BLOG DEL VIAJE POR FRANCIA E ITALIA por Anacleto Álvarez\nDestino: Albi. Coordenadas N 43º 56' 45.744'' // E 2º 9' 4.572''. Cuando llegamos comprobamos que estas coordenadas sólo son para carga y descarga de aguas . Las coordenadas para pernoctar son: N 43,92719 // E 2,1411.\nLlegamos a Albi hacia las 19'30; las coordenadas se corresponden con un área cuya única función es la de carga y descarga de aguas; hay un cartel que indica que el servicio de estacionamiento está ubicado ahora en el “ Aparcamiento de la Catedral ”. Es mucho más cómodo para visitar la ciudad por estar en el mismo centro, pero se echa en falta una dirección o unas coordenadas: muchas de las personas que llegan a Albi lo hacen por primera vez.\nClaustro Colegiata Saint Silvy en Albi\nDestino: Arles. Chemin des Segonnaux. N 43º 40' 53.436'' // E 4º 37' 49.692''.\nPalacio de los Obispos de Albi (Francia)\nAlbi es una pequeña ciudad de 50000 habitantes; sus orígenes documentados están en la época del emperador Augusto, en el que se le denominaba Albiga .\nA mediados del siglo XV se introdujo el cultivo de la Isatis Tinctoria , una planta de la que extraían el “ azul cucaña ” (más conocido como pastel ), un tinte muy valorado y que llevó una auténtica edad de oro económica a la ciudad. Los innumerables palacios y casonas de la ciudad son testimonio de ello.\nLa catedral de Santa Cecilia : se trata de una estructura sobria, con aspecto de castillo – fortaleza; de ladrillo. Es de estilo gótico, muy austero; el único adorno externo es la portada sur, con un pórtico que recuerda un baldaquino, esta portada es de principios del XVI. En su interior, resaltan sus impresionantes pinturas y el trascoro; una obra de excepcional belleza, tallada en piedra con una perfección que raya lo sublime. Es una de las catedrales más visitadas de Francia.\nColegiata de Saint Silvy : San Silvy fue un obispo del siglo VI que tuvo una gran incidencia en la ciudad; a él fue dedicada esta colegiata con elementos románicos y góticos. Conserva sólo el ala sur del claustro. Durante la Revolución sufrió muchos destrozos y hoy no le vendría mal una restauración; pero conserva encanto. Históricamente, fue una colegiata que se repartía con la catedral el poder y la recaudación de los tributos que debían abonar las demás iglesias.\nTeatro de Arles (Francia)\nAnfiteatro de Arles (Francia)\nAnfiteatro: está declarado “ patrimonio de la humanidad ” por la UNESCO. Fue construido a finales del siglo I de nuestra era poco después de haber concluido el Coliseo de Roma, del que toma muchas características como el sistema de evacuación, “ los vomitorios ”. Tiene una capacidad para 14000 espectadores y se conserva en muy buen estado; se siguen celebrando corridas de toros en él. Desde la última vez que lo vimos, se realizaron en él labores de restauración e instalaron paneles explicativos. Es una maravillosa obra para visitar.\nTeatro : es un poco anterior al anfiteatro (se construyó entre los años 40 y 12 antes de Cristo). No está tan bien conservado como el anfiteatro, entre otras causas, debido a que, allá por el siglo V, cuando la Iglesia ya había adquirido un poder importante, utilizó buena parte de él como cantera para la construcción de una iglesia. Hay que tener en cuenta que la Iglesia nunca vio con buenos ojos a la gente del espectáculo. De todos modos, lo que queda de él, da fe de un extraordinario edificio con capacidad para 10000 espectadores sentados en 33 filas. Está declarado “ patrimonio de la humanidad ” por la UNESCO.\nFachada de San Trófimo: En su lugar existió antes la iglesia de San Esteban, una iglesia paleocristiana del siglo V; precisamente la iglesia que se construyó con parte de las piedras del teatro. En el siglo XII, decidieron realizar en su lugar una iglesia más acorde con el estilo de la época y hay que reconocer que construyeron una auténtica obra de arte que hoy sigue asombrando. Al igual que los anteriores monumentos, está declarado “ patrimonio de la humanidad ” por la UNESCO. Esta iglesia, antigua catedral, pasó por varios avatares a lo largo de su historia:\n A principio del s. XII se construye sobre la anterior iglesia de San Esteban.\n A mediados del siglo se trasladan las reliquias de San Trófimo desde Alyscamp (la necrópolis romana del siglo IV) a la catedral y se cambia la advocación de la catedral de San Esteban a San Trófimo.\n A mediados del siglo XV se destruye su triple ábside románica para construir un coro gótico.\n A principios del siglo XIX se traslada la sede de la diócesis a Aix en Provence y pierde la consideración de “catedral”\n A finales del s. XIX, León XIII le adjudica la categoría de “ basílica menor ”\nIglesia San Trófimo de Arles (Francia)\n Calles del casco histórico : ciertamente, nos dio un poco de pena porque tenemos la sensación de que se ha dado un deterioro, quizá debido a los efectos de la crisis y a una menor afluencia de visitantes, pero no deja de ser una ciudad que sorprende en cada rincón.\nPanorámica Sacra di San Michele (Italia)\nLa Sacra di San Michele . Una abadía benedictina que llegó a tener la importancia que da una posición estratégica y el favor de reyes; en sus épocas de esplendor llegó a albergar 150 frailes y la posesión de innumerables bienes.\nSe trata del monumento símbolo del Piedemonte que se construyó entre finales del siglo XI y principios del XII. Por su importancia le otorgaron el privilegio de ser considerada “ abadía nullius ” (no sujeta a obediencia de ninguna diócesis). En unos tiempos en los que los obispos era auténticos señores nobles, con poder terrenal y derecho a percibir impuestos de sus súbditos, este privilegio la ponía al mismo nivel que un obispado y al abad en la misma categoría que a un obispo; ello suponía riquezas y poder.\nPara acceder a al iglesia hay que hacerlo a través de la “ Escalinata de los Muertos ”. Es una escalera imponente que, nada más acceder a ella, a mano izquierda, tiene una columna de 19 metros de altura que sostiene el suelo de iglesia. A lo largo de la empinada escalera, en las paredes, nichos de personajes ilustres.\nAl final de una escalinata de más de 200 escalones, quizá lo más llamativo a nivel artístico: “ la Puerta del Zodíaco ”. Está esculpida en dos columnas con capiteles dedicados a Caín y Abel y a Sansón y Dalila. Además hay otros capiteles simbólicos en los que hay sirenas, leones rugientes y mujeres que amamantan serpientes.\nIglesia San Antonio Ranverso (Italia)\nNo se puede dejar de hacer un guiño a Humberto Eco, quien se inspiró en esta abadía para escribir la novela “ El Nombre de la Rosa ”, llevada luego al cine con el mismo título.\nSe trata de un complejo compuesto por la iglesia, el monasterio y un hospital de peregrinos. Es una abadía extraña que perteneció a los frailes antonianos .\nEran auténticos especialistas en el tratamiento de la lepra y el “ fuego de San Antonio ”. Esta enfermedad se manifestaba en las personas con una sintomatología muy dolorosa y fatal: picores, ennegrecimiento y engangrenamiento de miembros, generalmente periféricos (manos y pies…) hasta que “se secaban y caían”. También tenía como consecuencia inmediata en las mujeres embarazadas el aborto enseguida de iniciarse la enfermedad.\nPalacio Verde en Rívoli (Italia)\nCastillo de Rívoli (Italia)\nCasa del Conte Verde : es una obra representativa del quatrocento, a caballo entre el gótico y el renacimiento. Está restaurada recientemente. La fachada tiene 4 arcos con capiteles de cerámica. Dentro hay una oficina de Turismo y exposiciones de objetos etnográficos.\nEl área está un poco alejada del centro histórico, o del punto de partida de los autobuses que hacen el servicio de conexión con Turín. En Turismo nos recomendaron que, a la mañana, vayamos con la AC hasta la “ Piazzale Cimetero ” ( N 45º 4' 15.18'' // E 7º 31' 38.08'' ), donde puede permanecer estacionada, sin ningún problema, hasta la vuelta.\n5º DÍA. 26 DE JUNIO. DOMINGO .\nPuerta Palatina de Turín (Italia)\nTal como estaba previsto, nos acercamos hasta el aparcamiento del cementerio con la AC; justo enfrente, está la parada del bus 36, que lleva directamente hasta la parada del metro“ Marche ”; con un billete de 1'5 € (se compran en los “Tabachi” o en algunos quioscos) se llega desde Rívoli a la parada del metro y, el mismo billete se puede utilizar para el metro, al centro de Turín.\nPalacio Madama: este palacio tiene sus raíces arraigadas en lo más profundo de la historia de la ciudad. Las dos torres cilíndricas de la parte posterior formaron parte de las puertas de entrada a la ciudad romana del siglo I; de ella partía el decumanus máximus (una de las dos arterias principales de la ciudad: ( decumanus máximus : este – oeste; cardo máximis : norte – sur). A lo largo de los siglos fue ampliado y convertido en palacio como una de las residencias reales de los Saboya, cuartel de tropas napoleónicas, centro observatorio meteorológico, museo… el nombre le viene dado por haber sido residencia de la madama (madame, en francés) María Juana Bautista de Saboya. Su actual fachada (siglo XVIII) fue ideada por el arquitecto Juvara, quien dirigió las obras.\nPalacio Real : hasta finales del siglo XVI, fue palacio episcopal. Por estas fechas Manuel Filiberto de Saboya decidió trasladar la sede de Chambery a Turín; expropió el palacio al obispo, lo remodeló y lo convirtió en residencia real. Este palacio por el norte y el Madama por el este, configuran, en buena medida, la plaza del Castillo, una de las más emblemáticas de Turín.\nPuerta Palatina : Se trata de la puerta norte que daba entrada a la ciudad romana. Queda en pie con un trozo de calzada romana.\nCatedral de San Juan Bautista : Fue construida a finales del siglo XV y es el único ejemplo de edificio importante de Turín realizado en estilo renacentista. Se construyó sobre tres iglesias y, como la mayoría de las catedrales, sufrió varias remodelaciones posteriores, quizá la más importante es la que, a finales del XVII, le incorpora una capilla para alojar “ La Sábana Santa ”. La Sábana Santa o “ Síndone ” no está expuesta al público de forma permanente y sólo se hace cada ciertos años (la última vez fue en 2010). La Sábana Santa es un lienzo de 4,42 metros de largo X 1,13 de ancho. La tradición dice que se trata de la sábana con la que envolvieron el cuerpo de Cristo para depositarlo en el sepulcro. Este lienzo muestra marcas de un cuerpo que coinciden con lo que describen los Evangelios que sufrió Jesucristo (heridas de crucifixión, costado, múltiples heridas por el cuerpo que pueden corresponderse con los azotes y en la cabeza de una corona de espinas). Desde el año 544 hay datos de un lienzo en el que se aprecian estas características. Aparece, por primera vez, en Odessa y parece ser que los cruzados la trasladarían a Francia (en 1353 hay testimonios de que está en poder de Godofredo de Charny, en Lirey, Francia); en 1453 Margarita de Charny cede esta tela a Luis de Saboya, quien la custodia en Chambery (Francia). En 1578 Manuel Filiberto de Saboya la traslada a Turín.\nMuseo Egipcio :\nPalacio Madama de Turín (Italia)\n El continente consiste en un edificio barroco, de finales del siglo XVII, que se proyectó con la finalidad de ser un colegio para nobles. Están realizando obras en el edificio, la verdad es que las necesita.\n El contenido , está considerado como el 2º museo temático, sobre Egipto, más importante del mundo, después de El Cairo. Data de 1824, cuando Carlos Félix de Cerdeña compró una gran colección de piezas egipcias reunidas por Bernardino Drovetti, cónsul de Napoleón Bonaparte en Egipto. Contiene obras fechadas en un amplio periodo de historia egipcia (2400 años), que va del 1750 A.C. al 650 después de Cristo. Las piezas que recoge hacen referencia al arte, las creencias, la ciencia y la tecnología, la vida cotidiana… “ Las joyas ” de la colección son: una estatua de Ramsés II en la que aparece el faraón con la corona azul y un cetro en la mano contra el pecho… La tumba de Kha y Merit, de 1400 antes de Cristo, con más de 500 objetos encontrados en su interior y el templo de Ellesiya, del 1450 antes de Cristo, mandado construir por el faraón Tutmosis III en terreno nubio.