020 16:57\nAttraverso un nuovo post pubblicato su Reddit, uno sviluppatore di Riot ha spiegato che molto presto potremmo assistere a dei nuovi cambiamenti per il campione di LoL Ornn.\nSembra infatti che il celebre “Fuoco della Montagna” sia destinato a subire delle modifiche a partire dalla patch della pre-season del 2021. Stando a quanto riportato da Riot Phlox, in futuro potrebbero venire proposte delle potenziali modifiche al kit del campione, che verrà comunque monitorato molto da vicino dai devs durante i prossimi aggiornamenti.\nIn merito Phlox ha annunciato: “Monitoreremo Ornn e prenderemo in considerazione l’aggiunta di potenza alle sue abilità laddove necessario“, ha spiegato Phlox, accennando in modo abbastanza chiaro ad alcuni potenziali buff per il campione.\nNon è purtroppo ancora chiaro come potrebbe venire rielaborato Ornn, ne che tipo di specifici di interventi sembra destinato a ricevere. Al momento quindi sappiamo solo che gli occhi dei devs sono puntati sul semidio freljordiano della metallurgia e dell’artigianato, in attesa di scoprire quale futuro attenderà il nostro caro Ornn nella prossima stagione competitiva.\nIl post sul bilanciamento di Ornn\nComment from discussion RiotPhlox’s comment from discussion "ALL Ornn Upgrades on PBE".\nWorlds 2020 LOL: prime sconfitte per Rogue e Fnatic\nWorlds 2020: buona la prima per le europee


Case vacanza per San Isidro de El General, CR: Case, etc | HomeAway\nParadise Peak -158 Five Star Recensioni - Romantic Botanical Garden Villa / Jacuzzi\nUna stazione nel tuo percorso di vita che non dimenticherai mai e tornerà volentieri\nSan Isidro de El General: trova sul nostro sito 84 case vacanza per il 2019. Puoi scegliere tra 22 Case, 32 Appartamenti e molto di più! Trascorri un soggiorno fantastico con la famiglia o gli amici, per un fine settimana o un periodo più lungo. Scopri la zona con HomeAway: ti sentirai come a casa.\nHomeAway offre un’ampia selezione di sistemazioni per vacanze a San Isidro de El General vicino ai maggiori luoghi di interesse. Secondo i viaggiatori HomeAway, i luoghi d’interesse da non perdere vicino a cui trovare una sistemazione sono:\nParco Nazionale Manuel Antonio: 371 proprietà in affitto\nMa ci sono molti altri luoghi di interesse a San Isidro de El General in cui trovare sistemazioni tramite HomeAway. Usa la barra di ricerca per trovare una selezione di case vacanza disponibili nei pressi dei luoghi di interesse che hai selezionato.\nCerto che ci sono! HomeAway propone 22 Case a San Isidro de El General. Tra gli altri tipi di proprietà disponibili per le tue vacanze a San Isidro de El General ci sono:\nCerto, seleziona la sistemazione con piscina che preferisci per le tue ferie tra 5 case vacanza con piscina disponibili a San Isidro de El General. Usa la barra di ricerca per trovare una selezione di case vacanza.


UNA BIRRA AL GIORNO: marzo 2016\nNel 2007 Garrett Oliver, birraio dell’americana Brooklyn Brewery e Hans-Peter Drexler, birraio alla G. Schneider & Sohn, si trovano in Baviera per realizzare assieme una birra. Drexler, diplomato a Weihenstephan dove ha anche lavorato per un paio d’anni sull’impianto “\nsperimentale dell’Università, è arrivato alla Schneider nel 1982 come assistente birraio per poi diventarne "mastro" nel 1990. A Kelheim, dove ha sede la Scheider, Drexler non si è accontentato di perpetuare la tradizione risalente al 1928, anno di fondazione della Weisse Hofbräuhaus, ma ha anche introdotto delle piccole ma interessanti innovazioni. Galeotta fu una trasferta negli Stati Uniti nel 1998 nel corso della quale Drexler era stato inviato come giudice ad un concorso; gli aromi ed i sapori dei luppoli americani gli spalancarono le porte di un nuovo mondo.\nL'anno successivo realizzò la Tap 4 Mein Grünes, aggiungendo una generosa (per i parametri dello stile e gli standard della Baviera) luppolatura di Cascade ad una ricetta del 1916 (la Festweisse) che veniva prodotta nel periodo dell’Oktoberfest; è lui a lanciare la gamma delle “Tap X” sotto la quale ogni anno viene realizzata qualche birra sperimentale o barricata, e spesso proposta nel formato “gourmet” da 75 centilitri ad un prezzo molto poco tedesco. Qui ne trovate un esempio.\nMa ritorniamo al 2007: Oliver e Drexler desiderano realizzare con il lievito di casa Schneider una birra di frumento che celebri i luppoli dei rispettivi continenti; a maggio in Germania viene realizzata una robusta (8.2%) Weizenbock che utilizza Hallertauer Tradition e Saphir mentre a Brooklyn, in luglio, si cerca di ottenere un risultato simile scegliendo Amarillo e Palisade. La versione americana esce nella serie Brewmaster's Reserve di Brooklyn in formato 75 centilitri con il nome Brooklyner-Schneider Hopfen-Weiss; la versione tedesca viene inizialmente chiamata Hopfen-Weisse e poi, una volta entrata in produzione stabile, rinominata Tap5 Meine Hopfenweisse.\nRealizzata con il 50% di frumento maltato e 50% di orzo maltato e, come detto, Hallertauer Tradition ed Hallertauer Saphir, anche in dry-hopping: è una Weizenbock che si presenta opalescente e di color arancio con qualche riflesso dorato; la schiuma è bianca e compatta, molto cremosa ma non particolarmente esuberante nonostante la lunghissima persistenza. Al naso, molto pulito ed intenso spicca subito la frutta tropicale: molto ananas, fiancheggiato da mango e un po' di melone retato. La speziatura donata dal lievito (chiodi di garofano, coriandolo) è molto delicata, così come la banana che rimane sempre in sottofondo. Il gusto ricalca le orme dell'aroma presentando un bell'equilibrio tra frutta tropicale, banana e un tocco di caramello: la speziatura (noce moscata, chiodi di garofano) è molto, molto delicata e il dolce è ben bilanciato dall'acidità del frumento. L'alcool (8.2%) si fa progressivamente sentire irrobustendo la bevuta e riscaldando il palato contribuendo ad asciugare il dolce assieme ad un velocissimo passaggio amaro erbaceo, anticamera di un retrogusto molto bilanciato nel dolce della banana matura e del frutto tropicale.\nImpressionante - e pericolosa - la bevibilità di questa robusta Weizenbock che riesce ad essere rinfrescante e riscaldante al tempo stesso, sopratutto quando la temperatura nel bicchiere si alza; magistralmente eseguita, pulitissima, tiene a bada gli elementi tanto detestati da chi non ama la Hefeweizen: banana e fenoli, qui molto ben integrati e a tratti quasi celati dietro al profilo tropicaleggiante.\nSe penso ad un'interpretazione moderna di una Hefeweizen, con tutte le restrizioni imposte dallo stile, il primo nome che mi viene in mente è proprio la Meine Hopfen-Weisse di Schneider. Ammetto di avere un debole per questa birra che bevo puntualmente ogni anno alla Weisses Bräuhaus di Schneider in centro (Tal 7) a Monaco di Baviera: mezzo litro di Hopfenweisse per aprire le danze, mezzo litro di Aventinus per accompagnare la sostanziosa portata principale e, volendo concludere in bellezza, un bicchiere di Aventinus Eisbock assieme al dessert prima di dirigersi verso il letto.\nFormato: 50 cl., alc. 8.2%, imbott. 28/09/2015 16:32, scad. 28/09/2016, 1.68 Euro (food store, Germania).\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 23:37 Nessun commento: Link a questo post\nCategories: Germania, Weissbierbrauerei G. Schneider und Sohn, weizenbock\nMarstons Pedigree (Matured in Oak Barrels)\nHa ufficialmente compiuto sessant’anni nel 2012, ma probabilmente la sua età anagrafica è ancora maggiore: parliamo della Pedigree del birrificio Marston, fondato nel 1834 da John Marston. La Pale Ale di Marston apparve con questo nome per la prima volta nel 1952 ma veniva in realtà prodotta sin dal diciannovesimo secolo a Burton-Upon-Trent uno dei luoghi fondamentali della storia brassicola inglese, dove un tempo operavano, oltre a Marston, anche Bass, Ind Coope, Allsopp e Worthington. Sino ad allora le Marston erano semplicemente identificate da alcune lettere scritte sui cask in legno: P, PX, PXX e PXXX.\nNegli anni 50 del secolo scorso il birraio George Peard decise di istituire un concorso tra gli impiegati alla Marston per trovare un nome alla birra più venduta, che secondo lui non poteva continuare ad essere chiamata con una semplice “P”; a vincere fu la collega Marjorie Newbold, che ebbe l’intuizione di suggerire il nome “Pedigree” a sottolinearne la discendenza diretta una lunga tradizione di birre iniziata nel 1834.\nNei suoi 182 anni di storia la Marston è passata attraverso diverse incorporazioni fino ad essere acquisita nel 1999 dalla Wolverhampton & Dudley Breweries, che nel 2007 mutò il proprio nome in Marston’s Plc. Oggi sotto all’ombrello di Marston operano ben cinque birrifici: la Park Brewery di Wolverhampton che produce i marchi Banks, Mansfield e Thwaites; la storica Marston di Burton upon Trent che realizza le Marston e (su licenza AB-InBev) le Bass; la Jennings Brewery a Cockermouth; la Wychwood Brewery di Witney e la Ringwood Brewery di Ringwood.\nCi sarebbero moltissime altre cose da raccontare, ma il tempo e lo spazio non me lo permettono. Vi accenno solo, invitandovi ad approfondire gli argomenti su numerosi testi disponibili anche in lingua italiana, all’importanza che la cittadina di Burton-Upon-Trent ha avuto nella storia brassicola inglese. E’ nella seconda metà del diciannovesimo secolo, quando a Londra e poi nel resto dell’Inghilterra si diffondono la Pale Ale chiare e luppolate, che Burton diventa la capitale birraia dell’Inghilterra con ben 31 birrifici attivi (1888) che sfruttavano le caratteristiche dell’acqua di Burton, ricca di solfati di calcio, perfetta per esaltare la generosa luppolatura di queste birre. Le Pale Ale fatte a Burton (da non confondersi con le Pale Ale di Burton, scure e dolci, che venivano esportate nel diciottesimo secolo) divennero un esempio da imitare e numerosi birrifici inglesi iniziarono ad aggiungere gesso e sali di Epson alla propria acqua per renderla simile a quella di Burton-Upon-Trent: il fenomeno prese il nome di “burtonizzazione”.\nE’ sempre qui che venne inventato il sistema “Burton Union”, realizzato nel 1838 da Peter Walker ed ancora oggi utilizzato solamente da Marston: un labirinto formato da un centinaio di botti di quercia da 150 galloni l'una e disposte a file di 20-24 unità collegate tra di loro con tubazioni, sopra le quali è posizionata una lunga vasca aperta e poco profonda. La fermentazione inizia però in altre vasche d'acciaio aperte e, dopo una paio di giorni, la birra viene pompata all'interno delle botti; qui, spinta dalla naturale forza della fermentazione, la "schiuma" risale attraverso dei tubi di rame ricurvi (a collo di cigno) per depositarsi all'interno delle vasche posizionate al di sopra delle botti. L'inclinazione dei tubi fa sì che parte del mosto in fermentazione ritorni in basso verso le botti per un processo fatto di continui spostamenti che dura per tre o quattro giorni, assicurando la corretta quantità d'ossigeno al lievito.