Arbeitsgemeinschaften | AZ- AGZ = Arbeitsgemeinschaft für Großsittiche und Papageien.\nArbeitsgemeinschaft für Großsittiche und Papageien\nEin putzmunterer Geselle\nVor einigen Jahren, ich war noch kein Mitglied der Vogelfreunde Osnabrück, begann mein Hobby sich langsam im Garten auszubreiten. Eine neue Voliere verlangte noch nach einem jungen Königssittich und ich gelangte über einige Telefonate zu einem Züchter, der noch einen Jungvogel besaß. Ich machte mich mit meiner Frau an einem schönen Sonntag auf den Weg, um den Vogel abzuholen. Der Besitzer führte uns durch seine Volierenanlage, wobei mein Herz immer höher schlug. Fasziniert von der farbenfrohen Sittichvielfalt fuhren wir dann mit unserem Neuzugang nach Hause.\nMit neuen Ideen ausgestattet, war ich kurze Zeit später wieder mit Planungen für eine neue Voliere beschäftigt. Meine Frau schaute sich die Zeichnungen an und wusste sofort, welche Vögel dort Einzug halten sollten. Sie hatte bei der damaligen Volierenbesichtigung große, grüne Sittiche gesehen, die keck und lustig in der Voliere herumtobten. Wir stöberten dann in einem Buch und wurden fündig. Kragensittiche sollten es sein. Ich besuchte den Züchter, meinen jetzigen Vogelfreund, erneut und holte mir Erkundigungen über unsere zukünftigen Gartenmitbewohner ein.\nKragensittiche (Barnardius zonarius semitorquatus) haben einen sehr kräftigen Schnabel, sind extrem nagefreudig und sollten deshalb in einer zerstörungs- und damit ausbruchssicheren Voliere untergebracht werden. Sie baden gerne, auch im Winter und brauchen ständig frische Äste zum Nagen. Diese ca. 40 cm großen, robusten, australischen Sittiche haben einen schwarzen Kopf, ein rotes Stirnband und einen gelben Nackenring, dem sie ihren deutschen Namen verdanken. Ihre Brust ist dunkelgrün, Rücken und Bauch dieser Sittiche sind mittelgrün gefärbt. Die Hennen sind am kleineren Körperbau und an der geringeren Schnabelgröße zu erkennen, zudem sind die Gefiederfarben blasser in der Ausprägung.\nObwohl es sich sehr schwierig gestaltete, ein Pärchen zu bekommen, begann ich schon eine zweiseitig geschlossene Holzvoliere mit einer Doppelstegplatte als Dach (Höhe 2m, Breite 1,50m, Länge 4,5m) zu bauen. Den Boden pflasterte ich mit Gehwegplatten, anschließend überzog ich den gesamten Holzteil von innen mit Draht, um der Zerstörung vorzubeugen.\nNachdem auf den Vogelbörsen im Herbst auch keine Vögel nach meinen Vorstellungen zu erwerben waren, telefonierte ich alle Anzeigen der AZ-Nachrichten durch und tastete mich so zu einem Züchter aus Bayern vor, der noch ein junges, blutsfremdes Pärchen besaß. Er schickte mir eine Email mit Bildern und wir waren uns schnell einig. Es waren meine ersten „geschickten“ Vögel, denn sie sollten per Vogeltransport kommen. Die jungen Kragensittiche wurden nachmittags vom Transportdienst abgeholt, und gegen Mittag des Folgetages konnte ich die Vögel in Empfang nehmen. Die Sittiche waren putzmunter und wollten in ihre neue Behausung. Ich brachte sie in ihre Voliere und schraubte die Deckel ihrer Transportboxen ab. Sie flogen sofort auf eine Sitzstange und schnäbelten miteinander.\nDa Kragensittiche erst im 2. bis 3. Lebensjahr zur Brut schreiten und die Zucht nicht so einfach sein soll, erschien mir das gute Verständnis der Beiden füreinander eine gute Zuchtgrundlage zu sein, und als Optimist hatte ich den stabilen Naturstammnistkasten aus Buche natürlich schon vorab eingebaut. Er hat einen Innendurchmesser von 30 cm und eine Tiefe ab Unterkante Einschlupfloch von 35 cm. Das Einschlupfloch hat einen Durchmesser von 11 cm. Der Kasten ist so angebracht, dass ich ihn von außen kontrollieren kann, ohne die Vögel zu stören.\nDie Beiden lebten sich gut ein und ließen ihre Kontaktrufe, ein pfeifendes kwink-kwink… kwink-kwink… kwink-kwink… morgens und abends im Flug ausgestoßen in einer mittleren Lautstärke erklingen.\nIch füttere sie mit einem handelsüblichen Großsittichfutter, in das ich ein wenig Mineralienpulver einstreue. Zudem ist ein separater Futternapf mit gemischtem Grit und Eifuttergemisch vorhanden. Ein großer Mineralienstein befindet sich am Boden der Voliere. Als Obst bekommen die Kragensittiche jeden Tag einen halben Apfel, den ich auf einen Nagel spieße (die Sorte Elstar mögen meine am liebsten) und ab und an eine halbe Möhre. Grünfutter aus der Natur gibt es täglich. Frische Zweige zum Zernagen sind nicht nur gut zur Beschäftigung, sondern enthalten auch viele Mineralstoffe und Vitamine. Im Februar begann ich, jeden Tag einige aufgetaute Hagebutten, die ich im August eingefroren hatte, zu verfüttern.\nMeine Überraschung war groß, als ich sah, wie der Hahn im März mit der Balz begann. Er drückte dabei seine Schultern nach vorne und schwenkte seine Schwanzfedern hin und her. Dabei gab er erregte Plapperlaute von sich. Die Henne verschwand dann ab und an im Nistkasten, den ich mit einer ca. 4 cm dicken Schicht feinem Buchengranulat befüllt hatte. Gegen Mitte April verschwand sie dann ganz in ihrer Nisthöhle und lugte auch beim morgendlichen Füttern nicht mehr heraus. Ich dachte mir, eigentlich sind sie ja zu jung für eine Brut, aber vielleicht üben sie ja schon mal für die Zukunft. Umso erstaunter war ich, als Mitte Mai ein leises Piepsen aus der Nisthöhle zu vernehmen war. Als die Henne mal den Kasten verlassen hatte, nutzte ich die Gelegenheit und warf einen Blick auf das Ergebnis der ersten Brutbemühungen. Die Henne hatte 4 Eier gelegt und aus 2 Eiern waren tatsächlich Junge geschlüpft (Brutzeit ca. 20 Tage). Ich fütterte jetzt zusätzlich täglich einen zerbrochenen Zwieback und eine Handvoll eingeweichte Sonnenblumenkerne, ganze Löwenzahnpflanzen und Vogelmiere. Nach 11 Tagen beringte ich die zwei Nachwuchssittiche mit AZ Ringen der Größe 6,5 mm. Am Größenunterschied der Beiden in Bezug auf Körper- und Schnabelgröße konnte man schon erkennen, dass es sich um ein kleines Pärchen handeln musste, was sich später auch bestätigte. Die Jungvögel verließen nach ca. 6 Wochen ihr Nest und verblieben bis zum Herbst bei ihren Eltern, die sie nach dem Ausfliegen noch ca. 3 Wochen gefüttert hatten. Im Jahr darauf schritten sie erneut erfolgreich zur Brut.\nMeine Erfahrungen mit diesem unkomplizierten und bewegungsfreudigen Großsittich sind durchweg positiv. Ich kann diese Vogelart jedem Vogelfreund wärmstens empfehlen. Es gibt eine blaue Mutationsform, die sich auch preislich ein wenig abhebt und viele Unterschiede, was die grüne Wildform angeht. Die Farbpalette im Brust- und Bauchgefieder reicht von hellgrün bis hin zu dunkelgrün. Welche Farbform nun die schönere ist, bleibt dem Betrachter wie dem Besitzer überlassen.\nIch hoffe, mit diesen Zeilen dem Leser die Kragensittiche ein wenig näher gebracht zu haben und wünsche jedem, der mit ihnen seine eigenen Erfahrungen machen möchte, auf diesem Wege viel Erfolg und Züchterglück.\nSittichzucht in Fragen und Antworten\nSie sollten nicht glauben, dass bei mir die Zucht immer alles so geklappt hat!\nAls ich als 18-Jähriger mit der Vogelzucht angefangen habe, bekam ich im Vogelverein auf viele meiner Fragen super Infos und Hilfestellungen, zum Teil aber auch die Antwort "Die Fehler, die wir gemacht haben, musst Du erst machen!". Eigene Erfahrungen zu machen ist wichtig und die "alte Hasen" werden bei den folgenden Fragen und Antworten wahrscheinlich nur sagen "Das weiß ich doch", aber Anfänger in der Vogel- und speziell der Sittichzucht sollten immer dankbar für Infos und Tipps. Sie haben viele Fragen. Einige davon – die mir unter anderem als Sprecher der AZ-AGZ-IG Plattschweifsittiche besonders häufig gestellt werden - habe ich hier zusammengetragen und beantworte sie nun mit meinen eigenen gemachten Erfahrungen.\nZu berücksichtigen ist, dass jeder Vogel einen eigenen Charakter hat (wie bei uns Menschen) und daher nicht jede Antwort für jeden Vogel das Richtige ist.\nFrage: Wann kauft man seinen Vogel oder seine Vögel?\nDie beste Zeit zum Kauf der Vögel liegt kurz nach Beendigung der Brutsaison. Dann sind die Jungvögel selbstständig, und Sie können sich die besten Vögel aussuchen. Fliegen in einer Voliere mehrere Junge aus einem Nest, so kann man mit etwas Geduld Männchen und Weibchen unterscheiden. Hat der Züchter mehrere Paare, so kann man ein blutsfremdes Pärchen zusammenstellen, oder er nennt\neinen weiteren Züchter, wo Sie das passende Gegenstück bekommen. In der Regel sind die Auswahl und die Qualität beim Züchter größer, da er meist mehrere Tiere der gleichen Art hat. Außerdem ist dort oft der Preis günstiger. Die Elterntiere können ebenfalls ein Kriterium der Auswahl sein, da einige Arten ja noch nicht ausgefärbt sind. Ich habe schon erlebt, dass ein Vogelliebhaber sich nicht entscheiden konnte, da die Vögel noch nicht ausgefärbt war. Nehmen Sie sich Zeit dafür.\nWeiterhin sollte man beim Kauf auf klare, helle Augen, starke und gesunde Beine, Zehen, Krallen und Schnäbel achten; auf die Flügelstärke, saubere Nasenlöcher, ein fleischiges Brustbein und ein vollständiges Gefieder. Es sei denn, es handelt sich um beim Toben in der Voliere oder am Draht zerstoßenes Gefieder. Solche Dinge kann der Züchter leider nicht ändern, aber nach der nächsten oder der ersten Mauser ist wieder alles in Ordnung. Wenn die Qualität sonst stimmt, kann man darüber getrost hinweg sehen. Einige Vogelliebhaber neigen dazu, so viele Vogelarten wie Volieren vorhanden sind, zu halten, besser ist es aber, wenn man mindestens 2 Paare einer Art hat, da dann die Chance auf Junge größer ist, und sollte ein Vogel sterben, haben sie vielleicht noch von dem anderen Paar Nachzucht, von denen dann eines den Platz des verstorbenen Vogels einnehmen kann, wenn es sich hierbei um zwei blutsfremde Paare handelt.\nSie sollten sich erkundigen, wie die Vögel bis jetzt gehalten wurden. Kommen sie aus Freivolieren mit Schutzraum, warmen Innenvolieren oder Wohnungshaltung? Wenn die Großsittiche im Herbst oder Winter, also in der kalten Jahreszeit gekauft werden und sie aus dem Warmen kommen, müssen sie unbedingt erst an die neuen klimatischen Bedingungen gewöhnt werden. Wenn die Vögel in Freivolieren gehalten werden sollen, ist es trotzdem ratsam, sie zuerst einige Tage in einem Schutzraum zu halten, bis sie Futter- und Schlafstellen gefunden haben und sich völlig heimisch fühlen. Erst danach lässt man sie in der Voliere fliegen.\nIm Übrigen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass neu erworbene Vögel von\nbereits eingewöhnten isoliert gehalten werden, um eventuelle Ansteckungen zu verhindern. Um zu kontrollieren, ob die Verdauung der neuen Vögel in Ordnung ist, belegt man den Boden der Voliere oder Käfigs anfangs mit Zeitungspapier. Dadurch lässt sich der Kot leichter kontrollieren als wenn Sand als Bodenbelag benutzt wird. Man soll sich natürlich auch erkundigen, wie die Vögel bis jetzt gefüttert wurden, und eventuelle Änderungen erst allmählich vornehmen. Falls große Unterschiede in der Ernährung sind, sollten Sie sich Futter mitgeben lassen. Wichtig ist zu erfahren, ob die Vögel an Früchte und Grünfutter gewöhnt sind – was allerdings bei allen Sittichen, die sachgemäß gepflegt wurden, der Fall sein sollte.\nUnd darauf sollten Tierfreunde beim Kauf von Sittichen und Papageien achten: Diese Vögel müssen nach §17g Tierseuchengesetz/Psittakose-Verordnung mit einem amtlichen Fußring gekennzeichnet sein.\nDa beim Handel von Papageien in den meisten Fällen keine behördlichen Dokumente mehr vorgeschrieben sind (für die meisten Arten besteht KEINE CITES-Papier-Pflicht mehr), sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass der Händler / Züchter eine "Abgabebescheinigung" ausstellt, aus der die Herkunft der Exemplare hervorgeht. So sollte versichert werden, dass es sich bei dem Tier um eine Nachzucht handelt, bzw. dass es aus einer legalen Einfuhr stammt (entspr. Belege dafür aushändigen lassen!). Des Weiteren sollten alle wichtigen Daten des Tieres aus dem Papier hervorgehen (Art, Unterart, Alter, Geschlecht, Ring- bzw. Chipnummer). Manche Händler stellen auch einen "Vogelpass" aus. Es gibt keine einheitliche Regelungen über das Aussehen dieser Formulare, doch sollte man kein Tier kaufen ohne sich ein entsprechendes Papier aushändigen zu lassen.