Viaje a París – Mil y un viajes por el mundo\nCuando uno piensa en el trío de ciudades indispensables que ha de conocer alguna vez en la vida cualquier viajero que se precie, siempre vienen a la mente tres nombres: Londres, Roma y París. En especial esta última: pese a que en los últimos años, sorprendentemente, ha sido superada en el ranking de «ciudad más visitada del mundo» por Hong Kong o Bangkok (parece que los destinos asiáticos continúan al alza), hemos de recordar que durante mucho tiempo ha sido la ciudad más popular de nuestro planeta, alcanzando algunos años la escalofriante cifra de 40 millones de visitantes. Ni siquiera los atentados terroristas del pasado noviembre consiguieron inyectar el miedo en los turistas: nadie quiere morirse sin haber pisado París alguna vez.\nEn mi caso, y curiosamente pese a lo mucho que he viajado, sólo había estado una vez hace muchísimo tiempo, cuando tenía 17 años, por lo que tenía muchos recuerdos algo difusos y la cuenta pendiente de regresar alguna vez. Me rondaba además la duda de comprobar si la capital francesa habría cambiado demasiado en estos 23 años de paréntesis o si podría decepcionarme este segundo viaje por tenerla tan idealizada ya que la recordaba como la ciudad más bonita que jamás había visto en Europa. Miedo me daba que me ocurriera como a muchos japoneses que sufren el «síndrome de París», una dolencia psicosomática que les ataca cuando visitan la ciudad después de haberla idealizado mucho tiempo, imaginándola como un lugar idílico y exageradamente romántico donde todo es perfecto, y dándose de bruces con la realidad de los atascos de tráfico y la suciedad en las calles. Sin embargo, he de reconocer que, por fortuna, a mí no me ocurrió y en este segundo viaje volví con la placentera sensación de que París sigue siendo, con sus pros y sus contras, la capital más fascinante de todo el Viejo Continente.\nAclarado esto, me veo en la obligación de especificar que cuando uno llega a París, ha de hacerlo con las pilas de la paciencia bien cargadas ya que, efectivamente y al igual que en otros lugares como Roma o Venecia, hay rincones de la ciudad donde el trasiego de turistas llega a resultar altamente asfixiante, en especial en Montmartre y los alrededores de la Torre Eiffel. Es el precio que has de pagar por recorrer uno de los lugares más bellos del mundo; como tú, lo piensan otros cuantos millones de personas y esto no supone solamente aglomeraciones y colas de espera sino también la proliferación de carteristas y espabilados pendientes del descuido del visitante.\nPor ello, esa recomendación sí que me parece importante, la de no perder de vista tus pertenencias. A uno de nuestros amigos le quitaron en el metro el móvil de las manos en un segundo y menos mal que tuvo el coraje de encararse con el ratero y obligarle a que se lo devolviera. Y eso que, precisamente a raíz de los atentados, las calles de París están llenas de policías ojo avizor pero quitando Milán, no he visto una ciudad con más ladronzuelos por metro cuadrado. Así que ya sabes: hombre prevenido vale por dos.\nOtro contra que parece echar a mucha gente para atrás a la hora de planear una escapada a París es su fama (a veces inmerecida) de que es una ciudad bastante cara. En algunos aspectos sí pero en otros, en absoluto. Acaso el mayor inconveniente sea el del alojamiento: los hoteles sí tienen precios elevados (y más si vas como nosotros,que nos coincidió con plena celebración de la Eurocopa) y, en general, la categoría o número de estrellas pocas veces coincide con lo que estás pagando. Más adelante os informaré acerca del hotel donde estuvimos nosotros ya que quedamos bastante contentos para los precios que se barajaban pero aquí no es llegar y besar el santo; tendrás que buscar y comparar muchos comentarios de viajeros para acertar con la elección.\nDesayunar sí es muy,muy caro: la primera mañana pagamos la novatada y nos cascaron 5 euros por un café y 4,80 por un té (a fin de cuentas, hablamos de agua caliente) y llegamos a ver en muchos restaurantes y terrazas precios tan «asequibles» como casi 8 euros por una taza de café minúscula y encima café del malo. ¿Mi consejo? Prescinde del café o el té por unos días, que tampoco te va a pasar nada. O llévate una cajita en la maleta y busca una habitación donde tengan hervidor. Claro que si estás de viaje podrás pagarte un café, otra cosa es que, como nos pasó a nosotros, no te de la real gana de que te timen de mala manera. Si mucha gente se negara a pagar esos precios, a los caraduras de los hosteleros no les quedaría más remedio que bajarlos. Pero en nuestro caso, nos negamos a participar en un negocio, el de los desayunos parisinos, que nos pareció totalmente abusivo.\nSin embargo, por otro lado (lancemos una lanza a favor de la capital francesa) hubo otros aspectos que sí nos sorprendieron para bien. Exceptuando la entrada a determinadas iglesias, que sí me pareció desproporcionada, en general los tickets para las principales atracciones sí me resultaron ajustados, teniendo en cuenta lo mucho que tiene para ofrecer, por poner un ejemplo, un museo tan mastodóntico como el Louvre. También me chocó que pese a lo caros que son los cafés, sin embargo muchísimos restaurantes ofrecen menú del día (sólo has de buscar la palabra «formule»), incluso en sitios súper turísticos, y puedes comer bastante bien y con unas bonitas panorámicas por menos de 15 euros. En ese sentido, creo que París ha aprendido la lección de que los extranjeros también saben y pueden tirar de supermercados; unido a la brutal competencia existente entre unos restaurantes y otros (París está plagada y no sólo por el turismo, los franceses adoran su gastronomía y también la de fuera), muchos establecimientos se han visto obligados a bajar sus precios si no quieren encontrarse con las mesas vacías.\nTambién es cierto que hay zonas y zonas: una de las más económicas es el Barrio Latino, donde sin dificultad ninguna puedes comer dos platos con postre por 10 euros. Y si como yo eres de los que suele comer con agua, no te cortes y pide una carafe d’eau (jarra de agua), que muchos franceses lo hacen: es gratis y supone una diferencia de cinco o seis euros respecto a lo que te cobran por una botella de agua mineral. Va a ser raro el camarero que te mire con cara rara (y si lo hace, peor para él): los restaurantes tienen obligación de servirla y allí es lo más normal del mundo.\nOtra cosa que tampoco me pareció nada cara es el metro, de hecho es más barato que el de Madrid. El billete sencillo cuesta 1,80 pero como lo usarás bastante, te recomiendo que hagas como nosotros, comprar tickets de 10 viajes que salen aún más económicos (el trayecto se queda a 1,40). Y no te cortes en comprar recuerdos para amigos y familiares: en las tiendas de souvenirs los encontrarás tirados. Hay muchísimas tiendecitas de imanes, camisetas, cajitas de metal y calendarios (además todo bien bonito), regentadas su mayoría por pakistaníes y a precios bajísimos.\nY el último consejo para ahorrar: París es una ciudad que más bien parece un museo al aire libre, pasear por sus miles de calles es una actividad totalmente gratuita y ocupará la mayor parte de tu tiempo. Así que tampoco sufras pensando que la escapada parisina te va a salir por un ojo de la cara porque, de veras, no es tan fiero el león como lo pintan. Y más viendo cómo han subido de precio otras ciudades europeas.\nAntes de comenzar con datos prácticos para saber cómo moverse y qué visitar en la ciudad, vamos con el tema alojamiento. En un principio lo intentamos por medio de Airbnb pero al coincidir la Eurocopa, nos comentaron en varios apartamentos que ya estaban ocupadas esas fechas… pese a que sin embargo en la práctica aparecían libres. Es algo que ya nos ha ocurrido otras veces en dicha página cuando coinciden eventos deportivos o culturales, que a los dueños se les pone el símbolo del dólar en los ojos intentando sacar el mayor rendimiento económico a sus casas;en mi opinión, Airbnb debería prohibir dicha práctica: si las fechas están libres, lo están y fuera. Así que comenzamos la búsqueda de hotel: precios carísimos y comentarios descorazonadores de los usuarios en cuanto a comodidad y limpieza en la mayoría de ellos.\nAl final, tras dar muchas vueltas, conseguimos encontrar uno con el que al final quedamos contentísimos. Es el hotel Terminus Orleans, un dos estrellas bastante cuco con una estación de metro, la de Porte D’Orleans, en la misma puerta (tardábamos apenas quince minutos en estar en pleno centro de París). Muy limpio, con un recepcionista amabilísimo que además hablaba español, con un bar súper barato de comida turca a la vuelta de la esquina donde cenamos alguna noche y un Carrefour enorme a cinco minutos andando donde pudimos comprar cosas para el desayuno. Las habitaciones algo pequeñitas pero acogedoras; sin desayuno, 95 euros la noche. Parece caro pero os aseguro que para los precios hoteleros de París no lo es.\nEn nuestro caso, el aeropuerto que utilizamos fue el más importante, el Charles de Gaulle (volábamos con Air France). Para ir hasta la capital en un trayecto de unos 40 minutos lo más cómodo es el RER, el tren de cercanías, que sale desde el aeropuerto cada cuarto de hora. El precio del billete son 10 euros y con él también puedes usar el metro. Nosotros en París fue como nos movimos, en metro y andando; aunque el metro esté bastante viejo, es eficiente, los trenes pasan muy a menudo y, como os he dicho, es bastante barato. Una de las cosas que me llamó bastante la atención es que en muchos transbordos podías encontrar fruterías, puedes aprovechar para venirte cargado de fruta cuando regreses al hotel.\nComencemos con las visitas. Aunque París parezca muy grande (que de hecho lo es) también es perfectamente plausible abarcar los monumentos más importantes en tres o cuatro días. Lo que va a influir, y mucho, en lo que te vaya a cundir el itinerario es el tiempo que quieras dedicar a lugares como el Museo de Louvre o el Palacio de Versalles, que fácilmente te pueden ocupar una mañana entera cada uno. Aunque yo esta vez no los visité ya que ya los ví en mi primer viaje, de igual manera los incluiré en el relato para darte algunas recomendaciones. En mi opinión ambos merecen bastante la pena pero si vas por primera vez a París y llegas algo ajustado de tiempo, tal vez sea acertado sacrificarlos a favor de ver otros lugares. Yo sólo los recomendaría si tu visita abarca de cuatro días en adelante.\nParís, como he comentado antes, es una ciudad que hay que conocerla caminando. Vas a andar muchos kilómetros pero es la única manera de conocerla y disfrutarla a fondo. Mi recomendación es que precisamente a causa de las grandes distancias que vas a recorrer, intentes dividir el viaje por barrios y días. Así que comenzaremos por la zona donde se encuentra el símbolo que ha hecho famosa a París en el mundo entero: la Torre Eiffel.\nPara llegar hasta aquí, la parada de metro más cercana es Trocadero. Si las calles de París en general están plagadas de turistas, en los aledaños de la Torre Eiffel ya ni te imaginas. Creo que sólo en los alrededores del Coliseo de Roma y en la Plaza de San Marcos de Venecia me he encontrado con tanto visitante por metro cuadrado. Las colas de acceso a la torre son tan largas que incluso se ha vallado el área más cercana para que sólo puedan entrar los que llevan su ticket correspondiente (y es una lástima porque ver la torre justo desde abajo impresiona mucho). Así que si quieres subir hasta arriba, lo recomendable es que compres anticipadamente las entradas por internet para evitarte horas de espera.\nExisten diferentes precios dependiendo del piso al que quieras ascender y si la subida se realiza por las escaleras o en ascensor (recomiendo el ascensor, ya que por las escaleras sólo se puede llegar hasta el segundo nivel y además son más de 1.600 escalones, la torre se va hasta los 300 metros de altura). Si quieres tirar la casa por la ventana puedes comer o cenar en el restaurante Jules Verne, situado en el segundo piso y considerado uno de los mejores de París (con su correspondiente estrella Michelin) al «módico» precio de 190 euros por comensal. Si tu presupuesto es más limitado, tienes otro restaurante, el 58 Tour Eiffel, a 41 euros el menú. Y otra opción es tomarte una copa de champán en el Bar á Champagne a 15 euros la copa. Un último dato a tener en cuenta: es el monumento más visitado del mundo, diez millones de personas al año se acercan a rendirla pleitesía.\nMi consejo es que si quieres tener unas bonitas vistas de la torre, saques las fotografías desde los Jardines de Trocadero (que es desde donde tomamos la foto de ahí abajo). En el centro de estos se encuentra la Fuente de Varsovia, con su eterno espectáculo de chorros de agua, y en su parte posterior el Palacio de Chaillot, que acoge al Museo de la Marina y el Museo del Hombre, este último una de las colecciones antropológicas más interesantes de toda Francia. Si tienes la suerte de venir en Diciembre, una de las temporadas más altas y caras para viajar a París, te encontrarás los jardines con multitud de puestos navideños.\nCerca de la Torre Eiffel, para los que seáis amantes de la literatura, se halla la única residencia que queda en pie en París donde vivió Honore de Balzac, uno de los grandes escritores franceses. Se encuentra en el 47 de Rue Raynouard. Además, la entrada es gratuita y en ella podrás admirar textos originales, pinturas y objetos personales del autor. Puedes combinarlo con el Museo Guimet de las Artes Asiáticas (cuya entrada no es cara, 7 euros), el mayor museo de arte asiático de Europa. Y hablando de arte étnico, mi tercera recomendación es el Museu du Quai Branly (con su impresionante fachada cubierta de plantas), donde se exponen más de 300.000 objetos traídos de todo el mundo. La entrada cuesta 9 euros y cierra los lunes.\nYa que estás aquí, aprovecha para dar una vuelta por el cercano Campo de Marte: su casi kilómetro de longitud hacen de él uno de los parques urbanos más importantes de la capital francesa. Estos inmensos jardines, que en la actualidad se usan para diferentes eventos culturales como conciertos o exposiciones (estas últimas fueron muy populares a finales del siglo XIX y de hecho la Torre Eiffel se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1889) tienen un tremendo peso histórico en la historia política y social de Francia. Aquí se llevaron a cabo en 1791 los fusilamientos inesperados contra la muchedumbre proletaria que se manifestaba en contra de los privilegios abusivos de la nobleza y, sobre todo, de la familia real. Mientras Luis XVI huía con el rabo entre las piernas, 50 personas eran abatidas en el Campo de Marte, agitando aún más el convulso panorama popular que se vivía en París tras la toma dos años antes de la Fortaleza de la Bastilla (hoy desaparecida,se demolió pues el pueblo no quería conservar en pie tan macabro edificio y en su lugar se encuentra la Plaza de la Bastilla con la altísima Columna de Julio). La Bastilla era la prisión más cruel de todo el país, famosa por las torturas cometidas contra los reos allí recluidos. Precisamente uno de sus prisioneros más famosos (y en mi opinión uno de los mejores literatos que haya dado Francia, mi admirado Marqués de Sade) fue uno de los valientes que desde la ventana de su celda animaba a las clases populares a rebelarse contra los tiranos.\nAsí, el 14 de Julio de 1789 se convirtió en una fecha que marcaría a fuego la historia de Francia y que acabó convirtiéndose en fiesta nacional: la conmemoración del valor de miles de franceses que tomaron la prisión y decapitaron al alcalde de París, paseando por las calles su cabeza clavada en una pica. En las áreas rurales, los campesinos también se sublevaban contra los señores feudales y la Iglesia comenzaba a perder privilegios como los impuestos agrícolas: el pueblo estaba harto de los parásitos eclesiásticos que llevaban masacrándoles siglos, y los asesinatos de curas y sacerdotes comenzaron a ser el pan nuestro de cada día a lo largo y ancho del país.\nLa posterior ejecución del rey Luis XVI y la reina María Antonieta, el valor que le echaron los sans-culottes (los «sin calzones», izquierdistas de clases humildes que supusieron el grupo más numeroso de los revolucionarios), el apoyo de los jacobinos, quienes instauraron el Reinado del Terror,que llevó a la guillotina a miles de antirrevolucionarios, y la acusación de traición de Robespierre (quien también acabaría ejecutado) constituyeron los primeros y sangrientos pasos que llevarían a Francia de la monarquía a la república.\nContinuaremos a lo largo de nuestro relato rememorando los grandes momentos de la historia de París (que,le pese a quien le pese, siempre ha sido un ejemplo de la lucha de las clases más bajas). Pero, de momento, nos vamos a ir andando en una larga caminata hasta otra de las imágenes más conocidas de París; los Campos Elíseos. Dos kilómetros son la extensión de la avenida más famosa de toda Francia, popularizada aún más por el hecho de que aquí es donde finaliza cada verano el tour de Francia, la carrera ciclista más importante del mundo, y donde se celebran los desfiles militares cada 14 de Julio. Aquí se concentran las tiendas de moda más exclusivas de la ciudad (ya sabéis que París está considerada la ciudad de la moda), así como las mejores salas de espectáculos. La avenida comienza en el Arco del Triunfo, que conmemora las victorias de Napoleón. Previo pago de 12 euros, puedes acceder a su museo interior y subir a su mirador para divisar París a 50 metros de altura.\nLos Campos Elíseos acaban en la célebre Plaza de la Concordia. Su nombre, realmente, no parece hacer honor a su sangriento pasado, ya que durante la Revolución Francesa la muchedumbre derribó la estatua ecuestre que aquí se levantaba en homenaje al monarca y en su lugar colocaron el instrumento que con razón más temió la aristocracia gala: la guillotina. La muerte por decapitación fue escogida por el proletariado francés para demostrar a las clases altas que los condenados a muerte no entendían de títulos nobiliarios y tanto ricos como pobres acabarían de la misma manera. Y de dicha ejecución no se salvaban ni los muertos, se llegó a decapitar a políticos que previamente ya se habían suicidado. Se consideraba que hasta era una muerte piadosa ya que anteriormente eran verdugos los que blandían el hacha y estos erraban en múltiples ocasiones, alargando la agonía del condenado. Se calcula que casi 1.500 personas murieron decapitadas durante la Revolución, entre ellos el propio rey Luis XVI, quien llegó escoltado en carroza (genio y figura hasta la sepultura) y cuyas últimas palabras fueron «muero inocente» (parece que ni en sus últimos momentos fue capaz de reconocer todas las barbaridades que cometió contra el pueblo durante su reinado).\nTras la guerra civil, se le cambió el nombre a Plaza de la Concordia y la guillotina con el tiempo fue sustituida por un símbolo que nada tuviera que ver con la monarquía ni los movimientos revolucionarios, un testigo digamos neutral: el Obelisco de Luxor. Es sabido por todos que los franceses han sido siempre unos enamorados de la cultura egipcia, especialmente Napoleón, quien durante la campaña militar en la que intentó sin éxito apropiarse de Egipto, llegó a pasar una noche dentro de la Pirámide de Keops,y cuando salió les dijo a sus soldados «si os contara lo que he visto dentro, no me creeríais». Incluso la leyenda cuenta que su amada Josefina le pidió que si iba a Tebas le trajera de souvenir un obelisco.\nEl caso es que si Josefina pretendía ver en las calles de París un obelisco egipcio, su sueño se acabó cumpliendo, ya que en 1834 llegaba a la ciudad este regalo de Egipto, de más de 3.000 años de antigüedad y casi 200 toneladas de peso (el transporte desde su país de orígen fue una auténtica aventura). A los parisinos no les gusta ser menos que nadie y si Roma tenía unos cuantos obeliscos egipcios, a ver por qué ellos iban a ser menos. La lástima es que el monumento más antiguo de todo París hoy en día se encuentra ubicado en el centro de una rotonda donde el humo de los coches está contaminando seriamente su exterior de granito, sin que las autoridades francesas ofrezcan una solución al respecto.\nCerca de la plaza se halla la gigantesca noria (la Grande Roue), la mayor de Francia, que te permitirá ver París a varios metros de altura (aunque el viaje dura apenas diez minutos y cuesta diez euros). Continuaremos nuestro recorrido por el parque público más antiguo de París, los Jardines de las Tullerías. Antiguamente se encontraba aquí el palacio de mismo nombre, mandado construir por la reina Catherine de Médicis y quien deseaba para su propio disfrute unos jardines al estilo florentino que posteriormente fueron escogidos por la monarquía y nobleza de aquella época para la celebración de sus fiestas multitudinarias. Actualmente, es uno de los lugares favoritos de parisinos y turistas para pasear al aire libre entre estatuas de Rodin o Le Paultre. Además, si vienes aquí también puedes aprovechar para visitar el Museo Orangerie, dentro de un invernadero de naranjos, donde se exponen entre otras obras de Monet, Renoir y Cezanne: el primer domingo de cada mes la entrada es gratuita. Y ya que andas por este área, recuerda que en sus inmediaciones hay otro Arco del Triunfo, el del Carrusel, con sus columnas de mármol rosa.\nEstamos, por tanto, ya en el Museo de Louvre, uno de los más importantes del mundo, con ocho millones de visitantes al año. Como os comenté antes, esta vez no entramos ya que decidimos emplear dicho tiempo en recorrer otras partes de la ciudad pero como la primera vez que fuí a París sí que gasté allí una mañana entera, hablaré un poquito de este gigantesco recinto ya que, te guste o no el arte en todas sus expresiones, es una visita interesantísima en la capital francesa.\nAl igual que en la Torre Eiffel, es más que recomendable que compres las entradas anticipadamente por internet ya que las colas son de órdago. El precio del ticket es de 15 euros,nada caro si tienes en cuenta que el tamaño de la exposición permanente, ubicada en un antiguo palacio real, se va hasta los 160.000 metros cuadrados y hay expuestas más de 35.000 obras (aunque parezca increíble, en los almacenes del museo hay guardadas cerca de 400.000).\nPese a que cuando visité el Louvre disfruté muchísimo admirando de cerca obras de arte irrepetibles como «La Gioconda» de Leonardo da Vinci (¡aunque no me esperaba que el cuadro fuera tan pequeño!), la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, El Escriba Sentado egipcio o La Nave de los Locos de El Bosco, he de reconocer que el recorrido por el Louvre me removió sentimientos encontrados, ya que muchas de las obras llegaron a París como botín de guerra de expediciones militares, vamos, un expolio en toda regla. Por lo que para el visitante, sí, es una delicia disfrutar de todas estas obras maestras bajo un mismo techo pero también es una lástima que sus países de orígen las estén reclamando (y con razón) desde hace años, sin que nadie haga caso a sus ruegos.\nLa conocida pirámide de cristal que mediante un paso subterráneo da acceso al museo y el propio edificio del Museo del Louvre\nEl siguiente paseo nos llevará hasta la Plaza de la Vendome (antiguamente conocida como Plaza de las Conquistas o, durante la Revolución Francesa,Plaza de Picas), una de las más grandes de la ciudad y también de las más lujosas, ya que aquí se acumulan las más importantes joyerías y las tiendas de alta costura (mejor que vengáis entre semana ya que los domingos cierran; aunque no compres nada, siempre puedes admirar las joyas en los escaparates o ver las joyerías por dentro). Pero Vendome no es sólo el sumum de la sofisticación sino también el escenario de la muerte de uno de los mejores compositores de todos los tiempos, el polaco Chopin, quien pasó en un apartamento de esta plaza los últimos meses de su vida. La Columna Vendome, con sus 44 metros de altura en homenaje a Napoleón Bonaparte (quien aparece vestido de general romano) y el Ministerio de Justicia son sus atracciones más notables.\nUn lugar que nos sorprendió bastante que no estuviera apenas plagado de turistas (y en una ciudad como París eso es bastante complicado) es uno de sus rincones más románticos: los jardines del Palacio Real, cuyo edificio actualmente alberga el Consejo de Estado y el Ministerio de Cultura. Lo cierto es que cuando dimos una vuelta por allí básicamente lo que había era parisinos tomando el almuerzo del mediodía o gente que iba a la Biblioteca Nacional, que contiene más de seis millones de volúmenes. Los jardines, aparte de ser un remanso de paz entre tanto tráfico, están rodeados de elegantes galerías y pueden constituir el refugio perfecto para hacer un descanso entre tanta caminata. Y os recomiendo que no os vayáis sin ojear el coqueto pasaje Beaujolais, donde hay una tienda de juguetes antiguos realmente entrañable.\nOtra de las curiosidades del Palacio Real es que en el Patio de Honor (el palacio anteriormente se denominaba Palacio del Cardenal porque lo mandó construir Richelieu) se encuentra una curiosa obra artística: las Columnas de Buren (aunque su nombre oficial es «Las Dos Mesetas»). Su autor, Daniel Buren, está muy disgustado con el estado de conservación de su obra cumbre, que lleva aquí desde 1986, hasta el punto de que se planteó destruirla. Y parte de razón tiene porque la obra se concibió para que estuviera acompañada de un circuito de agua que lleva años sin funcionar. En cualquier caso, recuerda que si pasas por allí y logras colocar una moneda en la columna más alta, el deseo que hayas pedido teóricamente será cumplido.\nPalacio Real al fondo con las Columnas de Buren en primer plano\nHablando de «obras polémicas», aquí tenemos el Kiosko de los Noctámbulos de Jean-Michel Othoniel y que sirve como entrada de metro de la estación de Palais Royal, realizada con perlas y cristal de Murano. Ha sido muy criticada pero la verdad que a nosotros nos pareció super original.\nUna de las particularidades más atractivas de París es la veintena de galerías, acristaladas muchas de ellas, que aún se mantienen con vida. Construidas una gran parte en el siglo XIX, muchas de ellas en el barrio de Grands Boulevards, de las 150 iniciales aún se conservan dos decenas que merece la pena recorrer, si no todas, sí alguna de ellas. Estas galerías se construyeron en el interior de los inmuebles para albergar comercios e incluso varias de ellas se «especializaron»: en el Passage des Princes hay jugueterías y en el de Jouffroy librerías. A nosotros una de las que más nos gustó fue la Galería Vivienne, monumento histórico desde el año 1974 y en la que puedes encontrar muchas tiendas de lujo, varias de ellas dedicadas al vino.\nUno de nuestros musicales favoritos (que precisamente fuimos a disfrutar el verano pasado) es «El Fantasma de la Ópera». ¿Y sabéis en qué edificio se inspiró? Correcto, habéis acertado: en la Ópera de París o, como la conocen ellos, la Académie Royale de Musique. La fachada, ornamentada a más no poder con esculturas de ángeles y caballos, pretendía demostrar al mundo que no hay ciudad que ose hacer sombra a París. Tiene más de 15 salas y aunque se puede visitar (11 euros la entrada), ha de hacerse reserva previa.\nLa Iglesia de la Madeleine, con sus 52 columnas corintias, parece más bien un templo de la antigua Grecia que uno católico, es de los más curiosos de la ciudad. Y además, si te gusta la música clásica, anota que dentro se organizan a menudo conciertos.\nEl barrio de Opera es uno de los más animados de París a nivel comercial. Es recomendable, pese a que no tengas intención de comprar nada, que te des una vuelta por las Galerías Lafayette porque ya de por sí el edificio en el que se encuentran, siete plantas coronadas por una magnífica cúpula, justifica por sí solo la visita. Y callejea, callejea y callejea. Puedes encontrar restaurantes tan originales como este.\nLos macarons son los dulces más famosos de Francia y en París los encontrarás en un montón de pastelerías. Son unas pequeñas galletas hechas de clara de huevo, azúcar y almendra y es el mejor souvenir que puedes llevar a los amigos, además, te los preparan en unas cajitas muy monas. No son baratos (pueden salir a uno o dos euros por galleta) pero son una delicatessen. Ladurée, que tiene una docena de tiendas repartidas por París, tiene fama de confeccionar los mejores.\nOtro largo paseo para admirar desde el exterior el mítico Hotel Matignon, un antiguo palacete que sirve como residencia oficial del primer ministro, Manuel Valls, y la Catedral Americana (que en realidad se llama de la Santísima Trinidad), una de las iglesias góticas más bonitas de París. Y llegamos a otro de los palacios imprescindibles parisinos: Los Inválidos. Aunque en un principio se construyó a finales del siglo XVII como asilo para soldados heridos o jubilados de guerra, si hoy es conocido en el mundo entero es porque aquí se encuentra la tumba de Napoleón Bonaparte. Es un recinto gigante que acoge también el Museo del Ejército así como dos iglesias, la del Domo (con su inconfundible cúpula dorada, doce kilos de oro se utilizaron para cubrirla) y la Catedral de San Luis de Los Inválidos.\nNuestra siguiente parada va a ser una de las visitas que me quedó pendiente en mi primer viaje: las Catacumbas de París. La parada de metro más cercana es Denfert-Rochereau y mi consejo es que madrugues mucho para verlas. Nosotros nos levantamos tempranísimo sabiendo que las colas que se forman para entrar son inacabables y aún así nos tocó estar esperando hora y cuarto para poder acceder (abren a las 10:00 y cierran los lunes). Comento lo de madrugar bastante porque en caso de que no lo hagas, te arriesgas a gastar una mañana entera sólo esperando entrar y con la de cosas que hay que ver en París, en esta ciudad sí que se cumple el dicho de «el tiempo es oro».\nLas Catacumbas de París han estado cerradas al público durante varios años precisamente por el nulo valor ético de muchos de sus visitantes, que en una avergonzante falta de respeto hacia los más de seis millones de personas que aquí yacen, se llevaban como souvenirs huesos y calaveras. Asi que reabiertas, la solución es que cuando sales te registran el bolso para comprobar que no te llevas nada. Y me parece muy bien.\nLa entrada a las catacumbas cuesta diez euros y, en mi opinión, es uno de los tickets mejor pagados de todo el viaje. De los más de 300 kilómetros de galerías subterráneas, que abarcan 11.000 metros cuadrados, sólo dos están abiertos al público debido a que antiguamente mucha gente bajaba aquí a realizar rituales satánicos y misas negras pero lo cierto es que la visita puede llevarte fácilmente entre una y dos horas. Te aconsejo que aunque vayas en verano intentes echar una chaqueta porque abajo hace bastante fresquito, aproximadamente unos catorce grados.\nTras descender por unas larguísimas y estrechas escaleras de caracol (130 escalones nada menos), llegaremos a las galerías, que gracias a que se controla estrictamente el número de visitantes, vamos a recorrer prácticamente solos, lo que añade una dosis extra de misterio a nuestra visita. No se te ocurra salirte de la ruta especificada y adentrarte por túneles cerrados por tu cuenta: aparte de que te puede caer una multa considerable, es muy peligroso ya que las catacumbas son un laberinto y ha habido gente que se ha adentrado en estas galerías y nunca ha vuelto a salir. Para controlar estas «expediciones ilegales», se creó una guardia urbana, los «cataflics»,que varias veces por semana recorren los pasillos para controlar cualquier acceso no autorizado. En estos túneles no abiertos al público, algunos de ellos inundados, se encuentran salas increíbles, muchas de ellas decoradas por artistas espontáneos que quisieron dejar sus pinturas en las paredes de piedra para la posteridad.\nLas catacumbas las crearon en la antigüedad los romanos, que comenzaron a usar el subsuelo de París como canteras. Conocidas por los parisinos como Las Carriéres de Paris, se encuentran a más de 20 metros de profundidad. A partir de 1786, pasaron a convertirse en el mayor osario de la capital francesa: debido a las epidemias que azotaban el distrito de Las Halles y la acumulación de restos óseos en otros cementerios de la zona, así como las malas condiciones del cementerio de los Santos Inocentes, donde muchos fallecidos se enterraban sin ataúd y aparecían flotando cuando había inundaciones, se decidió trasladar aquí las osamentas de más de seis millones de cadáveres, en un proceso que se alargó durante 15 meses.\nEntrada a las Catacumbas donde se puede leer «¡detente! este es el imperio de la muerte»\nEl origen de estas antiquísimas catacumbas es marino y para demostrarlo, se exponen en algunos de los pasajes fósiles de conchas y moluscos que se encontraron en muchos de los pozos. Pero lo realmente espeluznante es darse de bruces con los millones de huesos acumulados que, con evidente mimo, fueron colocados en forma de muralla cuando empezaron a traerse aquí, dando forma a una siniestra obra de arte en la que los muertos son los verdaderos protagonistas.\nAquí yacen bajo tierra los cadáveres de ricos y pobres, de revolucionarios que participaron en los combates del castillo de Las Tullerías, de prisioneros y de nobles: la muerte no hizo distinción con ninguno de ellos. A lo largo de muchos tramos comprobarás que hay inscripciones que señalizan de qué cementerio se trajeron los distintos esqueletos pero, obviamente, la mayor parte de los cadáveres pasarán a la eternidad de forma anónima.\nLas Catacumbas, practicamente desde el momento en que se inauguraron, se convirtieron en un macabro museo que visitaron personalidades de todo el mundo, desde príncipes austríacos al propio Napoleón II. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, los partisanos (los combatientes de las guerrillas de la resistencia) las utilizaron para esconderse, sin tener la más mínima idea de que los propios nazis tenían aquí también su propio bunker particular (o quizás sí lo sabían y decidieron controlarlos).\nLa Cripta de la Pasión, con forma de tonel, es uno de los monumentos más tétricos del recorrido\nNos vamos ya a Montmartre, mi barrio favorito de París (y supongo que de todo el que visita la ciudad). Y es que si hay un vecindario que represente fielmente esa idea que tenemos de París bohemio, romántico, de pintores con bigote y bailarinas de cabaret, este es Montmartre. Ubicado en una colina a orillas del río Sena, Montmartre ha sabido conservar impecablemente su espíritu de pequeño pueblecito (que, a fin de cuentas, es lo que era antes de anexionarse a París en el siglo XIX), con sus empinadas calles empedradas y sus balcones llenos de flores. Sin duda alguna, es el barrio más colorido y alegre de París.\nComenzaremos el recorrido por Montmartre por una de sus imágenes más conocidas: la del mítico Moulin Rouge. El cabaret más famoso de París, en pie desde finales del siglo XIX (y además, construído por un español, Josep Oller) fue uno de los primeros en ofrecer espectáculos de striptease. Teniendo en cuenta que en aquella época el cabaret se encontraba en un ambiente rural bastante conservador, imaginaos el escándalo que supuso para la época contemplar a señoritas que sensualmente se iban desnudando con la excusa de «encontrar una pulga que se les había colado dentro del vestido». Sin embargo, este tipo de espectáculos enseguida se popularizó entre la clase burguesa, que hacía colas interminables para disfrutar de una oda a la lujuria mientras bebían copas de champagne. Y aunque el Moulin Rouge vivió una etapa de decaimiento durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue convertido en un simple club de baile, con el paso de los años recuperó su esplendor y actualmente es el cabaret mejor reputado de París, con entradas que de largo superan los 100 euros y con más de 80 artistas amenizando los shows de cada noche.\nHablando de cabarets, nosotros tuvimos la suerte, ya que ese era otro de los motivos de nuestro viaje, de unas noches más tarde ir al Folies Bèrgere, ya que asistiríamos al exclusivo concierto que los americanos Foreigner ofrecían en la capital, una de sus pocas fechas en Europa bajo recinto cerrado. Y qué maravilla de local. El Folies es, junto al Moulin Rouge, el cabaret más mítico de París y aquí han llegado a actuar estrellas de la música como Frank Sinatra.\nInterior del cabaret Folies Bèrgere\nAntes de subir a la colina de Montmartre, quedémonos en los alrededores de la Place Pigalle ya que aquí se encuentra el que es conocido como «barrio rojo», muy en sintonía con el de Amsterdam pero este bastante más elegante. Entre sex shops y muy cerca del Moulin Rouge, se encuentra el Museo del Erotismo, que abre todos los días hasta las dos de la madrugada (lo ideal, obviamente, es disfrutarlo de noche). Para entrar has de ser mayor de edad y lo que dentro se expone abarca la historia del erotismo desde la antigüedad, desde estatuas y libros hasta un intenso recorrido por la historia de los burdeles del siglo XIX, así como la exhibición de viejas películas pornográficas.\nNos vamos ya a Montmartre, conocido también como el Barrio de los Pintores. Ármate de paciencia porque si hay turistas alrededor de la Torre Eiffel, aquí te vas a encontrar el mismo panorama, sobre todo en la Plaza de Tertre, donde precisamente se dan cita todos estos pintores. Hace décadas, este fue el hogar de genios de la pintura como Picasso, Monet, Dalí (quien tiene un museo en su honor) y Van Gogh.\nPinturas en la Plaza de Tertre\nLas callecitas de Montmartre, como podéis observar en las fotografías, son encantadoras\nEl Moulin de la Galette es un leal recuerdo de la época en que Montmartre era un campo de viñedos (aunque parezca mentira, aún sobreviven algunas vides en la viña de Clos Montmartre, que cada mes de Octubre celebra su fiesta de la vendimia y donde más de cien vendedores exponen sus vinos en un ambiente típicamente medieval). El viejo molino, durante la esplendorosa belle epoque, fue reconvertido en una de las salas de fiesta con más solera de la capital pero posteriormente se cerró y hoy está catalogado como Monumento Histórico.\nLa Basílica del Sagrado Corazón, en la cima de Montmartre, es una de las iglesias más bonitas de la ciudad, aunque es una auténtica locura la de gente que hay intentando visitarla. La mayor parte de ellos llegan en el funicular pero nosotros preferimos subir andando. A los pies de sus escaleras, por donde apenas se puede andar, existe un fantástico mirador que ofrece unas vistas soberbias de la Ciudad del Amor.\nLos que seáis fans del «turismo de cementerios», recordaros que en Montmartre se encuentra uno de los más bonitos, en la Avenue Rachel, y aquí se encuentran enterrados Alejandro Dumas, Emile Zola y Francois Truffaut, entre otros. Aunque quizás aún más conocido, este ya a nivel mundial, sea el de Père-Lachaise, el lugar donde reposan los restos de Balzac, Moliere, Oscar Wilde, Maria Callas, Simone Signoret, Molière, Yves Montand, Chopin, Delacroix y la más visitada de todas, la de Jim Morrison, mítico vocalista de The Doors fallecido con sólo 27 años.\nA la hora de ir de viaje, cada uno disfruta de sus propios freakismos y uno de los míos es la particular adoración que siento por el director de cine francés Jean-Pierre Jeunet. El creador de obras maestras como «Delicatessen», «Largo domingo de noviazgo» o «La ciudad de los niños perdidos» tiene en su haber la que para mí es obra cumbre de su filmografía, «Amelie», una de las películas más bonitas que se haya rodado nunca y que suelo ver cada año tres o cuatro veces pues siempre la encuentro nuevos detalles. Por tanto, mi visita a Montmartre, donde se grabaron varias escenas de la película, suponía un intenso recorrido por algunos de los escenarios donde vivía sus aventuras la entrañable Amelie Poulain. Y aquí están algunas de ellas…\nAu Marché de la Butte, la frutería en la esquina de la calle Androuet regentada por el señor Collignon, el frutero ficticio de la película. Ha sido tal el éxito del film que en la propia frutería, además de manzanas y naranjas, se pueden comprar recuerdos y fotografías.\nEl Cafe des Deux Molins, en la Rue Lepic. Esta era la bonita cafetería donde Amelie trabajaba de camarera y que hoy se ha convertido en templo de culto para todos los fans de la película.\nY un último apunte respecto a Montmartre: aunque el barrio sea muy turístico, nosotros comimos aquí, en la terraza de un restaurante muy agradable, Le Sancerre, por apenas 15 euros por persona y eso que era pleno domingo. Para que os apuntéis la recomendación.\nHablando de gastronomía, y ya que vamos a ir acabando nuestro viaje en el Barrio Latino, me gustaría hablar un poquito de los bistros , las tabernas o tascas tan típicamente francesas de las que antaño tiraban las clases populares, que venían aquí a ahogar sus penas entre tragos de vino tinto. Sin embargo, hoy muchas de ellas se han convertido en acogedores restaurantes decorados con mucho gusto pero que mantienen sus precios económicos. Algunos de los más risueños se encuentran en el Barrio Latino, que es un lugar inmejorable para venir a dar una vuelta al caer la noche y de paso quedarse a cenar.\nEl Barrio Latino es el barrio étnico por excelencia: aquí viven o deambulan personas de todas las nacionalidades, por lo que igual te puedes comer un kebab que una pizza italiana. Pero lo ideal es entrar en alguno de los bistros, que además ofrecen menús de lo más competitivos, a poco más de 10 euros un par de platos y postre. Nosotros cenamos en el encantador La Petite Hostellerie, situado en una casona de 1680 en la Rue de la Harpe, con un camarero amabilísimo que hablaba un perfecto castellano, y donde se sirven delicias francesas como los escargots (caracoles), magret de pato o mejillones a la marinera, todo en un ambiente de lo más romántico, ideal para parejas.\nInterior de La Petite Hostellerie\nEl Barrio Latino ha sido siempre un barrio de estudiantes, ya que aquí se encuentra una de las universidades más importantes del mundo, la de La Sorbona, pero también podemos encontrar el Museo Cluny, dedicado al arte medieval, el Panteón (donde se encuentran enterrados Víctor Hugo y Voltaire), los grandísimos Jardines de Luxemburgo o las iglesias de Saint Sulpice y Saint Severin. Hay un montón de calles peatonales que invitan a pasear (especialmente en la Rue Mouffetard, donde los domingos se celebra un mercadillo) y podrás deambular entre librerías y tiendas de discos de segunda mano a sólo unos pasos de las orillas del Sena.\nLas siniestras gárgolas parisinas\nPero si hay una iglesia que sobresale en París sobre todas las demás y que se merece ser el broche final de este viaje a la Ciudad de la Luz, esta es la bellísima Catedral de Notre Dame, que curiosamente fue el primer monumento que visitamos en dicho viaje. Añadiendo la recomendación de la visita al Palacio de Versalles (que, como os comento, esta vez no visité pero sí en mi viaje anterior, probablemente el palacio más bonito de toda Europa y aún más sus jardines, reserva una mañana entera para ir a verlo), Notre Dame y su imponente fachada, en la que se inspiró Víctor Hugo para crear la historia del jorobado Quasimodo, es una de las catedrales más bonitas del mundo, tanto por dentro como por fuera. Su imagen es el mejor recuerdo que puedes llevarte de la capital francesa. París oh la lá…¡qué ganas de regresar!\nPrevious Post: Esas cosas que tanto gustan a los turistas (y no a los viajeros)\nNext Post: Viaje a Atenas, la cuna de la civilización\nMe ha encantado leerte. Muchos de los enclaves parisinos que nombras los vi durante los 5 días que pasé en la ciudad de la luz. Pero como voy a pasar un año allí por trabajo, preferí dejar muchísimas cosas para poder disfrutarlas con calma cuando vaya en septiembre. Tomo nota de muchas de tus recomendaciones, es de gran ayuda tu publicación.\nMuchas gracias! Me alegro que te haya servido de ayuda porque París es una ciudad con tantísimo que ofrecer que parezca que nunca tengas tiempo suficiente. En tu caso, un año dará mucho de sí, asi que serás tú quien no descubras nuevos secretos!! 😉


¿Cuál es el país más seguro del mundo? | Voy por el Mundo\nLa seguridad de un destino es un factor clave a la hora de planear un viaje, y el nuevo informe de Which Travel? brinda varios datos al respecto.\nEl estudio analizó las estadísticas de delincuencia del Fondo Económico Mundial, las evaluaciones de riesgo de desastres naturales del Informe de Riesgo Mundial, los datos de riesgo para la salud del sitio NHS Fit for Travel y los niveles de riesgo de terrorismo de la Oficina de Relaciones Exteriores.\n¿Cuáles fueron las conclusiones? Islandia es el país con menores probabilidades de que suceda un desastre natural, se vea afectado por problema de salud o haya un ataque terrorista. Por muy poca diferencia, los Emiratos Árabes Unidos quedaron en segundo lugar, aunque ahí el riesgo de terrorismo se clasificó como "probable".\nLa visión de un fotógrafo cordobés: Sueño de hielo en Islandia.\nSi bien el estudio dividió las listas, en rasgos generales se puede decir que las zonas de Medio Oriente y África del Norte son más seguras según una serie de parámetros que algunos de los destinos vacacionales más populares del mundo.\nLeé también: Los 25 mejores lugares del mundo.\nAlgunos ejemplos: para sorpresa de muchos, Jordania posee un menor riesgo de delincuencia que Francia, Italia, Estados Unidos y Tailandia. A su vez, Marruecos registra menor delincuencia y un menor riesgo de terrorismo que la mayor parte de Europa y Estados Unidos. Además, ninguno de estos dos países tiene un elevado riesgo de desastres naturales o para la salud.\nDe los 20 países que conforman la lista, Islandia es el más seguro del mundo. Para dimensionar este aspecto, basta con decir que desde el año 2000 sólo se han registrado un total de 36 asesinatos.\nPara tener en cuenta: Información útil para recorrer Islandia.\nEn el ranking elaborado por Which Travel?, le siguen los Emiratos Árabes Unidos y Singapur. En cuarto lugar aparece España, y en quinto, Australia. Canadá se ubica en el sexto puesto, y para completar las diez primeras posiciones están Japón, Marruecos, Jordania y Barbados. Los lugares que ocupan los puestos 11 al 20 son, en orden, Grecia, Vietnam, Francia, Italia, Estados Unidos, México, India, Tailandia, Turquía y Sudáfrica.


Diario Co Latino - Informándote con Credibilidad Protestan frente a casa de Flores y exigen le procesen por lavado de dinero - Diario Co Latino\nPágina de inicio » Nacionales » Protestan frente a casa de Flores y exigen le procesen por lavado de dinero\nOrganizaciones de la sociedad civil y representantes de las comunidades protestan frente a la casa del ex presidente Francisco Flores para exigir que sea encarcelado por el delito de lavado de dinero. Foto Diario Co Latino/Rosa Campos\nProtestan frente a casa de Flores y exigen le procesen por lavado de dinero\nAdministraador 18 marzo, 2015\tNacionales Comentarios desactivados en Protestan frente a casa de Flores y exigen le procesen por lavado de dinero 86 Vistas\nEl Foro Nacional de la Salud y el Frente Social y Sindical protestaron, viagra esta mañana, frente a la residencia del ex presidente Francisco Flores, con el objetivo de denunciar la negligencia por parte del sistema judicial en cuanto a temas de corrupción por parte de ex funcionarios de ARENA.\n¿Dónde queremos a Francisco Flores? ¡en Mariona! gritaban decenas de personas que denuncian maniobras para la prescripción del proceso de instrucción contra el ex presidente arenero, el 6 de mayo, en el juzgado séptimo de Instrucción.\nY es que las organizaciones exigen que se judicialice el delito de lavado de dinero, tal y como el juez Miguel García recomendara a la Fiscalía General de la República (FGR), que hasta el momento no ha mostrado interés en judicializar el delito.\nMargarita Posada, representante del Foro Nacional de la Salud (FNS), denunció que la fiscalía no realiza su trabajo en cuanto en los casos de corrupción cometidos por ex funcionarios de los gobiernos de ARENA.\n“Estamos preocupados porque el seis de mayo prescribe el proceso de instrucción y hasta ahora no han judicializado el delito de Lavado de Dinero, lo que da a entender es que la fiscalía ya no quiere juzgarlo por el delito y lo más probable es que Flores quede impune”, explicó Posada.\nAsimismo, asegura que el Fiscal General Luis Martínez ha trabajado contra sus funciones legales de fiscal, dejando que el proceso contra Francisco Flores no avance y vaya dejando perder el caso.\n“Es preocupante que el fiscal siga defendiendo a Flores y no hacer lo que le manda las leyes sobre su trabajo”, reiteró la representante del FNS\nConsignas, carteles y un fuerte operativo policial fueron los elementos principales de la protesta frente a la casa del ex mandatario, de quien también exigieron que sea llevado a una bartolina policial mientras dure el proceso judicial en su contra.\nPor su parte, el dirigente del Frente Social y Sindical Salvadoreño Vicente Ramírez aseguró que es totalmente ofensivo contra el Estado de Derecho el trato especial que tiene el ex presidente Flores en un proceso judicial. “Hay personas que roban para comer y van a la cárcel por muchos años”, dijo.\n“Protestamos en contra del Fiscal General que hace un pobre y triste trabajo en el caso de Francisco Flores, él debería de estar en el Penal de Máxima Seguridad”, comentó Ramírez.\nPor otro lado las organizaciones exigen que el Partido ARENA asuma su responsabilidad histórica, por haber establecido la corrupción en el manejo de los bienes públicos como en caso de CEL, Diego de Holguín y los donativos de China Taiwán\nPor el momento el caso de Francisco Flores se continúa en el juzgado séptimo de instrucción, donde el Juez Miguel García ha solicitado que se incluya el delito de Lavado de Dinero.\nAnterior TSE dice que 10 mesas de trabajo están pendientes de concluir escrutinio\nSiguiente Homenaje a Duhalde: un luchador por los derechos humanos


¿Por qué los gatos mastican bolsas de plástico? | Mascotas\n¿Te ha pasado que en un descuido tu gato empieza a masticar una bolsa de plástico o incluso te la arrebata y se la lleva corriendo para saborearla a gusto? No hay una sola razón por la cual a los gatos les atrae tanto las bolsas de plástico:\nAlgunas bolsas están fabricadas con sustancias atractivas para los mininos, como almidón de maíz o estearatos.\nLas bolsas han transportado algún alimento sabroso y todavía tienen el aroma.\nLes gusta el ruido que hacen cuando las mastican.\nGozan de la sensación de la bolsa entre sus dientes.\nLes sirve para limpiarse los dientes.\nPara quitarse el estrés.Sea cual sea la causa de esta conducta y aunque a veces parece divertido, es un comportamiento que puede ser riesgoso si lo alientas y no lo erradicas.\nSi dejas que tu gato las mastique, terminará tragando trozos de la misma, lo cual puede perjudicar seriamente su salud, ahogarse o presentar cualquier otra complicación.\nTrata de no dejar bolsas de plástico a su alcance.\nGuárdalas inmediatamente una vez las desocupes en un lugar al cual no tenga acceso.\nDale juguetes que satisfagan sus necesidades de entretenimiento.\nVerifica que todos los días tu gato tenga la cantidad de estímulos y ejercicios para mantenerse equilibrado y libre de estrés.


Sedeco tendrá centro para emprendedores - Quadratín Michoacán\nSedeco tendrá centro para emprendedores\nMORELIA, Mich., 15 de julio de 2018.- Se estima que, durante el primer año, más del 50 por ciento de los nuevos negocios tienen que cerrar sus puertas, debido a que no funcionó la estrategia de mercado, cifra que crece hasta el 75 por ciento en los primeros 36 meses.\nPor ello, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció que dentro de dos meses abrirá en las propias instalaciones de la dependencia el primer Centro del Emprendedor de Michoacán, que se construye con una inversión de 20 millones de pesos federales y estatales.\nEl objetivo, señaló el titular del área, Jesús Melgoza Velázquez, es brindar acompañamiento a jóvenes y adultos para que sean generadores de nuevos empleos, a partir de un exitoso plan de negocios.\nY es que, cada año egresan de las universidades e institutos tecnológicos 17 mil 500 estudiantes, para los cuales no está asegurado un puesto de trabajo, tanto en los sectores público como privado.\n“Queremos que identifiquen sus virtudes y capacidades, y trabajar con ellos en redactar planes de negocios y acompañarlos en todo el proceso, porque, de acuerdo a los datos de economía, durante el primer año, más del 50 por ciento de las empresas no continúan y tienen que cerrar”, indicó.\nMelgoza Velázquez indicó que este programa no dependerá exclusivamente de la Secretaría de Desarrollo Económico, sino que estará blindado por el sector empresarial, para darle continuidad, independientemente de los cambios de administración.\n“Va a ser un programa integral. Vamos a tener cientos de capacitados al año, estamos haciendo una sala de capacitación del primer mundo, con tecnología para tener teleconferencias de manera paralela en otras partes del estado”, explicó.\nEl funcionario estatal destacó que se trata de un centro modelo que será inaugurado entre septiembre y octubre de este año, y que será replicado en el interior del estado.\nEl Centro del Emprendedor de Michoacán operará con un consejo de administración que tendrá una duración de un año y en donde estará al frente un empresario que cuente con la experiencia para garantizar también la transparencia en el uso de los recursos.\n“Ser emprendedor no significa no cerrar. Los casos de las empresas más exitosas tuvieron que cerrar varias veces antes. Una Sociedad Anónima, a lo mejor, no es la mejor figura para operar en la actualidad, es mejor una Sociedad Anónima Promotora de Inversión”, agregó Melgoza Velázquez.\nNo obstante, aclaró que el propósito no es solamente evitar que “mueran” menos empresas, sino que las que se queden pueden desarrollarse en el transcurso de tres y cinco años, para que la entidad cuente con empresas más solventes que paguen mejores sueldos.


Rossi no arriesgará y dejará la 'pole' a la pelea Stoner-Pedrosa | Defensa Central\nHome motociclismo motogp gp japon rossi stoner pedrosa\nActualizado 02 noviembre 2008 06:23. (España)\nRossi no arriesgará y dejará la 'pole' a la pelea Stoner-Pedrosa\nDefensa Central/EFE (@)\nSegunda jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Japón de Motociclismo, de dónde el italiano Valentino Rossi podría salir como nuevo campeón del mundo, dos años después de su última corona en MotoGp.\nEste sería el octavo título mundial para Rossi, el cuál llegará si el italiano consigue ser tercero, es decir, si repite la posición que ocupó en los entrenamientos de ayer. "Il Dotore" quiere llevarse el "gato al agua" lo antes posible, tras dos años en los que se vió superado por Nicky Hayden primero (2006) y Casey Stoner después, el cuál logró su título el año pasado en este preciso Gran Premio.\nEl australiano intentará evitar el "alirón" de Rossi, en el mismo escenario que le catapultó a él a la historia de la MotoGP. Lo malo para Stoner es que se trata de una circunstancia dónde poco puede hacer a parte de esperar. Él, de momento, cumple con su parte y ayer marcó el mejor tiempo por lo que hoy es el gran favorito para hacerse con la "pole" del domingo, con permiso de Dani Pedrosa que fue segundo. Rossi, como es lógico, intentará no forzar y evitar correr riesgos innecesarios.\nStoner puede tener sus esperanzas de alargar la espera de Rossi (una victoria que parece cantada con cuatro Gran Premios aún por delante), en la participación de los españoles. Elías y Lorenzo no se encontraron cómodos y necesitarán mejorar hoy de cara a la parrilla. El primero, tuvo una jornada muy irregular y tras evitar una caída y mejorar su tiempo, se colocaba quinto provisionalmente; finalmente, finalizó la sesión en novena posición. Lorenzo, por su parte, tuvo muchos problemas con sus neumáticos y acabó decimoquinto.\nSerá el tema de los neumáticos uno de los detalles a tener en cuenta, como a lo largo de toda esta temporada, y habrá que esperar una mejora que permita a Lorenzo luchar en las posiciones que le corresponden, entre los mejores.\n"Poles" provisionales españolas\nEn 125 c.c., Olivé, décimo en los libres de la mañana con más lluvia que en los oficiales de la tarde, paró el crono en 2:02.296 para batir al británico Bradley Smith (Aprilia), segundo con 2:02.422, y al líder del mundial de 125 c.c., el francés Mike de Meglio (Derbi), tercero con 2:02.573.\nOtro español, Pol Espargaró (Derbi), quedó quinto después de que el suizo Dominique Aegerter (Derbi) le sacara de la primera línea de la parrilla de salida en su última vuelta.\nEl español Nicolás Terol, que hace dos semanas se impuso en el Gran Premio de Indianápolis, fue sexto en los oficiales de esta tarde con 2:03.055.\nEn 250 c.c., Debón se impuso a todos sus rivales con un tiempo de 1:52.807. Tras el español se clasificaron el italiano Marco Simoncelli (Gilera), líder del mundial y que hoy logró un tiempo de 1:52.833 y de su compatriota Héctor Barberá (Aprilia), tercero con 1:52.861.\nOtro español, Alvaro Bautista (Aprilia), tercero en la clasificación del mundial de 250 c.c., fue quinto con 1:53.125, mientras que Héctor Faubel (Aprilia) fue séptimo y Julián Simón octavo con 1:53.437 y 1:53.574, respectivamente.


Calú Panadería Artesanal\n08 Noviembre 2021. Ignacio Milies V. Gonzalo Carrasco A. 544 impresiones\nGonzalo Galdames y Carmen Luz Jeraldo. Fundadores de Calú Panadería Artesanal\nPanes totalmente naturales y de larga fermentación sin conservantes ni aditivos, son el corazón del proyecto familiar del chef Gonzalo Galdames y Carmen Luz Jeraldo en Frutillar Alto, donde siguiendo la escuela de panificación francesa, combinan prefermentos con todo el sabor y el cariño del sur\nEl 16 de junio pasado marcó un antes y un después para el chef Gonzalo Galdames y su esposa Carmen Luz Jeraldo. Luego de cinco años de mucho trabajo, inauguraron la sala de ventas de su panadería artesanal en pleno centro de Frutillar Alto. En este luminoso espacio, ofrecen panes blancos e integrales con masa madre, levadura y poolish, acompañados de preparaciones dulces y saladas y productos de emprendedores locales.\n“Acá en Frutillar la gente está acostumbrada al pan corriente, marraqueta y hallulla, así que ha sido un desafío darles a conocer este pan que es mucho más sano. Cuando lo prueban, ya no vuelven atrás”, afirma Carmen Luz. “Hay unas viejitas que van a la tienda y toda su vida han comido pan con chicharrones, nosotros hicimos unas focaccias con chicharrones y les encanta, porque son blanditas. Tenemos una vecina que debe tener como 90 años y nos toca la puerta de la sala de producción para pedir sus brioche, porque también son blandos. Más que cambiar a la gente, es abrirle el abanico de productos”, añade Gonzalo.\nCon la pandemia, Calú Panadería Artesanal consolidó su modelo de negocios. “No nos tuvimos que reinventar, porque nosotros ya éramos a domicilio. Nos aumentó la pega y tuvimos que crecer”, cuenta Gonzalo sobre el actual momento que atraviesa el emprendimiento, ya que, junto con decidir instalar una tienda física, también construyeron una sala de producción. Calú añade: “También la gente valoró más el pan, porque ya no podían comprarlo en cualquier lado, no podían salir y se acostumbraron a que nosotros les fuéramos a dejar el pan a la casa, ya no podían vivir sin su pan”.\nPizza. Al corte y focaccia\n“Siempre quise ser panadero, ahora estoy aprovechando mi oportunidad”, sentencia Galdames, exalumno de la Escuela Culinaria Francesa Ecole. Luego de trabajar durante un año en la cocina en un hotel de París, regresó a Matanzas, específicamente al hotel Surazo, para desempeñarse como cocinero. Después del terremoto de 2010, entre acompañamientos y entradas, Gonzalo empezó a hacer el pan del restaurante y el desayuno del hotel.\nCarlos Meyer, chef por ese entonces del restaurant Europeo, era cliente y les compartía consejos. “Nos contó cómo preparaban el pan allí, con un levain. Agarré un libro y así empecé, seguí trabajando en restaurantes, pero siempre pensando en el tema de la panadería. Después nos vinimos a vivir al sur, específicamente a hacer matrimonios en un Lodge que queda a las orillas del rio Maullín, y como era una pega solo de temporada teníamos que ver a que nos dedicábamos el resto del año”, recuerda el chef.\nEl 16 de junio pasado marcó un antes y un después para el chef Gonzalo Galdames y su esposa Carmen Luz Jeraldo. Luego de cinco años de mucho trabajo, inauguraron la sala de ventas de su panadería artesanal en pleno centro de Frutillar Alto\nFue en ese momento cuando decidieron vender su auto y comprar un horno de una pizzería en Ñuñoa que acababa de quebrar. También adquirieron una máquina revolvedora y Alfonso, dueño del lodge, les prestó la cocina para que elaboraran sus primeros panes. Carmen Luz recuerda con cariño esos días: “Primero regalábamos pan para que la gente lo conociera y vendíamos súper poco, unos 10 o 15 integrales a la semana, con despacho puerta a puerta ya que como vivimos en el campo, a 20 km de Puerto Varas, nadie podía ir a comprarnos y empezamos a ir a dejarlo nosotros mismos”.\nEl siguiente paso fue transformar una bicicleta de Correos de Chile en una panadería móvil. La pintaron negra, le agregaron canastos blancos y comenzaron a vender sus hogazas en el centro de Puerto Varas. “La gente esperaba la bicicleta y eran súper amorosos, me decían que se sentían en París”, dice Calú: “Estábamos ambulantes, a veces también llegaban los inspectores municipales a fiscalizar, pero nos sirvió para darnos a conocer y hacernos de más clientes. Después me quede esperando guagua de Gonzalito, que ya va a cumplir 3 años, y como era mucho peso la bicicleta, decidimos enfocarnos en el reparto a las casas”.\nCuando se casaron, Calú y Gonzalo cambiaron todos sus regalos de matrimonio para instalar un taller en el garaje de su casa con un horno más grande. También los invitaron a sumarse a la Feria Rural de Frutillar. “Ellos nos invitaron y siempre estaremos muy agradecidos. Teníamos unos clientes súper fieles y muy simpáticos, con mucha buena onda, nos daban consejos de lo que teníamos que hacer y nos preguntaban cuando íbamos a llegar a la ciudad”, cuenta Carmen Luz.\nEn pleno centro de Frutillar Alto. Calú Panadería Artesanal sorprende con sus panes artesanales\nLos panes, pizzas y focaccias de Calú Panadería Artesanal. Están elaborados con materias primas nobles y cuentan con largos procesos de fermentación, que ayudan a obtener productos más livianos y saludables\nPoniendo foco en los procesos propios de una cuidada elaboración, Gonzalo y Calú originalmente llamaron a su panadería “Masa madre”, mucho antes del boom de este prefermento en la escena nacional. Sin embargo, hace algún tiempo decidieron renombrar el proyecto para comunicar de mejor forma a qué se dedican, explica el egresado de Ecole: “Nosotros no somos 100% masa madre, nosotros somos una panadería artesanal que respeta los procesos y hace pan bien hecho con un proceso que toma tiempo, tanto para las hogazas con masa madre como para los ciabatta con levadura y los baguette con poolish. Antes la gente nos encasillaba, ¿y qué pasaba si queríamos hacer un baguette de tradición francés con levadura? Por eso decidimos rebautizar el proyecto y llamarnos Calú porque la Carmen Luz era la cara visible de la panadería y todos la conocían, cuando vendíamos en la bicicleta o estábamos en la feria”.\n“También la gente valoró más el pan, porque ya no podían comprarlo en cualquier lado, no podían salir y se acostumbraron a que nosotros les fuéramos a dejar el pan a la casa, ya no podían vivir sin su pan”, comenta Carmen Luz\nHarina integral y de centeno, semillas de linaza, maravillas y una cubierta de sésamo y amapolas se combinan en el afamado pan integral 5 semillas de Calú Panadería Artesanal. Se trata de una alternativa rica y sana para sándwiches, desayunos y tostadas, al igual que el molde integral con avena, el pan centeno o la increíble hogaza de vino, higos y nueces, que Calú y Gonzalo recomiendan combinar con quesos fuertes: “Lleno de matices y texturas diferentes, este pan es especial para el aperitivo, aunque para el desayuno con un poco de mantequilla es exquisito también”, sugiere la dupla de emprendedores.\nPara quienes prefieren los panes a base de harina blanca, Gonzalo y su equipo diariamente hornean ciabattas de 150 y 450 gr, baguettes tradición de estilo francés, panes de molde y marraquetas; además de brioches para hamburguesa y hot dog. Estos panes livianos y esponjosos, gracias a su receta con leche, huevo y mantequilla, se han transformado en los favoritos no sólo de vecinos y turistas, sino también de muchos restaurantes y fuentes de soda de la zona.\nHogaza integral. Con avena\nMasa de pizza prehornada. Con salsa de tomates naturales\nPan brioche de hamburguesa. Elaborado con huevos y mantequilla\n“Abrir el portafolio es muy importante. Las panaderías tradicionales siempre van a estar, pero es bueno que la gente tenga más opciones de productos sobre todo si son artesanales y aprecien una buena panadería”, explica el chef. “La idea es que entren a la panadería y se sientan en su casa. Me encantan las plantas, que esté calentito, servirles tecito si tienen frío y darle algo a la gente más allá de un buen pan”, complementa Carmen Luz.\nLos estantes de Calú Panadería Artesanal exhiben focaccias de ajo, cebolla o aceitunas; masas de pizza pre-horneadas con un poco de salsa de tomate y diferentes combinaciones de pizza al corte. Además, cuentan con alternativas dulces, como los rollitos de canela. Especiales para la hora del té o para el postre, Calú cuenta que quedan muy bien con una porción de helado de vainilla y recomienda ponerlos 5 minutos en el horno para entibiar. Por su parte, el pan de chocolate elaborado a partir de masa de baguette y chips de chocolate hace que cualquier desayuno sea inolvidable.\nLos estantes de Calú Panadería Artesanal exhiben focaccias de ajo, cebolla o aceitunas; masas de pizza pre-horneadas con un poco de salsa de tomate y diferentes combinaciones de pizza al corte. Además, cuentan con alternativas dulces, como los rollitos de canela\nEMPRENDIMIENTO Y COMUNIDAD\nA su vez, la tienda ubicada en el centro de Frutillar Alto también cuenta con una sección de emporio, donde Calú y su esposo ofrecen una amplia gama de productos de emprendedores locales para combinar con los panes de tradición francesa a base de levadura y prefermento que día a día hornean en su taller, como los quesos chancos del fundo Hueñauca, las longanizas de ciervo del esposo de Leyla, una de las vendedoras, o las mermeladas de la señora Hilda, otrora vecina de la pareja cuando se instalaban en la Feria Rural de Frutillar.\n“Nos gusta apoyar emprendedores locales porque nosotros partimos así, sin resolución ni factura, mientras trabajen bien y hagan bien sus productos también los vamos a apoyar, así ellos van creciendo y todos lo hacemos. Me interesa que todos tengan su espacio y mientras nosotros tengamos para todos, yo feliz”, explica Carmen Luz. Gonzalo coincide: “A nosotros también nos dieron ese espacio en la feria rural de Frutillar. Nos ayudaron muchísimo al abrirnos ese espacio que no teníamos, confiaron en nosotros, estábamos ahí todos los sábados y nos ayudó mucho”.\nCiabatta. Disponible en formato individual (150 gr) o de 450 gr.\nTodos los productos de Calú Panadería Artesanal. Son horneados diariamente y preparados con técnicas artesanales inspiradas en la panadería francesa.\nEl mix de preparaciones dulces y saladas horneadas por Gonzalo y su equipo se complementa con productos de emprendedores locales.\nA futuro, los creadores de Calú Panadería Artesanal sueñan con complementar la panadería con pizzas o café, junto con afiatar el equipo para seguir creciendo orgánicamente: “Partimos los dos, ahora tomamos este paso grande y preferimos hacer las cosas bien y con calma para no dar un paso en falso, pero si pensando en ideas que te van proponiendo las mismas personas. Antes, por ejemplo, nunca vendimos pan brioche de hamburguesa, pero ahora nos pidieron y le estamos vendiendo pan a la mejor hamburguesería de la cuenca del lago Llanquihue, que son unos amigos y vecinos nuestros, su proyecto se llama Black Burger”, afirma Galdames.\nEn palabras de Calú, “Es muy emocionante todo lo que ha sucedido, llevamos dos meses y encuentro que estamos bien, en general la respuesta ha sido demasiado buena y yo me veo toda mi vida así, atendiendo mi panadería. Trato de estar todo lo que pueda, vamos a ver cómo viene el verano ya estamos ampliando el equipo preparándonos para esa temporada, así que no podemos estar más felices y agradecidos con todo lo que nos está pasando”.\nCristino Winkler 401, Local 2, Frutillar Alto\nTeléfono: +569 8234 88 40\nEtiquetas: Artesanal - Baguette - Ciabatta - Focaccias - Frutillar - Hogaza - Levadura - Masa Madre - Pan - Panadería - Panes Blancos - Panes integrales - Pizzas - Polish


Para el parlamentario, aunque la operación tiene como garantía a CITGO, los inversionistas no esperarán 4 años “cuando no se sabe qué pasará con PDVSA que le acaban de bajar la calificación financiera”\nGuerra: Inversionistas no se arriesgarán en un canje de bonos de PDVSA\n20/09/2016 | 01:33 pm\nCARACAS.- José Guerra, diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional –AN-, explicó que Petróleos de Venezuela –PDVSA- pretende, con el canje de bonos que vencen en abril de 2017 y cuyos intereses ascienden a $4 mil millones, posponer la deuda hasta 2020. “Con lo cual la empresa agarraría un alivio desde el punto de vista financiero”.\nExplicó, en el espacio En Sintonía de Unión Radio, que para hacer más atractiva la transacción, la estatal petrolera está ofreciendo en garantía las acciones de CITGO que opera en Estados Unidos y tiene tres grandes refinerías y alrededor de 7 mil estaciones de servicios. “Que mal estará una compañía petrolera, que tiene en su haber las mayores reservas petroleras del hemisferio occidental, que tiene que colocar en garantía las acciones de CITGO para poder plantear la realización de este canje”.\nEl parlamentario considera que este canje de bonos no se va a realizar porque quien tiene un bono de PDVSA está interesado en que le paguen en abril de 2017 “y no esperar 4 años después, que no sabe qué va a pasar con PDVSA, que está en una situación de dificultad y que le acaban de bajar la calificación financiera y creo que un inversionista con cierto grado de sensatez no va a arriesgar su capital para tomar un bono en el año 2020 cuando puede cobrar en abril”.\nGuerra explicó que ante las dificultades económicas, hace 3 meses la AN le encargó, junto al diputado Omar Barboza, diseñar un estudio denominado 10 propuestas para resolver la crisis económica. “El gobierno sencillamente no le prestó atención”.\n“Planteamos que bajo este esquema de política económica, no hay solución a la crisis porque este modelo tuvo la fortuna de tener el precio del petróleo en $110 el barril y en 2012, último año del boom petrolero, en $103 y precisamente la crisis se gestó ese año”, detalló.\nPara finalizar, José Guerra aseveró que quienes manejaron el petróleo a $100 el barril, hoy no pueden manejarlo a $35. “De modo lo que está planteado es un cambio de régimen político para que el país pueda resolver la crisis”.


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