RACCONTI DI VIAGGIO-USA OVEST 2008, di Mara\nEcco come è nato questo viaggio incredibile e indimenticabile attraverso i parchi dell’ovest degli Stati Uniti. Giovedì 12 giugno 2008 alle ore 21 mi chiama mio padre: ha dei punti mille miglia Alitalia che deve assolutamente spendere pena la perdita di tutto il monte premi e non sa come fare. Chiede se a noi possono servire. Ne parlo a mio marito e decidiamo di informaci. Prima di tutto bisogna scegliere la meta. Un’amica (grazie Guya!) ci ha parlato molto bene del tour nei parchi dell’ovest. Venerdì contatto l’Alitalia (mica potevamo buttare via i punti così e non aiutare papà? ;-)) e scopro che gli ultimi due posti-premio disponibili da qui a settembre sono per lunedì 16 giugno. Rientro obbligato a Roma il 4 luglio. Costo del volo diretto Roma-L.A. A/R: 38 Euro a testa! Che facciamo? Ho solo due giorni di tempo per organizzare tutto prima di partire ma ogni lasciata è persa, e così alle ore 17 di venerdì 13 prenoto il volo, andiamo a comprare la mitica Lonely Planet (che purtroppo stavolta non si rivelerà così mitica) e facciamo le valigie. Si parte lunedì!!!\nA questo punto la mia organizzazione del viaggio è, a dir poco, approssimativa ma conto di perfezionarla in itinere grazie alla mia guida: ci sono 13 ore di volo per leggere, chiacchierare con gli americani presenti sul nostro aereo e scegliere le mete da esplorare, e poi avrò tempo di documentarmi durante gli spostamenti in auto (per fortuna riesco a leggere in macchina). Leggo qualcosa on line e scarico un paio di resoconti di viaggio scritti da turisti fai da te, mentre mio marito si affretta a prenotare la macchina. Siamo pronti, si parte!\nPremetto che da più di 10 anni giriamo il mondo e che siamo viaggiatori appassionati. Adoriamo soprattutto le meraviglie della natura (che preferiamo alle moderne costruzioni dell’uomo) e, con mia grande sorpresa, nella nostra personale classifica dei viaggi più belli fatti finora questo si colloca al secondo posto (soprattutto grazie allo Yellowstone, il piatto forte dei parchi), subito dopo le Galàpagos e, incredibile, a pari merito con La Digue (Seychelles) che all’epoca ci aveva affascinati non poco coi suoi maestosi massi di granito e la sua natura lussureggiante. Per degli amanti del mare e delle isole come noi non è cosa da poco.\nCome tutte le cose capitate per caso e organizzate all’ultimo minuto questo tour è riuscito benissimo e si è rivelato una sorpresa continua: i paesaggi meravigliosi (deserti, canyon, cascate, fiumi, montagne, laghi, geyser,…), gli incredibili animali che sembrano non curarsi troppo della presenza dell’uomo (orsi, bisonti, alci, cervi, scoiattoli, castori, marmotte,…), l’organizzazione dei parchi e dei Visitor Center, la cordialità e disponibilità della gente del posto rimarranno sempre nei nostri cuori.\nDi seguito trovate alcune dritte che spero possano esservi utili e tutte le tappe del nostro tour on the road che, ve lo dico subito, è mooolto faticoso. Del resto il tempo era poco e le cose che volevamo vedere erano tante. Quindi abbiamo attraversato 5 stati (California, Nevada, Utah, Arizona, Wyoming) percorrendo 4.700 miglia (circa 7.000 km) in 17 giorni, alzandoci quasi tutti i giorni alle 6-7 del mattino e arrivando in albergo la sera (quasi mai prima delle 19, un paio di volte intorno alle 21.30/22.00). E, cosa incredibile, non abbiamo mai incontrato la pioggia: solo giornate limpide e stupende.\nUn’unica delusione l’abbiamo avuta quando siamo tornati a casa e abbiamo guardato foto e cassette. Nessuno scatto e nessuna ripresa può rendere l’idea delle sconfinate distese americane, della maestosità delle guglie del Bryce, degli archi di Arches o dei canyon, e, soprattutto, del caleidoscopio di colori dei paesaggi. Le foto dell’Artist Palette, ad esempio, sono una vera delusione (e, purtroppo, non solo quelle). Eppure il luogo era incantevole e le sensazioni provate davanti a quell’incredibile tavolozza di colori sono impresse nella mia memoria.\nAll’aeroporto l’ufficio della dogana vi chiede i biglietti e i passaporti, vi scatta una bella “foto ricordo” e vi prende le impronte digitali. E dopo avervi schedati e avervi fatto le solite domande di routine (Perché siete venuti negli USA? Dove alloggiate? Quanto tempo vi trattenete? Che lavoro fate?...) vi lasciano andare tranquillamente.\nDopo aver ritirato i bagagli un tizio vi chiede se avete qualcosa da dichiarare: in genere vogliono sapere se avete con voi del cibo.\nAl ritorno, invece, per passare sotto il metal detector vi fanno togliere tutto (occhiali, cinture, monetine,…), incluse le scarpe! Questa non mi era mai capitata.\nSe avete i nuovi passaporti elettronici nessun problema, non avete bisogno del visto per entrare negli Stati Uniti. Se invece ne possedete uno vecchio controllate su questo sito dell’ambasciata se la vostra annata è quella giusta: http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp.\nIn America hanno l’abitudine di dire sempre i prezzi esentasse. Ricordatevi quindi di chiedere sempre quanto costa con le tasse. Soprattutto negli alberghi dove le tasse influiscono parecchio (anche se dipende dallo stato in cui vi trovate).\nI prezzi da me indicati nel corso di questo report sono tutti con le tasse incluse.\nForse non ci crederete ma il cellulare non prende quasi mai (a volte siamo rimasti per due o tre giorni senza segnale) e Internet non sempre è disponibile negli alberghi di fascia economica.\nIn ogni caso chiamare in Italia col telefonino è costoso: mandate e-mail o messaggini, oppure acquistate le schede telefoniche locali.\nLa tradizione culinaria americana si basa tutta su hamburger e patatine, insomma il fast food la fa da padrone.\nA noi è piaciuto molto il panino con hamburger di Angus Argentino venduto nei Burger King e McDonald. E, almeno una volta, provate a fare la colazione “Deluxe” da McDonald: frittella di cavolfiore superlativa, pancake, uova, pancetta,… Una vera bontà, ma prendetene una in due!\nI Motel americani rappresentano la soluzione più comoda ed economica. Sono sempre situati in prossimità delle uscite autostradali (quindi facilmente raggiungibili) e, proprio come nei film, le camere sono solitamente disposte su uno o due piani. Davanti alla camera potete parcheggiare l’auto.\nChiedete sempre, se possibile, una stanza silenziosa perché altrimenti potrebbe capitarvene una affacciata sulla strada e potreste non dormire sonni tranquilli. Noi non abbiamo mai avuto problemi di rumore a parte nel Motel di Los Angeles, dove ci siamo scordati di fare la nostra solita richiesta di una stanza silenziosa. E comunque l’hotel era collocato vicino ad una grossa arteria di una grossa città. Nel tour dei parchi difficilmente vi capiterà di stare accanto ad una strada così trafficata.\nAppena arrivati negli Usa entrate in un qualsiasi albergo delle 4 catene della fascia economica (il più economico è il Motel 6, ma ci sono anche: Super 8, Days Inn e Econo Lodge) e prendete gratuitamente il libretto in cui vengono indicati tutti i Motel della catena presenti nelle varie città americane. Io ho apprezzato particolarmente quello della catena dei Motel 6, molto ben organizzato: c’è la cartina di tutti gli stati americani con tutti i motel presenti in ogni stato e per ciascuno viene indicato il costo, come raggiungerlo, quali caratteristiche presenta, quali servizi offre (piscina, internet free,…),...\nI Motel offrono gratis anche depliants e cartine stradali. Ricordatevi, se volete risparmiare, di scegliere la città dove dormire anche in base al prezzo, alcune non hanno nemmeno la maggiorazione del weekend.\nNoi ci siamo trovati benissimo con i Motel 6 (http://www.motel6.com/)che offrono uno standard minimo più che adeguato alle nostre esigenze: sempre puliti, offrono il caffè la mattina e camere spaziose (alcune vecchie, altre nuove, dipende dalla struttura), l’aria condizionata non manca mai (gli americani non possono vivere senza), quasi sempre c’è la piscina (mai usata perché con un viaggio on the road si arriva la sera e si riparte la mattina presto), e spesso vi sono servizi come la lavanderia o Internet wireless gratis. La doccia era sempre spettacolare! Calda e con un getto da paura.\nAlcune camere hanno il frigo, altre no, quindi, se ci tenete particolarmente, chiedetelo!\nDi solito, allo stesso prezzo (ma chiedete sempre per sicurezza), vi danno una camera con un letto queen size (trattasi del famigerato letto alla francese) o una con due letti queen size. Ovviamente noi optavamo per quella a due letti. Nei Motel 6 generalmente non hanno il letto king size (il lettone mega tipicamente americano).\nNormalmente i Motel 6 mettono sempre a disposizione del caffè caldo dalle 6 del mattino. Alcuni offrono anche del tè. Io mi ero portata un thermos che riempivo di caffè (lì tutti i camionisti fanno così). Scelta grandiosa perché trovare un caffè in quelle lande desolate a volte è un’impresa quasi impossibile. Inoltre avevamo comprato pane da toast e marmellata per fare la colazione in camera. Anche perché verso le 6 del mattino è difficile trovare qualcosa aperto.\nAvevo anche portato uno zaino frigo e dei panetti per il ghiaccio. La mia tattica era la seguente: se avevo il frigo in camera li surgelavo mentre se non c’era usavo il ghiaccio (la macchina che fornisce ghiaccio gratis negli alberghi non manca mai) che mettevo o nei sacchetti di plastica (quelli per congelare gli alimenti) o nei bicchieri del McDonald (che si possono chiudere).\nI prezzi dei Motel sono sempre fissi e normalmente non trattabili, a meno che disponiate degli sconti dei coupons oppure non andiate in bassa stagione (forse allora sono più disposti a qualche sconto). Per noi, abituati a contrattare sempre durante i nostri viaggi, è stata una novità. Una sola volta mi è capitato di avere uno sconto per una suite con idromassaggio in un Super 8. Ma solo perché era l’ultima camera rimasta e la ragazza mi aveva presa in simpatia.\nNei Motel 6 abbiamo speso da un minimo di 48 US$ (30 euro circa per due persone, non a testa) ad un massimo (a Jackson, vicino a Teton e Yellowstone) di 96 US$.\nIn generale negli alberghi i bambini (sono considerati tali fino a 17 anni!) non pagano mentre gli adulti che dormono nella stessa camera pagano un supplemento di circa 3 dollari a testa. Spesso ci è addirittura capitato di vedere ristoranti offrire pranzi gratis ai bambini. Ecco perché le famiglie americane, nonostante siano numerose (mediamente hanno almeno 2-3 figli), viaggiano molto. Praticamente i bambini che viaggiano coi genitori sono quasi ininfluenti dal punto di vista economico.\nIl venerdì e il sabato quasi tutti gli alberghi aumentano le tariffe. Alcuni le raddoppiano addirittura.\nIn alta stagione (in generale va da giugno ai primi di settembre, ma dipende dalle città) cercare un motel economico dalle 19 in poi in certi posti altamente turistici può essere difficile perché moltissimi turisti (soprattutto americani) dopo aver speso la giornata visitando i parchi, sul far della sera iniziano a cercare l’albergo. Noi abbiamo sempre trovato un letto ma un paio di volte abbiamo dovuto girare un po’. Se volete evitare il “giro delle sette chiese” basta arrivare nel pomeriggio o, meglio ancora, chiedere al Motel dove alloggiate di prenotarvi una stanza nella successiva città in cui intendete andare. L’operazione è totalmente gratuita dato che si tratta della stessa catena. Noi non l’abbiamo fatto quasi mai perché non sapevamo quanto saremmo riusciti a vedere quel giorno e volevamo avere massima flessibilità e libertà decisionale.\nGli alberghi, per segnalare se hanno o meno stanze libere, utilizzano la scritta VACANCY (siete fortunati! La camera c’è) oppure NO VACANCY (nessuna camera libera).\nIn generale tenete presente che nel territorio indiano la ricettività alberghiera è davvero scarsa, i prezzi tendono ad alzarsi e la qualità ad abbassarsi. Comunque, anche nella situazione peggiore, quando arrivate alle 22 e non riuscite a trovare una camera in un albergo di fascia economica, non rimarrete certo per strada. Basta provare in alberghi un po’ più costosi per trovare qualcosa.\nEcco le nostre dieci semplici regole per risparmiare in USA:\n2) Se il vostro stomaco non regge o la sera arrivate troppo tardi per cenare in un ristorante munitevi di zaino frigo dove conservare pomodori, tonno, formaggi, frutta,… Vi serviranno se non vorrete rimanere digiuni! Tra l’altro dentro i parchi (ma anche sulle autostrade) è pieno di aree attrezzate per i picnic ben segnalate sulle mappe, dove trovate tavoli e panche, cestini per i rifiuti (a prova di orso), fontane (l’acqua di solito è fresca e buonissima), bagni,… Quindi pranzare in mezzo a scoiattoli, castori e uccellini può essere una piacevole esperienza, oltre che economica e salutare.\nConservatevi le bottiglie vuote perché l’acqua dei parchi, come ho detto, è buonissima e potrebbe venirvi la tentazione di riempirvi qualche bottiglietta per il vostro viaggio on the road!\n3) Non dormite MAI dentro ai parchi (i prezzi delle camere salgono alle stelle) o nelle cittadine in prossimità dei parchi (i prezzi sono un po’ più bassi rispetto agli alberghi dentro i parchi ma più alti rispetto alle cittadine lontane dai parchi). Scoprirete inoltre che è più costoso dormire lì che in grosse città come Los Angeles.\n5) Anche se fate benzina nella stessa città ogni distributore ha un prezzo diverso (molto più che in Italia). Quindi date un’occhiata per vedere chi propone il prezzo più basso. Tanto di solito i distributori sono tutti uno accanto all’altro. Normalmente dove c’è più coda c’è il prezzo migliore.\n6) Utilizzate i coupons per gli sconti che reperite nei Visitor Center. Ma, se avete tempo, provate anche a fare un controllo incrociato in altri alberghi per vedere se hanno delle offerte speciali in corso. Io, ad esempio, a Moab avevo dei coupons che mi consentivano uno sconto di 10 dollari presso il Big Horne Lodge e un altro hotel, ma ho trovato un altro albergo (il Rustic Inn) che, dato che stava facendo lavori di ristrutturazione, mi offriva la camera ad un prezzo inferiore nonostante non avessi nessuno sconto. La camera era pulitissima ed estremamente silenziosa.\nNoi abbiamo cambiato solo 100 Euro in contanti una volta arrivati lì, da usare per le piccole spese. È sufficiente prelevarli da un qualsiasi bancomat (ATM) digitando il vostro solito codice. Ovviamente non prendeteli all’aeroporto, dato che è più costoso.\nIn America si può pagare praticamente ovunque con la carta di credito (benzinaio, alberghi, ristoranti, fast food, supermercati, parchi, …), quindi il mio suggerimento è di usare prevalentemente quella.\nNoi abbiamo un servizio della Mastercard che vi consiglio di attivare: il servizio sms che, dopo il pagamento di qualsiasi cosa con la vostra carta di credito, vi invia un messaggino in tempo reale in cui vi traduce il prezzo in euro e (soprattutto!) vi consente di controllare i movimenti della vostra carta.\nAll’inizio del tour io ero un po’ preoccupata per il fatto che tutte le auto a nolo hanno i portabagagli a vista. Questo significa che le valigie sono perfettamente visibili dall’esterno. In un viaggio itinerante in cui ogni sera si cambia albergo, e quindi le valigie te le porti sempre appresso, ciò potrebbe costituire un problema. Ma non lì.\nNoi non abbiamo MAI avuto problemi di sicurezza. Vi dico solo che almeno un paio di volte ci siamo scordarti una portiera della macchina aperta (senza chiusura centralizzata abituarsi è dura): una volta ci è successo dentro un parco con l’auto carica di bagagli e un'altra in un motel per tutta la notte. Nessun problema! Di solito, la nostra esperienza di viaggiatori ci insegna che, anche se i locali sono brave persone, bisogna stare attenti ai turisti (l’occasione fa l’uomo ladro). Invece qui nemmeno a quelli.\nQuesto ragionamento sul tema sicurezza vale soprattutto per il tour dei parchi non per le grosse città, dove probabilmente la vostra soglia dell’attenzione dovrà essere più alta.\nNOLEGGIO AUTO: SERVE IL NAVIGATORE SATELLITARE?\nL’auto affittatela on line prima di partire: vi costa di meno. L’agenzia più economica che ho trovato è stata la Auto Europe (URL http://www.autoeurope.com/): 269.00 Euro per 17 giorni. E chilometraggio illimitato! Con le nostre 4700 miglia li abbiamo mandati in rovina!!!\nQuando arriverete all’aeroporto di Los Angeles, qualsiasi compagnia abbiate scelto per affittare l’auto, dovrete prendere una navetta gratuita (cercate quella col nome della vostra agenzia: la nostra era la Dollar) che vi porterà ai loro uffici. Quando noi siamo arrivati la prima cosa che ci hanno chiesto è stata ovviamente la carta di credito, poi, dopo aver inutilmente tentato di convincerci ad acquistare il navigatore satellitare perché secondo loro senza era impossibile girare, ci hanno presentato un conto da firmare in cui, senza chiederci nulla, avevano inserito tutta una serie di assicurazioni supplementari. Ovviamente gli abbiamo fatto rifare la stampata senza gli “optional” e abbiamo perciò pagato solo il pieno di benzina obbligatorio (una sessantina di dollari). Alla consegna l’auto va riportata a secco!\nUna cosa da tenere ben presente nel momento in cui si sceglie la “taglia” della macchina è che il concetto americano di “piccolo” è altamente opinabile dato che, a differenza di noi, sono abituati a spazi immensi e a cose enormi. Quindi ciò che per loro è “piccolo” per noi normalmente è grande. Per farvi un esempio noi (conoscendo le loro misure) avevamo acquistato una macchina piccola su un sito che vendeva auto a nolo in tutto il mondo. Quando siamo arrivati lì abbiamo trovato un’auto a 5 porte, una nuovissima Dodge Caliber 1800 o 2000 (non ricordo) dotata di aria condizionata, antifurto satellitare, e impianto stereo. L’unico difetto era l’assenza di chiusura centralizzata. Ovviamente la signora del negozio ha cercato in tutti i modi di dirci che era troppo piccola e che era meglio cambiarla ma per noi andava benissimo. Sarebbe stata perfetta anche per 4 persone che viaggiano leggere (nel bagagliaio ci stavano 3 grossi valigioni). Tra l’altro non dimenticatevi che più è grossa l’auto più consuma e quindi spenderete molto di più di benzina. E se fate tante miglia ciò influirà molto sul vostro budget. Noi per farne 4.700 abbiamo speso 412,00 Euro di benzina.\nNavigatore sì o navigatore no?\nIo e mio marito eravamo un po’ scettici sulla reale necessità del navigatore. Ovviamente la compagnia che ci ha affittato l’auto ce lo consigliava vivissimamente ma noi ci siamo detti: “Scusate, ma quando non esisteva come si faceva a viaggiare?”. La risposta è ovvia: con le cartine stradali.\nCiò premesso se durante il viaggio non volete pensare proprio a nulla, non vi va di guardare la cartina, non vi sentite sicuri, ecc. ecc., noleggiate il navigatore satellitare. L’importante è che sia una scelta libera e consapevole. Noi abbiamo deciso di investire quei 200 dollari aggiuntivi in acquisti dal Wal Mart ed usare le fantastiche cartine gratuite fornite in Motel e Visitor Center.\nCol senno di poi confermiamo la validità della nostra scelta: a nostro avviso il navigatore era totalmente superfluo. In America che si tratti di Intestate Highway, U.S. Highway, Freeway, County Road o Highway Statali (tutte senza pedaggio!), valgono sempre le stesse semplici regole. Gli americani infatti non difettano certo in organizzazione (come avrete modo di vedere) quindi tutte le loro strade hanno un numero (405, 120,…) e quattro direzioni che corrispondono ai punti cardinali: Nord, Sud, Est, Ovest. Perciò la cosa è abbastanza intuitiva. Se, ad esempio, vi trovate a Los Angeles e dovete andare al Sequoia National Park, dovrete prendere la 405 in direzione nord dato che il parco è geograficamente situato a nord rispetto a Los Angeles. A noi non è mai successo di sbagliare strada e abbiamo fatto 4700 miglia. Mio marito guidava e io ero il “navigatore satellitare”, per giunta a costo zero.\nNelle piccole e grosse città (anche a Los Angeles) la situazione non si complica affatto. Le strade cittadine seguono tutte una griglia precisa, non avendo dovuto fare particolari deviazioni per non intaccare chiese o altri edifici storici come avviene invece in Europa. Quindi forse vi farà sorridere incontrare sempre la Main Street (che è sempre, come dice il nome, la strada principale della città), e notare che come nomi per le vie usano prima, seconda, terza,… strada per indicarne proprio la progressione, ma vi assicuro che da turisti lo troverete estremamente comodo.\nPer quel che riguarda le cartine stradali noi ci siamo serviti sempre di quelle trovate nei Motel o nei Visitor Center. Quelle che comprate nei negozi, infatti, sono spesso troppo dettagliate (rischiano di confondervi) e al tempo stesso troppe povere. In effetti, pur riportando tutte le strade e stradine dello stato in questione, spesso non indicano le classiche mete turistiche. Inoltre vi capiterà di dover visitare parchi che si trovano a cavallo tra più stati e vi farà comodo avere una cartina complessiva, come quelle appunto fornite dai Visitor Center. Io, ad esempio, per avere una visione complessiva delle strade che portano allo Zion, Bryce Canyon, Lake Powell, Gran Canyon, Monument Valley, … (alcuni di questi parchi sono nello Utah, altri in Arizona) ho usato un’unica cartina fornitami da una simpatica signora di un Visitor Center, la quale mi ha anche evidenziato un percorso studiato ad hoc che tenesse conto sia delle mie esigenze che dei suoi consigli.\nLa Lonely Planet stavolta ci ha miseramente traditi. Già le premesse erano deprimenti: gli autori infatti dichiarano subito di essersi concentrati su alberghi di fascia medio-alta. E poi, come se questo non bastasse, mancavano le descrizioni di città come Jackson (la città più vicina allo Yellowstone!), quindi non ci sono consigli per ristoranti, alberghi e quant’altro. Inoltre nelle sezioni in cui si consigliava “cosa vedere e cosa fare” all’interno dei parchi non venivano segnalati dei posti meravigliosi che noi abbiamo visto grazie ai consigli fornitici dai Visitor Center. Insomma, una delusione su tutta la linea. Sono anni che usiamo la Lonely Planet per viaggiare e, pur sapendo che la qualità della singola guida dipende moltissimo dall’autore, ci siamo sempre trovati bene. Con picchi di eccellenza e, a volte, piccolissime delusioni. Nel complesso però ci ha sempre garantito un discreto livello di qualità. Stavolta però è crollata miseramente. La guida è da buttare nel cestino e per fortuna ce ne siamo resi conto quasi subito affidandoci soprattutto ai Visitor Center.\nQuando entravo in un Visitor Center non facevo in tempo ad aprire la porta che subito qualcuno mi chiedeva se poteva aiutarmi. In Italia avrei come minimo dovuto aspettare che il tizio finisse di chiacchierare amabilmente col proprio collega. Ho sempre trovato persone disponibili e cortesi (che parlavano un perfetto americano, non in qualche slang incomprensibile) e che mi davano dritte e consigli sulle cose da vedere che poi si dimostravano immancabilmente preziosi.\nI Visitor Center vi danno informazioni di qualsiasi tipo, vi forniscono meravigliose cartine del territorio (meglio di quelle che si acquistano nei negozi) e una volta ci è addirittura capitata (a Blanding) una cosa incredibile: la signora del centro, dopo aver ascoltato le nostre numerose richieste e averci riforniti di cartine e depliants vari, ci ha regalato una kit per il viaggiatore contenente una decina di barrette energetiche, una decina di confezioni di chewingum, farmaci vari, caramelle,… Probabilmente le eravamo simpatici. In Italia i gadget per turisti se li sarebbe intascati il gestore del centro.\nSe avete intenzione di visitare più di 3-4 parchi acquistate l’Annual Pass al costo di 80 US$. Questo pass consente di vedere tutti i parchi nazionali degli Stati Uniti (sono esclusi i parchi tribali e alcuni parchi statali) e dura un anno. L’entrata in un parco nazionale si paga non a persona ma ad auto con massimo 3 adulti a bordo e costa mediamente tra i 20 e i 25 dollari, quindi fatevi i conti.\nAll’entrata dei parchi, quando pagate la tariffa, chiedete sempre la mappa e la guida. Alcuni parchi hanno sia la versione inglese che quella italiana ma di solito quest’ultima è meno dettagliata. Quindi prendetele entrambe. All’interno della guida, oltre ad informazioni di carattere generale sul parco, vengono indicati tutti i sentieri (forniscono anche una breve sintesi sulle loro caratteristiche principali) e le norme comportamentali da tenere, soprattutto nei confronti degli animali (ad esempio non dar loro nulla da mangiare, a quanti metri di distanza è meglio stare dalle varie specie di animali, …).\nTutti i parchi andrebbero visti all’alba o meglio ancora al tramonto. La luce del tramonto fa infatti risaltare il caleidoscopio di colori delle rocce che, col sole a picco, è meno d’effetto. Ovviamente questa è pura utopia a meno che non disponiate di molto tempo per visitare ciascun parco. Noi al tramonto ne abbiamo visti veramente pochi, ma a quell’ora erano davvero stupendi!\nUna menzione sull’Antelope Canyon (che si trova subito dopo Page). Prima di partire per il viaggio ero assolutamente convinta di volerlo visitare ma quando siamo arrivati lì e mi sono informata nei Visitor Center mi è stato detto che non ne vale poi così tanto la pena. Il canyon, certo, è molto bello, ma bisogna spendere quasi una giornata per visitare solo quello e, nel corso del tour dei parchi, si ha modo di vedere un’infinità di canyon di dimensioni maggiori e altrettanto suggestivi. È più che altro un’esperienza a contatto con gli indiani, ma soprattutto un modo per dar loro dei soldi, a detta dei VC. Ecco perché noi abbiamo scelto di non farlo.\nUn’ultima considerazione sull’oceano: non vale nulla, sembra di stare sulla spiaggia di Rimini o ai “cancelli” di Ostia. Per chi poi, come noi, ha visto molte isole tropicali (come Antigua, Guadalupe, St. Lucia, Mauritius, Mahè, Praslin, La Digue, Maldive, Capo Verde, Galàpagos, St.Marteen, Tortola, St. Barth,…) la costa occidentale degli Stati Uniti è decisamente una delusione. Certo, se vi avanza qualche giorno e volete un po’ di relax sulla spiaggia per riprendervi da un tour stupendo ma massacrante (come abbiamo fatto noi), può essere divertente vedere il bagnino alla Baywatch sulle spiagge di Malibù, Santa Monica, Venice o Long Beach, oppure andare al molo di Santa Monica o altre cavolate simili, ma sono, appunto, cavolate. Non aspettatevi niente di più. E ricordatevi che non è certo questo il piatto forte di questa terra. Insomma, il mio personale suggerimento è: se avete i giorni contati e amate la natura godetevi i parchi e non perdete tempo sulla Walk of Fame, a fare shopping a Beverly Hills, a giocare a Las Vegas o su una qualsiasi spiaggia americana. Le vere meraviglie NON sono lì.\nSarà probabilmente a causa dell’obesità imperante che costringe moltissimi americani ghiotti di fast food sulla sedia a rotelle (scordatevi di vedere le prosperose e bellissime ragazze sulla spiaggia, alla Baywatch. Le più belle sono sempre straniere, perlopiù europee), sta di fatto che l’America è un paese idilliaco per i disabili. Il disabile lì è una persona totalmente indipendente (non come in Italia) grazie alla totale assenza di barriere architettoniche e alla presenza massiccia di strutture atte a facilitargli la vita. Lì è normalissimo vedere un disabile prendere l’autobus da solo (l’autista si fa in quattro per aiutarlo e i passeggeri aspettano in religioso silenzio), tutti i parchi offrono percorsi adatti alle persone costrette su sedie a rotelle (grazie a pavimentazioni o a delle passerelle costruite ad hoc), e anche i supermercati e i centri commerciali si adoperano in tal senso, con larghe corsie e “sedie elettriche” a disposizione dei clienti.\nPer me era la prima volta negli Usa e mi aspettavo la spocchiosità, la boria, l’alterigia e la poca disponibilità degli inglesi. Avete presente quando l’inglese finge di non capirvi quando non pronunciate perfettamente una parola?\nBene, in America scordatevi tutto questo. Forse nelle grandi città (come New York o Washington) sarà così ma non nei paesi che attraverserete per visitare i parchi (vi capiterà di leggere cartelli di ingresso a cittadine che contano 82 anime).\nLe persone qui sono aperte e disponibili. A noi è capitato di bucare la ruota della macchina e il gommista ce l’ha riparata gratis, oppure di chiedere informazioni per raggiungere un posto e di essere addirittura accompagnati da un locale.\nVi accorgerete inoltre che gli americani non possono assolutamente vivere senza due cose: aria condizionata e ghiaccio. Anche in climi montani dove di notte dormirete con le coperte sul letto e di giorno indosserete i maglioncini, troverete in tutti i locali pubblici l’aria condizionata accesa. Quindi girate sempre con un maglione nello zaino.\nNon è una leggenda o un mito da film, esistono davvero! I tir americani sono bellissimi, sempre splendenti (vi capiterà spesso di vedere camionisti intenti a pulire amorevolmente il loro camion) e tutti personalizzati. Il più bello che abbiamo visto è stato un truck dell’Harley Davidson.\nIo ho sempre la solita lista pronta per tutti i viaggi a cui, a seconda della meta, tolgo o aggiungo\nÈ superfluo dire che la macchina fotografica e la telecamera (le cassette acquistatele in Usa, costano meno) sono indispensabili. Come pure lo è un binocolo (per l’avvistamento degli animali) e un adattatore per la spina di corrente. Inoltre in valigia non devono mancare asciugamani per il mare, cappellini per il sole, protezione solare, phon, ombrelli, k-way, kit del pronto soccorso, thermos, zaino frigo, panetti ghiaccio, e gli immancabili sacchetti per alimenti (comodi e versatili).\nEbbene sì, lo confesso, sono la classica italiana che viaggia con una bottiglietta d’olio d’oliva, del sale e dell’origano. Una bella caprese o un’insalata tonno e pomodori in vacanza sono veloci e facili da preparare e un vero toccasana per il fegato assai provato dalle salsine locali.\nNoi non avevamo assolutamente intenzione di fare shopping. E sottolineo assolutamente. Le ultime parole famose … Appena abbiamo visto i prezzi americani ci siamo dati allo shopping selvaggio, anzi totalmente folle e incontrollato. Abbiamo comprato di tutto! Dalle creme solari e stick protettivi per le labbra (costo della protezione 30, 99 centesimi di dollaro! Non potevo crederci, in America costa meno delle protezioni più basse) alle scarpe (dai dieci ai venti dollari per scarpe da ginnastica e da trekking; 5 dollari per i sandali da trekking), dalla roba da giardinaggio agli optional per la bici, ai farmaci, alle cassette per la telecamera (21 dollari per 6 cassette Sony), magliette e pantaloncini (a 3-5 dollari), costumi, occhiali da sole,…. Ho dovuto comprare una valigia nuova e menomale che viaggiamo sempre leggeri sennò avrei dovuto pagare il surplus.\nSe non vi interessano le marche ecco di seguito le catene da noi frequentate che trovate sparse ovunque: la 99 (tutto a 99 centesimi di dollaro), il Wal Mart (chi non l’ha visto in un sacco di film americani?) e il City Market di Moab. Anche a Venice (sul lungomare) e a Hollywood Boulevard (sulla Walk of Fame) si acquistava a prezzi più che ragionevoli. E poi con l’euro così forte sul dollaro è una vera pacchia. Specialmente per noi italiani che eravamo abituati ad essere bistrattati ai tempi della Lira.\nUn consiglio: se avete intenzione, come noi, di “NON” fare shopping andate negli Stati Uniti con le valigie vuote e riempitele via via.\nNoi abbiamo speso per 17 giorni di tour quasi 1.800 Euro in due, non a testa (escluso lo shopping)! Se mi avessero detto che potevo andare a fare un tour itinerante negli Stati Uniti in alta stagione spendendo così poco non ci avrei mai creduto.\nVa detto che l’euro era a quasi 1,55 sul dollaro quando siamo partiti e a 1,58 quando siamo tornati (ora è arrivato addirittura a 1,60!): quindi avevamo un cambio assai vantaggioso. Inoltre il volo aereo ci è costato 38 Euro a testa, cosa non di poco conto.\nL’auto ha influito pesantemente sul budget: abbiamo speso 681,00 euro circa (di cui 269,00 € per il noleggio e 412,00 € di benzina). Tutto il resto ci è servito per vivere: dormire, mangiare, pass per i parchi,…\nSe volete risparmiare ancora di più rispetto a noi fatevi questo viaggio entro la prima metà di giugno o nel mese di settembre, quando quasi tutti gli alberghi non hanno ancora aumentato i prezzi perché l’alta stagione deve ancora cominciare (mediamente inizia il 15 giugno) o è già finita (a settembre). Troverete i prezzi notevolmente ridotti e, a volte, quasi dimezzati. Considerate però che durante l’inverno, o in primavere e autunni particolarmente freddi, molte strade all’interno dei parchi sono chiuse a causa della neve (ad esempio la 120 dello Yosemite), ed è un vero peccato non poterle percorrere.\nInfine, come ho già detto, con una guida migliore e un’accurata ricerca on line, a mio avviso è possibile trovare hotel più economici di quelli da noi frequentati, anche in alta stagione.\nIL NOSTRO TOUR ON THE ROAD\nPartenza Lu16/06/2008 – Ritorno Ve04/07/2008\nLu 16/06 PARTENZA Volo Roma/Los Angeles – Bakersfield (California)\nPartenza da Roma alle ore: 9.30. Arrivo a LA alle ore: 13.20.\nAppena atterrati ritiriamo l’auto e in un paio d’ore arriviamo a Bakersfield dove pernottiamo al Motel 6 per 49 US$ a coppia, non a testa (pari a 30 euro, come riscontriamo immediatamente dopo il pagamento dal messaggino della Mastercard).\nMa 17/06 Bakersfield – Sequoia National Park – Merced (California)\nPartenza da Bakersfield per il Sequoia National Park dove, appena arrivati, acquistiamo l’Annual Pass per 80 US$.\nAll’interno del Sequoia facciamo due passeggiate: quella per raggiungere il punto panoramico del Moro Rock e un’altra per vedere il General Sherman Tree (una mega sequoiona da guinness dei primati).\nPernottamento al Motel 6 di Merced per 57 Us$ a coppia.\nLa cosa più bella vista oggi: passeggiata al Moro Rock e le sequoie giganti.\nConsiderazioni generali sul Sequoia NP:\nè stato il nostro primo parco e siamo rimasti molto colpiti dalla maestosità delle sequoie. Le Sequoie viste in altri parchi non reggevano il confronto con quelle viste qui: erano “alberelli”.\nIndimenticabile la “foresta dei Giganti”.\nMe 18/06 Merced – Yosemite National Park – Bishop (California)\nPartenza da Merced per lo Yosemite NP.\nUna volta entrati nel parco puntiamo alla strada 41 per vedere le cascate della sposa (Bridalveil Fall). Un breve sentiero ci conduce proprio sotto alla cascata.\nRiprendiamo la macchina e continuiamo a percorrere la 41, subito dopo la cascata (prima del tunnel) c’è un punto panoramico per ammirare el Capitan e l’Half Dome.\nProseguiamo fino al Glacier Point dove con una breve passeggiata arriviamo al punto panoramico dal quale si possono osservare le Yosemite Falls, l’Half Dome,…: la vista è veramente mozzafiato.\nA questo punto riprendiamo la macchina per tornare indietro: dobbiamo attraversare il parco in auto percorrendo una strada panoramica (la 120). Ritroviamo così el Capitan che vediamo in tutto il suo splendore (è veramente maestoso).\nA Olmsted Point ci imbattiamo in un altro view point spettacolare e più avanti c’è un lago incastonato tra i monti: il Tenaya Lake.\nPernottamento a Bishop al Motel 6 per 67 US$ a coppia.\nLa cosa più bella vista oggi: il Glacier Point e la strada che attraversa il parco (la 120).\nConsiderazioni generali sullo Yosemite NP:\nmerita assolutamente una visita! Lo spettacolare panorama che si gode dal Glacier Point e la strada che attraversa il parco (la 120) sono imperdibili.\nGi 19/06 Bishop – Death Valley National Park (California) – St. George (Utah)\nPartenza da Bishop per la Death Valley (la valle della morte). Abbiamo scorte di acqua, cibo (soprattutto frutta) e, ovviamente, il pieno di benzina.\nPer capire quanto sia inospitale questa valle basti pensare che non c’è il solito gabbiotto del ranger che ti fa pagare l’entrata al parco. Esiste solo una macchinetta fai da te.\nLe prime cose che vediamo entrando nel parco sono il Mosaic Canyon e le Sand Dunes. Proseguendo incontriamo il Mustard Canyon (il cui colore è proprio quello della senape), Furnace Creek (il nome dice tutto), il Golden Canyon (la cui passeggiata ci dicono essere incredibile ma fa veramente troppo caldo per me e mio marito si adegua alle mie esigenze rinunciando), l’Artist Drive con il meraviglioso Artist Palette (la “tavolozza del pittore”: i suoi colori tolgono il fiato), il Devils Golf Course (niente di eccezionale rispetto a tutto il resto), Badwater. Indimenticabile anche la vista che si gode dallo Zabriskie Point: nonostante la fatica della breve passeggiata che serve per raggiungerlo ne vale la pena.\nAvremmo dovuto vedere anche la Dante’s View (anche questa consigliataci dal Visitor Center) ma io avevo la pressione a due. Proprio non ce la facevo. Ho gettato la spugna.\nPernottamento al Red Cliff Inn di St.George per 66.29 US$ a coppia. Dobbiamo spostare l’orologio avanti di un’ora perché nello Utah il fuso orario è di -8 ore rispetto all’Italia (in California era -9).\nNon siamo riusciti a raggiungere il Motel 6 perché abbiamo bucato una gomma. Per fortuna non ci è capitato in mezzo al deserto!!! L’indomani mattina siamo andati da un gommista (il Discount Tire) che ce l’ha riparata GRATIS! La scena è stata buffissima perché quando il proprietario ci ha fatto vedere la fattura con l’importo (0 dollari) e ci ha detto che per una semplice bucatura non avremmo dovuto pagare nulla io e mio marito abbiamo detto in coro: sta scherzando? Il proprietario e un paio di americani che aspettavano in negozio sono scoppiati a ridere. Erano stupiti del nostro stupore!\nIn quel momento mi sono tornate alla mente le parole di Darwin che concluse “The Voyage of the Beagle” osservando che il viaggiatore “scoprirà quanto numerose sono le persone gentili, con le quali non ha mai avuto né avrà mai più alcun rapporto, disposte a offrirgli un aiuto disinteressato”.\nLa cosa più bella vista oggi: l’Artist Palette nell’Artist Drive e lo Zabriskie Point.\nConsiderazioni generali sulla Death Valley:\nper me che soffro di pressione bassa è stata una vera impresa. 50 gradi all’ombra! E non aggiungo altro. Ma la vista della tavolozza del pittore (Artist Palette) e dello Zabriskie Point (la passeggiatina per raggiungere questo punto panoramico l’ho fatta con l’ombrellino da pioggia per cercare di ripararmi dal sole cocente) mi hanno completamente ripagata della fatica. L’impatto con l’Artist Point mi toglie il fiato: sarà la sorpresa di vedere così tanti colori in mezzo al deserto ma è di sicuro uno dei posti più incredibili che abbia mai visto! Fatelo al tramonto.\nPortatevi acqua in quantità industriale perché io l’ho usata anche per bagnarmi i capelli e il cappellino (tecnica imparata in Egitto) prima di scendere per le brevissime passeggiate panoramiche. Anche la frutta è d’aiuto.\nNon forzate troppo l’auto se non volete che vi abbandoni. Noi non abbiamo avuto problemi, abbiamo sempre tenuto l’aria condizionata accesa, ma siamo stati mooolto attenti a non forzarla in salita.\nUna curiosità: ci è capitato di incontrare un uomo tutto vestito di bianco che a mezzogiorno correva in mezzo a quel torrido deserto stracarico di bottiglie d’acqua. Tra l’altro ho letto che un altro turista l’ha incontrato qualche anno fa nello stesso posto quindi ero convinta che fosse un locale. Invece oggi stavamo leggendo il giornale e abbiamo scoperto che è un atleta veneto che per mestiere si diletta a percorrere i deserti correndo.\nVe 20/06 St. George – Las Vegas - Zion National Park – Cedar City (Utah)\nPartenza da St. George per lo Zion NP.\nPrima di arrivare allo Zion passiamo attraverso Las Vegas, piena zeppa di casinò, palazzoni altissimi e molto kitsch: insomma la classica americanata. La sera farà sicuramente un effetto diverso ma noi preferiamo non perdere tempo qui e vedere i parchi.\nPer visitare lo Zion bisogna lasciare la macchina al Visitor Center o in un altro parcheggio poco più avanti (vicino al museo) e prendere lo shuttle. Con la navetta facciamo la Scenic Drive, una strada che va dal Visitor Center fino alla Riverside Walk, dove facciamo una passeggiata di un’ora e mezza circa lungo il fiume fino al canyon. Alla fine della passeggiata, se ci si vuole addentrare nel canyon, bisogna camminare in mezzo al fiume e i sandali da trekking sono quindi l’ideale. Noi l’abbiamo fatto per circa un chilometro in mezzo alle gelide ma rinfrescanti acque. C’era chi aveva proseguito così per 12 km fino ad arrivare alla gola.\nPernottamento a Cedar City al Super 8 in una bella suite con vasca idromassaggio a due posti. Il tutto a 88.27 US$ a coppia. Dopo la megafatica di ieri alla valle della morte ce lo siamo decisamente meritato.\nConsiderazioni generali sullo Zion NP:\nlo Zion è stato, insieme al Grand Canyon, il parco più affollato che abbiamo visitato. E francamente, dal mio punto di vista, la cosa è inspiegabile. Se da un lato è vero che può essere un ottimo posto per le persone costrette sulla sedia a rotelle (vi sono molti sentieri pensati per le loro esigenze, come pure le navette), e per le famiglie con figli piccoli (ci sono laghi e torrenti in cui rinfrescarsi e bei prati verdi in cui fare il picnic e riposarsi sotto un albero), che il sistema degli shuttle funziona veramente bene (che organizzazione questi americani!) e che la passeggiata in riva al fiume fino al canyon è suggestiva, dall’altra parte il paesaggio (canyon a parte) che si vede e la vegetazione che si trova qui è assolutamente identica a quella delle nostre montagne (a parte qualche sequoietta) e non presenta quelle particolari caratteristiche che lo rendono unico e diverso da altri parchi da noi visitati. Il canyon lo si vede anche in altri parchi ed è molto più maestoso (vedi, ad esempio, Bryce o il Grand Canyon) e a noi è parso che non vi fosse nient’altro di veramente caratteristico e speciale da vedere. Per di più faceva un caldo spaventoso. E noi eravamo molto provati dal giorno prima.\nSa 21/06 Cedar City - Bryce Canyon National Park (Utah) – Glen Canyon National Park (Lake Powell – Arizona) – Page (Arizona)\nPartenza da Cedar City per il Bryce Canyon NP.\nAppena arrivati al Bryce facciamo subito una splendida passeggiata panoramica da Sunset Point (dove abbiamo lasciato la macchina) fino a Sunrise Point. Abbiamo percorso il Navajo Loop Trail e il Queens Garden Trail. Il percorso dura 2-3 ore in tutto e viene chiamato anche il Queens/Navajo Combination Loop. Consigliatosi dal Visitor Center si rivela faticoso ma stupendo. Il sentiero scende a picco nelle ripidissime gole del Canyon (il dislivello è impressionante) per risalire più dolcemente più avanti. Lungo il percorso si passa in mezzo al Bryce Amphitheater e si gode di una vista spettacolare.\nDopo aver pranzato nell’area picnic riprendiamo l’auto per vedere gli altri punti panoramici del parco: l’Inspiration Point e il Bryce Point.\nUsciti dal parco ci dirigiamo al Glen Canyon NP per vedere il lago Powell. Nel passaggio dallo Utah all’Arizona guadagniamo un’ora (torniamo a -9) e così riusciamo a vedere la spettacolare Lone Rock (la roccia solitaria) del Lake Powell.\nPernottamento a Page al Budget Inn per 67,63 US$ a coppia. Il Motel 6 (costava un’ottantina di dollari) era pieno (siamo arrivati verso le 19.30) ma troviamo questo albergo che costa anche meno.\nLa cosa più bella vista oggi: la passeggiata da Sunset Point a Sunrise Point, e il Lake Powell.\nConsiderazioni generali sul Bryce Canyon NP:\nnon ci sono parole per descrivere questo parco. Le sue guglie (non a caso chiamate Pink Cliffs) formano un anfiteatro di rara bellezza. È un paesaggio stranissimo che non può non colpire per la sua particolarità. Per apprezzare meglio i colori di queste formazioni rocciose, con tutte le loro gradazioni che vanno dal rosa al rosso, bisognerebbe recarsi al parco all’alba (e godersi il panorama dal Sunrise Point) e al tramonto (e godersi il panorama dal Sunset Point).\nInoltre è d’obbligo una passeggiata nella discesa ripidissima che vi porta nella gola del Canyon in mezzo alle sue maestose guglie, dove si ha la netta sensazione di essere atterrati in un altro pianeta.\nConsiderazioni generali sul Glen Canyon (Lake Powell):\nil Lake Powell è un enorme lago artificiale, formatosi grazie alle acque del fiume Colorado in seguito alla costruzione di una diga (che si vede andando verso Page). È un posto incantevole e occupa due stati: lo Utah e l’Arizona. Fa parte della Glen Canyon National Park Area e per entrarci si può usare il solito pass annuale.\nL’altissimo roccione solitario (chiamata appunto Lone Rock) che si erge al centro del lago si nota già dalla strada, ma per gustare appieno l’atmosfera di pace che si respira al tramonto, osservare i vari strati di colore (bianco, rosso, marrone, …), vedere i canyon e i suggestivi panorami è meglio entrare nel parco.\nQuesto parco, che durante i weekend brulica di persone e specialmente di famiglie che fanno giri in barca, al tramonto è davvero vuoto: una vista spettacolare. Peccato non avergli dedicato più tempo!\nTra l’altro, sempre da Page, mi hanno detto che si può raggiungere l’Horseshoe Band: un posto fantastico i cui colori sembrano uscire dalla tavolozza di un pittore. Purtroppo noi l’abbiamo visto solo in foto.\nDo 22/06 Page – South Rim of the Grand Canyon – Painted Desert – Kayenta (Arizona)\nPartiamo da Page per il Grand Canyon NP.\nEntrati nel parco percorriamo in auto tutto il percorso blu (il “Village Route”), fermandoci ai punti panoramici, fino ad arrivare all’Hermits Rest. Qui, dopo aver parcheggiato, prendiamo la navetta per seguire il percorso rosso (l’Hermits Rest, appunto), scendiamo alla terza fermata (“Powell Point”) e andiamo a piedi fino alla quarta fermata (“Hopi Point”, un bellissimo sentiero di 500 metri a strapiombo sul Canyon) dove riprendiamo lo shuttle per tornare indietro.\nRiprendiamo l’auto e torniamo a “Mather Point” per parcheggiare l’auto e prendere lo shuttle verde “Kaibab Trail Route”. La prima fermata dello shuttle è South Kaibab: c’è la partenza per un sentiero molto ripido che noi evitiamo accuratamente. Nella seconda fermata (“Yaki Point”) c’è un punto panoramico, ma sinceramente era meglio il percorso dell’Hermits. Alla terza ed ultima fermata c’è la partenza per un altro sentiero.\nUscendo dal parco ci fermiamo ad osservare la fantastica vista sul Grand Canyon dalla torre del “Desert View”.\nCi dirigiamo verso la Monument Valley e, strada facendo, godiamo di uno spettacolare scorcio sul Painted Desert (il deserto dipinto). Le rocce sembrano davvero dipinte! Hanno diversi strati di colore ben separati tra loro: giallo, rosso, marrone, grigio,…\nPernottamento a Kayenta al Best Western per 146,90 US$ a coppia. Questo è stato il prezzo più alto di tutta la vacanza! La media è stata circa di 48 Euro (circa 75 US$) a notte.\nIn questo paesino sperduto nel deserto, il cui unico privilegio è la vicinanza alla Monument Valley, sembrano non esserci Motel e la ricettività alberghiera è davvero scarsa. Quando arriviamo noi (alle 22) è tutto pieno. La fortuna ci aiuta perché, dopo aver passato vari alberghi, nell’istante in cui metto piede al Best Western e leggo l’ennesimo cartello “No Vacancy”, la receptionist, che è al telefono, mi dice di aspettare perché le stanno disdicendo in quel preciso momento una camera. Subito dopo di me entrano altri due americani in cerca di una stanza ma ormai la camera è mia! Loro sono costretti a pagare ancora di più per trovare un letto.\nLa cosa più bella vista oggi: la passeggiata da Powell Point a Hopi Point e il belvedere di Desert View dalla torre.\nConsiderazioni generali sul Grand Canyon South Rim:\nil Grand Canyon ha due versanti di osservazione: il North Rim e il South Rim, che sono mooolto distanti tra loro. Quindi bisogna scegliere prima quale versante si vorrà visitare perché ci si arriva da due strade differenti.\nA differenza di molti turisti che sono rimasti totalmente estasiati da questo parco a noi non è successa la stessa cosa. Con questo non voglio assolutamente dire che non valga la pena di essere visitato (anzi, andateci!) ma, più semplicemente, che abbiamo visto parchi molto più belli o, più semplicemente, parchi sui quali non avevamo aspettative così alte e quindi, forse proprio per questo, ci hanno lasciati senza parole (ad esempio il Bryce Canyon il giorno prima).\nIn ogni caso, sarà perché c’era troppa gente (trovare parcheggio era un’impresa! E lo “scontro” nelle passeggiate la norma), sarà perché la ragazza del Visitor Center non ci ha consigliati molto bene (non mi è sembrata particolarmente organizzata e propositiva. Forse era il suo primo giorno di lavoro), sarà perché avevamo forse troppe aspettative, sta di fatto che il Grand Canyon è stata un po’ una delusione. Tra l’altro parlando con degli americani (purtroppo solo dopo averlo visitato) ci è stato detto che il South Rim (dove siamo andati noi) viene altamente consigliato dai Visitor Center perché vi sono più strutture turistiche e sono state investite molte risorse per potenziare appunto l’offerta turistica su quel lato del Canyon; è quindi una sorta di raccomandazione politica. Per questo esistono le guide alla Lonely Planet: per consigliati il percorso più bello indipendentemente dalle “pressioni” governative. Ma la Lonely ci ha miseramente traditi consigliandoci il South Rim!\nComunque, ci è stato raccontato che il North Rim ha una vista spettacolare sul Canyon, dato che il punto di osservazione è molto più alto rispetto al South, senza contare che lì i turisti sono veramente pochi (dato che vengono tutti dirottati dall’altra parte) quindi è molto più semplice e piacevole girare per il parco. Il mio consiglio è quindi di provare il meno caotico e più suggestivo versante Nord. Poi, fatemi sapere.\nLu 23/06 Kayenta - Monument Valley – Mexican Hat – Valley of Gods – Navajo Twins – Wilson Arch – (Moab) – Arches National Park – Moab (Utah)\nPartenza da Kayenta per vedere la Monument Valley. Si prosegue passando per Mexican Hat (il cappello del Messicano), la Valley of Gods (stupenda), i Navajo Twins (sono proprio due rocce gemelle), Wilson Arch, fino ad arrivare all’Arches National Park.\nArriviamo all’Arches nel pomeriggio e ci dirigiamo subito al Visitor Center. Dopo aver preso tutte le informazioni ci avviamo in auto al Park Avenue Viewpoint and Trailhead dove ci hanno consigliato di fare una passeggiata che sembra veramente meravigliosa, ma che decidiamo di rimandare a più tardi (vogliamo prima vedere il Delicate Arch). Continuando il nostro tour dentro il parco vediamo i Three Gossips, The Organ, Courthouse Towers Viewpoint, Petrified Dunes Viewpoint, il Balanced Rock (dove vediamo un paio di conigli), il Garden of Eden, North Window e South Window e il fantastico Double Arch (scendiamo dall’auto e facciamo la breve passeggiata che ci conduce proprio sotto all’arco doppio. Fatela! È veramente fantastico!).\nRiprendiamo l’auto per arrivare alla faticosissima passeggiata di 5 km (andata e ritorno) che ci porterà ad osservare in religioso silenzio il meraviglioso tramonto sul Delicate Arch. Quando torniamo alla macchina sono quasi le 21 e dobbiamo, a malincuore, interrompere la nostra visita a questo parco.\nMi hanno consigliato al Visitor Center, ma non l’abbiamo visto per mancanza di tempo: la passeggiata di un quarto di miglio da Lower Delicate Arch Viewpoint a Upper Viewpoint, poi Fiery Furnace Viewpoint, e la passeggiata per vedere Tunnel Arch, Pine Tree Arch, Landscape Arch.\nPernottamento al Rustic Inn di Moab per 67,00 US$ a coppia. Questo albergo si stava rinnovando e aveva alcune camere ad un prezzo molto basso perché dovevano ancora finire i pavimenti. Quindi l’arredamento era tutto nuovissimo ma mancava la moquet per terra (tra l’altro, secondo me, è molto più igienico senza). Ci siamo fermati a prenotare l’albergo prima di visitare l’Arches.\nLa cosa più bella vista oggi: la Monument Valley. L’Arches NP: in particolare, la passeggiata fino a Double Arch e, soprattutto, quella per arrivare al Delicate Arch.\nConsiderazioni generali sulla Monument Valley:\na mano a mano che ci si avvicina alla Monument Valley sembra proprio di trovarsi dentro un film Western. Pare quasi di udire la classica canzoncina (ve la ricordate?) e, con un po’ di immaginazione si vede anche John Wayne a cavallo. Questa meravigliosa valle infatti l’avrete certamente già vista in uno dei tanti film che l’hanno resa celebre. Per vederne bene i colori vi consiglio l’alba o, meglio ancora, il tramonto.\nNoi abbiamo scelto di osservarla dalla strada che ci passa proprio in mezzo. I racconti di coloro che ci sono stati non ci hanno convinti ad addentrarci nella riserva per un’escursione coi navajos. Le cose che si possono ammirare dall’interno ci sono sembrate esattamente le stesse visibili dall’esterno.\nConsiderazioni generali sull’Arches NP:\nquesto parco vanta la più alta concentrazione di archi di arenaria di tutto il mondo. Questi archi sono una vera opera d’arte della natura e ne esprimono la potenza: infatti si sono formati grazie alla costante erosione del vento, che ad Arches soffia ininterrottamente. Lo spettacolo offerto da monumenti come il Double Arch e il Delicate è davvero singolare.\nDopo aver faticosamente raggiunto il Delicate Arch per goderci il tramonto da lassù siamo rimasti incantati da quest’opera naturale e profondamente colpiti dal silenzio che regnava tutt’intorno nonostante la folla di turisti presente. Erano tutti in silenziosa contemplazione.\nAbbiamo un unico rimpianto: non aver finito di esplorare il parco!!!\nMa 24/06 Moab– Dead Horse Point State Park (Utah) – Canyonlands National Park (Utah) – Rock Springs (Wyoming)\nPartenza da Moab per il Dead Horse Point State Park.\nPer visitare il Dead Horse dobbiamo pagare 10 US$ perché è un parco statale (Utah), non nazionale (USA). Ci dirigiamo subito al punto panoramico e prendiamo il sentiero sulla destra per ammirare meglio la vista che spazia sulla valle, sul fiume Colorado, e sul parco di Canyonlands.\nRiprendiamo la macchina per addentrarci nel Canyonlands NP, dove, dopo la nostra solita sosta al Visitor Center, ci avviamo subito al Grand View Point Overlook per fare la passeggiata (un miglio), dove rimaniamo colpiti da delle “terrazze” naturali (di roccia) che sembrano sospese nel vuoto e non sono protette da ringhiere.\nSubito dopo pranzo iniziamo il lungo viaggio verso lo Yellowstone.\nNel passaggio dallo Utah al Wyoming torniamo a -8 rispetto all’Italia. Abbiamo perso un’ora.\nPernottamento a La Quinta Inn di Rock Springs per 144,72 US$. Dopo aver cercato inutilmente un albergo in lungo e in largo, ed essercela vista brutta, chiedo alla receptionist di un hotel se può fare qualche chiamata in giro (ormai sono le 22 passate). L’unica stanza disponibile in tutta la città era presso La Quinta Inn e lo era perché l’aria condizionata era rotta. Ciò ci frutta anche un po’ di sconto (una ventina di dollari circa). Abbiamo dormito con la coperta. Ma come fanno gli americani ad usare l’aria con un clima simile?\nLa nota positiva di questo albergo è stata la ricca colazione. Ci siamo preparati pure dei bagel con hamburger e formaggio fuso per il pranzo. Una vera leccornia.\nLa cosa più bella vista oggi: la vista di Dead Horse Point e la passeggiata a Canyonlands.\nConsiderazioni generali sul Canyonlands NP:\nil Visitor Center ci ha consigliato il Green River Overlook e il Grand View Point Overlook. Abbiamo visto solo il secondo. Siamo rimasti sorpresi dal radicale cambiamento di paesaggio rispetto ad Arches. Questi due parchi sono molto vicini ma molto diversi tra loro. Un bel posto ma, forse, andava visto prima di Arches, per poterlo apprezzare meglio. Non regge il confronto con le sensazioni provate il giorno prima di fronte agli archi modellati dal vento.\nMe 25/06 Rock Springs – (Jackson) - Grand Teton National Park – Jackson (Wyoming)\nPartenza da Rock Springs per il Grand Teton NP.\nDopo aver parcheggiato la macchina facciamo la passeggiata che costeggia il Jenny Lake (è un loop di 10 km circa) e avvistiamo un paio di castori, con uno c’è quasi lo scontro!\nPernottamento al Motel 6 di Jackson per 96,00 US$ a coppia. Purtroppo per il giorno dopo hanno solo delle camere per fumatori e quindi dovremo cambiare albergo. Ci siamo fermati a prenotare questo albergo prima di andare al Teton.\nConsiderazioni generali sul Grand Teton NP:\nanche in questo caso, come per lo Zion, il paesaggio e la vegetazione ricorda quella delle nostre montagne. L’unico valore aggiunto è che se si va lì verso l’ora del tramonto si vedono interi branchi di cervi pascolare tranquillamente lungo la strada.\nGi 26/06 Jackson - Yellowstone - Jackson (Wyoming)\nPartenza da Jackson per lo Yellowstone. Bisogna per forza passare attraverso il Teton e ci vogliono quasi due ore per arrivare all’Old Faithful.\nDecidiamo di fare il Grand Loop (142 miglia) per visitare bene il parco e avere maggiori possibilità di avvistare gli animali (che si trovano soprattutto nella parte più a nord).\nLa nostra prima tappa all’interno dello Yellowstone è l’Old Faithful. Dopo aver parcheggiato la macchina aspettiamo l’ora x: ogni ora e mezza circa il geyser emette un getto d’acqua che arriva anche a 60 metri di altezza. C’è una tolleranza di 10 minuti prima e dopo l’ “ora x”, che viene indicata nel Visitor Center accanto all’Old Faithful. Puntuale come un orologio ecco il geyser che “esplode” con un’incredibile getto d’acqua.\nRiprendiamo l’auto e continuiamo il tour. Ci fermiamo al Midway Geyser Basin e facciamo una magica passeggiata (è un loop) sul cratere del geyser.\nTorniamo al parcheggio e ci avviamo alla terza tappa: Fountain Paint Pot, dove facciamo un’altra passeggiata (è sempre un loop) nel corso della quale vediamo altre meraviglie della natura (geyser, pozze di fango in ebollizione, un laghetto da sogno, …).\nRisaliamo in auto e raggiungiamo Mammoth Hot Spring, dove facciamo un’altra passeggiata per vedere le “scale” di travertino e le sorgenti di acqua calda. Poi via a vedere la Tower Fall, che al confronto con tutto il resto sembra quasi un nonnulla. E infine chiudiamo il nostro giro del Grand Loop al tramonto con l’Artist Point (subito dopo il Canyon Village), un tripudio di colori in mezzo al canyon e alle cascate (Upper Falls).\nIl nostro tour è stato ricco di avvistamenti di animali: marmotte, due orsi (uno ha addirittura attraversato la strada e si è nascosto dietro la nostra auto. Che emozione!), un branco di pronghorn (una specie di cervi), decine di bisonti (anche questi a un metro dalla nostra auto), due maestose alci, un cerbiatto, scoiattoli (ma ormai a loro siamo abituati. Ogni parco ne è pieno) e svariati branchi di cervi.\nPernottamento al Gables Motel per 116,00 US$ a coppia. Un furto con scasso. L’hotel è caro (sempre meno degli altri ma comunque più del Motel 6) e la pulizia lascia un po’ a desiderare. Del resto la Lonely non menziona nemmeno questo paese (che è l’unico prima del parco arrivando da sud) quindi è troppo sperare in una dritta per un albergo economico. Non abbiamo voglia di girare per cercare qualcos’altro, perciò ci accontentiamo.\nLa cosa più bella vista oggi: l’Old Faithful, e soprattutto il Midway Geyser Basin, Fountain Paint Pot, e l’Artist Point.\nConsiderazioni generali sullo Yellowstone NP:\nassolutamente imperdibile! Vale tutto il viaggio. Andare in Usa e non vederlo sarebbe come visitare Roma senza aver visto il Colosseo o andare in Egitto e non recarsi ad Abu Simbel. Se poi amate gli animali questo è il posto giusto per vederne tanti! Questo parco, infatti, ha la più alta concentrazione di fauna spontanea di tutti gli Stati Uniti continentali. Quando vedrete una fila di macchine lungo la strada, e un’orda di persona armate di macchina fotografica e telecamera, fermatevi! Sicuramente hanno avvistato qualche animale. Inoltre fatevi dare dal Visitor Center la cartina in cui si segnalano tutte le specie presenti nel parco e i posti più probabili in cui incontrarle.\nVedete questo parco per ultimo perché tutto ciò che vedrete dopo verrà oscurato dal ricordo dello Yellowstone e probabilmente non riuscirete ad apprezzarlo.\nNonostante avessi aspettative molto alte questo parco non le ha deluse, anzi le ha superate. Forse siamo stati anche fortunati per la quantità di animali visti, ma le bellezze naturali sarebbero state di per sé più che sufficienti a rendere questa visita indimenticabile, unica ed irripetibile. Siamo rimasti veramente colpiti e affascinati.\nLo Yellowstone è stato il primo parco nazionale istituito al mondo (nel 1872) e, nonostante 20 anni fa sia stato vittima di un terribile incendio durato tre mesi (i cui effetti sono ben visibili in tutto il parco), riesce a rapire il turista con le sue bellezze e le sue peculiarità: come i suoi geyser (una buona metà di tutti quelli esistenti al mondo si trovano qui) che sono davvero uno spettacolo mozzafiato. Personalmente ho apprezzato non solo l’Old Faithful, il più famoso di tutti, ma anche il geyser del Fountain Paint Pot, il cui caleidoscopio di colori (giallo, azzurro, grigio,…) fa quasi dimenticare di osservare l’acqua mentre “esplode” , tanto si è rapiti dalle sue sfumature. Ci si chiede come facciano ad esistere tali e tante gradazioni in natura. Ma questo accade durante l’esplorazione di tutto il parco.\nUn altro posto per me indimenticabile all’interno di questo parco è stato il Midway Geyser Basin, dove abbiamo fatto una passeggiata (si tratta di un loop) sul cratere del geyser e abbiamo visto l’acqua bollente da lui prodotta tuffarsi direttamente nel fiume gelato. Con tutto quel fumo provocato dal calore prodotto dal cratere e tutti quei colori (giallo, arancione, rosso, grigio, azzurro, blu,…) mi sono ritrovata in un’atmosfera veramente magica, sembrava di essere dentro un film della Walt Disney e stavo solo aspettando che spuntasse un unicorno o qualche altro animale fatato. Cosa che, ahimè, non è successa.\nTra i luoghi imperdibili anche l’Artist Point, la cui vista mozzafiato sul canyon e sulle cascate dell’Upper Falls, unita alle fantastiche gradazioni di colore della roccia (che mi hanno ricordato molto la Palette Artist della Death Valley) sembra un capolavoro della natura. Per vedere bene i colori però andateci al tramonto!!!\nRicordatevi inoltre che dallo Yellowstone a Los Angeles ci vogliono tre giorni pieni di macchina, quindi considerate per tranquillità 4 o 5 giornate per avere il tempo di gestire eventuali imprevisti (rottura della macchina, malesseri causati da aria condizionata, cibo, …).\nVe 27/06 Jackson – Salt Lake City – Elko\nPartenza da Jackson verso Los Angeles.\nPernottamento a Elko al Motel 6 per 58.23 US$ a coppia.\nSa 28/06 Elko – Reno – Sacramento – Fremont\nPartenza da Elko verso Los Angeles.\nOn the road. Abbiamo deciso di non visitare San Francisco e la Napa Valley. La prima perché non ci incuriosisce particolarmente, la seconda perché io sono astemia e mio marito non potrebbe bere dovendo guidare (anche se un giretto alla “Sideways” – vi ricordate il film? – potrebbe essere divertente). Preferiamo vedere la costa tra San Francisco e Los Angeles e, soprattutto, riposarci su qualche spiaggia per riprenderci da questo faticoso tour.\nPernottamento a Fremont al Motel 6 per 52.91 US$ a coppia.\nDo 29/06 Fremont – Big Sur (Monterey-Cambria) – Santa Barbara – Ventura (California)\nPartenza da Fremont per il Big Sur (il tratto da Monterey a Cambria).\nPercorriamo la Hwy 1 dove ogni 100 metri c’è un punto panoramico ma a metà strada dobbiamo tornare indietro a causa di un incendio scoppiato nel parco nazionale di Los Padres. La Lonely Planet, che dava questo posto come imperdibile, diceva: “la costa qui è di una tale bellezza da mettere soggezione”. La definizione non ci trova concordi. Certo, è carino, ma in molti posti della nostra Italia (Sardegna, Puglia, Sicilia,…) e nelle isole tropicali da noi visitate gli scorci sul mare sono decisamente più affascinanti.\nCi dirigiamo a Ventura per informarci sulle Channel Island, soprannominate le Galàpagos californiane. Dopo aver guardato qualche depliant, la cosa non ci convince, sembra troppo turistica, la classica americanata: giro in barca con cocktail, aria condizionata e sollazzi vari. La natura sembra passare in secondo piano e quand’è così il dubbio è che non sia poi così spettacolare. Per di più le vere Galàpagos le abbiamo viste e ciò che si vede negli opuscoli non ci sembra nemmeno lontanamente paragonabile.\nPernottamento al Motel 6 di Ventura per 65.99 US$ a coppia. Chiediamo alla receptionist di prenotarci il Motel 6 di Los Angeles per 3 notti.\nLu 30/06 Ventura – Malibù – Los Angeles\nPartiamo da Ventura diretti alla spiaggia di Malibù per un meritatissimo riposo. Ci sollazziamo al sole!\nPernottamento al Motel 6 di L.A. (Harbor City) per 3 notti al costo complessivo di 215,00 US$ a coppia. A Los Angeles il Motel 6 ha moltissimi alberghi dislocati in tutta la città. Io ho scelto quello di Harbor City perché, oltre ad essere uno dei più economici, stava a metà strada tra Venice e Long Beach, e in più non lontano dall’aeroporto.\nMa 01/07 Los Angeles\nIn mattinata visitiamo Beverly Hills, West Hollywood, Hollywood: Rodeo Drive, Hollywood Boulevard, la Walk of Fame (passeggiata da La Brea Boulevard a Vine Street). Vista della scritta Hollywood sulla collina. L’espresso dello Starbucks è veramente buono! E lo shopping su Hollywood Boulevard non è per niente costoso. Finalmente per trovare qualcosa per me non devo andare nel reparto bambini o adolescenti. La taglia 40 esiste anche in America, però corrisponde alla 36.\nNel pomeriggio visitiamo la spiaggia di Santa Monica (il Santa Monica Pier: il molo dei divertimenti) e facciamo una passeggiata a Venice Beach (l’Ocean Front Walk), dove è pieno di bancarelle e mercatini vari.\nMe 02/07 Los Angeles\nTrascorriamo la giornata a Long Beach, spiaggia decisamente meno caotica di quelle visitate finora. Finalmente un po’ di silenzio, pace e tranquillità.\nGi 03/07 RITORNO Volo Los Angeles - Roma\nVolo ore 15.20 da LA.\nArrivo a Roma il 4 luglio ore 12.10.


Carlo Bertani: La conferenza postbellica di Jalta (quarta ed ultima parte)\nPubblicato da Carlo Bertani a 12:19 AM\nCiao Carlo, sono arrivato alla fine dei tuoi articoli un pò frastornato dalla mole di dati, ipotesi e analisi che ci hai regalato e sto cercando di collegarli ma non è facile dati i vari piani che hai toccato. Il filo conduttore mi sembra sia la verosimile ipotesi che molti nazisti, con adeguate coperture, riuscirono a scappare in sud america, sfuggendo alla giustizia e riciclandosi nella lotta al comunismo. Argomento di per sé non nuovo ma suffragato con dovizia di dettagli a me non noti. Molto interessante la tua chiosa "sull'ansia da documentazione" degli storici: del resto il buon Barbero ha più volte ammesso che per onestà intellettuale della storia sappiamo ben poco (usa una espressione un pò più colorita) proprio perché da appassionato ricercatore si è reso conto delle difficoltà in cui ci si imbatte nel cercare una ricostruzione storica attendibile. La conclusione è un pò sconfortante: riusciremo forse a vedere le pennellate ma ci mancherà la visione d'insieme del quadro. Magari nel prossimo secolo saranno scoperchiati gli altarini ma non potremo assistere allo show...pazienza, per ora mi accontento di capirne un pò di più e ti ringrazio per il gran lavoro fatto. Complimenti e in attesa di tuoi nuovi contributi ti auguro buona vita.\nGrazie, Daniel, per il tuo giudizio generoso: andrò a sentire cosa racconta Barbero, perché è persona onesta. Credo, in questa lunga storia, d'aver messo in evidenza le parti meno conosciute: Doenitz, che non partecipò alla congiura ed all'attentato contro Hitler ma, visto la piega che prese la guerra, s'industriò - grazie al fatto d'essere il Capo della Marina - per essere chi avrebbe salvato il nazismo dalla totale cancellazone.\nIl sospetto mi nacque anni fa qando, leggendo il libro di Bagnasco sui sommergibili, compresi che tanti tipo XXI scomparsero dalle liste ufficiali, ossia "sabotati" e nulla più. Poi, leggendo Basti, venne la notizia di San Matias, e così cominciai a mettere insieme il puzzle.\nmi unisco ai ringraziamenti degli altri lettori. Volevo porle una domanda: visti i dubbi sulla fine di Hitler che attanagliavano i sovietici, secondo Lei, lo hanno mai cercato? Quinte colonne ne avevano un po' dappertutto....\nE' una bella domanda. La risposta è che Hitler, se è scappato, era protetto non solo dai suoi, ma anche dalla CIA e dall'M16. Difatti, gli israeliani diedero una lunga caccia ai criminali nazisti ma, il Mossad, in tanti anni riuscì soltanto (e con molta fortuna) a prendere Eichmann e poi ad uccidere Herbert Cukurs, il "macellaio di Riga".\nE basta. Molti fallimenti, notevole quello su Mengele, costellarono l'attività del Mossad nel dopoguerra ma molti non sanno che il più efficiente fra i servizi segreti israeliani non è il Mossad, bensì lo Shin-Bet. Ciao e grazie. Carlo\nCosì senza oltrepassare il cielo ,ma restando con i piedi ben piantati sulla terra , si può’ pensare della Storia passata e recente che si basa su documenti,carteggi e quant’altro resce ad essere consultato.Il dubbio resta sempre lo stesso,come da te sostenuto, :cosa è rimasto,cosa non è stato rimaneggiato e censurato se non distrutto o cambiato nelle varie traduzioni per non contraddire la “versione ufficiale”? .\nAttraverso i quattro articoli ci hai reso partecipi di storie-novità,almeno per me, che vanno oltre la "versione ufficiale" che ,per una logica secondo la quale ci fanno solo sapere quello che dobbiamo sapere,è ricca di chiaroscuri in più artificialmente avvolti nella nebbia a volte molto fitta e maleodorante.\nGrazie te, Spes, per la pazienza che hai avuto a leggerli!


Achille Lauro: dal 4 dicembre disponibile in tutti gli store "1920 - Achille Lauro e The Untouchable Band"\nHome›Musica›Achille Lauro: dal 4 dicembre disponibile in tutti gli store “1920 – Achille Lauro e The Untouchable Band”\nBig party, paillettes, black swing, gessati, Chicago, vecchi Gangster italo-americani, questo è il mood del nuovo side project di Achille Lauro.\nDal 4 dicembre disponibile negli store e su tutte le piattaforme digitali “1920 – ACHILLE LAURO & THE UNTOUCHABLE BAND”, in formato cd e vinile. Si tratta di 8 tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni ‘20. Un dialogo tra passato e presente, l’improvvisazione più ricercata.\nIl side project chiude la trilogia di repack del passato, con “1990” tributo alla musica Dance e a “1969 – Achille Idol Rebirth” dall’animo punk-rock. Achille Lauro dimostra di saper indossare giacche di pelle, tacchi glitter e fedora sempre con la stessa credibilità.\nL’album “1920 – ACHILLE LAURO & THE UNTOUCHABLE BAND” prende ispirazione dal desiderio di leggerezza nato durante il Proibizionismo dei primi anni del ‘900. Un sapiente mix di generi e artisti diversi per un esperimento che diventa una vera e propria Jam Session.\nSi tratta della prima esperienza di produzione di un intero album live per l’artista. Dopo il live di Taranto con l’orchestra della Magna Grecia, Achille incide un intero progetto musicale con la Untouchable Jazz Band.\nTracklist “1920 – ACHILLE LAURO & THE UNTOUCHABLE BAND”:\nCitroen: arriva nelle concessionarie italiane la nuova ...\nDavide Van De Sfroos: annunciate prime date instore album “Maader Folk”


Testimonianze scuola di lingua Amburgo – Colón Language Center – ESL soggiorni linguistici\nAmburgo, Colón Language Center\nTestimonianze – Colón Language Center\nHo avuto la fortuna di trascorrere un mese fantastico nella meravigliosa città di Amburgo, in Germania. La città mi è piaciuta moltissimo perché ci sono moltissime cose da vedere, ma soprattutto perché c’è moltissimo verde. È una grande città, ma ha anche moltissimi parchi e piacevoli passeggiate attorno al Lago Alster, situato nel cuore della città. Amo molto la natura e non volevo ritrovarmi in una città troppo grande, mentre Amburgo è una città molto piacevole. In più, è servita da un’ottima rete di trasporto pubblico, che sia la metropolitana, l’autobus o il treno. Essendomi stata diagnosticata un’intolleranza al glutine da poco tempo, avevo un po’ paura ad andare all’estero e a pensare a come avrei mangiato. ESL mi ha consigliato l’alloggio in appartamento condiviso, affinché potessi cucinare da sola e si è rivelata la soluzione ideale. Ci tengo a sottolineare la bravura e la rapidità dei collaboratori di ESL. Questa agenzia è molto ben organizzata e ve la consiglio vivamente! Ho apprezzato tutti i documenti di viaggio che mi sono stati inviati prima di partire (informazioni sulla città, attività turistiche, piano dei mezzi pubblici, ecc.). La scuola Colon Language Center è molto ben organizzata e sono stata accolta calorosamente. Ho scelto di seguire un corso intensivo, tutte le mattine dalle 08.50 alle 13.00. Per me era l’ideale, perché avevo il pomeriggio libero per visitare la città e fare i compiti! In più, la scuola organizzava delle escursioni tutte le settimane, cosa che mi ha permesso di conoscere gli altri studenti della scuola e di scoprire posti magnifici (Travenmüde, Schwerin, Blankenese, ecc.). In più, una volta al mese era prevista un’uscita al cinema, cosa che mi ha permesso di migliorare la comprensione in modo interattivo, mentre tutti i giovedì sera veniva proposto lo STAMMTISCH: tutti gli studenti si ritrovavano in un piccolo ristorante vicino alla scuola per bere qualcosa ed esercitarsi nella lingua. È stato davvero fantastico e consiglio vivamente questa scuola. Tuttavia, ero stupita di incontrare così tanti svizzeri: 6 partecipanti su 14 venivano dalla Svizzera. Mi dava un po’ fastidio perché sentivo spesso parlare in francese e, siccome volevo davvero imparare il tedesco, li evitavo oppure parlavo in tedesco con loro. Molti altri studenti venivano dalla Spagna. Ho appezzato la multiculturalità dei partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo (Spagna, Italia, Inghilterra, Irlanda, Cina, Bulgaria, Slovacchia, Polonia, Russia, Brasile, ecc.) e questo mi ha permesso di conoscere altre mentalità e punti di vista. Sono tornata in Svizzera con moltissimi ricordi e con nuovi amici! Un mese è un tempo piuttosto breve per imparare davvero il tedesco, consiglio un soggiorno di almeno 3 mesi. Un consiglio: non esitate a partire per scoprire nuovi orizzonti!\nHo fatto moltissimi progressi all’orale, nella grammatica e nello scritto! I corsi erano eccellenti e ho avuto la possibilità di parlare moltissimo con la mia famiglia ospitante, erano davvero gentili! Mi piacerebbe fare un soggiorno più lungo. Posso dire solo cose positive della mia esperienza!\nSono stato molto contento di frequentare i corsi alla scuola Colon Language Center. Le lezioni e gli insegnanti erano eccellenti e ho fatto notevoli progressi in pochissimo tempo. Le attività organizzate dalla scuola sono molto interessanti e permettono di incontrare un gran numero di persone. La mia sistemazione di alloggio in appartamento condiviso è stata un’esperienza bellissima che ho apprezzato molto. Infine, Amburgo è una città davvero incantevole, molto dinamica ma allo stesso tempo vivibile. Vi posso sicuramente consigliare questa scuola.\nDopo aver trascorso 6 mesi ad Amburgo, porto con me in Svizzera solo ricordi positivi di questa esperienza. Tutto è stato organizzato nel migliore dei modi, affinché il mio soggiorno fosse un vero successo: dapprima con l’eccellente consulenza dell’ufficio ESL in Svizzera, che mi ha consigliato sulla scuola “Colon” prima della partenza, ma anche grazie all’incredibile accoglienza della mia famiglia ospitante. Posso ritenermi estremamente soddisfatto sia sul piano personale che su quello professionale. Le lezioni erano sempre molto interessanti e dinamiche, anche grazie agli insegnanti motivati. La città di Amburgo è molto affascinante e vivace, una città molto amata, dove mi sono sempre divertito durante i 6 mesi della mia permanenza. A tutti quelli che ne hanno la possibilità, consiglio vivamente di partire per un soggiorno linguistico in questa magnifica città.\nColón Language Centre, Amburgo\nHo trovato l’insegnamento presso il Colón Language Centre molto utile per la mia esperienza di studio. Gli insegnanti erano molto disponibili e gli argomenti di studio sono stati trattati ampiamente durante le lezioni. Ho alloggiato presso il residence della scuola, con il vantaggio di avere una camera singola tutta per me e i bagni e la cucina puliti durante la settimana. Benché al residence non ci siano molte attrezzature per la cucina, ci sono moltissimi bar e ristoranti con prezzi convenenti e a poca distanza dalla scuola. Quest’ultima si trova in una zona eccellente, vicino al centro di Amburgo, a pochi passi dai negozi e dai vari mezzi di trasporto. Consiglierei di studiare presso il Colón Language Centre a chiunque desideri imparare il tedesco in Germania.\nAmburgo è una grande città, incredibilmente ricca per la sua diversità culturale. Alla scuola Colón, ho conosciuto molti studenti di diverse nazionalità e questo ha dato ancora maggior impulso all’apprendimento della lingua. I corsi, organizzati in modo da dedicare molto tempo alla conversazione e al dialogo, mi hanno permesso di sviluppare le mie capacità nella lingua parlata. Grazie alle numerose escursioni organizzate dalla scuola, ho potuto scoprire questa città dai mille volti. Lo splendido rapporto è stato il tocco finale in questo quadro ideale. Per imparare il tedesco in una situazione ottimale, non ho che un indirizzo da consigliarvi: Amburgo!\nHo frequentato un corso B2 da Colon. Il corso era ottimo e molto divertente. Ho alloggiato nel residence Colon. Mi è piaciuto moltissimo questo alloggio, prima di tutto perché vi era un'atmosfera amichevole. Purtroppo, non ho partecipato alle numerose attività molto interessanti organizzate da Colon, mi dispiace molto.


Hockey in line Civitavecchia - talkcity\nHockey in line Serie B; la Tecnoalt Civitavecchia perde ma non sfigura\nNov 29, 2021 Civitavecchia, Hockey, Hockeyinline, SerieB, Snipers, SnipersTecnoalt, Sport, sportalk, talkcity\nNon basta una buona prestazione agli Snipers TECNOALT per tornare con dei punti dalla trasferta di Legnaro.\nI padroni di casa dei Fox vincono la sesta di campionato di serie B per 3-1,grazie ad un allungo nel finale. I civitavecchiesi vanno in svantaggio per una amnesia difensiva, pareggiano con Marco Stefani e chiudono il primo tempo con una gara giocata ad ottimi ritmi. Nella ripresa la gara viaggia sui binari dell’equilibrio fino alla giocata decisiva degli ospiti mentre i civitavecchiesi possono recriminare per le tante occasioni non concretizzate.\nElia Tranquilli: “Siamo partiti da Civitavecchia con la consapevolezza di trovare una squadra che ci avrebbe fatto sudare ogni singolo disco, e così è stato. Abbiamo dato il 100%, e loro il 110% ,questa è stata la differenza. Complimenti comunque a tutti i miei compagni, dal primo all’ultimo, per il sacrificio e l’impegno perché in queste partite vale tutto. Volevo fare i miei complimenti al portiere Morandin per l’eccellente prestazione”.\nComunicato stampa – Foto di Maurilio Mandolfo\nGiochi inclusivi al parco Baden Powell: inviata richiesta alla Regione\nCalcio femminile, l’Academy Ladispoli soffre, ma vince e allunga in classifica


Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco di Torino\nTutta la Informazione di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco di Torino (Piemonte). Telefono, indirizzo, vendite, impiegati, società equilibrio, ultime notizie su Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco e molto di più\nBimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nContatto Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nCodice Fiscale di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nPartita IVA di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nReport di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nVIA FILADELFIA, 121, 10137, Torino, Torino Come arrivare\nL'azienda Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco si trova in VIA FILADELFIA, 121, 10137, Torino, Torino. La sua attività è Codice Ateco 2007 (46.16.07) "Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi". Il report aggiornato è stato emesso il 29/01/2015. È possibile accedere alla scheda azienda di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco da qui.\nLa forma giuridica della società Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco è "SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone".\nReport su Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nDatti commerciali di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nAziende simili a Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco\nAziende simili a Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco in Torino e la sua attività (Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi)\nFADIL MOHAMMED IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nALFERO STEFANO IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nCANCELLI ALFREDO IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nDE MARTINO VALTER IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nMAIOCCO SILVIO IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nMAIOCCHI BRUNO IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nLUSARDI ROBERTO IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nPORRO RAPPRESENTANZE DI PORRO PIERPAOLO E ALESSANDRO & C. S.A.S. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Società di persone\nBOIDO GIUSEPPE IMPRESA INDIVIDUALE - Individuali o assimilabili o non iscritti al RI\nTutti i dati e le informazioni dell’azienda Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco con sede in Torino provengono dalla banca dati di aziende di iCribis e vengono trattati e forniti da Cribis D&B (P.IVA 01691720468). Nella pagina corrente trovi, se disponibili, le informazioni sul Codice Fiscale di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco, telefono di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco o domicilio fiscale di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco. Inoltre, potrà conoscere i Dati commerciali di Bimac S.a.s. Di Bortoluzzi Marco, come il Capitale Sociale, Fatturato, Risultati.. In ogni caso, le informazioni fornite sulle società devono essere considerate soltanto come un elemento da analizzare quando si valutano decisioni commerciali e non devono quindi determinare le stesse.


Annachiara B&B Si apre in una nuova finestra\nPozzuoli Mostra sulla mappa 700 m dal centro\nSituato a Pozzuoli, a 50 km da Capri, l'Annachiara B&B offre gratuitamente il WiFi e l'uso delle biciclette.\nA casa dei Bruno Si apre in una nuova finestra\nSituato a Pozzuoli, a 49 km da Capri, l'A casa dei Bruno offre una terrazza e la connessione WiFi gratuita.\nPozzuoli Mostra sulla mappa 2,6 km dal centro\nPozzuoli Mostra sulla mappa 4,5 km dal centro\nB&B Darsena Si apre in una nuova finestra\nB&B Dumbolo Si apre in una nuova finestra\nSituato a Pozzuoli, a 49 km da Capri, il B&B Dumbolo offre un giardino e la connessione WiFi gratuita. Al mattino vi attende una colazione all'italiana. Il B&B Dumbolo vanta una terrazza.\nB&B AL LARGO Si apre in una nuova finestra\nSituato a Pozzuoli, il B&B AL LARGO offre la vista sulla città e la connessione WiFi gratuita.\nDimora di Adalia Si apre in una nuova finestra\nSituata a Pozzuoli, a 47 km da Pompei, la Dimora di Adalia offre un giardino e la connessione WiFi gratuita.\nAria di Mare Dimorra Si apre in una nuova finestra\nSituata a Pozzuoli, in Campania, l'Aria di Mare Dimorra offre sistemazioni con WiFi gratuito. Tutte le sistemazioni vantano un balcone con vista sul mare.\nThe Reef House Si apre in una nuova finestra\nPozzuoli Mostra sulla mappa 1,4 km dal centro\nSituata a Pozzuoli, in Campania, la Reef House offre un balcone e la vista sul mare. 48 km da Capri.\nPozzuoli Mostra sulla mappa 650 m dal centro\nSituato a Pozzuoli, a 46 km da Pompei, il B&B Sofia offre una terrazza e la connessione WiFi gratuita.\nB&B Phistelia Si apre in una nuova finestra\nSituato a Pozzuoli, a 49 km da Capri, il B&B Phistelia offre un bar e la connessione WiFi gratuita.\nB&B del Mare Si apre in una nuova finestra\nSituato a Pozzuoli, il B&B del Mare offre un ristorante, la connessione WiFi gratuita, una reception aperta 24 ore su 24 e una cucina in comune. 49 km da Capri.\nDouble rooms by the sea Si apre in una nuova finestra\nPozzuoli Mostra sulla mappa 3,4 km dal centro\nSituato a Pozzuoli, a 48 km da Pompei, il Double rooms by the sea offre un giardino e la connessione WiFi gratuita. Al mattino vi attende una colazione all'italiana.\nLuidas Apartment Si apre in una nuova finestra\nSituato a Pozzuoli, il Luidas Apartment offre un ristorante. 49 km da Capri.\nHotel Sibilla Residence Si apre in una nuova finestra\nPozzuoli Mostra sulla mappa 3,3 km dal centro\nSituato a Pozzuoli, a 50 m dalle spiagge di Lucrino, l'Hotel Sibilla Residence offre un giardino e camere climatizzate con bagno privato.


"The black game": il nuovo gioco di Netflix per controllare la vita (reale) delle persone - Open\n"The black game": il nuovo gioco di Netflix per controllare la vita (reale) delle persone\nFelice Florio - 11/01/201919:49\nSe in Bandersnatch si decidevano le sorti del protagonista di un film con il telecomando, il 16 gennaio la piattaforma permetterà di controllare la vita di una persona reale attraverso le stories di Instagram\nManipolare una persona. E farlo attraverso le stories di Instagram. È il nuovo evento a tema Black Mirror. Dopo l'esperimento di Bandersnatch, il tentativo è di alzare ancora il livello dell'esperienza di streaming: se con il film si poteva interagire con i personaggi attraverso il telecomando, il 16 gennaio Netflix permetterà a chiunque di controllare le scelte di un individuo attraverso il suo account Instagram Netflix Italia.\nNon importa in quale parte d’Italia vi troviate il 16 gennaio, per partecipare vi basterà seguire Netflix su Instagram e interagire con le stories che condivideremo nella giornata del 16. Prendete parte all’esperimento che sconvolgerà la vita di una persona: diventate Black Gamers\nNetflix Italia ha lanciato anche un evento su Facebook dal titolo The Black Game - a Black Mirror Event. Già l'anno scorso la piattaforma aveva lanciato a Milano qualcosa del genere, il Black Future Social Club, evento a cui si poteva accedere solo se si avevano più di mille follower su Instagram. La nuova esperienza interattiva, invece, sarà estesa a tutta Italia.


20 Artistico Fotografia Da Sedie Esterno | Bathnh\nHome » Sedie » 20 Artistico Fotografia Da Sedie Esterno\n20 Artistico Fotografia Da Sedie Esterno\nBy bathnh on\t July 24, 2018 Sedie\nSimpatico Immagini Da Sedie Esterno\nSedie Esterno | Scegliere il modello più adatto di sedia per della zona living significa giocare con colori e forme per contrasti e studiare abbinamenti equilibrati. Le sedie, infatti, non solo rispondono ad puramente funzionali ma contribuiscono all’di un interno con modelli dal design caratterizzato da forme, materiali e colori diversi. Per questo è importante tenere conto della destinazione di questi complementi: è l’esempio delle sedie in pelle, che hanno un impatto estetico completamente differente rispetto ai modelli at legno o alle sedie imbottite. Che sia per uno stile d’arredo classico o a uno stile d’arredo moderno, in commercio sono disponibili moltissimi modelli di sedie che contribuiscono’efficacia di un progetto di interior design.\nLa sedia è scavato con schienale alto e lati, la maggior parte del tempo, che rimane a continuo. Inoltre, è possibile utilizzare una poltrona davanti alla TV. Due sedie ala può essere utilizzato anche con una chaise lounge di simile o rivestimenti. Color Matching imbottita sedia ala si presenta bene con un letto imbottito.\nDesign della sedia è elegante e decorativo e dà un sontuoso appear per di interni. È più interessante, che è simmetrica astrazione geometrici che sembra essere sospesa nello spazio, di wafer sottili. Assomiglia alla networking sgabello, ma at cima si trova una due-pannello in net piattaforma che è stato stampato a conformarsi perfettamente I contorni di una character inferiore at 3D. Dal momento che riduce al minimo la spinta che accompagna aggiustamenti posturali each tanti bambini con spasticità, le mani del bambino sono rilassato e libero per imparare l’giochi con le dita” e di altri movimenti, mentre si impegnano at canzoni, storie e sotto la supervisione degli adulti. Inoltre consente una odontoiatria, per aiutare il vostro appuntamento in volo. Oggi, numerosi disegni personalizzabili sono disponibili nei negozi online.\nBergere poltrona è più elegante ma in termini di comfort che si può essere buono come sedia vasca. Con elastico gambe essere acquistato weekly un prezzo notevolmente superiore. Ergonomico e sofisticato sedia deve quattro caratteristiche regolabili incluse le regolazioni each l’altezza del braccio, della profondità del sedile, sedile pneumatico regolabile in altezza e inclinazione tensione. Occasionale Sedia Accento sedie non sono solo posti o il colore that a tutta la stanza.\nQuando si tratta di sedie utilizzate sul posto di lavoro, il relaxation è quasi tutto. È fondamentale scegliere un presidente che non è solo ergonomica quando si tratta di caratteristiche, ma anche dà una confortevole quando viene utilizzato. Scrivania direzionale sedie sono di solito rispetto ai normali da ufficio in quanto sono realizzati con materiali più fini. Similmente hanno fittamente imbottito posti, doppia ruota di co-protagonista, e del supporto lombare. Scrivania direzionale Sedia Quando si tratta di caratteristiche, scrivania direzionale sedie sono spesso le più eleganti lungo la linea. Come scrivania direzionale sedie sono spesso utilizzati da alta classifica funzionari in ufficio che essi sono altrettanto sofisticato e rilassante. Utilizzando un esecutivo sedia da scrivania con un massaggio caratteristica è sicuramente tra le più belle sedie disponibili, con I suoi e massaggio di laminazione caratteristiche si è sicuri di una esperienza rilassante di lavoro.\nPantofola sedie prendono tanto observable o spazio fisico include altri tipi ancora un posto per sedersi. È possibile alato con un letto imbottito di tessuto that is sedie design. Seguenti punti descrivono come un alato indietro la sedia guardare bene in camere differenti scenari. 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Le aziende di telecomunicazioni e le pressioni sul governo - Wild Italy - L'approfondimento differente\nRecentemente e sempre con maggior veemenza l’industria delle TLC (telecomunicazioni) preme sul nostro governo affinché proceda celermente ad innalzare i limiti elettromagnetici vigenti nella normativa italiana, per – si dice – adeguarli a quelli degli altri Stati europei e del resto del mondo.\nI Piani strategici sulla Banda Ultralarga e la Crescita digitale, varati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 marzo, contengono questa enunciazione, ma attualmente risultano meri documenti programmatici, enfatici annunci infarciti di ambiziosi intenti, che, per diventare operativi, necessitano di provvedimenti attuativi (decreti o disegni di legge), cioè atti che coinvolgono necessariamente più enti e/o ministeri.\nDunque, un’operazione complessa, che appare già difficile in partenza e lo è stata in passato, ogni qualvolta il governo di turno si è cimentato nel tentativo di aumentare i livelli di tollerabilità all’elettrosmog.\nMa guardiamo più da vicino le ragioni per cui gli operatori TLC spingono per ottenere modifiche in alto delle soglie di elettromagnetismo in Italia.\nSotto il profilo tecnico emerge una motivazione per nulla banale: l’esigenza di ricorrere alla tecnologia del co-siting, cioè l’utilizzo di una sola postazione per una pluralità di antenne, pratica affermatasi con lo sviluppo del gsm (2G), proseguita con l’avvento dell’Umts (3G) e oggetto di una forte implementazione con l’LTE (il 4G, ovvero i servizi di ultima generazione, banda larga ed ultra larga).\nTale scelta, indotta da politiche di riduzione dei costi (concentrare più impianti nelle medesime postazioni è evidentemente più economico), si è tuttavia infranta sul muro dei limiti di legge attualmente vigenti in Italia (6 V/m, volt per metro), i cui valori verrebbero superati proprio con il ricorso al co-siting. Da qui la pressione per “aggiornare” le soglie, addirittura fino a 61 V/m !\nOra, l’esigenza per le imprese di ridurre i costi, radunando in coubicazione più antenne, produce un effetto positivo, in quanto contribuisce ad arginare il deprecabile fenomeno di proliferazione selvaggia ed incontrollata di impianti di telefonia mobile, che da anni imperversa indisturbato in molte città italiane, Roma in testa; ma, di per sé non può giustificare in alcun modo la pretesa di ottenere dal governo provvedimenti ad hoc, che introducano dosi più elevate di inquinamento elettromagnetico e “legittimino” la presenza di migliaia di nuove antenne nel già brutalizzato skyline delle nostre città.\nPiuttosto – ed ecco il senso della proposta contenuta in uno dei punti dell’appello/petizione al Governo ed al Parlamento, che i comitati di tutta Italia stanno sottoscrivendo in questi giorni – si coinvolgano maggiormente gli enti locali, a cui già spetta ope legis disciplinare l’assetto urbanistico delle stazioni radio base nei territori di competenza: infatti, pianificare una corretta ubicazione delle infrastrutture, significa soddisfare le esigenze di copertura delle reti, e, al contempo, ridurre le esposizioni ai Cem (campi elettromagnetici) per la popolazione.\nLe amministrazioni comunali che hanno volontariamente sperimentato questa opportunità, si sono trasformate da soggetti passivi a protagonisti di un processo virtuoso.\nViceversa, la ritrosia degli operatori tlc ad accogliere un sistema di regole in cui ogni soggetto coinvolto partecipa a pieno titolo nel processo di distribuzione delle tecnologie sul territorio, ha generato negli anni un autentico far west, consegnandoci un panorama legislativo ed operativo abnorme e contraddittorio, che il più delle volte ha finito per mortificare ogni più propositiva intenzione.\nDa qui le difficoltà – se non l’impossibilità – per molte amministrazioni comunali, di poter governare in forma virtuosa i processi di distribuzione delle infrastrutture di telecomunicazione nel territorio di pertinenza, testimoniate da centinaia, migliaia di capillari proteste consumate in ogni parte del nostro Bel Paese, a dimostrazione che l’asticella del conflitto sociale s’innalza sempre più.\nE allora perché gli operatori da un lato si sbracciano per ottenere limiti più convenienti e dall’altra, quando li si richiama al rispetto di un coerente sistema di regole (la pianificazione), si girano dall’altra parte?\nLa risposta è nelle rendite di posizione acquisite in anni di adescamento a certa politica accondiscendente, che ha reso refrattarie le TLC a soggiacere a qualsiasi disciplina. L’aver perseguito i propri obiettivi al riparo da ogni forma di controllo e con l’avvallo di governi compiacenti ha finito per rendere allergici gli operatori a qualsiasi ipotesi di assoggettamento a regole e programmi.\nCosicché, oggi il preteso “adeguamento dei limiti elettromagnetici”, invocato in nome di un pur condivisibile progresso tecnologico e col pretesto di colmare il digital divide, si trasforma in un processo di delegittimazione dei cittadini, incapaci – si dice – di saper cogliere le occasioni di rilancio dell’economia nel settore delle comunicazioni elettroniche, eppur sempre pronti a condurre battaglie di cortile per la difesa del proprio orticello (sindrome Nimby)!\n'Le aziende di telecomunicazioni e le pressioni sul governo' have 1 comment