\nGeschützte Tiere, die sich den Belegen nicht zuordnen lassen, deren Herkunft also zweifelhaft ist, können beschlagnahmt und eingezogen werden!!\nWer in Ihrem Bereich für die Meldung von Sittichen und Papageien zuständig ist, erfahren sie beim Kreis-Veterinäramt. Dort wird man Ihnen die entsprechende Stelle nennen. Diese Stellen können dann auch weiter helfen, z.B. mit einer aktuellen Liste der von der Meldepflicht befreiten Arten. Für die Meldung wird eine Kopie der "Abgabebescheinigung" zusammen mit Kopien weiterer Belege (Einfuhrpapiere, Vogelpass o.ä.) an die zuständige Behörde geschickt. Verstöße gegen die Meldepflichten stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit Bußgeldern geahndet werden.\nFrage: Wie verpaare ich im Allgemeinen?\nWichtig ist, den Vögeln genug Zeit zu geben, um sich aneinander zu gewöhnen, die Umgebungs- und die Futterumstellung bevor man zur Zucht schreitet. Dies gilt vor allem bei Vögeln, die auch schon einjährig geschlechtsreif sind. Bessere Verpaarungen sind die, die bereits im Herbst/Winter getätigt werden. Am besten ist es, wenn man die Partner sich selbst finden lässt, dann hat man mit größter Wahrscheinlichkeit ein harmonisierendes Paar, welches die Grundbedingung für eine erfolgreiche Zucht bei Plattschweifsittichen ist (das gilt auch bei anderen Sittichen und Papageien). Wenn es mal nicht so klappt, dann kann es an der Voliere oder an der Nachbarvoliere bzw. deren Insassen/ Bewohnern oder anderen Faktoren liegen. In Bezug auf die Zucht hat "selber finden lassen" den Nachteil, dass sich nicht immer das erwünschte Paar bildet. Fakt ist, dass man es nie voraussagen kann, wie lange es dauert, bis ein Paar perfekt harmoniert. Was bei einigen Paaren in wenigen Tagen erfolgt, dauert bei anderen manchmal Wochen oder gar Monate. Hin und wieder klappt die Zwangsverpaarung, manchmal aber auch gar nicht, was selbst in meiner Zucht gelegentlich vorkommt. Wer nach dem Motto züchtet "heute gekauft und verpaart, morgen befruchtete Eier", dem fehlt eine züchterische Tugend - die Geduld. Viele Paare brauchen Zeit und dürfen nicht nach der ersten Fehlbrut getrennt werden. Man muss die 4 G's haben: Gedanken, Glück, Geduld und Geld.\nFrage: Brauche ich eine Zuchtgenehmigung bei einem Paar Sittiche?\nJa, Sie brauchen in Deutschland eine amtliche Zuchtgenehmigung. Zur Kontrolle und zur Bekämpfung der Papageienkrankheit (Psittakose) ist die Zucht und Weitergabe von Papageien, also auch von Sittichen, genehmigungspflichtig und mit behördlichen Auflagen verbunden. Diese Genehmigung brauchen Sie auch, wenn Sie nur einmal brüten lassen möchten, egal ob Wellen-, Rosella- oder Australische Königssittiche.\nGrundlage ist die Psittakoseverordnung vom 18.06.1975 (BGBl. 1975 I S. 1429 ff.). Psittakose, die Papageienkrankheit, ist eine meldepflichtige Tierseuche. Sie wird verursacht durch Chlamydien, die vor allem von papageienartigen Vögeln übertragen werden. Daher müssen Sittiche und Papageien ordnungsgemäß möglichst geschlossen beringt sein. Und es muss ein Nachweisbuch geführt werden, damit man nachvollziehen kann, wo ein Vogel herkommt bzw. wo er verblieben ist, wenn er verkauft wurde oder verstorben ist. Dies ist nötig, um nach einem Krankheitsausbruch den Psittakose-Infektionsweg feststellen zu können um dann auch gezielt diese Tiere zu behandeln, damit die Seuche sich nicht ausbreitet.\nDie Zuchtgenehmigung nach § 17g. Abs. 1 des Tierseuchengesetzes heutiger Fassung ist beim Ordnungsamt bzw. beim Amtstierarzt zu beantragen. Die Zuchträume werden dann von Vertretern der Behörde begutachtet; dabei wird besonders darauf geachtet, ob die Bauart eine einfache Reinigung und Desinfektion gewährleistet. Auch sollten die Zuchtanlagen eine artgerechte Unterbringung, möglichst mit Tageslicht, ermöglichen. Zusätzlich wird in den meisten Fällen ein Quarantäneraum verlangt, der ebenfalls obigen Anforderungen entsprechen muss. Neben der Besichtigung der für die Zucht vorgesehenen Räumlichkeiten wird fast immer eine Eignungsprüfung durch den Amtstierarzt durchgeführt. In dieser Prüfung wird die Kenntnis des Psittakosegesetzes sowie das allgemeine Wissen über Haltung, Pflege und Zucht von Papageien überprüft. Natürlich wird auch über die Ringpflicht gesprochen und darauf hingewiesen, dass ein Nachweisbuch zu führen ist. Der Erwerb der Zuchtgenehmigung ist gebührenpflichtig.\nNotwendig ist die Zuchtgenehmigung bei Bestellung von Sittich- und Papageienringen. Bei Erstbestellung muss eine gültige amtliche Zuchtgenehmigung im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie beiliegen oder der Geschäftsstellen bereits vorgelegen haben.\nFrage: Meine Gelbbauchsittiche haben vor gut drei Wochen 4 Eier gelegt und die Henne war auch die ganze Zeit am Brüten und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die kleinen in diesen Tagen schlüpfen. Gestern habe ich dann noch einmal in den Kasten geschaut und es lagen nun 6 statt 4 Eier im Kasten. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten 4 wohl nicht befruchtet waren (warte noch ein paar Tage ab) und möchte sie daher aus dem Kasten entfernen. Ich kann sie doch mit einer Taschenlampe durchleuchten, richtig? Ab wann kann ich das machen? Was sollte ich erkennen?\nEs ist nicht ungewöhnlich, wenn die Vögel erst nach dem zweiten, dritten, vierten oder fünften gelegten Ei zu brüten beginnen. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn sich die Henne nicht sofort auf das erste Ei setzen. Übrigens: Bei allen aus-tralischen Sittichen brütet ausschließlich das Weibchen, mit einer Ausnahme - beim Nymphensittich teilen sich Hahn und Henne das Brutgeschäft.\nDie Eiablage erfolgt im zweitägigen Abstand und vollzieht sich im Allgemeinen am Nachmittag oder frühen Abend. Die Gelege bestehen in der Regel aus 4 -7\nEiern. Da die Eier keine Schutzfarbe benötigen, in Zusammenhang mit dem dunklen Höhlennistplatz, sind sie weiß.\nDie Eier werden vom Weibchen regelmäßig gedreht, um Verwachsungen der Eihäute mit dem Embryo zu verhindern. Gleichzeitig werden die Eier von der Henne umgelegt, um eine gleichmäßige Erwärmung sicherzustellen, denn zwischen den äußeren und inneren Eiern eines Geleges besteht ein beträchtlicher Temperaturunterschied. Wie die Henne die Temperaturregelung durchführt, ist bis heute noch ungeklärt. Die Temperatur darf nicht zu niedrig sein, aber sie darf an heißen Tagen auch nicht über einen kritischen Wert ansteigen. Es ist nachgewiesen, dass das Weibchen bei hohen Außentemperaturen den Eiern Wärme entziehen kann. Für das Wachstum der Embryonen ist viel Energie notwendig, die im Inneres des Eis erzeugt werden muss.\nEin weiteres Wunder ist die Regulierung der Feuchtigkeit durch die Henne. Häufig wird befürchtet, dass die Eier austrocknen, das regelt die Henne jedoch durch tägliches Baden selbst. Die zweite Gefahr, dass Embryonen ertrinken, ist mindestens genau so groß. Bei den chemischen Vorgängen während der Entwicklung im Ei entsteht eine beträchtliche Menge Wasser, das aus dem Ei verdunsten muss, da sonst der Embryo keine Überlebenschance hat. Wenn man davon ausgeht, dass ein Hühnerei von etwa 60 Gramm im Laufe der Entwicklung des Kükens etwa 11 Liter Wasserdampf abgibt, kann man sich ausrechnen, dass bei einem Wellensittich von etwa 3 Gramm ungefähr 1/2 Liter Wasserdampf abgeführt werden, bei den Plattschweifsittichen zwischen 4 und 9 Gramm ca. 1 Liter Wasserdampf.\nBei der Berechnung der Brutdauer sollten Sie bedenken, dass das tatsächliche\nDatum dem Tag entspricht, an dem sich die Henne gesetzt hat. Die Brutzeit der Plattschweifsittiche beträgt im Durchschnitt 19 – 20 Tage, dann erblicken die Jungen das Licht der Welt. Mit dem Eizahn, einer kalkhaltigen, dornenartigen Erhebung auf der Spitze des Oberschnabels, pickt das Küken beim Schlüpfen die Eierschale auf. Den Eizahn verlieren die Jungtiere im Alter von ca. 1 Woche. Besondere Umwelteinflüsse können die Entwicklung der Embryonen verkürzen oder verlängern.\nFrage: Meine Rosellasittich Küken müssten in den nächsten Tagen schlüpfen. Aus dem Internet weiß ich schon mal, dass man sie zwischen dem 7. und 10. Tag beringen sollte.\n1) Wie beringe ich Sittiche am besten? Bei meinen Kanarien ist es klar, erst über die ersten drei Zehen und fertig, aber wie mache ich das beim Sittich, da stehen ja zwei nach vorne und zwei nach hinten?\n2) Wie reagieren Rosellas erfahrungsgemäß auf die Ringe, werden die Küken nicht vielleicht rausgeschmissen?\nAlle Sittiche und Papageien müssen nach §17g Tierseuchengesetz/ Psittakose-Verordnung mit einem amtlichen Fußring gekennzeichnet sein. Einige Sittich- und Papageienarten sind auch nach Artenschutzrecht zu kennzeichnen.\nFussringe zur Kennzeichnung von Papageienvögeln nach der BArtSchVO dürfen nur noch von zwei Institutionen ausgegeben werden bzw. hergestellt werden. Das Bundesumweltministerium hat den ZZF (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. Geschäftsstelle: Postfach 1420, D-63204 Langen, www.zzf.de) und den BNA (Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz; Postfach 11 10m, Am Friedhof 4, D-76707 Hambrücken, www.bna-ev.de) als Ausgabestelle für artenschutzrechtliche Kennzeichen anerkannt. Artenschutzringe kann man auch über seine Verbände beziehen.\nZwischen dem 7. und 10. Tag, je nach Wachstumsfortschritt, werden die jungen Rosellas bei mir mit geschlossenen AZ-AGZ- oder DKB-Ringen 5,5mm beringt. Die Ringgrößen sind von der AZ empfohlene Ringgrößen. Wie in der Skizze zu sehen, ist der Ring zuerst über die drei längeren Zehen und danach über die vierte kleinere zu streifen. Notfalls muss die vierte Zehe mit einem spitzen Gegenstand (Zahnstocher oder angespitztes Streichholz) durch den Ring gezogen werden. Es darf kein Ring mit Gewalt übergezogen werden, da eine bleibende Fußverletzung nicht ausgeschlossen werden kann.\nIch mache regelmäßig Nistkastenkontrollen und nehme die jungen Prachtrosellas in die Hand oder heraus, um zu überprüfen ob sie gut gefüttert werden und ob Ringe nicht abgefallen sind. Probleme, z.B. mit Rauswerfen, hatte ich beim Beringen der Rosellas mit den Elterntieren noch nie, dürfte auch nicht das Problem sein wie bei den Exoten, Prachtfinken oder Waldvögeln.\nFelsensittiche kommen in vier Unterarten vor:\nFelsensittich (Cyanoliseus patagonus patagonus)\nAnden-Felsensittich (Cyanoliseus patagonus andinus)\nCordoba-Felsensittich (Cyanoliseus patagonus conlara)\nGroßer Felsensittich (Cyanoliseus patagonus bloxami)\nIn meinem Bericht möchte ich auf den letzteren eingehen,\nden Großen Felsensittich.\nLaut Aussagen, die man im Internet finden kann, ist der Große Felsensittich nur noch sehr selten in Freiheit zu finden - ca. 4000 Vögel in 12 Brutkolonien. Auch in Zoologischen Gärten, Vogelparks oder in privater Hand wird dieser große Sittich sehr selten gehalten. Auf der Internetseite http://www.zootierliste.de sind lediglich in Deutschland Berlin (Voliere Kranzler Eck) und im Ausland Belgien (Brugelette, Parc Paradisio) gelistet. Leider gibt es dort keine Angaben zur Anzahl der dort gehaltenen Tiere.\nIch nehme dies zum Anlass, etwas näher über diese Vögel zu berichten.\nDas Verbreitungsgebiet beschränkt sich heute auf die Küstengebiete von Atacama und Colchagua, bis hin zu Zentral–Chile.\nGrundgefieder olivbraun bis grün; Nacken, Hinterkopf, Stirn, Zügel, Ohrdecken, Kinn, Wangen, Scheitel und Hals sind oliv/braun mit grünem Anflug. Auf jeder Seite der Oberbrust befinden sich weiße Flecken, die immer vorhanden sind; bei 50% der Vögel zieht sich ein weißes Band über die Brust; großer Bauchfleck\norangerot, gelb auf Bauch und Schenkel ist hell und ausgedehnt. Schnabel und Unterschnabel schwarz, nackter weißer Augenring, Iris gelb/weiß, Wachshaut grau und Füße fleischfarben. Oberschwanzdecken und Hinterrückengefieder gelb mit leichtem oliven Anflug. Kleine, mittlere, große Flügeldecken sowie Flügelbug sind oliv, blaue Handdecken. Außenfahnen der Handschwingen sind ebenfalls blau und die Außenfahnen der Armschwingen blaugrün. Olivgelbe Unterschwanzdecken, die Schwanzfedern sind oberseits olivgrün mit blau, unterseits braun.\nDie Größe dieser Vögel wird mit 50 cm angegeben.\nJungvögel sind etwas matter im Gefieder. Der Oberschnabel (manchmal auch Unterschnabel) ist hornfarben und erst nach ca. einem Jahr vollständig schwarz wie bei den Altvögeln.