EBC – Mount Everest Basecamp Trek in Zeiten von Corona | Travelgrapher.de\nEBC – Mount Everest Basecamp Trek in Zeiten von Corona\nDer ausführliche Mount Everest Base Camp Track Erfahrungsbericht für alle die genau wissen wollen, was sie erwartet.\nVorbereitung – Permits und Tims kaufen.\nDas Tourist Office von Katmandu liegt unweit von Thamel. Das große freistehende Backsteingebäude wirkt im Vergleich zum Rest der Stadt erstaunlich nobel. Wir betreten den Innenhof und fragen einen Wachmann, wohin wir müssen. Es ist leer hier. Kein Wunder hat Corona doch die Besucherzahlen in Nepal auf ein Minimum reduziert. Wir sind, wie es scheint, im Moment die einzigen Touristen im Gebäude.\nDie Eingangshalle ist groß und durch die dunkle hölzerne Wandverkleidung gediegen und finster. In der Mitte steht ein Schalter, davor ist Corona konform die Warteschlange mit Abständen am Boden aufgeklebt.\nWir schauen uns ein wenig scheu und vor allem desorientiert um und treten an den Counter. Ein sehr offiziell wirkender Herr mit traditionell wirkendem Gewand verweist uns an einen Gang zu unserer Linken. Der gediegene Eindruck verschwindet schnell hinter Sperrholzwänden, Plexiglas und vergilbten Postern.\nAm letzten Schalter werden wir fündig. Zwei gutgelaunte Beamte sind gerade in ein Schwätzchen vertieft. Das Büro besteht mehr aus alten Werbepostern für die nepalesischen Nationalparks, als aus sichtbaren Wänden. Es gibt einen Computer, der neben dem Drucker schon beinahe modern wirkt, seine besten Zeiten aber wohl auch schon einige Jahre hinter sich hat.\nDie beiden scheinen sich zu freuen, uns zu sehen. Viel zu tun haben sie im Moment augenscheinlich nicht. In gebrochenem Englisch werden wir gefragt, was wir planen. Schnell wird klar: Er kann Englisch, sie hat die Ahnung.\nAls Reisevollprofis haben wir doch glatt unsere Pässe vergessen, gestehen wir kleinlaut. Die beiden zucken mit den Schultern. Pässe brauchen sie nicht, solange wir die Passnummern wissen. Das wiederum ist kein Problem, wir haben alles digital. Wahrscheinlich könnten wir sie nach Jahren der Bürokratie inzwischen sogar schon auswendig.\nMan schiebt uns einen Zettel unter dem Plexiglastrenner durch. Es ist irgendein bedruckter Zettel, der in der Hälfte gefaltet wurde, sodass wir die weiße Rückseite beschreiben können. Wer ein Formular erwartet, der wird enttäuscht. Name, Herkunftsland, Passnummer und Alter (nicht Geburtsdatum) wird gewünscht. Zusätzlich das Geschlecht. Anscheinend ist auch das nicht offensichtlich und muss ordnungsgemäß auf dem Schmierpapier festgehalten werden.\nWir zahlen 3000 NPR für den Parkeintritt und erhalten dann unsere Permits. Mein Name ist falsch geschrieben, aber ich reklamiere nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass es so genau geprüft werden wird. Nur ungefähr 15 Minuten dauert die Prozedur insgesamt. Wir sind sehr angenehm überrascht, wie freundlich und unkompliziert das Ganze vonstattengeht.\nTag 1 – Anreise nach Lukla?\nWir starten von Katmandu. Unser Flug ist für kurz nach 9 Uhr angesetzt. Als gute Deutsche starten wir bereits kurz nach 6 Uhr in unserer Unterkunft, die gegenüber dem Präsidentenpalast liegt.\nÜber die App Patao rufen wir ein Taxi. Es dauert ein wenig, bis wir fündig werden. Selbst für nepalesische Verhältnisse ist es noch früh. Mit unserem ganzen Gepäck in den Maruti Alto zu passen ist gar nicht so einfach. Das Gefährt, kaum größer als ein alter Fiat 500 oder Suzuki Swift, bietet gerade so vier Personen und drei Rucksäcken Platz. Das Ein- und Aussteigen gestaltet sich ein wenig wie bei einem Clownsauto.\nDie Rushhour beginnt in Katmandu erst kurz vor 9, daher kommen wir schnell durch das sonst so verstopfte Straßennetz der unscheinbaren Millionenmetropole.\nDer Terminal (Domestic) ist schnell gefunden. Nach einer kurzen Sicherheitskontrolle – den typischen großen Röntgenkästen, durch die alle Koffer geschoben werden, geht es weiter zum Check-in. Unsere Airline YetiAir ist der erste Check-in Schalter an der Tür. Statt einem hochmodernen Check-in mit Gepäckwaage und Fließband erwartet uns ein Schalter, der genauso gut in jeder deutschen Innenstadt stehen könnte, um Werbung für Parteien oder eine NGO zu machen. Nur laminiert ist hier mehr – so viel, dass wir nicht erst den Versuch starten, alle Hinweise zu lesen.\nEtwas konfus kramen wir unsere Pässe heraus und stellen uns in die Reihe. Nur ein Gepäckstück ist bei unserem Flug inklusive. Daher haben wir alles in unsere nun prallen Wanderrucksäcke gepackt, die wir erst wenige Tage vorher inThamels Läden gekauft haben. Das Personal ist allerdings etwas verwundert, dass wir kein Handgepäck haben. Anscheinend haben wir die Regeln zu wörtlich ausgelegt.\nAls wir unsere Tickets erhalten, sind wir verwundert. Statt kurz nach 9 geht unser Flug bereits um 7:25. Ohne uns darauf hinzuweisen, wurden wir kurzerhand umgebucht. Uns bleibt nur noch eine halbe Stunde bis zum Boarding.\nEilig flitzen wir zu den Gates. Die nächste Sicherheitskontrolle erwartet uns. Diese ist ziemlicher Standard, bis auf die Tatsache, dass es separat Schlangen für Männer und Frauen gibt. Da wir keine Taschen mehr haben, erspart sich die Frage, ob wir Technik auspacken müssen. Die Schuhe fahren allerdings getrennt von uns durch die Sicherheitspassage. Dank der monströsen Wanderschuhe, mit ihren zahlreichen Bändern, Laschen und Ösen entsteht ein Stau hinter dem Securitybereich nach jeder Wandergruppe, der sich erst durch Einheimische mit Schlupfsandalen wieder auflöst.\nIn einer lächerlich kleinen Vorhalle der Gates kontrolliert ein Wachmann anschließend, dass auch wirklich nur Leute mit Ticket die Gates betreten. Wie er im Chaos der sich ihm entgegennehmenden Hände einen Überblick behält, ist uns ein Rätsel. Vermutlich gar nicht.\nDie Gate-Halle besteht wie an vielen kleineren Flughäfen nur aus einem einzigen Raum. Er gibt lange Bankreihen und drei kleine Schalter, getrennt nach Fluglinie, mit Monitoren darüber, die die nächsten Flüge anzeigen. Unser Flug steht als DELAYED an. Das Wetter in Lukla ist so schlecht, dass wir nicht starten können.\nLukla gilt als einer der anspruchsvollsten Flughäfen der Welt. Gelegen zwischen steilen Gebirgsketten und mit einer starken Thermik, verlangt es Piloten viel ab, die nur knapp 200 Meter lange Landebahn zu treffen. Vorsicht ist daher besser als Nachsicht. Unser Flug von 7:25 wird daher auf 8:25 verschoben. Nun heißt es warten. Das Spiel wiederholt sich in der nächsten Stunde. Müde hängen wir in den Metallbänken, während sich die Halle immer weiter füllt und ein Flug nach dem anderen auf den Anzeigetafeln als verspätet oder sogar gestrichen angezeigt wird. Die Stunden vergehen. Neun Uhr, zehn Uhr, elf Uhr – das Personal am Schalter informiert uns schließlich, dass der späteste Flug kurz nach 12 ginge. Klart es bis dahin nicht auf, müssen wir es am nächsten Tag noch einmal versuchen. Unsere Zuversicht schmilzt dahin, als die russische Reisegruppe neben uns schließlich aufbricht und die Halle in Richtung Ausgang verlässt. Ihr Guide scheint besser informiert als die Flughafenmitarbeiter. Regelmäßig telefoniert er direkt mit Lukla.\nEigentlich warten wir inzwischen nur noch darauf, dass der Flug endlich gestrichen wird und wir zurück in unsere Unterkunft fahren können, um ein Stündchen zu schlafen, als Bewegung in die Menge kommt. Gruppe um Gruppe springt auf und sprintet beinahe in Richtung Schalter, obwohl sich dort scheinbar noch gar nichts tut. Plötzlich kommen sogar die Russen zurückgeeilt. Ein Flugzeug ist in Lukla gestartet, unterrichtet uns ein anderer Reisendender aufgeregt.\nAlso geben auch wir unsere Plätze auf und stellen in die Menschentraube an den Schalter.\nWir waren nicht der erste Flug, der sich heute verzögert hat, so sind wir auch nicht in der ersten Boardinggruppe. Doch die Maschinen landen und starten inzwischen im Takt von nur knapp 20 Minuten. In Gruppen von je 16 Personen werden die Wartenden schließlich auf die Maschinen verteilt.\nSchließlich sind auch wir an der Reihe.\nIch habe nicht viel erwartet und meine Erwartungen werden nicht übertroffen. Die Maschine ist winzig. Modern ist sie auch nicht. Der Sitzplatz, der auf meinem Ticket steht, existiert nicht. Wir sollen uns einfach irgendwo hinsetzen, sagt die Stewardess. Wir setzen uns in die erste Reihe. Nur ein Stoffvorhang und eine Plastikfolie trennen meine Knie von den Piloten. Wir kören gedämpftes Lachen aus dem Cockpit. Angesichts des Wetters und der Flugstrecke ein beruhigendes Geräusch.\nDas laute Aufheulen der Rotoren lässt mich dennoch zusammenzucken. Es ist so laut, dass alle Gespräche in der Maschine jäh zum Erliegen kommen. Schon kurz nach dem Abheben schwankt das kleine Flugzeug merklich. Jede Böe jeder Windstoß bringt uns zum Schwanken. Immer wieder sacken wir einige Zentimeter weit durch. Der Anblick vor dem Fenster kann mich nur wenig ablenken, auch wenn er atemberaubend ist.\nWir fliegen über grüne Bergkämme, steile Täler mit breiten Flüssen darin. Manchmal sind sie so nah, dass man das Gefühl hat, nur die Hand aus der Maschine strecken zu müssen, um über die Baumwipfel zu streichen. Abgelegene Häuser sprenkeln die Hänge wie buntes Konfetti. In der Ferne linsen erste Gipfel zwischen den Wolken hervor, deren Konterfei man bestenfalls aus Bergsteigermagazinen und Nepal-Reisebrochüren kennt. Doch das Brummen und das Schaukeln lässt mich kaum innehalten, um den Anblick zu würdigen. Stattdessen stopfe ich mir meine Ohrenstöpsel in die Ohren und drehe mein Hörbuch so laut, dass es den Lärm übertönt.\nEin mitteilungsfreudiger Mitreisender, selbst wohnhaft in Lukla, weist schließlich, nach nicht einmal einer halben Stunde, die ganze Maschine lautstark darauf hin, dass man nun den Flughafen sieht. Uns bleibt kaum Zeit ihn zu erspähen, da steigen wir steil über einen letzten Gebirgskamm und gehen dann ebenso steil in einen Sinkflug über. Bevor ich weiß, wie mir geschieht, setzen wir mit einem Ruck auf, springen unsanft über einem harten Huckel auf der Landebahn und die sowieso schon ohrenbetäubenden Turbinen gehen lautstark in den Gegenschub. Ich bin zu perplex und wirklich Angst zu bekommen. Doch als wir die Landebahn bis ans Ende nach oben gerollt sind, sie hat eine nicht unerhebliche Steigung, und sich die Türen der Maschine öffnen, sind meine Knie ein wenig zittrig.\nKaum sind wir ausgestiegen, wird die Maschine bereits von Neuem mit Reisenden vollgestopft. Die Taktung ist eng heute. Schon zieht die nächste Wolkenwand heran.\nWir hingegen werden in einen schäbigen Raum getrieben, der mich mit dem unverputzten Beton, dem staubigen Boden und der rostigen Abtrennung in der Mitte eher an einen Kuhstall als an einen Flughafen erinnert. Unser Gepäck wird von einem Bollerwagen auf einen Gepäckrost geworfen. Flughafenmitarbeiter wollen die Gepäckmarken sehen, welche Stücke wir schließlich nehmen, ist ihnen gleich.\nWährend wir noch unsere Taschen suchen, quatschen uns von allen Seiten bereits übereifrige Guides und Porter an, die uns ihre Dienste feilbieten wollen. Beinahe fluchtartig verlassen wir das kleine Gebäude. Während Max mehr notgedrungen als enthusiastisch mit einem der Guides Kontaktdaten austauscht, halte ich nach einem Restaurant fürs Mittagessen Ausschau.\nLukla ist nicht groß. Es ist kaum mehr als eine Hauptstraße, an der sich der touristische Kern drängt. Am Ende ist es eher Zufall, dass wir unsere Unterkunft finden. Das Hikers In wirbt mit einer Dachterrasse. Eigentlich wollen wir erst einmal mittagessen, doch als der etwas überrasche Inhaber feststellt, dass sich tatsächlich mal wieder Gäste zu ihm verirrt haben, bekommen wir nicht nur eine warme Mahlzeit, sondern auch eine umfassende Beratung zum Treck und eine Führung durch die Zimmer. Die sind zweckmäßig eingerichtet, die Betten gemütlich und es gibt eine warme Dusche. Für einen Preis von nur 1000 NPR sind die Zimmer mit angeschlossenem Bad absolut zufriedenstellend. Unser Gepäck bleibt in den Räumen und wir bleiben über Nacht.\nDie für den Tag angedachte Wanderung nach Phakding verschieben wir auf den Folgetag.\nNach einer heißen Dusche machen wir einen kleinen Spaziergang durch das Dorf. Die Menschen grüßen freundlich. Kinder in jedem Alter grinsen und zu und die Hunde, die vor jedem Haus liegen, freuen sich über Streicheleinheiten.\nSchließlich landen wir in einem Café. Der Kaffee dort ist grässlich, doch die Inhaberin, eine alte Dame, die sich kurzerhand auf einem Gartenstuhl zu uns gesellt, erzählt uns ungefragt einiges über die Region. Vor kurzem stieg eine 60-köpfige Gesellschaft bei ihr ab, die die höchste Modeschau der Welt am Base Camp abhielt. Drei der Teilnehmer machten schon kurz nach der Anreise schlapp und mussten mit Sauerstoff versorgt werden. Auch Reinhold Messner wohnte schon bei ihr. Mit seinen Star-Allüren hinterließ er allerdings nicht den besten Eindruck. Es ist unterhaltsam. Erst als sie anfängt, uns über unsere Unterkunft auszufragen, uns zu bequatschen auf der Tour in der Unterkunft ihrer Schwester einzukehren und auf dem Abstieg unbedingt bei ihr zu übernachten, treten wir einen höflichen, aber etwas fluchtartigen Rückzug an. Wir verstehen sie trotzdem gut. Ihr Haus sollte um diese Jahreszeit ausgebucht sein. Doch wie überall stehen die meisten ihrer Zimmer schon seit Monaten leer.\nViel früher als sonst fallen wir an diesem Tag ins Bett. Das zeitige Aufstehen, die Wartezeit und die Aufregung haben ihre Spuren hinterlassen, die Höhe von fast 3000 Metern gibt uns den Rest. Unsere Unterkunft hat uns einen Porter-Guide organisiert, der uns am nächsten Morgen abholen soll.\nTag 2: Lukla – Monjo\nDer Tag startet früh. Doch als wir um 6:30 wie vereinbart zum Speiseraum trapsen, ist er noch abgesperrt. Erst 10 Minuten später wird uns etwas verschlafen geöffnet. Wir essen ein leichtes Frühstück: Porige und Apfelpfannkuchen. Eier oder Wurst vor einer Wanderung sind tödlich, das weiß jeder, der schon einmal in den Bergen war.\nUm kurz nach 7 kommt schließlich unser Guide. Lhakpa war schon 8-mal auf dem Gipfel des Mount Everest. Weitere 4-mal musste er unterwegs abbrechen, weil die Touristengruppen nicht fit genug waren, oder das Wetter ihnen einen Stich durch die Rechnung machte. Daneben hat er schon zahlreiche andere Gipfel der Region erklommen, bewaffnet mit Seil, Eispickel und Steigeisen. Seine Vita ist beeindruckend, seine Englischkenntnisse dafür eher Basic. Unsere Wanderung ist für ihn nicht mehr als ein netter Spaziergang. Wir sind trotzdem froh einen freundlichen, mehr als ortskundigen und hilfsbereiten Begleiter dabeizuhaben, der uns noch dazu ein paar Kilos Gepäck abnimmt. Ob wir ihn wirklich bräuchten, lasse ich mal dahingestellt. Aber gerade in diesen Zeiten, in denen der Tourismus in Nepal völlig wegbricht, schadet es nicht ein paar Devisen mehr im Land zu lassen.\nDer Weg beginnt gemütlich. Die größte Herausforderung sind die steinernen Stufen, die durch heftige Regenfälle in der Nacht glitschig sind und unseren neuen Gummisohlen kaum Halt bieten.\nAm Ortsausgang von Lukla werden wir ein erstes Mal kontrolliert und zahlen 2000 NPR für den Eintritt in irgendeinen Park. Kurz nach den letzten Häusern folgt eine Ticket- und Unterlagen-Kontrolle. Was genau die Leute jeweils sehen wollen, wird nicht ganz klar. Auf jeden Fall werden unsere Namen notiert. Man legt großen Wert darauf, dass kein Tourist abhandenkommt. Zahlreiche Vermisstenfälle auf der Strecke haben in den letzten Jahren nicht nur bei der nepalesischen Regierung für Unmut gesorgt. Davor die Strecke allein zu wandern, wird strickt abgeraten. Die beiden grundlegendsten Gefahren unserer Tagestour sind schnell ausgemacht. Die besagten rutschigen Steinstufen, neben denen oft tiefe Abhänge auf unvorsichtige Touristen warten, häufiger aber wohl Knöchel verstauchen und Beine brechen – und natürlich die beinahe allgegenwärtigen Mulis. Die Eselmischlinge sind das Transportmittel Nummer 1 in dieser Region und rumpeln schlecht gelaunt, immer etwas zu eilig und ohne Rücksicht auf Wanderer in großen Gruppen die Wege entlang.\nUnsere erste Tagestour führt auch keine verlassenen Wanderpfade entlang, sondern die örtliche Hauptstraße. Was für uns bereits ein Abenteuer ist, ist für die Leute der Region der Weg zum Einkaufen, in die Arbeit oder zur Schule. Natürlich gibt es keinen motorisierten Verkehr, dafür ist das Gelände zu unweg. Wer es eilig hat, greift zum Muli oder Pony. Die meisten Leute sind jedoch zu Fuß unterwegs. Zahlreiche Teehäuser, Hotels aber auch Höfe, Wohnhäuser, Schulen, Läden und Tempel säumen den Weg wie eine Perlenkette.\nWer sich Zeit lassen möchte, der kann weite Teile des Weges auch in Etappen von nur wenigen hundert Metern zurücklegen.\nDer Weg folgt einem Fluss, der hier wegen seines trüben weißen Wassers auch Milchfluss genannt wird. Zunächst sehen wir ihn nur von Weitem, doch da unser erster Streckenabschnitt ein Abstieg ist, kommen wir ihm schnell näher. Ins Schwitzen geraten wir dennoch. Es ist eine Mischung aus der feuchten Luft, die gesättigt von Wolken, zahlreichen Wasserfällen und malerischen Gebirgsbächen durch unsere Kleidung dringt und der Anstrengung, jeden einzelnen Schritt sorgsam auszubalancieren. Schnell spüren wir Hitze in Po und Oberschenkeln von der ungewohnten Bewegung.\nAls wir gegen Mittag in Phakding eintreffen, sind wir durchgeschwitzt. Mein T-Shirt klebt an mir wie eine zweite Haut und selbst mein Pulli hat seine Farbe unter den Trägern meines Rucksacks merklich verändert.\nWährend wir eine Tasse Tee trinken und auf unser Mittagessen warten, lassen wir die Kleidung in der Sonne von der steifen Brise trocknen. Schließlich wird es uns jedoch zu kalt und wir verkriechen uns von der Veranda ins Restaurant.\nZu Mittag gibt es Dhal Bat, das traditionelle Gericht Nepals. Es ist Reis mit Gemüse, Dhal (Linseneintopf) und verschiedenen Soßen. Da es nicht schwer im Magen liegt, ist es perfekt für unsere Wanderung.\nBei Max gibt es Dhal Bat mit Hühnchen. Fleisch, so wurde uns von vielen Seiten empfohlen, sollte man nur bis Namche Bazar essen. Die langen Transportwege in der Region führen nämlich dazu, dass die Qualität in entlegeneren Gebieten für den europäischen Magen nicht mehr genießbar ist. Und wer will auf einer solchen Wanderung schon eine Lebensmittelvergiftung?\nAls wir gerade aufbrechen, für die zweite Etappe des Tages, trifft eine weitere Gruppe im Gasthaus ein. Es sind Deutsche – die zweite deutsche Reisegruppe, der wir an diesem Tag begegnen. Ein paar Spanier treffen wir noch und mehrere indische Wanderer. Doch es ist ruhig. Die meisten Gesichter gehören Einheimischen, die unser Grüßen mit wohlwollendem Nicken beantworten.\nDie zweite Tageshälfte beginnt gemütlich, doch schnell sind die ebenen Abschnitte zunehmend von Treppen durchsetzt, die und noch mehr Schweiß auf die Stirn treiben und die dünner werdende Luft in stetem Takt durch unsere Lungen treiben.\nAls wir nach weiteren drei Stunden und einem steilen letzten Anstieg in Monjo ankommen zittern unsere Muskeln und wir schnaufen wie historische Gleisfahrzeuge.\nFür die Nacht haben wir eine Empfehlung von unserer letzten Lodge erhalten. Ob wir uns im Namen geirrt haben oder es einfach eine schlechte Empfehlung war, wir wissen es nicht. Doch die Fenster sind zugig mit einer handbreiten Ritze zwischen Glas und Rahmen, die Wände löchrig, das Essen ist schlecht und das Personal scheint von unserer Ankunft eher gestört als erfreut zu sein. Wir bleiben nur, weil wir zu erschöpft sind, um weiterzugehen, und weil draußen inzwischen ein heftiger Regenschauer niedergeht. Doch es gibt eine heiße Dusche, das ist alles, was für den Moment zählt.\nVor der Wanderung hatten wir uns noch Sorgen gemacht, wie wir die langen Abende auf den Hütten herumbringen sollen. Die Wahrheit ist, dass wir schon früh im Bett liegen – mit Hörbüchern im Ohr über denen wir schon bald in einen erschöpften Schlaf wegdämmern.\nLearning des Tages:\nFür die einen ist es ein Wanderweg, für die anderen eine Hauptstraße.\nEmpfehlungen immer in Google Maps und TripAdvisor gegenprüfen. Im besten Fall schon vor der Wanderung Favoriten heraussuchen.\nPowerbank nicht vergessen – unsere Unterkunft hat nur eine einzige Steckdose im ganzen Haus und die ist kostenpflichtig.\nTag 3 – von Monjo nach Namche Bazar\nSchlecht gelaunt starten wir in den neuen Tag. Die Nacht war kalt, der Schlaf unruhig. Das Frühstück – Pancakes, stammt offenbar direkt aus einer Fertigmischung Marke Chemiefabrik. Zwar enthalten sie kein Ei, was Max sehr entgegenkommt, geschmacklich liegen sie dafür irgendwo zwischen Schaumstoff und Sandkastenfüllmischung.\nDas Personal der Unterkunft kann sich bei unserem Aufbruch dann doch noch zu einem Lächeln durchringen – wir sollen doch bitte wieder kommen. Sicher nicht.\nZwei Dinge bereiten uns an dieser Stelle vor allem Sorge: Wenn die Unterkünfte schon hier so schlecht sind und in jedem Ort schlechter werden, wo soll das noch hinführen. Außerdem sieht das Wetter stark nach Regen aus. Beide Sorgen sind jedoch völlig unbegründet. Ein steiler Anstieg gleich zu Tagesbeginn bringt unsere Gedanken denn auch schnell auf andere Gedanken.\nAm Ortsende von Monjo beginnt direkt der Sagamarta-Nationalpark.\nVor einem kunstvollen roten Tor gibt es ein kleines Wachhaus – und auf der anderen Seite des Weges eine größere Station, die dank Plexiglasüberdachung und Metallbänken ein wenig an einen Bahnhof erinnert. Züge sucht man vergeblich. Ein ganzes Rudel freundlicher Hunde unterhält Reisende dafür gerne.\nWir müssen im Gebäude und dann noch einmal im Wachhaus unsere Unterlagen vorzeigen. Alles ist chaotisch, niemand scheint wirklich zu wissen, was er braucht. Irgendwann kristallisiert sich heraus, dass im Gebäude Tickets für den Nationalpark zu erwerben sind und diese dann im Blechkasten nochmals kontrolliert werden. Da wir die Tickets schon in Katmandu gekauft haben, erübrigt sich das Steingebäude für unsere Zwecke eigentlich. Diese Feststellung mit dem Personal auszudiskutieren, dauert etwa fünfzehn Minuten. Der Herr in Tarnuniform, der sein Bestes tut in seinem Wachhäuschen nicht übersehen zu werden, schreibt unsere Namen anschließend sehr sorgfältig handschriftlich in ein großes Notizbuch. Dann erst dürfen wir durch das bunte Tor. Bevor wir es passieren, werden die Hunde jedoch unruhig, beginnen zu bellen und stürzen sich als Rudel hindurch. Die drei Dutzend Mulis, die ihnen aus dem Park schwer beladen und schnaufend entgegenkommen, sind davon wenig angetan. Beinahe kommt es zu einer Keilerei.\nLhakpa heißt uns aufzupassen und in einem Bogen daran vorbeizugehen.\nZunächst geht es abwärts. Für den Moment ist das angenehm, doch insgeheim verfluchen wir jede Stufe, die wir doppelt wieder hinaufmüssen – einmal heute beim später folgenden Anstieg und ein weiteres Mal auf dem Rückweg in einigen Tagen.\nImmer wieder sorgen Mulis für Stau auf der Strecke und blockieren Brücken. Gelegentlich sehen wir auch schon erste Dzos – Mischlinge aus Kuh und Yak, mit beeindruckenden Hörnern und stattlicher Statur aber weitestgehend ruhigem Gemüt. Wir sehen zahlreiche Wasserfälle, teils aus nächster Nähe, teils Kilometer weit entfernt an den Bergrücken.\nAuch heute begegnen wir hauptsächlich indischen Reisenden, wenn wir denn überhaupt welche sehen.\nHeute passieren wir auch bereits die ersten der markanten Hängebrücken. Im ersten Moment sind die schwankenden Konstruktionen aus Stahlseil, Metallblech und Maschendraht mehr als gewöhnungsbedürftig. Doch wenn man bedenkt, dass sie jeden Tag mehrere hundert schwer bepackte Mulis und Dzos passieren, und wir leichter sind als entsprechende Lastentiere, relativiert sich die Angst ein wenig. Daher ist es vor allem die Angst, etwas fallen zu lassen, die mich jedes Mal beunruhigt, denn die Schlitze im Boden sind leicht ausreichend, um ein Smartphone, einen Kameradeckel oder eine Sonnenbrille ungebremst in die in der Tiefe liegenden Wassermassen entschwinden zu lassen. Wie unbedarft wir damit eigentlich sind, werden wir erst schmerzlich am Rückweg der Wanderung erfahren. Als uns eine Muligruppe auf einer Brücke einholt und Lhakpa festsetzt.\nInfo: Mulis schubsen. Vermeidet es daher, um jeden Preis ihnen auf Brücken zu begegnen. Die Gefahr, dass sie euch durch das Geländer drängen, ist zu groß!\nDie wichtigste Landmarke der heutigen Wanderung ist die Hillary Bridge, benannt nach Edmund Hillary, dem Neuseeländer, der zusammen mit Tenzing Norgay Sherpa zu den ersten Menschen gehörte, die den Mount Everest je bestiegen. Er stieß in der Region einige Infrastrukturprojekte an, für die er von der Bevölkerung vor Ort auch heute noch sehr geschätzt wird.\nDie Hillary Bridge ist imposant. Behangen mit zahlreichen Gebetsfahnen und Schals, ist sie die letzte Brücke vor Namche Bazar. Rund 60 Meter weit spannt sie zwischen zwei Berghängen. Wie hoch sie ist, können wir nur schätzen. Es wird wohl ungefähr das Doppelte ihrer Länge sein. Einige Meter unter ihr hängt ihre deutlich ältere Schwester, die inzwischen im Ruhestand und für Wanderer gesperrt ist. Bei gutem Wetter kann man von der Hillary Bridge angeblich den Mount Everest zum ersten Mal sehen, doch heute hängen die Wolken tief. Auf dem Rückweg haben wir klaren Himmel und sehen ihn trotzdem nicht, weil ein anderer Berg im Weg steht. Vielleicht schauen wir im falschen Winkel?\nUm zur Brücke zu gelangen, muss man bereits ein gutes Stück den Berg hinauf. Der Anstieg von Namche – der längste Anstieg der kompletten Tour, hat begonnen. Allein das Wissen, dass dieser Anstieg schier endlos ist, lässt uns schnaufen.\nWährend wir uns den Berg hoch quälen – Stufe um Stufe und Sand und Waldboden – immer steil, immer aufwärts, werden wir überholt von Mulis, Trägern mit Gasflaschen, Säcken oder ganzen Möbeln am Rücken, Einheimischen und Dzos – die uns alle mitleidig anschauen.\nWir brauchen regelmäßig Pausen. Max merkt bereits die Höhe, außerdem eine aufkommende Erkältung. Es ist der denkbar schlechteste Moment dafür.\nUnsere Wasservorräte und Müsliriegel schwinden nach und nach. Immer wieder lassen wir uns am Wegesrand auf Steine fallen und prusten, was die Lunge hergibt. Es wird die nächsten Tage nicht besser werden, das wissen wir, und die Aussicht darauf ist nicht ermutigend.\nAuf einem Plateau machen wir einen längeren Halt. Eine ältere Dame verkauft Getränke und Mandarinen. Wir kaufen uns Cola und Obst. Der Zucker darin lässt uns weitermachen. Wie wir letztlich den ganzen Berg hinaufkommen, ich weiß es nicht mehr. Mein Hörbuch ist spannend, ich versuche die Erschöpfung und das Brennen in Beinen und Lunge so gut es geht zu ignorieren. Leider ist der Weg nur wenig abwechslungsreich. Nadelbäume säumen ihn eng, angeln mit ihren Wurzeln nach unseren Schuhen und verdecken an den meisten Stellen den Ausblick. Doch irgendwann, es sind inzwischen einige Stunden vergangen, seit wir das idyllische Tal am Milky River verlassen haben, kommen wir an eine Wachstation. Bevor wir wieder genug Atem haben, um uns dort anzumelden, werfen wir uns mit samt der Rucksäcke auf einen Stein, keuchen und lasen uns die Sonne ins verschwitzte Gesicht scheinen, die sich endlich hinter den Wolken hervorwagt.\nDie Anmeldung am Wachhaus geht schnell. In der Saison kommen täglich bis zu 600 Wanderer in den Ort. Mit uns sind es heute nach Auskunft des Wachmannes 15 – dabei ist der Tag schon deutlich fortgeschritten.\nWir rechnen damit, nun weitere Stunden Weg vor uns zu haben, doch obwohl wir uns nur noch aus purem Trotz weiterschleppen, erreichen wir bereits nach wenigen Minuten den Ortsrand von Namche Bazar.\nEs gibt ein niedliches buntes Tor, das uns willkommen heißt. Leute waschen in einem Bach, der mitten durch das Dorf läuft, ihre Wäsche und die Häuschen, die sich vor uns auf dem Hang erheben, reihen sich, wie das Publikum eines Amphitheaters, das den Blick in die Berge genießt. Heute sehen wir vom Ausblick nicht viel, denn auch wenn die Sonne es schafft, gelegentlich durch die Wolkendecke zu blinzeln, hängen die weißen Schleier vor den Gipfeln wie schwere Gardienen.\nUnser Hotel – Max hat es nach unserem Reinfall vom Vortag auf Tripadvisor herausgesucht – liegt oben. Im Fall von Namsche heißt das, dass wir, obwohl wir dem Namen nach bereits angekommen sind, nochmals über 100 Höhenmeter bewältigen müssen. Die direkte Straße ist gesperrt, also nehmen wir die Hauptstraße durch den Ortskern, an der sich zahlreiche Hotels, aber vor allem Cafés und Restaurants angesiedelt haben, die im Moment jedoch weitestgehend verweist und teilweise sogar geschlossen sind.\nUnser auserkorenes Hotel für die Nacht ist die Panorama Lodge. Wir betreten die Eingangshalle und finden die Rezeption leer vor. Bei den wenigen Leuten im Ort kein Wunder. Lhakpa macht sich auf die Suche nach einem Mitarbeiter und wird schließlich in der Küche fündig. Der Koch arbeitet jedoch erst seit einer Woche hier und ist mit unserer Ankunft etwas überfordert. Später erfahren wir, dass wir im Moment nicht nur die einzigen Gäste sind, sondern sogar die ersten Gäste der Saison. Die Saison hat zwar gerade erst begonnen, doch zwischen den Zeilen lesen wir, dass es das ganze Jahr mit Besuchern noch nicht weit her war. Corona hat Namche Bazar zu einer Geisterstadt gemacht.\nWir bekommen erst einmal ein Heißgetränk, während der Koch den Besitzer der Lodge ausfindig macht. Im ersten Moment sind wir beinahe ein wenig verlegen so viel Unruhe ins Haus zu tragen. Doch dieses Gefühl verschwindet schnell, als nach und nach Leben ins Haus kommt.\nAußer dem Koch gibt es Mingma, den Besitzer der Lodge, dessen Mutter, die früher ein Momo-Restaurant im Ort leitete und den jungen Dinesh, der Barista und Kellner im Hause ist und eine Art Ziehsohn von Mingma.\nNachdem die erste Überraschung über die unangekündigten Gäste überwunden ist, bekommen wir unsere Zimmer, die neben einer warmen Dusche auch über Heizdecken verfügen – was bei den noch milden Temperaturen und den warmen Decken eigentlich gar nicht nötig wäre. Wir essen in der Lodge früh zu Abend und fallen danach ohne Umwege in die Federn.\nTag 4 – Ruhetag in Namche Bazar\nWie die Überschrift bereits verrät, passiert heute nicht viel. Wir müssen akklimatisieren – also unsere Körper an die Höhe gewöhnen. Zumindest ist das unsere offizielle Ausrede. Inoffiziell gesprochen, sind wir bereits nach nur zwei Wandertagen komplett fertig mit der Welt und schlafen aus. Den keinen Spaziergang, den wir am späten Vormittag zum Frühstücken in die Stadt unternehmen, bereuen wir spätestens, als wir anschließend die Treppen wieder hinaufsteigen müssen.\nAuch ist der Ort weitestgehend ausgestorben, das Essen in den beiden Lokalen die wir besuchen wollen nicht gut und das Irish Pub, das sich das höchste der Welt nennt – auch wenn wir daran starke Zweifel hegen, verfügt doch La Paz in Peru über eine ähnlich e Höhe und drei Irish Pubs – hat geschlossen.\nEntsprechend schnaufen wir schon zeitig wieder ins Hotel zurück und bleiben dort – teils im Bett, teils allein im Speiseraum.\nLhakpa kann es gar nicht fassen, dass er heute frei bekommt, und unternimmt spontan einen kleinen Ausflug zu seiner Familie. Er ist nur drei Stunden einfache Strecke entfernt aufgewachsen, ein wahrer Katzensprung für ihn.\nBeim Abendessen gesellt sich Mingma für einige Zeit zu uns und gibt uns einige Tipps zur Akklimatisierungswanderung. Die scheint in Namche Pflicht zu sein. Als wir ankündigen, dass wir noch gar nicht wissen, ob wir eine Wanderung am nächsten Tag machen wollen, weil Max Schnupfen immer schlimmer wird, ist es vor allem Lhakpa, der mit Unverständnis reagiert, ganz nach dem Motto „Ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft hat noch niemandem geschadet“.\nMingma empfiehlt uns nicht den direkten Weg zum Everest View Hotel – der typischen Anlaufstelle dieser Wanderung zu nehmen, sondern in einem großen Bogen dorthin zu Laufen. Zwar sei die Strecke weiter, doch der Ausblick sehr sehenswert. Der Tipp ist Gold wert.\nTag 5 – Akklimatisierungswanderung in Namche Bazar\nWir haben es nicht eilig loszukommen und die Motivation schon wieder Stufen zu steigen ist heute auch eher begrenzt. Max schnieft und hat eine rote Nase. Luft bekommt er eher mäßig, was nicht nur an der Höhe liegt. Unsere erste glorreiche Diskussion, nachdem wir aufbrechen, dreht sich darum, ob sich nicht vielleicht die fünfzig Höhenmeter durch den Ort sparen kann, wenn man den anderen Weg, oben am Hügel nimmt…?\nJa, man kann den Weg oben am Hügel nehmen und der ist auch sehr schön, aber mit Ruhm als Bergsteiger bekleckern wir uns wahrlich nicht. Wahrscheinlich bekommt Lhakpa den Eindruck eine Horde unausgeschlafener Kleinkinder dabeizuhaben. Max schnieft, Andrea trottet müde und schweigend und ich falle ständig zurück, weil ich eine Blume gefunden habe, die ich unbedingt fotografieren muss.\nEr nimmt es mit Humor, singt vor sich hin und zeigt mir nach einiger Zeit von sich aus schon Blumen, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Nachdem unser Streckenziel heute überschaubar ist, haben wir mehr Zeit zu plaudern und man lernt sich besser kennen. Er erzählt von seinen Yaks, von seinen Wanderungen auf den Everest und auch anderen Bergen, aber auch von seinem Bruder, der bei seiner 15. Besteigung des Berges nicht mehr vom Everest zurückgekehrt ist. Langsam bekommen wir einen Eindruck davon, was die Sherpas und Träger generell hier leisten, wenn sie für die Touristen den Sauerstoff und Gepäck schleppen, Wege präparieren und auskundschaften und die Seile sichern. An dieser Stelle möchte ich nicht zu viel unserer privaten Gespräche wiedergeben, aber so viel sei gesagt – die wenigsten Bergsteiger würde es wohl aus eigener Kraft auf den Gipfel irgendeines Berges der Region schaffen. Der Dank und die finanzielle Entlohnung, die die Einheimischen dafür bekommen – und auch das Ansehen – fällt dafür ziemlich spärlich aus. Unser Respekt für so manchen Gipfeltouristen schmilzt in sich zusammen, wie die Gletscher des Everest in Zeiten der Klimaerwärmung.\nDer Weg unserer Akklimatisierungswanderung führt zwar stetig bergauf, doch selbst in der ungewohnt dünnen Luft können wir uns beim Gehen noch unterhalten. Zunächst geht es zu einem Hochplateau mit zahlreichen kunstvoll bemalten Steinen mit religiösen Sutras, durch einen Nadelwald mit von den Bäumen hängendem Moos und schließlich zum alten Flugplatz von Lukla. Dort wo einst Edmond Hillary vor seiner Besteigung des Everest landete, grasen heute Ponys und Mulis.\nWir beratschlagen, ob wir einen Abstecher nach Khum Jung machen. Im dortigen Kloster gibt es einen Yeti-Schädel und der Ausblick sei sehr schön. In den Wolken, die aufziehen, beträgt die Sichtweite jedoch kaum noch 50 Meter und Max Schniefen wird immer schlimmer. Daher beschließen wir, nur zum Everest View zu gehen. Natürlich ist uns klar, dass wir den Berg heute nicht sehen werden. Mit mehr als einem Tee und vielleicht einem Mittagessen rechnen wir auch nicht mehr, als wir schließlich im dichten Nebel dort ankommen.\nNach einem Blick auf die Speisekarte, vor allem die Preise, streichen wir auch das Mittagessen.\nFür etwa eine halbe Stunde sitzen wir verdrießlich auf der Terrasse des ausgestorbenen Hotels, trinken überteuerten Tee und starren in eine weiße Wolkenwand.\nÜbrigens hatten wir vorab angefragt, was die Übernachtung hier kosten soll. Für zwei Zimmer – drei Personen – wollten sie rund 400$ pro Nacht. Dass der Laden bei der aktuellen Lage leer steht, wundert uns daher nicht. Wir hätten uns ordentlich geärgert, das Geld zu investieren und dann in eine Wolkenwand zu starren.\nAuf dem Abstieg macht sich dann auch ein Gefühl breit, das beinahe einer Art von Erleichterung gleicht. Wir freuen uns auf unsere Lodge in Lukla und das Mittagessen dort.\nAuf dem Weg rammt ein Dzo-Bulle von Hormonen getrieben angestrengt den Kopf in den Wegesrand und schaufelt damit Brocken von Lehm und Sand aus dem Hang. Als Lhakpa pfeift, nimmt er Reißaus. Es sollte nur ein Vorgeschmack sein, auf das, was uns noch erwarten wird.\nFür den Abstieg nehmen wir den direkten Weg zurück nach Namche Bazar – Treppen, sehr viele ungleichmäßig hohe Treppen. Die Strecke geht auf die Knie. Die einheimischen Träger, die hier alles Mögliche auf dem Rücken hochtransportieren – von Gasflaschen über Reisegepäck bis hin zu ganzen Tischen – können wir nur bewundern. Mit breiten Riemen um die Stirn stemmen sie sich in ihre Lasten. Bisweilen kommen wir nicht umhin uns zu fragen, ob es denn das ganze Zeug in der Höhe braucht. Aber solange es Touristen gibt, die verpflegt werden müssen und Leute, die das Geld brauchen, das sie sich so kiloweise erarbeiten, lautet die Antwort wohl ja. Doch vor allem wenn sehr alte – manchmal sogar mit Gehstock, und sehr junge, kaum dem Kindesalter entwachsene Träger unseren Weg kreuzen, werden wir still.\nAbends essen wir in der Panorama Lodge. Das Essen ist hier so viel besser, als das, was wir im Ort hatten. Nachdem wir wegen Max Erkältung noch einen weiteren Tag bleiben, aber keine weiteren Pläne haben, lädt uns Mingma ein, am nächsten Tag mit ihm den Tempel zu besuchen, eine Einladung, die wir nur zu gerne annehmen. Im Anschluss daran besuchen wir das Tenzing-Norgay-Monument und sehen zum ersten Mal den Gipfel des Everest in der Ferne.\nEin paar Fakten zur Panorama Lodge:\nWasserheizung mit solar\nStatt Wasser in Plastikflaschen gibt es hier für einen Bruchteil des Geldes Wasser aus einer umweltfreundlichen Osmose-Wasserreinigungsanlage\nDie Lodge unterstützt die örtliche Schule finanziell\nTag 6 – Akklimatisierung\nTag 7 – Namche Bazar nach Deboche\nIrgendwie fühlen wir uns inzwischen richtiggehend heimisch in Namche Bazar und der Panorama Lodge und wir verabschieden uns nicht völlig, sondern nur bis nächste Woche. Dass wir zurückkehren werden beim Abstieg, das steht für uns fest.\nBeinahe widerwillig machen wir uns auf den Weg.\nAm Ortsausgang von Namche Bazar sitzt seit 30 Jahren ein Mann, der Spenden sammelt. Als er angefangen hat, war er nicht mehr der Jüngste. Inzwischen ist sein Gesicht wettergegerbt und seine Statur selbst voll aufgerichtet in sich zusammengeschrumpft. Das Wetter ist heute sonnig. Trotzdem sitzt er in eine Decke gehüllt da. Doch der erste Eindruck wird dem Lebenswerk dieses Mannes nicht gerecht. Er sammelt nicht für eine religiöse Stiftung oder gar sich selbst. Er sammelt für eine Straße.\nDen genauen Hintergrund wissen wir leider nicht, nur, dass dieser Mann vor 30 Jahren beschloss, dass der schmale steinige Weg zwischen Namche Bazar und Pengboche einfach nicht mehr den Anforderungen der Zeit entsprach. Also begann er Spenden zu sammeln, bei Einheimischen und vor allem den Touristen. Mit diesen Spenden finanzierte er Leute, die einen breiten Weg in den Hang schlugen und die neue Straße befestigten. Wir sehen die Bauarbeiten an mehreren Stellen, als wir Namche verlassen. Zwar haben die Regenfälle an einigen Stellen schon wieder Schutt und Geröll in den Weg gespült, doch prinzipiell ist der Wegabschnitt ausgezeichnet in Schuss. Schwer beeindruckt von der Hingabe dieses einzelnen Mannes und seinem Lebenswerk, werfen wir einige Scheine in die Spendenbox und dürfen dafür unsere Namen in ein sehr dickes Notizbuch schreiben.\nDer Weg geht zunächst recht eben den Hang entlang. Die Bäume lassen wir zunehmend hinter uns und nur halbhohes Gestrüpp und Stauden in Herbstfarben säumen den Weg, hier oberhalb der Baumgrenze noch. Der Fernblick ist heute grandios und eröffnet und den Blick auf grüne Schluchten mit Flüssen am Grund, braune Hügel, die sich über die Wälder erheben und nicht zuletzt immer mehr weiße Gipfel, die bis über die vereinzelten Schleierwolken reichen.\nBald schon kommen uns die ersten Yaks entgegen. Diese imposanten Bergrinder gelten in der Region als heilig. Gegessen werden sie ebenso wie herkömmliche Rinder nicht, jedoch sind sie trittsichere Lastentiere, deren Wolle für Webarbeiten genutzt wird. Ihr schreckhafter und launischer Charakter macht sie jedoch nicht zu den einfachsten Weggefährten.\nKeine ruckartigen Bewegungen und immer bergseitig an den Rand ausweichen, rät uns Lhakpa. Die beiden größten Gefahren gehen davon aus in die Tiefe geschubst, oder auf die imposanten Hörner gespießt zu werden. Beides möchten wir tunlichst vermeiden. Man findet Yaks nur oberhalb von Namche Bazar, denn weiter unten ist es den massigen Tieren mit ihrem dicken Pelz zu warm.\nGegen Mittag führt unser Weg plötzlich rapide abwärts. Schnell bekommen wir den Eindruck die vor Namche hart erarbeiteten Höhenmeter nun wieder abzusteigen. Zum Mittagessen kehren wir sogar wieder an einem Zufluss des Milky River ein. Obwohl die beiden kleinen Lokale hier am Weg extrem schäbig wirken, ist mein Dhal Bat hervorragend. Lhakpa verrät uns zudem, dass es hier eines der besten (selbstgebrauten?) Sherpa Biere der Region gibt. Da der Nachmittag aus einem einzigen langen Anstieg besteht, verzichten wir jedoch darauf, das Gebräu zu testeten.\nBevor wir wieder Treppen steigen dürfen, müssen wir uns ein weiteres Mal an einem Kontrollpunkt anmelden. Es folgen Höhenmeter. Sehr viele Höhenmeter.\nZum Glück ist der Weg nun wieder waldgesäumt, denn bis zur Baumgrenze müssen wir uns erst einmal wieder hocharbeiten. Auf dieser Strecke gibt es einen alten und einen neuen Weg. Lhakpa rät uns zum Alten. Dieser ist zwar weniger gut ausgebaut und die Steintreppen verdienen die Bezeichnung vielerorts kaum, doch dafür ist er weniger steil und der Wald schattig. Der neue Weg ist im Gegensatz dazu ein breit ausgebauter Weg mit Lastentierverkehr, der laut unserem Guide keinen Spaß macht.\nWirklich Spaß macht der alte Weg in meinen Augen auch nicht, dafür gibt es zu wenig Ausblick und die Serpentinen scheinen sich endlos durch den Wald zu ziehen, doch mein Hörbuch – es ist inzwischen schon der nächste Band – lässt mich durchhalten.\nOben angekommen gilt es zunächst leise zu sein, denn wir sind in Tengbuche. Hier steht eines der wenigen vollständig aktiven buddhistischen Mönchskloster der Region. Es ist zu vergleichen mit dem lokalen Bischofssitz. Der Lama des Klosters ist allerdings vor gut einem Jahr verstorben und man wartet im Moment noch auf die Reinkarnation des Mannes. Im Schnitt dauert es gute zwei Jahre, um die Wiedergeburt ausfindig zu machen, oft auch länger.\nDas Kloster wirkt von außen in gewisser Weise respekteinflößend, gleichzeitig aber auch für unsere Augen kitschig. Der Stil der religiösen Einrichtungen ist vor allem eines: bunt.\nEs ist wohl möglich, das Kloster zu besuchen. Doch wir sind durchgeschwitzt und müde – eindeutig nicht die beste Ausgangslage für eine spirituelle Einkehr. Durch die erneut aufgezogenen Wolken ist es inzwischen schon wieder nebelig und kalt. Daher rasten wir nicht lange. Ein Pony Fohlen, das vor dem Kloster grast, bekommt eine kurze Streicheleinheit, dann geht es auch schon wieder weiter.\nNachdem wir uns gerade so mühsam Höhenmeter erkämpft haben, ist der folgende Abstieg nach Denboche ein weiterer Tiefpunkt.\nAm Ende der Tageswanderung erwartet uns die Riverdale Lodge.\nEs gibt Heizdecken, eine warme Dusche und sogar einen Föhn im Gemeinschaftsraum. Die Dame des Hauses ist extrem niedlich und stopft uns mit verschiedensten Keksen voll, die wir unbedingt probieren müssen. Wir beenden den Tag erschöpft, aber sauber und mit trocken geföhnten Haaren, ein Luxus, den wir hier nicht erwartete hatten.\nTag 8 – Debusche nach Dingbuche\nEs geht durch dichte Rhododendrenwälder, deren Blüte im späten Frühjahr sicherlich atemberaubend sein muss und schließlich in einen Wald mit bemoosten Bäumen, an deren Zweige lange Seile aus Flechten im Wind flattern. Dazwischen fließen Rinnsale, an deren Ufer Pferde grasen. Der Weg ist gesäumt von Mäuerchen aus gestapelten Steinen, deren Spitze geschichtete Steintafeln mit mysteriösen Inschriften bilden. Hätte eines der Pferde hier ein Horn auf der Stirn, oder würden mir Leute mit spitzen Ohren entgegenkommen, es würde mich nicht einmal verwundern.\nAls der Wald endet, gibt er den Blick auf einen Fluss frei, der sich aus den Bergen in einer breiten Schlucht in die Tiefe gefressen hat. Zunächst geht es über eine Hängebrücke, dann immer bergauf diese Schlucht entlang. An Weggabelungen stehen Stupas und glänzen mit ihrer goldenen Spitze in der Sonne.\nWir sind gerade seit ungefähr zwei Stunden unterwegs, als wir auf einem schmalen Wegabschnitt vor uns plötzlich Bewegung auf einem Hang sehen. Ein wilder Yak-Bulle läuft in den steilen Wiesen herum. Als er in der Ferne den Weg in Richtung Wanderweg einschlägt, werfen Einheimische Steine nach ihm. Das Tier ist davon wenig beeindruckt, steht einige Zeit am Hang, beobachtet und rammt dann immer wieder energiegeladen einen Busch.\nLhakpa warnt uns, hinter ihm zu bleiben, ergreift einen Stein und geht langsam voran. Der Bulle ist weit entfernt, gute dreißig Meter unterhalb des Weges, noch fast zweihundert Meter entfernt von uns, als wir unsere Beobachtungsposition aufgeben und losgehen.\nAuf einmal schreit Lhakpa vor uns etwas, was ich nicht verstehe. Seine Geste scheint nur eins zu sagen AUS DEM WEG.\nIch reagiere so, wie er es uns gezeigt hatte: bergseitig ausweichen und nach oben, um den Weg freizumachen. Vor mir sehe ich plötzlich Bewegung. Etwas Dunkles walzt heran. Ich springe vom Weg in den Hang, tue drei schnelle Schritte nach oben, nur weg. Aus den Augenwinkeln sehe ich nur, wie Max und Lhakpa zur Seite springen, als das Vieh an ihnen vorbeiprescht. Doch anstatt auf dem Hauptweg zu bleiben, schlägt der haarige Koloss einen Haken und ist plötzlich am Hang. Bevor ich weiß, was passiert, hämmern vier massive Hufe vor meinem Kopf vorbei, dort wo ich eigentlich gerade hinwollte. Ich schaue nach, sehe wie sie auf Andrea zu walzen, die wie ich den Richtungswechsel nicht gesehen hat. Noch ein Meter und sie steht genau in dem Weg, auf dem er gerade kopflos Büsche und Gestrüpp mit den gewaltigen spitzen Hörnern niedermäht.\n„ANDREA RUNTER!“ Ich brülle die Worte, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, was gerade passiert. Sie reagiert so schnell, dass es mehr Reflex als Verständnis sein muss und lässt sich die eineinhalb Meter Hang, die sie inzwischen erklommen hat fallen. Keine Sekunde zu früh, denn das Yak walzt in diesem Moment nur Zentimeter von der Stelle, an der sie gerade noch gestanden hatte, vorbei und donnert weiter den Hang hinauf, bis es aus meinem Sichtfeld verschwindet.\nWir warten nicht darauf, was es weiter tut, sondern nehmen die Beine in die Hand und rennen zu Lhakpa.\nEs dauert einige Minuten, bis unser Atem sich wieder beruhigt und das Herz nicht mehr in unseren Ohren pocht. Der Boden scheint plötzlich weich, fast zäh, dabei sind es unsere Knie, die nicht mehr ganz sicher sind, ob sie uns tragen wollen.\nBeim folgenden Wegabschnitt habe ich am Rückweg das Gefühl ihn zum ersten Mal zu sehen. Ich weiß noch, dass der Aufstieg anstrengend war, doch die niedlichen Bäche, die Blumen, Häuschen und Büsche am Wegesrand, schaffen es nicht bis in mein Bewusstsein. Wirklich zu uns kommen wir alle erst wieder im nächsten Ort und einem dortigen Hotel, in dem wir einen Kakao bestellen.\nWährend wir warten, dass der magische Trank aus Schokolade, Fett und Zucker wirkt, um unsere Nerven zu beruhigen, operiere ich Andrea mit einer Nähnadel Dornen aus der Hand. Die Ärmste fiel bei ihrem beherzten Sprung nämlich ausgerechnet in einen Dornenbusch. Wenigstens hatte sie lange Kleidung an, so dass er nur die Handflächen erwischte. Besser als Yak Hörner sind die Dornen aber wohl. Während wir langsam unsere Fassung wiederfinden, diskutiert Lhakpa mit dem Besitzer des Hotels und eröffnet uns danach mit ernster Miene, dass eines dieser Viecher vor einigen Jahren einen Tourguide auf die Hörner nahm und mit einem einzigen Schwenk seines Kopfes ausweidete. Das Bild, das daraufhin in unserem Kopf entsteht, bekommt keiner von uns beim Anblick der Tiere wieder völlig los.\nWeiter geht es nach ungefähr einer Stunde. Der Weg sieht weiterhin genauso aus, wie die Stelle, an der wir von dem Yak angegriffen wurden. Die Wegränder beobachten wir daher heute sehr genau. Auf was ich weniger Acht gebe, ist mein Rucksack. Die „Glückssträhne“ hält an, ein Gurt reißt und das Mikrophon unserer kleinen Kamera verabschiedet sich auf nimmer Wiedersehen irgendwo auf dem Weg und ward nicht mehr gesehen. Ich bemerke es kurz vor dem Mittagessen. Nach der Sache mit dem Yak kann ich mich darüber nicht einmal mehr wirklich ärgern. Es hätte heute so viel schlimmer kommen können.\nGegen Nachmittag wird der Weg flacher. Wir sehen immer mehr Yaks, die jedoch alle gemütlich weiden. Sie gehören zu den zahlreichen Yak-Farmen in Dingbuche. Dass keines der Tiere groß Notiz von uns nimmt, bedeutet nicht, dass wir nicht als Gruppe enger zusammenrutschen, uns mit Steinen bewaffnen und sie ganz genau im Auge behalten. Erst im Hotel fällt die Spannung schlagartig von uns ab.\nAuch hier gibt es eine heiße Dusche und auch hier fallen wir danach ins Bett, als wäre die Schwerkraft mit den Höhenmetern gestiegen.\nTag 9 – Akklimatisierung inDingbuche\nWer glaubt, dass wir nach dem gestrigen Tag freiwillig einen Fuß vor die Tür gesetzt haben, wo es hier vor Yaks nur so wimmelt, den muss ich enttäuschen. Ich wasche einen Wollpulli, obwohl ich nicht weiß, ob er trocknen wird. Mehr Nervenkitzel vertrage ich heute nicht mehr.\nDer Pulli wird in nur 4 Stunden trocken.\nTag 10 – Dingbuche nach Lobuche\nJa, wir müssen wieder raus zu den Viechern. Heute ist der erste Tag, an dem uns die Höhenmeter nicht das größte Kopfzerbrechen bereiten.\nAls ob uns der Berg dafür bestrafen will, beginnt die Wanderung denn auch direkt mit einem steilen Anstieg und endet in einem Friedhof. Diese wunderschönen Bilder, die man von Nepal kennt, die aufgetürmten Steine, mit den bunten Wimpeln daran, das sind Grabmale oder Mahnmale. Wer sie auf Werbebroschüren für Reisen und vor allem Bergexpeditionen sieht, sollte den Anbieter vielleicht noch einmal überdenken, denn sonderlich erfreulich scheint der Ausgang dieser Touren nicht zu sein.\nHier direkt über Dingbuche liegen jedoch vor allem Einheimische.\nEin langgezogenes Tal begleitet unseren Weg weiter. Enzian und Edelweiß wachsen hier, wie in deutschen Vorgärten Gänseblümchen und Löwenzahn. Wer bei diesen Blumen Alpenromantik erwartet, war definitiv noch nie im Himalaya. Bis auf die inzwischen doch schon dünne Luft ist dieser Wegabschnitt angenehm zu laufen. Man hat nicht wirklich das Gefühl voranzukommen, dafür spielt man auch nicht jeden Meter mit dem Gedanken aufzugeben. Das kommt an diesem Tag erst später. Am Wegrand grasen Yaks. Sie sind zwar allesamt friedlich, beschleunigen unsere Wanderung dennoch.\nGegen Mittag kommen wir an eine deutliche Zäsur in unserem Weg. Eine breite Schneise aus weißem Geröll markiert ein Flussbett und gleichzeitig auch den Aufstieg zu unserem Mittagessen. Auch wenn es zunächst aussieht, als müsse man auf glatten Felsen über einen Sturzbach setzen, ist es am Ende eine wenig imposante Brücke aus einigen Brettern, über die wir auf die andere Seite kommen.\nAnschließend geht es einen Hang nach oben und schnurstracks in eines von zwei oder drei Restaurants, die hier mit bestem Ausblick in das Tal errichtet wurden. Dieser Punkt der Wanderung ist wohl einer der Orte, an dem die meisten Wanderer auf ihrer Tour einkehren. Das Essen ist das schlechteste, das wir auf unserer kompletten Wanderung haben werden. Von Gewürzen hat man augenscheinlich noch nicht gehört und die Pommes sind gerade so lange frittiert, dass man sie nicht mehr als roh bezeichnen kann. Lhakpa meint dazu später achselzuckend, dass der Besitzer wohl noch nicht wieder da ist. Anscheinend sind Qualität und Supervision an diesem Ort eng verknüpft, was zumindest Hoffnung für folgende Wanderer gibt.\nEigentlich hätte ich an diesem Punkt bereits genug für heute. Ich bin nicht kaputt, aber viel Antrieb weiterzugehen habe ich auch nicht. Vielleicht ist es eine Vorahnung auf das, was folgt: Ein Hang und sehr sehr viele Treppen.\nEs ist eine dieser Stellen, an denen man den Eindruck bekommt, man könnte sich das Atmen genauso gut sparen, denn Luft bekommt man sowieso nicht. Zusätzlich sind viele der Steine im Hang so locker, dass man mehr rutsch als geht.\nAls wir auf etwa dreiviertel des Weges eine Pause machen, sehe ich plötzlich eine Bewegung aus dem Augenwinkel. Diesmal ist es kein doppeltgehörnter Fellpanzer, der uns beinahe überrollt, sondern quasi das Gegenteil. Zwischen den Steinen gibt es immer wieder kleine Flächen mit kargem Gras und Moosen. Dort zucken kleine runde Öhrchen und ein nervöses Näschen mit langen Schnurrhaaren wittert aufgeregt. Das kleine Pelztier ist etwa so groß wie ein Kaninchen. Auch der Bommelschwanz erinnert an die Mümmelmänner. Schaut man sich das Tier im Ganzen an, sieht es jedoch eher aus wie ein großer Hamster mit Mäusenase. Die Rede ist von einem Pika.\nAufgeregt sitzt es zwischen den Felsen, die Umgebung aufmerksam im Blick und frisst Gras. Ich lege die Kamera an und erwische einige fast scharfe Aufnahmen. Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte.\nNach diesem Highlight komme ich den restlichen Hügel dann auch noch hinauf.\nEs erwartet uns einer der typischsten Ausblicke Nepals, das Bild, mit dem jedes Reisebüro wirbt. Der ikonische Steinklotz, der mit Duzenden von Gebetsfahnen umschlungen ist, die im Wind vor einem beeindruckenden Bergpanorama flattern. Es ist ein Grabmal – was sonst?\nDutzende dieser Mahnmale stehen hier in einer windgeschützten Senke. Sortiert nach Nationalität sind die Namen der Verstorbenen in Metallplatten an den Seiten der Steintürme eingraviert. Manche Namen und Jahreszahlen wurden auch direkt mit Kreide auf den Stein geschrieben.\nAuch wenn es etwas makaber ist, kommt mir bei dem Anblick ein Meme in den Kopf: „Every corpse on Mount Everest was once an extremly motivated person.“\nNun, soweit gehen wir zum Glück nicht, so motiviert wären wir auch nicht.\nDoch ein Stück weit in die Richtung gehen wir noch. Der schlimmste Wegabschnitt liegt hinter uns. Der weitere Weg bringt uns in ein weiteres Tal, das mit den großen Felsen, einem bemoosten steinigen Bachbett und den weißen Gipfeln, die die braunen Hügel umrahmen wie ein Passepartout, dermaßen fotogen ist, dass ich viel zu beschäftigt mit Fotografieren bin, um noch groß über die Anstrengungen nachzudenken.\nAls wir am späten Nachmittag Lobuche erreichen, sind wir vom Hotel der NEW EBC Lodge mehr als angetan.\nTag 11. Lobuche – EBC – Lobuche\nDie Nacht ist unruhig und schlaflos. Zwar sind die Betten bequem und mit dem Schlafsack unter der Decke ist es auch angenehm warm, dennoch macht sich die Höhe zunehmend bemerkbar. Kopfschmerzen, Schwindel, Kurzatmigkeit, spröde Lippen, Rückenschmerzen, Appetitlosigkeit und Magenschmerzen sind nur einige der Symptome, die sich zunehmend einstellen. Es sind klassische Anzeichen der Höhenkrankheit, ohne dass wir wirklich höhenkrank sind. Ab 5500 Metern beginnt die Todeszone, jene Höhe, an die sich der Körper auch mit ausreichend Akklimatisierung nicht mehr anpassen kann. Unser Hotel liegt bei ungefähr 4900 Metern. Was soll man da noch groß erwarten?\nWir fassen daher den einzigen Entschluss, der vernünftig ist. Wir gehen heute zum Basecamp und bleiben nicht in Gorag Shep, sondern gehen zurück nach Lobuche, um hier eine weitere Nacht zu verbringen.\nDas bringt zwei Vorteile mit sich. Zum einen ersparen wir uns, unser Gepäck mitzuschleppen, und zum anderen ersparen wir unseren Körpern eine Nacht auf noch größerer Höhe. Dass es wegen der weiteren Strecke ein Gewaltmarsch wird, darauf bereiten wir uns nun langsam psychisch vor.\nFür alle Fälle sind wir mit Taschenlampen ausgerüstet.\nEs geht noch vor Sonnenaufgang los, wobei Sonnenaufgang an diesem Ort ein relativer Begriff ist, denn der Horizont ist über 8000 Meter hoch. Daher ist das Dämmerlicht auch schon über eine Stunde zuvor so hell, dass wir problemlos alles sehen können und die Taschenlampen nicht brauchen.\nZunächst geht es – ihr ahnt es – wieder einmal in ein sehr pittoreskes Tal, das wir entlangwandern. Hier ist alles Tal, was nicht selbst Berg ist, ausgeschabt von Millionen Jahren der Gletscherbewegung. In der Mitte dieses Tals ist ein langgezogener Hügel, den wir pünktlich hinaufklettern, bevor die ersten Sonnenstrahlen zwischen den angrenzenden Gipfeln hindurchlinsen. Wir machen Fotos und Videos und marschieren dann weiter.\nEs geht bergauf – auch das wenig verwunderlich. Nach einem erneuten Anstieg stehen wir jedoch plötzlich in einem Geröllfeld, das das komplette Tal ausfüllt. Es sind die Reste des Khumbu-Gletschers, der sich inzwischen in seiner Hauptmasse bis hinter das Base Camp zurückgezogen hat. Unter den Steinmassen sind noch immer Reste des Eises. An vielen Stellen quillt Wasser hervor, sammelt sich in schmutzigen kleinen Seen oder quillt als unerwartet heftiger Sturzbach unter dem Weg hervor.\nDer Weg verdient diesen Namen nun kaum noch. Wir balancieren und rutschen eine grob vorgegebene Route entlang, hoffen, dass die Steine zumindest so trittfest sind, dass wir nicht zu weit abrutschen und bewegen uns mehr auf allen vieren denn stehend vorwärts. Für die Körperkoordination ist diese Strecke hervorragend. Um voranzukommen, eher weniger. Das Frustrierenste sind dann nicht einmal die Träger, die allgegenwärtig ihre hohen Lasten geübt durch das Geröll balancieren, sondern Reiter, die mit Ponys im gestreckten Galopp hindurchjagen. Wie die Tiere hier ihren Tritt bewahren, ist uns ein Rätsel.\nHalb erwarten wir, inmitten des Schutts bereits auf das Base Camp zu treffen, doch dem ist nicht so. Der Boden wird wieder fester, vertrauenserweckender und es geht abwärts. Dann tauchen in einer Senke Hausdächer aus Wellblech auf. Wir erreichen Gorag Shep. Wir lassen das Dorf direkt links liegen und gehen weiter. Zunächst ist der Weg so flach, dass wir erwarten, nur noch einen kleinen netten Spaziergang zum Camp zu machen – als ob wir es inzwischen nicht besser wüssten. Natürlich kommt schon bald die nächste Steigung und bringt uns auf einen langen Grat. Er ist weitestgehend gut zu laufen, nicht wie die Schutthalde zuvor. Doch wir erreichen eine Höhe von beinahe 5500 Metern, die beschriebene Todeszone, und jeder Schritt fühlt sich zunehmend an, als wären wir übernächtige Traumwandler mit Gleichgewichtsstörungen, die heute am späteren Vormittag noch mit einer Migräneattacke rechnen müssten. Trotz Todeszone ist es hier jedoch nicht tot. Natürlich gibt es andere verrückte Touristen und die demotivierenden Ponyreiter. Doch zwischen den Steinen wächst nach wie vor Gras und niedriges Gestrüpp. Vögel – allen voran rabenähnliche schwarze Tiere, die mich stark an Alpendohlen erinnern, kreisen in der Luft. Kleiner Vögel, vielleicht Verwandte von Spatzen oder Finken, hopsen zwischen den Steinen. Immer öfter sehen wir eine beinahe unwirklich blaue Blume mitten im Geröll. Es ist Gletscher Eisenhut, der sich in großen Büscheln in die Hänge krallt.\nDas Ende ist erreicht, wir steigen ab. Das Base Camp liegt erneut mitten im alten Gletscherbett. Es ist nicht umgeben von Geröll, sondern es ist Geröll. Wieder balancieren und hopsen wir mit Händen und Füßen über Steine, die nicht selten größer sind als wir selbst und auch kaum stabiler stehen. Ein großer halbrunder Stein markiert die Stelle, die wir seit Tagen erreichen wollen. Das Besondere an ihm ist die Aufschrift. EVEREST BASE CAMP 5364m ist in blutroter Farbe und fahrigen Buchstaben darauf gesprüht. Um den Everest zu sehen, muss man jedoch wissen, wo man hinschauen muss. Halb verborgen ragt der Gipfel zwischen anderen nicht weniger imposanten Bergen empor. Für wahre Bergenthusiasten beginnt die Reise hier erst. Auf dem Khumbu Gletscher, nur wenige Meter entfernt, zwischen Base Camp und Camp 1, lassen die meisten von denen, die es nicht schaffen ihr Leben und finden dann Einzug auf den zahlreichen Bronzetafeln, die sie am Wegesrand genau davor warnten.\nUnberechenbar sei der Gletscher. Manchmal ist er in den Morgenstunden noch gut begehbar, wenn die Sherpas die Sicherungen anbringen und den Sauerstoff vorantragen und wenn wenig später die Touristengruppen aufbrechen, hat er sich bereits in ein Todesfeld verwandelt, in dem Gletscherspalten aufbrechen, wie Münder, mit denen der Berg seine Besteiger zu verschlingen versucht.\nDie Vorstellung, dort hinauf zu müssen, gruselt mich mehr, als ich es in Worte fassen kann. Leute auch noch dafür zu bezahlen meinen Krempel und meinen Sauerstoff dort hochzutragen und für weniger als das Monatsgehalt der meisten Besteiger ihr Leben zu riskieren, stößt mich geradezu ab. Sicher ist es eine Leistung und eine Überwindung diesen höchsten Berg der Welt zu besteigen, doch welcher Tourist würde das schon ohne Guide oder Sherpa schaffen?\nLhakpa zuckt mit den Schultern als wir vor dem Berg stehen. Für ihn war es bis hier nicht mehr als ein netter Spaziergang. Er macht Fotos mit uns und erklärt uns, welche Route er von hier aus einschlagen müsste, um den Gipfel zu besteigen. Vielleicht wird er in ein paar Monaten erneut sein Leben riskieren. Doch nun bringen wir ihn erst einmal wieder nach Hause. Seine Tochter hatte gerade ihren ersten Geburtstag.\nDer Abstieg vom Mount Everest Base Camp\n3,5 Tage! Länger brauchen wir nicht, um vom Basecamp zurück nach Lukla zu kommen. Es sind 3,5 Tage und beinahe 70 km, in denen wir jeden Meter verfluchen, den wir aufgestiegen sind, in denen wir anderen Touristen wohlwollend zunicken und ihnen versichern, wie toll der Ausblick war. Wir verkneifen uns ihnen zu sagen, was ihnen noch blüht, wenn sie uns erschöpft entgegentrotten, obwohl sie den schlimmsten Aufstieg ihres Tages noch nicht einmal erreicht haben.\nEs sind plötzlich viele von ihnen. Die Saison ist mit etwas Verspätung doch noch angelaufen. Manchmal sind wir schockiert, wer sich nun den Berg hinaufquält. Es sind nicht nur die offensichtlich unsportlichen Leute, die augenscheinlich unter ihrem eigenen Gewicht schon im Flachland Gehprobleme haben. Auch Rentner, einer blasser als der andere und sogar Familien mit Kleinkindern sehen wir, wie sie in langen Reihen den Berg hinaufpilgern oder sich auf Ponys zum Base Camp bringen lassen. Auch die Hubschrauber werden mehr. Es sind Touristen, die den Aufstieg scheuen, oder die ihn nicht schaffen. Einige der Hubschrauber fliegen Rettungseinsätze, was uns in diesen Tagen auch nicht mehr wundert.\nOhne die Einheimischen würden es vermutlich nur die wenigsten von uns zum Base Camp schaffen. Selbst die, die weder Guide noch Porter haben, kaufen unterwegs Getränke, essen Lebensmittel, die aus dem Tal kommen und in Gasküchen zubereitet wurden und sie schlafen in Betten, die jemand hochgetragen hat. Für einen Touristen, der es auf dem Mount Everest schafft oder auch nur bis zum Base Camp, ist die Leistung, die er bringen muss, begrenzt. Die Infrastruktur auf dem Weg ist gut, sogar Netzabdeckung gibt es über weite Teile. Der Weg ist schön und ein Abenteuer für alle Bürotiger. Aber er ist machbar, im Nachhinein betrachtet, wird es Freizeitabenteurern vielleicht schon zu einfach gemacht. Das Ende der Welt wird man auf den Wegen nicht finden, auf denen sich lange Reihen von Touristengruppen, die immer gleichen Routen hinaufschlängeln. Zurück in Namsche Bazar ist sogar ein Filmteam vor Ort und dreht einen Bollywoodstreifen. In Lukla starten und landen die Flugzeuge inzwischen im zehn-Minuten Takt.\nDennoch: Für uns wird die Tour unvergesslich bleiben. Vielleicht haben wir dank Corona dafür aber auch den besten Zeitpunkt erwischt, den es in diesem Jahrzehnt geben wird.\nAllen Guides, Trägern, Gastwirten und Einheimischen, die dieses Abenteuer für uns möglich gemacht haben – allen voran Lhakpa – möchten wir noch eines sagen: Thuche! (Danke)\n1 Kommentar zu „EBC – Mount Everest Basecamp Trek in Zeiten von Corona“\n6. November 2021 um 18:48


Ferienwohnung Dreiseithof Nieby - Alter Stall, Quern, Firma Neubauer & Ramm GbRFamilie Neubauer\n'Alter Stall' Südterrasse\nStrand am Zugang vom eigenen Grundstück\nSonnenuntergang am 'eigenen' Strand\nDer Innenhof zum Verweilen\nDer Innehof zum Verweilen\nBlick in die Loh/ Tenne am Eingang zur Wohnung\nBlick in den Apfelgarten\nStockrosen an der Wohnung und Blick über das Grundstück\nHängematten in Kirschen mit Blick auf 'eigenen' Strand\nBlick aus Grundstück, Fußballfeld, Saunawagen, Koppel\nWohn-/ Essbereich zur Begrüßung\nGrundriss 'Alter Stall' komplett im EG\nDie Ferienwohnung "Alter Stall" im Hof Nieby lädt zu Zweisamkeit oder als Kleinfamilie im großzügigen Wohn-Ess-Bereich zum Entspannen ein. Begleitet von modernstem Design entzücken ursprüngliche Akzente, wie die originalen Bauerndecken und Balken von 1930l. Der Austritt zur Südterrasse führt durch ein Meer aus Stockrosen direkt an den Rand der Streuobstwiese. Die idyllischen Morgen- und Abendstunden laden ein, Fauna und Flora des eigenen Naturfreigeländes von 3 ha zu genießen. Hier findet sich dann auch immer ein Platz zum Grillen und Picknicken - bis hin zum eigenen Zugang zum Strand. Und sollte es doch einmal zu kalt zum draußen Sitzen sein, lockt die Loh/ Tenne mit ihrer gemütlichen Atmosphäre zum Verweilen.\nAktiv werden können nicht nur die Kleinen auf dem Fußballfeld oder beim Auskundschaften des naturbelassenen Grundstücks. Auch für die Größeren bietet sich mit einem Beachvolleyballfeld, das auch zum Bad-/ Speedminton genutzt werden kann und einer Boulebahn - beides mit Meeresblick - die Chance sich auszutoben. Für Pferdebesitzer steht eine eigene Weide (bald auch ein Sandreitplatz und ein Stall zur Verfügung - Details sollten wir abstimmen. Pferdeliebhaber finden auch in der Nähe das Reitparadies Lindenhof oder freie Ausritte in Westerholm.\nFähre Langballigau - Sonderburg (DK) Entfernung: 7,00 km\nSchloß Glücksburg historischer Ort Entfernung: 14,00 km\nPhänomenta Museum Entfernung: 21,00 km\nLandhaus Unewatt deutsches Essen Entfernung: 6,00 km\nOdinfischer Imbiss Entfernung: 7,00 km\nSpielplatz und Badestrand Habernis Spielplatz Entfernung: 895 m\nLindenhof Horseback Entfernung: 2,00 km\nPetra Goldmann Horseback Entfernung: 6,00 km\nSpielplatz Langballigau Spielplatz Entfernung: 7,00 km\nBoule/ Bocchia auf eigenem Grundstück, Hängematten mit Blick auf die Ostsee\nSelbst die Anreise zum Hof durch das idyllische Dorf Neukirchen (alt Nieby) sorgt schon für Ferienstimmung, begleitet durch den Blick auf die Ostsee. Diese Atmosphäre ist auch in der näheren Umgebung im nahegelegenen Habernisser Moor oder bei der Wanderung zur Kirche in Neukirchen zu finden. Eine Fahrradtour zum Museumsdorf Unewatt oder ein Tagesausflug zur Geltinger Birk passen ins Bild. Soll es mal etwas mehr Trubel sein, lädt Flensburg zum Bummele ein oder, das Vergnügen einer Schiffsfahrt von Langballigau nach Sonderburg.\nAnreise ab 16:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr, um die grundliche Reinigung zu gewährleisten\nFirma Neubauer & Ramm GbRFamilie Neubauer\nLiebe Feriengäste, Als Familie - Anja Neubauer und Karsten Ramm - mit zwei Töchtern - Eva und Maria - haben wir den Landstrich Angeln mit der nahen Ostsee, der traumhaften Landschaft zu Fuß oder mit dem Fahrrad und den vielfältigen Gelegenheiten für uns und unsere Kinder seit 2001 persönlich schätzen gelernt. Wir haben viele Urlaube und fast alle Wochenenden in einem eigenen kleinen Wochenendhaus sehr in der Nähe verbracht. In 2015 haben wir in Nieby (neuerdings Neukirchen) den idyllischen Dreiseithof entdeckt und uns bereits bei der ersten Besichtigung in das Gebäude, aber auch das Ostseegrundstück verliebt - beides mit unglaublichen Potenzialen. In drei Jahren Renovierung und Grundstücksgestaltung mit viel Eigeninitiative wollten wir Ihnen eine kleine Idylle erschaffen, in der wir uns auch selbst wohl fühlen. Dabei konnten wir die Kleinigkeiten in der Gestaltung während der Bauphase selbst ausprobieren und immer weiter verschönern. Da alles auch immer noch besser geht, melden Sie sich sehr gerne, wen...\n+49 40 54765989 +49 172 4322599\n+49 40 54765989\n+49 172 4322599\nAlle 341 Unterkünfte an der Flensburger Förde anzeigen\nUnterkunfts-Nummer: 274827 13-274827\nName: Ferienwohnung Dreiseithof Nieby - Alter Stall


Diabetes 2 im Forum für Diabetes\nRegistriert: 27.12.15, 10:53\nBeitrag von Hajomu » 27.12.15, 11:57\nHallo zusammen, mein Name ist Hajomu bin 61 Jahre und möchte mein Problem schildern.\nIch bekam im Mai 2015 starke Rückenschmerzen, dass ich kaum noch stehen konnte.\nBin dann zum Orthopäden, der mir sofort eine Infusion verabreichte Cortison, danach ging es mir auch besser.\n3 Tage später wieder zum Orthopäden und wieder Infusion und die Schmerzen waren von da an auch weg.\nJetzt merkte ich, dass ich ständig Wasserlassen musste am Tag sowie in der Nacht und verlor dabei 8 Kg Gewicht. Nachdem Bekannte mir mitteilten, wie schlecht ich aussehe würde, machte ich mir erst Gedanken und suchte meinen HA auf und schilderte Ihm den Verlauf, der nahm sofort eine Urin Probe und nahm Blut ab, noch am gleichen Tag rief er an und bat mich in seine Praxis.\nEr teilte mir mit, dass sich sein Verdacht bestätigt habe, und Diabetes habe ob 1 oder 2 müsse er noch prüfen.\nDa mein aktueller Wert bei 379 mg/dl lag, spritzte er mir sofort Insulin und stellte mich ein.\nIm laufe der nächsten Tage stellte ich meine Nahrung um und achtete dabei auf die KH.\nObwohl der Harndrang immer noch da war, gingen meine BZ Werte immer mehr in die Normbereiche , ich brauchte weder Insulin, noch Meformin, auch konnte ich jetzt essen was ich wollte, meine Werte waren immer im Normalbereich( nüchtern um die 100, ca 2 Stunden nach der Mahlzeit bis max. 120-125 mg/dl.\nDiese Werte blieben bis Oktober 2015 da bekam ich eine Grippe mit Fieber und merkte dabei, dass ich wieder öfters Wasserlassen musste, das nahm ich zum Anlass, mein BZ Wert zu messen, dieser lag bei 189mg /dl.\nMein Arzt meint, dass ist bei einer Krippe mit Fieber normal das gibt sich wieder, nun gut so war es denn auch, meine Werte gingen schnell wieder in die Normbereiche und essen konnte ich auch was ich wollte.\nNun zum eigentlichen, ich hatte laut MRT eine Entzündung in der Schulter ( starke Schmerzen, nichts half, mein Orthopäde sagt das bekommen wir nur mit Cortison in den Griff sonst hilft da nix, ich tat mich mit dem Gedanken wieder Cortison zu bekommen sehr schwer.\nNach Rücksprache mit meinem HA entschied ich mich für die Spritze, ein Cortison, dass in die Schulter gespritzt wurde und ein Depot aufbaut und nach 3 Wochen sollte ich dann die nächste bekommen.\nAm nächsten Tag bekam ich einen Fieberkopf, am 2. Tag fing dieses ständige Wasserlassen wieder an und meine BZ Werte gingen bis 169 mg/ dl, nach raten meines HA nehme ich jetzt Metformin am Morgen und am Abend je 1X 850, diese sollte ich bis zur Beendigung der Cortisontherapie nehmen. Meine BZ Werte sind jetzt OK, aber das Brennen in der Harnröhre und häufiges Wasserlassen ist immer noch da.\nIch habe viel gelesen, bin aber schon verwirrt, vielleicht hat ja jemand einen guten Rat.\nBeitrag von pOtH » 27.12.15, 15:43\nCortison kann die Blutzuckerwerte durcheinander bringen u. die Insulinempfindlichkeit herabsetzen bzw. eine vorhandene Insulinresistenz sogar noch erhöhen - Nach einer Cortison-Therapie sollte man also erstmal nicht in Panik verfallen.\nJedoch sollten, sofern deutlich auffällige Blutzuckerwerte ("Da mein aktueller Wert bei 379 mg/dl lag...") gemessen werden, auch noch Dinge wie die Antikörper u. das Insulin bzw. C-Peptid bestimmt werden - Siehe http://www.laborlexikon.de/Lexikon/Info ... nostik.htm\nDenn es könnte sein das eine Insulinresistenz vorliegt die durch die Cortison-Therapie noch verstärkt wird...\nPs.: Eventuell ist ein Harnwegsinfekt die Ursache für das "brennen beim Wasserlassen" - Sobald die sog. Nierenschwelle erreicht wird, scheidet die Niere bzw. der Körper Glucose über den Harn aus u. es kann zu Harnwegsinfekten kommen.\nBeitrag von Hans Reuter » 27.12.15, 18:11\ndie Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Typ2 - Diabetes (Insulinresistenz) gerade entwickelt\nist groß. Trotzdem sollten mehrere Kriterien für eine Typisierung herangezogen werden.\nHäufiges Wasserlassen deutet anfangs eher auf einen Typ1-Diabetes hin.\nAntikörper, die auf Typ1-Diabetes hinweisen, werden in vielen Fällen jedoch nicht gefunden.\nCortison ist ein Antagonist - Gegenspieler - des Hormons Insulin und kann sogar je nach Dosierung und Dauer der Anwendung zu einem eigenen Diabetestyp führen.\nHarnwegsinfektionen sind bei Diabetikern häufiger zu finden als bei Stoffwechselgesunden. Das "süße" Milieu im Urogenitaltrakt bietet einen ausgezeichneten Nährboden für manche unangenehme Erreger wie Bakterien oder Pilze.\nBeitrag von hjt » 29.12.15, 18:25\nWenn viel Wasserlassen vom Diabetes kommt, dann völlig unabhängig vom Typ IMMER von sehr viel und für viele Stunden am Tag zu hohem Blutzucker. Denn erst ab etwa 180mg/dl beginnen die Nieren, Glukose gewissermaßen überlaufen zu lassen. Nennenswerte zusätzliche Wassermengen werden da erst so mit 300mg/dl und mehr umgesetzt. 1 Teil Glukose bindet 5 Teile Wasser, und so nimmt die überlaufende Glukose eben entsprechend Wasser mit. Das macht Durst, und dafür muss man dann wieder trinken und meistens eher mehr als weniger und dann...\nBei meistens nicht mehr als 200mg/dl und weniger kommt Harndrang eher nicht vom Diabetes.


Verpackung: Auer Packaging verpflichtet sich zu nachhaltigem Ressourcenmanagement - Behälter, Umwelt-, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, LogiMAT | News | LOGISTIK HEUTE - Das deutsche Logistikmagazin\nBehälterhersteller setzt auf langlebige Produkte und nachhaltigen Energieeinsatz.\nAuer Packaging hat eigenen Angaben zufolge eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Behälterproduktion auf die Beine gestellt. (Foto: Auer Packaging)\nDer Ameranger Behälterhersteller Auer Packaging setzt nach eigenen Angaben bei der Herstellung seiner Produkte auf nachhaltiges und umweltbewusstes Ressourcenmanagement. Wie das Unternehmen im März 2020 mitteilte, betrifft die hauseigene Nachhaltigkeitsstrategie vor allem drei Säulen: die Nutzung von Energie aus regenerativen Quellen für Produktion und Verwaltung, die Herstellung langlebiger, recycelbarer Mehrwegverpackungen sowie die Investition in energieeffiziente Systeme.\nSo werde etwa der Unternehmenssitz in Amerang zu 90 Prozent durch eine Kraft-Wärme-Kältenanlage beheizt. „Die benötigte Wärme entsteht quasi als Abfallprodukt bei der Kühlung unserer Spritzgussanlagen“ erklärt Sergej Andert, Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung.\nDer Plan für 2020: Das Dach der vorhandenen Logistikhalle soll mit einer 700 kWp Photovoltaik-Anlage bestückt werden. Der so gewonnene Strom wird für den Betrieb der Maschinen in die eigene Stromversorgung eingespeist.\nDas Prinzip der Energieeffizienz gelte auch für die Produktion. Wie Auer berichtet, sind die Spritzgussanlagen mit einem speziellen, geschlossenen Wassersystem ausgestattet. Produktionsleiter\nAndert erläutert: „Das haben wir selber entwickelt. Unsere Spritzgussanlagen verfügen nicht - wie in der Branche üblich - über ein offenes System, bei dem Wasser nachgespeist werden muss. Einmal aufgefüllt, kann das gleiche Wasser bis zu zehn Jahre in einem geschlossenen Kreislauf bleiben.“\nWeiterer Vorteil der Kühlung: Dem Wasser müssen, anders als bei offenen Systemen, keine chemischen Zusatzstoffe beigemischt werden, heißt es aus dem Unternehmen. Und auch mit dem eigentlichen Produkt – Behältern, die unter anderem im Logistikbereich Anwendung finden – möchte der Anbieter eigenen Aussagen zufolge einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit gehen.\n„Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff“, erklärt Geschäftsführer Philipp Auer. „Grundsätzlich sprechen wir von einem langlebigen, gut recycelbaren Werkstoff, der als Behälter oder Verpackung aus der modernen Logistik nicht mehr wegzudenken ist.“\nUm möglichst langlebige Produkte zu schaffen, setzt Auer nach Eigenangaben nur so viel Material wie nötig ein und versucht die Qualität zusätzlich durch Details in der Konstruktion zu steigern. Nach Aussagen des Unternehmens hält ein unter diesen Bedingungen produzierter Behälter bis zu 15 Jahren.\nDurch die Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsstrategie konnte Auer Packaging eigenen Angaben zufolge den Energieverbrauch pro Kilogramm Kunststoffgranulat halbieren und den CO2-Ausstoß um 50 Prozent reduzieren.\n« Vorherige News: IT: Elemica baut Funktionalitäten des SCM-Angebots aus\nNächste News: Coronakrise: Timocom erleichtert Zugriff aus dem Homeoffice »


Der Bau von Wernershagen [Werners Wiki]\nSie befinden sich hier: Homepage von Werner Flamme » Meine Modellbahn » Der Bau von Wernershagen\nZuletzt angesehen: • Der Bau von Wernershagen\nEin Klick auf ein Bild zeigt dieses in voller Größe – und das sind dann rund 1,1 MB bei den ersten beiden Bildern und 85-175 kB bei den anderen.\nBlick von der Tür am 2011-02-01: die Segmente liegen! Sogar waagrecht Höhe der Oberfläche etwa 109 cm über dem Fußboden. Oberhalb der Platte die Regale, die all das aufnehmen sollen, was vorher auf den alten Segmenten lag… Darunter die Malm-Kommoden des bekannten schwedischen Einrichtungshauses, die den Rest schlucken müssen. Am rechten Rand erkennt man noch die Ecke des Bücher-/Kellerregals Gorm aus dem nämlichen Möbelhaus.\nDas letzte Bild vom 2011-02-01, dann waren die Akkus leer\nam nächsten Tag waren die Akkus wieder geladen, einige Gleise lagen schon, ein paar Gebäudeprothesen bevölkern das Bild Weiter habe ich an dem Abend nicht mehr gebaut, weil die Rückenschmerzen überhand nahmen. Man muss sich eben erst mal dran gewöhnen, im Stehen in 110 cm Höhe rumzufreckeln, wenn man selbst 185 cm lang ist…\ndie ersten Weichen sedieren auf der Styrodur-Oberfläche.\ndas Ganze mal aus der Gegenrichtung, also vom Fenster her, betrachtet\nam 2011-02-03 war die Probeverlegung fertig Hier sehen wir wieder die rechte (türnahe) Ecke mit ein paar Gebäudeprothesen\ndirekter Blick auf die Wernershagener Gipsbahnsteige von http://www.lemiso.de Die Wasserwaage im Hintergund simuliert die Trennmauer zum „Rückführungsgleis“\nwir sehen den mittleren und hinteren Teil des Geländes. Was so aussieht wie fehlnde Schwellen am Segmentübergang sind fehlende Schwellen . Der Übergang wird meist mit Minitrix-Variogleisen belegt, und die habe ich jetzt zwar auf die passende Länge ausgezogen, aber die Schwellenroste nicht ergänzt. Der Kasten mit den schlaff herunterhängenden Gleisen ist die Minitrix-Drehschiebebühne in unversenktem Zustand. Davor parkt ein Wasserturm, daneben ein Stellwerkchen\ndoch, da ist ein kleines Stellwerk!\nja, Werkzeug habe ich auch mal als Dekoration liegen lassen Die gelben Sortierkästen im Hintergrund enthalten noch übriggebliebene Gleise\nweil es so schön ist, nochmal eine Gesamtansicht. Ich stehe im Türrahmen und hole mir das Geschehen mit dem Zoom etwas heran.\ndie Bilder vom 2011-02-06 mit den ersten Korrekturen: zur Vermeidung der Doppelkreuzungsweiche entfällt der Stummel\ndas Durchgangsgleis hat jetzt einen Bahnsteig, dafür ist das auf dem Foto rechts liegende Gleis entfallen. Entsprechend ist auch das Ladegleis etwas weiter an den vorderen Anlagenrand gerutscht\noben links stünde das EG, wenn ich denn eins fände – wo sind die drei?\nÜberblick über die Behandlungsanlagen: im Vordergrund ein Kran mit einer Doppelbekohlung, dahinter die Dieseltanks(telle). Im Hintergrund ein anderes Stellwerk als beim letzten Mal…\ndas ganze nochmal etwas weiter links. Die Drehschiebebühne wird jetzt durch ein Blatt Papier mit aufgeklebten Gleisstummeln repräsentiert\ndas ganze nochmal vom Fenster aus gesehen\ndito, aber in Längsrichtung\nErkenntnis: der Plan von Seite Plan 5: Wernershagen lässt sich prinzipiell realisieren. Einige Abweichung kamen durch die Auswirkung der Realität zustande… Es war manchmal einfach zu eng geplant! Insbesondere die Gleise im Vordergund, die mal die Ver- und Entsorgungsanlagen für Dampfloks darstellen sollen, sind etwas windschief und teilweise deutlich kürzer als geplant. Das mag daran liegen, dass die – von der Tür her gesehen – hintere (also auf dem Plan im Nordwesten liegende) Bahnhofseinfahrt noch etwas nach Norden rutschen könnte – und die Drehschiebebühne rutscht dann mit. Naja, ich lasse mich mal überraschen\nWeiter geht es auf Wernershagen 2\nmoba/bau03.txt · Zuletzt geändert: 2011-07-03 08:20 (Externe Bearbeitung)


▷ POL-FR: Landkreis Lörrach: Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs | Presseportal\nAm Freitag, 15.01.2021, gegen 15.30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein bei denen ein Falschfahrer auf der A98 gemeldet wurde. Hierbei teilten die Verkehrsteilnehmer mit, dass ein LKW entgegen der Fahrtrichtung auf der A98 fuhr. Zwei der Verkehrsteilnehmer mussten eine Vollbremsung einleiten um nicht mit dem entgegenkommenden Lkw zu kollidieren. Der LKW befuhr zunächst die A5 von der Schweiz kommend in Richtung Norden. Am Autobahndreieck Weil am Rhein bog er von der A5 auf die A98 in Richtung Eimeldingen ab. Anstatt jedoch nach Eimeldingen zu fahren bog der Lkw-Fahrer am Ende des Ausfahrtsastes nach links ab und befuhr die A98 in entgegengesetzter Richtung. Auf der Südfahrbahn wendetet er sein Fahrzeug wiederholt und fuhr wieder in die korrekte Fahrtrichtung von der A5 auf die A98 auf. Da sich einer der zuvor gefährdeten Verkehrsteilnehmer immer noch auf der A98 befand fuhr der Lkw wieder an ihm vorbei. Hierbei konnte der Geschädigte den Lkw identifizieren und der Polizei den Standort mitteilen. Auf den 35-jährigen Lkw-Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.


Politik Dobrindt will mehr Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen\nMehr Schutz vor Schulen und KindergärtenDobrindt will mehr Tempo-30-Zonen auf Hauptstraßen16.04.15\n© dpaIn Deutschland sollen künftig mehr Tempo-30-Zonen auch auf Hauptverkehrsstraßen eingeführt werden.© dpa\nBerlin - Zum Schutz von Kindern im Straßenverkehr will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mehr Tempo-30-Zonen auch auf Hauptverkehrsstraßen ermöglichen.„Wir schaffen jetzt den Rechtsrahmen, damit die Straßenverkehrsbehörden ohne größere bürokratische Hürden Tempo 30 vor Schulen und Kindergärten auch an Hauptverkehrsstraßen anordnen können“, sagte der CSU-Politiker der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Bislang geht das so generell nur in Wohngebieten, bei Hauptverkehrsstraßen nur dann, wenn dort etwa besonders viele Unfälle passieren. Dem Bericht zufolge ist angedacht, auch Straßen vor Seniorenheimen einzubeziehen.\nDie Tempo-30-Zonen sind auch Thema bei der Konferenz der Länderverkehrsminister an diesem Donnerstag und Freitag in Rostock. Vor allem Schleswig-Holstein und Niedersachsen wollten sich dafür einsetzen, die Tempobeschränkungen zu erleichtern.Eine Tempo-30-Zone sorgt derzeit auch in Frankreich für Schlagzeilen. Dort haben Gemeinderäte in Touillon-et-Loutelet nahe der Schweizer Grenze mit viel nackter Haut für ein neues Tempolimit in ihrem Dorf geworben.\nBei dem Treffen geht es auch um die Forderung der Länder nach mehr Bundesmitteln für Straße und Schiene und die umstrittene Pkw-Maut.Wie geht es mit der Pkw-Maut weiter?Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wollen in dem bereits im Bundestag verabschiedeten Maut-Gesetz über die Länderkammer noch Ausnahmen für grenznahe Autobahnen durchsetzen. In einem gemeinsamen Antrag für die Sitzung des Verkehrsausschusses des Bundesrats, der der „Passauer Neuen Presse“ (Donnerstag) vorliegt, empfehlen sie die Anrufung des Vermittlungsausschusses, um „erhebliche wirtschaftlich nachteilige Auswirkungen auf grenznahe Unternehmen“ abzuwenden.Der Bundesrat kann die Umsetzung der Pkw-Maut allerdings nicht verhindern, nur verzögern. Die Regierungen in Mainz und Düsseldorf bräuchten dafür die Unterstützung weiterer Länder. Diese halten sich nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur aber bislang noch bedeckt. Die Abstimmung findet voraussichtlich am 8. Mai statt.Von Dobrindt erwarten sich die Minister in Rostock auch Informationen zur Bundesverkehrswegeplanung und zum neuen E-Mobilitäts-Gesetz. Ziel des Bundes ist es, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen. Niedersachsen will das mit einer staatlichen Kaufprämie von bis zu 5000 Euro unterstützen, stößt damit bei den anderen Ländern aber bislang nur auf wenig Resonanz.Der Bremer Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) forderte von der Bundesregierung stärkere finanzielle Unterstützung, um die Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr voranzutreiben. Stadtbusse seien zwölf und mehr Stunden am Tag im Einsatz, die meisten Autos weniger als eine Stunde. Das jüngst vom Bund beschlossene Elektromobilitätsgesetz greife daher zu kurz, sagte Lohse der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag).dpa


Jeder vierte Hund entwickelt im Laufe seines Hundelebens einen Tumor. Eine Krebserkrankung ist auch die häufigste Todesursache bei Hunden über 10 Jahren.\nCBD Öl ??? - Katzen Forum Eine Bekannte gibt CBD Öl ihren Kater, 17J, weil er unter Depressionen und Appetitmangel litt und auch weitere Probleme mit dem Immunsystem hatte. Es geht ihn stetig besser sagt sie. Es wird in der Schweiz, siehe Link vertrieben, und auch gepriesen. CBD-Öl für Hunde und Katzen. Wirkung, Anwendung und Dosierung.\nDas CBD-Öl mischen Sie idealerweise unter das Futter. Wenden Sie das CBD-Öl für mindestens drei Wochen an. So kann sich die Verdauung daran gewöhnen. Nach drei Monaten legen Sie CBD für Tiere im Onlineshop bestellen.\n- CBD Öl für Tiere Als Vital- Unterstützung oder bei nur leichten Problemen ist meist ein CBD-Öl mit einem Prozentsatz von 2% CBD völlig ausreichend, bei schwereren Problemen kann eine höhere Konzentration wie z.B. 5 %- oder 10 % empfehlenswert sein. Cannabis für Hunde? Ja, aber mit Vorsicht! - Sensi Seeds Im Prinzip können Sie Ihrem Haustier CBD-Öl ins Futter mischen oder direkt in den Mund tröpfeln. In den USA sind mittlerweile auch CBD-Produkte auf dem Markt, die direkt auf Tiere zugeschnitten sind.\nCBD Öl ist in stationären und Online Apotheken, sowie auf virtuellen Plattformen, wie beispielsweise Amazo,n käuflich erwerbbar. Cannabis Öl 🥇Wirkung - Nebenwirkungen - Studien - Erfahrungen Wir hingegen befassen uns heute mit CBD Öl (CBD = Cannabidioil) – das Ergebnis der Hanfextraktion. In der Überschrift ist bewusst die Rede von Cannabis Öl, um dem Leser den wichtigen Unterschied zu verdeutlichen. Es ist CBD Öl (eines von vielen Cannabis Ölen), welches der Gesundheit auf legale Weise wieder auf die Sprünge helfen kann CBD Öl speziell für Tiere kaufen (4%) | Nordic Oil Bei Produkten für Tieren liegt die Bandbreite bei 3 - 10 %. Katzen haben mit ihren maximal 4-5 Kilogramm nur 1/15 der Masse eines Menschen - die Dosierung kann und muss deshalb entsprechend geringer ausfallen. CBD Öl als Naturmittel hat von der Anwendung her jedoch kaum Einschränkungen zur Vergabe an Tiere.\nWichtig ist dabei nur die Dosierung und eventuell der Geschmack. CBD-Öle für Katzen sollten einen möglichst neutralen Geschmack haben. CBD für Katzen - Cannabidiol | Wirkung, Anwendung & Erfahrungen CBD für Katzen Dosierung, Studien, Anwendungsmöglichkeiten und alle Therapien im Überblick CBD Öl für die Katze CBD hilft bei vielen Krankheiten und ist ein Naturprodukt CBD für den Hund kaufen CBD Öl für Tiere - CBD Öl für Hunde, Katzen und Pferde CBD Öl für Tiere Nicht nur für Menschen: CBD Öl für Hunde, Katzen und Pferde Gute Nachrichten für Ihr Haustier! Die Menschen sind nicht die einzigen, die von dem nicht-psychoaktiven Cannabis-Inhaltsstoff CBD profitieren können.\n5 %- oder 10 % empfehlenswert sein. Cannabis für Hunde? Ja, aber mit Vorsicht! - Sensi Seeds Im Prinzip können Sie Ihrem Haustier CBD-Öl ins Futter mischen oder direkt in den Mund tröpfeln. In den USA sind mittlerweile auch CBD-Produkte auf dem Markt, die direkt auf Tiere zugeschnitten sind. Die Tinktur von VETCBD etwa ist einfach dosierbar und enthält neben CBD auch geringe Mengen THC sowie Terpene der Cannabispflanze.


Fenster in Schwabmünchen » 13 Bewertungen bei KennstDuEinen.de\nFenster in Schwabmünchen\nam 23.07.2018\tbewertet von Wolfgang L., Grossaitingen 86845\nSehr gute Fentster- &Türenfirma mit Erfahrung\nHabe nur beste Erfahrungen gemacht. Kompetenz Zuverlässigkeit Pünktlichkeit & Freundlichkeit so wie es sich ein Kunde wünscht. Zufriedenheit macht den kleine...\nMAHOWE Bau- und Möbelschreinerei Franz Huber\nFenster in Schwabmünchen - bewertet von Kunden\nFinden Sie die besten lokalen Anbieter aus Schwabmünchen in der Rubrik Fenster anhand von 13 seriösen Bewertungen. Klicken Sie auf der Übersicht für Fenster in Schwabmünchen einfach auf die Dienstleister-Profile um direkt zu den Empfehlungen, Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten, Fotos, Videos und aktuellen Gutscheinen zu gelangen. Nutzen Sie die praktische Kartenansicht um einen guten Anbieter aus Schwabmünchen in der Kategorie Fenster ganz in Ihrer Nähe zu finden!


Von Stand zu Stand Teil 3\nIm dritten Teil unseres Rundganges über die Auto-Messe zeigt MotorVision die Premieren von Maserati bis Porsche. Maserati\nDer italienische Sportwagenhersteller Maserati zeigt mit dem GT S 4.7 eine neue Top-Version seines zweisitzigen Coupés. Daneben glänzt mit dem "Collezione Cento" ein auf 100 Exemplare limitiertes Sondermodell des Quattroporte, in das die Italiener alles gepackt haben, was derzeit machbar ist. Die sportliche Luxuslimousine steht auf 20-Zoll-Rädern, die auf polierte Alufelgen aufgezogen sind. Zudem ist das Fahrzeug an der erstmals aufgelegten Außenfarbe "Elfenbein" zu erkennen. Innen erwarten den Fahrer und die übrigen Insassen feinstes Leder und exklusives Wurzelholz. Angetrieben wird der Quattroporte "Collezione Cento" wie das Normalmodell vom bekannten 4,2-Liter-Achtzylindermotor mit einer Leistung von 294 kW/400 PS. Das ZF-Sechsgang-Automatikgetriebe gehört zur Serienausstattung. Für den Preis von 137.600 Euro sind drei der 100 Modelle für den deutschen Markt vorgesehen. Maybach\nDie lange vergessene Karosserieform Landaulet nimmt Maybach nun in einem Luxusfahrzeug wieder auf. In dem 6,20 Meter langen Viertürer auf Basis des Maybach 62 S sitzen nur die Fondpassagiere unter freiem Himmel, während der Chauffeur in einem geschlossenen Fahrerhaus Platz nimmt. Angetrieben wird das Konzeptfahrzeug von dem aus der Limousine bekannten V-12-Ottomotor mit 450 kW/612 PS. Der Preis für das in kleiner Stückzahl gebaute Fahrzeug dürfte deutlich über eine Million Euro liegen. Mazda\nErstmals als dreitürige Einstiegsvariante zeigt sich der Cityflitzer Mazda2. Trotz unverändertem Radstand und Platzangebot bringt der Neue nochmals ein paar Kilo weniger auf die Waage als sein fünftüriger Modellbruder. Dies kommt vor allem dem Kraftstoffverbrauch zugute. Die Preise für den im Sommer auf den Markt rollenden Kleinwagen dürften bei rund 11.500 Euro für das Basismodell mit einem 55 kW/75 PS starken Benziner beginnen. Mercedes-Benz\nBei Mercedes-Benz sind alle Augen auf das neue Kompakt-SUV GLK gerichtet. Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern orientiert sich das Design des Stuttgarter Offroaders mit der wuchtigen Front, der aufrechten Windschutzscheibe, den kurzen Überhängen und der geraden Dachlinie an klassischen Geländewagen. Unter der Motorhaube des seriennahen Konzeptfahrzeugs ruht ein umweltfreundlicher Diesel-Hybrid-Antrieb, das fertige Modell wird jedoch zunächst über konventionelle Triebwerke verfügen. Der 4,52 Meter lange Fünfsitzer, der auf der Plattform der Mercedes C-Klasse steht, ist unterhalb der M-Klasse angesiedelt. Seine wichtigsten Wettbewerber sind der BMW X3 sowie der soeben auf den Markt gekommene VW Tiguan. Begleitet wird der GLK-Auftritt von den modellgepflegten Baureihen SLK, SL, CLS und CLC. Der Luxus-Roadster SL erscheint nach dem großen Facelift deutlich bulliger und sportlicher als sein fast schon feingliedriger Vorgänger. Als neuer Basismotor kommt erstmals der 170 kW/231 PS starke 3,0-Liter-V6-Ottomotor zum Einsatz, der den Zweisitzer in 7,8 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigt. Ebenfalls mit einem neuen Basismotor und optischem Feinschliff zeigt sich das viertürige Coupé CLS. Äußerlich ist der modellgepflegte E-Klasse-Ableger unter anderem an einem neuen Kühlergrill zu erkennen, der nur noch zwei statt vier Lamellen trägt. Blinker und Heckleuchten erhalten LED-Technik. Gründlich überarbeitet wurde auch das zweisitzige Stahldachcabrio SLK. Neben den optischen Veränderungen gibt es einiges an neuer Technik und antriebsseitig einen 3,5-Liter-Benzinmotor mit deutlich mehr Leistung und weniger Verbrauch als beim Vorgänger.\nEinen ordentlichen Leistungsschub gibt es für den Kleinwagen Mini. Der Mini John Cooper Works, kurz JCW, ist neues Topmodell der Baureihe und wird von einem 155 kW/211 PS starken Motor vorangetrieben. Daneben hat der kleine Brite noch optische Gimmicks wie vergrößerte Felgen und Rallye-Streifen erhalten. Bisheriges Spitzenmodell ist der Mini Cooper S mit 128 kW/175 PS starkem 1,6-Liter-Ottomotor.\nGanz in Orange gehalten sticht der Messeauftritt von Mitsubishi ins Auge. Hauptdarsteller ist der "Prototype S" in orangefarbener Lackierung, der einen Vorgeschmack auf die im Herbst auf den Markt kommende fünftürige Fließhecklimousine Lancer Sportback gibt. Die weiterentwickelte IAA-Concept-Studie von 2005 wird von einem 2,0-Liter-Ottomotor mit 177 kW/240 PS und 343 Nm, Doppelkupplungsgetriebe und permanentem Allradantrieb vorangetrieben. Laut Mitsubishi sollen rund 70 Prozent des Verkaufsanteils des Lancer auf die Fließheck -Variante entfallen; der Rest wird als Stufenheck-Limousine vom Band rollen. Ebenfalls in Orange präsentiert sich das weiterentwickelte Minicar i-EV mit Elektroantrieb, das 2010 in Japan auf den Markt kommen soll. Hinzu gesellen sich die Hochleistungsvarianten "Evolution" der Modelle Pajero und Lancer.\nGleich mit drei Europa-Premieren ist der japanische Automobilhersteller Nissan vertreten. Absoluter Hingucker ist dabei der Supersportwagen GT-R, der mit 353 kW/480 PS, Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe den Angriff auf den Porsche 911 wagt. Neben dem Sportler ist das modellgepflegte SUV Murano mit leicht verändertem Blechkleid, leistungsstärkerem Motor und überarbeitetem stufenlosen Automatik-Getriebe zu sehen. Als Studie stellen die Japaner das Elektroauto Pivo 2 vor, das über eine um 360 Grad drehbare Fahrerkabine verfügt. Opel\nDeutlich rundlicher als sein Vorgänger zeigt sich der neue Opel Agila. Zudem ist der Kleinwagen in der zweiten Generation ein gutes Stück länger und etwas niedriger geraten. Die dynamische Form geht dabei nur geringfügig auf Kosten des guten Platzangebots. Der Fünftürer überzeugt immer noch mit reichlich Raum für bis zu fünf Passagiere. Drei sparsame Motoren, zwei Benziner und ein Diesel mit Leistungswerten zwischen 48 kW/65 PS und 63 kW/86 PS, stehen als Antrieb zur Wahl. Die Preisliste startet bei 10 000 Euro.Eine erstmals präsentierte Design-Studie verrät, wohin es mit der nächsten Generation des Mini-Van Opel Meriva gehen wird. Die Karosserie ist dynamisch geschwungen und hat eine markante seitliche Sicke hinter dem vorderen Kotflügel sowie einen Knick in der Fensterlinie. Damit nimmt die Studie Designelemente der im vergangenen Jahr gezeigten Konzeptfahrzeuge Opel Flextreme und CTC Coupé auf. Besonderer Gag der Studie sind die gegenläufig öffnenden Hecktüren, die wohl auch in die Serienversion Einzug erhalten werden. Begleitet wird der Auftritt von dem Van Zafira, der eine Modellpflege mit dezenten Retuschen an Front und Heck erhalten hat. Zudem wurde der Familienwagen mit drei neuen Motoren versehen, die trotz geschrumpftem Hubraum über mehr Leistung verfügen. Der kompakte Siebensitzer wird jetzt mit den neuen 1,7-Liter-Dieselmotoren angeboten, die im vergangenen Jahr ihre Premiere im kompakten Astra feierten. Die 81 kW/ 110 PS und 92 kW /125 PS-Triebwerke ersetzen den bislang verwendeten Einstiegsdiesel. Bei den Benzinern ist der 1,6-Ecotec-Motor mit 85 kW /115 PS das neue Basistriebwerk. Der Van ist zu Preisen ab 21.210 Euro für den günstigsten Benziner und ab 23.720 Euro für den kleinsten Diesel zu haben. Peugeot\nDeutlich größer und variabler als die Limousine kommt die Kombi-Variante Peugeot 308 SW daher. Der Fünftürer ist 4,50 Meter lang und bietet mit einem Radstand von 2,71 Metern sowie einer optionalen dritten Sitzreihe viel Raum für bis zu sieben Passagiere. Der Kofferraum des Lademeisters fasst Gegenstände bis zu 3,10 Metern Länge oder 1 736 Liter Gepäck. Die Limousine trumpft dagegen mit zwei neuen Sechsgang-Getrieben auf, die in Kombination mit dem 1,6-Liter-Dieselmotor mit einer Leistung von 80 kW/109 PS zu haben sind. Die Transporter Bipper und Partner zeigen sich als Pkw-Varianten Tepee von ihrer alltagstauglichen Seite. Im Gegensatz zu dem großen Bruder Partner wird der kompakte Bipper in Deutschland nicht als Pkw angeboten.\nDie seriennahe Studie eines Roadsters mit Erdgas-Turbomotor stellt der französische Kleinserienhersteller PGO vor. Das Stoffdach-Cabrio verfügt über einen 1,6-Liter-Turbomotor mit 110 kW/150 PS Leistung und beschleunigt in 6,5 Sekunden auf Tempo 100. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 4,6 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometern an; das entspricht einem CO2-Ausstoß von 118 Gramm pro Kilometer. Alternativ lässt sich der nur 980 Kilogramm schwere Fiberglas-Flitzer auch mit Biogas als Kraftstoff vollkommen CO2-neutral betreiben. Der gemeinsam mit dem Schweinfurter Unternehmen BRA entwickelte Zweisitzer im Retro-Stil soll demnächst zu Preisen unter 50.000 Euro auf den Markt kommen. Vorbestellungen sind bereits möglich. Porsche\nIn Anlehnung an einen Rennwagen-Klassiker der 60er Jahre hat sich das Sondermodell Porsche Boxster RS 60 Spyder ein Retro-Blechkleid angezogen. Vorbild ist der 718 RS 60 Spyder, mit dem die Stuttgarter große Erfolge bei Langstreckenrennen eingefahren haben. Als moderne Basis dient der aktuelle Boxster S. Eine Sportabgasanlage kitzelt acht Extra-PS aus dem 3,4-Liter-Boxermotor des dann 223 kW/303 PS starken offenen Zweisitzers. Die neue Front, Silbermetallic-Lack, ein schwarzer Windschutzscheibenrahmen und rote Lederausstattung unterscheiden ihn vom Serienmodell. Am Tacho fehlt die beschirmende Hutze, was für puristische Rennsportatmosphäre im Cockpit sorgen soll. Die Preisliste beginnt bei rund 63.900 Euro. Das Sondermodell ist auf 1 960 Einheiten limitiert. Als besonders sportliche Variante der Geländewagenbaureihe firmiert der Porsche Cayenne GTS, der aus acht Zylindern mehr als 500 PS leistet. Gegenüber der Standardversion ist das Fahrwerk abgesenkt, neue Lufteinlässe und Spoiler zeigen die Höchstleistung auch nach außen. Ebenfalls ausgestellt sind zwei seit einigen Monaten erhältliche Versionen der Sportwagenreihe 911. Der 190 000 Euro teure Porsche GT2 ist die gewichtsreduzierte Version des 911 Turbo, bringt 1 440 Kilogramm auf die Waage und leistet 390 kW/530 PS. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 gelingt so in 3,7 Sekunden. Mit 4,3 Sekunden fast genauso schnell, aber offen ist das Porsche 911 Turbo Cabrio mit 309 kW/420 PS. Der Grundpreis liegt bei rund 139.000 Euro. Robert Schwarz\nAusstellung rund um den Mini BMW Group Verkaufszahlen: Oktober 2015 Suzuki Ignis, Air Triser & Mighty Deck: Tokio Motor Show 2015 – Konzepte und Bilder Mini Cabrio 2016 – Technische Daten, Preise und Bilder Opel Vietnams Präsident Truong Tan Sang zu Besuch bei Opel VW Golf ist sauberster Diesel im NOx-Test Opel Insignia Leasing: Monatlich ab 229 Euro für Gewerbekunden Goldenes Lenkrad 2015: Gewinner der Preisverleihung Porsche 911\nNeue Über-Elfer Porsche 911 Turbo und 911 Turbo S Porsche Verkaufszahlen: Oktober 2015 Tokio Motorshow 2015 Vorschau: Neue Autos, Bilder und Infos Porsche 911 Erlkönig Facelift 2015| Nordschleife | Aktive Aerodynamik? Mehr zum Thema auf www.motorload.de Kraftstoffverbrauch CO2-Ausstoss SUV Werbung\nThemen BMW Opel VW - Volkswagen Facelift - Modellpflege Maserati Maybach Maybach 62 Mazda Mercedes-Benz Mercedes-Benz C-Klasse Mini Mini John Cooper Works Mitsubishi Nissan Opel Meriva Peugeot PGO Porsche 911 Porsche Boxster Porsche Cayenne Porsche Elektroauto Cabrio - Cabriolet Empfehlung der Redaktion