De Lupton à Topock – 410 miles/660 km\nC’est en Arizona que vous trouverez le plus long segment continu de la Route 66 originelle, soit environ 180 km depuis la bourgade de Ash Fork jusqu’à Kingman. L’état a un statut un peu à part dans l’histoire de la Route 66 car il abrite celui qu’on surnomme désormais The Guardian Angel of Route 66 (l’ange-gardien de la Route 66), le célèbre Angel Delgadillo, l’homme par qui le sauvetage de la Route 66 a commencé.\n2. Querino Canyon Bridge\n3. Painted Desert & Petrified Forest\n4. Painted Desert Indian Center & Stewart’s Petrified Wood Shop\n5.1. Wigwam Motel\n5.2. Globetrotter Lodge\n5.3. Joe & Aggie’s Cafe\n5.4. Rainbow Rock Shop\n6. Joseph City\n6.1. Geronimo Trading Post\n6.2. Jackrabbit Trading Post\n7.1. Standin’ On The Corner Park\n7.2. La Posada\n7.3. Lorenzo Hubbell Trading Post & Warehouse\n10. Twin Arrows Trading Post\n11.1. Walnut Canyon Bridge\n12.1. Rim Trail\n12.2. Island Trail\n13.1. Gare de Flagstaff\n13.2. Western Hills Motel\n13.3. Galaxy Diner\n13.5. Muffler Men\n14.1. Pete’s Route 66 Gas Station and Museum\n14.2. Addicted to Route 66\n14.3. Cruisers Route 66 Cafe\n14.4. Route 66 Zipline\n14.5. Grand Canyon Railway\n16. Ash Fork\n17.1. Angel Delgadillo\n17.2. Snow Cap Drive In\n18. Peach Springs\n18.1. Grand Canyon Caverns Inn\n18.2. Grand Canyon Caverns\n20.1. Frontier Motel & Cafe\n21.1. Fun Run\n22.1. Locomotive Park\n22.2. Mr D’z Route 66 Diner\n22.3. Hill Top Motel\n22.4. Mohave County Historical Society\n23. Cool Springs\n24. Sitgreaves Pass\n26.1. Old Trails Bridge\nSituée immédiatement après la frontière du Nouveau Mexique, Lupton est une minuscule bourgade au bord de l’Interstate 40, en territoire indien Navajo. John Ford y a tourné Les Raisins de la colère en 1940 et les studios Pixar se sont inspirés des superbes falaises de roches rouges, les Painted Cliffs, entourant le village pour le film Cars en 2006. Vous trouverez sur place un office de tourisme, le Painted Cliffs Welcome Center, ainsi que le Teepee Trading Post et quelques boutiques souvenirs (sortie #359 sur l’I40).\nPeu après Houck, au niveau de la sortie #346, il est possible d’emprunter une ancienne portion de la Route 66 (une piste désormais non revêtue), la Querino Dirt Road afin de rejoindre et de traverser le Querino Canyon Bridge. Il s’agit d’un pont historique de 1929 inscrit au Registre National des Monuments Historiques en 1988.\nCes deux parcs, jumelés, ne sont en fait qu’un seul et même parc, Painted Desert au nord et la Petrified Forest au sud. On peut indifféremment entrer d’un côté ou de l’autre, même s’il est plus généralement conseillé de garder le Painted Desert pour la fin de journée. C’est ici que vous verrez la plus grande quantité de bois pétrifié au monde et les spécimens parmi les plus beaux…\nLire notre guide dédié à Petrified Forest National Park & Painted Desert\nPainted Desert Indian Center & Stewart’s Petrified Wood Shop\nA moins de 15 minutes de route de la Petrified Forest, au niveau de la sortie #303 sur l’I40, vous trouverez deux petits commerces vraiment typiques de la Route 66.\nLe Stewart’s Petrified Wood Shop est facilement repérable de loin car il domine l’I40 du haut de sa petite colline et ses extérieurs sont habités par des dinosaures ! Le patron, Charles Stewart, y vend du bois pétrifié et des articles artisanaux depuis 1994 et, plus étrange, y élève également des autruches !\nAdresse : 9406 Washboard Rd, Holbrook, AZ 86025, États-Unis\nQuant au Painted Desert Indian Center, il s’agit d’un trading post très facilement repérable de loin grâce à ses tipis et à son dinosaure… très à la mode dans le secteur ! Vous y trouverez quelques souvenirs, pas forcément authentiques.\nAdresse : 9345 Old Route 66, Holbrook, AZ\nDans les deux cas, vous l’aurez compris, il s’agira plutôt d’une pause amusante en famille !\nHolbrook (5000 habitants), vit aujourd’hui principalement d’élevage et de tourisme. Le chemin de fer vers l’ouest arriva dans la région (Horsehead Crossing) en 1881, date à laquelle la ville commença à se développer. Elle doit d’ailleurs son nom à H. R. Holbrook, premier ingénieur en chef de la compagnie de chemin de fer Atlantic & Pacific Railroad.\nA la fin du 19ème siècle, Holbrook, ville de cowboys, avait très mauvaise réputation et n’était pas du tout recommandable. Son saloon était surnommé « Bucket of Blood » (seau de sang) ! La loi y était inexistante, le jeu et le pillage de diligences étaient les occupations favorites des habitants et les seules femmes occupant les lieux étaient des prostituées. En 1886, alors que la ville ne comptait que 250 habitants, il y eut 26 morts par balle dans les rues ! La bourgade fut également le théâtre d’une dramatique fusillade le 4 septembre 1887, qui historiquement rivalise aujourd’hui avec celle des frères Earp à Tombstone.\nEn 1888, Holbrook fut entièrement détruite dans un incendie puis intégralement reconstruite. On bâtit à cette occasion un Palais de Justice désormais inscrit au Registre National des Monuments Historiques et abritant le musée de la ville et son Visitor Center.\nLors de la migration des Okies, puis de l’avènement de la Route 66 après-guerre, Holbrook fut une étape incontournable pour les familles. Aujourd’hui, elle reste un arrêt de choix pour qui souhaite découvrir la région.\nA Holbrook, vous trouverez une poignée de petits établissements et autres enseignes vintage plus ou moins préservées et typiques de la Route 66 : motels, restaurants, boutiques de souvenirs…\nLa chaîne des célèbres Wigwam Motels (Wigwam Villages à l’origine) s’est développée entre 1930 et 1950. Elle a été rendue extrêmement célèbre pour ses chambres en forme de tipis. On doit cette idée très originale à l’architecte Frank A. Redford. Il existait 7 établissements du genre (Alabama, Arizona, Floride, Californie, Louisiane et deux dans le Kentucky). Il ne reste aujourd’hui que trois motels, classés au Registre National des Monuments Historiques : le #2 à Cave City dans le Kentucky, le #7 à San Bernardino en Californie, et le #6 à Holbrook en Arizona.\nChester E. Lewis a été l’unique propriétaire du Wigwam #6 de Holbrook, dès l’ouverture et jusqu’en 1974, date à laquelle le motel a fermé ses portes. Charles avait acheté les plans d’origines à Frank A. Redford, ainsi que les droits pour le nom, afin d’ouvrir son propre établissement. Les deux hommes s’étaient en outre mis d’accord pour que l’intégralité des sommes récupérées grâce aux radios payantes (fonctionnant à pièces) soient reversées à Redford, une affaire juteuse !\nEntièrement restauré par les héritiers, Clifton, Paul & Elinor Lewis, le motel a rouvert ses portes en 1988.\nMême si vous n’y dormez pas, n’hésitez pas à vous y arrêter pour une petite séance photos, les lieux étant particulièrement photogéniques (notamment à la mi-journée, entre 11h00 et 14h00, heures auxquelles les touristes de la veille sont partis et ceux du jour ne sont pas encore arrivés !)\nLes tipis du Wigwam Motel ont inspiré ceux du Cozy Cone Motel du film d’animation Cars.\nAdresse : 811 W Hopi Dr, Holbrook, AZ 86025\nPetit motel de 10 chambres seulement, toutes décorées de manière différente sur le thème de l’Ouest Américain. L’établissement s’est fait une jolie réputation chez les aficionados de la Route 66, tant au niveau de l’accueil que du confort.\nAdresse : 902 West Hopi Dr., Holbrook, AZ 86025\nDélicieux petit restaurant Tex-Mex dont les patrons, Joe & Aggie, ont inspiré les personnages Stanley & Lizzie, fondateurs de Radiator Springs dans le film Cars.\nAdresse : 120 W Hopi Dr, Holbrook, AZ 86025\nImpossible de remonter la rue principale de Holbrook sans apercevoir les sept dinosaures du Rainbow Rock Shop. Enfermés derrière un grillage, il vous faudra toutefois payer quelques cents pour un selfie ou une photo en famille ! A l’intérieur de la boutique : minéraux, babioles, souvenirs, bois pétrifié…\nAdresse : 101 Navajo Blvd, Holbrook, AZ 86025\nPeu avant d’entrer à Joseph City, au niveau de la sortie #280 sur l’I40, le Geronimo Trading Post revendique posséder et exposer (gratuitement) l’arbre pétrifié le plus haut du monde pesant pas moins de 40 000 kg ! Doc Hatfield a ouvert la boutique en 1950, reprise en 1967 par Cark Kempton qui l’a agrandie en 1974.\nAdresse : 5372 Geronimo Road, Joseph City, Arizona\nLe Jackrabbit est l’un des plus célèbres trading posts de la Route 66 en Arizona. Quand Jim Taylor s’installe ici, il amène avec lui une statue géante de lièvre noir qu’il transporte à l’arrière de sa décapotable ! En chemin, les gens l’arrêtent pour se prendre en photo avec cet animal tellement original. C’est donc très logiquement que ce jackrabbit devient la mascotte de l’établissement.\nPour se faire connaître, Jim a une idée : il fait installer des panneaux géants tout le long de la Route 66 jusque dans le Missouri ! Sur ces panneaux, on voit simplement la silhouette noire du lièvre et la distance à parcourir jusqu’au trading post. Devant la boutique, le lièvre est équipée d’une selle, permettant aux touristes de passage de chevaucher l’animal.\nEn 1961, Taylor loue sa boutique à Glenn Blansett qui finit par l’acheter six ans plus tard. Son fils Phil et sa belle-fille Pat reprennent le magasin en 1969 puis Cindy, leur fille, et son mari Tony Jaquez l’exploitent à partir de 1995… une belle entreprise familiale qui doit tout à un lièvre géant !\nAujourd’hui, la boutique (qui abrite également un petit musée) est pleine à ras bord de souvenirs colorés de la Route 66 ou à l’effigie du célèbre jackrabbit. Incontournable !\nAdresse : 3386 Rte 66, Joseph City, AZ 86032\nLe Standin’ On the Corner Park commémore la célèbre chanson Take it easy des Eagles, écrite et composée par Jackson Browne et Glenn Frey en 1972. Winslow est mentionnée dans le second couplet de la chanson :\n(Je me tiens debout au coin d’une rue à Winslow, Arizona, une femme au volant d’un pick-up Ford ralentit pour me regarder.)\nAprès la chanson, de nombreux fans du groupe s’arrêtaient à Winslow pour chercher ce fameux coin de cette rue… qui en fait n’existait pas jusqu’à que la ville de Winslow ouvre un espace public en 1999.\nA l’angle de la 2nd Street (Route 66) et de la Kinsley North Avenue, sur un large trottoir, une statue de bronze d’un musicien debout est adossée à un lampadaire, sa guitare posée le long de sa jambe. L’œuvre est signée du sculpteur Ron Adamson. Derrière lui, un grand mur peint en trompe-l’œil de l’artiste John Pugh représente une vitrine où l’on voit le reflet d’un pick-up Ford rouge conduit par une jolie blonde.\nEn septembre 2016, un autre bronze a été ajouté, à l’effigie du chanteur Glenn Frey.\nAu centre du carrefour a été peint un immense panneau Route 66 et le long de la rue est garé le fameux pick-up.\nLa Posada (« l’auberge » en espagnol) est un établissement hôtelier ouvert en mai 1930, adjacent à la gare ferroviaire de la célèbre ligne Atchinson – Topeka – Santa Fe. Les deux bâtiments, de style architectural Spanish Colonial Revival et Mission Revival, ont été imaginés et créés par Mary Jane Colter, fidèle partenaire professionnelle de l’entrepreneur Fred Harvey ; elle considère La Posada comme son chef d’œuvre.\nL’hôtel a fermé ses portes en 1957, fut transformé en bureaux puis plus tard abandonné avant d’être racheté en 1997, sauvé et entièrement restauré. Depuis 1992, l’ensemble des bâtisses (l’hôtel et la gare) font partie de La Posada Historic District et sont protégés.\nFred Harvey (1835-1901), quant à lui, a très largement participé au développement de l’industrie touristique dans le sud-ouest des États-Unis. Il a inventé le concept de chaîne de restaurants et a ainsi bâti un empire financier. L’homme d’affaires a développé une grande entreprise, The Harvey House, spécialisée dans la restauration, l’hôtellerie et les boutiques souvenirs le long des grandes lignes ferroviaires partout aux USA.\nSes établissements ont rapidement gagné en réputation, notamment grâce à la qualité du service fourni par les célébrissimes Harvey Girls. Ces jeunes femmes, devenues légendaires, ont rapidement librement inspiré Hollywood et la MGM qui en 1946 a produit la comédie musicale The Harvey Girls (Les Demoiselles Harvey en VF), réalisé par George Sidney et avec Judy Garland, Angela Landsbury et Cyd Charisse.\nThe Harvey Girls – ©Northern Arizona University, Cline Library\nAdresse : 303 E. 2nd Street (Route 66), Winslow, AZ 86047\nLorenzo Hubbell Trading Post & Warehouse\nConstruit en 1917 par Hubert & Richardson, le bâtiment a été acheté en 1921 par Don Lorenzo Hubbell, qui le transforma en trading post (la famille en possédait une trentaine dans la région !). On y trouvait de nombreux articles navajos et des produits de première nécessité. Entièrement restauré, il a été inscrit au Registre National des Monuments Historiques en 2002 et abrite désormais le Visitor Center de Winslow.\nAdresse : 523 W 2nd St, Winslow, AZ 86047\nIl y a 50 000 ans, en Arizona, l’impact d’une météorite de 50 mètres de diamètre a formé un cratère de 190 mètres de profondeur et de 1200 mètres de diamètres, et ce en moins de 10 secondes… Aujourd’hui ce cratère, situé à mi-chemin entre Winslow et Flagstaff, se visite.\nLire notre guide dédié au Meteor Crater\nEntre massacre, folie meurtrière, drames incendiaires, abandons et superstitions locales morbides, la ville fantôme de Two Guns a connu un bien funeste destin…\nLire notre guide dédié à Two Guns\nLe premier trading post construit sur les lieux fut celui de Padre Canyon, ouvert à la fin des années 40 (entre 1946 et 1949 selon les sources), du nom du canyon voisin, Padre Canyon Gorge.\nEn 1955, l’établissement a été repris par la famille Troxell qui eut l’idée de placer sur le parking deux flèches de bois géantes, avec des plumes. Ils re-nommèrent pour l’occasion leur commerce Twin Arrows (flèches jumelles). Ils ouvrirent également un restaurant, le Valentine Diner, et une station-service dont on peut voir encore aujourd’hui les vestiges.\nAprès le déclassement de la Route 66, l’entreprise a fait faillite dans les années 1970 puis elle est passée de mains en mains jusqu’en 1995 lors de sa dernière ré-ouverture. Le site a été abandonné définitivement en 1998.\nDésormais, l’état de l’Arizona possède le terrain tandis que les bâtiments et les flèches appartiennent à la tribu Hopi. Cette dernière avait repeint et restauré les célèbres flèches en 2009 mais depuis, aucun travaux de rénovation n’ont été entrepris et l’ancien trading post est laissé en l’état, abandonnés aux graffeurs.\nPour y accéder, prenez la sortie #219 depuis l’I40. Si vous venez de l’est, l’accès est moins direct : traverser le pont de l’Interstate (suivre Twin Arrows Road) et tourner à droite sur la voie longeant l’Interstate. Une fois sur place, vous pourrez vous arrêter et descendre sans risque après le muret en béton.\nRappelez-vous les paroles de la chanson (Get Your Kicks on) Route 66 de Bobby Troup…\nDon’t forget Winona !\nA ses origines au tout début du 20ème siècle, Winona s’appelait Walnut Creek, du nom de la rivière qui la traverse. A cette époque, Billy Adams, texan, avait décidé de rendre visite à son frère en Californie à Long Beach… à vélo ! Arrivé à ce qui deviendrait plus tard Winona, il tomba amoureux des lieux et fit demi-tour ! De retour chez lui, il épousa une jeune femme du nom de Myrtle et ils revinrent tous deux s’installer en Arizona.\nIls ouvrirent un trading post et vécurent du commerce avec les indiens Hopi et Navajo. Dès les années 20, avant même l’avènement de la Route 66, Adams avait déjà ouvert un motel et proposait 12 cabins à la location (1 $ la nuit). Billy travailla ensuite comme barbier tandis que Myrtle s’occupait de leur hôtel. Après l’arrivée des premiers fermiers, on ouvrit un bureau de poste (tenu par Myrtle), puis une station-service Texaco. En 1937, la Route 66 fut détournée par le sud de Winona et la ville fut désertée des touristes.\nC’est à cette époque que les Adams vendirent leurs commerces pour acheter des terres qu’ils cultivèrent jusqu’à leur retraite à la fin des années 1960. Les nouveaux propriétaires, le couple Pill, ouvrit en plus un garage qui avec le temps passa de main en main avant de devenir une station Shell aujourd’hui toujours ouverte.\nLa petite ville de Winona n’a jamais vraiment pu prospérer, la Route 66 ayant été très rapidement détournée. Il ne reste aujourd’hui de cette époque que les vestiges du Walnut Canyon Bridge, un pont métallique que franchissait la Mother Road et qui aujourd’hui est strictement interdit aux automobilistes mais encore ouvert aux piétons. Pour y accéder, depuis l’Interstate 40, prendre la sortie #211 et suivre Winona/Townsend Winona Road sur environ 1 mile/1.6 km jusqu’au pont historique.\nAu loin les montagnes de la Coconino National Forest\nA 20 minutes à l’est de Flagstaff, le Walnut Canyon National Monument permet de découvrir des habitations indiennes troglodytiques.\nLe parc, de petite taille, peut facilement faire l’objet d’une courte pause en route.\nLe Rim Trail est la balade la plus facile du parc. Comptez environ 30 minutes pour parcourir les 0.7 miles/1.1 km de cette courte boucle (attention, dernière entrée autorisée à 16h30).\nLe sentier pavé est très accessible et offre de jolies vues sur le canyon, toutefois assez lointaines sur les vestiges ancestraux. A faire si vous manquez de temps ou si vous n’êtes pas du tout randonneur. Ayez toutefois un excellent zoom pour les photos des vestiges cachés sur les falaises et prévoyez une paire de jumelles !\nLes vestiges (encadrés rouges) vus depuis la rim\nPrès de l’aire de pique-nique, vous pourrez voir les vestiges d’un village Pueblo.\nCe second sentier est de niveau facile à difficile. Comptez environ 1 heure pour parcourir la courte distance de 1 mile/1.6 km aller-retour (dernière entrée à 16h00). De nombreuses marches, parfois abruptes, permettent de descendre dans le fond du canyon à flanc de falaise. N’oubliez pas que vous êtes ici à 2000 mètres d’altitude.\nVous découvrirez d’un peu plus près les habitations indiennes Sinagua, construites il y a 700 ans.\nSi vous devez faire étape sur la Route 66 en Arizona, Flagstaff semble toute désignée car l’offre hôtelière y est légion, le quartier historique ne manque pas de charmes et Flagstaff, ville universitaire, est animée.\nAttention, deux petites mises en garde :\nLa ville reste assez éloignée du Grand Canyon. Elle n’est donc pas le meilleur choix possible pour la visite de ce parc national.\nLes motels sont situés le long de la ligne de chemin de fer et cela peut s’avérer relativement pénible la nuit.\nSituée en plein centre-ville historique, l’ancienne gare a été transformée en Visitor Center (et abrite également une gare Amtrak). Ce vaste bureau d’information est très sympathique et représente même une visite à part entière. Mention spéciale pour le train miniature faisant le tour du grand hall d’accueil au plafond !\nTout autour de la gare, le quartier s’étend sur quelques rues qu’on parcourt très facilement à pied. Vous y trouverez des bâtisses historiques victoriennes, des restaurants, des fresques murales, des boutiques de souvenirs… le secteur est très agréable et authentique. Même si vous ne logez pas à Flagstaff, n’hésitez pas à vous y arrêter pour une pause déjeuner accompagnée d’une petite balade en ville.\nAdresse : 1 E Rte 66, Flagstaff, AZ 86001\nMotel historique très apprécié des passionnés de la Route 66, notamment pour sa magnifique enseigne au néon (la diligence et les chevaux s’éclairent également !) et ses tarifs plutôt doux.\nAdresse : 1580 Historic Rte 66, Flagstaff, Arizona\nLe Galaxy Diner a fermé ses portes le 2 août 2019, apparemment pour de bon…\nA 1 mile/1.6 km de la gare, ce diner historique de la Route 66 a ouvert ses portes en 1952. Aujourd’hui encore, il a excellente réputation. D’extérieur, le restaurant est splendide, son architecture Googie étant particulièrement soignée (architecture inspirée par la conquête spatiale et l’ère atomique du milieu du 20ème siècle). L’intérieur tient ses promesses, complètement vintage, ambiance 50’s, et en prime on y mange plutôt très bien !\nAdresse : 931 W Rte 66, Flagstaff, AZ 86001\nThomas Hawk – CC-NC\nLes amateurs de fresques murales en trouveront de nombreuses dans le centre historique de Flagstaff. Mais ses superbes œuvres d’art dédiées à l’histoire de la ville, sont dispersées à très large échelle dans tous les quartiers. Pour vous y retrouver, une carte interactive est disponible à cette adresse.\nFlagstaff abrite trois Muffler Men, des bûcherons géants portant une hache, Louie the Lumberjack. Il s’agit des derniers situés en dehors de l’Illinois.\nle premier, récemment rénové après un déménagement, mesure 3 mètres de hauteur. Il est situé au 218 S Milton Rd Flagstaff, AZ 86001.\nses deux grands frères de 6 mètres sont quant à eux situés sur le campus universitaire à l’intérieur et à l’extérieur du Skydome, au 1705 S San Francisco St, Flagstaff, AZ 86001.\nWilliams est une petite ville vraiment typique de la Route 66 et, à seulement 1 heure de voiture du parc national, elle est également la « Gateway to the Grand Canyon« .\nSi elle attire donc chaque année des milliers de touristes en quête de dépaysement, Williams a su rester agréable et amusante, sans perdre son authenticité.\nLe quartier historique de Williams, le National Historic District, regorge de petits trésors : panneaux de motels vintage, diners, boutiques souvenirs…\nPete’s Route 66 Gas Station and Museum\nAncienne station-service reconvertie en musée.\nAdresse : 101 E Rte 66, Williams, AZ 86046\nCette boutique, un peu incontournable quand on visite Williams, abrite le plus grand écusson en acier de la Route 66 !\nAdresse : 124 W. Route 66 Williams, AZ 86046\nPour une pause en journée ou pour diner le soir, le Cruisers Route 66 Cafe s’imposera de lui-même ! Diner vintage comme on les adore, mais aussi brasserie et boutique souvenirs.\nAdresse : 233 West Route 66, Williams, AZ 86046\nCette tyrolienne survole la ville de Williams et la Route 66. Voir le carnet de voyage de notre membre Glee13 qui a testé – et très apprécié – cette activité en famille !\nAdresse : 200 North Grand Canyon Blvd. Williams, AZ 86046\nIl est possible de se rendre au Grand Canyon en train depuis Williams. Le départ a lieu à 9h30 au dépôt de Williams, pour une arrivée 2h15 plus tard sur la rive Sud du Grand Canyon. Le retour se fait à 15h30 pour une arrivée à Williams à 17h45 (en haute-saison, selon l’affluence, un second train prend son départ à 10h30 pour un retour à 18h45). Cette première solution n’est pas l’idéale pour une visite approfondie du Grand Canyon, le plus intéressant étant de séjourner 1 ou 2 nuits dans le parc avant de prendre le train retour, le site officiel propose d’ailleurs des packages comprenant une ou plusieurs nuits.\nCette visite se révèle très amusante car durant le trajet, des comédiens interviennent en costumes victoriens pour faire le show (fausse attaque de train !).\nInscrite au patrimoine mondial de l’humanité, cette faille creusée par le fleuve Colorado est un véritable musée géologique à ciel ouvert. Sans doute l’un des paysages les plus puissants au monde.\nLire notre guide dédié à Grand Canyon National Park\nAsh Fork marque le point de départ du plus long tronçon de la Route 66 originelle, soit 113 miles/180 km jusqu’à Kingman.\nEn 2001, l’Arizona House of Representatives a déclaré très officiellement la petite ville de Ash Fork Capitale Mondiale du Flagstone ! Le flagstone, c’est quoi ? Il s’agit en fait de dalles de grès utilisées dans la construction de bâtiments. Ash Fork abrite en son centre-ville plusieurs bâtisses historiques construits avec ce matériau et ayant miraculeusement survécu aux ravages produits par les terribles incendies de 1977 et de 1987 dont le Copper State Motel (101 Lewis Ave, Ash Fork, AZ 86320), le Hi-Line Motel aujourd’hui abandonné (voisin du Copper State), le DeSoto’s Salon (une ancienne station-service Texaco, 327 Lewis Ave, Ash Fork, AZ 86320).\nLa bourgade aujourd’hui (trop) tranquille est sortie de terre quand la ligne de chemin de fer Atlanta & Pacific Railroad est arrivée en Arizona au 19ème siècle. La ville doit son nom (donné par le surintendant général de la compagnie de chemin de fer) aux nombreux frênes des forêts de la région (ash = frêne).\nVous trouverez également à Ash Fork un Musée de la Route 66.\nAdresse : 73 Lewis Ave, Ash Fork, AZ 86320\nNotons enfin que du 12 août au 30 octobre 1991, le réalisateur Roland Emmerich a tourné à Ash Fork et dans le secteur plusieurs scènes de son film Universal Soldier.\nFondée en 1886, Seligman a d’abord été un campement pour les employés du chemin de fer en construction. Elle s’appelait alors Prescott Junction. La ville a ensuite été renommée d’après le nom de Jesse Seligman, l’un des grands financiers de la compagnie de chemin de fer.\nDans les années 1930 et 1940, lors de l’avènement de la Route 66, Seligman fut une étape phare, la ville incontournable pour qui reliait l’Ouest via la Mother Road. Malheureusement en 1978, la création de l’Interstate 40 sonna le glas de Seligman qui fut économiquement dévastée…\nCe dramatique épisode historique allait-il décourager les habitants ? Non, car il faudrait désormais compter sur l’ange-gardien de la Route 66, Angel Delgadillo, le célèbre barbier de Seligman, qui a non seulement sauvé sa ville mais aussi la Route 66 !\nAngel Delgadillo est affectueusement surnommé The Guardian Angel of Route 66 (l’ange-gardien de la Route 66), The Father of the Mother Road (le Père de la Route 66), The Mayor of the Mother Road (le Maire de la Route 66), ou encore The Ambassador (l’Ambassadeur)…\nAngel Delgadillo – Gheysen86-CC\nEn 1950, après avoir terminé ses études, Angel ouvre un commerce dans sa ville natale, un barber shop doublé d’une boutique souvenirs, là même où son père avait ouvert son salon de barbier en 1922. Angel ne quittera jamais son magasin, malgré le déclin de la Route 66 ! Et quand, en 1985, la route est déclassée, Angel ne se décourage pas et décide de fonder une association de préservation de la Route 66.\nAngel est un précurseur en la matière et nombreux sont ceux qui suivront sa voie partout aux USA le long de la Mother Road. C’est en Arizona grâce à Angel que renaîtra la Route 66 ! Angel et son épouse Vilma tiennent toujours leur boutique aujourd’hui !\nAngel Delgadillo (à droite) et Maurice, sunseteur (à gauche)\nInterview très émouvante de Angel Delgadillo :\nSi vous passez par Seligman, poussez donc la porte de la boutique de Angel et s’il est là, n’hésitez pas à lui demander une petite coupe.\nDiner tenu aujourd’hui par les enfants, Cecilia & John, de Juan Delgadillo, frère aîné de Angel décédé en 2004 ; ce dernier avait lui-même construit le restaurant de ses mains avec des matériaux de récupération issus de la gare ferroviaire de la ligne Topeca-Santa Fe ! L’établissement avait rapidement gagné en notoriété tant les convives s’y sentaient bien. Juan proposait en outre un petit show bourré d’humour, tradition que les héritiers ont su faire perdurer.\nLes menus sont à l’image du restaurant et propose du « dead chicken » ou encore des « cheeseburgers with cheese » ! Impossible de louper le bâtiment très coloré et très joyeusement décoré. Une Chevrolet de 1936 dont Juan avait enlevé le toit exhibe un sapin de Noël à l’arrière, une enseigne au néon indique « Sorry, we’re open » (désolé, nous sommes ouverts), des vieilles voitures customisées façon Cars de Pixar rendent hommage à John Lasseter qui lui-même a rendu hommage aux frères Juan et Angel dans son film.\nPeach Springs est une petite bourgade située le long de la portion historique de la Route 66 reliant Ash Fork à Kingman, en territoire indien Hualapai. La ville se résume à un motel, un camping, une station-service, une piste d’atterrissage et une petite curiosité touristique, les Grand Canyon Caverns. Peach Springs a inspiré les Studios Pixar lorsqu’ils ont créé Radiator Springs pour le film d’animation Cars.\nPour les voyageurs prévoyant de découvrir les célèbres chutes de Havasu Falls, le Grand Canyon Caverns Inn de Peach Springs est l’étape idéale la veille. En effet, le motel est proche du point de départ et du parking de la randonnée.\nLe motel est fort sympathique, vintage à souhait, et en prime le breakfast y est servi dès 5h30 le matin… très pratique pour qui veut randonner dès l’aurore.\nAdresse : 115 Mile Marker AZ-66, Peach Springs, AZ 86434\nDécouvertes en 1927 par Walter Peck, un chercheur d’or, ces grottes font partie des rares grottes sèches que l’on trouve à travers le monde (seulement 3% de la totalité des grottes). Du fait du manque d’humidité, vous n’y trouverez ni stalagmites, ni stalactites. On peut y descendre jusqu’à 64 mètres sous terre. La température y est constante, 14°C.\nCe réseau souterrain s’étend en fait sur une centaine de kilomètres, jusqu’au Grand Canyon.\nLes grottes changèrent plusieurs fois de nom, tout d’abord Yampai Caverns, puis Coconino Caverns et enfin Grand Canyon Caverns en 1962.\nPour l’anecdote, Peck entreprit rapidement de faire visiter les grottes, 25 cents l’entrée qui comprenait également la vue de soit disant « Hommes des cavernes ». Plus tard, dans les années 1960, une enquête établit que les corps découverts dans les grottes étaient en réalité ceux de deux frères, indiens, habitant la région et décédés ici durant l’hiver 1917-1918 alors que, venus chercher du bois, ils restèrent bloqués sur le site lors d’une tempête de neige !\nDurant la crise des missiles cubains, le gouvernement avait prévu de transformer la grotte en abri anti-atomique afin de pouvoir y abriter 2000 personnes. De nombreuses denrées y furent stockées… produits toujours présents sur le site aujourd’hui et encore consommables grâce aux excellentes condition de conservation !\nL’entrée naturelle de la grotte avait été fermée par les indiens Hualapai car le site était considéré comme sacré. Toutefois, dans les années 1930, le Civilian Conservation Corps (plan Roosevelt visant à relancer l’emploi après la crise de 1929), passa un accord avec Peck afin de construire une nouvelle entrée. En 1962, on construit également un ascenseur à l’intérieur d’un puits de calcaire afin de descendre jusqu’à près de 65 mètres de profondeur.\nOn découvrit également près de l’entrée de la grotte le squelette d’un paresseux terrestre, une espèce disparue sur le continent américain il y a 10 000 ans.\nEn 1979 fut installé dans la grotte un télescope à rayons cosmiques, à 40 mètres sous terre.\nLes grottes ne sont pas à découvrir toutes affaires cessantes, elles feront l’objet d’une pause si vous avez du temps devant vous. Pour les passionnés et les plus enthousiastes, sachez qu’il est possible de dormir dans l’une des cavernes !\nLes chutes de Havasupai sont un jardin d’Eden, un petit paradis à l’abri du temps qui passe. Situé au cœur de la réserve des indiens Supai, le lieu se mérite…\nLire notre guide dédié à Havasu Falls\nLa petite ville de Truxton est née à la fin du 19ème siècle. Elle doit son nom à un militaire venu ici en expédition de repérage avant la création de la ligne ferroviaire, le lieutenant Edward « Ned » Fitzgerald Beale (1822-1893). Il nomma les lieux en hommage à son fils, Truxtun (avec un U, transformé plus tard en O).\nAprès la création de la Route 66, Clyde McCune et Donald Dilts ont ouvert sur place en 1951 une station-service et un garage. Il fut à un moment question de construire un barrage sur la fleuve Colorado et divers établissements furent alors construits à la même époque afin d’accueillir les touristes. En 1957, la famille Barker s’installa à Truxton pour y ouvrir un restaurant et un motel… celui-là même qui allait devenir plus tard le Frontier Motel & Cafe, établissement qui connut une belle renommée de part la qualité de l’accueil et de la cuisine.\nLe Frontier Motel & Cafe a fermé ses portes en 2012 suite au décès du propriétaire. Il fut toutefois rapidement racheté par une compagnie touristique qui le mit en gérance. Un couple venu du Nouveau-Mexique est actuellement en train de le rénover entièrement afin de lui offrir une nouvelle vie.\nPage Facebook (pour être tenu au courant de l’avancée des travaux)\nBen Churchill – CC\nHackberry est sans aucun doute LE passage obligé pour tous les voyageurs parcourant la Mother Road. Au coeur du désert, un peu au milieu de nulle part, se cache cette minuscule bourgade aux allures de ville fantôme, respirant de toute part l’authenticité. Hackberry n’abrite qu’un general store, joliment surnommé « Mother Lode of Mother Road Memorabilia » (que l’on pourrait traduire pas le gisement des souvenirs de la Mother Road).\nHackberry se développa à partir de 1874 quand on découvrit sur place des mines d’argent. Le chemin de fer arriva rapidement et les premiers fermiers s’y installèrent. On ouvrit bien évidemment un general store pour approvisionner les familles et les mineurs. La mine ferma en 1919 et cela signa l’arrêt de mort de Hackberry qui se transforma inévitablement en ville fantôme.\nLa ville connut une seconde naissance en 1926 grâce à la Route 66, puis retomba dans l’oubli à la fin des années 1970 lors de la création de l’Interstate 40 et de la déclassification de la Mother Road. Le General Store de Hackberry ferma ses portes en 1978.\nEn 1992, l’artiste et cartographe Bob Waldmire (1945-2009), passionné par la Route 66 et son histoire, s’arrêta un jour à Hackberry… et s’y installa ! Il rouvrit le general store. En 2004, il reçut le John Steinbeck Award pour l’ensemble de son oeuvre et surtout son engagement et ses contributions pour la sauvegarde du patrimoine historique qui ont conduit à la résurrection de la Route 66. Il est en outre le fils de Ed Waldmire Jr., le créateur du célébrissime corn dog !\nUn musée est dédié à Bob Waldmire à Pontiac dans l’Illinois. Bob Waldmire possédait un combi Volkswagen aujourd’hui exposé au musée de Pontiac et qui a inspiré le personnage de Fillmore du film Cars des Studios Pixar.\nEn 1998, Bob revendit son affaire à John & Kerry Pritchard, toujours propriétaires des lieux.\nSur place, vous trouverez une multitude de souvenirs vintage, vestiges de voitures, anciennes pompes à essence, jukebox, enseignes et panneaux, objets, photographies… Il y en a partout !\nVous pourrez aussi bien évidemment y faire quelques emplettes et trouver des petites choses vraiment sympathiques à ramener à votre famille et vos amis.\nChaque année en mai, depuis 1987, près de 800 véhicules prennent le départ de la célèbre Fun Run, un rallye de voitures vintage de 140 km entre Seligman et Topock. L’évènement est organisé par l’Historic Route 66 Association of Arizona. L’argent récolté sert à tous les projets de préservation culturelle et historique et à promouvoir le tourisme sur la Route 66 en Arizona.\n~Pawsitive~Candie_N – CC\nKingman, on y passe tous un jour ou l’autre en faisant route entre Los Angeles et le Grand Canyon. Cette étape à mi-chemin est très pratique pour qui ne souhaite pas rouler 8 heures d’affilées et l’offre hôtelière y est importante. Kingman demeure toutefois une « grande » ville et il lui manque sans doute ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence quand on roule sur l’historique Mother Road.\nSi vous décidez de vous y arrêter pour la nuit ou pour y déguster un burger et un bon milkshake, sachez toutefois qu’il y a une petite poignée de sites intéressants à découvrir.\nSite officiel de l’Office de Tourisme de Kingman\nCity of Kingman (site officiel de la ville)\nCe petit musée à ciel ouvert abrite depuis 1957 une impressionnante locomotive à moteur vapeur #3759. Cette locomotive à charbon a été construite en 1928 (puis par la suite transformée pour fonctionner au fuel). Elle faisait 10 aller-retours par mois entre Los Angeles et Kansas City, sur la ligne de la Santa Fe Railway Company.\nAdresse : 310 W Beale St, Kingman, AZ 86401\nCe diner très attrayant rose et bleu et joliment décoré à la mode vintage n’a ouvert ses portes que très récemment, en 2000. Même si les lieux ne sont pas historiques, l’étape reste sympathique. Les avis restent toutefois assez divergents concernant la qualité des plats (certes à prix modique) et l’accueil.\nAdresse : 105 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ 86401\nEn avril 2018, Francisco Sinopoli et Makenzie Baker ont racheté le Hilltop Motel de la ville du même nom afin de le rénover. Tous deux souhaitent faire revivre le motel et lui rendre sa jeunesse et son éclat d’antan, tel qu’il était dans les années 1950. L’établissement avait été rendu très célèbre pour sa superbe enseigne au néon vintage et, plus dramatique, pour avoir hébergé en 1995 dans la chambre 119 le terroriste Timothy McVeigh les jours précédents l’attentat de Oklahoma City.\nLe Motel avait été construit par John Mescheid en 1954 puis vendu en 1981 à Dennis Schroeder qui resta propriétaire jusqu’en 2017.\nAdresse : 1901 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ 86401\nCe site historique est en fait un vaste complexe de trois musées retraçant l’histoire de la région de Kingman depuis l’ère des pionniers et des chercheurs d’or jusqu’à nos jours en passant par l’avènement de la Route 66 : Mohave Museum, Bonelli House et Arizona Route 66 Museum.\nAdresse : 400 West Beale Street, Kingman, Arizona 86401\nLa ville de Kingman abrite de nombreuses fresques murales en lien avec l’histoire de l’Ouest et de la Route 66. Le site Kingman Arizona Murals liste les principaux à ne pas louper.\nCool Springs est nichée dans l’un des secteurs les plus panoramiques de la Route 66, sur le versant est des Black Mountains. Ce lieu-dit abrite une ancienne station-service Mobil entièrement restaurée et reconvertie en boutique souvenirs.\nDans les années 1920, il s’agissait d’une étape vitale pour les familles qui s’arrêtaient ici pour manger, vérifier l’état de leur voiture… Dès 1930, on pouvait dormir sur place dans des cabins aménagées et construites par James Walker venu de l’Indiana pour s’installer ici avec femme et enfants. C’est son épouse qui préparait les repas pour les gens de passage et quand son mari quitta la maison familiale pour le Midwest, elle resta ici avec les enfants Tom, Mary, Jim et Chuck. Madame Walker épousa par la suite Floyd Spidell et tous deux se spécialisèrent dans les plats au poulet qui firent la renommée de leur établissement !\nDans les années 1950, le tourisme amena un nombre massif de voyageurs et la route serpentant dans les montagnes devint rapidement dangereuse du fait du nombre croissant de visiteurs. La Route 66 fut alors détournée et les jours de Cool Springs furent comptés.\nEn 1966, la station a définitivement fermé ses portes après un incendie qui ravagea quasiment tout le site.\nEn 1991, le réalisateur Roland Emmerich débarqua à Cool Springs pour y tourner son (oubliable) Universal Soldier avec Dolph Lungren et l’inénarrable Jean-Claude Van Damme. La production construit un décors autour des quelques vestiges et, à la fin du tournage, détruisit absolument tout, y compris les ruines pré-existantes. Il ne resta alors rien de Cool Springs !\nSix ans plus tard Ned Leuchtner, un agent immobilier, traversa la région et tomba amoureux des lieux, à tel point qu’il proposa immédiatement aux héritiers d’acheter l’affaire familiale ce qu’ils finirent par accepter… en 2001 ! Débuta alors la reconstruction de l’historique Cool Springs qui put rouvrir en 2005, après être restée 39 longues années dans l’oubli.\nAujourd’hui, le site est superbe et hyper photogénique. Vous trouverez sur place un petit musée de la Route 66, un magasin de souvenirs et une petite boutique de snacking pour les pauses gourmandes.\nLe col de Sitgreaves tient son nom de Lorenzo Sitgreaves, ingénieur topographique qui dirigea une mission d’exploration de la région en 1851.\nEn quittant Cool Springs en direction de Oatman, vous traverserez les Black Mountains via le Sitgreaves Pass… cette portion-même de la Route 66 qui fut si dangereuse dans les années 1950.\nAujourd’hui encore, il conviendra de rouler prudemment sur cette route vertigineuse et sinueuse grimpant à 1080 mètres d’altitude. Les paysages sont superbes et la route particulièrement panoramique.\nIl se dégage de Oatman beaucoup d’authenticité et une atmosphère fort sympathique. Une histoire haute en couleur, des gunfights… et des burros sont les points forts de ce village western que, sur Sunset, on adore !\nLire notre guide dédié à Oatman\nTopock est l’ultime bourgade que vous traverserez en Arizona avant d’atteindre la frontière californienne. C’est ici que la Route 66 enjambe le fleuve Colorado. La petite ville est donc surtout connue pour ses ponts historiques. Si certains ont été démantelés comme le Red Rock Bridge (un pont ferroviaire construit en 1890 et détruit en 1976), certains d’entre eux ont survécu ou ont été réhabilités.\nCe pont cantilever (ou à poutres en porte-à-faux) a été construit en 1916 par la Kansas City Structural Steel Company. Il était jusqu’en 1928, le plus long pont des Etats-Unis (244 mètres). Il a été inscrit au Registre National des Monuments Historiques en 1988.\nLes véhicules n’y circulent plus depuis 1948 et il supporte désormais un gazoduc.\nC Hanchey – CC-NC\nOn a pu le voir avant sa rénovation en 1940 dans le film The Grapes of Wrath de John Ford (Les Raisins de la colère).\nThe Grapes of Wrath – © A Darryl F. Zanuck Production (1940)\nDepuis l’ouverture de l’Interstate 40, pour rejoindre la Californie, on franchit désormais le fleuve Colorado sur l’Interstate Bridge, voisin du Santa Fe Bridge, un pont ferroviaire construit en 1945.\nJerry Huddleston – CC\nC’est donc ici, par le pont de l’Interstate 40 que vous rejoindrez la Californie et poursuivrez votre voyage sur la Route 66.


Evolution 12 | Archambault\nAccueil Evolution 12\nEt si vous accouchiez d'un enfant singe? Quelle serait votre réaction? Et si l'ensemble de la population vivait le même bouleversement? Accepteriez vous cette transformation irréversible? Adeline, enceinte de son premier enfant, va devoir s'y soumettre afin de donner naissance à une petite fille pas comme les autres...


Coup d’envoi de la campagne de vaccination en Suisse romande - Le Temps\nPublié lundi 28 décembre 2020 à 18:56\nC’est le jour J. Après quelques premiers essais en Suisse alémanique la semaine dernière, la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 a officiellement démarré ce lundi. Genève, Neuchâtel, Fribourg et le Valais se sont lancés dans la course, tandis que le conseiller fédéral Alain Berset inaugurait un centre de vaccination à Bâle. Le coup d’envoi d’une opération d’ampleur inédite, teintée de fédéralisme. Alors que quatre cantons ouvrent la voie, le Tessin et le Jura ne démarreront les premières injections que le 4 janvier; Berne, Vaud et les Grisons le 11 janvier.\nAu sujet de la situation européenne, lire: L’Union européenne lance (enfin) sa campagne de vaccination\nA Genève, où la vaccination est pour l’heure réservée aux personnes âgées de plus de 75 ans, la première dose du vaccin BioNTech de Pfizer a été administrée à Léon*, un ancien médecin âgé de 80 ans, sous l’œil attentif des caméras. Autonome et en bonne santé, ce résident d’un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) a dit «accomplir son devoir en montrant l’exemple». Au total, 15 des 43 locataires de la résidence gérée par l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) se sont également portés volontaires. Six d’entre eux ont été vaccinés lundi après la prise de température réglementaire. Ces prochains jours, les équipes de l’IMAD seront progressivement déployées pour vacciner à domicile et gratuitement cette population fragile. Le début d’un marathon qui s’étalera sur des mois.\nUn signal déclencheur\nPour Sophie Bernard, porte-parole de l’IMAD, cette première expérience positive va faire office de signal déclencheur. «En arrivant dans l’IEPA, on a senti que certains aînés avaient besoin d’être rassurés, souligne-t-elle. Beaucoup de ceux qui hésitaient encore à se porter volontaires ont désormais changé d’avis. Ils ne veulent plus vivre avec la peur du virus et le poids de l’isolement.» Au-delà de la nécessaire adhésion populaire, l’opération de vaccination s’accompagne d’une minutieuse préparation.\nA Cernier, Neuchâtel, 28 décembre 2020. © KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)\nDe fait, le canton de Genève entre dans une phase test d’une semaine pour vérifier la fiabilité du dispositif et se familiariser avec les instructions transmises par l’OFSP. L’enjeu? Etablir des protocoles pour pouvoir ensuite déployer la vaccination à large échelle. Conditions de transport, étiquetage des boîtes, choix de l’aiguille, nombre de soignants ou encore type de désinfectant: administrer le vaccin de Pfizer, qui ne se conserve que cinq jours après réfrigération, représente un véritable défi logistique. «Juste avant d’administrer la dose, il faut par ailleurs rajouter du liquide NaCL 0,9% dans la fiole, précise la pharmacienne cantonale genevoise Nathalie Vernaz-Hegi. Une fois qu’on a reconstitué le vaccin, on ne peut plus le transporter.» Pour une efficacité complète, deux doses doivent être administrées à quatre semaines d’intervalle.\nCes prochains jours, un courrier va être adressé aux quelque 40 000 personnes âgées de plus de 75 ans vivant à Genève. Dès le 4 janvier, les volontaires pourront prendre rendez-vous en ligne au centre de vaccination M3 Sanitrade. «Les vaccinations vont également démarrer en EMS dès la semaine prochaine», annonce Nathalie Vernaz-Hegi. Le pensionnaire doit-il donner son consentement par écrit? «Non, répond la pharmacienne. En cas de doute quant à sa volonté, les directions d’établissement feront intervenir le médecin traitant et la famille.» Quelles sont les contre-indications majeures? «Avoir eu une forte réaction à un médicament ou à un vaccin, ou encore avoir contracté le covid durant les trois derniers mois», indique Valérie Spielmann, responsable des pratiques professionnelles à l’IMAD.\nLire aussi: Vaccin contre le Covid-19: les cantons accélèrent les préparatifs\nPlaidoyer pour le fédéralisme\nEn Suisse romande, tous les cantons n’avancent pas à la même vitesse. Si Genève a reçu 5000 doses de vaccin et en a précommandé 13 000, Neuchâtel n’en compte pour l’heure que 250 mais devrait en recevoir 1000 par semaine dès le début de janvier. Le premier vacciné neuchâtelois s’appelle Jean-François. Il est âgé de 73 ans. L’injection a été effectuée aux alentours de 13h dans un centre provisoire installé à Cernier. En tout, une quarantaine de personnes se sont fait vacciner durant l’après-midi. Un chiffre qui devrait monter à 200 d’ici à mercredi soir. «Ces volontaires ont été sélectionnés par les médecins traitants», relève le conseiller d’Etat neuchâtelois chargé de la Santé, Laurent Kurth, qui souligne que le dispositif sera développé ces prochaines semaines, avec l’ouverture d’autres centres et la mise sur pied d’équipes mobiles pour les vaccinations en EMS ou à domicile.\nLes résidents de l'EMS de Cottens ont été les premiers à bénéficier du vaccin dans le canton de Fribourg. © Jean-Christophe Bott/Keystone\nDu côté de Fribourg, les EMS, pensionnaires comme soignants, sont prioritaires. Les deux premières vaccinations ont été symboliquement faites ce lundi à une dame de 105 ans et à une jeune infirmière, dans un établissement de Cottens. «En tout, 92 de ses résidents et 40 membres du personnel ont été vaccinés, explique Claudia Lauper, codirectrice de la task force sanitaire fribourgeoise. L’opération se poursuivra cette semaine dans huit autres EMS.» Le canton, qui a reçu 3000 vaccins, ouvrira prochainement deux centres pour la population, à Fribourg et à Bulle.\nLire également: Feu vert pour le vaccin de Pfizer\nEgalement président de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (Class), le Neuchâtelois Laurent Kurth défend cette approche fédéraliste: «Il s’agit de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de la Suisse. Même avec une logistique centralisée, nous n’arriverions pas à commencer partout au même moment. En quinze jours, l’ensemble des cantons auront débuté.» Le Neuchâtelois émet néanmoins une réticence: «Depuis l’annonce de la validation du vaccin par Swissmedic, il y a un peu une course à celui qui fera les annonces le premier, qui vaccinera le premier… Cela doit rester une opération de santé publique et non pas de communication politique.»\nEn tous les cas et quelles que soient les stratégies cantonales, «il faudra attendre la validation du vaccin de Moderna, fabriqué à Viège et stable durant trente jours, pour donner un vrai coup d’accélérateur à la campagne», estime Nathalie Vernaz-Hegi. «On espère que Swissmedic enregistrera le vaccin début janvier, c’est là que les pharmacies et les médecins privés pourront entrer en scène.» Un souhait réitéré par Alain Berset lors de son allocution à Bâle.


FLentreprise (Saint Jean de Bournay, 38440) : siret, TVA, adresse...\nAccueil > Economie > Entreprise > FLentreprise (38440)\nEntreprise FLentreprise à Saint-Jean-de-Bournay (38440)\nAnnonces légales FLentreprise\nL'entreprise FLentreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Vienne le 29/12/2014\nInformations sur l'entreprise FLentreprise\nCLÔTURE DE LIQUIDATION Société: F.L. Entreprise Forme: SARL Capital : 5 000 € RCS : 523 251 916 Siège : La Tuilière, 38440 Saint-Jean-de-Boumay, Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 16/12/2014, la collectivité des associés a approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a déchargé de son mandat et constaté la clôture de la liquidation. Les comptes du liquidateur ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Vienne, 632185600\nDISSOLUTION SARL F.L. ENTREPRISE La Tuilière 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY Capital 5000€ RCS 522 251 916 VIENNE A la suite de l'assemblée générale extraordinaire en datedu 30 juin 2014, il a été décidé la dissolution è l'amiable de la société à compter du 30 juin 2014. Elle a nommé comme liquidateur M. Franck Lacroix, demeurant La Tuilière, 38440 Saint-Jean-de-Bournay, siège de la liquidation. Lui conférant tous les pouvoirs les plus étendus. Le dépôt des actes seront adressés au Greffedu Tribunal de Commerce de Vienne. 595597200\nMandataires sociaux : Nomination de M Franck Lacroix (Liquidateur Amiable)\nAnnonce publiée dans Dauphiné Libéré (Le) /Edition Grenoble n°38296 du 26/09/2014


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6. Limites des options méthodologiques et critique des données\nDe nombreuses limites ressortent des choix méthodologiques opérés dans la compréhension et l'analyse des politiques de ciblage dans les projets de lutte contre la pauvreté dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.\nNous avons utilisé l'entretien semi-directif pour la collecte des données. Cette méthode comporte des limites qui n'enlèvent en rien la crédibilité des informations et des données. En effet, nous nous sommes appuyés sur des guides d'entretien semi-directif, qui devait nous permettre de saisir et de comprendre les grandes orientations présidant à la sélection des bénéficiaires réels ou supposés des projets de lutte contre la pauvreté. La limite majeure de cet instrument est qu'il prenait en compte une multitude de préoccupations en même temps. Cela a contribué à avoir de longues séances d'entretien ; toute chose qui semblait jouer sur le temps de travail de nos enquêtés. Car nos enquêtés nous recevaient très souvent aux heures de travail, ils n'étaient donc pas toujours disposés à nous consacrer un temps continu à cause de leurs occupations. Par ailleurs, comme toutes les autres méthodes qualitatives, l'une des principales limites est la subjectivité d'autant plus que certaines personnes interrogées ont tenté d'influencer l'interview. Cela s'est surtout manifesté chez les gestionnaires de l'ONG CARE.\nNéanmoins, les entretiens furent menés de façon à suggérer une simple discussion : ils restaient toujours ouverts, un guide d'entretien permettant d'aborder tous les éléments importants au cours de l'entrevue. D'ailleurs, opter pour ce genre discursif encourageait les enquêtés à élargir leurs réponses, à les mettre en confiance et parfois à aborder des questions que nous n'avions pas soulevées ; les plus intéressantes étaient ensuite réintégrées dans les entretiens ultérieurs.\nNous avons également rencontré une difficulté quant au choix d'une technique d'échantillonnage et son degré de fiabilité. Nous avons opté pour la technique de l'échantillonnage théorique en nous appuyant sur l'échantillon par contraste-approfondissement. L'application de cette technique d'échantillonnage a rencontré certaines difficultés dans sa phase opérationnelle. Compte tenu du fait que nous n'avons pas suffisamment de temps, nous n'avons pas pu intégrer un certain nombre d'acteurs qui nous semblaient importants.\nEn ce qui concerne les données utilisées dans cette étude, elles sont de deux ordres. Au niveau des informations issues de la documentation, elles étaient multiples ce qui a contribué à perdre de vue certains quasi essentiel dans leur exploitation. En plus, nous nous sommes basés sur les rapports d'exécution et d'évaluation des projets élaborés par CARE pour décrire les projets retenus dans le cadre de la présente étude sans avoir eu suffisamment de temps de confronter ces informations au terrain. Par ailleurs, la fiabilité des données d'entrevues se posait car certains enquêtés passionnés qu'ils étaient semblaient vouloir nous montrer l'intérêt de leurs actions à travers leurs propos. Toutefois, nous espérons que ces diverses limites n'ont eu qu'un impact minime sur la validité des résultats de la présente recherche.\nDans la phase de terrain proprement dite, nous avons également eu des difficultés à trouver un organisme humanitaire prêt à nous ouvrir ses portes pour l'enquête de terrain. En effet, prévu pour faire une étude comparative des politiques de ciblage des bénéficiaires des nombreuses ONGs exerçant dans l'Ouest, nous nous sommes résignés à travailler avec CARE la seule structure qui a manifesté de l'intérêt pour cette étude après plus d'un an de négociation. Cela a contribué à nous prendre assez de temps pour l'achèvement du présent document.