Curso de Alpinismo by Jairo Guevara - issuu\nINICIACIÓN AL ALPINISMOOrganiza: FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑISMO\nRealiza: ESCUELA CÁNTABRA DE ALTA MONTAÑA (E.C.A.M.)Curso 2002\nClases Teóricas: 6 y 20 de febrero (Sede C. A. Tajahierro)\nPrimera Práctica: 16 y 17 de febrero (Alto Campoo – Refugio S.D. Picos de Europa)\nSegunda Práctica: 23 y 24 de febrero (Vega Naranco – Refugio C. A. Tajahierro)Participantes:1.Marcos2.Ricardo (Santander)3.Uriel (Santander)4.Ana (Castro Urdiales)5.Ernesto (Maliaño)6.César7.Pablo (S.D. Picos de Europa)8.Aida (S.D. Picos de Europa)9.Ricardo (S.D. Picos de Europa)10. Inma (S.D. Picos de Europa)\n11. Chema (C. A. Tajahierro)\n12. Jesús (C.A. Tajahierro)Monitores de Club:\n1.Félix2.Carlos (Santoña)3.Óscar (Cabezón de la Sal)4.Iván (C.A. Tajahierro)Aspirantes a profesores de la E.C.A.M:\n1.Luis (Altai)2.Miguel (Altai)Profesores de la E.C.A.M:Iniciación al Alpinismo1.José Luis Bolado (C.A. Tajahierro)2.Alfonso Meng (C.A. Tajahierro)11. PRESENTACIÓN DEL MATERIAL A UTILIZAR ............................................................................. 4\n1.4.3.CUERDAS ............................................................................................................................................... 4\nTIPOLOGÍA ...................................................................................................................................... 4\nDESENROLLADO Y PLEGADO DE UNA CUERDA................................................................................. 5\nLONGITUD DE LA CUERDA ............................................................................................................... 6\nCUERDA UTILIZADA EN EL CURSO ................................................................................................... 6\nCINTAS Y CORDINOS AUXILIARES ........................................................................................................ 7\nANILLOS O CINTAS ........................................................................................................................ 7\nCINTAS EXPRÉS ............................................................................................................................... 7\nCINTAS PARA MONTAR REUNIONES ................................................................................................. 8\nDISIPADORES DE IMPACTO .............................................................................................................. 9\nMEDIOS DE SEGURO............................................................................................................................ 10\nPARA LA NIEVE ............................................................................................................................. 10\nPARA EL HIELO .............................................................................................................................. 11\nPARA LA ROCA .............................................................................................................................. 12\nOTRO MATERIAL ................................................................................................................................ 14\nMOSQUETONES ............................................................................................................................. 14\nPLACA STICHT CON MUELLE ......................................................................................................... 14\nPLACA DE FRENO ........................................................................................................................... 152. NUDOS ..................................................................................................................................................... 16\n2.7.NUDO DE OCHO ................................................................................................................................... 17\nNUDO DINÁMICO Ó U.I.A.A................................................................................................................ 17\nNUDO BALLESTRINQUE ...................................................................................................................... 18\nNUDO DE CINTA PLANA ....................................................................................................................... 19\nNUDO DE GAZA ................................................................................................................................... 19\nNUDO DE ALONDRA ............................................................................................................................. 20\nNUDOS AUTOBLOQUEANTES ............................................................................................................... 203. ESCALADA EN NIEVE ......................................................................................................................... 22\nC)PROGRESAR SIN CRAMPONES ............................................................................................................ 22\nASCENSO ....................................................................................................................................... 22\nDESCENSO ..................................................................................................................................... 25\nAUTODETENCIÓN SIN PIOLET Y SIN CRAMPONES ............................................................................... 29\nAUTODETENCIÓN CON PIOLET Y SIN CRAMPONES .............................................................................. 30\nAUTODETENCIÓN CON PIOLET Y CRAMPONES. ................................................................................... 324. ESCALADA EN HIELO......................................................................................................................... 34\nB)PROGRESAR SIN CRAMPONES ............................................................................................................. 34\nTALLA DE PELDAÑOS .................................................................................................................... 34\nTALLAR EN ASCENSO .................................................................................................................... 34\nTALLAR EN DESCENSO .................................................................................................................. 35\nPROGRESAR CON CRAMPONES ........................................................................................................... 36\nASCENSO ....................................................................................................................................... 36\nTÉCNICA DE LOS PIES PLANOS ............................................................................................................. 37\nTÉCNICA FRONTAL O DE LAS PUNTAS DELANTERAS ............................................................................... 38\nTÉCNICA MIXTA .................................................................................................................................. 39\nDESCENSO ..................................................................................................................................... 40\nDESCENSO DIRECTO CON LOS PIES ABIERTOS ....................................................................................... 40\nDESCENSO FRONTAL ........................................................................................................................... 42Iniciación al Alpinismo25. PUNTOS DE ANCLAJE......................................................................................................................... 43\n5.2.2.ANCLAJES EN NIEVE ........................................................................................................................... 43\nPIOLET VERTICAL .......................................................................................................................... 43\nPIOLET HORIZONTAL ..................................................................................................................... 44\nPIOLETS EN “T”............................................................................................................................. 45\nESTACAS ....................................................................................................................................... 45\nANCLA .......................................................................................................................................... 46\nELEMENTOS IMPROVISADOS .......................................................................................................... 47\nSETA DE NIEVE .............................................................................................................................. 48\nANCLAJES EN EL HIELO ...................................................................................................................... 49\nTORNILLOS Y PITONES DE HIELO ................................................................................................... 50\nSETA DE HIELO .............................................................................................................................. 556. ASEGURAMIENTO EN NIEVE ........................................................................................................... 57\n6.4.PROGRESIÓN SIN CUERDA .................................................................................................................. 57\nPROGRESIÓN SIMULTÁNEA ................................................................................................................ 58\nSIN SEGUROS ................................................................................................................................. 58\nCON SEGUROS INTERMEDIOS ......................................................................................................... 59\nESCALADA CON REUNIONES ............................................................................................................... 60\nASEGURAMIENTO DIRECTAMENTE SOBRE EL ANCLAJE .................................................................. 61\nASEGURAMIENTO SENTADO CON ANCLAJE .................................................................................... 62\nCONCLUSIÓN ...................................................................................................................................... 647. ASEGURAMIENTO EN HIELO........................................................................................................... 65\n7.2.3.PROGRESIÓN SIMULTÁNEA ................................................................................................................ 65\nESCALADA CON REUNIONES ............................................................................................................... 65\nPROCEDIMIENTO ........................................................................................................................... 66\nSISTEMAS DE ASEGURAMIENTO ..................................................................................................... 68\nTRES CONCEPTOS FÍSICOS IMPORTANTES....................................................................................... 698. ENCORDAMIENTO EN UN GLACIAR.............................................................................................. 73\n8.6.ENCORDAMIENTO EN “N” PARA DOS PERSONAS ............................................................................... 75\nENCORDAMIENTO PARA 3 PERSONAS O MÁS ..................................................................................... 76\nSISTEMA DE ENCORDAMIENTO........................................................................................................... 76\nREACCIÓN ANTE UNA CAÍDA .............................................................................................................. 78\nRESCATE DEL CAÍDO .......................................................................................................................... 79\nAUTO-RESCATE .................................................................................................................................. 83ANEXO I. SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS................................................................................. 84ANEXO II. TÉCNICAS DE PIOLET .......................................................................................................... 88BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................................ 90\nOTRAS FUENTES: ............................................................................................................................................. 90\nIniciación al Alpinismo31. Presentación del Material a utilizar\n1.1.1. Tipología•Cuerdas Estáticas: utilizadas como cuerdas fijas, cuerdas auxiliares en big wall,\nespeleología y descenso de cañones, donde es preferible emplear cuerdas más robustas\ny de mínima elasticidad.\nSe las conoce como cuerdas estáticas, aunque para ser más exactos, son cuerdas de baja\nelongación, ya que estiran sobre un dos por ciento bajo el peso del cuerpo.\nPueden usarse para asegurar con la cuerda por arriba, aunque no es recomendable\ndebido a la tensión de más que soportan el escalador y los anclajes. Ahora que existen\ncuerdas duraderas y con baja fuerza de choque para rocódromos, no hay ninguna\nnecesidad de emplear una cuerda estática para top-rope.