\nÜber die Haltung dieser schönen Vögel findet man leider nur wenige Hinweise. Das liegt sicher daran, dass diese Vogelart bis heute zu selten gehalten wird.\nIm Allgemeinen wird der Große Felsensittich als recht leicht zu halten beschrieben. Er sei recht unempfindlich und kann auch Kälte haben. Ein Schutzraum im Anschluss der Voliere sollte hier bei uns immer im Winter geboten werden. Die Volierengröße sollte 4m x 2m x 2m nicht unterschreiten, die Grundfläche des Schutzhauses 1,5 – 2 qm. Da das Nagebedürfnis sehr ausgeprägt ist, sollte die Voliere aus Metall gebaut sein, und es sollten ständig frische Zweige zum Benagen gereicht werden.\nFelsensittiche lassen sich im Schwarm mit Langschnabelsittichen, Smaragdsittichen oder Mönchssittichen sowie artgleichen Vögeln halten. Das Platzangebot muss selbstverständlich auf die Anzahl der gemeinsam gehaltenen Vögel angepasst werden. Zu Zuchtzwecken sollten die Felsensittiche allerdings paarweise gehalten werden, um größtmögliche Zuchterfolge zu verzeichnen.\nDie Stimme wird als sehr laut beschrieben. Auch würden die Vögel des Öfteren davon Gebrauch machen. Der Große Felsensittich ist nicht zur Haltung in der Wohnung zu empfehlen!\nIn Freiland ernähren sich Felsensittiche von verschiedenen Sämereien, Beeren, Früchten und Pflanzen.\nIn Gefangenschaft sollte den Vögeln eine Großsittichfuttermischung mit nicht so vielen Sonnenblumenkernen und täglich frischem Obst und Gemüse gereicht werden. Auch Grünfutter, wie z.B. Löwenzahn und Vogelmiere wird gerne genommen. Frisches Trinkwasser darf selbstverständlich nicht fehlen. Zur Jungenaufzucht wird ein Eifutter mit Obst oder auch Insekten gereicht, um dem Eiweißbedarf gerecht zu werden. Mineralien in Form von Grit, Kalkstein oder Sepiaschalen gehören ebenso auf dem täglichen Speiseplan der Tiere.\nEs ist übrigens schwierig, einseitig ernährte Felsensittiche auf neues und abwechslungsreiches Futter umzustellen. Dieser Vogel verhungert lieber, als dass er Futter aufnimmt, das er nicht kennt. Es ist mit sehr viel Mühe und Geduld vorzugehen, wenn eine Futterumstellung durchgeführt werden soll oder muss.\nVitaminzugaben können über das Trinkwasser oder Obstgemisch gereicht werden.\nDie Welterstzucht gelang sehr wahrscheinlich 1957 dem Vogelpark Avifauna in den Niederlanden. Aber auch weitere Erfolge werden von 1963 bis 1984 in der Literatur erwähnt.\nJeder, der heute noch den Großen Felsensittich hält, sollte bemüht sein, durch Nachzucht die Bestände, gerade auch in Gefangenschaft, zu erhalten. Dabei ist es ein großes Problem, blutsfremde und auch noch gut harmonierende Paare zusammenzustellen. Da die Menge an Nachzuchtvögeln fehlt, kann man auf "Zwangsverpaarungen" nicht verzichten. Dies erschwert wiederum, geeignete Zuchtpaare zu finden, da der Felsensittich nicht gerade unkompliziert in der Partnerwahl ist.\nDie Brutzeit in Gefangenschaft liegt im April / Mai.\nDer Niststamm sollte aus einem ausgehöhltem Hartholzbaumstamm mit Innendurchmesser 23 cm, Höhe 75 cm und Schlupflochdurchmesser 10 cm sein.\nDie relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 60% und 70% liegen.\nIn der Regel werden ein bis vier Eier gelegt, im Abstand von zwei Tagen. Die Brutdauer wird mit 24 bis 25 Tagen angegeben. Nach einer Nestlingszeit von etwa acht Wochen fliegen die jungen Felsensittich aus. Sie sollten aber noch mindestens zwölf Wochen bei den Elternvögeln belassen werden, damit sie selbständig werden können.\nDa der Große Felsensittich stark bedroht ist, fällt er in das Washingtoner Artenschutzabkommen Bartsch Anhang B.\nDer Besitz dieser Vögel ist also der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzeigen. Die Tiere müssen mit Pflichtringen der Größe 7,0 beringt werden. Auch Transponder und Pedigramm sind zur Kennzeichnung dieser Tiere möglich.\nJeder, der über den Erwerb von Felsensittichen nachdenkt, sollte die laute Stimme dieser Vögel nicht unterschätzen und gut überlegen, ob die Wohnsituation (die lieben Nachbarn!) eine solche Haltung zulässt.\nDes Weiteren ist auf Arten- und Unterartenreinheit zu achten. Oft wird der große Felsensittich mit der Nominatform verwechselt, obwohl man die beiden recht gut voneinander unterscheiden kann, schon alleine von der Größe.\n(AZ-Lexikon, www.Zootierliste.de, www.Vogelnetzwerk.de,\nPapageien W. De Grahl,\nEnzyklopädie der Papageien und Sittiche\nSüdamerikanische Sittiche Band 5 T. Arndt)\nEnglisch: Nanday Conure\nFranzösisch: Perruche Nanday\nHolländisch: Nanday Parkiet\nOrdnung: Psittaciformes – Papageien\nFamilie: Psittacidae – Eigentliche Papageien\nUnterfamilie: Aratinginae – Keilschwanzsittiche\nUnterarten: - keine –\nDer Nandaysittich ist früher in großen Stückzahlen importiert worden, fand aber nie große Abnehmer und Liebhaber, die sich dieser wunderschönen Vögel annahmen.\nNandaysittiche werden in den Volieren der Züchter immer weniger und sollten nur noch zu Zuchtzwecken eingesetzt werden, damit sie nicht gänzlich in Gefangenschaft verschwinden.\nSüd Mato Grosso, Brasilien, Süd-Ost Bolivien, Chaco und Santa\nFe, Paraguay und Formosa, Nord Argentinien\nDer Nandaysittich kann normalerweise nicht verwechselt werden mit anderen Südamerikanischen Sittichen, da er der einzige Vertreter ist, der einen schwarzen Kopf hat und ein blaues Band an der Brust trägt.\nDer Schnabel ist schwarz, das Grundgefieder weist eine Grün-färbung auf. Der Kopf ist schwarz, der Augenring ist unbefiedert und grau. Die Ohrdecken sind gelbgrün.\nOberbrust und Hals sind grün.\nDie Schenkel sind rot, die Flügel grün, die Handdecken und\nAußenfahnen dunkelblau und die Unterflügeldecken gelbgrün.\nJungvögel: Die Jungvögel sehen aus wie die Elterntiere, jedoch ist die Gefiederfärbung matter, die Füße sind dunkel und die Schwanzfedern etwas kürzer.\nNandaysittiche erreichen eine Größe von ca. 30 cm.\nNandaysittiche sind recht unkompliziert, daher ist die Haltung und Zucht nicht besonders schwierig und schon oft gelungen. Bereits 1881 gelang Baron Cornely in Frankreich die Erstzucht.\nNandaysittiche sollten in den kalten Wintermonaten nicht unter\n5°C gehalten werden. Die Tiere sind sehr gut im Schwarm zu halten und lassen sich auch in ihm gut nachzüchten, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. Die Voliere sollte pro Paar eine Größe von mindestens 3 Quadratmeter und eine Höhe von 2 Meter haben.\nDer Nandaysittich ist ein sehr lauter Vertreter der Südamerikanischen Sittiche, daher ist er sicherlich nicht für jedermann zur Haltung geeignet. Er macht sehr oft und gerne von seiner lauten Stimme Gebrauch. Wie bei allen anderen Südamerikanischen Sittichen sollte das ganze Jahr über ein Schlafkasten angeboten werden, der auch ständig zum Ruhen, bei Gefahr oder zum Schlafen aufgesucht werden kann.\nDie Brutzeit im Freiland liegt im November. Hier in unseren Zuchtanlagen fällt die Brutzeit in das Frühjahr. In der Regel werden vier bis sechs Eier im Abstand von zwei Tagen gelegt. Die Brutdauer wird mit 24 bis 26 Tagen in der Literatur angegeben. Die Henne bebrütet das Gelege alleine. Der Hahn geht jedoch am Abend mit in den Kasten und verbringt die Nacht in ihm.\nNistkastenkontrollen werden in der Regel nicht übel genommen. Die Henne lässt es recht ruhig über sich ergehen und setzt die Brut nach der Kontrolle weiter fort.\nDie Nestlingszeit beträgt im Durchschnitt sieben Wochen. Nach dem Ausfliegen der Jungtiere werden diese noch sehr lange von den Elterntieren versorgt. In den Abendstunden suchen alle gemeinsam den Nistkasten auf. In der Regel wird nur eine Brut im Jahr gemacht.\nDie Ernährung sollte so abwechslungsreich wie möglich gestaltet werden. Eine gute Großsittichfuttermischung sollte als Grundfutter dienen. Jeden Tag muss frisches Obst und Gemüse gereicht werden. Ab und an Keim- oder Quellfutter sowie getrocknete Garnelen dürfen auf keinem Futterplan fehlen. Zur Jungvogelaufzucht wird ein Eifutter und ab und an Brei angeboten. Desweiteren sollten Mineralsteine, Vogelgritt und eine Sepiaschale ständig zur Verfügung stehen, um dem Mineralstoffhaushalt der Vögel gerecht zu werden.\nDas Nagebedürfnis dieser schönen Sittiche ist sehr ausgeprägt, deshalb dürfen frische Zweige zum Benagen in keiner Voliereneinrichtung fehlen. Selbstverständlich sollte täglich frisches Trinkwasser angeboten werden.\nNandaysittiche werden im Schutzstatus B geführt, sind meldepflichtig und müssen mit 6,0 mm Pflichtringen beringt werden. Jeder, der die Möglichkeit hat, diese wunderschönen Vögel zu züchten, sollte dieses tun, bevor sie noch seltener bei uns anzutreffen sind und irgendwann ganz aus unseren Volieren verschwinden.\nAZ – Lexikon\nThomas Arndt: Südamerikanische Sittiche Band 5\nThomas Arndt: Lexikon der Papageien\nEnglischer Name: Red-capped Parrot, Pileated Parakeet, Pileated Parrot\nFranzösischer Name: Perruche à tête pourpre\nHoländischer Name: Roodkapparkiet\nItalienischer Name: Parrocchetto capirosso\nSpanischer Name: Perico Capelo\nDie einzige Art in ihrer Gattung\nAllgemeines beim Rotkappensittich\nDie farbenprächtigen Rotkappensittiche sind zugleich die ungewöhnlichsten Sittiche Australiens, sie können mit keiner anderen Sittichart verwechselt werden. Ein besonders auffälliges Merkmal ist der lange und schmale Schnabel, mit dem die Tiere in ihrer Heimat die Eukalyptus-Samen aus den hartschaligen Samenkapseln knabbern.\nDiese Gattung besteht aus nur einer Art, die sich in einer Anzahl von Punkten auffallend von anderen australischen Sittichen unterscheidet. Rotkappensittiche gehen z.B. seltener auf den Boden als Rosellasittiche oder Ringsittiche.\nFamilie: Papageien (Psittacidae) Plattschweifsittiche\nUnterfamilie: Eigentliche Papageien (Psittacinae) eigentliche Plattschweifsittiche\nEs gibt unterschiedliche Ansichten zur systematischen Stellung bzw. Klassifikation der Gattung Purpureicephalus (Rotkappensittich) innerhalb der Platycercini (wissenschaftlicher Name) bzw.Gattungsgruppe.\nDie Plattschweifsittiche (Platycercini) sind eine Tribus aus der Ordnung der Papageien (Psittaciformes). Zu ihnen werden 13 Gattungen mit insgesamt 36 Arten gerechnet, darunter die Wellensittiche (Melopsittacus) und die mit der Tribus gleichnamige Gattung Plattschweifsittiche i.e.S. (Platycercus). Drei Arten sind ausgestorben. Plattschweifsittiche sind überwiegend im australischen Raum, auf Neuseeland und einigen der umliegenden Inseln beheimatet.\nEs gab daher auch viele Diskussionen über den Platz des Rotkappensittichs innerhalb des Systems. Inzwischen wird allgemein als Schlussfolgerung anerkannt, dass diese Art nicht bei anderen unterzubringen ist und als selbständige Art bzw. Gattung gesehen werden muss.\nDie ersten Rotkappensittiche kamen 1854 in den Zoologischen Garten London, später auch nach Amsterdam und in Belgien. Die Nachzucht gelang etwa ein halbes Jahrhundert später in England. Die frisch importierten Tiere waren sehr scheu und gewöhnten sich nur sehr langsam ein. Auch war die Sterblichkeit im Vergleich zu anderen Arten sehr hoch. Diese Scheuheit und Ruhelosigkeit dürften auch die Ursache dafür gewesen sein, dass sie in den ersten Jahren keine so breite Liebhaberschaft fanden wie andere Arten. Erst Ende der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts stieg das Interesse schlagartig an, und die Tiere waren plötzlich sehr begehrt und wurden teuer „gehandelt“. Es zeigte sich auch bald, dass Rotkappensittiche durchaus züchtbar und sehr fruchtbar waren, auch wenn Ausfälle und Komplikationen nicht ausblieben.\nDie mittelgroßen, bunten Sittiche sind unter anderen durch einen verschmälerten vorderen Hirnschädel, dem langen, schmalen Schnabel, der kontrastreichen Gefiederfärbung und einer Reihe von Verhaltensäußerungen charakterisiert. Durch die Schnabelspezialisierung wurde es den Rotkappensittichen möglich, die steinharten Samenkapseln des Marri-Eukalyptus (Eucalyptus calophylla) als Nahrungsquelle zu erschließen. In einer becherförmigen Frucht reifen die Samen. Altvögel fixieren die Frucht dabei mit einem Fuß, der den Stängel so festhält, dass die becherförmige Öffnung nach oben zeigt. Jungvögel entfernen den grünen Fruchtteil und schälen so lange, bis sie an die Samen gelangen. Altvögel stecken nur den langen Oberschnabel in den Becher. Sagt ihnen die Frucht zu, so verschaffen sie sich einen Weg zu den Samen. Dabei wenden sie eine besondere Technik an: Die Samen sind nur durch Öffnen des Kapselrandes erreichbar. Dies bewerkstelligt allein der verlängerte Oberschnabel, der in den Becher gesteckt wird und den Samen herausholt. Auch auf den Boden gefallene Kapseln öffnen die Vögel. Die Samen des Marri sind der Hauptbestandteil ihrer Nahrung. Trotz der hochgradigen Spezialisierung des Schnabels nutzen sie noch verschiedene Samen von Gräsern, Büschen, Blüten, Knospen, Nüssen, wilden Hafer sowie Insekten und deren Larven.\nTrotz ihrer sehr bunten Gefiederfarbe kann man sie in den Eukalyptusbäumen kaum ausmachen, wenn man nicht ab und zu ihr scharfes „ skrek-skrek“ hören würde. Der eigenwillige Kontaktruf, den die Rotkappensittiche im Flug hören lassen, ist ein raues krarr-räk…krarr-räk…krarr-räk…krarr-räk…, das sich bei einer schnelleren Tonfolge wie das tschek-e-tswchek…tschek-e-tswchek…tschek-e-tswchek… eines Plattschweifsittichs (Platycercus) anhört. Bei Auftauchen eines Greifvogels fliegen sie mit scharfen Kreichlauten in leicht wellenförmigem Flug davon. Sie sind sehr gute und kräftige Flieger.\nWenn sie Nahrung aufnehmen, sind sie mäuschenstill. Nur das Fallen der leeren Samenkapseln verrät ihre Anwesenheit. Untereinander sind sie sehr unverträglich, ja aggressiv. Kein zweites Männchen wird in der Nähe geduldet und sofort angegriffen und in die Flucht gejagt. Ihre Wut erkennt man an den angehobenen Kopffedern, die überhaupt bei jeder Erregung angehoben werden. Im Sommer und Herbst spielen die Samen von drei Distelarten eine große Rolle an der Gesamtfuttermenge. Auch die Samen aus den Früchten, Zapfen oder Kapseln des Jarrah (Eucolyptus marginata). Daneben fressen die Vögel noch Kulturfrüchte sie plündern die Ernten der Farmer und richten in Apfel- und Pfirsichplantagen Schaden an. So können sie auch in Gegenden ohne Marri-Bestände angetroffen werden. Das ermöglicht auch eine Haltung in Volieren - lt. Angaben in der Nähe der künstlich angelegten Bewässerungsgräben, in Obstgärten und Parkanlagen. Trotz der anhaltenden Zerstörung der Eukalyptuswälder und der Bejagung durch die Landwirte hat der Bestand der Rotkappensittiche stark zugenommen. In Freiheit leben die erwachsenen Vögel gewöhnlich in Paaren, während sich die Jungvögel in Gruppen von zwanzig oder mehr zusammenschließen. Rotkappensittiche sind sehr aktiv und fliegen viel; darum sollte die Voliere auch mindestens fünf Meter lang sein. Da sie ziemlich scheu sind, sollte man sie an einer ruhigen Stelle unterbringen. Obwohl sie schon seit Jahren in unseren Volieren gezüchtet werden, haben sie ihre Scheu, bis auf wenige Ausnahmen, nicht abgelegt. Außerdem sind sie unverträglich und neigen zu aggressivem Verhalten. Darum sollten diese Vögel nur in Paaren und nicht zusammen mit anderen Vögeln in der Voliere untergebracht werden. Es wurden in der Freiheit schon Schwärme beobachtet, die gemeinsam mit Bauers Ringsittichen (Barnardius zonarius) und Stanleysittichen (Platycercus icterotis) auf Nahrungssuche waren.\nRotkappensittiche kommen nur in Südwest-Australien nördlich bis etwa Yanchep und Gingin vor. Landeinwärts reicht das Verbreitungsgebiet bis zum Great Southern Railway, im Südosten bis nach Esperance.\nVerschiedene Habitate mit Baumbestand, sie reichen von dichten Eukalyptuswäldern bis zu vereinzelten Baumansammlungen entlang von Straßen oder Wasserläufen bzw. landwirtschaftlicher Nutzflächen mit vereinzelten Bäumen. Die Vögel in feuchten Teil ihres Verbreitungsgebietes sind auf Marri-Eukalyptus oder gemischte Marri-Jarrah-Wälder (E. calophylla, E. marginata) angewiesen. In den trockeneren Gebieten bewohnen die Rotkappensittiche vor allem die von E. anulata oder anderen Mallee-Eukalypten sowie von Flat-toppel yate (E. occidentalis) dominierten Baumsavannen. Darüber hinaus halten sie sich auch in Parkanlagen, Stadtparks oder Obstplantagen auf. Es besteht eine enge Bindung der Vögel an den Marri, ihren Hauptfutterbaum. Sie haben sich darauf spezialisiert.\nBrutverhalten der freilebenden Rotkappensittiche\nDas Gefieder ihrer Balzzeremonien hat einen eigenen Charakter. Die Gattung unterscheidet sich auch durch die besondere Verhaltensweise - vor allem bei der Balz - von den übrigen Arten.\nIn der australischen Heimat liegt die Brutzeit der Rotkappensittiche in den Monaten August bis Dezember. Die Balz der Männchen, mit der sie um die Gunst der Weibchen werben, unterscheidet sich von der anderen Plattschweifsittichen. Das Männchen setzt sich in einiger Entfernung neben das Weibchen oder ihm gegenüber, richtet die Federn der roten Kappe auf und senkt die Flügel etwas ab, so dass das gelbgrüne Bürzelgefieder, das ebenfalls aufgerichtet wird, gut sichtbar ist. Der Schwanz wird gespreizt und langsam nach oben zum Rücken gebogen. So nähert sich das Männchen dem Weibchen unter ständigem Rufen; danach kommt es zur Kopulation. Rotkappensittiche brüten in sehr hoch gelegenen Baum- und Astlöchern, bevorzugt werden Eukalyptusbäume. Auch hier ist es wieder der Marri, der am häufigsten genutzt wird. Die Nisthöhlen sind mitunter sehr tief, es wurden schon drei Meter tiefe oder noch tiefere festgestellt. Das Weibchen bebrütet das Gelege allein und wird in dieser Zeit vom Männchen gefüttert, das sich recht still verhält und seine Stimme nur selten hören lässt. Nester werden mit verrotteten Holzstückchen ausgepolstert; Gelegegröße 4 bis 7 Eier; Brutdauer 20 Tage; Nestlingszeit 5 Wochen. Nach dem Verlassen des Nestes bleiben die jungen Rotkappensittiche noch drei oder vier Wochen bei den Altvögeln. In dieser Zeit bleiben die Eltern und Jungtiere stets eng beisammen. Im Laufe der Zeit schließen sich die Jungvögel einem Jungvogelschwarm an und ziehen mit diesem umher. Einige Jungtiere bleiben nach dem Ausfliegen bei den Eltern, oft bis zur nächsten Brutzeit.\nDie Brut- und Aufzuchtzeit der Rotkappensittiche (also die Zeit ab der ersten Eiablage bis zum Selbständigwerden des letzten Jungvogels schwankte zischen 75 und 88 Tagen (lt. Joseph M. Forshaw)\nDie einzige Art der Gattung ist durch ihre Färbung und die unverwechselbare Schnabelform gekennzeichnet. Der Oberschnabel ist verlängert und weniger gerundet als bei den anderen Sittichen. Die Spitze des Unterschnabels ruht in einer Aussparung des Oberschnabels, zwischen den beiden Schnabelhälften bleibt ein offener Spalt.\nMännchen und Weibchen lassen sich in der Regel anhand äußerlicher Merkmale unterscheiden, obgleich die Gefiederfärbung individuell variiert. So sind einige Weibchen annähernd so leuchtend gefärbt wie die Männchen und andere viel matter und haben einen beinahe grünen Kopf, wodurch sie den Jungvögeln ähneln. Die Jungvögel tragen zunächst ein auffälliges Jugendgefieder; sehr junge Exemplare besitzen einen matt gelblichen Schnabel.\nStirn, Scheitel und Nacken sind dunkel karmesinrot und bilden von der Oberschnabelbasis durch die Augenregion hindurch bis zum Nacken eine auffällige, spitz auslaufende „Kappe“. Wangenregion leuchtend gelblich grün, zu den Ohrdecken hin grünlich gelb; Hinternacken und Vorderrücken, Schulterfedern, kleine und mittlere Flügeldecken sowie der Rücken sind dunkelgrün gefärbt; Bürzel und Oberschwanzdecken leuchtend grünlich gelb; Handschwingen und Handdecken grauschwarz, auf den Außenfahnen stark violett überlaufen; die äußeren Armschwingen und die äußeren Armdecken sind dunkelgrün gefärbt und auf den Außenfahnen dunkelblau überlaufen; innere Armschwingen und innere Armdecken grün; Kehle grün; Hals bis zum Bauch sowie die obere Flankenregion dunkel purpurblau; untere Flankenregion und Schenkel bis zu den Unterschwanzdecken rot, unterbrochen von einigen leuchtend gelblichen grünen Bereichen; Unterflügeldecken dunkelblau; kein Unterflügelstreifen; innere Steuerfedern oberseits dunkelgrün, zur Spitze hin zunächst blau, dann blauschwarz gefärbt; äußere Steuerfedern blau mit breiter weißer Säumung und Spitze; Schwanzunterseite dunkelgrau, die äußeren Steuerfedern sind weiß gesäumt; Schnabel bläulich grau bis gräulich weiß, Oberschnabel mit schwarzer Spitze; Iris dunkelbraun; Läufe gräulich braun; Größe 370 mm; Körpermasse 105-156 g.\nMatter als das Männchen; mit einer grünen Linie über dem Auge; bei einigen Vögeln ist die rote Kappe von mehreren dunkelroten Federn durchsetzt; Wangen und Ohrdecken matter; weniger gelblich; Hals und Brust matt gräulich-mauvefarben, zum Bauch hin blauviolett; untere Flankenregion, Schenkel, und Unterschwanzdecken gelblich grün; das Rot beschränkt sich auf die Federbasen, dadurch erscheint diese Gefiederpartie deutlich weniger rötlich als bei den Männchen; der Unterflügelstreifen ist gewöhnlich vorhanden, wird aber offensichtlich mit zunehmendem Alter der Vögel undeutlich, bis er völlig verschwunden ist. 98-135 g\nScheitel und Nacken sind wie Rücken und Schwingen matt dunkelgrün gefärbt; das Blau auf den Flügeln und auf dem Schwanz ist ebenso wie das Gelbgrün auf den Wangen und Ohrdecken sowohl in der Intensität als auch in der Ausdehnung stark reduziert; Hals und Kehle mattgrün; Brust und Bauch matt zinnoberbraun, auf dem Bauch blauviolett überlaufen; untere Flankenregion, Schenkel und Unterschwanzdecken gelblich grün mit verstreut liegendem mattroten Gefiederbereichen; insgesamt ist der Rotanteil geringer als bei den Weibchen; der Unterflügelstreifen ist stets vorhanden, bei den Weibchen ist er etwas markanter; Schnabel hornfarbig, Unterschnabelbasis mattgelb. Die ersten roten Kopffedern junger Männchen kommen zwischen dem 5. und 6. Lebensmonat. In das Alterskleid wird zwischen dem 14. und 16. Lebensmonat gemausert und in das Erwachsenengefieder umgefärbt.\nEs gibt von der Lautstärke her gesehen verschiedene Rotkappensittiche - einige sind leise und andere sind verhältnismäßig laut; vor allem morgens und abends. Eingewöhnt sind es harte und ausdauernde Tiere; im allgemeinen oft scheue Vögel; gegenüber anderen Sittichen unverträglich; baden gern und ausgiebig; haben ein individuell unterschiedliches Nagebedürfnis von leichten bis starken Nagern; regelmäßig frische und knospende Zweige von Obstbäumen anbieten. Fast alle Obstbäume eignen sich als Sitzstangen und Knabberäste! Es gibt eine Vielzahl von Sorten wie Kirsche, Apfel, Birne usw. Oft ergibt sich die Gelegenheit, dass ein Nachbar oder Bauer seine Bäume zurückschneidet und man einige Äste bekommen kann. Besonders bei Obstbäumen muss man immer erfragen, ob diese nicht mit Schädlingsbekämpfungsmittel behandelt oder am Straßenrand geschnitten wurden, da dies beim Zernagen der Äste für unsere gefiederten Freunde tödliche Folgen haben könnte! Oft sind sehr alte Obstbäume mit Moos und Flechten überzogen, die nicht als Knabberäste, Sitzäste oder Sitzstangen verwendet werden sollten!\nKnospende Zweige von Obstbäumen, Birken, Buchen, Hainbuche, Haselnuss, Linde, Erle, Pappel, verschiedene Weiden, Kiefernzweige und anderen Laubbäumen sind bei Sittichen und Papageien sehr begehrt und sollten den Vögeln regelmäßig zur Verfügung gestellt werden. Natürlich mit Rinde, denn die Rinde vieler Zweige - aber auch ihr Holz - enthalten sehr viele Mineralien; auch verrottetes Holz anbieten. Wegen der Blausäure bei Steinobst habe ich mich beim Landschaftsgärtner erkundigt. Die kennen keine Blausäure bei Steinobst, nur beim Laubbaum Eiche, daher verwende ich keine Eichenzweige.\nIn jeder Voliere ist eine Dachlatte bzw. Brett aus Tanne oder Fichte auf Winkeln montiert. Auf diesen können die Vögel auch einmal laufen und so ihre Krallen auch einmal in eine andere Position bringen, außerdem können sie an diesem Brett ihr Nagebedürfnis befriedigen.\nIch bin schon mehrfach auf Eiben angesprochen worden. Hier eine Anmerkung vom Zuchtkollegen S. Friedrich (4284).\n„Die Eibennadeln ist tödlich giftig für fast alle Tiere auch Katzen und Hunde, Nager wie Hasen, Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen und für Vögel. Vergiftungserscheinungen sind wie beim Menschen Reizungen von Magen und Darm, Krämpfe, Herz- und Kreislaufkollaps und Atemlähmung.