Das antikapitalistische Buch der Mode - Tansy E. Hoskins - E-Book - Legimi online\nDas antikapitalistische Buch der Mode E-Book\nMode macht Spaß. Mode verleiht Macht. Mode ist das Lieblingskind des Kapitalismus. Mode ist ebenso großartig und spannend, wie das System dahinter schmutzig und zerstörerisch ist. Die junge britische Journalistin Tansy Hoskins leuchtet das Geschäft mit der Mode in seinen dunklen Ecken aus. Von Haute Couture bis H&M, von Karl Marx bis Karl Lagerfeld erzählt sie über die Entstehung des Phänomens Massenmode, über Körper und Kapitalismus, Werbung und Widerstand.Erfrischend und nie belehrend kritisiert Tansy Hoskins, was Mode mit uns Konsumenten macht: Junge Leute, die über Nacht vor den Nike-Shops Schlange stehen, um das neueste Paar Turnschuhe zu ergattern. Frauen, die hungern für »size zero«. Ist Mode rassistisch oder warum ist sie eigentlich immer noch ein »weißes« Geschäft Und was tun gegen das schwarze Loch des Wollens, das nie verschwindet,egal wie viel man shoppen gehtSchritt für Schritt entwirrt dieses Buch die Fäden, aus denen das Business gestrickt ist, und es zeigt Wege in eine andere Richtung auf, für faire Produktion, Umweltschutz oder die Emanzipation von gefährlichen Schönheitsidealen. Tansy Hoskins will die Mode revolutionieren, gerade weil sie Mode liebt!\nBUCH DER MODE\nTANSY E . HOSKINS\nDie Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Stitched up.The Anti-Capitalist Book of Fashion bei Pluto Press, London,www.plutobooks.com.\n© Tansy E. Hoskins, 2014\n© Rotpunktverlag Zürich, 2016 (für die deutschsprachige Ausgabe)www.rotpunktverlag.ch\nUmschlag: Sylvie Dardel, nach einem Entwurf von Jade Pilgrom\nIllustrationen: Jade Pilgrom, www.jadepilgrom.com\nFür meine Eltern, Kay und Gareth,in tiefer Liebe und Zuneigung.\nERSTES KAPITEL MODE BESITZEN\nDIE NEUE MRS. JONES\nDEN MASSENMARKT BESITZEN\nDER SCHATZ VON INDIGO ISLAND\nINNENANSICHTEN AUS DER LUXUSWELT\nZWEITES KAPITEL MODEMEDIEN\nEINE KOMPLEMENTÄRE VERBINDUNG\nVERÄRGERE DEN HERRSCHER NICHT\nDRITTES KAPITEL DIE LOGIK DES KAUFENS\nDENKST DU, DASS ICH BÖSE BIN?\nFETISCHE, WUNDERHEILER UND ENTFREMDUNG\nVIERTES KAPITEL MODE NÄHEN\nSWEATSHOPS UND SKLAVEREI\nEPILOG EINES BRANDES\nRANA PLAZA I, II, III, IV …\nGEWERKSCHAFTSARBEIT IN BANGLADESCH\nDIE »BRA WARS«\nDER WEG ZU MEHR ENTWICKLUNG?\nLIVING WAGES – EXISTENZ SICHERNDE LÖHNE\nFÜNFTES KAPITEL EINE BITTERE ERNTE\nWENIGER, ABER TEURER?\nSECHSTES KAPITEL MODE UND KÖRPER\nWARUM NUR »SIZE ZERO«?\nEIN MODERNER ZUSTAND\nEMANZIPIERT ODER ABGEMAGERT?\nSIEBTES KAPITEL IST MODE RASSISTISCH?\nWIESO DIE NEGATIVEN STEREOTYPE?\n»AIN’T I A BEAUTY QUEEN?«\nINSPIRATION ODER ANEIGNUNG?\nGLOBALE VERLAGERUNGEN VON MODE\n»ANTISEMITISCH, HOMOPHOB UND LÄCHERLICH VERSNOBT«\nACHTES KAPITEL MODE WIDERSTEHEN\nVERLORENE JUNGEN, SKEPTIKER, PROTESTLER\nDER WERT DES SCHOCKS\nEINE KUFIJA – ODER NUR EIN GESCHIRRTUCH VON TOPSHOP?\nNEUNTES KAPITEL MODE REFORMIEREN\nLEHN DICH ZURÜCK UND WARTE?\nGIBT ES EINEN GERECHTEN KAPITALISMUS?\nZEHNTES KAPITEL MODE REVOLUTIONIEREN\nDAS GROSSE WARENHAUS DES POTENZIALS\nWIE, SOLLEN WIR ETWA ALLE MAO-ANZÜGE TRAGEN?\nGENDER, RASSE UND KLASSE\nEin Grund sind wohl die mageren Vorteile, die Unterdrückung manchmal mit sich bringt und mit denen wir gelegentlich uns abzufinden bereit sind. Am effizientesten ist der Unterdrücker, der seine Untergebenen dazu überredet, seine Macht zu lieben, zu begehren und sich mit ihr zu identifizieren. Jede Praxis politischer Emanzipation umfasst daher die komplizierteste Form der Befreiung. Die Kehrseite der Geschichte ist ebenso wichtig. Wenn es einer solchen Herrschaft über einen längeren Zeitraum nicht gelingt, ihren Opfern ausreichende Befriedigung zu verschaffen, dann werden diese gewiss zu guter Letzt rebellieren. Wenn es vernünftig ist, sich angesichts gefährlich und undurchsichtig erscheinender politischer Alternativen mit einer zweifelhaften Mischung aus Misere und belanglosem Vergnügen zufrieden zu geben, dann ist es ebenso vernünftig, zu rebellieren, wenn die Misere eindeutig die Befriedigung überwiegt und es wahrscheinlich ist, dass man mit einer solchen Aktion mehr gewinnt als verliert.1\nTerry Eagleton, Ideologie: Eine Einführung\nWegschauen ist ein ebenso politischer Akt wie Hinschauen.2\nZwischen einem Ritter und jedem anderen Mann gibt es keinen Unterschied – nur seine Kleidung.\nIm Bobae Tower in Bangkok befindet sich der größte Kleidungsgroßhandel Thailands. Ich war Anfang des Jahres 2013 dort und verlief mich mit dem Freund, der mich begleitete, in dem unterirdischen Labyrinth aus Gängen, in dem sich die günstigen Kleider bis zur Decke stapeln. Nach einer Weile erst stellten wir fest, dass wir im Kreis gegangen waren. Aus Lautsprechern kamen Anweisungen wie »leo sai, leo sai« (nach links, nach links) und dann »leo qua« (nach rechts), wir bahnten uns erneut einen Weg durch die engen Tunnel und landeten schließlich bei Beam Design.\nBeam Design ist seit einem Jahrzehnt im Geschäft und wird geführt von Herrn und Frau Nin. An ihrem Stand türmen sich ganze Bündel hübscher Hosen, fertig zur Abholung: elegante Anzughosen und Pluderhosen in schwarz, marine, taupe und grau. Als ich Frau Nin nach ihren Geschäften fragte, antwortete sie mit der mir inzwischen vertrauten Geschichte, dass die Bestellungen seit 2008 um etwa 40 Prozent zurückgegangen seien. So wie Beam Design erging es unzähligen anderen Firmen, als sich mit der globalen Wirtschaftskrise das Wachstum der internationalen Modebranche verlangsamte. Und durch die sinkende Nachfrage ist auch der Wettbewerb – kuu kang gan, das Wort fiel während unseres Gesprächs immer und immer wieder – unter den Lieferanten schärfer geworden.\nIn dem unterirdischen Labyrinth arbeiten über 1000 Händler. Einkäufer schlendern von Stand zu Stand, bis sie den niedrigsten Preis bekommen, der möglich ist. Wenn ihnen der Preis eines Händlers zu hoch erscheint, gehen sie einfach zum nächsten. Der fortwährende Druck, der vonseiten der Einkäufer auf die Händler in Bobae ausgeübt wird, ist typisch – und zwar für das gesamte Modegeschäft. Der Zwang, billig zu produzieren, ist der Grund, warum Textilunternehmen, und zwar sowohl große als auch kleine, sich auf die Suche nach billigeren Arbeitsmärkten und Produktionsmethoden machen, Löhne kürzen und Umweltstandards umgehen.\nDie Hosen von Beam Design beispielsweise werden nicht länger in Bangkok genäht. Es ist billiger, den Stoff in der Hauptstadt zuschneiden zu lassen und ihn dann hin- und zurück nach Isan zu fahren, einer armen Region im Nordosten des Landes. Die Hosen werden dort von Frauen genäht, die von Zuhause aus arbeiten. Sie sind diejenigen, die den 40-prozentigen Rückgang der Bestellungen am stärksten zu spüren bekamen.\nBeim Erzählen zupfte Frau Nin lose Fäden von den Aufschlägen und Knopflöchern der fertigen Hosen. Noch weiter mit den Preisen nach unten zu gehen, könnten sie sich nicht leisten, sagte sie.\nDie Definition, was Mode überhaupt ist, ist unscharf.1 Der Begriff »Mode« kann sehr weit gefasst werden, und man könnte auch diesem Buch den Vorwurf machen, dass es zu dieser Unschärfe beiträgt, denn die Firmen, die in diesem Buch thematisiert werden, reichen von Chanel über Walmart und Louboutin bis hin zu H&M und Tesco. Ich habe nicht zwei Bücher – eines über Designermode und eines über die Modeketten – geschrieben, sondern eines, in dem beide Aspekte gemeinsam vorkommen. Das habe ich aus mehreren Gründen getan. Erstens, weil die Grenzen zwischen Designermode und Fast-Fashion derzeit immer stärker verschwimmen. Im Frühling 2014 stellte die britische Modekette River Island auf der Londoner Fashion Week aus, genauso wie Topshop und Whistles. J. Crew war auf der New Yorker Fashion Week vertreten und H&M mit einer Modeschau im Pariser Musée Rodin.\nVersace, Marni, Stella McCartney, Lanvin und Maison Martin Margiela: Sie alle haben Kollektionen für H&M entworfen. Isaac Mizrahi, Missoni und Prabal Gurung waren als Designer für den US-amerikanischen Discountriesen Target tätig und Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld und Marc Jacobs als Kreativdirektoren von Coca Cola. Berühmte Modehäuser nehmen mehr Geld durch Parfüms und Badeöle ein als durch den Verkauf von Kleidern, die 50 000 Dollar kosten.2 Massenproduzierte Sonnenbrillen, »It-Bags«, Boxershorts, Kosmetika, T-Shirts und Jeans, auf deren Label das Wort »Couture« aufgedruckt ist, machen den Großteil der Einnahmen der »Designer«-Branche aus.\nWieso sollte man also nur über die Umweltverschmutzung sprechen, die Fast-Fashion-Unternehmen in Ländern wie China verursachen, wenn man gleich in der Fabrik nebenan It-Bags produziert?3 Wieso nur die problematischen Vorstellungen zu Körper und Hautfarbe auf den Laufstegen in Paris und Mailand zum Thema machen, wenn Topshop und H&M die gleiche Ästhetik verwenden? Wieso so tun, als gäbe es übermäßigen Konsum nur bei den billigsten Marken?\nMode ist immer ein soziales Produkt. Alle Materialien und alles Können, aus denen großartige Arbeiten entstehen, sind zuvor gesellschaftlich produziert worden. So wie der beste Pianist einen Flügel braucht, den zuvor jemand gebaut hat, brauchen auch die talentiertesten Designer Stifte, Papier und Materialien, die jemand produziert hat, ein paar Fertigkeiten, die sie von Lehrern gelernt haben, eine Tradition, um ihr zu folgen oder gegen sie zu rebellieren, und nicht zuletzt die immense Unterstützung von Sponsoren, Designteams, Verwaltungsangestellten und Haushaltspersonal.4 Allein die vielen Gerichtsprozesse, die wegen Urheberrechtsverletzungen gegen Marken wie Zara geführt werden, zeigen, wie stark sich Fast-Fashion von den namhaften Designern inspirieren lässt. Trotzdem hängt auch die Haute Couture auch von den Ketten ab, weil über diese ihre Ideen auf die Straße gelangen und bekannt werden (und auch sie begeht Ideenklau, und zwar am laufenden Band)5. Den sozialen Charakter von Mode zu ignorieren, heißt, sie zu verklären. Dieses Buch analysiert die Modeindustrie und ihre Ideologien in ihren Einzelteilen, anstatt weiter an ihrem sorgfältig gepflegten Mantel der Exklusivität zu nähen. So bekommt die Haute Couture keinen besonderen Sockel, und die Definition von Mode, mit der ich arbeite, ist einfach und praktikabel: sich verändernde Kleidungsstile und Erscheinungsbilder, denen Gruppen von Menschen folgen.6 Mir ist bewusst, dass schon allein so eine Definition Kontroversen auslösen kann. Denn Mode, so wird gemeinhin angenommen, ist ein rein europäisches Konzept, im 15. Jahrhundert im französischen Burgund entstanden und untrennbar verbunden mit dem Kapitalismus.7 Diese historische Einordnung stelle ich nicht infrage und finde es dennoch problematisch, wie auf diese Weise Mode historisch zu einem Privileg wohlhabender und weißer Menschen wird. Es ist eine weit verbreitete Einstellung, dass all diejenigen, die nicht dazu gehören, keine »richtige« Mode machen. Was aus Paris, Mailand, London oder New York kommt, ist demnach richtige Mode, aber alles andere sind nur Kleider oder noch einfacher: Bekleidung. Der überwiegende Teil der Weltbevölkerung verbleibt aus dieser Perspektive heraus »ohne Mode«, was leicht die Assoziation »ohne Geschichte« hervorruft.8 Julius Nyerere, der erste Präsident der Republik Tansania, sagte einmal: »Von den Verbrechen des Kolonialismus war kein einziges so schlimm wie der Versuch, uns weiszumachen, wir hätten keine eigene Kultur, oder dass alles, was wir hatten, wertlos sei«. Eine solche rassistische Haltung erniedrigt die sogenannte Dritte Welt und legitimiert die Ausbeutung der dort lebenden Menschen. »Das letzte Bedürfnis des Imperialismus sind keine Rohstoffe, auch nicht die Ausbeutung von Arbeitern oder die Kontrolle über Märkte. Es ist ein Teil der Menschheit, der einfach nichts zählt«, so schrieb der marxistische Kunstkritiker John Berger in den 1970er-Jahren.9\nMode als etwas Westliches zu definieren, ist bestürzend weltfremd, wenn man sich einmal anschaut, wo Mode heutzutage designt und produziert wird. In so unterschiedlichen Ländern wie China, Kolumbien, Indien und Nigeria gibt es eine florierende Textilbranche, während Sparmaßnahmen und der Neoliberalismus die europäischen Löhne so weit gedrückt haben, dass Konzerne beginnen, um die Aufmerksamkeit der chinesischen Konsumenten zu kämpfen, die in Kürze über mehr Kaufkraft verfügen dürften als ihre europäischen Gegenüber.