Los Vinos Pausados : septiembre 2013\n> La arquitectura del vino\nEscultura homenaje al vendimiador. Al fondo, Marqués de Riscal (Elciego)\nEl mundo del vino tiene cada vez más ramificaciones y variantes. Es lo que ya hemos comentado en otras ocasiones el "valor añadido", esas características diferenciadoras entre unas bodegas y otras. Las actividades de enoturismo, los etiquetados, la presencia comercial, la organización de desfiles de moda... forman parte de este complejo mundo. Algunas bodegas, generalmente de renombre, optan por dar un paso más y deciden realizar inversiones millonarias en proyectos arquitectónicos que den a su marca un carácter exclusivo y único. Se trata evidentemente de algo al alcance de muy pocos. Ese es su fin último. No consiste en construir un edificio para elaborar convenientemente vino, lo que se persigue es configurar una seña de identidad, y que en el selecto universo del vino se asocie de manera indisoluble a esa bodega con ese edificio, y por añadidura, con ese arquitecto famoso a nivel mundial.\nEn los últimos años hemos asistido a una verdadera eclosión de proyectos arquitectónicos vinculados a bodegas, sin salirnos de la DOC Rioja, y más adelante hablaremos de algunos de ellos, pero no podemos dejar pasar la ocasión de remontarnos unas décadas en la historia.\nPasado y presente en Haro\nEn la localidad riojana de Haro, más concretamente en el llamado Barrio de La Estación, tuvimos ocasión hace unos meses de visitar Bodegas CVNE (Compañía Vinícola del Norte de España). Los diversos edificios de esta bodega se ubican en torno a una plaza adoquinada y ajardinada muy acogedora, que le da al conjunto un aspecto como de patio de vecinos, por algo recibe el nombre de "La aldea del vino". Uno de esos edificios es una nave destinada a la crianza en barricas, pero no es una nave cualquiera. Se trata de una nave de 800 m2 sin una sola columna, algo relativamente frecuente en las construcciones actuales, pero su virtud radica en la fecha de construcción. Esa nave fue construida hace más de 100 años, concretamente en 1909, y el responsable de esa maravilla arquitectónica de principios del siglo XX es nada menos que Gustave Eiffel, arquitecto francés que ha pasado a la historia por la construcción de la torre parisina que lleva su nombre, pero cuyos trabajos en bodegas son absolutamente desconocidos, y que no se limitan a esta nave de CVNE en Haro, pues con anterioridad ya había participado en el diseño de la Real Bodega de la Concha de Jerez (Cádiz).\nInterior de la Nave Eiffel de Bodegas CVNE (Haro)\nSin movernos de Haro, tan solo a unos cientos de metros de Bodegas CVNE, realizamos ese mismo fin de semana una de las visitas que más interés despertó en nosotros, por la calidad de sus vinos, por su renombre y por su apego a la tradición vitivinícola de esa zona geográfica. Nos referimos a Bodegas López de Heredia. El acceso a la zona visitable se inicia en una sala-tienda enormemente peculiar. Se trata de una modernísima construcción diseñada por Zaha Hadid, famosa arquitecta de orígen iraquí afincada en Londres autora, entre muchas otras obras, del pabellón Puente de la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008.\nLa obra de Hadid para López de Heredia tiene desde el frente la forma de un decantador de vino construido en acero y cristal. El interior es de un blanco inmaculado y el diseño de los asientos que nos reciben a ambos lados una vez hemos franqueado la entrada nos recuerda vagamente a la película de Stanley Kubrick "2001: odisea en el espacio". Las sorpresas aún no han acabado. Al fondo de la sala-decantador nos sorprende la silueta de un stand de maderas nobles, con tallas y espejos, a cuya presencia no somos capaces de encontrar explicación hasta que, amablemente, alguien de la bodega, nos informa.\nAcceso al área de visitas Bodegas López de Heredia (Haro)\nCon motivo del 125 aniversario de la creación de la bodega, se decidió restaurar el stand que allá por 1910 sirvió como presentación de Bodegas López de Heredia en la Exposición Universal e Internacional de Bruselas y en la de Buenos Aires del mismo año. Dicho stand, joya artesanal en madera de principios del siglo XX, una vez restaurado se decidió que sería presentado en la Feria Alimentaria de Barcelona en 2002, pero como debía ser ubicado en el exterior se solicitaron los servicios de Hadid para que construyera, tal y como ella misma dice en su página web, "una nueva botella para un viejo vino". El resultado habla por sí mismo y no deja indiferente a nadie.\nInterior de la obra de Zaha Hadid para Bodegas López de Heredia\nMimetismo paisajístico en Laguardia\nEn una entrada anterior ya comentamos largo y tendido la relación entre Bodegas Ysios y Santiago Calatrava, arquitecto español de renombre autor de obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de su Valencia natal.\nBodegas Ysios. Al fondo, la Sierra de Cantabria\nFachada frontal de Bodegas Ysios\nCalatrava ha logrado algo verdaderamente difícil: amalgamar, fusionar, integrar su preciosa obra arquitectónica en el paisaje, pero sin violentarlo, sin perturbar la armonía de la magnífica Sierra de Cantabria que se observa al fondo y que le sirvió de inspiración en el diseño. Se mire por donde se mire, en Ysios no hay una sola línea recta, es más, ni siquiera hay columnas en el interior. El tejado, el mismo que ha generado tantos quebraderos de cabeza, se sostiene exclusivamente repartiendo el peso en los muros laterales, los cuales por supuesto tampoco son rectos. Equilibrio físico al máximo. Prestidigitación arquitectónica. El arte moderno en simbiosis con la tradición más apegada a la tierra. Absolutamente sublime.\nEl futuro invade Elciego\nLa villa de Elciego tiene una honda tradición vitivinícola. Cerca de una veintena de bodegas están asentadas, algunas desde hace siglos, en Elciego. Existe sin embargo un punto de inflexión, un antes y un después, en el instante en que en Bodegas Marqués de Riscal se decide la construcción de su afamada "Ciudad del Vino", proyecto que fue encargado al arquitecto canadiense Frank Gehry, autor igualmente del Museo Guggenheim de Bilbao.\nSe dice que Gehry no estaba inicialmente dispuesto a aceptar el encargo, pero en el curso de un encuentro con los representantes de la bodega, fue agasajado con el descorche, más bien "degüelle" (ya comentaremos este detalle en otra ocasión) de una botella de vino del año de su nacimiento (1929) y tras su degustación no pudo más que aceptar el proyecto. La vinculación de Gehry con Marqués de Riscal continúa a día de hoy, pues la bodega tiene en el mercado un vino Reserva Selección 2001 con el nombre del arquitecto. De bien nacidos es ser agradecidos.\nLa obra de Gehry para Marqués de Riscal se parece... Bueno, en realidad no se parece a nada. Todo lo más se parece a otras obras de Gehry, pero intentar encontrar semejanzas con objetos cotidianos del planeta Tierra es complicado. Simbologías sí, muchas. Por ejemplo, los colores elegidos para decorar la cubierta de titanio (rosa, oro y plata) simbolizan, respectivamente, el vino (rosa), la malla que recubre las botellas de Marqués de Riscal (oro) y la cápsula de las mismas (plata). Hablar de las formas ya es otro cantar... Sus defensores, enamorados de la fusión de estilismos, argumentan que el moderno edificio que acoge el hotel contrasta elegantemente con la bodega original diseñada en 1858, con los viñedos y con las construcciones tradicionales de Elciego. Sus detractores no opinan igual. De nuevo en este tema, como es habitual en el complejo mundo del vino, todo es cuestión de gustos.\nCuando realizamos la visita a Bodegas Marqués de Riscal en 2010, no tuvimos ocasión de ver el hotel por dentro. Y a decir verdad, por cuestiones de agenda y por otros motivos que no vienen al caso, no nos hemos decidido a intentarlo de nuevo. Con sinceridad creemos que para valorar convenientemente la obra de Gehry deberíamos pasar un fin de semana completo allí, haciendo uso por supuesto del restaurante y del spa de vinoterapia. Prometemos compartir nuestras vivencias en este blog, de manera que quien desee realizar alguna aportación económica que contribuya a sufragar tal dispendio, puede con toda confianza, ponerse en contacto con nosotros.\nMás bodegas singulares\nEn la Denominación de Origen Rioja la lista podría ser interminable. En Logroño podemos destacar Bodegas Olarra, Bodegas Darien y Bodegas Juan Alcorta. En Laguardia Viña Real-CVNE, obra del francés Philippe Maziéres. En Samaniego Bodegas Baigorri de Iñaki Aspiazu.\nBodegas Juan Alcorta (Logroño)\nEn Ribera del Duero también hay casos notables. Bodegas Portia de Norman Foster, Bodegas Protos de Richard Rogers, Chivite de Rafael Moneo...\nEn resumen, una maravilla. El inagotable abanico de posibilidades visitables para el enoturista nos lleva a una sola conclusión: ¡cuánto trabajo nos queda...!\nPublicado por Francisco Orós en 10:33 5 comentarios:\nEtiquetas: Bodegas, Enoturismo, Tecnología, Viajes\n> Recuerdos de alta mar: Paternina Banda Azul\nPaternina Banda Azul 2008 (Izda) y 2009 (Dcha)\nDespués de haberlo tomado por última vez en el marco de una celebración familiar, tumultuosa como casi siempre, maridado con unos entrantes y un asado, nos decidimos a repetir la degustación del más que conocido Paternina Banda Azul, en esta ocasión en la intimidad del hogar, lugar donde habitualmente nos desenvolvemos mucho mejor en materia de vinos, algo alejados de conversaciones múltiples y sin la exigencia de evaluar en público un vino que además había sido elegido por nosotros.\nEn este sentido nos animamos a realizar una "cata vertical" aunque poco ambiciosa, limitándonos a dos añadas 2008 y 2009 del citado vino de Bodegas Paternina, y comenzamos por orden cronológico descorchando el Paternina Banda Azul 2008. Quizás no fuera el momento adecuado, pues lo hicimos después de haber cenado y sin maridaje alguno. Abrimos la botella y servimos casi inmediatamente una copa.\nLas prisas... malas consejeras\nVisualmente encontramos lo esperado: color picota con ribete más malva que anaranjado, lágrima media... buen aspecto de Rioja clásico. En fase olfativa no apreciamos gran cosa, un vino muy cerrado. En boca, sin embargo, la experiencia no pudo ser más nefasta: una súbita explosión de sabores casi ninguno agradable se adueñó de nuestras papilas: ácido, picante, amargo (¿?). Interpretamos que el error fue nuestro. Un vino que ha pasado 18 meses en barrica y más de 2 años encerrado en una botella se merece el beneficio de un respiro, de un soplo de oxígeno, y nosotros no se lo dimos. Una gran equivocación por nuestra parte. Sinceramente, a punto estuvimos de desechar la botella.\nPero somos personas pacientes y templadas. Decidimos reservar la botella y lo intentamos al día siguiente, pero en esta ocasión, planteamos mejor el asunto. Un tiempo de oxigenación prudencial y un maridaje sencillo (tortilla de patata, embutidos y quesos) arrojaron un resultado bien distinto. En nariz mejoró algo, tal vez no lo suficiente, sacando sutiles aromas de fruta madura y algo de madera. Las grandes mutaciones se dieron en boca: lácticos, sabores de crianza, tostados, un final muy especiado (como a pimienta blanca en la punta de la lengua) y un postgusto largo empañado por una astringencia quizás excesiva a nuestro entender.\nAl menos habíamos reconducido la situación...\nBanda Azul 2008 (izda) y 2009 (dcha)\nBanda Azul 2009: cambio de imagen\nLas diferencias con su hermano del 2008 comienzan (y casi terminan) en el etiquetado, con una imagen más actual sigue sin perder el clasicismo imperante en Bodegas Paternina y que constituye una de sus señas de identidad. La cápsula ha perdido su ribete azul inferior y la etiqueta ha ganado en dimensiones, pasando a ocupar la totalidad del frontal de la botella. La contraetiqueta incorpora notas de cata más detalladas, breves y casi ausentes en el de 2008, y desde luego persiste aunque modernizada la banda azul cruzada que da nombre al vino, en memoria de los canteros gallegos que excavaron a pico y pala los calados de Bodegas Paternina en Ollauri.\nLa cata no varía en exceso. Visualmente el color tiende más al granate y de capa más baja. En nariz aparece más fruta madura y las notas de crianza en madera son menos evidentes. En boca es más redondo aunque los taninos siguen sin limarse del todo y traen a la mente la garnacha, omnipresente en muchos vinos de Rioja por el influjo de los gustos del guru del vino Robert Parker y sus críticas tan favorables hacia la mencionada variedad de uva.\nY para terminar, la anécdota...\nEn Septiembre de 2010 disfrutamos de un crucero por el Canal de La Mancha en compañía de unos amigos de Cantabria igualmente aficionados al mundo del vino. El viaje en cuestión incluía cada noche un vino diferente, de distintas denominaciones de origen todas españolas, para acompañar la cena. El primero de ellos no resultó demasiado satisfactorio, de hecho su nombre lo olvidamos en el mismo instante en que nos levantamos de la mesa, con la esperanza de que el siguiente fuera mejor.\nUno de los camareros asignados a nuestra mesa era un brasileño simpatiquísimo de nombre Ederson, a quien por su característica pigmentación capilar de origen natural todos sus compañeros llamaban Fosforito.\nEl Mistral, un viejo conocido\nLa segunda noche el vino que se sirvió fue el Paternina Banda Azul, e inmediatamente vimos la luz. Al terminar la cena, hablamos discretamente con Fosforito y le deslizamos la posibilidad de que "distrajera" unas cuantas botellas del Banda Azul para las noches sucesivas. Con el fin de no levantar suspicacias en sus superiores, cada noche nos ofrecía probar el vino digamos "oficial", y ante nuestra esperada respuesta desfavorable, nos servía el Paternina que tenía "fuera de servicio" en el rincón de un armario reservado para nosotros. Ni una sola noche faltó a su compromiso y nosotros, desde luego, se lo agradecimos con una buena propina al finalizar el crucero.\nHemos realizado ya unos cuantos cruceros, y sin embargo no conseguimos recordar más que a unos cuantos de los camareros que nos atendieron. El servicio siempre es excepcional, correcto y profesional, pero al corazón de la gente se llega por detalles de ese tipo, por formas de ser, por empatía. Son lo que nosotros acostumbramos a llamar "detalles de calidad" de un viaje. Y es que en el fondo, por muchos lujos que se pongan a nuestro alcance, lo importante siguen siendo las personas. Y es lo que se recuerda durante muchos años.\nUn fuerte abrazo, Fosforito...\nNo hay duda alguna. Fosforito, el segundo por la izquierda\nPublicado por Francisco Orós en 13:06 6 comentarios:\nEtiquetas: Catas, Rioja, Tintos, Viajes\n> Falsedades y falacias\nEl mundo del vino está trufado de mitos, leyendas y costumbres, algunas casi atávicas que se remontan incluso a generaciones pasadas. Se ha evolucionado mucho, pero en el inconsciente colectivo perduran algunas ideas, muchas de ellas erróneas, que han encontrado un fuerte arraigo y cuesta desterrar, hasta tal punto que tener una opinión contraria a ellas puede ser catalogado de excéntrico o caprichoso.\nVeamos algunas de estas falsedades y falacias.\n1.- EL VINO TINTO SE SIRVE A TEMPERATURA AMBIENTE\nEvidentemente depende de cuál sea esta temperatura que denominamos “ambiente”. No es lo mismo estar sentados en una terraza en un día caluroso que estar en interior con temperatura controlada. Hoy en día lo habitual es que los restaurantes dispongan de cavas refrigeradas que permiten servir el vino a una temperatura óptima para su consumo. Dos detalles a tener en cuenta: el primero es la temperatura de las copas, si ésta es elevada hará subir rápidamente la del vino que sirvamos en ellas. El segundo detalle es, obviamente, la temperatura ambiente, la cual hará sin duda subir la temperatura del vino dentro de la botella a lo largo del tiempo que dure la comida.\n2.- SÓLO SE REFRIGERAN LOS VINOS BLANCOS Y ROSADOS\nEstos dos tipos de vinos junto con los espumosos tienen una temperatura de consumo inferior a los tintos. Por tanto el uso de alguna técnica que los mantenga refrigerados es imprescindible para poder disfrutarlos adecuadamente. En general existen dos métodos para lograrlo: el más extendido es la cubitera con hielo y agua, en nuestra opinión el más efectivo y el más elegante, siempre y cuando se nos proporcione un paño o servilleta para evitar goteos indeseados. El nivel del agua debe ser lo suficientemente elevado como para cubrir todo el vino que quede en la botella, o de lo contrario su efectividad es significativamente menor. El segundo método es, sin duda, estéticamente menos atractivo y significativamente menos romántico. Consiste en la colocación en torno a la botella de una funda refrigerante de tela o plástico, que si bien suele ser efectiva, tiene el inconveniente de ocultar la botella, lo cual además de ser un detalle de escaso gusto, tiene un efecto democratizador en todas las mesas, de manera tal que da la sensación de que todos los comensales del restaurante estamos tomando el mismo vino, y en este tema nos parece justo que sigan existiendo diferencias, pues de ellas se aprende y se sacan conclusiones.\nRelacionando este párrafo con el anterior, no debemos dudar en solicitar una cubitera si consideramos que la temperatura de nuestro vino se está elevando más de la cuenta, incluso si nuestro vino es un tinto.\nSkyline de Zaragoza desde la margen izquierda del río Ebro a su paso por la ciudad\n3.- CUANTA MÁS GRADUACIÓN, MEJOR ES EL VINO\nAtavismo telúrico típicamente aragonés, como refleja bien a las claras la frase: “Este vino tiene dos grados menos que el agua del Ebro”. Creemos y deseamos que si no es esta generación, con seguridad la siguiente conseguirá superar de manera definitiva este tipo de formas de pensar. Sin comentarios.\n4.- PROBAR EL VINO EN UN RESTAURANTE ES UNA EXCENTRICIDAD\nEn absoluto se trata de un esnobismo. Tan erróneo es indicar al camarero que sirva el vino sin probarlo como intentar realizar una cata completa en los escasos segundos de que se dispone en esa situación. Debe probarse por dos motivos: el primero es para comprobar la temperatura y decidir si solicitaremos refrigerarlo o no. El segundo motivo es comprobar la ausencia de defectos en el vino, principalmente aromas o sabores anómalos (corcho, humedades, picantes, acético, metálico) que nos obliguen a rechazarlo. En esta sencilla cata que según nuestro criterio debe ser más olfativa que gustativa, apenas nos mojaremos los labios para intentar, si los hubiera, detectar esos defectos. En nuestra opinión la primera copa de una botella no suele ser la que más nos agrada. Como el título de este blog indica, preferimos dejar pasar un tiempo, esperar que el vino se abra y despliegue su potencial aromático, e incluso comparar su sabor con los diferentes platos, porque en ocasiones suele ayudar a cambiar opiniones que en el inicio eran diferentes.\nCopas tipo Borgoña (izda) y Burdeos (centro y dcha)\n5.- LA COPA NO ES IMPORTANTE\nEfectivamente la copa no es importante… es vital. Sirvamos un vino soberbio en una copa inadecuada y habremos condenado al vino a la mediocridad. Por el contrario, hagamos lo mismo con un vino no demasiado bueno y lo elevaremos varios peldaños en su categoría. La copa debe ser, en primer lugar, una copa. Otro atavismo superado, gracias a Dios, es el del “vaso de vino”. El vino siempre en copa, de cristal y sin color alguno. En tiempos existían copas de colores (amarillo, verde, azul…¡morado!), moda que ha pasado a la historia y confiamos en que no regrese jamás. Decíamos pues copa de cristal sin color, de gran tamaño, de manera que nos permita hacer girar el vino en su interior e inclinarlo para evaluar su color, su ribete, su lágrima… y con boca amplia para poder percibir y extraer los aromas. Nuestras preferidas son las de tipo Burdeos y Borgoña.\nLa copa que aparece en la fotografía de la cabecera del blog no es precisamente la que más nos gusta, pero hay una explicación. En nuestra visita a Bodegas López de Heredia-Viña Tondonia (Haro) se utilizó ese tipo de copa durante la cata porque el autor del diseño de la misma es uno de los descendientes directos de D. Rafael López de Heredia, fundador de la bodega a finales del siglo XIX. Cosas de familia...\n6.- NUNCA SE DEBE MARIDAR UN TINTO CON PESCADO\nDe entrada, no estamos de acuerdo. No obstante habrá que valorar de qué vino tinto se trata y con qué tipo de pescado pretendemos maridarlo. En general debería ser un tinto joven o un crianza con predominio de la fruta, aunque excepcionalmente podremos disfrutar de reservas bien estructurados como acompañamiento a guisos de pescado algo más contundentes. Se me ocurre el Esencia de Ysios, una delicia en nariz y en boca.\nHace unas semanas disfrutamos de un FOS Crianza en una cena en la que se sirvieron gambones a la plancha, lomo de merluza a la parrilla y codillo de cerdo al horno, con un resultado excelente. Un Cune Crianza hubiera sido igualmente satisfactorio. Quizás vinos de corte más clásico no hubieran sido tan adecuados. Pero todo es cuestión de gustos. Siempre habrá quien prefiera un blanco o un rosado.\n7.- LA PRESENCIA DE SEDIMENTO ES UN DEFECTO DEL VINO\nNo siempre es así. Según la cantidad del mismo puede considerarse defecto o no. Algunas bodegas lo hacen constar en su etiquetado como un hallazgo probable derivado de su sistema de elaboración. En ningún caso es indicativo de que el vino no esté apto para el consumo. Llegado el caso, tampoco es que sea un signo en sí mismo de buena calidad del vino. En previsión de la aparición de sedimento, no es aconsejable apurar la parte final de la botella y si se espera encontrar sedimento lo más correcto sería emplear un decantador. No tiene mayor importancia, pero en nuestra opinión, por estética y presencia, debemos evitar que el sedimento llegue a las copas: su destino es quedarse en la botella o todo lo más en el decantador.\n8.- LOS GRANDES VINOS DEBEN DECANTARSE\nEn relación con el párrafo anterior, puede considerarse adecuado si se espera encontrar sedimento, pero como regla general no debe decantarse el vino por costumbre, ni siquiera los grandes reservas, a menos que por algún motivo consideremos que es necesario hacerlo, por ejemplo si se desea que el vino "respire" un tiempo antes de servirlo, pues de poco sirve limitarnos a descorchar la botella ya que la superficie que dejamos libre en contacto con el aire es mínima (aproximadamente el diámetro del corcho).\nEvidentemente de ningún modo es aceptable hurtar al comensal la posibilidad de ver la botella con la excusa de decantar el vino.\n9.- ENVINAR LAS COPAS NO SIRVE DE NADA\nCuando se habla de “envinar” las copas, nos referimos a la acción consistente en verter una pequeña cantidad de vino en cada copa. Ese vino se mueve en su interior durante un tiempo y después se desecha, lográndose así que los aromas se vayan adhiriendo al cristal y al mismo tiempo se adapta la temperatura de las copas a la del vino, permitiendo que cuando se sirva la primera copa el vino esté listo para ser degustado. Es una acción que realiza el sumiller a la vista del cliente pero generalmente en una mesa aparte, y le permite detectar algún defecto en el vino antes de ofrecerlo al comensal. Por supuesto que tiene utilidad y sirve, pero forma parte de la liturgia más elevada y sofisticada del vino, reservada casi exclusivamente para los vinos de más alto valor.\nEtiquetas de los consejos reguladores de Ribera del Duero y Rioja\n10.- LA ELECCIÓN DE UN VINO ES UNA CUESTIÓN DE FE\nLas dos principales denominaciones de origen en España, por producción y calidad, son La Rioja y Ribera del Duero. Existe lógicamente una gran rivalidad entre ellas, tanto en el mercado nacional como en el de exportación. La que tradicionalmente ha sido más puntera es La Rioja, pero desde hace unos cuantos años, Ribera del Duero le ha alcanzado e incluso superado en aceptación por parte del consumidor. De esta sana rivalidad se ha derivado una especie de divergencia social, de manera que podemos encontrarnos con “riojistas” y “riberistas”, defensores acérrimos de su denominación de orígen. Todos tenemos nuestras preferencias, pero hacer de la elección de un vino una cuestión de fe, es llegar demasiado lejos. Tanto en Rioja como en Ribera del Duero hay vinos buenos, malos y regulares. Debemos tener cierta altura de miras y estar dispuestos a dejarnos aconsejar.\nPublicado por Francisco Orós en 11:39 No hay comentarios:\nEtiquetas: Blancos, Tecnología, Tintos\nLa cotidianidad tiene el riesgo de impedir la correcta apreciación de la belleza.\nDel mismo modo que si residiéramos en el Parque Nacional de Ordesa podríamos llegar a no apreciar convenientemente su maravilloso paisaje, el consumo habitual y diario de vinos excelentes podría llevarnos a infravalorarlos o a no disfrutarlos en su totalidad. Por regla general, no solemos degustar con frecuencia vinos del nivel de Marqués de Riscal o Viña Tondonia, en parte porque su precio no permite un consumo diario.\nQuizás lo más adecuado sea adaptar la elección del vino al momento, a la comida, a la compañía y a la disponibilidad de cada uno. Los crianzas son los vinos estadísticamente más consumidos, ligeramente por encima de los jóvenes y desde luego a una gran distancia de los reservas y grandes reservas, vinos estos últimos con un mercado mucho más limitado, tanto por preferencias del consumidor como por precio.\nNo es imposible disfrutar de buenos vinos de Rioja sin realizar una gran inversión. Hoy nos vamos a ir de compras a una gran superficie, donde con un poco de tiempo y paciencia, seremos capaces de encontrar varios vinos jóvenes de Rioja a un precio muy asequible. No proporcionaremos notas de cata, ni maridajes, ni variedades de uva… Son vinos sin pretensiones, agradables, fáciles y amables de tomar, incluso a diario, con platos sencillos y que pueden ser los acompañantes ideales, por ejemplo, de un almuerzo a base de huevos fritos con jamón.\nA continuación nuestras propuestas, ordenadas de menor a mayor precio, sin superar el límite de los 3Eur.\nBodegas Ntra. Sra. de la Antigua. Desde 1999.\nNájera (Rioja Alta)\nBodegas Gloria Santamaría López\nLapuebla de Labarca (Rioja Alavesa)\nBodegas AGE. Desde 1881. Grupo Domecq.\nFuenmayor (Rioja Alta)\nViñedos de Aldeanueva Sdad. Cooperativa-VASC\nAldeanueva de Ebro (Rioja Baja)\nBodegas Campo Viejo. Grupo Domecq.\nLogroño (Rioja Baja)\nLos tres primeros vinos son los que hemos probado en más ocasiones. Chicoa tuvo unos años muy buenos aproximadamente hasta 2010, los últimos en cambio hemos apreciado una disminución de su aroma y sabor, simultáneamente a la reducción de calidad de su botella. Aún resulta competitivo por su bajo precio. Ordate es sin embargo todo continuidad, a pesar de su etiqueta y su corcho de baja calidad, apenas modifica su sabor año tras año, es un vino-refugio, un valor seguro para tener en casa, y su precio invita a hacerlo. Nuestro preferido es Antaño, su relación calidad-precio es excelente, su sabor siempre fresco y agradable, su continuidad en cada año correcta: desde luego no parece un vino de ese precio, tranquilamente podría venderse por el doble. Espero que en García-Carrión no lean este blog.\nRomeral y Campo Viejo los hemos probado un par de veces, son correctos para su precio sobre todo el primero, pero no podemos sacar más conclusiones. Solamente hemos podido tomar Viña Amate en una ocasión, hace bastante tiempo. La procedencia geográfica sí que es un detalle importante: cuando nos queremos mover en esta franja de precios bajos, la ubicación de los viñedos gana relevancia, y en esta materia la Rioja Alavesa aventaja a la Rioja Alta y no digamos a la Rioja Baja.\nPor último queremos recordar que se trata de vinos jóvenes, con un consumo limitado en el tiempo. Este detalle es importante, pues no debemos dejarnos llevar por la tentación de adquirir algún vino a precio aún menor, sin antes comprobar la añada de que se trata y que nos encontramos todavía dentro del periodo de consumo aconsejado, el cual para los vinos jóvenes es de 12 meses.\nSiempre es posible encontrar buenas oportunidades, pero hay que tener en cuenta que nadie da “duros a cuatro pesetas”.\nPublicado por Francisco Orós en 16:35 4 comentarios:\n> Vergüenza ajena\nImagen panorámica del lugar de los hechos\nPara no hacer el ridículo, lo mejor es no saber... que se está haciendo el ridículo.\nSería hacia mediados de Diciembre del año 2005. Como en muchas otras ocasiones, para celebrar nuestro aniversario decidimos salir a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Zaragoza. No es que fuéramos clientes habituales, pero ya habíamos ido en alguna ocasión y con posterioridad hemos seguido disfrutando de su magnífica cocina y su exquisito servicio. Recogieron nuestros abrigos y nos acompañaron a nuestra mesa, con toda atención y esmero. Ordenamos nuestra cena (y nuestro vino) y nos dispusimos a disfrutar. Todo era perfecto. Iba a ser una gran velada romántica. El marco era incomparable: la luz tenue, la música suave, las conversaciones en voz baja, las confidencias... Una magnífica celebración de aniversario.\nAl poco tiempo, cuando nosotros ya íbamos por el entrante, llegó otra pareja aproximadamente de nuestra edad. En este restaurante (y me da la sensación de que también en muchos otros) para evitar una imagen de dispersión, se tiene por costumbre ir ubicando a los comensales en mesas más o menos cercanas unas de otras. Los recién llegados fueron acomodados en la mesa contigua a la nuestra. Intercambiamos saludos corteses y tomaron asiento. El maitre les dejó la carta y, pasado un tiempo prudencial volvió a tomar nota de la comanda. Les preguntó si iban a tomar vino, y tras su afirmativa respuesta, les dejó la Carta de Vinos.\nPara quien no lo conozca, diré que la Carta de Vinos (con mayúscula) de este establecimiento se encuentra a mitad de camino entre la guía de teléfonos de la ciudad de Tokio y la Enciclopedia Británica en su versión más extensa. Acostumbrados a las cartas de vinos habituales, que suelen ser la última hoja de la carta general del restaurante, normalmente con poco más de una docena de vinos, la Carta de Vinos de este restaurante en cuestión cuando menos sorprende y mucho. En realidad es un libro de aproximadamente 200 hojas en el que se recogen vinos de todo el mundo, ordenados por tipos de vino, variedades de uva, añadas, denominaciones de origen, países y no sé cuántas cosas más. Aproximadamente se recogen 1700 referencias. No conozco nada igual ni por aproximación.\nEl sumiller, responsable de esa maravilla, puede que sea una de las personas más versadas en materia de vinos de todo Aragón y tal vez de España. Educadísimo en el trato e impecable en el servicio, con una estética muy peculiar que le da un aire ligeramente decimonónico, como de 1850 decenio más decenio menos, y suele estar encantado de proporcionar información completa a todo aquel comensal que se la solicite, acerca de características del suelo, métodos de elaboración, pluviometría, horas de insolación, notas de cata, maridaje... en relación al vino que se esté tomando.\nPero volvamos a nuestros vecinos de mesa, que demoraban bastante la elección de su vino. Pasaban hojas hacia adelante y volvían hacia atrás, hablaban el uno con el otro y me pareció escuchar algo así como: "pues no lo encuentro...". Irremediablemente el sumiller acabó por ir a preguntarles qué vino deseaban para acompañar su cena. Y la respuesta sonó como una explosión: "buscábamos uno pero no está en la carta...". El sumiller dio un respingo y en ese mismo momento es cuando desplegué toda mi capacidad auditiva para no perderme detalle del asunto. Aquello era una afrenta, un reto profesional de enormes dimensiones. Es posible que algún vino esté agotado, o descatalogado, o sea una rareza, pero que no aparezca en esa Carta de Vinos es imposible. Si un vino no aparece en esa carta es que no existe, ni ha existido jamás.\nEl sumiller, medio aturdido, preguntó casi con un hilo de voz, cuál era el nombre de ese vino que los señores no encontraban en la carta, a lo cual le respondieron: "Barón de Urzande...". En esta ocasión el respingo lo dimos al unísono el sumiller y yo. Incluso debí de emitir algún tipo de sonido extraño, porque mi mujer me preguntó si me encontraba bien. Yo empecé a hacerle a ella todo tipo de señas, como si estuviéramos jugando al mus, invitándole a ser mi cómplice de la situación en la mesa de al lado.\nPara quien desconozca las características de ese vino y sobre todo la titularidad de la marca, puede leerlo aquí.\nEtiqueta del vino protagonista. Léase con detalle.\nEl sumiller, un caballero de la cabeza a los pies y un profesional como la copa de un pino, les indicó que efectivamente ese vino no figuraba en la carta. Bueno, en realidad les dijo que no lo conocía, una mentira piadosa a todas luces. Incluso les sugirió la posibilidad de que estuvieran en un error y se hubieran confundido de nombre. Introdujo en la conversación otros vinos como el Solar de Urbezo, el Marqués de Arienzo y otros con nombres fonéticamente similares, con el fin de darles a sus clientes una salida honrosa. Al menos seis títulos nobiliarios entre marqueses, condes y barones se sumaron a la lista de candidatos. Pero ellos se mantuvieron firmes: querían el Barón de Urzande porque lo habían probado en casa de unos conocidos y les había gustado mucho. Nuestro amigo el sumiller (a estas alturas ya existía cierta conexión entre su mente y la mía) decidió cambiar de táctica. Se mesó los cabellos, se atusó el bigote y simuló recordar algo. Sentenció, como dejándolo caer, "debe de ser un vino para exportación que no se comercializa en el mercado nacional...". Fue algo místico, mágico, milagroso. En ese momento todos dieron por buena esa explicación, falsa de cabo a rabo (como bien sabíamos el sumiller, mi mujer y yo), pero que permitía llegar a un acuerdo final sin daños.\nHombre de recursos, el sumiller se permitió aconsejar a nuestros vecinos, un vino chileno procedente de viñedos cultivados en las márgenes orográficas del desierto de Atacama, a no sé cuántos metros de altitud y con unas características magníficas para...\nA partir de ese instante desconecté el modo de escucha y, entre el sonrojo y la sonrisa, continuamos disfrutando de nuestra cena.\nRecordamos en numerosas ocasiones esta situación, que además permite sacar conclusiones, porque después de todo, nadie salió perjudicado. El sumiller conservó íntegro su prestigio y nuestros vecinos de mesa se marcharon satisfechos de haber pedido un vino exclusivo y de haber probado otro, que por sus gestos no debía de estar mal.\nLo que nunca supimos es lo que pagaron por la botella de vino chileno...\nPublicado por Francisco Orós en 20:06 12 comentarios:\n> El arte de hacer vino\nLa alquimia de la uva\nSi lo analizamos serenamente, la elaboración del vino tiene un halo misterioso. Parece magia que dejando en el interior de un recipiente unas frutas aplastadas se consiga obtener, pasado un tiempo y con alguna que otra acción posterior, algo tan delicioso como el vino. Los alquimistas medievales podrían ser los enólogos de hoy en día.\nTecnológicamente se ha avanzado mucho en este sentido. Sin embargo aún sobreviven algunas pocas bodegas que perseveran en sus principios de elaborar el vino como lo hacían sus antepasados. Unas son de tipo familiar, cuyo vino dedican casi totalmente al autoconsumo, pero otras se han posicionado en el mercado con un valor añadido: la elaboración artesanal.\nBodegas Viñadores Artesanos (Elciego)\nEn 1984 dos socios D. Simeón Martínez Monje y D. Javier Diez-Caballero adquirieron una bodega del siglo XVII donde comenzaron a elaborar sus propios vinos, procedentes en su mayoría de uvas de viñedos propios ubicados en Elciego. Tras la ampliación realizada en 1985, en el año 1987 iniciaron los procedimientos de crianza y surgieron sus marcas comerciales Viñadores Artesanos y Heredad de Ustarán. En 2008 es la familia Martínez-Santos la que adquiere la totalidad de la propiedad de la bodega.\nLa elaboración de sus vinos es totalmente artesanal, empleando para la fermentación la técnica de “lagos abiertos”, depósitos de hormigón habitualmente con abertura superior, pero siempre en el interior de calados subterráneos capaces de mantener constantes la temperatura y la humedad. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de visitar una bodega familiar en el casco antiguo de Laguardia (Bodegas Carlos San Pedro) donde pudimos aprender la forma de trabajo absolutamente tradicional con que se elabora este tipo de vinos.\nViñadores Artesanos emplean para el envejecimiento de sus vinos barricas de roble francés, americano y húngaro. El uso de éste último, el roble húngaro, parece estar al alza en Rioja Alavesa, tal vez porque aporte al vino aromas y sabores novedosos, tal vez por precio, tal vez por ambas cosas.\nAdemás del crianza que aquí nos ocupa, otros vinos elaborados por Viñadores Artesanos son un tinto joven, un reserva y un vino de autor (Barón de Laas). No elaboran vinos blancos, rosados ni dulces. Como amantes reconocidos de los tintos, particularmente no echamos de menos a ninguno de los otros tres.\nHeredad de Ustarán Crianza 2010\nIntentamos adquirir este vino en la bodega, pero no fue posible al tratarse de un sábado por la tarde. En una plaza de la misma villa de Elciego localizamos un comercio bastante curioso. Se trataba de uno de esos antiguos colmados que lo mismo venden sartenes que lana para tricotar. En la puerta tenían como reclamo un estuche de 3 botellas de nuestro ansiado vino, a un precio fantástico. Inicialmente nos pareció una ocasión única, pero una ligera observación de la etiqueta y de la añada (2007) nos reprimió de comprarlo. No fuimos capaces de encontrar ningún otro comercio. ¿Acaso no iba a ser posible comprar vino en Elciego?\nPor fortuna y como último recurso, dimos con el Hotel Villa de Elciego, en cuyo bar-recepción-comedor existe una nutrida variedad de botellas de vino a la venta, no sólo de Rioja Alavesa, y allí por fin adquirimos el Heredad de Ustarán Crianza 2010 y un Diez-Caballero Crianza 2009.\nEl Heredad de Ustarán Crianza 2010 se presenta con una cápsula plateada y corcho natural de buena calidad. Etiqueta en color plateado, con información acerca de la localización de los viñedos, notas de cata y mención expresa a la elaboración artesanal. Este vino se elabora en un 95% con uva tempranillo e incorpora un 5% de otras variedades autóctonas.\nVisualmente es de un color rojo rubí brillante con ribete teja. Traslúcido con lágrima abundante no pigmentada. Moderadamente glicérico. El ataque en nariz presenta un algo no del todo agradable, pero rápidamente se difumina dejando paso a aromas intensos de frutos rojos maduros, notas avainilladas y lácticas. Los aromas propios de la crianza (tostados, cueros, etc) resultan suaves y cómodos. En boca despliega una acidez correcta y taninos medios muy amables. Ligeramente goloso, invita irremediablemente a tomar un poco más. Postgusto largo y persistente. Resulta ideal como acompañamiento de arroces, tapas, pasta y quesos poco curados.\nRemontándonos a nuestros recuerdos de los vinos artesanos que probamos en Laguardia en Marzo de 2010, el reto de catar de nuevo un vino "artesano" se nos antojaba un poco cuesta arriba. Lo probamos con pudor, casi con miedo, dispuestos a encontrarnos casi con cualquier cosa... Sin embargo, una vez superado ese pequeño bache olfativo, rápidamente disipado no obstante, y que momentáneamente nos trasladó al calado subterráneo de la bodega, el vino fue adquiriendo otra categoría en nuestro paladar. Se desplegó la fruta en todo su esplendor, dignamente matizada por los sabores de la crianza y se prolongaron nuestras sensaciones en un largo retrogusto.\nAl contrario que lo sucedido con otros vinos recientemente catados, como el Duquesa de la Victoria Crianza 2010 de Bodegas Valdelana, en este caso la mejor parte de la botella, desde el punto de vista gustativo, fue la parte intermedia. Con la primera copa ya hemos comentado nuestra inquietud olfativa, y a partir de la mitad de la botella la fruta fue perdiendo potencia de manera gradual.\nTiene sin embargo este vino nuestro más sincero aprobado, en primer lugar porque tomarlo resulta muy placentero, y en segundo lugar porque somos conocedores de lo dificultoso del método de elaboración artesanal del mismo.\nEn resumen, una grata sorpresa...\nPublicado por Francisco Orós en 18:14 No hay comentarios:\nEtiquetas: Catas, Enoturismo, Rioja, Tintos\n> Inexpresiva perfección\nNo pudimos dejar de observarla.\nLa Sierra de Cantabria es el magnífico telón de fondo de los viñedos que alfombran esta vaguada de la provincia de Álava y conforma el límite septentrional del Valle del Ebro en La Rioja Alavesa. Este paraje místico recorrido por el lobo ibérico en el pasado y por los vientos y las nubes desde siempre, configura una orografía única y exclusiva para el cultivo de la vid.\nSalimos de la población de Laguardia en dirección norte, buscando el desvío para visitar otra bodega y detuvimos nuestro vehículo para obtener desde la distancia una fotografía desde la distancia de la preciosa Sierra de Cantabria.\nRevisando días después la documentación, reparamos en el hecho de que casualmente el lugar en el que nos detuvimos era el acceso a otra bodega, cuyo crianza protagoniza el presente artículo.\nBodegas Vallobera: veinte años no es nada\nBodegas Vallobera (Laguardia) es una bodega joven. En realidad el proyecto vio la luz en el año 1987, cuando Javier San Pedro, descendiente de viticultores, empezó a comercializar, por primera vez en su familia embotellados, vinos jóvenes procedentes de viñedos propios repartidos en numerosas parcelas en Laguardia y Elciego. El salto cualitativo se produjo en el año 1992, momento en que se iniciaron los procesos de envejecimiento del vino, de modo que el primer crianza, del cual se elaboraron sólo 100 barricas, salió al mercado como perteneciente a la añada de 1992.\nBodegas Vallobera posee en la actualidad 90 hectáreas de viñedo de uva tinta (tempranillo, garnacha y mazuelo) y blanca (viura, malvasía, Sauvignon blanc). Comercializa incluso fuera de España una amplísima gama de vinos: blancos, tintos jóvenes, crianzas, varios reservas, dulces, monovarietales de tempranillo y algunos vinos de autor. Entre lo últimos merece comentario aparte el denominado como Terrán de Vallobera, creación reciente de Javier San Pedro (hijo) con una imagen original y juvenil y un proceso de elaboración más que mimado.\nEstamos ante una bodega con un gran potencial, todavía con mucho recorrido en el futuro. Ojala que la amplitud de la gama de sus vinos no diluya la calidad de los mismos. Y es que, como decía el tango de Gardel, “veinte años no es nada…”\nVallobera Crianza 2009\nLo adquirimos en un comercio en Laguardia, puesto que no habíamos concertado visita en la bodega. Cápsula dorada y corcho de calidad media. Etiqueta corta en papel tipo seda, con dibujo de la puerta de acceso a al bodega y la firma de Javier San Pedro. No incorpora información de ningún tipo acerca de cata, maridaje, elaboración, etc.\nEste vino se elabora íntegramente con uva despalillada perteneciente a la variedad tempranillo y se somete a un periodo largo de maceración, en torno a 21 días, para cumplir después un envejecimiento de 14 meses en barrica de roble francés y americano, antes de su paso a botella.\nVisualmente es de un color rojo picota con ribete violáceo. Aromas no demasiado intensos de frutos rojos maduros, algunas especias y canela. Los aromas propios de la crianza (tostados, cueros, etc) pasan muy desapercibidos. En boca despliega una acidez media, taninos bien amalgamados y toques minerales. Postgusto largo y persistente aunque poco evocador.\nIntentamos diversos maridajes con este Vallobera Crianza 2009, de los cuales tan sólo podemos calificar como satisfactorio el realizado con queso tipo Camembert. Con carne asada el resultado nos pareció suficiente y con pescado francamente flojo.\nEn este vino nada sobra y nada falta: todo está en su sitio. En general se trata de un vino redondo, sin aristas, pero nos resulta poco expresivo. Bien ensamblado y armónico pero sin una personalidad bien definida. Buen vino que no deja huella y que no se recuerda fácilmente. Sería cruel y peyorativo decir que es “un crianza más de Rioja Alavesa”, pero insistimos, lo más probable es que pase al olvido irremediablemente, a menos que en futuras catas haya evolucionado, favorable o desfavorablemente, situación ésta última que de ningún modo deseamos.\nPublicado por Francisco Orós en 18:10 2 comentarios:\n> El vino de la rosa\nUn idilio prolongado\nComo dos amantes destinados a encontrarse una y otra vez a lo largo de la vida, del mismo modo, rosas y viñedos entrelazan sus destinos. El rosal y la vid constituyen una sociedad ideal. Comparten características, necesidades y expresiones.\nYa en la antigua Persia existía la costumbre de beber los duros y agrestes vinos de la época mezclados con esencia de rosas para mejorar su sabor. En la mayoría de los viñedos de todo el mundo, se plantan rosales en las cabeceras de cada filar de vides. Evidentemente tiene un componente estético, pero también obedece a una atávica tradición, mitad religiosa y mitad científica.\nHacia la mitad del siglo XIX se produjo en Borgoña (Francia) el primer brote de una temible enfermedad de origen fúngico llamada oidio. Este hongo procedente de Bélgica, amenazó muy seriamente el cultivo y la elaboración de vino a lo largo y ancho de toda Europa. En aquella época la mayor parte de los viñedos se encontraban en torno a los monasterios, para asegurar así la producción del vino de misa. Algunos monjes cistercienses, estudiosos de los suelos y los cultivos, decidieron por alguna razón desconocida plantar rosales cerca de los viñedos y descubrieron algo muy curioso. Observaron que algunas enfermedades que afectaban a los rosales, como el oidio, el mildiu o la araña roja, más adelante terminaban afectando a las vides. Las rosas se comportaban como biosensores de las uvas. Permitían anticipar las infecciones y lograr una detección precoz de las mismas, para poder realizar la aplicación de tratamientos preventivos. Puede decirse que las rosas eran y son los guardianes de los viñedos.\nEn la actualidad existen múltiples métodos de control en los viñedos, pero aún así se sigue, tal vez obedeciendo aquel rito ancestral, plantando rosales en los viñedos. Son numerosísimas las variedades de rosas empleadas y sus nombres no dejan de teñir de romanticismo el eterno noviazgo entre el rosal y la vid: Pharaon, Mister Lincoln, Víctor Hugo, Heidelberg, Don Juan, Perle Noir…Pura belleza.\nUna elección poco habitual\nTodo comenzó mirando la etiqueta. La imagen de Duquesa de la Victoria Crianza 2010 de Bodegas Valdelana (Elciego) unifica todos los elementos que habitualmente no nos gusta ver en la etiqueta de una botella de vino. Detestamos encontrar objetos, personas y colores llamativos. Suelen atraernos etiquetas más clásicas, con escudos, rejas, litografías de viñedos o bodegas, colores dorados, plateados, negros… Justamente lo contrario a la etiqueta de este vino.\nSi la finalidad de una etiqueta es llamar la atención, definitivamente ésta lo logró por completo. Lo nuestro fue un flechazo. Y al tacto siguieron las sorpresas: las letras que conforman el nombre del vino están en relieve y, todavía más en relieve, la rosa roja que es la seña de identidad de la etiqueta, dando la sensación de haber sido pintada a mano con un pincel. Un efecto precioso, lleno de plasticidad.\nLa contraetiqueta no aporta notas de cata, lo preferimos así, aunque sí nos proporciona otros datos de interés como variedades de uva utilizadas en la elaboración, tiempos de crianza, temperatura recomendada de servicio y sugerencias de maridaje. La cápsula imita cromáticamente el rojo de la rosa y, al igual que el corcho, es de una calidad media acorde al precio de la botella.\nFinalmente, un motivo más para la elección del color rojo, es el hecho de que parte de la producción de Duquesa de la Victoria Crianza 2010 está destinada a la exportación, según nos informó Juan Jesús Valdelana, enólogo y propietario de Bodegas Valdelana, siendo China uno de sus principales destinos, y se da la circunstancia de que en aquella cultura milenaria el color rojo representa la felicidad y la alegría.\nEl nombre del vino hace referencia a un personaje histórico, Doña María Jacinta Martínez de Sicilia y Santa Cruz, Duquesa de la Victoria, esposa del General Espartero (1793-1879), militar, político y héroe de la Primera Guerra Carlista, y posteriormente regente durante la minoría de edad de la reina Isabel II. El General Espartero se retiró a Logroño donde falleció, y en esa ciudad todavía existe una calle dedicada a su esposa, la Duquesa de la Victoria.\nEl color del Duquesa de la Victoria Crianza 2010 es un rojo cardenalicio con ribete teja. Lágrima escasa levemente pigmentada. En nariz se detectan cueros y algún tostado. Especias y aromas lácticos. En boca pueden apreciarse taninos amables, nada incómodos. Alcohol y acidez medias. Postgusto corto, tal ves escaso para un crianza. Gran predominio de aromas y sabores de la crianza sobre la fruta. Ideal con quesos, legumbres y embutidos. No tanto con carne y menos aún con pescado. Un Rioja muy clásico de los de toda la vida y agradable de tomar. Disgustará no obstante a los amantes de los vinos modernos. Un dato curioso: nos gustó más la segunda mitad de la botella y particularmente las últimas copas.\nHabrá que esperar a ver cómo evoluciona en botella, aunque la casi total ausencia de aromas frutales permite aventurar una vida larga. Puede ser que con el paso del tiempo no gane en atributos, pero es seguro que conservará íntegros los que tiene.\nResulta chocante que una botella con una imagen tan actual dé cobijo a un crianza de corte tan clásico en todas las fases de la cata. Cabría esperar mayor notoriedad de la fruta y quizás algo menos de aromas propios de la crianza.\nEstamos ante un vino de plena confianza. Es un vino, podríamos decir, como de la familia. Con una buena relación calidad/precio, no debe faltar nunca en nuestra casa. Sin grandes ambiciones es un vino de sobra correcto.\nY todo por una rosa…\nPublicado por Francisco Orós en 18:06 No hay comentarios:


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Ultrademon presenta su música de cámara // Clubbingspain.com\nUltrademon presenta su música de cámara\nLilium Kobayashi es Ultrademon, artista afincada en Kyoto (Japón) aunque nacida y crecida en Kansas, y acaba de anunciar un nuevo álbum titulado Chamber Music que verá la luz a través de Soft Architecture el próximo mes de noviembre.\nMúsico experimental con publicaciones en sellos como Rephlex o Midnight Shift, Ultrademon también ha creado música para exposiciones en varios continentes, quizá por ello se dice que opera en su propio mundo.\nEn su nuevo álbum, escrito a lo largo de un año y medio, nos cuenta una historia profundamente personal de principio a fin. Durante ese tiempo, Kobayashi estaba lidiando con emociones de arrepentimiento, pérdida, dolor, así como momentos de dominación y sumisión, además de estar escuchando principalmente música metal, especialmente los subgéneros más barrocos como dungeon synth, black metal, death metal y doom y por ello le ha salido un álbum muy oscuro.\n"Mientras examinaba en quién podía confiar, entre amantes y enemigos, cometí errores, pero finalmente encontré mi nuevo hogar y a quién podía jurar lealtad (por así decirlo). El disco es una enunciación de esto", comenta la artista en la nota de prensa.\nChamber Music sale a la venta el próximo 1 de noviembre, reserva tu copia ya en bandcamp y escucha tres cortes bajo el tracklist.\nUltrademon - Chamber Music [Soft Architecture]\n01. In The High Court Of Scorn\n03. Focused Shame (Odium)\n07. Trans Feudal\n08. Focused Shame (Obloquy)\n09. Cliff Face\n10. 10000 Year Of Bloodshed\n11. Mythic Thought\n13. Auspicious Direction\n15. Deadly Glance


La Industria Lechera al borde de la catastrofe - Tierra Fértil® Multimedia Agropecuaria\nInicio REPORTAJES La Industria Lechera al borde de la catastrofe\nLa Industria Lechera al borde de la catastrofe\nEternos problemas de bajos precios, rezago en la producción, masiva importación de formulas lácteas y falta de voluntad de parte del gobierno, tienen al borde de la quiebra a cerca de 190 mil productores pequeños y medianos en México.\nLa industria de la leche en México tiene los días contados, los vicios añejos y la corrupción imperante en la comercialización, así como en algunas esferas de gobierno relacionadas con la importación, la tienen al borde de la catástrofe.\nLa realidad actual del sector lechero nacional se resume, dicen productores de manera muy corta, tan breve, como será la vida de los ganaderos lecheros si la Reforma al Campo anunciada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no responde a las expectativas y necesidades de esta industria. La suerte de la cadena productiva del país, aseguran líderes productores lecheros, entre ellos el del Frente Nacional de Productores de Leche, Álvaro González Muñoz, se puede resumir en sólo doce palabras. Letras que delinean el futuro en un párrafo sumamente corto como el tiempo de vida que presumen le queda al ganadero lechero y al industrial de la leche en México: «las vacas al matadero y los productores de leche al sumidero», sentencian.\nY afianzan su dicho con argumentos y estos testimonios. Queremos, admiten, que lo que nos aqueja y que presentamos, se traduzcan en un grito de auxilio de la industria lechera de México en este año denominado del campo. A la fecha, expresan, la debacle es latente: 1 millón 500 mil vacas se han sacrificado en los últimos diez años, como resultado del bajo precio al productor y porque no hay autoridad que normalice en serio, la cadena productiva del lácteo y sancione a quienes violen las débiles normas existentes. Por la pérdida de esta cantidad de cabezas de ganado lechero, la producción nacional se ha desplomado y como consecuencia, provocado que más de 200 mil productores se debatan en la disyuntiva de abandonar la actividad, emigrar a las ciudades o irse de braceros al vecino país del norte.\nSegún el organismo que agrupa a los productores lecheros a nivel nacional, la terquedad y el libertinaje de la industria de los lácteos por comprar más caro en el extranjero, ha inducido que hasta finales de 2013, más de 500 mil familias hayan tenido que dedicarse a otras actividades. Y como consecuencia, que suban los precios internacionales de la leche en polvo y demás derivados lácteos: el suero en polvo, ocasionó en automático el aumento al consumidor de 50 centavos, al pasar de 14.00 a 14.50 pesos por litro de leche en la última quincena de octubre. Además, las tiendas de autoservicio han establecido una competencia desleal a los productores de leche auténtica, al producir fórmulas lácteas y venderlas a los consumidores como si se tratara de leche genuina a un precio similar, acusa el Frente Nacional de Productores de Leche.\nEn el trabajo periodístico llevado a cabo por Tierra Fértil, si bien es cierto que los argumentos de la cadena productiva de lácteos en México demuestra que estas palabras no están alejadas de la realidad, también es real que con el nuevo gobierno y la reforma estructural al campo, se vislumbra una luz de esperanza para que el hato lechero nacional, retome las altura que tuvo antes de la década de los 70´s. Legisladores, productores, y expertos en la producción, normalización y normatización del albo líquido, hablan de lo que a su juicio debe hacer el gobierno federal y estatal; el camino a seguir por productores, industriales y comerciantes de lácteos y sus derivados, a fin de rescatar la debacle que se avecina en la industria de la leche en el país. Advierten de manera puntual, que de no cuidar, apoyar, modernizar la producción nacional; no parar las importaciones de formulas lácteas; no estructurar un plan de rescate de la producción en corto plazo y sobre todo, no buscar la unidad nacional en torno a esta industria, en mediano plazo se hablará de su desaparición.\nSE IRÁ LA INDUSTRIA\nSeñalan que de no actuar de inmediato y para evitar que la producción de leche en México se ahogue, gobierno, productores e industriales de la leche, no sólo el sector primario, sino de toda la industria láctea en el país, será sustituida por las importaciones al tener encima el enemigo que ahora mata poco a poco a los ganaderos: el precio. En la actualidad las estadísticas no son del todo favorables; contradictoriamente se han ido cerca de 600 mil productores medianos y pequeños en la llamada docena trágica, sin embargo, la producción de leche ha mantenido un crecimiento promedio anual durante la última década de aproximadamente el 2%. De acuerdo a Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), hoy la producción de leche representa la quinta parte del valor total de la producción nacional pecuaria, siendo la tercera en importancia superando a la producción de cerdo y huevo, sin embargo es deficitaria en un 30%.\nNO SON REPRESENTATIVAS\nLos números presentados por los productores y científicos entrevistados, contrastan con las cifras alegres que muestran las dependencias oficiales, que no representan la situación de apremio que vive la industria lechera del país, exponen los abordados en este trabajo. Y las causales son muchas y variadas: Por un lado, mencionan los entrevistados, especialmente el director nacional del COFOCALEC, Sergio Soltero Gardea, la producción no ha sido motivada por un precio que rebase los costos de producción y particularmente, no ha habido la voluntad de hacer que las normas oficiales se respeten. Y lo que es peor, apunta, no existen leyes que metan en cintura a algunos voraces industriales que sólo ven por sus intereses, sin pensar que al no integrar al sector primario a sus ganancias, desunen cada vez más al gremio con lo que cavan su tumba.\nPor el otro lado, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, advierte de una catástrofe en el sector lechero nacional luego de que en 13 años el lácteo en polvo aumentó 250 por ciento en el mercado y poco a poco desplaza a los ganaderos y de nuevo denuncian el gran fraude a los consumidores con los sustitutos de leche vendidos como tal en las cadenas comerciales. El líder de los lecheros de México, Álvaro González, reveló que hasta el momento, nada ha cambiado con respecto a la política que padece esta rama de producción, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto protege a los industriales y comercializadores del ramo. Al gobierno actual, aseveró, no le ha importado el aumento al precio de la leche en polvo: una tonelada en el año 2000 valía mil 800 dólares y hoy supera los cuatro mil 500, lo que pone a prueba la voluntad de esta administración para con este sector productivo nacional. El precio del la leche fresca ha variado en forma mínima en el mismo lapso de tiempo, afirma.\nEl abandono a esta industria y la falta de voluntad para regular el mercado, comentó, ha provocado un grave daño a los consumidores porque pagan más por comprar leche que no lo es y son víctimas de fraude al adquirir fórmulas químicas que disfrazan el producto, lo que da como resultado ciertos problemas de salud y el enriquecimiento de unos cuantos que adulteran el alimento básico. Refirió que otra consecuencia de esta corrupción que se da históricamente en ciertas esferas del comercio y gobierno, es que: «Han provocado la reducción hasta en más de 800 millones de litros al año de lo que se produce en México, lo que significa 230 mil vacas menos en el mismo período que dan empleo a 16 mil personas y generan cinco mil millones de pesos anuales». «Los productores padecemos la política del privilegio que permite el desmantelamiento de la producción, 600 mil productores se han ido en los últimos años y se ha impedido el crecimiento y como consecuencia es marcada la imposibilidad de satisfacer con leche de productores mexicanos, la demanda nacional», agregó.\nPRODUCCIÓN CON FRENO\nLa industria y el gobierno, denunció, frenan el aumento de la producción nacional de leche en la medida que incrementa la importación de sustitutos de pésima calidad y paga en México precios por litro que nunca cubren los costos de producción. En turno el senador de la república y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, Manuel Humberto Cota Jiménez, dijo que ciertamente coincide en que ha faltado la voluntad gubernamental para sacar del que llaman los productores hoyo negro a los lecheros, pero a la vez, arengó a los mexicanos a dejar las descalificaciones y trabajar en unidad gobierno e industriales. Hay expertos, dice que señalan como culpables de lo que ellos llaman la tragedia lechera a los productores, por no haber querido y sabido aportar el valor agregado al producto y no han podido crecer. Pero, «abandonemos los calificativos que durante tanto tiempo fueron alcahuetes para no darle apoyo a los productores y arribemos a un nuevo tiempo en que hagamos de México un campo organizado. Arribemos al nuevo tiempo de la corresponsabilidad», asentó el legislador nayarita.\nSERÁ UNA CATASTROFE\nEs cierto también, abundó, que hay líderes de productores que afirman que de seguir esta problemática llevaría a una catástrofe a la producción de leche en México, e indudablemente en el senado de la república y en la mente de este representante popular, hay una conciencia plena al respecto. «Tenemos que profundizar en esta importante actividad del campo mexicano, tomar las decisiones pertinentes a efecto de parar la competencia desleal de las importaciones de leche y sus derivados, que han creado desde hace años una grave problemática en el sector». Tengo la seguridad que en el primer semestre de este año, habremos de encontrar las soluciones y las decisiones a este problema de suma seriedad.\nLo más importante ya está mostrado, dice. El gobierno tiene la firme decisión de proteger a nuestros productores antes de pretender ensalzar los temas de los Tratados de Libre Comercio; se seguirá con la competencia mundial pero sin abandonar a nuestros ganaderos. Por su parte, el Director General del Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados A.C. (COFOCALEC), Sergio Soltero Gardea, puntualizó que el principal problema que enfrenta la cadena productiva de la leche en México es la falta de unidad y la poca voluntad política de la Secretaría de Economía para ordenar el mercado lácteo en el país. De nada sirve, agregó, que se tengan normas oficiales mexicanas y no se empleen para ajustar y ordenar el mercado. Por ejemplo, existe la norma mexicana 155 y está claro que es responsabilidad de la Secretaría de Economía vía PROFECO, la vigilancia de esa norma en el mercado. Sin embargo, una realidad que existe tanto en el sector público, particularmente en PROFECO y COFEPRIS, es la falta de recursos para poder hacerlo.\nAhora, refiere el experto en lácteos, si la autoridad responsable de vigilar estos productos no lo hace, la norma es como si no existiera, porque la normatividad en un sector o país, no cumple su propósito mientras no se legisle para que sea de carácter obligatorio. Te doy un dato, apunta: de 2003 a 2012 se modificó sólo en dos ocasiones la norma. En 7 u 8 años, la PROFECO realizó dos estudios de la leche. De ellos publicó uno y el otro se quedó en las prensas. Eso indica la falta de trabajo en términos de vigilancia por parte de la autoridad. Lo que hemos propuesto en el COFOCALEC es que ante esta situación, deberían de recurrirse a las figuras que contempla la ley federal sobre metodología y normatización que son los organismos de tercera parte. Estos cuerpos de tercera parte (así se llama a organismos verificadores en el sector lechero) que son las unidades de verificación, certificación de producto y laboratorios de prueba, podrían coadyuvar con la autoridad en la vigilancia a través de la certificación o la verificación en un momento dado.\nNO SIRVE LA NORMA\nY si la pregunta es ¿de qué ha servido esta normatividad para que la producción lechera de México no se vea afectada?, la respuesta es que de nada, asegura Sotero Gardea. «Yo le diría que de poco o nada porque solamente las empresas que están comprometidas con la calidad de un producto le entran a este tipo de esquema porque no es obligatoria». Sin embargo no hay voluntad política de resolver este caso tan intrincado. ¿Por qué no existe una ley que obligue a certificar y normatizar los productos que se producen en México y en especial los que entran al mercado nacional?, eso sólo lo sabe la propia Dirección General de Normas o la PROFECO, anotó.\nEl hecho de que sigan productos adulterados en el mercado o no haya sanción para los que no cumplen con la norma o no certifican su producción significa solo que o hay contubernio o complacencia por parte de la autoridad hacia el comercio del albo líquido en el país. Sin embargo, pese a toda esta problemática que amenaza con acabar con la producción láctea en la nación, no conozco de algún plan para sacar adelante la producción de leche, al contrario, lo que veo es un creciente interés de una parte de la industria por bajar la calidad a los productos, puntualizó. Pero la gravedad del caso es severa, lamenta. Porque los que le aportan valor agregado cada vez en mayor proporción, buscan sustituir ingredientes propios de la leche por otros componentes distintos, a fin de bajar el costo de producción de los productos y sacarlos al mercado casi al mismo precio que los auténticos, lo que les resulta un gran negocio, asienta.\nLLEGARÁN LOS PIRATAS\n¿Qué va a pasar si no se pone orden en el mercado?, pues que al final vamos a terminar con un montón de productos análogos o sustitutos; imitaciones que en un momento dado se van a ostentar como productos auténticos y que nutrimentalmente no van a tener el aporte que un producto 100% leche. De igual forma y no menos grave para la vida de la producción local, es que también la gente se va a acostumbrar a este tipo de sabores y el día que les den un producto 100% leche ya no les va a gustar.\n¿Qué es lo más grave?, en la medida que estos productos sigan proliferando, la necesidad por leche va a ser cada vez menor y entonces, el productor tendrá que cerrar sus explotaciones porque obviamente, ya no habrá mercado para su leche. Pero lo peor es que finalmente el eslabón primario de leche será sustituido por el eslabón de leche de otro país. Porque eventualmente esa leche se va a seguir requiriendo pero va a ser en polvo. De igual forma, en un momento dado, el eslabón industrial procesador también podría ser sustituido si esto sigue, porque la razón de que la industria utilice leche de importación hoy, es porque se la venden barata. En el momento en que el sector primario se vea mermado en México y que no tengan la capacidad de abastecer la leche que se requiere -ahorita se surte sólo el 70% de la demanda- y si el sector primario reduce esta oferta, quienes nos venden leche, la venderán a precio del mercado internacional.\nY ya sin subsidio y sin nada, arengó, dudo que la industria soporte ese tipo de costo de materia prima, vendrá el efecto de la sustitución de la cadena productiva nacional lechera por la extranjera. Por tanto, ante todas estas anomalías solapadas por el gobierno hasta el día de hoy, considera el científico avocado a la certificación y normatización de la leche, que es muy posible que se dé una catástrofe en la cadena productiva lechera como lo pregonan los productores. «Yo creo que sí, ¿cuándo?, eso no tendría la capacidad de poder determinarlo, pero sí se camina hacia eso. Si no se ordena el mercado, eso va a representar un problema grave en el corto y mediano plazo».\nEl panorama es obscuro, advirtió, particularmente para los pequeños y medianos ganaderos, porque además de una problemática fuerte de comercio, la leche que producen no necesariamente es la mejor. «Eso es producto de deficiencias que hay de infraestructura, de equipo, de manejo, de conservación de leche en frío. Hay muchos productores que no cuentan con infraestructura y por lo tanto, la calidad de su leche no es la mejor, por ello, tampoco pueden aspirar al mejor precio que hay en el mercado». Por desgracia, dice, este grupo de ganaderos representa el 90% de los productores que ahora sufren. Según el censo agropecuario de 2007 prácticamente el 90% de los productores tienen menos de 100 vacas. De ahí podemos bajar la cifra, 75% de los productores tienen menos de 30 vacas. Hablamos de un universo de ganaderos de acuerdo al INEGI de alrededor de 200 mil unidades de producción, en donde se incluyen grandes, medianos y pequeños, informó el director de COFOCALEC.\nAgrega que se ha mencionado hasta el cansancio, que la culpa del atraso en la producción lechera en México, es culpa de la ineficiencia, pero hay algo más que ha ocasionado el atraso del sector lechero nacional, puntualiza Sergio Soltero: «Olvídese del gobierno, este tiene responsabilidad de establecer políticas, pero si un sector como el lechero no está integrado y esa es la realidad, difícilmente todos enfocarán la atención a un sólo objetivo y eso es lo que ha ocurrido hasta nuestros días». Y especifica, el sector primario lechero tiene elementos grandes medianos y pequeños, pero los intereses de los grandes, no coinciden con los de los pequeños y eso es ancestral.\nY lo mismo ocurre con la industria transformadora, las grandes manufacturas también trabajan para su cuenta. Un dato del INEGI es letal, hay más de 11 mil unidades de negocio que transforman leche en el país y esas también, por desgracia para el sector lechero y la nación el 95% son pequeñas empresas. Entonces, quienes establecen las políticas en México, quienes sólo velan por sus intereses de la mano del gobierno, son los grandes. No se ven y no se vislumbra que lo quieran hacer como cadena productiva; la industria ve para un lado y el productor lechero ve para el otro y así difícilmente se va a caminar o al menos salir del hoyo en que están metidos, subraya. En el momento en que se sientan los dos actores productivos, se pongan de acuerdo y establezcan de manera puntual hacia dónde se tienen que caminar, en ese momento el sector va a dar un giro importante.\nPor hoy, acepta, somos deficitarios en la producción de leche. De acuerdo a los datos que se tienen, el sector primario lechero de México produce sólo el 70% de la demanda. Y hablamos de un consumo nacional de alrededor de 14 mil millones de litros anuales; se importa el 30% en leche en polvo, leche pasteurizada, leche evaporada, condensada, azucarada, cantidad extraordinaria de quesos, grasa butírica, lactosa, sueros, en fin, todos los componentes de la leche son susceptibles de ser importados. Ante este panorama que presenta no tan halagüeño, ¿cuáles son las perspectivas? Podemos utilizar analogías de tres países que han hecho algo que los ha convertido en exitosos en el sector agroalimentario: Brasil, Chile y Nueva Zelanda. ¿Qué han hecho ellos?, legislar. Pero hay una diferencia entre una política pública y una política de estado, lo que ellos hicieron fue elaborar políticas de estado. ¿Qué significa esto?, que ellos aportaron ideas y programas de largo plazo. Las políticas de estado tienen que ir en ese sentido.\nGabriel Barragán, productor ganadero de Zacatecas, indicó que la realidad del problema por el que atraviesan, radica en que quienes hacen los esquemas son personas que ni siquiera saben nada de ranchos ni de ganado. Y por otra parte, los que autorizan los programas en las cámaras como los diputados y senadores no les interesa mucho el campo y sus sectores, ellos ganan muy bien. Pero lo que hay que decir, comenta en línea, es que los productores no ocuparíamos de apoyos si se le diera el valor real a lo que se produce, en relación a lo que se consume para producir. Nicasio González, lechero del Estado de México, lamentó que en todo el sector primario la ganancia sea miserable y ese problema económico esté llevando a la quiebra a todos los subsectores productivos. «Es triste ver cómo en todo el sector primario la ganancia es miserable o apenas existe. Pero también tenemos cierta culpa, expresa. La mayoría de nosotros creemos que lo sabemos todo y consideramos que un profesionista en el sector es un gasto no una inversión, sin pensar que el experto puede ayudar a reducir costos con propuestas de nuevas tecnologías y mejores procesos». El científico puede asesorar para desarrollar investigación, nuevos productos, evitar las importaciones y mejorar el poder adquisitivo del sector. Nunca hemos esperado nada de senadores y diputados, porque siempre, lo único que pretenden es mantenerse en el poder, vivir cómodamente, controlar los precios del mercado y conseguir votos.\nBenjamín Roblero, ganadero de Chiapas, manifestó que uno de los problemas es que la mayoría de los consumidores no paga la calidad de los productos, por eso es que admite sin reclamar que le den gato por liebre en los lácteos, sólo se fija en el bajo precio, ni siquiera le interesa cuidar su salud y mantener una buena nutrición. Es cierto lo que dicen los líderes y expertos, los pequeños productores de leche estamos atrapados en ese mercado desleal. El detonante de todo esto es que nos imponen, gobierno e industria, el precio de nuestro producto, caso contrario que sucede en cualquier comercialización. «Tú puedes mejorar tu genética, modificar tu alimentación, manejo, etc., de tu hato ganadero, pero si eso no importa al consumidor, si no tienen valor para quienes pretenden adquirir tu producción, no tiene caso hacerlo».\nAnte el oscuro panorama que se cierne sobre el mundo lácteo de México, presentado de manera puntual por productores y expertos, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, Manuel Humberto Cota Jiménez, coincidió con los abordados en que la añeja problemática que ha vivido la industria lechera mexicana, la tienen a punto de vaciar las cántaras. El principal problema, asintió, es la importación de leche en polvo y formulas lácteas que ha dañado desde su estructura a la ganadería lechera nacional; comercio desleal facilitado por la firma de tratados comerciales. Por tanto, asentó el senador por Nayarit, una buena decisión del presidente Peña Nieto fue derogar la regulación arancelaria que el mandatario anterior había establecido para algunos productos, particularmente, en granos básicos.\nEn este camino se debe continuar, dijo, en coordinación con la Secretaría de Economía y la de Agricultura y Ganadería, con la conciencia plena del gobierno federal, podremos a impedir la compra al exterior de productos que son una competencia desleal para nuestros productores. Senador, ¿Qué les ha faltado al gobierno y a los productores para llegar a un acuerdo? Primero, a los productores, ser tomados en cuenta a fin de incursionar en la competición comercial mundial. Está claro que no se consideró al sistema agropecuario nacional durante más de 12 años. Afortunadamente, aunque no en las dimensiones adecuadas, se crearon programas como el PROCAMPO para los agricultores; como el PROGAN para los ganaderos, que aunque ayudaban un poco, no apoyaron para que el productor pudiera competir internacionalmente.\nLo que le falta al gobierno para levantar a la cadena lechera de México es fundamental, refirió: es el tema de la voluntad. Sin embargo, creo que el presidente Enrique Peña Nieto, al derogar el decreto de los tratados internacionales, deja en claro su compromiso con los productores de México, quiere protegerlos antes de pensar en la conquista del mercado mundial. Esto es en cuanto al gobierno y ¿qué les ha faltado a los productores y los industriales para que se pueda dar una sinergia en el rubro lechero mexicano de una vez por todas? Hay dos temas centrales: la planeación y la organización en el campo, y no creo que el no tenerla, sea propiamente responsabilidad de productores e industriales, creo que es obligación del gobierno. Con la convocatoria del presidente a reformar el campo, estoy seguro habrá de poderse reducir ese pleito entre productores e industriales y comerciantes, que ha dejado mucho que desear, que ha dejado solos a los productores y no ha permitido su organización.\nSenador, ¿la Secretaría de Economía ha desmotivado la producción lechera al no parar la indiscriminada importación de leche en polvo? Había una insensibilidad al respecto con el dicho equivocado de regular los precios al interior para proteger al consumidor, lo que no existía verdaderamente, se estaban importando muchos productos. Al final ese importado se compraba barato y de mala calidad del exterior, y los precios de todas maneras seguían muy elevados.\nDEJARON AL GARETE\n¿Estas entradas de leche en polvo barata a México, ha hecho que los industriales opten por ella y desdeñen la liquida, la fresca? La falta de voluntad del gobierno dejó al garete al productor al entrar a esa libre competencia y ha fallado en legislar sobre la normatización del mercado nacional e internacional, eso es lo medular de la problemática. Repito, esa sospechosa omisión provocó que llegaran a la nación productos más baratos, pero no los mejores; la importación y el coyotaje, es la que hasta ahora ha ganado esta carrera de obstáculos, recalca. Tengo la plana seguridad de que en este nuevo tiempo para el campo, habremos de rescatar a la Conasupo y/o Liconsa con responsabilidad; rescatar instituciones como la que hoy habrá de ser una realidad como es la banca de desarrollo para actividades productivas lo que antes era Banrural, pero ahora con responsabilidad, a fin de evitar lo antes mencionado.\nPANORAMA DE RETOS\nLa pregunta que le hacía al principio senador, ¿el panorama es crítico para los lecheros del país? El panorama es de retos y de retos conjuntos. Nosotros representamos a los que nos ha elegido y en este caso también somos productores y tenemos que hacer equipo con ellos para que de esta manera salgamos adelante. El panorama es de competición, indudablemente es de oportunidades; hoy el reto es seguir con los acuerdos comerciales con otros países y bueno, estos tienen que darse pero en ellos debe estar implícito que nuestros productores serán los que irán como punta de lanza y tienen que ir con acompañados y protegidos por el gobierno.\nUNA GRAN DIFICULTAD\nPor último, ¿el senado comparte la opinión de los líderes productores que dicen que está al borde de la catástrofe la producción lechera en México? Yo comparto que hay una gran dificultad en el sector de la leche en la nación, pero igual comparto la voluntad del gobierno federal para que salgamos adelante y de que se reestructure el sistema agroalimentario nacional por el bien de todos, concluye.\nCreo que es el momento para que el gobierno junto con los agricultores, ganaderos, pescadores; todo ese segmento social que durante tantos años ha estado prácticamente abandonado, encontremos el camino, es el momento de salir adelante» Senador Manuel Humberto Cota Jiménez Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República\n57 mil millones de pesos aporta el sector lechero de México a la producción nacional pecuaria. La leche, representa la quinta parte del valor total, contribuye con el 19.9% del total.\n10, 942 Millones de litros de leche produjo México en el 2013, por volumen de producción se posicionó como el octavo mayor productor lácteo del mundo [gss link=”file” ids=”639,638,637″]\nLa manufactura nacional ha crecido en el lapso de los años comprendidos entre el 2007 al 2013 en promedio un 2% anual, informa el SIAP, aunque reconoce que no de manera significativa. En el año 2007 se producían 10 mil 343 millones de litros; en el 2010, 10 mil 712 millones de litros; en el 2012, 10 mil 946 millones y para el 2013, se estima que hasta el mes de octubre se produjeron 9 mil 092 millones de litros del lácteo.\nArtículo anteriorEstructura y vacuna salvan industria avícola: Ricardo Estrada de la Torre\nArtículo siguienteAsociacionismo, vital para conquistar mercados


FIMAR potenciará el mar como fuente de energía | Canariasdiario.com\nFIMAR potenciará el mar como fuente de energía\nmartes 02 de febrero de 2016, 14:57h\nLa Feria Internacional del Mar, FIMAR 2016, que se celebrará del 4 al 6 de mayo próximos, en la Plaza de Canarias, el entorno del Muelle Santa Catalina y la Institución Ferial de Canarias, Infecar, dedicará su 6ª edición a los océanos y su potencial como fuente de energía. El evento, que espera dar un salto de calidad y mejorar su promoción exterior como escaparate de la economía azul del archipiélago canario, será organizado por primera vez de manera conjunta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.\nEl concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, y el consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I, Raul García Brink, han presentado esta mañana el cartel del evento y el avance de la programación orientada a la biotecnología, la energía del mar, el turismo náutico y costero, la industria, reparaciones y transporte marítimos y la acuicultura.\nUna gran hélice marina de color azul protagoniza la imagen del cartel de FIMAR 2016 como símbolo que representa el potencial del movimiento que genera el mar como fuente de energía, recursos naturales, riqueza, salud y ocio.\nEl acuerdo entre el Consistorio capitalino y el Cabildo, con la incorporación de la Autoridad Portuaria supondrá “un paso de calidad en la organización y promoción de la feria y permitirá coordinar de manera más eficaz los recursos técnicos, humanos y económicos que las dos instituciones dedican a la promoción económica del mar”, apuntó el concejal de Ciudad de Mar. Por su parte, el consejero insular valoró el acuerdo como “un avance sin precedentes, que contribuye a estructurar la gobernanza del mar en nuestra isla y que servirá para mejorar nuestra sostenibilidad y para visibilizar la potencialidad de crear empleo en este ámbito”.\nFIMAR seguirá contando con la colaboración y el patrocinio de las principales instituciones que trabajan en el desarrollo de la economía azul en la isla de Gran Canaria. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Armada Española, la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías, el Clúster Marítimo de Canarias y la Plataforma Oceánica de Canarias.\nSe estima un presupuesto global, con la participación de las tres instituciones, en torno a los 150.000 euros. Fimar tuvo el pasado año una cifra de impacto económico estimada en 503.000 euros, un coste organizativo de 60.000 euros, con 30.000 visitantes, 79 empresas expositoras y 12 instituciones.\nRamírez apuntó que el evento volverá a contar con un espacio expositivo en torno al centenar de empresas e instituciones. “Trabajamos con una previsión de participación muy positiva, después de las reuniones que hemos mantenido desde el pasado mes de noviembre, con las empresas de los sectores de náutica y motonáutica, ocio y deportes náuticos, innovación y desarrollo, ciencia y tecnología, así como con las 22 instituciones públicas y privadas que colaboran en la Feria del Mar”, explicó.\nEl avance de programación incluye actividades náuticas en la lámina de agua entre la Plaza de Canarias, el muelle de cruceros y la dársena de la Base Naval; visitas a embarcaciones en el Muelle de Santa Catalina, exposiciones en el edificio Miller; una amplia área gastronómica basada en la riqueza del litoral canario; actuaciones musicales y dinamización infantil, con actividades centradas en la cultura de mar y la sostenibilidad; y un amplio programa profesional de acciones dirigidas a la presencia empresarial. El programa contará, además, con jornadas científico-técnicas paralelas que reunirán a expertos y empresas en torno al tema "La Energía del Mar".\nTransvulcania potenciará a la cantera del trail con el programa “Talento La Palma Trail”\nCuarta muerte por coronavirus en Italia, mientras en la UE se empieza a hablar de cierre de fronteras


✔ 5 ideas originales para Decorar Paredes 【 2022 】\nLas paredes de tu casa pueden ser un portal hacia muchas posibilidades en cuanto a decoración y estilos. Mientras que usar una pintura para cubrir toda la pared pueda funcionar para algunos, aquí te mencionaremos 5 ideas originales para decorar paredes.\nSabemos que la decoración puede verse limitada por los gastos que pueda suponer pero más adelante verás ideas originales con las que no necesitarás de mucho para poder convertir tus paredes en algo único.\nNo te detengas en solo comprar cuadros estándar o pintar las paredes de un color, anímate y haz que tus paredes tengan personalidad y estilos únicos. Ahora mira estas 5 ideas originales para decorar paredes.\n1. Estanterías flotantes\nLas estanterías flotantes definitivamente otorgan un aspecto innovador y atractivo a la pared donde las colocas, pues además de ser distintas a los modelos tradicionales, puedes hacerlas del color que más te guste.\nPara hacer estas estanterías solo necesitas de un trozo de cuerda y una tabla de madera para la base. Con una herramienta realiza orificios en las 4 esquinas de la base de la madera para introducir la cuerda.\nA partir de allí depende del diseño que le quieras dar porque así como puedes dejarla con solo una base, puedes añadir otras tablas de madera para tener varios niveles.\nEn cuanto a la cuerda, si quieres puedes atarla arriba a un aro de metal para que quede en forma de triángulo, luego este aro lo podrás ajustar del soporte donde la vas a colgar en la pared.\n2. Decora con arte pop\nSi lo que buscas es una decoración que le dé color a tus paredes pero a la vez manteniendo un estilo minimalista y moderno, el estilo pop es una de las mejores opciones.\nSin embargo, este estilo no es adecuado para todos porque si no amas la época de los 70 puede que llegues a cansarte de estos modelos debido a lo llamativos que son.\nBásicamente con este estilo lo que debes hacer es utilizar imágenes populares y colgarlas de forma aislada en tu pared, separándola por contexto y agregando anuncios publicitarios famosos, cómics o de personas famosas como Marilyn Monroe.\nSin duda, el carácter de este estilo lo sitúa en una de las 5 mejores ideas originales para decorar paredes.\nSi eres amante de las plantas y te llama la atención decorar tus paredes con ellas, puedes hacer jardines verticales artificiales. Al contrario de como era hace años, las plantas artificiales en estos días se ven muy reales gracias a todos los detalles que tienen.\nLa ventaja de usar plantas artificiales es que no tendrás que regarlas y causar desorden en el interior de la casa, entonces puedes comprar o hacer tú mismo/a los colgantes con cuerdas y algunas macetas pequeñas.\nLas macetas igualmente pueden ser envases que ya no uses, por lo que puedes pintarlas a tu gusto y crear tu propio jardín vertical artificial. Lo genial es que no habrá otra persona que tenga el mismo jardín.\nSi no sabes cómo hacer los colgantes o no tienes tiempo, puedes comprar macetas colgantes del tamaño que necesites para colocar tus plantas. Y listo, así tienes otra de las 5 ideas originales para decorar paredes.\n4. Telar de macramé\nEl macramé es uno de los grandes aliados al momento de decorar, por lo que obviamente es una idea genial para decorar las paredes de tu casa de manera original.\nMientras que puedes tejer tu propio macramé, también puedes adquirir uno de una tienda y darle la forma deseada para decorar tus paredes. Una opción es colocar este macramé como si fueran cuadros, lo que combinará a la perfección si el estilo de tu decoración es rústico.\n5. Decora con papel tapiz\nLa ventaja que tienes al decorar con papel tapiz o papel decorado es que hay muchos diseños que van desde círculos hasta otros modelos más intrincados. La variedad es tanta que puedes escoger un estilo para cualquier tipo de decoración que tengas y así combine con tu mobiliario.\nCon esto no nos referimos a que cubras toda la pared con uno, sino que puedes adquirir diseños que puedas colocar en ciertas áreas de la pared o incluso en el techo.\n¿Cómo decorar paredes con poco dinero?\nA pesar de que las opciones anteriores también puedes hacerlas con poco dinero, el DIY (Do It Yourself) siempre sobresale en los temas de decoración, así que forma parte de las ideas originales para decorar paredes.\nSeguramente tienes muchas fotografías guardadas por allí, aquellas que con verlas te sientes feliz y agradecida/o. Estas son las que puedes usar para decorar tus paredes.\nLa forma de decorar con fotos varía según tus preferencias pero puedes optar por colgarlas de un trozo de cuerda y luego ubicarlas como si fueran guirnaldas. Esta forma le da un estilo más bohemio pero si quieres algo más sofisticado, puedes colocar las fotos en un mural.\nCon colocar un trozo de cartulina o madera de un color como el negro o blanco, puedes cubrirlo de lado a lado con fotos del mismo tamaño. Este modelo le dará un toque moderno y equilibrado a tus paredes.\nDecora con letras de scrabble\nTal vez tengas una idea del juego Scrabble, el cual se basa en formar palabras a partir de fichas de letras en un tablero. Esta idea la puedes aplicar para decorar tus paredes de una forma peculiar.\nUsando esta alternativa puedes formar los mensajes que prefieras, incluso puedes usar esta decoración para darte ánimos y hacer mensajes motivacionales. Lo único que necesitas es imitar el diseño de las fichas del juego y hacerlas más grandes.\nBusca pequeños rectángulos de madera o de cartulina MDF para pintar sobre ella las letras, aunque también puedes adquirirlas en una tienda. A partir de ello podrás formar las palabras que quieras y unirlas como si estuvieras jugando scrabble.\nEsta sin duda debe entrar también en una de las 5 ideas originales para decorar paredes, pues agregar luces a tu decoración resulta en un acabado original. Puedes usar las luces pequeñas que generalmente se usan para decorar en navidad y colocarlas rodeando una estantería, por ejemplo.\nUno de los beneficios de decorar con luces es que esto sirve para jugar con las sombras y formas que tengas en la estancia, así que puedes usarlas también para darle un toque íntimo al lugar.\nConsejos para saber cómo decorar paredes\nSi te decides por empezar pintando tus paredes, atrévete a pintar la pared que reciba más luz del sol con el color fuerte que más te guste. Las demás puedes pintarlas de un tono más claro como el blanco, verás un cambio increíble.\nSi tu vida suele ser ajetreada y usualmente llegas a casa agotado/a, entonces procura que la decoración tenga tonos pasteles porque son suaves y aportan tranquilidad.\nSi quieres decorar paredes de espacios amplios, usa colores más oscuros. Aplica una de las 5 ideas originales para decorar paredes y escoge un color oscuro para hacerlas.\nSi lo que quieres lograr con estas ideas originales para decorar paredes es un espacio elegante, usa decoraciones en tonos azules y grises. Estos colores son ideales para aportar sobriedad y tranquilidad, así que son buenos para lugares como oficinas.\nSin duda alguna, estas ideas que te hemos mostrado para decorar paredes te ayudarán a que llenes de color ese lienzo en blanco que tienes. Aprovecha tu creatividad y no te limites por presupuestos, ya ves que puedes crear tus decoraciones por tu cuenta.