Der Anzugguide - Alles zu Anzügen und Sakkos - Style & Fashion - Pick Up Forum - The Pickup Artist Community\nJuni 24, 2011 erstellt (bearbeitet)\nImmer wieder werden hier neue Threads zu Anzügen eröffnet, die Fragen sind oft die gleichen und die Antworten, verschiedene Aspekte ansprechend, verteilen sich im ganzen Forum. Deswegen ist es überfällig einen Guide zu erstellen. Ich will hier einen ultimativen Guide über alle Aspekte zu und rund um Anzüge, als auch Sakkos entwerfen. Dazu möchte ich alle bitten, die etwas beisteuern können, sich an diesem Guide zu beteiligen. Wenn ihr einen Beitrag schreibt, dann für die Anschaulichkeit bitte möglichst mit Bild/Illustration, Der Guide bleibt offen, so dass auch noch nach Monaten hier neues eingefügt werden kann. Ich würde mich also freuen, wenn ihr etwas beitragen könntet.\nIn jedem Leben eines Mannes ist es irgendwann soweit. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Während manche es kaum erwarten können, und es als befreienden Eintritt in höhere Weihen erleben, bedeutet es für andere, sich gesellschaftlichen Zwängen zu unterwerfen. Doch es hilft alles nichts, irgendwann muss sich dem jeder Mann stellen: Dem ersten Anzugskauf. Geheimnisumwittert und scheinbar viel komplexer als die bisherige Alltagsmode, scheinen die Kriterien für einen guten Anzug wie ein Buch mit sieben Siegeln. Auf Gedeih und Verderb ist der frische Anzugskäufer der Kompetenz und dem Wohlwollen des Verkäufers ausgeliefert. Damit es euch anders ergeht, und ihr mit einem profunden Wissen den für euch in allen Belangen am besten passenden Anzug findet, soll dieser Guide Licht und Orientierung in die unüberblickbar erscheinende Welt des Anzugs und der Sakkos bringen....\nGrundsätzliches zum Anzug\nDresscode: Der richtige Anzug zu jedem Anlass\nSonderformen des Anzugs\nDie häufigsten NoGos\nDer gute Anzug fürs richtige Geld\nAccessoires: Manschettenknöpfe, Einstecktuch, Krawattennadeln...\nDer Anzug entwickelte sich Ende des 18 Jahrhunderts in England aus der Sport/Reiterkleidung des Adels. Ende des 19. Jahrhunderts war die Grundform des Anzugs, so wie wir ihn heute kennen, endgültig festgelegt. Er ist Grundlage der klassischen Herrengarderobe und zu vielen Anlässen zwingend. Gleichzeitig schmeichelt er wie kaum ein anderes Kleidungsstück dem männlichen Körper und verleiht ihm deswegen eine besondere Eleganz. Da seine Ursprünge im frühen 19. Jahrhundert liegen, gehorcht er jedoch anderen Gesetzen, als andere Kleidung unseres Alltags. Während der Anzug grundsätzlich den Körper in Form bringen soll und den Mann zur Haltung zwingen - ganz dem modischen Denken des 19 Jahrhunderts verpflichtet - ist unsere sonstige Kleidung eher der Bequemlichkeit und Beweglichkeit verpflichtet. Also im Laufe des letzten Jahrhunderts wortwörtlich aus ihrem Korsett befreit. Natürlich kann man das nicht immer derart auf diese beiden Gegensätze herunterbrechen, aber es macht den unterschiedlichen Charakter deutlich. Es ist der Grund, weshalb sehr viele Männer unpassende Anzüge kaufen, weil sie im Alltag bisher ganz andere Kleidungserfahrung gemacht haben. Sie vergessen, dass ein guter Anzug eine gute Haltung verschaffen soll, das fühlt sich aber im ersten Moment ungewohnt an, so dass viele zur falschen Größe greifen. Diesen Gedanken solltet ihr beim Anzugkauf immer im Hinterkopf behalten..\nGrundsätzlich besteht ein Anzug aus einem Jackett, einer Hose gleichen Stoffs und eventuell einer Weste. Jackett, Sakko - in der Schweiz auch Veston, Tschoppen - ist die Bezeichnung für die Jacke des Anzugs.\nEs zeichnet sich durch das sogenannte Revers, die vordere umgeschlagene Verlängerung des Kragens, eine oder zwei Knopfreihen, und seitlichen Taschen aus.\nMan unterscheidet zwischen einem steigenden Revers, das nach oben spitz zuläuft, und einem fallenden Revers, dessen Spitze nach unten verläuft:\nGenerell gilt das steigende Revers als förmlicher und ist deswegen mehr bei festlicher Kleidung zu finden, wie beispielsweise dem Smoking oder dem Stresemann. Wobei der Zweireiher konstruktionsbedingt auch über ein steigendes Revers verfügt. Ansonsten haben weniger formelle Anzüge, also beispielsweise für den Büroalltag, in der Regel ein fallendes Revers.\nMan unterscheidet zwischen Sakkos mit zwei und einer Knopfleiste/n. (Zweireiher und Einreiher)\nZweireiher haben innen ein Knopf, womit die Knopfreihe stabiliert wird. Üblicherweise haben Zweireiher sechs Knöpfe in zwei Reihen, wovon zwei geknöpft werden:\nBei Einreihern sind zwei und drei Knöpfe in einer Reihe am üblichsten. Einknopfsakkos finden sich eigentlich nur bei besonders festlichen Sakkos, wie beim Smoking oder Stresemann. Vierknopfsakkos finden sich bei sehr modischen Anzügen und als Erstanschaffung deshalb natürlich nicht anzuraten. Dreiknopf Sakkos werden häufiger als Dreiteiler mit Westen getragen.\nKlassisch geschnittenes Zweiknopfsakko:\nEin Dreiknopfsakko mit relativ hoch angesetztem Revers:\nEin Dreiknopfsakko, bei dem der oberste Knopf im Revers eingerollt ist:\nEin klassisch geschnittener Dreiteiler:\nNeben den obligatorischen Innentaschen hat jeder Anzug zwei oder drei äußere Taschen. Entweder Pattentaschen, wie sie bei den meisten Anzügen üblich ist, oder Paspeltaschen, die mehr bei formellen Jacketts, wie einer Smokingjacke, zu finden sind.\nBei der Pattentasche ist die Tasche mit einer Klappe - der sogenannten Patte - bedeckt.\nDie Paspeltasche ist eine Tasche an deren Kanten zwei oder eine Paspel eingearbeitet wird. So ergibt sich dann so ein Streifen:\nManchmal ist rechts eine zweite Tasche angebracht, die sogenannte Tickettasche, meist schräg (Hackettasche) angesetzt. Das gilt in der Regel als etwas "sportiver."\nBei sogenannten Sportjacketts, die nicht als Teil eines Anzugs getragen werden, finden sich häufig aufgesetzte Taschen, die das Jackett legerer wirken lassen:\nAuf die Brusttasche brauche ich, glaube ich, nicht mehr gesondert eingehen.\nDie meisten normalen Anzüge und Sakkos haben entweder einen Rückenschlitz oder zwei Seitenschlitze. Was man bevorzugt ist geschmacksabhängig. Nur bei Jacketts der Abendgarderobe verzichtet man ganz auf Schlitze. (Historisch damit zu erklären, dass diese nicht beim Reiten und anderen Außenaktivitäten getragen wurden, im Gegensatz zu Jacketts mit Schlitzen. )\nDie Anzugsweste ist in der Regel aus dem gleichen Stoff wie der restliche Anzug, nur bei wenigen Ausnahmen (Stresemann, Cutaway, Frack) ist die Weste aus einem Kontraststoff gefertigt. Eine Weste hat zwei bis sechs Knöpfe und besitzt meist zwei kleine Taschen (Früher für die Taschenuhr).\nSie ist aus dem gleichen Stoff wie das Jackett. Entweder handelt es sich um eine Bundfaltenhose, die am Gesäß lockerer geschnitten ist, was durch zwei oder drei eingenähten Falten am Bund erreicht wird:\nBundfaltenhosen wirken aber in der Regel gesetzter,und sind für junge normal schlanke/sportliche Männer nicht so empfehlenswert.\nHeute üblicher sind Hosen ohne Bundfalte, nur mit mittiger Bügelfalte, wodurch die Hose an der Hüfte und am Gesäß schmaler und fester sitzt.\nIm folgenden spreche ich von Schultertypen hochwertiger Anzüge, nicht von billigen, wo die Schulterpolster klotzig und quadratisch sind.\nA: Das Schulterpolster, es erhöht die Schulter und lässt sie kräftiger erscheinen.\nB: Der Ärmelansatz. Je nachdem wie sehr ausgeprägt und hoch dieser angesetzt ist, verleiht er den Eindruck einer breiteren Schulter, ohne dass die tatsächliche Anzugsschulter verlängert wurde.\nC: Schulterlänge. Sie sollte einerseits der Schulter des Trägers entsprechen. Anderseits können Schulterpolster noch in den Ärmel hineinragen und so auch den Eindruck einer breiteren Schulter verstärken.\nD: Brustbereich, durch zusätzliche Einlagen (Verstärkungen) kann die Brust kräftiger erscheinen.\nMan unterscheidet zwischen stark akzentuierten Schultern und weichen Schultern und entsprechenden Zwischenformen. Stark akzentuierte Schultern zeichnen mit zusätzlicher und steiferer Polsterung eine kräftigere Form, während weiche Schultern mit weniger und weicher Polsterung eine lässige eher natürliche Form schaffen. Stark akzentuierte Schulter findet man eher bei formelleren Anzügen, weiche natürliche Schultern Wobei hier auch Schneidertraditionen mitspielen. Traditionelle englische Anzüge sind mit akzentuierten Schultern ausgestattet. Italienische Anzüge oft mit einer weichen natürlichen Schulter, wie bei diesem Herrn:\nEine stark akzentuierte Schulter:\nEin weiche Polsterung, die bei diesem Sportsakko eine natürliche Schulter zeichnet und damit lässiger wirkt.\nDie sogenannte „neapolitanische“ Schulter, wo der Ärmelansatz höher gesetzt ist und Fältchen hat. Da die süditalienische Anzüge hohe enge Armlöcher haben, wird so mehr Bewegungsfreiheit garantiert. Der optische Effekt kommt hinzu:\nIn der globalisierten Modewelt verschwimmen die regionalen Unterschiede immer mehr. Dennoch kann man dgrundlegende Anzugtypen in diversen Ländern bzw. Regionen feststellen. Auch um drei unterschiedliche typische Anzugsformen zu illustrieren stelle ich im folgenden drei Anzugstypen vor:\nDer klassische englische Anzug ist etwas formeller und formt zugleich eine klassisch männliche Form. Die Schultern und die obere Brust sind stärker akzentuiert und verstärkt, Die Taillie sitzt etwas weiter oben und die Armlöcher sind relativ hoch gesetzt, so dass eine klassische Sanduhrfigur entsteht. Die traditionellen englischen Anzüge sind nicht extrem modisch, werden aber dadurch auch nie altmodisch sein.\nDer italienische Anzug ist traditionell weicher und natürlicher geschnitten und strahlt deswegen eine gewisse Lässigkeit aus. Die Schultern sind weicher und fließender, die Hosen schmaler geschnitten, und Hüfte wie Taillie schmal gehalten. Die Armlöcher vergleichsweise klein,. Das Innenleben ist leicht und weich.\nDer amerikanische Sack Suit\nDer amerikanische „Sack Suit“ ist relativ luftig geschnitten, hat kaum Schulterpolsterung und auch recht weiche Einlagen. Die Hose ist relativ breit, die Jacke wenig tailliert. In den 50er und 60er Jahren trugen ihn fast alle in den USA. Mittlerweile sind die Amerikaner aber auch globalisiert und typische amerikanische Anzüge sind zwar immer noch luftiger und weniger eng geschnitten, aber doch merklich modernisiert. Der Name „Sack Suit“ bezieht sich übrigens nicht auf die Form, sondern auf die Machart.\nAuch innerhalb der Länder gibt es noch regionale Unterschiede. Zudem vermischt sich alles wie erwähnt in der globalisierten Modewelt immer mehr, so dass bestimmte Formen einige Jahre weltweit mehr en Vogue sind als andere.\nDas allerwichtigste beim Anzug. Ein richtig sitzender Anzug schmeichelt der männlichen Körperform, wie kaum ein anderes Kleidungsstück. Besonders qualitative Anzüge schaffen durch hochwertige Fertigungstechniken sich dem Körper ganz besonders anzuschmiegen. Wie oben erwähnt, verschafft ein gut sitzender Anzug dem Mann eine gute Haltung und eine vorteilhafte Körperform. Bei der legeren Alltagskleidung heutzutage kaufen leider zu viele Männer schlecht sitzende Anzüge. Passt der Anzug euch nicht, seht ihr darin schäbig aus, die falschen Maße lassen jeden noch zu teuren Anzug unbeholfen wirken. Doch kaufen die meisten Männer ihre Anzüge oft zu groß, da sich, wie oben erwähnt, ein gut sitzender Anzug zunächst ungewohnt anfühlt. Deswegen solltet ihr euch beim Kauf im Spiegel betrachten, ob der Anzug passt, nicht so sehr wie er sich anfühlt.\nEbenso berücksichtigen Männer die Besonderheiten ihrer Figur nicht, sondern richten sich zu häufig nach dem letzten Trend. So sollte man nicht den Anzug danach kaufen, wie er im Schaufenster oder - noch schlechter - im Internet aussieht, sondern am eigenen Körper. Bei einem Anzugkauf sollte man sich genügend Zeit mitnehmen, und am besten in diversen Geschäften, mehrere Anzüge ausprobieren und vergleichen, fallen sie doch in der gleichen Konfektionsgröße sehr unterschiedlich aus. Erst wenn man sich gut mit Anzügen auskennt und seine genauen Maße genau kennt, sollte man bei Internetschnäppchen zuschlagen (wenn neben der Konfektionsgröße die genauen Maße angegeben sind, oder man den Schnitt der Linie kennt). Denn: Jeder Anzug sieht bei jedem anders aus.\nGrundsätzliches zur Passform:\nSelbstverständlich sollte die Schulternaht mit eurer Schulter abschießen, ohne dass die Anzugsschulter irgendwie Beulen wirft, weil sie zu eng ist, oder über die Schulter hinausragen. Die Polsterung bestimmt ebenso, wie stark die Schultern ausfallen, wobei immer das richtige Maß gefunden werden muss, damit nicht das Verhältnis Kopf zu Schulter verzerrt wird, wie wir in der unteren Graphik erkennen können.\nDer Hemdkragen muss den Sakkokragen hinten ca. ein Zentimeter überragen. (deswegen immer ein Hemd beim Anzugskauf tragen) Ebenso sollte sich keine Lücke zwischen Hemd- und Sakkokragen befinden:\nMittleres Bild mit richtigem Verhältnis von Hemd zu Sakkokragen\nQuelle: Alan Flusser, Dressing the Man\nLinks ist die Lücke zwischen Hemd und Sakkokragen zu groß, rechts, ist das Jackett liegt zu eng um den Hals, wirft deswegen Falten und rutscht zu hoch.\nDer Ärmel des Sakkos endet 1,5 Zentimeter vor der Hand, vor/am Handgelenk. Oder: Hemdsärmel sollten 1 bis 1,5 Zentimeter bei baumelnden Armen hervorlugen. Tragt deswegen immer ein Hemd beim Anzugkauf .\nLinks die korrekte Armlänge, rechts, wie sie leider zu viele Männer tragen: zu lang.\nDie Länge des Sakkos bedeckt ungefähr die Hälfte der Körpergröße und bringt so Oberkörper und Beine in Balance. Einfacher zu merken: Der Saum reicht unten bis zum Daumengelenk bei hängenden Armen. Ganz moderne modische Sakkos könnt ihr auch ein bisschen kürzer tragen. (Zu formelleren Anlässen natürlich nicht so ein Anzug.)\nQuelle: Allan Flusser, Dressing the Man\nDer mittlere Knopf des Sakkos ist ungefähr auf Höhe des Bauchnabels, evtl. etwas höher. (Bei zwei Knöpfen der obere). Sitzt er zu hoch, wirkt EuerOberkörper kürzer, sitzt er zu tief, scheinen Eure Beine kürzer zu sein.\nDas Revers sollte flach anliegen, hinten und vorne dürfen sich keine Falten bilden. Wenn ihr das Sakko am mittleren Knopf nach vorne drückt sollte ein Abstand von 3-5cm zwischen Bauch und Sakko eingehalten sein. Ein zu enges Jackett wirft ein großes „X“ um die Knopflöcher.\nDie Anzugshose sollte sich immer an dem Schnitt des Sakkos orientieren. Ein schmales Sakko und eine weitgeschnittene Hose gehen genauso wenig zusammen, wie ein sehr körpernah geschnittenes Sakko mit einer breiten Hose. Der Bund sollte so sitzen, dass man noch einen Finger reinstecken kann und selbstverständlich keine Beulen wirft. Die Bügelfalte verläuft gerade und mittig am Bein herunter.\nBei der klassischen Hosenlänge liegt bei zusammengestellten geraden Beinen das Hosenbein auf dem Schuh vorne leicht auf und reicht hinten bis zur Oberkante des Schuhabsatzes. Länger, so dass die Hose Falten wirft, (also staucht) darf sie nicht sein. Es gibt aber auch die sogenannte italienische Länge, bei der vorne das Hosenbein nur ganz leicht aufliegt, und hinten etwa ein bis zwei cm über dem Absatz endet, aber nicht kürzer!\nDie klassische Hosenlänge links und rechts,in der Mitte die "italienische" Länge.\nQuelle: Alan Flusser, Dressing the Man.\nFrüher reichte der Hosenbund von Anzügen immer über der Hüfte. Heute enden die meisten Hosen auf der Hüfte. Der Hintergrund ist der Wandel der Formalität. Früher wurde das Sakko kaum ausgezogen und beim Gehen nie offen getragen. Zudem wurden die Anzüge häufig mit Weste getragen. Mit Hosenbünden auf der Hüfte wirken einerseits die Beine länger und man sieht nicht den Gürtel hervorlugen. Heute, wo man öfter auch mal das Sakko auszieht oder auch mal offen trägt, sollten man zu Hosenbünden greifen, die auf der Hüfte enden, da (sichtbare) Hosenbünde über der Hüfte den Oberkörper unnatürlich kurz erscheinen lassen. Eine Ausnahme ist der Dreiteiler, da hier die Weste den Hosenbund verdeckt und ein sichtbarer Hosenbund mit Weste unschön ist.\nDer richtige Anzug für den individuellen Körper\nBeim Kauf eines Anzugs sollte man immer den eigenen Körper vor Augen haben. Die Vielfalt der Schnitte und Ausführungen haben eine unterschiedliche Wirkung auf die Erscheinung des Körpers.\nKein anderes Kleidungsstück kann einen Körper so vorteilhaft aussehen lassen. Aber auch sehr ungünstig.\nAls großer Mann solltet ihr kurze Sakkos(wie sie derzeit häufiger bei modischeren Anzügen angeboten werden) vermeiden, wenn ihr nicht den Eindruck des zu klein gewordenen Konfirmationsanzugs vermitteln wollt. Eine Hose könnt ihr gerne mit Umschlag tragen, und ebenso auf „italienischer Länge.“\nDie Schultern und Brust können (insbesondere bei hängenden Schultern) definierter ausfallen, aber nicht die Megaschulterpolster wir bei billigen Kastenförmigen Anzügen finden. Es soll immer noch natürlich aussehen. Etwas breitere Revers lassen euch etwas kräftiger erscheinen.\nBei jemand sportlichen ist ein stark taillierter Anzug natürlich die beste Wahl. Der Anzug sollte nicht gerade herunterhängen, aber auch keine Zwangsjacke sein. Das Revers mit mittlerer Breite schmeichelt dem Körper hier wohl am besten (Zu breit oder zu schmal würden die ohnehin sehr breiten Schultern zu überbetonen). Eine weiche Schulter mit weniger Polsterung verleihen dem Träger eine gewisse Lässigkeit. Eine Überbetonung der Schultern macht den Anzug sonst zu einer Rüstung. Auch ein Zweireiher passt gut zu einer besonders trainierten Figur. Die Hose sollte auch nicht zu schmal sein, sie würde euren Körper nur unnötig verzerren\nWenn ihr etwas fülliger seid, wählt ihr natürlich eher wenig taillierte und nicht so körpernahe Anzüge. Revers auch eher schmal, denn breit. Vorteilhaft kann auch ein Zweireiher oder Dreiteiler sein. Klassische Anzüge mit „englischem Schnitt“, also etwas mehr Schulter und Brust gleichen den Bauch aus und verleihen dem Träger wieder einen breiteren Oberkörper und lassen den Bauch wieder taillierter erscheinen.\nBei Männern mit Bauchansatz sollte die Hose vorne weiter herunterfallen, damit der Bauch nicht überbetont wird, wie im Bild ersichtlich.\nHier empfiehlt sich ein Jackett mit langem schmalerem Revers, und tiefer sitzenden Knopfleiste. Auch ein etwas kürzeres Jackett wirkt elongierend (verlängernd). Zu lange Sakkos sehen dementsprechend verheerend aus. Ein Zweireiher ist meist wenig vorteilhaft für einen untersetzten Mann. Die Hosen sollten auch eine klassische Länge haben (keine italienische Länge) und ebenso keinen Umschlag.\nWenn ihr klein/füllig, groß/schlank oder groß/ breit , klein/schlank seid, dann kombiniert mit ein wenig Verstand diese Tipps. Es sollte jedem klar sein, dass ich hier Grundtypen beschrieben habe und die meisten befinden sich irgendwo dazwischen. Mit ein bisschen Verstand könnt ihr diese Effekte für Euren spezifischen Körper anpassen.\nDen ersten Anzug kaufen die Männer oft anlässlich eines bestimmten Anlasses: Das erste Vorstellungsgespräch, der Abiball oder eine andere Festlichkeit. Sie vergessen dabei, dass sie den Anzug ja nicht nur einmal anziehen werden, sondern es immer wieder verschiedene Gelegenheiten einen Anzug erfordern. Auch wollen viele einen „besonderen“ Anzug, also möglichst modischen Anzug kaufen, vergessen aber, dass dieser nicht zu allen Gelegenheiten passt, und auch recht schnell wieder aus der Mode ist, und in zwei drei Jahren besonders altmodisch wirkt. Zudem wirkt ein Anzug immer noch am modernsten und jugendlichsten, wenn die Passform besonders gut ist. (Körpernah und tailliert, wenn ihr die richtige Figur besitzt.)\nDeswegen solltet ihr euch einen Anzug zulegen, der zu möglichst vielen Gelegenheiten passt, und in seiner klassischen Form nicht wieder in drei Jahren altmodisch wirkt.\nEs empfiehlt sich ein klassischer dunkelblauer Anzug (nicht schwarz!) aus Schurwolle, ohne Nadelstreifen, in klassischem Schnitt ohne irgendwelche Sperenzchen, dann habt ihr den bestmöglichen Allrounder für alle Gelegenheiten. Warum der dunkelblaue Anzug sich für die meisten Gelegenheiten am besten eignet, erschließt sich im nächsten Abschnitt.\nAllrounder: Der klassische dunkelblaue Anzug, immer angemessen.\nDresscode: Der richtige Anzug für jeden Anlass\nBei einem Vorstellungsgespräch hat der Dresscode einen verpflichtenden Charakter, im Gegensatz zu den unteren Anlässen. Bei diesen ist eine unangemessene Kleidung peinlich, im schlimmsten Fall beleidigt man die Gastgeber, doch bei einem Vorstellungsgespräch kann im wörtlichen Sinne durchfallen. Natürlich, manche Arbeitgeber sehen es nicht so streng, während andere sehr viel Wert darauf legen, doch das sieht man denen nicht an. Auch wenn sie selbst nachlässig gekleidet sind, heißt das nicht, dass Ihr das dürft. Schließlich bewerbt Ihr euch in der Firma. Und es geht nicht darum, ob hr euch im Anzug wohlfühlt, sondern dass Ihr zeigt, dass es Euch ernst ist und deswegen an die Gepflogenheiten hält. Auch wenn die Arbeitgeber nicht so streng sind, wenn Ihr der einzige Bewerber ohne Anzug seid, dann fallt Ihr in der Hinsicht ab. Ebenso hat die in der Firma übliche Kleidung später im Arbeitsalltag nichts mit der Kleiderordnung bei Vorstellungsgesprächen zu tun. Es kommt auch nicht auf modische Aspekte an („Braune Schuhe sind hübscher“ „Einstecktuch macht mehr her“,) sondern darauf, dass man sich angemessen und korrekt präsentiert.\nAls Faustregel gilt: Bei allen Bürojobs solltet Ihr Euch im Anzug bewerben und zwar in einem Anzug in den üblichen „Business“ Farben: Dunkelblau, grau oder anthrazit, mit oder ohne Nadelstreifen. Keinen schwarzen Anzug, der ist tagsüber und erst Recht im Geschäftsleben, ein NOGO. Dazu dezente Krawatte und eher schwarze Lederschnürer. Manschettenknöpfe und dergleichen wirken schnell zu aufgesetzt und unangemessen, ein Einstecktuch wenn dann nur in einer dezenten quadratischen Faltung, nicht in einer extravaganten Faltung. Ein weißes oder Hellblaues Hemd ohne Brusttaschen sind hierzu die richtige Wahl.\nEs ist heutzutage schwierig, einen allgemeinen Dresscode selbst in bestimmten Branchen festzulegen Ist das doch sehr von Firma zu Firma unterschiedlich. Auch spielt der Grad des Kundenkontakts eine Rolle. Aber auch bei Anzugpflicht in konservativeren Unternehmen herrschen etwas mehr Freiheiten hinsichtlich Schuhfarbe und Accessoires. Doch auch hier gilt, Priorität haben die Ansprüche des Arbeitgebers.\nWohl der Anlass, bei dem die meisten ihren ersten Anzug tragen. Viele wollen besonders hip sein, und tragen irgendwelche Fantasieanzüge, am besten auch noch glänzend. Oder schwarze Hemden zum schwarzen Anzug. Oder noch schlimmer ein lila Hemd. Ne, das sieht einfach nicht gut aus, und trendig ebenso nicht. Ein guter dunkler körpernah geschnittener Anzug sieht einfach am „hipsten“ und besten aus. Dazu schöne Accessoires wie ein Einstecktuch, Manschettenknöpfe zu einem weißen Hemd.\nTheoretisch gehen am Abend auch schwarze Anzüge, nur den könnt ihr nur zu festlichen Abendveranstaltungen tragen, deswegen ist ein dunkelblauer Anzug (ohne Nadelstreifen) die bessere Wahl. Dazu schwarze Lederschnürer, in "Oxford Form".\nDie wichtigste Grundregel bei einer Hochzeit: Die Tag gehört dem Brautpaar, deswegen solltet ihr nie formeller und/oder auffälliger als das Brautpaar gekleidet sein. Wenn ihr im Cutaway oder am Abend im Smoking auftaucht, weil ihr meint bei einer Hochzeit ist das so üblich, während der Bräutigam im normalem Anzug heiratet, ist das einfach ein ignoranter Affront und das Gegenteil von Stil. Overdressed ist hier wesentlich schlimmer als underdressed.\nFalls auf der Einladung nichts anderes steht, ist bei einer Hochzeit ein dunkler Anzug, dunkelblau/dunkelgrau angemessen. Am Abend kann auch ein schwarzer Anzug getragen werden. Bei einer sommerlichen informelleren Hochzeit gehen auch braune Lederschnürer, ansonsten schwarze Oxfords.\nBei formelleren Hochzeit trägt man am Tage einen sogenannten „Cutaway“, auch „Morning Suit“ genannt, oder einen „Stresemann“ (unten erläutert). Am Abend einen Smoking. Wenn dem so ist, ist das auf der Einladung angeben.\nDresscode bei weiteren festlichen Angelegenheiten\n„Großer Gesellschaftsanzug/Abendanzug“ oder White Tie\nWenn das auf der Einladung steht, ist ein Frack verlangt, aber heutzutage praktisch nicht mehr üblich.Nur bei einigen wenigen Bällen (Wiener Opernball) oder Staatsempfängen üblich. Also für fast jeden zu vernachlässigen.\n(kleiner) Gesellschaftsanzug/Abendanzug, „Black Tie“, „Cravate Noir“,\nDamit meint man beim Mann einen Smoking (britisch „Dinnerjacket“, amerikanisch „Tuxedo“) . Heutzutage die formellste der Abendgarderobe für Bälle, formelle Hochzeiten und Abendempfängen. Ebenso auf der Hochzeit.\nMit „Black Tie“ ist übrigens nicht eine schwarze Krawatte oder „Skinnie Tie“ gemeint, machen trotzdem leider zu viele.\nFestlich Elegant, festliche Veranstaltungen\nZu festlichen Angelegenheiten, wie ein Empfang, eine normal formelle Hochzeit, ein Abiball usw. ist ein dunkler Anzug Pflicht, am besten in Dunkelblau. Findet die Veranstaltung am Abend statt, ist auch ein schwarzer Anzug angemessen.\nBedeutet für den Mann ebenso Anzug, am Tage kann ein Blazer oder elegantes Sportjackett zur andersfarbigen Chino oder Tuchhose kombiniert werden\nMeint: Sakko, Hemd und elegante Hose, keine Krawattenpflicht.\nBedeutet: elegante Freizeitkleidung, also z.B. Hemd und Chino.\nDer Frack, auch „Großer Gesellschaftssanzug“ genannt, ist die förmlichste Kleidung für den Mann. Heute, außer bei Orchestermusikern eigentlich nicht mehr üblich. Außer für Ereignisse, wie ein Wiener Opernball, Nobelpreisverleihung oder ein Staatsempfang im weißen Haus. Für die drei Gelegenheiten im Leben reicht es, ihn beim Kostümverleih zu mieten.\nWegen der Vollständigkeit sei er hier dennoch beschrieben. Der Frack folgt strengen festgelegten Vorgaben, die man kaum individuell abändern kann.\nDer Frack besteht aus einer schwarzen Jacke, die vorne bis zur Taille reicht und hinten zwei lange Schwalbenschwänze besitzt. Die schwarze Hose hat zwei Seidenbändern an der Seite (sogenannte „Gallons“) und wird mit Hosenträgern gehalten. Dazu trägt man ein weißes Frackhemd mit Kläppchenkragen, Piqueebrust und silbernen /goldenen Frackknöpfen mit Perlmuttkern. Über das Hemd wird eine weiße Weste getragen, und zuletzt wird eine weiße Fliege umgebunden. Nur Musiker tragen zum Frack einen schwarzen Kummerbund, statt der Weste. Zum Frack schlüpft man ausschließlich in Lackschuhe (Oxford) oder Opernpumps:\nCutaway, Cut oder Morningsuit\nDer Cutaway/Cut ist die förmlichste Herrenkleidung für den Tag. Heute beliebt bei Hochzeiten für den Bräutigam. Bei sehr festlichen Hochzeiten auch von den Gästen erwünscht. Ansonsten wird der Cut zu hochoffiziellen Anlässen am Tage, aber auch edlen Pferderennen getragen.\nDer Cut besteht aus einem langen schwarzen Gehrock, einer Grau-schwarz gestreiften Hose, weißem Hemd und einer grauen Weste. Die silbergraue Krawatte oder der graue Plastron ist die klassischste Variante. Üblich sind aber heute auch farbige Krawatten. Ergänzt durch schwarze Oxford Schuhe aus Lack oder hochpoliert.\nDer Stresemann ist benannt nach dem Reichskanzler Gustav Stresemann zur Zeit der Weimarer Republik. Damals war es üblich einen Cutaway im Parlament zu tragen. Um sich beim Wechsel zur Arbeit im Kanzleramt nicht ständig umziehen zu müssen, wechselte er nur den langen Gehrock des Cutaways und trug stattdessen einfach nur ein schwarzes Jackett. Ein neues Kleidungsstück war geboren.\nIst der Cutaway das Pendant zum Frack am Tage, kann man beim Stresemann vom Pendant zum Smoking sprechen. Er wird tagsüber mit einem einreihigen schwarzen Jackett mit spitzem Revers getragen. Bei Hose, Weste usw. gleicht er dem Cut. Lasst ihr die Weste weg, könnt ihr ihn auch statt eines dunklen Anzug zu festlichen Angelegenheiten tragen, ohne dass er overdressed wirkt.\nWenn ihr eure persönliche HB10 gefunden habt ist der Stresemann empfehlenswert für die eigene Hochzeit. Er ist nicht so förmlich wie ein Cutaway, aber festlicher als ein normaler Anzug und gewiss wesentlich schöner, als die heute leider weit verbreiteten hässlichen „Hochzeitsanzüge.“\n( mit steigendem Revers)\nDer Smoking, englisch (black) Dinner Jacket (brit.) bzw. Tuxedo (amerik.) ist heutzutage (wenn man den heute kaum mehr üblichen Frack mal beiseite schiebt) der eleganteste Abendanzug für den Herrn. Die Bezeichnung „Smoking“, welche in deutsch- und französischsprachigen Ländern, als auch in Italien üblich ist, ist dem englischen „Smoking Jackett“ entlehnt. Dieses zog man nach dem Dinner an, wenn man ins Raucherzimmer wechselte, damit die Damen der Gesellschaft durch den Rauchgeruch in der Kleidung nicht belästigt werden.\nDas Jackett eines Smokings ist ein ein- oder zweireihiges Sakko mit meist nur einem Schließknopf. Das Revers ist entweder mit steigendem spitzen Revers oder einem Schalkragen ausgestattet. Ich finde einen Smoking mit Schalkragen schöner, weil er den besonderen Charakter des Smokings hervorhebt. Das Revers und die Knöpfe sind mit Seidensatin besetzt. Es verfügt über Paspeltaschen und hat keine Rückenschlitze. Die Hose ohne Umschlag ist an den Seiten mit ein oder zwei Streifen aus Seide besetzt. Dazu trägt man entweder einen sogenannten Kummerbund, mit Plisseefalten, oder eine Weste (nur möglich bei Jackett mit steigendem Revers). Einen Gürtel trägt man nicht. Das Smokinghemd hat eine verdeckte Knopfleiste oder man verwendet Steckknöpfe. Die Brust verläuft entweder glatt oder hat ein Plissee (Falten). Das Hemd hat ein Kläppchenkragen oder einen schlichten Kentkragen (traditionell richtig), Umschaltmanschetten mit Manschettenknöpfen sind natürlich selbstverständlich.\nSmokinghemd mit Kentkragen und verdeckter Knopfleiste\nSmokinghemd mit Kläppchenkragen und Plissee\nSmokinghemd mit Steckknöpfen, neben Manschettenknöpfen der klassische Herrenschmuck für die Abendgarderobe.\nDazu eine schwarze Fliege und ein schwarzer Kummerbund, farbige Fliegen und Kummerbünde (wie Bordeauxrot) überlassen wir Männern, deren Ehefrauen wünschen, dass ihr Gatte doch „flott“ und „modisch“ aussehen möge.\nDas weiße Dinnerjacket entspricht dem Smoking, nur trägt man dazu ein helles cremefarbenes Jackett. Ansonsten schwarze Hose, Fliege, Weste/Kummerbund. Tragbar ist es bei sommerlichen Bällen unter freiem Himmel, Kreuzfahrten, und/oder in südlichen Ländern. In unseren Breitengraden gibt es jedoch so gut wie kaum Gelegenheiten dieses zu tragen.\nEin Blazer ist ein dunkelblaues, meist zweireihiges Jackett mit goldenen/silbernen Knöpfen, oft mit Wappen geprägt. Man trägt zum Blazer eine beige Chino oder andere beige/khakifarbene Tuchhose, oder eine graue Hose. Ebenso ist er zur Jeans tragbar. Er ist zwar sehr elegant, aber doch eher für Herren über 40. Blazer bitte nicht mit Sportsakkos verwechseln, auch wenn manche Modehäuser diese so bezeichnen.\nMit Sport hat ein „Sport“-Sakko nicht viel zu tun, der Name hat seinen historischen Hintergrund darin, was der Adel und das höhere Bürgertum im 19. Jahrhundert noch zu „sportlichen“ Aktivitäten, wie der Jagd trug. Als Sportsakkos bezeichnet man Jacketts die nicht als Teil eines Anzugs getragen werden, sondern denen ein legerer Charakter eigen ist, und deswegen in der Freizeit auch zu Chino, Jeans und anderen Hosen getragen werden können. Viele machen leider den Fehler ein fein gewebtes Anzugsjackett (schlimmerweise auch noch schwarz) als Sportsakko zu verwenden. Gerade als junger Mensch wirkt es besser, wenn das Sakko von lockerer Natur ist.\nSportsakkos sind oft aus etwas „gröberem“ „offenporigerem“ Stoffen gewebt, ebenso können aufgesetzte Taschen oder Ellbogenpatches den legeren Charakter unterstreichen.\nWenn ihr also ein Sakko in der Freizeit zu Jeans, Chino usw. tragen wollt, greift zu einem Sportsakko und lasst das Anzugsjackett im Schrank hängen.\nSchwarze Anzüge/Sakkos am Tage\nViele Unerfahrene denken, schwarz sei die ultimative Farbe für Anzüge oder Sakkos. Das Gegenteil ist richtig. Schwarz sieht tagsüber bescheiden aus. Es glänzt und schimmert im Sonnenlicht. Wenn es dann auch noch ein Anzug der günstigeren Kategorie ist, dann sieht dieser in schwarz zudem noch billig aus. Noch schlimmer sind als Sportsakkos getragene schwarze Anzugsjacketts, weil sie extrem stark mit der restlichen Kleidung kontrastieren. Leider bei jungen Männern zu oft gesehen. Eine Ausnahme für den Tag bildet nur der Cut/Stresemann und schwarze Anzüge bei Beerdigungen.\nViele werden jetzt fragen: "Aber ich sehe doch so viele Wirtschaftsführer/Politiker mit schwarzen Anzügen im Fernsehen?" Nein, das sind keine schwarzen Anzüge, sondern anthrazitfarbene, also sehr dunkelgraue Anzüge.\nSchwarze/dunkle Hemden oder Hemden in knalligen Farben\nLeider wollen viele ihren Anzug aufpeppen, indem sie schwarze oder sehr knallige Hemden (wie lila oder rot) zu ihrem Anzug tragen. Diese Hemden sind schon ohne Anzug/Sportsakko ziemlich schwierig, aber zu einem Anzug sehen sie furchtbar aus. Ein dunkles Hemd zum dunkelblauen Anzug sieht schon wegen dem fehlenden Kontrast ziemlich bescheiden aus. Nur bei hellen Anzügen kann ein dunkleres Hemd gut aussehen, wie zum Beispiel ein beiger Leinenanzug mit blauem Hemd.\nUnpassende Anzugsjacketts als Sportsakkos\nViele Männer tragen leider wegen Unwissenheit zu feine Anzugsjacketts zu Jeans, oder anderer "Casual“-Kleidung. Doch beißt sich das zu sehr und man wirkt schnell wie frisch aus der Bauerndisko.\nBilligjacketts von Lifestylemarken\nEinige wollen "lässig" und "elegant" kombinieren, und greifen deswegen zu hippen Marken, wie S\_'Oliver, MEXX und schnappen sich billige Jacketts. Doch leider ist die Verarbeitung und die Schnittführung sehr mäßig. Man sieht euch die billigen Jacketts vom weitem an, und eine unvorteilhafte Kastenförmige Silhouette bleibt. Dazu schimmern die meist mit einem größeren Kunstfaseranteil wie Plastik in der Sonne. Lieber greift Ihr einfach nur zu einem gutsitzenden Hemd, und wartet einfach so lange, bis es für ein wertiges Sakko reicht. Tragt lieber gar kein Sakko, als ein billiges.\nUnbedingt"Hip" und "individuell" sein wollen\nGerade junge Männer wollen auch mit Anzug „hip" sein, und wollen "anders" sein, und nicht "spießig" im regulären Anzug herumlaufen. Doch leider geht das meist ziemlich schief, da die meisten jungen Männer keine Ahnung haben, wie sie Extravaganz in diesem Bereich umsetzen sollen. Wie denn auch, ohne Erfahrung? Lila oder rote Hemden zum schlechtsitzenden Anzug T-Shirts zu schweren Anzügen, Chucks zum feinen Nadelstreifenzwirn … Das sieht einfach unbedarft aus. Sowas ist individuell und hip, wie ein Sparkassenangestellter, den die Ehefrau "sportlich" und "flott" eingekleidet hat. Das kommt dabei raus, wenn man unbedingt "anders sein" will, dabei gibt es nichts unindividuelleres, als "anders sein" zu wollen, wenn kein inhaltliches Konzept dahinter steht. Bemüht euch erstmal eine klassische Anzugskombi optimal umzusetzen, dann seht ihr bereits besser und "cooler" aus wie die meisten Wenn ihr das beherrscht, fangt an, kleine Akzente zu setzen, und mit der Zeit wird es dann individueller.\nSakko mit T-Shirt\nZu 95% geht das schief und sieht sehr bescheiden aus. Lieber auf das Sakko verzichten, und ein Hemd tragen, wenn man etwas elegantes einbringen möchte. Klar, es gibt manche, die das können, aber die meisten - also vor allem die Leute ohne Modeerfahrung - können es nicht. Auch hier gilt: Um die Regel erfolgreich zu brechen, muss man sie beherrschen.\nEin klassischer Anzug ist aus reiner Schurwolle, bitte verzichtet auf Anzüge mit Kunstfaseranteil, zumindest beim Oberstoff. (1% oder so ist noch akzeptabel, aber sonst nicht). Oft sind Anzugsstoffen noch Seide, Mohair- und Kaschmirwolle beigemischt. Oder bestehen ganz aus edleren Wollarten.\nKlar ist auch, dass es große Qualitätsunterschiede der Stoffe gibt. Wolle ist nicht gleich Wolle...\nAnzüge sind nicht für formellere Gelegenheiten geeignet, aber für den Sommer kann ein, gern heller, Baumwoll-Anzug was wunderbares sein.\nAuch hier gilt. Baumwolle ist nicht gleich Baumwolle. Die Qualität der Baumwolle hängt von der Stapellänge der Faser ab, je länger desto feiner und haltbarere Stoffe können gewebt werden. Als hochwertig gelten Sea-Island-Baumwolle, Ägyptische Baumwolle und Pima-Baumwolle. (Reinfolge nach Qualität geordnet)-\nGern in hellem beige oder grau getragen ist der Leinenanzug für den legeren Alltag im Sommer wunderbar geeignet. Einfach zur Jeans übergeworfen, ist das Jackett wunderbar kombinierbar und lässig. Leinen knittert leicht, aber manche meinen, das Leinen dafür besonders edel knittern würde.\nDer Tweedanzug/sakko ist das britische Kleidungsstück. Tweed ist ein Stoff aus dickem Wollgarn in Twill/Köperwebung. (gern auch mit größeren Überkaros oder Fischgrätwebung) Er ist rau und schwer und deswegen wunderbar für typisch britisch nasskaltes Wetter geeignet. Als qualitativ hochwertig gilt u.a. "Harris Tweed" der auf den äußeren Hebriden noch von Hand gewebt wird.\nFlanell ist ein aus Wolle gewebter Stoff, der auf einer Seite aufgeraut und gewalkt wird. Weit verbreitet ist der graue Flanellstoff. Oft trägt man die graue Flanellhose zu Sportsakkos oder Blazern. Der wärmere Stoff eignet sich wunderbar für kühlere Temperaturen.\nJetzt haben wir viel über schöne Anzüge gelesen, aber wie erkennen wir denn einen guten Anzug? Die extreme Preisspanne von 100.- bis 5.000.- Euro sind ein Hinweis auf große Qualitätsunterschiede. Aber Preise allein sagen wenig über Qualität aus.Insbesondere bei Anzügen in den mittleren Preiskategorien sind die Unterschiede groß.\nKann man nach bestimmten Marken gehen? Njein. Ganz abzuraten ist von den großen Designerlabels, die von der Unterhose über Parfums bis zum Anzug alles anbieten. Labels wie Joop, Hugo Boss, Armani und so weiter. Diese haben ein riesiges Marketingbudget, welches wieder verdient werden muss. Folglich geht da schon ein Drittel bis die Hälfte der Anzugkosten drauf. Grundsätzlich gibt es Marken mit einem viel besserem Preis-Leistungs-Verhältnis als andere. Doch ganz kann man sich nicht darauf verlassen. Die Marken bieten oft Anzüge in unterschiedlicher Qualität an, meist in unterschiedlichen Linien. Auch mit den Jahren kann die Qualität sehr variieren. Manchmal ist das günstigere Modell einer Marke sogar das bessere, weil es sich schlechter verkauft als erwartet.\nDeswegen ist es wichtig, unabhängig von Preis und Name ein Auge für gute Anzüge beziehungsweise Sakkos zu entwickeln. Fangen wir mit den offensichtlichen Kriterien an:\nDer Oberstoff: Er sollte zu hundert Prozent aus Naturfaser sein. Kein Polyester, Nylon oder andere Kunstfasern. Also aus Schurwolle, Kaschmir/Wolle/ mit Seide versetzt oder bei legere Sakkos in Sommer Leinen oder Baumwolle. 100 % Naturfaser allein ist freilich kein Qualitätskriterium. Denn auch hier bestehen es riesige Unterschiede, wurde hochwertige oder minderwertige Wolle/Baumwolle verwendet? Wie wurde gewebt? Was für ein Garn wurde verwendet? Wie fällt der Stoff?\nNoch vor einigen Jahren waren Zahlen wie „Super 120“ (also ein Garn, mit 1,20 m auf ein Gramm) Hinweis auf besondere Stoffe mit feinen Garnen. Nur heute steht das in jedem zweiten Anzug und sagt nicht mehr viel aus. Durch die chemische Behandlung ist es schwieriger geworden, den Stoff allein durch fühlen zu bewerten. Zumindest mittelmäßige und hochwertige Stoffe. Anzugstoffe geringer Qualität kann man indes noch so ermitteln. Billige Stoffe fühlen sich flach und künstlich an. Es ist ein gewisser „Plastikfeel“. Deutlich werden die Unterschiede im direkten Vergleich, den ich jedem nur empfehlen kann: Gute Stoffe fühlen sich natürlich und weicher an. Formellere Stoffe bestehen wie erwähnt aus einem festeren Garn, haben aber im Vergleich eine natürliche und leicht rauere Haptik.\nDas Futter sollte zumindest aus Viskose bestehen, besser aus Seide. Von Polyester und Nylon ist abzuraten. Das Sakko kann dann nicht atmen und Ihr werdet darunter leicht schwitzen. Wenn Ihr das Futter zwischen den Fingern reibt, dafür sollte es sich papieren anfühlen.\nGute Knöpfe bestehen aus Büffelhorn oder anderen natürlichen Materialien, nicht aus Kunststoff. Sie fühlen sich etwas wärmer an und besitzen unterschiedliche Maserungen. Bei dunklen Knöpfen ist das leider nicht immer klar zu erkennen. Die Knopflöcher eines guten Anzugs sind sorgfältig und fein gearbeitet und am Ärmel nicht nur angedeutet. Maßanzüge haben aufknöpfbare Ärmel, bei Konfektionsanzügen macht dies jedoch keinen Sinn, da man so schwerer die Ärmel anpassen, also kürzen und längen, kann. Da manche Angeber bei Maßanzügen einen Ärmelknopf offen ließen, bieten jetzt einige Konfektionsanzüge auch mit durchknöpfbaren Ärmel an. Sinnvoll ist das wie erwähnt nicht, wenn das Jackett angepasst werden muss.\nDer Schnitt des Anzugs: Günstige Anzüge haben eine häufig eine übertrieben modische Form, wir kennen das bei ZARA oder HUGO (von Hugo Boss), derzeit (2017) mit kürzeren Sakkos extrem schmalem Revers oder einem Revers mit untypisch vermeintlich extravaganter Form. In ein paar Jahren werden sich die Formen der aktuellen Mode anpassen. Die mindere Qualität versuchen sie durch schmale Schnitte zu kaschieren, (dagegen ist nichts grundsätzlich einzuwenden), sodass sie im Stehen bei schlanken Leuten nicht so schlecht aussehen. Doch wenn ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt, dann sieht es anders aus. Das liegt zum einen an den breiten Armlöchern. Sie schränken die Bewegungsfreiheit stark ein. Außerdem verhindern sie eine natürliche Form des Männerkörpers.\nHier zum Vergleich Jacketts mit hohen als auch kleinen Armlöchern und welchen mit großen Armlöchern. Die Unterschiede sind offensichtlich.\nDie zweite Schnittvariante des billigen Anzugs ist quadratisch und besonders altbacken. Hier ein Exemplar\nHier sehen wir auch die Unterschiede in der Bewegung: Zwischen einem Anzug mit flexiblen weichen Einlagen und hohen Armlöchern und bei einem mit verklebten steifen Einlagen (siehe Unten) und breiten Armlöchern:\nKommen wir zum nicht so offensichtlichem: Dem Innenleben eines Anzugs. Hier bestehen die großen Unterschiede und das macht einen guten Anzug vergleichsweise teuer.\nAnders als bei einer Jeansjacke oder anderen Jacken, die man einfach „drüber“ wirft, soll sich das Sakko der Silhouette des Körpers anpassen, oder besser gesagt ihn in Form bringen. Das bedeutet, in guter zweidimensionaler Schnitt, wie bei einer Jeansjacke, reicht nicht aus. Man muss das Sakko in eine dreidimensionale Form bringen. Damit ein Jackett seine dreidimensionale Form hält und sich dem Körper anpasst bedarf es einer Einlage, die aus mehreren Schichten Stoff besteht, bei guten Sakkos sind Rosshaar, Leinen und Baumwolle die bestenfalls vernäht sind. Bei günstigerer Massenware wird eine komplette Einlage aus einem Kunstfaserkomposit günstig verklebt, so ähnlich wie man Flicken auf die Hose aufbügelt. Das ist natürlich in einer industriellen Produktion wesentlich günstiger, zum einen vom Material her, zum anderen durch den wesentlich geringeren Arbeitsaufwand. Als Kompromisslösung gibt es das Jackett mit teilweise geklebten Einlagen, wo aber im Brustbereich die Einlagen mit traditionellen Materialien vernäht ist. Der extrem unterschiedliche Aufwand des Innenlebens erklärt die großen Preisunterschiede bei Anzügen.\nDoch wie unterscheiden sich denn geklebte und vernähte Einlagen für den Träger?\nBei vernähten Einlagen aus natürlichen Materialien kann sich der Anzug an den Körper des Trägers anschmiegen, da diese, außer an der Naht, frei beweglich sind. Ebenso ist genügend Bewegungsfreiheit gewährleistet und der Anzug macht die Bewegungen mit, ohne unförmig zu werden. Bei geklebten Anzügen haben wir eine komplett verklebte Einheit, die sich nicht dem Körper anschmiegen kann, sondern sich in einem Stück bewegt. Bei besonders schlecht verklebten Anzügen wirkt die Brust wie ein Schild. Generell ist die Bewegungsfreiheit bei einem geklebten Anzug dementsprechend schlechter und wirkt schlimmstenfalls roboterhaft. Die geklebte Front atmet zudem wesentlich schlechter als die vernähte, man schwitzt. Ein guter Anzug ist bequem, in einem schlechten fühlt sich der Träger unwohl steif. Optisch machebsich hochwertige Einlagen auch durch einen natürlicheren „Fall“ des Anzugs bemerkbar.\nEine Kompromisslösung sind Anzüge, wo nur der Brustbereich vernäht ist und damit kostengünstiger die wichtigsten Vorteile eines Anzugs mit vollständig vernähten Einlagen bietet. In der folgenden Graphik und Bildern könnt ihr die verschiedenen Einlagen eines Anzugs erkennen.\nHochwertige Einlagen aus rosshaar, Leinen und Baumwolle.\nIn den beiden Bildern erkennt man die Einlage für die gesamte Front und die weitere Schicht (sogenanntes Plack) für den Brustbereich.\nEbenso werden beim Revers Einlagen verwendet. Vernähte Einlagen aus Naturfasern lassen das Revers weicher wirken und geben ihm einen leichten Rolleffekt, was verklebten Revers fehlt.\nBei verklebten Einlagen kann sich der Kleber im Lauf der Zeit lösen und Bläschen und Falten wie in den unteren Bildern werfen. Das passiert insbesondere bei billigen Anzügen, hatte ich aber aucch bei einem Anzug im mittleren Preissegment, obwohl man sagt, heute würde das kein Problem mehr.\nJetzt die Gretchenfrage: Wie stelle ich fest, dass es sich um einen hochwertigen Anzug mit vernähten oder teilweise vernähten Einlagen handelt?\nAm Revers kann man dies optisch auf der Hinterseite erkennen, wenn man einzelne feine Stiche oder Nähte sieht. Manchmal imitieren industrielle Hersteller dies mit Fakenähten. Trotzdem hier ein Bild eines Revers mit losen vernähten Einlagen.\nEine effektivere Methode ist der Vergleich mit Hilfe von Daumen und Zeigefinger. Reibt zunächst zwischen Daumen und Zeigefinger den Stoff am Ärmel, dort befinden sich keine Einlagen und ihr habt ein Vergleichsmuster. Nun reibt und kneift mit Daumen und Zeigefinger jeweils an der unteren Front, im Brustbereich und am Revers. Bei geklebten Einheiten ist der Stoff nur dicker, bei vernähten spürt ihr die verschiedenen Stoffeinlagen. Mit dieser Methode könnt ihr feststellen, wo vernähte beziehungsweise geklebte Einlagen verwendet wurden.\nSie sollten auch aus guten, nicht steifen Materialien gefertigt sein. Die Schulter muss glatt verlaufen und gerade auf dem Schulterblatt fallen. Bei minderwertigen Anzügen ist die Schulter quadratisch und/wölbt sich seltsam. Hier ein Beispiel mit einer Schulter eines billigen Anzugs gegenüber einer eines qualitativ hochwertigen.\nDer gute Anzug fürs richtige Geld.\nNicht empfehlenswert sind in der Regel Designerlabels wie Joop odeer Boss, die durch ein geschicktes Marketing als edle Anzüge an den Mann gebracht werden, aber hinsichtlich der Verarbeitungsqualität vollkommen überteuert sind. Wenn sie um 40% im Sommerschlussverkauf heruntergesetzt sind, kann man durchaus zugreifen, aber sonst sind sie einfach ihr Geld nicht wert. Hochpreisige Designeranzüge sind natürlich nicht schlecht. Nur stellt sich die Frage, wenn man beispielsweise einen Armanianzug für 2500.- Euro sich zulegt, warum man nicht gleich einen Vollmaßanzug für das Geld fertigen lässt? Man zahlt bei diesen Designeranzügen einen zu großen Anteil für den Namen.\nKlar ist, dass gerade bei Anzügen gewisse Qualitätskriterien einfach erst ab einem bestimmten Preislevel erfüllt werden können. Auch die Passform und allgemeine Optik unterliegt bei Anzügen im unteren Bereich gewissen Grenzen. Doch lässt sich nicht leugnen, dass sich nicht jeder einen Anzug für 1000.- Euro kaufen will oder kann. Auf der anderen Seite fängt irgendwann die Liebhaberei an, wo die optischen Unterschiede und Feinheiten irgendwann immer kleiner werden. Dennoch: In jeder Preisgruppe gibt es sehr unterschiedliche Preis-Leistungsverhältnisse:\nRichtige Vollmaßanzüge („Bespoke“) beginnen bei 1500.- bis 2000.- Euro, nach oben offen.\nErst ein guter Schuh macht einen Anzug zu einem besonderen Outfit. Der Schuh ist das Fundament eurer Kleidung. Viele Männer kaufen sich zwar einen leidlich teuren Anzug, sparen aber an den Schuhen, oft aus Unwissenheit. Das ganze Outfit wird minderwertig. Schenkt dem Schuh genügend Beachtung, die er verdient und greift zu einem hochwertigen Schuh. Man sieht dem Schuh die Qualität an. Ebenso hält ein guter Schuh auch bei täglichem Gebrauch locker 10-15 Jahre, eine Investition zahlt sich also aus. Hochwertiges Schuhe sind rahmengenäht und aus gutem Leder und nicht geklebt. Für gute Schuhe sollte man mindestens 200.-Euro investieren, darunter gibt es nur akzeptable Hersteller hinsichtlich des PLV. Strikt abzuraten ist von Schuhen von Designer-Marken, wie Lloyd, BOSS, Joop usw. Vollkommen überteuerte Schuhe für miese Qualität. Wenn ihr dringend Schuhe benötigt und die Zeit zum Sparen fehlt, kann man Schuhe von ZARA empfehlen, optisch ok, sie werden aber nicht lange halten...\nAuch werden irgendwelche hässlichen Formen und Nähten gewählt, die - auch wenn die Hersteller diese Formen damit beweben - genau das Gegenteil von "modisch" und "schick" darstellen. Haltet Euch an die unten genannten Schuhformen.\n"No brown in town?" - "No brown after six?"\nDiese beiden Stilregeln gelten heutzutage schon lange als überholt. Natürlich kann man wunderbar braune Schuhe in der Stadt (zur Arbeit) und auch am Abend tragen. Ein Kern dieser Regel ist aber geblieben: Zu formellen und festlichen Anlässen, sind schwarze Schuhe obligatorisch. Generell gilt auch: Je dunkler und je schlichter, desto förmlicher ist ein Schuh.\nWelchen Schuh soll ich mir als erstes zu meinem Anzug kaufen?\nAls erster Schuh zu einem Anzug sollte ein schwarzer Lederschnürer angeschafft werden, nicht braun, nicht Wildleder oder in einer anderen Farbe. Auch wenn sie manchmal modisch schöner wirken. Denn gerade wenn ihr einen Anzug nur selten anlässlich formelleren Anlässe tragt, sind schwarze Schuhe obligatorisch, jeder Mann muss einen im Schrank haben. Hier empfiehlt sich ein „Cap Toe Oxford“ mit Kappe, geschlossener Schnürung, ohne weitere Verzierungen:\nWeitere Schuhe für den Anzug\nAls weitere können Schuhe in diversen Brauntönen, Oxblood und Formen angeschafft werden, wie z.B. ein Derby oder Full Brogues. So sehen braune Schuhe oft wesentlich ansprechender aus, und ihr stecht aus dem Einheitsbrei der Schwarzträger positiv hervor.\nHier empfehlenswerte Schuhformen die zu Anzug oder Jackett passen (Jede Schuhform kann natürlich ebenso in anderen Farbtönen getragen werden)\nKlassischer schwarzer Captoe Derby\nHaselnußbrauner Plain Derby\nDunkelbrauner Rauleder Captoe Oxford\nFür die kältere Jahreszeit kann man auch zu leichten Stiefeln greifen (natürlich nochmal eine Stufe mehr casual und nicht immer Dresscode Konform)\noder elegante Schnürstiefel\nChucks oder andere Turnschuhe und Sneaker sehen an einem Anzug einfach schlecht aus. Wenn ihr es locker und lässiger haben wollt greift besser zu Rauleder- Derbies oder Chukka Boots.\nEmpfehlenswerte Schuh-Marken in diversen Preiskategorien sind hier nachzulesen:\nAls erste Anschaffung empfiehlt sich ein weißes Baumwollhemd ohne Brusttaschen, sonstigen "Verzierungen" mit Kentkagen, dass jeder Mann im Schrank haben sollte. Das zweite Standardhemd, welches zu jedem Anzug passt, ist das hellblaue.\nSchließlich stehen auch als Standard Hemden, z.B. für den Büroalltag, blau-weiß und rot-weiß gestreifte Hemden zur Verfügung. Ebenso Hemden mit Kontrastkragen und Kontrastmanschette. Dezent karierte Hemden können dem Outfit eine besondere Note verleihen.\nBitte keine knalligen Farben zum Anzug, um diesen aufzupeppen. Lila, knallrot und dergleichen sind schlicht und einfach zum Anzug extrem hässlich. Ebenso sollten die Hemden zu dunklen Anzügen heller als dieser selbst sein. Ein schwarzes Hemd zu dunkelgrau hat keinen Kontrast und sieht bescheiden aus. Wenn ihr Farbe reinbringen wollt, dann entkräftet die knallige Farbe entweder durch ein gestreiftes Hemd (also rot/weiß, lila/weiß), oder wählt leichte Farben, wie rosa oder flieder. Nur bei hellen sommerlichen Anzügen kann man ausnahmsweise auch dunklere Hemden tragen. Wie z.B. ein dunkelblaues Hemd zum hellbeigen Leinenanzug.\nAls Standardkragen gilt der "Kentkragen", der am vielseitigsten ist. Der gespreiztere "Haifischkragen" sieht zu breiteren Krawattenknoten wunderbar aus. Weiche Button-Down Krägen können ebenso gut aussehen, haben aber einen legeren Charakter und sollten wenn dann zu Sportsakkos getragen werden.\nHellblaues Hemd mit Haifischkragen\nweiß-blau gestreiftes Shirt mit Kontrastkragen\nDie Anleitung für diverse Krawattenknoten habe ich der Einfachheit halber der Seite http://www.krawattenknoten.org entnommen und dort auch die Erlaubnis erhalten, diese zu zitieren.\nDer Four in Hand ist leicht zu binden, passt zu allen Krawatten und mit Ausnahme von sehr breiten Kragen sonst zu allen Kragen und ist damit auch für den Anfänger geeignet.\nLegen Sie die Krawatte so um den Hals, dass das breitere Ende rechts liegt. Es muss länger herunterhängen als das schmalere. Fassen Sie nun das breite Ende mit der rechten Hand und legen Sie es nach links über das schmale Ende, das Sie mit der linken Hand halten. Führen Sie nun das breite um das schmale Ende herum, so dass es links zu liegen kommt. Führen Sie jetzt das breite Ende unter den halben Knoten, den Sie etwas anheben. Führen Sie das breite Ende mit der linken Hand von unten über den halben Knoten und ziehen Sie das ganze breite Ende nach vorne durch.\nFühren Sie das breite Ende nun mit der rechten Hand zwischen die äußere und die darunter liegende Lage des Knotens und ziehen Sie es durch. Halten Sie das schmale Ende der Krawatte fest und ziehen Sie den Knoten langsam zu. Nicht vergessen: Den Hemdkragen zuknöpfen. Die Krawattenspitze berührt die Gürtelschnalle.\nStecken Sie dann das breite Ende mit der rechten Hand zwischen die äußere und die darunter liegenden Lagen des Knotens und ziehen Sie es durch. Es kann sein, dass Sie es beim ersten Mal nicht hinbekommen, ohne die mehrfach herumgewickelten Lagen durcheinander zu bringen. Fangen Sie notfalls noch einmal von vorne an. Als letzten Schritt halten Sie das schmale Ende der Krawatte fest und ziehen den Knoten langsam zu. Und zum Abschluss der final touch.\nDer doppelte oder große Windsorknoten benannt nach dem Herzog von Windsor, der diesen Krawattenknoten populär machte, ist ideal für Hemden mit weit auseinander sitzenden Kragenecken geeignet, wenn also der Zwischenraum eines weit gespreizten Kragens ausgefüllt werden soll wie beispielsweise dem Kentkragen und dem Haifischkragen. Dieser Krawattenknoten ist sehr verbreitet, erfordert aber etwas Übung und ist damit eher für den Fortgeschrittenen geeignet. Der Knoten ist etwas größer und damit nicht gerade für dick gefütterte Krawatten geeignet. Der Knoten hat eine perfekte Dreiecksform. Beim Windsor handelt es sich um einen Doppelknoten. Deshalb verbrauchen Sie dafür einen großen Teil des breiten Endes und müssen es dementsprechend zu Beginn sehr weit auf der rechten Seite herunterhängen lassen.\nFühren Sie das breite Ende mit der rechten Hand nach links über das schmale Ende, das Sie mit der linken Hand ergreifen. Führen Sie das breite Ende von links nach rechts unter dem schmalen Ende herum. Ziehen Sie es dann über den Knoten zum Körper hin nach unten durch die Schlaufe. Das breite Ende muss danach – mit der Unterseite nach oben – nach rechts unten hängen. Ergreifen Sie das breite Ende und schlagen Sie es nach links um den halben Knoten herum. Führen Sie nun mit der linken Hand das breite Ende an der Rückseite des Knotens von unten durch die den Hals umgebende Schlaufe. Anschließend ziehen Sie das breite Ende nach vorne über den halbfertigen Knoten und lassen es herunterhängen. Stecken Sie die Spitze des breiten Endes unter der äußeren Lage des Knotens hindurch. Ziehen Sie es dann ganz durch und richten Sie vorsichtig den Knoten aus, indem Sie ihn behutsam festhalten und am schmalen Ende ziehen.\nDer perfekte Dimple / "Final Touch"\nEine gut gebundene Krawatte sollte unterhalb des Knotens eine mehr oder weniger kräftige Falte, den Dimple, aufweisen. Ob und wie gut sich dieser herstellen lässt, hängt von einer Reihe verschiedener Faktoren ab. Die richtige Bindetechnik ist dabei nur einer von vielen. Zunächst kommt es darauf an, die richtige Krawattenbreite und ein geeignetes Material für das Vorhaben "perfekter Dimple" auszuwählen. In der Regel gilt:\nJe fester das Einlagematerial, desto formstabiler wird der Dimple sein.\nBevor Sie den Knoten zuziehen, fassen sie das breite Ende der Krawatte unterhalb des Knotens mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger so zusammen, dass sich unter dem Zeigefinger eine Falte bildet. Ziehen Sie den Knoten behutsam zu, um die entstandene Falte zu fixieren. Ein zu lose gebundener Knoten wird keinen Dimple erzeugen können. Um die Falte nochmals zu fixieren und die Krawatte schöner vom Kragenband abstehen zu lassen, ziehen Sie das breitere Ende links und rechts direkt unterhalb des Knotens mit Daumen und Zeigefinger beider Hände leicht auseinander. So erhöhen Sie die Spannung im Knoten und sorgen für dauerhaften Halt des Knotens.\nWelche Krawatte zu welchem Anzug?\nXx Kann noch eingefügt werden\nWenn ihr eine Schleife/Fliege tragt, bitte keine vorgebundene, sondern eine zum selbst binden.\nHier eine Anleitung zum Binden, von der Seite http://www.lacravate.com\n1. Klappen Sie Ihren Hemdkragen nach oben und legen Sie sich die Fliege um den Hals. Damit Sie später die Schleife binden können, lassen Sie das eine Ende der Fliege etwas tiefer als das andere herunterhängen.\n2. Legen Sie nun das längere Ende der Fliege um den Hemdkragen herum.\n3. Denken Sie jetzt daran wie Sie Ihre Schuhe binden und falten Sie das kürzere Ende ein.\n4. Halten Sie nun das gefaltete Ende der Fliege mit der Hand fest und ziehen Sie das längere Ende herum.\n5. Jetzt nehmen Sie das längere Ende der Fliege und ziehen es über die Mitte der fast fertigen Schleife. Nun ziehen Sie die Fliege etwas fester an, so dass sich über dieser Schleife eine kleine Schlaufe bildet. Diese kleine Schlaufe fixieren Sie mit den Fingern und halten sie etwas geöffnet.\n6. Jetzt führen Sie das längere Ende der Fliege durch diese kleine Öffnung. Straffen Sie nun die Fliege und richten Sie die beiden Enden so aus, dass sie eine symmetrische Einheit bilden. Fertig.\nDieser wird selten nur zu Cutaways, Morningsuits und Stresemann getragen\nEher was für den gediegeneren Herrn. Man trägt einen Krawattenschal zu legeren Anzügen oder Sportsakkos.\nAccessoires: Manschettenknöpfe, Einstecktuch und Krawattennadel\nFlusser, Alan (2002)\n: Dressing the Man - Mastering the Art of Permanent Fashion,-1.Auflage, Harper Collins It Books, 320 Seiten, ISBN 978-0060191443 : Die (!) Bibel für jeden, der sich auch nur am Rande für klassische Herrenbekleidung interessiert. Es wird nahezu jeder Aspekt klassischer Kleidung besprochen, von der Passform über die Farb- und Musterkombinationen bis hin zu Accessoires, dem Business-Casual-Look etc.. Die ganze Thematik wird mit vielen , zum Teil historischen, Abbildungen verdeutlicht. Wer sich detailliert über klassische Herrenbekleidung/Anzüge etc. informieren möchte, kommt an diesem STANDARDWERK nicht vorbei. Einziger Wermutstropfen: Das Buch ist auf Englisch.\n(Kleiner Einwurf von Jon, einzige Einschränkung, dass Flusser ein faible für die 30er Jahre hat und die schnitte der Aanzüge oft entsprechend weit sind, was heute nicht mehr ganz zu den Volieben passt)\nRoetzel, Bernhard (2009): Der Gentleman – Handbuch der klassischen Herrenmode,-4.Auflage, h.f.ullmann publishing, 359 Seiten, ISBN 978-3833152696: Das deutsche Standardwerk zum Thema besticht weniger durch eine Fülle an Informationen (im Gegensatz zum Flusser), als vielmehr durch zahlreiche Bilder und kurze Texte zu den einzelnen Themen. Des Weiteren werden ein paar ausgewählte Hersteller vorgestellt. Neben der Herrenbekleidung (Schwerpunkt) geht das Buch auch auf den Lebensstil eines Gentlemans (bzw. was Roetzel dafür hält) ein. So werden auch Themen, wie die perfekte Rasur, der Haarschnitt etc. behandelt. Wer einen Überblick über die Thematik erhalten möchte, sollte sich dieses Buch definitiv anschaffen. Auch wenn es an ein paar entscheidenden Stellen an Tiefe vermissen lässt, sind die knapp 20 € gut investiert.\nAntigiovanni, Nicholas (2006): The Suit – A Machiavellian Approach to Men’s Style,-1.Auflage, Harper Business, 240 Seiten, ISBN 978-0060891862: Michael Anton hat, unter seinem Pseudonym Nicholas Antigiovanni, ein nettes Büchlein geschrieben, dass sich im Stile von Machiavellis „Der Fürst“ dem Thema was man wann, wie tragen soll, annähert. Leider enthält das Buch so gut wie keine Abbildungen, dafür besticht es durch seinen Inhalt. Es richtet sich vor allem an Personen, die häufig und gerne Anzüge tragen. Behandelt werden Themen wie „Welcher Körpertyp soll was tragen (der „Dicke“, der „Kleine“, der „Dünne“, der „Normale“, der „Athletische“)?“,“Wie ein Anzug auszusehen hat und welche Stilformen es gibt (sack, continental, italian)“, „Welche Schuhe?“ , „Kombinationen und Business Casual“ … .Für denjenigen der sich nur allgemein zum Thema "Anzug", "klassische Bekleidung" informieren möchte, eher weniger empfehlenswert. Jeder der tiefer in die Materie einsteigen will, sollte sich dieses Büchlein zulegen. Selbst wenn man den Flusser schon gelesen hat, wird man hier noch ein paar neue Tipps finden.\nRusche, Thomas (2006): Kleines SOER-Brevier der Kleidungskultur - Der Ratgeber für den Herrn,-6. Auflage, LIT Verlag, 265 Seiten, ISBN 978-3894731014: Dieses kleine Büchlein erhält man in jeder Soer Filiale (Herrenaustatter-Kette). Es behandelt ähnlich dem Flusser und dem Roetzel, das Gesamte Spektrum der Herrenkleidung. Wobei es gewissermaßen ein Mittelding zwischen dem Flusser und dem Roetzel ist. So sind die Informationen zur Geschichte der Kleidungsstücke etc. tiefergehend, als der Roetzel, jedoch nicht so tief gehend, wie der Flusser. Das Büchlein ist mit einigen Zeichnungen illustriert. Ein nettes kleines Büchlein, perfekt für die Bahnfahrt bzw. die Westentasche, allerdings entbehrlich, wenn man den Flusser oder Roetzel bereits besitzt.\nAlso liebe Leute, es wäre sehr schön, wenn ihr die Lücken des Guides füllen könntet...\nVielen Dank an Hannes RZ für seine ausführliche Literaturangaben\nHerzlichen dank an Michael_83 für die Passform-Illustrationen aus dem Buch \_"Dressing the Man\_"\nEDIT: Texte zu Hemden, Nogos, weitere Stoffarten, Krawatte, passende Schuhe eingefügt.\nNachdem die ganzen Fotolinks lange Zeit tot waren, habe ich diese wieder zusammengesucht. Ich habe bei dieser Gelegenheit den Guide um weitere Erläuterungen zu Passformfragen sowie Anzugtypen und einen ausführlichen Teil zu Qualitätsfragen erweitert. Jetzt werden hier wirklich alle Aspekte zu Anzug und Sakko beleuchtet, womit jeder über ein solides Grundgerüst beim Anzugskauf verfügen sollte. Mit der neuen Forensoftware, die ein direktes Hochladen ermöglicht, sollten die Fotos auch in zehn Jahren sichtbar sein.\nApril 26, 2017 bearbeitet von Virez\nKlasse! Vielen Dank schonmal für Deine Mühe!\nSehr schön gemacht, danke für die Mühen!\nWenn du möchtest: Habe "dressing the man" in digitaler Form und kann dir einige Screenshots zu Passformen etc. schicken, wenn du das ganze mit ein paar Bildern näher erläutern möchtest (finde das da sehr anschaulich dargestellt). Bin aber erst mal bis ~Sonntag weg.\nbeim abiball und hochzeit ist smoking pflicht (auch egal was brautpaar tut). Zum ersten Anzug, der natülich dunkelblau ist, passen braune Schuhe besser.\n"Als großer Mann solltet ihr auf keinen Fall kurze Sakkos(wie sie derzeit häufiger bei modischeren Anzügen angeboten werden) vermeiden"\nist etwas unglücklich/falsch formuliert ;)\nJa werde ich korrigieren. Der Text ist nicht an einem Stück entstanden, und so schleichen sich solche Fehler durch Veränderungen ein. Ich habe selbst noch einige Fehler gefunden, ich werde noch ein paar Mal drüber gehen müssen. Außerdem ist der Guide eh noch nicht fertig.\nSuper, schicke sie mir doch zu. Ist auch vollkommen in Ordnung, wenn sie erst nächste Woche kommen.\nKudos to Jon!\nDat hast du super gemacht, vielen Dank dafür!\nHast du noch Platz für Sterne?;)\nDas mit den Marken bitte noch mehrfach wiederholen, denn die Marke darf niemals wichtiger sein als die Paßform - dem einen passt vielleicht der BOSS Schnitt, dem anderen gerade nicht. Vielleicht lässt sich sogar eine generelle Richtung zusammentragen, a la "XY passt eher schlanken Männern mit schmalem Oberkörper, YZ eher Männern mit V-förmigem Oberkörper" usw. Auch wichtig: das Revers darf sich nicht aufspreizen, und im Nacken darf sich keine Stofffalte bilden.\nInteressant wäre ein Exkurs zu den Maßkonfektions-Anbietern (bittte bitte das Wort Maßkonfektion reinprügeln, -konfektion wird ja immer so gerne "vergessen"). Hier gibt es offensichtlich himmelweite Unterschiede, auch in den Stoffqualitäten, und meine Erfahrungen sind bislang äußerst enttäuschend. Von bislang 5 Maßkonfektionsanzügen ist mir heute nur noch einer (ursprünglich als "Bauern- und Land-Anzug" gedachter) geblieben, während manche meiner Zegna & Co. Konfektionsanzüge seit 5, 6 Jahren teilweise 1 x die Woche zuverlässig ihren Dienst tun. Der teurere Anzug ist auch hier wieder der günstigere.\nZu den Stoffqualitäten wäre noch was zu sagen, damit die Leute verstehen was Super 100, Tweed, usw. bedeuten.\nDen Frack und den Stresemann bzw. den Cut würde ich bis auf zwei, drei Zeilen rauskürzen, das hat für 95% der Leute (leider) keine Relevanz. Der Smoking ist OK, wobei ich ihn nicht für die "aller"-eleganteste Bekleidung halte, die Spitzenposition hält m.E. weiterhin der Frack.\nHemden solltest Du ganz lassen, das wäre einen eigenen Beitrag wert. Der Abiball-Abschnitt wäre als Erstberatung ("Mein erster Anzug") ausbaubar, weil leider ganz viele sich da anstellen wie Zonen-Gabi mit ihrer Banane.\nDieses zog man nach dem Dinner an, wenn man ins Raucherzimmer wechselte, damit die Damen der Gesellschaft durch den Geruch belästigt werden.\nUnter Smoking. Wohl auch ein kleiner Tippfehler =)\nAnsonsten klasse Arbeit!\nDas mit den Marken bitte noch mehrfach wiederholen, denn die Marke darf niemals wichtiger sein als die Paßform - dem einen passt vielleicht der BOSS Schnitt, dem anderen gerade nicht. Vielleicht lässt sich sogar eine generelle Richtung zusammentragen, a la "XY passt eher schlanken Männern mit schmalem Oberkörper, YZ eher Männern mit V-förmigem Oberkörper" usw.\nIch habe leider nicht im Kopf, welche Marke wie geschnitten ist, zumal die Labels auch noch verschiedene Linie haben... Aber im Abschnitt der empfehlenswerten Marken, kannst du und andere das vielleicht ergänzen. Eine gute Option wäre es jedenfalls-\nAuch wichtig: das Revers darf sich nicht aufspreizen, und im Nacken darf sich keine Stofffalte bilden.\nDa ich nur weiß, daß Kuhn u. Dolzer böse sind und Cove brav, könntest du mit deiner Erfahrung doch etwas dazu schreiben, auch wann Maßkonfektion Sinn macht. (Figurbesonderheiten, Paßformschwierigikeiten...)\nWie gesagt, auch hier soll jeder noch was ergänzen. Wobei wir natürlich zwischen Super 150 von C&A und KITON unterscheiden müssen. Aber ich kann auch noch was ergänzen.\nDen Frack und den Stresemann bzw. den Cut würde ich bis auf zwei, drei Zeilen rauskürzen, das hat für 95% der Leute (leider) keine Relevanz.\nJetzt habe ich das schon geschrieben, da wird nix mehr gelöscht.. Icjh wollte sie nur der Vollständigkeit erwähnt haben, wobei Stresemann und Cut in letzter Zeit anscheinend bei Hochzeiten ein großes Revival erleben...\nDer Smoking ist OK, wobei ich ihn nicht für die "aller"-eleganteste Bekleidung halte, die Spitzenposition hält m.E. weiterhin der Frack.\nDu hast Recht, nur habe ich den Frack außer Acht gelassen, weil er heute praktisch nicht mehr getragen wird. Werde es aber ändern--\nHemden solltest Du ganz lassen, das wäre einen eigenen Beitrag wert.\nSoll kein Hemdenguide werden, sondern "Welches Hemd trage ich zu welchem Anzug." Bei der Hemdenwahl vergreifen sich doch recht viele.\nDer Abiball-Abschnitt wäre als Erstberatung ("Mein erster Anzug") ausbaubar, weil leider ganz viele sich da anstellen wie Zonen-Gabi mit ihrer Banane.\nIch werde noch einen Abschnitt zu "Nogos" ergänzen. Ansonsten richtet sich der komplette Guide in erster Linie an Männer mit keiner oder wenig Anzugserfahrung.\nWohl auch ein kleiner Tippfehler =)\nWenn es noch einige Zeit warten kann und bis dahin kein anderer will, schreibe ich ein bisschen was zu Pochette und Bouttonniere.\nEine Liste mit Marken die was taugen und preiswert bis leistbar sind wär noch ganz nett.\nBis ca. 350.- Euro\nBis ca. 750.- Euro\nBis ca. 1250.\nOberklasse ab 1300.,- Euro\nWie unterscheidet sich das? Also da hast du Anzüge von der Stange offensichtlich, Maßkonfektion und Vollmaß?! Ich versteh zum Beispiel nicht, worin sich die Oberklasse von bis 1250 unterscheidet. z.B. http://www.xuits.com/FAQ/Maßanzüge hier bekommst du Maßkonfektion ab 690 und das ist dann natürlich stoffabhängig etc. was hab ich dann, wenn ich 1300 investiere?\nEin Beitrag mit Standardliteratur wär noch super. Was sind denn die Standardwerke der Herrenmode? Ich hab hier nichts gefunden.\nAlso da hast du Anzüge von der Stange offensichtlich, Maßkonfektion und Vollmaß?! Ich versteh zum Beispiel nicht, worin sich die Oberklasse von bis 1250 unterscheidet.\nHannes_Rz hat versprochen was genaueres dazu zu schreiben, und kann das noch viel besser erklären, als ich. In ein paar Tagen wird er es einfügen. Nur soviel: Neben der Stoffqualität (Feinheit der Garne, Stappellänge, Faserdichte, Werbung) gibt es gerade im Innenleben der Anzüge riesen Unterschiede, die sehr aufwendig sein können. Billige Anzüge haben zum Beispiel mäßig eingeklebte synthetische Einlagen. Das läßt dieFigur seltsam Kastenförmig aussehen, die Schultern und die Front schmiegen sich nicht dem Körper an. Das Revers verrollt sich seltsam. Anzüge mittlerer Qualität haben auch geklebte Einlagen aber besser und aufwendiger eingearbeitet. Hochwertige haben von Hand piquierte Roßhaareinlagen, die dafür sporgen, daß sich der Anzug besser dem Körper anschmiegt. Oder das THhma Armlöcher. Hohe und engere Armlcher lassen den Körper vorteilhafter erscheinen, nur ist das in der Fertigung ebenso teurer, so daß dies auch erst ab einer bestimmten Preisklasse zu erhalten ist.\nDer Aufwendigkeit sind keine Grenzen gesetzt.So werden zum Beispiel Anzüge von KITON komplett von Hand genäht. Das ist dann nicht nur eine exklusive Sache, sondern hat auch seinen besonderen Sinn, daß die Nähte so strapazierfähiger und flexibler sind, usw., sich nach einer gewissen Tragezeit noch besser den Körper anschmiegem. Ganz genau kann ich es nicht erklären, aber es ist steckt schon einiges mehr hinter der Fertigung sehr hochwertiger Anzüge.\nz.B. http://www.xuits.com/FAQ/Maßanzüge hier bekommst du Maßkonfektion ab 690 und das ist dann natürlich stoffabhängig etc. was hab ich dann, wenn ich 1300 investiere?\nMaßkonfektion bedeutet nur, daß sie deine Maße in vorgefertigte Schnittmuster übernehmen, sonst entspricht die Herstellung normaler Konfektionsware. Die Qualitätskriterien werden davon nicht berührt. Also kann ein normaler Anzug von der Stange wesentlich aufwendiger gefertigt sein, als ein Anzug der Maßkonfektion. Die Stoffqualität ist nicht das einzige, was die Preisunterschiede macht. Und nicht das einzige, was man sieht...\nEin echter Vollmaßanzug ist dann wirklich dann das Maß aller Dinge, der auf deinen individuellen Körper geschneidert wird, verbunden mit sehr hochwertiger Handwerksarbeit.\nNatürlich stellt sich immer die Frage, ob einem das wirklich Wert ist, soviel Geld hinzulegen, (und man muß es sich auch erst leisten könne) Aber man bekommt bei den richtigen Herstellern auch die entsprechende Leistung.\nEin Beitrag mit Standardliteratur wär noch super. Was sind denn die Standardwerke der Herrenmode?\nBernhard Roetzel, Der Gentlemen.\nAh, danke. Aber rein was die Passform betrifft habe ich die Wahl zwischen Stange, Maßkonfektion und Vollmaß oder?\nUnd dann, unabhängig davon, dann eben die Qualität der Stoffe, der Löcher etc?\nWenn ich jetzt sagen wir für Maßkonfektion hochwertige Stoffe und Verarbeitung wähle, dann hab ich doch einen super Anzug der sich fast nicht vom Vollmaß unterscheidet oder? So hab ich das bisher verstanden. So wie mit Wein. Wenn man nicht weiß was in der Flasche ist kann fast niemand mehr gut von super unterscheiden. Nur weil jetzt einer stundenlang an mir rumscheidert heißt das jetzt für mich nicht unbedingt, dass das Endprodukt automatisch auffällig besser sein muss.\nDenn die nehmen doch einfach bestehende Muster die meinen Maßen sehr nahe kommen und verändern die. Ist ja klar, dass das billiger ist aber es macht ja auch Sinn.\nNun gut, die Paßform hängt aber auch sehr von der Qualität ab, hochwertige piquierte Rosshaareinlagen können sich dem Körper wesentlich besser anzupassen, als geklebte Synthetikeinlagen.\nWenn ich jetzt sagen wir für Maßkonfektion hochwertige Stoffe und Verarbeitung wähle, dann hab ich doch einen super Anzug der sich fast nicht vom Vollmaß unterscheidet oder? So hab ich das bisher verstanden. So wie mit Wein.\nJa, aber die kosten auch dementsprechend, fast genauso viel wie ein Vollmaßanzug. Denn hier steckt in beiden Fällen viel Handwerksarbeit dahinter, wenn sie die gleiche Qualität haben. Außerdem: Die Besonderheiten deines Körpers können bei einem Maßkonfektionsanzug nicht berücksichtigt werden, da die Schnitte eben vorgefertigt sind. Die können nur in einem bestimmten Rahmen variieren. Und auch die Schnitte haben eine große Wirkung darauf, wie ein Anzug dir paßt udn an dir wirkt...\nBei einem der üblichen Maßkonfektionsanbieter mittlerer Qualität bekommst du nicht die hochwertige Verarbeitung. Da mußt du dann schon zu den teureren Adressen gehen. Wenn du also eine normale Figur hast, und keine größeren Probleme hast, passende Anzüge zu finden, ist es wohl günstiger einen normalen von der Stange zu holen, und ihn dann beim Änderungsschneider nochmal genau anzupassen. Hier sind die Unterschiede kleiner, als von der Maßkonfektion zum Vollmaß.\nVersteh ich noch nicht ganz. Ich könnte doch auch einfach Rosshaar von der Stange haben und der Schneider könnte billige nehmen, weil ich nur 2000 für Vollmaß zahle und die besseren Stoffe viel teurer sind?\nJa, aber die kosten auch dementsprechend, fast genauso viel wie ein Vollmaßanzug.\n2000+ für Vollmaß ist doch auch nur für die absoluten Basics oder? Oder sind da schon bessere Gimmicks im Preis drin?\nDie Besonderheiten deines Körpers können bei einem Maßkonfektionsanzug nicht berücksichtigt werden, da die Schnitte eben vorgefertigt sind. Die können nur in einem bestimmten Rahmen variieren. Und auch die Schnitte haben eine große Wirkung darauf, wie ein Anzug dir paßt udn an dir wirkt...\nAlles klar. Was sind Besonderheiten? Es stehen mir jetzt keine Knochen an merkwürdigen Stellen weit raus aber ich hab recht lange Beine, ist das eine körperliche Besonderheit? Angeblich bin ich ein Boss-Typ (keine Ahnung was das heißt).\nist es wohl günstiger einen normalen von der Stange zu holen, und ihn dann beim Änderungsschneider nochmal genau anzupassen.\nMir geht es um die Auswahl. Ich will nicht schon wieder was von der Stange, sondern ich will mir mein Innenfutter aussuchen, meinen Stoff, meine Knöpfe, meine Taschen usw. und passen soll er natürlich auch perfekt. Am Ende hätte ich gerne einen Anzug/Anzüge der zwar zu allem tragbar ist, der aber bei Kleinigkeiten raussticht und Individualität zeigt. Wie das genau geht weiß ich noch nicht, ich lese mich grad ein.\nRosshaareinlagen bieten nur wenige Stangenmarken und wenn, sind das in der Regel relativ teuere Marken (zu deren Preise man schon annehmbare Maßkonfektionsware bekommt). Des Weiteren ist die Frage wie diese Einlagen dann befestigt werden, von Hand pikiert oder nicht etc. .\n2000€ ist, in Deutschland zumindest, der Einstiegspreis. Bessere Gimmicks in Form von Handarbeit, Sämtliche Details (Reversform/-breite/...,Taschen etc.)selbst bestimmen zu können und einen perfekt passenden Anzug zu erhalten sind da schon mit drin.\nBesonderheiten sind in diesem Sinne z.B. starke Höhenunterschiede deiner Schultern, ein Buckel ... . Deine "körperliche Besonderheit" ist nicht wirklich eine sehr spezielle. Du solltest eigentlich mit den Schnitten von einigen Konfektionsherstellern gut zurechtkommen (evtl. eben mit einer Langgröße). Maßkonfektion wird bei dir ebenfalls gute Ergebnisse hervorbringen.\nDie wenigsten Vollmaßkunden tragen Maßkleidung, weil sie es anatomisch müssen. 99,9% wollen eben das Erlebniss und das Gefühl sich von einem Schneider einen Anzug machen zu lassen. Oder eben aus genau diesem einen Stoff ein Sakko, welches ein ganz bestimmtes Aussehen hat. Solange man keine starken körperlichen Defekte hat, wird man mit Maßkonfektion ebenfalls hervorragende Ergebnisse erzielen.\nÜbrigens heißt "Anzug vom Schneider" nicht gleich "viel Handarbeit", diesem Trugschluss fallen viele zum Opfer. Es gibt Schneider, die machen fast gar nix von Hand und verkleben Einlagen, was nicht zwangsläufig heißen muss, dass ein solches Produkt schlechter ist. Aufder anderen Seite gibt es Konfektionshersteller und Maßkonfektionäre, deren Produkte zum größten Teil in handwerklich nahezu perfekter Manier von Hand gefertigt werden.\nDann wird für dich Maßkonfektion genügen. Es sei denn, du möchtest einen Maßanzug vom Schneider (ideele Gründe...). Genau diese Details kannst du bei jedem (selbst bei den günstigsten Maßkonfektionären) selbst bestimmen, ein Teil davon wird dann extra berechnet, wobei die Zuschläge für die genannten Details gering sind.\nIch meinte mit körperlichen Besonderheiten keine körperlichen Defizite, sondern, daß einem ein Anzug wirklich auf den individuellen Leib geschneidert wird, der wirklich zur kompletten Person (also Figur, Aussehen + Persönlichkeit) paßt. Also in der Hinsicht in meinen Augen nochmal etwas außergewöhliches, was auch sichtbar ist.\nFür F.S. reicht natürlich die Maßkonfektion, ich würde sogar sagen normale hochwertige Stangenware, denn die bietet auch sehr viel Vielfalt nach oben, um sich etwas besonderes zu gönnen. Aber das ist natürlich auch Willenssache.\nTolles Posting! Top!\nAber eine genrelle Frage.. Ich komme selber beim besten Willen nicht auf die Antwort.\nWieso ist ein schwarzer Anzug ein NoGo? Ich bin regelmäßig bei Meetings, Konferenzen, etc.\nMir persönlich ist nicht aufgefallen, dass auf schwarze Anzüge in der Büro-/Consultingwelt verzichtet wird. Ich bemerke eher das Gegenteil.. Schwarze Anzüge werden meines erachtens nach am häufigsten getragen.\nselbst wenn es alle machen würde, wäre es damit nicht automatisch gut.\nAußerdem sind das mit ziemlicher Sicherheit antrazitfarbene Anzüge und keine schwarzen\nMh, damit ist meine Frage nach dem warum zwar nicht beantwortet, aber danke trotzdem\nEinfach genauer lesen.\nSchwarz hat einen zu starken Kontrast für den Tag, ebenso bekommen schwarze Anzüg meist einen unschönen Schimmer im Tageslicht. Deswegen ist schwarz der Abendgarderobe vorbehalten. Wie af1 schon sagte, viele halten ein dunkles Anthrazit für schwarz, ist es aber nicht, und wirkt deswegen anderes bei Tage als schwarze Anzüge.\nIm Anzugguide erweitert um:\n- Graphiken zur Paßform (vielen dank an Michael 83)\n- Literaturangaben (vielen Dank an Hannes_RZ)\n- Die "häufigsten Nogos"\nHeute folgt noch etwas zu Hemden und Krawatten


stories from the apple core: US-Bigotterie\nDa muss den PR-Hanseln von St. Germain ja ein echter Fehler unterlaufen sein. Bekam ich doch vor zwei Wochen eine schööön verruuuchte Werbepostkarte (links im Bild) für ihr Alkoholgetränk: Eine vintage beauty, rauchend, saufend und die Brust darbietend. "O-ha!" stellten die PR-Hanseln dann wohl fest, "das geht ja gar nicht, wir sind ja in den USA. Eine Waffe rumschleppen darf man hier ja, und saufen ist auch ok, aber: eine entblößte Brust? eine Zigarette? Mon dieu! Das müssen wir schnellstens retouchieren!"\nGesagt, getan, und so fand ich heute an der Ecke Houston und Mulberry die entschärfte Variante als Poster (rechts). Gerade mal noch den Kadi abgewendet und dabei gleich auch noch das erzchristliche Abendland gerettet!\nAber der politically correcte Spuk geht noch weiter: Auf der Website von St. Germain muss man Herkunftsland und Geburtstag angeben, um die Seiten überhaupt betreten zu dürfen. Wer als Geburtsjahr etwa fröhlich "1900!" eingibt, darf auch als Tattergreis die Schranke passieren. Wer jedoch als unter 21-Jähriger auf die Holunderfuselseiten will - dem wird der Zutritt wegen Minderjährigkeit verwehrt. Und dann gibt's da nicht mal diese Bilder zu sehen. Alles sicher, wasser- und klagefest.\ntags: Deutschland ist weit, Only in New York, Sprachregelung


Romane & Erzählungen: Natura - Flügelloses Begehren von Yuuvia\nNatura - Flügelloses Begehren\n"Manchmal müssen auch kleine Rachefeen an ihre Grenzen gelangen. (Prolog only) "\nVeröffentlicht am 12. März 2014, 4 Seiten\n© Umschlag Bildmaterial: Petair - Fotolia.com\nMit 20 bereits Mutter eines Kindes. Abgeschlossenes Abitur und der Wunsch zum Schreiben sowie zum Psychologiestudium. Jeder kleine schriftliche Absatz der meiner Tastatur entspringt, gibt auch etwas über mich und mein Leben preis. Nicht mehr und nicht minder.\nManchmal müssen auch kleine Rachefeen an ihre Grenzen gelangen. (Prolog only)\nBesiegt von einem so lausigen und niederträchtigen Burschen? Ich wollte es nicht wahrhaben und bekam meine fiktiv chronischen Kopfschmerzen. Hatte er einfach das Glück gehabt den perfekten Moment abzupassen oder war er wirklich so gut? Spielte er Scharade auf einer Ebene, welche mir bisher verborgen geblieben war? War ich nicht eigentlich bis zu dem Zeitpunkt die Königin der Schelme gewesen? Mir begann es langsam schlecht zu werden. Das vorletzte Jahr kam mir nun wie ein übergroßer Fehler vor! Es schien plötzlich wie eine schlechte Vorstellung, in der sich das Karma mit mir einen Scherz erlaubte. Ich holte tief Luft und fing mich wieder. Mein Kopf begann zu rattern und meine Gedanken machten Purzelbäume bis mich eine Erkenntnis traf. Nie wieder würde ich zulassen, dass mich jemand beeinflusst! Diese Versuche würde ich\nab nun von vorne herein im Keim ersticken. Jetzt sollte es nur noch meinen Verbündeten und mich geben. Dies sollte neue Wege eröffnen, die mir zum endgültigen Sieg verhelfen würden. Ich begann schon in mich hinein zu lachen, brach es aber abrupt wieder ab. Es wurde mir bewusst, dass es da noch einen riesigen Stein auf der Straße meines Lebens gab – meine Gefühle. Dieses Hindernis müsste man eliminieren, bevor weitere Rachepläne folgen konnten. Ich seufzte leicht enttäuscht. Es würde wohl doch komplizierter werden, als ich mir ausmalte.\nNitish Das ist ein Prolog,und der Rest?Wie geht es weiter.Du hast doch immer noch den Wunsch zu schreiben Oder?


24.09.2012, Beitrag in:\nAuf Wunsch vieler Freunde haben wir das Thema rund um das tödliche Sendungsbewußtsein der USA umfassend aufgearbeitet. Dieses Buch soll einen Blick hinter die Kulissen gewähren, damit vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse selbst bewertet werden können, ohne auf manipulative Berichte der Massenmedien angewiesen zu sein.\nEs ist dies nach dem „Liederbüchlein für unterwegs“ unser zweites Buch. Daß von den beiden Auflagen des Liederbüchleins gerade noch 100 Stück übrig sind, sehen wir als vollen Erfolg für ein Werk, das sich den Erhalt des deutschen Liedguts zur Aufgabe gemacht hat – in einer Zeit, wo übermächtige Zeitgeistmedien schier alles unternehmen, Volkstum, Tradition und Vergangenheit auszulöschen.\nWichtige Entwicklung der Gegenwart\nMit „Tödliche Mission“ schlagen wir in eine komplett andere Kerbe. Mancher unserer Freunde wird sich vielleicht fragen, welchen Wert dieses Thema für Österreichs Jugend haben soll. Arabien ist Arabien, Rußland auch weit weg …\nWir sehen nach langen Gesprächen mit dem Autor Bernhard Tomaschitz, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, sein Wissen in eine möglichst grundlegende, fundierte, aber dennoch leicht verständliche Ausarbeitung zu legen, diesen Themenkomplex als sehr wichtige Entwicklung der Gegenwart.\nIn den westlichen Leitmedien versucht man, uns glaubhaft zu machen, daß es weltweit anscheinend plötzlich zu politischen Umwälzungen kommt. Sei es der „Arabische Frühling“ oder auch die nicht enden wollenden Provokationen in Rußland – schon John Perkins hat in seinem „Economic Hitman“ geschrieben: Wer sich nicht kaufen läßt, der wird – wie im Fall der südamerikanischen Staatschefs – eben Opfer eines bedauerlichen Flugzeugabsturzes, und wenn das nicht hilft, schickt man das Militär.\nEin wenig adaptiert funktioniert es heute: Über Facebook und Co. versucht man gezielt, die fadisierten und unzufriedenen Massen aufzuwiegeln, und unter dem Deckmantel von »Freiheit« und „Demokratie“ die strategischen Ziele durchzusetzen. Funktioniert das nicht, fallen wieder Bomben.\nUnd genau hier schließt sich auch der Kreis zu unserer eigenen Geschichte. Mit Bomben „befreit“, dürfen wir heute zu allem Ja und Amen sagen, während wir bei Tageslicht ausgenommen und bestohlen werden. Da setzt man mit Mario Draghi einen Goldman-Sachs-Mann an die Spitze der EZB, mit Mario Monti einen weiteren als Regierungschef von Italien ein, alle Regierungen stimmen einer Enteignung Europas zu, die Medien spenden Beifall. Halleluja!\nEinen Denkanstoß geben\nDies alles läuft nach Plan, nach einem genau ausgeklügelten System. Einen Aspekt davon wollen wir mit diesem Buch aufzeigen und damit wieder einen Anstoß geben, die gleichgeschalteten Nachrichten ein wenig zu hinterfragen. Auch ist das ein Thema, deren Kritik darin nicht mit der Faschismuskeule erstickt werden kann.\nHelfen Sie uns, dieses Buch zu verbreiten. Bestellen Sie versandkostenfrei innerhalb Österreichs.\nTödliche Mission - Das gefährliche Se...Tödliche Mission - Das gefährliche Sendungsbewußtsein der USATextbeitrag\ninländerfeindlichkeit gehirnwäsche vertrottelung doppelmoral politische korrektheit europäische union linke lebenslügen überfremdung medien‑manipulation gutmenschen einwanderung linke biotope


Die Reise der Pinguine (DVD, 2006) Dokumentarfilm | eBay\nMehr anzeigen Die Reise der Pinguine (2006)\nDetails zu Die Reise der Pinguine (DVD, 2006) Dokumentarfilm\n4.6 Durchschnitt basiert auf 47 Produktbewertungen\nDie Reise der Pinguine (DVD, 2006) Dokumentarfilm\n“Im guten Zustand.”\nKids - Der kleine Eisbär - Lars und der kl. Tiger - Warner 1000051718 - (DVD Vi\nDie Wüste lebt (Naturfilm Klassiker) - Disney BGA0062204 - (DVD Video / Klassik\nALFONS ZITTERBACKE (HELMUT ROSSMANN, CLAUDIA MÖGENBURG,...) DVD NEU\nGenre: Dokumentarfilm DVD-Auflagenjahr: 2006\nMPN: 9783765585937 Erscheinungsjahr: 2005\nFSK-Einstufung: 0 Subgenre: Reisen\nIn der unwirtlichen Kälte am Rande der Antarktis trotzt ein unerschütterliches Lebewesen allen Widrigkeiten der Natur - der Kaiserpinguin. Ein ganzes Jahr lang beobachtete der französische Biologe und Filmemacher Luc Jacquet den außergewöhnlichen Lebenszyklus dieser faszinierenden Vögel, ihre eleganten Bewegungen bei der Fischjagd unter Wasser, ihren tollpatschigen Gang beim langen, beschwerlichen Marsch über das Eis, ihre Liebestänze, das Schlüpfen der Jungen und ihren immerwährenden, teils grausamen Kampf ums Überleben. Schicksale, die berühren und Bilder, die den Atem rauben! Unter extrem harten Drehbedingungen von bis zu minus 40 Grad Celsius hat Luc Jacquet ein bewegendes Filmereignis voller Wärme und Poesie geschaffen, das Einblicke in eine spektakuläre, unbekannte Welt gewährt. Mit über 1,4 Millionen begeisterten Zuschauern avancierte "Die Reise der Pinguine" zum erfolgreichsten Dokumentarfilm der deutschen Kinogeschichte und erhielt den Oscar® als Bester Dokumentarfilm! ;\neBay Product ID (ePID) 51967476\nRegisseur Lioud, Christophe, Darondeau, Yves, Priou, Emmanuel, Jacquet, Luc, Luc Jacquet\nTonformat Deutsch: Dolby Digital 5.1, Französisch: Dolby Digital 5.1\nTag der Veröffentlichung 06. Oktober2006\nKomponist Simon, Emilie\nDarsteller Freeman, Morgan, Doku, Gösta Ekman, Berling, Charles, Osawa, Takao, Fessler, Michel, Jacquet, Luc, Ekman, Gösta, Romane Bohringer, Fiorello, Sitruk, Jules, Gråbøl, Sofie, Ishida, Hikari, Jules Sitruk, Charles Berling, Bohringer, Romane, Kamiki, Ryunosuke\nvon afrikafrau 05. Feb. 2012\nToller Tierdokumentations - Film\nDieser außergewöhnlich schöne Tierfilm bringt dem Zuschauer das harte Leben der Kaiserpinguine in der Antarktis nahe. Wunderschöne Aufnahmen des Eises und ein wirklich beeindruckendes Tier machen diesen Film absolut sehenswert! Respekt zolle ich dem Filmteam, das in den beschwerlichen Witterungen den Pinguin ein Lebensjahr begleitet hat. Inhalt: Das Filmteam begleitet die Kaiserpinguine vom Sommer im Meer zu der Eiswüste, auf der sie ihren Liebesgesang veranstalten um sich zu paaren. Während der Phase der Paarung, das Ei ausbrüten bis zur Aufzucht der Küken vergehen über 4 Monate. In dieser langen Zeit ohne Nahrung wechseln die Elternvögel die Aufzucht ab und wandern dazwischen einen langen Weg zum Meer, um Nahrung aufzunehmen. Wer dort von den Gefahren durch Hungertod und Seelöwen getroffen wird, bringt dem Nachwuchs ebenfalls den Tod. Erstaunlicherweise erkennen die Elterntiere und der Nachwuchs sich am Gesang, und das in einem riesigen "Massengetümmel". Dieser Film zeigt grandiose Unterwasseraufnahmen von Pinguinen und Seelöwen. Liebevolle Verhaltensweisen zwischen den Vögeln. Das harte Durchhalten im antarktischen Winter und dessen Stürme, dem einiger Nachwuchs zum Opfer fällt. Untermalt wird der Film, mit Synchronisation von menschlichen Stimmen, eines Pinguinpärchens und dessen Küken. Dies macht den Dokumentarfilm zu einem "Spielfilm". Dazu noch eine Musik, die diesen Film begleitet. Ein bezauberndes Tier finde ich den Pinguin, irgendwie sehr menschlich. Von der Ferne sehen sie aus, wie ein Trupp Menschen. Für 3 Monate Sommer im Meer haben diese Tiere ein hartes Leben zu bestehen. Ein Film für die ganze Familie! Eine tolle und lehrreiche Tierdokumentation! .•:*¨¨*:•. -(¯`v´¯)--(¯`v´¯)-».•:*¨¨*:•. Danke für eine positive Bewertung!\nvon multimedia-by-olli 06. Nov. 2008\nDie Reise der Pinguine / Dokumentation\nDie Reise der Pinguine Doku - Naturfilm Oscar als bester Dokufilm Neuwertig Überwältigendes Naturspektakel und packendes Gefühlskino in einem. CINEMA Antarktis, Südpol. Packeis hat sich auf dem Ozean gebildet. Die Durchschnittstemperatur beträgt minus 40 Grad. Doch ein einzigartiges Lebewesen trotz dem neun Monate andauernden Winter: der Kaiser - Pinguin. DIE REISE DER PINGUINE beschreibt deren außergewöhnlichen Lebenszyklus in einer der einsamsten und lebensfeindlichsten Gegenden des Planeten, erzählt in Bildern, die einem den Atem rauben. In einem bewegendem und zugleich packenden Filmereignis gewährt der französische Dokumentarfilmer Luc Jacquet Einblicke in die spektakuläre Welt der Antarktis. Hingerissen von Stärke und Geschick der Pinguine verfolgt der Zuschauer gespannt ihren beschwerlichen Marsch über das Eis, ihre Liebestänze, das Schlüpfen der Jungen und ihren immerwährenden, teils grausamen Kampf ums Überleben. Genre: Doku - Naturfilm Sprache: Deutsch DTS HD 7.1 & Headphone Surround / Französisch DTS HD 5.1 Untertitel: Deutsch Laufzeit: 82 Minuten & Extras FSK: 0\nvon spyro096 03. Jan. 2009\nDer OSCAR-preisgekrönte Film ist zweifelsfrei ein gelungenes Werk, das in einer einmaligen Weise diese Region (die Antarktis) auf beispielloser Form und auch die absolut unwirtlichen Lebensbedingungen der Kaiserpinguine darstellt. Die Naturaufnahmen in ihrer einmaligen Einzigkeit, sind, so glaube ich, aus dieser Region noch nie so eindrucksvoll, aber auch für den Zuschauer , noch nie so beeindruckend dargestellt worden. Die gemachten Aufnahmen aus diesem, uns doch so fremden Teil unserer Erde, sind derzeit wahrscheinlich nicht zu überbieten. Wer allerdings erwartet durch einen abenteuerlich inzenierten, spannenden ,packenden und an den Nerven zerrenden Film unterhalten zu werden, wird eher nicht auf seine Kosten kommen. Ein für jeden Naturliebhaber und an unserer Umwelt interessierten Menschen überdurchschnittlich interessanter Film (...der Oscar kommt nicht von ungefähr!!!).\nvon quappe07 01. Okt. 2010\nFehlende Problematik, Polschmelze!\nEin schöner anmutiger Film. Ein Pinguinpärchen erzählt aus ihrem harten Leben. In einer kalten, harten und rauen Welt, doch voller Schönheit und Pracht, müssen Pinguine ihre Kinder ausbrüten und ernähren. Die sprechenden Pinguine waren nicht überzogen verniedlicht oder verkitscht, im Gegenteil alle Texte waren zum Teil Fantasiereich jedoch angebracht und zum Teil lehrreich. Die Tonaufnahmen waren in hoher und guter Qualität. Auch Musik und Ton waren passend harmonisch abgestimmt und ebenso in sehr guter Qualität. Die großartige farbige Bildqualität machte den Film zum Genuss. Durchaus vermittelt der Film Kenntnisse und fachgerechtes Wissen über Pinguine. Was fehlte die Problematik der totalen Zerstörung dieses rauen Paradies. Eine gute Dokumentation berichtet Grade auch über Probleme und sicherlich hätten die Pinguine auch von der Zerstörung ihrer Welt erzählen können. Eine Zerstörung die allein wir Menschen verantworten müssen. Schöner Film für die Kinderstunde! Darum bekommt der Film von mir nur eine 3. Ich habe diesen Film zum Schnäppchenpreis bei eBay gekauft! Gebraucht doch sehr gut erhalten habe ich ihn bekommen. Bei allen gekauften Artikel hatte ich bei eBay bis jetzt Glück! Bitte beachten Sie das dies meine Meinung ist, damit Sie sich vorab eine Meinung bilden können lesen Sie bitte auch andere Testberichte! Für Ihren schnellen Gesamtüberblick hier meine Einzelwertung in verschiedenen Kategorien. Anspruch + Aufnahmen +++ Problematic ~~~ Ton und Sprache +~ Geschichte + Kindertauglich +++ Nett anzusehen Wenn Ihnen mein Testbericht hilfreich war, würde ich mich über eine Wertung freuen!\nvon padi-msdt 20. Jun. 2006\nDie Reise der Pinguine - Top oder Flopp ???\nEin Film mit total beeindruckenden Bildern und Szenen. Die Dokumentation ist auf einem hohen technischen Niveau und die Hauptdarsteller mehr als nur überzeugend. Aber ich finde, dass das ganze einen schweren Schönheitsfehler hat. Die Tierchen scheinen in dieser Dokumentation keinerlei Probleme mit uns Menschen zu haben. Zwar kämpfen sie hart ums überleben, aber diese Dokumentaion sieht scheinbar keinen zwingenden Grund darauf hinzuweisen, wie bedroht diese tapferen kleinen Tierchen doch durch die Menschen sind, von denen bekanntlich dieser Film gemacht wurde. Teils süß teils nervig sind die Stimmen, die den Tieren gegeben wurden um aus ihrer Sichtweise, das Leben zu beschreiben dass sie bestreiten. Wer schöne Bilder mag oder in Pinguine vernarrt ist, sollte sich den Film anschauen. Menschen die eher wissenschaftlich und daher etwas distanziertere Dokumentarfilme mögen, sollten evtl. die Finger von der Weichgespülten, und vermenschlichten Reise der Pinguine lassen.\nZurück zur Startseite | Weitere Informationen anzeigen zu "Die Reise der Pinguine (2006)" Zurück zum Seitenanfang\nPinguin in Dekofiguren,\nPinguin in Bettwäschegarnituren,


Impressum – Tomatenfisch gibt seine Gedanken zum Besten.\nDies ist ein privater Meinungs-Blog ohne jegliche kommerzielle Absichten mit dem einfachen Zweck, eigene, persönliche Meinungen zum Besten zu geben. Sämtliche Beiträge geben ausschließlich die Auffassung des jeweiligen Verfassers wieder. Dies gilt insbesondere für die mittels der Kommentar-Funktion erstellten Diskussions-Beiträge. Der Betreiber behält sich die Löschung einzelner Beiträge und die Sperrung der Kommentar-Funktion vor. Dies gilt insbesondere aber nicht nur für Beiträge mit rassistischen, sexistischen, antisemitischen oder homophoben Inhalt.\nWir freuen uns darüber wenn die von uns produzierten Inhalte (Texte, Bilder) zu Zitaten inspirieren aber wir bitten Weiterverwender den Ursprungsort anzugeben. Schreibt kurz dazu woher sie stammen und verlinkt den entsprechenden Blogbeitrag bei uns. Wenn kein direkter Blogbeitrag vorhanden ist (kann bei einigen Bildern der Fall sein) benutzt bitte den Link zur Hauptseite https://tomatenfisch.wordpress.com\nWir prüfen und aktualisieren die Informationen auf unseren Webseiten ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Tomatenfisch ist für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. Die kommerzielle Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die kommerzielle Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung. Beachten Sie hierzu die Creative Commons Lizenz.\nDurch den Betreiber dieses Blogs werden keine personenbezogenen Daten aktiv oder passiv gespeichert oder verarbeitet.\nDurch WordPress werden jedoch eigenständig Daten erhoben, insbesondere wenn Du diesem Blog folgst oder Beiträge kommentierst. In beiden Fällen ist eine Anmeldung auf WordPress notwendig.\nDarüber hinaus finden sich auf dem Blog Verlinkungen zu den Social-Media-Anbietern Facebook und Twitter. Damit soll Dir das Teilen von Inhalten, die Du interessant findest, erleichtert werden. Beide Seiten setzen einen bestehenden Zugang und damit einhergehenden Vertrag Deinerseits mit diesen Unternehmen voraus.\nDie entsprechenden Informationen zum Umgang mit und Sicherheit der Daten findest Du hier:\nWordpress.com – https://automattic.com/privacy-notice/\nFacebook.com – https://www.facebook.com/privacy/explanation\nSolltest Du weitergehende Fragen oder Bedenken zu diesem privaten Blog haben freue ich mich sehr über eine entsprechende Nachricht und komme zeitnah auf Dich zu.


Europa | nmz - neue musikzeitung\nAlle Artikel kategorisiert unter »Europa«\n26.10.16 (Theo Geißler) -\nEigentlich war ich immer ein in der Wolle gefärbter Europäer. Als alter Humanist ist mir bekannt, dass der Name in seinem tieferen Sinn „Weit-Sicht“ beinhaltet. Wie treffend! Und Wikipedia entnehme ich befriedigt, dass als europäische Identität jener Teil der Identität oder des Bewusstseins einer Person oder Personengruppe bezeichnet wird, der sie befähigt, sich als Europäer zu begreifen und eine bejahende Haltung zu einer gemeinsamen Identität („Wir-Gefühl“) und zum Zusammenleben der Menschen und Völker in Europa im Sinne einer Gemeinschaft einzunehmen. In einem breiten Identitätsdiskurs bezieht sich der Begriff auch auf Haltungen zur Verfasstheit Europas oder zur Rolle und zum Selbstverständnis Europas und der Europäer in der Welt. Wie für mich verfasst. [Vorab aus Politik & Kultur]\nKöln - Der Deutsche Bühnenverein befürchtet bei einem Brexit neue Hürden im europäischen Kulturaustausch mit Großbritannien. «Opernhäuser, Theater, Orchester, sie alle engagieren ohne große bürokratische Hindernisse Künstlerinnen und Künstler aus allen Ländern der EU und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur europäischen Integration», erklärte der Geschäftsführende Direktor Rolf Bolwin in Köln.\n01.06.15 (Max Nyffeler) -\nBis 1989 war Berlin eine sogenannte Frontstadt, und für ihr Überleben spielte die Kultur eine wichtige Rolle. „Schaufenster des freien Westens“ hieß das damals. Heute verläuft die Front weiter östlich, durch die Staaten im Einflussbereich der früheren Sowjetunion, und sie ist von anderer Gestalt. Es gibt keine Mauer und keinen Schießbefehl mehr. Die Front geht heute mitten durch die Gesellschaft und den Alltag hindurch. Sie ist unsichtbar, aber man kann sie spüren.