\nAus all diesen Gründen habe ich mich für eine bewusst offene und inklusive, realitätsnahe und nicht abgehobene Definition entschieden, die die Modeindustrie nicht schöner macht, als sie ist. Denn die Realität ist weit davon entfernt, schön zu sein.\n2008 war ich auf Recherchereise in Dharavi, einem berüchtigten Slum der indischen Großstadt Mumbai. Dharavi ist mit über einer Million Einwohnern eine Stadt für sich. Stellenweise stehen die Häuser so eng beieinander, dass ihre Dächer die dazwischenliegenden Gassen komplett überdecken, und die Straßen sind gesäumt von vielen kleinen Werkstätten. Viele Betriebe sind gleichzeitig Arbeitsort und Wohnstätte für ganze Familien, und die Räume platzen aus allen Nähten. Dort nähen auch Kinder, und es ist so dunkel, dass sie sich dabei die Augen verderben. Einmal wollten wir uns mit ein paar Kindern unterhalten, die an einer Webmaschine arbeiteten, und mussten dafür auf eine wackelige Leiter steigen. In einer anderen Werkstatt saßen Kinder auf einem harten Holzboden und bestickten elegante Schals mit Perlen. »Die kleinsten Finger für die kleinsten Perlen«, sagte unser Guide und schüttelte traurig den Kopf.10\nAls wir um eine Ecke bogen, traf mich der Geruch der in der Hitze zum Trocknen aufgehängten Ziegenhäute scharf in der Kehle und ich musste würgen, sehr zur Belustigung der Gerber. Von den Häuten tropfte es auf den staubigen Boden, im Hof wurden Taschen genäht und Lederbänder zu Gürteln und Schmuck geflochten. »Produzieren Sie auch für internationale Kunden?«, fragte ich einen der Werkstattbesitzer. Er lachte, sagte »natürlich«, und zeigte auf mich, »zum Beispiel für Sie«.\nEr deutete auf den Gürtel, den ich mir am Abend zuvor gekauft hatte. Geflochtenes Leder, mit blauer und goldener Farbe besprüht, und zwar von Menschen, die, wie ich nun wusste, ohne Schutzkleidung oder Mundschutz arbeiten. Ihr Arbeitsplatz und ihre Lungen sind voll von den Farbdämpfen, sie haben kein Geld, um ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen – und all das nur, damit Läden mit Accessoires versorgt werden, die ein oder zwei Mal getragen werden, bevor man sie gegen etwas Neues austauscht. Die Fabriken in den Slums des viktorianischen England aus den Anfängen der Industrialisierung, wo sogar siebenjährige Kinder arbeiteten, sie verschwanden nicht ein für alle Mal als grausame Anekdoten in den Geschichtsbüchern: Sie existieren immer noch.\nDieses Buch wird die Modeindustrie nicht verklären, weil ich die Position vertrete, dass Modekreationen, die zwar Zeichen der Zeit oder Produkte des gesellschaftlichen Bewusstseins sein können, an erster Stelle eines sind: Industrieprodukte. Ein Damenkleid ist nicht nur ein Symbol, es ist auch eine von einem Unternehmen produzierte Ware, die einen Gewinn erwirtschaften soll, meist auf Kosten der Umwelt. Ein Designer ist eine Arbeitskraft, und er stellt sein Können in den Dienst eines Unternehmens, das damit Profit erzielt. So ist es, ganz egal wie extravagant seine Arbeit im Einzelnen sein mag.11 Die Pariser Fashion Week ist in diesem Sinne wenig mehr als ziemlich teures Marketing.12\nDie Modeindustrie als das zu analysieren, was sie ist – eine industrielle Branche – soll dafür sorgen, dass sich auch die Diskussion in diesem Buch in materiellen Gefilden bewegt. Denn am Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung ist rein gar nichts Abgehobenes.\nAls ich anfing, an diesem Buch zu arbeiten, fragte mich jemand, woher ich mir eigentlich das Recht nähme, über eine Branche zu schreiben, in der ich selbst nie gearbeitet habe (mal abgesehen von den unvermeidlichen Aushilfsjobs in einigen Kleidergeschäften). Meine Antwort war: ich musste es einfach tun. Denn ich hatte noch kein Buch gefunden, das diesen allgegenwärtigen Teil meines Lebens in ausreichender Weise beschrieben hätte. Es gab bislang kein Buch über Mode, das alles thematisiert hätte, von dem ich mir wünsche, wir könnten es überwinden: die schrecklichen Arbeitsbedingungen, die Umweltverschmutzung, die Essstörungen (mit denen einige meiner Freunde kämpfen mussten), den Rassismus, den die Mode vorantreibt, die Gefühle von Selbstverachtung und der ständige Wunsch nach mehr, egal wie viel man shoppen geht.\nZudem bin ich gegen die Vorstellung, dass nur diejenigen, die in den Chefetagen der Modebranche sitzen, über sie schreiben sollten. Modekonzerne verfolgen das Ziel, alle und jeden zu beeinflussen. Wenn wir diese Macht schon über uns ergehen lassen müssen, dann müssen wir zumindest das Recht einfordern, Fragen zu stellen – und dagegen zu protestieren. Die Tatsache, dass ich kein Rädchen im Getriebe des Modebusiness war, gab mir die Freiheit zu schreiben, ohne mir Sorgen um meine zukünftigen Berufsaussichten machen zu müssen. Das ist wichtig, vor allem, wenn man es mit einer Branche zu tun hat, in der es so wenig Kritik gibt. »Ein künstlerisches Umfeld ohne kritisches Feedback ist kein gesundes künstlerisches Umfeld«, so der Modefotograf Nick Knight.13\nIch hätte dieses Buch jedoch niemals schreiben können, wenn ich nur hätte kritisieren wollen. Ich konnte es nur schreiben, weil ich Mode ebenso großartig und spannend wie schrecklich finde und sie mich zur Verzweiflung bringen kann. Modekreationen können inspirieren und umwerfend sein, und die Mode ist eine Kunstform, die unglaublich viel Können und Einsatz abverlangt: In einer Gesellschaft, die von Schriftstellern und Dramatikern erwartet, in ihrem Leben ein oder zwei große Werke zu schreiben, nehmen wir es als gegeben hin, dass ein Modedesigner jedes Jahr eine herausragende Kollektion entwirft.14 Der Gegenpart jedes kritischen Wortes in diesem Buch ist ein wunderschön gearbeitetes Kleidungsstück, das es schafft, seinen Zeitgeist einzufangen. Aber wer hat es gemacht und wieso konnte er oder sie es eigentlich nicht selbst tragen?\nZurzeit sind die Träume und Projektionsflächen, die die Mode bietet, nur für wenige da. Viele Menschen leiden mehr unter Besitzzwangsstörungen, als dass sie ihre Kleidung wirklich genießen, und Mode ist, so wie jede Kunstform, in ein Netz aus Wirtschaft und Wettbewerb verstrickt. Gerade weil ich Mode großartig und schrecklich zugleich finde, schreibe ich dieses Buch, und zwar in der Hoffnung, dass die Mode und die, die sie tragen, eines Tages frei sein werden.\nZu guter Letzt bleibt zu sagen, dass ich aus einer kapitalismuskritischen Perspektive über Mode schreibe, weil es für mich unmöglich wäre, die Probleme, die in diesem Buch behandelt werden, separat zu betrachten. Es ist unmöglich, über die Umweltfolgen der Modeproduktion zu sprechen, ohne gleichzeitig darüber zu schreiben, welche Auswirkungen Fabriken auf die Menschen haben, die dort arbeiten. Darüber zu schreiben, wie Menschen behandelt werden, beinhaltet auch, Rassismus und Körperlichkeit zu thematisieren, und daraus wiederum folgen Entfremdung und Konsum, genauso wie der Einfluss von monopolisiertem Eigentum und Medienunternehmen. Es wäre konstruiert, diese Probleme separat betrachten zu wollen, denn es würde heißen, die grundlegende Rolle zu verkennen, die bei alledem der Kapitalismus spielt. »So etwas wie Kämpfe für Einzelfragen gibt es nicht, denn unsere Leben drehen sich nicht um Einzelfragen«, so sagte einmal die Feministin Audre Lorde.\nDie Situation der praktisch rechtlosen Arbeiterinnen und Arbeiter im thailändischen Isan wiederholt sich weltweit als ein historisch relativ neues Phänomen, das aus Kolonialismus und Neoliberalismus hervorgegangen ist.15 Das Wort »Neoliberalismus« bezeichnet ein Wirtschaftsmodell, das in den 1980er-Jahren Margaret Thatcher und Ronald Reagan und in den 1990er-Jahren Bill Clinton und Tony Blair implementiert haben. Seine Merkmale sind die Liberalisierung des Handels, die globale Integration von Kapitalmärkten, Deregulierung, der Rückzug des Staates und die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. All das wird als etwas Unausweichliches dargestellt, so, als wären es Naturgesetze, vergleichbar mit der Schwerkraft.16 Neoliberale Wirtschaftsstrategien bewirken Lohndumping und bringen Arbeiter und Unternehmen auf der ganzen Welt dazu, sich in einem »race to the bottom« gegenseitig zu unterbieten. Um den Konsumrückgang auszugleichen, wird intensiv für Privatkredite geworben, was sich insbesondere auch bei der Mode zeigt.\nAll das geht Hand in Hand mit der Globalisierung – oder, wie es der kanadische Ökonom R. Thomas Naylor formulierte, »ein höflicher Ausdruck dafür, wie große Unternehmen sich an Orten niederlassen, an denen es keine Umweltauflagen und keine lästigen Gewerkschaften gibt«17 – und mit Steuerreformen (»Steuersenkungen für Reiche werden gerechtigkeitshalber durch Sozialhilfekürzungen für Arme kompensiert«). Das Ergebnis ist eine globale Gesellschaft, in der Unterernährung immer noch der Grund für jeden dritten Kindstod ist, und in der sich gleichzeitig die weltweiten Verkäufe von Luxusartikeln auf etwa 150 Milliarden Dollar belaufen. 60 Prozent davon entfallen auf nur 35 Firmen, wobei die meisten davon zu einer Handvoll Großkonzerne gehören.18\nDie Verwirrung und Unsicherheit, die der Neoliberalismus und die Finanz- und Wirtschaftskrise mit sich brachten, veranlasste seit 2008 viele Menschen dazu, sich nach alternativen Antworten umzuschauen. Aber bereits 1999, als Demonstranten in Seattle einen Gipfel der Welthandelsorganisation störten, war die kapitalismuskritische Bewegung in den Schlagzeilen gewesen. 2001 waren Massenproteste beim G8-Gipfel in Genua und Gegenveranstaltungen wie die Weltsozialforen in Porto Alegre gefolgt, die sich 2004 in Mumbai wiederholten. Es hatte eine neue globale Friedensbewegung, soziale Massenbewegungen in ganz Lateinamerika und #Occupy gegeben, und das sind nur wenige Beispiele. Der Arabische und Nordafrikanische Frühling 2011 waren zu einem großen Teil Revolten gegen neoliberale Strukturen, und in den letzten Jahren erfassten Streiks und Proteste ganz Europa. In Großbritannien organisierte beispielsweise UK Uncut Besetzungen im Londoner Luxuskaufhaus Fortnum & Mason und in Filialen von Vodafone und Topshop. Die kapitalismuskritische Bewegung ist kraftvoll und dynamisch, aber nicht immer vereint.\nDoch dass es nicht das eine antikapitalistische Manifest gibt, heißt nicht, dass nicht auf Alternativen zum Kapitalismus hingearbeitet werden muss. »Antikapitalistisch« bedeutet in diesem Buch die Ablehnung des kapitalistischen Systems als Ganzes, weil der Kapitalismus selbst der Systemfehler ist, der Sweatshops, Kinderarbeit, Umweltzerstörung und Entfremdung möglich macht. Das Problem sind keinesfalls einzelne »böse Unternehmen« oder Politiker (obwohl es sie natürlich gibt), sondern ein schlechtes System, das zerstörerischen Regeln folgt. Die globale Finanzkrise brachte die Schriften des einflussreichsten antikapitalistischen Denkers wieder auf die Bühne. Karl Marx und die Werke derer, die er beeinflusst hat, spielen eine zentrale Rolle in jedem einzelnen Kapitel dieses Buches. Aber was haben Karl Marx und Karl Lagerfeld gemeinsam? Wie hängen der Neoliberalismus oder die Finanzkrisen mit der Modebranche zusammen? Sie alle sind untrennbar miteinander verbunden. Denn obwohl die Mode »das Lieblingskind des Kapitalismus ist«19, hat die globale Finanzkrise die Branche hart getroffen. Nicht nur in Form der 10 Millionen Menschen in China, die auf einen Schlag keine Arbeit mehr hatten. Die Schockwellen der Krise gelangten bis in die obersten Schichten der Modeindustrie, sodass sogar Designer wie Giorgio Armani in Interviews sagten: »Wir alle spüren die Krise. Sie betrifft uns alle. Die Läden kaufen weniger als letztes Jahr, das kann man nicht einfach so ignorieren.«20\nDie Modeindustrie lässt Höhen und Tiefen des Kapitalismus in aller Deutlichkeit erkennen: Profitstreben und Ausbeutung, Macht und monopolisiertes Eigentum und, nicht zuletzt, die dringende Notwendigkeit, das System einer Generalüberholung zu unterziehen.\nTrotz Instabilität und Ungerechtigkeit wird der Kapitalismus oft verteidigt. Terry Eagleton hat es bei einem Vortrag in London so formuliert: »Wenn etwas zu nah an unserem Auge ist, kann es nicht mehr objektiv betrachtet werden«.21 Genau wie die Redensart besagt, dass Fische nicht wissen, dass sie in Wasser schwimmen, sprachen bis zur globalen Finanzkrise nur wenige Leute über den Kapitalismus als System.22\nIch beabsichtige hier also nicht in erster Linie, ein allgemeingültiges Buch über Mode zu schreiben, sondern vielmehr, das System sichtbar zu machen, in dem sie sich befindet. Dieses Buch ist eine Analyse der systematischen Auswirkungen des Kapitalismus auf die Modeindustrie und, andersherum gesehen, auch eine Analyse der engen Verbindung des Konzepts Mode und der sozialen Prozesse im Kapitalismus. Auf dem Weg durch die Kapitel des Buches werden wir die Scheinwerfer so eingestellt lassen, dass wir einige grundlegende Charakterzüge des Kapitalismus im Detail beleuchten können.\nDie Art und Weise, wie Menschen ihre Umgebung betrachten und was sie dabei sehen, ist immer stark von Ideologien beeinflusst, also von Vorstellungen, Werten und Gefühlen, die reflektieren, wie Menschen ihre Gesellschaft und die Welt um sie herum zu verschiedenen Zeitpunkten wahrnehmen. Nehmen wir als Beispiel das Kleid, das Queen Victoria 1837 bei ihrer Krönungszeremonie trug. Ist es das Symbol des göttlichen Rechts einer Familie, über alle anderen zu herrschen? Steht es für den auf legitime Weise angehäuften Reichtum eines zivilisatorischen Reiches und für eine Hierarchie von Nationen, Ethnien und Klassen, die Ordnung, Handel und eine Blütezeit für die Schneiderkunst mit sich brachte? Oder ist es eine Chiffre für die Zehntausende, die kurze Zeit später in Indien verhungerten, eine Katastrophe, die als Beginn der sogenannten Dritten Welt ausgemacht wurde?23 Repräsentiert es die verarmten Näherinnen, die bei Kerzenlicht arbeiteten und langsam erblindeten? Oder etwa den Frühkapitalismus, der Kunstwerke aus Organza, Perlen und vergoldetem Garn finanzierte, welche nicht demokratisch legitimierte, sondern durch Abstammung vorbestimmte Anführer einer Gesellschaft kleideten?\nDie Kontrolle darüber zu haben, welcher dieser Standpunkte gerade der allgemein akzeptierte ist, ist ein mächtiges Werkzeug. Durch die Geschichte hindurch haben kleine Gruppen durch Ideologie ihren Besitz und ihre Macht gesichert, ohne sich täglich mit Waffengewalt verteidigen zu müssen. Die Essenz aller Ideologien ist die Legitimation der Macht.24\nStellen Sie sich kurz vor, wie es ist, durch die Londoner National Gallery zu spazieren. Sie sind umgeben von riesigen Monarchenund Aristokratenporträts. Von dem Ölgemälde über die Goldrahmen bis zu dem Gebäude: Alles strahlt Autorität aus, alles deutet auf das göttliche Recht der Reichen hin, so zu regieren, als wäre es »unvermeidlich« (sagte Brad Pitt in einem Werbespot für Chanel). Die Autorität der Mode funktioniert auf eine sehr ähnliche Weise: Sie ist für den, der sie trägt, wie ein solider Rahmen aus Gold.\nAber auch die Mode selbst benötigt ihren eigenen Goldrahmen. Denn wir sprechen schließlich und trotz allem nur von Stoff, ganz gleich, wie kunstvoll er verarbeitet wurde. Mode ist nicht die Kleidung an sich, sondern das Drumherum. Laufstege, Prestige, Medienhypes und ausgefeilte Geschäfte ergeben zusammen etwas, das nahe zu religiösen Charakter hat.25 Die Ehrfurcht, die man in der National Gallery verspürt, stellt sich auch in Louis-Vuitton-Filialen ein: von den Räumen und Kleidungsstücken geht eine Art selbstgerechte Macht aus. Ideologien stellen sicher, dass diese Machtstrukturen ganz implizit wirken – oder überhaupt nicht wahrgenommen werden.\nMode ist ein Schlüssel für das Verständnis von Ideologien. Sie ist so stark mit Macht und Status verbunden, dass es ausreicht, die Kleidung zu wechseln, um jemandem aus der Unterschicht das Prestige der herrschenden Klasse zu verleihen. Ein Beispiel? Denken Sie an Aschenputtel! Das Einzige, was sich an ihr verändert, ist ihre Kleidung, und plötzlich gestattet man ihr alle Privilegien der herrschenden Klasse. »Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Ritter und jedem anderen Mann – bis auf seine Kleidung«, sagt Robin Hood im Film von Ridley Scott. Im Märchen und im Film hat Kleidung eine ganz klare Rolle: Sie legitimiert Macht und festigt die Vorstellung, dass diejenigen, die gerade ganz oben sind, auch dort bleiben sollten. Aber festigt Mode somit Klassengrenzen? Natürlich. Mode ist ein sehr einfaches Mittel, Macht zu signalisieren und zu reproduzieren.26 Sobald die Massen Zugang zu einem bestimmten Trend haben (oder nahe dran sind), folgt der nächste. So kann man sicher sein, dass man auch weiterhin allen anderen einen Schritt voraus ist.\nAls Kunstform spielt Mode auf dem Feld der Ideologie eine komplexe Rolle. Mode kann unterdrücken und befreien, großartig und schrecklich sein, revolutionär und reaktionär. Sie ist von Natur aus widersprüchlich, so wie alles, was Kultur ist, und so wie jede gesellschaftliche Realität.27 Der einzige Grund, warum wir nicht im permanenten Aufstand leben, liegt in der Fähigkeit der dominanten Kultur, die gewaltigen Widersprüche zu glätten und zu verstecken. Dieses Buch thematisiert diese Widersprüche. Wenn Mode Macht widersteht, ist sie selbst eine verlockende Form von Macht.28 Mode ist imstande, den Zeitgeist einzufangen und Gesellschaft und Kunst zusammenzubringen. In seinen Arbeiten beschrieb der marxistische Philosoph Louis Althusser, wie Kunst sich innerhalb von Ideologien bewegt, und gleichzeitig Abstand zu ihnen hält. Er folgerte daraus, dass die Ideologien, die dazu beitragen, dass Kunst überhaupt erst entsteht, durch Kunst wahrgenommen werden können.29 Anders gesagt: Kunst reflektiert nicht nur Ideologie, das Erleben von Kunst – und Mode mit eingeschlossen – ist eine Möglichkeit, die Situation zu erleben, die sie bedingt. Bertolt Brecht beschrieb Kunst als Möglichkeit, das Leben mittels verschiedener Techniken zu spiegeln – wenn sie es überhaupt spiegeln kann. Mode verfremdet, was sie spiegelt. Und was ausgelassen wird, erzählt oft genauso viel wie das, was gesagt wird.30\nWie werde ich vorgehen? Thema des ersten Kapitels ist der monopolisierte Besitz von Modekonzernen, mit einem historischen Abriss zur Entstehung von Massenmode, Exkursen zu den Unsummen, die man mit ihr verdienen kann, sowie zu den Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die traditionellen und neuen Zentren der Mode. Im zweiten Kapitel werde ich den monopolhaften Charakter der Medien beleuchten, die über Mode berichten, und die Auswirkungen, die das auf öffentliche Kulturgüter hat. Dabei kommen auch der Einfluss des Internets auf den Modejournalismus, Modeblogs, die fehlende Kritik in der Branche und das Geheimnis der Trendforschung zur Sprache.\nDas dritte Kapitel diskutiert die Vorstellung vom Kunden als König und die Behauptung, dass der Konsument Schuld an den Schattenseiten der Mode trage. Ich werde fragen, welche Rolle Klassenunterschiede, Schulden und Kredite, Wirtschaftsflauten, Werbung, Warenfetischismus und Entfremdung hierbei spielen.\nDas vierte Kapitel ist die Gegenperspektive dazu – ein Blick auf die Menschen, die Mode machen. Hier werden die verschiedenen Formen untersucht, wie derzeit Mode produziert wird, wie auch die Auswirkungen des Welttextilabkommens und von Wirtschaftskrisen. Ich werde auf historische und aktuelle gewerkschaftliche Kämpfe des Sektors eingehen und Argumentationen für Sweatshops auseinandernehmen, indem ich versuche zu zeigen, wer wirklich von der Ausbeutung profitiert.\nDass die Modeindustrie Menschen schlecht behandelt, hängt unumstößlich damit zusammen, dass sie auch den Planeten schlecht behandelt. Das fünfte Kapitel dreht sich deshalb um die Umwelt. Anhand von Beispielen – Wasserknappheit, Lederproduktion und Chemiekatastrophen – werde ich darstellen, warum im Kapitalismus Umweltzerstörung betrieben wird, und ich werde auch die Defizite der vermeintlichen Lösungen – Konsumveränderungen, Unternehmensverantwortung (CSR) und Technologie – unter die Lupe nehmen.\nDas sechste Kapitel analysiert die Verbindungen zwischen der Modeindustrie und Körperbildern, Essstörungen und Frauenrechten. Ich werde die Auswirkungen von Mode auf die Frauen, die als Models arbeiten, und auf die breite Öffentlichkeit untersuchen und den Fragen nachgehen, wieso das verbreitete Schönheitsideal so eingeschränkt ist und wie die digitale Bearbeitung der Realität dazu beiträgt, diese unwirklich zu machen.\nDas siebte Kapitel sucht nach einer Antwort auf die Frage, ob Mode rassistisch ist. Zuerst wird der Gedanke untersucht, dass nur an wenigen Orten der Welt Mode gemacht wird, während alle anderen nur »Bekleidung« herstellen. Es wird der Blick der Modeindustrie analysiert, kulturelle Aneignungen werden kritisiert und es wird gefragt, wieso es diese Art von Rassismus und seine besonderen Ausprägungen insbesondere in dieser Zeit von Neoliberalismus und Finanzkrisen gibt.\nDas achte bis zehnte Kapitel widme ich den Versuchen, das System zu verändern. Das achte Kapitel handelt vom Widerstand gegen die Modeindustrie. Was passiert, wenn Menschen ihre Kleidung und ihr Erscheinungsbild nutzen, um Mode die Stirn zu bieten? Kann Mode ins Gegenteil verkehrt oder abgelehnt werden? Zählt es schon als Rebellion, sich anders zu kleiden? Ist es möglich, eine Industrie zu schockieren, die es selbst liebt, zu schockieren? Ist es möglich, Vereinnahmung zu vermeiden? Das neunte Kapitel wirft sowohl einen Blick auf geschichtliche als auch auf aktuelle Versuche, die Modeindustrie umzugestalten. Warum ist die Antwort von Büchern über grüne Mode so oft moralisches Kalkül? Können Unternehmen überhaupt grün sein? Sind Gewerkschaften oder Gesetze die Lösung? Gibt es so etwas wie einen gerechten Kapitalismus? Das zehnte Kapitel schließlich analysiert, wie wir uns in einer idealen Gesellschaft kleiden könnten. Wer würde Kleidung designen und produzieren? Wie würde die Modewelt ohne soziale Zuschreibungen von Geschlecht, ohne Konstrukte wie »Rasse« oder Klasse aussehen? Würde sie überhaupt existieren?\nIch stimme dem Aktivisten und Ökonomen Michael Albert zu, der schrieb, dass »unsere negativen und kritischen Nachrichten nicht Wut und Aktivismus erzeugen, sondern sich als Beweise auftürmen, dass der Feind außer Reichweite ist«31. Obwohl es entscheidend ist, die Machenschaften der Modeindustrie zu enthüllen, hoffe ich, dass ich nicht in die Falle getappt bin, die Michael Albert meinte. Somit enden die drei letzten Kapitel mit Verbesserungsvorschlägen für die Zukunft. Ich möchte hier wieder betonen, dass die Modeindustrie als Teil des Kapitalismus gesehen werden muss. Der Kapitalismus ist kein Naturzustand, sondern ein wirtschaftliches System mit einer Geschichte: Was entsteht, das kann auch enden, um es noch einmal mit den Worten Terry Eagletons zu sagen. Ich hoffe, dass dieses Buch dazu beitragen kann, den Kapitalismus wieder in den Fokus zu rücken, anstatt so nah dran zu sein, dass man ihn gar nicht mehr sieht. Mein Ziel ist, mit diesem Buch einen Faden aus dem kapitalistischen System herauszulösen, um am Beispiel der Mode zu zeigen, was hinter der Kleidung steckt, die wir tagtäglich tragen. Hoffentlich werdet ihr, als Leserinnen oder Leser, am Ende des Buches weiter an diesem Faden ziehen wollen, bis sich dieses System irgendwann auflöst und wir daraus etwas Neues und Schönes entwerfen können.\nLinkenholt ist ein beschauliches Dorf in der südenglischen Grafschaft Hampshire. Gänseblümchen wachsen am Wegrand, auf den gepflegten Rasenflächen stolzieren Truthähne herum und der winzige Dorfladen wird von einem Zimmer im Erdgeschoss eines Wohnhauses heraus betrieben. Der Bus kommt nur auf Bestellung, der Schmied arbeitet manchmal tagelang, ohne einen anderen Menschen zu Gesicht zu bekommen, und man erzählt sich immer noch die Geschichte der zwei Schwestern, die eines Abends mit ihren Fahrrädern den Hügel hinunter zu einem Tanz fuhren und dort zwei Brüder trafen, die später ihre Ehemänner wurden. Die beiden Damen sind inzwischen um die achtzig Jahre alt.\nLinkenholt und die etwa 800 Hektar Land in der Umgebung des Dorfes wurden 2009 zum Verkauf freigegeben. Es war ein außergewöhnliches Ereignis, das international Aufsehen erregte – komplette englische Dörfer sind schließlich nicht oft auf dem Markt zu haben. Inmitten der Finanzkrise belief sich die Kaufsumme auf etwa 36 Millionen Euro, was deutlich unter dem tatsächlichen Wert liegt. Das Schicksal der Region und ihrer Bewohner gelangte durch dieses Geschäft in die Hände eines einzigen Mannes: Stefan Persson. Sie lernten ihn schon einen Tag nach Unterzeichnung des Kaufvertrags kennen, als der neue »Gutsherr« ein Spanferkel ausgab, jedermann die Hand schüttelte und, alles in allem, einen guten Eindruck machte. Seit diesem Tag hat man ihn allerdings nie wieder gesehen. Weder lebt er in der Nähe, noch kommt er vorbei, um auf seinen Ländereien Fasane zu schießen. Die nächstgelegene Verbindung zu den Reichtümern dieser ominösen Gestalt liegt in der kleinen Stadt Newbury, die etwa 17 Kilometer entfernt ist. Es handelt sich um ein großes Geschäft mit Glasfront und rotem Logo, wo man Leggins, günstige Jeans, Kapuzenpullover, aber auch paillettenbesetzte Kleider kaufen kann. Es ist immer voll, genauso wie die anderen 2500 Filialen der Modekette, die inzwischen den ganzen Planeten umspannt.\nStefan Persson ist mit dem Unternehmen, das er von seinem Vater geerbt hat, zum achtreichsten Menschen der Welt geworden. Die Rede ist von H&M.\nAuf der Website des Wirtschaftsmagazins Forbes gibt es eine Rangliste von »Milliardären in Echtzeit«. Sie aktualisiert sich alle fünf Minuten und berechnet ausgehend vom aktuellen Börsenkurs, wer von den Milliardären auf dieser Erde gerade noch reicher geworden ist. Es macht relativ schnell süchtig, sie immer wieder aufzurufen und als ich beim Schreiben das letzte Mal nachschaute, belief sich Perssons Vermögen auf 23 Milliarden Dollar. Keiner, mit dem ich in Linkenholt gesprochen habe, kauft bei H&M ein. Aber es war ihnen allen klar, dass sie ihre Miete an einen Menschen überweisen, der zu den reichsten der Welt gehört. Linkenholt habe er wohl mit dem Geld gekauft, das er gerade in seiner Hosentasche dabeigehabt hatte, sagten sie und lachten. Trockener Humor heißt nicht, dass irgendjemand schlecht von Persson gesprochen hätte, ganz im Gegenteil. Der Konsens im Dorf war eher Dankbarkeit darüber, dass er das Leben im Dorf so beließ, wie es immer gewesen war, jedenfalls bisher.\nEs ist dennoch etwas paradox, dass Persson dieses Dorf besitzt. Also, dass ein Mann, der sich mit Fast-Fashion eine goldene Nase verdient hat, gleichzeitig hilft, romantisches Dorfleben in England zu bewahren. Die Fabriken seines Unternehmens stehen in Ländern von Tunesien bis China, und die Kleider, die dort gefertigt werden, sind Massenprodukte. Sie verschmutzen die Umwelt, verschwenden kostbares Trinkwasser und landwirtschaftliche Ressourcen, und durch die Produktionsbedingungen kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen.1\nAuf den ersten Blick besteht keinerlei Zusammenhang zwischen diesen weltweiten Geschehnissen und dem friedlichen Linkenholt, aber der Eindruck täuscht. Sie alle sind Teil der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die ermöglicht, dass sich enorme Vermögen in den Händen einer einzelnen Person konzentrieren. Derartige Konzentrationen von Reichtum und Macht ziehen sich wie ein roter Faden durch die Welt der Mode. Die Gewinne aus dem Geschäft mit Kreativität und Schönheit fließen wieder und wieder in die Taschen milliardenschwerer Aktionäre. Aber wie um alles in der Welt konnten es eigentlich so viele, die ihr Geld mit T-Shirts und Haarspangen verdienen, unter die Top 20 der Forbes-Milliardäre schaffen?\nAn sich ist massengefertigte Mode ein neues Phänomen, denn Kleider waren lange ausschließlich ein Zeitvertreib für Reiche. Der Rest der Gesellschaft beschränkte sich jahrhundertelang gezwungenermaßen auf das absolute Minimum. Friedrich Engels, Mitverfasser des Kommunistischen Manifests, schrieb 1844 Folgendes über das Elend, das er in den britischen Armenvierteln erlebt hatte: »Bei einer sehr, sehr großen Anzahl [...] sind die Kleider wahre Lumpen, die oft gar nicht mehr flickfähig sind oder bei denen man vor lauter Flicken die ursprüngliche Farbe gar nicht mehr erkennt. [...] Sie tragen wie Thomas Carlyle sagt, ›einen Anzug von Fetzen‹.«2\nMit der Industriellen Revolution kam die maschinelle Verarbeitung von Rohstoffen, darunter auch Baumwolle. Kleidung wurde trotzdem meist noch in privaten Werkstätten produziert, wo die Löhne sehr niedrig und die Arbeitsbedingungen unsicher und unhygienisch waren. Unfälle waren an der Tagesordnung und endeten oft tödlich. Um 1900 beschäftigte die Textilindustrie in Großbritannien 1,25 Millionen Menschen. Damit war sie der zweitgrößte Arbeitgeber für Frauen und der fünftgrößte für Männer.3\nEiner der ersten Pioniere, die die Textilproduktion aus privaten Werkstätten in große, zu diesem Zweck gebaute Fabriken verlagerten, war der nicht gerade mittellose jüdische Geschäftsmann Meshe David Osinsky, der 1900 vor dem Antisemitismus im russischen Kaiserreich nach Leeds geflohen war. Seine Karriere begann er als Hausierer, der Schnürsenkel verkaufte. Schon kurze Zeit später eröffnete er jedoch unter dem Namen Montague Burton seinen eigenen Laden, wo man für die sehr erschwingliche Summe von 11 Shilling und 9 Pence einen Anzug erwerben konnte. 1909 war Burton stolzer Besitzer von vier Geschäften und einer Fabrik, den Progress Mills in Leeds, und als fünf Jahre später der Erste Weltkrieg ausbrach, waren es bereits vierzehn Geschäfte geworden. Die Hersteller von Männerbekleidung hatten sich damals nach und nach auf die Massenproduktion einiger weniger Modelle und Farben spezialisiert, die allmählich zur Uniform des arbeitenden Mannes wurden.4 Zu dieser Entwicklung kam eine Nachfrage nach tatsächlichen Uniformen, als 5,5 Millionen Männer an die Front berufen wurden. Auch Frauen wurden für den Kriegseinsatz uniformiert. Bei der Sektion für Frauen des britischen Landwirtschafts- und Fischereirates konnten Arbeiterinnen aus der Landwirtschaft günstige Kleidung bekommen, zum Beispiel Latzhosen. 1918 bekamen die vier Millionen Kriegsveteranen bei ihrer Entlassung aus den britischen Streitkräften wahlweise einen Anzug (den sogenannten »demob. suit«) oder eine Bekleidungsbeihilfe. All dies führte dazu, dass Burtons Unternehmen um 1925 die größte Textilfabrik Europas besaß. Was Frauen betraf, so konnten sich in den 1920er-Jahren berufstätige Frauen, wenn sie ein wenig sparten, Kleider aus den Warenhäusern leisten, die meisten nähten jedoch weiterhin selbst. Besonders beliebt waren von Paris inspirierte Schnittmuster aus Modejournalen, wie beispielsweise dem seinerzeit den Ton angebenden Magazin Mabs Fashion, die mit günstigen Stoffen umgesetzt werden konnten.\nMit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre gab es auf einmal zwei Millionen Arbeitslose. In Großbritannien schlugen sich die Armen ohne Mäntel und mit löchrigen Schuhen durch. Es war normal, nur eine Garnitur Kleider zu besitzen. »Wie erstaunlich, dass im Zeitalter der Elektrizität, des Chroms, der Transatlantikflüge und der Radiostationen die Armen überall auf der Welt weiterhin so leben wie Bauern im 18. Jahrhundert«, schrieb dazu 1933 der Journalist H. V. Morton.5 Gleichzeitig befand sich Hollywood in seinem einflussreichen Goldenen Zeitalter. »Nicht wenige Fabrikarbeiterinnen tun so, als wären sie Schauspielerinnen«, mokierte sich beispielsweise J. B. Priestley, Schriftsteller und damaliger Medienstar, über die von Hollywood inspirierten Moden unter den etwas wohlhabenderen Städtern.6\nUm 1939 besaß Montague Burton 595 Geschäfte, fünf davon lagen sogar auf der Londoner Einkaufsmeile Oxford Street. Die Nachfrage nach Uniformen stieg im Zweiten Weltkrieg noch weiter an, doch gleichzeitig war der Krieg Gift für das Geschäft: Es gab Rationierungen, Fabrikarbeiter wurden an die Front geschickt und der Gesamtkonsum von Kleidung verringerte sich.\nBereits 1917 hatten sich verschlechternde Lebensstandards und die Kunde von der russischen Oktoberrevolution für eine Welle des Aufruhrs und der Unruhen gesorgt, und der Zweite Weltkrieg sorgte erneut für Angst vor einem Aufstand. Als Großbritanniens Nachbarländer nach und nach von der Wehrmacht besetzt wurden, mussten zwangsläufig gesellschaftspolitische Zugeständnisse gemacht werden, um die Briten zum Kampf für ihr Land zu gewinnen. »Wenn von uns keine Reformen kommen, kommt von ihnen die Revolution«, so formulierte es damals Quintin Hogg von den Konservativen. Eine solche Maßnahme war das Regierungsprogramm namens »Utility«, das qualitativ hochwertige Kleidung für alle erschwinglich machte. Die von Neville Chamberlain geführte Regierung der Jahre 1937 bis 1940 hoffte, »Utility« würde seinen Teil dazu beitragen, dass die Stimmung nicht kippte. Chamberlain, eigentlich ein Verfechter des freien Marktes, ordnete somit Rohstoffkontrollen an. Bis zum Mai 1940 war die Regierung alleiniger Importeur von 90 Prozent aller Rohstoffe geworden, darunter auch Wolle.\nDie durch »Utility« eingeführten Maßnahmen setzten Mindeststandards für die Produktion, legten aber auch Obergrenzen für den Materialverbrauch und Maximalwerte für Rocklängen, Ärmelweiten, Hosenaufschläge und Gummibänder fest.7 Mehrmals betonte das britische Handelsministerium, es beabsichtige nicht, ein »Modediktator« zu sein, sondern trage vielmehr für die bestmögliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen Sorge. Die britische Vogue segnete »Utility« ab und schrieb, es sei ein Weg, sich »diesen Zeiten gemäß« zu kleiden.8\n1945 endete der Krieg, aber die schweren Zeiten und die Rationierungen zogen sich über das Kriegsende hinaus. Die britische Textilindustrie, und mit ihr auch Montague Burton, erhielt noch über das Kriegsende hinaus Subventionen durch das »Utility«-Programm. 1952 wurde die zentrale Planung der Textilproduktion abgeschafft, Preis- und Qualitätskontrollen hingegen nicht. Journalisten schrieben über »Utility«, die britischen Arbeiter sähen gut gekleidet aus. Einer von ihnen meinte, Mode sei »zum ersten Mal in der Geschichte« etwas, das »vom Proletariat und nicht von den Privilegierten« gemacht wurde.9\nGroße Veränderungen waren im Gange. Traditionell war Paris das Modezentrum der Welt gewesen. Dort wurden Trends kreiert und nach und nach in andere Länder geschickt. Im Krieg verlor die französische Hauptstadt kurzzeitig diese Führungsposition in Sachen Schneiderkunst. Der Plan der Nationalsozialisten, die Pariser Modeindustrie nach Berlin oder Wien zu holen, ging nicht auf; stattdessen zerstörten sie nahezu den ganzen Prêt-à-porter-Sektor, der zu einem großen Teil jüdisch gewesen war. Für die Hersteller in New York waren die Einbrüche in den französischen Exporten die Chance, sich als alternatives Zentrum der Modeschöpfung zu präsentieren. Denn für einen Großteil des Sektors war die kriegsbedingte Flaute in Design und Konsum desaströs gewesen. Wie sollte man Geld mit Moden verdienen, die nicht so schnell aus der Mode kommen? Wie als Reicher seinen Status zur Schau stellen, wenn Vorstellungen von Gleichheit dazu ansetzten, Exklusivität und Luxus über Bord zu fegen?\nÜber zwei Jahrhunderte zuvor hatte Jean-Baptiste Colbert, ein Berater des »Sonnenkönigs« Louis XIV. die wirtschaftliche Bedeutung der Pariser Modeindustrie folgendermaßen auf den Punkt gebracht: »Für Paris ist Mode in etwa das Gleiche wie die Goldminen Perus für Spanien.« Fest dazu entschlossen, die eigene Goldmine am Laufen zu halten, organisierte 1945 der Pariser Modeverband Chambre Syndicale de la Couture Parisienne eine Tournee der neusten Pariser Modekreationen mit dem Titel »Le Théâtre de la Mode« durch die Großstädte Kopenhagen, Barcelona, London und New York. Um in den kriegsverwüsteten Städten keinen Anstoß zu erregen, wurden die luxuriösen Designs als eine Form des Widerstands verkauft. Herrliche Kleidungsstücke, genäht von »halb erfrorenen Händen in einer ausgehungerten Stadt«.10\nEin Mann verkörperte wie kein zweiter die Pariser Anstrengungen, sich die Position ganz vorn an der Spitze zurückzuerobern: Christian Dior. Er hatte während des Krieges Kleider für die Frauen von Nazioffizieren und französischen Kollaborateuren entworfen11 und setzte sich nach Kriegsende dafür ein, dass feste Hierarchien wieder ihren Platz in der Mode fanden. Im Februar 1947 präsentierte er eine Kollektion, die von den Medien der »New Look« getauft wurde. Dior selbst beschrieb ihn so: »Wir kamen aus einer Zeit der Kriege und Uniformen, einer Zeit der weiblichen Soldaten, die wie Boxer gebaut waren. Ich entwarf weibliche Blumen, zarte Schultern, wohlgeformte Dekolletés, Taillen, so dünn wie Lianen, und Röcke, so ausladend wie Blüten.«12 Was der New Look im Prinzip tat, war Bewegungsfreiheit und Körperkraft durch eine ultrakonservative Vision von Weiblichkeit zu ersetzen, die, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, auch noch durch Korsetts ergänzt wurde. Der Look passte zur politischen Agenda, Frauen zurück zu Heim und Herd zu schicken. Die große Betonung der Hüften konnte zudem als modischer Hinweis darauf gelesen werden, dass Frauen nach der vorherrschenden Meinung dazu da waren, Kinder zu gebären. Als nach Kriegsende 1,25 Millionen Frauen zeitgleich aus der Industriearbeit ausschieden, war das eine eindeutige Botschaft: Frauen hatten keine Arbeitskleidung mehr zu tragen.13\nDutzende Bücher und Artikel sind darüber geschrieben worden, dass Frauen damals genau so etwas wollten und dass sie es doch letzten Endes selbst gewesen seien, die sich auf der ganzen Welt für und nicht gegen den New Look entschieden.14 Dies zu behaupten, heißt aber auch, das politische Klima jener Zeit und die Macht des Systems zu verkennen. Wie es in der Modebranche üblich ist, bekam der Stil große Rückendeckung durch ein ausgefeiltes Mediennetzwerk, unter anderem durch Magazine wie Vogue und Harper’s Bazaar, Mademoiselle, Seventeen und Women’s Wear Daily. Es wurde eine spezielle Werbung in Zeitungen geschaltet, Modehäuser verschickten kostenlose Musteroutfits an Journalisten, die einflussreiche Frauen in diesen Kleidern fotografieren ließen, Kaufhäuser und Geschäfte bewarben den Stil und ermutigten ihre Kundinnen dazu, sich noch einmal komplett neu einzukleiden – auch im Nachkriegsdeutschland.15\nDie finanzielle Rückendeckung für den New Look bekam Dior von Marcel Boussac, dem damals reichsten und einflussreichsten Unternehmer Frankreichs. Bekannt als »König der Baumwolle«, sponserte er den Designer mit bis dato beispiellosen 60 Millionen Francs. Aber Vorsicht. Es war kein Zufall, dass für einen Rock im Stil des New Look um die 14 Meter Stoff benötigt wurden – eine riesige Menge, verglichen mit den Ressourcen sparenden Modellen der frühen 1940er-Jahre. Boussac war überzeugt, dass die materialreichen Röcke des New Look nicht nur die Pariser Modeindustrie, sondern auch den Textilhandel beleben würden.16\nNach einem Jahrzehnt von Tod und Entbehrungen war der Wunsch, nicht mehr wie Aschenputtel, sondern wie Cinderella auszusehen, wirklich real. Dennoch war der New Look unter denen, die kein Essen, keine Arbeit und keine Wohnung hatten, nicht besonders beliebt. »40 000 Francs für ein Kleid und keine Milch für unsere Kinder!« war ein Slogan, der aufkam, als Diors Kreationen in den französischen Geschäften reüssierten.17 Die Kritik richtete sich nicht nur gegen die Unmengen an luxuriösen und teuren Stoffen, die die Röcke verschlangen, sondern auch gegen die auffälligen, prunkvollen Accessoires, die vor Augen führten, wer sich das leisten konnte und wer eben nicht. Während man in Nordamerika Proteste gegen den New Look organisierte, verlangten Menschen in Großbritannien sogar von der Labourregierung, ein Gesetz gegen die langen und verschwenderischen Röcke zu erlassen. »Ich weiß wirklich nicht, ob ich versuchen sollte, mir richtig viele Kleidercoupons zu erschnorren und so an Geld zu kommen, oder ob ich mich einfach damit abfinden sollte, schäbig auszusehen«, so sagte es 1947 eine Frau aus der Arbeiterklasse.18\nIn Großbritannien existierten der New Look und die unter »Utility« produzierte Kleidung mehrere Jahre parallel nebeneinander, wobei der Pariser Stil wegen andauernder Rationierungen Einschränkungen in Kauf nehmen musste. Nach Kriegsende setzten sich Einzelhändler und Hersteller für die Abschaffung des Regierungsprogramms ein, während Gewerkschaften für seine Weiterführung kämpften. Die Meinungsverschiedenheiten darüber, ob es einen allgemeinen Anspruch auf günstige und gute Kleidung geben sollte, machten deutlich, dass sich das Bündnis, das es in den Kriegsjahren zwischen Regierung, Wirtschaft und Arbeiterschaft gegeben hatte, aufzulösen begann. Die Gesellschaft war wieder dabei, sich zu polarisieren. Salopp gesagt, stand die Frage Utility vs. New Look damals auch für einen politischen Scheideweg: Zu wessen Vorteil sollte eine Gesellschaft funktionieren?\nGeorge Orwell hatte 1937 in Der Weg nach Wigan Pier beschrieben, wie die Massenproduktion von Kleidern dazu beitrug, oberflächliche Klassenunterschiede zu verwischen.19


Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe | Maschseeperlen.de\nErotik / Romantisches Drama\nMr. Grey wird euch jetzt empfangen. In der Verfilmung des weltweiten Bestsellers “Fifty Shades of Grey” von E.L. James begeistern Dakota Johnson und Jamie Dornan als Anastasia Steele und Christian Grey. Der erste Teil war schon ein Riesenerfolg, der zweite Film ist inzwischen als Heimvideo erschienen, Teil 3 wird am Valentinstag 2018 in die Kino kommen. Gleich vorweg, der erste Teil war inhaltlich und von den Dialogen her deutlich besser, aber es ist immer noch gute und erotische Unterhaltung. Es ist ein Spiel aus Erotik, Macht mit Dominanz und Erniedrigung, einer Prise Selbstironie und vor allem ist es eine locker-leichte Romanze mit ein wenig mehr Drama als gedacht, gar Thrillermomenten. Ana steht gleichberechtigt neben ihrem Freund, dem Milliardär Christian Grey. Kann ihre Beziehung auf allen Ebenen funktionieren, wird ihre Liebe aufflammen und bestehen können?\nDie 21-jährige Studentin Ana (Dakota Johnson) führt für ihre Universitätszeitung bzw. für ihre erkrankte Freundin Kate (Eloise Mumford) ein Interview mit dem 27-jährigen Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan). Grey tritt derart arrogant und anzüglich auf, dass sich die attraktive, aber unsichere junge Frau völlig überrumpelt fühlt. Ana ist verunsichert, scheu und gerade das macht Christian an, er will diese Frau kennenlernen. Gleichzeitig verspürt sie eine geheime Faszination, der sie sich nicht entziehen kann. Berauscht von seinem glamourösen Lebensstil entdeckt Ana Christians dunkle Seite und ihre eigenen verborgenen Sehnsüchte. Es beginnt eine aufregende, alles verzehrende Beziehung, die sie beide über ihre Grenzen treibt. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und Ana darf bald Christian wiedersehen. Völlig überwältigt tritt sie in seine Welt ein, darf mit dem Hubschrauber fliegen, lässt sich ein Auto schenken und lernt auch seine komplizierte Seite kennen. Intimität kann er kaum zulassen, stattdessen hat er ein Faible für Machtspielchen entwickelt. Er will als dominanter Part über seine Freundin verfügen, sie soll sich ihm hingeben, als Sub. Sexuell beginnt das erst spät im Film, dafür wechseln die Rollen im normalen Leben mehrfach.\nIm zweiten Teil der Weltbestseller-Verfilmung “Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe” sind Dakota Johnson und Jamie Dornan erneut die perfekte Besetzung für das Traumpaar Anastasia Steele und Christian Grey. Anastasia versucht Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Doch Christian ist zu allem bereit, um sie zurückzugewinnen und offenbart ihr seine dunkelsten Geheimnisse. Bevor Ana einwilligt, verlangt sie eine neue Vereinbarung – zu ihren Bedingungen: Dieses Mal gibt es keine Regeln, keine Geheimnisse. Ihre Leidenschaft entflammt stärker als zuvor und gemeinsam entdecken sie neue Spielarten der Lust, die ihnen die Sinne rauben. Doch Anas Chef (Eric Johnson) und eine frühere Gespielin Christians (Kim Basinger) wollen dieses neue Glück um jeden Preis zerstören. Die Liebe muss stärker sein als die sexuellen Gelüste, das Vertrauen ineinander darf nicht leiden. Das Heimvideo enthält die unmaskierte Filmversion, die 13 Minuten länger ist und die Original-Kinofassung.\nDer erste Film war eindeutig besser, rein darstellerisch, was die Möglichkeiten der Schauspieler belangt. Viele Szenen wirken konstruiert, von den Dialogen her, von der Botschaft. Dennoch bietet der zweite Teil inhaltlich viel mehr, nicht nur Erotikszenen, sondern auch Drama, Melancholie, Offenheit und Vertrauen des Liebespaares, das erst im zweiten Teil wieder zueinander findet. Kitschig, aber sehr liebenswert und mit einem albernen Cliffhanger versehen. Egal, „Fifty Shades of Grey 2“ ist der erfolgreichste Kinofilm des laufenden Jahres mit knapp 3,5 Millionen Zuschauern in Deutschland.\nwatch?v=8EA9le0RDQg” frameborder=”0″ allowfullscreen>\nIm Bonusmaterial gibt es unveröffentlichte Szenen, eine Vorschau auf den dritten Film, kurze Reminiszenzen sowie den Trailer und Filmtipps.\nFifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe (O: Fifty Shades Darker): USA 2016; Regie: James Foley; Darsteller: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Marcia Gay Harden, Eric Johnson, Eloise Mumford, Kim Basinger; FSK: ab 16 Jahren; Dauer: 80 Minuten; Sprachen: Deutsch 5.1, Englisch 5.1, Türkisch 5.1; Untertitel: Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Hindi; Bild: 2,40:1 (16:9 anamorph widescreen); Vertrieb: ©Universal Pictures Germany. Veröffentlichung Verkauf: 08. Juni 2017.\nSpannung: 3/4 – Action: 2/4 – Humor: 2/4 – Erotik: 3/4 – Anspruch: 2/4


