M01 Metier et Formation by Chingongou  12906 views\nM01 métier et formation ge esa by coursofppt 13317 views\nCours hydraulique aep pour btp v1 by yacine iskounen 48844 views\nDtu 14.1 - cuvelage by franckguillemeney 27929 views\nGuide raccords evacuation_nicoll by Halima Attaf 26123 views\nModule 01-metier-et-formation-btp-t... by brahim halmaoui 72694 views\nJonah Razanakolona , Ingénieur de Structures et de Charpentes chez Hazovato at Ingénieur de Structures et de Charpentes\nHamza Metssou , Surveillant de chantier - Conducteur De Travaux chez Engie Conseil at Surveillant de chantier - Conducteur Des Travaux\n1. plomberie Le guide de la éditions\n2. Mieux comprendre pour bien choisir ! plomberie Le guide de la éditions\n3. Auteurs : MM. Adto et Cordier © Fine Media, 2012 ISBN : 978-2-36212-042-8 ComprendreChoisir.com est une marque de Fine Media, filiale de Pages Jaunes Groupe. 108, rue des Dames - 75017 Paris Ce document PDF est la propriété exclusive de Fine Media. Vous pouvez le partager gratuitement mais vous ne pouvez pas le modifier, le revendre ou en utiliser tout ou partie des textes et images sans autorisation explicite. Pour toute question, contactez Finemedia à l'adresse : contact@finemedia.fr Dans la même collection ππ Maison et Travaux Le guide du parquet Le guide de la désinsectisation ππ Argent et Droit Le guide de l'épargne Le guide de la banque ππ Santé et Beauté Le guide de l’appareil auditif Le guide du sommeil Voir la liste complète sur notre e-bibliothèque\n4. Plus de 370 guides pratiques Sites web Livres PDF Maison / Travaux Argent / Droit Conso / Pratique\tCarrière / Business\tSanté / Beauté\n5. Table des matières La plomberie en un coup d’œil\t8 Eau potable et eaux usées\t9 Les tuyaux\t11 Les raccords\t12 La robinetterie\t12 L’installation sanitaire\t13 S’occuper de sa plomberie\t14 Trouver un plombier\t14 I. Eau potable et eaux usées\t15 L’alimentation en eau potable\t16 La qualité de l’eau\t17 La circulation de l’eau\t19 L’évacuation des eaux usées\t23 Les obligations légales\t24 AA Pour aller plus loin\t27 Astuces\t27 Questions/réponses de pro\t28 II. Les tuyaux\t31 La tuyauterie\t31 Le tuyau en cuivre\t34 Le tuyau en PVC\t35 Le PVC surchloré\t38 Le tuyau en PER\t41 Les autres tuyaux synthétiques\t43 Le tuyau flexible\t45 Les conduites d’évacuation\t47 AA Pour aller plus loin\t49 Astuces\t49 Questions/réponses de pro\t50 III. Les raccords\t52 Des matériaux et des formes en fonction des usages\t52 Le raccord en cuivre\t54 Le raccord mixte\t57 Le raccord en laiton\t57\n6. Le raccord en PVC\t59 Le raccord en PER\t61 Le raccord rapide\t62 Le raccord à sertir\t64 Les joints\t65 AA Pour en aller plus loin\t67 Astuces\t67 Questions/réponses de pro\t68 IV. L’installation sanitaire\t70 Le compteur d’eau\t70 Réguler la pression de l’eau\t72 L’anti-bélier\t74 Le clapet anti-retour\t75 Le traitement des eaux potables\t75 L’eau chaude sanitaire (ECS)\t78 La récupération de l’eau de pluie\t80 AA Pour aller plus loin\t82 Astuces\t82 Questions/réponses de pro\t84 V. La robinetterie\t88 La robinetterie sanitaire\t88 La vanne\t91 Le siphon\t92 La bonde\t93 AA Pour aller plus loin\t95 Astuces\t95 Questions/réponses de pro\t96 VI. Installer son équipement sanitaire\t98 L’outillage\t99 Le lavabo\t100 La baignoire\t102 La douche\t105 Les toilettes\t106 L’évier\t108 Le lave-vaisselle\t111 AA Pour aller plus loin\t113 Astuces\t113 Questions/réponses de pro\t114\n7. VII. Les réparations\t117 Réparer une fuite sur un tuyau\t117 Réparer la fuite d’un robinet\t118 Réparer une fuite dans les toilettes\t120 Régler un flotteur de toilettes\t122 Déboucher des toilettes\t123 Déboucher une canalisation\t125 Vidanger un chauffe-eau\t126 Faire appel à un plombier\t127 AA Pour aller plus loin\t129 Astuces\t129 Questions/réponses de pro\t131 Lexique\t134 Index des questions / réponses et astuces\t135 Les professionnels et experts cités dans cet ouvrage\t137 Trouver un pro près de chez vous\t140\n8. 8 La plomberie en un coup d’œil La plomberie s’inté- resse à la circulation de l’eau dans votre maison. Elle regroupe la zinguerie, le chauf- fage central et la plomberie sanitaire. Elle intervient dès l’ar- rivée d’eau et s’arrête au raccordement des canalisations au réseau collectif d’évacuation. Si ce raccordement n’est pas possible, elle intègre aussi la « fosse toutes eaux » ou toute autre solution choi- sie pour traiter les eaux usées. Son rôle est donc capital tant pour assurer un confort aux occupants (alimentation en eau potable, eau chaude sanitaire) que pour leur garantir une sécurité d’utilisation. L’explosion des nouveaux matériaux et des nouvelles propositions en matière de chauffage a bouleversé sa pratique, qui d’ailleurs devient souvent plus facile à mettre en œuvre.\n9. La plomberie en un coup d’œil\t9 Eau potable et eaux usées La plomberie sanitaire concerne l’alimentation en eau et l’évacuation des eaux usées de votre logement, la production d’eau chaude et enfin l’équipement sani- taire. Ce réseau est complexe et demande beaucoup d’intervenants et de travail pour que vous puissiez ouvrir le robinet et bénéficier d’une eau propre et saine. En effet, l’eau subit de nombreux traitements avant d’être acheminée, via le réseau de distribution, à notre robinet. Ce réseau nous assure une pression et un débit constant d’environ trois bars au compteur. Cependant, la distribution de l’eau potable est régie par des normes strictes concernant sa dureté et son pH. La pression est la force qu’exerce l’eau sur la tuyauterie, elle s’exprime en bars. Pour un bon usage et un bon fonctionnement de votre installation, la pression et le débit de l’eau doivent être constants. Traitement des eaux potables Pour que votre eau potable garde ses qualités gustatives, mais aussi qualita- tives, des traitements existent : ππ Le filtre anticalcaire agit sur le calcaire présent dans l’eau grâce à un filtrage. ππ L’adoucisseur agit sur le calcaire par un procédé physico-chimique. Évacuation des eaux usées Les eaux usées sont l’ensemble des eaux domestiques utilisées au quotidien. Elles recouvrent les eaux ménagères et les eaux-vannes (eaux des toilettes). Les eaux ménagères proviennent de la cuisine et de la salle de bain, elles recouvrent également les eaux de la machine à laver. On parle d’« eaux grises » lorsqu’il s’agit d’eaux usées peu chargées en matières polluantes : eau de vaisselle, lavage des mains au savon, bains ou douches. Chargées de\n10. La plomberie en un coup d’œil\t10 substances polluantes telles que des cosmétiques ou des sous-produits industriels, les eaux usées ménagères sont appelées « eaux noires », car elles sont alors plus difficiles à traiter. Les eaux-vannes sont issues des toilettes et charrient les matières fécales ou l’urine. Il s’agit d’« eaux noires », dont les impuretés sont diffi- ciles à traiter. L’évacuation des eaux usées doit répondre à des critères précis ; le diamètre des tuyaux notamment, change en fonction des appareils à raccorder et de leur nombre. Eau chaude sanitaire Chaque jour, une personne consomme environ 50 l d’eau chaude sanitaire (60 °C). Cependant, cette moyenne ne tient pas compte des besoins person- nels de chacun, du mode de consommation ou encore du nombre de points d’eau par foyer et de leur éloignement par rapport au chauffe-eau. Récupération des eaux de pluie Le principe de récupération est simple, puisqu’il s’agit de col- lecter les eaux de pluie via vos gouttières pour les acheminer dans une cuve de stockage. Récupérer les eaux de pluie, c’est s’assurer de faire des économies et d’agir de manière écologique. Cependant, cette eau n’est pas potable et ne peut en aucun cas être consommée.\n11. La plomberie en un coup d’œil\t11 Règlement sanitaire et départemental Ce règlement, consultable sur Internet, regroupe tout ce qui concerne l’eau et les règles à respecter. Chaque département en possède un. Il impose des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, et leur non- respect peut entraîner des amendes. Les tuyaux Les canalisations composent le réseau d’alimentation en eau de votre logement et regroupent la tuyauterie et les raccords. Tous les types de tuyau ont des avantages et des inconvénients et sont à choisir en fonction de vos besoins : ππ Le tuyau en cuivre se pré- sente en cuivre recuit ou écroui. ππ Le tuyau en PVC remplace le plomb, interdit car toxique, pour réaliser les évacuations des eaux usées. ππ Le tuyau en PER remplace petit à petit le cuivre, plus cher et plus compli- qué à mettre en œuvre. Il existe en différentes qualités pour divers usages. ππ Le tube multicouche est un dérivé des tubes en PER avec une très bonne étanchéité, mais qui demande un outillage qui lui est propre. ππ La plomberie sans soudure repose sur le PVC surchloré ; ce dernier ne peut cependant pas être cintré, mais il est d’un usage intéressant dans certaines conditions. ππ Le tuyau flexible est principalement utilisé pour alimenter en eau une habitation et évacuer les eaux usées dans les cas difficiles.\n12. La plomberie en un coup d’œil\t12 Les raccords À chaque tuyau ses raccords. Le raccord en cuivre, avec un collet battu, est assez simple à réaliser avec un outillage spécifique ; tandis que celui en PVC a l’avantage de s’adapter à tous les usages des tuyaux. D’autres raccords sont plus spécifiques. C’est le cas de celui en laiton, qui est un classique pour l’arrosage extérieur, ou le raccord en PER, réservé pour les tuyaux de cette même matière, qui est conçu pour être vissé sur des équipe- ments de distribution sanitaire ou de chauffage. D’autre part, le raccord rapide, bicône ou américain, se visse et facilite le rac- cord des tuyaux en cuivre. Enfin, le raccord à sertir se monte à l’aide d’un outillage spécifique, mais offre une mise en œuvre rapide. En plus des raccords, les joints sont aussi des éléments essentiels. Ils offrent l’étanchéité des raccords mécaniques et existent dans une grande variété et pour chaque usage, même les plus spécifiques. Le joint de plomberie doit par- faitement s’adapter au raccord dans lequel il va se poser, côté femelle afin d’éviter tout risque de fuite. La robinetterie Elle se compose de la robinetterie sanitaire et de celle du bâtiment. Le choix est vaste, varié tout autant que fonc- tionnel et esthétique. Les robinets peuvent revêtir plusieurs formes : simple, mélangeur, mitigeur. Le robinet simple est composé d’une seule commande pour l’alimentation en eau froide ou chaude. Basique, il ne permet pas de choisir la température et est aujourd’hui de moins en moins utilisé. Le robinet mélangeur est composé quant à lui, d’un bec verseur à réglage manuel pour « mélanger » l’eau chaude et l’eau froide. En revanche, il ne permet pas d’adapter la température comme un mitigeur.\n13. La plomberie en un coup d’œil\t13 Pratique, le mitigeur thermostatique permet d’assurer une température constante de l’eau chaude. Certains offrent en plus un choix de température fixe pour plusieurs personnes. D’autre part, pour les vasques et les baignoires, le mitigeur en cascade est idéal. Avec son bec verseur aplati, il diffuse l’eau « en cascade » : c’est l’esthétisme par excellence ! La vanne fait partie de la robinetterie pour le bâtiment ; plus fonctionnelle qu’esthétique, elle assure la fermeture d’une canalisation. En parallèle, le siphon et la bonde assurent l’évacuation et l’écoulement de l’eau. Le siphon évacue les eaux usées tout en évitant la propagation des mauvaises odeurs dans votre habitation. Il doit rester accessible soit directe- ment sous un appareil sanitaire, soit par l’intermédiaire d’une trappe d’accès. La bonde assure le bon écoulement de l’eau, elle est à choisir en fonction du type d’appareils et du débit d’écoulement correspondant. En effet, chaque élément sanitaire dispose de sa propre bonde ; elle a de plus un diamètre dif- férent en fonction de l’élément à raccorder. L’installation sanitaire L’installation sanitaire commence avec l’alimentation en eau par le réseau de distribution de votre com- mune et se termine avec votre compteur d’eau. Ce dernier est destiné à évaluer votre consomma- tion en eau sur une durée donnée. Il est impossible de quantifier précisément la consommation d’un logement, c’est pourquoi la mesure se fait sur le débit réel de l’eau de la cana- lisation. Le compteur d’eau est sous votre responsabilité. L’eau qui arrive dans votre logement est généralement à pression constante, environ trois bars au compteur. Il est cependant possible, lors de l’ouverture de vos robinets, que la pression ne soit pas suffisamment importante. Dans ce cas, vous pouvez ajouter un surpresseur, qui a pour fonction d’augmenter la pression lorsque celle de votre réseau est insuffisante.