\nReal iglesia de San Lorenzo : esta iglesia está vinculada, de algún modo, a la historia española. El rey Manuel Filiberto era sobrino de Felipe II; a raíz de la batalla de San Quintín, de Felipe II contra el rey de Francia, Felipe II mandó construir el Escorial porque venció el 10 de agosto, día de San Lorenzo; su sobrino, patrocinó la construcción de esta iglesia en honor del mismo santo y quiso que se apodara “ real ” para que no cupiera duda alguna de quién la había mandado construir. Esta primera iglesia, un siglo después, fue objeto de una remodelación tal que quedó convertida en una iglesia peculiar: la iglesia original tenía planta de cruz latina y era mucho más pequeña; esta cruz latina la convirtieron en el centro de la iglesia, de forma octogonal; este octógono fue rodeado por un cuadrado, aprovechando los picos para colocar altares. El presbiterio, de forma elíptica. Todo ello recubierto de mármoles y pan de oro así como vistosos frescos.\nIglesia de San Carlos y Santa Cristina : Al fondo de la plaza San Carlos erigieron, en el siglo XVII, dos iglesias gemelas. Una de ellas está dedicada a San Carlos y la otra a Santa Cristina. Aunque son dos iglesias muy parecidas, en el interior, la decoración de techos, incluidos los frescos, es más impresionante la de Santa Cristina.\nMañana volveremos a Turín para ver algunas de las cosas que quedan pendientes de visitar.\n6º DÍA. 27 DE JUNIO. LUNES .\nNuevamente, nos dirigimos a Turín. Pretendemos ver:\nLa Mole Antoniana . Símbolo de la ciudad. No nos impresionó mucho, pero los símbolos tienen el valor que le otorgan aquellos que los reconocen como tales y se identifican con ellos.\nMuseo de ciencias naturales y el museo del cine . Son dos grandes palacios barrocos, con aspecto externo bastante deteriorado. Los vimos sólo por fuera.\nLa Via Po , porticada y, antaño señorial, actualmente conserva cierto señorío y algo de la grandeza que tuvo. Esta vía desemboca en la plaza Vitorio Veneto , magnífica.\nBasílica de Superga , tumba real de los Saboya. Está ubicada en la cima de un monte con unas vistas excepcionales sobre Turín y alrededores; el río a sus pies riega una vega fértil y el monte que corona el santuario es un auténtico parque natural.\nBasílica Panteón de los Saboya (Italia)\nPara acceder al santuario, 8'5 kilómetros, hay que utilizar un autobús o un trenecillo de cremallera.\nAl lado de la estación del trenecillo hay un aparcamiento que tiene habilitada una zona de servicio de aguas para ACs; había 3 ó 4 estacionadas, pero el aparcamiento estaba saturado.\nLa basílica se construyó porque el rey prometió que así se haría si vencía en la guerra contra franceses y españoles; vencieron y erigieron una basílica dedicada a “ La Virgen de la Victoria ”. La basílica se construyó con el dinero del fisco recaudado en 10 años; la victoria aseguraba al rey la permanencia en el trono; el rey y la iglesia tienen su recompensa; el pueblo, que paga la basílica, tiene un lugar donde consolarse de sus aflicciones y estrecheces.\nArtísticamente, es barroca, más espectacular por el lugar y la majestuosidad que pretende que por la belleza del edificio en sí.\nEn su cripta está el panteón real repleto de mármol, lujo y algún guiño al misticismo (hubo un rey que eligió para colocar en su emblema real la corona de espinas de Cristo; dudo que hubiera ido mucho más allá del símbolo). Como punto curioso, desde la óptica española, hay un homenaje de las lavanderas de Madrid, Barcelona y Valencia a la reina María Victoria del Pozzo della Cisterna , esposa del breve rey de España Amadeo I de Saboya; homenaje que le hicieron “ por su humildad y caridad con las clases desfavorecidas ”.\nLa visita al panteón cuesta 4 € / adulto. Artísticamente, dudo mucho que los valga pero reconforta saber que los reyes también mueren; no sólo mueren los reyes, también las monarquías, incluso aquellas que son capaces de negociar sus victorias con lo divino.\nCon esta visita, damos por finalizada la visita a Turín. Turín tiene muchos rincones y mucho encanto para descubrir, pero nosotros queremos ver otras tierras y otros monumentos de esta zona de Italia.\nDespués de comprar alimentos, volvemos a la AC y preparamos las cosas para continuar mañana viaje hacia Saluzzo. Queríamos visitar el palacio real de Stupinigi , un palacete – pabellón de caza de la casa real, pero nos informaron en Turismo que lleva cerrado algunos años porque está siendo rehabilitado.\n7º DÍA. 28 DE JUNIO. MARTES .\nSalida de Rívoli: kilómetro 1199\nSaluzzo: kilómetro 1380\nKilómetros recorridos en el día: 181.\nMonasterio de Santa María di Vezzolano (Italia)\nDía antológico. Salimos de Rívoli, con la intención de hacer un día tranquilo. El camino pasa por la variante de Turín. Vimos un híper y pensamos en repostar, comprar líquido para el poty y alimentos. La entrada, sin problemas; la salida... por no haber detectado una segunda vía en una rotonda, tuvimos que dar un rodeo de varios kilómetros por Turín con un tráfico bastante saturado.\nEl primer punto a visitar en el recorrido era la abadía de Santa María de Vezzolano .\nSanta María di Vezzolano:\nLas carreteras de acceso, ciertamente, no son para circular con AC: estrechas, curvas, no siempre en buen estado… Visto desde ahora, a pesar de todo, compensa. Se trata de una joya extraordinaria en su sencillez.... aunque hay que llevar los nervios bien templados para no atragantarse por las carreteras: muchos kilómetros se hacen con el corazón en un puño por si se le ocurre a alguien venir en dirección opuesta (hay trayectos que no tienen más de tres metros de ancho).\nEsta abadía, en realidad, fue una canonjía encomendada a los canónigos regulares de San Agustín. En su historia hay que destacar las siguientes fechas:\nFundación: se trata de una fundación señorial datada en 1095.\nMáximo esplendor: siglos XII – XIII.\nDominio napoleónico: en 1800 considerada “ ermita rural ”.\nArquitectónicamente, tiene una fachada adornada por nichos ciegos y esculturas. El tímpano, con Cristo bendiciendo y los Arcángeles Gabriel y Rafael a sus lados.\nFrescos Monasterio de Santa María di Vezzolano (Italia)\nEl interior tiene dos naves (originariamente fueron tres, pero la nave sur fue anexionada al claustro); cuenta con bóvedas de crucería y lo más destacable a nivel artísticos son las imágenes policromadas del ábside mayor y del trascoro, donde hay escenas de la “ dormición de la Virgen ” (término utilizado para denominar la transición de esta vida a la otra de la Virgen, quien por no tener pecado original, no estaba sometida a la muerte). También hay una serie de imágenes de antepasados de la Virgen.\nEl claustro cuenta con frescos de los siglos XIII – XIV.\nAyuntamiento de Asti (Italia)\nDesde Vezzolano nos dirigimos a Asti.\nTeníamos una dirección de área y a esa dirección nos dirigimos. Se trata de un macro aparcamiento muy céntrico. Al fondo, hay una zona reservada al aparcamiento de autobuses y camiones. Nos dirigimos allá, más que nada por el tamaño de las plazas, pero de los servicios que anunciaban de aguas y poty, nada de nada, al menos nosotros no lo encontramos.\nColegiata de San Segundo : No se conoce con certeza la fecha de edificación de la primera iglesia. La actual es gótica, pero tiene cripta románica del siglo X, y hay documentos fechadas en el 800 que hablan de una iglesia dedicada al santo. Está ubicada en la plaza comercial más importante de Asti en la época del imperio romano. Tiene tres naves, con 12 columnas que sostienen arcos y bóvedas de crucería. El coro es del XVII. Tiene pinturas importantes de los siglos XVI y XVII. En Asti se celebra el Palio, que se custodia en esta iglesia.\nPlaza San Segundo : se trata de una plaza amplia, rodeada de la colegiata y de edificios importantes con porches. En el edificio del lado sur, el que está frente a la colegiata, exhibe en su fachada banderas y un estandarte anunciador del palio para el tercer domingo de septiembre.\nPlaza Roma : en ella está un precioso palacio con la Torre Comentina, de mitad del siglo XIII, quizá la más emblemática de la ciudad. Esta torre tiene 38,55 metros de altura (sólo se permitían 40 metros) y se mantiene completa.\nCatedral : está dedicada a la Asunción de la Virgen y a San Gotardo. Está considerada la iglesia gótica más importante del Piedemonte. La primera iglesia puede datar de los siglos V ó VI (queda en el presbiterio restos de un mosaico romano de finales del siglo III o principios del IV). Se realizaron varias construcciones que terminaron con derrumbamientos o incendios, pero queda el campanil románico de 1266. La actual catedral se terminó de construir en 1354 y fue enriquecida con obras posteriores, sobre todo una portada lateral que se construyó en 1470.\nCatedral de Asti (Italia)\nAntes de entrar a la catedral, nos saludó un joven en castellano. Es venezolano y está estudiando en esta ciudad. Le hablamos de las dificultades de encontrar Wi-Fi en Italia y él nos informó que en la plaza Roma hay Wi-Fi abierto. Ya de vuelta, voy a buscar el portátil a la AC y vuelvo a la plaza Roma, donde, efectivamente, se puede ver los carteles de Wi-Fi libre. No podemos conectar y preguntamos a unas jóvenes; nos informan que hay que inscribirse previamente en el Ayuntamiento.\nVistos los puntos más representativos de la ciudad, optamos por continuar camino.\nAlba . Tenemos información de que hay un área y visitaremos algunos monumentos y realizaremos algunos paseos por las langas , zona de viñedos. Al llegar, la primera sorpresa es que en la dirección señalada, no hay nada, preguntamos y nos indican que sí es en esa calle pero al final, bastante alejada del centro. Nos acercamos y vemos que se trata de un área en un camping; no nos gustó el área. Por otra parte, las condiciones y el ambiente que se veía desde fuera nos empujó a seguir camino hacia el siguiente punto.\nCatedral de Saluzzo (Italia)\nLa información recabada en internet decía que en Saluzzo hay dos áreas municipales. Una de ellas en un área de servicio y en ella sólo se da servicio de suministro y desagüe de grises y negras. En la otra incluye el aparcamiento y nos dirigimos a ella; en esa dirección no hay nada. Preguntamos a varios vecinos y todos nos dicen lo mismo, que la dirección es correcta, pero que nadie sabe nada del área, alguno incluso nos acompaña un trozo para comprobar si es posible que exista, sin ellos saberlo, un poco más adelante.\nYa se nos hace de noche y optamos por estacionar en un barrio que nos parece tranquilo y en el que alguna persona nos había dado indicaciones de la dirección que llevábamos.\nUna vez estacionada la AC, vamos a intentar relajarnos dando un paseo hacia el casco antiguo... a la vuelta, nos despistamos en algún cruce y nos costó Dios, ayuda y varias consultas localizar la AC; habíamos cometido varios errores de novatos, como habernos confiado y no haber apuntado el nombre de la calle; bueno, como positivo del día nos queda los recuerdos de la abadía de Vezzolano.\nA pesar del cansancio, hemos dormido poco ya que la temperatura no ha bajado de los 29º en toda la noche.\n8º DÍA. 29 DE JUNIO. MIÉRCOLES .\nSalida de Saluzzo: kilómetro 1380\nSanto Estefano: kilómetro 1539\nKilómetros del recorrido en el día : 159 kilómetros.\nCasco historico de Saluzzo (Italia)\nConseguimos conectarnos a Internet en la oficina de Turismo y aprovechamos para actualizar nuestros correos .\nDel pueblo, (16000 habitantes) hemos visto:\n La catedral , dedicada a la Asunción de la Virgen, del siglo XV, sin un gran valor artístico. Tiene muchos frescos pero están en mal estado (sucios). En la fachada hay tres puertas; la del medio está flanqueada por dos columnas coronadas por estatuas de los apóstoles Pedro y Pablo, y culmina con una luneta que representa la Asunción. En las lunetas de las puertas laterales se representa a dos santos obispos de Saluzzo: Costanzo y Chiaffredo. En el interior, la catedral tiene tres naves con techos abovedados, el techo de la nave central está decorado en estilo neo-gótico (1850).\n El pueblo es bonito, tiene encanto, aunque sin ninguna cosa excepcional.\n La iglesia de San Giovanni , alberga algunos enterramientos de nobles, sobre todo uno de ellos, de estilo gótico tiene cierto interés.