Roundabout, Reformierte Kirchgemeinde Laupen\nKirchgemeinde Laupen auf facebook\nBesucherdienst in Kriechenwil\nJuralager - Abenteuer mit Pferd und Wagen\nBeratung & Seelsorge Pfr. K. Bühler, Laupen\nHome Angebote roundabout\nBeratung & Hilfe für...\n» roundabout ist ein mädchenspezifisches Gesundheitsförderungs- und Präventionsangebot im Freizeitbereich, welches Streetdance-Tanzgruppen für Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren und junge Frauen zwischen 12 und 20 Jahren anbietet. Die kids- und youth-Gruppen bilden das gesamtschweizerische Tanznetzwerk roundabout.\nroundabout steht für eine gute Kombination aus vertrauter Gemeinschaft und Geselligkeit mit Gleichaltrigen und einer zeitgemässen Sportart, welche den Bedürfnissen der Mädchen und jungen Frauen entspricht. Es vertritt die Werte in Anlehnung an das Leitbild » Blaues Kreuz.\nroundabout entstand im Jahr 2000 als Projekt, das Teenagermädchen in der Adoleszenz begleitet und unterstützt. Im Jahr 2012 wurde roundabout nach einer erfolgreichen Pilotphase um die Zielgruppe der 8 – 11 Jährigen erweitert.\nInfos und Anmeldung: Gina Kobelt, 079 720 59 83\nLeiterin Tanzgruppe Laupen: Gina Kobelt\nDie sympathische Leiterin der Tanzgruppe Laupen, Gina Mirella Kobelt, hat das Tanzen sozusagen „im Blut“. Sie stellt sich kurz vor:\nMein Name ist Gina Mirella Kobelt. Ich bin 24 Jahre jung und wohne seit meiner Geburt in Bösingen. In meinem Wohnort habe ich mit neun Jahren mit dem Tanzen begonnen. Seither kann ich das Tanzen nicht mehr aus meinem Leben weg denken. Mit 13 Jahren wechselte ich zur New Dance Academy in Bern, wo ich mehrmals wöchentlich vor allem Hip-Hop- und Ragga-Tanzstunden besuchte. Dort tanzte ich vor ein paar Jahren für die Showgruppe «Blaze», wo ich Désirée, die kantonale Leiterin von roundabout, kennen lernte. Sie war es auch, die mich auf das tolle Konzept von roundabout aufmerksam machte. Mit 18 Jahren übernahm ich von meiner älteren Schwester Saraina das Hip-Hop Tanzangebot in Bösingen, wo ich seither viele Erfahrungen als Tanzlehrerin sammeln durfte.\nTanzen liegt bei mir in der Familie. Nicht nur meine Eltern, sondern sogar meine Grosseltern lernten sich beim Tanzen kennen. Tanzen ist für mich deshalb etwas, dass die Menschen verbindet.\nTanzen half mir von Beginn an, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Beim Tanzen darf man immer wieder in neue Rollen schlüpfen, kann mit dem Körper Gefühle ausdrücken, für die einem die Worte fehlen, kann alle Sorgen, den Stress und die Welt um sich herum für einen Moment vergessen. Darüber hinaus hilft Tanzen, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und ist überhaupt ein perfektes «Ganzkörpertraining». Egal mit welcher Stimmung ich in eine Tanzstunde gehe: verlassen tue ich sie immer mit einem guten Gefühl und einem Lächeln im Gesicht. Während meines Psychologiestudiums wurde immer wieder betont, wie wichtig Bewegung und Sport sind. Es sind anerkannterweise die bewährtesten Mittel, um Körper und Geist gesund und in einem harmonischen Gleichgewicht zu halten. Längst ist nachgewiesen, dass Bewegung hilft, Depressionen vorzubeugen oder zu mindern und Stress zu reduzieren.\nSoeben habe ich meinen Bachelor in Psychologie abgeschlossen und werde im September mit dem Master beginnen. Ich freue mich sehr auf den Start von roundabout und hoffe auf viele Tanzbegeisterte!\nBereitgestellt: 09.05.2019 Besuche: 28 Monat


Vegane Einlegesohlen und Fußbettungen | pedag\nDer vegane Lebensstil ist nach wie vor in aller Munde. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, auf tierische Produkte zu verzichten – und das nicht nur bei der Ernährung, sondern auch bei Schuhen, Bekleidung, Möbeln & Accessoires. Auch in unserem Sohlen-Sortiment findest du vegane Einlagen und Fußbetten – für Sommer, Winter, Sport und Freizeit.\nZum Großteil verwenden wir bei der Herstellung unserer Schuheinlagen und Fußbetten natürliche Materialien, dazu gehört auch Leder. Der Grund dafür ist einfach: Leder ist ein natürliches Produkt mit unverwechselbarer Ausstrahlung und hervorragenden Eigenschaften. Leder hält der Belastung durch das Körpergewicht und des Gehens stand und natürlich auch der Belastung durch den über die Füße ausgeschiedenen Schweiß. Leder ist saugfähig, atmungsaktiv und strapazierfähig.\nAber gerade in der Schuhmode entwickeln die Hersteller immer hochwertigere und anspruchsvollere Alternativen zu Leder. Damit die Kunstleder-Schuhe aber auch wirklich vegan sind, müssen beispielsweise auch Klebstoffe, die bei der Herstellung von Schuhen verarbeitet werden, frei von tierischen Erzeugnissen sein.\nVegane Alternativen bei Einlegesohlen\nAuch wir bieten unseren Kunden auch vegane Alternativen in großer Auswahl. Darunter sind Sohlen aus Naturmaterialien, wie Sisalfasern, Baumwolle, Bambusfasern und Jutefilz, aber auch Sohlen aus Funktionsfasern für den Sport oder Fleece für warme Füße im Winter. Diese hochwertigen Materialien sorgen dank ihrer Saugfähigkeit, polsternder Eigenschaften und guten Atmungsaktivität für hohen Tragekomfort in den Schuhen. Im Folgenden eine Auswahl unserer veganen Sohlen für Sommer, Winter, Sport und Freizeit.\nVegane Sohlen für den Sommer\npolsternde Sohle mit Baumwoll-Frottee und Sisal-Fasern.\nultra-dünne Sohle mit Bambusfasern.\nentlastendes Fußbett mit Baumwoll-Frottee, Sisal-Fasern, Silber.\nVegane Sohlen für den Sport\nWettkampf-Fußbett für optimale Kraftübertragung.\nAusdauer-Sohle mit dämpfenden Eigenschaften.\nTouren-Sohle mit Jutefilz für ausgiebige Outdoor-Aktivitäten.\nVegane Sohlen für die aktive Freizeit\npedag Viva Sport®\nentlastendes Fußbett mit Funktionsfasern und Hightech-Schaum.\npolsternde Sohle aus Funktionsfasern mit starkem Latex-Aktivkohlefilter.\npedag. Vegane Sohlen für das ganze Jahr.


Datenblatt | Testbericht zur Sony Cyber-shot DSC-WX1 | Testberichte | dkamera.de | Das Digitalkamera-Magazin\n20. Oktober 2021 - 16:06\n20. Oktober 2021 - 15:00\n11 Stunden, 15 Minuten\n22 Stunden, 46 Minuten\nSigma plant eine Produktvorstellung für den 19. Oktober\nStartseite ›› Testbericht Übersicht ›› Sony ›› Cyber-shot DSC-WX1 ›› Datenblatt\nSony Cyber-shot DSC-WX1 Datenblatt\nCMOS, 1/2,4 Zoll\n960 mAh, reicht für 350 Bilder nach CIPA\n293,75 € bei amazon.…*\n329,00 € bei amazon.…*\n5,0fach / 10,0fach\n2,4 / 5,9\n160, 200, 400, 800, 1600, 3200\n2s bis 1/1600s\n91mm x 52mm x 20mm\n24mm Weitwinkel, der neue Sony Exmor R CMOS Bildsensor erhöht bei gleichzeitiger Unterdrückung von Bildrauschen die Empfindlichkeit - dies soll laut Sony für optimale Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen, Sony G-Objektiv mit optischem 5fach-Zoom und einer Lichtstärke von F2,4, 2,7 Zoll Clear Photo LCD mit weitem Betrachtungswinkel, High-Speed-Serienaufnahme in voller Auflösung mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde, 720p-HD-Videoaufnahmefunktion mit Stereo-Ton, im Schwenkpanorama-Modus werden High-Speed-Serienbilder automtaisch zu Landschaftsaufnahmen zusammengefügt, der Handheld Dämmerungsmodus erzeugt laut Sony mit einer 6fachen Bildüberlagerung scharfe, für schwierige Lichtverhältnisse optimierte Bilder mit geringerem Rauschen, der Anti-Bewegungsunschärfe-Modus erzeugt laut Sony mit einer 6fachen Bildüberlagerung scharfe, für schwierige Lichtverhältnisse optimierte Bilder mit weniger verschwommenen Motiven, BIONZ Bildprozessor, Smile-Shutter Funktion mit anpassbarer Schwelleneinstellung, optische SteadyShot Bildstabilisierung, automatische Gesichtserkennung erkennt Gesichter von Kindern und Erwachsenen, intelligenter Automatikmodus passt die Kameraeinstellungen in vielen verschiedenen Aufnahmesituationen automatisch an und soll so laut Sony so für optimale Ergebnisse sorgen, Smart-Zoom Funktion erhöht den optischen Zoomwert bei verringerter Bildauflösung (bis zu 28x bei VGA), keine manuelle Fokussierung möglich, Histogramm Anzeige, Diashow Funktion mit Musikuntermalung, 11 Motivprogramme, 18 Menüsprachen, erhältlich in den Farben Schwarz, Silber oder Gold. Optional erhältliches Unterwassergehäuse "MPK-WEB".\n26. Oktober 2009 - 19:45 — David — Seite: Fazit\nDass die Sony Ihr Testmotiv ...\nDass die Sony Ihr Testmotiv nicht scharf abbilden konnta mag ja sein, verstehe ich aber nicht wirklich. Den Vorwurf aber, dass es "bei der Kamera keine Möglichkeit gibt, die Blende selbst zu wählen" finde ich eher irreführend. Welche Kompaktkamera kann das heute noch? - Von einer Canon G oder vielleicht Panasonic LX oder TZ mal abgesehen. Zumindest konnte das schon meine Ixus 70 nicht mehr und eine Fuji F200 oder Ixus 990 kann das auch nicht. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die meisten Kompaktkameras heute überhaupt keine Blende mahr verwenden sondern nur noch einen Graufilter. Abblenden würde nämlich beugungsbedingt die Auflösung bei einem 1/2.3 Zoll Sensor mit 10-12 MP schon ab Blende 4 reduzieren. Übrigens auch ein Grund, warum viele kompakte bei maximalem Zoom und Lichtstärken in der Gegend von F/5-6 nicht besonders scharf sein können.\n25. November 2009 - 22:44 — Toni — Seite: Fazit\nKann es sein, dass das ...\nKann es sein, dass das Opjektiv einen Schatten bei eingeschaltetem Blitz wirft? (Auf den Bildern unten links zu sehen) War bei mir nämlich so.... Wie ich finde sehr sehr schlecht und nicht tragbar\n02. Januar 2010 - 00:33 — Crille — Seite: Fazit\nHallo. Habe auch den Schatten ...\nHabe auch den Schatten bei meiner Kamera festgestellt. Soll ich die Kamera umtauschen? Oder kann man den Fehler beheben?\n07. Januar 2010 - 18:35 — Thomy — Seite: Fazit\nDas mit dem Schatten würde ...\nDas mit dem Schatten würde ich auch gerne wissen. Was kann man da machen. Will mir die Kamera demnächst kaufen.\n08. Februar 2010 - 20:12 — Herold Toni — Seite: Fazit\nIch persönlich habe die Kammera ...\nIch persönlich habe die Kammera wieder zurückgegeben. Soetwas darf einfach nicht sein.\n27. Oktober 2009 - 09:38 — Cmon Cmon — Seite: Einleitung\n@ David Also die IXUS ...\nAlso die IXUS 980 (eine sehr gute Kamera für Kompakt-Vehältnisse) hat nicht nur eine Blende, sondern man kann Sie auch noch einstellen ;-)\nAber bei den anderen Kameras magst du Recht haben, die 980er ha auch ein "grosser" Chip *g*\n27. Oktober 2009 - 15:39 — David — Seite: Einleitung\nhmm - wirklich? In der ...\nhmm - wirklich? In der Tat hatte ich die 980 gemeint und hatte mal gelesen, dass man im manuellen Modus auch nur zwischen größter und kleinster Blende wählen könne. Wenn ich die Beispielbilder im Test dieser Webseite ansehe, sind die meisten auch bei F/2.8 oder F/8 oder eben eingezoomt. Das spricht nicht für eine Iris-Blende! Man vergleiche die Canon G-Modelle. Die Beispielaufnahmen der G11 beispielsweise zeigen gehäuft F/5.6 und zwar durchaus unabhängig von der Brennweite.\n27. Oktober 2009 - 19:40 — Raki — Seite: Bildqualität\nmangelnde Bildfeldebnung? Nachdem ich mir ...\nNachdem ich mir das Testbild der „Sony Cyber-shot DSC-WX1“ in seiner ganzen Größe angeschaut habe, drängt sich mir der Eindruck auf, daß das Schärfeproblem nicht in der anscheinend mangelnden Abblendbarkeit liegt, sondern vielmehr in der mangelnden Bildfeldebnung des Objektives; warum sonst sollte die „1“ auf dem Maßstab so viel unschärfer sein als die „15“, denn beide liegen doch wohl in der gleichen Objektebene?\nIch halte es für sinnvoll, von Seiten der Tester diese Möglichkeit in eine fortführende Beurteilung einzubeziehen. Vielleicht klappt‘s ja nicht mit der ordnungsgemäßen Zentrieung der „Ziehharmonikalinse). Gegebenenfalls sollte auch ein anderes Testexemplar untersucht werden. ...\n28. Oktober 2009 - 19:17 — David — Seite: Bildqualität\n... sehe ich genauso. An ...\n... sehe ich genauso. An der mangelnden Tiefenschärfe kann es nicht liegen.\n28. Oktober 2009 - 19:22 — Dieter Schönmann — Seite: Bildqualität\nVielen Dank für die Kommentare, ...\nVielen Dank für die Kommentare, wir haben eine neue Sony Cyber-shot DSC-WX1 angefordert um dies nochmals mit einem anderen Modell zu prüfen. Diese WX1 war natürlich neu, an Verschleiß oder Ähnlichem kann es also nicht liegen.\n28. Oktober 2009 - 17:02 — Jörg — Seite: Fazit\nAlso ich war sehr gespannt ...\nAlso ich war sehr gespannt auf diese Kamera und habe sie mir gleich gekauft. Es sollte meine TZ7 ersetzen, die bei Dämmerung sehr mäßige Bilder macht... die Sony WX1 ist aber bei Tageslicht so schlecht, dass ich sie gleich wieder zurück geschickt habe! Selbst mein Handy macht am Tag bessere Bilder...\nIch verstehe nicht, dass eine Kamera mit so dermaßen schlechter Bildqualität am Tag einen Kauftipp erhält. Es sieht so aus, als gäbe es hier bei dkamera nur Kauftipps...\nHände weg von der Sony, wer am Tag gute Bilder erwartet!\n28. Oktober 2009 - 17:09 — Dieter Schönmann — Seite: Fazit\nHallo und vielen Dank für ...\nHallo und vielen Dank für den Kommentar, bei dkamera gibt es viele Kauftipps, das ist richtig. Dies daher, weil wir meist nur sehr interessante Kameras ins dkamera Testlabor holen und weil die Kauftipps an bestimmte Zielgruppen gerichtet werden, im Falle der Sony Cyber-shot DSC-WX1 ist die Kamera ein Kauftipp für Reise und Urlaub da sie unter anderem (siehe den Testbericht) klein ist, 24mm Weitwinkel hat und eine gute Videofunktion bietet.\n04. Dezember 2009 - 23:48 — Beat Mathys — Seite: Fazit\nGeht mir genau so... ich ...\nGeht mir genau so... ich bin total enttäuscht von der DSC-WX1! Die Unschärfebereiche sind nicht akzeptabel! Für mich ganz klar eine schlecht auskorrigierte Optik!\n28. Oktober 2009 - 20:04 — M.L: — Seite: Einleitung\nHallo, wenn die Kamera nochmal ...\nwenn die Kamera nochmal getestet wird muss unbedingt auf den twilightmodus eingegangen werden !!!!\nDenn dieser macht in Situationen bessere Bilder als der Automatikmodus !!\nAlso auch bei guten Lichtverhältnissen.\nHab im Fazit gelesen das die Bildqualität bei guten Bedingungen unterdurchschnittlich bis Durchschnittlich ist, im Twilightmodus wird die Bildqualität durchschnittlich bis darüber hinaus sein.\nIch hoffe mein Wunsch mehr darauf einzugehen wird akzeptiert.\nÜbrigens is der Anti blurmodus auch sehr interessant :)\n25. November 2009 - 21:18 — Raki — Seite: Bildqualität\nFrage an die Tester: Vergleicht ...\nVergleicht man hier bei der Empfindlichkeitsstufe ISO 800 die Bildqualität für die DSC-WX1 und die Finepix F200EXR (HR / Auflösungspriorität 12MP) – die sich hier mit recht ähnlicher Leistung zeigen – einerseits mit der bei der gleichen Empfindlichkeitsstufe unter <www.dkamera.de/testbericht/fujifilm-finepix-f200exr/bildqualitaet.html > dargestellten andererseits, so fällt doch der sehr hohe Unterschied in der Qualität der Beispielbilder für ISO 800 bei der F200EXR auf, obwohl beide Bildergebnisse gleich sein sollten, weil sie doch auf die selbe Quelle fußen (oder nicht?).\nWelche Gründe könnten für diese Differenz verantwortlich sein?\n17. Dezember 2009 - 15:25 — K.N. — Seite: Einleitung\nFrage an die anderen Besitzer ...\nFrage an die anderen Besitzer und Tester:\nHab die Sony WX1 seit einer Woche und stelle fest, dass die Farbwiedergabe und die Helligkeit auf dem Kameradisplay sehr anders ist als auf dem Computermonitor bzw. auf Prints. Auf Kameradisplay viel heller und rot- und blaustichig. Ist das normal? Oder hat meine Kamera einen Fehler?\n28. Dezember 2009 - 13:38 — Gordao — Seite: Abbildungsleistung\nBei meinem Exemplar, SN 7468217, ...\nBei meinem Exemplar, SN 7468217, ist die Farbsättigung auf dem Display ebenfalls höher. Ausserdem kann ich die Abschattung bei Blitzaufnahmen und leider auch die enttäuschende Schärfe bei Tageslicht bestätigen. Sind das nun Exemplarstreuungen oder ist das ein generelles Problem?\n17. März 2010 - 00:14 — Andreas — Seite: Abbildungsleistung\nHabe heut die ersten Aufnahmen ...\nHabe heut die ersten Aufnahmen (bei Sonnenlicht aufgenommen) in voller Größe betrachtet - ich kann nur jedem, der nicht völlig verrauschte Bilder für ca. 250€ erwartet, dringend von dieser Kamera abraten. Bildrauschen vom feinsten in der einfachsten Aufnahmedisziplin. Ich werde versuchen, die Kamera umzutauschen. Da ich vorher eine Sony DSC-W7 hatte, die schon beim leichtesten Anflug von Dämmerlicht die Bilder völlig verwackelt hat, kann ich jeden nur vor Produkten der Firma Sony warnen. Äußerst mäßige Qualität zum Markenpreis.\n04. Mai 2010 - 10:42 — K.Hächler — Seite: Einleitung\nDie Bilder der DSC WX1 ...\nDie Bilder der DSC WX1 sind echt unscharf. Ich habe die Kamera an die Serviceabteilung von Sony gesandt und habe folgenden Bericht erhalten:\nUnsere Feststellung: Bildqualitätsfehler\nDas Gerät entspricht den Spezifikationen


Durchführen allgemeiner Abfrageaufgaben in Power BI Desktop - Power BI | Microsoft Docs\nDurchführen allgemeiner Abfrageaufgaben in Power BI DesktopPerform common query tasks in Power BI Desktop\nIm Fenster „Power Query-Editor“ von Power BI Desktop stehen verschiedene häufig verwendete Aufgaben zur Auswahl bereit.In the Power Query Editor window of Power BI Desktop, there are a handful of commonly used tasks. Im vorliegenden Artikel werden diese gängigen Aufgaben vorgestellt. Zudem finden Sie Links zu weiteren Informationen.This article demonstrates those common tasks and provides links for additional information.\nZu den vorgestellten allgemeinen Abfrageaufgaben zählen folgende:The common query tasks demonstrated here are:\nStrukturieren und Kombinieren von DatenShape and combine data\nGruppieren von ZeilenGroup rows\nErstellen benutzerdefinierter SpaltenCreate custom columns\nZum Ausführen dieser Aufgaben verwenden wir einige Datenverbindungen.We’ll use a few data connections to complete these tasks. Diese Daten sind für Sie zum Download verfügbar. Wenn Sie die Schritte selbst ausführen möchten, können Sie auch eine Verbindung zu diesen Daten herstellen.The data is available for you to download or connect to, in case you want to step through these tasks yourself.\nDie erste Datenquelle ist eine Excel-Arbeitsmappe, die Sie herunterladen und lokal speichern können.The first data connection is an Excel workbook, which you can download and save locally. Die zweite Datenquelle ist eine Webressource, die auch in weiteren Artikeln zu Power BI Desktop verwendet wird:The other is a Web resource that's also used in other Power BI Desktop articles:\nDie allgemeinen Abfrageaufgaben beginnen mit den Schritten, die zum Verbinden mit diesen beiden Datenquellen erforderlich sind.Common query tasks begin at the steps necessary to connect to both of those data sources.\nUm eine Verbindung mit Daten in Power BI Desktop herzustellen, wählen Sie Start und anschließend Daten abrufen aus.To connect to data in Power BI Desktop, select Home and then Get Data. Power BI Desktop zeigt ein Menü mit den am häufigsten verwendeten Datenquellen an.Power BI Desktop presents a menu with the most common data sources. Um eine vollständige Liste der Datenquellen anzuzeigen, mit denen Power BI Desktop eine Verbindung herstellen kann, klicken Sie unten im Menü auf Mehr.For a complete list of data sources to which Power BI Desktop can connect, select More at the end of the menu. Weitere Informationen finden Sie unter Datenquellen in Power BI Desktop.For more information, see Data sources in Power BI Desktop.\nUm zu starten, wählen Sie Excel aus, geben Sie die zuvor erwähnte Excel-Arbeitsmappe an, und klicken Sie dann auf Öffnen.To start, select Excel, specify the Excel workbook mentioned earlier, and then select Open. Die Abfrage prüft die Arbeitsmappe und zeigt dann die gefundenen Daten im Dialogfeld Navigator an, nachdem Sie eine Tabelle ausgewählt haben.Query inspects the workbook, then presents the data it found in the Navigator dialog box after you select a table.\nSie können Daten transformieren auswählen, um die Abfrage anzupassen, oder die Daten modellieren, bevor Sie sie in Power BI Desktop laden.You can select Transform Data to edit, adjust, or shape, the data before you load it into Power BI Desktop. Die Bearbeitung ist besonders nützlich, wenn Sie mit großen Datensätzen arbeiten, die Sie vor dem Laden verkleinern möchten.Editing is especially useful when you work with large datasets that you want to pare down before loading.\nDie Verbindungsherstellung mit anderen Datentypen ist genauso einfach.Connecting to different types of data is as easy. Wir möchten auch eine Verbindung mit einer Webressource herstellen.You also want to connect to a Web resource. Klicken Sie auf Daten abrufen > Mehr, und wählen Sie dann Andere > Web > Verbinden aus.Choose Get Data > More, and then select Other > Web > Connect.\nDas Fenster Aus dem Web wird geöffnet, in dem Sie die URL der Webseite eingeben können.The From Web dialog box appears, where you can type in the URL of the Web page.\nWählen Sie OK aus.Select OK. Wie zuvor überprüft Power BI Desktop die Daten der Webseite und zeigt im Dialogfeld Navigator Vorschauoptionen an.Like before, Power BI Desktop inspects the Web page data and shows preview options in the Navigator dialog box. Wenn Sie eine Tabelle auswählen, wird eine Vorschau der Daten angezeigt.When you select a table, it displays a preview of the data.\nAndere Datenverbindungen funktionieren ähnlich.Other data connections are similar. Falls für eine Datenverbindung eine Authentifizierung erforderlich ist, fordert die Power BI Query Sie auf, die entsprechenden Abmeldeinformationen einzugeben.If authentication is required to make a data connection, Power BI Desktop prompts you for the appropriate credentials.\nDas Verbinden mit Daten in Power BI Desktop wird unter Verbinden mit Daten in Power BI Desktop Schritt für Schritt erläutert.For a step-by-step demonstration of connecting to data in Power BI Desktop, see Connect to data in Power BI Desktop.\nMit dem Power Query-Editor können Sie ganz einfach Daten strukturieren und kombinieren.You can easily shape and combine data with Power Query Editor. Dieser Abschnitt enthält einige Beispiele zum Strukturieren von Daten.This section includes a few examples of how you can shape data. Eine ausführliche Erläuterung zum Strukturieren und Kombinieren von Daten finden Sie unter Strukturieren und Kombinieren von Daten mit Power BI Desktop.For a more complete demonstration of shaping and combining data, see Shape and combine Data with Power BI Desktop.\nIm vorherigen Abschnitt haben wir Verbindungen mit zwei Datasets hergestellt: mit einer Excel-Arbeitsmappe und einer Webressource.In the previous section, you connected to two sets of data: an Excel workbook and a Web resource. Nachdem die Daten im Power Query-Editor geladen wurden, wählen Sie die Abfrage der Webseite aus den verfügbaren Abfragen im Bereich Abfragen aus, wie hier gezeigt:After the data is loaded in Power Query Editor, select the Web page query from the available queries in the Queries pane, as shown here:\nBeim Strukturieren von Daten wird eine Datenquelle in die Struktur und das Format transformiert, die bzw. das Ihren Anforderungen entspricht.When you shape data, you transform a data source into the form and format that meets your needs.\nIm Power Query-Editor sind im Menüband und in den Kontextmenüs (Rechtsklick) zahlreiche Befehle verfügbar.In Power Query Editor, many commands can be found in the ribbon, and in context menus. Wenn Sie beispielsweise mit der rechten Maustaste auf eine Spalte klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet, über das Sie die Spalte löschen können.For example, when you right-click a column, the context menu lets you remove the column. Sie könnten aber auch zuerst eine Spalte auswählen und dann im Menüband auf der Registerkarte Start auf die Schaltfläche Spalten entfernen klicken.You may also select a column and then select the Remove Columns button from the Home tab in the ribbon.\nSie können die Daten in dieser Abfrage auf vielfältige Weise anpassen.You can shape the data in many other ways in this query. Sie können im oberen oder unteren Bereich eine beliebige Anzahl von Zeilen entfernen.You may remove any number of rows from the top or bottom. Oder Sie fügen Spalten hinzu, teilen Spalten, ersetzen Werte und führen weitere Anpassungen durch.Or you may add columns, split columns, replace values, and do other shaping tasks. Mithilfe dieser Features können Sie den Power Query-Editor anweisen, die Daten gemäß Ihren Anforderungen zu modellieren.With these features, you can direct Power Query Editor to get the data how you want it.\nIm Power Query-Editor können Sie Werte aus mehreren Zeilen in einem Einzelwert zusammenfassen bzw. gruppieren.In Power Query Editor, you can group the values from many rows into a single value. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn Sie die Anzahl angebotener Produkte, die Gesamtumsätze oder die Anzahl von Schülern/Studenten zusammenfassen möchten.This feature can be useful when summarizing the number of products offered, the total sales, or the count of students.\nIn diesem Beispiel gruppieren Sie die Zeilen in einem Dataset mit den Anmeldungszahlen von Schülern/Studenten.In this example, you group rows in an education enrollment dataset. Die Daten stammen aus der Excel-Arbeitsmappe.The data is from the Excel workbook. Diese wurden im Power Query-Editor angepasst, um nur die benötigten Spalten anzuzeigen. Außerdem wurde die Tabelle umbenannt, und es wurden einige weitere Transformationen durchgeführt.It's been shaped in Power Query Editor to get just the columns you need, rename the table, and make a few other transforms.