\n14. La plomberie en un coup d’œil\t14 Cependant, une pression trop importante peut aussi entraîner des problèmes sur vos canalisations, comme les fameux « coups de bélier ». Un réducteur de pression est alors utile, il diminue la pression de votre réseau lorsque cette der- nière est trop élevée ; il se place après le compteur d’eau et le clapet anti-retour. D’autre part, il est conseillé d’utiliser un anti-bélier lorsque vous constatez des bruits dans vos canalisations à la fermeture des robinets. Ce phénomène résulte d’une brutale montée de pression et reste cependant assez rare. Placé sur votre canalisation, l’anti-bélier permet de réduire les bruits dits « coups de bélier », très reconnaissables. Enfin, le clapet anti-retour oblige les liquides à circuler toujours dans le même sens. Obligatoire en début d’alimentation, il évite ainsi le retour des eaux usées dans le réseau commun. S’occuper de sa plomberie En rénovation comme en installation neuve, la mise en place d’un équipement sanitaire demande de savoir faire le montage de la robinetterie et le raccordement des divers appareils. Si faire appel à un plombier est le premier réflexe en cas de panne, les dépannages courants n’en restent pas moins assez simples à réaliser pour un bricoleur amateur. Trouver un plombier Trouver un plombier n’est pas difficile, il existe de multiples moyens. Mais attention à faire établir au moins trois devis. En effet, les prix sont extrême- ment variés et dépendent directement de la région, de l’expérience et de la demande. Les prix d’intervention s’échelonnent entre 30 € et 70 € en moyenne par heure.\n15. 15 I. Eau potable et eaux usées L’eau est un des biens les plus précieux. Peut- être avons-nous oublié qu’ouvrir le robinet et obtenir de l’eau potable demande beaucoup d’efforts de production et de distribution et beaucoup de vigilance. Ce confort est d’autant plus remarquable qu’il se doit d’être accessible au plus grand nombre. Pour être propre à la consommation, une eau doit répondre à plusieurs critères : absence de pathogènes, quantité limitée de certains pro- duits chimiques, présence d'oligo-éléments et de sels minéraux, etc.\n16. I. Eau potable et eaux usées 16 L’alimentation en eau potable Le réseau d’alimentation en eau potable est complexe et mobilise de nombreuses inter- ventions pour que vous puissiez ouvrir le robinet et bénéficier d’une eau propre et saine. L’eau que nous consommons provient des sources, des nappes phréatiques et des eaux de surfaces. Cette dernière a donc besoin d’être traitée pour devenir potable et être dis- tribuée par le réseau. C’est la commune qui en est responsable et gère le réseau avec les régies communales (25 % du marché). Elle peut aussi confier cette gestion à des conces- sionnaires privés (50 % du marché). L’eau subit de nombreux traitements pour être acheminée, via le réseau de distribution, à notre robinet. Elle doit répondre à des normes strictes quant à sa qualité et son aptitude à être consommée. En outre, elle doit aussi garantir une certaine pression et un débit constant (environ trois bars au compteur). L’eau est un domaine très réglementé au niveau européen. Les taux des nitrates, les pesticides, les métaux lourds, les micro-organismes sont réguliè- rement testés pour ne pas dépasser les normes imposées. Il en va de notre santé ! Ainsi, une bonne eau, pour vous et pour vos canalisations, est une eau qui a : ππ un pH compris entre 6,5 et 6,8 ; ππ un TH compris entre 10 et 15. Tout ce qu’il faut savoir sur l’eau se trouve dans le Règlement sanitaire dépar- temental, consultable directement sur Internet ou disponible en préfecture. Ce texte impose des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité dont le non-respect entraîne des amendes ; chaque département en établit un.\n17. I. Eau potable et eaux usées 17 La qualité de l’eau En ce qui concerne l’eau, l’acidité ou la basicité (pH) et la dureté (TH) sont deux composantes déterminantes. Il en va de la pérennité de vos installations et de vos équipements raccordés au réseau. Potentiel Hydrogène (PH) Le pH ou Potentiel Hydrogène mesure l’acidité ou la basicité d’une solution. Ainsi, l’eau sera : ππ acide, si pH < 7 ; ππ neutre, si pH = 7 ; ππ basique, si pH > 7. Une eau trop acide peut engendrer une réaction chimique dans vos tuyauteries à l’origine d’une cor- rosion importante. L’acidité de l’eau pose de ce fait problème pour les cumulus notamment, veillez donc à ne pas mélanger les métaux de vos tuyauteries, comme le cuivre et l’acier. Dureté de l’eau La dureté de l’eau (présence de calcaire) dépend directement de la nature du sol dans laquelle elle est captée ; elle est indiquée par le titre hydrotimétrique ou TH, qui s’exprime en degré : 1 degré = 10 mg de carbonate de calcium par litre. Pour tester la dureté de votre eau, vous pouvez acheter un test de TH dans les magasins de bricolage. De même, sur le relevé de vos factures, le TH est parfois indiqué. Vous pouvez aussi le demander à votre compagnie des eaux. Plus votre eau est dure, plus elle contient de calcaire, et plus il y aura de dépôts dans votre tuyauterie. Une eau trop douce n’est pas sans poser de soucis non plus, elle expose également la tuyauterie à une forte corrosion, rendant l’eau nocive pour la santé.\n18. I. Eau potable et eaux usées 18 Carte de la dureté de l'eau en France\n19. I. Eau potable et eaux usées 19 Une température de l’eau trop éle- vée ou une pression insuffisante peuvent aussi faire augmenter sa dureté. La température idéale conseillée est de 65 °C. Pour éviter les problèmes de cal- caire, vous avez à votre disposition des filtres : les antitartres et les adoucisseurs. Dureté de l’eau en fonction de son titre hydrotimétrique Titre hydrotimétrique (TH) Dureté de l’eau Inférieur à 2 Impropre à la consommation Entre 3 et 6 Douce à un peu douce Entre 7 et 12 Douce Entre 12 et 25 Moyennement dure Entre 25 et 42 Dure Supérieur à 42 Très dur La circulation de l’eau Votre eau est acheminée chez vous par le réseau de distribution via un sys- tème de tuyaux d’eau potable. Pression de l’eau La pression de l’eau est la force qu’exerce l’eau sur la tuyauterie, elle s’ex- prime en bars. Vous ne pouvez pas agir sur la pression de l’eau avant le compteur, c’est la compagnie qui la fixe à environ trois bars. Néanmoins, dans certaines villes, vous pouvez avoir une pression plus importante, qui correspond à la demande des entreprises industrielles.\n20. I. Eau potable et eaux usées 20 Lorsque la pression n’est pas suffi- sante ou au contraire supérieure à vos besoins, vous devez adjoindre à votre installation des équipements qui vont la corriger. En effet, une pression inadaptée est source de dégâts et de désagréments. Le réducteur de pression, comme son nom l’indique, réduit la pres- sion de l’eau du réseau public lorsque cette dernière devient importante. En effet, une surpression peut rendre les canalisations bruyantes. Vous avez cer- tainement déjà entendu des « coups de bélier », ces bruits proviennent de la surpression des canalisations qui peuvent alors être endommagées tout autant que certains appareils de production d’eau chaude. Il existe deux types de réducteur de pression : ππ préréglé à 3,5 bars ; ππ réglable, avec ou sans manomètre, vous pouvez alors régler la pression vous-même. Le surpresseur permet à l’inverse d’augmenter la pression de l’eau. Néanmoins, une pression faible est bien plus rare qu’une pression élevée. Toutefois, en dessous de trois bars à l’entrée de votre réseau, il est recom- mandé de vous en équiper. Le surpresseur est utile lorsque l’eau est à moins de 0,3 bar sur un robinet (le plus défavorisé). Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’avoir une pression supérieure à 0,3 bar sur un tel robinet vous dispense de cet outil. Débit de votre réseau Le débit représente la quantité d’eau qui passe dans vos canalisations pen- dant un laps de temps défini ; il s’exprime en litre par seconde (l/s) et dépend directement du diamètre de vos canalisations. Plus le diamètre de départ de votre installation est important, plus vous aurez de possibilités. C’est pourquoi\n21. I. Eau potable et eaux usées 21 nous vous recommandons de choi- sir une canalisation ayant le plus gros diamètre autorisé à la sortie de votre compteur. Bien entendu, le diamètre standard qui est prévu est suffisant pour un usage domestique courant. Chaque appareil sanitaire a un débit minimal qui est normalisé. Il vous indique le diamètre nécessaire pour les canalisations d’alimentation en eau à mettre en œuvre en fonction de l’appareil à raccorder. Si vous avez plu- sieurs appareils à alimenter avec le même tronçon de tuyauterie, le diamètre change ! En effet, il faut alors appliquer un coefficient spécifique à chaque appareil, qui est ensuite additionné pour donner le diamètre minimal d’ali- mentation du groupe d’appareils. À partir de quinze, le calcul se fait sur la base des alimentations collectives. Tableau des dimensions des alimentations Appareil Débit (l/s) Diamètre intérieur minimum des canalisations Coefficient Évier 0,20 12 2,5 Lavabo 0,20 10 1,5 Bidet 0,20 10 1 Baignoire 0,33 13 < ou = 150 l : 3 180 l : 3,3 240 l : 3,9 260 l : 4,1 300 l : 4,5 Douche 0,20 12 2 Poste d’eau/robinet ½ 0,33 12 2 Poste d’eau/robinet ¾ 0,42 13 2 WC à réservoir 0,12 10 0,5\n22. I. Eau potable et eaux usées 22 Appareil Débit (l/s) Diamètre intérieur minimum des canalisations Coefficient WC avec robinet individuel 1,50 Au moins le Ø du robinet 1 Lave-mains 0,10 10 0,5 Machine à laver 0,20 10 1 Lave-vaisselle 0,10 10 1 Tableau du diamètre minimal/somme des coefficients Somme des coefficients des appareils sanitaires Diamètre intérieur arrondi à la dimension courante supérieure 2 12 mm 3 12 mm 4 16 mm 5 16 mm 6 16 mm 7 16 mm 8 20 mm 9 20 mm 10 20 mm 11 20 mm 12 20 mm 13 20 mm 14 20 mm 15 20 mm\n23. I. Eau potable et eaux usées 23 L’évacuation des eaux usées Une bonne canalisation doit permettre une bonne évacuation des eaux usées. Ces dernières doivent être rejetées selon leur origine. Les eaux usées sont l’ensemble des eaux domestiques utilisées au quotidien. Elles regroupent les eaux ménagères et les eaux- vannes (eaux des toilettes). Les eaux ménagères proviennent de la cuisine et de la salle de bain, elles recouvrent également les eaux de la machine à laver. D’autre part, les eaux-vannes sont issues des toilettes et charrient les matières fécales ou l’urine. Il s’agit d’« eaux noires », dont les impuretés sont difficiles à traiter. Les eaux usées ne doivent pas être évacuées avec les eaux pluviales et inver- sement. Elles sont rejetées par l’intermédiaire des descentes pluviales et peuvent être évacuées dans le jardin ou collectées pour une utilisation domes- tique. En revanche, elles ne peuvent en aucun cas être évacuées sur le trottoir ou dans le caniveau. Bien que chaque département dispose de son propre règlement sanitaire, il existe des règles communes à tous. Ainsi, la vidange de chaque appareil, qu’il soit sanitaire ou ménager, doit disposer d’un siphon muni d’un système d’oc- clusion correspondant aux normes françaises. Les siphons doivent aussi avoir une garde d’eau d’au moins 50 mm. Si la commune dispose d’un tout-à-l’égout, le raccordement est obligatoire. Sinon, vous devez vous équiper de votre propre système d’assainissement. Pour cela, adressez-vous à votre mairie pour connaître les modalités d’instal- lation, elle vous mettra en relation avec le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) en charge de votre commune. Sachez que votre système doit être prévu pour traiter toutes les eaux usées, c’est pourquoi les fosses septiques sont aujourd’hui interdites et remplacées par des « fosses toutes eaux ».\n24. I. Eau potable et eaux usées 24 Les obligations légales L’eau est un domaine très réglementé qui doit suivre des normes strictes en ce qui concerne les taux à ne pas dépasser. Ainsi, les nitrates, les pesticides, les métaux lourds, les micro-organismes… sont régulièrement testés pour ne pas dépasser les normes imposées. Règlement sanitaire départemental Ce document est important à plusieurs niveaux, puisqu’il regroupe un ensemble de prescriptions et d’obligations aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire d’un logement. Il s’intéresse tant à la tenue en état du réseau de tuyaux d’eau potable de votre département qu’au vôtre. C’est la préfecture qui l’établit sur la base d’un règlement national notifié par une circulaire ministérielle. Ce texte édicte les règles que vous devez respecter en ce qui concerne l’alimentation et l’évacuation des eaux usées de votre logement. Vous pouvez le demander à votre mairie ou à votre préfecture ou le consulter sur Internet. Le règlement sanitaire départemental est appliqué lorsque les règles tech- niques d’hygiène ne sont pas précisées dans les autres textes, mais prévues par le Code de la santé. Chaque département l’adapte en fonction de ses cri- tères particuliers. De manière générale, le règlement sanitaire départemental traite des neuf volets suivants : ππ l’eau d’alimentation ; ππ les locaux d’habitation et assimilés ; ππ les dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à l’usage d’ha- bitation et assimilés ; ππ l’élimination des déchets et mesures de salubrité générale ; ππ le bruit ;\n25. I. Eau potable et eaux usées 25 ππ la mesure visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement ; ππ l’hygiène alimentaire ; ππ les prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles ; ππ les dispositions diverses. Responsabilités du propriétaire Selon la loi, tout ce qui est avant le compteur d’eau et le compteur en lui-même appartiennent à la compagnie qui gère la distribution d’eau, c’est le cas du robinet général. Dans un logement collectif, le robinet appartient à la copropriété. Mais tout ce qui est après le compteur, à partir de la douille de raccordement, relève de la responsa- bilité du propriétaire. Les propriétaires sont donc responsables de leur compteur, en particulier en cas de gel. Vous devez le protéger en cas de besoin avec un matériau isolant. Certains éléments sont obligatoires, mais vous pouvez en ajouter d’autres. Éléments obligatoires et facultatifs du compteur d’eau Éléments obligatoires Commentaires Éléments facultatifs Commentaires Robinet d’arrêt général Permet l’arrêt de la distribution de l’eau dans toute l’habi- tation en cas de problème ou lors d’une intervention sur votre installation Réducteur de pression Permet de réduire la pression de votre réseau lorsqu’elle est trop importante Surpresseur Permet d’augmenter la pression de votre installation lorsqu’elle est trop faible\n26. I. Eau potable et eaux usées 26 Éléments obligatoires Commentaires Éléments facultatifs Commentaires Clapet anti-pollution Évite le retour des eaux de votre habita- tion dans le réseau de distribution Filtre anti-boue Filtre les pollutions venant du réseau de distribution, en parti- culier le sable Robinet de purge •\tPermet la vidange de l’installation •\tCertains robinets possèdent un robinet de purge intégré Filtres divers Élimine les odeurs et/ ou le mauvais goût de l’eau Filtre antitartre ou adoucisseur Élimine le calcaire si votre eau est trop dure Responsabilités du locataire Dans le cas d’une location, tout ce qui concerne l’entretien est à la charge du locataire, tant que cela ne relève pas de la vétusté des installations. Réparations à la charge du locataire Type d’installations À la charge du locataire Canalisations d’eau •\tDégorgement •\tRemplacement des joints et des colliers Canalisations de gaz •\tEntretien courant : •\trobinets •\tsiphons •\taérations •\tremplacement périodique des flexibles de raccordement Fosses septiques et assimilées •\tVidange Production d’eau chaude/Robinetterie •\tEntretien de la tuyauterie et de la robinetterie •\tRemplacement des joints •\tEntretien des toilettes et de la chasse d’eau •\tChangement du flotteur, des joints… Appareils sanitaires •\tDétartrage •\tChangement du flexible de la douche\n27. I. Eau potable et eaux usées 27 AA Pour aller plus loin Astuces Comment vérifier la plomberie lors de l’achat d’une maison ? par Philluca Malheureusement, vous ne pouvez vérifier que ce qui se voit. Pour tout le reste, demandez au vendeur le type d’installation et tous les papiers s’y rapportant. Vérifiez aussi l’état général de la tuyauterie : présence de tartre, moisissures, état des vannes, matériaux utilisés. En ce qui concerne les fosses, renseignez-vous pour savoir quand ont eu lieu la dernière vidange et le dernier entretien. Ensuite, ouvrez et fermez tous les robinets pour vérifier le débit, le bon fonctionnement ou la présence de bruits éventuels. Protégez vos canalisations du gel Pour éviter le risque de dégâts des eaux, il suffit parfois de prêter attention à vos canalisations. Durant l’hiver, le gel peut occasionner des lésions qui pro- voqueront des fuites une fois les températures estivales revenues. Dans ce cas, entretenir vos canalisations vous permet non seulement d’éviter tout dégât des eaux, mais aussi de vous assurer de bien percevoir les indemnités d’assurance qui vous sont dues. Relisez donc votre contrat d’assurance habitation, vous y trouverez les éven- tuelles obligations imposées par votre assureur. Par exemple, votre contrat peut vous obliger à maintenir votre logement à une température particulière, ou encore vous contraindre à vidanger les canalisations et/ou le réservoir d’eau avant l’hiver. Si vous ne vous acquittez pas de ces obligations, l’assureur peut décider en cas de sinistre de réduire votre indemnisation, voire de l’annuler. Alors, pour les protéger du froid, isolez vos canalisations. Cela ne vous sera pas seulement utile contre le dégât des eaux ; mais vous pourrez aussi réduire les déperditions de chaleur et d’énergie. Pour cela, choisissez l’isolant le mieux adapté, généralement de la laine de verre, du polystyrène ou un câble chauffant\n28. I. Eau potable et eaux usées 28 (plus coûteux que les deux autres options, mais plus efficace). Vous pouvez aussi protéger du froid votre compteur d’eau et vos robinets en les recouvrant d’un tissu, d’un carton ou de polystyrène. Avant un départ prolongé l’hiver, pensez aussi à vos canalisations ! Tout d’abord, ne coupez pas votre chauffage, mais positionnez-le en mode « hors gel ». À l’inverse, coupez l’eau de votre habitation et purgez les canalisations afin qu’elles ne soient pas abîmées par le gel. Attention ! S’il est souvent conseillé et parfois même imposé par l’assurance de couper l’eau avant un départ prolongé, cela peut se retourner contre vous. En effet, si vos installations d’eau sont vétustes, un joint un peu usagé peut céder lorsque vous rétablirez l’eau courante une fois de retour chez vous. Pour prévenir ce risque, restez près de vos installations après avoir rétabli l’eau. Si effective- ment un joint lâche, coupez l’eau à nouveau et appelez un plombier. Questions/réponses de pro Des bruits malgré un réducteur de pression J’ai fait installer un réducteur de pression sur mon circuit d’eau froide, mais j’ai toujours des bruits dans mes canalisations. Dois-je faire davantage baisser la pression (six bars) ou mon réducteur de pres- sion a-t-il été monté à l’envers ? Question de Keribus ΔΔ Réponse de Costes Si le montage avait été fait à l’envers, vous n’auriez plus d’eau du tout. C’est peut-être votre pression qui est effectivement encore trop importante. Cependant, les bruits peuvent venir d’ailleurs : fuite, écoulement, etc. ΔΔ Réponse de DLP Elec Votre pression est effectivement trop importante et votre réducteur est mal réglé. Généralement, il faut une pression de trois bars maximum : avec six bars, vous risquez d’endommager votre matériel.\n29. I. Eau potable et eaux usées 29 Réglementation des eaux usées Dans le cas d’une maison isolée dont le voisin est à plus de 500 m, doit-on obligatoirement avoir des bacs de décantation pour l’évacuation des eaux de la vaisselle et autres ? Cette maison n’est habitée que trois mois dans l’année. Question de Jipi ΔΔ Réponse de Argile Oui, le traitement des eaux usées est obligatoire depuis de très nombreuses années, bien avant les SPANC. Des systèmes très simples, comme des toi- lettes sèches et des filtres plantés pour les eaux de la cuisine et de la salle de bain, sans bacs à graisse, sont parfois négociables. Cela dépend de la direction du SPANC. Changer un réducteur de pression Le réducteur de pression de mon chauffe-eau est défectueux. Étant en location, j’ai contacté mon propriétaire pour savoir s’il avait une garantie et faire inter- venir un plombier. Le plombier qu’il m’a recommandé (celui qui a effectué les travaux de plomberie au moment de la construction) ne pouvait pas venir avant plusieurs jours, j’ai donc contacté un autre professionnel. Mais maintenant, mon propriétaire ne veut pas régler la facture. Il me certifie que ce type de réparations est à la charge du locataire. Est-ce vrai ? Question de Fleurs67 ΔΔ Réponse de Zh2o Plomberie Le coût de l’intervention est à la charge du propriétaire. S’il ne souhaite pas déduire ce montant de votre loyer, car la facture est à votre nom, il faut lui présenter une facture à son nom. Par ailleurs, il faut lui faire comprendre que vous ne pouviez pas attendre longtemps l’intervention de son plombier. Câble chauffant spécial déneigement J’ai entendu parler d’un câble chauffant anti-neige pour les gouttières de la mai- son, qu’est-ce que c’est ? Question de Louisa\n30. I. Eau potable et eaux usées 30 ΔΔ Réponse de Macgyver En période de froid, la pluie et la neige s’accumulent et gèlent dans les gouttières et les descentes. Celles-ci n’étant plus en état d’évacuer l’eau de fonte, des stalactites se forment et des infiltrations (voire des éclatements) peuvent se produire. En installant un câble chauffant spécifique, autorégulant, vous mettez votre maison (et votre toiture en particulier) à l’abri de ces risques. D’une puissance de 20 W/m à 36 W/m, ce câble se vend au mètre. Enrobé d’une gaine résistante aux intempéries, il se déroule simplement au fond de la gouttière. Le fonctionnement est géré par une sonde de température et d’humidité qui minimise la consommation énergétique. Il existe des sys- tèmes analogues pour maintenir en « hors gel » les tuyauteries extérieures et les voies carrossables (descentes de garage par exemple).\n31. 31 II. Les tuyaux La plomberie, c’est avant tout la circulation de l’ensemble des eaux de votre habitation, ces dernières passent par des canalisations composées prio- ritairement de tuyaux. La tuyauterie Longtemps, le cuivre a été la référence en la matière. Mais les nouveaux matériaux offrent aujourd’hui de nombreuses possibilités. Les règles de l’art restent tou- tefois identiques pour vous assurer un réseau fiable et efficace. Le choix des tuyaux dépend du liquide qu'ils achemineront et de leur application. Que ce soit le diamètre, le matériau ou l'élément raccordé, tous ces paramètres doivent être pris en considération.