•Cuerdas Dinámicas: están diseñadas para absorber el impacto de una caída y son fáciles\nde manejar. Tienen una gran elasticidad y no demasiada durabilidad.\nExisten tres designaciones posibles para cuerdas dinámicas (ver figuras 1 y 2):\nCuerda simple: diámetro entre 9,4 y 11 mm. Muy ligeras. Compromiso entre peso,\ndurabilidad y reserva de seguridad. Indicadas para escalada en roca de gran\ndificultad y escasa exposición.\nCuerda doble: diámetro entre 8,1 y 9,1 mm. Han de ser empleadas conjuntamente\npara garantizar una resistencia adecuada. El empleo de dos cuerdas a la vez permite\nuna mayor reserva de seguridad durante las ascensiones comprometidas,\nposibilitando una rápida retirada en rápel si las condiciones lo exigen. Pueden ser\nmosquetoneadas por separado o alternativamente, si los puntos de seguro se\nencuentran muy próximos, para así disminuir el rozamiento.\nCuerdas gemelas: diámetro 7,8 y 8 mm. Constituyen una variante de la anterior.\nSu peculiaridad reside en que han de ser pasadas a la vez por el mismo mosquetón.\nMuy ligeras y manejables, presenta una menor durabilidad; resultando\ndesaconsejables para alpinistas de más de 75 Kg. Aún no muy populares, ya que\nson relativamente nuevas en el mundo de la escalada.Iniciación al Alpinismo4Figura 1. Tipos de cuerdas dinámicasFigura 2. Símbolos en las cuerdas. De izq. a dcha. : Sencilla, doble y gemela1.1.2. Desenrollado y plegado de una cuerdaDesenrollado de una cuerda nueva: Cuando se compra una cuerda nueva, no se debe\ndesenrollar tirando de cualquier manera de uno de los cabos, ya que se formarán de\ntreinta a cuarenta rizos en la cuerda. Si se desenrolla lazada por lazada, como si la\ndesovillásemos, la cuerda se mantendrá “neutra” (Ver figura 3).Figura 3. Cómo desenrollar una cuerda nuevaIniciación al Alpinismo5Plegado de una cuerda: El método tradicional de enrollar una cuerda en un gran lazo\nque puede llevarse sobre el hombro introduce rizos en la cuerda. La técnica de mariposa\n(ver figura 4), no riza la cuerda y resulta mucho más rápida si comienzas con los dos\nextremos en la mano y trabajas hacia el centro. La pega es que tienes que amontonar\nbien la cuerda antes de empezar a escalar. Si comienzas la mariposa desde un solo\nextremo, estará lista para escalar nada más desenrollarla.Figura 4. Técnica de mariposa para recoger la cuerda1.1.3. Longitud de la cuerdaPara la escalada alpina en roca y en hielo se recomienda una longitud de cuerda de 50-55 m,\nya que en muchas vías los largos acostumbran a tener esta medida. Para recorrer glaciares la\nlongitud de la cuerda ha de ser de 50 m, con el fin de poder disponer de una reserva de\ncuerda en caso de tener que organizar un rescate de emergencia de una grieta.\nEn escalada deportiva, 60-65 m parece la medida más popular, pues permite llegar con\nmayor seguridad desde un descuelgue hasta el suelo.1.1.4. Cuerda utilizada en el cursoSe ha utilizado una cuerda dinámica simple utilizada en doble de 60 metros de longitud.Iniciación al Alpinismo61.2. Cintas y cordinos auxiliares\nLas cintas y cordinos auxiliares sirven para unir nuestro material de escalada. Las usamos\nen seguros, anclajes,...1.2.1. Anillos o cintasLos anillos son “aros” de una cierta longitud que se usan para aprovechar los seguros\nnaturales (árboles y puentes de roca), reducir también el rozamiento de la cuerda, y para\nunir los anclajes en reuniones. Pueden ser:\n•Cinta con nudo (nudo plano).•Cinta cosida (costura en forma de barra).Como las hay de diferente longitud, la elección depende del gusto de cada uno y de las\nnecesidades de cada vía.Figura 5. Anillos de cinta atado (nudo plano) y cosido (costura en forma de barra)1.2.2.Cintas exprésAunque una exprés puede ser cualquier cinta lo bastante corta como para colgarse del arnés\ncon dos mosquetones, la mayoría vienen cosidas por la mitad para dejar un hueco en cada\nPara comprobar que el mosquetón inferior está bien colocado en un chapaje rápido, el\n-o bien está cosido lo bastante tirante como para que un mosquetón de gatillo\ncurvo pueda colocarse tirando de él hacia abajo,-Iniciación al Alpinismoo bien una tira de goma ajusta el mosquetón para que no se mueva.7La holgura del superior debe ser lo bastante grande como para permitir que el mosquetón de\ngatillo recto que se chapa en el seguro baile lo suficiente como para no abrirse contra él.Al chapar, asegúrate de que el gatillo del mosquetón inferior mira en dirección\ncontraria a la que tú escalas. Comprueba también que el mosquetón no puede hacer\npalanca sobre una repisa o un saliente al soportar la carga; utiliza una cinta de\nlongitud diferente para evitarlo.Figura 6. Cinta exprés con un extremo menos ajustado arriba y una goma de\nbloqueo en el mosquetón con gatillo curvo (permite que el mosquetón\nesté correctamente orientado)1.2.3.Cintas para montar reunionesSon cintas con dos mosquetones. Las cintas más largas pueden doblarse tres veces para\ncolgarlas del arnés como cintas exprés. El truco para hacerlo consiste en chapar el\nmosquetón a la cinta y chapar las tres lazadas resultantes con el otro mosquetón (ver figura\n7). Cuando necesites extender la cinta, sólo tienes que soltar uno de los mosquetones de dos\nde las lazadas y tirar. ¡Y ya está! Tenemos los dos mosquetones preparados para actuar.Figura 7. Triplica el anillo de cinta. El paso final es chapar la cinta abajo,\nen el mosquetón (derecha) que has pasado por dentro\ndel mosquetón superior.Iniciación al Alpinismo8Figura 8. Cintas para montar reuniones1.2.4.Disipadores de impactoExisten dos dispositivos que se emplean en circunstancias especiales para reducir el\n•Cintas disipadoras de impacto: absorben la energía situada en la protección de escalada\nartificial o en hielo, menos resistente y que de otro modo podría no soportar una caída.•Disipadores especiales: te mantienen autoasegurado a los cables de acero tan comunes\nen Europa.Figura 9. Disipadores de impactos para seguros dudosos (la funda está\nretirada para mostrar el tejido, tanto para protección en roca (la funda\nestá en su lugar), como para aseguramiento en hielo poco fiable.Iniciación al Alpinismo91.3. Medios de seguro\n1.3.1.Para la nieveFundamentalmente dos:\n•Ancla: es el sistema de anclaje más eficaz en nieve blanda. Consiste en una placa de\naluminio de diversos tamaños (+/- 20 por 25 cm) equipada con un cable. El cable en\nalgunos modelos está sujeto a la placa en forma que ésta siempre adquiere al colocarla\nla inclinación adecuada (recomendable). Introducida profundamente en la nieve, opone\nuna gran resistencia a la tracción, proporcional al tamaño del ancla y dureza de la nieve.\nPara la extracción puede ser interesante atar un cordino a la parte superior del ancla a\nmodo de asa.•Estacas: pueden estar construidas mediante tubos con perforaciones, similares a una\nflauta, o con perfiles metálicos en “L” o en “T”. Son de aluminio y se colocan en\nvertical o en horizontal de forma similar al piolet. De longitud variable, son útiles en\nnieve dura, pero poco prácticas por lo incómodo de su transporte. Su uso queda casi\nrelegado a expediciones como sistema para colocar cuerdas fijas e instalaciones de\nrápel.Figura 10. Anclas para nieveIniciación al Alpinismo10Figura 11. Las anclas de nieve son más compactas, pero las estacas se clavan mejor y más rápido1.3.2.Para el hieloFundamentalmente tres:\n•Tornillos tubulares de rosca: los más recomendables y utilizados en la actualidad por\nsus cualidades de resistencia, robustez y colocación y extracción fácil. Se trata de\ncilindros huecos de longitud variable (14-22 cm), de diferentes aleaciones de acero, o\nmás ligeros de titanio. Un buen tornillo se enrosca con una sola mano. La oreja para\nmosquetonear debe ser robusta, lo suficientemente larga para permitir una colocación\ncómoda con la mano, y tener bastante movilidad para facilitar el roscado en su fase\nfinal.•Pitones tubulares de percusión “Snarg”: son menos empleados que los tornillos y\nnormalmente no son necesarios.Penetran bien en hielos duros, pero son másengorrosos de sacar. Se colocan a martillazos y se extraen a rosca.\n•Gancho de hielo: robusto garfio con forma de pico de piolet en la punta, se coloca a\nmartillazos en los agujeros dejados por los piolets, entre estalactitas o columnas, e\nincluso en la roca en fisuras con hielo. Se extraen normalmente tirando del mosquetón\nhacia arriba y hacia fuera, o con algunos golpes de martillo hacia arriba.Iniciación al Alpinismo11Figura 12. Tornillo tubular, pitón de percusión y gancho.1.3.3.Para la rocaCon frecuencia es necesario utilizar seguros de roca en una escalada en hielo. Hablamos\naquí de tres tipos de seguros en roca:\n•Empotradores o friends: pieza metálica en forma de cuña más o menos compleja, que\nse coloca en el interior de las grietas atascándola en los estrechamientos de las mismas.\nLos tamaños más pequeños van equipados con cable y los más grandes con cordinos.\nSu limitación principal es que son unidireccionales, es decir, se atascan de forma\nóptima sólo en una dirección, y ésta ha de ser coincidente con la del hipotético tirón en\ncaso de caída; de lo contrario su resistencia es dudosa.Figura 13. Modelos de empotradoresIniciación al Alpinismo12•Empotradores mecánicos o friends: pueden tener de una a cuatro levas móviles, y\ndiseños muy diferentes entre sí, pero su principio de funcionamiento es el mismo: la\nfuerza de tracción producida en el vástago se transmite como una gran fuerza de\nexpansión en sus levas, atascándose sólidamente en la grieta e impidiendo que se\ndeslice. Los tamaños y modelos disponibles en la actualidad son muy numerosos,\nconsiguiendo una gran ventaja y rapidez a la hora de asegurarse en la roca. Los hay:\n-con vástago rígido: utilizados en grietas verticales y acanaladuras.-con vástago flexible: empleados en fisuras horizontales y en orificios. Son más\nseguros pero menos duraderos.Figura 14. Empotradores mecánicos o friends•Clavos de roca: los veteranos clavos o pitones siguen siendo muy útiles. Se fabrican en\nvarios modelos en aleaciones blandas y duras, y estos últimos son los más utilizados y\nrecomendables por su alta resistencia y duración. Los más interesantes son los clavos\nplanos para fisuras muy finas, donde no podrás colocar otra cosa.Figura 15. Clavos de rocaIniciación al Alpinismo131.4. Otro material\n1.4.1.MosquetonesSe pueden clasificar según:\n•Diseño del cuerpo: oval, D simétrica, ergonómico y D convencional, y pera.•Diseño del cierre: cierre de diente y varilla (pasador) y cierre cola de milano (keylock).•Diseño del gatillo: recto, curvo y alambre.•Mecanismos de seguro: mosquetones de seguridad (gatillo de rosca, semiautomático o\nautomático) y mosquetones no de seguridad.1.4.2.Placa Sticht con muellePlaca para asegurar y rapelar.\nLa placa Sticht estándar ofrece una resistencia de frenado bastante buena (2kN,\naproximadamente). Sin embargo, suelen engancharse en el mosquetón en el momento más\ninoportuno, como cuando el primero necesita de pronto que le des cuerda para chapar.\nEn la figura 16 se muestra una placa Sticht que incorpora un muelle en el lado del\nmosquetón para evitar que se enganche por accidente. Y funciona, pero la resistencia de\nfrenado desciende hasta 1,5 KN, y lo que es peor, tiene la costumbre de engancharse en el\nmaterial o en todas las cintas que cuelguen cerca.\nEstos mecanismos ofrecen demasiada fricción al rapelar con una cuerda sencilla doblada\npor la mitad (se puede colocar un segundo mosquetón entre el plato y el mosquetón del\narnés que hará más suave el descenso). Debido a su pequeño tamaño, también se calientan\nexcesivamente en rápeles largos y es bastante posible que fundan algunas fibras de la\ncamisa de la cuerda. Por todas estas razones, no es muy recomendable el uso de placas\nSticht estándar (con o sin muelle).\nSin embargo, ha aparecido una nueva generación de placas para asegurar que no tiene los\nproblemas de las anteriores. Estas hacen los rápeles más suaves, permiten dar cuerda conIniciación al Alpinismo14mayor rapidez y tienen cables de seguridad incorporados. Con estas modificaciones, las\nnuevas placas ofrecen un funcionamiento casi tan bueno como el de los tubos.Figura 16. Mecanismo para asegurar: placa Sticht con muelle1.4.3.Placa de frenoPlaca de freno utilizada en el curso. La mayor profundidad que la placa Sticht, hace que sea\nmás difícil que se atasque por accidente.Figura 17. Placa de freno!Tanto la placa Sticht como el modelo de placa de freno utilizado en el curso,viene a hacer la función que podríamos hacer perfectamente con un nudo\ndinámico. La ventaja de utilizar estos dispositivos es que guían la cuerda y, por\ntanto, evitan el rizado de la misma. Otra de las ventajas es la facilidad para dar\ncuerda al asegurado, algo complicado con el nudo dinámico. La desventaja es la\nmenor resistencia de frenado (con nudo dinámico 2,5 kN).Iniciación al Alpinismo152. NudosDiferenciaremos, según los campos de aplicación, las siguientes variedades:\n1. Nudos de encordamiento.\n2. Nudos para hacer anillos con cintas y cordinos.\n3. Nudos para autoasegurarse.\n4. Nudos para asegurar al compañero.\n5. Nudos para unir cuerdas.\n6. Nudos autobloqueantes.\nLos nudos deben ser apretados y ajustados nada más terminar de hacerlos. Para ello,\ntiraremos con fuerza de cada uno de los trozos de cuerda (cabos) que salen del nudo. Sólo\nentonces el nudo será realmente seguro. Para evitar que un nudo se deshaga cuando esté\nsoportando una carga, la longitud de cabos ha de ser de 10 veces su diámetro para las\ncuerdas y cordinos, y de 4 a 5 veces la longitud de la anchura en el caso de las cintas.\nLos nudos reducen la resistencia de los cordinos y las cintas hasta en un 50% respecto a la\ncarga de ruptura teórica. En la figura 18 vemos algunos ejemplos prácticos.Figura 18.Los nudos se pueden hacer pasándolos por seno o pasándolos por chicote. Pasarlo por seno\nsignifica que ambos extremos van paralelos al realizar el nudo. Hacer un nudo por chicote\nes repasar el nudo pero enfrentando el sentido de los extremos.Iniciación al Alpinismo162.1. Nudo de ocho\nNudo de encordamiento y de autoaseguramiento. Es el más difundido actualmente. Soporta\ngrandes cargas sin deslizamientos apreciables, y puede deshacerse con relativa facilidad\ndespués de una caída.Figura 19. Nudo de ocho por chicoteFigura 20. Ocho por chicote para unir cuerdas\n(ideal para rapelar. El nudo de pescador puede\nresultar mortal si no se hace correctamente)El nudo de ocho por seno no es un nudo de encordamiento ya que estos se hacen siempre\npor chicote. Para asegurarse en una reunión el nudo más adecuado es el “ocho”.Figura 21. Nudo de ocho por seno2.2. Nudo dinámico ó U.I.A.A.\nNudo de aseguramiento. Hoy por hoy es el único método recomendable para asegurar sin\nmaterial específico. Reúne una fuerza de frenado suficiente, requiere el mínimo de material\n(tan solo un mosquetón HMS) y es fácil de manejar.\nTambién sirve como freno de emergencia para descolgar o rapelar. Su máxima capacidad de\nfrenado la tiene cuando las cuerdas discurren opuestas, es decir, forman un ángulo de 0º. En\nesta posición es además como menos riza las cuerdas.Iniciación al Alpinismo17Para asegurar con doble cuerda se puede pasar las dos por un solo mosquetón si es\nsuficientemente amplio, pero es mejor colocar cada cuerda en un mosquetón independiente,\ny de forma que los mosquetones no estén juntos, para que las cuerdas no rocen entre sí.Figura 22. Nudo dinámico o U.I.A.A.Existen otros métodos de aseguramiento más populares. En España se emplea sobre todo el\ndescensor de ocho. En escalada en roca y si los anclajes son sólidos, el dispositivo más\nseguro lo constituye el Grigri de PETZL.2.3. Nudo Ballestrinque\nNudo de autoaseguramiento. Muy práctico, se puede hacer con una mano y se regula con\ngran facilidad sin soltarlo del mosquetón (ventaja respecto al de gaza), por lo que es un\nnudo muy interesante para autoasegurarse y montar repartos con la cuerda en las reuniones.Figura 23. Nudo BallestrinqueConviene tener presente que desliza a partir de los 400 Kp. Según algunos fabricantes\nparece que puede llegar a partir la cuerda si la tracción es elevada y muy brusca (caídas de\nfactor 2), pero es más que suficiente como autoseguro.Iniciación al Alpinismo182.4. Nudo de cinta plana\nNudo para hacer anillos con cintas. Las cintas planas o tubulares poseen mayor tendencia al\ndeslizamiento, por lo que sólo deben unirse con el nudo plano o de cinta. Los extremos\ntienen tendencia a acortarse con el uso, así que es conveniente dejarlos bien largos (5 cm) y\nrevisarlos periódicamente.Figura 24. Realización del nudo de cinta2.5. Nudo de gaza\nNudo de encordamiento y para confeccionar anillos de cintas o cordinos. Es el más sencillo\ny resulta muy fiable, pero presenta tendencia a apretarse en exceso bajo una fuerte tracción.\nReduce bastante la resistencia de la cuerda por lo que si quieres utilizarlo, hazlo sólo como\nnudo auxiliar, nunca para que reciba directamente grandes cargas.Figura 25. Nudo de gaza por chicoteFigura 26. Nudo de gaza por senoLa gaza puede emplearse para confeccionar anillos de cintas o de cordinos, aunque debilita\nligeramente su resistencia, es el único nudo que puede emplearse sin posibilidad de error\npor parte de los principiantes.Iniciación al Alpinismo19Figura 27. Confección de una gaza para unir los cabos de un cordino.2.6. Nudo de alondra\nElemental pero muy práctico, para anclajes en nieve, atarse cabos de autoseguro, evitar\npalancas en anclajes, etc.Figura 28. Nudo de alondra2.7. Nudos autobloqueantes\nSometidos a tracción se bloquean por fricción sobre la cuerda a la que están anudados, y al\nliberarlos de la carga y aflojarlos, se pueden deslizar a lo largo de la cuerda en la que están\ncolocados. Son útiles como sistema de autoseguro para rápel, para ascender y descender por\ncuerdas fijas, y como sistema de retención de la cuerda en las maniobras de rescate.Iniciación al Alpinismo20Figura 29. Machard simple: también con cinta,\ngran agarre en cuerdas mojadasFigura 30. Machard doble:\ndesliza muy bienLa mayoría de estos nudos funcionan bien con cordinos auxiliares de 7 mm de diámetro;\ncon menor diámetro se sujetan más fuerte, pero se aflojan peor y pueden ser demasiado\ndébiles. También hay nudos autobloqueantes que funcionan bien con cuerdas de cualquier\ndiámetro, o con cinta plana. Existen muchos nudos de este tipo y con frecuencia son\nllamados de forma genérica “prusik”, que es el nombre del más conocido.Figura 31. Prusik con dos vueltas, también se hace con tres:\nse hace sólo con cordino de menor diámetro, desliza\ncon dificultad una vez apretado.Iniciación al Alpinismo213. Escalada en Nieve3.1. Progresar sin crampones\n3.1.1.AscensoEl ascenso de largas pendientes de nieve suele ser monótono y cansado. Es preciso adaptar\nel paso a un ritmo que se pueda mantener durante horas ya que las distancias de las\npendientes y corredores de nieve son muy engañosas. Las diferentes técnicas, tanto de\npiolet como de pies, se acomodan a la inclinación de la pendiente y a la dureza de la nieve.\n• Marcha: Para terreno llano. Piolet con agarre en autoseguro, esto es, el piolet en\nposición de bastón, agarrado por la cabeza, con el pico hacia delante y el regatón hacia el\nsuelo. Para agarrar el piolet de forma cómoda, la palma de la mano descansa sobre la\npala del piolet, y los dedos índice y pulgar se colocan a los lados de la hoja, el resto de\nlos dedos por debajo de la pala. Se camina normalmente con los pies en posición de\nmarcha. Si la nieve es blanda será conveniente turnarse entre los compañeros de cordada\npara hacer huella, siendo los pasos cortos. Cuidado con las zonas cercanas a piedras o\narroyos, suele haber agujeros.Figura 32. Posición de marcha con piolet bastón• Pies de pato: Para pendientes suaves (hasta los 30º). Piolet con agarre en autoseguro. Se\nabren los pies en ángulo con las punteras hacia fuera.Iniciación al Alpinismo22Figura 33. Pies abiertos en paso de pato.• En diagonal: Para pendientes moderadas (de 30º a 45º). Piolet con agarre en autoseguro.\nSe avanza en diagonal haciendo zig-zag, con los pies en la dirección de avance. El piolet\nse clava cada dos pasos cuando nos hallamos en posición de equilibrio, que es cuando el\npie interior (el del monte) está más avanzado y más alto que el del valle. De esta manera\nsiempre se tiene dos puntos de apoyo en la pendiente, los dos pies o un pie y el piolet. El\npiolet va siempre en la mano del lado de la pendiente, y como se avanza en zig-zag\ncambiando frecuentemente de dirección, no es muy práctico llevar la dragonera del\npiolet unida a la muñeca (hay quién recomienda llevar siempre la dragonera).Figura 34. Ascenso en diagonal.\nA) Posición de equilibrio. B) Posición de desequilibrioIniciación al Alpinismo23Para cambiar de dirección, desde la posición de equilibrio se clava el piolet en la\npendiente, se avanza el pie del valle hasta la posición de desequilibrio, y se agarra el\npiolet con las dos manos. Sin soltar las manos del piolet se cambia de dirección el pie\nmás bajo para quedarse con un pie hacia cada lado. A continuación se gira el cuerpo, se\ncambia también el otro pie en la nueva dirección por encima del pie que ya se había\ngirado y se empuña el piolet ya sólo con la nueva mano del monte.Figura 35. Posición intermedia para cambiar de direcciónHay montañeros que prefieren caminar cuando utilizan esta técnica, con la punta del\npiolet hacia atrás ya que es más fácil detenerse en una caída.\n• De frente: Para pendientes muy fuertes (de 45º en adelante). Se sube de cara a la\npendiente, como por una escalera, haciendo los escalones con las punteras de las botas.\nEl piolet entonces puedes clavarlo por el mango, con las dos manos en la cabeza o una en\nla cabeza y otra en la parte superior del mango, en posición piolet mango. Esta posición\nte permite un buen autoseguro, a la vez que sirve de apoyo.\nSi la nieve está dura y no permite que penetre el mango, pero todavía está lo\nsuficientemente blanda como para progresar sin crampones con seguridad, sube a\npuntapiés y con la técnica del piolet apoyo, clavando el pico y apoyando la mano sobre\nla pala, conserva el equilibrio con la otra mano, como a “cuatro patas”; el pico te sirve\nde apoyo y autoseguro.Iniciación al Alpinismo24Figura 36. Ascenso de frente con piolet mango;\na) con las dos manos en la cabeza si entra todo el mango;\nb) una mano en la cabeza y otra en el mango si este entra parcialmente.3.1.2.DescensoPara descender sobre la nieve, puedes sencillamente andar a grandes zancadas directo\nhacia abajo si la nieve es blanda. Estate atento en estos casos por si a la siguiente\nzancada te hundes más de lo previsto, ya que es fácil lesionarse la rodilla si bajas\ndeprisa y la pierna de atrás se te queda pillada en la huella.\n• Deslizándose. Siempre que las condiciones de la nieve y la pendiente sean\nadecuadas es preferible bajar deslizándose por la pendiente, no sólo porque es más\nrápido, además es divertido y te hace ahorrar energías. La dureza de la nieve es\ndeterminante en la técnica a utilizar, ya sea de pie, en cuclillas, sentado e incluso\n- Deslizamiento de pie. El más divertido y el que más control de la dirección se tiene,\npero necesitas que la pendiente tenga una buena inclinación, y la nieve esté lo bastante\nfirme para no hundirte, pero blanda en la superficie para poder frenar y girar con las\nbotas. Las piernas deben estar flexionadas, el cuerpo hacia delante (más cuanto más\npendiente) y el peso repartido sobre los pies (centro de gravedad sobre las botas),\nadelantando un poco el pie del monte al deslizarse en diagonal. Los brazos han de estar\nextendidos para conservar mejor el equilibrio y el piolet empuñado en la mano más\nfuerte en posición de autodetención. Para reducir la velocidad apóyate más sobre los\ntalones y para frenar y girar, coloca los pies en cuña o gira de lado los pies paralelos\nIniciación al Alpinismo25como en el esquí, iniciando el viraje desde la parte superior del cuerpo para\nacompañarlo con rodillas, tobillos y pies hacia la nueva dirección, girando sobre los\ncantos de las botas. Si quieres detenerte, clava el piolet con energía cercad de los pies,\na la vez que giras derrapando con fuerza las botas hacia el lado que empuñas el piolet.\nControla la velocidad en todo momento y estate atento para adaptarte a los cambios de\ndureza y relieve del terreno. Debido a los cambios de dureza de la nieve, no siempre\nconseguirás deslizarte con continuidad, para ayudarte a deslizar puedes impulsarte\nhaciendo largos pasos de patinaje.Figura 37. Deslizamiento de pie.- Deslizamiento agachado. Técnica que requiere menos habilidad que la anterior por\nadoptar una posición con tres puntos de apoyo, aunque se tiene menos control para\nhacer giros y frenar con los pies. Se utiliza el piolet como freno en posición escoba, a\nun lado, perpendicular a la superficie, y con el regatón apoyado sobre la nieve. Mantén\nel pico alejado del cuerpo.\n- Deslizamiento sentado o tumbado. Técnica utilizada cuando la nieve es muy\nblanda. Sentados o tumbados aumentamos la superficie de deslizamiento y así\nganamos velocidad. El piolet se sujeta en piolet escoba para frenar con el regatón. En\nel caso de tumbarnos, levantar los pies para no frenarnos.Iniciación al Alpinismo26Figura 38. Deslizamiento agachado y sentado.!Precauciones en los deslizamientos.No intentar ninguna forma de deslizamiento sin saber hacer una autodetención rápida e\ninstintiva. Además hay que adoptar las siguientes precauciones: guarda en la mochila,\nbien protegidos, los crampones u otros objetos punzantes; deslízate sólo cuando sepas\ndonde vas a parar y veas bien el recorrido; párate con frecuencia a estudiar la pendiente\ny observar las posibles coloraciones más oscuras, que denotan la presencia de hielo; no\nintentes deslizar con crampones; lleva siempre los guantes puestos; en caso de duda\nrenuncia al deslizamiento, o asegúrate con la cuerda, bajando alternativamente de uno\n• Paso hundido. Técnica que consiste en bajar de cara al valle mediante pasos\ndecididos y enérgicos, descargando el peso a cada paso sobre el tacón con la pierna\nrígida para hacer un peldaño. Llevar el piolet con el agarre de autoseguro es más\ncómodo, ya que te apoyas en la pala de piolet, pero utiliza el agarre de autodetención si\nno te sientes del todo seguro, para hacer una autodetención más rápida en caso\nnecesario.Iniciación al Alpinismo27Figura 39. Descenso con paso hundidoEn pendientes más duras o pronunciadas autoasegúrate con el piolet, plantándolo lo\nmás abajo posible y descendiendo a continuación unos pasos para colocar de nuevo el\npiolet y volver a descender.Figura 40. Descenso autoasegurándose con el piolet• De cara a la pendiente. En pendientes más duras o pronunciadas donde te sientas\ninseguro con las otras técnicas, es mejor que bajes de cara a la pendiente, dando cada\npaso lo más largo posible y con el piolet en posición piolet mango o apoyo.Iniciación al Alpinismo28Figura 41. Descenso de cara a la pendiente3.2. Autodetención\nLa autodetención es una técnica fundamental para el alpinista. La pondremos en práctica si\nlas medidas preventivas como el autoseguro fallan y la caída se produce, aunque también la\nnecesitaremos para evitar que un compañero encordado a ti te arrastre si se cae mientras\navanzáis progresando por una pendiente o un glaciar agrietado.\nEnunciaremos tres máximas en la técnica de autodetención:\n•Reaccionar como un gato (siempre cae de pie y además reacciona muy rápido).•Si estamos boca arriba, darnos la vuelta rápidamente y clavar el piolet (si es que no\nlo hemos perdido al caer).•Cuanto más tardemos en reaccionar más difícil será detenernos. En ese caso,\nintentar evitar rocas y demás obstáculos.La autodetención no es una técnica instintiva, necesita aprendizaje y práctica. La posición\nnormal de autodetención es fácil de aprender, pero el asunto se complica si te caes de forma\ndescontrolada, de espaldas o de bruces. El objetivo es siempre colocarse en la posición\nbásica de autodetención lo más rápido posible.\nA) Autodetención sin piolet y sin cramponesIniciación al Alpinismo29En el caso de no disponer de piolet para la autodetención, dirige tus esfuerzos a quedarte a\n“cuatro patas”, es decir, boca abajo con la cabeza hacia arriba, piernas ligeramente\nseparadas, empujando con los brazos. Con ello se genera un punto de presión en la punta de\nlas botas.Figura 42. Frenado de una caída en nieve sin pioletB) Autodetención con piolet y sin cramponesEl piolet es el instrumento fundamental de la autodetención sobre nieve dura. En nieve\nblanda el pico no llega a enganchar en la superficie, y te será de poca utilidad, pero puedes\nutilizar el mango y además frenar con pies, rodillas y codos, hundiéndolos en la nieve.\nSi llevas el piolet en agarre de autoseguro, primero debes cambiar al agarre de\nautodetención. Una vez así sujeto, agarra también el piolet con la otra mano justo por el\nregatón, sitúa el piolet en diagonal frente al pecho, con la pala cerca del hombro y el\nregatón cerca de la cadera opuesta. Ahora estás preparado para frenar.Figura 43. Forma de agarre del piolet en la autodetención.Iniciación al Alpinismo30•Caída sobre la espalda y con los pies hacia abajo.Con el piolet bien agarrado, gírate hacia la nieve por el lado donde esté la cabeza del piolet,\nesto es importante, hacia el lado contrario corres el riesgo de que el regatón se clave en la\nnieve y pierdas el piolet. Clava enérgicamente el pico en la nieve y descarga el peso entre\néste y los pies (o las rodillas), manteniendo las piernas separadas y ofreciendo así tres\npuntos de apoyo. Ésta es la posición básica de autodetención.Figura 44. Caída sobre la espalda y con los pies hacia abajoLa cabeza del piolet, que mantienes cerca del hombro, recibe el peso que cargas sobre el\nhombro y el pecho. Para facilitar que el pico se clave, mantén tu cabeza baja junto a la\nnieve y arquea la espalda, ayúdate tirando del regatón hacia arriba.\n•Caída sobre el pecho y cabeza abajo.Una vez agarrado el piolet con las dos manos, clava el pico del lado en el que se encuentre\nla cabeza del piolet, y hazlo fuera de tu trayectoria para evitar herirte; esto provocará una\nrotación sobre la punta que te colocará con los pies hacia abajo, hasta llegar a la posición\nbásica de autodetención.Figura 45. Caída sobre el pecho con los pies hacia arribaIniciación al Alpinismo31•Caída sobre la espalda con los pies hacia arriba.De nuevo agarra correctamente el piolet para la autodetención y clava el pico hacia el lado\nque se encuentre la cabeza del piolet, intentando cargar el peso sobre la punta, para girar los\npies hacia el valle hasta la posición básica como en el caso anterior.Figura 46. Caída sobre la espalda con los pies hacia arribaC) Autodetención con piolet y crampones.No deberías resbalar si llevas puestos los crampones, pero si necesitas autodetenerte y los\nllevas, levanta los pies y apoya sólo las rodillas, para evitar que las puntas se enganchen en\nla pendiente y te provoquen un volteo o lesiones en los pies.Figura 47. Frenado con crampones y piolet.Consideraciones sobre la autodetención.\nConsidera la autodetención como el último recurso, no como la solución a los errores. Si el\nresbalón acontece sobre una pendiente de hielo puro en vez de nieve, dicho sistema\nIniciación al Alpinismo32Es decisivo que no haya ni un segundo de pánico y que se comience inmediatamente con el\nmovimiento de autodetención. Pero éste sólo funciona si se conocen las técnicas y se\nSi te resulta complicado cambiar la postura de la mano del piolet y no te sientes confiado,\nprogresa directamente con el piolet en agarre de autodetención.\nCualquier escalador que intente autodetenerse sin éxito debe resistir e insistir con todas sus\nenergías y no dar la situación por perdida; puede que unos metros más abajo, la nieve o la\npendiente sean más favorables, En cualquier caso siempre disminuirá algo su velocidad, y\nsi está encordado facilitará a sus compañeros que le detengan.\nPor el hecho de ser un recurso de emergencia, debes practicar la autodetención con\nregularidad, puede salvar tu pellejo o el de tus compañeros.Iniciación al Alpinismo334. Escalada en Hielo\n4.1. Progresar sin crampones\nAunque para escalar nieve dura o hielo se necesitan crampones, eventualmente y para tramos\nmuy cortos, puedes prescindir de ellos y tallar escalones a golpes de piolet.\nSi progresamos por terreno mixto (hielo y roca) tienes que tener en cuenta lo siguiente:\n-El centro de gravedad del cuerpo ha de estar dentro de la superficie de apoyo.-Se debe pisar con la puntera de la bota lateralmente.-Si la pendiente no es muy inclinada, el piolet nos ayuda a mantener el\nequilibrio, pero nunca a sujetarnos.-Con bota rígida, golpear secamente en el hielo pero no con excesiva fuerza (hay\nque tratar el hielo con cuidado).4.1.1.Talla de PeldañosTécnica en desuso por las fijaciones automáticas que facilita la colocación de los\ncrampones. Aún así sigue siendo una práctica útil, y todo escalador debe conocerla. Durante\nuna escalada en hielo, puedes tallar repisas para los pies en las reuniones si quieres estar\ncómodo. También te puede sacar de apuros en caso de romperse un crampón.\nHay dos formas de tallar peldaños en función de la inclinación y la dureza de la superficie:\n-Balanceando el piolet y “afeitando” con la pala la superficie: en este caso, el\narco natural del brazo suele ser una buena inclinación para golpear.-Con golpes más perpendiculares.Deja la base del peldaño algo inclinada hacia adentro para evitar resbalar. Cuando talles\nmete la mano por la dragonera del piolet, evitarás golpearla accidentalmente.4.1.2.Tallar en ascensoLa hilera de peldaños puede ser diagonal o directa según la pendiente.\nIniciación al Alpinismo34-En diagonal: se talla normalmente en la posición de equilibrio, con la pierna\ndel monte adelantada (talla los escalones de dos en dos para quedarte de nuevo\nen una postura estable).-En línea de ascenso directa: más práctico cuando la pendiente es empinada.\nDistancia los peldaños para pasar con facilidad de uno a otro. Necesitarás una\nmano libre para guardar el equilibrio, así que haz los escalones de forma que te\nsirvan también como presa de mano, bien inclinados hacia adentro y con u\npequeño labio (peldaños en forma de nido o de pila).Figura 48. Tallando en ascenso.4.1.3.Tallar en descensoLa forma más sencilla es tallar en escalera directa. Para ello es más cómodo un piolet largo.\nTalla con la mano del valle, en posición de equilibrio y apoyando la mano del monte en los\npeldaños. Haz si puedes dos peldaños cada vez. Para descender, baja primero el pie del\nvalle y luego el del monte, para no cruzar los pies y poder quedar de nuevo en posición de\nequilibrio. Al descender los peldaños autoasegúrate utilizando el piolet en la técnica\nadecuada a la pendiente.Iniciación al Alpinismo35Figura 49. Tallando en descenso4.2. Progresar con crampones4.2.1.AscensoLos pies son el motor de la progresión y el centro de la estabilidad en cualquier tipo de\nescalada, de modo que la correcta utilización de los crampones es la base de la técnica de\nescalada en hielo.!Incluso en las escaladas más verticales, descarga tu peso y tu atención siempre en lospies, ya que por muy galácticos que sean tus piolets, de poco te valdrá si no sabes\ndanzar en el hielo\nHay que tener el juicio suficiente como para ponerse los crampones cuando son necesarios,\nesto es tan obvio que parece una broma, pero muchos accidentes tienen como protagonistas\na montañeros que resbalan con sus flamantes crampones... en la mochila. Llévalos siempre\na mano, y colócatelos antes de que tengas que hacer malabarismos y equilibrios en medio\nCaminar con crampones no tiene mucho misterio, pero presta constantemente atención a lo\nque haces con tus pies y mantenlos más separados de lo normal para evitar enganchones\ncon las puntas en las polainas o los pantalones.\nIniciación al Alpinismo36Todas las técnicas de cramponaje requieren equilibrio y una cadencia rítmica para no\nfatigarse prematuramente. Cualquier forma de escalar es más fatigosa si te detienes a cada\npaso, dudando como realizar el siguiente movimiento.A) Técnica de los pies planosUtilizada para pendientes de escasa hasta mediana inclinación, se basa en mantener los\npies planos a la pendiente, con todas las puntas verticales en contacto con el hielo.\nA medida que aumenta la verticalidad será necesario girar la puntera del pie lateralmente,\ncomo si subiéramos por una escalera de lado. Los pies se cruzan paralelos alternativamente\npara posarse sobre el peldaño más alto. Las punteras y las rodillas deben dirigirse\nprogresivamente hacia el valle. Para evitar que al dar el paso las puntas de los crampones\nse enganchen en la pernera del pantalón, imprimiremos a la pierna correspondiente un\nmovimiento de hoz. La separación mínima entre el talón derecho y el izquierdo ha de ser de\nla anchura del pie.Figura 50. Técnica de los pies planos\n(los pies descansan planos en la pendiente con todas las puntas\nverticales en contacto con el hielo)Apurar esta técnica al límite supone terminar subiendo prácticamente de espaldas, como\nreculando con los pies hacia el valle. Tiene sus mayores limitaciones sobre hielo duro,\ndonde se hace difícil clavar todas las puntas, y en cuanto la pendiente se empina, progresar\nasí deja de ser práctico, ya que te ves obligado a realizar extrañas contorsiones para\nconservar el equilibrio. Sin embargo, siempre que algún escalón o repisa se lo permite, un\nIniciación al Alpinismo37buen escalador busca colocar los pies planos hasta en la escalada más vertical, y así relajar\nlas pantorrillas del trabajo de la técnica frontal.\nUn piolet corto limita esta técnica pues tiende a aproximarte a la pendiente, cuando lo que\nse necesita es asentar bien toda la planta del pie sobre el hielo, ya que el centro de gravedad\ndebe estar en la vertical de los pies.Figura 51. Técnica de los pies planos según inclinación.B) Técnica frontal o de las puntas delanterasUtilizada para pendientes de elevada inclinación, resulta muy natural y fácil de aprender,\npues es similar a subir una escalera de frente. También es más cansada debido al esfuerzo\nconstante de las pantorrillas, sobre todo si llevas una mochila.\nTrasladando el centro de gravedad del cuerpo sobre una pierna libramos la otra con el fin\nde elevarla. Para clavar las puntas frontales realizaremos un movimiento pendular con la\npantorrilla. Hay que prestar atención para que las puntas frontales queden perpendiculares a\nla superficie del hielo.\nDejar colgado ligeramente los talones ahorra fuerza en las pantorrillas y permite que la\nprimera fila de puntas verticales, contiguas a las puntas frontales), se apoye en el hielo\naumentado nuestra estabilidad, ya que actúan como un trípode estabilizando el conjunto. La\ntendencia a levantar los talones es el defecto más frecuente. Procura relajar los músculos de\nlas pantorrillas para corregirlo; aunque tengas la sensación de bajar demasiado los talones,\nseguramente estarán ahora en su posición correcta. Separa los pies al menos la anchura de\nlas caderas para permanecer estable, y flexiona ligeramente las rodillas.\nIniciación al Alpinismo38La postura de las piernas una vez clavadas las puntas no se ha de cambiar, pues esto traería\nconsigo un aflojamiento de las puntas frontales en el hielo. Intenta clavar las puntas al\nprimer golpe, con una patada seca y contundente.\nEl trabajo de empuje se realiza en hielo vertical con las piernas. Para escalar ahorrando\nfuerzas, no se deben dar pasos demasiado grandes, aunque los pasos demasiado cortos\ntampoco resultan rentables. Más cortos cuanto más empinada sea la pendiente.\nLas botas rígidas son las ideales para esta técnica.Figura 52. Técnica frontal\n(sólo trabajan las puntas delanteras, los talones permanecen bajos)C) Técnica mixtaEs la combinación de las dos anteriores, un pie avanza en técnica frontal y otro plano sobre\nel hielo en una posición perpendicular con respecto al primero. Esta postura mixta es muy\npráctica en pendientes moderadas y frecuentemente ahorra esfuerzos. Es, además, estable y\nIntercambia las técnicas de los pies de vez en cuando para relajar los músculos de la\npantorrilla. El cambio se ha de realizar colocando los dos pies planos para, posteriormente,\niniciar con el pie que corresponda avanzar en técnica frontal.\nIniciación al Alpinismo39Figura 53. Técnica Mixta4.2.2.DescensoLa posición que se adopta en el hielo para descender, es similar a la forma de destrepar en\nroca, adaptándose a la inclinación progresiva de una manera natural. Se desciende por tanto\nde cara al valle, para colocarse más tarde de lado, y sólo volverse de cara a la pendiente en\núltimo extremo. No obstante descender en hielo deber reservarse para cortos tramos sin\npeligro, ya que es más rápido y seguro bajar en rápel.!Algunas de esta técnicas, sí que pueden ser de aplicación en largas pendientes denieve dura, donde los crampones se claven con facilidad.A) Descenso directo con los pies abiertosPara pendientes suaves se desciende caminando:\n-con los pies hacia abajo y con piolet bastón. También puedes agarrar el piolet\ncerca del regatón en posición de tracción, listo para clavarlo con fuerza en caso\nde resbalar.-con los pies abiertos (en paso de pato) y piolet bastón, en caso mayor\ninclinación. Clava las puntas de los crampones verticalmente y con decisión,\nmanteniendo las rodillas flexionadas y el cuerpo inclinado hacia delante, con el\ncentro de gravedad sobre los pies.Iniciación al Alpinismo40Figura 54. Descenso directo con los pies abiertosEn pendientes moderadas, para mantener los pies planos en el hielo, necesitarás más flexión\nde rodillas. Abre los pies y las rodillas lo necesario en paso de pato, y pasa al piolet escoba.\nApoya el regatón cerca de los botillos, y desciende los pies hasta tener el piolet a la altura\nde las caderas, mueve ahora el piolet.\nTambién puedes apoyar el pico y el regatón en el hielo con un agarre de autodetención o\nutilizar el piolet ancla con las dos manos. Siguiendo las mismas pautas de seguridad y\ncomodidad, puedes también descender haciendo diagonales y aplicar las mismas técnicas\nque a la subida.Figura 55. Descenso directo con distintas técnicas de pioletIniciación al Alpinismo41B) Descenso frontalTécnica utilizada para pendientes fuertes que, aunque no es frecuente tener que\ndescenderlas, un destrepe en una ruta o una retirada pueden hacerlo necesario.\nSe desciende con técnica frontal, y la técnica de piolet que resulte más segura: ancla o\ntracción. La posición de cara a la pendiente es poco favorable, ya que impide tener una\nbuena visión de la evolución, y clavar el piolet con el brazo encogido para colocarlo bajo, se\nhace incómodo y poco eficaz.Iniciación al Alpinismo425. Puntos de anclaje\nLos anclajes se usan:\n•Para el montaje de reuniones y como seguros intermedios en la escalada en hielo.•Como sujeción para cuerda en los rescates de grietas.•Para rapelar por hielo.5.1. Anclajes en nieve\nLa primera regla es intentar antes un buen anclaje de roca. Como es difícil que esto suceda,\nla segunda regla es revisar constantemente los anclajes. De aquí se deriva la tercera regla:\nno te fíes de ellos (sé exigente en su ejecución y peca por exceso).\nEl piolet es el instrumento fundamental, ya sea por sí mismo o como herramienta para\nexcavar otros anclajes en la nieve. Los anclajes con piolet, tanto vertical como horizontal,\nson los más básicos que se aprenden y a los que más recurrirás. También son útiles las\nestacas y las anclas de nieve.\nEstos elementos ya han sido descritos en la sección 1.3.1, ahora veremos cómo realizar\nanclajes con ellos.5.1.1.Piolet verticalUso: La forma más evidente pero también menos resistente. Sólo para nieve dura. Toda la\ncapa de nieve ha de tener una consistencia similar, de nada vale si la nieve es muy dura en\nel interior y la capa superficial cede, o viceversa.\nColocación: Talla un escalón en la nieve e introduce el piolet por el mango todo lo posible,\nno en la vertical sino un poco inclinado hacia la pendiente. Ata una cinta con un nudo de\nalondra al mango, justo por donde éste sale de la nieve para evitar el brazo de palanca, o a\nla cabeza del piolet si lo has metido todo. Ayúdate con el pie o con un martillo si la nieve\nestá tan dura que te cuesta clavarlo.Iniciación al Alpinismo43Figura 56. Piolet vertical5.1.2.Piolet horizontalUso: Eficaz incluso en nieves blandas. Es mucho más resistente que el piolet vertical,\naunque también más trabajoso. Es un anclaje en “T”.\nColocación: Excava una trinchera profunda para el piolet (unos 50 cm; 30 cm para nieve\ndura; 80 cm para nieve muy blanda) perpendicular a la tracción prevista, después un\nestrecho y largo canal hacia abajo lo más estrecho posible, perpendicular a la zanja y tan\nprofundo como ésta. Coloca una cinta con un nudo de alondra en el medio del mango del\npiolet, e introdúcelo al fondo de la trinchera con el pico hacia abajo, sacando la cinta por el\nPara optimizar la resistencia del piolet horizontal, el ángulo entre la cinta atada al objeto en\ncuestión y la pendiente debe ser el menor posible, por lo que necesitas instalar una cinta\nsuficientemente larga. En nieve blanda puedes mejorar la resistencia si compactas la zona\ninmediatamente inferior a donde realizarás la zanja para enterrar el piolet (u otro objeto);\npisoteando un área algo más ancha y larga que la longitud del piolet a enterrar. Para reforzar\nmás aún el conjunto, al final puedes volver a tapar la trinchera y compactar la nieve.Figura 57. Piolet horizontalIniciación al Alpinismo445.1.3.Piolets en “T”Con dos piolets puedes hacer una variante del piolet horizontal, en la que colocas el anillo\nen la cabeza del piolet que hundes vertical y por detrás del que está horizontal.Figura 58. Piolets en T5.1.4.EstacasUso: Engorrosas de transportar, sólo suelen usarse en expediciones para fijar cuerdas, es\ndecir, como seguros intermedios.\nColocación: Se colocan de la misma forma que el piolet, horizontal o vertical, y su\nresistencia es similar a la que puede ofrecer el piolet, dependiendo del ancho del perfil de la\nestaca y de la resistencia de la nieve. Primero se clava a mano y luego con el martillo o con\nla maza del piolet. Las perforaciones de las estacas, hechas para mosquetones, para llevarlas\nmejor y para poder chapar cintas y anillos, disminuyen su capacidad de resistencia.\nLimitación a tener en cuenta en la mayoría de las estacas “caseras” que en caso de rotura lo\nharán por los agujeros.\nEn general sólo ofrecerán suficiente resistencia cuando para introducirlas debas hacerlo a\nmartillazos.Iniciación al Alpinismo45Figura 59. Estaca vertical5.1.5.Figura 60. Estaca HorizontalAnclaUso: El mejor anclaje en nieve blanda ya que por su diseño tiende a hundirse más al recibir\ntracción.También funciona en nieve dura, siempre que puedas hundirla bien en lasuperficie, aunque sea a golpes.\nColocación: Introduce el ancla profundamente con una inclinación de unos 40 a 45º\nrespecto a la línea de la pendiente; de no ser así, puede que el ancla salte por los aires. Haz\nun surco para el cable con el pico del piolet, perpendicular a la placa y en la dirección de la\ntracción. En nieve blanda el surco lo sesgará el propio cable al tirar de él, pero en nieve dura\ntienes que excavarlo tan profundo como el ancla, para que al traccionar no exista ninguna\nfuerza vertical que saque el ancla hacia la superficie. Entierra el ancla más cuanto más\nblanda sea la nieve.\nSi la colocación es la adecuada, el ancla trabajará teóricamente de forma dinámica,\nhundiéndose cada vez más hasta detener el choque. El mayor problema de utilización son\nlas capas de diferente densidad, pues al tropezar con capas más duras, el ancla tiende a\ngirar y desprenderse. Son, por lo tanto, un seguro fiable sobre nieves homogéneas o\ncompactadas, pero de difícil evaluación en muchas condiciones, donde las capas de nieve\nson de diferente dureza.Iniciación al Alpinismo46Figura 61. Ancla o “deadman”Figura 62. Colocación correcta de un ancla de nieve5.1.6.Elementos improvisadosUso: Se pueden utilizar diversos objetos como anclajes improvisados. La mochila, una\nbolsa bien llena de nieve compactada, los palos de una tienda o de esquí, unas raquetas, e\nincluso una piedra grande.\nColocación: Ata estos objetos con un anillo y entiérralos como haces con el piolet\nhorizontal. Si el objeto en cuestión puede o doblarse por la mitad, como un palo de esquí o\nuna bolsa, es mejor que en vez de atar un solo anillo en la mitad, lo hagas con dos anillos\nlargos en dos puntos bien alejados del medio para repartir la tensión. Esto te obliga a hacer\ndos surcos en la nieve para alojar cada sección de anillo; junta los dos anillos en un solo\npunto de tracción mediante un mosquetón y entierra y compacta todo el conjunto.\nUn esquí o un bloque de roca será mejor utilizarlo como ancla en “T”.Iniciación al Alpinismo47Figura 63. Anclaje en “T” realizado con un esquí y con un bloque de roca5.1.7.Seta de nieveUso: En nieve dura son un anclaje excelente (su resistencia es proporcional a la dureza de\nésta y al tamaño de la seta), pero es evidentemente el método más laborioso. Normalmente\nrecurrirás a él como anclaje de rápel, pero no te cortes si lo necesitas para hacer una reunión\nsegura, para eso no hay que escatimar tiempo.\nColocación: La seta, vista desde arriba, debe tener forma de herradura (la parte abierta de la\nherradura no se talla para no debilitar la resistencia), con su sección transversal en forma de\nchampiñón para formar un labio que impida salir a la cuerda. Puedes rodear el cuello de la\nseta directamente con la cuerda, o con una cinta plana y ancha que distribuirá mejor la\nEn nieve blanda es recomendable que distribuyas mejor la carga sobra la seta, colocando\nentre la cuerda y la nieve objetos que aumenten la superficie de apoyo, como guantes, ropa,\npiedras, trozos de hielo, el piolet, etc. Permanece atento a las capas de nieve para no asentar\nla cuerda sobre una capa blanda que se secciona con facilidad.\nEn nieve dura puede ser suficiente una seta de 90 cm de diámetro y un canalillo de 20 cm\nde profundidad, pero en nieve muy blanda puede alcanzar hasta 3 metros de diámetro y\nmedio metro de profundidad. En nieve sin transformar puede ser preciso apisonar antes una\nsuperficie suficiente para albergar la seta y sus aledaños.Iniciación al Alpinismo48Figura 64. Seta de nieveFigura 65. Preparándose para rapelar de una seta! Ten siempre en cuenta que para reducir el ángulo entre la línea de tracción sobre el\nanclaje y la pendiente, debes colocarte 1,5 a 2 m por debajo del anclaje cuanto te\nautoasegures.5.2. Anclajes en el hielo\nEl hielo ofrece multitud de posibilidades para instalar protecciones y asegurarse, aunque su\nresistencia es más difícil de evaluar que en la roca.\nEl pico del piolet bien plantado, es un sistema sencillo para asegurar en pendientes de hielo\nfáciles, donde puedes necesitar un seguro rápido sobre la marcha, y la potencial caída no es\nIniciación al Alpinismo49grave. Los tornillos para hielo son el anclaje más práctico, pero el hielo ofrece también\nmultitud de anclajes naturales, que puedes aprovechar si estás atento a cualquier\n5.2.1.Tornillos y pitones de hieloUso: Como ya se ha dicho, son el anclaje más práctico para el hielo. Su resistencia está en\n•La dureza del hielo•El tamaño de la rosca•La longitud introducida en el hieloColocación: Si es necesario pica el agujero de inicio con el piolet. Empuja el tornillo\nmientras lo giras, media vuelta en sentido de atornillado y media vuelta en sentido\ncontrario, para empezar a atornillar definitivamente; cuidado en esta primera vuelta no se te\ncaiga el tornillo, asegúrate de que se sujeta antes de soltarlo para cambiar la mano. Continúa\natornillando y manteniendo la presión en estas primeras vueltas, y pon cuidado en que gire\nsiguiendo un mismo eje. Cuando ha enroscado algunas vueltas, puedes hacerlo girar con la\npalma de la mano sobre la oreja, con un par de dedos o con una manivela.\nPostura para su colocación: Cuando escales en cabeza de cuerda planifica bien el largo, y\naprovecha los mejores sitios para detenerte a colocar las protecciones.\nSi la pendiente no es vertical, te sitúas en equilibrio sobre las puntas delanteras, o mejor y\nmás cómodo con los pies en técnica mixta. Mientras colocas el tornillo, asegúrate a tu piolet\ncon el cabo de anclaje del arnés o con una cinta exprés por la que pases la cuerda.\nSi el hielo es vertical tienes tres métodos para colocar tus tornillos:\n1º Colgado de un brazo. Colgado de un piolet bien anclado con el brazo estirado, para que\nlos músculos queden relajados. Con la otra mano, picas el agujero de inicio si lo necesitas y\ncolocas el tornillo a la altura aproximada de la cadera. Si vas a colocar un pitón tipo\n“snarg”, necesitarás hacer un agujero de inicio para que se sujete; colócalo por encima de\nla cabeza para poder golpearlo.Iniciación al Alpinismo50Mientras estás trabajando puedes tener el otro piolet anclado, con una cinta exprés en el\nregatón y con tu cuerda pasado a modo de seguro, así cuando termines de colocar el\ntornillo, tan sólo tienes que cambiar la cinta exprés del regatón a la oreja del tornillo, para\nestar asegurado a éste y continuar.Figura 66. Colocación de un tornillo\ncolgando de un brazo2º Pasando el antebrazo por la dragonera. Partiendo de la posición anterior, puedes meter\nel antebrazo hasta el codo en la dragonera del piolet, para tener esa mano libre (aunque con\nel campo de acción limitado) y que ayude a la otra. Esto es útil para colocar pitones de\npercusión.Figura 67. Colación de un pitón pasando\nel antebrazo por la dragoneraIniciación al Alpinismo513º Suspendido del arnés. Es el método más descansado. Se trata de quedar suspendido del\narnés, unido a un piolet mediante una cinta, un gancho o un cabo de anclaje. El otro piolet\nservirá de ayuda para la colocación del pitón o tornillo, o también como seguro.Figura 68. Colocación de un pitón colgado del arnés\ny con una tercera herramientaÁngulo de inclinación: Para que un tornillo aguante, la regla general es colocarlo con una\ninclinación de aproximadamente 10º con relación a la perpendicular de la pendiente y en\ncontra de la dirección de carga. Los tornillos de hielo con ollado corredizo se situarán en la\nposición delas 9.00 horas.Figura 69. Ángulo de inclinación de un tornillo y de un pitón. Situación de la palanca en un tornilloSegún las condiciones del hielo, existen otras tres posibilidades de colocación de tornillos y\npitones.Iniciación al Alpinismo521. Si el hielo es muy bueno, los tornillos con rosca de gran relieve puedes colocarlos\nexcepcionalmente inclinados hacia abajo, lo que mejora su resistencia (Figura 70).Figura 70.2. Los pitones que se meten a martillazos (“snarg”), tienen una rosca con un relieve poco\nmarcado; colócalos siempre con una inclinación convencional de 10 a 15º contra el\nposible tirón (Figura 71).Figura 71.3. En hielo malo y cuando sea posible, coloca los tornillos en repisas, donde su resistencia\nserá óptima (Figura 72).Figura 72.Iniciación al Alpinismo53Recomendaciones: se enumeran a continuaciรณn algunos consejos para la utilizaciรณn de\ntornillos y pitones.\nโขUn tornillo es mรกs resistente si lo colocas en las zonas planas o cรณncavas y no en\nlas protuberancias que tienden a estallar.Figura 73. Colocaciรณn de tornillos en zonas cรณncavasโขSanea la capa exterior cuando sea necesario picando con el piolet; una capa\nexterior mรกs blanda, harรก el mismo efecto que si colocases el pitรณn sรณlo hasta la\nmitad.Figura 74. Colocaciรณn de tornillos\nquitando el hielo malo superficialโขProcura introducir siempre el tornillo hasta la oreja. Si no es posible coloca una\ncinta con un nudo de alondra junto a la superficie para evitar el brazo de palanca,\npero tan sรณlo si sobresale mรกs de 5 cm. Si sobresale 5 cm o menos, mosquetonea\ndirectamente la oreja, especialmente si el hielo es bueno e inclinas el tornillo hacia\nabajo en direcciรณn de la carga.Iniciaciรณn al Alpinismo54Figura 75. Cinta con nudo de alondra si la\ncabeza del tornillo sobresale 5 cm•Cuando quites un tornillo, retira inmediatamente el hielo de su interior, antes de que\nsea más difícil. Hazlo golpeando la cabeza del tornillo contra el hielo. No golpees\nnunca la rosca contra sitios duros.•Adquiere buenos tornillos, aunque sean caros, fáciles de colocar.•Introduce los tornillos más despacio, cuanto más duro sea el hielo. Si éste se\nfractura (estalla) retíralo, colócalo al menos a 30 cm, o despeja a golpes de piolet el\nhielo fracturado y sigue roscando en el mismo sitio.Figura 76. El gancho es una alternativa para asegurarse en\nsituaciones comprometidas, aunque difícil de evaluar5.2.2.Seta de hieloUso: Son recomendables y “limpias” para instalar anclajes de rápel. La laboriosidad de su\nejecución no las hace muy prácticas para reuniones. Son el anclaje de hielo más resistente.\nColocación: Talla donde la superficie te parezca sólida y uniforme. Comienza tallando una\nlínea de contorno en forma de herradura abierta hacia abajo, de unos 30 ó 40 cm de ancho,\npor unos 50 cm de largo. Con esta referencia pica con cuidado todo el canal para la cuerda,\nIniciación al Alpinismo55ayud谩ndote del pico y la pala del piolet. Golpea de dentro de la seta hacia fuera. Agranda el\ncanalillo hasta una profundidad de unos 10 贸 15 cm. Una vez con la profundidad correcta,\npica con sumo cuidado (esta es la parte m谩s delicada del trabajo) en la base de toda la seta,\npara hacer un rebaje marcado hacia dentro a modo de cuello, esto le da la forma de seta y\nevita que la cuerda se escape. La parte inferior de la herradura no se pica, la seta queda con\nsu forma de herradura vista desde arriba.Figura 77. Seta tallada en el hieloIniciaci贸n al Alpinismo566. Aseguramiento en nieve6.1. Progresión sin cuerdaEn líneas generales, en pendientes hasta 45º con unas condiciones de nieve buenas donde\npuedas introducir más o menos media bota, no será necesario utilizar la cuerda, y bastará con\nrealizar un correcto avance autoasegurándose con el piolet.\nProgresar sin cuerda puede ser muy seguro para escaladores expertos, y les permite una\nprogresión rápida para evitar otros peligros, pero no permite errores, tan sólo el débil consuelo\nde la autodetención.\nLa seguridad es aquí una cuestión que depende de:\n•la capacidad técnica del individuo,•el nivel de atención que requiere cualquier escalada: en este tipo de progresión la\natención es mayor que cuando progresamos con cuerda con la que tenemos una\nsensación de falsa seguridad y una tendencia a ir más deprisa y arriesgar más.•autoaseguramiento con el piolet.Figura 78. Ascendiendo sin cuerda y técnica mixtaIniciación al Alpinismo576.2. Progresión simultánea\nLa técnica de progresión simultánea, también llamada escalada “en ensamble” o “se cae uno y\ncascan los dos”, se basa en que los miembros de la cordada, una vez atados, avanzan a la vez\ncon la cuerda más o menos desplegada entre ellos y colocando o no, seguros intermedios.\n6.2.1.Sin segurosEn realidad no es un sistema de aseguramiento, ya que no añade ningún tipo de seguridad,\nde hecho, es normalmente más peligroso que escalar sin cuerda. Sólo recomendable para\ncordadas competentes en las siguientes situaciones:\n•Para estar preparados en caso de asegurarse sistemáticamente y así evitar prepararse\ny encordarse en un lugar poco adecuado o incómodo.•Para superar tramos fáciles entre pasajes más difíciles.La cuerda se acorta para no llevarla toda arrastrando, enrollándola en bandolera en el\ncuerpo y bloqueando estas vueltas mediante un nudo que se ata con un mosquetón al arnés.\nEl resto de la cuerda, 10 ó 20 m, se lleva desplegada entre ambos. Los escaladores avanzan\ncon la confianza mutua de que nadie se caerá, ya que es prácticamente imposible detener así\ncualquier caída por pequeña que sea.Figura 79. Forma de acortar la cuerda con anillos en bandoleraPero ¿por qué es tan peligroso esta forma de progresar? Aunque cantidad de cordadas se\nempeñan en subir encordados sin colocar anclajes, en caso de que alguno sufra una caída, el\nIniciación al Alpinismo58desenlace es previsible sin ser muy listo: el que cae arrastra a todos los demás\nirremisiblemente. La posibilidad de autodetenerse es prácticamente nula, ya que para que\nesto sucediese, todos deberían pararse a la vez si no, aunque alguno logre detenerse, el tirón\nprovocado por los demás le vuelve a lanzar hacia abajo.\nConscientes de los peligros de esta progresión, podemos considerar las siguientes\n•En los tramos fáciles que se intercalan en una escalada,mejor que subirsimultáneamente, el que marcha el último (o los últimos) puede desatarse y dejar\nque el primero lleve la cuerda arrastrando.\n•El menos hábil debe ir siempre por debajo.•La cuerda acortada es mejor para evitar que la potencial caída del primero no sea\ntan larga.•Llevaralgunos anillos de cuerda en la mano proporcionan unos instantes dereacción al primero si cae el segundo, pero éste adquiere mientras tanto más\nvelocidad, así que llevar la cuerda relativamente tensa entre ambos parece la mejor\n6.2.2.Con seguros intermediosEs un compromiso intermedio que permite una cierta seguridad en terrenos fáciles o de\nmediana dificultad, donde una caída es poco probable pero no imposible.\nLa longitud de la cuerda desplegada entre escaladores es como en el caso anterior, o algo\nmás dependiendo del terreno (20 a 30 m). El que marcha primero coloca seguros donde cree\nconveniente, y pasa por ellos la cuerda procurando que exista al menos uno, o mejor dos\nbuenos anclajes entre ellos capaces en teoría de detener una caída. El segundo va retirando\nlos anclajes, y de vez en cuando debe reunirse con el primero, para pasar delante o\ndevolverle el material que ha ido recogiendo.\nEn una cordada de tres, el que va en medio debe evitar dejar la cuerda suelta al pasar por los\nseguros, así que tiene que pasar por el mosquetón la cuerda que va al tercero antes de sacar\nla que va al primero.Iniciación al Alpinismo59Es evidente que para este sistema tenga sentido, la protección intermedia debe ser a todo\nprueba.Figura 80. Progresión simultánea con seguros intermedios (observar cómo la cuerda\npasa por las cintas exprés colocadas directamente al seguro)6.3. Escalada con reuniones\nMontar reuniones y escalar a “largos de cuerda” es naturalmente el sistema más seguro, pero\ntambién el más lento. Los escaladores que se inician deberían recurrir a este sistema a la\nmínima duda, siempre es mejor pasarse que no llegar y llevarse algún susto.\nLa cuerda tiene una longitud determinada, y los tramos de escalada sucesivos han de adaptarse\na esta longitud. Veamos los pasos a seguir:\n1. El que escala de primero de cuerda progresa asegurado por el segundo hasta que la cuerda\n2. Entonces coloca un anclaje al que se ata y se instala sólidamente en la nieve.\n3. Desde esta reunión asegura a su compañero para que se reúna con él.\n4. Éste a su vez continúa de primero al sobrepasar dicha reunión (lo habitual), o se ata al\nanclaje y se queda en ella para asegurar de nuevo al anterior y que pueda proseguir; algo\nfrecuente cuando en la cordada hay alguien inexperto.\nSe pueden colocar seguros intermedios para asegurar más la progresión. Con uno será\nsuficiente.Iniciación al Alpinismo60Figura 81. Cordada escalando a largos en nieve duraAunque en algunas figuras aparezca una cuerda para el aseguramiento, todos los\naseguramientos se realizarán con cuerda doble, tal y como se observa en la figura 81.\n•Si utilizamos dos cuerdas dobles, los largos serán de 50 ó 60 metros\naproximadamente.•Si disponemos de una cuerda simple, se doblará por la mitad para trabajar en\ndoble. El segundo realizará un ocho por seno doble que le asegure al arnés, por la\nmitad de la cuerda (tarea más complicada que hacer un ocho con dos cuerdas\ndobles).6.3.1.Aseguramiento directamente sobre el anclajeSi el anclaje es a prueba de bombas, puedes autoasegurarte y colocar también en él un nudo\ndinámico para asegurar. Permanece sentado o de pie según convenga.\n1.XAXBFigura 82. Aseguramiento al segundo con nudo dinámico (A).\nAseguramiento al primero con nudo dinámico (B)Iniciación al Alpinismo61En la figura 82, se observa la realización de una reunión con triángulo de fuerzas. Los\npuntos 1. y 2. serían los puntos de anclaje realizados con los métodos ya vistos (anclas,\nestacas, piolet,...).La mano de frenada, señalizada con una cruz roja, actúa sobre la cuerda que no va\nal escalador asegurado (cuerda inactiva) y NO debe soltarse nunca, ya que es la que\nactuará para que el nudo dinámico sujete al asegurado en caso de caída.\nEl escalador que se encuentra en la reunión asegurando, también puede asegurarse a su\npiolet, en vez de a la reunión. Para ello unirá, mediante un cordino o cinta, el mosquetón de\nseguridad colocado en su arnés y su piolet por medio de un nudo de alondra.\nLos tubos de freno no sirven para asegurar directamente sobre el anclaje, ya que se hace\ndifícil abrir la cuerda en posición de frenado.6.3.2.Aseguramiento sentado con anclajeColoca un anclaje en la nieve, normalmente un anclaje con piolet o un ancla.\n•Si la nieve es dura, talla una repisa para sentarte a 1,5 ó 2 metros por debajo del\nanclaje y un escalón para cada pie, así quedas bien anclado de espaldas al anclaje,\nde cara al valle y en oposición al posible tirón.•Si la nieve es blanda, cava a la misma distancia una trinchera en forma de “V”\ninvertida, para acoplarte dentro con las piernas abiertas y estiradas; la nieve que\nqueda entre las piernas hace también las veces de seta y ayuda a afirmar la posición.Una vez atado al anclaje que tienes por encima y a tu espalda, asegura a tu compañero. Es\nimportante que aísles el trasero de la nieve, si no acabará mojado y frío por mucho\n“milagro-tex” que lleves (la mochila es buena opción).Iniciación al Alpinismo62Figura 83. Sistema de aseguramiento a la cinturaUna vez atado al anclaje, pasa la cuerda alrededor de la cintura. En caso de caída, la mano\nque sujeta el extremo libre (cuerda inactiva), ciñe la cuerda sobre la cintura provocando la\nfricción necesaria. Para que funcione correctamente debes estar bien afianzado en oposición\nal tirón, y que la cuerda que va al asegurado (cuerda activa) pase por el mismo costado que\nla cuerda de autoseguro que tienes atada al anclaje, a fin de evitar la rotación del cuerpo.\nPara mejorar el control, puedes pasar la cuerda activa por un mosquetón colocado en tu\narnés cerca del punto de encordamiento, lo que te facilita ceñir la cuerda por la cintura, y\nasegura la envoltura en caso de que la tracción viniese en una dirección inesperada.Figura 84. Aseguramiento a la cintura con mosquetón al arnésLa postura del asegurador, orientada hacia el valle, es la misma, independientemente de que\nasegure al segundo o al primero, ya que en la nieve no se colocan normalmente anclajes\nintermedios y cualquier tirón vendrá siempre de abajo.Iniciación al Alpinismo636.4. Conclusión\nEl quid de la cuestión es llegar a un compromiso perfecto entre seguridad y rapidez, ya que en\nalta montaña la rapidez es uno de los factores de seguridad que no hay que olvidar. Como\ncriterio general consideraremos que en pendientes de nieve dura sólo hay dos opciones, o se\nsube sin cuerda o se usa la cuerda y se colocan anclajes capaces de frenar una caída.\nEn muchas ascensiones clásicas la compañía de otras cordadas es inevitable, y esta compañía, a\nveces más numerosa de lo deseado, puede ser el origen de problemas de muchos tipos. Uno de\nlos más frecuentes para los inexpertos es la inercia de ver lo que hacen los demás y tratar de\nimitarlos. Juzga por ti mismo y actúa según la capacidad de tu cordada, no siempre la cordada\nvecina hace lo más apropiado. Los que nos preceden además nos regalarán inevitablemente con\nuna constante caída de nieve. En corredores estrechos puede ser un problema realmente molesto\ny puede hacer recomendable renunciar. Sinceramente, si la cordada que os precede es de las que\nescala “en ensamble”, es decir, todos encordados y sin colocar anclajes, es mejor que os deis la\nvuelta. Les podéis advertir amablemente de su error, pero si insisten, mejor evitad que hagan\ncarambola con vosotros.Figura 85. Cordada numerosa. Frecuente situación de la ruta normal del Mont Blanc;\nla masificación en las vías requiere adoptar precaucionesComo última consideración, hablaremos del frenado dinámico. Sujetar al segundo de la\ncordada desde una reunión es fácil, ya que con la cuerda tensa cualquier resbalón se detiene de\ninmediato o ni se produce. Pero sea cual fuere el sistema empleado para intentar frenar una\ncaída del primero, debes aplicar un frenado dinámico, es decir, progresivamente.\nEl tirón inicial de cualquier caída es el momento crítico que tienes que salvar, no bloqueando la\ncuerda súbitamente, sino dejándola deslizar y frenando progresivamente hasta la completa\ndetención. Esto es fundamental para que cualquier aseguramiento en nieve funcione, cualquier\nanclaje en nieve es peligrosamente débil de no hacer este tipo de aseguramiento.\nIniciación al Alpinismo647. Aseguramiento en hielo\nLos anclajes sobre el hielo son más fiables que en la nieve, aunque en hielo la caída es más\nprobable en caso de error, y no existe además la posibilidad de autodetenerse una vez que se\nha adquirido velocidad.\nEn hielo el aseguramiento es siempre necesario, pero esto no significa que haya que escalar\nsiempre a largos y montando reuniones. En función de la dificultad, las condiciones o\nvuestra capacidad, se pueden emplear dos sistemas de aseguramiento.7.1. Progresión simultánea\nEs la forma más rápida de escalar en cordada, como ya vimos se trata de que los miembros\nde la cordada progresen al unísono. Se deben colocar al menos dos seguros intermedios\nentre el primero y el segundo. Cuando el segundo recupera un seguro, el primero ha\ncolocado o está colocando otro. De vez en cuando se necesita hacer una reunión, para\nintercambiar material o tomar el relevo.\nPracticar esta forma de escalar, sólo es justificable cuando la velocidad es necesaria para\nevitar exponerse a otros peligros mayores, y la decisión de adoptarla, ha de ser tomada\nsopesando juiciosamente las condiciones de la pendiente y la capacidad personal.7.2. Escalada con reuniones\nLa escalada con reuniones en hielo exige más seguros intermedios que en nieve. Es muy\nsimilar a la escalada en roca.\nUna reunión en hielo se monta habitualmente con dos tornillos como anclaje principal. Las\npropias herramientas del escalador pueden servir como anclajes secundarios, para descargar\nel peso del escalador o reforzar si es necesario el anclaje principal.\nCon hielos malos, puedes añadir algún tornillo más u otro tipo de anclajes. Los anclajes no\nhan de ser forzosamente tornillos, y las combinaciones son múltiples. Las setas y los túneles\npueden servir, pero los más prácticos en el hielo son los tornillos.Iniciación al Alpinismo657.2.1.ProcedimientoLa secuencia normal de progresión con reuniones en hielo es la siguiente:\n1. Cuando subas de primero asegurado por tu compañero, coloca seguros intermedios a\nmedida que los necesites.\n2. En cuanto tu compañero te informe que te queda poca cuerda, busca alguna repisa o\ndepresión en el hielo o en su defecto, una zona de buen hielo.\n3.Clava tus herramientas autoasegurándote a ellas.4. Coloca un tornillo y asegúrate a él.\n5. Coloca un segundo tornillo por encima del primero, separado más o menos unos 80 cm\n(para evitar que la posible fracturación del hielo afecte a ambos) y desplazado unos 15\ncm hacia el lado por el cual saldrá de la reunión tu compañero en el próximo largo. Si el\nhielo es muy sólido, este tornillo puede servir a tu compañero como primer anclaje del\nsiguiente largo.Figura 86. Disposición de los tornillos para la reunión.6. Haz un reparto multidireccional o fijo entre los dos tornillos, con la cuerda o un anillo,\ny asegúrate al punto central de reparto.Iniciación al Alpinismo66Figura 87. Ejemplo de reunión con reparto multidireccional7. Avisa a tu compañero para que te deje de asegurar y vaya desmontando la reunión\nanterior. Mientras, talla un a repisa para colocar los pies.\n8. Clava los piolets de forma que refuercen de forma secundaria la reunión (nunca deben\nrecibir la tracción principal), o coloca entre ellos otro anillo haciendo un reparto y\ncuelga tu peso de allí, aunque debes permanecer asegurado al punto principal. Recuerda\nque el mejor punto para atarte al piolet es el regatón.Figura 88. Reunión en hielo con ayuda de pioletsIniciación al Alpinismo679. Recupera la cuerda sobrante, monta el sistema para asegurar a tu compañero, y avísale\nque puede empezar a subir.\n10. El segundo, que sabe ahora que está asegurado, suelta su último seguro y comienza a\n11. Cuando llega a la reunión, después de limpiar el largo, se autoasegura y prepara el\nmaterial para continuar el siguiente.\n12. El que se queda en la reunión prepara el sistema de aseguramiento para el primero\n(sistema de freno en el arnés).\n13. En el caso de que el hielo sea excelente, el escalador que continúa sale de la reunión por\nel lado en el que está el tornillo más alto, y lo utiliza como primer seguro (nunca si\nexisten dudas sobre la solidez de este punto).\n14. Nada más salir de la reunión, coloca un tornillo para evitar un factor de caída alto, y los\nsiguientes puntos de seguro los puedes ir distanciando más en función de la escalada.7.2.2.Sistemas de aseguramientoAsegurar al 2º: una vez autoasegurado al punto central, lo más práctico para asegurar al\nsegundo, es instalar un nudo dinámico en el punto central de cargas, o una placa de\nautobloqueo (“gigi”, “magic”,...), que deja correr la cuerda en una sola dirección.Figura 89. Aseguramiento al segundo con nudo dinámico en una reunión\nen hielo con triángulo de fuerza anudadoIniciación al Alpinismo68También se puede asegurar con el tubo de freno, el ocho o el nudo dinámico colocado como\nsiempre en el arnés, y hacer un reenvío al tornillo más alto de la reunión (sólo si los anclajes\nson sólidos), para que el hipotético tirón te llegue desde arriba.Figura 90. Aseguramiento al arnés con reenvío en la reuniónAsegurar al 1º: para el primero se utiliza como es habitual el dispositivo de freno unido al\narnés. En el caso de que ya hayas utilizado el dispositivo de freno con un reenvío para\nasegurar a tu compañero cuando subía de segundo, ya estás preparado para asegurarle ahora\nque sigue de primero, y no tienes que cambiar nada.\nSi los anclajes son muy buenos, el reenvío que hiciste para asegurar al segundo, es ahora el\nprimer seguro del siguiente largo. Si los anclajes son dudosos, esto es peligroso, al\nsobrecargar en caso de caída este tornillo por el efecto polea. Asegura entonces con nudo\ndinámico en el punto central de la reunión, y no pases la cuerda por ningún tornillo de la\nreunión como primer seguro (ver figura 82). El primero debe entonces colocar un seguro en\n7.2.3.Tres conceptos físicos importantesFactor de caída: la gravedad de una caída, en relación con la posible resistencia de toda la\ncadena de elementos de aseguramiento, no está relacionada con la altura absoluta de ésta,\nsino con la relación que hay entre esta altura y la longitud de cuerda desplegada entre la\nreunión y el escalador que cae, es decir, la cuerda “activa” que absorbe la energía del\nimpacto. Cuanto menos cuerda activa haya, menos estiramiento habrá, menos energía podrá\nabsorber, y el impacto sobre el escalador y los puntos de seguro será más violento.\nIniciación al Alpinismo69Se llama “factor de caída” a la siguiente relación:\nFactor de caída = Distancia de la caída / Longitud de cuerda existenteLa caída más grave que puede suceder, de cara a la resistencia de toda la cadena de\naseguramiento, es aquella en la que el escalador cae cerca de la reunión (poca cuerda\nactiva), sin tener todavía ningún seguro intermedio. Los metros de caída, en estos casos\nserán dos veces la cuerda desplegada y el factor caída igual a 2, es el más alto y peligroso\nque puede darse.Figura 91. Cálculo del factor de caídaEfecto polea: otro concepto físico fundamental para comprender cómo funcionan los\naseguramientos. En una polea fija, como la de un pozo para sacar agua, para subir un peso\nde 20 Kg., hay que hacer una fuerza en el cabo del que se tira de otros 20 Kg. En el eje de la\npolea se suman, el peso y la fuerza con la que se tira, y la carga que recibe es de 40 Kg.Iniciación al Alpinismo70Figura 92. Efecto polea en un seguro intermedioEste efecto polea, ocurre en la escalada en cualquier mosquetón que deba retener el peso de\nla caída del primero, ya que el asegurador, debe realizar una resistencia en su extremo para\nsujetar al compañero. Aunque la resistencia que se debe oponer, se ve disminuida gracias a\nlas fricciones de la cuerda con el mosquetón y otros elementos, y esto hace que nunca\nllegue a duplicarse totalmente la carga que recibe el mosquetón.\nAseguramiento dinámico: Concepto que hay que tener más en cuenta, cuanto más\nprecarios son los anclajes.\nSi el aseguramiento se hace de forma estática, es decir, sin dejar correr la cuerda por el\nsistema de freno lo más mínimo, será sólo la cuerda la que absorba toda la energía cinética\nacumulada en la caída, gracias a su estiramiento.\nSi por el contrario, ante un fuerte tirón la cuerda desliza, esta fricción sobre el dispositivo de\nfreno, transforma parte de esa energía en calor, ayudando a la cuerda y en definitiva,\ndejando que llegue menos fuerza a otros elementos de la cadena, como son los seguros\nintermedios. Sin embargo, al contrario que en aseguramiento en nieve, en hielo el asegurado\ntiene que intentar sujetar la cuerda con todas sus fuerzas, pues con los dispositivos de\naseguramiento dinámico, la cuerda deslizará ante un fuerte tirón por mucha fuerza que sea\ncapaz de hacer. Poca presión desde el principio, puede suponer no ser capaz de detener el\ndeslizamiento de la cuerda, y por tanto la caída.Iniciación al Alpinismo71Figura 93. Diferencia entre aseguramiento estático y dinámicoOtros elementos que ayudan al dinamismo de todo el sistema son: asegurar al arnés, utilizar\ncorrectamente la técnica de la doble cuerda, usar cuerdas con una baja fuerza de choque y en\ncasos extremos de anclajes muy precarios, utilizar cintas disipadoras en los anclajes\nintermedios o en la reunión.Iniciación al Alpinismo728. Encordamiento en un glaciarCuanto más numerosa es la cordada, en caso de caída es más seguro. El mínimo ideal sería tres\npersonas, y un máximo aconsejable de cinco por cordada, pero es frecuente que sólo dos personas\ncompongan una cordada, si es vuestro caso, procurad desplazaros junto a otras cordadas que lleven\nel mismo itinerario, para ayudaros en caso necesario.\nEs imprescindible el uso de arnés. Si además llevas una pesada mochila, tienes que complementar el\narnés pelviano con uno de pecho, si no quieres quedar suspendido cabeza abajo.!Utilizar la cuerda tampoco es suficiente por sí sólo, cada miembro de la cordada deberíasaber: detener la caída de un compañero, rescatar a una persona incapacitada del interior de\nuna grieta y salir por su propios medios de una grieta.\nUna vez analicemos estos tres aspectos veremos que el material mínimo y recomendable es:\nDos cordinos para autobloqueantes\nTres mosquetones de seguridad\nDos tornillos de hielo\nUna polea ligera (no imprescindible)\nUn bloqueador ligero (no imprescindible)Figura 94. Cordada en las proximidades de la Aiguille du Midi, en la zona del Mont-BlancIniciación al Alpinismo73Por lo general, en el centro de los glaciares hay menos grietas que en las orillas, y en las curvas, el\nlado externo presentará más fracturación que el lado interno. Igualmente, las partes cóncavas del\nglaciar, serán más seguras que los abombamientos. Los bordes de estas grietas pueden estar más o\nmenos a la vista, o con frecuencia camuflados por la capa de nieve que cubre el glaciar, formando\ntrampas difíciles de evitar.\nAl caminar por un glaciar, mantened la cuerda siempre ligeramente tensa (que la cuerda toque justo\nla superficie de la nieve para evitar un incómodo balanceo de la misma) entre vosotros, sin anillos\nen la mano, y avanzando al unísono, de forma que si alguno cae, la caída sea lo más corta posible y\npor tanto menos peligrosa. El piolet debes llevarlo atado a la muñeca y el material de emergencia\n(aparte de los autobloqueantes) bien a mano o colocado en el arnés.Figura 95. Marchar encordadoLa persona más experimentada en maniobras de rescate, es conveniente que no vaya delante. Si\navanzáis por una glaciar cuesta abajo, que se coloque delante el más ligero y en última posición el\nmás pesado. Hacedlo a la inversa cuando ascendéis.\nCuando os paréis a descansar, hacedlo en un lugar seguro, como una isla rocosa o junto a una grieta\nabierta.Iniciación al Alpinismo748.1. Encordamiento en “N” para dos personas\nUtilizaremos una cuerda de 9 mm y 50 ó 60 m. Dividimos la cuerda en tres partes y nos atamos\na una distancia mínima de 15 metros en el tercio central de la cuerda. Esta longitud de cuerda\nentre ambos es lo más importante, el posible choque se absorberá mejor con más cuerda\ndesplegada, y la distancia será suficiente para que no caminen los dos a la vez por terreno\nLa distancia para los otros tercios será de 17,5 m ó 22,5 m según sea la cuerda de 50 ó 60 m.\nrespectivamente. Estos extremos los llevaremos enrollados cada uno en bandolera o guardados\nen la mochila, de forma que no estorben y sean fáciles de usar en caso necesario. Ésta será la\ncuerda de reserva, para ayudar a remontar al compañero caído, subir su material o montar un\npolipasto.Figura 96. Encordamiento en glaciar para dos personasFigura 97. Forma de llevar el resto de la cuerda en anillos en bandoleraIniciación al Alpinismo758.2. Encordamiento para 3 personas o más\nEn una cordada de tres, se pueden utilizar una o más cuerdas según su longitud, pero respetando\nla distancia de 9-15 m entre los componentes de la cordada. Uno se ata al centro y los otros\ncerca de los extremos, dejando igualmente un margen de unos 3 metros de cuerda de reserva.Figura 98. Encordamiento en glaciar para tres personas en condiciones normalesLa distancia de encordamiento en caso de más de tres personas, se puede reducir uno poco\n(unos 8-10 m), ya que siempre será más fácil detener una caída. El primero y el último seguirán\nllevando una reserva de cuerda de unos 3 m.Figura 99. Encordamiento en glaciar para cuatro personas8.3. Sistema de encordamiento\n1.Atar la cuerda al arnés: si unimos la cuerda mediante un mosquetón de seguridad (o\nmejor dos), en vez de directamente al arnés, tiene la ventaja de facilitar desencordarse\npara ayudar al compañero en una supuesta caída.Iniciación al Alpinismo762.Colocar dos anillos con nudos autobloqueantes en la cuerda que va al compañero: uno\npróximo al arnés, cuyo extremo puedes llevar en un bolsillo o sujeto en el arnés con un\nmosquetón para que no moleste, y el segundo algo más alejado, lo llevas\npreferentemente sujeto con la mano.Figura 100. Sistema de encordamientoEstos anillos autobloqueantes pueden tener varias aplicaciones:\n- para autoaseguarte a lo largo de la cuerda tensa después de sujetar al que ha caído,\n- para amortiguar con el brazo el impacto de la caída del compañero (con el\nautobloqueante que llevas en la mano),\n- para descargar el peso del caído en un anclaje,\n- para comenzar el montaje de un polipasto,\n- como estribos para ascender por la cuerda.\nUn tercer anillo puede serte útil si te ves colgando, para colgar la mochila o para colocártelo en\nel pecho y no bascular hacia atrás si es que no llevas arnés de pecho.Iniciación al Alpinismo77Figura 101. El extremo del tercer anillo lo podemos llevar en el bolsillo8.4. Reacción ante una caída\nCuando alguien cae en una grieta debidamente encordado, la cuerda se clava en el borde de la\nmisma absorbiendo gran parte del impacto. En cordadas de dos, en glaciares muy peligrosos o\ncuando la diferencia de pesos entre los componentes de la cordada es exagerada, es\nrecomendable hacer gruesos nudos (ocho por seno) en la cuerda. El primer nudo y más\nimportante a unos 4 m del arnés, y otro más alejado a unos 3 m del anterior (en la cuerda\nrestante se pueden hacer más nudos intermedios). Estos nudos ayudarán en gran medida a frenar\nla caída, actuando como empotradores en el borde de la grieta. Con nieve muy dura y helada,\nlos nudos no sirven, aunque también resulta cierto que el riesgo de caer en una grieta es menor.\nAl recibir el tirón de la caída, perderás seguramente el equilibrio, pero una vez en el suelo\npodrás aguantar normalmente sin problemas, hundiendo pies, manos e incluso ayudado por el\npiolet en una autodetención. Ten en cuenta que la detención es más comprometida si el glaciar\nestá en pendiente y el caído es el que marcha más abajo.\nSi hay más compañeros, deben reaccionar de inmediato y ayudarte tensando sus cuerdas. Esta\nrápida reacción es importante para que el caído descienda lo menos posible.Iniciación al Alpinismo78Figura 102. Realizando un anclaje mientras se sujeta al caído8.5. Rescate del caído\nUna vez controlada la caída, si llevabais la cuerda tensa, lo más normal es que no haya\nconsecuencias y el caído pueda remontar solo. Pero para comprobarlo tendrás que comunicarte\ncon él, y después decidir si sigues sujetando la cuerda mientras sale o montar un anclaje para\ndescargar el peso mientras el sube.\nSi no os oís, monta un anclaje para sujetar la cuerda. Si tienes compañeros que te ayuden es más\nfácil, pero si estás solo la cosa se complica:\n1. Sin dejar de sujetar la cuerda, colócate de forma que puedas realizar el anclaje al\nmenos con una mano; puede ser con una rodilla en tierra y la otra pierna estirada,\nsentado o medio tumbado.\n2. Tómate tu tiempo y no escatimes esfuerzo, instala un anclaje sólido, un piolet\nhorizontal (o ancla) o tornillos si encuentras hielo cavando. De este anclaje va a\ndepender toda la actuación posterior.\n3. Asegúrate que una vez acabado el anclaje soporta bien la carga, descarga el peso\npoco a poco. El nudo autobloqueante que llevamos en la mano es el que pasaremosIniciación al Alpinismo79inicialmente por la reunión, posteriormente pasaremos la cuerda mediante un nudo de\nautoaseguramiento (ocho por seno o ballestrinque).\n4. Una vez liberado de la carga, refuerza si puedes el anclaje con otro suplementario\ncomo media de seguridad. Cuando estés libre de la cuerda, acércate a la grieta\nautoasegurado con otro aubloqueante puesto en la cuerda tensa o con la cuerda de\n5. Comprueba su estado y decide qué hacer.\nA partir de aquí hay dos situaciones que analizamos de forma separada.\na. Ascenso del caído con su colaboración\nEl sistema más rápido es izar al caído mediante una polea móvil colocada en su arnés. De esta\nforma, el caído puede tirar de sí mismo y colaborar. Veamos el procedimiento, continuando los\npasos ya vistos:\n6. El resto de la cuerda que ha quedado libre se baja en doble por la grieta para que el\naccidentado se la pase mediante un mosquetón por su arnés.\n7. Coloca una mochila o piolet debajo de la cuerda para evitar que ésta se clave en el\nlabio de la grieta. En cualquier sistema de elevación es preciso evitar en lo posible el\n8. Izar al accidentado, después de asegurar la cuerda de la que tiramos con un nudo\nautobloqueante o un puño bloqueador.\nCon este sistema, los rescatadores sólo tiran de la mitad del peso del accidentado, además de los\nvalores de rozamiento que se han de disminuir como buenamente se pueda. La maniobra se basa\nprincipalmente en hacer polea en el mosquetón del accidentado y tirar directamente desde el\nborde de la grieta. El problema que suele tener este método es que la cuerda de reserva no suele\nser suficiente.Iniciación al Alpinismo80Figura 103. Rescate de una grieta con “polea simple”Figura 104. Polea móvil para izar al accidentadoIniciación al Alpinismo81b. Ascenso del caído sin su colaboración.\nEn este caso, el sistema de elevación más sencillo y recomendable es el polipasto en N. Si no\nfuera suficiente, puedes añadir otra desmultiplicación con una cuerda auxiliar. El polipasto\nrendirá mejor si has sido previsor y llevas una polea y un bloqueador.\nEl mayor problema es pasar el labio de la grieta, sobre todo si nadie te ayuda. Facilitarás la\ncosas si fabricas una rampa en el labio antes de comenzar. Ten cuidado de no tirar grandes\nbloques sobre el accidentado, aunque será inevitable que le caiga nieve encima. Si tienes que\ntirar directamente de la cuerda que retuvo la caída y que ahora está hundida, procede\nigualmente, descubriendo la cuerda, haciendo una rampa, y colocando debajo algo para que no\nvuelva a empotrarse, pero con cuidado de no dañar la cuerda en todo este proceso.Figura 105. Polipastos para grietas; a) polipasto en N sencillo, b) doble con cuerda auxiliar fijaIniciación al Alpinismo828.6. Auto-rescate\nSi la cabeza de cordada cae en una grieta y el resto de los miembros de la cordada no pueden\nayudarle, tendrá que autorrescatarse. Para ello, lo más apropiado es el método de Prusik\nhabitual modificado por unos anillos de Prusik más cortos, es decir la técnica de cuerda fija.\nEl Prusik más largo (unos 20 cm) se pasa por el arnés de pecho, y el más corto se fija\ndirectamente al arnés (tan abajo como se pueda). Estirándose y doblándose, a base de tirones, se\ncargan y descargan alternativamente los nudos de Prusik, lo que permite ir corriéndolos hacia\narriba. Al mismo tiempo las piernas quedan libres para mantenerse apoyado, separando el\ncuerpo de la pared de la grieta, especialmente al salir de una grieta cuyo borde es extraplomado\no cuando la cuerda se ha hundido en dicho borde. Si no se lleva arnés completo, el Prusik más\nalto deberá ser lo suficientemente largo para que se pueda introducir un pie, y así remontar la\nEn vez del nudo autobloqueante Prusik se puede utilizar el Machard.Figura 106. Auto-rescate con la técnica de cuerda fijaIniciación al Alpinismo83Anexo I. Sistema de reparto de cargas\nConsiste en unir dos o más anclajes con un anillo auxiliar o con la misma cuerda, de forma que la\ncarga se distribuya entre todos por igual. Son por tanto, de gran utilidad en las reuniones donde los\nanclajes son de similar resistencia.\nEl ángulo que se forma entre las líneas que unen cada anclaje con el punto central, ha de ser lo más\ncerrado posible y nunca mayor de 60º. Esto es básico, ya que con mayores ángulos de abertura la\ncarga no se reduce, sino que llega incluso a superar a la carga inicial en cada anclaje si el ángulo\nsupera los 90º; situación muy peligrosa sobre todo en la nieve y el hielo, donde la solidez de los\nanclajes conviene no ponerla a prueba.Figura 107. Variación del porcentaje de carga sobre el anclaje según el ángulo.Según vemos en la figura 107, para un ángulo de 60º:\nFTOTAL = 2 FY\nPor tratarse de un reparto proporcional. De la descomponiendo de la fuerza F, obtenemos:\ncos 30º = FY / F\nFY = F · cos 30º = 0,866 F\nIniciación al Alpinismo84FTOTAL = 2 · 0,866 · F = 1,73 FPor tanto:Donde F, lo que soporta cada anclaje, resulta:\nF = 0,577 · FTOTAL\nF = 57,7 % FTOTALDe los sistemas existentes no hay ninguno perfecto, pero estas son las dos opciones:\nReparto multidireccional: se ajusta automáticamente aunque la dirección de la carga se desplace.\nInteresante en reuniones donde no sabes con certeza de dónde puede venir el tirón en caso de caída.\nEl inconveniente es que con cargas elevadas se bloquea y no se desplaza, además en caso de fallo\nde un anclaje hay un peligroso tirón de ajuste sobre el otro anclaje.Figura 108. Reparto multidireccional en dos anclajes, con anillo auxiliarFigura 109. Reparto multidireccional en tres anclajes, con anillo auxiliarIniciación al Alpinismo85Figura 110. Reparto multidireccional con cuerda.Reparto fijo: para que realmente distribuya la carga por igual, la dirección de la tracción ha de\ncoincidir con la bisectriz del ángulo que forman las líneas entre los dos anclajes. Debes prever, por\nlo tanto, la dirección del tirón y como el ángulo entre anclajes debe ser pequeño, es realmente difícil\ndistribuir la carga de forma favorable, ya que cuanto menor es el ángulo tanto peor será el reparto si\nno has calculado bien. Un ángulo de 30 ó 40º es una buena medida.\nLa “V” la puedes hacer con un anillo anudado, con dos anillos de longitud adecuada o con la\ncuerda.Figura 111. Reparto fijo con anillo anudadoIniciación al Alpinismo86Figura 112. Reparto fijo con la cuerdaIniciaci贸n al Alpinismo87Anexo II. Técnicas de Piolet\nRecordemos primero las formas de asir con la mano la cabeza del piolet. En agarre de autoseguro el\npico sale por donde están el índice y el pulgar; en el agarre de autodetención estos dedos sujetan la\nIndependientemente de la técnica utilizada, mueve el piolet de sitio cuando estés en una posición\nequilibrada y estable sobre los dos pies. Para conservar bien el equilibrio, necesitarás colocar el\npiolet progresivamente más alto según vaya aumentado la pendiente.\nUn buen piolet es suficiente para escalar incluso en pendientes muy fuertes, pero si dudas de tu\ntécnica y tu equilibrio, es mejor que utilices una herramienta en cada mano a pesar del trabajo extra.\nCuando el hielo es muy duro, también es recomendable que el primero utilice dos herramientas\ncomo medida preventiva de seguridad, aunque la pendiente no sea excesivamente empinada.\nA continuación se comentan las diferentes técnicas de piolet:\n3.Bastón: agárralo por la cabeza con el pico hacia delante, y apoya el regatón en el hielo a\nmodo de bastón.4.Escoba: agarra con una mano la cabeza con el pico hacia delante y con la otra cerca del\nregatón, que apoyas firmemente en el hielo a la altura de la cintura; mantén el piolet\nperpendicular a la superficie y cruzado delante del cuerpo. La mayor parte del apoyo\nrecae sobre la mano del regatón, actuando la otra como estabilizadora de la herramienta.5.Apoyo: con un agarre de autoseguro, clava el pico a la altura aproximada de la cadera,\napoyándote en la pala.6.Ancla: agarra con una mano cerca del regatón y clava el pico alto en el hielo, ahora\nsujétalo y tracciona de él, con una mano en la cabeza con agarre de autodentención y la\notra junto al regatón.7.Puñal: agarra el piolet con una mano con agarre de autodetención, y clava el pico a\nmodo de puñal.8.Tracción: sujeta el piolet con una mano por el extremo del mango, y clava el pico con el\nbrazo casi estirado; tracciona del piolet para avanzar.Iniciación al Alpinismo88Figura 113. T茅cnicas de pioletIniciaci贸n al Alpinismo89Bibliografía\nManual completo de montaña. PEPI STÜCKL & GEORG SOJER.\nEdiciones Desnivel. 1993Material para roca y hielo. CLIDE SOLES.\nEscalada en nieve y hielo. MÁXIMO MURCIA.\nhttp://www.madteam.net/tecnicaEl autor.Jesús del Río (en las inmediaciones de Peña Prieta)\njriolop@iteccantabria.comIniciación al Alpinismo90All pages:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808183848586878991InfoSaveLikeShareDownloadMoreCurso de Alpinismo Published on Sep 16, 2012 Curso de alpinismojamagueroFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore