Coreia do Norte lança dois supostos mísseis de cruzeiro, afirma Seul | Encart Notícias - Porque informação é Conhecimento\nSe confirmado, seria o quinto teste de armamento em um mês.\nA Coreia do Norte parece ter disparado dois mísseis de cruzeiro nesta terça-feira (25), anunciou o exército sul-coreano, no que seria o quinto teste de armamento em um mês.\n“A Coreia do Norte lançou dois supostos mísseis de cruzeiro”, afirmaram os comandantes do Estado-Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul em um comunicado, que não apresenta mais detalhes.\nAs agências de inteligência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul estão analisando atualmente o disparo.\nPyongyang recusa as propostas de diálogo de Washington e executou uma série de testes de armamento nas últimas semanas para demonstrar força. A série de lançamentos acontece após um discurso pronunciado em dezembro pelo líder norte-coreano Kim Jong Un, no qual prometeu modernizar o arsenal do país.\nWashington impôs no início de janeiro novas sanções, uma medida que Pyongyang considerou uma “provocação” e que poderia responder com a retomada dos testes nucleares e balísticos de longo alcance.\nO atual regime de sanções ONU proíbe tais testes, mas não os lançamentos de mísseis de cruzeiro.\nOs testes acontecem em um período complexo na região: China, único aliado do regime norte-coreano, receberá os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro e a Coreia do Sul celebrará eleições presidenciais em março.\nA Coreia do Norte, que registrou um agravamento dos problemas econômicos após o fechamento total de suas fronteiras para evitar a propagação da pandemia de covid-19, começou a retomar o comércio com a China no início de janeiro.


Reescrevendo o Livro: AMANTE SOMBRIO - IAN\nJá tinha feito resenha dele no meu antigo blog, mas acho que por ter sido numa primeira leitura, senti que faltou algo,esse é o meu segundo livro preferido da série, claro que não preciso dizer qual é o preferido por que já faço campanha pra ele sempre que posso , além do mais vou deixar pra babar na resenha dele.\nO livro em si é perfeito gente, a história é maravilhosa , a autora é de longe uma das minhas preferidas,a introdução do relacionamento dos personagens foi tão bem feita que por mais rápido que tenha rolado, tinha que ser assim e ponto, puro instinto, e vamos ser sinceros ,com um Rei desses, forte , selvagem e além de tudo apaixonado, não tinha como ser diferente.\nWrath é um personagem maravilhoso s, e um .líder a quem todos os guerreiros sentem- se honrados á servi,e por quem dariam sua vida re que apesar de cego é o melhor dos irmão, um lutador nato, mas com um passado brutal, o que segundo o próprio o tornou o que é.Outra coisa , apesar de ódia a virgem escriva,a tal que criou a raça, achei tudo ela ter feito ele assumir o trono, torna-se o Rei ao qual foi predestinado, trazendo assim a esperança de volta ao coração do seu povo. E a Beth, filha da mãe sortuda, e safada viu, pegar o cara como ela fez, merece aplausos , não há homem ou vampiro que se segura-se a investida que ela deu.Além disso ela foi uma verdadeira companheira quando precisou defende-lo, ainda que machucada, permanecendo ao seu lado o tempo todo na recuperação. Filha de Darius , não chegou a conhecer seu pai, morto num atentado a bomba.\nAcredito que foi o par perfeito, a J.R. acertou na mosca quando escreveu esse casal, um completou as necessidades dos outros, dando força para suportar as dores e compartilhando emoções não antes vividas por ambos. o Rei chorou meu povo, e quase fui junto quando li.A unica coisa que não mudou e não vai mudar minha opinião, não importa quantas vezes leia esse livro, é achar que ele deveria ter matado aquele médio insuportável, Havers, olha admito que cheguei a sentir peninha dele, por causa da perda da companheira e tals e além do mais a irmã mau amada tinha acaba de perder um vampirão dos bons, mas fala sério , entregar seu lider para seus inimigos, se não ta pedindo pra morrer então não sei viu, o que diminuiu minha raiva dele foi que pelo menos foi um pouco homem pra aceitar que merecia morrer por isso, enfrentando de cara limpa o Rei. Mas como fãs que sou só posso dizer que leiam, é uma série mara, principalmente pra quem gosta de vampiros e vampiros e erotismo juntos. Vocês vão devorar o livro, pode acreditar.\nPostado por juciara paulina às 17:02\nKênia Candido 30 de junho de 2013 08:02\nEu também sempre releio meus livros da IAN. E não sei se acontece com vc mas toda vez que releio as emoções são como se tivesse lendo ele pela primeira vez. Eles são meus xodozinhos.kkk Vc me deu uma ideia! Acho que vou reler eles novamente. Assim eu preparo quando o livro do Qhuin chegar aqui em casa!\njuciara paulina 30 de junho de 2013 10:53\nVerdade Kênia é sempre como se tivesse lendo pela primeira vez, um detalhe novo sempre aparece kkkk to relendo por isso tbm , pra quando chegar o meu amante finalmente esta afiada. bjss


Brasil precisa de uma política governamental de seguro rural (CNA) - Notícias Agrícolas\nBrasil precisa de uma política governamental de seguro rural (CNA)\nPublicado em 24/04/2019 09:40\nAvaliação é de palestrantes do Seminário Internacional de Seguro Rural promovido pela CNA e Ministério da Agricultura\nAs mudanças climáticas, cada vez mais frequentes em todo o mundo, afetam diretamente o setor agropecuário e, por isso, é necessária a criação de uma política governamental de seguro rural que traga segurança ao produtor brasileiro em caso de perdas na produção.\nEsta foi a avaliação dos palestrantes do Seminário Internacional de Seguro Rural promovido na terça (23) pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).\nNo painel internacional, que contou com palestras sobre o cenário do seguro rural e a experiência com o tema em países como Chile, Estados Unidos, Espanha, México e Índia, foi destacado a importância da parceria público-privada para que o seguro rural vire uma política de estado e permita que a atividade agropecuária tenha continuidade.\n“O número de pessoas afetadas por desastres naturais cresce a cada ano, com perdas de bilhões de dólares. Por isso, temos que segurar tudo, e no caso do agro, os governos do mundo já entenderam que isso é necessário”, afirmou Daniel Hammer, subscritor da Partner Re, que falou sobre o cenário do seguro rural no mundo.\nHammer ressaltou que os benefícios do seguro rural são muitos, principalmente porque é uma garantia de acesso ao crédito agrícola e à inovação tecnológica. “O seguro rural é fundamental para a continuidade das pessoas no agro. Com biotecnologia e agricultura de precisão será possível se adaptar às mudanças climáticas.”\nThomas Worth, atuário chefe da Agência de Riscos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), apresentou a evolução do seguro rural no país e destacou a participação ativa dos produtores rurais nas diversas mudanças que o programa norte-americano sofreu desde a década de 1930 quando foi criado.\n“Ainda há muitos desafios que precisamos resolver como áreas e culturas carentes de seguro rural no Nordeste do País, a agricultura urbana também. Mas o seguro rural é algo que vai durar para sempre e terá melhorias aos longos dos anos”, disse.\nNo País, a cobertura do seguro rural está disponível para diversas variedades de culturas, em que a maior parte do prêmio é paga por unidades empresariais e o prêmio do seguro, dividido entre agricultores e governo.\nO modelo de seguro rural da Espanha também foi apresentado no seminário. Segundo Miguel Corrales, subscritor de riscos da Mapfre, o país, que sofre com mudanças climáticas severas, tem um sistema de seguro estável.\nEle destacou ainda a importância da parceria público-privada para esse tipo de seguro, que em sua opinião, é um indutor de tecnologia. “Na Espanha é necessário ter o mínimo de tecnologia para acessar o seguro rural, senão é agricultura de subsistência.”\nCorrales reforçou a ação dos produtores para obter o seguro rural e disse que o marco legal do programa no país foi a criação da lei de seguro rural com caráter de política de estado. “O sistema espanhol é o que é hoje graças ao produtor rural que se empenhou e buscou o seguro.”\nO consultor da Arche Re, Rolando Hernandez, apresentou os modelos do México e da Índia. Segundo ele, no México existem diferentes instrumentos de gestão de risco como a política de seguro agrícola, criada em 1941, e a lei de fundos, de 2005.\n“O México tem uma longa tradição de seguro rural devido às mudanças climáticas. Temos mais de 400 fundos de seguro e seis empresas privadas que atendam o produtor. São mais de 2 milhões de hectares de área coberta por seguro comercial no país.”\nEm relação à Índia, Hernandez afirmou que existem aproximadamente 300 milhões de agricultores em propriedades pequenos, com dois hectares. “O seguro rural é importante para os indianos porque sofrem significativo impacto na produção com o El Niño.”\nNo período da tarde, o seminário debateu o programa de seguro rural no Brasil e os desafios do modelo brasileiro.\nPara o professor da Universidade de Campinas (Unicamp), Antônio Márcio Buainain, o programa brasileiro é bom e está crescendo, mas precisa trabalhar mais a parceria entre governo e setor privado para melhorar a gestão de riscos para o produtor rural.\n“O esquema existe, mas é preciso avançar em uma parceria que seja participativa para expandir o programa. Para isso, são necessárias regras claras, como previsibilidade e atuação sobre o risco agropecuário. Se melhorarmos esse conjunto de variáveis vamos ter o impacto necessário para desenvolver o seguro rural no País.”\nDaniel Nascimento, vice-presidente da Comissão de Seguros Rurais da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), falou sobre os produtos do seguro rural e a evolução do modelo brasileiro.\nSegundo ele, de 2006, quando se iniciou a venda de apólice de seguro rural no País, até 2018, o número de seguradoras passou de quatro para 12 e o número de culturas com cobertura também aumentou, passando de 25 para 51.\nNascimento listou alguns desafios para o crescimento do seguro rural no País como maior recurso e previsibilidade para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), participação de estados e municípios na subvenção ao PSR, produtos com parâmetros cada vez mais individualizados, formação e capacitação de peritos.\nOutro assunto debatido no painel foram os desafios para o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), apresentado pelo pesquisador da Embrapa, Eduardo Monteiro.\nDe acordo com o pesquisador, o Brasil perde R$ 11 bilhões do PIB do agro ao ano devido aos riscos extremos como chuvas, granizo e vento. E o custo para se fazer o ZARC é de R$ 3,2 milhões por ano, sendo que para cada 1 real aplicado há 122 reais de retorno.\n“Existem inúmeras demandas como expansão para novos territórios, novas cultivares, genótipos, etc. O zoneamento nunca fica pronto, porém, pode sempre ser melhorado, e os impactos indiretos com ele são difusão de informação, qualificação, tecnificação e transbordamento espacial.”\nDilmar Peri, gerente de produção da Credicoamo, afirmou que é preciso uma política estruturada para o programa continuar, além de mudar a cultura do agricultor em relação ao seguro rural.\n“O produtor precisa se conscientizar desse processo. Ele não pode ver seguro rural como apenas mais uma despesa, porque o seguro é necessário para que ele permaneça na atividade.”\nNa avaliação da assessora técnica da Comissão de Política Agrícola da CNA, Fernanda Schwantes, o seminário foi importante para debater o tema, que é uma das prioridades da Confederação.\n“O objetivo principal desse evento foi trazer experiências internacionais exitosas no mercado de seguro rural, para balizar os resultados já alcançados pelo mercado no Brasil. Não existe um modelo que pode ser copiado pelo Brasil, mas há muita experiência acumulada em outros países que pode ser adequada para casos específicos no Brasil. Temos muito que avançar em produtos de seguro para pecuária, aquicultura, florestas, frutas tropicais, por exemplo.”


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Cuca mantém mistério, fecha treino e brinca; lateral está fora da Copa BR | LANCE!\nCuca mantém mistério, fecha treino e brinca; lateral está fora da Copa BR\nFabrício, que já atuou pelo Cruzeiro nesta edição da Copa do Brasil, não estará à disposição do Palmeiras, que estreia nesta quarta-feira, contra o Botafogo-PB; time segue indefinido\nCuca disputou rachão com o elenco nesta terça-feira, e manteve mistério na escalação\nCuca comandou mais um treino tático no Palmeiras, neste domingo (Foto: Cesar Greco)\n(Foto: Cesar Greco/Divulgação/Palmeiras)\nAtual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras não tem o time definido para a estreia na competição, nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Botafogo-PB, no Allianz Parque. Cuca deve poupar alguns de seus principais jogadores, mas, nesta segunda, fechou a principal parte do treinamento na Academia de Futebol e não deu pistas de quem serão os escolhidos. Quando os jornalistas tiveram acesso ao gramado, apenas um rachão e alguns cobranças de faltas puderam ser observados.\nO treinador, por sua vez, participou da atividade. De colete vermelho, chegou até a ensaiar alguns dribles no período em que esteve em campo. Quando praticamente todos os jogadores já haviam deixado o gramado, cobrou faltas com Cleiton Xavier, Róger Guedes, Rafael Marques e Allione - o argentino fez alguns gols bonitos nas cobranças. Em clima descontraído, aceitou até brincar de dar o tradicional peteleco na orelha de quem errava.\nPalmeiras tem trunfos para manter a ponta na sua série difícil\nO lateral esquerdo Zé Roberto e o zagueiro colombiano Yerry Mina deixaram o gramado antes do rachão começar. Titular absoluto, o veterano de 42 anos pode ser um dos poupados por Cuca do confronto desta quarta-feira. Por enquanto, certo é o desfalque de Fabrício durante toda a competição, já que o lateral atuou pelo Cruzeiro nesta edição da Copa do Brasil e não poderá entrar em campo pelo Verdão.\nOutras peças mantém o mistério na equipe. Gabriel e Thiago Santos disputam uma vaga no meio-campo do Verdão, e Moisés deve ser mais um a ganhar um descanso do treinador. Se Zé Roberto de fato não jogar, quem entra em seu lugar é Egídio. Cleiton Xavier deve ser o armador da equipe. À frente, Rafael Marques corre por fora em uma disputa de vaga no ataque.\nAlém de Fabrício, certamente o Palmeiras não terá o goleiro Fernando Prass, que faz fisioterapia após operar o cotovelo direito, e o atacante Gabriel Jesus, com a Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.\nUm provável Palmeiras para o jogo desta quarta-feira tem: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo, Egídio (Zé Roberto); Thiago Santos (Gabriel), Tchê Tchê e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Erik.


Município de Toledo comemora mais uma vez a liderança do VBP no Estado | Portal do Município de Toledo - Paraná\nMunicípio de Toledo comemora mais uma vez a liderança do VBP no Estado\nsuzi.lira 29 de Junho de 2018 at 10:39h\nPela sexta vez consecutiva Toledo ocupa o 1º lugar no Valor Bruto da Produção (VBP) do Estado. A boa safra e o aumento da produção de animais do município somaram R$ 2.162.263.535,01 no VBP. Os dados preliminares foram divulgados pelo Departamento de Economia Rural (DERAL) da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB) e apontam que mais uma vez a capital do agronegócio ocupa a liderança do ranking, mesmo com uma leve diminuição de 1% em relação ao ano anterior o faturamento é alto.\nOs dados oficiais devem ser divulgados no mês de setembro pela SEAB. Nesse período os municípios podem contestar as informações e requerer o ajuste. O VBP tem influência direta na devolução do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).\nSegundo a avaliação do Economista do Deral, Marcelo Gomes, o Estado do Paraná teve uma grande safra de grãos, porém ocorreu um recuo nos preços, o que refletiu em uma diminuição de 4% no VBP do Estado, sendo que em 2017 somou R$ 85,34 bilhões. A maior oferta de produtos influenciou na queda dos preços.\n“A estimativa já era esperada, porém era sabido que não seria de grande monta. Toledo continua investindo em tecnologias e dando suporte e infraestrutura aos produtores, pois são eles os principais responsáveis pelos bons resultados da economia toledana, que tem como base a produção agropecuária”, avaliou o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Toledo, Cristopher Azevedo.\nO secretário lembrou ainda, que em breve o Governo Federal, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgará os dados do Censo Agropecuário 2017. “O Censo possibilitará traçar um perfil do agricultor de Toledo, bem como suas atividades, confirmando o potencial e a pujança de Toledo e sua representatividade para o Estado do Paraná”, complementou. Ele aproveitou para fazer uma análise dos principais setores produtivos do Município:\nA suinocultura continua sendo o principal setor da economia agropecuária de Toledo. Em 2017 foram abatidas e comercializadas mais de um milhão e seiscentas mil cabeças. O montante financeiro disto representou mais de R$ 893,8 milhões no VBP deste ano. Ou seja, 6% a mais que o ano anterior.\nA substituição das matrizes (fêmeas) teve grande influência, visto que o valor agregado à matriz é maior do que o suíno destinado ao abate. No período foram substituídas aproximadamente 45 mil matrizes.\nA partir da safra de 2016/2017 (de setembro a março em Toledo) não é mais permitido que os agricultores cultivem a “safrinha” de soja. Essa é uma recomendação, por meio da Portaria Nº 193/2015, que proíbe o cultivo, limitando o plantio até 31 de dezembro. “O principal motivo é evitar a resistência do fungo aos produtos fitossanitários. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná [ADAPAR] quer promover um melhor controle da ferrugem asiática no Estado. Isso implica diretamente na capacidade produtiva. Porém, mesmo não podendo contar com a safrinha, tivemos um aumento na produção da safra normal de soja. O Valor Bruto da Produção de soja foi de R$ 290 milhões, R$ 20 milhões a mais que 2016”, explica Azevedo.\nEm 2016 os valores do milho somaram R$ 219 milhões no VBP de Toledo. Já em 2017, o montante foi de apenas R$ 131 milhões. O secretário de Agricultura disse que em 2016 houve uma supersafra e os preços estavam bem atrativos, já em 2017 houve uma diminuição da produção, apesar da área de plantio ter aumentado aproximadamente mil hectares, e os preços ficaram aquém das expectativas.\nO setor de aves sofreu uma leve queda de aproximadamente 1,6% em valores, somando em 2017 R$ 399,6 milhões. Porém, no que diz respeito a produção, teve um aumento de três milhões de aves abatidas no comparativo com o ano anterior.\nUm dos motivos dessa oscilação financeira no segmento, foi a operação Carne Fraca, da Polícia Federal. conforme Cristopher esse foi apenas um dos motivos que interferiu no preço das aves, que também é regulado pelos preços das commodities (milho e soja).\nA diminuição de R$20 milhões no montante do VBP deste ano é atribuída a princípio, a produção de leite. Em 2016 a produção representou R$ 127,2 milhões, já em 2017 houve uma queda significativa da produção. Isso refletiu nos valores do último VBP, quando a atividade leiteira produziu o equivalente a R$ 107,7 milhões.\n“Mesmo Toledo proporcionando vários incentivos aos produtores, como o Programa de Melhoramento Genético, o qual é distribuído sêmen de qualidade, visando entre outros objetivos o aumento da produção, assim mesmo houve diminuição na produção leiteira. Mas ela se justifica pelos valores que vêm sendo praticados durante todo o ano. Isso fez com que alguns produtores deixassem de investir na atividade ou mesmo diminuindo seus rebanhos”, explicou o Secretário.\nToledo detém a maior área de tanques escavados do Paraná. Vem se destacando na produção de tilápias ao longo dos últimos anos. O Município incentiva a produção comercial de tilápias, auxiliando na escavação e reforma de açudes para seus produtores. Em 2017 foi uma das atividades com um aumento significativo na produção passando de 6,6 milhões para 7,6 milhões de quilos abatidos. O Valor Bruto da Produção passou de R$ 29,7 milhões para R$ 36,2 milhões.


Na edição passada, falávamos sobre desenvolvimento e a falácia do PIB como indicador de riqueza. Recentemente, vi uma reportagem que me chamou atenção e me trouxe esperança. Já ouviram falar de FIB:\nFelicidade Interna Bruta? Pois esse conceito é tão velho quanto eu, nasceu em 1972, no Butão (um pequeno país do Himalaia), quando o rei questionou os valores do progresso econômico desenfreado e decidiu priorizar a manutenção de um balanço entre tradição e modernidade.\nDesde então, o reino do Butão começou a praticar esse conceito e atrair a atenção do resto do mundo com a sua nova fórmula para o cálculo de riqueza de um país, que considera outros aspectos além do desenvolvimento econômico, como a conservação do meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Baseia-se em 9 domínios de onde são extraídos indicadores para avaliar a "Felicidade” de uma nação: bem-estar psicológico, meio ambiente, saúde, educação, cultura, padrão de vida, uso do tempo, vitalidade comunitária e boa governança.\nDe acordo com o ranking de PIB dos países, a economia do Butão é uma das menores do mundo, fi cando em 157º lugar dentre 182 países pela classifi cação do Banco Mundial em 2008. Neste ranking, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar. Contudo, considerando o FIB, a ordem se inverte: 97% da população diz estar entre â€˜Feliz' e â€˜Muito Feliz' no Butão, o que o torna a 13ª nação mais feliz do mundo. Já os Estados Unidos ficam em 150º lugar na escala da felicidade. Vendo por aí, parece que felicidade e dinheiro não são tão diretamente proporcionais...\nA partir deste exemplo e da lucidez de alguns técnicos, o conceito do PIB começou a ser questionado internacionalmente. Afinal, os indicadores de riqueza e de pobreza com os quais contamos hoje não refletem a qualidade de vida das populações. Em outras palavras: as métricas utilizadas valorizam a reprodução do capital e ignoram o ser humano.\nJá existem mundialmente equipes dedicadas a buscar novos meios para calcular a riqueza de um lugar. Aqui no Brasil mesmo, a fórmula butanesa está prestes a ganhar uma versão similar, com a construção do IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município), em São Paulo.\nE porque não estender o conceito para Belo Horizonte, para o resto do mundo? Pode parecer utopia, mas não é. É uma questão de bom senso, decisão e ação. É por essas e outras iniciativas que ainda acredito que há vida inteligente no planeta Terra.\nJornal do Belvedere nº74 - Coluna da Promutuca - Página 2


Clique aqui para baixar - Pintura\nP R O P O S I Ç Ã O E D E S E N V O LV I M E N T O\nCasa Fiat de Cultura propõe, na sua\nquarta exposição, uma visão divertida e reflexiva do traje, essa “segunda pele”\nqualquer natureza para se atingir um objetivo, pergunta-se: “Com que roupa?”\nO refrão da música Com que Roupa?, de Noel Rosa\nna memória do brasileiro. A letra, além de falar da\nfalta da roupa como símbolo de pobreza – “já estou\nem relação ao que vestir para determinada situação.\nCom que roupa vamos nós à escola, à balada, ao\npraia? Ao dar respostas, no cotidiano, para tais indagações, os vários grupos sociais de cada época vão\nreforçando significados que as roupas já adquiriram\ne criando outros, novos, típicos de seu tempo. Afinal,\na roupa não nos serve apenas para cobrir o corpo. É\num meio de comunicação – e de expressão.\nAgora, eu não ando mais fagueiro\nA versão ao lado consta do Songbook Noel\nRosa, de Almir Chediak (Lumiar Editora), mas\nRosa criou também outras estrofes para a\nmúsica, como estas: “Seu português agora foise embora/ Já deu o fora/ E levou seu capital/\nEsqueceu quem tanto amava outrora/ Foi no\nAdamastor pra Portugal/ Pra se casar com uma\ncachopa/ E agora com que roupa...”; “Você\nnão é nenhum artigo raro/ Mas eu declaro/\nQue você é um peixão/ E hoje que você se\ntrabalho/ Desde pirralho/ Que eu embrulho o\npaspalhão/ Minha boa sorte é o baralho/ Mas\nminha desgraça é o garrafão/ Dinheiro fácil\nnão se poupa/ Mas agora com que roupa...”\nsta é uma história antiga, é uma idéia que tem muito tempo e muitas\nhistórias. Começou com outro nome, no início dos anos 1980. Chamava-se “Como se vestem os brasileiros” e era um pouco a história da moda e\nde como o povo se vestia pelo Brasil afora.\nNaquela época eu trabalhava no SESC (Serviço Social do Comércio), que\ntinha um consultor francês, o sociólogo Jofre Dumazedier, especialista em\nlazer. Dumazedier analisava com os técnicos do SESC suas propostas de\ntrabalho e projetos. Avaliando comigo a idéia de uma exposição sobre roupas, me fez pensar em colocar o assunto de maneira mais crítica que documental, propondo importantes considerações sobre a relação das pessoas e\nsua forma de vestir.\nPor que, no Brasil, temos que seguir a moda que vem de fora? Por que\naceitar o enquadramento do gosto por uma estética colonizadora, quando\nela é até uma agressão ao corpo, contrária ao nosso clima e à forma de\nvida em um país tropical? Como os mesmos códigos do trajar e posturas de\noutras épocas se repetem até hoje nas atitudes e nas convenções dos grupos? A força de comunicação da mídia (televisão, jornal, revista, internet...),\nestimula o consumo e propõe códigos que influenciam e uniformizam as\nescolhas das pessoas.\nUm texto do pensador italiano Umberto Eco, do livro Psicologia do Vestir: o Hábito Fala pelo Monge, foi importante na definição do conceito da exposição, pois analisa a linguagem do vestuário e seus códigos, sua importância para entender a sociedade e toda as suas formas\nde falar. Ele termina dizendo: “Porque a sociedade, seja de que forma se constituir, ao constituir-se, ‘fala’. Fala porque se constitui e constitui-se porque começa a falar. Quem não sabe ouvi-la falar onde quer que ela fale, ainda que sem usar palavras, passa por essa sociedade\nàs cegas: não a conhece, portanto não pode modificá-la.”\nA exposição seria resultado, como sempre neste tipo de projeto, de uma pesquisa representativa de várias regiões do país, de norte a sul.\nNão aconteceu na ocasião. Muitas vezes os projetos não se concretizam.\nNo fim dos anos 1990 retomei a idéia, mantendo o mesmo conteúdo, que, apesar de decorridos vinte anos, continuava – e continua – atual.\nO título mudou para Com que roupa eu vou, inspirado na música de Noel Rosa. A exposição, que se concretiza agora, trata da relação\nentre a roupa e quem a veste, investigando as intenções de cada um ao escolher uma peça do vestuário, o quanto consideramos as nossas\nescolhas pessoais, independentemente de modismos, e o quanto optamos por determinados códigos sem nos darmos conta de que estamos\nfazendo isso. Através do traje as pessoas se expressam e se comunicam. Claro que a atitude é também um componente importante. Mas ela\nfala junto com a roupa, suas mensagens se complementam.\nNo livro Primeiras Estórias, no conto Sorôco, Sua Mãe, Sua Filha, João Guimarães Rosa relata como apesar de vestidas de modos tão\ndiferentes duas pessoas podem ser iguais: “A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados, vinha enfeitada de disparates\nnum aspecto de admiração. Assim com panos e papéis, de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos, e enfunada em\ntantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas, dependuradas-virundangas: matéria de maluco. A velha só estava de preto, com um\nfichu preto, ela batia com a cabeça, nos docementes. Sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam.” É dessas semelhanças – e diferenças\n– que falamos aqui.\neixa-te estar”, falava minha avó portuguesa ao me ver\nsair correndo, atropelado e sem um minuto para trocarmos palavras depois dos almoços que fazíamos juntos. “Deixar-te\natenção a quem tem as suas para contar: é o momento de gesticular, de se sentir relaxado, de gargalhar descontraído. Aprendi\nsempre oferecido. A idéia, creio que comum a muitos de nós, de\nque todas as atenções nos estão voltadas quando\naparecemos nos ambientes, certamente me assolou e povoou as minhas alvas e impecáveis roupas,\ntanto quanto produziu toda uma minha engenharia\nde performance e um meu universo de fantasias:\no gesto, a pose, o acessório, a fala e os “mínimos\ndetalhes” tinham tanto de espontâneos quanto de\nensaiados. Com o tempo, as aparências deixaram\nde me fazer tanta impressão e passei a vestir o que\neu realmente mais gostava, pois percebi que, assim\nsendo e assim estando na vida, eu igualmente falava o que eu “de fato” pensava e que o conteúdo\nde minhas palavras se aproximavam em muito ao\nque eu intencionava dizer. Voltando ao sofá de minha avó, onde eu devia me sentar para “deixar-me\nestar”, e colocando em perspectiva as feições, as\nfisionomias e as roupas que vesti nos anos em que\nconvivi em sua casa, devo reconhecer que esta avó,\na Anita, foi sempre suave e imparcial, não vendo\nsentido, creio eu, em criticar as incontáveis aparições e aparências, muitas delas estranhas e outras\ntantas desmazeladas, que eu trouxe para dentro de sua casa... Talvez as palavras que eu “de fato” dividi com ela tenham coberto\nem sua alma o que faltava no meu corpo. Será que posso dizer que\nsou mais sóbrio hoje? Talvez mais pontual, com uma vaidade que\nconsegue bem maiores alforrias.\nNão sou um teórico; sou um artista visual acostumado a escrever.\nMas em um texto como este acho por bem confirmar meu interesse\ne o meu apreço pelo crescente e positivo cenário teórico que as\núltimas décadas vêm fortificando no que diz respeito às roupas, às\nmodas e ao corpo, uma fraternidade tripartida indissolúvel e rica\nde significados. Não vou rechear a leitura de vocês de teoria, mas\nvou abrir aqui um recorte para nos ajudar a pensar e a ouvir sobre\nroupas, e vou para isso usar a cadeia de idéias de um cientista cultural de nome Malcolm Barnard, que trabalha no departamento de\nArtes e de Design da Universidade de Derby na Grã-Bretanha. Mal-\ncrenças comuns a um determinado grupo. No caso\nde roupas e no sistema da moda há uma comunicação + uma “expressão”, uma idéia de que algo que\nestá dentro da cabeça de alguém é “de algum modo”\nexteriorizado e feito presente na roupa: a comunicação da roupa aparece como reflexo daquilo que\nse “pensa estar comunicando quando se está usando este ou aquele item do vestuário”. E muitos dos\nproblemas e das distorções na comunicação aparecem quando os sujeitos “de fato” acreditam que\nas imagens de si próprios entretecidas nas peças\nde roupa que vestem naquele momento, estão sendo, “de fato”, comunicadas ipsis litteris para fora.\nMalcolm parte da convicção de que a negociação\ndos significados é construída a cada encontro dos\nsujeitos. Significados são entendidos como eventos\nda interação das crenças e valores dos sujeitos (sujeitos enquanto membros de uma cultura) com os\nitens da cultura visual (as roupas) em jogo na formação dos significados; e se um significado, como\nafirma Malcolm, acontece dentro dessa dinâmica de\ndevem ser entendidos como transportados ou contidos a priori em uma comunicação. A noção de\n“expressão individual” embutida nas roupas infere\ncomumente a metáfora de que existe um transporte\nde conteúdos “garantidos” em uma comunicação:\nMalcolm dá um lustro a este entendimento e diz\nque é mais acurado entender a “identidade” de um\nsujeito como “construída e reproduzida culturalmente” ao invés de se afirmar que as culturas e os\nindivíduos se expressam naquilo que trajam. Em\noutras palavras, “significados não pré-existem” e o\nque “de fato” acontece são negociações diárias de\nsignificados, “a cada encontro”, ad hoc, significados trocados entre o que alguém “supõe” expressar\ncom o que está trajando e o como o outro “realmen-\ncolm entende a comunicação como uma “negociação de significados”, sendo significados produtos sociais nascidos de valores e de\nte” faz uso desta intenção. Essa negociação incessante é o dividir social que nos faz ser o que somos,\na cada dia e a cada nova (re)negociação. Significado e comunicação passam a não poderem ser explicados senão quando referidos e em perspectiva\nà cultura onde os fatos reais, a vida e as roupas\nem uso se interpenetram. Exemplo: Malcolm usa\nrecentes histórias associadas ao uso de capuzes,\num acessório central no vestuário contemporâneo.\nCapuzes foram recentemente associados a ladrões,\nsujeitos depravados e aos jovens, o que levou a que\nshopping centers nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil proibissem a entrada de encapuzados.\nMas não há nada comprovadamente nefasto em um\ncapuz e durante diferentes períodos da história do\ntraje o capuz foi usado como acessório de utilidade\nincontestável. Entretanto, a cultura de nossa época e seus significados de pânico, de violência e de\nconfronto social fizeram do capuz o símbolo de uma\nproibição: os valores de uma cultura de controle e\no item capuz criaram uma comunicação negativa e\npublicamente inibitiva em nossos dias.\nto a roupa já engessou nossos comportamentos: os uniformes que usamos quando estudamos ou trabalhamos, os uniformes que acabamos por nos exigir vestir\npara comentar as vozes das roupas que falam nesta exposição? Porque acho vivificante e poético o\nprecise construir este breve texto usando um “sistema” de moda ou uma cronologia linear, elencando\nas imagens das roupas que vão desfilar neste catálogo. E em especial no caso de um Brasil continental e com tantas culturas é vigoroso deixar que as\nA direção da equipe encabeçada por Glaucia Amaral, que curou, pesquisou e montou esta exposição com o título sugestivo de Com que\nmestra: a de uma navegação em aberto. Os módulos da exposição celebram a profusão de sentidos que as roupas trazem como potência; a\nfestas populares, para continuar nos fazendo ver os trajes que estão\nnos portais e nas arcadas da noite, na cultura do samba, do pagode e\nda techno house. O olhar do visitante durante a sua navegação vai\naportar em cenários de imagens e de espelhos, cenários de manequins\ne de jogos de interatividade, sempre convidando a movimentar e fazer\na m b u l a n te s\nProsseguindo, encontramos a sessão, chamada\n. Ali, nos deparamos com um grupo de roupas escandalosas:\nescandalosas porque nos clamam por sentido, são muitas, estão penduradas, são díspares, não têm corpos, são de mulheres, de homens e\nde crianças, são roupas vindas dos porões do Barro Preto, em Belo Horizonte, ou do Mercado Popular da Madrugada, em São Paulo, e que\nexigem uma escolha e uma arrumação de gostos, roupas que remetem aos mercados populares de nosso país e aos arranjos inéditos de suas\n“estratégias de venda” a céu aberto.\nA porta de entrada da exposição, de título\n, é uma brincadeira doce\npara transportar nossas identidades visitantes, identidades sempre tão fixas no dia-a-dia, para dimensões divertidas do passado: painéis, à la antigos lambe-lambes de praças nas cidades, nos\nO terceiro módulo ou porto de navegação da exposição, a\ncomposto por biombos monumentais que comentam a vida pública. Blocos de gente,\ngestos sutis e movimentos ariscos aparecem estampados por entre cenários urbanos\nou paisagens bucólicas: é uma praça, uma rua, um parque, é uma praia, é gente\nusando os transportes de uma época, é a igreja, são as casas noturnas. Por entre\nos biombos vemos essa gente estática e congelada em suas atividades, espelhos de\npaixões de um tempo, enquanto nós próprios, ali refletidos, conversamos com o nosso hoje e o nosso agora. Em meio a esses cenários oscilantes somos levados a retirar\ntesouros de nossos momentos intensos, momentos dos quais ali nos reapossamos e onde\ncolocamos nossas bandeiras e brasões já que os tornamos territórios reconquistados.\nVibram as vozes interiores que narram e que perguntam a si mesmas: ”Onde era mesmo\naquela rua onde eu pulava corda?”; ou “Eu subi contigo naquele bonde sentido ‘Praça\nXV’...”; ou “Eu fui num night-club ‘igualzinho’ lá no Tremembé com a Evita... mas\ncomo era mesmo minha roupa naquela noite?... e a qual era a roupa dela?” As respostas que tentamos entretecer, escarafunchando corajosamente nossas recordações, nos\nembalam por entre esses cenários passados, por entre momentos que até então haviam\ndo alforje das recordações nossos mapas pessoais, mapas de ilhas perdidas e de\nvirado fumaça de esquecimento.\nn o i te d e g a l a\nO quarto módulo da mostra é a\nSanta Casa da Bahia, figuras ilustres retratadas em óleos majestosos. Esses personagens nos remetem aos excelentíssimos, aos\ncorredor de famosos, o visitante testemunha um suntuoso banquete: pelas paredes, outros quadros de época e, no centro do ambiente, uma mesa posta com baixela esplêndida, mesa em cujas\nfictícia, representados, respectivamente, por um fraque de Juscelino Kubitschek e por um vestido de Sarah, sua mulher. Os convidados para este banquete enumeram e exibem a parafernália\npoder, de mando e de soberania, e, em contrapartida, de subserviência social. Os convidados àquela ceia são: um embaixador\nesposa e, finalmente, um maestro (casaca de Eleazar de Carvalho) e a esposa. É nesse cenário de memoráveis e de estrelas que\nTraje e condecorações\na embaixador português\nCasaca, década de 1950\nLã, gorgorão e seda\nColete, década de 1950\nVestido, década de 1980\nVestido longo de noite, de musselina bege, forrado com crepe,\nbordado com strass e canutilhos\nSontag, com sua impecável perspicácia em traduzir o real, nos diz: “Tornar memória os feitos\nfotografia. Por pelo menos um século, a fotografia do casamento tornou-se parte da cerimônia\ntanto quanto as palavras que o celebram. Câmeras vão junto com a vida de família... Não\nespecialmente quando são pequenas, é um signo de indiferença paterna, tanto quanto o não\nretiradas imagens dos momentos íntimos, privados e encenados das famílias em suas festas ou\nsão ampliadas e projetadas em telas onde a roupa é atriz principal. A vida dos indivíduos vai\nparecem estranhos, nem aquele boné ou travessa de cabelo, e a fazenda floral adamascada e\nO quinto módulo,\n, salta para\ndentro das águas da vida privada. São dois ambientes. Um é encravado de álbuns de família,\naprendem, em primeira instância, os comportamentos, os hábitos e os gostos sociais e, em\no l h a r do artista\nO sexto módulo, nomeado\n, mostra como artistas plásticos retratam\nNo Cafezal, sem data\nSecador de Areia, 1974\nAcervo Pinacoteca do Estado de São Paulo/\nAquisição Governo do Estado de São Paulo, 1951\nAcervo do Museu Nacional de Belas Artes/iphan/MinC, rj/\nDoação José Shaw da Motta e Silva, 1984\nCasa Vermelha, sem data\nFamília do Fuzileiro Naval, 1938\nColeção Mário de Andrade – Coleção de Artes Visuais do\nArquivo do Instituto de Estudos Brasileiros/usp, sp\nFamília Kubitschek, 1961\nO sétimo e último módulo da exposição é uma arena onde os visitantes freqüentam um\nque lhe dá o nome. Um elenco de peças de vestuário + de acessórios + de penteados e de looks femininos e masculinos é selecionado\npelos visitantes em uma mesa interativa; em uma tela gigante aparece o resultado dessa operação de seleção, de recorte e de\nsuperposição e o que se vê é a engenharia de um novo sujeito. A passagem por este ambiente é, guardadas as proporções, uma\nvivência bem mais cinética e contemporânea dos jogos infantis com que costumávamos brincar no passado: as meninas, por um lado,\nvestindo de pano ou de papel as suas bonecas, e os meninos, por outro, arranjando seus heróis e exércitos de níquel e de plástico\nem campos de batalha, em cenários que reproduziam ora as montanhas rochosas de um faroeste, ora as guerras mundiais na Terra\ne nos espaços siderais. Nesta sala de brechó, embebidos nas malhas da matemática digital e modelados interativamente, criam-se\nnovos personagens, como noivas, empreendedores, atletas e funcionários, vilões e justiceiros.\nEste módulo da mostra Com que roupa eu vou é também a porta de saída para a rua. Entretanto, essa rua “de verdade”\nnão vai poder ser a mesma, já que o percurso da exposição cavoucou a memória das roupas de cada visitante e as colocou em\nperspectiva com assuntos do futuro: o futuro se mostrou projetado em calçadas, alamedas e cenários onde o caminhante admirou\nengenharias inesperadas dos trajes. Fica assim, para os visitantes, ao cruzarem esta última porta, um adeus curioso, um adeus\nesperto e interpretativo, adeus que olha para um amanhã de possíveis, para as roupas e para quem escuta as suas vozes.\nVamos seguir para outros destinos:\no importante, nesta última parte do\ntexto, é deixar ressoar o excêntrico\nnúmero de vozes que “ouviremos” na\nseleção de citações que se segue, vozes que comentam sobre roupas. Ao\nrota. Eis aí uma oportunidade para\nvocê criar uma cartografia sua, uma\nviagem particular. A palavra encruzilhadas permite esclarecer que os\nhíbridos culturais que as roupas de\nnossas terras comportam vieram de\nler esses trechos, deixe-se levar por\num sentimento de estar à deriva, sem\nâncora, boiando nos pneus das idéias,\ncruzando os textos colecionados de\nautores “nativos” e estrangeiros: eles\nnão representam uma posição ou postulado conclusivo sobre roupas, mas\nsão bússolas que indicam meridianos\nflexíveis para cada um construir uma\nAs noções de rotas e de encruzilhadas do título desta seção vêm inspiradas pelos textos e pelo trabalho\nde Paul Gilroy sobre o movimento\ndas culturas negras africanas e sua\ninterlocução com as culturas negras\namericanas escravizadas. A poética\ndas palavras “rotas” e “encruzilhadas” me inspiram. A palavra rotas\nme ajuda a não ter de providenciar\npara o leitor um mapa que antecipa\no “como” ou “em que direção” os\ntrechos selecionados devem ser lidos: escolha uma das citações hoje,\nleia todas alternadamente amanhã,\nrabisque perguntas ao lado das sentenças, escreva, transcreva uma idéia\nou memória que lhe sobreveio no espaço pontilhado, enfim... mude de\nencontros culturais de mão dupla, de\nIdéias sobre a roupa e sobre o sistema da moda “de fato” nos chegaram de longe e nos causaram uma\nimpressão indelével e vital, mas só\nenquanto nós, por aqui, simultânea e\nparalelamente, criamos e produzimos\num modo de vestir e uma gente vestida que aos estrangeiros encantou e\nencanta, e de onde eles bebem fantasias. Essas terras distantes, esses\nlocais, esses eixos de comunicação\nnunca deixaram de se imaginar uns\naos outros, de se referenciar reciprocamente e de se desejar. Assim, os\ntextos não têm cronologia ou origem\nexclusiva: neles falam pensadores,\nfalam peões e poetas, falam enfermeiras e arruaceiros. O que há de comum\né a sensação que as roupas, ou os\ncorpos que as vestem, transmitem aos\ndiferentes narradores. Alguns textos\npodem parecer mais enigmáticos, outros, mais frescos e ligeiros: no que\npese a escolha, faça uma viagem prazenteira por esta reflexão sobre uma\nroupa que não pára de nos cobrir e de\np’ p p’’\n“Porque éramos, claro, todos\ncarentes e a maioria estudantes,\nadotamos, por uma variedade de\nmotivos, um estilo de vestir que\nera mais ou menos uma forma\nconsciente de afronta social\nou de insulto visual. Caídos em\num limbo de moda-sem-estilo (o\nque quer dizer moda não oficial\nou estilo underground), entre\ne os jeans quase sempre\n& Company. Havia uma montanha de\nstatus em um genuíno par de jeans\n“Existe no mundo hoje um\ncorporativo para que os\ne femininos, performem\nestereótipos de sujeitos a\nprocura de lucros financeiros.”\nfront waste side\nAnne Brydon e Sandra Niessen\n“A publicidade dada às escolhas\n(das roupas) e a respectiva\ncorrida conformista à imitação\nesvaziam muitas vezes as escolhas\nde vestuário do seu significado\n“Todos o olhavam com interesse enquanto passava, sabendo que aquele Marquês de\nSaint-Loup-en-Bray era famoso por sua elegância. Todos os jornais haviam descrito o\nterno no qual ele compareceu como testemunha do jovem Duque d’Uzes em um duelo.\nPodia-se sentir que a distinta qualidade de seu cabelo, de seus olhos, de sua pele,\n“Por outro lado, e ainda que não possuam uma palavra para\num atributo da própria natureza humana. No mito da Mulher\nEstrela, heroína cultural pela origem das plantas cultivadas, a\ntransformação de estrela em ser humano se efetua por meio da\npintura e da ornamentação corporais. E assim também o recémnascido, após a queda do cordão umbilical é, logo em seguida,\npintado de jenipapo, reconhecimento de seu status de pessoa humana.”\nback fold line\nfront fold line\nLux Vidal, sobre os Kayapós\n“(...) só então\no mais árido\nde todos, toda\nnão a pode\nA moda é a\nnão, é a eterna\ntem minissaia –\nno Eros: tem\nminissaia – se\ncalhar é um\n“Vestir-se, diferentemente do\ntrabalho que faz o espírito, deixa\numa marca ou um caráter por sobre\nambos, o usuário e o observador.\nA roupa dá natureza ao que antes\nnão tinha; ela toma uma natureza\nexistente e a transnaturaliza,\nfazendo do virtuoso um viciado,\ndo forte um fraco, do homem uma\nmulher, do divino um satânico.”\n“O que deve ter acontecido é, eu\no experimentei de brincadeira,\nolhei a mim mesma através\ndo vidro da vitrina, e vi que\nlá, debaixo daquele chapéu\nde homem, a forma pequena\ne estranha, a inadequação\nda infância, tornou-se algo\noutro. Deixou de ser uma\ndura e inescapável imposição\nda natureza. Tornou-se, ao\ncontrário, uma provocante\nescolha da natureza, uma escolha\nda mente. De um momento para o\noutro tornou-se deliberado. De\num momento para o outro eu vi a\nmim mesma como um outro, como\num outro seria visto, fora de mim,\nà disposição de todos, à disposição\nde todos os olhos, em circulação\npor entre cidades, viagens,\nOUTRORA, QUE CRIA O PROTÓTIPO\nSE FAZ À IMAGEM DO CORPO.”\n“Você não pode se vestir inconscientemente embora possa sim se vestir como lhe foi dito fazer.”\nEscondida) mostrou bem como\nse altera o significado de uma\nsegundo o modelo cultural a\ncentímetros que constitui para um\namericano branco e protestante\nconfidencial, para um latino ou\nafastamento de desprezo, e viceversa.”\n“COM QUE ROUPA É O SAMBA QUE EU\nCANTO MAIS, COM UM PÉ ADIANTE OUTRO\nATRÁS, UMA NUVENZINHA INDECISA,\nPORQUE A CABEÇA BRANQUEIA, MAS A\nAVIDEZ É A MESMA. SEM DESFILAR EU\nNÃO FICO, MAS ESTE ANO EU AINDA SAIO!\nDONA FLOR E SUAS DUAS PÉTALAS? AS\nTINAS DO REI DO SALMÃO?”\nFernando Marques Penteado é artista visual com trabalhos em desenho, impressão e bordado majoritariamente\nsobre superfícies têxteis. Mestre em Artes Visuais/Têxteis pelo Goldsmiths College, de Londres, desenvolve\nprodutos para o mercado do vestuário e da decoração, atua como palestrante e orientador em cursos de\nbusca escorarse nos inúmeros\nclichês que, de\nfelizes e nus.\ne sensual (...)\nexposição Com que roupa eu vou é um convite ao olhar e,\nsíntese de múltiplas questões culturais que nos envolvem. Tratase de uma proposta de percurso, estimulada por sentidos que se\ncorpo dos outros e das outras atitudes de cobrir-se e desvelar-se.\nÉ, sobretudo, um convite à percepção questionadora, apoiada nas\nperspectivas de diversão, participação e rememoração.\nEsse discurso expositivo está organizado em torno da argumentação sobre a alteridade, mas chama a atenção para as referências culturais que revelam a identidade brasileira e focalizam,\ntambém, a identidade regional. As suas intenções curatoriais têm\nlonga tradição no trato da problemática das idéias e das coisas\nolhar curatorial permeado por experiências expositivas anteriores, pela valorização das expressões cotidianas e pela importância\nque é depositada na roupa como o resultado de muitos entrelaçamentos culturais, que aproximam a lucidez criativa da expressão\ndo senso estético, das evidências do poder, da demonstração de\ntécnicas e tecnologias, das reciprocidades entre público e privado, dos mapas individuais da memória, dentre outras conexões.\nO seu resultado expográfico articula diversos indicadores da\nmemória, permeados pelas dimensões do patrimônio tangível e\nintangível, material e imaterial. Articula, ainda, as expressões\nculturais consagradas pelos museus com outras, valorizadas pelas\nruas e pela dinâmica sociocultural, abrindo a possibilidade para a\nconstrução de um novo olhar em relação ao nosso cotidiano. Esse\ndiscurso expositivo, organizado a partir de diferentes módulos,\npermite ao visitante, ou ao fruidor dessas intenções curatoriais,\ndistintas possibilidades de apreciação, interação e participação.\nTAMANHO, TEMPO, FORMA, COR, POSIÇÃO, TEXTURA, DURAÇÃO, DENSIDADE,\nCHEIRO, VALOR, CONSISTÊNCIA, PROFUNDIDADE, CONTORNO, TEMPERATURA, FUNÇÃO, APARÊNCIA, PREÇO, DESTINO, IDADE, SENTIDO. AS COISAS NÃO\nTrata-se de uma intenção curatorial que está\norientada para um conceito gerador – a roupa – e\nentende que o discurso expositivo deve indicar caminhos diferenciados de percepção. O resultado\nexpográfico evidencia que as exposições podem\nestabelecer conexões entre diferentes linguagens\ncomunicacionais, potencializando as perspectivas\nde apreciação e alcançado as expectativas de participação do visitante.\nDa mesma forma que a roupa, hoje, é tema tratado\nram as exposições. Registram o seu tempo, consolidam os caminhos da memória\ne sinalizam para rotas perceptivas sobre os mais diversos argumentos temáticos.\nSão encontros que têm contribuído para a educação dos sentidos e para o refinamento da nossa capacidade de encantamento.\nAs exposições, especialmente dedicadas à proposição de sentidos e significados sobre as “coisas que não têm paz”, desvelam, revelam e propagam sentimentos, ideologias, saberes e expressões culturais, mas também possibilitam\nconfrontos e estranhamento, indicam tendências e transformam fatos em cenários. Da mesma forma que nos ajudam a ver as nossas características culturais e\na rememorar aspectos relativos à nossa ancestralidade, os discursos expositivos\nno universo acadêmico, tem relevância para o mercado\neconômico e é alvo de atenção patrimonial e preservacionista, a exposição, como o tempo e o espaço voltados à interlocução cultural, também é alvo de análise\nem torno das questões que envolvem a apreciação/percepção como ponto de partida do olhar\nsobre a roupa e, ao mesmo tempo, como eixo\ncentral do processo expositivo.\nComo é comum e ao mesmo tempo desafio às exposições, Com que roupa eu vou\nprocura o despertar de diversas dimensões\nda noção de pertencimento, abre rotas para\ninéditas ressignificações e estabelece alguns\npontos para a necessária negociação cultural,\na partir de múltiplos estímulos à apreciação.\nComo afirma Rizzi (1998:220),\n“Participar de um processo de apreciação é existir por um momento através da sensibilidade e valores do outro. Os autores criam através de quem eles\nsão, pessoal e culturalmente, e o fruidor responde\natravés de quem ele é, pessoal e culturalmente. É\num encontro profundo.”\nEsses encontros que se estabelecem nos cenários\nexpositivos têm uma longa trajetória de cumplicidade com as sociedades que conceberam e vivencia-\ntambém podem sedimentar esquecimentos, privilegiar olhares excludentes e não\nconsiderar a perspectiva da apreciação do outro.\nEssa longa trajetória do ato de expor precedeu os museus, mas colaborou de forma singular com a consolidação da função social e educacional destas instituições\nao longo dos séculos. A partir dessa perspectiva, é possível avaliar que as diásporas colonizadoras têm sido responsáveis pela migração da exposição como forma\ncultural (tempo e espaço) de transmitir idéias e conhecimentos, de refinar o gosto\ne consolidar as referências culturais como elementos estruturantes do exercício\nda cidadania. Da mesma maneira, é possível conferir o papel que os discursos expositivos exercem em relação à educação formal e às potencialidades de interagir\ncom a educação permanente e não formal. Mas é igualmente importante registrar\nque as exposições extrapolaram os museus e contribuíram para consolidar novos\nmodelos institucionais no trato das questões culturais, como, por exemplo, os cen-\ntros culturais, os memoriais, os centros de ciências, entre muitas\noutras possibilidades. As exposições também saíram porta afora\ndos rígidos muros das instituições e avançaram pelas ruas, praças\ne consolidaram processos museológicos diferenciados, como os\nmuseus comunitários e ecomuseus. Hoje, representam um importante papel em qualquer projeto de ação cultural.\nEsses são apenas alguns aspectos de como o ato de expor é\nimportante para a história cultural e de como ainda exerce uma\nfunção social na contemporaneidade. É possível considerar que\na partir do século XIX e mediante o surgimento e difusão das\nExposições Universais, os procedimentos relativos aos discursos\nexpositivos assumem, definitivamente, um papel de destaque nas\ninterlocuções políticas e culturais, como aponta o texto abaixo,\nextraído do Guide Bleu du Figaro et du Petit Journal, publicado\nem Paris por ocasião da Exposição Universal de 1889:\n“Com que espírito é preciso visitar a Exposição? É preciso vê-la\ncom o mesmo espírito que presidiu a sua organização: é preciso vêla para se instruir e para se divertir. Ela é para todo mundo, para\ntodas as idades, para os sábios, assim como para os menos instruídos, uma incomparável “lição de coisas”. O industrial aí encontra\nos modelos dos quais ele saberá aproveitar. O simples passante\naí toma uma idéia geral e suficiente das maravilhas, sempre em\nprogresso, da indústria moderna. Um pode aí encontrar o caminho\nda fortuna, pelo estudo dos processos aperfeiçoados de fabricação;\noutro aí encontra, com os objetos usuais colocados sob seus olhos,\na satisfação econômica do seu gosto (Pesavento, 1997).”\nDesse breve texto emergem os desafios que pontuaram a discussão das últimas décadas. Por um lado, há o registro de uma\nanálise da época que traduz a relevância das exposições e, por\noutro, há a indicação de algumas questões que permeiam os caminhos entre entender e vivenciar a exposição como apenas um\nlocal de aprendizagem ou procurar organizá-las a partir da perspectiva do diálogo e da negociação cultural.\nDesse amplo legado de experiências, realizadas no âmbito dos\nmais diferenciados contextos socioculturais, entende-se hoje\nque as exposições fazem parte de um universo mais amplo, relativo aos sistemas da informação. Considera-se, portanto, que é\num espaço e tempo de comunicação e de troca, onde diferentes\nlinguagens articuladas elaboram um discurso do qual o visitante\nAssim, as exposições desvelam redes de relações entre acontecimentos, idéias e indivíduos, orientadas para a consolidação de\nBAUCHE, Pina. Frase extraída do folheto de apresentação de espetáculo de dança realizado em São Paulo, com coreografia de sua autoria, 2001.\nprojetos de comunicação museológica, ministra disciplinas na graduação e na pósgraduação e orienta trabalhos acadêmicos. Presta consultorias para diferentes\nasci como uma criança qualquer, “sob um teto sossegado”,\nno Aeroporto Santos Dumont. Quantas viagens fizemos juntos,\nplantados no chão!\nDas inúmeras, insinceras e fortes lembranças que guardo −\ndigo isso porque passado e presente para mim são uma baralhada\nsó −, uma coisa me agrada muito recordar: a primeira canção\npopular que aprendi, ainda bem pequena, da boca de um\nportuguês entalado entre o fado e a boêmia carioca, oscilando\nentre Lamartine Babo e Amália Rodrigues, com ampla vantagem\npara Lamartine. Aliás, me ocorre agora, agremiações portuguesas,\ndanças folclóricas e qualquer manifestação mais explícita de\nfidelidade lusa enchiam-lhe o saco, a ponto de dar vexame entre\npatrícios ao dizer coisas do tipo: “Isso é uma palhaçada, ora pois!”\nClaro que todos amarravam a cara para ele.\nMas eu ia falar de uma canção, que motivou esse enorme\npreâmbulo. Era Com que Roupa?, do compositor Noel Rosa. Eu\nme lembro que achava uma graça enorme nesses versos: “já estou\ncoberto de farrapo” e “eu vou acabar ficando nu”. Não sei se algum\ndia a vida esteve sopa ou se na hora H sabemos pra valer com que\nroupa vamos, iremos, ao “samba” a que somos convidados. Tenho\nlá minhas dúvidas.\nO fato é que essa canção me arremessou/arremessa num outro\ncanto, de outro jeito. E eu, que “nasci sob um teto sossegado” e\nque fui zelosamente cuidada, comecei a manifestar uma vontade\nenorme de renascer numa “cidade qualquer” e virar outra pessoa\nque “varia de vários”. Meu desejo imediato foi experimentar me\nconverter numa espécie de caixa de ressonância de vozes alheias,\ne por elas me embrenhar, apenas para ouvir as récitas de alguém.\nAcabei montando meu posto de observação nas ruas, com suas\nmúltiplas camadas de cores, sons e sentidos. Preciso dizer que\nao falar da rua penso predominantemente naquelas situadas em\nregiões centrais de alguma capital brasileira, quase todas rendidas\n“HÁ DUAS COISAS NO MUNDO VERDADEIRAMENTE FATIGANTES: OUVIR UM\neu e todas nós\nao descaso, à decadência, e por onde trafega uma legião, uns desencaixados\nda ordem econômica, que arrancam de si histórias exemplares de improviso\nvital. Seguem passando, forçando passagem, agindo, imperceptíveis. São\nReparo principalmente na maneira como as mulheres carregam suas\nsegundas peles: as roupas. E ao destacar as roupas falo, na verdade, dos\norganza homespun albene jaspelene marocain toile panamá velúcia\nDiariamente, uma legião de mulheres anônimas nos enreda num mar\nde histórias possíveis, penduradas em suas roupas. E cada uma exibe um\nse indisciplina diante dela. Dá passagem a que a experiência daquele corpo,\nnaquela roupa, naquele espaço, ocorra de um jeito original, fora de uma\nbicho, de ajeitar o cabelo, de fazer cafezinho, de lavar louça, de lavar roupa,\nmorin cotelê lontra sarja tricoline feltro faille renda georgette piquê de comer pastel na feira, de tomar mate na praia. Para mim, ter estilo não\ncloquê camurça shantung angorá otomã pelica drap chamalote gabardine tem nada a ver com fórmula midiática. É uma possibilidade de invenção de\ncelofane cretone flanela cambraia surá e todos os demais cheiros aromas todos, não é privilégio de ninguém em especial. Quase nunca é reconhecível\nna hora, porque é uma constelação estranha, desconcertante. Passa quase\nEsse é uma espécie de poema-mantra, de autoria de Décio Pignatari, imperceptível por nós, e parece vingar apenas ali, naquele corpo, naquela\ninserido em seu livro de ficção Panteros, que fala de reminiscências roupa, naquela paisagem, naquela hora, naquele dia único.\nde um amor erótico juvenil de um certo Miro, caidinho por uma certa\nYara. Nessa vertiginosa enumeração tramada por Décio, os tecidos vão Nota\nliberando seu cheiro singular e exigindo formas únicas, especiais mesmo, Este texto contém algumas passagens do saudoso poeta Waly Salomão, extraídas\nde serem cortados, moldados, confeccionados, vestidos.\ndo seu livro Gigolô de Bibelôs, reeditado recentemente pela editora Rocco. São\nQuase podemos ver essas mulheres caminhando vaidosas, cada qual elas: “sob um teto sossegado”, “nasci sob um teto sossegado”, “cidade qualquer”,\ncom seus panos, coreografando tons e texturas que encorpam o espaço da “varia de vários”.\nrua, nela projetando suas infinitas coleções populares. E vê-las é imaginá- Rosane Preciosa é doutora em Psicologia Clínica pela p u c/s p, ensaísta, professora\nlas correndo às lojas, ou indo atrás de alguma remanescente costureira, e pesquisadora da pós-graduação em Design da Universidade Anhembi Morumbi. É\nem busca de realizar sua “roupa de sonhos”, uma colagem de tantas que\njá viram e desejaram algum dia, e que, como se fossem tocadas por uma trimestral de teoria e moda Dobras.\nvarinha de condão, prometessem um suposto “tudo vai dar certo agora que\nvocê vestiu a roupa certa”. É que as roupas têm essa faculdade de nos\ntransportar ao tempo expandido da ficção, que, com sua língua estranha,\nnos mobiliza a fabular outras composições vestíveis, atropelando o\nfuncionamento “fashion” de mão única, que limita a imaginação.\nA rua, esta circunstancial passarela de todo dia, nos dá a oportunidade\nao menos de, num relance, vislumbrar as múltiplas densidades culturais\nque uma roupa contém. Não sei a quem pertence, mas posso percebê-la,\nse nova ou desgastada pelo uso, através das cores vivas ou desbotadas.\nPosso intuir sua textura pelo tato. Posso interrogar sua forma e como esta\nse afina com o corpo que a veste. Posso também “sentir” como a roupa\nevolui no espaço: que movimento descreve? Também é possível ouvir o\nsom que uma roupa faz. Há tecidos musicais.\nui recebido por Ronaldo às 9 da manhã em um quase ambiente de\nque para mim tem sido um paradigma (de experiência de vida): se você procura e depende da colaboração e da eficiência de alguém para seus projetos\nde fato e em sintonia com as necessidades do requerente, conseguem se organizar e generosamente responder a quem lhes pede informação ou direção.\nColocamo-nos em perspectiva. Ronaldo pergunta se a exposição Com\nque roupa eu vou, motivo de eu estar ali para entrevistá-lo, será sobre\nmoda. Eu digo que não, que a exposição vai falar sobre a roupa: roupa e\nindividualidade, roupa e cultura, roupa e comportamento. Homenageamos,\nnós dois, com entusiasmo, em nossas memórias, a belíssima exposição “Os\nmodos da moda” que a Glaucia Amaral, a mesma curadora deste atual projeto, organizou e curou no início dos anos 1990, em um casarão dos Campos\nElíseos, em São Paulo. “Aquilo (a exposição) deveria ter ficado aberto em\ncaráter permanente”, diz Ronaldo. Eu, com sinceridade, admito que não\nhavia preparado perguntas para nos orientar na sessão que estávamos por\nabrir e que a grande tentativa, ali, era que ele, Ronaldo, mergulhasse em\nsuas memórias, muito em forma de uma crônica sobre a sua vida, sobre Belo\nHorizonte, e o que mais viesse a se revelar.\nTentei não burilar demais as palavras gravadas, procurando manter ao\nmáximo a precisão e o caráter com que Ronaldo as quis comunicar. Sua fala\naparece aqui apenas entremeada por pequenas intervenções e perguntas\nminhas, perguntas que emergiram espontâneas durante a entrevista, como\nilhas no meio das informações, das imaginações e da fluência deste incansável pensador mineiro. Bom mergulho.\nFernando Marques Penteado: BOM, RONALDO, A PALAVRA É\nSUA, É A DA ROTA DE SUAS MEMÓRIAS.\nRonaldo Fraga: A memória é meu background preferido e definitivo.\nDeveria ser assim para todo mundo. Para que você vive? O que você\ndesenho de moda, era um curso de figurinista. Eu havia encontrado uma\namiga e vizinha na rua e ela estava com uma pasta cheia de desenhos.\nQuando vi aquilo, achei lindo. Ela disse que era de um curso do Senac, e\nque era de graça, e, sendo de graça, logo lá estava eu, adolescente, fazendo\nlembra ou não? O que faz questão de esquecer? Minha última coleção, a\ncoleção de inverno “A loja de tecidos”, foi muito interessante nesse sentido. Com ela, eu comemorava 25 coleções. Foi uma ocasião para rever\ne analisar o que nesses 25 anos foi fundamental para a minha formação\n− e de que forma meu trabalho dialoga com o desenvolvimento de uma\nmoda brasileira contemporânea, quando todos passamos a entender o\nque é essa diferença entre moda e roupa, um conhecimento muito recente nesta nossa cultura de moda no país.\nO início de minha formação, claro, está no desenho. O desenho sempre\nfoi para mim fundamental. A coisa de sentar, de desenhar croqui a mão, de\ncolorir a coleção inteira, de ter as estampas desenhadas... Desde que eu\nme conheço, eu desenho, eu gosto de desenhar. Na adolescência, qualquer\ncurso de desenho que fosse de graça eu fazia, desde desenho de rosca de\nparafuso até as coisas mais absurdas, se fosse de graça, eu estava lá. E foi\nassim que eu caí em um curso de desenho de moda. Nem era um curso de\num curso de figurinista. É curioso pensar em como, em um tempo tão curto\n(isso foi em 1984), a coisa se transformou. Eu sou de uma época que se você\nfalasse em estudos em torno da roupa ou da moda mandavam te prender.\nMas eu fui fazer esse curso. Metade da sala era composta de senhorinhas\nde cabelo ondulado, azul claro, modelistas, costureiras tentando aprender\ncom muita dificuldade o desenho da roupa para desenhar as costas do figurino que a cliente pedia, e a outra metade da turma, um monte de travestis\nquerendo aprender a fazer roupa de carnaval. Era divertidíssima aquela\nmistura, e eu, adolescente, no meio. Adorei a coisa do desenho mas nunca\ntinha visto isso como uma profissão e achei que ia terminar como o curso\nde desenho de rosca de parafuso, mas o setor de indicação empresarial do\nSenac ligou me convidando para ir a uma loja que estava procurando um\nfigurinista: “É, mas quanto é que eu tenho de pagar?”; “Que pagar, que\nnada!”; “O quê? É um emprego! Eu vou desenhar o dia inteiro e ainda eles\nvão me pagar por isso!”\nFMP: QUAL ERA O NOME DA LOJA?\nRF: A loja não existe mais. Era no centrão da cidade, na Avenida Paraná. Uma loja linda, aliás, toda de balcões de madeira, os vendedores, todos\nsenhorzinhos de camisa abotoada até em cima, de calça de preguinha. E eu fui desenhando, fui desenhando... As pessoas compravam os tecidos para\neu poder desenhar a roupa, e aí, no primeiro dia, eu tive na minha frente umas 30, 40 mulheres, gordas, magras, altas, baixas, querendo a roupa para\no casamento, para o enterro, para viagem, para a conquista, para o encontro, para o desencontro, para tudo. E... eu não tinha registro de roupa na\ncabeça, porque eu nunca tinha tido a formação, nunca tive a mãe costureira, nunca tive irmãs em casa, nunca tive essa vivência, essa mistura com\na história da roupa. Eu tentava tirar essa roupa da memória e essa roupa não vinha, porque eu não lembrava de gola, não lembrava de botão, eu só\nsabia desenhar. Então eu tentava tirar essa roupa da própria pessoa, sem que ela percebesse. Eu me sentia como a Fernanda Montenegro escrevendo\naquelas cartas no filme Central do Brasil. Eu tentava tirar a expectativa, a roupa da própria pessoa, eu psicografava o desejo dela. Essa foi a minha\ngrande escola. O que eu aprendi de tecido, o que eu tirei de prazer na construção de personagens..., é um lado da moda, é uma face da moda, a face\nmenos ascética dela, essa proposta da troca de cara, a cara que eu quero ter ou a cara que não quero nem ter.\nFMP: É A ROUPA “QUE EU VOU”.\nRF: É a roupa “que eu vou”. E aí esse conhecimento, essa construção de personagem, o conhecimento em torno de tecidos forneceu o estofo para a\nParsons (Parsons Institute, em Nova York), onde eu fiz pós-graduação mais à frente, e depois para a Central Saint Martins (em Londres), que também\ncursei. Foi exatamente um ano trabalhando naquele lugar. Aquele barulho do empapelado do tafetá de seda pura no ar, do linho pesado, acetinado,\n120 gramas, da Braspérola, o cheiro do algodão ao ser rasgado, o cheiro do linho ao ser cortado. Dentro do papel, desenhando a roupa, todos esses\ncheiros vinham. Hoje eu sou capaz de dizer a composição de um tecido pelo simples barulho que ele faz no ar ou o cheiro que tem ao ser cortado.\nTempos passados. Vinte e cinco anos depois, eu tenho a justa medida do quanto isso foi importante para mim, para entender a memória da roupa, a\nroupa que você constrói, a roupa que você desenha, a roupa que você joga pro ar e... quem pegou é ele, e é esse ele que vai dar vida a ela, fazer com\nque ela deixe de ser o pano enrolado da peça de tecido, do rolo de tecido. E quando eu falo dessa memória da roupa, imediatamente eu volto para esta\nmesa, para esta cadeira, para aquele monte de clientes, gorda, magra, enterro, casamento e... em toda coleção, na construção de qualquer coleção,\nisso me volta de forma muito viva.\nFMP: MAS VOCÊ TEVE DE DEIXAR ESSA EMPRESA?\nVOCÊ TEVE DE ESTUDAR?\nRF: Não, não é isso, as coisas foram acontecendo... porque desse emprego... (Aqui Ronaldo resolve, como que tomado pela intensidade das\nimagens que lhe passam pela cabeça e se sentindo interrompido por\nminhas palavras, voltar ao assunto do qual falávamos) E era uma coisa\nmuito engraçada: de onde é que eu tirava a roupa já que eu não tinha\nesse banco de dados? Eu não almoçava, eu andava na hora do almoço,\nno centro da cidade, prestando atenção nos pontos de ônibus... Eu não\ntinha uma seleção do que era brega, do que era chique do que era tendência e do que não era. Então, eu olhava uma gola de uma senhora e\nmanga e eu dizia: eu vou registrar, eu vou registrar. Eu ia registrando:\neu desenhava a roupa na hora em que eu a via na minha memória, para\ndepois levar para as minhas clientes. Claro, devo ter montado muitos\nfrankensteins − e há quem diga que eu ainda os faço. Um belo dia me\naparece a dona de um ateliê e me convida para desenhar para ela. Eu\nfui e daí... de um emprego para outro, de um emprego para outro... Até\nque foi instaurado, no final dos anos 80, um curso de estilismo na (Universidade) Federal de Minas. Eu ingressei nesse curso no início dos\nanos 90. Aí, eu venci um concurso nacional promovido pela Santista e\nganhei como primeiro prêmio uma pós-graduação na Parsons de Nova\nYork. Fui então pra Nova York e de lá para Londres. Fiquei quase seis\ne não via isso como profissão para mim, era algo distante. O Grupo Mineiro\nrepresentava um momento nacional, quando se começava a pensar Minas\ncomo um pólo de moda, uma época em que ninguém viajava, ninguém ia\npara fora, enquanto os integrantes desse grupo, sim, viajavam, iam para a\nEuropa, sabiam quem era este ou aquele estilista, usavam referências. Usavam muitas referências ali, muita cópia. Talvez naquele momento, em Minas,\ncomeçasse o fim das histórias das costureiras, o fim da costureira de família,\nda profissão; elas começavam a ir para as indústrias, para as fábricas. Até o\nfinal dos anos 80 as pessoas descobririam a roupa pronta. Até aquela época\nquem regia a moda era o Rio, não São Paulo, e era muito curioso, porque\ntoda marca, mesmo de Minas, tinha o codinome Rio: era Marina Rio, Flor da\nMárcia Rio, não sei o que Rio. Essa era a grande referência. E foi na mesma\népoca que Minas começou a aparecer como um pólo de vanguarda nacional:\nos melhores tempos da Vide Bula, da Divina Decadência, os melhores tempos do Grupo Mineiro. E então você falava de uma roupa bem construída,\nera tudo o que tinha de bom e... de onde eles traziam isso? Eu costumo dizer\nque o melhor de Belo Horizonte, ou onde Belo Horizonte se encontra com\nLondres ou com Bruxelas, é essa coisa da falta de limites entre a província\ne a metrópole, você não sabe quando acaba uma coisa e quando termina outra, um lugar onde poderíamos tanto ter construído alguma coisa... Um lugar\nonde não houvesse limite entre o erudito e o popular, acho que conseguimos\nisso na literatura... na moda, acho que é uma busca. E essa região trazia isso\nsim. Quem é que ia trabalhar nas fábricas? Ou as costureiras ou as filhas de\nboas costureiras. Então, tinha aquela coisa que a moda mineira era bem feita,\na moda mineira tinha avesso, ela não tinha pego ainda o peso da indústria,\na mão pesada da indústria que, infelizmente, acho que é o caminho que ela\ntomou no final dos anos 90.\nFMP: EM SÃO PAULO TAMBÉM ERA ASSIM.\nRF: Sim, mas São Paulo já tinha Denner nos anos 60, já tinha Zuzu Angel no\nRio de Janeiro, já existia um desejo da grife, do costureiro. E em Belo Horizonte foi, ainda por muito tempo, importante a busca da construção da roupa:\nda compra do tecido, da escolha do modelo, da confecção. Em outros centros,\nisso já tinha acabado. E aí você tem as casas de modistas que fizeram a moda\nnos anos 40. Há uma série de nomes, mas eles se confundem com os nomes\nde São Paulo, como a Madame Rosita.\nFMP: O RIO DE JANEIRO, COM A CASA CANADÁ...\nRF: Tinha uma casa perto do cine Metrópole (Belo Horizonte) que fez história, preciso checar o nome. Estou vendo o logo, que era branco, escrito de\nazul, na fachada. A Mariângela Junqueira também foi um grande nome. Mas\ntudo com foco na roupa de festa. Porque isso está muito ligado à cultura de\nMinas. Sabe, embora Belo Horizonte seja uma grande metrópole, a mulher\nmineira ainda vai em casa se arrumar para sair. É a coisa ainda do se arrumar, coisa que você não vê em outro grande centro. E eu acho que isso é\numa herança cultural, vem de formação, formação da cultura mineira, não\ntenho a menor dúvida.\nFMP: (AQUI EU TENTEI ELABORAR UMA QUESTÃO SOBRE\nA NÃO CONFORMIDADE COM OS REGIMES DAS ROUPAS OU\nDAS MODAS EM MINAS GERAIS: COMO ERA ENFIM A CULTURA DA EXCEÇÃO, DO TRAVESTI AO INDIGENTE. MAS, POBRE RONALDO, EU NÃO CONSEGUI SER CLARO E ELE, EDUCADA E OBJETIVAMENTE, RETIROU DE MINHAS PALAVRAS\nCONFUSAS A IDÉIA DOS UNIFORMES E CÓDIGOS, A QUAL\nPASSOU A COMENTAR.)\nFMP: E ENTRE OS ANOS 1940 E OS ANOS 1980 (O RECORTE RF: Código por código, eles já existem desde quando começamos a nos vestir,\nHISTÓRICO DE COM QUE ROUPA EU VOU INICIA NOS ANOS isso não é uma coisa dos nossos dias: acho que desde que alguém jogou uma pele\n1940, POR ISSO A PERGUNTA), O QUE FAZIA MINAS EM TER- sobre o corpo aí já estava se criando um código. Mas é claro que isso se fortalece\nMOS DE ROUPA OU MODAS?\nno século passado, que afinal de contas é o século da moda ou da roupa como\ngrande mídia estava, primeiro no Rio, depois indo para São Paulo. Minas Ge- essência, nessa relação ligada à uniformidade e aos códigos, nós, os brasileiros,\nrais tem um ou outro nome isolado de estilista, mas quem fazia a roupa, quem já fomos infinitamente mais criativos, já fomos mais diferentes. Hoje o mundo\nainda era a loja de tecidos tal, a costureira tal, o modista tal e o alfaiate tal. as mesmas histórias. Hoje eu penso que é até difícil você fazer uma diferença\nviscolycra! Uma com uma viscolycra que vai demorar um pouco mais para fazer\nbolinha, e a outra com uma que fará a bolinha na primeira vez que tomar uma\nchuva, mas todas vestidas de viscolycra − e com o mesmo modelo!”. E eu acho\nisso muito chato. E isso, essa roupa, para aonde ela vai? Muitos acreditam em\num retorno, muitos acreditam que depois dessa uniformidade da aldeia global,\nonde você vê vinte estilistas e vinte marcas tentando vender a mesma coisa, o\ncaminho é o da terceira margem da diferença (referência ao conto “Terceira\nMargem do Rio”, de João Guimarães Rosa?). Mas a diferença aí está além do\ntecido, além forma, além do modelo: ela está no intangível. E aí que eu acho\nimportante entrar nessa história.\nFMP: E OS JOVENS MINEIROS, OS ADOLESCENTES, ONDE ESTÃO OU O QUE ESTÃO FAZENDO?\nRF: Acho que eu não sou a pessoa mais indicada para responder sobre isso.\nClaro, hoje a cidade cresceu, a gente está vivendo em um universo extremamente diverso, mas eu acho que, infelizmente, o mineiro é um jovem como o\nde qualquer outra cidade do Brasil: veste as mesmas coisas, veste as mesmas\nmarcas. Então aquele inconformismo dos anos 80, em Belo Horizonte, ele\nFMP: PARA FINALIZAR, COMO VOCÊ VÊ O FUTURO E O IMPACTO DAS ROUPAS NESSE FUTURO?\nRF: A roupa vai viver no terreno do intangível, e ela vai vir como extensão do\nque as pessoas pensam.\nDeixei para trás o pensador com suas tarefas que, naquela hora, só cresciam,\nquadruplicavam. Fiquei inconformado por trazer em mim tão grande déficit,\no de não conhecer, senão de passagem, Belo Horizonte e a cultura mineira\nda roupa nas ruas. Mas saí cheio dessa bricolagem encantadora nas vozes do\nRonaldo, costura de eventos e histórias que enriqueciam minhas imaginações.\nFica aqui registrado mais um momento das roupas da nação, roupas que ainda\nfarão muita memória e entretecerão conversas, das mais sérias as mais fiadas.\nem desenho, impressão e bordado majoritariamente sobre superfícies têxteis. Mestre em Artes Visuais/Têxteis pelo Goldsmiths College, de Londres, desenvolve produtos para o mercado\ndo vestuário e da decoração, atua como palestrante e orientador em cursos de bacharelado e de pós-graduação em artes,\ntêxteis e moda no Brasil e na Europa e tem uma coluna na\nrevista trimestral de teoria e moda Dobras.\ntrabalho educativo desenvolvido em museus e espaços culturais\napoio para atividades diversas são oferecidos em praticamente todas as\npúblico desacostumado a um contato mais íntimo com a produção artística.\npõe à sua frente, mas a qualquer manifestação artística.\nO programa é composto por duas frentes: o material educativo\noferecido junto com o guia da exposição e o atendimento ao público,\nconduzido por uma equipe de educadores nas visitas orientadas e nas\natividades em ateliê. Importante esclarecer que tais propostas estão\nlonge de serem meramente informativas das particularidades das obras\nexpostas. Elas visam, na realidade, promover uma mediação instigante\nentre o público e o que se oferece ao seu olhar, e de maneira integrada,\nNas visitas orientadas, a função dos educadores não é “explicar” a\nexposição ou cada trabalho específico. O que eles fazem é colaborar para\numa apreciação mais aprofundada do todo que ali se apresenta. Claro\nque podem fornecer informações sobre as obras, mas sempre partindo\ndas observações e perguntas dos visitantes, que, dessa forma, tornamse os verdadeiros condutores da reflexão. Sem prejuízo de acrescentar\nnovos conteúdos à bagagem do público, eles ajudam, principalmente, a\ntrazer à tona as impressões do próprio grupo.\nTrata-se de um exercício de desenvolvimento do olhar. Não se espera\nque o visitante deixe a exposição apenas acreditando que a “compreendeu”\nou que “aprendeu” alguma coisa, mas sim que aprimore, afine suas\ncapacidades como observador e apreciador. Assim, a visita deixa de ser\napenas pontual e ganha uma dimensão maior, de formação.\nEnriquecidos por essa experiência, os grupos são levados, em seguida,\nao ateliê, onde recebem algumas propostas de trabalho. Crianças de até\n10 anos fazem colagens de materiais diversificados sobre a silhueta\ndo próprio corpo, riscada em papel. Os mais velhos, munidos de\numa variedade bem mais reduzida de materiais, vão pensar em\npossibilidades para uma vestimenta contemporânea.\nÉ chegada a hora de uma elaboração mais prática da observação\nintelectual realizada anteriormente. Os educadores mantêm a\npostura inicial, apenas apresentando de forma mais geral as\npropostas e atendendo às solicitações e dúvidas com relação aos\nmateriais disponíveis. Cada um fica livre para desenvolver um\ntrabalho pessoal, considerando questões poéticas e visuais. Após\na atividade, é feita uma apreciação da produção, na qual se discute\nas questões e soluções estéticas apresentadas pelos trabalhos de\nPara casa, eles levarão o Guia Educativo, com outras idéias para\ntrabalhos individuais, jogos lúdicos que abordam questões sobre\na composição, as formas, as cores. São, no fundo, experiências.\nA partir das diferentes possibilidades estéticas apresentadas na\nexposição, o leitor é encorajado a fazer escolhas e criar as suas\npróprias possibilidades de vestir. Como na visita orientada e no\nateliê, as atividades do guia também partem daquilo que cada\nvisitante traz − de sua vivência, de seu meio, de sua bagagem\ncultural, enfim – para buscar impactá-lo de maneira formativa e\nnão simplesmente informativa.\nEmbora aparentemente simples, essas proposições partem de\numa concepção mais complexa da mediação cultural, compreendida\ncomo transmissão de valores, não reproduzindo fórmulas redutoras,\nmas abrindo possibilidades de autonomia criativa para o sujeito que\nvisita a exposição. Com a oferta dos recursos aqui descritos, ele irá\nfruir a mostra (que se propõe interativa) por meio de uma dinâmica\nque inibe a distância entre público e obra − obra esta que, no caso\nespecífico, tanto pode ser um painel de colagens fotográficas como a\nlouça da imperatriz, o traje para uma cadeira, uma paisagem sonora\nou uma pintura intimista.\nCom que roupa eu vou não é uma exposição retiniana, nós a\npercebemos com vários sentidos. E ela nos faz pensar em com que\ncorpo e com que olhar eu chego aqui e em como daqui posso sair para\nolhar e perceber os vários jeitos do mundo se vestir e se mostrar.\nClaudio Cretti é artista e educador. Entre suas exposições recentes destacamse as mostras individuais Céu tombado, Paço das Artes, São Paulo (2004), Onde\npedra a flora, Estação Pinacoteca do Estado, São Paulo (2006) e Esculturas e desenhos, Palácio das Artes, Belo Horizonte (2008). É professor de artes visuais na\nEscola da Vila e no Instituto Tomie Ohtake (São Paulo), onde implantou e coordenou, de 2003 a 2007, o serviço de atendimento ao público na Ação Educativa.\nFotografia: Acervo uh/\nFotografia: Alfredo Rizutti/\nVendedor de Chapéus, 2008\nFotografia: Folha Imagem\nLiana Bloisi e Caetana Britto\nFotografia: Francilins; Waldemar\nFotografia: Francilins; Werner\nHaberkorn/Museu Paulista/usp, sp\nSergio Alberti/ Folha Imagem;\nFotografia: Francilins; Acervo\nFolha Imagem; Alberto Marques/\nC. Rosen/Coleção Orôncio/\nMuseu Paulista/usp, sp\nFotografia: Francilins, Folha\nImagem; Arquivo/Agência Estado\nFotografia: Francilins; Folha\nFotografia: Francilins; Luiz Saez\nFotografia: Francilins; Masao Goto\nFilho/Folha Imagem; Domicio\nCriação da Universidade de\nIsaías Carvalho Santos\n– Provedor, 1934\n191,5 x 135,5 cm\nAcervo Museu da Misericórdia\n- Santa Casa, Salvador, ba\nJosé Antônio da Silva Costa, 1923\nJosé Freire de Carvalho, Barão\nde Pojuca – Benfeitor, 1897\nMilitana Martins Ramos\n– Benfeitora, século xx\n182,8 x 124,5 cm\nNão identificado, 1924\n196 x 121,7 cm\nAlbuquerque – Benfeitor, 1902\nCasacas no Cerrado, 1960\nReprodução de obra original\nde Raymond Frajmund\ndo Itamaraty, rj\nCoroação de D. Pedro i pelo\nMonsenhor José Caetano\nda Silva Coutinho no 1º de\ndezembro de 1822, na capela do\nPaço Imperial, 1828\nCastiçais, século xix\n22,5 x 9 cm cada\nColeção de Beatriz e Mário\nPimenta Camargo, sp\nCopos de água, vinho e\nBaccarat, modelo Harcourt\nMangas, conhecidas como\ndonzelas, usadas na Corte,\n55,5 x 21 cm de diâmetro cada\nPaliteiro com alegoria a Atlas,\nfigura da mitologia grega, que foi\ncondenado a segurar o céu para\nsempre, século xix\n21 x 8,7 x 8,5 cm\nPaliteiro com figura de Cupido\napoiada em globo, com pássaros,\nPaliteiro com figura de Cupido,\ndeus do amor, século xix\nornamentando chafariz, século xix\nPaliteiro com figura de índia,\nFrancisco Duarte Graça\n23,2 x 11 x 9 cm\nPaliteiro com figura de índio,\nPaliteiro em forma de obelisco,\ninspirado no Antigo Egito, século xix\nPaliteiros, século xix\n28,8 x 17 x 17 cm\nPrato do serviço com mais\nde 2 mil peças encomendado\npara o casamento de D. Pedro\ni e Amélia de Leuchtenberg,\nPorcelana policromada e dourada\n23,1 cm de diâmetro\nPrato encomendado para o\ncom Luis Fernando d’Orleans,\n22,8 cm de diâmetro\nPaliteiro com figura de Netuno,\ndeus dos mares, 1843/1867\nPrato fundo do serviço Vista\nGrande, que pertenceu a Dom\nJoão vi, século xix\nPrato raso do Serviço da Borda\nVerde, com o brasão das Armas\nImperiais Brasileiras ao centro,\nque pertenceu a D. Pedro i,\nPaliteiro com figura segurando\npássaro e pavão, século xx\n21 x 7 x 6,2 cm\nPrato raso do serviço Bordeaux\nde D. Pedro i, século xix\nPaliteiro com figura de índio\ne abacaxi, século xix\n28,8 x 8 x 8 cm\nPaliteiro com imagem de abacaxi,\nPaliteiro com pássaro sobre pêra,\n18,3 x 8,8 x 8,8 cm\nPrato raso do serviço\ncomemorativo da Independência\ndo Brasil, século xix\nPrato raso do Serviço da\nIlustríssima Câmara, por esta\npresenteado a D. Pedro i, para\ncomemorar do Dia do Fico (9 de\njaneiro de 1822), século xix\n23,3 cm de diâmetro\nPrato raso do Serviço Pingo de\nOuro, que pertenceu a\nDom João VI (1767-1826), século\n23,6 cm de diâmetro\nPrato raso que pertenceu a\n(1797-1826), século xix\n21,9 cm de diâmetro\nPrato raso que pertenceu ao\nBarão do Rio Branco, ex-ministro\nde Estado, com o brasão do\ntitular do Império, século xix\nPrato raso, serviço de Dom\nPedro ii, com Brasão das Armas\ne as iniciais pii,\nPrato raso, serviço de jantar\nVista Pequena, de Carlota\nJoaquina, séculos xviii/xix\nSalvas, século xix\nArtesãos do Rio de Janeiro\n(facas, garfos, colheres, facas de\npeixe e garfos de peixe) estilo\nD. Maria, feitos a mão, século xviii\nToalha de mesa bordada em\nponto de Beauvais, década de\nAteliê Lygia Mattos,\nCasaca e colete que\npertenceram a Juscelino\nJosé Trotta e Filhos\nColeção Maria Estela Kubitschek\nCasaca, colete e camisa que\npertenceram ao maestro Eleazar\nCasaca, sem data\nLã, com forro de seda\nColete, sem data\nGorgorão de algodão\nCamisa, sem data\nColeção Sônia Muniz, sp\nVestido longo de noite, de\nmusselina bege, forrado com\ncrepe, bordado com strass e\nVestido que pertenceu a Sarah\nKubitschek, década de 1960\nVestido longo de noite, de crepe\nplissado, com busto bordado com\nCasaca que pertenceu a José\nFrancisco Bias Fortes,\nLã, cambraia de linho, pérola,\nmadrepérola e cetim\nColeção Maria da Conceição Bias\nFortes Pereira da Silva, mg\nobjetos e condecorações\nCondecoração da Grã-Cruz, sem\nEsmalte e prata dourada\nAcervo Museu da República,\nFardão de Celso Vieira, 1933\nLã italiana, tecido veludim, fita de\nveludo de seda, cetim, pluma de\navestruz, canutilho dourado, seda,\nlantejoulas e galão dourado\nAcervo Academia Brasileira de\nLetras do Rio de Janeiro, rj\nCondecoração da Ordem de São\nMiguel e São Jorge, sem data\nPrata dourada e esmalte\nTraje e condecorações que\npertenceram a embaixador\nVeste oficial de cardeal, 1998\nBatina, colarinho, faixa, sobrepeliz,\nmozeta, cordão com cruz, solidéu\nColeção Particular, mg\ngeorgette bege, bordado com\npérolas e canutilhos\nVestido longo de noite, de tafetá\nestampado, com ramagens verdes\ne azuis e estola de tafetá azul\nde seda e renda, com\nflor de organdi\nCondecoração da Ordem do\nItaliana – Grã-Cruz, sem data\nE. Gordino Succ Cravanzola\nSanto Sepulcro, sem data\nCondecoração da Ordem Militar\nCristo – Grã-Cruz, século xx\nCondecoração da Ordem\nNacional de Mérito do Equador,\nPrata, metal dourado, esmalte\nPrata, prata dourada, esmalte\nCondecoração da Soberana\nMalta Grã-Cruz, sem data\nOrdem Militar de Malta GrãCruz, sem data\nPrata dourada, esmalte e metal\nCondecoração de Juscelino\nKubitschek, sem data\nPrata dourada, esmalte e fita em\nCondecoração sem título, sem\nPrata dourada, esmalte e tecido\nJuscelino Kubitschek, sem data\nEscultura em bronze dourado\nConjunto de 12 cadeiras,\nMadeira, bronze e couro\n80 x 61,5 x 56 cm\nMesa de jantar, sem data\n76 x 358 x 130 cm\nCarmem Cecília e Luiz Antonio de\nDenise Picoroni Ferreira\nHiromi e Keizo Uehara\nIsabel Mariza Labate Rosso\nMaria do Rosário F. Lessa\nCely e Luiz de Amoedo Campos\nDenise Picorone Ferreira\nLucia Dultra Britto\nMarinalva Moreira Lima\nPatricia Bahia Machado\nDesenho feito por Mário de\nAndrade: Fundo Mário de\nFoto de Mário de Andrade: Fundo\nMário de Andrade/Instituto de\nEstudos Brasileiros/usp, sp\nFotos Noel Rosa: Museu da\nImagem e do Som/rj\nbuquê), sem data\nMercinda Severa Braga\n90 x 28 x 32 cm\nAcervo Sandra & Márcio Objetos\nde Arte, mg\nTrilha sonora / Música A Roupa\nProdução Liana Bloisi e Edna\nBoneco do Vale do Jequitinhonha\n(Noivo), sem data\n88 x 29 x 20 cm\n132 camisetas e 1 varal de roupa\nA Tenista, 1926/27\nLápis de cor e aquarela sobre\n- Coleção de Artes Visuais do\nInstituto de Estudos Brasileiros/\nAcervo Pinacoteca do Estado de\nSão Paulo/Aquisição Governo do\nEstado de São Paulo, 1951\nAs Traquinices do Mascarado\nBaiana do Acarajé, sem data\n– Coleção de Artes Visuais do\nArquivo do Instituto de Estudos\nBaiana Quitandeira, 1931\nSão Paulo Aquisição Governo do\nBonecas do Vale do\nJequitinhonha (Damas de honra\ncom buquê), sem data\n85 x 33 x 36 cm\nJequitinhonha (Noivas com\nCasal, sem data\n74,5 x 48 x 23,5 cm\nColeção Galeria Estação, sp\nCasal de Circo, 1937\nWaldemar da Costa Guimarães\n47,5 x 32,1 cm\nDois Violeiros, 1926\nÓleo sobre cartão rígido\nEscolhedoras de Café, 1967\n12,7 x 17,1 cm\nFeira de Água de Meninos: Bahia,\nFigura Escutando Música, 1978\nTomando o seu Chá, 1916\nSão Paulo/Doação Associação\ndos Amigos da Pinacoteca do\nEstado de São Paulo, 1994\nLição de Piano, 1928\n126,5 x 101 cm\nde São Paulo/Doação Mariana\ne Isabel Chateaubriand Diniz de\nMate Amargo, 1976\nMenino Sentado em Caixote,\nMulher de Chapéu Vermelho, 1938\nMulher em pé, sem data\nNa Varanda: ilustração para o\nlivro de Xavier Placer, 1956\n36,1 x 32,2 cm\nEstado de São Paulo, 1951.\nRetrato de Juscelino Kubitschek\nRetrato de Myrian Moreira\nda Costa, 1967\nde São Paulo/Doação Myriam\nCândida Fonseca da Costa, 2006\nRetrato de Procópio Ferreira, 1934\nColeção de Cristina e Gustavo\nRetrato Horácio, 1935\nPedro Corrêa de Araújo\nNanquim aquarelado sobre papel\nColeção de Pedro Mendes Ciruffo, mg\nRetrato Lili Corrêa de Araújo,\nBelas Artes/iphan/MinC, rj/\nDoação José Shaw da\nMotta e Silva, 1984\nXerografia sobre papel\nde São Paulo/ Doação Artista\nFotocópia e costura sobre tecido\nestofado de fibra sintética\n146 x 41 x 5 cm\nde São Paulo/ Doação Telesp\nCristais, miçangas, lâminas de\nbarbear e fios de náilon suspensos\nem cilindro de acrílico\nde São Paulo/Grande Prêmio\nEmbratel – Panorama 1997\n23,4 x 14,8 cm\nSoirée de Família, sem data\nDoação José Shaw da Motta e\nUm Casamento Matuto, sem data\nVestido 1, 2001\nImpressão com saída digital\n(jato de tinta) sobre tecido Ivona\nDupont, acrílico e fita de cetim\nde São Paulo/ Doação Epson\nPaulista Indústria e Comércio Ltda.\nMesa interativa (Reconstructable)\nJosé Silva Tavares\nCarlos Antonio Dutra Garrido\nCNH América Latina\nProdução executiva em\nFátima Guerras - Assistência\nThiago Cabral Alves Ferreira\nMargarida Maria M. R. Miranda\nFrederico Alves Pinho\nLara Resende Borelli\nSunshine Viégas de Mello\nCelina D. Assumpção\nDébora Aleixo Leite\nFrederico Sá de Lima Silva\nJulia Guimarães de Azevedo\nMarcelo Araujo Nascimento\nUbirajara Pereira de Assis\nEXPOMUS – Exposições,\nMuseus, Projetos Culturais\nExpomus – Exposições, Museus,\nAnna Luisa Sarti - Assistência\nPesquisa de direitos\nKarina Mayumi Aoki\nLeandro Matos Caetano\nBeth Bento e Reinaldo Marques\nLacicor – Laboratório de\nCiência da Conservação –\nMatheus Leston - Assistência\nEdição do Guia e do Catálogo\nFotografia do Catálogo\nBruno Borovac - Assistente\nBel Lüscher e Marcos Martins\nPartícula Planejamento Visual Gráfico\nMário Moreira Leite\nCuradoria da Mesa\nMúsica - A Roupa do Corpo\nViolão, guitarra, teclados e\nLiana Bloisi e Edna Belinello\nProgramação Mesa Interativa\nManuseio Montagem e\nLuiz De Franco Neto e Mauricio Moreira\nHorizonte Tecidos e Idéias\nInstituto de Estudos Brasileiros da\nMuseu Histórico Nacional, IPHAN/MINC, RJ\nMuseu Nacional de Belas Artes, IPHAN/\nSandra & Marcio Objetos de Arte\nCarmem Cecília e Luiz Antonio de Souza\nCassiana Rejane de Souza\nCristina e Gustavo Penna\nDamião Rocha Moreira\nDeiglesson Cirilo da Silva\nDom Serafim Fernandes de Araujo\nGladyston Souza Marques\nIrene Marques de Paiva\nJosé Geraldo Sobreira\nLaudeir Borges Rego\nLuiz Marcio F. de Carvalho Filho\nMaria do Rosário Ferreira Lessa\nMaria Lúcia Antônio\nMyriam Lopes Bahia\nPatrícia Bahia Machado\nOdete Marques Penteado\nPedro Mendes Ciruffo\nRosália Quintino de Andrade\nSilvia Bloisi Meireles\nSilvia Menezes de Athayde\nThelma Bahia Guimarães\nVera Silvia Guarnieri\nProjetos Culturais está à disposição de\ndetentores de direitos de uso de imagem\nque não responderam às solicitações\nenviadas ou não foram localizados.


Confira um resumo de como foi a Festa de São Sebastião de Juripiranga edição 2018. – Prefeitura Municipal de Juripiranga\nConfira um resumo de como foi a Festa de São Sebastião de Juripiranga edição 2018.\nMais uma vez foi sensacional!\nUma tradição que sempre se renova!\nE em 2018 foi histórico!\nA Tradicional Festa de São Sebastião de Juripiranga vem mostrando ao longo dos anos a sua força, popularidade e comoção entre os juripiranguenses e visitantes dos quatro cantos da Paraíba, do Nordeste e do Brasil, sempre arrebanhando uma multidão que só aumenta a cada edição da festa.\nE a Prefeitura de Juripiranga mais uma vez deu um show de organização, disponibilizando ao grande público uma super estrutura, onde não faltou nada para quem foi curtir a festa.\nCamarotes esgotados antecipadamente, segurança reforçada com grande efetivo policial e central de vídeo monitoramento, uma grande diversidade gastronômica com barracas de bebidas e comidas típicas, food trucks, banheiros químicos, parques de diversões e um serviço completo de saúde numa parceria da Secretaria de Saúde municipal com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, além de segurança privada e bombeiros civis que estiveram à disposição do público presente.\nO prefeito Drº Paulo Dália Teixeira, ladeado por secretários municipais e vereadores, recepcionaram diversas autoridades estaduais como o senador Raimundo Lira, o deputado federal Efraim Filho e o deputado estadual Ricardo Barbosa que fizeram rasgados elogios a organização da festa, destacando a gestão do prefeito Drº Paulo Dália que consegue fazer a cidade avançar mesmo em meio a tempos difíceis como os atuais.\nE para garantir a festa, ninguém ficou parado ao som dos melhores shows do momento.\nJá na noite da sexta-feira dia 02, a abertura da maratona musical ficou por conta do forrozeiro Giullian Monte e um dos shows mais aguardados da festa do fenômeno nacional, Jonas Esticado, que desfilou os seus grandes sucessos colocando todo mundo para dançar.\nNa noite do sábado dia 03, foi a vez de subir ao palco da festa mais uma vez o sanfoneiro Luan Estilizado tocando seus grandes hits e com direito a uma grande surpresa: A participação do ator e comediante Lucas Velozo, filho do saudoso humorista Shaollin e que é sucesso em todo o Brasil, que deu uma palinha cantando junto com Luan para a alegria da galera. Encerrando a noite, Pedrinho Pegação incendiou o pátio de eventos com os maiores sucessos do momento, finalizando com chave de ouro.\nNo último dia do evento, domingo dia 04, a tradicional procissão com a imagem do co-padroeiro São Sebastião abriu a programação levando milhares de fiéis pelas principais ruas da cidade, numa inequívoca demonstração de fé. No encerramento profano, o público foi ao delírio com dois grandes shows. Abrindo a noite, Peruano Cavaleiros levantou a galera trazendo de volta sua alegria e descontração num show com muita energia e sucessos de sua carreira. E fechando a edição 2018 da Festa de São Sebastião, pela primeira vez subiu ao palco da festa, a sensação do momento em todo o nordeste, o cantor cearense Avine Vinny, que tocou de tudo em seu show, transformando o pátio de eventos numa gigantesca e incendiada pista de dança, sendo considerado pela maioria, o melhor da TFSS 2018.\nUma festa inesquecível e sem dúvidas umas das mais animadas dos últimos tempos e que vai deixar saudade na memória dos juripiranguenses, que só acabará na próxima edição.\nEntão, que venha a TFSS 2019!\nEstaremos juntos! De novo!\nRealização: Prefeitura de Juripiranga, Secretaria de Cultura, Turismo e desportos em parceria com as demais secretarias do município.


Por Flavih A. às 09:29\nMarcadores: Desabafos, Leituras\n"Meu amor por Edgar é como as folhas das árvores: muda com o tempo, com o inverno. Meu amor por Heathcliff é diferente: é como as rochas eternas, que estão lá embaixo. Nelly, eu sou Heathcliff! Ele está sempre no meu espírito: não como um prazer, pois nem sempre sou um prazer para mim mesma, mas como o meu próprio ser."\nTrecho retirado do livro: Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë\nalgumas pessoas confudem o Amor com o prazer..\nmuito bomm aq\nparabéns, escreve mt bem\nVim conhecer seu blog atrás das célebres frases de Miss Lispector a quem admiro muito.\nNão li esse livro, mas já ouvi falar dele. Trecho interessante. Acredito eu que o amor ideal é o misto dos dois. Que mude para melhor diante das dificuldades e que seja estruturado num alicerce de respeito e confiança imutável.\nBeijo Karinhoso e tudo de bom!\nEu sou como as folhas das árvores!\nLeitura muito boa essa aqui, gostado!\nUm beijo Flavih.\nQue lindo! Estou louca para ler este livro. Ótimo.\noi!! nossa, teu template é quase igual ao meu!! ahhahah\nOs personagens desse livro são os mais egoistas de toda a literatura mundial, hehehe\nE essa citação, excelente!\nEu tava ontem, pensando em mudar pra preto e branco.. sei lá.. vou experimentar uns novos! mas sem mudar nada de posição!! ta fófis assim! ehehehhe\nMas não é nada com o teu! ah, temos ótimo gosto, com certeza!! grande beijo querida, aparece sempre!\nMeu amor é uma mistura que muda e essa mudança é eterna. Meu amor é pelo primeiro que aparecer.\nFlavih....o filme é mesmo muito bom.Provavelmente não é tão bom quanto o livro, (que eu ainda não consegui achar pra ler)porque não há nenhum filme que seja tão bom quanto o livro que lhe deu origem, buut.\nVale a pena só pelo assunto.\nVai em algum camelô porque lá voce arranja facinho. Ou então tenta um rapidshare.\nE tenta assistir O Lutador também. A princípio parece não valer a pena. Mas o título engana muito. É um belíssimo drama.\nBeijo e me conta depois que conseguir assistir\nto querendo ler esse livro há algum tempo, vc pode me dizer o que achou dele?\nO amor se dispõe a várias referências, mas nenhuma delas é capaz de ser a definitiva posto estar no amor no infinitivo.\nGostei, parece se legal o livro..\n15 de março de 2009 04:00\né tenso morar só\nlimpar, varrer.. :sss\nMuito legal o seu blog! Gostei do texto que colocou do livro!XDD\nPassa no meu blog depois?! Espero que goste!


Publicada por mch à(s) 3:13 da manhã\n«(...) A nova revista é uma tentativa de um grupo de intelectuais de salvar os ideais republicanos, distinguindo-os da República que existe. Proporão muitos planos reformistas e, em face da indiferença do mundo político, começarão a descrer dos métodos do governo parlamentar. Não deixarão mesmo de apelar à necessidade de uma “boa” ditadura.(...)»\nPois é... como se depreende deste artigo, não é com grupos de intelectuais que se faz o que quer que seja.\nJá está, ou isto ainda continua a andar para trás? Até que ano, Meu Deus??\n27 dezembro, 2006 02:59