\nFinden wir heraus, wie viele Bildungsträger in jedem Bundesstaat vorhanden sind.Let’s find out how many Agencies each state has. (Hierzu können Schulbezirke, weitere Bildungseinrichtungen wie z. B. regionale Dienstbezirke und andere gehören.) Wählen Sie die Spalte Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year und dann die Schaltfläche Gruppieren nach auf der Registerkarte Transformieren oder Start im Menüband aus.(Agencies can include school districts, other education agencies such as regional service districts, and more.) Select the Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year column, then select the Group By button in the Transform tab or the Home tab of the ribbon. (Gruppieren nach ist auf beiden Registerkarten verfügbar.)(Group By is available in both tabs.)\nDas Dialogfeld Gruppieren nach wird geöffnet.The Group By dialog box appears. Wenn im Power Query-Editor Zeilen gruppiert werden, wird eine neue Spalte erstellt, in die die Ergebnisse des Vorgangs Gruppieren nach eingefügt werden.When Power Query Editor groups rows, it creates a new column into which it places the Group By results. Sie können den Vorgang Gruppieren nach auf folgende Weise anpassen:You can adjust the Group By operation in the following ways:\nDie nicht benannte Dropdownliste gibt die zu gruppierende Spalte an.The unlabeled dropdown list specifies the column to be grouped. Der Power Query-Editor legt diesen Wert standardmäßig auf die ausgewählte Spalte fest, aber Sie können stattdessen eine beliebige Spalte in der Tabelle auswählen.Power Query Editor defaults this value to the selected column, but you can change it to be any column in the table.\nName der neuen Spalte: Der Power Query-Editor schlägt auf Basis des zum Gruppieren der Spalte ausgeführten Vorgangs einen Namen für die zu gruppierende Spalte vor.New column name: Power Query Editor suggests a name for the new column, based on the operation it applies to the column being grouped. Sie können den Namen der neuen Spalte jedoch beliebig ändern.You can name the new column anything you want, though.\nOperation: Sie können den Vorgang auswählen, den der Power Query-Editor anwendet, z. B. Summe, Median oder Eindeutige Zeilen zählen.Operation: You may choose the operation that Power Query Editor applies, such as Sum, Median, or Count Distinct Rows. Der Standardwert lautet Zeilen zählen.The default value is Count Rows.\nGruppierung hinzufügen und Aggregation hinzufügen: Diese Schaltfläche sind nur verfügbar, wenn Sie die Option Erweitert auswählen.Add grouping and Add aggregation: These buttons are available only if you select the Advanced option. Sie können in einem einzigen Vorgang Gruppierungsoperationen (Gruppieren nach-Aktionen) für viele Spalten durchführen und mithilfe dieser Schaltflächen mehrere Aggregationen erstellen.In a single operation, you can make grouping operations (Group By actions) on many columns and create several aggregations using these buttons. Der Power Query-Editor erstellt basierend auf Ihrer Auswahl in diesem Dialogfeld eine neue Spalte, bei der Vorgänge auf mehrere Spalten angewendet werden.Based on your selections in this dialog box, Power Query Editor creates a new column that operates on multiple columns.\nWählen Sie Gruppierungen hinzufügen oder Aggregation hinzufügen aus, um weitere Gruppierungen oder Aggregationen zu einem Gruppieren nach-Vorgang hinzuzufügen.Select Add grouping or Add aggregation to add more groupings or aggregations to a Group By operation. Um eine Gruppierung oder eine Aggregation zu entfernen, klicken Sie auf die Auslassungszeichen ( ... ) rechts neben der Zeile und dann auf Löschen.To remove a grouping or aggregation, select the ellipsis icon (...) to the right of the row, and then Delete. Führen Sie testweise den Vorgang Gruppieren nach mit den Standardwerten aus, um zu sehen, was passiert.Go ahead and try the Group By operation using the default values to see what occurs.\nBei Auswahl von OK führt die Abfrage den Vorgang Gruppieren nach aus und gibt die Ergebnisse zurück.When you select OK, Query does the Group By operation and returns the results. Sehen Sie sich das an! In Ohio, Illinois, Texas und Kalifornien gibt es mehr als tausend Bildungsträger.Whew, look at that – Ohio, Illinois, Texas, and California now each have over a thousand agencies!\nUnd mit dem Power Query-Editor können Sie jederzeit den zuletzt durchgeführten Anpassungsvorgang entfernen.And with Power Query Editor, you can always remove the last shaping operation. Klicken Sie hierzu im Bereich Abfrageeinstellungen unter Angewendete Schritte einfach auf das X neben dem zuletzt abgeschlossenen Schritt.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the step recently completed. Also los! Experimentieren Sie!So go ahead and experiment. Wenn Ihnen die Ergebnisse nicht gefallen, machen Sie den Schritt einfach rückgängig. Fahren Sie so fort, bis der Power Query-Editor Ihre Daten wie gewünscht strukturiert hat.If you don’t like the results, redo the step until Power Query Editor shapes your data the way you want.\nSie können Pivot-Spalten und eine Tabelle erstellen, die für jeden eindeutigen Wert in einer Spalte aggregierte Werte enthält.You can pivot columns and create a table that contains aggregated values for each unique value in a column. Um beispielsweise herauszufinden, wie viele verschiedene Produkte die einzelnen Produktkategorien enthalten, können Sie im Handumdrehen eine Tabelle für genau diesen Zweck erstellen.For example, to find out how many different products are in each product category, you can quickly create a table to do that.\nBetrachten wir dazu ein Beispiel.Let’s look at an example. Die folgende Tabelle Products_by_Categories wurde so strukturiert, dass nur eindeutige Produkte (nach Namen) und die zugehörige Produktkategorie angezeigt werden.The following Products_by_Categories table has been shaped to only show each unique product (by name), and which category each product falls under. Um eine neue Tabelle zu erstellen, die die Anzahl von Produkten in jeder Kategorie (anhand der Spalte CategoryName) zeigt, markieren Sie die Spalte und wählen dann Transformieren > Spalte pivotieren aus.To create a new table that shows a count of products for each category (based on the CategoryName column), select the column, then select Transform > Pivot Column.\nDas Dialogfeld Spalte pivotieren wird geöffnet und zeigt an, welche Spaltenwerte zum Erstellen neuer Spalten verwendet werden (1).The Pivot Column dialog box appears, letting you know which column’s values will be used to create new columns (1). (Wenn nicht der gewünschte Spaltenname für CategoryName angezeigt wird, wählen Sie diesen aus der Dropdownliste aus.) Wenn Sie Erweiterte Optionen aufklappen (2), können Sie die Funktion auswählen, die auf die aggregierten Werte angewendet wird (3).(If the wanted column name of CategoryName isn't shown, select it from the dropdown list.) When you expand Advanced options (2), you can select the function that will be applied to the aggregated values (3).\nBei Auswahl von OK zeigt die Abfrage die Tabelle gemäß den Anweisungen zur Transformation an, die im Dialogfeld Spalte pivotieren angegeben wurden.When you select OK, Query displays the table according to the transform instructions provided in the Pivot Column dialog box.\nIm Power Query-Editor können Sie benutzerdefinierte Formeln erstellen, die auf mehrere Spalten in Ihrer Tabelle angewendet werden.In Power Query Editor, you can create custom formulas that operate on multiple columns in your table. Anschließend können Sie die Ergebnisse solcher Formeln in einer neuen (benutzerdefinierten) Spalte platzieren.Then you may place the results of such formulas into a new (custom) column. Der Power Query-Editor macht es Ihnen einfach, benutzerdefinierte Spalten zu erstellen.Power Query Editor makes it easy to create custom columns.\nLaden Sie die Daten aus der Excel-Arbeitsmappe in den Power Query-Editor. Wechseln Sie im Menüband zur Registerkarte Spalte hinzufügen, und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Spalte aus.With the Excel workbook data in Power Query Editor, go to the Add Column tab on the ribbon, and then select Custom Column.\nDas folgende Dialogfeld wird angezeigt.The following dialog box appears. In diesem Beispiel erstellen wir eine benutzerdefinierte Spalte namens Percent ELL, die den Prozentsatz aller Schüler/Studenten berechnet, die als „English Language Learners (ELL)“ eingestuft werden (d. h. die englische Sprache erlernen).In this example, create a custom column called Percent ELL that calculates the percentage of total students that are English Language Learners (ELL).\nWie bei jedem anderen angewendeten Schritt im Power Query-Editor können Sie den Schritt löschen, wenn die neue benutzerdefinierte Spalte nicht die gesuchten Daten liefert.As with any other applied step in Power Query Editor, if the new custom column doesn’t provide the data you’re looking for, you can delete the step. Klicken Sie hierzu im Bereich Abfrageeinstellungen unter Angewendete Schritte einfach auf das X neben dem Schritt Benutzerdefinierte Spalte hinzugefügt.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the Added Custom step.\nSie können die Schritte bearbeiten, die vom Power Query-Editor generiert werden.You can edit the steps that Power Query Editor generates. Sie können außerdem benutzerdefinierte Formeln erstellen, mit denen Sie eine Verbindung mit Ihren Daten herstellen und diese präziser gestalten können.You can also create custom formulas, which let you connect to and shape your data more precisely. Jedes Mal, wenn der Power Query-Editor eine Aktion für die Daten ausführt, wird die mit der Aktion verbundene Formel in der Bearbeitungsleiste angezeigt.Whenever Power Query Editor does an action on data, the formula associated with the action is displayed in the formula bar. Zum Anzeigen der Bearbeitungsleiste aktivieren Sie im Menüband auf der Registerkarte Ansicht das Kontrollkästchen Bearbeitungsleiste.To view the formula bar, go to the View tab of the ribbon, and then select Formula Bar.\nDer Power Query-Editor zeichnet alle angewendeten Abfrageschritte als Text auf, den Sie anzeigen oder ändern können.Power Query Editor keeps all applied steps for each query as text that you can view or modify. Sie können den Text für eine beliebige Abfrage über Erweiterter Editor anzeigen oder ändern.You can view or modify the text for any query using the Advanced Editor. Wählen Sie einfach Ansicht und dann Erweiterter Editor aus.Just select View and then Advanced Editor.\nHier sehen Sie den Erweiterter Editor, in dem die Abfrageschritte der Abfrage USA_StudentEnrollment angezeigt werden.Here's a look at the Advanced Editor, with the query steps associated with the USA_StudentEnrollment query displayed. Diese Schritte werden in der Power Query-Formelsprache erstellt, die häufig auch nur M genannt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Power Query-Formeln.These steps are created in the Power Query Formula Language, often referred to as M. For more information, see Learn about Power Query formulas. Um die Sprachspezifikation selbst anzuzeigen, wechseln Sie zu Power Query M-Sprachspezifikation.To view the language specification itself, see Power Query M language specification.\nPower BI Desktop stellt einen umfangreichen Satz Formelkategorien bereit.Power BI Desktop provides an extensive set of formula categories. Weitere Informationen und eine vollständige Referenz aller Power Query-Editor-Formeln finden Sie in der Power Query M-Funktionsreferenz.For more information, and a complete reference of all Power Query Editor formulas, see Power Query M function reference.\nMit Power BI Desktop können Sie vielfältige Aufgaben ausführen.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Weitere Informationen zu den Funktionen und Möglichkeiten finden Sie in den folgenden Ressourcen:For more information on its capabilities, see the following resources: