Betrachtung zum Abbild\nÜber das Motiv selbst\nDie Nullkopie: das Negativ beurteilen\nExtrempunkte: Lichter und Schatten finden\nLichter und Schatten notieren\nDen Arbeitsplatz einrichten und säubern\nNegativ einlegen und scharf stellen\nWahl der Objektivbrennweite und der Mischboxgröße\nMotivregion mit in sich selbst geringstem Kontrast auswählen\nAnfertigen der Probeschnipsel für diese erste Region\nNach welchen Kriterien wählte ich die richtige Zeit aus?\nNun kommt es zu einer Besonderheit\nDie Lichter "auffüllen"\nDie vierte Region meines Bildes\nAnfertigen von finalen Probestreifensets\nAnfertigen des finalen Abzuges\nDas Fotopapier entwickeln\nDas Wässern des Abzuges\nFinish: Die Selentonung\nDas Barytpapier plan trocknen\nFinish 2: Das Fotopapier polieren\nIch habe in dieser Kategorie meiner Seite „Silberbild.info“ nun bereits ein hübsches Sümmchen an einzelnen Artikeln verfasst, welche sich jeweils mit einer ganz bestimmten Technik befassen, was das Anfertigen eines individuellen und ausdrucksstarken Handabzuges anbelangt. Mancherorts wird ein solcher auch als „Vintage Print“ bezeichnet (wenn es sich um Originale kurz nach Anfertigung der Aufnahme handelt). Was bisher jedoch fehlte, war eine umfassende Anleitung – Schritt für Schritt – um vom simplen fotografischen S/W-Negativ im eigenen Fotolabor zum qualitativ guten und individuellen Positiv zu gelangen. Ein solcher Leitfaden soll nun anhand eines Beispieles folgen.\nEs ist auch durchaus möglich, mit Glück Zeit zu sparen bzw. bereits durch einen eher willkürlichen „Workflow“ zu einem aussagekräftigen Handabzug zu gelangen. Bei dem nächsten werden Sie dann aber wahrscheinlich weniger Glück haben und der zuvor erreichte Zeitgewinn wird sich auf Dauer nicht amortisieren können. Lassen Sie sich durch meine ausführliche Anleitung nicht abschrecken. Überfliegen Sie diese zunächst, speichern Sie sich diese in den Favoriten ab und lesen Sie sie später noch genauer nach.\nAll meine Hinweise und theoretischen Betrachtungen können Sie auch überspringen, um direkt zur eigentlichen Vergrößerungs-Strategie zu gelangen. Für später empfehle ich jedoch, auch die nun folgende Herangehensweise zu einem aussagekräftigen und sauberen Handabzug zu studieren:\nIch habe in den letzten Jahren selbst einige Techniken entwickelt, mittels derer ich (ohne besonderes Zubehör) zu durchaus gut gemachten „Prints“ gelange. So gehe ich davon aus, dass einige meiner Techniken für Sie wahrscheinlich neu sein werden bzw. dass Sie dies bisher noch nicht in einem Lehrbuch vorfanden, zumal es von den wirklich guten nur sehr wenige gibt.\nDas heißt jedoch gleichzeitig, dass diese Techniken eben meinen persönlichen Weg zum Ziel, zum eigenen „Vintage Print“ darstellen. Und deren Wege kann es bekanntlich viele geben. Dennoch würde ich mich mich freuen, wenn Sie mir hier sozusagen über die Schulter schauen.\nGleich zu Beginn: Es gibt keine Abkürzung für einen herausragenden Handabzug. Es müssen mehrere Stunden Arbeit eingeplant werden.\nDieser Beitrag ist nun durchaus lang geworden! Überfliegen Sie diesen vielleicht zunächst.\nIm Prinzip ist es recht einfach, zu einem fotografischen Handabzug zu gelangen, wenn man systematisch vorgeht. Letzten Endes gibt es aber keine Abkürzung zum „feinen“ Bild.\nAls „Retrospektive“ möchte ich hier schon einmal die Summe der Probestreifen sowie Strategie-Notizen zeigen, die für meinen Handabzug, auf den ich in diesem Artikel eingehen werde, notwendig waren. Für einen sogenannten „Fine Art Print“ kommt man leider nicht umhin, einen gewissen Aufwand zu betreiben.\nZunächst soll jedoch noch etwas Raum für ein wenig Theorie erlaubt sein: Ich begreife das fotografische Negativ als eine Art Vorlage, an der man sich orientiert, von der man jedoch nicht unbedingt eine Eins-zu-eins-Kopie erstellen muss. Vielmehr betone ich gewisse Merkmale und mildere andere ab. Das Ergebnis ist ein Positiv, welches etwas Neues ergibt: Ich arbeite also zum Teil beim Vergrößern entgegen den Negativinformationen. Ich betreibe bei fast allen meiner „Prints“ analoge Bildbearbeitung.\nIn unserer visuellen Kultur ist längst akzeptiert, dass eine Schwarz-Weiß-Fotografie bereits per se einen enormen künstlichen Charakter birgt. Hier darf ruhig weiter entgegen der ursprünglichen Erscheinungsform des eigentlichen Motivs gearbeitet werden, ohne dass das Abbild zu früh zu künstlich wirkt. Anders sieht dies bei Farbfotografien aus: Diese besitzen einen viel näheren formal-visuellen Bezug zur Realität und bei solchen würden sich Bearbeitungsschritte, wie ich sie im S/W-Labor anfertige, sehr schnell als unlogisch, gekünstelt oder „kitschig“ erweisen. Bei meinen Farbfotografien, die ich jedoch ausschließlich am Computer bearbeite (und nicht zu knapp), achte ich sehr genau darauf, dass jegliche Bildbearbeitung nicht auffällt. Bei meinen S/W-Fotografien ist dies völlig anders. Hier besteht diesbezüglich also eine viel größerer Freiheit, die man ausnutzen kann.\nIn diesem Artikel möchte ich die Herangehensweise zu folgendem Abzug erläutern:\nDas Niveau zum Vergrößern bzw. zum Anfertigen dieses Handabzugs würde ich als „Mittel“ bezeichnen – ein gutes Beispiel für eine solche Anleitung. Sie sehen auch schon, worum es mir bei dieser Fotografie ging: Beinahe schon surreal breitet sich diese große Pfütze in der Landschaft aus. Darüber wölbt sich eine Art Bogen. Störende Elemente, die vom Motiv ablenken, sind nicht vorhanden. In der Ferne ist etwas Wasser und einige Häuschen zu sehen. Das Motiv eignet sich sehr gut für die S/W-Fotografie: Es geht bei dieser Landschaftsfotografie um Form, nicht um Inhalt. Das Motiv selbst beinhaltete bereits den Kontrast zwischen Erdboden und heller Tränke. Diesen galt es jedoch im Fotolabor noch zu verstärken.\nIch hatte das Bild vor einigen Jahren auf der Insel Rügen bei einem Spaziergang aufgenommen. Diese Region ist stark von Landwirtschaft geprägt, was sie meiner Meinung nach auch recht belanglos erscheinen lässt. Diese Pfütze, die sich durch Regen in einer Senke bildete, interessierte mich jedoch und ich bildete das Motiv mit meiner Kleinbildkamera ab. Eine solche Kleinbildkamera ist für derlei Landschaften weniger geeignet, da man beim näheren Herangehen an einen (größeren) Abzug gewisse Details in deren Auflösung bzw. Mannigfaltigkeit vermissen wird. Doch werden Sie mir zustimmen, dass eine kleine Messsucherkamera, die man beim Wandern bequem in der Tasche führt, immerhin besser ist als gar keine Kamera.\nEs ist bei der Landschaftsfotografie sehr wichtig, auf das vorhandene Licht zu achten. Hier gab es ein sehr diffuses, da sich vor der Sonne viele Wolken befanden, die sozusagen eine riesige „Softbox“ bildeten: Alles wurde gleichmäßig ausgeleuchtet. „Harte“ Kontraste sind nicht zu vorhanden. Ich bevorzuge ein solches „demokratisches“ Licht gegenüber hartem Sonnenlicht. Weiches Licht kann das Motiv allerdings auch schnell „langweilig“ erscheinen lassen. Dem kann man jedoch in der nachträglichen Bildbearbeitung entgegen wirken, wie ich weiter unten erläutern werde.\nIch entwickele meine Schwarzweißfilme in einer Art Standardverfahren, welches ich für mich selbst festgelegt hatte. Es ist keinesfalls nötig, hierbei gewisse Handstände auszuüben, „Wunderfilme“ oder „Wunderentwickler“ zu benutzen, wie sie mancherorts in viel zu langen Debatten besprochen werden. Viel bedeutender für einen aussagekräftigen Handabzug ist der individuelle Positivprozess. Ich werde auch nicht schreiben, welche Kamera, welches Objektiv, welchen Film und welche Entwickler ich verwendete. Dies alles ist in dieser Hinsicht völlig irrelevant.\nEs ist wichtig, sich zunächst das tatsächliche Bild genau anzusehen. Hierzu fertigt man vom Negativ eine sogenannte „Nullkopie“ an. Jene Nullkopie ist ein Positiv, welches folgende Kriterien erfüllt:\nDer gesamte Bildausschnitt ist erfasst. Es wird noch kein Ausschnitt festgelegt.\nEs wird kein maximales Schwarz und kein maximales Weiß abgebildet (= geringer globaler Kontrast).\nEs wird weder abgehalten noch nachbelichtet: Der tatsächliche Tonwertumfang des Negativs wird in seiner ursprünglichen Form 1:1 auf das Positiv übertragen.\nDie Nullkopie ist ein sogenannter „Fullscale Print“ oder auch „Straight Print“, jedoch ohne tiefstem Schwarz und ohne hellstem Weiß. Sie zeigt das Bild so, wie es ist: Die Schattenzeichnung ist in allem sichtbar wie auch die Zeichnung der Lichter. Das Helligkeitsverhältnis einzelner Regionen bezüglich anderen ist noch nicht verändert bzw. zeigt die natürliche Form auf.\nIch opfere hierfür nicht extra teures Fotopapier. Ich scanne mein Negativ einfach am Computer ein und zwar so, dass die eben genannten Punkte nicht missachtet werden. Hierzu ist allerdings ein gewisses Maß an Erfahrung im Umgang mit der entsprechenden Software nötig. In diesem Artikel hatte ich dies bei dem Programm „Silverfast“ erklärt (Stichwort „Rohscann“).\nIm Übrigen fertige ich schon lange keine Kontaktkopien meiner Negative an: Ich scanne sie in einem „Rutsch“ bei Verzicht auf eine Kontrastanpassung und in etwas höherer Auflösung und erhalte allein dadurch schon meine „Nullkopien“, die mir später für das Vergrößern wichtige Hilfsmittel sein werden.\nSo sieht mein Motiv als „Nullkopie“ aus:\nJedes Bild, welches ich im Labor vergrößern möchte, betrachte ich zunächst auf dem Computermonitor. Hier experimentiere ich dann auch mit eventuellen Bildausschnitten herum und überprüfe, ob das Motiv horizontal gespiegelt nicht vielleicht besser zur Geltung kommt, sofern möglich. Letzterer Schritt ist übrigens nicht selten der Fall. Bei dieser Landschaftsfotografie verzichtete ich jedoch darauf.\nVielleicht erscheint Ihnen dieser Schritt redundant. Doch werden Sie im Verlauf des Artikels lesen, dass ich später gewisse Regionen des (Null-) Abbildes zu analysieren versuche, um später genau hier verschiedene „lokale“ Kontraste zu setzen. Es muss also zunächst eine neutrale Version des Bildes vorhanden sein!\nIch bleibe noch etwas vor dem Computermonitor sitzen, bevor es endlich ins Labor gehen wird. Es ist bei einem digitalisierten Negativ nämlich recht einfach möglich, die „Extrempunkte“ im Bild ausfindig zu machen. Diese Punkte werde ich nämlich beim Vergrößern noch benötigen, denn nur darauf werde ich meine Probeschnipsel legen. Gemeint sind die Lichter und die Schatten: Die hellsten und die dunkelsten Stellen im Bild.\nIch arbeite mit dem Bildbearbeitungsprogramm „Photoshop“. Öffnet man darin die Nullkopie und hernach das Werkzeug „Tonwertkorrektur“, so lässt sich bei gleichzeitigem Drücken der ALT-Taste und Verschieben der beiden äußeren Regler sehr schnell und präzise ermitteln, welche Stellen im Bild die dunkelsten (das Negativ ist hier am „dünnsten“) sowie die hellsten (die dichtesten Stellen des Negativs) sind.\nEs ist wichtig, die beiden „Extrempunkte“ eines Motives genau zu analysieren: Die Lichter und die Schatten.\nBei Landschaftsaufnahmen wird letzterer Punkt zumeist der Himmel sein. Da jener ohnehin nachbelichtet werden muss, sollte man den rechten Regler noch etwas weiter schieben bzw. eine weitere Lichterstelle („L2“) suchen. Diese wird später beim Anfertigen von Probestreifen äußerst relevant sein!\nWenn Ihnen die Geschichte mit dem Computerprogramm zu suspekt ist, können Sie freilich auch drauf verzichten. Sie müssen dann die Lichter und Schatten per Auge auf der Nullkopie suchen bzw. schätzen.\nWenn Sie Ihre Nullkopie mit einem Blatt Fotopapier angefertigt haben, lassen Sie genügend Rand stehen! Wenn Sie diese – so wie ich – am Computer erstellen, drucken Sie sie auf einem herkömmlichen Drucker aus. Sie muss nunmehr keine besondere optische Qualität besitzen. Sie wird fortan nur noch als Dokumentation dienen:\nHier sehen Sie den Ausdruck meiner Nullkopie. Ich gebe zu: Die vielen Markierungen sind an dieser Stelle meiner Anleitung didaktisch noch etwas unpassend. Ignorieren Sie sie bitte zunächst. Beachten Sie aber unbedingt die L und S Markierungen! Sie erinnern mich daran, wo genau bei meinem Negativ die Schatten und die Lichter liegen. Und genau auf diese Stellen werde ich später meine Probestreifen hinlegen müssen, nirgendwo anders zunächst sonst!\nBei der obigen Abbildung sehen Sie, dass bei meinem Motiv die Schatten (S) gleich unten im Acker liegen. Was man nicht gut erkennen kann, ist, dass es jene auch noch in der Baumreihe über der „Pfütze“ gibt. Dies hatte ich mir selbstverständlich notiert. Nun zu den Lichtern. Wie vermutet befindet sich an einer ganz bestimmten Stelle des Himmels ein solcher Lichter-Bereich (L1). Da der Himmel später eh nachbelichtet wird, suchte ich mir jedoch eine zweite Lichterquelle heraus. Diese befindet sich genau in der Pfütze, welche ja nichts anderes als eine Spiegelung des Himmels darstellt. Und Spiegelungen sind immer etwas schwächer / dunkler als die gespiegelte Region selbst. Diesen zweiten Lichterpunkt bezeichne ich als „L2“. Auf der kleinen obigen Abbildung ist dies jedoch nicht mehr sichtbar. Diese Pfütze wird aber später noch sehr wichtig für das Anfertigen der Probestreifen sein, da sie (abgesehen vom Himmel) das deutlich hellste Motivelement ist.\nAn dieser Stelle endet die Vorbereitung zum Motiv selbst. Sie sehen: Um einen guten Handabzug anfertigen zu können, bedarf es ein gewisses Maß an Vorarbeit. Sie möchten nichts dem Zufall überlassen. Sie sollten systematisch und reproduzierbar an den Handabzug heran gehen. Es ist nicht notwendig, hierzu einen Computer zu benutzen. Ein solcher kann jedoch hilfreich sein.\nEs sollen nun noch einige Tipps zur technischen Ausstattung folgen. Diese können Sie überspringen, um direkt zur eigentlichen Vergrößerungs-Strategie zu gelangen.\nMan sollte sich zunächst vom Staub befreien, der auf den Geräten liegt. Viel zu schnell wird sich jener ansonsten auf der Projektion wieder finden. Ich muss nunmehr kaum ausflecken.\nNennen Sie mich pedantisch. Doch ich habe mir in den Jahren meiner Arbeit im S/W-Labor angewöhnt, vor jeder Sitzung zunächst meinen Arbeitsplatz aufzuräumen und zu säubern. Kennen Sie einbelichtete Staubfusseln auf den Abzügen? Ich nunmehr nämlich kaum. Ich trage auch keinen fusselnden und hellen Wollpullover beim Vergrößern und nenne ein wichtiges Arbeitsgerät mein Eigen: Einen Kosmetikpinsel.\nAls erstes säubere ich damit meinen Vergrößerer und zwar von oben nach unten. Ich achte auch darauf, dass auf dem Rotfilter kein Staub liegt und im Innern des Balgens. Insbesondere die Unterseite der Diffusorbox bzw. des Kondensors säubere ich, denn hier wird später das Negativ platziert. Auch schaue ich mir das Vergrößerungsobjektiv natürlich genau an. Benutzen Sie einen solchen Pinsel bitte nicht für die Negative! Dies würde feine Kratzer entstehen lassen. Meine Negative säubere ich mit einem (größeren!) Blasebalg und einem gewöhnlichen Brillenputztuch.\nDas Negativ wird mit einem Blasebalg und einem Brillenputztuch gesäubert.\nIch säubere mit dem Pinsel ebenso die Negativbühne sowie den Vergrößerungsrahmen. Als letztes wische ich den Tisch ab und platziere dort den Rahmen. Befinden sich der Vergrößerungskopf, die Negativkassette und das Grundbrett noch genau parallel zueinander? Ich prüfe es mit einer Wasserwaage.\nFunktioniert der Fixierer noch? Ich teste es schnell mit einem Stückchen Film (siehe hier). Ob das Stoppbad noch funktioniert, erkenne ich an dessen Farbe, denn meines besitzt eine sogenannte „Indikatorfunktion“. Ist der Entwickler noch in Ordnung? Ich werde es merken, wenn die sogenannte „Bildspurzeit“ über der gewöhnlichen liegen wird (ca. 30 Sekunden bei Barytpapier).\nWenn die Bänder Ihrer Vergrößerungskassette nicht exakt im rechten Winkel anliegen, können Sie sich auch „fixe“ Masken aus Karton anfertigen.\nIch empfehle jedem, sich ein „Raster“ anzufertigen. Was soll das sein? Mit „Raster“ meine ich einen Ausschussprint, der genau die gleiche Größe und auch möglichst Stärke besitzt wie das zu verwendende Fotopapier (aber absolut plan sein muss!). Auf dessen Rückseite wird zum einen ein Raster eingezeichnet, welches letztendlich eine hohe Anzahl an Rechtecken ergibt. Zum anderen werden hier verschiedene Randmarkierungen angezeichnet, an welche man die Maskenbänder des Vergrößerungsrahmen positioniert!\nAlle Vergrößerungsrahmen, die mir bisher untergekommen sind, besitzen nämlich schiefe Bänder! Nur durch eine Rasterunterlage ist es möglich, diese Bänder genau rechteckig zu positionieren. Weiterhin dient das nun eingelegte „Dummy-Fotopapier“ zur exakten „Höhenlage“ des eventuell zu verwendenden Kornscharfstellers zum Scharfstellen der Projektion. Jedoch ergibt dies freilich nur einen marginalen und schließlich nicht sichtbaren Vorteil.\nIch gehe davon aus, dass Ihr Vergrößerer „dicht“ ist. Ansonsten sollten Sie für einen „feinen“ Abzug die Belüftungsschlitze mit Karton abdecken, dass zwar die heiße Luft austreten kann, nicht jedoch das Licht (und ihr Fotopapier evtl. verschleiert). Weiterhin sollte der Bereich um den Vergrößerer schwarz gehalten sein. Der Rest der Dunkelkammer hingegen sollte weiße Wände aufweisen.\nInsbesondere bei der Landschaftsfotografie ist ein solches Raster auf der Projektionsebene des Vergrößerers bzw. auf dem Grundbrett sinnvoll: An ihm können Sie präzise den Horizont ausrichten. Bei Architekturaufnahmen können Sie daran überprüfen, ob Vertikalen gerade sind (und ggf. entzerren). Doch Obacht! Nicht jeder exakt gerader Horizont wird letztendlich auch gerade erscheinen, wenn parallel dazu schräge Motivelemente das Bild dominieren. Hier lässt sich das Auge / das Gehirn leicht täuschen! Bei meiner Landschaftsfotografie mit der großen Tränken-Pfütze hatte ich Glück: Die Wölbung darüber ist auf beiden Seiten gleichmäßig abfallend. Wäre dies nicht so, könnte es sein, dass ein akribisch gerade gerichteter Horizont dennoch schief wirken würde (obwohl er es nicht ist). Hier müsste man dann freilich beim Vergrößern künstlich entgegen wirken, indem man das Grundbrett entsprechend leicht dreht.\nDa sich die Ecken meines Raster-Fotopapiers bald abnutzten bzw. leicht verbogen, hatte ich sie einfach mit einer Schere leicht abgeschrägt / abgeschnitten.\nIch lege das Negativ in die Bildbühne. Idealerweise legt man hierzu die Bildbühne auf einen Leuchtkasten und kann es so prima platzieren, damit es auch wirklich so liegt, dass die Masken der Bildbühne das Bild nicht beschneiden. Als nächstes schalte ich den Vergrößerer ein und nutze dessen Licht zur Kontrolle, ob sich noch Staub auf dem Negativ befindet:\nBei diesem Foto aus meinem Archiv halte ich nur das Negativ selbst in der Hand. Genau so lässt es sich aber auch überprüfen, wenn es bereits in der Bildbühne sitzt: Durch das harte Gegenlicht des Vergrößerers lässt sich sehr gut sehen, ob Staub auf der Oberfläche des Filmes sitzt. Diesen gilt es dann mit einem Blasebalg wegzupusten. Tun Sie dies nicht mit dem Mund! Sie würden dadurch das Negativ anfeuchten, wodurch der Staub kleben bleiben würde.\nWenn Ihre Filme Trocknungsflecken aufweisen (was Sie durch das harte Gegenlicht sofort sehen werden), müssen Sie das Negativ noch einmal aus der Bildbühne heraus nehmen, es dann tatsächlich anhauchen und die Flecken mit einem Brillenputztuch wegwischen. Dies funktioniert sehr gut. Trockenflecken (die immer nur auf der glatten Trägerseite entstehen) werden später beim Nachbelichten des Himmels (insbesondere mit einer harten Gradation) sichtbar werden. Ich spreche da aus Erfahrung.\nZuletzt wird fokussiert – und zwar bei Offenblende! Später, bei den einzelnen Belichtungen, wird das Objektiv auf zwei bis drei Werte (ausgehend von der Anfangsöffnung) abgeblendet. Mein Objektiv besitzt eine Anfangsöffnung von 1:4. Um drei volle Werte abgeblendet bedeutet also eine Arbeitsblende von 11. An dieser Stelle besitzt mein Objektiv seine besten Abbildungseigenschaften (hoffe ich zumindest).\nNormalerweise nutzt man für eine Vergrößerung vom Kleinbild ein Objektiv der Brennweite von 50 mm und eine für das Kleinbild ausgelegte Mischbox bzw. einen entsprechenden Kondensor*. Ich handhabe dies etwas anders: Ich wähle für jedes Negativformat stets die nächstgrößere Variante. So nutze ich bei meiner Kleinbildvergrößerung ein 80 mm Objektiv und eine Mischbox für das Mittelformat. Warum? Das 80 mm Objektiv besitzt einen größeren Bildkreis als das 50 mm Objektiv. Ich kann also sicher gehen, dass das Negativ tatsächlich bis zu den Rändern hin gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Darum nutze ich auch die große Mischbox: Diese leuchtet viel gleichmäßiger aus als die Kleinbildmischbox des Vergrößerers.\n*Falls sich bei Ihrem Vergrößerer die Mischbox / der Kondensor gar nicht austauschen bzw. umschalten lässt, trifft dieser Hinweis für Sie nicht zu.\nHier sehen Sie mein Raster, von dem etwas weiter oben die Rede war. Ich richte an diesem die (schiefen) Bänder des Vergrößerungsrahmens aus sowie ggf. den Horizont meines Motivs.\nEin weiterer Vorteil ergibt sich aus meiner Wahl: Die Lichtstärke sinkt natürlich bei diesen Komponenten. Es ist wichtig, bei einer Grundbelichtungszeit von ca. 25 Sekunden zu landen. Ich benötige diese langen Belichtungszeiten zur Bildbearbeitung (Abhalten / Nachbelichten)! Nur bei größeren Abbildungsmaßstäben, wenn ich also auf ein Papier der Größe 30 x 40 belichte, nutze ich beim Kleinbild das 50 mm Objektiv und / oder die 35 mm Mischbox, da die Belichtungszeiten dann zu lang werden, was insbesondere beim Anfertigen der vielen Probeschnipsel nervig werden kann. Zwar könnte man für die Probestreifen die Blende des Objektives wieder öffnen. Doch dies unterlasse ich: Ich achte beim Anfertigen von Proben darauf, tatsächlich die selben Einstellungen zu nutzen, die ich auch später beim „finalen Print“ nutzen werde.\nGute Vergrößerer besitzen einen regelbaren Graufilter. Durch diesen lässt sich eine nötige viel zu kurze Belichtungszeit ebenfalls verlängern.\nNun soll es losgehen. Ich werde nur mit sogenanntem Multikontrastpapier arbeiten. Es ergibt für mich keinen Sinn, „normales“ Fotopapier mit nur einer fixen Gradation zu nutzen. Vielleicht besitzen diese Papiere gewisse Vorteile beim Tonen. Dass man jedoch bestimmten Motivregionen unterschiedliche lokale Kontraste zuweisen kann, ist eine Eigenschaft, die mich lehren lässt, nicht mehr auf das „Multigrade-Papier“, wie es im Englischen heißt, verzichten zu können.\nIch habe die Säule meines Vergrößerers mittels einem Winkel an der Wand fixiert. So gehe ich sicher, dass sich beim Hantieren mit den Filtern nichts während den Einzelbelichtungen verstellt.\nSie benötigen also einen Vergrößerer mit sogenanntem „Farbkopf“, welchen man auch prima für S/W-Multikontrastpapier nutzen kann, da dessen Gelb- und Magentaregler genau so gut die beiden Schichten in dem Papier ansprechen können wie „Multigradefilter“, die man in den Strahlengang des Vergrößerers einschwenken kann. Von letzteren rate ich eher ab: Ich werde für ein und dasselbe Fotopapier während den Einzelbelichtungen unterschiedliche Gradationseinstellungen nutzen. Und hierbei sollte der Vergrößerer möglichst nicht bewegt werden, wie es beim Auswechseln von Filterscheiben der Fall ist. Es drohen sonst minimale Verstellungen bzw. Unschärfe.\nWeiterhin sei natürlich erwähnt, dass man keinesfalls jahrzehntealtes Fotopapier nutzen sollte: Diese werden zum einen zu „weich“ sein. Zum anderen können sie leicht einen Grauschleier besitzen. Derlei „Kellerfunde“ sind für einen Fine Art Print gänzlich ungeeignet. Kaufen Sie nur frisches Papier. Ich nutze seit Jahren das „Fomabrom Variant“ der tschechischen Firma Foma. Dies ist ein gutes Fotopapier und es kostet deutlich weniger als Ilford-Fotopapier.\nHinweis zu Probestreifen: Es ist klar, dass man hierfür nur Streifen vom gleichen Papier verwendet, welches man später auch für den finalen Abzug nutzt. Weiterhin nutze ich nur Streifen aus der selben Marge des Papiers. Breche ich eine neue Verpackung an, entsorge ich eventuell noch übrig gebliebene Streifen einer anderen Marge (obwohl es das gleiche Papier ist).\nIch suche mir zunächst auf meiner Nullkopie die Region des Motivs heraus, welche in sich selbst den geringsten Kontrast aufweist. Bei fast allen meiner Motive beinhaltet diese Region bereits den Punkt S: die Schatten, die ich ja vorher ermittelt hatte. Dies sind die dunkelsten Partien des Bildes, um welche sich herum noch hellere befinden. Und in manchen Regionen (um die es hier geht) ist deren Helligkeit von geringer Natur. Dies muss verstärkt werden: Der Kontrast muss an dieser Stelle angehoben werden! Dies würde nicht der Natur entsprechen. Ein unnatürlich hoher sogenannter Lokalkontrast kommt den meisten S/W-Fotografien jedoch visuell zugute, so auch hier: Der Acker auf meiner Fotografie besitzt naturgemäß einen geringen Lokalkontrast. Ich möchte ihn erhöhen, damit die einzelnen Grashalme besser abgebildet werden bzw. sich von ihrer Helligkeit besser vom Boden abheben können. Durch diesen Vorgang werden weiterhin Kanten im Bild verstärkt: Der Schärfeeindruck erhöht sich. Allerdings wird dadurch gleichfalls das fotografische Korn akzentuiert, was eben gerade bei Kleinbildvorlagen stören könnte. Bei meinem Motiv empfinde ich dies nicht als störend.\nDie grün eingekreist Motivregion ist die, welcher ich mich als erstes zuwende. An dieser Stelle besitzt das Negativ einen geringen Lokalkontrast, den es zu verstärken gilt. Weiterhin befinden sich in dieser Region einige der vorher analysierten Schatten (S). Die Lichter (L) des Motivs befinden sich hier nicht. Den Lichtern werde ich mich später widmen.\nIch schätze zunächst die für diesen Bereich nötige Gradation.\nEin Farbkopf ist auch in der S/W-Fotografie nur zu empfehlen, wenn man bei einem Abzug unterschiedliche Gradationen nutzen möchte.\nIch bin bei meinem Bild gleich auf Gradation 5 gegangen. Dies ist die maximal härteste Gradation, die zur Verfügung steht. Der Lokalkontrast ist hier so gering, dass ich diesen Maximalwert wagte. Bei meinem Vergrößerer stelle ich Gradation 5 ein, indem ich den Magenta-Regler des Farbkopfes auf den höchsten Wert von „130“ drehe. Alle anderen Regler (insbesondere der Regler Gelb [Y“]) stehen hierbei freilich auf „0“.\nDas Konzept dahinter funktioniert so: Als erstes suche ich mir die Region des Bildes heraus, welche in sich selbst den geringsten lokalen Kontrast aufweist und wähle die hierfür nötige (harte) Gradationsfilterung aus. Mit genau dieser Gradation wird zunächst das gesamte Bild belichtet (man kann hierbei aber bereits andere Regionen [z. B. den Himmel“] abwedeln). Als nächstes werden mit einer viel weicheren Gradation umliegende Regionen nachbelichtet, welche für sich selbst eine weichere Gradation benötigen. Ein Übergang wird nicht sichtbar sein. Für verschiedene Regionen der Fotografie werden unterschiedliche lokale Kontraste geschaffen.\nNun werde ich nacheinander Probeschnipsel auf einen Teil dieser Motivregion legen. Ich missachte hierbei die Ihnen wahrscheinlich bekannte Methode der sogenannten „Treppenbelichtung„. Diese entstammt einem Niveau, bei dem es eher darum geht, überhaupt auf die Schnelle zu einem Handabzug zu gelangen und wird leider immer wieder tradiert. Für ein „feines“ Bild ist die Methode der additiv angelegten Probestreifen jedoch gänzlich ungeeignet. Ich hatte einen ausführlichen Artikel über das Anfertigen von Probestreifen geschrieben, den Sie gerne lesen können.\nIch fertige Probestreifen also immer auf der selben Stelle an, und zwar nacheinander. Hierzu platziere ich einen Gegenstand auf dem Grundbrett (z. B. eine nicht gebrauchte flache Negativmaske), an dem ich den jeweiligen Streifen exakt anlegen kann. So muss ich nicht jedes Mal das Licht des Vergrößerers mit Rotfilter einschalten, um den Streifen zu platzieren.\nNatürlich vermerkte ich mir auf der Rückseite jeweils die Belichtungszeit mit einem Kugelschreiber.\nDie Probestreifen müssen genau so entwickelt und gestoppt werden wie das spätere finale Bild. Das Fixieren und Wässern kann jedoch viel kürzer ausfallen! Diese Streifen müssen wahrlich nicht archivfest angefertigt werden und man kann hier viel Zeit sparen.\nMit so einem Schnelltrockner lassen sich die Probeschnipsel zur korrekten Beurteilung zügig trocknen.\nEs ist bei der Verwendung von Barytpapier weiterhin wichtig, die zumindest aussagekräftigsten Probestreifen zu trocknen! Denn Barytpapier dunkelt beim Trocknen nach. Ich nutze hierzu einen kleinen „Ofen“, welcher nichts weiter ist als ein Fön mit Schubladenfach. Sie können auch eine Trockenpresse hierzu verwenden, sollten dann aber bedenken, dass hierbei das Tuch schnell verschmutzt, da ich nicht annehme, dass Sie die Teststreifen ausreichend lange wässern werden (was viel zu lange dauern würde). Manche nutzen hierzu auch eine Mikrowelle oder eben eine kleine, ausrangierte Presse, bei der das Tuch ruhig verschmutzt werden kann.\nIch betrachte mir zunächst den lokalen Kontrast innerhalb des Grases: Dieser ist nun (dank Gradation 5) ausreichend hoch und dürfte sogar noch höher sein können. Doch ich habe ja leider bereits die maximal härteste Gradation erreicht. Es hätte jedoch auch sein können, dass mir das Gras im Vordergrund nun zu „stachelig“ erscheint. Dann wäre der lokale Kontrast zu hoch gewählt! Ich hätte dann erneut die Streifen angefertigt (jedoch mit Verzicht auf die Zeiten 8 und 11 Sekunden, da zu hell) bei einer geringeren Gradation.\nDiesen Artikel „teilen“.\nSie sehen auch, dass ich die Streifen etwas länger wählte: Glücklicherweise nämlich befindet sich bei diesem Motiv der Lichterbereich (L2), also die Pfütze, in unmittelbarer Nähe. Damit ich für diese Region bereits ein Gefühl bekommen kann, bilde ich sie bereits mit auf den Streifen ab. Das selbe gilt auch für die Bäume im Hintergrund. Denn diese stellen ebenfalls die Schatten (S) und dieser Schattenbereich lässt sich besser beurteilen als jener im Gras ganz unten.\nDas Kollodium: Handbuch der modernen Nassplattenfotografie Dieses Fachbuch ist eines der wenigen deutschsprachigen, welches sich der "Kollodium-Nassplatten-Fotografie" widmet und zwar mit vielen Formeln, Rezepten und Bildbeispielen. Auf Amazon kann man einen Blick in dieses Fachbuch werfen.\nIch arbeite mit „logarithmischen“ Belichtungszeiten für die ersten Probestreifen: 4 Sekunden / 5,6 / 8 / 11 / 16 / 22 / 32 usw. Klar, das sind die selben Werte, die auch auf einem Objektiv aufgedruckt sind. Diese Zeiten sind ideal und lassen sich leicht merken. Denn es ist wichtig, dass sich der Abstand zwischen den Zeiten immer weiter vergrößert! Ansonsten werden die visuellen Unterschiede der einzelnen Streifen bei längeren Belichtungszeiten immer kleiner.\nDass Gradation 5 für die untere Region mit schwachem lokalen Kontrast genau richtig ist, hatte ich ja schon festgestellt. Ich muss hier also nichts mehr ändern. Nun schaue ich mir die Schatten an! Ich orientiere mich hierbei an den Bäumen im Hintergrund sowie an dem Schwarz im Vordergrund / im Gras. Bei dem Vordergrund soll das maximal vom Papier darstellbare Schwarz gerade so erzeugt werden. Keinesfalls dürfen hierbei jedoch die Detailinformationen innerhalb dieses Bereiches zulaufen, also ebenfalls schwarz abgebildet werden! Es kann hier also nur eine ganz bestimmte Belichtungszeit geben und diese muss gefunden werden.\nBei meinem Beispiel wäre dies eine Belichtungszeit von ca. 27 Sekunden gewesen. Doch ich wählte diese Zeit zunächst nicht:\nBei 27 Sekunden wäre also das gerade so maximale Schwarz sowohl in den Bäumen hinten als auch im Boden vorne erreicht. Die Schattenzeichnung wäre bei dieser Zeit noch nicht zugelaufen. Formal alles korrekt.\nDoch betrachten Sie sich den Probestreifen für 22 Sekunden: Mir gefiel hier die Helligkeit des Bodens hinter der Pfütze. Diesen hellen Wert wollte ich an dieser Stelle beibehalten! Dies hat zur Folge, dass ich später den Vordergrund noch um 5 (27 minus 22) Sekunden nachbelichten muss, damit dieser wieder sein maximales Schwarz erreichen wird.\nAuch bei diesem Abzug verstärkte ich die Luftperspektive, um Ferne zu visualisieren. Genauer: Ich schwächte die schwarzen Töne im Hintergrund ab, nicht aber die helleren: Der lokale Kontrast wurde in diesem Bildbereich reduziert. Der Vordergrund besitzt jedoch weiterhin dunkle Schwärzen.\nJenes tiefes Schwarz ist für die Bäume im Hintergrund nämlich gar nicht notwendig: Für unser „visuelles Verständnis“ ist es nur normal, dass entferntere Bereiche auf einer Fotografie etwas heller erscheinen bzw. kein richtig tiefes Schwarz besitzen. Dies nennt man auch Luftperspektive. Und diese Luftperspektive kann ich durch analoge Bildbearbeitung durchaus verstärken, obwohl sie so auf dem Negativ gar nicht „vermerkt“ ist!\nLetzten Endes entschied ich mich für eine Grundbelichtung von 23 Sekunden bei Gradation 5 sowie für das Nachbelichten des Vordergrundes um 4 Sekunden bei gleicher Gradation. Dann komme ich für letzteren Bereich (wo ja das maximale Schwarz [man nennt es auch Dmax„] erzeugt werden soll) wieder auf eine Summe von 27 Sekunden. Auf das normalerweise erforderliche Nachbelichten der Bäume im Hintergrund verzichtete ich schließlich, denn ich wollte hier ja die Luftperspektive erhalten bzw. verstärken.\nDie helle Pfütze (die Lichter) interessierte mich beim Anfertigen dieser Probestreifen zwar auch. Doch es war mir vorher schon klar, dass jene selbst bei 32 Sekunden keine Zeichnung erreichen wird. Die Gradation (5) ist hierfür einfach zu hart. Ich hätte dann normalerweise eine weichere Gradation (wahrscheinlich 3) wählen müssen. Doch dann wäre ja der schöne hohe Lokalkontrast innerhalb des Ackers dahin! Hier muss anders vorgegangen werden:\nDie Lichter „auffüllen“\nStatt nun also global zu einer weicheren Gradation zu greifen, um die nötige Lichterzeichnung zu erhalten, kann / sollte man die hellsten Bereiche aber auch lokal behandeln. Denn ich möchte ja unbedingt den hohen Partialkontrast (Lokalkontrast) innerhalb der dunklen Bereich wahren!\nDie Lichter müssen nachbelichtet werden.\nIch nenne das „Lichter auffüllen“ und zwar arbeite ich hierbei nur mit Gradation 0! Denn bei einer maximalen Gelb-Einstellung / Gelbfilterung werden beim Belichtung zunächst nur die hellsten Bereiche aktiviert! Die dunklen Bereiche daneben (bei mir der Acker) werden davon kaum angegriffen. Es findet hier also eine automatische Maskierung statt und ich muss die Karton-Maske nicht so exakt genau auf meine Pfütze zurecht schneiden.\nHinweis: Mit Gradation „Null“ meine ich die tatsächlich weichste Gradation (die manches Mal auch als „Null Null“ bezeichnet wird.\nKern meiner Arbeitsweise ist das Belichten des fotografischen Papiers mit unterschiedlichen Gradationen nacheinander.