\nMa anche la storia è fatta di alti e bassi e per la Pedigree è stato necessario rinnovarsi o re-inventarsi: più volte, come ad esempio cambiando nome da "Bitter" a "Pale Ale"; di recente la versione in bottiglia ha subito un calo di vendite dell’11% in un settore che è invece in crescita, risultando essere solo al numero 16 tra le bottiglie più vendute nel Regno Unito. Ad inizio 2015 Marston annuncia una nuova etichetta quadrata che sostituisce quella ovale del sessantesimo anniversario del 2012; con il re-styling si vuole anche sottolineare il fatto che Marston sia l’unico birrificio al mondo che ancora utilizza il Burton Union System, ed ecco comparire la scritta “matured in oak barrels” in etichetta.\nLa ricetta prevede malto Maris Otter (di Cassata/Limagrain UK) e luppoli inglesi Fuggles e Goldings; la versione in bottiglia è se non erro pastorizzata.\nAll’apertura mi sorprende un leggero gushing che si riesce a controllare senza troppi problemi: nel bicchiere è ramata e leggermente velata, forma un piccolo cappello di schiuma biancastra, cremoso e dalla buona persistenza. Per quanti mi sforzi al naso non riesco ad incontrare la minima traccia di "Burton Snatch" (sulfureo): c’è invece un profilo non molto fragrante di biscotto e frutta secca, caramello, marmellata d’agrumi, mela e una leggera ma fastidiosa presenza di cartone bagnato. In bocca è abbastanza leggera, senza nessuna deriva acquosa e con poche bollicine: c'è tutto quello che serve per scorrere veloce e accompagnare il bevitore, pinta dopo pinta, per tutta la serata. Biscotto, caramello e toffee segnano la bevuta, con qualche accenno di mela e un lieve metallico che si alternano prima di arrivare al finale delicatamente amaro e abbastanza corto: ci sono note erbacee e di frutta secca. La componente maltata, benché poco fragrante, è senz'altro quella che si fa meglio apprezzare: la chiusura amaro non risulta elegante e, di nuovo, ripropone quel cartone bagnato che era presente anche nell'aroma. La birra non è particolarmente memorabile, benché piacevolmente intrisa di sapori tradizionali che le new-wave brassicole (non solo quella inglese) hanno volutamente scelto d'ignorare e che arrivano sempre più di rado nel nostro paese. La grande distribuzione l'ha forse un po' maltrattata, regalandole al tempo stesso un po' di quelle imperfezioni che non è raro incontrare nella maggioranza dei pub inglesi, dove la pulizia lascia un po' a desiderare: anche questo è un pezzo di storia d'Inghilterra, come la Pedigree di Marston's.\nFormato: 50 cl. alc. 4.5%, lotto A5252 12:29, scad. 09/10/2016, 2.73 Euro (supermercato, Italia).\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 23:33 Nessun commento: Link a questo post\nCategories: bitter, inghilterra, Marstons\nGli chef amano la birra e i birrai amano il buon cibo: si può utilizzare questa semplice equazione per giustificare tutte le numerose birre che vengono realizzate con la collaborazione di chef più o meno stellati? Ovviamente no: ci sono collaborazioni ben riuscite (qui e qui due a caso ospitate sul blog) ed altre francamente incomprensibili motivate solo dal denaro, soprattutto quando entrano in gioco le multinazionali: pensate alla Estrella Damm Inedit realizzata con lo chef Ferran Adrià o alle regionali di Moretti per le quali è stato scomodato lo stellato Claudio Sadler.\nLa collaborazione di oggi è invece tra quelle da portare ad esempio: nel 2011 la Brouwerij Rodenbach (fondata nel 1821 e dal 1998 di proprietà della Palm) annuncia una birra realizzata assieme allo chef stellato Viki Geunes del ristorante 't Zilte di Anversa. La Rodenbach Vintage che matura per due anni nei grandi “foeders” di legno viene sottoposta ad un’ulteriore fermentazione e maturazione di sei mesi in compagnia di lamponi, ciliegie e mirtilli rossi: nasce così la Caractère Rouge, che subisce anche la rifermentazione in bottiglia.\nLa nuova nata in casa Rodenbach si aggiunge alle altre che, ricapitolando, sono: la Rodenbach "base", ovvero un blend del 75% di birra fresca e 25% blend di birra invecchiata nei diversi tini di legno; la Grand Cru, formata dal 34% di birra giovane e dal 66% blend di birra invecchiata nei 294 foeders che il birrificio possiede; la Rodenbach Vintage, birra 100% invecchiata sino a due anni in un unico foeder, senza che avvenga nessun blend.\nNel 2011 vengono prodotte circa 900 bottiglie da 75 centilitri di Caractère Rouge, disponibili nel ristorante stellato di Viki Geunes che si trova al nono piano del museo MAS di Anversa; la birra ottiene grandi apprezzamenti e nel 2012 le bottiglie prodotte salgono a 10.000, metà delle quali destinate all’esportazione, con una percentuale predominante verso gli Stati Uniti dove le birre acide hanno una richiesta di mercato sempre più crescente. Al di là di quello che è arrivato da quando la Palm ha preso il controllo di Rodenbach, e parliamo di pastorizzazioni, colorazioni e addolcimenti con caramello, quello che conta alla fine è sempre il risultato di quanto c’è nel bicchiere, e in questo caso è assolutamente eccezionale.\nLa bottiglia in mio possesso, che credo sia l’edizione 2013, ha una bel foglietto pieghevole dall’effetto “vintage” legato al collo con uno spago; sopra la carta, un adesivo in rilievo con il logo Rodenbach a simulare l’effetto visivo di un sigillo di ceralacca.\nL’aspetto della confezione-bottiglia è suggestivo ma lo stesso non si può dire della birra nel bicchiere: ambrato piuttosto torbido, riflessi rossastri abbastanza spenti, un dito di schiuma biancastra, un po’ grossolana e rapida nello svanire. Niente paura, basta chiudere gli occhi ed avvicinare le narici al bicchiere per essere immediatamente trasportati in un mondo di intensi profumi dove convivono legno, ciliegia e lamponi, vaniglia e richiami lontani ad una torta di panna/yogurt e frutti di bosco rossi. In sottofondo sentori floreali di violetta, il dolce dell’aceto balsamico e l’aspro dell’aceto di mela, una punta lattica. Al palato c’è una splendida alternanza tra le note dolci di caramello, ciliegia, aceto balsamico e quelle aspre di frutta acerba, subito incalzate da un dolce che ricorda di nuovo una pasticceria ai lamponi ai quali risponde un nuovo passaggio aspro di amarene; le note vinose di ciliegia si confrontano con quelle acetiche e lattiche, a comporre un finale molto finale secco e rinfrescante, impreziosito da richiami al legno. L’equilibrio e la pulizia sono impeccabili, così come la pienezza e la fragranza della frutta, nonostante siano passati alcuni anni dalla messa in bottiglia. Impossibile indovinarne il contenuto alcolico (7%): la Caractère Rouge di Rodenbach scorre con una facilità impressionante, nonostante questa bottiglia avrebbe probabilmente tratto beneficio da qualche bollicina in più. Ci vuole senz’altro più tempo a descriverla che a berla, perché dietro alla semplicità di bevuta si cela un’emozionante complessità non difficile da decifrare.\nMi soffermo sul termine “emozione”: spesso sul blog mi è capitato di scrivere di birre “buone ma poco emozionanti”, ben conscio di quanto quest’affermazione possa essere soggettiva o anche solo dettata dal mio stato d’animo al momento della bevuta. Ci sono però dei rari casi in cui l’emozione diventa oggettiva, esempi in cui la birra non può altro che essere definita come “un’emozione in un bicchiere”: ecco, parole più appropriate non trovo per descrivere la Rodenbach Caractère Rouge, il cui biglietto vale assolutamente ogni centesimo del prezzo.\nFormato: 75 cl., alc. 7%, scad. 17/04/2016, 14.50 Euro (food store, Francia)\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 23:21 1 commento: Link a questo post\nCategories: belgio, Brouwerij Rodenbach, Flanders red ale, sour Red/Brown\nDecorah, cittadina con ottomila abitanti circa, stato di Iowa, non lontano dal confine con Mississippi: Minneapolis si trova a 250 km mentre Des Moines, capitale dell'Iowa, è a 330. In questo angolo poco conosciuto degli Stati Uniti opera da maggio del 2009 uno dei microbirrifici americani più promettenti e più ricercati dai beergeeks: Toppling Goliath.\nSono Clark Lewey e la moglie Barb a fondarlo per sopperire alla propria frustrazione di vivere in uno stato nel quale era difficile procurarsi qualcosa di decente da bere: "nel 2009 in questa zona era impossibile trovare un'IPA alla spina; era tutto controllato da Bud, Miller e Coors". L'avvio del piccolo birrificio "che rovescia Golia"(la multinazionale) è facilitato dal fatto che la famiglia Lewey opera da anni nel settore del Beverage con una grossa industria fornitrice di attrezzature, espositori e merchandising. Inizialmente Clark Lewey voleva produrre vino, nonostante il clima dell'Iowa rendesse impossibile coltivare la vite: la sua idea di importare uva dalla California e dall'Italia si rivela però poco praticabile. Scartato il progetto brewpub, che avrebbe significato anche gestire un ristorante, dopo alcuni anni di tentennamenti si opta per un microbirrificio: Clark passa sei mesi ad esercitarsi assieme alla moglie nel proprio garage con l'homebrewing, prima di autofinanziarsi vendendo una casa in Wyoming ed aprire le porte della Toppling Goliath che ha inizialmente a disposizione un impianto da soli 58 litri.\nIl passaggio dal garage alla professione non è tuttavia così semplice e dopo otto mesi le chiavi della sala cottura vengono consegnate al birraio Mike Saboe, un promettente homebrewer di Iowa City. Ricorda Clark: "gli misi a disposizione un budget importante per ottenere le migliori varietà di luppolo, gli diedi carta bianca sulle ricette".\nLa tecnica di Saboe abbinata ad un'accurata scelta di materie prime inizia a portare lo sconosciuto birrificio dell'Iowa sulla bocca di molti beergeeks: il passaparola corre rapido e per due anni il piccolo impianto è costretto a effettuare tre cotte al giorno prima dell'arrivo di un più capiente da 11 ettolitri che tuttavia si rivela anch'esso insufficiente a soddisfare tutta la domanda. L'ultimo upgrade è quello del 2014 con un impianto da 35 ettolitri ormai già superato dall'ambizioso progetto di espansione da 10 milioni di dollari che vedrà, ad inizio 2017, un nuovo birrificio con sala cottura da 115 ettolitri. L'attuale location dovrebbe essere destinata alla produzione di birre acide, cosa che Topplig Goliath non ha ancora voluto fare per evitare ogni possibile rischio di contaminazione derivante dall'utilizzo dei lieviti selvaggi.\nNel 2015 Clark Lewey annuncia di aver raggiunto un accordo con la Brew Hub, Florida, una sorta di De Proef in terra statunitense, per la produzione in lattina di quattro birre: 17.000 gli ettolitri che arriveranno dalla Florida e che andranno a sommarsi ai 5000 prodotti annualmente dallo stabilimento in Iowa. Chissà se sia stato questo accordo con Brew Hub a far rassegnare improvvisamente le dimissioni al birraio Mike Saboe nel febbraio 2015: le due parti non hanno mai chiarito, parlando semplicemente di dissapori che sono stati tuttavia ricomposti a giugno dello stesso anno, quando Saboe è rientrato alla base.\nDivertiamoci un po' con il beer-rating che, amatelo o odiatelo, diviene comunque spesso fondamentale nel portare sotto al riflettore molti birrifici che altrimenti resterebbero confinati ad una dimensione molto locale. Ratebeer mette Toppling Goliath tra i cento miglior birrifici al mondo e due delle sue birre (la Double IPA King Sue e la imperial stout Mornin' Delight) tra le cento migliori birre al mondo. Tra le migliori 100 birre al mondo secondo BeerAdvocate ce ne sono invece sei di Topping Goliath due delle quali (KBBS - Kentucky Brunch Brand Stout e Mornin' Delight) si posizionano sul podio.\nPseudoSue è un'American Pale Ale single hop, 100% Citra: continuiamo a divertirci ancora con il beer-rating, con BeerAdvocate che la colloca al numero 35 tra le migliori birre al mondo. Secondo Ratebeer questa è la terza miglior American Pale Ale al mondo, dietro alla Zombie Dust di Three Floyds e alla What Is Enlightenment? di Hill Farmstead.\nDi recente qualcuna delle lattine che escono dalla partnership con Brew Hub in Florida (i maligni negli Stati Uniti dicono che non siano assolutamente al livello delle bottiglie prodotte in Iowa) sono arrivate anche in Europa. La lattina non riporta il contenuto alcolico in percentuale: la PseudoSue nasce con un ABV del 5.8%, che dovrebbe essere stato elevato a 7% con il passaggio all'impianto da 30 barili. E' stata prodotta lo scorso gennaio, ed ha quindi sulle spalle quei due mesi e mezzo circa che sono il minimo da mettere in conto per le importazioni dagli Stati Uniti.\nAll'aspetto è dorata, quasi limpida e forma un cremoso cappello di schiuma bianca abbastanza compatto, dalla buona persistenza. L'aroma è ancora abbastanza fresco e d'intensità davvero notevole, pungente e, soprattutto, pulitissimo: il cocktail di frutta (pompelmo, ananas, arancia e mango) viene completato da una lieve presenza di aghi di pino, di quell'intraducibile "dank" e da un'accenno di miele, con un gran bell'equilibrio complessivo. Difficile chiedere di più, se non qualche mese in meno dalla messa in lattina. La sensazione palatale è pressoché perfetta: corpo medio, carbonazione media, ottima scorrevolezza che non preclude una presenza morbida. Il gusto ricalca quasi in toto le orme dell'aroma con un ingresso dolce di frutta tropicale fresca (soprattutto ananas e mango) ed un tocco di miele che vengono subito incalzati dall'amaro del pompelmo, della resina e da quel "dank" che ricorda vagamente la marijuana. Gli elementi sono quelli noti, quello che invece impressiona è l'esecuzione: birra intensa e pulitissima, la cui buona freschezza permette ancora di coglierne ogni dettaglio nonostante qualche lieve cedimento dovuto al trascorrere del tempo. Nessun "fruttone" dolce all'inizio ma tanta delicata fragranza alla quale risponde un amaro intenso ma elegantissimo; è lui il protagonista della seconda parte della bevuta, ma non viene mai lasciato solo: in sottofondo c'è sempre una patina dolce di frutta fresca che ogni tanto s'infila tra gli spazi amari per portare ulteriore equilibrio. E' un'American Pale Ale ma se ordinate una IPA e vi trovate questa nel bicchiere non avrete nulla di che lamentarvi: profumatissima, si congeda con un finale amaro intenso ma non troppo lungo che, assieme ad una buon livello di secchezza, lascia il palato pulito e pronto a ricominciare.\nIndiscutibilmente una birra di gran classe o, se preferite, di "world class": mi dà un po' fastidio ammetterlo ma non se ne incontrano di questo livello in Europa ed in Italia. Il punto fondamentale è la materia prima, nella qualità delle varietà luppolo che gli americani riescono ad avere a disposizione; ci sono birrifici nostrani che si difendono molto bene anche con le "seconde scelte", ma è impossibile non notare la differenza quando ti capitano nel bicchiere birre come questa. Le APA/IPA sono uno degli stili più locali che ci siano, ma quando viaggiano ed arrivano in codeste condizioni è ancora possibile togliersi delle belle soddisfazioni.\nFormato: 47,3 cl., alc. 5.8 - 7% ?, IBU 50, lotto 05/01/2016 12:50.\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 16:41 3 commenti: Link a questo post\nCategories: american pale ale, Toppling Goliath, USA\nIchtegems Grand Cru (Cuvée 2012)\nNel 1831 Carolus Strubbe arriva nella città di Ichtegem, Fiandre Occidentali, a quel tempo famosa per l’industria del lino: diviene agricoltore e birraio, attività un tempo spesso strettamente correlate in quanto il birraio era solito coltivare in proprio (quasi) tutte le materie prime necessarie. Da quella data si sono date il cambio sei nuove generazioni di Strubbe ma il birrificio è ancora saldamente rimasto nella mani della famiglia. A Carolus succedettero Louis, Medard (fu lui a cambiare il nome in Brouwerij Strubbe) e Aimé, quest’ultimo promotore del passaggio alla bassa fermantazione; sino alla prima guerra mondiale il birrificio produceva infatti solamente due birre (2% e 4% ABV) ad alta fermentazione. Arrivarono una Bock ed una Pils che però non ottennero il successo necessario a ripagare gli importanti investimenti economici.\nAd Aimé succedettero i figli Gilbert (birraio) ed Etienne, seguiti da Norbert e Marc, responsabili di un importante investimento che, nel 1978, portò ad Ichtegem gli impianti in rame del dismesso birrificio Aigle-Belgica (De Meulemeester-Verstraete); nel 1986 le vasche di fermentazione aperte furono sostituite da fermentatori tronco-conici mentre successivi investimenti vennero fatti nel 1986, 1999, 2000 e 2005. Il birrificio aveva ricominciato a produrre anche birre ad alta fermentazione e, nel 1982, la Ichtegems Oud Bruin nata dalle ceneri della Bruin Hengstenbier, una delle storiche produzioni di Strubbe che vennero dismesse dopo la prima guerra mondiale. Nel 2008 Norbert Strubbe passa il testimone al figlio Stefan che affianca oggi Marc.\nLa Ichtegems Oud Bruin, che costituisce anche la base per il Lambickx Kriek, viene prodotta con malto Pilsener (75%), Amber (20%) e Dark Caramel (5%), luppolo invecchiato; la fermentazione primaria avviene spontaneamente in vasca aperta a 18°C e in seguito l’80% della birra viene trasferito a maturare per due mesi a 0°. Il restante 20% matura invece fino a diciotto mesi in vasche di metallo e, al momento dell’imbottigliamento, viene “addolcita” con una percentuale di birra fresca. Un po’ diverso l’iter produttivo della Ichtegems Grand Cru, la cui maturazione avviene per 24 mesi in barili di legno in compagnia dei batteri naturalmente presenti: alla Grand Cru non viene aggiunta birra fresca.\nAll'aspetto è quasi limpida e di colore ambrato molto carico, con intense venature rossastre e ramate; la schiuma biancastra si rivela compatta e cremosa ma dalla persistenza solo discreta. Il naso è pulito e piuttosto elegante, con profumi di legno umido e terrosi che si mescolano con quelli dolci dell'aceto balsamico, della ciliegia e dei frutti di bosco; c'è l'asprezza della mela acerba, dei frutti rossi (ribes?) e una nota polverosa, di cantina. Il gusto ripercorre gli stessi passi dell'aroma sul percorso "sour" e dell'asprezza di frutti rossi (ribes, amarena) e mela acerba, bilanciati da un passaggio centrale dolce di malto e di ciliegia. Il finale ritorna di nuovo in territorio acido, con una punta d'amaro tannica e terrosa appena accennata. Delle due componenti a me risulta più convincente quella "sour", delicata ma piacevolmente ruspante, con l'acetico (mela) abbastanza contenuto: la parte dolce manca un po' d'eleganza, la ciliegia a tratti sconfina nello sciroppo "al gusto di" piuttosto che nella pienezza del frutto. Facilissima da bere - se avete dimestichezza con l'acido, ovviamente - agevolata da una carbonazione delicata e una sensazione palatale leggera e scorrevole, risulta alla fine soddisfacente e quasi rinfrescante grazie ad un'ottima attenuazione.\nFormato: 33 cl., alc. 6.5%, lotto 21A140 12:06, scad. 20/05/2020, 2.35 Euro (beershop, Belgio).\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 23:55 Nessun commento: Link a questo post\nCategories: belgio, Brouwerij Strubbe, Flanders red ale, sour Red/Brown\nBrauerei Rittmayer Hallerndorf: Rittmayer (Raiterla) Rauchbier vs. Smoky George (7%)\nLe “rauchbier” o birre affumicate sono una specialità di Bamberga e di buona parte della Franconia e oggi vediamone due esempi proposti dal birrificio Rittmayer di Hallendorf, venti chilometri a sud di Bamberga.\nIl birrificio oggi guidato da George Rittmayer ha ammodernato i propri impianti nel 2012 apportando alcune modifiche nel portfolio dei prodotti classici e introducendo anche la nuova gamma delle “kraftbier”.\nPartiamo dalla Rittmayer Rauchbier (4.9%) che credo sostituisca quella che un tempo era la Hallerndorfer Raiterla Rauchbier; il cambiamento non mi rende molto felice, in primis per la perdita di quel suffisso “-la” (Reiter-la) tipico della Franconia e poi anche per la nuova etichetta che, onestamente, non poteva essere più brutta. Capisco che la birra abbia vinto la medaglia d’oro all’European Beer Star 2007, 2008 e 2009, ma trasformare quella coccarda in un’etichetta, al di là dell’opinione che una persona possa avere su quel tipo di concorsi, è davvero indice di poco buon gusto. Il perché sia stata abbandonata quella classica rimane per me un’incompressibile scelta commerciale.\nLa Rauch di Rittmayer viene ancora prodotta con il malto affumicato essiccato dal fuoco “vivo” del legno di quercia, un processo antico che risale a quando non erano ancora state inventate le tecniche (forni) di essicazione che riuscivano ad evitare il contatto diretto con il fuoco e quindi con il fumo, che veniva subito allontanato dal malto.\nNel bicchiere è limpida, di color ambrato molto carico e forma un compatto e “croccante” cappello di schiuma ocra, molto cremosa e dalla lunghissima persistenza. L’aroma è pulito ma non particolarmente intenso e dominato dalla carne affumicata: in sottofondo leggeri sentori di legno affumicato e pane tostato. Caramello, pane nero e miele di castagno guidano il gusto in compagnia dell’affumicato che, rispetto al naso, si ritaglia un ruolo da comprimario; la birra scorre benissimo, con poche bollicine ed una consistenza acquosa adatta a bevute seriali. C’è giusto una punta di diacetile, peraltro tollerabile, e un finale in cui l’amaro del pane tostato è appena accennato: il retrogusto è di nuovo dolce, con il caramello avvolto da un filo affumicato. Anche al palato non c'è una grande intensità, la birra è pulita e ben equilibrata ma nella sua semplicità non regala particolari emozioni; una bevuta discreta ma nella zona (Schlenkerla e Spezial) ci sono affumicate di ben altro livello.\nDal malto affumicato passiamo a quello torbato, protagonista della Smoky George, inserita nella linea “kratbier” e sorella maggiore (7%) della Smokey George (5%) già descritta in questa occasione. Il malto (affumicato su fuoco di torba anziché legno) arriva dalla Scozia e la birra è stata realizzata con la collaborazione del Whisky Club di Norimberga; rispetto alla Smokey (5%) aumenta il grado alcolico ma diminuisce il formato, scegliendo il 33 centilitri che si rivelerà poi appropriato.\nLimpida e ambrata, anch'essa forma una perfetta "testa" di schiuma bianchissima, cremosa e compatta dalla lunghissima persistenza. L'affumicato/torbato al naso è quasi esplosivo, proponendosi nelle forme di carne/speck, legno, formaggio e anche un pochino di gomma bruciata; qualche lieve sentore floreale non basta però a donarle un po' di eleganza che, in questo caso, viene sottomessa dall'intensità. Anche in bocca c'è una netta presenza torbata ad affiancare le sfumature di cuoio e carne a loro volta bilanciate dal caramello e dal biscotto. Il breve finale leggermente tostato (pane) e il retrogusto dolce sono gli stessi della Raiterla/Rauchbier, ma l'affumicato è molto più in evidenza. Il corpo medio e le poche bollicine non le impediscono di scorrere linearmente e l'alcool è ben nascosto ma il suo limite, peraltro lo stesso della Smokey George 5%, è costituito dal tanto affumicato che inizia rapidamente a saturare il palato senza concedere tregua. L'intensità complessiva è senz'altro superiore a quella della Rauchbier, ma in questo caso ammetto che sarebbe stato difficile finire mezzo litro: bene i trentatré centilitri ma la bevuta è davvero troppo sbilanciata "dal fumo". Anche per lei vale quanto già detto in precedenza: discreta ma nei dintorni di Bamberga ci sono birre affumicate decisamente migliori.\nRittmayer Rauchbier, alc. 4.9%. IBU 22, scad. 24/05/2016\nSmoky George, alc. 7%, lotto 08:12 P, scad. 25/08/2016.\nCategories: Brauerei Rittmayer, Germania, smoked/rauchbier\nToccalmatto/Naparbier: St. Germanus Ghost Quadrupel\nAggiungiamo un altro episodio all’infinita saga delle collaborazioni del birrificio emiliano Toccalmatto; questa volta tocca agli spagnoli di NaparBier recarsi in visita a Fidenza per realizzare una Quadrupel speziata con cannella e chiodi di garofano. La collaborazione viene annunciata a settembre 2014 con le immagini di Bruno Carilli e Juan Rodriguez – birraio di Naparbier – vestiti da monaci.\nAmmetto di non conoscere il birrificio spagnolo, fondato nel 2009 da Juan Rodriguez e Josu Taniñe, homebrewers dal 2005 e vittime dell’ERE (Expediente de Regulaciòn de Empleo), procedimento che regola i licenziamenti di massa per ragioni economiche; aiutati dal birraio tedesco Alex Schmid e da altri due soci (Txerra Aiastui e José Javier Rodríguez) i due homebrewers lasciano il proprio precario lavoro per iniziare la produzione di birra. Nel 2012 il birrificio si trasferisce a Noáin, Navarra; a gennaio 2013 entra in società anche il belga Sven Bosch, che nell’ottobre dello stesso anno apre a Barcellona il BierCab, uno dei bar più frequentati dai beer geeks catalani. A settembre 2014 il primo “upgrade” degli impianti, con una nuova sala cottura da 30hl, che permette di produrre anche alcune birre per conto terzi (Evil Twin) e di collaborare con Alvinne, Beavertown, De Molen, Hanndbryggeriet, Nøgne Ø, Lervig, Mikkeller e To Øl.\nUn primo incontro Toccalmatto era giù avvenuto a febbraio 2014 con la realizzazione della “hoppy saison” chiamata Wild Lady; come detto, il favore viene ricambiato in autunno dello stesso anno quando a Fidenza viene creata una “Ghost Quadrupel” ispirata - suppongo scherzosamente - “dalle pie opere di San Germano da Verona”: se lo conoscete, fatemelo sapere, io non ne ho trovato traccia alcuna.\nIntrodotta dalla macabra ma bellissima etichetta realizzata dall’illustratore spagnolo Antonio Bravo, collaboratore abituale di Naparbier, la St. Germanus si presenta del classico color tonaca di frate tendente all’ebano scuro; la schiuma è cremosa ma un po’ grossolana e collassa nel bicchiere piuttosto rapidamente. L’intensità e la pulizia dell’aroma permettono di descriverlo senza grossi sforzi: la scena è dominata dalla frutta sotto spirito (uvetta di Corinto, prugna, datteri) alla quale s’affiancano i profumi di zucchero candito, pera, biscotto e un accenno di cioccolato. Non avverto nessuna delle spezie dichiarate (cannella e chiodi di garofano), probabile effetto dei mesi passati in cantina. Liquirizia, zucchero candito, caramello e frutta sotto spirito costituiscono la spina dorsale del gusto di questa potente Belgian Strong Ale (11%) che si sorseggia con calma ma senza troppa difficoltà: il corpo oscilla tra il medio ed il pieno, con una consistenza oleosa che le permette di scorrere senza intoppi, favorita da una carbonazione bassa. La bevuta è piuttosto dolce ma è ben attenuata e parzialmente bilanciata da una carezza amara che si compone di frutta secca, cioccolato, caffè e lievi tostature. L'alcool si fa sentire senza arrivare mai a bruciare e lascia un finale caldo ed avvolgente, morbido, intriso di frutta sotto spirito, capace di regalare buona soddisfazione a chi ha il bicchiere in mano.\nIl livello è alto ma ancora abbastanza lontano da quello delle grandi trappiste alla quale dichiara di essersi ispirata, e mi riferisco in particolare all'espressività del lievito; un fattore da tenere in considerazione visto il prezzo, nemmeno lontanamente paragonabile a quello delle belghe.\nFormato: 75 cl., alc. 11%, lotto 14071, scad. 15/09/2019, 12.00 Euro (birrificio)\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 23:32 2 commenti: Link a questo post\nCategories: Birrificio Toccalmatto, italia, Naparbier, Quadrupel\nSul blog erano già presenti la Schlenkerla Märzen, quella più famosa di tutte, e la sua sorella maggiore dedicata ai mesi più freddi dell'anno, la Eiche Doppelbock. Mancava l'autunno, e provvedo a colmare la lacuna con una bottiglia di Schlenkerla Urbock, prodotta con malto affumicato con legno di faggio: stesso procedimento della Märzen, mentre veniva utilizzata la quercia per la Doppebock.\nE' una birra stagionale che matura per alcuni mesi nelle antiche grotte di roccia sotto il suolo per essere poi bevuta da metà ottobre sino al giorno dell'Epifania; la Schlenkerla Rauchbier Urbock inaugura la stagione delle Bock a Bamberga, anticipando di qualche settimana quelle di Klosterbräu, Marhs e Fässla; a inizio novembre arriva quella di Spezial e la stagione si chiude con quella di Greifenklau, disponibile solo nelle ultime due settimane di novembre.\nIl luogo ideale dove bere la Schlenkerla Urbock è ovviamente la casa a graticcio di Dominikanerstrasse 6 a Bamberga, dove dal 1678 si trova la taverna della Brauerei Heller. Il birrificio è guidato da sei generazioni dalla famiglia Trum, con l'aiuto del birraio Michael Hanreich. Ma il proprietario più famoso rimane senza dubbio Andreas Graser (1877-1906): dobbiamo a lui il nome Schlenkerla, indicativo della sua andatura zoppicante a causa di un incidente. Schlenkern è una vecchia parola tedesca che indica una camminata non esattamente diritta, simile a quella di un ubriaco, alla quale si aggiunge il suffisso "-la" del dialetto della Franconia. Il birrificio si chiama Heller, ma per tutti la birra è solo Schlenkerla!\nAssolutamente perfetta nel bicchiere, con un cremosissimo cappello di schiuma biancastra, "croccante", compatto e dalla lunghissima persistenza: il suo colore è un limpido mogano con intensi riflessi rossastri. Il naso è ovviamene dominato dall'affumicato, che nello specifico viene accompagnato soprattutto da sentori legnosi piuttosto che da quelli di carne/speck o, se preferite, di Schwarzwälder Schinken: l'affumicatura è elegante, molto intensa e non lascia spazio a null'altro. Abbastanza diverso lo scenario che si presenta al palato, nel quale l'affumicato è solo uno degli elementi in gioco ed è molto ben integrato alla solida base maltata (caramello, pane nero, pane tostato); in sottofondo ricompaiono suggestioni legnose e di carne, accompagnate da un morbido ma diffuso calore etilico a ricordarci che si tratta di una birra prodotta per accompagnare l'arrivo dell'inverno. Il suo corpo è medio, con poche bollicine ed un'ottima morbidezza palatale: annoto anche miele di castagno, richiami fruttati di prugna ed uvetta a definire una bevuta dolce ma assolutamente ben bilanciata dal breve tocco amaricante finale che presenta note erbacee e di pane tostato, con una vaga suggestione di cioccolato e di caffè che aleggia nell'aria. Si congeda calda ed avvolgente, dolce di frutta sotto spirito.\nVersione potenziata della Märzen, la Schlenkerla Urbock ne ripropone la struttura aggiungendo una bella complessità e un po' di alcool warming che ne limita solo di poco po' la facilità di bevuta rispetto alla "sorella minore". Pulitissima, molto ben fatta, ideale per riscaldarsi tra le secolari mura delle taverne nelle case a graticcio di Bamberga o anche tra le meno suggestive mure domestiche.\nUna birra che è "tante belle cose", davvero.\nFormato: 50 cl., alc. 6.5%, IBU 40, lotto LBJ, scad. 05/2016, 2.48 Euro (beershop, Germania).\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 23:44 Nessun commento: Link a questo post\nCategories: Brauerei Heller, Franconia, Germania, smoked/rauchbier\nIl noodling è un tipo di pesca estremo (o primitivo , se preferite) che si effettua utilizzando soltanto le mani: è uno sport molto popolare nei fiumi e nei laghi dell'Oklahoma, dov'è molto diffuso il pesce gatto. La tecnica consiste nell'esplorare nell'acqua torbida il fondale dei fiumi per cercare le tane dove i pesci si nascondono; individuata la tana, vi si infila la mano per provocare la reazione del pesce gatto che, istintivamente, morde le mani del pescatore in segno di difesa. L'animale è privo di denti e quindi a questo punto il pescatore può afferrarlo per l'interno della bocca e tirarlo fuori dall'acqua, peso e dimensioni permettendo. Il rischio principale non è rappresentato dal morso dei pesci ma piuttosto dal fatto che nelle tane sommerse si possono a volte nascondere serpenti o alligatori: se avete voglia di cimentarvi in questo sport, potreste partecipare all'annuale Okie Noodling Tournament e cercare, in venti quattr'ore di tempo, di pescare il pesce più grosso.\nIl pesce gatto, specialità gastronomica di Oklahoma City, è raffigurato su tutti i tappi della bottiglie di Prairie, birrificio americano con sede a Tulsa, Oklahoma, del quale vi avevo raccontato qui e qui. Le istruzioni su come fare noodling sono invece illustrate da Colin Healey - fratello del birraio Chase - sull'etichetta della Prairie Standard: "il solo pensiero di dover fare noodling è per noi terrorizzante, ma sapevamo che la nostra birra sarebbe arrivata a New York o a Londra.. luoghi in cui quella cosa è associata all'Oklahoma e quindi volevamo scherzarci un po' sopra. Così la gente penserà che qui passiamo tutto il tempo a pescare con le mani.."\nLa spina dorsale della produzione Prairie ha sempre avuto uno sguardo verso le farmhouse ales del Belgio: la Standard di Prairie rientra anch'essa in questa categoria: è dichiratamente una birra da bere in ogni occasione, anche quotidianamente. Al lievito di casa Prairie s'affianca una generosa luppolatura del neozelandese Motueka, utilizzato anche in dry-hopping (mezzo chilo ogni 150 litri).\nNel bicchiere è quasi limpida e di colore giallo paglierino, sul quale si forma una bianchissima testa di schiuma cremosa e compatta, generosa e dall'ottima persistenza. Impossibile risalire all'età anagrafica di questa bottiglia ma l'aroma (se si considera il generoso dry-hopping dichiarato) non è un buon biglietto da visita: intensità piuttosto bassa, con sentori floreali che affiancano la scorza d'agrumi. Più che i luppoli si scorgono i crackers, il frumento, gli esteri fruttati (banana) e una lieve nota rustica di paglia. Al palato le bollicine sono un po' troppo esuberanti, anche se siamo davanti ad una Saison, mentre il corpo è leggero. Il gusto è molto ben bilanciato tra le noti dolci di crackers e miele e quelle più aspre di limone, banana acerba e scorza d'agrumi. La sua secchezza è davvero impressionante, capace di ri-assetare il palato ad ogni sorso che si conclude con un amaro delicato composto da note terrose e di scorza d'agrumi. L'elevato livello di pulizia e di eleganza è quello "standard" (se mi passate il gioco di parole) di Prairie, quello che è forse un po' sottotono è l'intensità, anche se si tratta di una birra "quotidiana". La bevuta è un po' spigolosa ma facilissima e piacevolmente rustica, l'acidità del frumento assicura un grande potere rinfrescante e dissetante, il lievito dona una piacevole speziatura che a tratti si rivela un po' pepata. Tutto abbastanza bene, c'è sempre l'attenuante della traversata oceanica ma per il prezzo di fascia alta di Prairie mi aspettavo un qualcosina di più.\nFormato: 35.5 cl., alc. 5.6%, IBU 25, lotto 23341, pagata 4.97 Euro (beershop, Germania)\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 23:57 Nessun commento: Link a questo post\nCategories: Prairie Artisan Ales, saison, USA\nFuller’s 170th Anniversary Celebration Ale\nIl 1845 è la data ufficiale della fondazione del birrificio Fuller, Smith and Turner, nel sito di Chiswick, Londra, dove si produce birra ininterrottamente dal 1645: dal 1816 vi operava la Griffin Brewery che, in cattive acque finanziarie, ottenne l’aiuto finanziario (1829) da parte di John Fuller che vi entrò come socio. Nel 1841 gli altri soci Griffin gettarono la spugna e Fuller, rimasto solo, continuò le operazioni con l’ingresso di Henry Smith e del birraio John Turner, formando così la Fuller, Smith and Turner.\nDal 1845 ad oggi sono trascorsi 171 anni e la storia brassicola di Londra ha attraversato alti e bassi; nel diciannovesimo secolo era la capitale mondiale della produzione di birra, ma alla fine del ventesimo secolo l’unico produttore rimasto in piedi era proprio Griffin/Fuller. Nel 2000 arrivarono Meantime a Greenwich, ma ci fu bisogno di attendere altri dieci anni per assistere alla rinascita brassicola di Londra grazie all’apertura di decine di microbirrifici, brewpub e pub devoti alla “craft beer”; che questo poi si sia realizzato principalmente con la produzione di birre che cercano di replicare quelle realizzate negli Stati Uniti è un altro discorso. Fuller ha continuato ad andare dritto per la sua strada mostrandosi quasi impermeabile alle contaminazioni americane della “new wave londinese”: dico “quasi” perché ad esempio Fullers è importatore ufficiale per il Regno Unito di Sierra Nevada. Ma anziché iniziare a sfornare decine di IPA ha preferito continuare a rovistare nel suo straordinario passato aggiungendo ogni tanto un nuovo tassello nella sua gamma delle splendide “Past Masters”.\nLo scorso anno Fuller ha spento 170 candeline celebrandole con la 170th Anniversary Celebration Ale: sarebbe stato forse sin troppo banale festeggiarlo con una birra “importante” come una Imperial Stout o un Barley Wine magari affinato in botte, e invece alla Fuller hanno mantenuto la loro flemma realizzando una semplice Golden (Strong) Ale con malti Caragold e Pale Ale, frumento, avena ed una luppolatura di Goldings e Liberty: l’unica trasgressione che l’head brewer John Keeling si è concesso è stata la scorza d’arancia.\nColorata d'oro e d'arancio, leggermente velata, forma nel bicchiere una bella testa di schiuma biancastra, fine e cremosa che tuttavia si dissolve abbastanza rapidamente. L'aroma offre puliti profumi di miele e canditi, soprattutto arancia, pesca ed albicocca sciroppata, marmellata d'arancia, un sottofondo biscottato; pulizia ed intensità ci sono, nel complesso il naso risulta però molto dolce, rischiando di sconfinare un po' nello stucchevole. Bene, anzi benissimo la sensazione palatale: carbonazione bassa, corpo medio, bevuta scorrevole ma morbida e quasi cremosa, grazie all'avena. Il gusto ricalca in fotocopia l'aroma con estremo rigore: base di biscotto, miele ed arancia candita compongono un quadro dolce ma molto più bilanciato dell'aroma, grazie ad un'ottima attenuazione e ad una leggera acidità che rende la frutta sciroppata quasi rinfrescante. La chiusura indulge per pochi istanti nell'amaro, tra note erbacee, di frutta secca e di scorza d'arancia amara: l'alcool (7%) rimane sempre in secondo piano ritagliandosi un po' più di spazio solo nel retrogusto.\nLa birra-anniversario di Fuller è molto pulita ed elegante, è ben eseguita ma non regala troppe emozioni: il packaging curato non basta a giustificare il prezzo premium; è una buona bevuta ma mi sarei aspettato un anniversario che restasse più impresso nella memoria di chi sceglie di celebrarlo insieme a questo pezzo di storia della Londra brassicola.\nFormato: 50 cl., alc. 7%, scad. 12/2018, 9.99 Euro (foodstore, Germania)\nBy: UBAG - Una Birra Al Giorno. a 01:09 Nessun commento: Link a questo post\nCategories: english strong ale, Fuller's, inghilterra\nMalheur, “malefico” in fiammingo: il diavolo fa di nuovo capolino nella birra belga come già accaduto per il nome Duvel ed il marchio Satan della De Block Brouwerij, giusto per citarne due.\nLa famiglia De Landtsheer porta avanti una tradizione brassicola iniziata all’inizio del diciannovesimo secolo quando Balthazar De Landtsheer inaugurò a Baasrode il birrificio De Halve Maan e suo nipote, qualche tempo più tardi, il birrificio De Zon a Buggenhout. La seconda guerra mondiale mise fine alla produzione e la famiglia scelse di dedicarsi soprattutto all’importazione e alla distribuzione di bevande, con un occhio di riguardo alla Pilsner Urquell e Westmalle, commissionando di tanto in tanto qualche birra ad alcuni terzisti.\nNel 1991 alla scomparsa di Adolf De Landtsheer il figlio Emmanuel “Manu” si sente in dovere di riprendere le attività sospese quasi cinquant’anni prima e coronare un sogno a lungo discusso col padre: nell’agosto del 1997 nasce la Malheur Brouwerij ma è a partire dal 2002 che le cose si fanno più interessanti.\nQuasi contemporaneamente Malheur e un altro birrificio di Buggenhout, la Brouwerij Bosteels, lanciano sul mercato quelle che non possono essere chiamate “birre champagne” (chiedete a Poretti perché la “10 luppoli Birra Champagne” sia poi diventata “10 Luppoli Le Bollicine”) e che Michael Jackson incasellò sotto l’etichetta di “Bieres Brut”. Il beer-hunter inglese si trovò involontariamente al centro della disputa ancora irrisolta tra i due birrifici – che a quanto pare non si amavano molto – sul chi avesse avuto per primo l’idea.\nThomas De Moor, attuale birraio di Malheur, ricorda una visita di Michael Jackson con alcuni amici americani; alla domanda su eventuali nuovi progetti in cantiere, Manu De Landtsheer rispose: “mi piacerebbe fare una birra utilizzando il Méthode Champenoise, ma non ho nessun potenziale cliente per questo prodotto”. Uno degli americani presenti si offrì subito per acquistare tutto il primo lotto produttivo. La comitiva si spostò poi in visita al vicino birrificio Bosteels dove l’aneddoto sulla birra champagne venne raccontato, l’idea “copiata” e messa in pratica con la realizzazione della “ DeuS - Brut des Flandres”. Ma Antoine Bosteels sostiene invece d’aver avuto l'idea per primo, ispirato da un pranzo con un parente della moglie che di lavoro faceva l’importatore di champagne.\nTorniamo da Malheur: Manu De Landtsheer assieme al birraio di quel tempo, Luc Verhaegen, iniziò a visitare alcuni produttori di champagne per studiare i metodi produttivi, acquisire macchinari ed il lievito dall’Institut Oenologique d’Epernay; nel 2002 debutta la Malheur Bière Brut, ovvero la Malheur 10 “sottoposta” al Méthode Champenoise con remuage, degorgement ed aggiunta del liqueur d'expedition. L’avevo già descritto parlando de L’Equilibrista di Birra del Borgo.\nSebbene il birrificio non abbia mai utilizzato il termine “champagne” né in etichetta né in nessuna comunicazione pubblicitaria, la lobby dei produttori francesi non fu molto contenta che invece la stampa continuasse a parlare di “birra champagne” ed intimò a De Landtsheer di evitare l’utilizzo di qualsiasi termine che potesse in qualche modo ricondurre allo champagne. La discussione per vie legali durò cinque anni, alla fine dei quali a Malheur fu concesso il permesso di utilizzare solo l'aggettivo “Brut”: impossibilitato a citare il Méthode Champenoise, il birrificio parla oggi di “méthode originale”.\nAlla Bière Brut fece seguito nel 2003 la Dark Brut, evoluzione della Malheur 12, mentre nel 2005 arrivò la Cuvée Royale (su base Malheur 8) per festeggiare i 175 anni del Belgio; l’ultima nata (2012) fu la Extra Brut che dovrebbe essere solo una versione “dry hopping” della Bière Brut. Nell’attesa di conoscere se sia stato Malheur o Bosteels il padre della "birra champagne", si può affermare con certezza che la prima Bière Brut scura sia senz’altro quella di Manu De Landtsheer; come detto il “méthode originale” viene qui applicato alla Malheur 12, ma c’è anche un passaggio di qualche mese in botti nuove di quercia che arrivano dagli Stati Uniti; la Dark Brut debutta proprio in quel conveniente ma con il nome Black Chocolate, anche se la ricetta non prevede l’utilizzo di cacao.\nRiempie il bicchiere con uno splendido liquido color mogano rossastro, sormontato da un effervescente cappello di cremosa schiuma beige un po' grossolana e non molto persistente. L'aroma, molto pulito, regala una bella complessità fatta di prugna e uvetta, spezie, frutti di bosco, caramello, waffel e biscotto, frutta secca, una spolverata di tostato, di vaniglia e di legno derivanti dal passaggio in botte. 12% il contenuto alcolico dichiarato ma siamo in Belgio, non c'è motivo di preoccuparsi; loro sanno quasi sempre come nasconderlo e renderlo molto "digeribile". E la Dark Brut di Malheur non fa eccezione: corpo medio-pieno, mouthfeel liquoroso, le bollicine garantiscono un ingresso in bocca molto vivace ma poi si placano affinché la bevuta continui più morbida. Il gusto rimane coerente con i profumi andando a comporre una birra ricca di caramello e biscotto, uvetta e prugna, vaniglia, cioccolato amaro e liquirizia ad affiancare le suggestioni di vino liquoroso; la carbonazione aiuta a bilanciare il dolce, ma è soprattutto grazie alla chiusura secca e tannica che avviene il miracolo dell'equilibrio. C'è una punta amara nel cui piccolo spazio riescono a convivere cioccolato, caffè e quelle lievi sensazioni di frutta secca e tostato che sono forse opera del lievito da Champagne; finisce calda, lunga e ricca di frutta sotto spirito. Il biglietto è abbastanza caro (in Italia siamo nei dintorni dei 20 Euro a bottiglia) ma lo spettacolo è di grande pulizia ed eleganza; il livello è davvero molto alto, e almeno una volta va provata.\nFormato: 75 cl., alc. 12%, scad. 01/11/2016, 12.70 Euro (drink store, Belgio).\nCategories: Belgian Strong ale, belgio, Brouwerij Malheur\nRittmayer: Hallerndorfer Hefeweissbier & Hallerndorfer Summer 69\nDal birrificio Rittmayer di Hallerndorf (Franconia) dal 1422 nelle mani della omonima famiglia e guidato oggi da George, ecco due interpretazioni di birra al frumento. La prima guarda alla tradizione ed è una classica Hefeweizen, la seconda cerca invece di portare po' di modernità in Franconia abbinando il frumento ad un luppolo americano.\nLa Hallerndorfer Hefeweissbier si trova nella classica bottiglia da mezzo litro con tappo meccanico; il suo colore pallido ed opaco oscilla tra il dorato e l’arancio, mentre la bianca schiuma risulta compatta, quasi pannosa, con una buona persistenza. L’aspetto è da manuale ma all’aroma non è tutto a posto; i fenoli sono abbastanza fuori controllo, con una speziatura quasi soffocante di chiodo di garofano e coriandolo che si mescola a qualche vampata di plastica bruciata. Gli esteri fruttati (banana) ed il cereale quasi faticano a farsi sentire, in un bouquet tutt’altro che piacevole da annusare. Al palato la birra scorre leggera e veloce ma la bassa carbonazione le toglie buona parte della vitalità necessaria: banana e cereali sono presenti, di tanto in tanto spunta qualche gradevole nota di albicocca e forse di mango a disegnare un interessante profilo di Hefeweizen molto fruttata; purtroppo anche in bocca c’è qualche problemino, a partire da una leggera infezione lattica inizialmente quasi inavvertibile ma che pian piano mette fuori la testa dal guscio con l’innalzarsi della temperatura. Il risultato ottenuto (involontariamente) sarebbe anche gradevole, con il lieve lattico ad accompagnare l’acidità del frumento, non fosse che ogni tanto emerge una leggera sensazione di frutta marcia a rovinare la festa. La birra si riesce comunque a bere, la sua funzione dissetante la compie, ma le perplessità rimangono.\nFa invece parte della linea "Kraft" lanciata di recente da Rittmayer la Summer 69, nel formato 33 centilitri: è anch'essa una birra che impiega una percentuale (sconosciuta) di frumento, un luppolo americano (Amarillo) e, se ho ben capito, un ceppo di lievito anglosassone anziché quello da Hefeweizen.\nAll'aspetto è opaca e di colore oro carico con venature arancio; piuttosto modesto il cappello di schiuma, biancastro e cremoso ma rapido nel dissiparsi. Al naso c'è solo un accenno di banana, mentre sono soprattutto i profumi tropicali (mango), d'agrumi e bubble gum a caratterizzare l'aroma, intenso ed elegante. Il gusto prosegue nella direzione indicata senza compiere nessuna deviazione: nonostante la gradazione alcolica dichiarata (5.9%) non sia proprio da session beer estiva questa Summer 69 si comporta proprio come se lo fosse. Facilissima berla e veder passare rapidamente un po' di banana, bubble gum, agrumi e mango: la pulizia c'è, l'attenuazione non è invece impeccabile e le viene in soccorso il finale leggermente amaro e zesty. Il corpo è medio, le bollicine anche qui sono un po' sottotono ma la bevuta è complessivamente molto soddisfacente; non si tratterebbe di una Hefeweizen con luppoli americani ma il risultato non è alla fine troppo distante da quella idea e convince.\nHallerndorfer Hefeweissbier, formato 50 cl., alc. 5%, IBU 11, lotto21:11 S, scad. 07/04/2016\nHallerndorfer Summer 69, format 33 cl., alc. 5.9%, lotto 00:44 S, scad. 25/08/2016\nCategories: Brauerei Rittmayer, Franconia, Germania, weizen/weiß\nBirra del Carrobiolo Coffee-Brett\nViene annunciata a novembre del 2013 la nuova birra del “Piccolo Opificio Brassicolo del Carrobiolo Fermentum”: se non erro, rappresenta anche la prima stout del birrificio brianzolo che agli storici impianti posizionati all’interno del convento ha affiancato da novembre 2014 il nuovo brewpub con cucina annessa nella centrale piazza in Indipendenza di Monza.\nSe le considerazioni di questo articolo sono corrette, la realizzazione di una stout rappresenta per il birraio Pietro Fontana il punto d’arrivo di un percorso iniziato negli anni ’90, quando da appassionato di Guinness ha iniziato con l’homebrewing per produrre una stout tra le pareti domestiche.\nMa qui le cose sono un po’ diverse: la Stout è diventata imperiale (11% l’ABV della versione 2014) e viene prodotta con l’utilizzo di caffè della Torrefazione Artigianale Autogestita Malatesta di Galbiate e lieviti selvaggi, alias Brettanomiceti. Il nome scelto è assolutamente azzeccato nella sua semplicità che va di pari passo con quella dell’austera etichetta, dal rigore monastico, in stridente contrasto con il colore della birra: Coffee-Brett.\nNon è nera ma poco ci manca, mentre il piccolo cappello di schiuma color cappuccino che si forma è abbastanza scomposto e grossolano, poco persistente. La "porta del naso" viene aperta dai lieviti selvaggi che apportano note di cuoio e di pellame, subito incalzate da quelle più convenzionali di caffè e tostature; in sottofondo c'è il cioccolato fondente, la carne affumicata e, per chiudere il cerchio, un rapido ritorno al selvaggio sotto forma di sudore. L'ottimo livello di pulizia permette di decifrarne la complessità senza grossi sforzi.\nIl sito del birrificio la descrive come “impegnativa” ma chi ama le Imperial Stout troverà invece una birra per nulla difficile da sorseggiare e molto appagante nelle sue note di caffè e cioccolato amaro, tostature e frutta sotto spirito (uvetta, prugna) accompagnate da una patina di caramello dolce in sottofondo. Un filo d'affumicato tiene assieme tutti gli elementi di una bevuta che si può descrivere, contrariamente all’aroma, senza far ricorso agli insoliti descrittori che affiancano i lieviti selvaggi; c’è forse un accenno di cuoio al palato, ad affiancare la liquirizia, ma è più che altro la morbidezza di caffè e cioccolato ad accompagnarci sino al finale caldo e morbido di frutta sotto spirito che con la sua dolcezza porta ulteriore equilibrio in una bevuta altrimenti amara. La consistenza palatale oleosa è morbida, quasi setosa, il corpo non arriva al pieno permettendole di scorrere abbastanza bene avvolgendo il palato con un morbido ed elegante abbraccio etilico, molto discreto nella sua intensità.\nUn'imperial stout davvero molto ben fatta e pulita: l'aroma presenta qualche sorpresa "selvaggia" mentre il gusto si muove in territori più convenzionali e rassicuranti: senza spingersi in paragoni da classifica di beer-rating, questa Coffee-Brett per me entra con pieno merito tra le migliori imperial stout prodotte in Italia.\nFormato: 37.5 cl., alc. 11%, lotto 1402, scad. 12/2017, 5.90 Euro (foodstore, Italia)\nCategories: Fermentum/Birra del Carrobiolo, imperial stout, italia\nRitter St. Georgen Ritter 1645 Ur-Märzen & Weißenoher Altfränkisch Klosterbier\nDalla Germania oggi due birre accumunate dal loro richiamo alla storia e alla tradizione, a quell’“originale", "primordiale", "antico" veicolato dai suffissi “Ur-“ ed “Alt-“ che compongono i loro nomi: la Ritter 1645 Ur-Märzen del birrificio Ritter St. Georgen e la Altfränkisch Klosterbier della Klosterbrauerei Weißenohe.\nIl primo si trova nel centro di Nennslingen, una cinquantina di chilometri a sud di Norimberga, mentre per incontrare il secondo bisogna spostarsi più a nord, a Weißenohe, Alta Franconia, cinquanta chilometri da Bamberga. Attenzione a non confondere Ritter St. Georgen con la St. Georgen Bräu di Buttenheim, cosa che stavo per fare.\nIl birrificio del "Cavaliere Giorgio" produce circa 10.000 hl l'anno ed è oggi guidato dal birraio Dietmar Gloßner; celebra il suo anno di fondazione con una "Ur-Märzen 1645" che porta in etichetta il motto latino "Fortes fortuna adiuvat", "il destino favorisce chi osa". A non osare molto è invece la bottiglia di oggi, che ripropone la tradizione senza spingere con convinzione il piede sul pedale dell'intensità.\nSi colora tra l'oro antico e l'ambrato, è limpida e forma un "croccante" e compatto cappello di schiuma ocra, cremosa, dall'ottima persistenza. Pane, cereali e miele compongono il bouquet olfattivo dove emerge anche qualche tocco floreale e di biscotto; la pulizia c'è, la fragranza è discreta, l'intensità è piuttosto bassa ma non è certo uno stile dal quale aspettarsi esplosioni aromatiche. La bevuta è costruita su di un impeccabile equilibrio teso a favorire la massima facilità di bevuta: ritornano pane, biscotto, cereali e miele per un dolce bilanciato da un tocco finale di mandorla amara. La carbonazione è bassa, la birra scorre bene anche se c'è un filo di diacetile ad "imburrare" un pochino il palato; poca intensità, poche emozioni ed alcool (5.5%) quasi impercettibile: il necessario c'è e, anche se un po' penalizzato dalla versione in bottiglia, lascia comunque un ricordo positivo. Se potete andate a provarla alla Bräustüble che si trova proprio accanto al birrificio.\nPer trovare quello che manca nella Ritter 1645 Ur-Märzen bisogna invece stappare la Altfränkisch Klosterbier di Weißenoher. Il 1052 è la data di fondazione dell'abbazia benedettina di Weissenohe, consacrata a San Bonifacio, nella quale i monaci produssero birra sino al 1803, quando a causa della secolarizzazione il monastero fu definitivamente dissolto e venduto a privati. Nel 1827 il birraio Friedrich Kraus acquista fattoria, taverna e birrificio, rimettendolo in funzione; oggi lo guida la quinta generazione di discendenti, Katharina ed Urban Winkler, con l'aiuto dal 2010 del birraio Martin Pelikan che produce circa 20.000 hl l'anno. Weißenohe significa "luogo del bianco ruscello", nome dato al vicino fiume Kalkack le cui acque hanno originato le profonde falde acquifere utilizzate dal birrificio attraverso i due pozzi di proprietà. Tutte le birre possono essere assaggiate all'adiacente Wirtshaus das Klosterbrauerei.\nMalto Vienna e luppolo Hersbrucker proveniente dai campi intorno a Weißenohe costituiscono la base della Altfränkisch Klosterbier che Ratebeer incasella tra le Märzen mentre il birrificio la descrive come una "landbier" della tradizione francone, ovvero una birra "di campagna" quotidiana e facile da bere. Limpida e splendente nel suo dorato antico, con un impeccabile "testa" di schiuma biancastra, cremosissima, compatta, dalla lunga persistenza. In questo caso la semplicità è supportata da un'eccellente pulizia e, elemento fondamentale, da una buona fragranza dei malti. Il naso è dolce nei profumi di fiori, miele, pane e fette biscottate appena sfornate, invitando subito a portare il bicchiere alla bocca. In bocca ritornano gli stessi elementi che - di nuovo - fragranza e pulizia valorizzano al massimo in un'intensità di tutto rispetto che non intacca assolutamente la facilità di bevuta. L'accenno di diacetile non penalizza una bevuta di pane/cereali/biscotto e miele, dolce ma ben bilanciata da un finale lievemente amaro di mandorla ed erbaceo. Poche bollicine, corpo medio, perfetta scorrevolezza affiancata ad una gradevole morbidezza senza nessun scivolone nell'acquoso. Una birra dall'ottimo profilo maltato, di quelle che si prestano ad accompagnarti silenziosamente nel corso di una serata senza mai reclamare attenzione. Ha retto bene il passaggio in bottiglia, ma è chiaramente in loco che dovreste andare a provarla.\nRitter St. Georgen Ritter 1645, formato 50 cl., alc. 5.5%, scad. 07/06/2016, 0.97 Euro (supermercato, Germania).\nWeißenoher Altfränkisch Klosterbier, formato 50 cl., alc. 5.1%, lotto 1346, scad. 17/05/2016, 0.93 Euro (supermercato, Germania).\nCategories: Franconia, Germania, Klosterbrauerei Weißenohe, Märzen, Ritter St. Georgen Brauerei\nPoretti 6 Luppoli Bock Rossa vs. Birra Moretti La Rossa\nOggi a confronto due "rosse doppio malto" nazionali: La Rossa di Birra Moretti e la 6 Luppoli Bock Rossa del Birrificio Poretti. All'appello manca la Peroni Gran Riserva Rossa, ma la sua gradazione alcolica (5.2%) inferiore di un paio di gradi alle altre mi ha portato ad escluderla.\nEntrambe sono prodotte sul suolo italiano, ma come saprete Moretti e Poretti sono due marchi controllati da multinazionali; facciamo un breve excursus storico.\nNel 1859 Luigi Moretti fonda ad Udine la Fabbrica di Birra e Ghiaccio, detenendone la proprietà sino al 1989 per poi cederla ai canadesi della Labatt; nel 1995 il passaggio ai belgi di Interbrew che, dopo solo un anno, la vendettero ad Heineken ancora oggi proprietaria. Lo stabilimento originario fu chiuso nel 1992, la produzione continuò a San Giorgio di Nogaro sino alla cessione (su mandato dell'Antitrust) al Gruppo Birra Castello del 1997; se volete invece approfondire la storia del "baffone Moretti", andate qui.\nAbbastanza simile anche la storia del Birrificio Poretti, fondato da Angelo nel 1877 ad Induno Olona; nel 1939 il passaggio ai conti Bassetti che nel dopoguerra cercano di risollevarlo da una pesante crisi finanziaria incorporandolo al Birrificio Spluga già di loro proprietà. Nel 1975 entrano i scena i danesi di Carlsberg coi quali viene raggiunto un accordo per la produzione e la commercializzazione sul suolo italiano dei marchi Tuborg e Carlsberg; nel 1982 la famiglia Bassetti cede alla Carlsberg il 50% delle azioni aggiungendone un altro 25% nel 1998, quando l'azienda cambia il proprio nome in Carlsberg Italia. Il passaggio dell'ultimo 25% d'azioni avviene nel 2002.\nPassiamo ora al confronto, partendo dalle etichette: acqua, luppolo, malto d'orzo e sciroppo di glucosio per Poretti, la cui descrizione commerciale recita "una birra dal gusto di malto tostato con venature di caramello e liquirizia. Un’intensa luppolatura per una rossa corposa dalla spiccata personalità. Luppolo dominante Saaz". A questo proposito ricordo che il numero di luppoli che danno il nome alle varie Poretti non corrisponde a quelli poi effettivamente utilizzati; si tratta semplicemente di una denominazione commerciale.\nCambio di "look" per La Rossa di Moretti, che da qualche tempo inneggia al "malto brunito", ovvero quel “colpo di fuoco a 105°C con cui i nostri mastri birrai trasformano l’orzo puro in malto. Il risultato è il tipico colore brunito di questa birra e il suo gusto straordinariamente morbido e pieno con sentori di caramello e liquirizia". Più interessante è la temperatura di servizio consigliata (3°C!) e il fatto che "per gustare al meglio Birra Moretti La Rossa è indicato un bicchiere che impedisca la formazione di schiuma abbondante e ne favorisca la percezione del profumo".\nPartiamo dall'aspetto: la Poretti Bock Rossa è in verità limpida ed ambrata, con venature color rame e una schiuma ocra fine e cremosa, meno generosa e meno persistente rispetto a quella della Moretti; costei ha una livrea più scura, l'ambrato è carico con intensi riflessi rubino. Anch'essa limpida, molto bella, è sormontata da una testa di schiuma color crema compatta e cremosa, molto persistente.\nIl confronto visivo va ad appannaggio della Moretti che "vince" anche quello olfattivo: più intenso e meno "artificioso", il suo aroma offre sentori di pane nero, caramello e ciliegia sciroppata. C'è anche una leggera ossidazione che in sottofondo porta qualche nota meno elegante di cartone bagnato. Piuttosto bassa l'intensità della Poretti, e quel che c'è non è affatto elegante: l'impressione è di uno sciroppo di ciliegia, quasi di caramella ripiena, con leggerissimi accenni al pane nero e al caramello. La sensazione palatale è invece pressoché identica: corpo medio, poche bollicine, ottima scorrevolezza con la Moretti che scivola un pelino troppo nell'acquoso dopo un ingresso morbido.\nIl gusto de "La Rossa" è perfettamente coerente con l'aroma: pane nero, caramello e ciliegia danno forma ad una sorta di sciroppo piuttosto dolce che presenta qualche nota di prugna e di diacetile. L'intensità non è affatto male, l'amaro è praticamente assente eccezione fatta per una punta terrosa che ha il compito, assieme al finale acquoso, di spegnere un po' la dolcezza. Nel retrogusto un po' appiccicoso compare un po' di calore etilico che affianca le note di biscotto al burro e quelle di caramello; nel complesso la bevuta risulta completamente priva di fragranza e di eleganza ma comunque sopportabile.\nLa 6 Luppoli di Poretti risponde con un gusto altrettanto dolce di caramello, pane e sciroppo di ciliegia, riproponendo quella sensazione "artificiosa" già presente all'aroma. In internet ci si diverte sempre con "i numeri virtuali del luppolo di Poretti" ma bisogna ammettere che in questa "bock rossa" c'è effettivamente una chiusura amaricante quasi sorprendente. Il livello è modesto - intendiamoci - ma rispetto alla Moretti la differenza è evidentissima. Il suo amaro terroso e di frutta secca (mandorla) è tuttavia molto sgraziato e poco gradevole; anche la 6 Luppoli non si fa mancare un tocco di diacetile ma sopratutto la sua bevuta risulta molto meno morbida ed armonica e lascia una scia dolce ed appiccicosa di caramello e sciroppo di ciliegia. L'alcool fa il suo ingresso da subito quasi "a gamba tesa", in maniera scomposta e senza mai davvero amalgamarsi con gli altri elementi del gusto; molto meglio il delicato "warming" della Moretti che arriva solo a fine corsa.\nLe conclusioni? Tra le due ho senz'altro preferito La Rossa di Moretti, che in quanto prodotto industriale dal costo contenuto è risultato bevibile e "quasi" sulla soglia della sufficienza: non è di certo una birra che vorrei trovarmi nel bicchiere, ma per lo meno si riesce a finire. Malaccio la Poretti: pervasa da una nota di ciliegia artificiosa che la rende stucchevole e poco sopportabile, e nemmeno i "sei" luppoli riescono a salvarla e a permettermi di finire la bottiglia.\nPoretti 6 Luppoli Bock Rossa, formato 33 cl., alc. 7%, lotto J15042J, scad. 05/2016.\nBirra Moretti La Rossa, formato 33 cl., alc. 7.2%, lotto 50gg3801 1, scad. 06/2016.\nCategories: birra industriale, Birra Moretti, Birrificio Poretti, dunkler bock, italia\nBrauerei Rittmayer Hallerndorf: Rittmayer (Raiterl...\nToccalmatto/Naparbier: St. Germanus Ghost Quadrupe...\nRittmayer: Hallerndorfer Hefeweissbier & Hallernd...\nRitter St. Georgen Ritter 1645 Ur-Märzen & Weißeno...\nPoretti 6 Luppoli Bock Rossa vs. Birra Moretti La ...\nLambrate - Mahr's: Nero\nHopfmeister Irish Road Trip & Zombräu Motor Oil\nDugges Ethiopia Gedeo\nSainte Helene Barley Wine\nHammer Bulk Porter\nRittmayer: Hallerndorfer Bitter 42 & Hallerndorfer...\nAbbey Dubbel (27) abbey tripel (44) amber ale (24) american pale ale (134) american strong ale (14) baltic porter (18) barley wine (28) belgian ale (102) Belgian Strong ale (169) Berliner Weisse (3) Bière de Garde (24) birra discount (9) bitter (53) black ipa (44) bock (12) Bohemian Pilsener (1) brown ale (20) cream ale (1) DALLA CANTINA (23) Doppelbock (31) double india pale ale (112) dunkel (14) dunkelweizen (5) dunkler bock (6) eisbock (3) english strong ale (16) fruit beer (12) fruit lambic (11) golden/blonde ale (71) helles (16) Homebrewing (27) Hvidtøl (2) imperial porter (29) imperial stout (187) india pale ale (327) Kölsch/altbier (11) lager (15) Märzen (14) mild ale (5) natalizia/christmas (89) old ale (18) pale ale (15) pale lager (6) pils (38) porter (78) Quadrupel (28) radler (2) saison (174) schwarzbier (14) scotch ale (11) smoked/rauchbier (19) sour ale (66) sour Red/Brown (15) statistiche (5) stout (86) strong lager (9) sweet stout (12) viaggi (5) vienna (9) vollbier (2) weizen/weiß (25) weizenbock (10) wheat ale (5) witbier/blanche (32) Zwickel/Keller/Landbier (20)\naustralia (5) austria (37) Bamberga (14) belgio (296) bretagna/brittany (22) Canada (15) Cile (1) Danimarca (100) Estonia (9) francia (88) Franconia (20) Germania (179) Grecia (1) inghilterra (256) ireland (7) italia (651) Japan (1) Lituania (1) Lussemburgo (4) Mexico (1) Netherlands (28) norvegia/norway (38) Polonia (11) Portogallo (3) repubblica ceca (9) Romania (1) Russia (1) Scozia (32) Slovenia (1) spagna (6) Svezia/Sweden (25) switzerland (32) Ungheria (3) USA (331) viaggi (5)\nViaggio nell’est birrario: Moldova e Romania - Chiunque si definisca beer hunter prova, ovunque si trovi nel mondo, l’irresistibile desiderio di assaggiare le birre locali. Sia che si tratti di celebri ...\nA Modern Lager Brewery - the end of primary fermentation - It was important to know when a beer was ready to go into the lagering tanks. This paragraph tells you how to recognise when primary fermentation was done...\n3 Fonteinen (3) Against The Grain Brewery (3) AleSmith Brewing Company (5) Almond 22 (5) Amager Bryghus (15) Bad Attitude (5) Baladin (14) Ballast Point Brewing Company (4) Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan (5) Bear Republic Brewing Company (2) Beavertown (10) Bells Brewery (4) Bevog Brewery (8) BFM - Brasserie des Franches Montagnes (4) Bi-Du Brew Pub (7) Bierbrouwerij Emelisse (6) Birra Amiata (6) Birra del Borgo (23) Birra Pasturana (4) Birra Perugia (9) Birra Turan (3) Birrificio Amarcord (8) Birrificio Artigianale Oldo (7) Birrificio Barley (3) Birrificio Bruton (8) Birrificio Dada (13) Birrificio del Ducato (21) Birrificio del Forte (5) Birrificio Gambolò (4) Birrificio Hibu (5) Birrificio Italiano (8) Birrificio Lambrate (9) Birrificio Lariano (2) Birrificio Menaresta (8) BIRRIFICIO MONTEGIOCO (12) Birrificio Rurale (7) Birrificio Settimo (6) Birrificio Toccalmatto (35) Boulevard Brewing Company (2) Brasserie d'Achouffe (5) Brasserie d'Orval (3) Brasserie de Blaugies (4) Brasserie de Bretagne (7) Brasserie de l'Abbaye des Rocs (3) Brasserie de la Senne (10) Brasserie Dupont (13) Brasserie Fantôme (13) Brasserie Rochefort (5) Brasserie St-Feuillien (5) Brauerei Aying (3) Brauerei Heller (5) Brauerei Rittmayer (6) BraufactuM (8) Brekeriet (5) BrewDog (14) BrewFist (13) Brewski (3) Bristol Beer Factory (5) Brooklyn Brewery (5) Brouwerij De Molen (12) Brouwerij De Ranke (5) Brouwerij Rodenbach (3) Brouwerij The Musketeers (4) Brouwerij Van Eecke (3) Buddelship Brauerei (4) Buskers (6) Buxton Brewery (20) Camba Bavaria (7) Cantillon (4) Cigar City Brewing (8) Cloudwater Brew Co. 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(5) Lervig Aktiebryggeri (11) Lost Abbey (12) LoverBeer (10) Magic Rock Brewery (8) Mahrs Bräu (4) Maltus Faber (5) Manerba Brewery (4) Marble Brewery (UK) (4) Meantime (6) Mikkeller (25) Modern Times Beer (4) Moor (8) Nøgne Ø (15) Omnipollo (6) Opperbacco (9) Oud Beersel (4) Panil Birrificio Torrechiara (5) Partizan Brewing (5) Põhjala (7) Port Brewing Company (6) Prairie Artisan Ales (16) Redchurch Brewery (4) Revelation Cat (8) Ritual LAB (4) Russian River Brewing (7) Samuel Smith (6) Schlossbrauerei Maxlrain (4) Sierra Nevada Brewing Company (9) Smuttynose Brewing Company (5) Southern Tier Brewing Company (4) St. Austell (4) St. Bernard Brouwerij (10) Statale Nove (8) Stigbergets Bryggeri (4) Stillwater Artisanal Ales (9) Stone Brewing Co. (16) Stone Brewing Co. (Berlin) (3) Sudwerk (4) The Bruery (8) The Kernel Brewery (12) Thornbridge (9) To Øl (17) Toppling Goliath (3) Trois Dames (4) Vecchia Orsa (6) Vento Forte (3) Via Priula (3) Victory Brewing Co. 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Musicircus e Jardin Infini al Centre Pompidou-Metz • Pasta Pizza Scones\nHome DestinazioniEuropaFrancia Musicircus e Jardin Infini al Centre Pompidou-Metz\ndi Paola 10/05/2017\nMetz è una città francese nella Lorena dal fascino antico con un fantastico museo di arte moderna. La sua storia parte da antiche contese tra i regni tedesco e francese e oggi sembra abbia un futuro decisamente orientato al turismo, visto la comodità a raggiungerla in treno dal Lussemburgo (vale sia dall’aeroporto che dalla città). Io sono rimasta immediatamente colpita dalle mura fortificate e dalla bellissima architettura della stazione di Metz che mi ha definitivamente conquistata con la sua area pedonale del centro storico e con il Centre Pompidou-Metz. A differenza dell’omonimo Centre Pompidou di Parigi, quello di Metz non ha una collezione permanente e propone solo mostre temporanee di arte moderna. Durante la mia visita le esibizioni erano Musicircus di John Cage e Jardin Infini di artisti diversi, legate al tema della musica e dei giardini.\nIl Centre Pompidou-Metz\nLe mostre temporanee del 2017 al Centre Pompidou di Metz\nMusicircus ovvero cose strane che emettono suoni\nLa mostra molto verde sui giardini Jardin infini\nInfo utili per visitare il Centre Pompidou di Metz\nSe come me amate l’arte moderna vi innamorerete di sicuro del Centre Pompidou-Metz, una versione più piccola del museo parigino con lo stesso nome. La struttura esterna dell’edificio di Shigeru Ban e Jean de Gastines è super impressionante e ci lascia a bocca aperta per le sue linee curve e asimmetriche. All’interno contiene uno spazio di 5.000 metri quadri con l’area espositiva, uno studio per performance artistiche, un auditorium, una libreria e un ottimo bar ristorante che ho provato personalmente.\nAl Centre Pompidou-Metz non c’è un’esposizione permanente, tutte le mostre variano durante l’anno, un buon motivo per tornarci spesso. Quando sono stata a Metz per lavoro nel 2017 ho visto Musicircus e Jardin infini. Trattano due temi molto diversi, la musica e i giardini, che però in qualche modo stanno benissimo insieme.\nAl piano terra del Centre Pompidou-Metz si trova l’area musicale di Musicircus. Devo ammettere di averci messo un po’ a capire qual era il filo conduttore della mostra e di averla trovata decisamente assurda, anche se non così assurda da non farmi arrivare alla fine del percorso espositivo.\nUn pianoforte rivestito di lana in modo da non poter essere suonato? C’era. Un filmato di inizi novecento di donne che si spalmavano di vernice per poi andarsi a stampare su una tela bianca a tempo di musica? C’era.\nPer fortuna c’erano anche installazioni più comprensibili come degli specchi che creano sibili quando qualcuno ci passa in mezzo, e quest’ultima era molto affascinante. Il Musicircus comunque è stato realizzato nel 1967 da John Cage con l’intento di\nrapprocher les unes des autres toutes les musiques qui sont ordinairement séparées\novvero avvicinare l’un l’altra tutte le musiche che di solito sono separate. La mostra presenta quindi vari quadri di pittori di epoche diverse per esaminare il rapporto tra artisti famosi che amavano suonare ed altri che non suonavano, ma amavano la musica.\nDopo la prima sala mi è sfuggito il passaggio dalle tele di Marc Chagall e Vassily Kandinsky alla sala con le opere assurde accostate a quelle che emettono suoni. Probabilmente l’arte è anche perdersi in quello che non si capisce però sono ancora in attesa di spiegazioni comprensibili. Vi assicuro che ci ripenso ancora a distanza di anni.\nL’altra esposizione temporanea invece è dedicata ai giardini ed mi è sembrata decisamente più accessibile, anche se l’idea di fondo era sempre così concettuale da risultare a tratti incomprensibile. Questo comunque è un problema che secondo me hanno quasi tutte le mostre di arte moderna per cui se siete frequentatrici abituali di musei ve ne sarete già fatte una ragione.\nJardin infini stravolge il concetto di giardino come luogo chiuso e lo rappresenta come uno spazio infinito, fuori dal tempo e dallo spazio. L’esposizione comprende trecento opere di artisti internazionali, di date diverse, dalla fine del diciannovesimo secolo ad oggi. Ci sono infatti progetti di giardini classici e delicati disegni di fiori, ma anche opere dall’aspetto decisamente più bizzarro come tubi di schiuma e qualcosa che sembra un gruppo di testicoli di sabbia sospesi sulle teste dei visitatori.\nA me sono piaciute molto anche le installazioni verdi vere e proprie, piante vive all’interno di isole su tubi di gomma o piantate nella terra appoggiata direttamente al pavimento. Non c’era nessun portavasi coordinato come quelli che mi piace avere in casa, e difatti il concetto era arte pura, senza nessuna volontà di poter essere ripetuta nella vita quotidiana – non ci sono più i quadri di una volta da appendere alle pareti! – e forse proprio per questo era surreale e divertente passarci intorno.\nPer entrare nel Centre Pompidou-Metz, così come in molte altre attrazioni in Francia, è consentita solo una borsa di medie dimensioni. Valigie e zaini non si possono portare perché violano le normative di sicurezza che ultimamente stanno applicando con molta solerzia quasi ovunque. Sul sito del museo possiamo trovare gli orari e i prezzi aggiornati.\n📌 Centre Pompidou Metz\nSe per qualche motivo vi trovate in Lorena vi consiglio di non perdervi per nessun motivo né il Centre Pompidou-Metz con le sue mostre interessanti e assurde allo stesso tempo, né la bellissima città di Metz.\nLucy the Wombat 11/02/2019 - 12:38\nOddio!! Io ho una fissa totale per il Pompidou a Parigi, è il posto che preferisco in tutto il mondo (davvero, non è un’iperbole ;D), non sapevo ci fosse anche questo a Metz e sono felicissima di scoprirlo! Thanks!! ^_^\nPaola 12/02/2019 - 15:05\nIo me ne ero innamorata totalmente! E poi Metz secondo me è una città bellissima che vale la pena visitare 🙂\nValeria 15/12/2017 - 19:29\nMolto interessante questo articolo, prossimamente devo andare proprio in quella zona e non mancherò di visitare questo centro!\nPaola 15/12/2017 - 22:49\nA me è piaciuto davvero tanto e Metz è una cittadina da vedere, molto bella e piena di arte e architettura ad ogni angolo! Io l’ho amata davvero molto


Mi chiamo Antonio e faccio il maître\nMi chiamo Antonio e faccio il maître all’albergo “Il Castello”. Maître non significa capocameriere, anche perché in certi servizi sono l’unica persona in sala e dunque maître significherebbe che faccio il capo di me stesso, come se mi ordinassi talvolta di sparecchiare, talvolta di fare un conto. Maître significa che io garantisco che Voi clienti viviate l’esperienza enogastronomica e sensoriale che desiderate. Significa che io sono responsabile, ai Vostri occhi, del servizio e della cucina, di un conto onesto e di un’atmosfera piacevole. Mi devo occupare di proporVi il piatto migliore e il vino giusto per quel piatto. Devo preoccuparmi di illustrarVi la filiera di ciò che state assaggiando, senza essere invadente. Se sedete soli o avete voglia di ascoltare, sono anche la memoria storica dell’hotel Il Castello, e Vi racconto, con discrezione, quando fu edificato, che primati vanta e chi vi ha soggiornato. Il proprietario, curiosamente, è nato nella stanza numero 24.\nMi occupo di fare le Vostre veci con il personale in cucina. Certo personale di cucina non si preoccupa della freschezza dei prodotti perché non Vi vede in faccia, e io devo monitorare che la pietanza che Vi servo non sia stata appena epurata da uno strato di muffa, e devo anche monitorare che non vengano palesemente riciclati gli avanzi nei piatti. Non mi occupo di garantire la pulizia approfondita del personale in cucina perché non è compito mio: io bado a che sia tutto apparentemente pulito.\nDevo anche coordinare il personale in sala. Molte persone scelgono di fare il cameriere perché non trovano un lavoro migliore, ma in realtà, quello del cameriere è un mestiere che necessita di professionalità e di passione, perché io non farei turni di dodici ore e tutti i festivi, se non fosse per la passione. Non festeggerei natali e capodanni con cuochi e lavapiatti.\nMolti camerieri che mi sono trovato a gestire o non erano abbastanza appassionati, oppure erano dei deboli. In questo ambiente un debole muore.\nQuelli non appassionati sono faticosi da gestire, perché evitano il lavoro. Durante il servizio li vedi che si nascondono in bagno a telefonare, oppure in cucina a mangiare. Ma non si mangia durante il servizio. E neanche si telefona, perché i clienti devono percepire che io prendo gli ordini e i commis sparecchiano: serve per creare un rapporto di fiducia. E se sparecchio io perché il cameriere è nascosto, il servizio fallisce. Anche se faccio attendere perché sono impegnato a scovare il cameriere.\nQuelli che spariscono mi temono, perché sanno che io sono la persona di fiducia della direzione. Quelli che spariscono a volte sono gli stessi che devo riprendere per la mancanza di ordine personale. Non è professionale presentarsi in servizio con un accenno di barba, né con una camicia scollata.\nI deboli sono quelli che non resistono. In genere resistono meglio ai turni da dodici ore che non al personale in cucina. In cucina sono dei duri, perché non devono confrontarsi con Voi clienti.\nUn bravo cameriere deve calibrare il sorriso in sala e le parolacce in cucina. In cucina, cari clienti, Vi odiano, a parte quando mandate i complimenti. In cucina, lo chef, non si prende cura di Voi, ma solo del piatto. Il personale di cucina è spesso personale impresentabile in sala, e i camerieri deboli sono quelli che escono dalla cucina con le lacrime agli occhi. Non si deve presentarsi al cliente con le lacrime agli occhi ma col sorriso sulla bocca.\nIl sorriso sulla bocca, sempre.\ngente strana the best of\nEtichette: gente strana the best of\nnadia_73 agosto 22, 2013\nToccante e vero, grande scuola di vita!\npollywantsacracker agosto 27, 2013\nNu, dài :)\nEl_Gae agosto 22, 2013\nGran pezzo, Polly. Da scrittrice di razza.\nMa di che razza, precisamente?\nEl_Gae agosto 28, 2013\nUna qualsiasi, quella che vuoi. Anche meticcia con pedigree ,)\nTiziana agosto 22, 2013\nHo scoperto da poco il tuo blog. Mi sono talmente innamorata del tuo modo di scrivere che ho passato le ferie a leggere i tuoi post dal 2011 ad oggi..anzi,sono andata all'indietro..ho letto dal 6 agosto 2013 al 2011. E post dopo post, ti ho sempre più adorata. Posso dirti? Sei fantastica, mi piace come affronti la vita. Seppur coetanee, non potremmo essere più diverse. Ti sembrerà una stupidata, ma ho imparato tanto leggendoti..mi hai migliorata. Complimenti per la determinazione che hai, l'umanità con cui pensi e per come affronti il ruolo di giovanissima mamma. Alcuni post mi hanno fatto riflettere, altri ridere (anche da sola).\nGrazie, mi sembra troppo, però grazie. Veramente.\nbussola agosto 22, 2013\nun maitre si presentò a noi così\n"Sono Fabrizio, al tuo servizio" e recitò il menù e una presentazione di benvenuto tutta in rima....\nun folle...un mito....un personaggio surreale... aveva tutta la mia stima!!!\nmafalda agosto 23, 2013\nAnonimo agosto 23, 2013\nQuanta verità... Bel pezzo davvero!\nAverlo un maitrè così, invece di un vecchiaccio bavoso. Comunque io non sono una debole, in sala e in cucina me la sono sempre cavata egregiamente, e anche se il lavoro l'ho cambiato la passione è sempre li.\nio devo sposare tuo fratello. Al limite, aprici insieme un'osteria