\n32. II. Les tuyaux 32 Quels matériaux pour quels usages ? En matière de tuyaux de canalisation, le choix est important : ππ La tuyauterie en cuivre, la plus classique, existe sous deux formes, le cuivre recuit ou le cuivre écroui. ππ La tuyauterie en PVC remplace le plomb qui est désormais interdit. Elle est principalement utilisée pour l’évacuation des eaux usées. ππ La tuyauterie en PER remplace petit à petit le cuivre ; il en existe de plu- sieurs variétés pour des usages différents. ππ La tuyauterie multicouche, dérivée des tubes en PER, assure une étan- chéité parfaite, mais son installation demande un outillage spécifique. ππ La plomberie sans soudure ou en PVC surchloré ne peut pas être cintrée, mais a malgré tout des usages très intéressants. ππ La tuyauterie flexible est très utile si l’accès aux canalisations est difficile. Comparatif Le tableau qui suit met en évidence les avantages et inconvénients de chaque tuyau pour vous aider dans votre choix. Tuyau Avantages Inconvénients Cuivre •\tRecyclable •\tSolide •\tEsthétique •\tFiabilité •\tLongévité Mise en œuvre qui demande du matériel et des compé- tences spécifiques PVC •\tFaible coût •\tFacile à transporter •\tFacile à monter •\tChoix très important Bien connaître les règles de mise en œuvre à cause de sa forte dilatation PVC surchloré •\tBon isolant •\tEncastrable sans fourreau de protection •\tPeut être peint Pas de cintrage\n33. II. Les tuyaux 33 Tuyau Avantages Inconvénients PER •\tNe s’entartre pas •\tRésiste à la corrosion •\tCintrage manuel •\tRéduit les nuisances sonores •\tFaible coût Système de raccord spécifique Courbe de cintrage peu importante Pas de pose apparente Multicouche •\tQualités identiques au PER •\tFaible dilatation •\tRésistance aux UV •\tDétectable au détecteur de métaux •\tBonne longévité •\tOutillages spécialisés pour les raccords •\tPas de normes pour les diamètres entre les dif- férents fabricants Flexible •\tBonne résistance à la pres- sion (pour l’alimentation) •\tEndroits difficiles •\tUtilisable pour l’eau chaude et froide •\tPeut remplacer un siphon Coût élevé Quel tuyau choisir ? Quelle que soit la matière, utilisez des tubes normalisés, qui présentent un marquage type vous indiquant la confor- mité NF, le fabricant, l’usine de fabrication, le pays d’origine, le diamètre extérieur et l’épaisseur. Une nouvelle norme mise en place depuis quelques années réglemente la dénomina- tion des diamètres. Ainsi, la mention 10-1 signifie que le tube a un diamètre exté- rieur de 10 mm pour 1 mm d’épaisseur. L’ancienne dénomination parle de tube 10/12, soit 10 mm de diamètre inté- rieur pour 12 mm de diamètre extérieur.\n34. II. Les tuyaux 34 Le tuyau en cuivre Le cuivre est le matériau par excel- lence du plombier pour ce qui est de la distribution de l’eau, qu’elle soit froide ou chaude. C’est un matériau noble et résistant qui peut servir aussi pour le chauffage. En effet, il cumule les avantages. Recyclable, solide, esthétique et fiable ; il garantit en outre une grande longévité aux installations. Néanmoins, sa mise en œuvre demande du matériel et des compétences spé- cifiques. C’est pour cela qu’il est peu à peu supplanté par le tuyau en PVC en ce qui concerne les systèmes d’évacuation. Les tuyaux de cuivre revêtent deux aspects. Le cuivre écroui est vendu sous la forme de barres rigides de 1 m à 5 m. Utilisé en apparent, il se fixe avec des colliers et se cintre pour les changements de direction. D’autre part, le cuivre recuit est lui vendu sous forme de couronnes malléables de 2 m à 50 m. Le cuivre recuit se cintre à froid et est destiné principalement à l’encastrement. Il peut de plus se noyer dans une chape après avoir été glissé dans un fourreau. Diamètres courants des tuyaux en cuivre, en mm Alimentation Évacuation 10 3212 14 16 36 18 40 20 42 22\n35. II. Les tuyaux 35 Comment le couper ? La mise en œuvre d’un tuyau en cuivre est abor- dable si vous prenez votre temps pour bien respecter les règles d’exécution. Pour ce faire, vous avez besoin d’une scie à métaux ou d’un coupe- tube, d’une boîte à onglet et d’un alésoir. La technique est simple : placez le tuyau de cuivre dans la boîte à onglets et coupez-le doucement, sans appuyer, avec la scie à métaux. Ébavurez ensuite la coupe avec l’alésoir. Comment le cintrer ? Pour cintrer, ou plier, un tuyau en cuivre selon plusieurs angles, vous avez besoin soit d’une pince à cintrer, soit d’une cintreuse (arbalète ou d’établi), soit d’un ressort à cintrer En pratique, la première étape consiste à faire recuire le tuyau avec une lampe à souder ou bien un chalumeau. Pour cela, commencez par chauffer la zone à cintrer jusqu’au rouge, puis trempez le tube dans l’eau froide. Ensuite, glissez le tube dans le ressort ou la pince à l’endroit que vous désirez cintrer. Si vous utilisez le ressort, prenez appui sur votre genou en maintenant les oreilles du ressort dans les mains et cintrez le tube doucement jusqu’à avoir le bon angle. Si vous utilisez la pince, rabattez-la pour bloquer le tuyau. Puis, faites tourner le levier qui donne la courbure au tube et cintrez jusqu’à l’angle voulu. Vous pouvez vous aider avec le genou. Le tuyau en PVC Le tuyau en PVC s’utilise principalement pour l’évacuation des eaux usées où il a supplanté le plomb. Ces tubes sont d’un usage pratique de par leur légèreté, qui facilite la manutention et le transport, et leur relative facilité de mise en œuvre. Ils se\n36. II. Les tuyaux 36 distinguent aussi par leur faible coût et leur grande variété. Cependant, leur installation impose de tenir compte de leur forte dilatation. On distingue trois types de tuyaux en PVC pour les évacuations, plus des tubes spécifiques pour l’alimentation et l’épandage. Les différents tuyaux en PVC Type de tuyau en PVC Usage PVC EP (eaux de pluie) Évacuation des eaux de pluie PVC C Évacuation des fluides et liquides agressifs PVC EU (eaux usées) Évacuation des eaux usées PVC perforé Épandage des fosses septiques PVC surchloré/PVC pression/PVC C, CPVC, HTA2 Alimentation en eau froide ou chaude Il est recommandé d’utiliser des tubes conformes à la norme NF de 40 × 3 mm (diamètre × épaisseur) par exemple. Les tuyaux en PVC existent également en 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm et 100 mm. Travailler le tube en PVC Le PVC se travaille sans soudure, car il est inter- dit de le chauffer. La principale difficulté est de prendre en compte sa forte dilatation. Les assem- blages doivent donc être coulissants au-delà de 1 m entre deux points et rivés avec des colliers de fixation lâches. À savoir que la distance maximale entre deux points fixes doit être : ππ vidange, collecteurs d’appareil : 3 m ; ππ canalisation verticale : 4 m ; ππ collecteurs horizontaux : 8 m.\n37. II. Les tuyaux 37 Pour les chutes d’eau, utilisez une culotte de dilatation ou bien un manchon de dilatation à chaque étage. Fixations apparentes Plusieurs colliers sont utilisés pour raccorder les tuyaux en PVC. Les col- liers métalliques « patte à vis » sont employés pour les plus gros diamètres, ils servent à créer un point fixe ; tandis que les colliers lyre, clipsables, conviennent pour les petits diamètres et maintiennent le tube sans le serrer. À noter : il ne faut pas poser les colliers au niveau des coudes, mais respecter une distance d’au moins 15 cm. Distances entre les points de fixation Diamètre tube ou = 63 mm 63 m Distance entre chaque collier Tube horizontal 0,5 m 0,8 m Tube vertical 2,7 m maximum 2,7 m maximum Pose encastrée Pour encastrer des tuyaux en PVC, il faut respecter une distance entre les éléments de 2,5 cm en tous points et une pente de 2 cm par mètre. Comme pour la pose en applique, il convient de respecter la dilatation du PVC, la fixa- tion se faisant à 10 cm des extrémités du tube. Les points fixes ne sont pas réalisés à partir de colliers de fixation, mais avec, au choix : ππ une surépaisseur de tube (le même que celui en place), encollé puis ajusté « en force » sur le tube, lui-même encollé ; ππ une emboîture de raccord. La coupe du manchon doit être faite avec un angle d’environ 60° à partir du centre du tube.\n38. II. Les tuyaux 38 Comment le couper ? Le PVC est une matière qui se coupe facilement, cependant il est important d’effectuer une coupe parfaite et d’utiliser une toile émeri pour le dépolissage et l’ébavurage. Pour cela, vous avez besoin d’une scie à métaux, d’une boîte à onglets et de toile émeri fine. En pratique, tracez la découpe autour du tube et positionnez-le dans la boîte à onglets. Ensuite, coupez le tube avec la scie à métaux en la maintenant bien perpendiculaire à ce dernier. Dépolissez l’extérieur du tube à la toile émeri à l’endroit du collage et ébavurez la coupe. Pour finir, chanfreinez l’extrémité extérieure du tube. Comment le coller ? Une fois le tube en PVC coupé, essuyez les parties à assembler avec un chiffon propre et non pelucheux. Ensuite, dégraissez les deux parties à encoller à l’aide d’un dégraissant compatible avec la colle et le PVC. Une fois sec, encollez les deux parties soigneusement et emboîtez les tubes en un seul geste. Enfin, essuyez la colle et laissez sécher quelques minutes. Le PVC surchloré La plomberie sans soudure englobe tous les matériaux synthétiques (dont le PVC) destinés à l’alimentation et l’évacuation des liquides. Dans cette gamme de tuyaux, on trouve le PVC surchloré utilisé pour l’alimentation en eau chaude et froide. Il se caractérise par sa grande résistance à la chaleur, à la pres- sion et aux agents chimiques. Ce tuyau autorise une pose en applique ou encas- trée (sans fourreau de protection), mais il peut aussi se raccorder avec un autre type d’installation. Ses avantages sont nom- breux : il est anti-tartre, anti-corrosion et\n39. II. Les tuyaux 39 ininflammable. En outre, c’est un bon isolant et il peut être peint. Son princi- pal inconvénient réside dans son coût élevé qui le destine surtout aux petites tuyauteries ou en complément d’une autre installation. De plus, il n’autorise pas le cintrage. Le PVC surchloré (CPVC, PVC-C), aussi appelé PVC pression, est commercia- lisé pour le particulier sous l’appellation PVC HTA2. Ses diamètres extérieurs habituels sont de 14 mm, 16 mm et 20 mm. Diamètres des tuyaux en fonction de l’appareil à alimenter Appareil Diamètre Lavabo/lave-mains/toilettes 14 mm Lave-linge/lave-vaisselle 14 à 16 mm Évier/baignoire/douche 16 mm Chauffe-eau 20 mm Le marquage sur les tubes vous indique la pression et la température maxi- males à ne pas dépasser, et il vous précise s’ils sont compatibles avec une alimentation en « eau potable » (filet bleu sur le tube). Il est complété par le monogramme NF et la taille du tube (diamètre extérieur suivi de l’épaisseur). Mise en œuvre Le PVC surchloré est un matériau qui se dilate beaucoup, mais contrairement au PVC classique, il n’est pas possible d’utiliser des joints de dilatation. Sa pose impose de se servir d’un collier placé à plus de 15 cm des coudes, des tés et des change- ments de direction. Les tubes doivent également être rangés dans des gaines d’un diamètre supé- rieur, avec un jeu à chaque sortie de tube pour laisser la dilatation se faire.\n40. II. Les tuyaux 40 Espacement des colliers de fixation en fonction du diamètre des tubes Diamètre tubes Espacement maximum du collier 14 mm 50 cm 16 mm 50 cm 20 mm 65 cm Rappelons qu’il est tout à fait possible de raccorder un PVC surchloré à un autre type de tube, par exemple un tuyau de cuivre, à l’aide de raccords mixtes. Comment le poser ? Pour poser un tuyau en PVC surchloré, commencez par tracer la découpe autour du tube. Puis, position- nez-le dans la boîte à onglets et coupez-le à la scie à métaux en la maintenant bien perpendiculaire au tube. Ensuite, placez le tube dans la boîte à chanfreiner, côté extérieur, et tournez le tube pour faire le chanfrein. Terminez en nettoyant soigneusement l’intérieur du tube avec un chiffon non pelucheux et propre. Comment le coller ? Pour bien coller un tuyau en PVC surchloré, il est conseillé de réaliser une pose à blanc de son installation : ππ Tracer un trait sur deux éléments, par exemple un tube et un raccord, puis le raccord et le tube suivant… ππ Indiquer l’ordre de pose par un chiffre. ππ Démonter l’installation, appliquer la colle aussi bien sur l’extérieur du tube que sur l’intérieur du raccord. ππ Monter le tube et le raccord en un seul geste et retirer la colle qui reflue. ππ Remonter l’installation et rincer le circuit avant toute utilisation.\n41. II. Les tuyaux 41 Si vous ne pouvez pas monter toute l’installation en une seule fois, posez- la partie par partie et terminez par un collage en place de chaque raccord correspondant. Le tuyau en PER Le tuyau en PER ou polyéthylène réticulé haute densité, ou encore PEX (appellation internationale), tend à supplanter le tuyau en cuivre. Également fabriqué en polybutène (PB), il sert autant pour la plomberie sanitaire que pour les installations de chauffage. De plus, ce matériau semi-rigide se pré- sente en différentes couleurs qui permettent de repérer aisément la fonction de chaque tube. Contrairement au tuyau en PVC classique et au PVC surchloré, il peut servir pour l’alimentation en eau chaude ou en eau froide (couleur différente des tubes). Bon à savoir : le tube multicouche est un tuyau en PER « amélioré », qui de- mande lui aussi un outillage spécifique pour le mettre en œuvre. Classes d’application Le tuyau en PER demande pour l’eau chaude/froide (ECFS) une tempéra- ture maximum de 60 °C et une pression de six bars. Pour le chauffage, une température par radiateur de classe 0 ou une température de 90 °C et une pression de quatre bars sont nécessaires. Enfin, pour les planchers chauf- fants de classe 2, il faut prévoir une température de 50 °C et une pression de six bars. Classes Applications 2 •\tAlimentation en eau chaude (60 °C, 6 bars) •\tEau froide sanitaire (20 °C, 10 bars) 4 •\tRadiateur basse température •\tChauffage par le sol 5 Radiateur haute température\n42. II. Les tuyaux 42 Les tuyaux en PER sont définis par leur diamètre extérieur et leur épaisseur, en millimètres : 12 × 1,1, soit 10 mm de diamètre intérieur (12 – épais- seur × 2 = 12 – 2,2 = 9,8) ; 16 × 1,5 ; 20 × 1,9 ; 25 × 2,3. Attention, vérifiez au moment de l’achat que les informations suivantes sont bien indiquées sur le tuyau : ππ le fabricant et/ou le nom du produit ; ππ le diamètre et l’épaisseur du tube ; ππ le matériau ; ππ la température maximale supportée ; ππ la pression maximale supportée ; ππ le numéro de l’avis technique ; ππ le logo du CSTB avec les deux derniers numéros du certificat ; ππ la date de fabrication ; ππ la longueur du tube ; ππ les classes d’application qui sont au nombre de trois. Mise en œuvre Le tube en PER est assez rapide à mettre en place. Néanmoins, il est très sen- sible à la dilatation et cela doit être pris en compte au moment de la pose. Il est recommandé d’utiliser un PER prévu pour le chauffage. En effet, la perméabilité à l’oxygène du PER standard favorise les boues dans les canali- sations. C’est pourquoi les fabricants ont mis au point le PE-X BAO, ou PE-X, avec une barrière anti-oxygène. Comme pour pratiquement tous les tubes synthétiques, il faut aussi un outillage spécifique et les raccords sont soit à sertir, soit mécaniques.\n43. II. Les tuyaux 43 Attention, les fabricants proposent tous leur propre système, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de compatibilité entre les différents produits. Comme il en va de la sécurité de votre installation, reportez-vous aux classes de familles qui vous indiquent quels sont les produits compatibles entre eux et comment les installer. Familles de tuyaux en PER Famille A : système ouvert Famille B : système fermé Famille C : système libre •\tPossibilité d’associer des tubes et des raccords de marques différentes •\tChacun doit posséder sont avis technique •\tMise en œuvre de l’installa- tion selon des DTU et CPT •\tSeulement les tubes et rac- cords de la même marque •\tMême avis technique •\tMise en œuvre étendue au-delà des DTU •\tPossibilité d’associer des tubes et des raccords du même avis technique ou bien bénéficiant d’un avis technique propre •\tMise en œuvre identique aux familles A et B Les autres tuyaux synthétiques Au-delà du PVC, PVC surchloré et du PER, d’autres tuyaux synthétiques peuvent être utilisés pour vos canalisations. Tuyau PB Le tuyau PB, ou polybutène, est principalement retenu pour un chauffage au sol, mais il est peu utilisé en France. Vendu en cou- ronne et de couleur grise, il est plus flexible que le PE-X. Il ne s’entartre pas, résiste à la cor- rosion et permet un cintrage manuel. En outre, il réduit les nui- sances sonores.\n44. II. Les tuyaux 44 En contrepartie, il réclame un raccordement spécifique, et sa courbe de cin- trage est peu importante. Il ne permet pas non plus une pose apparente. Tube multicouche Comme son nom l’indique, le tube multicouche est composé de plusieurs épaisseurs lui apportant des caractéristiques précises (de l’intérieur vers l’extérieur) : ππ une couche de PE-X spécifique (PE-X-b ou PE-X-c), qui réduit l’entartrage et protège de la corrosion ; ππ une couche d’aluminium soudée au laser, qui permet la rigidité du tube, sa mémoire de forme et son étanchéité à l’oxygène ; ππ une couche de PE-X (b ou c), qui lui offre une protection anti-UV. Les tubes en PER ou PE-X peuvent être suivis d’une lettre minuscule (a, b ou c), qui correspond au procédé de réticulation employé pour la fabrication : ππ a : méthode Engel, qui permet des raccords à passage intégral ; ππ b : réticulé au silane ; ππ c : réticulé par irradiation, laser ou rayon X. Le tube multicouche présente les avantages des tubes métalliques, en cuivre et des tubes synthétiques réunis. Ses raccords à visser permettent une plom- berie sans soudure ; cependant, d’autres types de raccordement sont aussi possibles. Vendus en barres (1,5 m et 3 m) et en couronnes, nus ou dans un fourreau, les diamètres extérieurs courants sont de : ππ 14 (x 2) ; ππ 16 (x 2) ; ππ 20 (x 2) ; ππ 26 (x 3) ; ππ 32 (x 3). Rappelons que le chiffre entre parenthèses indique l’épaisseur du tube.\n45. II. Les tuyaux 45 Le tuyau flexible Le tuyau flexible sert pour les systèmes d’alimentation en eau, mais aussi l’éva- cuation des eaux usées. C’est un tube polyvalent qui permet une plomberie sans soudure comme tous les tubes syn- thétiques. Ces tuyaux offrent une bonne résistance à la pression (pour l’alimenta- tion), conviennent à des endroits difficiles et sont utilisables tant pour l’eau chaude que pour l’eau froide. Ils peuvent même remplacer un siphon. Leur coût, plus élevé que le tuyau en cuivre ou en PVC, est compensé par une utilisation plus ponctuelle. On trouve facilement dans le commerce des flexibles pour l’alimentation en eau chaude et en eau froide et pour les évacuations des eaux usées. Les flexibles d’alimentation servent à raccorder des éléments sanitaires, mais aussi ceux du chauffage, comme le chauffe-eau. Ils s’installent sans soudure à l’aide de raccords filetés (mâle ou femelle) ou de raccords à compression. D’autre part, pour l’évacuation des eaux usées, vous pouvez utiliser des flexibles à raccords filetés mâle et femelle, des flexibles gris en PVC à coller ainsi que des flexibles blancs en remplacement des siphons. Caractéristiques Les dimensions standard d’un tuyau flexible vont de 0,30 cm jusqu’à 1 m. Composés d’un tuyau en caoutchouc recouvert d’un tube en acier tressé, ils sont résistants à la pression et servent à l’alimentation. Les tuyaux flexibles en PVC gris ou blancs sont prévus pour les évacua- tions : ils peuvent s’étirer et garder leur forme d’origine. Les tuyaux\n46. II. Les tuyaux 46 flexibles blancs, eux, peuvent remplacer un siphon, il faut dans ce cas laisser une réserve d’eau en faisant un coude, maintenu par un collier. Ils s’adaptent de plus sur tous les raccordements. Comment le poser ? La pose du tuyau flexible est très simple, c’est son atout principal. Il suffit de raccorder les tuyaux en les vissant ; la plupart des robinetteries sont d’ailleurs vendues avec leur flexible. Les tuyaux flexibles destinés à l’évacuation de l’eau sont raccordés aux siphons. Si vous souhaitez remplacer ou raccorder un siphon, vous devez emboîter le raccord femelle sur le siphon, tandis que la partie mâle est à monter sur l’évacuation. Les flexibles gris se collent alors comme des tubes en PVC : ππ Dégraissez les deux parties à encoller à l’aide d’un décapant PVC. ππ Encollez-les soigneusement. ππ Emboîtez les tubes en un seul geste. ππ Essuyez la colle et laissez sécher quelques minutes. Attention toutefois, pour réaliser une alimentation et une évacuation dans les règles, il convient de respecter certains principes de pose. En premier lieu, la longueur du tube doit être adaptée au raccordement à effectuer. Ensuite, pour une installation à l’horizontale entre deux points, il ne faut jamais tendre le flexible, mais toujours laisser un léger jeu. De la même manière, lors d’une installation verticale entre deux points, le flexible doit for- mer un U et ne pas être tendu. Enfin, dans le cas d’une installation entre un point horizontal et un point ver- tical et inversement, le raccordement doit se faire à l’aide d’un coude pour le point horizontal. Une fois encore, il ne faut pas tendre le flexible.\n47. II. Les tuyaux 47 Les conduites d’évacuation Il existe deux types d’évacuation des eaux usées : la chute sépa- rée et la chute unique. La chute séparée est encore en vigueur dans la plupart des habitations, puisque les eaux- vannes doivent aller directement dans le collecteur principal. De plus, elle reste obligatoire pour des tubes classiques à âme lisse, et ce, quel que soit leur diamètre. D’un autre côté, la chute unique est possible si le tube d’éva- cuation est à âme nervurée et résistant à de fortes tem- pératures. En effet, les eaux ménagères, en particulier celles du lave-linge ou bien une eau de cuisson, sont très chaudes, la tuyauterie doit pouvoir sup- porter cette température. Les tubes sont nervurés sur leur face interne (âme), ce qui entraîne la rotation des liquides et permet d’éviter le désiphonnage (les siphons se vident, ce qui peut entraîner l’apparition de mauvaises odeurs). Ils forment ainsi un tube d’air au milieu de la colonne pour assurer la ventilation. Dans tous les cas, vous devez prendre en compte le diamètre des tubes, car c’est ce qui assure une bonne évacuation.\n48. II. Les tuyaux 48 Diamètres de raccordement des appareils individuels sanitaires et ménagers Appareil Diamètre intérieur minimal Commentaires Évier/timbre d’office 33 mm – Lavabo/lave-mains 30 mm – Bidet 30 mm – Baignoire 33 mm ou 38 mm si L ou = 1 m Douche 33 mm – WC avec réservoir 60 mm ou 77 mm si L 1 m ou si L 1 m Lave-linge/lave-vaisselle 33 mm – Si vous devez coupler des appareils, le diamètre change : ππ lavabo + bidet : 30 mm ; ππ baignoire + lavabo ou machine à laver : choisir le diamètre immédiate- ment supérieur à celui de l’appareil le plus important ; ππ lavabo + bidet + baignoire (quel que soit l’ordre) : deux collecteurs dont le diamètre minimal dépend du nombre d’appareils ; ππ évier + lave-linge : 33 mm ; ππ lavabo ou bidet ou lave-linge + baignoire : deux vidanges séparées.\n49. II. Les tuyaux 49 AA Pour aller plus loin Astuces Comment faire taire une tuyauterie ? par Philluca Si votre tuyauterie siffle lorsque vous tirez la chasse d’eau, vous êtes certaine- ment en présence d’un flotteur à bras. Dans ce cas, les bruits proviennent du clapet qui le maintient. Ce dernier s’en- tartre et empêche le flotteur de remonter complètement et de fermer l’arrivée d’eau. Pour remédier à cela, il suffit de changer votre flotteur ou, mieux encore, de remplacer le système par une chasse d’eau silencieuse avec un flotteur sous le bouton de chasse. Éviter les bouchons dans les canalisations ? par Philluca Les bouchons proviennent généralement d’une agglomération de matières comme les cheveux, des restes de nourritures, des petits objets de la vie courante (coton-tige, coton…). Le tout se mélange à du gras, du savon et finit par boucher vos tuyaux. Pour éviter cela, des solutions simples existent. Tout d’abord, vous pouvez poser, sur la bonde, des petits paniers qui retiendront les déchets. Il suffit ensuite de les vider régulièrement. Sinon, nettoyer régulièrement les cheveux et autres matières qui s’accumulent à l’intérieur de la bonde et utiliser un nettoyant pour les canalisations restent les méthodes les plus efficaces. De temps en temps, vous pouvez également nettoyer le siphon de votre évier, en particulier si vous remarquez que l’écoulement de l’eau se fait plus lentement. Enfin, pour éviter l'accumulation des graisses et la formation de bouchons, vos canalisations doivent avoir une pente de un à deux centimètres par mètre et ne jamais être à l'horizontale.