Pacifico Sur 2019\nPacífico Sur, Agosto 2019 (Sergi, Yolanda y Marta)\nViaje de cinco semanas por Oceanía. Un viaje de contrastes, ya que, en pocas horas, pasamos del frío de las montañas de Nueva Zelanda al calor de las playas de la Polinesia. Fueron tres semanas recorriendo en coche de alquiler las islas norte y sur de Nueva Zelanda. Fascinante país, con montañas, glaciares, volcanes, lagos de agua caliente y otras irresistibles maravillas. Después de un breve crucero por remotas islas de Fiji, la parte final del viaje la pasamos en Samoa, un país pequeño y perdido en el Pacífico, pero fascinante.\n1.Rotorua y alrededores\n4.Waitomo y alrededores\n11.Hokitika y Pancake Rocks (Punakaiki)\n12.Glaciares Franz Josef y Fox\n18.Crucero por las Islas Mamanuca\n20.Alrededores de Apia\n22.Lalomanu y alrededores\nAlquilamos un coche para recorrer tanto la Isla Norte como la Isla Sur y creemos que es imprescindible para visitar la mayor parte de los lugares de interés del país. Hay que tener en cuenta que, aunque haya algunas autopistas, las carreteras no son buenas y los desplazamientos son largos. Por otro lado, si se va en invierno, también hay que tener presente que las condiciones climatológicas pueden obligar a cerrar algunas carreteras y, en numerosas ocasiones, no existen carreteras alternativas. Por eso, antes de realizar cualquier trayecto conviene comprobar el estado de las carreteras en esta web: https://www.journeys.nzta.govt.nz/traffic\nOtro tema a tener en cuenta es que en Nueva Zelanda se conduce por la izquierda y con el volante a la derecha. Esto puede asustar a quien no lo ha hecho nunca, pero no hay que preocuparse, en cuanto se lleva un día conduciendo parece que lo has hecho así toda la vida.\nDicho esto, aunque haya que tomar las precauciones necesarias, conducir por Nueva Zelanda es precioso, por los espectaculares paisajes que se encuentran: desde montañas, costa, ríos y lagos hasta infinitos prados en los que pastan las clásicas ovejas (se dice que Nueva Zelanda tiene más ovejas que habitantes), pero también vacas, caballos y otras especies de ganadería más curiosas como pavos, ciervos o llamas.\nPara cruzar de la Isla Norte a la Isla Sur, hay que tomar el ferry de Wellington a Picton. Solo existen dos compañías que cubren el trayecto: Bluebridge e Interisland. Nosotros reservamos unos meses antes el ferry con la compañía Bluebridge. Si se reserva con antelación, suele haber ofertas por internet. Es posible cruzar con coche en el ferry, pero muchas compañías no lo permiten. En general, las compañías de bajo coste te dan un solo coche para ambas islas y cruzas con él el ferry (lo cual es muy caro), mientras que las principales empresas de alquiler (como Hertz, Avis o Europcar) te dan un coche para la Isla Norte, que tienes que devolver en Wellington, y luego te tienen preparado otro en Picton (la ciudad de la Isla Sur donde llega el ferry). Si se habla con la compañía, incluso es posible devolver el coche en la terminal de ferries de Wellington, no es necesario ir a su oficina. Una vez en Picton, un autobús gratuíto te lleva del ferry a la zona donde están las compañías de alquiler de coches y también la estación de autobuses.\nSi tenéis dudas o queréis consejos sobre el ferry o el alquiler de coches, no dudéis en escribirnos (ya nos tocó a nosotros en su momento dedicar un montón de tiempo a buscar información sobre estos temas...).\nLos alojamientos durante nuestro viaje fueron muy variables. En la Isla Norte, reservamos con antelación algunos Airbnb que fueron realmente buenos, mientras que, cuando reservamos algún hostel a última hora en la Isla Sur, la relación calidad-precio fue muy mala.\nEn Nueva Zelanda hay muchos lugares de comida internacional y de estilo fast food. Es muy recomendable el fish & chips que se puede encontrar en pequeños locales de take away, así, es fácil comer algo rápido de pasada para no gastar mucho tiempo.\nROTORUA Y ALREDEDORES\nNos alojamos a través de Airbnb en una espectacular casa de invitados ( 'Garden View'). Se trataba de un amplio apartamento de una habitación con cocina, en el que esttuvimos como en casa. La propietaria, Anne, es un encanto y nos dio buenos consejos sobre los lugares a visitar.\nEste parque sobrecogedor, situado en medio de la ciudad, es una de las pocas zonas termales cuya visita es gratuita. Un sistema de caminos y pasarelas te sumerge en el averno, llevándote entre increíbles fumarolas y lagos humeantes que parecen de otro mundo. Visita imprescindible si se va a Rotorua. El parque está poblado por las nativas aves llamadas "pukekos", muy llamativas. En un extremo del parque, además, hay varias pequeñas piscinas habilitadas para darse un baño o mojarse los pies, experiencia muy agradable, especialmente en invierno.\nPueblo maorí de 260 habitantes, que parece más un barrio de Rotorua. Algunas de las casas tienen fumarolas en los jardines. En la parte final está la Tama-te-kapua meeting house, una 'casa de reunión' tradicional con un porche ricamente decorado, con tallas de madera. Justo enfrente, al otro lado de la plaza, está la pequeña iglesia anglicana de Saint Faith's, también de madera y estilo tradicional, delante de un cementerio militar.\nEs muy agradable dar un paseo al borde del gran lago de aguas termales que da nombre a la ciudad. Sus orillas están llenas de gaviotas y cisnes negros. El lago, con su isla en medio, es un punto de encuentro para los habitantes locales, así como el principal punto de referencia de la ciudad. En una caseta cercana, se puede ver una barca maorí tradicional, de madera y ricamente tallada.\nJardines del Gobernador\nSi se sigue bordeando el lago Rotorua, se accede a estos conocidos y cuidados jardines, en los que se encuentra el precioso edificio del Museo de Rotorua, de estilo isabelino. Antiguamente la 'Bath House', hoy es el edificio más fotografiado de Nueva Zelanda. En los jardines hay mapas sobre los caminos y distintas zonas que se pueden visitar. Se puede llegar hasta unos miradores con vistas al lago, y también recorrer un pequeño sendero al 'Sulphur Point', una zona de aguas sulfurosas (y olorosas) en la que se pueden apreciar claramente los colores de los distintos minerales del suelo. En el complejo hay también campos de petanca y múltiples jardines, aunque en invierno no era la mejor época para las flores. Cerca del museo está también el balneario Blue Baths, en otro elegante edificio, con una gran piscina de aguas geotérmicas en el patio interior. El precio es bastante más asequible que en otros balnearios de la zona.\nBosque de Redwoods - Whakarewarewa\nMágico bosque de inmensas secuoyas en el que se pueden hacer desde paseos de unos minutos hasta excursiones de varias horas a miradores. Una de ellas lleva hasta un mirador con vistas a la reserva de Te Puia y su geyser Pohutu. Excelente personal en el punto de información y senderos perfectamente señalizados. Un maravilloso lugar que no nos cansaríamos de recorrer, situado a las afueras de Rotorua, unos 5km al sur. Hay un aparcamiento muy grande y gratuito.\nTambién se puede realizar el Redwoods Treewalk, un recorrido por puentes colgantes y pasarelas en lo alto de los árboles centenarios, llegando a unos 20 metros de altura en algunos puntos. Se puede hacer de día o de noche, cuando unas bonitas lámparas de colores que han instalado le dan un toque impresionante, si bien hay que decir que es bastante caro.\nTodos los jueves, aproximadamente de 17 a 21 h, se instala un mercadillo nocturno de comida en las calles del centro de Rotorua. Entre los puestecillo se instalan algunas mesitas y sillas, y se puede cenar o picar algo rápido a precios razonables. Los puestecillos venden comida típica de distintos lugares del mundo, desde comida asiática hasta mejicana.\nCuando decimos que este es uno de los mejores lugares en que hemos estado del mundo, no exageramos. Sin duda un top mundial, este excepcional parque tiene ríos, cascadas y lagos... y todos ellos de agua caliente. Además, contiene también cráteres con aguas de colores increíbles y vegetación propia del jurásico. Todo ello hace de Waimangu un lugar único e imprescindible en cualquier viaje a Nueva Zelanda.\nSe encuentra unos 25 km al sudeste de la ciudad de Rotorua, está bien indicado en la carretera y dispone de aparcamiento junto al centro de visitantes. Se pueden encontrar grandes descuentos de última hora en las entradas en Bookme (https://www.bookme.co.nz/), como pasa con muchas otras atracciones de Nueva Zelanda. En el centro de visitantes, el personal es muy amable y proporciona información y mapas para la visita. Se puede comprar la entrada para la excursión por el parque (la que hicimos y es altamente recomendable) y también para hacer un crucero por el lago que se encuentra al final del itinerario (no sabemos cómo es, pero sí muy caro). Unos autobuses circulan por el parque (en invierno, la frecuencia es cada hora) para trasladar a los visitantes entre las tres paradas que hay. Sin embargo, los puntos de interés no se pueden ver desde el bus, hay que desplazarse a pie. De todas formas, vale la pena hacer todo el recorrido en un sentido a pie, de ser posible (si no, por lo menos la primera parte). Los puntos de interés están muy bien indicados, tanto en el mapa como con paneles informativos que vas encontrando.\nNada más comenzar la visita, se llega a un mirador al Monte Tarawera, volcán que erupcionó en 1886, junto a otros de la zona, devastándolo todo. Esto quiere decir que toda la vegetación selvática que encontramos hoy es posterior a esa fecha (¡tiene poco más de 130 años!). De aquí el eslogan del parque, que nos encanta: "How the world begins", puesto que todo el paisaje y ecosistema se ha formado desde cero desde entonces, de forma análoga a cómo se formó la vida en los inicios del planeta Tierra o después de las grandes extinciones. Es realmente increíble.\nEl Cráter del Sur, con su lago de aguas rojas, es otra de las estrellas del parque. Debe su color a la concentración de un helecho rojo, llamado Azolla. El camino desde allí discurre por un paisaje fascinante, que parece sacado de Jurassic Park: palmeras con helechos gigantes y densa vegetación en medio de una tierra fértil y caliente que desprende fumarolas por todas partes.\nOtro de los puntos fuertes del lugar es el Cráter Echo y su lago Frying Pan, que es el lago caliente más grande del mundo. Cuesta creer que tan inmensa superficie de agua pueda tener una temperatura media de 55º y emanar semejantes cantidades de vapor. De hecho, desde los miradores más alejados, el humo no nos dejaba ver absolutamente nada, y solo cuando nos encontrábamos prácticamente en la orilla pudimos ver la superficie del agua, mientras oíamos los sobrenaturales sonidos del borboteo de los manantiales geotérmicos.\nEl camino prosigue al borde del Frying Pan, siendo una delicia para los sentidos, hasta las Rocas de la Catedral, llamadas antiguamente "Peñón de Gibraltar" por su similitud con este, aunque cambiaron de morfología con la erupción del Cráter Echo en 1917. Justo enfrente, está la cuenca donde se encontraba el Géiser Waimangu, que estuvo activo entre 1900 y 1904, el géiser conocido más grande del mundo. Con una actividad cíclica de 36 horas, sus erupciones llegaban a superar los 400 metros de altitud. Sin embargo, una erupción en la zona lo enterró y lo dejó inactivo.\nEn la siguiente parte del recorrido, se pueden ver riachuelos y mantantiales con una curiosa amalgama de colores debido a los distintos minerales y a las algas verdiazules que los habitan. Nos resultó sorprendente ver agua caliente corriente (puesto que normalmente está estancada), pero además corriendo con fuerza en ríos de un tamaño y longitud considerable e incluso formando pequeñas cascadas.\nLa siguiente parte del recorrido es la ascensión al abrumador Cráter del Infierno, otra de las joyas de Waimangu. Las escaleras suben junto al canal de desbordamiento, por el que cae agua hirviendo cuando el lago del cráter desborda. Esto ocurre periódicamente, ya que el ciclo normal del lago es que desborda durante 2 o 3 días y luego las aguas retroceden unos 8 metros durante 15 días, se vuelve a rellenar en 3-4 semanas y oscila un poco antes de volver a desbordar. Y resultó que aquí los "afortunados" viajeros fuimos a dar con esos 2-3 días críticos en que desborda. Lo decimos con ironía, puesto que el cráter es conocido por las magníficas aguas azul turquesa claro (podéis buscar imágenes), pero, cuando desborda, la altísima temperatura del agua crea una nube de vapor que oculta por completo la superficie. Eso sí, a pesar de todo, la sensación de estar en medio de las tinieblas es impresionante.\nEl recorrido opcional por el monte Haszard es de gran pendiente y no demasiado interés en comparación a todo lo anterior. La gracia es que asciende para tener vistas panorámicas del Valle del Rift y la Línea de Cráteres: el Cráter Raupo, el Cráter Negro, el alargado Cráter de las Hadas y el lago Rotamahena, al fondo. Sin embargo, los miradores dejan bastante que desear, ya que no han podado los árboles y la vegetación oculta las vistas. Todos estos cráteres se formaron por la explosión de los montes Tarawera y Haszard en 1886.\nHacia el final del recorrido, destacan varias terrazas de sílice, blancas y rosas, y especialmente la Terraza Warbrick, multicolor y con curiosas formaciones. El nombre es en recuerdo de Alfred y Joseph Warbrick, jugadores de la selección de rugby maorí. Alfred trabajó de guía en la zona termal y ayudó en la expedición de rescate tras las explosiones de 1886, mientras que su hermano fue una de las víctimas de la erupción del géiser Waimangu en 1903. Actualmente, junto a la terraza hay una zona de picnic y lavabos.\nLa última parte transcurre por unas pasarelas junto al lago, repleto de cisnes negros, patos y otras aves. El sendero desemboca a los pies del gran Lago Rotomanaha, custodiado por el volcán Tarawera. Allí está el embarcadero desde donde zarpan los cruceros por el lago, que supuestamente permiten ver las actividades geotermales no visibles desde tierra. También hay un corto sendero alternativo para el avistamiento de aves. Allí mismo hay una parada de autobús (la número 3), pero si no se puede regresar por el llamado Wetlands Trail hasta la parada 2 y coger allí el bus de regreso al centro de visitantes.\nUnos 30 km al sur de Rotorua, de camino a Taupo, se encuentra este lugar. A primera vista parece el clásico paseo junto al río, con sus saltos de aguas, pozas y remolinos, pero este tiene una peculiaridad: el agua está caliente. Así, aunque haga frío, es posible bañarse en alguna de sus piscinas naturales. Hay que llevar calzado adecuado, ya que cuando fuimos estaba muy embarrado. Está bien señalizado y hay un aparcamiento gratuito justo al lado.\nOtro lugar que nos resultó impactante fue esta ciénaga, que bien podría estar habitada por el monstruo del fango. Se trata de una balsa de barro caliente que burbujea constantemente, escupiendo fango que a veces puede llegar a sobrepasar la valla, como denotaban las manchas del suelo. El fenómeno es completamente irregular y parece imposible predecir el lugar y el tamaño de la siguiente burbuja que va a explotar. Se puede observar desde abajo o subir a un mirador desde el que se tienen vistas más generales.\nSe encuentra un poco más abajo del Kerosene Creek, a menos de 10 minutos en coche, también por la State Highway 5. Es muy recomendable parar un momento, ya que es fascinante y la visita es muy rápida, si se va de Rotorua a Taupo.\nTAUPO Y ALREDEDORES\nEl Bob's Hostel no es el mejor alojamiento que encontrarás en tu viaje, pero es más que aceptable y la relación calidad-precio es buena. Nos comentaron que hay un ala del hostel que está justo encima de un pub y las habitaciones de allí son muy ruidosas. Nosotros estuvimos en la otra parte y no hubo ningún problema.\nEl chico de recepción era muy amable. Los huéspedes tienen acceso a la cocina y el desayuno está incluido, aunque simplemente es ir a la cocina y coger cereales o pan de molde para hacerte unas tostadas, porque no hay mucho más.\nLa ciudad se extiende a orillas de este gigantesco lago, del tamaño de Singapur. Es agradable pasear junto a él, y te puedes fotografiar entre unas letras del hashtag gigante "#LOVETAUPO".\nEste curioso lugar es un tramo del río Waikato en el que se construyó una presa hidroeléctrica. Las compuertas se abren cada día a las 10, 12 y 14 y se forma un espectáculo al empezar a llenarse el lecho del río hasta formar unos furiosos rápidos, en apenas unos minutos.\nSe pueden ver desde el puente que cruza la carretera, al lado del aparcamiento y justo enfrente de las compuertas de la presa, o desde dos miradores (inferior y superior) a los que se llega por un sendero en 5 y 15 minutos, aproximadamente. A nosotros nos gustó especialmente el inferior, ya que ofrece desde allí se puede ver todo el recorrido del agua, desde su salida por la presa hasta los rápidos que se van alejando, arrollando aguas tranquilas. Es precioso también el color que toma el agua, azul turquesa con el blanco de las corrientes y remolinos.\nLos rápidos se encuentran 2 km al sur de Taupo por la SH5.\nEstas cascadas no son especialmente altas (11 m), pero sí tremendamente caudalosas. Las aguas del río Waikato, el más largo de Nueva Zelanda, se desploman a 220.000 litros por segundo sobre una poza de preciosos colores azulados. Dicen que es tan caudalosa que podría llenar cinco piscinas olímpicas en un minuto.\nEl mirador principal, junto a un puente, está muy cerca del aparcamiento y te acerca a la cascada para que contemples toda su fuerza. En la carretera que va hacia allí, bien señalizada en un desvío de la SH5 al sur de Taupo, también hay un par de miradores desde el otro lado. Desde el de abajo, al que se accede por un corto sendero por el bosque, hay grandes vistas desde la distancia. El de arriba, en la misma carretera, es muy parecido pero desde más lejos.\nLos amantes de la adrenalina también pueden unirse a una excursión en un barco a propulsión (jet boat) que se acerca al pie de las cascadas.\nZona de cráteres con múltiples fumarolas, que se visita a través de un paseo de 2.7 km sobre unas pasarelas, que dura alrededor de una hora. Durante el recorrido, se pasa por grandes cráteres, algunos llenos de barro burbujeante. Hacia el final de la visita, se puede subir a una pequeña colina desde la que hay excelentes vistas de todo el complejo: una gran llanura geotérmica que desprende chimeneas de vapor por doquier.\nUno de los lugares que más disfrutamos en Taupo son estas maravillosas terrazas de sílice y las piscinas termales adyacentes, en las que te puedes dar un relajante baño. En el complejo hay dos posibles actividades a realizar, que van con entradas separadas: la Terraces Walkaway, que es un corto paseo para ver las terrazas de sílice, un géiser, y la recreación de un pueblo maorí, y la zona de spa o aguas termales. Los precios de las entradas están muy rebajados por la web de Bookme.\nEl Tongariro Alpine Crossing es una de las excursiones de un día más emblemáticas de Nueva Zelanda, pero nosotros fuimos en invierno, cuando todo está cubierto de nieve y las condiciones no son las más adecuadas. En los i-Sites (oficinas de información turística) te pueden facilitar información sobre el estado de las carreteras y caminos, y recomendarte qué se puede ver o hacer.\nUna buena manera de visitar la zona es seguir la scenic road 47 desde Turangi hasta National Park Village, desde la cual se tienen vistas a los 3 picos nevados: el Tongariro, el Ngauruhoe y el Ruapehu, el más alto, con 2797 m. Nosotros hicimos este recorrido para ver el Tongariro de camino de Taupo a Waitomo, para lo cual bajamos rodeando el lago Taupo hasta Turangi y allí tomamos la SH-47 hacia el oeste. Aquí se encuentran todos los puntos de interés que detallamos a continuación.\nMirador al lago Rotoaira\nEste mirador, al principio del recorrido, ofrece vistas al lago Rotoaira con su pequeña isla Motuopuhi, de frondosa vegetación, con el nevado Tongariro como telón de fondo. Aunque este desapareció rápido entre las nubes mientras estábamos allí, a cambio vimos un precioso y brillante arco iris. Sin embargo, como parece que pasa con muchos miradores en Nueva Zelanda, podrían tener la vegetación un poco más podada para que no ocultara tanto las vistas.\nOpotaka Historic Site\nEn este yacimiento quedan los restos de 2 casas de un antiguo poblado maorí. Desde el aparcamiento, hay que subir una pequeña cuesta y caminar por la pradera hasta ver una de las construcciones. La verdad es que no se ve mucho, o nosotros no lo tenemos muy claro, pero nuevamente hay vistas al lago y el Tongariro desde lo alto. Las vistas desde aquí son mucho mejores que desde el siguiente mirador, muy cercano e indicado en la carretera, pero desde el cual no se ve nada porque los árboles lo tapan todo.\nUn desvío en la carretera lleva hasta el aparcamiento Mangatepopo, a 1100 m de altura desde donde empieza el Tongariro Alpine Crossing. Al principio, la carretera estaba en buen estado, pero iba empeorando hasta estar congelada y llena de nieve en el último tramo y el aparcamiento. Subimos para ver el volcán Tongariro más de cerca, pero no era nuestro momento para empezar la excursión. De hecho, los carteles avisaban del peligro de avalanchas, aunque vimos a gente bien equipada que emprendía la ruta.\nToda la información y mapas del recorrido se pueden encontrar en la web oficial: https://www.tongarirocrossing.org.nz/\nLa SH-48 se adentra hacia el pueblo de Whakapapa, el centro de visitantes y la estación de esquí. A un lado de la carretera, comienza el Mounds Walk, un recorrido de 20 min entre curiosos montículos. La senda sube también a uno de ellos y ofrece buenas vistas de la zona volcánica y el paisaje de los alrededores.\nAl otro lado de la carretera 48, un poco más adelante de la señal del Mounds Walk, está el aparcamiento de las Tawhai Falls. El camino está muy bien habilitado y se tarda apenas 15-20 minutos en ir y volver. Primero se pasa por una plataforma de madera que hace de mirador desde arriba a la cascada. Sin embargo, al final del recorrido, para verla desde abajo, el sendero se termina de golpe y hay que saltar entre las rocas para acercarse y poder ver algo. Desde allí la estampa es mucho más bonita, con el potente salto de agua cayendo sobre el río, que seguía su curso hacia nosotros, con una corriente notable.\nNos alojamos en Nadarra Hideaway, una granja que reservamos por Airbnb, situada a las afueras de la ciudad de Otorohanga. El lugar era muy tranquilo y la familia encantadora. Teníamos dos habitaciones rústicas muy bonitas en la planta superior, y también un pequeño espacio para comer, y derecho a cocina.\nEn esta zona hay muchas cuevas en las que se pueden observar las maravillosas luciérnagas brillando en la oscuridad. Hay tres que son las más famosas y más adaptadas para la visita (Waitomo, Ruakuri y Aranui), pero hay muchas otras que se pueden visitar si se está dispuesto a vivir un poco más de aventura. Nosotros contratamos la excursión con Glowing Adventures y solo podemos decir cosas buenas de ellos: la organización perfecta, el guía excelente y la cueva, uno de esos lugares que nunca olvidaremos. En definitiva, lo recomendamos al 200%.\nAntes de empezar la excursión, en su oficina, nos dieron ropa y botas de agua, preparándonos ya para lo que vendría. La cueva se encuentra en la finca de la familia que lleva el negocio y pertenece a ellos desde hace varias generaciones, aunque empezaron a abrirlas al turismo en 2016.\nBajamos por una pradera entre ovejas, con un hermoso arco iris como telón de fondo, hasta unas escaleras de madera que bajaban hasta un río de tamaño considerable. Nos metimos hasta la rodilla y, a través de él, nos adentramos en la cueva con la única luz de nuestras linternas. Había tramos en los que la corriente bajaba con más fuerza y nos cogíamos todos de los brazos para que no nos arrastrase el agua.\nPrimeramente fuimos a un cañón, con altas y escarpadas paredes de piedra y húmeda vegetación y allí, al fondo de todo, estábamos nosotros caminado por el lecho del río. Después, retrocedimos por zonas sombrías hasta la entrada del cueva y accedimos, también por el río, a una zona en la que había que trepar hasta un distinto nivel, por encima del río.\nLa primera sala a la que llegamos en este nivel era muy amplia y alta, pero, poco a poco, fuimos escurriéndonos por estrechas galerías y túneles. Este fue el tramo más duro, pero también muy divertido, con esta aproximación a la espeleología. Tan pronto teníamos que escalar enormes rocas, como retorcernos para entrar por estrechos e irregulares agujeros o volver a descender al río para caminar con el agua por encima de las botas.\nEn una sala no demasiado grande, el guía nos pidió que apagásemos las linternas y empezamos a vislumbrar puntitos de luz, algunos más blancos, otros más azules; algunos más tenues y otros más intensos. Eran las famosas luciérnagas de Waitomo.\nPasamos por un túnel dentro del río y llegamos a una cámara donde el guía nos volvió a decir que apagáramos las linternas y nos sumimos en la oscuridad más absoluta, experimentando la extraña sensación que produce la ausencia total de luz.\nEn el siguiente tramo tuvimos que arrastrarnos para pasar por un agujero.\nAl llegar al otro lado había que saltar a una roca, por lo que tuvimos que hacer contorsiones de todo tipo. Entramos en una pequeña cámara en la que no cabíamos de pie, apagamos las linternas, y pudimos ver los maravillosos puntitos de luz a apenas un palmo de nosotros. De cerca son como pequeños gusanos de los que cuelgan unos hilitos como gotas de rocío. Allí, el guía nos explicó su ciclo de vida: son huevos durante tres semanas, larva (luciérnaga) nueve meses, capullo una semana y mosquito (edad adulta) únicamente tres días. No pueden vivir más porque no tienen boca y no pueden alimentarse, pero en estos tres días son capaces de procrear para que el ciclo de la vida continúe.\nEn el último tramo del recorrido, el río bajaba con más fuerza, por lo que tuvimos que caminar muy pegados a la pared. Hasta aquí todo había sido sensacional, pero aún nos quedaba el plato fuerte del día. En una cámara bastante amplia, apagamos las linternas y el espectáculo fue de los que solo se ven una vez en la vida. Miles de lucecitas azul verdoso sobre nosotros, que se asemejaban a un cielo estrellado. Una vez más, quedó demostrado que, por más que se esfuerce el ser humano, la madre naturaleza siempre queda por encima de nosotros.\nEspacio en el que hay distintas aves en semilibertad, entre ellas los autóctonos kiwis. Estos se pueden ver en el "night enclosure", una zona en la que se simula que es de noche para que los kiwis estén más activos. Allí los pudimos ver detrás de un cristal. Además de aves hay geckos y lagartos, de entre los que destaca el tuatara, una especie que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. En la zona de las aves pudimos ver búhos, halcones, patos de distintas especies y periquitos. Además de ver a los animales, hay unos horarios en los que se dan charlas sobre algunos animales como anguilas o kiwis, a la vez que los alimentan.\nEd Hillary Walkway (Otorohanga)\nCallejón en el que hay distintos escaparates con paneles informativos de personalidades nacionales y todo tipo de exposiciones kiwiana (típico neozelandés) como los All Black's o la Tarta Pavlova.\nEste paseo nocturno junto al río es mágico y fue una de las sorpresas más maravillosas del viaje. Y el motivo son nuevamente las luciérnagas, pues hay tantas como en las cuevas.\nHay que ir una vez haya anochecido y llevar linternas. Apenas unos metros después de comenzar a andar, hicimos la prueba de apagar las linternas y ya empezamos a ver puntitos de luz al otro lado del río, en la distancia. Justo después, aparecieron por todos lados, enfrente mismo de nosotros, formando una senda luminiscente paralela al camino. La sensación que se tiene allí en medio es fascinante, el bosque parece sacado de Pandora, el mundo de Avatar.\nFuimos siguiendo el camino, poco a poco, deteniéndonos continuamente a admirar el espectáculo lumínico natural. Pasamos un primer puente sobre el río y, justo antes del segundo, de mayor tamaño y en forma de "L", llegamos al mejor punto del recorrido, que concentraba el mayor número de luciérnagas. Nos quedamos con la boca abierta, embelesados en la oscuridad, ante aquellos puntitos de luz, diminutos pero radiantes.\nProseguimos el recorredio, subiendo un gran número de escaleras y alejándonos del río. Seguía habiendo luciérnagas en la pared de roca, pero muchas menos que antes. Alcanzamos el "Natural Tunnel", una especie de paso natural por la roca, como si fuera una pequeña cueva, que daba unos giros y volvía a abrirse al otro lado del camino. Aquí es común ver wetas, unos grandes insectos parecidos a grillos originarios de Nueva Zelanda. Proseguimos un poco más y luego nos dimos la vuelta, para volver a parar en los mismos puntos y contemplar otra vez esta maravilla de la naturaleza, prácticamente entrando en trance. Sobre nuestras cabezas, las constelaciones del hemisferio sur y frente a nosotros otras constelaciones formadas sin quererlo por unos pequeños seres que, en su transición a la edad adulta, únicamente buscan alimento.\nAnimamos a todo el mundo a hacer esta increíble excursión nocturna. Se accede desde el mismo aparcamiento que la cueva Aranui. El camino es seguro y no se requiere ninguna preparación física: el recorrido está muy bien adaptado con puentes y pasarelas, y además cada uno puede caminar hasta donde quiera, pues a unos pocos pasos del aparcamiento ya se ven muchísimas luciérnagas.\nDE WAITOMO A NEW PLYMOUTH\nEl día que salimos de Waitomo para dirigirnos, dimos un rodeo saliendo hacia el oeste por la Te Anga Rd, en lugar de bajar directamente por la SH-3, para visitar una serie de puntos de interés que van apareciendo en la carretera, rodeada de bosques, y pasamos una jornada muy entretenida.\nLa primera parada del día, a 26 km al oeste de Waitomo, fue está esta reserva natural, con un gran puente de piedra natural. Se trata de un colosal arco que cruza un cañón de lado a lado. Además, el camino hasta allí es muy agradable, por una pasarela sobre un umbrío cañón, entre altas paredes de roca. Una vez se llega al puente, se cruza por debajo y se suben unas escaleras hasta un mirador. Después se puede volver por el mismo camino, o completar la ruta circular, a través de unos prados, cruzando algunas vallas para el ganado. Allí se puede ver una roca que contiene fósiles de rocas gigantes.\nEn la misma carretera, está el aparcamiento de las Piripiri Caves. Se puede acceder a ellas por un corto sendero que asciende por el bosque, venciendo una fuerte pendiente. La entrada es muy amplia, y todavía más oscura. Aunque el camino está habilitado y delimitado, hay que llevar linterna, porque no hay luz artificial. Unas escaleras de madera, que estaban muy mojadas y embarradas, descienden hacia la gruta. El corto recorrido llega hasta una plataforma de observación al fondo de la gran caverna, desde donde se aprecia la altura y amplitud del espacio y se ven estalactitas en el techo. Lo que no vimos tan bien fueron los fósiles de ostras que supuestamente había.\nEl mirador a estas bellísimas cascadas se encuentra a apenas 10 minutos del aparcamiento. Hay quien dice que se trata de las cascadas más bonitas de Nueva Zelanda, lo que tiene mucho mérito porque no tienen precisamente poca competencia. Aunque no tenemos suficientes conocimientos al respecto para afirmarlo o desmentirlo, podríamos estar de acuerdo. Son espectaculares, con sus múltiples cortinas de agua, cayendo 30 metros sobre un pedregoso río. La hacen especialmente pintoresca su anchura y el caudal de agua que lleva. Además, como guinda del pastel, un radiante arco iris que nacía a sus pies completaba una idílica estampa.\nPasadas las Marokopa Falls, hay que girar a la izquierda y tomar la carretera que baja al sur por la costa hasta Waikawau. Allí, un infierno de carretera sin asfaltar, estrechísima y junto al mar, lleva hasta el Tunnel Beach. Como su nombre indica, es un pequeño y largo túnel en el que te adentras y que desemboca en una playa de finísima arena negra azotada por un salvaje mar. Las espumosas olas y la corriente son importantes, y el agua llegaba casi hasta la salida del túnel, por lo que no parecía prudente acercarse. Sin embargo, es un recodo solitario y fascinante donde tomar preciosas fotos.\nMás al sur, también en la costa pero una vez retomada la SH-3, se puede parar a ver estas peculiares formaciones rocosas, famosas por ser una de las imágenes más conocidas de los fondos de pantalla de Windows. La Roca Elefante, de forma inconfundible, se puede ver ya en la distancia, desde un mirador de la carretera. Más adelante está indicado el aparcamiento de las Three Sisters, pero también muchos carteles advirtiendo del peligro de las mareas. Efectivamente, tuvimos la mala suerte de llegar en hora de marea alta, y no pudimos acercarnos a ver las curiosas rocas. Un poco más al sur por la misma carretera, se pueden vislumbrar en la distancia los llamados White Cliffs (Acantilados Blancos), y es posible desviarse y hacer una excursión para verlos.\nNos alojamos en un apartamento de Airbnb a pie de calle en un barrio tranquilo al suroeste de la ciudad. Era muy grande y agradable, con dos habitaciones e incluso un billar. Therese, la anfitriona, fue muy amable y nos dio recomendaciones sobre la ciudad.\nCenamos unas pizzas que pedimos para llevar en Pizza Magic Spotwoods. Estaban muy buenas y había ofertas a muy buen precio.\nLa Paritutu Rock es un peñón parecido al de Gibraltar, situado junto al mar y visible desde casi cualquier punto de New Plymouth. Se puede llegar a la cima por una corta pero empinada subida, con un último de tramo de vértigo en el que hay una cadena para agarrarse mientras escalas por la roca.\nEl Coastal Walkway es un paseo de 12 km que bordea la costa de New Plymouth. Nosotros hicimos una parte, empezando en el puente Te Rewa Rewa y siguiendo por el tramo del Fitzroy Park. Fue muy agradable caminar junto al mar por este paseo, muy utilizado por la gente local para caminar, correr o ir en bicicleta.\nEl fotografiado Te Rewa Rewa Bridge es un curioso y moderno puente blanco, con un diseño que recuerda a los de Calatrava. En los días despejados, parece que se puede tomar una foto artística con el monte Taranaki enmarcado por el puente, pero no fue nuestro caso, ya que todo el día hubo nubes y nieblas cubriéndolo.\nMuseo Puke Ariki\nEste museo gratuito se encuentra en el mismo edificio que la biblioteca. No es demasiado grande, pero sí muy interesante. Hay una exposición dedicada a la cultura maorí, en la que se pueden ver tallas, objetos cotidianos y hasta un trozo de una barca original, además de distintas explicaciones sobre su modo de vida. También hay otro espacio dedicado a la fauna local, con animales disecados, exposiciones interactivas y paneles informativos muy didácticos.\nGran pulmón de la ciudad, este agradable parque cuenta con lagos, bosques, jardines e instalaciones deportivas. Uno de los lagos tiene una fuente en medio, que curiosamente está apagada y se acciona con un botón, para empezar a producir unos graciosos juegos de agua. Un poco más adelante hay unas cascadas artificiales, bastante vistosas para estar en un parque urbano. Desde el lago principal, junto al quiosco y frente al puente rojo, se pueden tener vistas del Taranaki cuando el cielo está despejado. Como en nuestro caso estaba muy nublado, solo adivinamos el principio de sus laderas. Allí cerca también hay una bonita Casa de Té, estilo Hansel y Gretel. En verano se celebra un conocido Festival de Luces, que ilumina de todos los colores las fuentes y cascadas.\nSituado a las afueras de la ciudad, unos 10 km al suroeste por la SH-3, está este lago, que es una buena zona para hacer un picnic y pasear. También se puede subir a un mirador al que se accede desde el final de la carretera que bordea el lago, y desde el que también se debería ver bien el Taranaki, pero una vez más no tuvimos suerte. De todos modos, valía la pena por las vistas al lago, muy salvaje y rodeado de una vegetación que parecía más propia de una selva tropical.\nEl monte Taranaki, en el centro del Parque Nacional Egmont, es un volcán dormido de 2518 metros de altura, con un perfecto cono.\nEl parque nacional tiene tres accesos: North Egmont, Dawson Falls y East Egmont. En los i-Sites (puntos de información) te pueden indicar las distintas opciones que hay para visitar el parque y realizar excursiones, así como el estado de los caminos y carreteras en invierno. Nosotros entramos primero por el este, por una carretera nada agradable que en la parte final tenía tramos helados, y llegamos a un parking lleno de nieve a los pies del Taranaki. Había indicaciones de algunas rutas y estaciones de esquí. Después bajamos y entramos por el sur, por el acceso de las Dawson Falls. Allí está el Centro de Visitantes de las Dawson Falls, que estaba cerrado, y salían algunas rutas cortas practicables (aunque estuviera nevado) para ver las cascadas o las Wilkie Pools.\nAdemás de ser visible desde los distintos miradores de los que hemos hablado en Nueva Plymouth, el Taranaki es el principal motivo para acercarse al Parque Nacional Egmont. Conforme lo rodeas bajando por la SH-3, cada vez se ven mejor y más de cerca sus laderas nevadas. Hay varias excursiones para llegar a bonitos puntos de observación, se puede preguntar en los i-Sites.\nDesde el aparcamiento, hay que bajar un pequeño trozo por la carretera. Un desvío conduce a un antiguo generador eléctrico, del siglo XIX, que todavía funciona. Más abajo, en la carretera, aparece la indicación al sendero de las Dawson Falls. El camino es corto, por unas escaleras de bajada, pero estaba muy embarrado. Primero nos acercamos al pie de la cascada y pudimos ver la caída, que es estrecha en la parte superior, pero se va ensanchando y rompe con fuerza, salpicando mucho. Después el sendero sube a un mirador, aunque la cascada se ve un poco escondida tras la maleza. Acabamos el recorrido circular subiendo de nuevo a la carretera.\nEl trekking a las Wilkie Pools sale desde el mismo aparcamiento que a las Dawson Falls (atención, porque Google Maps te lleva a las Wilkie Pools por el acceso este, desde donde no están indicadas). Desde allí hay grandes vistas del Taranaki (aunque el día no acabó de despejar, la mejor vista que conseguimos del volcán fue desde aquí). Hay que decir que los tiempos estaban muy mal estimados, ya que tardamos mucho menos de lo que indicaban los letreros en llegar a las Wilkie Pools, aunque el camino no fue fácil porque estaba completamente nevado y en ocasiones era difícil avanzar. Al final del recorrido, llegamos a un puente sobre un río, que tenía más nieve que agua entre las grandes rocas que cubrían su lecho. Es la zona de las pozas o gargantes, a que llevan el nombre de Wilkie Pools. La bajada fue por otro camino (la continuación del anterior, pues era una ruta circular). Además de seguir caminando por la nieve, tuvimos que cruzar algún riachuelo y salto de agua.\nNos alojamos en una enorme casa adosada que reservamos por Airbnb en la zona de Broadmeadows. Parecía la casa de la familia y, con sus dos plantas, se nos quedaba hasta grande. Hacía bastante frío y había un cierto desorden, que hizo que nos costara un poco saber cómo funcionaban algunas cosas en la cocina. Sin embargo, nuestro anfitrión hizo todo lo posible porque nos sintiéramos cómodos en todo momento. Desde la casa, había unas espléndidas vistas de la ciudad y el mar.\nDesde Wellington, nos centramos en visitar Cape Palliser y solo nos quedó un rato para visitar el centro de la ciudad.\nEste emblemático edificio ha jugado un importante papel en la historia: fue aquí donde se aprobó, por primera vez en el mundo, el sufragio femenino, a finales del siglo XIX. Fue también el primer parlamento en tener un representante abiertamente transexual, en 1999. La fachada del edificio es de apariencia neoclásica, y se ilumina por las noches, dándole un toque majestuoso. Se puede realizar una visita guiada al interior de forma gratuita. Además, se puede entrar a pasear por el exterior del complejo. Es sorprendente este carácter tan cercano incluso en la capital, así como la accesibilidad al recinto y escasa presencia de fuerzas de seguridad en un lugar tan oficial.\nEn una calle de las que hace esquina con el Parlamento está la Biblioteca Nacional. Además de tener colecciones de gran interés los investigadores, contiene varios espacios de exhibición, en los que se muestran importantes documentos históricos, como la petición del Sufragio Femenino de 1893.\nCatedral de Wellington\nLa Catedral de Wellington, o Catedral de St Paul, es una moderna y enorme iglesia anglicana con un exterior muy poco atractivo. También se encuentra junto al Parlamento.\nEste edificio de estilo italianizante ostenta el récord de ser el edificio de madera más grande del hemisferio sur. Sin embargo, como indica su apodo, el "Palacio de Piedra" no parece en absoluto hecho de madera, ni siquiera cuando te acercas. Del siglo XIX, se decidió construir en este material para que sufriera menores daños en caso de terremoto, ya que la zona es de alta actividad sísmica. Es posible visitar gratuitamente el interior, que también es todo de madera. Cuando nosotros llegamos, ya estaba cerrado, por lo que tuvimos que contentarnos con acercarnos a ver la fachada y los pilares que sostienen el porche. La entrada está flanqueada por dos árboles, de la misma especie de la que se extrajo la madera para hacer el edificio, que pueden vivir hasta 2000 años.\nCape Palliser es un lugar fascinante y remoto, al cual solo se puede llegar con vehículo propio, ya que no hay transporte público. Nosotros fuimos desde Wellington, y nos llevó un día entero la visita, aunque depende de las paradas que se hagan. Hay que ir hasta Martinborough, desde donde todavía queda alrededor de hora y media hasta el faro de Cape Palliser. Al acercarse desde el interior hacia la costa y tomar la carretera que rodea el cabo, hay un brusco cambio de paisaje, y los campos y granjas se tornan en acántilados y puntas de roca que se asoman a un mar embravecido.\nLos Pináculos de Putangirua son unas formaciones rocosas apuntadas muy curiosas, que parecen sacadas de Madagascar. Para los fans de El Señor de los Anillos, aquí se rodaron las escenas de la tercera película (El Retorno del Rey) en que Aragorn, Legolas y Gimli se internan en el Sendero de los Muertos.\nEl aparcamiento, indicado desde la carretera de la costa, está situado junto a una cuidada área de cámping con lavabos. Allí hay un mapa de la ruta al inicio del sendero.\nLa ruta completa es circular, y se puede elegir ir primero por el lecho del río hasta la base de las formaciones, o subir por una senda entre el bosque en la montaña hacia el mirador. Desde el parking, se empieza por el mismo camino hacia los dos y una vez se llega al desvío, hacia la derecha es por el lecho del río y hacia la izquierda se sube por la montaña. Es importante saber que, si se va por el río, hay muchos "candidatos" a pináculos, pues hay formaciones parecidas a los lados desde mucho antes. Sin embargo, hay que seguir hasta el final y luego torcer a la izquierda y empezar a subir una cuesta, y entonces es cuando se llega por fin a los más famosos y espectaculares y se camina entre ellos, como en un bosque de piedras erosionadas.\nSi se sube hacia el mirador, el camino no tiene pérdida, pero es más largo y cansado de lo que parece, con mucha pendiente y escalones. Es muy engañoso, porque cuando parece que ya llegas arriba de la montaña, todavía tienes que continuar andando por la cresta hasta la colina siguiente. El mirador está claramente indicado (pero hay que llegar a él) y realmente ofrece unas vistas excepcionales de este capricho de la naturaleza. Desde el mirador, si se continúa la ruta, el camino empieza a bajar y lleva hasta la intersección cercana a la base de los pináculos (allí hay que girar a la izquierda y subir un poco más para llegar a ellos, o bien girar a la derecha para volver al aparcamiento por el lecho del río). No sabríamos decir desde cuál de los dos puntos (el mirador o la base) nos gustaron más los Putangirua Pinnacles. Desde arriba se observa una curiosa harmonía, pero desde abajo se ven realmente imponentes. Juzgad vosotros mismos (y, si podéis, deleitaros con ellos desde los dos sitios).\nLos carteles dicen que el camino (solo ida) hasta o bien el mirador o bien la base de los pináculos, es de 45 minutos (cada uno). En la práctica, si hacéis la ruta circular podéis contar casi 3 horas. Si tenéis alguna duda o queréis más información sobre el recorrido, no dudéis en escribirnos. Aunque la excursión sea un poco larga, recomendamos muchísimo visitar este lugar.\nEn la carretera que surca la escarpada costa de camino a Cape Palliser, se pasa por este pequeño pueblecito de pescadores. Lo que más llama la atención son las excavadoras oxidadas que hay en la playa, que parece que utilizan para amarrar los barcos de pesca.\nFaro de Cape Palliser\nCape Palliser es un lugar de una belleza salvaje: el mar embravecido, la costa rocosa, los prados y, presidiendo la escena, el faro más remoto que se pueda imaginar. Un faro construido en 1897, únicamente apto para fareros solitarios que quisieran huir del mundo.\nAparcamos a los pies del faro, tras haber recorrido los últimos kilómetros de una carretera infernal, y nos dispusimos a subir los 250 escalones de madera que ascienden casi verticalmente hasta su base. Desde abajo de la escalera, la estampa del faro de rayas blancas y rojas en lo alto del acantilado es embriagadora. Una vez arriba, se puede apreciar aún más la soledad de este lugar. Tuvimos suerte de que el día era claro e incluso se podían vislumbrar en el horizonte los picos nevados de montañas de la isla sur.\nCape Palliser alberga también una gran colonia de focas, que residen allí durante todo el año. Se pueden ver desde la misma carretera, pues la mayoría están tumbadas tranquilamente entre la hierba al lado del camino. Vimos muchísimas, incluso crías, tanto cerca de las rocas enfrente del aparcamiento del faro, como a lo largo de la costa en todo el tramo desde Ngawi.\nKaikoura fue el primer sitio que visitamos en la Isla Sur. Cruzamos esa mañana en el ferry de las 8 desde Wellington a Picton. Una vez en Picton, un autobús gratuíto te lleva del ferry a la zona donde están las compañías de alquiler de coches y también la estación de autobuses.\nDesde Picton a Kaikoura hay poco más de 2 horas, aunque cuando te acercas a esta última ciudad muchos tramos de la carretera están en obras, en ocasiones con un sentido cortado y semáforos o trabajadores regulando el tráfico, por el estado en que quedaron con el grave terremoto de hace unos años. Pasa lo mismo si sales de Kaikoura en otra dirección, hacia el sur, también están todavía con trabajos de reconstrucción.\nEstuvimos alojados en una habitación triple del Dusky Motel, en el centro de Kaikoura, justo al lado de la carretera. El personal es extremadamente simpático, dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites. La habitación, en el primer piso, también estaba muy bien, se veía cuidada y bonita. Disponía también de derecho a cocina e incluso un pequeño jacuzzi.\nUno de los puntos fuertes de Kaikoura son los tours para ver vida marina salvaje, especialmente ballenas, pero también delfines, lobos marinos o albatros. Nosotros fuimos con Whale Watch Kaikoura, una de las empresas principales. Aunque este tipo de excursiones suelen ser caras ( alrededor de 80-100€ por persona), en su web o en Bookme New Zealand pueden encontrarse descuentos importantes. Tuvimos mucha suerte y vimos tres ballenas, dos de las cuales muy de cerca, además de delfines Héctor y lobos marinos.\nTras mostrarte un vídeo con instrucciones de seguridad, un autobús te lleva desde las oficinas de la empresa al puerto. Allí embarcamos en un barco con dos cubiertas, una superior y una inferior. En el interior de esta última, hay una zona cubierta con asientos muy sofisticados, en la que tienes que permanecer hasta que el personal te indique lo contrario. Durante el recorrido, nos hicieron una breve explicación sobre las ballenas, con datos de estas y vídeos interactivos sobre la vida marina y cómo las ballenas salen a la superficie. La especie más común aquí es el cachalote (Sperm Whale), que es la ballena dentada más grande del planeta.\nNavegamos mar adentro hasta que nos detuvimos en un punto y el capitán sacó un aparato para tratar de escuchar a las ballenas y así localizarlas. Los cachalotes tienen el agujero por donde echan agua un poco ladeado detrás de la cabeza, en lugar de centrado, por lo que el chorro no sale vertical, sino a unos 45º, y puede alcanzar los 6 m de altura. Por eso es lo primero que se ve, desde lejos, y ayuda a encontrar a las ballenas que salen a la superficie. No tardamos en dar con una, y el barco se acercó y se puso de lado junto a ella. Desde allí, podíamos contemplar muy bien el lomo del animal. Nos deleitamos con la escena un buen rato, antes de que el cachalote realizara una elegante maniobra, sacando primero la cabeza y el cuerpo, para acabar volviendo a las profundidades con un golpe de cola. Parece que esta es la maniobra más habitual, y ya nos avisaron de que preparáramos las cámaras para captar el "momento cola". El encuentro fue sobrecogedor, pero todavía más al pensar que estábamos ante un animal de 18 metros, aproximadamente el mismo tamaño del barco en el que estábamos.\nMás adelante, pudimos repetir la experiencia, y aún tuvimos un tercer encuentro, aunque más lejano. Hacia el final de la excursión, cerca de la costa, dimos también con unos cuantos delfines Héctor, los más pequeños del mundo y que únicamente pueden verse aquí en Nueva Zelanda. Aparecían un instante y desaparecían, y se acercaron a jugar a los alrededores del barco. Una pequeña crítica a la compañía es que, mientras estábamos mirando estos delfines que acabábamos de encontrar, nos mandaron a todos para dentro porque supuestamente ya era hora de volver. Entendemos que las excursiones tienen que tener una duración limitada, pero no cuesta nada esperar unos minutos a que la gente vea los delfines que ya están allí, y las formas nos parecieron un tanto bruscas. Es una lástima que no cuiden estos detalles, puesto que rompen con la profesionalidad casi impecable del resto del tour. De todas formas, nosotros nos quedamos con el buenísimo sabor de boca de los grandes avistamientos.\nPoint Kean y Colonia de Focas\nEn el extremo de la península, está el Point Kean, donde vive una colonia de focas. Hay un gran aparcamiento y se puede caminar sobre las rocas, con buenas vistas al atardecer. Curiosamente, allí solo vimos algunas focas a lo lejos, pero sí que había dos durmiendo sobre unas pasarelas de madera junto al parking.\nEsta ruta circular de tres horas recorre tanto la zona de costa como la de interior de Kaikoura. Empezamos en el Point Kean, subiendo a la parte de arriba de unos acantilados, desde donde se veía la costa y las colonias de focas en la parte de abajo. En este primer tramo del recorrido, hay varios caminos que se aproximan a la orilla, para poder ver las focas de cerca. Hay que bajar cuando aparecen los desvíos, porque luego no es posible, ya que en algunos tramos es peligroso cuando sube la marea. Durante toda la primera parte del recorrido se goza de unas excelentes vistas del mar desde el acantilado, con prados al otro lado.\nLlegamos a otro parking y caminamos un pequeño trozo por el pueblo, antes de tomar un camino que se adentraba en el bosque. Finalmente, se juntaba con el Tom's Trail, siguiendo por el campo y cruzando varias de las calles principales de Kaikoura hasta llegar a la otra costa. Caminamos bordeándola, hasta llegar a las pasarelas que conducen al Point Kean.\nEn el hotel, nos recomendaron ir a ver la puesta de sol a este mirador, situado en lo alto de la calle Scarborough, cerca del centro del pueblo. La verdad es que el lugar es precioso y valió la pena. El mirador está en lo alto de una pequeña colina, junto a una especie de tanque de agua. Ofrece vistas de 360º al mar, rompiendo contra los acantilados; el pueblo en la llanura y las altas cadenas montañosas nevadas. Quizá el atardecer en sí no era muy especial, pero el paisaje maravilloso.\nLlegando a Kaikoura desde el norte, encontramos este maravilloso mirador desde el que se pueden ver cientos de focas sobre las rocas, nadando en el mar o chapoteando en alguna de las piscinas naturales. Se pueden ver muchas crías también nadando, mamando o moviéndose torpemente por las rocas.\nNos alojamos en las afueras de Christchurch, en una habitación privada en la parte trasera de una casa, que reservamos por Airbnb. Las normas de la casa eran un tanto especiales, pero nuestra estancia fue correcta.\nEn el i-Site que hay junto el Colegio Mayor de Canterbury son muy amables. Allí te informan de los puntos de interés de Christchurch y de la Península de Akaroa, así como del estado de las carreteras.\nMuseo dedicado al impacto de los museos en la ciudad. Mediante fotografías, vídeos y testimonios de afectados documenta lo acontecido en estos sucesos.\nEn el centro de la ciudad, junto al río, se encuentran estos jardines que, aunque son bellos todo el año, lo son especialmente en primavera cuando los árboles están en flor.\nChristchurch es una de los cinco únicos accesos a la Antártida y jugó un papel importante en la exploración del continente a principios del siglo XX. Además de las clásicas atracciones para aprender más sobre el continente helado, hay atracciones muy originales como una habitación que simula una tormenta antártica o un teatro 4D\nSituado en el antiguo Colegio Mayor de Canterbury, en este edificio gótico fue donde estudió Ernest Rutherford, autor de una de las teorías atómicas más importantes. Actualmente, alberga salas de exhibiciones y conciertos, así como una zona de tiendas y cafés.\nA la gente de ciudad, en ocasiones, nos cuesta entender lo que es un paso de montaña y, más aún, lo que significa en la Isla Sur de Nueva Zelanda. En toda la parte central de la isla hay únicamente tres carreteras que cruzan de este a oeste y todas por pasos de montaña. Esto significa que en invierno hay que estar muy pendientes de la situación de las carreteras y que, en ocasiones, después de una nevada, es obligatorio llevar cadenas o, incluso, podemos encontrar estas carreteras cerradas.\nEl Lewis Pass está situado a 864 metros de altura y es el paso más al norte de los tres que cruzan la isla. Si hace buen tiempo es una carretera muy pintoresca que cruza atractivos bosques, pero este no fue nuestro caso. La nieve caída durante la noche anterior y la que caía intermitentemente durante todo el día provocó que la carretera estuviese cada vez más nevada y la conducción por el paso fue realmente difícil, especialmente para quienes no están habituados a conducir en estas condiciones.\nA modo de ejemplo, nosotros conseguimos cruzar el paso, pero al llegar a la Springs Junction la situación de la carretera empeoró aún más y, en los siguientes kilómetros, vimos en directo cómo se producían dos accidentes antes de que cerrasen la carretera.\nHOKITIKA Y ALREDEDORES\nReservamos una habitación en Drifting Sands B&B, una casa rural con mucho encanto. Todo estaba muy cuidado, desde las habitaciones rústicas hasta el comedor y el salón con chimenea, habitado por dos achuchables gatos. Sin embargo, para ser una opción más cara que la media de alojamientos en los que estuvimos, hacía bastante frío en la habitación y nos sirvieron el desayuno con mucho retraso y a todos los huéspedes juntitos compartiendo mesa.\nEn Runanga, compramos un fish and chips en un local muy auténtico cercano al Miners' Hall.\nHokitika es una pequeña ciudad costera con mucho que ofrecer al visitante: una espectacular y gratuita gruta con luciérnagas, una preciosa garganta de aguas turquesas o múltiples vestigios de la fiebre del oro. Desde aquí fuimos también a las famosas e imprescindibles Pancake Rocks, aproximadamente una hora al norte.\nPancake Rocks and Blowholes (Punakaiki)\nLas Pancake Rocks son unas curiosísimas formaciones rocosas que llevan ese nombre porque están formadas por múltiples capas muy finas de roca, que parecen tortitas (pancakes) apiladas. Es un fenómeno geológico fascinante, del cual los geólogos todavía no conocen con certeza el origen.\nLas Pancake Rocks se encuentran en Punakaiki, y las visitamos en una mañana desde Hokitika. Hay que tomar la carretera de la costa (SH-6) hacia el norte y el recorrido es espectacular, aunque lleno de curvas, con el mar a un lado y una auténtica jungla al otro. Hay un gran aparcamiento gratuito y un centro de visitantes justo al lado de la entrada al camino a las Pancake.\nEl camino a las Pancake Rocks es por un sendero circular muy bien acondicionado, de apenas 20 minutos. Entre palmeras-helecho y otros arbustos, se llega hasta la costa, en lo alto de los acantilados, donde se encuentran los miradores.\nDurante el recorrido, primero pasamos bajo un impresionante arco de piedra. Si el día es tormentoso, todavía es mejor el paisaje, ya que el mar rompe furioso contra las rocas, generando furiosas olas espumosas que salpican notablemente.\nEn el primer mirador, se ven algunas de las formaciones rocosas, altas y afiladas, y con las líneas de las finas capas claramente distinguibles. Un poco más allá, se llega a la zona más conocida, que aparece en todas las revistas de viajes a Nueva Zelanda. Allí se reúnen las Pancake Rocks más fotogénicas, extendiéndose como un desierto rocoso hacia los lados y hacia el mar. Además, las olas juegan con las rocas, internándose por los agujeros y túneles, para acabar formando chorros de vapor y explosiones de agua que salen disparados. Este fenómeno es a lo que le llaman "blowholes" y supuestamente se magnifica cuando hay marea alta (nosotros tuvimos que ir en media-baja pero de todas formas fue increíble).\nSiguiendo el camino de vuelta, se pasa por unas escaleras naturales entre Pancake Rocks y también por un mirador a otras formaciones imaginativas en las que se pueden adivinar muchas figuras:un indio, un cocodrilo, un mono, un pez...\nLa visita nos encantó y es probablemente uno de los "tops" de Nueva Zelanda.\nAl caer la noche, este paseo, de apenas 50 metros, te lleva hasta un rincón mágico, con las paredes ocupadas por legiones de luciérnagas que emiten su característica lucecita azul. Está justo al lado de la carretera SH-6, a la entrada de Hokitika; hay un cartel en el desvío.\nUno de los lugares más visitados de Hokitika son estas gargantas. En las fotografías, aparece con un magnífico color turquesa. Nosotros no lo encontramos con un color tan intenso, aunque quizá era por la época del año. De todas maneras, es un lugar tranquilo y muy bonito.\nLa garganta está a unos 30 km de Hokitika, hacia el centro. Hay un gran aparcamiento y los caminos para acercarse al río están muy bien señalizados. Un primer mirador ofrece vistas de las pozas y el puente colgante que cruza el río. Más adelante, el sendero cruza el puente y sigue un poco por el bosque, hasta acabar junto a una valla con una puerta para bajar a orillas del río. Una vez allí, se puede caminar entre las rocas y subir para ver la garganta y el puente desde el otro lado.\nRunanga Miners' Hall\nEl pequeño municipio de Runanga, cercano a Greymouth, se encuentra entre Punakaiki y Hokitika y paramos a comer y hacer una rápida visita al Miners' Hall, el antiguo Salón de los Mineros, con una fachada de auténtico saloon del salvaje oeste. El lugar tiene un importante valor histórico y cultural, ya que estuvo ligado al desarrollo social y político de Nueva Zelanda. La unión de mineros, que se reunía aquí, luchó por los derechos de la clase obrera y estuvo asociada con el establecimiento del Partido Laborista. Desafortunadamente, no se puede acceder y está tapiado por motivos de seguridad, ya que la estructura está muy deteriorada: en 2012, un informe sugirió que el edificio podía no ser resistente a los terremotos y en 2014 un ciclón arrancó su tejado.\nTunnel Terrace Loop (Goldsborough)\nBajando hacia el sur por la SH-6, un desvío a la izquierda lleva hacia Goldsborough. Junto a esa carretera, sale el Tunnel Terrace Loop Walk, una ruta corta que pasa por túneles originales de las minas de oro. De hecho, uno de estos túneles está allí mismo, en el comienzo del camino, y cuenta con los raíles para las vagonetas en el suelo. Cruzarlo en la oscuridad es una experiencia muy auténtica y divertida. Después, el recorrido sigue por el bosque, por algunos puentes y pasarelas. Se puede disfrutar de la flora local, como las típicas palmeras helecho o especies autóctonas como el rimu y kamahi. Al final de la ruta hay otro túnel estrecho en la roca, similar al primero, que te devuelve a la carretera.\nMuy cerca de Hokitika está este parque histórico, en el que se puede hacer una breve parada para ver (y, si se quiere, cruzar) un fragmento del puente de finales del siglo XIX. Era parte de la principal ruta de tránsito por la Costa Oeste de Nueva Zelanda durante la fiebre del oro.\nPequeño pueblo de la fiebre del oro, orgulloso de ser el lugar donde se encontró la mayor pepita de oro de Nueva Zelanda, de casi 3 kg. Aparcamos justo enfrente de The Historic Empire Hotel, con una fachada que parecía un saloon del salvaje oeste. Lo que más nos asombró es que, al asomarnos a una ventana, vimos que la clientela y el barman parecían también sacados de la época. Era hasta un poco siniestro.\nCaminamos un poco por la zona, pasando por delante de varios edificios históricos como el banco o la iglesia, del siglo XIX. Desde el centro patrimonial sale la ruta circular "Water Race Walk", de una hora, que pasa por excavaciones de oro, cuevas, túneles y el antiguo cementerio. También se pueden alquilar bandejas para probar suerte con la búsqueda de oro en el río.\nDormimos una noche en el YHA Franz Josef, en el pequeño pueblo cercano al glaciar, en la zona donde están la mayoría de alojamientos. Escogimos una habitación triple con baño, sencilla pero correcta, aunque bastante cara. Se trata de un hostel enorme, con varias plantas y montón de habitaciones compartidas o privadas. Tiene también una gran cocina compartida para los huéspedes.\nLas gasolineras que hay en Franz Josef y Fox son exageradamente caras. Además, si se va hacia el sur, no hay ninguna estación de servicio más de aquí a Haast (150 km), por lo que recomendamos llenar el depósito en Hokitika.\nUna ruta de alrededor de hora y media (solo ida) te lleva tan cerca del glaciar como es posible en condiciones de seguridad, ya que se revisa a diario y se cambia el punto final de la ruta si es necesario. El glaciar es maravilloso, pero es inevitable sentir una profunda tristeza a medida que se avanza por el recorrido y se van encontrando las marcas que indican hasta donde llegaba la lengua del glaciar en distintos momentos de la historia. Es sobrecogedor ver cómo ha ido retrocediendo dramáticamente. En sus orígenes, fluía directamente de las montañas al mar, pero hoy día se encuentra 19 km tierra adentro. Sin embargo, lo más preocupante no es esto, sino las enormes distancias que ha retrocedido en los últimos 100, 50 o incluso 20 años. Una vez más, es una invitación a la reflexión de cómo el mismo ser humano que progresa a pasos agigantados no es capaz de evitar que ese mismo progreso destruya el planeta.\nLa excursión comienza por el bosque y llega pronto a un mirador en el que se puede ver el lecho de un río, que un día ocupó el glaciar Franz Josef, y este a lo lejos. Las vistas eran muy buenas, ya que permitían apreciar cómo la lengua avanzaba entre las montañas.\nCruzamos un pequeño riachuelo saltando unas piedras y entonces empezamos a caminar por el lecho del río en medio de un paisaje fascinante. El glaciar era la referencia fija al fondo, mientras que múltiples pequeñas cascadas caían por las paredes de roca a los lados. Después de un buen rato por este camino, llegamos al punto final de la ruta, delimitado por unos cordones y unos carteles alertando del peligro de ir más allá. Desde allí se tenían muy buenas vistas del cercano glaciar, junto a las montañas nevadas que lo flanqueaban, y se podían apreciar los destellos azules irisados del hielo.\nPoco antes de llegar de vuelta al aparcamiento, un desvío lleva a otro mirador, por un camino corto pero muy empinado. El mirador ofrece vistas desde la altura, si bien son similares a las que ya habíamos tenido. Es una buena alternativa si no se quiere hacer la ruta larga. Hay también varios paneles explicativos, explicando la leyenda del glaciar y su retroceso a lo largo de los años por el calentamiento global.\nEl glaciar Fox es el otro de los dos grandes glaciares de la zona. Se encuentra unos 25 km al sur de Franz Josef, siguiendo por la SH-6, la carretera de la costa. Igual que en el glaciar de Franz Josef, se pueden contratar carísimas excursiones en helicóptero que te llevan sobre el hielo. Sin embargo, también es posible realizar rutas a pie para ver la lengua del glaciar.\nCuando llegamos al desvío que debía conducirnos al aparcamiento del glaciar Fox, vimos que la carretera estaba cerrada y un cartel decía que aparcaras en la cuneta de la SH-6. Cuando echamos a andar por la carretera cerrada, que iba paralela al río, pronto vimos que estaba cortada con motivo, ya que toda una parte se había derrumbado. El problema era que para hacer la ruta hasta el mirador del glaciar, que ya era de alrededor de 2 horas ida y vuelta según un cartel, había que añadirle estos 4 km que ahora había que cubrir a pie.\nLlegado a un punto, el paso estaba cortado incluso a pie, y te desviaban por el sendero Moraine, que se adentra en un frondoso bosque, con árboles cubiertos de musgo. Varios carteles indican los lugares hasta donde había llegado el glaciar en distintas fechas, por lo que toda la vegetación actual es posterior. Poco después de volver a la carretera principal, se llega a un primer mirador al glaciar Fox. Desde ahí parecía algo más pequeño que el Franz Josef y estábamos también más lejos, pero igualmente se veía espectacular su lengua de hielo entre las montañas.\nContinuamos un poco más y llegamos al parking donde no podían acceder los coches. Desde allí, un corto sendero llevaba al principal mirador, desde donde se podía disfrutar de las vistas del glaciar Fox, un poco más cerca que antes.\nHAAST Y ALREDEDORES\nEl día que visitamos los glaciares, seguimos conduciendo hacia el sur con idea de pasar noche en Wanaka. Cuando llegamos al pequeño pueblo de Haast, sobre las 17h de la tarde, nos encontramos que la carretera estaba cerrada. Preguntamos a los policías que había junto al corte de la carretera y les dijimos que íbamos a Wanaka. Su respuesta fue tajante: "No, you're not going to Wanaka" ("No, no vais a Wanaka"). El motivo era que había habido un desprendimiento y una enorme roca estaba cortando la carretera y era imposible pasar. Como ya era tarde, no iban a venir a sacarla hasta el día siguiente. Preguntamos qué carretera alternativa podíamos tomar para ir a Wanaka, pero la respuesta nos dejó helados: no había alternativa. Y era cierto, al comprobar el GPS, vimos que no había ni una sola carretera más para seguir hacia el sur. Aunque estábamos a menos de 150 km de Wanaka, la única alternativa era volver sobre nuestros pasos (hacia los glaciares y Hokitika), para cruzar por el Arthur's Pass (un paso de montaña que los últimos días había estado cerrado por la nieve) a la costa este y bajar por allí: un total de...¡más de 900 km y unas 14 horas en coche! Evidentemente, no era factible. Como nos dijeron que era algo relativamente habitual, que ya había pasado otras veces, y que lo más probable es que en cuanto vinieran mañana por la mañana quitarían la roca y se podría abrir la carretera, nos pareció que lo más sensato era hacer noche allí. Nosotros ya teníamos reservados los hoteles para las próximas dos noches, pero lo que más nos preocupaba era que en dos días teníamos que tomar un vuelo en Queenstown (cercano a Wanaka) para volver a Auckland.\nNuestra pesadilla no había hecho más que empezar. Aquella noche, justo cuando nos acabábamos de acostar, empezamos a sentir un temblor en el suelo. Resultó ser un terremoto, y no cualquier terremoto, sino el más fuerte del último año en Nueva Zelanda, de 5.5 en la escala de Richter.\nAl día siguiente, fuimos a preguntar si habían podido abrir la carretera. Nos contaron que no había sido posible, porque la roca era enorme, de 12 toneladas, y las máquinas no podían moverla. La solución era dinamitarla, pero resultó que el terremoto de la noche anterior había agrietado las paredes, y no se atrevían a utilizar explosivos en aquellas condiciones, por miedo a ocasionar un derrumbamiento mayor. Por ello, nos dijeron que seguro que la carretera no iba a abrir a lo largo del día, ni probablemente al día siguiente. Dado que estábamos en una situación de urgencia máxima porque íbamos a perder el vuelo, no nos quedó más remedio que comenzar la larguísima jornada para recorrer los más de 900 km hasta Wanaka.\nEl destino quiso que nos quedáramos en el Wilderness Motel Backpackers. No era precisamente nuestro hotel soñado, pero sí el que nos ofrecía un precio más económico, y no estábamos en condiciones de negociar. Este gran alojamiento tiene una zona de "motel", más cara, con habitaciones tipo apartamentos; y un "backpackers", con habitaciones compartidas. Afortunadamente, eran solo de 4 camas y nosotros éramos 3, y a la hora que era ya no lo iban a llenar, por lo que llegamos al acuerdo de que no meterían a nadie más en nuestra habitación. Así, nos tuvimos que conformar con el cutre cuartillo con sus literas, tumbados en las cuales sentimos el terremoto. El internet se pagaba a parte, comprando unos bonos, y encima la conexión iba fatal. Para cenar, tuvimos que comprar algo rápido en el único supermercado del pueblo, antes de que lo cerraran, y cocinarlo en la desgastada cocina compartida del alojamiento.\nLago Moeraki y Monro Beach Walk\nDe camino a Wanaka desde los glaciares, paramos junto al lago Moeraki para realizar el Monro Beach Walk. Este recorrido de hora y media (ida y vuelta) lleva hasta una salvaje playa en la que anidan pingüinos, que supuestamente vuelven del mar poco antes del atardecer para alimentar a sus crías. El camino comienza por el bosque, entre árboles cubiertos de musgo, en lo que nos comienza a parecer el clásico paisaje boscoso de la isla sur de Nueva Zelanda. Hacia el final, se empieza a oír el murmullo del mar, y el camino desemboca en una playa muy fotogénica, con un perfil que traza una curva y rocas que sobresalen del mar. Dimos un paseo por la playa y estuvimos esperando, pero no tuvimos la suerte de ver pingüinos.\nEl paso de montaña más alto del país, con sus 900 metros, es uno de los más pintorescos, cruzando el parque nacional del mismo nombre. La primera vez que teníamos que pasarlo, estaba cerrado por la nieve, pero, unos días después, por causas de fuerza mayor, tuvimos que pasar por allí. Afortunadamente, las condiciones más favorables, y pudimos disfrutar de una carretera fascinante, con auténticas masas de nieve que se extendían hasta justo el margen de la carretera y con montañas de 3000 metros como telón de fondo.\nWANAKA Y ALREDEDORES\nWanaka es una ciudad que tiene dos caras: por un lado, el ajetro y clásico aspecto de pueblo base para acceder a las estaciones de esquí, pero, por el otro, un toque encantador, con su inmenso lago alpino con las montañas nevadas de fondo.\nPasamos la noche en el Matterhorn South Lodge, que habíamos reservado por internet. Se trata de un backpackers con una muy mala relación calidad precio. Habíamos reservado una habitación triple, pero era muy cutre y las literas estaban rotas. Debemos decir, sin embargo, que el personal fue muy amable cuando nos comunicamos con ellos y nos facilitó la información para poder hacer el "late check-in", ya que llegamos muy tarde por la noche, después de una larguísima jornada de coche.\nEs muy agradable pasear por la orilla del lago de Wanaka, hacer un picnic o tomar preciosas fotos de sus tranquilas aguas y las montañas.\nSituado a las afueras de Wanaka, este lugar es un curioso y divertidísimo museo, donde perderse en su laberinto 3D, o confundirse entre las múltiples ilusiones ópticas.\nEl exterior ya es muy pintoresco, con una torre inclinada, una escalera a ninguna parte, y varias mini casitas de colores.\nEmpezamos la visita por el laberinto 3D, uno de los pocos que existen en el mundo. Es tridimensional por el hecho de que cuenta con puentes que suben por encima del laberinto clásico y aumentan considerablemente la dificultad. El reto consiste en pasar por las cuatro torres de colores que hay en las cuatro esquinas. La variante fácil permite hacerlo en cualquier orden, mientras que la difícil en un orden específico que te indican. Esta última opción era realmente difícil, y nos llevó más de una hora caminando arriba y abajo completar el reto. Es realmente curioso cómo algo que puede parecer relativamente sencillo, puesto que el tamaño del laberinto no es excesivamente grande, se puede convertir en una tarea tan ardua simplemente rediseñando la composición lógica para nuestra mente de las paredes y los caminos.\nLa parte interior del museo está dividida en cinco secciones. La primera es una sala de hologramas. La segunda era la más impactante de todas, una casa inclinada, con una pendiente de 15º, en la que te llegabas a marear al entrar, por el engaño que sufre el cerebro al invertile el habitual orden descendente de las cosas. La tercera sala contenía cientos de caras que parecía que te seguían con la mirada; tan siniestro como increíble. La cuarta sala tenía el techo inclinado, y por ello parecía que las personas de un lado eran gigantes y las otras diminutas. Finalmente, el quinto y último espacio estaba lleno de ilusiones ópticas, junto a sus explicaciones científicas.\nPero no todo acaba aquí: en Puzzling World, puedes jugar hasta en la cafetería y...¡en los lavabos! En todas las mesas de la cafetería, hay juegos de lógica con los que entretenerse horas y horas. En unos lavabos nos encontramos el baño romano, un mural que hace un efecto en el que no se aprecia la frontera entre el espacio real y las pinturas de las paredes, de manera que parece que estés en una gran fila de letrinas. En los otros lavabos, dentro del museo, el suelo está pintado de manera que crea un efecto óptico fantástico y puedes hacer fotos en las que parezca que estés cayendo al vacío.\nA 20 minutos de Wanaka, está Cardrona, conocida por su estación de esquí. Paramos un momento frente al Cardrona Hotel, de 1863, uno de los más icónicos y antiguos de Nueva Zelanda, que se remonta a la era de la fiebre del oro. Su fachada es muy auténtica. Al lado hay también otro edificio de la época, que había funcionado como banco y oficina de correos, así como la vieja escuela.\nARROWTOWN Y ALREDEDORES\nEdificios históricos de Buckingham Street\nEsta calle está llena de edificios ambientados en la fiebre del oro, incluyendo la farmacia. Es muy pintoresco y pasear por allí es como trasladarse a otro tiempo. Al principio de la calle está la oficina de información turística.\nUn poco más allá del final de Buckingham Street está el asentamiento chino. En la época de la fiebre del oro, vinieron muchos trabajadores chinos a trabajar en las minas de la zona. Como siempre en estos casos, su situación era precaria: se mantuvieron como un gueto, viviendo en barracas diminutas, que muchas veces debían compartir, sin ventilación ni un mínimo de higiene. Actualmente, entre carteles explicativos de las duras condiciones de vida en la época para estos trabajadores, se puede ver cómo eran sus cabañas, y también visitar lo que era la tienda. El dueño de esta tienda sabía escribir en chino e inglés, lo que le daba una muy buena posición dentro de la comunidad. Además, su negocio era el centro neurálgico de la comunidad china: allí iba la gente a fumar, a socializar e incluso servía de alojamiento para los recién llegados. El asentamiento está justo al lado del río, donde buscaban el oro, lo que acentuaba aún más el frío y la humedad.\nAlgo más alejada del centro, está la antigua cárcel. Se podía pedir la llave en la oficina de información, pero cuando llegamos ya era tarde y estaba cerrada, así que nos tuvimos que limitar a verla por fuera. También vimos un gran tronco al que se ataba a los prisioneros, antes de que se construyera la cárcel.\nA unos 5 km de Arrowtown, de camino a Queenstown, se encuentra el lago Hayes. Muchas fotos de este lago en internet muestran un maravilloso efecto espejo, en el que las montañas circundantes se reflejan en sus aguas. Nosotros no vimos este efecto, pero de todos modos el paisaje era muy bonito.\nFue muy difícil encontrar alojamiento en Queenstown, porque era temporada de esquí y todo estaba carísimo. Por ello recomendamos reservar con mucho tiempo si se va a viajar en esta época. Reservamos por internet una habitación triple sin baño en el Black Sheep Backpackers, por la que nos cobraron casi 80€. Además, aplicaban un recargo por pagar con tarjeta, el personal fue bastante desagradable y te obligaban a devolver tú mismo la ropa de cama para devolverte los 20 dólares de fianza.\nComo ciudad de esquí ajetreada, hay muchas tiendas y restaurantes en el centro. Nosotros cenamos en un Domino's Pizza, porque teníamos mucho antojo de pizza. Las pizzas son distintas a las europeas pero también muy sabrosas, y además los precios eran exageradamente baratos: pizzas individuales por 2€ y menús con bebida, postre y acompañante por unos 5€.\nEste lago de aguas cristalinas, situado entre montañas, es el tercero más grande de Nueva Zelanda. Se puede ver prácticamente desde cualquier punto de Queenstown y se pueden realizar en él todo tipo de paseos en barco y actividades acuáticas.\nInmenso parque que da a orillas del lago, con las montañas al otro lado. Es un lugar muy agradable, con grandes bosques y cuidados caminos y jardines. Además, en él se encuentra el Ice Rink, donde se puede patinar sobre hielo, pero también alquilar frisbees para jugar en el gran campo de disc golf que hay en el parque. Nosotros dedicamos la mañana que nos quedaba, antes de ir al aeropuerto, a probar este divertido juego, que consiste en encestar el frisbee en una especie de canastas metálicas en el mínimo número de lanzamientos posible (el sistema es tipo golf o mini-golf).\nLa situación de Wellington en el centro del país y la de Auckland al norte, muy lejos de la Isla Sur son el único motivo para que esta ciudad moderna y cosmopolita no sea la capital del país. Completamente distinta al resto de Nueva Zelanda, Auckland es una ciudad que parece sacada de América del Norte, con su centro de rascacielos, sus locales de ocio y sus amplias zonas residenciales.\nSu asentamiento sobre cráteres de volcanes extintos, a los que se puede ir dando un paseo es otro de los puntos fuertes de esta ciudad. Además, su ubicación en la bahía la dota de un paseo marítimo apto tanto para dar una vuelta durante el día como para la vida nocturna. Sin duda, una ciudad que merece la pena visitar.\n. Un hotel muy correcto, cerca del aeropuerto, donde nos alojamos una noche antes de tomar el vuelo hacia Fiji y Samoa. La habitación era grande y cuidada. Ofrece transporte gratuito al aeropuerto, pero solo a las horas disponibles (se suele llenar). Está en una zona apartada de todo, así que solo es recomendable para estar cerca del aeropuerto, no para visitar la ciudad.\nLos últimos días que estuvimos en Auckland nos alojamos en este sencillo albergue céntrico de la cadena Jucy Snooze, compañía muy extendida en Nueva Zelanda que también organiza excursiones y alquila autocaravanas y coches de alquiler. La buena ubicación del albergue nos dio comodidad para visitar la ciudad. Aunque el hostel era moderno y con un cierto aire que lo hacía parecer mejor que otros de este tipo, la habitación era muy pequeña y limitada. No teníamos baño privado, aunque los servicios y duchas no estaban lejos y estaban bastante limpios. También había una cocina compartida. Lo que sí que hay que mencionar es que el joven personal de recepción era muy simpático y atento.\nEn Auckland hay restaurantes de todo tipo. Desde fast food hasta restaurantes de lujo y desde cocina europea a oriental, todo el que visite la ciudad encontrará un lugar que se adapte a sus gustos y presupuesto. Os dejamos una lista de algunos de los que probamos.\nHay un tipo de comercio oriental en el que venden comida preparada en fiambreras y te lo puedes llevar al hotel. Es una muy buena opción económica. Si os alojais en la zona de cerca del aeropuerto, nosotros probamos el Lim Fast Food, en la SH 14.\nEn algunos centros comerciales hay lo que denominan "Food Court". Esto consiste en un gran espacio con mesas, rodeado de distintos puestecillos de comida, de varios lugares del mundo. Así, puedes comprar una cosa en cada sitio y comer allí en medio. Esta es una opción excelente si sois un grupo y no os poneis de acuerdo en lo que comer. Uno de los centros comerciales en el que estuvimos es el Sky World, en Queen Street, en el centro de Auckland. Recomendamos el restaurante de comida malaya, Uncle Man's Express, en especial el roti canai (una especie de pan de pita) con dahl (crema de lentejas con curry) y unos tallarines planos que están en nuestro ranking de los mejores del mundo.\nHay Domino's Pizza por toda la ciudad con muy buenas ofertas. Una opción ideal para comer rápido y barato.\nSi os gustan las empanadillas, no dejéis de probar el Nice Dumpling, en Lorne Street, justo delante de las escaleras de la Plaza Khartoum.\nComo en toda Nueva Zelanda, abundan los fish & chips. Uno muy bueno es el Penny Fish & Chips Take Away, en Parnell Road, cerca de la Kinder House.\nAuckland es una ciudad muy grande y los puntos de interés están bastante dispersos, si bien el centro se puede visitar fácilmente a pie. Como el transporte público es muy caro, buscamos por Bookme ofertas en los autobuses turísticos (hop on hop off) y al final nos decantamos por los de la compañía Soaring Kiwi, que son los buses turísticos de color rojo. La otra compañía que hay es Auckland Explorer Bus, de autobuses amarillos. Aunque es un poco más cara y quizá se llena más, también tiene más frecuencia (dos buses por hora en invierno, mientras que en Soaring Kiwi solo uno) y alguna parada más (por ejemplo, en el Monte Edén). Ambos tienen dos plantas (la de arriba, descubierta) y ofrecen comentarios en directo y también auriculares con explicaciones en múltiples idiomas.\nEl puerto y paseo marítimo de Auckland nos recordó mucho al Maremagnum de Barcelona, o el Canada Place de Vancouver. Antiguamente puerto comercial, hoy es un recinto de bares y restaurantes, junto a yates de nivel. Lo más interesante son los barcos ganadores de la última Copa América, que también están atracados en el puerto. Junto al muelle también hay buenas vistas de la Sky Tower y los rascacielos del centro.\nCerca del puerto, esta es una ajetreada zona donde se mezclan los edificios históricos con bares, restaurantes y tiendas de alto standing. Pasamos por la Britomart Train Station, situada en la antigua oficina de correos.\nAl final de Viaduct Harbour está el Wynyard Quarter, una de las zonas preferidas de los locales para pasear. También cuenta con un animado mercado de pescado y otros productos frescos.\nEn la esquina de Princes St y Bowen Ave, este discreto edificio fue en su día la mayor sinagoga de la ciudad.\nSiguiendo por la Prince St, se accede al recinto de la universidad. No muy lejos de la entrada está la Old Government House, un gran edificio amarillo de madera, pero que parece de piedra. Construido en 1856, fue la sede del gobierno hasta que Wellington se convirtió en capital. Actualmente pertenece a la universidad y sigue en uso; se verá un continuo de alumnos y trabajadores entrando y saliendo de allí.\nLa preciosa torre del reloj, de 1926, es una mezcla de art-nouveau y estilo Chicago. Normalmente está abierta y se puede visitar el interior. Subiendo a la primera planta, pudimos apreciar los detalles de la cúpula, los mosaicos del suelo y las columnas y pilares.\nJunto al campus de la universidad, sobre una elevación de terreno, están estos jardines victorianos, donde los estudiantes y locales pasean y descansan.\nAl sudoeste del Albert Park, está la Khartoum Place. Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en el que las mujeres obtuvieron el derecho a voto. Las paredes de los tramos de escaleras de la plaza Khartoum están decoradas con mosaicos que recuerdan esta victoria histórica y celebran el sufragio universal.\nEn la esquina de Wellesley St y Queen St, está el evocador teatro Civic. De estilo clásico y llamativa fachada, este teatro data de la Edad de Oro del cine, pero sigue todavía en uso.\nAotea Square y Ayuntamiento\nAotea Square es el centro neurálgico de la ciudad. Se trata de una plaza de grandes dimensiones, pero que encontramos en obras. En un extremo está el Ayuntamiento, de 1911, en el que se celebran los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda y de la Filarmónica de Auckland.\nCon sus 328 metros de altura, la Sky Tower es el edificio más alto del hemisferio sur. Es mucho más bonita por la noche, con la iluminación de colores. Se puede subir en ascensor hasta la plataforma de observación y el Sky Lounge Cafe & Bar, aunque la entrada es bastante cara. Los adictos a la adrenalina también pueden reservar presupuesto para el SkyWalk o el SkyJump (https://skyjump.co.nz/).\nCatedral católica de la ciudad, de principios del siglo XX y estilo neogótico.\nPequeña colina desde la que se tienen buenas vistas del puerto, el centro de la ciudad y otros lugares como Devonport o el volcán Rangitoto. En la colina se asienta una reserva maorí y se puede ver desde lejos una casa comunal tradicional. En lo alto de la colina está el Mausoleo a Michael Joseph Savage, primer ministro laborista que permitió a los maorís formar parte del parlamento. El mausoleo se compone de un obelisco y unos jardines que son un remanso de paz (si no se coincide con un tumultuoso y escandaloso grupo de turistas).\nEsta zona fue el primer barrio de Auckland y en él se pueden ver varios edificios de finales del siglo XIX o principios del XX.\nCatedral de la Santísima Trinidad e Iglesia de Santa María\nAdosada a la enorme catedral, se resguarda la pequeña iglesia de Santa María (St Mary's Church), de madera y de estilo neogótico. Esta iglesia estaba al otro lado de la calle, pero fue trasladada a su actual ubicación para vender los terrenos y, con ese dinero, construir la actual Catedral de la Santísima Trinidad (Holy Trinity Cathedral), una inmensa mole moderna, más funcional que pintoresca. Se puede entrar a admirar el diáfano interior y las vidrieras de colores.\nCoqueta casa de piedra volcánica de mediados del siglo XIX, que perteneció al reverendo John Kinder.\nEl Auckland Domain es un gran parque que constituye uno de los principales pulmones de la ciudad. Lo corona el gigantesco Museo de Auckland, en el punto más alto del parque. En él también se encuentra el Wintergarden.\nDentro del Auckland Domain está el Museo de Auckland, con un imponente exterior neoclásico. Este museo contiene exposiciones sobre las culturas maorí y del Pacífico y el campo volcánico de Auckland. Cumple también la función de memorial de guerra, con exposiciones militares.\nEstos preciosos jardines se dividen en cuatro zonas: la templada, con flores de todos los colores; el patio central, con una elegante fuente en medio; la zona tropical, en la que destacan algunas plantas carnívoras, y el jardín de helechos, una zona llena de los jurásicos helechos gigantes que se pueden encontrar en muchos paisajes de Nueva Zelanda.\nEspectacular estadio donde juegan los All Black, de unas dimensiones que parece que podría caber la mitad de la isla sur de Nueva Zelanda. Alrededor del estadio hay varias estatuas conmemorativas muy logradas, de jugadores de rugby en plena acción. La zona de alrededor es muy tranquila, llena de casitas bajas con jardín.\nEl Mount Eden es el volcán más alto de la ciudad. La ascensión no es muy larga en tiempo, pero sí bastante dura, combinando algunos tramos de carretera con otros por senderos. Si se prefiere, también hay una carretera para subir en vehículo motorizado. De todas formas, el esfuerzo se ve recompensado por las excelentes vistas de la ciudad pero, sobre todo, por el perfecto y pintoresco cráter, de 50 metros de profundidad y cubierto únicamente de césped, lo que permite apreciarlo en todo su esplendor.\nGran obra de ingeniería, este puente forma parte de la autopista SH-1 y es el segundo puente de carretera más largo de Nueva Zelanda, y el más largo de la Isla Norte.\nEmpresa de escape rooms con múltiples salas, situada al lado del Albert Park, en el centro. Jugamos una sala ambientada en la fiebre del oro y, aunque se veían buenas ideas y el personal era majo, fue muy floja comparada con el nivel de las escape room de Barcelona.\nDevonport es una zona a la que se llega tras un corto trayecto en ferry desde la ciudad. Llena de volcanes, edificios victorianos y de alto estánding, es una buena excursión de medio día o un día desde Auckland.\nLos barcos a Devonport se toman desde la terminal de ferrys, en el centro de Auckland, y el trayecto dura solo 12 minutos. Los barcos son muy nuevos y confortables, y desde la cubierta del primer piso hay espléndidas vistas del centro de Auckland desde el mar.\nLa primera impresión que nos dio Devonport fue que estaba un peldaño por encima de otras zonas residenciales de Auckland. Las casas son más grandes y están más cuidadas, lo que le da un aspecto de nivel.\nEl ferry te deja en el muelle de Devonport, junto a la playa del mismo nombre. Desde allí, empezamos a subir por la Victoria Rd para explorar los distintos puntos de interés de la zona, principalmente los volcanes y playas:\nEste es el primero de los dos volcanes de Devonport a los que ascendimos. En el pasado hubo tres, pero el que había en medio fue allanado para construir.\nLa ascensión al Mt Victoria no es muy larga, pero sí bastante empinada, por lo que se hace dura. Casi al final del recorrido, hay un búnker de la guerra contra Rusia en el Pacífico, que actualmente es utilitzado por un grupo de música para ensayar. La cima no es tan pintoresca como la del Monte Edén, pero también tiene su atractivo, ya que se puede caminar sobre el extinto cráter, además de admirar las excepcionales vistas de Devonport, Auckland, el volcán Rangitoto y todos los alrededores.\nEste es el otro volcán de la localidad. Ambos conservan baterías y cañones, pero este último, además, tiene un sistema de túneles que sirvió de escondite y almacén de armas en la incursión rusa en el Pacífico. Además, lo más curioso es que estos túneles se construyeron aprovechando los agujeros que dejó la lava.\nHicimos dos rutas circulares, bien indicadas, por el North Head. La primera, además de pasar por algún túnel, subía a la cima del volcán, desde la cual también se tienen buenas vistas de los alrededores. La segunda ruta se centra más en los túneles. Fue toda una experiencia caminar por ellos a la luz de la linterna (no hay luz artificial, por lo que hay que ir equipado) y descubrir los recodos que antaño sirvieron de refugio. A nivel anecdótico, en aquella época (mediados del siglo XIX) aún se alumbraba con velas, por lo que idearon un sistema para que estas quedaran separadas de los almacenes de pólvora y, al parecer, fue muy efectivo, ya que no hubo ningún accidente.\nPaseo Marítimo y Playas de Duders y Devonport\nRegresamos a la terminal de ferrys por King Edward Pde, junto al mar, lo que podría considerarse el paseo marítimo. Bordeamos la bahía de Torpedo y las tranquilas playas de Duders y Devonport. Al final de la Torpedo Bay, ya muy cerca del volcán North Head, se encuentra el Museo de la Marina (Torpedo Bay Navy Museum).\nVolamos a Fiji desde Auckland con Fiji Airways y, ciertamente, no recomendamos para nada esta compañía. La historia empezó un mes antes de salir para Nueva Zelanda, cuando recibimos un mail de la compañía diciendo que teníamos que enviar escaneado un documento de identidad con foto y la tarjeta de crédito. Como parecía un fraude, les dijimos que no nos parecía muy seguro enviar la tarjeta de crédito escaneada y, entonces, nos dijeron que con un documento de identidad era suficiente. Tampoco nos parecía muy lógico, pero lo enviamos. A pesar de que insistimos varias veces en que nos confirmaran si todo estaba bien, no obtuvimos respuesta, pero confiamos en que todo se había arreglado.\nAl llegar al aeropuerto el día del vuelo, no podíamos hacer el check-in y los empleados de allí no sabían qué era lo que pasaba, nos decían que se veía que estaba hecha la reserva, pero que no aparecía el e-ticket y que desde allí no podían gestionarlo, que había que llamar a la oficina de Fiji Airways. Tras muchos intentos conseguimos contactar con ellos, pero no sacábamos nada en claro, así que le pasamos el teléfono a una de las chicas del aeropuerto. Parece que desde la oficina le dieron instrucciones de que nos pidiera la tarjeta de crédito con la que se había hecho el pago, el pasaporte y que comprobase que nos parecíamos a la foto. Parece que con esto quedaron satisfechos y nos desbloquearon el billete y pudimos volar.\nResumiendo, si encontráis otra compañía para volar, quizá os ahorréis un dolor de cabeza.\nNosotros solo disponíamos de dos días, así que solo nos quedamos en Nadi. Para moverse por allí se puede ir en taxi, son bastante económicos, o en bus. La red de buses urbanos, que conectan el centro de la ciudad con la zona del puerto y alrededores es bastante buena y los habitantes locales siempre están dispuestos a ayudarte con cuál debes tomar.\nLa mayoría de los hoteles ofrecen servicios de recogida en el aeropuerto. No es una mala opción, aunque el precio es similar al de un taxi. Se pueden coger sin problema justo a la salida de la terminal.\nLa mayoría de los hoteles se encuentran en la zona de Port Denarau, cerca del puerto. Nosotros preferimos alejarnos de esa zona y nos quedamos cerca del aeropuerto. Hay restaurantes por toda la ciudad, para todos los gustos y bolsillos.\nEste hotel está cerca del aeropuerto. Es bastante justo, pero, a pesar del ambiente de hostel de fiesta que da en la primera impresión, es bastante aceptable y razonablemente tranquilo.\nNosotros comimos en el que hay en la carretera, cerca de nuestro hostel, pero es una cadena y tiene varios restaurantes por la ciudad. Ofrecen comidas de todo tipo, desde comida oriental a sencillos platos estilo fast food. El personal era un encanto.\nSencillo restaurante, situado en el centro de Nadi, que mezcla cocina hindú y oriental. Es muy básico, pero aceptable.\nEl puerto deportivo de la ciudad está construido de forma artificial ganándole terreno al mar, lo que parece una barbaridad ecológica. Es una zona llena de hoteles de lujo, restaurantes y también desde aquí parten todos los cruceros por las islas de los alrededores.\nTemplo hindú con torres de colores muy llamativas y figuras de deidades. No podemos decir mucho más, porque cuando llegamos ya estaba cerrado y solo lo pudimos ver por fuera.\nCRUCERO POR LAS MAMANUCA ISLANDS\nAntes de empezar nuestro viaje, estuvimos informándonos sobre las distintas opciones para realizar un crucero. La mayor parte de las agencias ofrecían uno para ir a ver tiburones utilizando el barco público que recorre las islas, pero las opiniones no eran del todo buenas, ya que dicen que está muy masificado y que el trato a los animales es dudoso. Encontramos otra opción, que era la que ofrecía Cruisin Fiji a las Mamanuca Islands, y no pudimos haber elegido mejor. Fuimos a lugares en los que estábamos únicamente la gente que venía en nuestro barco, solos en medio del océano o en paradisiacas islas desiertas. Además, la tripulación era muy amable, definitivamente muy recomendable en todos los aspectos.\nLa primera parada estaba a más de una hora de trayecto y pudimos viajar en la parte delantera del barco, gozando de las aguas azul turquesa, salpicadas de pequeños islotes. Al llegar a la Mana Island, nos llevamos una pequeña decepción. Debido al fuerte viento, a las olas y las corrientes, no era seguro hacer snorkel allí y no pudimos bajar del barco.\nTardamos una media hora hasta la segunda parada, Molu Island. En tierra, la roca hacía unas entradas, dibujando atípicas formaciones, pero el verdadero espectáculo estaba bajo el agua. Nada más saltar del barco, ya empezamos a ver coral en el fondo y peces de colores. A medida que fuimos rodeando el barco, el espectáculo fue creciendo, con distintos tipos de coral, algunos con ramas demasiado perfectas para ser reales y peces de todos los colores que uno pueda imaginar. El que más nos impresionó, fue un precioso pez ángel de colores blanco, negro y amarillo.\nSeguimos navegando hasta Monuriki Island, donde se rodó la película Náufrago, protagonizada por Tom Hanks. El lugar es idílico desde el primer avistamiento, con las palmeras danzando al son del viento y su playa de finísima arena blanca, llena de cangrejos ermitaños que corren entre los restos de coral. Comimos en unas esterillas sobre la arena, a la sombra de un sencillo tejado de paja y sentimos que, si el paraíso existe, debe de ser muy parecido a este lugar.\nDespués de comer, fuimos a hacer una ruta por el bosque para cruzar la isla. Uno de los chicos de la tripulación nos habló de varias de las plantas autóctonas, muchas de ellas de uso medicinal. Después, el joven nos mostró un ejemplo práctico de cómo ir a buscar cocos y trepó a la palmera con la agilidad de un mono. En el suelo, hay unos agujeros que son las madrigueras de una especie autóctona similar al kiwi, que solo sale de noche y de día vive a dos o tres metros bajo tierra. Hacia el final del recorrido, llegamos a otra playa en la que había distintos escenarios de la película de Tom Hanks y unas marcas en las rocas hechas por el propio actor para el rodaje.\nVolvimos a la playa donde habíamos comido y nos dejaron un rato para hacer snorkel. La entrada no fue nada sencilla, ya que la orilla está llena de piedras y corales y, si no vas con cuidado, te rozas al entrar. Una vez dentro, el espectáculo fue maravilloso, con multitud de peces de colores, corales de todo tipo y peces payaso escondiéndose entre las anémonas.\nEl viaje de vuelta se nos hizo un poco pesado. Fue largo y la barca daba unos increíbles botes sobre las olas, parecía que en cualquier momento íbamos a salir disparados.\nLa única manera de llegar a Samoa es por el Aeropuerto Internacional Faleolo, situado a más de 30 kilómetros de Apia. Si se va en taxi el recorrido es más o menos rápido y agradable, pero si se coge el autobús hay que estar preparado para un recorrido lento y, en ocasiones, un poco pesado, parando a cada momento para dejar y recoger gente. Los domingos no circulan autobuses, así que si llegas o sales ese día vas a tener que coger un taxi.\nSamoa es un país maravilloso, pero su mayor punto débil sin duda es el transporte público. Los autobuses son lentos y apenas hay. Así que si no se dispone de coche, no va a quedar más remedio que hacer autostop. La parte positiva es que los coches acostumbran a parar, la parte negativa es que apenas pasan coches. En ocasiones, en Savaii, llegamos a caminar por la carretera más de una hora sin ver ningún coche. Otro dato a tener en cuenta es que el domingo es día de ir a la iglesia y no circulan autobuses. Y por "no circulan" hay que entender que no circula ningún autobús, no es que se disminuya la frecuencia.\nPara cambiar dinero en Apia hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, a las 17, todos los lugares de cambio cierran y, por otro, los domingos no abren. Por tanto, conviene ser previsor. En Lalomanu el tema es aún peor. El banco abre solo tres días por semana y no cambia euros. Nosotros nos quedamos casi sin dinero en fin de semana y solo encontramos un hotel en el que cambiaban dinero y no aceptaban euros. Por suerte, unos neozelandeses del hotel nos hicieron el favor de cambiarnos los euros. Resumiendo, hay que ser previsor con este tema.\nTanto el aeropuerto como el puerto para Savaii se encuentran en la misma carretera y relativamente cerca. Desde Apia se puede ir en taxi o en bus desde la parada del Flea Market o de Maketi Foo. Van saliendo más o menos regularmente, pero, como todo el transporte de Samoa, conviene informarse el día antes sobre los horarios para evitar sorpresas.\nPor el centro de Apia es posible ir caminando a todos los lugares, ya que las distancias son cortas. Para ir a la casa de Stevenson, el templo mormón o algún otro punto más alejado, se puede tomar un taxi. Son económicos y rápidos.\nEn general, la relación calidad-precio de los hoteles en Apia es bastante mala. No so baratos y suelen estar algo dejados. Por ello, conviene darse una vuelta por distintas webs para tratar de encontrar alguna oferta. Para comer, la situación no mejora mucho. No hay mucha oferta y suele pagarse más de lo que vale. Una vez más, prácticamente todos los restaurantes cierran el domingo.\nEl hotel es bastante viejo y está algo dejado, pero el personal es amable y tiene una piscina donde refrescarse. No es una opción ideal, pero es aceptable.\nLo contratamos por Airbnb y fue un auténtico desastre. Para empezar, aunque la reserva era para tres, la habitación solo tenía ropa de cama para dos. Pero esto fue lo de menos, estuvimos varias horas sin luz y, lo peor de todo, en la cocina vimos cucarachas del tamaño de un elefante. En fin, nada recomendable.\nFast food situado al lado del Pasefika Inn. Una muy buena opción para comer algo rápido.\nLos dos principales atractivos de la ciudad de Apia son la Palolo Deep Marine Reserve y la casa donde vivió Robert Louis Stevenson. A parte de esto, se puede hacer un agradable recorrido por el centro de la ciudad, visitando algunas iglesias y otros monumentos.\nLa reserva es una especie de piscina natural, que se forma porque las rocas rompen contra el arrecife a unos cien metros de la costa y, a partir de ahí, las aguas son tranquilas e ideales para el buceo. Las instalaciones de la reserva se limitan a unos vestuarios que dan casi miedo y unas fales donde se pueden dejar las cosas. Las fales son la edificación tradicional samoana, sin paredes, compuesta por una plataforma y columnas de madera que aguantan el tejado.\nCuando entras en el agua, se pasa un tramo con el suelo de arena, antes de llegar a una zona de algas en la que, además de algunos peces, vimos una serpiente marina. En la reserva hay unos palos que indican donde está el arrecife y, cuando se llega allí, se puede contemplar un espectáculo de los que no se olvidan. Grandes extensiones de coral rojo y de otros tipos a apenas un metro de profundidad hacían que los peces prácticamente se pudieran alcanzar con la mano. Y así estuvimos nadando entre corales de todo tipo, infinitos bancos de pececillos de colores, estrellas de mar, caballitos de mar, peces ángel y hasta dos peces globo.\nRecomendamos ir a primera hora de la mañana, ya que por la tarde está muy lleno de gente. Nosotros fuimos justo a la hora de abrir y estuvimos solos.\nCasa de Stevenson\nSituada a 4 kilómetros del centro de Apia, en una enorme extensión con bellos y cuidados jardines, se encuentra Villa Vailima. Aquí vivió el escritor escocés Robert Louis Stevenson los cinco últimos años de su vida. Durante la visita, se pueden ver las dependencias de la casa, conservadas como cuando vivió el escritor, así como distintos objetos personales que pertenecieron a la familia. Parece que el escritor era un gran aficionado a los viajes y recorrió el mundo en velero, antes de llegar a Samoa para tratarse una tuberculosis. Una vez allí, se enamoró del lugar y ya no pudo irse.\nCerca de la casa, se puede visitar una poza natural escondida en el bosque, que Stevenson utilizaba como piscina privada.\nEl escritor escocés está enterrado próximo a su casa. En su testamento pidió dos cosas. Primero, ser enterrado con botas, porque eran las que había utilizado para caminar entre la gente de Samoa y, segundo, ser enterrado en una montaña próxima a la casa porque era un lugar que le gustaba y desde el que se tenían unas impresionantes vistas.\nEl camino no es muy largo, pero es tremendamente empinado. La tumba es bastante sencilla, con un epitafio del propio escritor. Allí hay un mirador sobre la isla un poco tapado por la vegetación. Además, es un excelente lugar para avistar zorros voladores, el murciélago más grande del mundo. Es realmente increíble ver a cientos de ellos colgando bocabajo de un árbol o, aún más, cuando los ves volar. De lejos pueden asemejarse a una rapaz, pero de cerca representan perfectamente la silueta de Batman.\nHotel con exterior de madera pintada de blanco, situado en el mismo lugar en el que Aggie Grey fundó su primer negocio. Esta mujer se hizo famosa en todo el pacífico sur y, se dice, inspiró el personaje de Bloody Mary.\nMonumento a John Williams\nMonumento en homenaje a uno de los primeros misioneros que llegó a Samoa y que tuvo un final trágico, devorado por los caníbales en Vanuatu. En la iglesia de enfrente reposan sus huesos.\nAntigua Corte Suprema\nPoco queda de este gran edificio de madera, del que cuelgan unas desgastadas banderas samoanas.\nInmenso y reluciente edificio blanco y azul, con un cierto aire colonial. Aunque data de mediados del siglo XIX, debido a varios desastres naturales, ha necesitado distintas reconstrucciones. La última, a causa del terremoto de 2009, obligó a importantes reparaciones antes de que volviera a abrir sus puertas en junio de 2014.\nCuando escuchas "Torre del Reloj" te esperas algo parecido al Big Ben, pero nada más lejos de la realidad. Esta pequeña torre, de paredes azules y rojas, situada en medio de una rotonda, gusta por su sencillez y originalidad.\nTemplo Mormón de Apia\nEsta enorme mole de mármol blanco coronada por un ángel es el edificio más grande del país. Está situado a unos 3 kilómetros del centro de Apia y no pudimos ver su interior. No sabemos si estaba cerrado por ser domingo tarde o es que no acostumbra a estar abierto.\nPintoresco mercado cubierto de telas y souvenirs. Un buen lugar para encontrar un recuerdo de Samoa.\nEl bullicioso mercado de pescado es uno de los lugares más auténticos de Samoa. En los puestos de venta se pueden ver enormes pescados y a sus dueños espantando las moscas con un abánico. También es un buen lugar para comer un fish & chips.\nEs el mercado más grande de la ciudad y se pueden encontrar paradas de todo tipo, desde comida variada hasta souvenirs.\nALREDEDORES DE APIA\nSi no se dispone de vehículo propio, la única manera de llegar a estos puntos es cogiendo alguno de los escasos buses que circulan por estas carreteras o contratando un taxi en la ciudad. Nosotros optamos por esta segunda opción porque, entre otras cosas, era domingo y no había autobuses, pero son precios bastante razonables.\nCon más de 100 metros de caída, son una de las cascadas más altas de Samoa. Preciosa y estilizada caída de agua que se precipita a un valle sin fondo, en una pequeña poza en medio de la sobrecogedora selva tropical. Le preguntamos al taxista si había alguna forma de bajar al pie de la cascada y nos dijo que no conocía a nadie que hubiera estado allí.\nExisten solo ocho edificios en el mundo que comparten sus características arquitectónicas, como la cúpula y las nueve entradas, que simbolizan la unión de las religiones y de los hombres. De hecho, el propósito de este movimiento, creado en Persia en el siglo XIX, es aglutinar todas las religiones, pregonando el amor, la igualdad entre hombre y mujeres y la fe en la ciencia.\nSe entra por unos preciosos y bien cuidados jardines, antes de llegar al edificio principal, curioso y moderno. Tiene un interior circular muy amplio, lleno de bancos de madera y coronado por una sobria cúpula blanca con una inscripción en árabe.\nApia es probablemente la capital más pequeña y tranquila que conocemos, pero la gente de Savaii se refiere a ella como "ajetreada". Y no nos sorprende. Este remanso de paz en medio del Pacífico, únicamente es perturbado cuando alguno de sus escasos autobuses circulan por la carretera que rodea la isla, la única que hay. Para los que somos de ciudad, es el lugar perfecto cuando necesitamos un cambio de aires.\nHay ferrys que unen Savaii con Upolu varias veces al día. Son un poco antiguos, pero razonablemente rápidos y muy puntuales. Desde la terminal del puerto se puede coger alguno de los transportes que salen de allí para ir hasta el hotel.\nSin duda el gran inconveniente de Savaii es el escasísimo transporte. Está siempre supeditado a la salida y llegada de los ferrys de Upolu, así que si queremos desplazarnos fuera del horarios de estos ferrys va a ser casi imposible encontrar autobús. Otra opción es hacer autostop, pero cuando te alejas de Salelologa (la ciudad principal) pueden pasar horas sin que haya un solo coche.\nCuando vimos la situación, decidimos intentar alquilar un coche, pero no lo conseguimos. En las agencias que preguntamos, no tenían ninguno disponible.\nNos alojamos en The Savaiian Hotel, situado en Lalomalava, a unos 6 kilómetros de la terminal de ferry. Con sus cabañas salpicadas por un extenso patio y su piscina, es una excelente opción económica. Se puede cenar en su restaurante, y es de agradecer, ya que la oferta en la isla no es muy abundante.\nAquí se produce un fenómeno tan curioso como espectacular. Las rocas de lava de la orilla tienen agujeros y, cuando las olas rompen justo debajo de ellos, el agua sale hacia arriba en forma de vapor o incluso de géyser.\nDesde el aparcamiento, o incluso desde el ferry, ya son visibles, pero cuando te acercas es mucho más espectacular. Durante el recorrido, existen distintos puntos en los que se pueden avistar los blowholes, algunos de ellos habilitados con miradores. Todos ellos son increíbles, pero el plato fuerte está al final, con un géyser que puede alcanzar los 20 metros y que da una increíble sensación de furia.\nRodeada de un espeso bosque tropical, esta cascada cae a una gran piscina natural donde es posible bañarse. Siguiendo el camino se pasa por un riachuelo con unos pequeños saltos de agua hasta que llegas a la cascada más grande y la poza. Nadando se puede llegar a la parte de atrás de la cascada, donde hay una pequeña cueva, desde la que se tiene otra perspectiva del salto de agua.\nDe 1905 a 1911 erupcionó un volcán del interior de la isla. Los habitantes locales sabían que iba a acabar arrasando el pueblo y huyeron a Upolu y no hubo víctimas. Cuando volvieron, en 1912, todo el pueblo había sido arrasado, salvo la iglesia y una tumba. La leyenda dice que allí había enterrada una virgen que era tan muy pura que la lava no entró en su tumba.\nA la iglesia únicamente le quedaban las cuatro paredes de la estructura principal, pero era muy interesante ver cómo la lava había entrado en su interior y, al solidificarse, había formado unas lenguas que salían por la puerta y las ventanas.\nTodo el antiguo pueblo se había convertido en un campo de lava y en medio de este campo había un agujero donde supuestamente estaba enterrada la virgen. El campo se extendía hasta un mirador en la costa desde el que se avistaban algunos peces.\nPoco podemos decir de la cueva, solo podemos contar nuestra experiencia. Llegamos a Paia, desde donde sale el camino para la cueva. Preguntamos a los habitantes locales y nos indicaron la ruta a seguir, pero caminamos y caminamos durante varias horas, preguntamos a todo el que nos encontramos, seguimos las indicaciones de la guía y buscamos la ubicación por Google Maps, pero fue en vano. Así que, si decidís ir allí, contratad un guía y aseguraos de que sabe exactamente donde está.\nMauga Crater Village\nBonito pueblo de fales situado alrededor de un cráter extinto. Es muy agradable rodear el cráter, mientras se observa la vida local, sus campos y su iglesia.\nLos autobuses unen Apia y la zona de Lalomanu en unas dos horas. Si le decís al conductor el nombre de vuestro hotel os dejarán allí. En el trayecto sucedió una de las cosas más increíbles que nos han pasado en un autobús. Cuando estábamos casi llegando a Lalomanu, una piedra impactó en el parabrisas y lo rompió. El conductor, lejos de amedrentarse, empezó a darle puñetazos al cristal hasta destrozarlo completamente. Como no podía ser de otra manera, acabó sangrando, pero, aún así, completó el trayecto sin el parabrisas delantero.\nNo hay apenas autobuses, así que, para visitar la zona, solo hay dos opciones: tener un coche particular o hacer autostop.\nNos alojamos en el Taufua Beach Fales. Es un idílico lugar frente a la playa, en el que también sirven comidas. Hay alojamientos de todo tipo, apartamentos semilujosos, cabañas más sencillas o, donde nos alojamos nosotros, fales tradicionales sin paredes frente al mar. Tiene unas ciertas incomodidades, pero la posibilidad de despertarse frente al mar, coger las gafas de bucear e ir a hacer snorkel antes de desayunar es impagable.\nLa playa más famosa del país fue devastada por un tsunami en 2009 que destrozó todo el arrecife de coral que poseía. A día de hoy, se está empezando a recuperar del desastre. Apenas hay coral cerca de la costa, pero sí que se pueden ver numerosos peces de colores entre las algas.\nEs el lugar más famoso y fotografiado del país. Una fosa en el suelo, con aguas azul turquesa en el fondo y una vertiginosa escalera de pared que conduce hasta ella. No hay que asustarse, no da tanta impresión como parece.\nLa piscina es de agua salada y está conectada al mar por un pasadizo subterráneo. Es muy agradable nadar allí y mirar arriba y ver el enclave mágico en el que estás. En ocasiones, vienen corrientes muy fuertes que te desplazan, creemos que es debido a las olas del mar.\nHay un complejo construido alrededor de To Sua. Desde la parte superior, se puede acceder a unos miradores con buenas vistas del mar y los acantilados. Se puede bajar al Rock Arch, una fotogénica roca en forma de arco que se refleja en la Small Pool, una piscina de agua de mar que parece un acuario natural, con aguas cristalinas y peces y cangrejos en su interior. Las olas traían graciosos peces saltarines del fango que, posteriormente, peleaban por volver al agua.\nEspectacular cascada de más de 50 metros, que se precipita a una pequeña poza entre la espesísima selva. En el desvío junto a la carretera se cobra una entrada. No es que haya una taquilla ni que sea nada oficial, parece que la gente que tiene la casa allí al lado ha encontrado una buena opción de hacer negocio. Piden un precio abusivo, pero conviene regatear. Después de un camino embarrado, se llega a un mirador a esta salvaje cascada.\nLa situación es similar a la de Fuipisia Falls. Junto a la carretera hay un aparcamiento, donde se cobra una entrada por cruzar el jardín de una casa hasta un mirador desde el que se tienen vistas de esta cascada. Aunque es igualmente espectacular, se ve desde más lejos que la anterior y da la sensación de ser más pequeña.\nDesde el embarcadero de Mutiatele salen periódicamente barcas que llevan a Namua Island. Las aguas de esta zona están llenas de tortugas marinas que se pueden avistar desde el barco. Los chicos que hacen la tarea de barquero se lanzan a por ellas y las sacan del agua, pero se les puede pedir que no lo hagan porque no es nada bueno para estos animales.\nLa isla está llena de fales donde dejar las cosas y, si se quiere, pasar la noche. Las aguas cristalinas, la arena blanca, las palmeras y la poca gente que hay convierten esta isla en un lugar idílico, un paraíso en la tierra. También es un buen lugar para el snorkel. Cerca de la costa se ven peces de colores, pero si te alejas un poco puedes ver grandes ramas de coral, pobladas por infinidad de pececillos.