\nLa empleada de Turismo nos informó que el área de autocaravanas está cerrada desde hace, por lo menos, 3 años.\nTiene un castillo. Los orígenes de este castillo se remontan al siglo XII, cuando surge como una fortaleza estratégica. El castillo actual, del siglo XV, no tiene gran valor, pero sí los frescos que encierra. Los más importantes son los de la sala del barón:\nEl de “ Los Héroes y Heroínas ”. Retrata, de cuerpo entero, a diversos personajes de la época.\nEl de “ La Fuente de la Juventud ”. Recoge el mito del baño regenerador; a la fuente acuden viejos, tullidos y deformes y de ella salen jóvenes sanos y hermosos.\nAmbos frescos ocupan las dos paredes longitudinales de la sala principal del castillo y son de una gran belleza y expresividad; dos de los mayores exponentes de los frescos profanos del tardo gótico.\nSan Remo Barrio de la Pigna (Italia)\nEl área que figura en la guía de Internet nuevamente nos falla, y creo que va a empezar a ser la tónica, ya son varias veces seguidas. Visto que no podemos aparcar en San Remo, preguntamos a unos clientes en una gasolinera y nos sugieren seguir hasta San Estefano al Mare ; nos informan que en el puerto hay una zona habilitada; así lo hacemos y, efectivamente, hay un área de pernocta por 5 € /día. Coordenadas: N 43,83714 // E 7,90583.\nEl viaje fue pesado por las características del trayecto cruzando los Alpes, un tráfico denso, sobre todo en los pueblos costeros (Ventemiglia nos costó más de 45'), y una lluvia muy copiosa en buena parte del camino.\n9º DÍA. 30 DE JUNIO. JUEVES .\nEsta mañana, una vez puestos en movimiento, nos acercamos a San Estéfano para enterarnos de autobuses a San Remo, horarios... Turismo no abre hasta las 10 y el mismo vendedor del estanco nos informó del lugar y horarios.\nSan Remo es una población bonita; como contra partida, está saturada de turistas y el tráfico es imposible.\nPuntos que visitamos:\nIglesia ortodoxa rusa del Redentor y Santa Catalina . Construida en 1913, debido, en buena parte, a las largas estancias de la zarina María Alexandrovna en San Remo desde finales del siglo XIX y la formación de una colonia rusa en San Remo. Contiene algunos iconos interesantes; arquitectónicamente, pretende imitar el estilo de la catedral de San Basilio, de Moscú, pero no ofrece mayor interés.\nLa catedral de San Siro. Construida en el siglo XIII es de estilo románico y gótico. Sufrió varias modificaciones a lo largo del tiempo, sobre todo con la incorporación de algunos elementos del barroco.\n” La Pigna ”, el barrio medieval; es el más antiguo y se asienta en la parte alta de la ciudad. Abundan las casas antiguas, las plazoletas, las fuentes… está muy cuidado, como corresponde a una ciudad que vive, en buena medida, de mantener su buen aspecto de cara al turismo.\nAlgunas calles comerciales. San Remo tiene un comercio de alto nivel y algunas calles del casco histórico concentran buena parte de este tipo de comercio.\nCatedral de San Siro en San Remo (Italia)\nUna vez realizada la visita a San Remo decidimos visitar Albenga. Lo hacemos en tren.\nAlbenga es una pequeña ciudad de menos de 25000 habitantes, de la provincia de Savona. Aunque sus orígenes son celtas, la impronta que más conserva es la romana. El casco histórico todavía conserva la planta romana, con murallas antiguas y cuatro de las torres primitivas.\nLa estructura urbanística del casco histórico, en rectángulo cerrado por murallas, con 4 puertas de acceso, repleto de palacios, torres, plazoletas, iglesias, calles estrechas… y su aspecto bien cuidado, hacen de Albenga un lugar en el que el tiempo parece haberse parado y el paseo se convierte en un auténtico placer.\nNada más bajarnos del tren, nos paramos a comer en un pequeño restaurante, en una terraza tranquila, arbolada y sombreada.\nLa Catedral: La catedral de Albenga está dedicada a San Miguel. La iglesia primitiva de Albenga ocupaba el mismo lugar y era de finales del siglo IV – principios del V. La actual es de los siglos XI – XII, románica. La dedicación a San Miguel viene ligada a una leyenda de la zona: existía una gran serpiente en el camino que va de Albenga a Alesia. Esta serpiente mataba a quien pasaba por el camino. Los vecinos de Albenga realizaron una gran procesión invocando la protección del santo y, ya de noche, vieron como una gran luz descendía del cielo. Al día siguiente encontraron a la serpiente muerta.\nBaptisterio de Albenga (Italia)\nLa catedral tiene tres naves. El ábside conserva arcos y frescos del siglo XV. En la capilla del ábside izquierdo se conserva pavimento de la época carolingia. El campanario fue restaurado en el siglo XIV.\nEl Baptisterio : está documentado que ya existía en el siglo V. Es el monumento paleocristiano más antiguo de Liguria. Se trata de un edificio octogonal; en el centro, otro octógono más pequeño; el octógono del centro es más alto y remata en un tejado a 8 aguas.\nLas torres : Albenga tiene muchas torres que pertenecen a diversas casas – palacio o edificios religiosos. Las más llamativas son:\n Catedral: reconstruida en el siglo XIII.\n Palacio Viejo: del siglo XIV y hoy, sede del museo municipal.\n Casa de los Malasemenza: del siglo XIV. Actual Ayuntamiento.\nLos palacios : Los más importantes están dedicados a usos públicos (como el Ayuntamiento) pero hay otros que fueron rehabilitado como hoteles, lugares comerciales o, incluso, apartamentos.\nLa decoración de fachadas con pinturas renacentistas : son muchas las viviendas cuyas fachadas fueron restauradas conservando las pinturas primitivas. Hay otras que fueron decoradas en el estilo de la propia vivienda. La ciudad está cuidada para ser habitada y visitada cómodamente.\nAlbenda es un destino altamente recomendable; no requiere mucho tiempo para verlo porque es pequeño, pero es un deleite pasear por sus calles y admirar sus monumentos.\n10º DÍA. 1 DE JULIO. VIERNES .\nSalida de Santo Estefano: kilómetro 1539\nLlegada a Génova: kilómetro 1677\nKilómetros del recorrido en el día : 138.\nPlaza Ferrari en Génova (Italia)\nSalimos de Santo Stefano a las 8'45 h. Nos dirigimos a Génova por la autopista; visto lo visto, la carretera, por la costa, es imposible si queremos llegar hoy.\nSon cientos de túneles y viaductos a alturas de vértigo, un tráfico denso y bastante rápido y una autopista que se quedó pequeña hace muchos años; lo cierto es que la conducción se hace tensa.\nPalacio Ducal de Génova (Italia)\nLlegamos a Génova , y eso es otro mundo: colinas pobladas de casas con scalextrics por encima de los tejados, salidas y entradas de autopistas en curvas cerradas sin apenas carril de salida o de incorporación, tráfico muy rápido y denso... Menos mal que traíamos una dirección exacta y gracias al Tom-Tom; en esta ocasión se portó: nos dirigió al lugar exacto sin rodeos: Vía Funtanin, 1 Coordenadas: N 44,31329 // E 9,00767 .\nSe trata de un área privada, 18 € / día con posibilidad de cargar agua, tirar grises, conectarse a la electricidad (todo ello incluido en el precio diario); vaciar el poty mediante pago de 2 €. Llegamos a media mañana y aprovechamos para enterarnos de transporte público y comprar alimentos.\nPara visitar la ciudad, a escasos 100 metros, hay una parada del autobús Nº 17 que hace el recorrido Nervi – Génova (centro).\nEn primer lugar, acudimos a la oficina de Turismo para recoger un plano e información de los puntos más interesantes y éstos, localizados en el mapa. Visitaremos desde Génova, en transporte público, algunos puntos de la costa como: Nervi, y Cinqueterre.\nEmpezamos a visitar la ciudad; nos impactó desde el mismo momento que comenzamos a pasear por el centro. Los edificios son majestuosos, la conservación muy buena, los palacios y edificios históricos abundan… no en vano, Génova fue una de las principales repúblicas en el territorio de lo que hoy configura Italia.\nCatedral de Génova (Italia)\nPuntos reseñables de lo visto hoy:\nPiazza Ferrari : En esta plaza está una de las oficinas de Turismo. Se trata de una plaza diseñada a mediados del siglo XIX. En el centro hay una gran fuente circular y está rodeada de importantes edificios o lugares históricos como: la ópera, el palacio ducal, la presunta casa de Colón, restos de las murallas o el teatro Carlo Felice.\nPalacio Ducal : era el palacio de los gobernantes de Génova. Se denomina palacio ducal por el título del gobernante, que en Génova los denominaban “dogo” palabra derivada del latín y que significa jefe, dirigente… Se trata de un edificio del siglo XIV, gótico, con importantes innovaciones arquitectónicas. Una fachada está orientada a la plaza Ferrari y otra a la plaza San Marcos.\nCatedral de San Lorenzo : se trata de una catedral rica. Ya en el exterior se ve el derroche de mármoles blancos y negros y la finura de las esculturas realizadas en estos materiales. La época de construcción media entre el siglo XII (fue consagrada por el papa Gelasio II en 1118) y el siglo XVI (cúpula y campanario). La fachada tiene tres puertas que se corresponden con cada unas de las naves. Sobre la puerta principal, un tímpano con un Cristo bendiciendo desde dentro de una mandorla casi circular; está rodeado, como es habitual, de los tetramorfos; en el friso, un San Lorenzo sobre la parrilla mientras el emperador, desde la izquierda, da órdenes de su ejecución; desde la derecha, un grupo contempla cómo uno de los verdugos azuza el fuego con un fuelle. En el dintel izquierdo hay esculpidas escenas de la vida de Cristo y en el derecho, del árbol de la vida con escenas de la Trinidad involucrando a la Virgen: Dios Padre bendice a la Virgen, que tiene a Dios Hijo, crucificado, en brazos; de la boca de la Virgen sale el Espíritu Santo en forma de paloma. Todo ello esculpido en un extraordinario mármol blanco. Sobre la puerta principal, dos ventanas y un gran rosetón. Las puertas laterales, aunque más modestas, son también hermosas. Frente a la fachada, una escalinata flanqueada por dos magníficos leones en mármol blanco. Tanto el lado izquierdo como el derecho de la catedral tiene sendas entradas adornadas con esculturas magníficas.\nEn el interior, las columnas de mármol, los frescos, las esculturas y dorados hacen de ella una catedral extraordinaria.\nMuseos (tesoro y museo de la catedral) : en la nave izquierda está el acceso al museo de la catedral. La adecuación de los locales no podía ser más acertada y la ubicación de los tesoros que se exponen es, ya en sí, un lugar digno de ser visitado. No es un lugar amplio; se trata de 5 ó 6 espacios pequeños en los que se exhibe un reducido número de piezas exquisitamente seleccionadas entre las que destaca una fuente de calcedonia, del siglo I, (dice la tradición que fue utilizada para portar la cabeza de Juan Bautista una vez decapitado) y el cofre de plata de Barbarroja, del siglo XII.\nIglesia de San Mateo : se trata de una iglesia románico – gótica de principios del siglo XII. Su ornamentación interior es de siglos posteriores y es muy rica. Se considera “la iglesia de los Doria” ya que fue patrocinada por la familia, las casas que la rodean le pertenecían y en la cripta de esta iglesia está enterrado Andrea Doria.\nClaustro de San Mateo : al lado de la iglesia, y desde el que hay acceso a algunas viviendas, está el claustro de la iglesia. Se utiliza también para pequeñas exposiciones. No tiene un gran valor artístico, pero se ve que es muy utilizado por los vecinos y asociaciones.\nCasas de los Doria : en la plaza San Mateo, frente a la iglesia.\nPuerta Soprana .\nClaustro del convento de San Andrés .\nCasa de Colón .\nIglesia de Santa María de las Viñas .\nCampanil de Santa María de las Viñas .\nVarias casas – palacio .\nVía XX de Septiembre .\nInterior de la Catedral de Génova (Italia)\nQueda mucha Génova para ver y mañana veremos mucho más Génova y entorno.\n11º DÍA. 2 DE JULIO. SÁBADO.\nPuerta Soprana de Génova (Italia)\nQueremos continuar la visita de Génova; ayer dejamos para ver mucho de lo que teníamos previsto. Hoy, además, decidimos llevar el ordenador para conectarnos en el área Wi-Fi de Mc.Donals.\nComenzamos la visita por las calles de los palacios, declaradas “ Patrimonio Cultural de la UNESCO ”:\nVía Garibaldi con los palazzos de :\n Agostino Pallavicino.\n Pantaleo Spinola.\n Franco Lencari.\n Tobia Pallavicino.\n Angelo Giovanni Spinola.\n Gio Battista Spinola.\n Nicolosio Lomellino.\n Giacomo e Lazaro Spinola.\n Nicolo Grimaldi.\n Baldassarre Lomellini.\n Luca grimaldi.\n Ridolfo Maria e Gio Francesco.\nVía Lomellini con los palazzos de :\n Cosma Centurione.\n Gio Battista Centurione.\n Casa di Mazzini.\n Giorgio Centurioni.\n Stefano Lomellini.\nOtras calles y callejuelas del casco antiguo .\nIglesia de la Anunciata en Génova (Italia)\nVimos, así mismo, la iglesia de La Anunzziata, la de San Pietro in Banchi, la de San Giovanni di Pré, o la Porta Vacca. El palazzo de San Giorgio.\nEs un derroche de arte y buen gusto. Desde el Renacimiento hasta el Neoclásico, incluyendo algunos buenos restos de románico o gótico.\nLas callejuelas del casco histórico están repletas de grandes palacios, hoy adaptados a apartamentos y aquellos ubicados en las “calles nobles” a centros oficiales, Bancos o museos.\nA la hora de comer, acudimos, como estaba previsto, a McDonals (¡¡qué cosas hay que hacer por la ilusión de ver un correo del hijo!). Pues bien, no pudimos conectarnos a Internet; al parecer se necesita “ una cartita italiana ”. A la empleada “le dispiazze” pero no puede solucionarnos el problema.\nComentaba con Ana que algo malo está pasando en Italia: desde la entrada en Italia vemos por todas las calles anuncios de videovigilancia y, en los pocos lugares que hemos podido ver un anuncio de Wi-Fi, nos han dicho que era imprescindible inscribirse en el Municipio para poder conectarse; una sola vez conseguimos conectar en una oficina de Turismo y para ello he tenido que dejar el DNI, del que hicieron fotocopia para adjuntar al justificante de que había usado el Internet.\nPalacio San Jorge (Italia)\nNo tengo nada en contra de ser visto, pero me molesta que me vigilen sistemáticamente; de ciudadano me convierten en “ sospechoso ”. Cuando un país potencia la vigilancia de ciudadano, dificulta el control del político e impide la comunicación libre... algo está mal. Es una sensación de secuestro comunicativo.\nHace 4 años, en Nápoles, y hace 3, en Roma, tuvimos la sensación de “cierta” xenofobia en un porcentaje de población. En esta ocasión, no podemos decir que hayamos detectado eso, pero tenemos la sensación de que hay menos inmigrantes y un recrudecimiento en las medidas de “control” sobre los “¿ ciudadanos ?”, “¿ súbditos ?”\nHay algo que tampoco me está gustando en las ciudades italianos que estamos viendo en esta ocasión: escasez (o casi nulidad) de fuentes, bancos para sentarse o baños públicos. Hay mucho y muy hermoso para ver; la gente es extremadamente amable, pero la escasez de servicios públicos hace de las ciudades un entorno poco amable y acogedor.\nPor la tarde, después de comer, decidimos visitar los jardines de Nervi; extraordinarios jardines de gran extensión y repletos de árboles de todo tipo, con ejemplares de todo el planeta.\nYa de vuelta hacia el autobús, nos acercamos a la estación del tren y pedimos información acerca de los trenes a Cinqueterre, mañana queremos visitar esta zona. Compramos los billetes: 24 € por la ida y vuelta de los dos.\n12º DÍA. 3 DE JULIO. DOMINGO .\nCinqueterre . En principio, era uno de los puntos con más estrellas de este viaje. Es difícil medir el grado de satisfacción de un punto determinado de un viaje y no es fácil ser objetivos cuando al lugar le precede la fama y en el transcurso de la visita se dan circunstancias con valoraciones muy encontradas:\nCobran por pasear por un camino de varios kilómetros que está bien cuidado en los 900 primeros metros . Hoy, domingo, cobran 7 €/ persona por hacer un recorrido teórico, entre 5 pueblos costeros con dificilísimo acceso. Digo que “recorrido teórico” porque entre Manarola y Corniglia está cortado el sendero costero. Cuando se compra el billete informan de este incidente y que, desde el pueblo de Manarola, un autobús acerca a Corniglia. No es así. Se puede hacer el paseo por el monte (2 ½ horas de camino mal señalizado o comprar otro billete de tren hasta el siguiente pueblo). Hay casetas de control de billetes al principio y final de cada etapa.\nLa parte mejor acondicionada: Riomaggiore – Manarola, está cargado de tópicos . Lo denominan “ Paseo del Amor ”; está muy bien pavimentado, tiene vistas estupendas, es llano, tiene un recorrido de 900 metros y muchos rincones con siluetas de una pareja besándose. Lugares en los que colocan candados y muchos rincones con nombres de parejas y una fecha. Visto el precio que tiene todo en este recorrido, no tengo claro si las fechas hacen relación a “ la fecha de caducidad ”.\nEl camino, excepto esta primera etapa, no está muy bien cuidado . Aunque no es peligroso, sí tiene zonas que requieren un esfuerzo medio alto. Hay zonas con piedra suelta, las inevitables subidas y bajadas pronunciadas de un camino de acantilado y no siempre bien señalizado (sobre todo a la salida de los pueblos).\nA la llegada a Corniglia hay la opción de subir por unas escaleras: 382 escalones, o un microbús, previo abono de billete .\nPanorámica Cinqueterre (Italia)\nNo sería justo, por mi parte, si no dijera, por otro lado, que la excursión, y a pesar de todo, merece la pena; los rincones son de una belleza extraordinaria y, aunque hay tramos duros, pueden hacerlos la mayoría de las personas; por otro lado, siempre es posible seleccionar algún tramo más ligero o alternar unos tramos andando con otros en tren, o en barco, que hay excursiones por mar. Pero sí es conveniente acudir a la excursión sabiendo que el aspecto mercantilista está muy marcado. Nosotros, en concreto, sufrimos y presenciamos un auténtico trato desagradable en el pueblo de Manarola cuando compramos comida en un supermercado.\nLos 5 pueblos, en orden de proximidad a Génova son:\nMonterosso al Mare : No llegamos a él.\nVernazza : Precioso pueblo en el que hay un gran ambiente en la calle. Tiene una pequeña playa en el puerto, con unas aguas muy limpias y hay muchos pequeños barcos que hacen el servicio de visita a los pueblos por mar. Se ve que viven del turismo en buena medida.\nCorniglia : Precioso pueblo en una meseta, con vistas al mar por casi todos sus lados. El trayecto entre Corniglia y Vernazza es de 4 kilómetros y tiene grandes desniveles con subidas y bajadas frecuentes, no siempre en buenas condiciones. Para subir a Corniglia, si se viene desde Manarola, hay que subir 382 escalones o utilizar el microbús.\nManarola : Bajo mi punto de vista, el menos interesante de los pueblos. Fue en el que, por la hora que era, comimos; tanto con nosotros, como otras personas que coincidimos, el trato era deplorable. El sendero está cortado entre este pueblo y Corniglia; por el aspecto del cartel, debe llevar bastante tiempo así.\nRiomaggiore : No nos paramos a ver el pueblo. Nosotros iniciamos el paseo en este pueblo, para lo que acudimos en tren hasta él y retornamos a Génova desde Vernazza.\nEn resumen, es un bonito paseo, que si el tiempo ayuda se puede hacer muy agradable. Los domingos y festivos el pase para recorrer el camino cuesta 2 € más por persona que los días laborables.\nA la vuelta al área, después del aseo (había mucho sudor y polvo que quitar de encima), y después de la cena, cargamos y descargamos aguas y nos quedamos en disposición de salir mañana, a primera hora, dirección a Vercelli; dejamos Liguria y nos aproximamos a la zona de alta montaña, una nueva experiencia para nosotros como lugar de vacaciones.\nFrescos iglesia Vercelli (Italia)\n13º DÍA. 4 DE JULIO. LUNES .\nSalida de Génova: kilómetro 1677\nLlegada a Vercelli: kilómetro 1818\nLlegada a Novara: kilómetro 1849\nKilómetros del recorrido en el día : 172.\nNos levantamos pronto y organizamos la salida; para las 7'45 ya estábamos ante una barrera que no podíamos abrir porque la máquina de cobrar estaba averiada; informaba de la avería y facilitaba unos números de teléfono para llamar. Tuve que adentrarme por la zona donde tienen las autocaravanas, talleres... encontré a los responsables y les expliqué que lo del teléfono, puede servir para los italianos, para los extranjeros, ni funcionan nuestros móviles, o son muy caros, y nuestro dominio del idioma no es fluido para hablar por teléfono. En fin, nos cobró y nos abrió la valla.\nLa salida de Génova, según lo previsto. Lo hicimos por una autopista saturada de tráfico, con algún que otro atasco. A mitad del camino, pasada la zona montañosa de la costa, salimos a la carretera.\nLlegamos a Vercelli hacia las 12 y nos dispusimos a visitar la ciudad. Por el camino, encontramos un centro de Internet, entramos para comunicarnos con la familia y ver el correo acumulado. La dueña era realmente expresiva y pudimos hablar con ella de nuestra impresión sobre los controles de Internet; le preguntamos si se corresponde con la realidad o es una impresión incorrecta por falta de información. La realidad es más o menos como imaginábamos y como nos vinieron diciendo en otros lugares:\nLa comunicación a través de Internet, para extranjeros, está totalmente restringida – controlada.\nEl acceso libre no existe.\nEn los lugares de Internet de cara al público deben recoger la documentación de los usuarios, fotocopiarla y pasar la comunicación a los carabinieri.\nAbadía San Andrés Verceilli (Italia)\nEn nuestro caso, para acceder a Internet, tuvimos que hacer varios intentos; la dueña del servicio tuvo que llamar a los carabinieri en dos ocasiones, facilitarles, vía telefónica, los datos de nuestros DNI y esperar respuesta de ellos. Después de todo eso, pudimos acceder.\nVolvimos a la AC, compramos alimentos en el supermercado que había al lado de donde teníamos aparcada la AC. Comimos y nos acercamos con la AC al centro, ya que no hay problema para estacionar. De hecho, hay un aparcamiento enorme en pleno centro, sin problemas de acceso, muy próximo a la abadía de San Andrés: al lado del Nº 90 de Corso Garibaldi ( unos 50 metros a la derecha), es un gran aparcamiento en el que no hay problema alguno para estacionar ( N 45º 19' 38.40'' // E 8º 25' 7.72'' ).\nTeníamos recogidos como puntos interesantes a visitar en Vercelli:\nIglesia de San Cristoforo : se trata de una iglesia del siglo XVI, aunque de esta época sólo conserva el ábside y el cimborrio. Lo relevante de esta iglesia son los magníficos frescos de Gaudenzio Ferrari, realizados a principios del siglo XVI.\nAbadía de San Andrés : Siglo XIII, Comprende varios estilos (lombardo, románico, gótico)\nCatedral : Está cerrada por obras.\nDesde Vercelli nos dirigimos a NOVARA .\nEstacionamos en un amplio aparcamiento ubicado en Viale Giuseppe Verdi (N 45,43927 // E 8,61976) es un aparcamiento gratuito, muy amplio, llano y, aparentemente, tranquilo. Decidimos estacionar para dormir en él.\nHoy hemos dado un paseo por la ciudad, pero ya estaba todo cerrado. Mañana pensamos ver:\nLa cúpula de San Gaudenzio :\nLa catedral, sobre todo por el baptisterio (con interesantes pinturas) :\n14º DÍA. 5 DE JULIO. MARTES .\nSalida de Novara: kilómetro 1849\nLlegada a Oleggio: kilómetro 1876\nBiella Chiavazza: kilómetro 1987\nIglesia San Michele Oleggio (Italia)\n¿Tranquilo el aparcamiento? Un poco menos: a las 5'45 horas aparece un camión barredor y es impresionante el ruido que hace. Me levanto a ver de qué se trataba y descubro que están haciendo ese trabajo necesario y a una hora adecuada, teniendo en cuenta que, más tarde, estará saturado de coches; la gran sorpresa fue descubrir que estábamos cerrados; abrieron a las 6'45 horas.\nComenzamos la visita a los puntos que queríamos ver y empezamos por la catedral ya que no contábamos con que se abriese la oficina hasta las 10.\nLa catedral: es de estilo neoclásico; desde el punto de vista artístico, para nosotros no tiene gran interés.\nEl Baptisterio: estaba cerrado y un letrero bastante decolorado por el paso del tiempo decía que sólo se abría los sábados y domingos. Para visitas en otros días, ponía unos números de teléfono.\nOficina de Turismo: Visto lo visto, decidimos acudir a Turismo porque otro objetivo era pedir un mapa de áreas de autocaravanas en la región, o al menos, en la provincia; para ello, empezamos a preguntar dónde se encontraba la oficina de Turismo. Tuvimos que preguntar a muchas personas, nadie sabía nada; por fin, en el Ayuntamiento, nos dieron referencia de dicha oficina; localizada la oficina de turismo municipal; la empleada no sabía nada, cuando le dijimos que queríamos ver el baptisterio nos dijo “¡que ya se veía desde fuera!” Ni olía lo de las pinturas. Decidimos marcharnos al siguiente punto cuando vemos otra oficina, parece que la provincial, y entramos. Una de las empleadas sabía un poco de castellano y le planteamos lo que nos había sucedido en Novara. Nos pidió permiso para hacer gestiones e intentar que nos abrieran el baptisterio. No lo consiguió y se sintió bastante frustrada. Nos comentó que las únicas áreas que había en la provincia estaban en centros privados rurales, como en España en algunas bodegas o en Francia en granjas o bodegas. Nos recomendó encarecidamente que nos parásemos en Oleggio , para ver las pinturas murales de esta iglesia. Está documentada en el año 973. Lo más interesante de la iglesia son los frescos. Algunos son románicos (“ los caballeros ”, que están en el centro del ábside). Otros frescos, como los de la resurrección de Cristo o los de San Miguel, son de los siglos XV – XVI).\nSi no es necesario desviarse mucho para ver esta iglesia, merece la pena, pero creo que en las encarecidas recomendaciones de la empleada de Turismo también había un poco de intento de “compensación” por no haber conseguido visitar aquellos monumentos que realmente merecen un desplazamiento.\nLa iglesia está ubicada en el cementerio, coordenadas N 45.59991 // E 8,62426 .\nStressa Lago Maggiore (Italia)\nContinuamos viaje hacia Stresa.\nStresa : Está en la ribera del Lago Mayor. Es una localidad que vive del y para el turismo: tiene muchos hoteles, algunos de muchas estrellas y gran tamaño e iluminación, tanta que pienso que dificultarán la contemplación de las estrellas que realmente interesa; hay, además, diversos establecimientos relacionados con el turismo (restaurantes, tiendas de recuerdos, agencias para tramitar billetes de viajes en barco, entradas...)\nNosotros queríamos visitar la “ Isola Bella ” y, dentro de ella, el palacio y jardines de la familia Borromeo. Se trata de una familia que ha dado personajes de gran relieve: papas, cardenales, políticos... quizá el más famoso sea San Carlos Borromeo, cardenal y patrono de los banqueros, sobrino del papa Pío IV.\nEl palacio está situado en un lugar paradisíaco y su interior es fastuoso, por su elegancia arquitectónica y por su equipamiento en muebles y cuadros, esculturas... Se trata de un palacio barroco que el conde Carlos III mandó construir para su esposa Isabella D' Adda. El palacio está ricamente amueblado y el ajuar es extraordinario. Su ubicación, con vistas al lago, a otras islas y a la ribera del lago hace del enclave un paraje idílico. Con todo, lo más espectacular es el jardín; se trata de un aprovechamiento del espacio, en terrazas en forma de pirámide escalonada, cuyo efecto óptico es extraordinario, como salido de un cuento de princesas. Los paseos con vistas a diferentes orientaciones, la flora, las pajareras, escalinatas, esculturas… hacen de los jardines acreedores de título “ el más bello de Italia ”. No sé si es exacto, pero es indudable que están entro los más bellos.\n15º DÍA. 6 DE JULIO. MIÉRCOLES .\nSalida de Biella Chiavazza: kilómetro 1987\nLlegada a Oropa: kilómetro 1998\nLlegada a Fénis: kilómetro 2089\nKilómetros del recorrido en el día : 102.\nDecidimos ir a pernoctar a Biella . No habíamos señalado nada especial para ver en esta ciudad pero está cerca de Oropa , punto señalado como muy interesante.\nSantuario de Oropa (Italia)\nEn la información que teníamos de Biella aparecía un área en el aparcamiento de la estación. Cuando buscamos en el Tom-Tom entre los “ puntos interesantes ” la estación de ferrocarril, nos aparecían varias. Nos dirigimos a Biella Chiavazza (N 45,56839 // E 8,06641) ; no era en esta estación donde hay el área pero nos resultó muy bien porque hay un aparcamiento estupendo: llano, tranquilo y próximo a la carretera que se dirige al santuario.\nOropa : ( N 45,56839 // E 8,06641 ) parece que hay una tradición secular de culto en este lugar. De hecho es uno de esos santuarios dedicados a la Virgen cuya imagen es negra, lugares ligados habitualmente al culto a la madre tierra desde la prehistoria.\nDice la tradición que fue San Eusebio, obispo de Biella en el siglo IV, quien fundó el monasterio. No hay documentación al respecto, aunque sí la hay que fue San Eusebio quien ejerció el ministerio episcopal en estas tierras. La talla de la Virgen es gótica, del siglo XIV, aunque la devoción atribuía su autoría a San Lucas y que había sido llevada al lugar por San Eusebio.\nActualmente hay un complejo de centros – residencia de religiosos, centro de acogida de peregrinos, centros de tratamiento médico, un santuario barroco en el que intervinieron los arquitectos Felipe Juvara y Guarino Guarini; además, hay otro santuario un poco más arriba que fue erigido en el siglo pasado.\nHay bastantes frescos de buena calidad en el santuario barroco y frescos modernos en el santuario del siglo pasado.\nSin ánimo de polémica, el nuevo santuario me parece una mole con ínfulas de grandeza. No me ha gustado. Del resto del complejo, no me ha parecido de una calidad artística que le atribuyen. A nivel socio religioso, parece ser que es un centro en el que se reúne con cierta frecuencia y, sobre todo en fechas señaladas, muchas personas con una gran devoción a la Virgen bajo la advocación de Virgen del Monte de Oropa .\nCastillo Fenis (Italia)\nHay algo que puede ser de interés para un buen sector del colectivo de autocaravaneros: desde este punto salen diversos senderos muy bien señalizados para realizar excursiones de diferente duración y dificultad; pero hay que tener en cuenta que se trata de montañas de los Alpes. También hay un funicular que sube hasta un lago.\nHay un área privada que da unas grandes prestaciones a bajo coste: además de los servicios aprovisionamiento de agua y posibilidad de desechar las aguas grises y negras, electricidad, hay WC, duchas con agua caliente incorporada y lugar para fregar la vajilla o lavar la ropa. Para acceder a esta área hay que pasar por la recepción del complejo del santuario y, según me dijo un usuario, abonar 10€ / día; 40 € / si se decide abonar una semana entera.\nSeguimos viaje y nos paramos en Issogne para ver el castillo. Se trata de un castillo cuyo valor fundamental estriba en los frescos y la curiosidad de los graffitis originales, realizados desde el siglo XV. Respecto a los frescos, ya en el patio de entrada, hay una serie de ellos que narran distintos aspectos de la vida cotidiana de los diferentes gremios profesionales. Dentro, hay frescos en varias estancias; yo destacaría los del oratorio de la reina, que muestran la asunción de la Virgen rodeada de los Apóstoles, y los de la sala de armas. En el amueblamiento predominan los del siglo XVII.\nNo puedo mostrar fotos del interior por estar prohibido hacer fotos.\nDesde Issogne continuamos viaje hasta Fènis. Tiene un hermoso castillo y un área estupenda: tranquila, bien pavimentada, equipada de los servicios de aguas y gratuita ( N 45,73937 // E 7,48574 ).\nLo previsto es que mañana continuemos hacia Aosta.\n16º DÍA. 7 DE JULIO. JUEVES .\nRecorrido del día: Salida de Fénis: kilómetro 2089\nLlegada a Aosta: kilómetro 2104\nLlegada a Cogne: kilómetro 2131\nKilómetros del recorrido en el día : 42.\nIglesia San Orso en Aosta (Italia)\n¡¡7 de julio!! San Fermín y nuestro aniversario de boda.\nSegún lo previsto, esta mañana descargamos y cargamos aguas y salimos de Fènis dirección a Aosta.\nLlegamos a Aosta a media mañana. Buscando un aparcamiento que nos anunciaban como cómodo para autocaravanas, al lado del cementerio, encontramos bastante céntrico, un lugar donde estacionamos.\nAosta ciudad es una pequeña ciudad, de 35000 habitantes, que transcurre en el fondo de un valle en dirección Este a Oeste.\nLos puntos que nos recomendaban las guías son:\n San Orso : San Orso es un complejo religioso, románico... claustro... frescos en los que se conjugan los estilos románicos otónico (lo humano del día a día en los oficios y el quehacer diario, los ropajes...) y bizantino (lo divino hierático en posturas alejadas de lo humano, vestuarios y atributos de oro, púrpura...) la contraposición en la lucha contra el mal de San Jorge (otónico): un hombre y el Arcángel San Miguel, como proximidad a la divinidad (bizantino).\n La Puerta de Augusto :\nNos hemos encontrado con algunas sorpresas agradables:\nRestos del Teatro y Anfiteatro Romanos :\nEl Criptopórtico : uno de los escasos que se encuentran en el mundo.\nLa estructura romana y la estructura medieval de la ciudad :\nPuerta de Augusto de Aosta (Italia)\nSalimos de Aosta y nos dirigimos a Cogne . Ya está dentro del parque natural Gran Paraíso. Hay un área que está extraordinariamente bien equipada, bien asfaltada y llana, bien organizadas las plazas, servicio de aguas y electricidad, duchas, WC... ( N 45,60817 // E 7,35820 ). Cobran, durante los meses de julio y agosto, 10 € / día y, si se quiere usar electricidad, 2 € más.\nDesde este pueblo parten diversas excursiones a diferentes puntos y de diversa dificultad. Mañana por la mañana tenemos previsto ir a Lillaz , unos 3 kilómetros en cada sentido, y quizá, por la tarde, a Valnontey utilizando como base el área.\n17º DÍA. 8 DE JULIO. VIERNES .\nSeguimos en Cogne. Esta mañana, después de desayunar, realizamos la excursión a Lillaz y su cascada; una excursión que transcurre a la vera del río, entre arboledas y a través de un sendero adecuado para peatones y ciclistas, muy cómodo. Hasta el pueblo de Lillaz la distancia es de unos 3 kilómetros. Aproximadamente ½ kilómetro más adelante está la cascada. Se trata de una cascada que se precipita desde bastante altura en tres tramos con algunos puntos muy llamativos. Se puede ascender por un sendero bastante bien adecuado hasta el pie del primer tramo de cascada. No es excesivo el esfuerzo que se requiere para subir y merece la pena las vistas que se dominan desde arriba.\nCascada Lillaz (Italia)\nA la vuelta aún nos ha dado tiempo a comprar pan y leche.\nDespués de comer y descansar un rato realizamos otra excursión; en este caso fue hasta Valnontey . Avanzamos un poco más para aproximarnos un poco al pie de un monte con nieves perpetuas; las vistas son magníficas: los montes a los lados, el de la derecha, más desprovisto de vegetación, con una cascada de cola de caballo, pero con un colorido en su desnudez que recrean la vista; al fondo, surgiendo de una especie de garganta, un monte completamente nevado en forma de triángulo invertido.\nLo previsto es que, mañana, después de desayunar, hagamos una excursión más larga, de unas 5 horas contando la ida y la vuelta, hasta Gimillan , antiguo pueblo minero, y donde se encuentra el centro de interpretación del Gran Paraíso . Lo previsto es que, desde Gimillan continuemos la excursión hasta la cascada de Pila .\n18º DÍA. 9 DE JULIO. SÁBADO .\nSalida de Cogne: Kilómetro 2131\nLlegada a Courmayeur: kilómetro 2186\nKilómetros del recorrido en el día : 55\nPor la mañana, según lo previsto, nos pusimos en marcha para realizar la excursión combinada:\nCogne – Gimillan : Es poca la distancia, quizá 2'5 kilómetros, pero las indicaciones son confusas en algunos puntos y el desnivel es muy importante. Los paisajes que se divisan son espectaculares y la perspectiva que se va adquiriendo del valle, donde está ubicado Cogne, es absolutamente diferente.\nGimillan – Cascada de Pila : Aunque hay algunos trozos de un desnivel importante, es mucho más nivelado. El paisaje es impresionantemente hermoso; tanto las zonas de bosque como las de praderas o los montes que rodean el amplio circo que configura el escenario en el que, al fondo cae la cascada, es difícil de describir. La naturaleza está en plena ebullición y, tanto la flora como la pequeña fauna que pudimos ver es variada y multicolor con cantidad de flores, pequeños arbustos, mariposas, aves, insectos... La cascada no es de las más espectaculares, pero el marco es de los más sobrecogedores. La parte de los montes desprovista de vegetación también muestra diferentes tonalidades, me imagino que, debido a la diversidad de metales que contienen. Es una excursión que requiere un grado de esfuerzo superior a las realizadas ayer, pero también compensa.\nCogne Camino Valmontey (Italia)\nDespués de comer y de realizar compra de alimentos para mañana y pasado mañana, vaciamos y cargamos aguas y nos pusimos en marcha camino de Courmayeur.\nCourmayeur : En la información que nos dieron en Turismo figura un área de autocaravanas en la que hay servicio de aguas y pernocta. El folleto que nos entregaron da explicaciones del lugar en el que se encuentra, de forma bastante detallada; a pesar de todo, no hemos podido encontrarla nosotros ni varias personas más, todas ellas italiana; acabamos estacionando en un aparcamiento bastante llano (no es fácil encontrar uno llano en el Mont Blanc); en él no hay el servicio de aguas. La ubicación de este aparcamiento es: N 45,81343 // E 6,96316 Está muy próximo al funicular que mañana pensamos utilizar para hacer una excursión hasta la Aguja del Águila, a no ser que el día amanezca nublado o con lluvia, ya que mientras escribo este diario, a las 21'30 horas, está cayendo una tormenta importante y anuncian para los próximos días tiempo revuelto.\nUna vez que hayamos hecho la excursión, pensamos reencontrarnos con Francia; después del túnel está Chamonix.\nDespués de estudiar la excursión que se ofrecía desde Courmayeur y la mala información que dan para la pernocta de las autocaravanas, optamos por hacer la excursión desde Francia.\n19º DÍA. 10 DE JULIO. DOMINGO.\nSalida de Courmayeur: Kilómetro 2186\nLlegada a Chamonix: kilómetro 2205\nKilómetros del recorrido en el día : 18.\nChamonix : Área de aparcamiento con servicio de aguas en N 45,91678 // E 6,87104 . El precio es de 0'5 € / hora. Por 15 horas / 7 € y, entre 16 y 24 12'5 €.\nAtravesamos el túnel bajo en Mont Blanc; el costo por AC es de 48'70 €.\nPor la mañana subimos en el funicular hasta la Aguja del Águila, cuesta ida y vuelta 42 € / persona, ida y vuelta.\nLos paisajes son sobrecogedores; hay que tener la precaución de subir con ropa y calzado adecuados ya que, arriba, la temperatura suele ser siempre bajo cero y lo habitual es que se mueva viento; el viento se mueve entre montañas nevadas y es muy frío. La sensación térmica es más baja que los grados reales.\nNo voy a describir las vistas desde arriba; hay mucho material gráfico en Internet; sólo diré que realizar esta excursión compensa con creces las molestias y el dinero.\nPor la tarde visitaremos la población. Sale una navette , gratuita, desde el mismo aparcamiento.\nVisitamos la ciudad; bajo nuestro punto de vista, bonita; pero no tanto, como para considerarla imprescindible. Está muy bien cuidada y el comercio es, mayoritariamente, de alto nivel, pero, monumentalmente no tiene nada reseñable.\nEstuvimos en Turismo y preguntamos por las áreas de ACs de la región (en este caso, Alto Saboya); no tenían constancia, eso sí, nos dieron un folleto con todos los campings de la zona.\nTanto en Turismo, como en algunos otros establecimientos existe área Wi-Fi libre. Nosotros utilizamos durante unos minutos (llegamos unos minutos antes del cierre) la que hay en la tienda de recuerdos – cafetería del punto de partida de los funiculares. Este lugar está muy próximo al aparcamiento donde estacionamos la AC.\nMañana comenzamos el regreso. Vamos a tomárnoslo con calma y nos reencontraremos con lugares que nos gustaron en su día o con alguno que nos quedó descolgado. Pensamos dedicar a la vuelta hasta el viernes o sábado.\n20º DÍA. 11 DE JULIO. LUNES.\nSalida de Chamonix: kilómetro 2205 .\nLlegada a Annecy: kilómetro 2296. Place des Romains. N 45,90537 // E 6,12194.\nLlegada a Bourg en Bresse: kilómetro 2406. Rue Marguerite d' Autriche. N 46,19880// E 5,23768.\nKilómetros del recorrido en el día: 201.\nSalimos de Chamonix pronto; queremos avanzar kilómetros y aprovechar para recrearnos en puntos que vimos hace algunos años y, estando más o menos en el camino, nos apetece volver a ver.\nAnnecy : Sigue resultándonos una pequeña ciudad encantadora; de esas que, sin grandes estrellas, es toda ella es una gran estrella. Paseamos por el parque ante el lago y por las calles. Consideramos que los puntos más relevantes a tener en cuenta en Annecy son:\nEl castillo : siglos XII – XVI. Fue residencia de los condes de Ginebra. Actualmente, es la sede de un museo que recoge la historia de la ciudad y del castillo, arte popular y un observatorio de la vida en el entorno del lago. En el siglo XVII ardió y fue abandonado; posteriormente fue ocupado por el ejército hasta 1953, que lo vendieron al municipio y fue restaurado.\nEl Palacio de la Isla : es el monumento más emblemático de Annecy. Se trata de un pequeño palacio del siglo XII que está en medio del río. Fue utilizado como palacio de justicia y cárcel; actualmente es un centro cultural donde se realizan algunas exposiciones y se dan a conocer los servicios culturales de la ciudad. A lo largo de su historia realizó frecuentemente la función de prisión, incluida la época de la ocupación nazi. En el siglo pasado quisieron derruirlo y no lo hicieron por falta de medios económicos. Alguna vez la escasez de medios tampoco es mala a la larga.\nIglesia de San Mauricio : gótica del siglo XV, con frescos de la época.\nLa catedral : Catedral de San Pedro, del siglo XVI. No es un monumento extraordinario, aunque cuenta con un buen órgano del siglo XIX y algunas obras barrocas reseñables.\nLas calles del casco histórico : transcurren al lado del río Thiou, recuerdan las de un pueblo medieval. Están repletas de pequeño comercio y viviendas esmeradamente cuidadas.\nEl lago de Annecy : es uno de los lagos más hermosos de Francia. Tiene una longitud de unos 14 kilómetros y una anchura de tres, aproximadamente. Lo conservan extremadamente limpio y, por ello, lleno de vida.\nEl lugar que utilizamos para estacionar, sin saberlo, es en el que Annecy admite autocaravanas. Después de la visita a la ciudad y de comprar alimentos en un supermercado, comimos, descansamos un rato y proseguimos viaje.\nDecidimos pararnos en Bourg en Bresse porque tiene una iglesia gótica excepcional.\nAl lado de la iglesia hay un lugar que se viene utilizando, desde hace años, para el estacionamiento y pernocta de autocaravanas. Cuando estuvimos aquí, en otra ocasión, ya utilizamos este mismo aparcamiento.\nMañana, a primera hora (abren a las 9) visitaremos la iglesia y seguiremos hacia Pérouges , pequeño pueblo, de apenas 500 habitantes, amurallado y que conserva la estructura medieval.\n21º DÍA. 12 DE JULIO. MARTES.\nSalida de Bourg en Bresse: kilómetro 2406.\nLlegada a Pérouges: kilómetro 2448. N 45,90504 // E 5,17409.\nLlegada a Saint Alban sur Limagnole: Kilómetro 2700. N 44,78085 // E 3,38597.\nKilómetros del recorrido en el día: 294.\nIglesia del Monasterio Real Brou (Francia)\nPara nosotros, el atractivo de Bourg en Bresse radica en el antiguo monasterio; sobre todo, en la iglesia de dicho monasterio. Se trata de una edificación promovida por Margarita de Austria, tía de Carlos I. A la pobre le duraban poco los maridos y a sus 23 años ya había enviudado del segundo, Filiberto II de Saboya. Parece que la señora le tenía cariño al tal Filiberto y decidió promover una última morada para su marido que estuviera a la altura de su dignidad.\nOriginariamente, desde el siglo XI, había un monasterio benedictino en el lugar. Margarita consigue del Vaticano que este monasterio se pudiera transformar en otro de mayor envergadura y en él se establecen agustinos.\nConstruyeron un monasterio de tres claustros con una iglesia que es una pequeña joya del gótico tardío, el Real Monasterio de Brou.\nEl estilo utilizado en su construcción es el gótico tardío, el flamígero. Tanto la fachada como la puerta norte son muy hermosas, primorosamente esculpidas y, desgraciadamente, sólo quedan los nichos en los que hubo en su día preciosas estatuas que se encargaron de hacer desaparecer las hordas napoleónicas\nEl interior de la iglesia está compuesta por 5 naves amplias y repletas de luz y un coro con las tumbas de Filiberto, Margarita de Borbón (madre de Filiberto) y Margarita de Austria; entre el coro y las naves, un trascoro que es una obra maestra del gótico flamígero.\nPanteón de Filiberto Iglesia del Monasterio Real Brou (Francia)\nEl monasterio es de una construcción muy sencilla, pero amplio en torno a tres claustros, preparado para acoger la gran comunidad religiosa que albergó. Actualmente es sede un museo cuya visita está incluida en la entrada.\nPérouges . Se trata de un pequeño pueblo de apenas 500 habitantes que está amurallado y buena parte de las casas son renacentistas. El pueblo está primorosamente cuidado y una de las fuentes más importantes de ingresos es el turismo.\nHace algunos años estuvimos en este pueblo. Por estar cerca, decidimos volver a visitarlo. Nos ha impresionado que, a lo largo de todo el pueblo, he realizado bastantes fotos: todas ellas sin turistas. Había algunos, pero nada que ver con la cantidad de visitantes que tenía hace algunos años. Vimos muchos locales cerrados y apenas artistas; en la anterior ocasión, ocupaban muchos locales.\nDesde esta localidad queremos dirigirnos a Conques , aunque hoy no pensamos llegar.\nEl Tom-Tom nos encaminó por Le Puy en Velay. No nos paramos a visitarlo porque queremos centrarnos en otros puntos y aquí tenemos muy reciente una anterior visita. Para quien le pueda interesar, recomendamos encarecidamente la visita a esta pequeña ciudad:\nLa catedral : está muy ligada a las peregrinaciones a Santiago (inicio de unos de los 4 grandes caminos franceses, la Vía Podiensis) y, aunque es mucho más antigua, el grueso de su construcción es de principios del siglo XI. Es llamativa su construcción en piedra arenisca blanca y negra, combinando filas, la imagen de la Virgen, de ébano, donada por le rey San Luis, el claustro iniciado en época carolingia, la venerada losa negra, relacionada con ritos más o menos encubiertos de fertilidad. El baptisterio de San Juan, de principios del siglo XI está construido sobre cimientos romanos. Merece una visita.\nLa iglesia de San Miguel de Aiguilhe : hermosa iglesia románica que asemeja un nido de águila sobre una aguja de basalto, de 84 metros de altura.\nEl castillo : a unos 10 kilómetros; se trata de un castillo medieval construido sobre una roca.\nIglesia abacial de Conques (Francia)\nSeguimos por una carretera secundaria que atraviesa una zona del Macizo Central que también es altamente recomendable: “ Gorges ” como las del Tarm, “ Causes ”, paisajes idílicos... Paramos en Saugues para surtirnos de agua y eliminar grises y negras. Es un pueblo que está en la Vía Podensis que comienza en La Puy, con un final de etapa importante. Es un pueblo muy bien cuidado y bien dotado de servicios.\nDesde aquí, continuamos por carreteras secundarias, coincidente con el mismo camino de Santiago.\nDada la hora que es, decidimos quedarnos a pernoctar en Saint Alban sur Limagnole. Aún sin contar con grandes monumentos, hay que reseñar que este pueblo cuenta con una hermosa iglesia románica y un castillo – palacio que un sacerdote, en el siglo XIX, compró para convertir en centro de atención a enfermos psiquiátricos. Desde entonces se dedica a temas culturales, turísticos y sigue siendo un centro de atención a enfermos psiquiátricos.\n22º DÍA. 13 DE JULIO. MIÉRCOLES.\nSalida de Saint Alban sur Limagnole: kilómetro 2700.\nLlegada a Conques: 2822 Kilómetros. Aparcamiento de pago : N 44,59920 // E 2,40308.\nLlegada a Arcambal (9 Kilómetros de Cahors): kilómetro 2933. N 44,45662 // E 1,51591, área de ACs. Con todos los servicios.\nKilómetros del recorrido en el día: 233\nRelicario de Santa Fe Iglesia Conques (Francia)\nEstuvo lloviendo durante toda la noche. A la mañana seguía lloviendo y así estuvo hasta mediada la tarde.\nA las 9 de la mañana, después de comprar en la carnicería y en la panadería, estábamos en camino. El viaje se hace pesado porque las carreteras son secundarias y en la mayoría del trayecto el firme dista mucho de estar en estado óptimo; hay varios puertecillos, lo que implica, a su vez, curvas pronunciadas. Cuando nos faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Conques, un ruido extraño en el motor y pérdida de fuerza; circulaba con un ruido silbante. Nos paramos y pensamos qué hacer en medio de ninguna parte; intento seguir observando la temperatura, si se enciende alguna luz, cruzando los dedos, y encomendándonos a los genios de los bosques que nos rodeaban; llegamos a un pueblo donde, al parecer, había algo parecido a un taller. Aquello no era un taller, en tal caso, era un lugar donde se extirpaban piezas a ingenios motorizados; el dueño nos recomendó que siguiéramos unos 15 kilómetros, donde había un taller de verdad y que, si se podía, nos solucionarían el problema. Con más miedo que cuerpo, llegamos, abrieron el capot, me mandaron arrancar el motor, insertaron un manguito en su sitio, apretaron una abrazadera y problema solucionado. Me dijo el mecánico que era un pequeño problema; pero para alguien que lo ignora casi todo de mecánica, como nosotros, un pequeño problema puede ser un gran problema.\nLlegamos, por fin, a Conques; en realidad, sólo faltaba, algo así como 8 ó 10 kilómetros, comimos y nos dispusimos a visitar el complejo monástico.\nTímpano de la iglesia abacial Conques (Francia)\nConques, un pequeño pueblo, de apenas 300 habitantes, con dos grandes joyas.\nLa Abadía : Este impresionante edificio románico se construyó a mediados del siglo XI. Habituados a ver nuestro románico, aquí tenemos que olvidarnos de las medidas y de las proporciones, de las alturas de los arcos. Quizá la estrella de la abadía sea el tímpano de la iglesia abacial, el Tímpano del Juicio. La distribución de las 124 figuras están en torno a un Cristo en Majestad. El tímpano tiene tres calles; arriba, en los ángulos, a unos ángeles tocando la trompa (llamando al juicio a toda la humanidad). En el centro, a Cristo; a su derecha a los justos, entre los que se encuentran a la Virgen y a San Pedro, Santa Fe, mártir de los primeros siglos… encabezando una procesión que camina hacia Cristo, así como al abad fundador y Carlomagno, benefactor de la abadía. A su izquierda, a los condenados en el infierno y entre ellos abundan los frailes que burlaban la regla o los mandamientos. En el nivel más bajo está, a la derecha de Cristo el Limbo de los justos, presidido por Abraham, a quien le ayudan unos ángeles para dirigir a los justos al Paraíso. A la izquierda, el infierno, presidido por el demonio, donde se castigan los pecados capitales: la soberbia, representada por un caballo; la avaricia representando a un ahorcado con la bolsa del dinero (referencia a Judas); la lujuria, con una mujer con los pechos desnudos y atada por el cuello a su amante; la envidia, representa al condenado con la boca abierta y un demonio arrancándole la lengua. En el dintel de la puerta, una leyenda: “ Pecadores, si no cambiáis vuestras costumbres, sabed que sufriréis un juicio temible ”.\nDel claustro de la abadía sólo se conservan algunos arcos, pero con buenos capiteles.\nEl tesoro : Es uno de los más importantes tesoros de orfebrería de la alta edad media. Cada pieza merecería un cometario extenso; son de gran importancia los altares portátiles y los relicarios, entre los que se encuentra uno de Carlomagno y otro de Pipino; pero quizá la estrella del tesoro es el relicario de Santa Fe. Dos hitos históricos, referentes al tesoro, fueron definitivos para la importancia de esta abadía:\nUn fraile que robó las reliquias de Santa Fe en otro monasterio para llevarlas a Conques; la existencia de estas reliquias en el monasterio promovió grandes peregrinaciones.\nLa unión de todos los vecinos de Conques, cuando las tropas napoleónicas quisieron expoliarlo el tesoro; todos y cada uno de los vecinos se hizo cargo de una pieza, lo escondió y no lo sacó a la luz hasta que pasó el peligro.\nHace 8 años, habíamos estado en Conques; pero, debido a un problema familiar, tuvimos que salir rápidamente sin ver el tesoro; nos quedó una comezón de asignatura pendiente que este año quisimos reparar. Para todo amante del arte y de la historia que tenga ocasión, es altamente recomendable que no pierda la visita: es impresionante. El paraje en el que está enclavado no le desmerece en absoluto; el pueblo, que vive en buena medida del turismo, se cuida mucho de mantener las casas, las calles y cada detalle con un gusto exquisito. La verdad es que cuesta llegar, pero luego, uno se siente muy a gusto allí y da pena dejar de contemplar tanta belleza.\nDesde Conques, avanzando hacia casa, aunque no sea el camino más recto, nos dirigimos a Cahors, No sabemos si hay área en Cahors y, cuando pasábamos por Arcambal, pueblo que dista 9 kilómetros, vimos un área en muy buenas condiciones. Decidimos pernoctar en ella y tomarnos un descanso del día tan intenso.\nMañana, veremos, a primera hora, la catedral y el puente; luego seguiremos ruta y nos pararemos a ver el monasterio de Moissac y, algo más adelante, Auch.\n23º DÍA. 14 DE JULIO. JUEVES.\nSalida de Arcambal: kilómetro 2933.\nLlegada a Cahors: kilómetro 2945.\nLlegada a Moissac: kilómetro 3008. N 44,10576 // E 1,08368.\nLlegada a Meurance: kilómetro 3059.\nLlegada a Auch: kilómetro 3074.\nLlegada a Dax: kilómetro 3242. N 43,71413 // W 1,04927.\nKilómetros del recorrido en el día: 309\nCatedral de Cahors (Francia)\nSalimos de Arcambal a primeras horas. El pueblo no tiene ningún aliciente especial, o al menos no lo hemos podido ver en el paseo que dimos una vez estacionada la AC. Se puede decir, sin embargo, que es un área muy tranquila, bien asfaltada y nivelada. Muy próxima al área, está la biblioteca, donde creo que se puede usar Internet.\nNos dirigimos a Cahors ; estacionamos en el centro porque había mucho espacio libre debido a ser día festivo nacional; es jueves y, posiblemente, muchos franceses iniciaran el fin de semana un poco antes. Nuestro objetivo era ver nuevamente la catedral, el Puente Valenté, un paseo por el casco histórico y seguir viaje.\nCatedral : La primera referencia escrita de un complejo episcopal (catedral, casa episcopal y casa de los sacerdotes) se remonta al siglo VII, aunque la tradición habla de la introducción del cristianismo mucho antes. Ese complejo episcopal estaba situado donde actualmente está la catedral que se erigió en el siglo XII (consagrada en 1119 por el papa Calixto II). De estilo románico, son llamativas las dos grandes cúpulas y la entrada por la puerta norte, con un tímpano muy bueno y que fue esculpido por la escuela de Moissac. El los siglos XIII y XIV le realizaron modificaciones en el coro, ya de estilo gótico. Como a la mayoría de las catedrales, le siguieron incorporando modificaciones a lo largo de su historia. Las vidrieras son del XIX.\nPuente Valentré : Realizado en el siglo XIV (1308 – 1378). Se tata de un puente fortificado, dotado de tres grandes torres y 6 arcos góticos. Se construyó como medida estratégica de defensa de la ciudad, pensando en las guerras franco –inglesas y para promover el comercio en el sentido de este – oeste.\nCasa de Enrique IV : Casa del siglo XV que debe su nombre a que en ella se alojó el rey Enrique IV mientras duró el asedio a la ciudad.\nClaustro del Monasterio de Moissac (Francia)\nDesde Cahors seguimos viaje hacia Moissac . En Moissac queríamos ver el monasterio, debido al extraordinario claustro y al fabuloso tímpano de la portada sur.\nMoissac : La abadía de Moissac, en honor a San Pedro, es extraordinaria. Hay constancia de vida monástica en este lugar desde el siglo VII. La actual abadía es del siglo XI, con incorporaciones arquitectónicas posteriores. Destaca, sobre todo, por el claustro y por el tímpano de la portada sur.\nClaustro : Casi cuadrado, es un amplio claustro que conserva las cuatro galerías; las columnas tienen unos capiteles esculpidos por las cuatro caras, de una calidad extraordinaria.\nTímpano de la portada sur : Se tata de un tímpano extraordinario. En el centro, Cristo en Majestad, coronado, con el evangelio en la izquierda y bendiciendo con la derecha; está rodeado de los tetramorfos y de serafines. Cristo esta sobredimensionado respectos al resto de las figuras para realzar su importancia. Aunque bastante deterioradas, son importantes las figuras esculpidas en los laterales de la portada, así como el parteluz.\nSeguimos viaje hacia Auch. En el camino, nos llamó la atención una gran torre de iglesia y el anuncio de que en el pueblo había una extraordinaria iglesia de los siglos XIII – XV, una estupenda plaza porticada con estatuas fuente... En el pueblo estaban en fiestas, aunque no vimos de la fiesta más que unas carpas y alguna barraca. A modo de anécdota, nos encontramos con una señora en la iglesia que se extrañaba que no se celebrara la misa de todos los días laborables a esa hora; yo le dije que hoy era festivo en Francia y ella me preguntó por qué; cuando le dije que era el 14 de julio, comprendió que no hubiera esa celebración religiosa a las 17 horas aún no se había enterado.\nNos paramos a ver lo anunciado pero fue un poco decepcionante.\nCatedral de Auch (Francia)\nAuch. Habíamos pasado varias veces por esta población, pero nunca nos había venido bien el pararnos.\nLo más interesante de la pequeña ciudad es la catedral. No se trata de una catedral antigua (siglos XV – XVII), pero la catedral, dedicada a Santa María, es grande en dimensiones y con algunos elementos muy destacables:\n Coro : La sillería del coro impresionantemente buena. Tiene más de 100 figuras talladas primorosamente en roble.\n Vidrieras : Se trata de 18 vidrieras, extraordinarias, del siglo XVI, repartidas entre 10 capillas.\n Órgano : Es un gran órgano del siglo XVII. Presumen de tener el mayor órgano de Francia de esta época.\nLa catedral está recientemente restaurada por el exterior y están con las obras muy avanzadas respecto a edificaciones anexas a la catedral y dependientes del obispado.\nLa ciudad es pequeña; algunas calles del casco histórico son muy agradables, una plaza mayor muy amplia y elegante...\nDesde Auch continuamos viaje; queríamos avanzar lo más posible para que mañana sea lo más ligero posible el reintegro a casa. Por fin, llegamos a Dax , a un área perfectamente equipada.\n24º DÍA. 15 DE JULIO. VIERNES .\nSalida de Dax: Kilómetro 3242\nLlegada a casa: kilómetro 3425\nKilómetros del recorrido en el día: 183\nTotal de kilómetros en las vacaciones: 3435


Unefa Monagas es beneficiada con Jornada Socialista Humanitaria en el Municipio Tucupita\n(UNEFA / Núcleo Monagas / 22 de septiembre de 2015) Desde primeras horas de la mañana, en las instalaciones del Comando Aéreo Nº 61 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la localidad de Tucupita estado Delta Amacuro, se llevó a cabo una jornada de Gobierno de Eficiencia Militar en la Calle, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. De igual forma se hizo entrega de donativos financieros a la UNEFA Núcleo Monagas, a través del fondo de Inversión Misión Negro Primero por parte del Ejecutivo Regional y Nacional.\nEl Licenciado Rubén Darío Padilla Duque, Decano del Núcleo Monagas, expresó: ”Esta jornada es una demostración de que hoy tenemos y seguiremos teniendo Patria, hechos como estos sólo se logran en Revolución” (…) “Debemos defender el legado y proyecto de Patria heredado por nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías”. Asimismo, agradeció la labor que viene ejecutando el Gobierno Nacional Bolivariano con la puesta en práctica del “Gobierno de la Eficiencia Militar de Calle”; ratificando el compromiso y lealtad de toda la Comunidad Unefista monaguense.\nPor su parte, el Viceministro de Servicios, Personal y Logística del Ministerio del Poder Popular para la Defensa resaltó que: “estas jornadas que se llevan a cabo a nivel nacional buscan brindar bienestar y seguridad a la familia de la FANB, por lo que trabajan de forma coordinada con diferentes organismos del Estado, y por esa razón siempre venimos a entregarles en sus manos diferentes beneficios".\nLos asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir alimentos a precios justos, por medio de jornadas Mercal y PDVAL, comprar electrodomésticos a través del Programa "Mi Casa Bien Equipada", realizar trámites de cedulación con los funcionarios del SAIME, entre otros beneficios de instituciones como el Instituto Nacional de Transito Terrestre (INTT), MOVILNET y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), que también estuvieron presentes en la Jornada.\nEsta actividad concluyó con dos actos culturales que realizaron jóvenes de la Etnia Warao, quienes bailaron danzas autóctonas de la región, además del famoso joropo venezolano.\n(Redacción/Fotografías: Karina Caña Garcia)


Alberto Zapater analiza el empate frente al Real Oviedo | Real Zaragoza Noticias\n"No se puede evitar mirar la clasificación"\nZapater: "Lo importante es el punto, pero podríamos haber hecho el tercero"\nLunes, 02 Octubre 2017 23:32\nZapater, en un lance del partido (Foto: Laura Caraduje).\nAlberto Zapater, orgulloso capitán del Real Zaragoza reencontrado con un viejo amor: el gol vistiendo la elástica blanquilla. Un capitán que analizaba con esmero el empate que, gracias a su tanto, pudo alcanzar su equipo ante el Real Oviedo tras empezar perdiendo por dos goles a cero y que se lamentaba de no haber podido hacer el tercero con el que conseguir la victoria, pese a haberlo tenido cerca.\nTras el trepidante duelo ante el Oviedo, que gozó de cuatro goles con tan sólo 20 minutos de diferencia entre sí, Zapater repasaba ante los micrófonos de GOL Tv la actitud de un Real Zaragoza que no se ha rendido, pero que se queda con un regusto amargo tras el empate. "Lo importante es que hemos sacado un punto y más como se nos había puesto el partido. Pero me ha dado la sensación de que en la segunda podríamos haber hecho el tercero", explicó el capitán blanquillo.\nNo le preocupa la falta de acierto en la segunda mitad, porque espera que los goles lleguen. "Ya entrarán, la cuestión es que las hacemos -las oportunidades- y tenemos confianza", señaló. "No se puede evitar mirar la clasificación pero es demasiado pronto y tenemos que hacer válido el empate y ganar en casa que ya toca", matizó Zapater.\nRecordó lo difícil que es jugar en un estadio como el Carlos Tartiere, famoso por el empuje de la afición oviedista. "Este campo es de Primera y la gente aprieta y este equipo está hecho para estar arriba, y le hemos casi dado la vuelta al marcador", reseñó orgulloso de su equipo.\nZapater se reencuentra con el gol\nCrónica: El Zaragoza deja escapar vivo al Oviedo en el Tartiere\nAsí vivimos el Real Oviedo-Real Zaragoza


Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, la actriz lanzaroteña Goya Toledo, el actor y director Eduardo Casanovas, y la actriz Marta Nieto, en la alfombra roja de la gala. Abajo, en el mismo orden y lugar, Paz Vega, Penélope Cruz y Greta Fernández.\nLos profesionales del séptimo arte aprovecharon la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir al Ejecutivo que encabeza más apoyo a la cultura. «No es un gasto, es una invención», apuntó el actor Carlos Bardem.\nAgencias / Málaga\nLos invitados a la 34ª edición de los Premios Goya aprovecharon la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le reclamaron más apoyo a la cultura y al cine.\nPor ejemplo, la actriz Marta Nieto pidió al presidente que le pediría ojo y tiempo para la cultura, «porque hace falta». «Y eso significaría dinero para hacer películas dignas. Que se apoye al cine español desde todas las instituciones».\nEl actor Carlos Bardem valoró que hay un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que va al cine y no como otros que leían el Marca y presumían de ello». De igual modo, incidió en que la cultura «no es un gasto, es una inversión», al tiempo que apuntó, tras ser preguntado que pediría al presidente del Ejecutivo: «Dejar de estar a la cola en cultura en comparación con otros países». «La cultura es antifascista porque lo hacen las personas críticas», dijo.\nalfombra roja. El esmoquin blanco con capa de Eduardo Casanova y los modelos en blanco y negro de Marta Nieto y Belén López o el verde agua de Belén Rueda fueron de los modelos más destacados en la alfombra roja de los Premios Goya.\nEl blanco y el negro fueron los colores claramente dominantes en una edición donde la entrada se vio deslucida por la lluvia intermitente que obligó a los invitados a tener que atravesar rápidamente –en ocasiones casi corriendo– la parte exterior de la alfombra.\nEntre las más elegantes, Marta Nieto o Belén López, ambas con vestidos negros y blancos o Paz Vega, con un ajustado vestido blanco de lentejuelas, mismo color del elegido, en encaje, por Najwa Nimri. Belén Rueda, con un precioso vestido verde, Goya Toledo, tan espectacular como siempre, envuelta en transparencias y lentejuelas doradas o Ruth Gabriel, con un vaporoso diseño de volantes en gris, fueron algunas de las que se salieron del dominio del blanco y negro.\nCarmen Arrufat la nominada más joven con un maquillaje estilo Euphoria y vestido de Teresa Helbig, y todo el equipo de la película chilena Araña, con la argentina Mercedes Morán, de negro, también han pasado ya por la alfombra roja.\nEntre los hombres, destacó el siempre sorprendente Eduardo Casanova, con un esmoquin blanco con capa que salía del hombro y fajín de raso, como las solapas.


‘No tenemos reporte de dominicanos lesionados o que se encuentren en una situación de emergencia luego de producirse los movimientos’, subrayo el diplomático.\nGrullón mandó además un mensaje de tranquilidad para los familiares en República Dominicana de quienes viven en Puerto, ya que como aseguró no hay fatalidades que lamentar y los daños materiales no son destacables y ‘tienen solución’.\nA las familias en República Dominicana les llamo a tener calma. En Puerto Rico hemos sufrido el embate de varios temblores, pero lo vamos a superar. Tenemos la fortaleza para hacerlo’, dijo.\n‘Estamos comprometidos con ayudar al pueblo puertorriqueño. Hicimos varios recorridos en compañía de personal consular y estamos contactando instituciones de Gobierno y también a organizaciones del ámbito comunitario para evaluar daños y canalizar asistencia’.\nEtiquetado con:Puerto Rico, Terremoto\nEntrada anteriorTrump anuncia “poderosas” nuevas sanciones contra Irán\nEntrada siguienteSuprema Corte manda a juicio a doctora Liliana Santana por caso Carla Massiel


El Hijo de la Promesa – Génesis 21:1-21 – Iglesia Semilla Delicias\nTú estás aquí: Inicio / Blog / Genesis / El Hijo de la Promesa – Génesis 21:1-21\nEn este capítulo se nos describe el nacimiento de Isaac y la escena de la expulsión de Agar y su hijo Ismael de la casa de Abraham. El nacimiento de Isaac es un ejemplo de la vida y obra de Jesucristo.\nv.1 – Isaac es una promesa cumplida\nEl Señor visitó a Sara… Pasaron 25 años para que llegara este momento, pero llegó. Dios cumplió su promesa. Isaac era un hijo que Dios había prometido a Abraham y cumplió, Dios siempre cumple.\nv.2 – El nacimiento de Isaac fue un milagro\nSara había sido estéril toda su vida. Pero ahora, Sara a los 90 años y Abraham de 100 (v.5), tenían un hijo es su vejez. Humanamente esto era imposible, sin embargo, Dios hizo el milagro. ¿Por qué hasta su vejez?… Porque Dios ya lo había definido así, había definido un tiempo para su nacimiento.\nv.3 – Isaac produjo alegría en el corazón de sus padres\nIsaac significa RISA o uno que ríe. Su nacimiento produce risa y alegría por haber nacido de una mujer estéril, y de avanzada edad.\nv.4 – Isaac era clave en el pacto de Dios con Abraham\nAbraham, al nacimiento de su hijo Isaac recordó que era el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham. Así que, inmediatamente le colocó la señal del pacto a Isaac su hijo circuncidándolo al octavo día.\nv.6-8 – El gozo de Isaac fue general\nLa risa de Sara ahora es alegría y gozo por tener en sus brazos a su hijo anhelado por toda su vida. Y esta alegría sería compartida con todos los que oyeren la noticia.\nPor lo que hemos visto hasta ahora, Isaac viene siendo un tipo de Cristo. Es decir, un ejemplo que nos ayuda a entender el nacimiento de Cristo que vendría mas adelante en la historia. Así pues, Isaac y Jesús fueron:\n• Ambos fueron hijos de una promesa (v.1)\n• Ambos nacieron después de un buen tiempo de espera\n• Ambas madres fueron convencidas por Dios (Gen. 18:13-14; Lc. 1:34-37)\n• Ambos nacieron al tiempo puesto por Dios (Gen. 21:2; Gal. 4:4)\n• Ambos nacimientos fueron milagrosos (v.5)\n• Ambos nacimientos produjeron gran gozo (Gen. 21:6; Lc. 1:46-47; Lc. 2:10-11)\n• Ambos son clave en un pacto de Dios con el hombre.\nv.9-21 – Una escena muy triste\nLo que viene después, es el relato de una escena muy triste en la familia de Abraham. Ismael se burla de Isaac, convirtiéndose en su enemigo desde casi su nacimiento. Sara le pide a Abraham que los corra. Abraham sufre mucho para tomar la decisión y es convencido por Dios. Agar e Ismael son expulsados de su casa y comienzan a vagar por el desierto. Se les acaba el alimento y agua y se ven perdidos. Ambos sufren al extremo. Pero Dios interviene y los salva.\nEntender esta escena es difícil y despierta muchos porqués. ¿Por qué Ismael pierde toda la herencia? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de Agar y su hijo? ¿Por qué le pide Dios a Abraham que abandone a su hijo Ismael? Etcétera.\nPasaríamos mucho tiempo discutiendo acerca del porqué de esta situación si no fuese por el apóstol Pablo que sale en nuestro rescate. Él mismo explica esta porción de la Biblia en su carta a los Gálatas (Gálatas 4:21-31)\nAquí Pablo nos explica que Dios permitió esto para convertirlo en una ALEGORÍA. Es decir, un símbolo o imagen destinada a ilustrar una idea o enseñanza importante. Pablo habla a las iglesias de Galacia (actualmente Turquía). Ahí llegaron algunos cristianos judíos que no estaban de acuerdo con las declaraciones de Pablo de que los gentiles no tenían que cumplir con muchas de las leyes religiosas, que los judíos habían obedecido por siglos. De acuerdo a estos hombres, los gentiles debían convertirse en judíos a fin de llegar a ser cristianos. Así, Pablo toma esta historia de Abraham y sus hijos para ejemplificar su postura.\nGal. 4:23-24 – ALEGORIA… Son los dos pactos.\nISMAEL, el de la esclava nace según la carne… nace del corazón humano, bajo incredulidad, buscando su propio camino o soluciones, y estableciendo sus propias reglas.\nISAAC, el de la libra, nace por la PROMESA… nace en el corazón de Dios, en el tiempo y a la manera de Dios, es incondicional a las actitudes del hombre, y se recibe por fe.\nGal. 4:25 – Agar es el monte Sinaí… de Agar nace Ismael… Ismael representa a la ley o un cristiano legalista, que enseña que tenemos que hacer cosas para alcanzar la salvación y el favor de Dios (tradiciones, normas, y muchos NO…)\nEntendemos que la ley nos muestra que somos pecadores (Rom. 7:7), y se convierte en un maestro que nos lleva a Cristo (Gal. 3:24-25). Los legalistas o judaizantes buscaban agradar a Dios siguiendo la ley, la cual no podemos cumplir, HACIENDOSE ESCLAVOS DE ELLA.\nPor otro lado, Dios tenía otro plan. Pues somos incapaces de agradar a Dios, entonces necesitamos un salvador. No es por la ley, pues no guardarla y nos haríamos esclavos de ella; la salvación es solo por la fe en Cristo (Gal. 3:9-14).\nGal. 4:26-28 – Nuestra alegría descansa en que Dios lo hizo todo para nuestra salvación.\nGal. 4:30-31 – La ley y la gracia no pueden vivir juntas (mezclarse). El antiguo pacto es reemplazado por el nuevo pacto en Cristo Jesús.\nPOR ESA RAZÓN ABRAHAM TUVO QUE DESPEDIR A AGAR Y A SU HIJO ISMAEL.\nNo podemos continuar viviendo en una religión que depende de nuestras fuerzas, o de lo que podemos o dejamos de hacer. Tales costumbres tienen que ser expulsadas para que Cristo entre a nuestra vida y Su gracia nos de vida eterna.\nEchemos fuera a la esclava y pidámosle al Señor de su gracia y misericordia para que vivamos seguros y confiados en nuestra salvación.\nUna relación con Dios basada en libertad\nRepresenta a Cristo, el nuevo pacto\nUna relación con Dios basada en exclavitud.\nRepresenta a la ley, el antiguo pacto\nCristianismo legalista o judaizante\nEs Tiempo de Cambiar – Génesis 20 Relaciones en Riesgo – Génesis 21:22-34