\n50. II. Les tuyaux 50 Questions/réponses de pro Tuyau du compteur d’eau Je dois faire venir l’eau potable à mon domicile. Que dois-je choisir comme tuyau pour aller de mon compteur (qui sera installé au bout de ma propriété, environ 170 m) à mon habitation, et comment dois-je l’installer ? Question de Milo ΔΔ Réponse de Elyotherm Vous devez utiliser un tuyau en PER spécial eau (liseré bleu sur le tuyau noir) que vous enfouirez dans une tranchée. Vous pouvez trouver ces tubes chez n’importe quel distributeur spécialisé. Le diamètre dépend des équipements sanitaires que vous devez desservir, mais une section d’au moins 40 mm me semble indispensable. En plus, avec votre distance, il est impératif que votre distributeur d’eau vous délivre une très bonne pression. PER ou cuivre pour une salle de bain ? Qu’est-ce qui convient le mieux pour une salle de bain : des tuyaux en PER ou en cuivre ? Question de Mimi ΔΔ Réponse de Ambiance pastel Sans aucune hésitation, prenez des tuyaux en cuivre, car le PER ne sert que pour les tuyaux encastrés. Sachez par contre qu’il faut privilégier une nourrice au niveau du circuit de départ plutôt que des tés pour le PER. ΔΔ Réponse de DLP Elec À l’heure actuelle, mieux vaut utiliser du PER. Si l’installation est effectuée correctement, vous aurez en plus la possibilité de repasser les tuyaux en cas de fuite. Le prix de revient est aussi non négligeable par rapport au cuivre.\n51. II. Les tuyaux 51 Diamètre d’un tuyau Je souhaite remplacer mon tuyau en plomb situé après mon compteur, mais quel diamètre dois-je utiliser pour mon nouveau tuyau en cuivre ? Question de J-C ΔΔ Réponse de Elyotherm Il faut que vous regardiez dans des abaques pour connaître le diamètre adé- quat. Prenez en compte votre installation, sa longueur, le nombre de points de puisage, le type d’appareils à alimenter, etc. À minima, si le tuyau en plomb vous convenait, prenez un tuyau en cuivre de diamètre équivalent ou légèrement supérieur. ΔΔ Réponse de CDP Plomberie Pour le diamètre de votre tuyauterie d’arrivée d’eau, prenez des tuyaux en PER de 25 mm de diamètre, cela suffit généralement pour une maison ou un appartement avec une salle d’eau. Installer un PER en dalles Quelles sont les précautions à prendre pour faire cheminer un circuit en PER en dalles de béton et/ou en carreaux de plâtre ? Le gainage continu est-il obligatoire ? Peut-il y avoir des raccords non accessibles ? Peut-on noyer une tuyauterie en PER sans gaine dans du béton ou du plâtre ? Quelle doit être la pression maximale ? Question de PERavril 2011 ΔΔ Réponse de DLP Elec Le cheminement d’un circuit en PER doit se faire comme pour un circuit électrique, c’est-à-dire avec au moins deux centimètres de recouvrement et une gaine d’un bout à l’autre sans interruption. Les angles à 90° sont forte- ment déconseillés également. Pour ce qui est des raccords, ils doivent être accessibles, et il est interdit de les noyer dans une chape ou autre. Le coefficient de dilatation d’un tuyau en PER est très important par rapport au cuivre, il est donc primordial de déporter votre nourrice de raccordement par rapport au mur et d’arriver par- derrière pour vous raccorder. Pour ce qui est de la pression maximale, cela dépend de votre fournisseur : elle varie de six à dix bars généralement.\n52. 52 III. Les raccords Si la tuyauterie est importante, il ne peut y avoir d’installation sans le raccord de plomberie. Il en existe différents types, adaptés à toutes les tuyauteries : raccord rapide, en laiton, en cuivre, en PVC, en PER, à sertir. Des matériaux et des formes en fonction des usages À chaque tuyau, son raccord de plomberie. Toutefois, pour être précis, il convient de noter qu’il existe des raccords mixtes qui peuvent s’adapter à différents types de tuyau.\n53. III. Les raccords 53 Les raccords en cuivre et en laiton se soudent. Le premier se situe au niveau du brassage tendre ou fort et permet d’assembler deux tubes de cuivre ; tan- dis que le second peut raccorder deux éléments de matière différente. Le raccord en PVC est à coller, il en existe pour pratiquement toutes les situations. En revanche, le raccord en PER, à compression ou à glissement, demande lui, un outillage spécifique. Le raccord rapide, bicône ou américain, est automatique, ce qui simplifie grandement la pose des installations. Enfin, le raccord à sertir est employé pour le tube multicouche, le PER et le PB. Avec ou sans soudure, il faut installer ses raccords dans les règles de l’art pour une étanchéité parfaite. Avantages et inconvénients des différents raccords Raccord de plomberie Avantages Inconvénients Cuivre •\tFiabilité •\tSolidité •\tPose apparente ou encas- trée selon le type de raccord •\tMaîtriser la brasure pour les raccords à souder •\tPas d’encastrement ni d’utilisation pour le gaz selon le type de raccord •\tDélai de mise en œuvre Laiton à visser •\tPermet d’assembler deux tubes à collet battu •\tPermet l’assemblage d’élé- ments entre eux comme le cuivre et l’acier •\tRaccordement de la robinetterie •\tAvoir le matériel pour exécuter le collet battu •\tEn assemblage à collet battu, ne peut pas être encastré ou utilisé pour le gaz PVC •\tPose assez aisée et sans soudure •\tPrix modique •\tGrand choix de raccords •\tDilatation importante du matériau •\tNécessite un respect strict de la mise en œuvre\n54. III. Les raccords 54 Raccord de plomberie Avantages Inconvénients PER à glissement •\tRéputé plus fiable que le raccord à compression •\tMontage assez rapide •\tDemande un outillage spécifique •\tLes raccords doivent être apparents •\tInterdit pour le gaz PER à compression •\tPeu d’outillage •\tMontage rapide •\tRéputé moins fiable que le raccord à glissement •\tLes raccords doivent être accessibles •\tInterdit pour le gaz Bicône Montage très simple •\tNe peut pas être utilisé pour le gaz Américain Montage très simple •\tNe peut pas être utilisé pour le gaz •\tChangement de la bague et du joint si le raccord est démonté À sertir •\tÉtanchéité parfaite •\tPas de corrosion •\tDemande un outillage spécifique •\tCoût élevé Le raccord en cuivre Le raccord en cuivre fait par- tie des raccords à souder tout comme celui en laiton. Il permet de réaliser les assem- blages de votre installation et s’adapte à presque toutes les situations. Très pratique, le raccord en cuivre peut être limité par l’usage du cintrage des tubes, mais il reste pour le particulier d’une utilisation courante.\n55. III. Les raccords 55 Familles de raccords Familles de raccords Raccords en cuivre* Usages Tés Égaux ou réduits FFF Effectuent des embranchements Courbes saut de tube Chapeau de gendarme FF Passent par-dessus un tuyau Clarinette MF Contournent un tuyau Manchons Égaux FF ou réduits Raccordent deux tuyaux Coudes 45° ou 90° FF/MF Changent la direction de la canalisation Bouchons – Terminent un tube mis en attente *\tF : femelle ; M : mâle En résumé, le raccord en cuivre est fiable, solide et compatible (selon le rac- cord) avec une pose apparente ou encastrée. Toutefois, il est plus long à mettre en œuvre que les raccords synthétiques et demande de maîtriser la brasure pour les raccords à souder. Certains interdisent également l’encastre- ment et l’utilisation du gaz. Soudure ou brasure ? L’assemblage du cuivre se fait à l’aide d’un brasage (tendre ou fort) qui joint deux pièces à l’aide d’un métal d’apport. Il se distingue ainsi de la soudure qui permet de fusionner deux matières sans en rajouter une nouvelle. On parle de brasage tendre lorsqu’on désigne la soudure à l’étain, la chaleur est alors inférieure à 450 °C pour faire fondre le métal. La mise en œuvre du brasage tendre ne pose pas de difficulté\n56. III. Les raccords 56 majeure, vous pouvez ainsi souder des pièces de cuivre entre elles ou du lai- ton avec du cuivre. Le brasage fort repose sur la même technique, seule la température change, elle est alors supérieure à 450 °C, cela permet de faire fondre le métal d’ap- port qui est généralement un alliage à base d’argent. Ce brasage fort réclame un matériel plus élaboré : un chalumeau et un poste à souder oxy/propane ou oxy/acétylène. On peut aussi trouver des chalumeaux compacts. Lors de son installation, le risque est de faire fondre le raccord s’il est en laiton, puisque sa température de fusion est proche de celle du métal d’apport en cas d’alliage cuivre/phosphore. Assemblage par collet battu Cette technique est réservée à l’assemblage des éléments de la robinetterie, mais aussi de deux tubes entre eux. Cela consiste à travailler l’extrémité du tube afin de l’élargir, puis de la replier de manière à former une collerette. Cette dernière sert ensuite de butée à l’écrou, qui vient se poser dessus. Le collet battu permet de se servir de raccords en laiton, mais il est interdit de les utiliser en encastré et pour le gaz. Autres raccords sans soudure ni brasure Si vous désirez effectuer les raccords de vos tubes, mais aussi de votre robinetterie, sans avoir à faire une soudure ou une brasure, vous pouvez choisir des raccords en cuivre à visser. On en distingue prin- cipalement trois sur le marché français : ππ le raccord américain, qui comporte un joint plat en caoutchouc et une rondelle spéciale en métal ; ππ le raccord bicône, qui comporte une olive en laiton ; ππ le raccord automatique.\n57. III. Les raccords 57 Bon à savoir : pour l’usage de ces raccords, il faut utiliser du cuivre écroui et non pas recuit. Le raccord mixte Les raccords mixtes vous permettent d’assembler les tuyaux de cuivre avec des éléments de nature différente, que cela soit pour l’alimentation en eau ou pour l’évacuation des eaux usées. Tous les raccordements ou presque sont possibles. Attention toutefois à bien respecter la règle en vigueur dans le cas de l’assem- blage du cuivre et de l’acier : les tubes en cuivre doivent être toujours en aval de l’installation et l’acier en amont. Le non-respect de cette règle engendre une électrolyse sur l’acier qui se détériore. L’idéal est d’utiliser des raccords diélectriques pour raccorder le cuivre et l’acier. Le raccord en laiton Le raccord en laiton est un raccord à souder comme celui en cuivre. Il permet de lier des éléments de différentes natures entre eux. Raccords à visser Le raccord en laiton peut être fileté à une extrémité, il est ainsi possible de le raccorder à un matériau différent ou bien à une robinetterie. Il est prévu pour un usage avec des collets battus et, dans ce cas, ne peut être ni encas- tré ni utilisé pour le gaz.\n58. III. Les raccords 58 Raccords en laiton à visser et leurs usages Familles de raccords Types de raccord en laiton* Usages Tés •\tFileté M/M/M •\tFileté F/F/F Effectuent des embranchements Unions Union mâle et écrou à six pans Pour assembler deux collets battus •\tMamelon M/M avec deux écrous et six pans •\tMamelon réduit M/M ou F/F ou M/F Pour assembler deux collets battus Manchons Égaux ou réduits Raccordent deux tuyaux Coudes •\t90° •\tF/F ou M/M ou M/F Changent la direction de la canalisation Bouchons M ou F •\tTerminent un tube mis en attente •\tDégorgement *\tF : femelle ; M : mâle Assemblage Le raccord en laiton, tout comme le cuivre, peut être assemblé par collet battu. Sinon, l'assemblage s’effectue aussi par un brasage : ππ un brasage tendre à l’étain avec une chaleur 450 °C, vous pouvez ainsi souder des pièces cuivre/cuivre ou laiton/cuivre ; ππ un brasage fort avec une température 450 °C pour faire fondre le métal d’apport qui est généralement un alliage à base d’argent, cette méthode nécessite un appareillage spécifique plus complexe à manier.\n59. III. Les raccords 59 Le raccord en PVC Le raccord en PVC ne se soude pas. Généralement réservé à l’évacuation des eaux, l’assemblage du tuyau et de son rac- cord passe par un collage. Il existe une grande variété de raccords en PVC que les fabricants ont mis au point pour multiplier les solutions et simplifier les installations. Ces raccords se distinguent par une pose assez aisée et sans soudure, leur prix modique et un grand choix de modèles. Toutefois, ils nécessitent une mise en œuvre précise et exposent le tuyau à une dilatation importante dont il faut tenir compte. Les raccords en PVC peuvent être mâle (M) ou femelle (F). Un raccord mâle s’emboîte dans le raccord femelle, et dans le cas de deux embouts mâles, il faut utiliser un raccord manchon. Différentes familles Les raccords en PVC sont classés par famille : raccords droits, coudes, embranchements, culottes, réductions, tampons. Familles Raccords en PVC Usages Raccords droits Manchons à butée Raccordent deux tuyaux d’un même diamètre Manchons de dilatation pour l’évacuation horizontale ou verticale Permettent de maîtriser le phénomène de dilatation des tubes en PVC Manchettes de réparation Raccordement d’un tube abîmé Manchettes d’adaptation Prolongent une canalisation existante\n60. III. Les raccords 60 Familles Raccords en PVC Usages Coudes •\tCoudes simples •\tCoudes doubles parallèles ou d’équerre •\tExistent en différentes inclinaisons Changement de direction entre deux ou trois tubes Coudes à joint élastomère Reprise avec une autre canalisation d’une matière différente Coudes à joint à lèvre Branchement démontable des appareils sanitaires Culottes À embranchement simple ou double avec différentes inclinaisons Dérivation d’une canalisation horizontale Embranchements À embranchement simple ou double, parallèle ou d’équerre avec différentes inclinaisons Raccordement inférieur au diamètre principal Réductions Incorporées ou excentrées Permet la réduction d’une installation entre deux tubes Tampons : simple, double, triple Permet la réduction d’un tube principal pour un, deux ou trois tubes en sortie Tampons De visite : embout fileté et bouchon Permet l’accès à l’intérieur de la canalisation Comment le coller ? Le collage ne peut se faire qu’à froid, il est interdit de chauffer les tubes et rac- cords en PVC. Ces derniers doivent en plus avoir un repère de montage pour éviter les erreurs, il est possible de les faire au feutre. En pratique, une fois le tube coupé, chan- freiné et ébavuré, vous pouvez procéder au collage des deux éléments.\n61. III. Les raccords 61 Pour cela, à l’aide d’une toile émeri, dépolissez les parties à assembler. Essuyez les poussières avec un chiffon doux légèrement humide et non pelu- cheux et dégraissez les deux parties à assembler, puis laissez sécher. Ensuite, encollez soigneusement aussi bien le tube que le raccord en PVC. Pour finir, n’attendez pas et emboîtez le tube dans le raccord en un seul geste, essuyez la colle qui reflue avec un chiffon propre. Les raccords juniors, qui n’existent pas dans tous les diamètres, dispensent du collage. Le raccord en PER Les tuyaux en PER s’assemblent à l’aide de raccords constitués de ce même matériau, ils peuvent être à compression ou à glissement. Ces derniers demandent un outillage spécifique. Raccord à compression Les raccords à compression sont simples d’emploi et ne demandent que peu d’outillage : deux clés plates, un coupe-tube pour le plastique, un alésoir et en option, une pince coupe-gaine. Néanmoins, il faut se référer aux documents techniques pour les adapter aux différentes familles de PER. Le raccord à compression est rapide, mais il reste aussi moins fiable que le rac- cord à glissement. Il doit rester accessible et est interdit pour le gaz. Pour l’installation, commencez par couper le tube bien perpendiculairement à l’aide du coupe-tube. Puis, enfoncez l’alésoir dans le tube pour lui donner un léger biseau ; ce dernier facilite l’insertion de la tétine du raccord. Après, montez l’écrou et sa bague sur le tube, puis insérez la tétine. Pour finir, serrez l’écrou en vous aidant des deux clés.\n62. III. Les raccords 62 Raccord à glissement Réputé plus fiable que le raccord à compression, il est d’un montage assez rapide. Attention, le raccord doit être apparent et est interdit pour le gaz. Sa mise en place demande un matériel spécifique. Généralement vendu en coffret, il comprend une pince coupe-tube pour le plastique, une pince à éva- sement et une pince à glissement. Pour effectuer un raccord à glissement, suivez ces étapes : ππ Couper le tube bien perpendiculairement à l’aide d’un coupe-tube. ππ Enfoncer la bague du raccord sur le tube. ππ Entrer l’embout de la pince à évasement dans le tube, en ayant pris soin de choisir le bon diamètre. ππ Écarter les mains pour évaser le tube. ππ Introduire le raccord dans le tube en laissant 3 mm entre le raccord et la bague. ππ À l’aide de la pince à glissement, faire coulisser la douille jusqu’au rac- cord ; elle doit être parfaitement collée. Le raccord rapide Le raccord rapide, qu’il soit bicône ou américain, facilite la mise en œuvre des tuyaux en cuivre. Contrairement au rac- cord en cuivre, il ne se soude pas. Il n’a pas non plus besoin de collet battu, mais il doit res- ter apparent. Faisant partie des raccords sans soudure, il ne peut s’utiliser que sur le cuivre écroui et ne peut remplacer le raccord en PER ou en PVC. Il est très utile pour une intervention rapide, et c’est le raccord idéal pour le particulier qui ne maîtrise pas l’art de la soudure.\n63. III. Les raccords 63 On distingue deux types courants de raccord rapide : ππ Le raccord américain comporte un joint plat en caoutchouc et une ron- delle spéciale en métal. ππ Le raccord bicône comporte une olive en laiton. Leur système d’étanchéité est ce qui différencie ces deux raccords. Ils existent dans les diamètres courants des tuyaux de cuivre et dans différentes familles de raccords avec des tés, des coudes, etc. Raccord américain Souvent choisi pour sa facilité d’installation, le raccord américain ne peut en aucun cas être utilisé pour le gaz. Il est également préférable que ce type de raccords reste accessible. En effet, sa garantie, d’environ 10 ans, n’empêche pas une possible détérioration du joint. Pour la mise en œuvre, il faut tout d’abord enfiler sur le tube, et dans l’ordre, l’écrou, la rondelle crantée, les dents vers l’extrémité du tube et le joint en caoutchouc ; et enfoncez le tube dans le raccord. Ensuite, posez le joint et la rondelle métallique contre le raccord et bloquez l’écrou à la main. Terminez en serrant à l’aide de deux clés plates. Raccord bicône Très pratique pour compléter une installation existante, le raccord bicône doit rester apparent en raison de la possible détérioration du joint. Il ne convient pas pour le gaz. Pour installer un raccord bicône, enfilez l’écrou de liaison, puis l’olive sur le tube, et faites de même avec le second tube. Ensuite, enfoncez les deux tubes dans le raccord fileté jusqu’à la butée, et amenez les olives contre le raccord, puis les écrous. Commencez le serrage des écrous à la main. Terminez en maintenant le raccord à l’aide d’une pince et serrez les écrous avec une clé plate.\n64. III. Les raccords 64 Le raccord à sertir Le raccord à sertir s’utilise très fréquemment pour des installations avec des tuyaux multicouches. Principe Les modèles varient en fonction du matériau synthétique PE-X choisi (PER, PB), mais leur principe de mise en œuvre reste identique. Ces raccords assurent une étanchéité parfaite et ne sont pas sensibles à la corrosion. Leur principal défaut est de mobiliser un matériel spécifique et d’être plus chers que les autres. Mise en œuvre Il existe différents modèles de raccord à ser- tir en fonction des fabricants, mais dans tous les cas, il faut utiliser un matériel spécifique pour sa pose. Pour votre installation, vous avez besoin d’une pince à sertir, qui existe en deux modèles courants (chacun peut se louer) : modèle électromécanique, qui fonctionne sur batterie ou sur secteur ; modèle manuel, qui démultiplie la force pour réaliser le sertissage. Pour s’adapter aux différents raccords, ces pinces ont recours à des inserts spécifiques (en fonction de la marque) qui se placent dans la mâchoire de sertissage. Selon le fabricant, cette dernière varie. Il vous faudra aussi un coupe-pince pour le plastique, des outils à calibrer et à chanfreiner et une cintreuse. À ce matériel, vous ajouterez les colliers pour une pose apparente. Ces derniers doivent être adaptés au multicouche et en particulier à la dilatation des tubes. Le raccord à sertir dispose d’un niveau de contrôle qui permet de visualiser l’enfoncement correct du tube dans le rac- cord ; il est représenté par une encoche dans la douille. Sa mise en œuvre est assez simple. À l’aide du coupe-pince, faites une coupe bien perpendiculaire du tube. Calibrez l’extrémité du tube (toujours utiliser un outil recommandé par le fabricant) et faites un chanfrein, intérieur et exté-\n65. III. Les raccords 65 rieur. Ensuite, nettoyez le tube en le débarrassant des restes du chanfrein et enfilez-le dans le raccord jusqu’au niveau de contrôle. Enfin, positionnez la mâchoire de la pince sur l’insert correspondant et fermez la pince pour sertir le tube. Les joints Le joint de plomberie est très important pour assurer l’étanchéité de vos cana- lisations et de vos robinetteries. Il va de pair avec le raccord mécanique, car son diamètre est identique. Usages Le joint doit être choisi en fonction de l’usage auquel on le destine. Il en existe pour pratiquement tous les cas. Il est recommandé de le changer à chaque intervention sur un raccord, en particulier pour ceux en fibre vulca- nisée. Les joints peuvent aussi avoir une collerette large, pour les raccords mécaniques, ou étroite, pour l’étanchéité de la robinetterie. D’autre part, chaque couleur de joint de plomberie correspond à une matière différente. Les joints rouges sont en fibre vulcanisée, les joints noirs sont en caoutchouc et les bleus à base de kevlar. Types de joint en fonction de l’usage Joints Usage Fibre vulcanisée Large Raccord à serrage mécanique Étroit Étanchéité entre la tête et le corps du robinet Joint torique Étanchéité des pièces mobiles internes de la robinetterie Joint plat en caoutchouc Étanchéité des assemblages en matière plastique Clapet pour robinet percé ou plein Étanchéité de la fermeture des robinets à clapet Joint kevlar (CNK) •\tEau •\tVapeur •\tGaz\n66. III. Les raccords 66 Dimensions Le joint de plomberie doit parfaitement s’adapter au raccord dans lequel il va se poser, côté femelle. Les joints en fibre pour un raccord de plomberie à por- tée plate sont désignés par la taille du filetage, en pouces ou en millimètres. Il ne faut pas confondre ces valeurs avec les dimensions réelles des joints ! Correspondance entre la désignation des joints et leur diamètre Taille du filetage (désignation des joints) Taille des joints en fibre En pouces En mm Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) 1/4 8/13 8 12 3/8 12/17 9 ou 9,5 ou 10 14,5 ou 15 1/2 15/21 12 18 5/8* 17/23** 14 20 3/4 20/27 16 ou 18 24 7/8* 24/31** 21 28 1 26/34 22 30 1”1/4 33/42 30 38 1”1/2 40/49 34 44 2 50/60 45 ou 46 55 ou 57 *\tUtilisé pour les fluides frigorigène et médicaux. **Les raccords sont à portées coniques, métal sur métal (FLARE). Pour les autres joints de plomberie, les dimensions sont indiquées en milli- mètres et correspondent aux mesures effectives des joints : ππ Joint torique de robinetterie : diamètre extérieur et section du tore, ou diamètre extérieur et intérieur. ππ Joint clapet pour tête de robinet : diamètre extérieur et épaisseur. Conseil : pour trouver le joint de plomberie à la bonne taille : démontez la tête du robinet et venez avec au magasin de bricolage. La plupart ont à disposition une plaque calibre avec les diamètres de filetage proposés sur le marché.\n67. III. Les raccords 67 AA Pour en aller plus loin Astuces Le raccord à deux têtes par Philluca Vous pouvez brancher deux appareils sur la même arrivée et la même évacuation d’eau en installant un raccord à deux têtes qui se visse sur l’arrivée d’eau, et un siphon à deux entrées avec un col élargi pour les flexibles sur l’évacuation des eaux usées. Ces raccords se trouvent facilement dans le commerce. Comment raccorder un siphon en inox à une évacuation en PVC ? Il suffit d’ache- ter un raccord pour un siphon en inox qui dispose d’une partie à coller dans l’évacuation en PVC et une partie à visser sur le siphon en inox. C’est un raccord F-F, avec deux diamètres différents pour s’adapter au siphon et à l’évacuation. Faire un joint de filasse Il est tout à fait possible de réaliser un joint de filasse soi-même, rapidement et pour un coût modique, en suivant pas à pas les indications ci-dessous. Cette technique utilisée par les professionnels permet d’obtenir une meilleure étan- chéité que celle des joints en téflon. Le joint de filasse se pose sur un raccord métallique à visser (généralement en laiton). Ce dernier doit posséder un pas de vis, que l’on appelle filetage. C’est à cet endroit que le joint de filasse se place. En premier lieu, il faut préparer le filetage à la pose du joint. Pour que la filasse accroche au filetage mâle sur lequel elle va être enroulée, il est nécessaire d’y réa- liser des encoches. Avec une lame de scie à métaux, griffez doucement le filetage et renouvelez l’opération sur toute la surface. Ensuite, vous pouvez réaliser votre joint de filasse ; sa fabrication se fait en trois étapes. Avec le doigt, recouvrez le filetage avec une pâte d’étanchéité de façon continue. Ensuite, enroulez la filasse dans le sens du filetage en la tendant légèrement afin qu’elle pénètre dans la pâte. Faites quelques tours, puis tirez sur la filasse pour la couper. Attention, ne mettez pas trop de filasse, elle risquerait de se décrocher lors du vissage.\n68. III. Les raccords 68 À présent, vous n’avez plus qu’à finaliser votre joint. Pour ce faire, il est important de nettoyer l’intérieur du filetage et de lisser le joint. Avec le doigt ou une vieille brosse à dents, enlevez la pâte et les bouts de filasse qui ont pu se glisser sur la surface interne. Ensuite, lissez la filasse prise dans la pâte d’étanchéité avec le doigt. À la main, insérez et vissez le filetage mâle dans le support femelle. Si la filasse se casse ou se rompt, c’est qu’il y en a trop. Dans ce cas, retirez-la et recommencez. Questions/réponses de pro Dimension des joints dans les raccords sanitaires Je viens de procéder au remplacement d’un joint sur une cabine de douche, mais je me suis rendu compte que mon joint n’avait pas une taille standard. En effet, le joint de 15 x 21 mm rentrait, mais j’ai dû forcer et couper l’extérieur, et celui de 12 x 17 mm était trop petit et ne convenait pas. Existe-t-il une autre taille entre le 12 x 17 mm et le 15 x 21 mm, ou est-ce une mesure anglosaxonne, ce qui pourrait expliquer ce problème ? Question de Mat91240 ΔΔ Réponse de Elyotherm Il existe effectivement beaucoup d’autres tailles pour les joints. Et je vous déconseille fortement de « tailler » un joint en fibre vulcanisée ; cela peut engendrer un problème d’étanchéité et à plus long terme, un dégât des eaux. Maintenant, il est vrai que pour les sanitaires (et pas pour le chauffage), les dimensions habituelles sont : 20 x 27 mm, 15 x 21 mm ou 12 x 17 mm. Il existe aussi par exemple du 16 x 19 mm, 16 x 20 mm, 17 x 20 mm… Raccorder un tuyau Je reçois l’eau du canal par un gros tuyau qui finit par une vanne à boisseau sphérique de 50 mm de diamètre environ. Mais le tuyau est trop court pour arroser le fond du jardin. Est-il possible de le prolonger avec un tuyau d’arrosage classique ? Dans ce cas, quel raccord dois-je utiliser ? Question de Sanaey\n69. III. Les raccords 69 ΔΔ Réponse de Philippe 12 ém. L’approximation du diamètre nominal de votre sortie de robinet ne peut pas nous donner une vraie indication. Il faut prendre la mesure avec un pied à coulisse afin d’en déterminer exactement le diamètre et le filetage. Puis, aller chez un professionnel en plomberie ou même une bonne quincaillerie, ils vous vendront un raccord réduit pour pouvoir repartir avec un flexible d’arrosage standard. Tuyaux en PER et raccords américains J’ai des raccords américains (bague en étoile et joint en caoutchouc), alors que mes canalisations sont en PER. Puis-je avoir confiance ou faut-il les changer pour mettre des raccords spéciaux PER ? Question de Camdam ΔΔ Réponse de Batifrance Service Bretagne Oui, il faut les changer et mettre des raccords spécialement conçus pour les tuyaux en PER à la place. Raccordement cuivre et multicouche Peut-on raccorder un tube en cuivre avec un tube multicouche ? Si oui, comment ? Question de Auburtin ΔΔ Réponse de Elyotherm Oui, sans problème. Vous pouvez par exemple utiliser un mamelon en lai- ton pour raccorder les deux tubes, qui disposent chacun d’une douille à leur extrémité (soudée sur le cuivre, sertie sur le multicouche).\n70. 70 IV. L’installation sanitaire Une installation sanitaire commence après le compteur d’eau et se termine par l’évacuation des eaux usées au niveau du raccordement des égouts ou bien de votre système d’épandage privé. Le compteur d’eau Votre installation sanitaire débute à la douille de raccordement de votre comp- teur d’eau. Ce qui est avant et votre compteur en lui-même appartiennent à la compagnie qui gère votre eau, c’est le cas du robinet général. Dans un logement collectif, le robinet appartient à la copro- priété. Toutefois, vous êtes responsable de ce compteur, en particulier en cas de gel. Vous devez donc le protéger avec un matériau isolant.\n71. IV. L’installation sanitaire 71 Après le compteur, vous pouvez selon vos besoins, installer un surpresseur, un réducteur de pression, un anti-bélier. Tous ces équipements sont option- nels, en revanche, vous avez l’obligation d’installer un clapet anti-retour. Pour corriger la qualité de l’eau que vous recevez, vous pouvez compléter votre installation avec un filtre anti-calcaire ou un adoucisseur. Pour faire quelques économies tout en respectant l’environnement, il est aussi possible d’installer un système de récupération des eaux de pluie. À quoi sert-il ? Le compteur est destiné à évaluer votre consommation en eau sur une durée donnée. Ce n’est pas anecdotique, puisqu’il fait foi en matière de facturation. Chaque compteur d’eau présente un numéro de série qui lui est propre. En outre, il est scellé pour assurer la protection contre les tentatives frauduleuses. Il est placé en aval du réseau et en amont de votre installation. Vous avez donc d’amont en aval : ππ l’arrivée du réseau ; ππ un robinet d’arrêt général ; ππ le scellé ; ππ le compteur ; ππ la douille de raccordement ; ππ votre réseau. Comme il est impossible de quantifier précisément la consommation en eau de votre logement, la mesure se fait sur le débit réel de l’eau de votre canalisation. Fonctionnement Le principe de fonctionnement du compteur est très simple : l’eau arrive, passe dans le boîtier et met en mouvement des ailettes ou un piston excen- trique. Un engrenage actionne alors une flèche ou une roue dentée qui fait tourner les chiffres du compteur. Le système est décimal ainsi, à chaque fois\n72. IV. L’installation sanitaire 72 que la roue effectue dix pas, elle fait avancer la suivante d’un pas. Votre compteur indique donc une consommation en décilitres, mais vous payez votre consommation au mètre cube. Évaluation de la consommation en eau Consommation Litres moyens consommés Une personne/jour 80 l à 120 l Une douche 30 l à 80 l Un bain 150 l à 200 l Chasse d’eau par jour et par personne 30 l Jardin par m² à la saison 3 l à 8 l Voiture par lavage 100 l Réguler la pression de l’eau Vous ne pouvez pas agir sur la pression de l’eau avant le compteur, c’est la compagnie qui la fixe à environ trois bars. Surpresseur Le surpresseur est un élément facultatif de votre réseau privé d’alimentation en eau. Cet équipement permet d’augmenter la pression. Une pression faible étant bien plus rare qu’une pression élevée, cet équipement est peu utilisé. L’eau qui arrive dans votre logement est généralement à pression constante, environ trois bars au compteur. Il est cependant possible, lors de l’ouverture de vos robinets, que la pression soit insuffisante. Si elle est à moins de 0,3 bar au robinet qui se trouve le plus lésé en pression, vous pouvez investir dans un surpresseur. Il s’installe après le compteur d’eau et avant le clapet anti-retour. Il est com- posé d’une pompe et d’un réservoir et se raccorde à l’installation soit avec des manchons souples soit avec des flexibles. Le choix d’un surpresseur dépend directement de vos besoins. À cuve de stockage ou non, sa capacité et son\n73. IV. L’installation sanitaire 73 débit sont à déterminer en fonction de votre consommation journalière en eau. La cuve de stockage permet de ne pas mettre en route la pompe lors d’un petit écoulement d’eau ou bien en cas de fuite. Bon à savoir : pour éviter les désagréments du bruit lorsque la pompe se met en route, posez votre surpresseur sur des silent-blocs. Réducteur de pression Le réducteur de pression est une autre option de votre installation sanitaire. Il per- met, comme son nom l’indique, de réduire la pression lorsque cette dernière est trop importante. Lorsque vous fermez vos robi- nets, si vous entendez des claquements (les fameux « coups de bélier ») dans la cana- lisation, vous avez peut-être besoin d’un réducteur de pression. Ces bruits proviennent de la surpression des canalisations qui peuvent alors être endommagées tout autant que certains appareils de production d’eau chaude. Avant d’acheter, vérifiez toutefois que ces bruits viennent bien d’une pression trop élevée du réseau. Il peut aussi être utile d’en installer un si vous désirez un système de récupération des eaux de pluie. Bon à savoir : sachez qu’il convient de protéger vos canalisations des vibrations pour éviter qu’elles ne s’endommagent. Comme le surpresseur, le réducteur de pression se place après le comp- teur d’eau et le clapet anti-retour. Il existe en deux modèles : l’un préréglé à 3,5 bars et un autre, avec ou sans manomètre, que vous pouvez régler vous- même. Les premiers assurent une pression constante, les seconds permettent des variations. Le principe du réducteur de pression repose sur l’opposition de deux forces. D’un côté, un obturateur actionné par un ressort bouche le réducteur de pression ; tandis que de l’autre côté, l’eau arrive. Il a donc un sens de pose


Photos : Justin Bieber : oubliée Selena Gomez, il se console (encore) dans les bras de Yovanna Ventura !\n9 juillet 2014 à 15h20\nSon cœur ne cesse de balancer ! Quelques jours après son énième dispute mouvementée avec Selena Gomez, Justin Bieber fait désormais mine de passer à autre chose en s'affichant ultra-complice dans les bras de son "amie", Yovanna Ventura...\nSelena Gomez a tout intérêt à ne pas trop flâner sur les réseaux sociaux ces derniers jours !\nToujours très actif sur le web, Justin Bieber a en effet profité d'un récent passage sur Shots pour publier de nouveaux clichés très complices de ses folles soirées endiablées.\nAlors que les dernières rumeurs affirment que le rebelle de la pop s'est une fois de plus emmêlé les pinceaux avec sa douce princesse Disney (c'est à ne plus rien y comprendre), celui-ci savoure actuellement tout son temps libre pour se ressourcer avec sa bande de potes habituelle, flânant librement aux côtés d'une autre brunette incendiaire : Yovanna Ventura.\nJamais trop loin du Biebs lorsqu'il a le cœur en miettes, la bombe de 18 ans s'est régulièrement montrée à ses côtés ces derniers mois. En mai dernier, les deux jeunes gens s'étaient déjà fendus de quelques commentaires tendres, publiant volontiers des photos d'eux sur leur compte respectif... Avant que Justin ne remette finalement le couvert avec Selena, bien évidemment !\nSelena out, Yovanna pointe donc à nouveau le bout de son nez ! Fière de ces retrouvailles, le jeune mannequin n'a d'ailleurs pas tari d'éloges au sujet de son "ami" : "Tout va mieux avec un sourire", commente-t-elle sur Instagram, ajoutant qu'il s'agissait du "gars le plus adorable au monde". Trop chou !\nRepérés hier après-midi (mardi 8 juillet) à la sortie du restaurant Il Pastaio à Los Angeles, les semi-tourtereaux se sont également prêtés au jeu des caméras, prenant volontiers la pose avec quelques fans rencontrés sur leur passage.\nVisiblement très proche de Yovanna, Justin s'est ensuite rapidement frayé un chemin à ses côtés jusqu'à leur véhicule, bien décidé à poursuivre les festivités (cliquez ICI pour voir les photos)...\nOn attend désormais de savoir si Selena Gomez reviendra d'elle-même dans la vie de Justin Bieber... Ou s'il la suppliera une énième fois de lui pardonner. Trop de suspense !