\nDie tödliche Dosis nach Aufnahme der Eibennadeln liegt für Pferde z.B. bei nur 0,2 - 0,3 g pro Kilo Körpergewicht der Tod kann bereits nach 5 Minuten eintreten. Für die anderen Tiere ist zu erwarten, dass die tödliche Menge deutlich geringer ist, beim Hund ist die tödliche Dosis 30g Nadeln.\nFür Vögel ist die toxische Menge sehr gering, es reichen schon wenige Nadeln; der Vergiftungsverlauf ist ähnlich wie beim Menschen.\nAlso giftig sind auch die Äste, Zweige, Nadeln und die Kerne der Eibe. Die Früchte ohne Kern dagegen nicht“.\nDie Giftigkeit der Eibe ist unter www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale/eibe.html nachzulesen.\nEinige Halter finden ein voll ausgefärbtes Rotkappensittichmännchen ist ein aufsehender erregender Anblick und halten ihn für die eindruckvollste Art aller australischen Sittiche, denn er ist sehr bunt.\nAndere halten sie für potthässliche Vögel wegen ihren Schnäbel und ihrer Scheuheit. Obwohl Rotkappensittiche viele Vogelliebhaber ansprechen haben sie doch den Nachteil, mit ihrem kräftigen Schnabel den Holzteilen der Voliere beträchtlich zuzusetzen. Die Voliere sollte entweder aus Metall sein, oder - was zwei Vereinskollegen gemacht haben - die zugänglichen Holzteile bzw. Holzbalken müssen mit Zink- oder Alublech (zum U-Profil abgekantet) verkleidet werden. Manche Züchter mögen keine Metallvolieren. In unserem Schutzraum sind die Zwischenwände aus weißen Spannplatten hergestellt, da mussten nur die Schnittkanten verkleidet werden. Unterbringung nur paarweise in einer Aussenvoliere mit anschließendem, frostfreiem Schutzhaus. Die Vögel dürfen auch bei Frostgraden in die Aussenvoliere. Die Voliere sollte ruhig liegen, da die Sittiche anfällig gegen Störungen sind. Rotkappensittiche baden sehr gern, aus diesem Grunde sollte eine Schale mit Wasser immer zur Verfügung stehen. Man sollte unbedingt auf eine doppelseitige Verdrahtung zwischen den Volieren achten, da es sonst leicht durch Beißereien zu schweren Zehenverletzungen bei den Vögeln in der Nachbarvoliere kommen kann. Dieser „Nachbar“ sollte kein Ringsittich sein. In der Haltung sind Unterschiede zu den Rosella-Arten festzustellen.\nDie Rotkappensittiche sind recht schreckhafte, scheue Vögel und somit für die Käfighaltung bzw. Wohnungshaltung ungeeignet, da sie viel Bewegung in großen Volieren benötigen. Rotkappensittiche sind gute Flieger, die ihre volle Schönheit erst in größeren Außenvolieren zeigen. Es gibt immer ein paar Leute die meinen alle möglichen Arten vergesellschaften zu müssen und diese Meinung auch noch schön verbreiten. Den Wunsch, mehrere Arten zu vergesellschaften und zusammen zu halten, kann ich gut verstehen. Es gibt aber Arten die man nicht in Gemeinschaft halten kann - außer bei Jungvögeln.\nAber das sind halt die verschiedenen Angaben die ich meinte - der Rotkappensittich ist auf der einen Seite als einfach zu halten beschrieben, auf der anderen Seite als nicht so einfach aber gut zu vergesellschaften. Es folgen mitunter plötzliche Todesfälle ohne erkennbare Ursache.\nWichtig ist auch noch die alljährliche Wurmkur, weil australische Sittiche anfällig gegen Würmer sind. Bevor man entwurmt sollte man Kotproben beim Vogeltierarzt mikroskopisch – parasitologisch und bakteriologisch untersuchen lassen.\nObwohl - wie schon gesagt - australische Sittiche gegen Würmer anfällig sind hat nicht jeder Vogel aus einer Aussenvoliere automatisch Würmer. Auch Vögel in der Wohnungshaltung können sich durch frische Zweige oder Grünfutter mit Würmern infizieren. In Volieren geschieht das häufig durch Wildvögel die über Volieren fliegen oder Neuzugänge. Bitte im Frühjahr und im Herbst - oder bei Bedarf - den Kot mikroskopisch auf Parasiten, Bakterien und Pilze Untersuchungen lassen. Kotproben bitte über einen Zeitraum von 3 Tagen und möglichst sauber (außer bei akuten Fällen) sammeln. D.h. mit Hartplastikfolie oder ähnlichem unter der Sitzstange sammeln und vom Vogeltierarzt oder Labor untersuchen lassen und bei Wurmbefall entwurmen.\nALLE Vögel werden einer Grunduntersuchung unterzogen! Sammelkotprobe pro Abteil, nicht die gesamte Anlage (zwecks Eingrenzung).\nWichtig ist eine Nachkontrolle nach der Wurmkur durch eine neue Kotuntersuchung.\nEine der wichtigsten Bedingungen für das Gedeihen der Vögel ist eine sachlich richtige Ernährung und eine Futterzusammensetzung, die den Bedarf an verschiedenen, für die Erhaltung und den Aufbau Organismus notwendigen, Nährstoffe enthält. Ein Sämereiengemisch aus Glanz bzw. Kanariensaat, verschiedenen Hirsesorten wie gelbe Hirse, weise Hirse (Platahirse), Japanhirse, Silberhirse, Kardisaat, Buchweizen, Paddyreis, Negersaat, Leinsamen (Leinsaat), mit 2% Wildgrassamen, Hafer, Weizen, 3% Sonnenblumenkernen und wenig Hanf sowie Waldvogelfutter, Wildgrassamen und Kolbenhirse. Halbreife Samenstände der verschiedenen Getreidearten, Gräser und Wildkräuter sind besonders beliebt. Obst und Gemüse in verschiedenster Form dürfen nicht fehlen und müssen jeden Tag gereicht werden. Äpfel, Birnen, Apfelsinen, Kirschen, Beeren jeder Art, Wachholder, Ebereschen, Stachel- und Johannisbeeren – u.a. werden Hagebutten gern angenommen. Möhren mit ein paar Tropfen Öl, Gurke und viel Grünzeug wie Vogelmiere, Löwenzahn, Mangold, Cicori Salat, Spinat, Kamille, und Hirtentäschelkraut vervollständigen den Vitamin-Speisezettel.\nRegelmäßig Nadelholzzweige und Laubbaumzweige zum benagen; zur Aufzucht ein Insektenweichfutter, Aufzucht / Eifutter und Keimfutter. Gern werden auch frisch gehäutete Mehlwürmer gefressen.\nDes Weiteren sollten australischen Sittiche Grit, Vogelkalk, Mineralstoffe, Jodkalkstein, Taubensteine (Klaus Grit Stein), Sepiagrit und Kieselsteine 1-2 mm (Aquarium Kies) bekommen. Kleine Kieselsteine fördern den Verdauungsprozess, sie vermahlen das Futter im Magen, und verlassen den Körper unverdaut.\nDie Zucht gelingt regelmäßig - Brutbeginn meist ab April, im Balzverhalten sind Rotkappensittiche auch einmalig. Das Männchen hält ein umfangreiches Balzritual ab – dies ist dem in der freien Wildbahn ähnlich.\nDie Nistkästen werden im Innenraum bzw. im überdachten Teil der Aussenvoliere angebracht. Besonders gut eignen sich Naturstammhöhlen mit 22 cm Innendurchmesser und mindestens 70 cm Tiefe; man kann diese auch schräg anbringen zur Vermeidung des Herunterspringens der Vögel auf das Gelege; es ist auch möglich einen Nistkasten aus Naturholz mit 20 cm x 20 cm x 65 cm (Innenmaße) mit einem Einschlupfloch von 7-8 cm Durchmesser zu verwenden, man sollte einfach mehrere Varianten anbieten; wichtig ist auch eine Nistkastenkontrollklappe im unter Bereich. Vom Eingangsloch bis zu ca. 15 cm vom Boden wird eine „Leiter“ aus geschweißtem Drahtgeflecht - ohne scharfe Kanten - an der Wand angebracht, die das Hinauf- und Herunterklettern des Vogels erleichtert. Eine „Leiter“ aus Holzleisten zernagen die Vögel.\nDen Boden des Nistkastens füllt man mit Hobelspänen/Hamsterstreu oder Buchenholzgranulat auf. Der Nistkasten sollte eine auswechselbare Nistmulde haben, denn wenn man von 2,5 cm Brettern und einer 15 mm tiefen Nistmulde aus geht ist das Brett in der Muldenmitte nur 1 cm stark. Durch das Nagen der Henne von innen kann es leicht zu einem Loch in der Mulde kommen und die Eier fallen auf den Boden. Auch kann es meiner Meinung nach zu einer Abkühlung der Eier durch den dünnen Restboden kommen. Wenn ein Paar einen bestimmen Nistkasten einmal angenommen hat, sollte man ihm später stets denselben geben. Hierbei ist es ein Vorteil, wenn die Nistkästen baugleich sind. Die Größe des Eingangsloches sollte gerade so groß sein, dass der Vogel durchschlüpfen kann. Bei zu großen Löchern, fühlen sich viele Hennen im Nest unsicher und wollen diesen nicht benutzen. Manche Züchter verwenden Nistkästen oder Niststämme von einer Höhe 55 cm, andere haben Ablaufnistkästen, gleiche Bauweise wie bei den Neophemen (Grassittichen), nur größer um zu verhindern dass die Vögel auf die Eier springen oder einen L-Form Nistkasten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, keiner kann sagen meine Methode ist die Richtige.\nDie Geschlechtsreife tritt oft schon im ersten Jahr ein; Rotkappensittiche sollten aber erst im zweiten Jahr angesetzt werden.\nDa die Rotkappensittiche während der Brut anfällig gegen Störungen sind ist bei den Nistkastenkontrollen große Vorsicht geboten. Es ist unbedingt zu vermeiden, das Weibchen zu beunruhigen oder gar aus den Kasten zu treiben. In der Regel wird das Gelege bei solchen Störungen für immer verlassen. Die Kontrolle wird am besten durchgeführt, wenn sich beide Tiere in der Voliere bzw. Aussenvoliere aufhalten und die Henne das Nest verlassen hat um abzukoten und sich vom Männchen füttern zu lassen bzw. selbst zu fressen. Hier zeigt sich auch der Vorteil einer Kontrollmöglichkeit von außerhalb der Voliere - z.B. vom Gang der Innenvoliere aus - durch eine kleine Kontrolltür im Nistkasten, denn es kann auch vorkommen, dass man das Weibchen zwar in der Außenvoliere sieht, aber bevor der Züchter in der Innenvoliere bzw. im Futtergang ist um zu kontrollieren, die Henne bereits wieder im Nistkasten sitzt.\nWird sich das Paar einig, so legt die Henne meist ab April 4-7 Eier, die etwa zwanzig Tage vom Weibchen bebrütet werden. In dieser Zeit wird es vom Männchen mit Nahrung versorgt.\nDie schwach glänzenden Eier der Rotkappensittiche sind breit-elliptisch haben eine Durchschnittsgröße von 22 x 27 mm.\nDie frisch geschlüpften Küken tragen lange weiße und sehr dünne Dunen, die allmählich durch graue ersetzt werden. Die Jungen haben einen kleinen weißen Nackenfleck.\nWährend der Brut badet das Weibchen ebenfalls sehr intensiv und sucht das Nest anschließend mit nassem Gefieder auf. Aus diesem Grunde sollte man auch aufsaugfähiges Einstreu verwenden. Zwischen dem 7. und 10. Tag, je nach Wachstumsfortschritt, werden die jungen Rotkappensittiche mit geschlossenen Ringen beringt, Ringgröße 5,5 mm nach Psittakose Verordnung.\nDie Henne wird vom Hahn regelmäßig gefüttert. An der Versorgung der Jungen jedoch beteiligt er erst nach einigen Wochen. Nestlingszeit ca. 35 Tage; Jungtiere ab 50 Tagen selbständig. Bereits 5 bis 7 Tage nach dem Ausfliegen nehmen die Jungen selbständig Futter auf. Sie baden dann schon. Ca. 4 bis 5 Wochen später können sie von den Eltern getrennt werden - außer wenn der Hahn sie länger duldet.\nWie bei einigen anderen Sitticharten auch wird bei dem Rotkappensittich häufig empfohlen, die Volierengitter mit Zweigen, Schilfmatten o.ä. zu verkleiden, damit sie für die Jungvögel leichter als Grenze zu erkennen sind. Rotkappensittiche sind allgemein scheu, auch ihre Jungvögel gelten als anfangs besonders schreckhaft. Bei vermeintlicher Gefahr fliegen sie oft panisch gegen die Volierengitter, wobei es zu Verletzungen kommen kann.\nMir ist seit dem letzten Jahr auch die erste Mutation bekannt und zwar ein Ino (Lutino).\nFachberichte von Siegfried Wiek, über Prachrosellas, Pennantsittiche, Adelaidesittiche usw.\nROBILLER „Papageien“ Band 1-3 – Verlag Ulmer\nKremer Herman Australische Sittiche und Ihre Mutationen – Verlag Zandbergen Niederlande\nFORSHAW, J.M. „Australische Papageien“ Band 2– Verlag Arndt\nDer Barnardsittich (Barnardius barnardi barnardi) zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Sittichen, der nicht\nnur in den Volieren deutscher Züchter zu finden ist. Bereits 1853 gelangten die ersten Vögel in den Zoo von\nLondon, weitere Importe kamen jedoch erst viel später nach Europa. In den 1950er Jahren wurden\nBarnardsittiche von mehreren westeuropäischen Ländern importiert.\nSeinen Namen erhielt der Barnardsittich zu Ehren des Botanikers und Ornithologen Edward Barnard (1786 –\n1861), der ein hoher Beamter der englischen Kronkolonien war. Er schenkte der Londoner Linnean Society unter\nanderem ein Exemplar des später nach ihm benannten Sittichs.\nDas Vorkommen dieses "Australiers" erstreckt sich über den Süden von Queensland, das westliche New South\nWales, den Nordwesten von Victoria und das Gebiet des Murray River im östlichen South Australia. Bevorzugt\nkommen die Vögel im Mallee-Buschland vor, was ihr Name im Englischen - "Mallee Ringneck Parrot" -\ndeutlich ausdrückt; und tatsächlich gibt es nur wenige Regionen dieses charakteristischen Lebensraums, in denen\ndie Vertreter dieser Art nicht zu finden sind. Darüber hinaus sieht man sie häufig auch in Eukalyptus und\nCallitris-Savannen, im Akazien-Strauchland sowie in Baumanpflanzungen am Rand von Getreidefeldern.\nBarnardsittiche sind Standvögel, die nur in außergewöhnlichen Trockenzeiten ostwärts in feuchtere Gebiete\nziehen. Sie leben paarweise oder in kleinen Gruppen, nur selten in größeren Schwärmen. Kurz nach\nSonnenaufgang verlassen sie ihre Schlafbäume, fliegen zum Trinken an die Wasserstellen (Viehtränken werden\ngerne besucht) und anschließend zu den Nahrungsgebieten.\nZur Nahrungsaufnahme kommen sie gern auf den Boden, wo man sie auch mit Strohsittichen (Platycercus\nflaveolus), Singsittichen (Psephotus heamatonotus) und Gelbsteißsittichen (Northiella haematogaster)\nbeobachten kann. Während der Nahrungsaufnahme in den Bäumen lassen sie manchmal ein leises Zwitschern\nhören, auf dem Boden sind sie absolut still. Die heiße Mittagszeit verbringen sie ruhend im schattigen Blattwerk\ngroßer Bäume. Am späten Nachmittag fliegen sie dann nochmals zu den Futter- und Wasserstellen und kehren\nkurz vor der Dämmerung zu ihren Schlafbäumen zurück.\nDer wellenförmige Flug ähnelt sehr dem der Plattschweifsittiche (Platycercus). Die schnellen Flügelschl.ge\nwerden von Gleitphasen unterbrochen. Wenn die Vögel von Baum zu Baum fliegen, legen sie die Strecken recht\nbodennah zurück, um kurz vor der Landung einen höheren Ast im Gleitflug anzusteuern. Vor dem Landen wird\nder Schwanz wie bei den Plattschweifsittichen gefächert.\nDie Nahrung der freilebenden Barnardsittiche besteht aus verschiedenen\nSamen wie denen der verschiedenen Eukalyptus-Arten oder der wilden,\nbitteren Melone (Citrullus lanatus) sowie aus Grassamen, Früchten, krautartigen Pflanzen, Beeren, Nüssen,\nBlüten, Knospen, Insekten und deren Larven. Untersuchungen zufolge, die Experten in einer zweijährigen Studie\ndurchführten, fraßen die Vögel die Samen von 52 Pflanzenarten aus 15 Familien sowie Insekten aus sechs\nOrdnungen. In manchen Gebieten sind Getreide und Früchte in Obstplantagen ein wichtiger Bestandteil ihrer\nErnährung. Blattflöhe zählen zum bevorzugten Futter, des Weiteren wurden die Vögel bei der Aufnahme von\nSand und Holzkohlestückchen beobachtet.\nDie Sittiche beginnen in Australien zum Teil bereits im Juni, normalerweise aber im Juli mit der Brut, die sich\nbis zum Dezember hinziehen kann. Die Nester befinden sich meist in Höhlen oder hohlen Ästen von\nEukalyptusbäumen, die nicht zu dicht beieinander liegen dürfen, da es sonst unter Umständen zu Revierkämpfen\nzwischen den benachbarten Paaren kommt.\nIn der Regel werden vier bis sechs Eier gelegt.\nDie Farben der Barnardsittiche erinnern sehr an die Pastellmalerei mit ihren typischen sanften Übergängen. Da\nsie sehr unterschiedlich sein können, sollte bei der Anschaffung der Vögel darauf geachtet werden, dass diese\nfarblich gut zueinander passen. Einige Barnardsittiche sind grün, andere eher blaugrün, und dazwischen gibt es\nTypisch für die Männchen ist das dunkelrote, circa 5 mm breite Stirnband, das auf den Zügeln und unter dem\nAuge bräunlich rot wird. Eine genaue Beschreibung erspare ich mir hier jedoch, da die Fotos für sich sprechen.\nDas Gewicht der Männchen liegt zwischen 111 und 150 g, die Weibchen sind mit 102 bis 141 g nur wenig\nleichter. Letztere haben meist ein blasseres Gefieder; das Stirnband ist von blasserem Rot und auch schmaler und\nder Rücken und Unterrücken sind dunkel graugrün. Oft ist ein heller Streifen auf der Unterflügelseite zu sehen,\nder bei den Männchen fehlt, und Kopf und Schnabel sind meist etwas kleiner. Dennoch sind die Geschlechter\naufgrund der vielen Farbvariationen im Gefieder der erwachsenen Vögel nicht immer leicht zu unterscheiden.\nJungvögel haben ein blasseres Gefieder als die Weibchen, ähneln insgesamt aber ihren Eltern. Der Nacken und\nhintere Scheitel sind jedoch mehr olivbraun, und die blauen Wangenflecken erstrecken sich fast bis zu den matt\nbräunlichen Ohrdecken. Bei sehr jungen Exemplaren ist der Schnabel matt gelblich. Der Unterflügelstreifen ist\nbei den meisten, aber nicht bei allen Jungvögeln vorhanden. Sie erreichen ihr Erwachsenengefieder zwischen\ndem zwölften und achtzehnten Lebensmonat, und die jungen Männchen verlieren dann den weißen\nBarnardsittiche sind pflegeleichte Vögel, die jedoch anfangs recht scheu sind und eine gewisse Zeit benötigen,\num sich an die Umgebung und den Pfleger zu gewöhnen. Sie haben ein stark ausgeprägtes Nagebedürfnis, sind\ndafür aber nur "mittellaut". Der Kontaktruf ist ein hoher, mehrmals wiederholter Ton, der etwa wie "Kwink…"\nklingt. Für gewöhnlich ist er nur während des Fliegens zu hören. Bei Gefahr verständigen sich die Sittiche mit\neinem harten, metallisch klingenden "Chuck-chuck-chuck". Während der Nahrungsaufnahme zwitschern sie oft\nleise, auf dem Boden bleiben sie hingegen - wie aus dem Freiland bekannt - stumm.\nGegenüber Artgenossen sind sie zum Teil aggressiv und sollten deshalb nur paarweise gehalten werden.\nIdealerweise stellt man die Paare bereits als Jungtiere zusammen, denn Alttiere harmonieren häufig nicht.\nDie ideale Unterbringung für Barnardsittiche ist eine Außenvoliere mit Schutzhaus. Doppelte Verdrahtung ist\nangebracht, weil es bei Ringsittichen immer wieder zu Beißereien kommen kann.\nDer Abstand zwischen den Drähten muss so groß sein, dass die Sittiche in der Nachbarvoliere am Gitter\nhängende Tiere nicht mit dem Schnabel erreichen können.\nSitzstangen sollten in verschiedenen Stärken angebracht werden. Gern benagen Barnardsittiche Weiden- und\nObstbaumzweige; das hat zum einen den Vorteil, dass die Zweige Vitamine und Mineralstoffe enthalten, zum\nanderen schränken sie das Benagen von Dingen ein, die nicht benagt werden sollen.\nDie Vögel kommen gerne auf den Boden, weshalb zweimal im Jahr eine Wurmkur erforderlich sein kann. Bevor\nman entwurmt, sollte man allerdings eine parasitologische und bakteriologische Untersuchung des Kotes durchführen\nlassen, die von allen Veterinärämtern, privaten Labors und auch manchen niedergelassenen Tierärzten\nNicht fehlen darf eine große Badeschale mit frischem Wasser, die ich auf den Boden stelle und die im Sommer\nvon den Sittichen intensiv zum Baden genutzt wird.\nDie Ernährung der Barnardsittiche ist nicht sonderlich kompliziert. Ich reiche eine Großsittichfuttermischung aus\nverschiedenen Hirsesorten, Glanz, Kardi, Negersaat, Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Haferkernen, Milokorn,\nPaddy Reis, Dinkel, Dari, Buchweizen und getrockneten Ebereschenbeeren. Dieses Großsittichfutter sollte als\nHauptnahrung dienen. Zusätzlich sind Wild- und Unkrautsamen ein besonderer Leckerbissen für die Vögel,\nebenso Waldvogelfutter und gekeimte Samen.\nEifutter wird von vielen Vögeln gerne angenommen und darf vor und während der Brutzeit nicht fehlen. Des\nWeiteren sollte mehrmals die Woche frisches Obst oder Gemüse gereicht werden. Die Sittiche sind hier nicht\nwählerisch und nehmen nahezu alles an, was je nach Jahreszeit verfügbar ist.\nRegelmäßige Mineralstoffgaben (z.B. Korvimin) sind aus meiner Sicht ein Muss. Sie können über das Obst und\nGemüse gestreut oder dem Eifutter beigemengt werden. Sepiaschalen, Grit, Kalk und dergleichen stehen meinen\nVögeln ganzjährig zur Verfügung.\nEine Grundbedingung für die Ringsittichzucht ist ein harmonierendes Paar (was auch für andere Sittiche oder\nPapageien gilt). Dieses erhält man am ehesten, wenn man ein junges Paar oder mehrere Jungvögel gemeinsam in\neine Voliere setzt und sich das Paar selbst finden lässt. In Bezug auf eine gezielte Zucht hat diese Methode\njedoch den Nachteil, dass sich nicht immer das gewünschte Paar bildet. Bei älteren Vögeln wird es schon etwas\nschwieriger, da nicht jedes Männchen eine neue Partnerin akzeptiert.\nÄltere Vögel lassen sich erfahrungsgemäß leichter mit jungen Tieren verpaaren. Dabei sollte man darauf achten,\ndass das Weibchen zuerst in die Voliere gesetzt wird, denn auf diese Weise akzeptiert das neu hinzukommende\nMännchen das Weibchen schneller. Bei Problemen sollte man die Vögel voneinander trennen und jedem Tier\neinen neuen Partner zuweisen. Gerade erstandene Vögel, die sich noch nicht kennen, können meist ohne großes\nRisiko zusammen in ihrer neuen Umgebung untergebracht werden.\nFür das Brutgeschäft kann ein Vierecknistkasten mit den Innenmaßen von\n65 x 23 x 23 cm (Höhe x Breite x Tiefe) und einem Schlupfloch von 8 cm Durchmesser zur Verfügung gestellt\nBei Kästen ohne Nistmulde kann es passieren, dass das Weibchen die Eier im Kasten verteilt, wohingegen eine\nNistmulde das Auseinanderrollen des Geleges verhindert. Als Kletterhilfe zum Auf- und Absteigen an der\nglatten Nistkastenwand dient ein grobes Drahtgeflecht ohne scharfe Kanten.\nEine andere Möglichkeit ist ein sechseckiger Nistkasten (Höhe 70 cm, Innendurchmesser 25 cm, Einflugloch\nvon 8 cm Durchmesser). Alle Kästen sollten aus Naturholz bestehen.\nDen Boden bedecke ich mit Hobelspänen oder Hamsterstreu, Buchenholz-oder Tannenholzgranulat, weil er so\neinfach sauber zu halten ist und diese Materialien von meinen Vögeln sehr gut angenommen werden. Sie binden\nzudem die Feuchtigkeit des Kotes, wodurch die Fü.e und Ringe der Jungtiere sauber bleiben.\nMan kann auch ausgehöhlte Baumstämme von 20 bis 26 cm Innendurchmesser und 45 bis 70 cm Tiefe\nverwenden, sollte aber darauf achten, um welche Baumart es sich handelt. Ich habe Birke und Buche verwendet,\ndenn nach meiner Erfahrung schimmeln Pappel- und Erlenstämme sehr schnell von innen. Bei Pappel-, Erlenund\nTannenholz ist die Rinde darüber hinaus sehr grob und bildet dadurch einen idealen Unterschlupf für\nMilben, Motten und anderes Ungeziefer.\nBarnardsittiche brüten erst im zweiten Jahr. Im März, wenn uns die ersten warmen Tage beschert werden,\nbeginnen sie mit der Balz. Das Männchen sitzt auf einer Sitzstange neben dem Weibchen mit nach vorne\ngestoßenen und leicht geöffneten Flügeln, die Brustfedern sind gesträubt, der Kopf ist aufgerichtet und wird nach\nhinten oder zur Seite geneigt. Das Männchen wippt mit gefächertem Schwanz und lässt ein unablässiges\nDas Gelege umfasst vier bis sechs Eier, die Brutdauer beträgt 19 bis 20 Tage. Ein Vereinskollege hatte ein Paar,\ndas zweimal im Jahr brütete und pro Brut vier bis sechs Jungvögel aufzog; dabei handelt es sich jedoch um eine\nAusnahme, denn bei Barnardsittichen sind zwei bis fünf Junge in einer Brut normal. Angefangen hatte er mit\neinem Paar, das auch nach vier Jahren noch nicht zur Brut geschritten war. Daraufhin erwarb er im folgenden\nHerbst ein junges Pärchen, trennte das alte Paar und verpaarte die Vögel jeweils mit einem der hinzugekauften\nBarnardsittiche. Im darauffolgenden Jahr zogen beide Paare bereits erfolgreich Junge groß, was vielleicht daran\nlag, dass der Züchter zu einem Trick gegriffen hatte: Er hatte so lange mit dem Aufhängen des Niststamms\ngewartet, bis die Pärchen sich gefüttert und gepaart hatten und die Weibchen einen deutlichen Legerücken\nzeigten (ein Züchter sieht dies bereits einige Tage vorher an der unnatürlich gewölbten Rückenlinie des\nWeibchens). Harmonie ist eben alles.\nDas Weibchen verlässt in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag das Gelege, um sich vom\nMännchen füttern zu lassen oder um selbst zu fressen. Das Männchen hält sich während der Brutperiode meist\nwachsam in der Nähe des Nistkastens auf. Zwischen dem 7. und 10. Lebenstag, je nach Wachstumsfortschritt,\nwerden die Jungen mit den jeweiligen 6,5-mm-Verbandsringen (z.B. AZ, DKB oder VZE) beringt. Nach einer\nNestlingszeit von rund fünf Wochen fliegen sie aus und sind nach weiteren zwei bis drei Wochen selbständig.\nNach dem Erscheinen einer blauen Mutation in den 1970er Jahren sind inzwischen etliche weitere\nMutationenformen bekannt geworden, die an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt werden: blau,\ndominant gescheckt, zimt, D grün (Dunkelgrün), DD grün (Doppelfaktor dunkelgrün, oliv), Bronze-Falbe\n(Falben haben als Altvögel rote Augen), Pale-Falbe (heller Falbe mit hellen Krallen, Schnabel und Hornteilen),\ntürkis, dilute (pastell), dunkelblau (Kombination von Dunkelfaktor und blau) und Pale-Falbe blau.\nForshaw, J. M. (2003): Australische Papageien, Band 2. Bretten.\nKremer, H. (1988): Australische Sittiche und ihre Mutationen. Zandbergen.\nRobiller, F. (1991): Papageien, Band 1 Stuttgart\nZeitschrift: Papageien 4/2012\nVon Stephan Speer und Siegfried Wiek\nVor einigen Jahren begann mein Hobby sich langsam im Garten auszubreiten. In einer neuen Voliere fehlte mir noch ein junger Königssittich (Alisterus scapularis), und nach einigen Telefonaten sprach ich schließlich mit einem Züchter, der noch einen Jungvogel besaß. So machte ich mich an einem schönen Sonntag mit meiner Frau auf den Weg, um den Vogel abzuholen. Der Besitzer führte uns durch seine Volierenanlage, die mit den verschiedensten australischen Sitticharten besetzt war, und mein Herz schlug immer höher. Fasziniert von der farbenfrohen Sittichvielfalt fuhren wir mit unserem Neuzugang nach Hause.\nVoller neuer Ideen war ich kurze Zeit später wieder mit Planungen für den Bau einer Voliere beschäftigt. Meine Frau schaute sich die Zeichnungen an und wusste sofort, welche Vögel dort Einzug halten sollten; auch sie hatte bei dem Züchterbesuch große grüne Sittiche gesehen, die ganz keck in der Voliere herumtobten. Als wir in dem Buch von Forshaw über australische Papageien stöberten, wurden wir fündig: Es waren Kragensittiche (Barnardius zonarius semitorquatus), die es uns so angetan hatten. Ich besuchte den Züchter, mit dem ich inzwischen befreundet bin, erneut, um mich über unsere künftigen Gartenbewohner zu informieren, und erfuhr, dass von der nur zwei Arten umfassenden Gattung Barnardius der Kragensittich  eine Unterart des Bauers Ringsittichs (Barnardius zonarius)  am schwierigsten zu züchten ist. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte seine Voliere auf gar keinen Fall direkt an die anderer Barnardius-Vertreter oder Platycercus-Arten (Plattschweifsittiche) angrenzen.\nDie Gattung wurde nach Edward Barnard (1786-1861) benannt, einem hohen Beamten der englischen Kronkolonien, der großes Interesse für Pflanzen und Tiere hatte. Die Artbezeichnung zonarius bedeutet ,,mit einem Gürtel versehen", der Unterartname semitorquatus ,,zur Hälfte mit einer Halskette versehen". Im Englischen heißt der Kragensittich ,,Twenty-eight Parrot". Dies hat jedoch nichts mit der Zahl 28 zu tun, sondern mit dem Ruf der Vögel, der aus drei Tonsilben besteht und sich wie ,,twenty-eight" anhört. Der deutsche Name geht auf das gelbe Nackenband zurück.\nMit 40 Zentimetern Länge sind Kragensittiche die größten Vertreter ihrer Gattung. Die robusten australischen Sittiche haben eine kräftige Gestalt und eine aufrechte Haltung. Die Geschlechter unterscheiden sich nur geringfügig; so ist der Schnabel beim Männchen an der Nasenwurzel breiter und insgesamt gröber ausgebildet, und auch das rote Stirnband ist breiter. Weibchen sind etwas kleiner, zeigen insgesamt ein blasseres Gefieder und eine eher bräunliche Kopffärbung. Sie bringen ein Gewicht von 134 bis 199 Gramm auf die Waage, Männchen 142 bis 206 Gramm. Jungvögel ähneln den Weibchen, sind aber noch etwas blasser gefärbt, bis sie im Alter von 12 bis 14 Monaten das endgültige Alterskleid tragen.\nDas Verbreitungsgebiet der Kragensittiche erstreckt sich über den Südwesten von Western Australia, nördlich und östlich bis zu einer Linie von Perth über die Darling Ranges bis zum King George Sound. Die Brutsaison liegt im Süden zwischen den Monaten August und Dezember, im Norden zwischen Juli und September.\nKragensittiche leben in unterschiedlichen Küstenwäldern, wobei sie offene Waldgebiete bevorzugen, Bäume entlang von Wasserläufen sowie Gras- und Buschlandschaften. Auch in Wohngebieten, an Straßen, auf Anbauflächen, in Plantagen, Parkanlagen, Gärten sowie in Gebieten mit Mallee-Vegetation, niedrigem Eukalyptusbuschwald oder im Akazienbuschland kann man sie in der Regel paarweise oder in kleinen Schwärmen antreffen. Obwohl Bauers Ringsittiche gesetzlich geschützt sind, dürfen sie in den Ackerbau- und Obstanbaudistrikten im Südwesten von Western Australia mit behördlicher Genehmigung zur Sicherung der Ernte getötet werden (Asmus & Lantermann 2012). Anscheinend nimmt der im Südwesten dominierende Kragensittich wesentlichen Einfluss auf die Bestandsentwicklung des kleinen Stanleysittichs (Platycercus icterotis), da er bei der Nistplatzsuche als erfolgreicher Konkurrent auftritt.\nDie Nahrung der freilebenden Kragensittiche besteht aus verschiedenen Samen, aus Früchten, krautartigen Pflanzen, Beeren, Nüssen, Blüten, Knospen sowie aus Insekten und deren Larven. In manchen Gebieten sind Getreide oder angebaute Früchte ein wichtiger Nahrungsbestandteil.\nObwohl es sich als sehr schwierig gestalten sollte, ein Pärchen Kragen-sittiche zu bekommen, begann ich voller Optimismus eine zweiseitig geschlossene Holzvoliere (Höhe 2 m, Breite 1,50 m, Länge 4,5 m) mit einer Doppelstegplatte als Dach zu bauen. Den Boden pflasterte ich mit Gehwegplatten, anschließend überzog ich den gesamten Holzteil von innen mit Draht, um der Zerstörung vorzubeugen. Kragensittiche haben einen sehr kräftigen Schnabel, sind extrem nagefreudig und sollten deshalb in einer zerstörungs- und damit ausbruchssicheren Voliere untergebracht werden. Diese muss dennoch regelmäßig kontrolliert werden, denn nicht selten demolieren die Vögel sogar das Drahtgeflecht. Von daher benötigen sie ständig frische Äste zum Nagen.\nNachdem ich auch auf den Vogelbörsen im Herbst keine Kragensittiche hatte erwerben können, die meinen Vorstellungen entsprachen, telefonierte ich alle verfügbaren Anzeigen ab und gelangte so an einen Züchter aus Bayern, der noch ein junges, blutsfremdes Pärchen besaß. Er schickte mir eine E-Mail mit Bildern, und wir waren uns schnell einig. Es waren meine ersten "geschickten" Vögel, denn sie sollten per Vogeltransport kommen. Die jungen Kragensittiche wurden nachmittags vom Transportdienst bei dem Züchter abgeholt, und gegen Mittag des Folgetages konnte ich sie in Empfang nehmen. Sie waren sehr munter, und ich brachte sie gleich in ihre Voliere. Nachdem ich die Deckel ihrer Transportboxen abgeschraubt hatte, flogen sie sofort auf eine Sitzstange und schnäbelten miteinander. Da Kragensittiche erst im zweiten bis dritten Lebensjahr zur Brut schreiten und die Zucht wie bereits erwähnt nicht so einfach sein soll, schien mir das Harmonieren der beiden Vögel schon einmal eine gute Voraussetzung zu sein, und als Optimist hatte ich den stabilen Naturniststamm aus Buche natürlich bereits im Vorfeld in der Voliere angebracht. Er hat einen Innendurchmesser von 30 Zentimetern und eine Höhe (ab Unterkante Einschlupfloch) von 35 Zentimetern, das Einschlupfloch einen Durchmesser von 11 Zentimetern. Der Kasten ist so angebracht, dass ich ihn von außen bequem kontrollieren kann, ohne die Vögel zu stören. Befüllt habe ich ihn mit einer ungefähr vier Zentimeter dicken Schicht aus feinem Buchengranulat.\nDie beiden Kragensittiche lebten sich gut ein und ließen ihre Kontaktrufe, ein pfeifendes kwink-kwink...kwink-kwink... kwink-kwink..., morgens und abends hören und während des Fluges in einer mittleren Lautstärke erklingen.\nMeine Kragensittiche erhalten eine gute handelsübliche Großsittichfuttermischung bestehend aus verschiedenen Hirsesorten, Glanz, Kardi, Nigersaat, Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Haferkernen, Milokorn, Paddy-Reis, Dinkel, Dari und Buchweizen. Darüber streue ich zusätzlich ein wenig Mineralpulver. Zudem stehen immer zwei separate Futternäpfe mit einem Grit-/Eifuttergemisch einerseits sowie Waldvogelfutter und Wildkräutersamen andererseits bereit. Ein großer Mineralstein und Grit befinden sich am Boden der Voliere.\nAn Obst bekommen die Kragensittiche täglich einen halben Apfel, den ich auf einen Nagel spieße (bevorzugt wird die Sorte Elstar). Ebenfalls täglich gibt es Grünfutter aus der Natur, außerdem ab und zu eine halbe Möhre.\nFrische Zweige zum Zernagen dienen nicht nur der Beschäftigung, sondern enthalten auch viele Mineralstoffe und Vitamine.\nIm Februar begann ich, jeden Tag einige aufgetaute Hagebutten, die ich bereits im August eingefroren hatte, zu verfüttern.\nMeine Überraschung war groß, als ich sah, wie das Männchen im März mit der Balz begann. Es drückte dabei seine Flügel nach vorn und bewegte die Schwanzfedern hin und her, wobei es erregte Plapperlaute von sich gab. Das Weibchen verschwand nun gelegentlich im Nistkasten, um gegen Mitte April ganz darin zu bleiben und sich auch beim morgendlichen Füttern nicht mehr blicken zu lassen. Ich maß diesem Verhalten allerdings keine große Bedeutung bei, da ich die Vögel noch zu jung für eine Brut hielt. Umso größer war mein Erstaunen, als ich Mitte Mai ein leises Piepsen aus der Nisthöhle vernahm. Als das Weibchen den Kasten einmal verlassen hatte, nutzte ich die Gelegenheit und warf einen Blick auf das Ergebnis der ersten Brutbemühungen. Aus der Literatur wusste ich, dass die Eiablage im zweitägigen Abstand erfolgt, das Weibchen nach dem zweiten oder dritten Ei zu brüten beginnt und die Brutdauer circa 20 Tage beträgt. Mein Weibchen hatte vier Eier gelegt und aus zwei waren tatsächlich Junge geschlüpft. Die Küken haben zunächst eine rosafarbene Haut und ein weißes Dunenkleid; die Sekundärdunen sind grau.\nIch fütterte jetzt zusätzlich täglich einen zerbrochenen Zwieback und eine Handvoll eingeweichte Sonnenblumenkerne, ganze Löwenzahnpflanzen und Vogelmiere.\nNach zehn Tagen beringte ich die beiden Jungvögel mit einem 6,5-mm-AZVerbandsring. Am Größenunterschied der beiden in Bezug auf Körper und Schnabel ließ sich schon erkennen, dass es sich um ein Pärchen handeln musste, was sich dann später auch bestätigen sollte.\nDie Jungvögel flogen nach ungefähr sechs Wochen aus. Sie waren ein wenig scheu und blieben bis zum Herbst bei ihren Eltern, von denen sie nach dem Ausfliegen noch circa drei Wochen gefüttert wurden. Im Jahr darauf schritt das Paar erneut erfolgreich zur Brut.\nIn der Natur sind Kragensittiche im Alter von zwei Jahren geschlechtsreif, wohingegen in unseren Volieren bereits einjährige Sittiche Junge aufziehen können (auch wenn es sich dabei eher um eine Ausnahme handelt).\nMutationsformen und Wildfarbe\nEs gibt einige Mutationsformen wie blau, zimt, NSL Ino (rezessiver Lutino), dominanter Schecke, D grün (dunkelgrün), DD grün (doppelt dunkelgrün = oliv), misty (neblig, dunstig), die sich auch preislich ein wenig abheben, und viele Unterschiede in Bezug auf die grüne Wildform. Die Farbpalette im Brustund Bauchgefieder reicht von Hellgrün bis hin zu Dunkelgrün.\nIn Europa ist es durch Selektionszucht zu Kragensittichen mit Dunkelgrün an der Brust, am Bauch und im Unterbauchbereich gekommen. Welche Farbe nun die schönere ist, bleibt dem Betrachter überlassen, mir gefällt auf jeden Fall die Wildform.\nEine Sonderstellung nimmt der sogenannte gelbe Kragensittich ein, der einen gelben Bauch hat und damit dem Bauers Ringsittich gleicht; bei ihm handelt es sich lediglich um eine Kreuzung zwischen Kragensittich und Bauers Ringsittich, wie sie auch im Freiland vorkommt.\nKremer (1988) gibt folgenden Tipp für die Anschaffung der Art zonarius, dem ich mich anschließen möchte: Man sollte auf unterartenreine Exemplare achten und entweder den Bauers Ringsittich (mit gelbem Bauch und ohne das rote Stirnband) oder den etwas größeren Kragensittich (mit grünem Bauch und rotem Stirnband) erwerben.\nMeine Erfahrungen mit diesen unkomplizierten und bewegungsfreudigen Sittichen sind durchweg positiv. Ich kann sie jedem Vogelfreund nur wärmstens empfehlen. Zudem sind sie nach Anlage 5 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) von der Anzeigepflicht ausgenommen.\nIch hoffe, dem Leser mit diesen Zeilen die Kragensittiche ein wenig nähergebracht zu haben, und wünsche jedem, der seine eigenen Erfahrungen mit ihnen machen möchte, viel Erfolg und Züchterglück.\nFür die schriftliche Verfassung dieses Berichts bedanke ich mich recht herzlich bei Siegfried Wiek, den ich deshalb als Autor mit anführe.\nAsmus, J., & W. Lantermann (2012): Australische Sittiche. Reutlingen.\nForshaw, J. M. (2003): Australische Papageien. Band 2. Bretten.\nKremer, H. (1988): Australische Sittiche und ihre Mutationen.\nZandbergen. Strunden, H. (1986): Die Namen der Papageien und Sittiche. Bomlitz.


Von Zinn bis Bouffier: Die bisherigen Ministerpräsidenten | Politik\nVon Zinn bis Bouffier: Die bisherigen Ministerpräsidenten\nSie prägten Hessen\nVolker Bouffier (CDU) oder Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD)? Am heutigen Sonntag entscheidet sich bei der Landtagswahl, wer Hessen in den nächsten Jahren regiert. Aus diesem Anlass schauen wir zurück auf die bisherigen Amtsinhaber.\nKeiner regierte Hessen solange wie er: Georg August Zinn.\nAuch wenn Georg August Zinn (1950 - 1969) mit Karl Geiler(parteilos) und Christian Stock (SPD) zwei Vorgänger in der Nachkriegszeit hatte, so ist er den Hessen doch als der Ministerpräsident in Erinnerung, der dem neugeformten Bundesland half, zu einer eigenen Identität zu finden.\nAls die herausragende Leistung des 1901 in Frankfurt geborenen Sozialdemokraten, der 1976 in seiner Heimatstadt starb, gilt die Integration von 850 000 Flüchtlingen und Heimatvertriebenen auf der Grundlage des von ihm entwickelten Hessenplans zur Wiederherstellung von Infrastruktur, Arbeitsplätzen und Wohnungen. Mit angeschlagener Gesundheit trat Zinn 1969 zurück.\nAlbert Osswald beim Hessentag in Eschwege 1971\nDer gebürtige Gießener Albert Osswald (1919 - 1996) regierte ab 1970 erstmals mit einer sozial-liberalen Koalition.\nSein persönliches Debakel war die durch riskante Spekulationen verursachte milliardenschwere Schieflage der Landesbank (Helaba-Skandal), die ihn 1976 das Amt kostete.\nIn seine Regierungszeit fiel die Gebietsreform, auch die später gescheiterte Zusammenlegung von Gießen und Wetzlar zur Stadt Lahn.\nNachfolger Osswalds wurde 1976 der 1931 in Kassel geborene Holger Börner, bis zu seiner Wahl\nKein einfacher Tag für beide: Ministerpräsident Holger Börner (SPD) vereidigt Joschka Fischer (Grüne)\nBundesgeschäftsführer der SPD. Seine Amtszeit war überschattet von gewaltsamen Ausschreitungen beim Bau der Startbahn 18 West am Frankfurter Flughafen und der Ermordung seines Stellvertreters Herbert Karry (FDP) 1981.\nEin Sozialdemokrat von altem Schrot und Korn, drohte der gelernte Betonfacharbeiter Demonstranten verbal schon mal mit der Dachlatte.\nUnd doch war er es, der 1985 das erste Bündnis mit den renitenten Grünen schmiedete. Es zerbrach 1987, Börner kandidierte nicht mehr, und die SPD verlor die Macht. Der in der Bevölkerung sehr beliebte Börner starb 2006 in Kassel.\nDer frühere Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann war - nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl -- kaum erster Bundesumweltminister, als CDU und FDP im April 1987 mit knappem Vorsprung die Landtagswahl gewannen und den stets distinguiert auftretenden Wallmann zum Ministerpräsidenten wählten. Es blieb ein Intermezzo, 1991 gewann Rot-Grün. Am Sonntag, 22.9., wurde bekannt, dass Walter Wallmann gestorbenist.\nHans Eichel mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1991\nKassels langjähriger Oberbürgermeister Hans Eichel, heute 71, wagte 1991 den Sprung in die Landespolitik. Dort galt er als spröde, aber seriös und authentisch. Er gewann die Landtagswahlen gemeinsam mit den Grünen 1991 und 1995. Damit war erstmals eine rot-grüne Landesregierung im Amt bestätigt worden.\nEichel klagte damals auch bereits gegen die Ungerechtigkeiten des Länderfinanzausgleiches vor dem Bundesverfassungsgericht: „Die Kuh, die gemolken werden soll, muss auch anständiges Kraftfutter bekommen“, sagte er damals.\nDer holprige Start der Regierung Schröder 1998 im Bund und eine vielfach als ausländerfeindlich empfundene Doppelpass-Kampagne der Hessen-CDU vor der Wahl 1999 kosteten SPD und Grünen die Mehrheit. Hans Eichel folgte kurz darauf Oskar Lafontaine als Bundesfinanzminister.\nRoland Koch 2007 bei einem Besuch im Iset in Kassel\nAngeführt wurde die neue Regierung von Roland Koch, einem jungen, scharfzüngigen CDU-Politiker, der sich zum „brutalstmöglichen Aufklärer“ gerierte, als seine Karriere durch die CDU-Schwarzgeldaffäre wenig später bedroht war.\nBeeinflusst durch die Bundespolitik schaffte er jedoch 2003 eine absolute Mehrheit. 2008 erlosch der Stern des Mannes zunächst, der Hessen gerne als Konzern führen wollte.\nDoch die SPD scheiterte an der Regierungsbildung und nach Neuwahlen 2009 konnte der inzwischen 51-Jährige weiterregieren. Koch, geschätzt, gefürchtet und verschrieen als Polarisierer, wechselte 2010 in die Wirtschaft und leitet mit Bilfinger seitdem einen echten Konzern.\nSeit 2010 Hessens Ministerpräsident: Volker Bouffier (CDU)\nKochs Ämter in Partei und Regierung übernahm Innenminister Volker Bouffier. Der gebürtige Gießener, der in der Partei immer großen Rückhalt genoss, galt seit seinem Amtsantritt als Minister 1999 als ein „harter Hund“.\nSeit er Ministerpräsident ist, hat Bouffier sich zum Landesvater und Konsenspolitiker gewandelt, der beim Thema Schuldenbremse und Energiewende auch auf die Opposition zuging.\nAls er merkte, dass der landesweite Protest gegen die verkürzte Schulzeit G8 ihm bei der Wahl auf die Füße fallen würde, stellte er den Gymnasien die Rückkehr zu G9 frei. Er tritt morgen erstmals als CDU-Spitzenkandidat an.


Wohnungsreinigung Flurlingen ZH | Umzugsreinigung Preise 2022\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Flurlingen ZH\nSie möchten eine günstige Wohnungsreinigung in Flurlingen ZH durchführen lassen? Dann sind Sie hier genau richtig. Hier können Sie mit einer Anfrage 5 Offerten für Umzugsreinigung anfordern, die Preise vergleichen und die beste Reinigungsfirma für sich auswählen!\nUmzugsreinigung Flurlingen den Profis überlassen\nRichtpreise für Wohnungsreinigung mit Abnahmegarantie in Flurlingen ZH\nWie Sie den besten Preis für die Endreinigung der Wohnung in Flurlingen ZH bekommen\nDamit Sie für Ihre Wohnungsendreinigung den günstigsten Preis erhalten, bitten Sie am besten mehrere Reinigungsfirmen in der Nähe von Flurlingen um ein entsprechendes Angebot. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Abnahmegarantie enthalten ist!\nEs macht sich immer bezahlt, diverse Offerten anzufragen. Ausserordentlich passend sind zu diesem Zweck sind Onlineportale. Der Grund dafür ist offensichtlich. Die Unternehmen, die mit solchen Offertportalen im Internet kooperieren, wissen ganz genau, dass sie nur in den seltensten Fällen die Einzigen sind, die eine Offerte einreichen werden.\nDies führt natürlich dazu, dass von Beginn weg straffer kalkuliert wird. Die Firmen sind im Wettbewerb, und sind sich dessen bewusst. Sie werden fast immer einen besseren Preis erzielen, wenn Sie verschiedene Offerten einander gegenüberstellen.\nViele dieser Onlineportale bieten den Kunden zusätzlich die Gelegenheit, die anbietenden Firmen zu bewerten. So ist es möglich für sie ganz einfach Bewertungen über die verschiedenen Firmen ansehen.\nErfahren Sie mehr über Umzugsreinigung im Kanton Zürich:\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Hombrechtikon ZH\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Dielsdorf ZH\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Rüschlikon ZH\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Oetwil am See ZH\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Zürich Gewerbeschule ZH\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Zürich Mühlebach ZH\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Männedorf ZH\n5 Offerten für Wohnungsendreinigung in Zürich Sihlfeld ZH\nMehr Informationen zu Flurlingen ZH\nDank Offertportalen wie MOVU ist der Preisvergleich ausserdem heute so einfach wie nie zuvor. Nehmen Sie sich die Zeit für eine Anfrage und erhalten Sie Ihre Wohnungsreinigung in Flurlingen günstig!


"Zähne wachsen in 9 Wochen nach" - der Faktencheck\n„Zähne wachsen in 9 Wochen nach“ – der Faktencheck\nVon Kathrin Helmreich | 25. März 2020, 10:07\nProjekt „nachwachsende Zähne“: Einem Forschungsteam gelang es, Zahnkeime aus Pulpazellen zu kultivieren und so Zähne auf natürliche Weise nachwachsen zu lassen.\nDritte Zähne, die auf natürliche Weise nachwachsen\nEin Artikel behauptet, ein Zahnarzt habe neue Zähne in nur 9 Wochen nachwachsen lassen.\nForschern gelang es, Zähne nachwachsen zu lassen.\nEs geht dabei um folgenden Artikel, der über einen Zahnarzt berichtet, der in 9 Wochen neue Zähne nachwachsen hat lassen:\nForschungen zu natürlichen Zahnimplantaten sind gar nicht so neu. Bereits vor 10 Jahren berichteten die Medien von Wissenschaftlern aus Japan und Frankreich, die im Kiefer von Tieren dritte Zähne wachsen ließen. Diese wurden aus den Stammzellen von Embryonen gezüchtet. Damals hieß es aber, dass es noch Jahre brauchen würde, bis die Methode auch im Alltag angewendet werden kann.\nSo richtig interessant wurde das Thema dann im Jahr 2019 wieder, als einem Berliner Forschungsteam ein anderer Ansatz gelang. Im Rahmen einer Doktorarbeit am Institut für medizinische Biotechnologie der TU Berlin entwickelte Dr. Jennifer Rosowski zusammen mit Dr. Roland Lauster das Projekt nachwachsende Zähne.\nAus den sogenannten Pulpazellen gezogener Weisheitszähne generierten die Forscher im Labor durch eine spezielle Kultivierung Zahnkeime. Zudem gelang es, dass diese Zahnkeime mit Zahnfleisch-Zellen interagieren – so wie es bei der embryonalen Zahnentwicklung ebenfalls der Fall ist. Das verschafft dem Forschungsteam einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen, die Zahnkeime aus embryonalen Stammzellen züchten.\n„Damit ist die reale Anwendung des Verfahrens eigentlich ausgeschlossen, da die Verwendung von Stammzellen in den meisten Ländern ethisch hoch umstritten und gesetzlich nicht zugelassen ist. Wir würden dagegen ausschließlich Zellmaterial aus patienteneigenen Zähnen nutzen.\nSo vermeiden wir alle ethischen und rechtlichen Bedenken und haben dazu den entscheidenden Vorteil, dass es sich im Falle einer realen Anwendung um körpereigenes Gewebe handelt: Der neue Zahn würde also keine Abstoßungsreaktion hervorrufen“,\nerläutert Dr. Jennifer Rosowski.\nBis herkömmliche Implantate und Prothesen von den ersten nachwachsenden Zähnen tatsächlich abgelöst werden, wird noch einige Zeit vergehen. Nachdem alle in-vitro-Versuche erfolgreich abgeschlossen wurden, stehen nun die ersten präklinischen Tests an.\nWie lange nun aber ein einzelner Zahn zum Nachwachsen braucht, wird nicht erwähnt.\nSo futuristisch und unglaublich das Ganze auch klingt: Ja doch! Es wird sogar bereits seit Jahrzehnten an einer Möglichkeit geforscht, Zähne tatsächlich „fast wie von selbst“ nachwachsen zu lassen.\nDr. Roland Lauster und sein Team haben ihre Methode sogar weltweit patentieren lassen. Trotzdem bleibt es spannend, ob es in den nächsten Jahren tatsächlich eine für den Alltag taugliche Umsetzung geben wird und wie lange die Zähne schlussendlich wirklich brauchen, um nachzuwachsen.\nPassend zum Thema: Ein Sack voll Gift für die Zahnpasta? (Faktencheck)\nWeitere Quellen: Tagesspiegel, scinexx\nArtikelbild: Shutterstock / Sangchai Olanrittinun


Sigma Live-Produktankündigung am 25. März um 13 Uhr - digitalkamera.de - Meldung\nVorstellung im YouTube-Livestream\n2021-03-24 Sigma scheint Gefallen an Produktvorstellungen per YouTube-Livestream zu finden, an denen jeder teilnehmen kann. Am morgigen 25. März findet um 13 Uhr ein weiterer Livestream statt, wobei Sigma nicht verrät, um welche Produkte oder welche Produktkategorie es gehen könnte. Wer aber die Gerüchte im Internet verfolgt, könnte ahnen, dass eine 61 Megapixel hochauflösende Version der Sigma fp sowie ein externer elektronischer Sucher vorgestellt werden. (Benjamin Kirchheim)\nSollte der Preis von angeblich knapp 2.500 Dollar stimmen, wäre das eine sehr hochauflösende Kamera zu einem attraktiven Preis in einem allerdings wenig ergonomischen Gehäuse, siehe auch unseren Test der 24 Megapixel auflösenden Sigma fp in den weiterführenden Links.\nSigma-Livestream bei YouTube\nKurzer Permalink für diese Seite: https://www.digitalkamera.de/DT4M


Fußball: Bezirksliga: Der SV Lippramsdorf lässt dem TuS Gahlen beim 4:1 keine Chance | Haltern\nFußball: Bezirksliga: Der SV Lippramsdorf lässt dem TuS Gahlen beim 4:1 keine Chance\nMit einem Sieg schließt der LSV damit die Hinrunde der Bezirksliga ab. Im Spiel gegen den Aufsteiger aus Gahlen konnte sich das Team auf seinen Torjäger verlassen.\nMit einem hochverdienten 4:1-Sieg endete das letzte Hinrundenspiel des SV Lippramsdorf gegen den Aufsteiger TuS Gahlen. Damit festigt die Mannschaft von Trainer Michael Hellekamp den sechsten Tabellenplatz.\nVom Anpfiff an übernahmen die Gastgeber das Kommando. Nach fünf Minuten lief Torjäger Henrik Kleinefeld erstmals allein auf Torwart Leon Beer zu, setzte das Leder aber über den Kasten. Nach einem langen Pass war Kleinefeld wieder frei durch. Diesmal spielte er den Torsteher aus, driftete aber zu weit nach links ab und zog den Ball nur noch an den Außenpfosten.\nBerg trifft zum 1:0Besser machte es dann Timo Berg, der seine Gegner allesamt ausspielte und zum 1:0 über die Torlinie schob (22.). Gahlen zeigte zwar gute Ansätze, doch richtig gefährlich war das Team nicht. Anders in der 40. Minute die Hausherren: Constantin Dewert setzte sich über links durch und bediente den völlig frei stehenden Henrik Kleinefeld, der die Kugel nur noch in das leere Tor einschieben musste.\nKurz vor der Halbzeit ließ sich Christopher Schemmer von Marco Murrali abkochen. Der Gahlener brachte eine scharfe Flanke in die Mitte, dort stand Marvin Grunwald goldrichtig.\nNach der Pause dominierte der LSV seinen Gegner weiter. Der Anschlusstreffer vor der Pause brachte bei den Gästen nicht den gewünschten Effekt für die zweiten 45 Minuten. So wurde es vor ihrem Tor wieder gefährlich in Person von Jonas Zernahle, der in einer feinen Einzelleistung das vorentscheidende 3:1 erzielte.\nDer TuS lockerte ein wenig die Abwehr um selbst mehr Druck zu erzeugen, doch das brachte den schnellen Stürmern, besonders Henrik Kleinefeld, gute Kontermöglichkeiten. In der 68. Minute gelang Christopher Schemmer ein Zuckerpass auf Kleinfeled und der Torjäger schloss eiskalt zum 4:1 ab.\nIn der Schlussphase verpassten Miko Urban und Georg Geers eine gute Hereingabe von Orkan Güclü, so blieb es beim 4:1, was auch in dieser Höhe in Ordnung geht.\nLSV: Niehaus, van Buer, Echterhoff, Drees, Schild, Schemmer, Berg, Zernahle (87. Wiethoff), Dewert, Joemann (81. Preuß), Kleinefeld.\nTore: 1:0 Berg (22.), 2:0 Kleinefeld (40.), 2:1 Grunwald (45.), 3:1 Zernahle (58.), 4:1 Kleinefeld (68.)