\nZunächst musste ich aber die erforderliche Zeit zum Nachbelichten ermitteln. Ich hätte nun auch für diesen Bereich nacheinander Probeschnipsel anfertigen können. Doch die Genauigkeit der Belichtung für die Lichter muss nicht so penibel ermittelt werden wie für die Schatten und kann mit etwas Erfahrung grob geschätzt werden. Ich behielt mir zunächst im Hinterkopf, dass ich später bei meinen finalen Probestreifen für das ganze Bild das Nachbelichten der Pfütze nicht vergessen darf.\nWichtig für diese Region wäre, dass man diesen Bereich zunächst immer mit der vorher ermittelten Grundbelichtung (23 Sekunden / Grad. 5) vorbelichten muss und erst danach die jeweilige Belichtung bei Gradation 0 erfolgt!\nWeiterhin ist wichtig zu wissen, dass die Differrenz zwischen den einzelnen Filter-Gelb-Probeschnipseln deutlich höher sein sollte als bei den Filter-Magenta-Probestreifen: Die Gelbfilterung arbeitet viel „zögerlicher“. Ich wähle dann immer die doppelte Menge (5 Sekunden / 10 Sekunden / 20 Sekunden usw.).\nBei meinem Beispielbild hatte ich mir bisher drei Regionen genauer angesehen:\nDen Vordergrund mit dem geringen Lokalkontrast,\ndie äußerst helle Pfütze (die Lichter)\ndie Wölbung und die Bäume im Hintergrund die durchaus etwas heller ausfallen sollen als normal.\nBis auf das Nachbelichten der Pfütze habe ich bereits alle Belichtungszeiten ermittelt (23 Sekunden Grundbelichtung + 4 Sekunden den Vordergrund nachbelichten). Es gibt bei meiner Fotografie aber noch einen weiteren Teil, dem es sich zuzuwenden gilt. Hiermit meine ich die natürliche Luftperspektive: Das Wasser, die Wälder und die Häuschen in der Ferne.\nDiese Bereiche erscheinen bereits auf meiner Nullkopie sehr zart. Dies liegt am Dunst bzw. an der Schichtung von winzigen Wassertröpfchen in der Luft. Denn die Kamera muss ja hier über viele Kilometer in die Ferne schauen bzw. einen hohen Grad an „Luftschichtung“ durchdringen. An den vielen Wassertröpfchen spiegelt und bricht sich das Sonnenlicht und daher erscheint uns (bzw. der Kamera) die Ferne heller als der Vordergrund.\nEs stellte sich mir beim Analysieren meines Motives die Frage: Inwiefern wird diese natürliche Luftperspektive bei meiner doch sehr harten Grundbelichtung (bei Gradation 5!) abgebildet?\nAuf dem Probestreifen für 24 Sekunden konnte ich einen kleinen Teil der Luftperspektive abbilden. Hier hatte ich nicht aufgepasst: Ich hätte diese Probeschnipsel doch etwas großzügiger in der Fläche wählen sollen. Doch dieser kleine Teil reichte mir: Die Luftperspektive schien mir bei der Grundbelichtung zu blass! Denn ich möchte ja diesen Bereich zunächst nur mit 23 Sekunden bei Gradation 5 belichten (Grundbelichtung). Hier muss auch an dieser Stelle nachgeholfen werden! Auch dieser Bereich muss etwas „aufgefüllt“ werden.\nUnd genau so, wie ich mit der äußerst hellen Pfütze verfahren werde, werde ich die mir zu zarte Luftperspektive ganz in der Ferne etwas mit Gradation 0 nachbelichten.\nZunächst belichtete ich den ersten Probeschnipsel mit meiner vorher ermittelten Grundbelichtungszeit von 23 Sekunden bei Gradation 5. Danach drehte ich den Magenta-Regler auf 0, dafür den Gelbflter auf den Maximalwert und belichtete den Schnipsel mit 8 Sekunden.\nLesen Sie auch meinen Artikel „Von der Malerei lernen“ bzw. setzen Sie ein Lesezeichen. Hier gehe ich auf bestimmte visuelle Kniffe ein, die vielen Bildern eine gesteigerte Aussagekraft verleihen können.\nAls nächstes legte ich den zweiten Testschnipsel an genau die gleiche Stelle (Sie erinnern sich an meinen Gegenstand auf dem Grundbrett zur Positionsbestimmung) und belichte diesen diesmal erst mit Gelb (13 Sekunden), denn der Gelbfilter ist ja noch eingedreht. Dann drehte ich diesen auf 0 und dafür den Magenta-Filter auf die maximale Stellung (Grad. 5) um dem Papierstückchen noch die Grundbelichtung zu geben. Das gleiche tat ich mit dem dritten Probeschnipsel.\nEs ist ja für das Multigrade-Papier egal, mit welcher der beiden Filterungen zuerst belichtet wird.\nBei meinem Test erwies sich bereits das Auffüllen der Luftperspektive durch eine reine Gelbfilterung bei 8 Sekunden als ausreichend! Diesen Wert merkte ich mir, indem ich genau diesen Probeschnipsel bereit hielt bzw. die anderen beiden beiseite legte. Natürlich hatte ich mir auch hier auf der Rückseite mit einem Kugelschreiber die Belichtungswerte notiert (23 Sekunden Grad. 5 + 8 Sekunden Grad. 0).\nNun wird es konkreter. Als nächstes lege ich über mein gesamtes Bild größere Probestreifen und teste meine bisherigen ermittelten Werte. Bei diesem Beispiel bedurften noch zwei weitere Regionen ein „Auffüllen“ mittels Gradation 0: Die Pfütze sowie der Himmel. Zum Schluss spendierte ich den Rändern meiner Fotografie je noch eine weitere Ladung Licht, ebenfalls mit Gradation 0. Diese Methode nennt man Ränder nachbelichten und sie sorgt dafür, dass das Auge zum Zentrum des Bildes „gelenkt“ wird.\nHier sehen sie zwei Probestreifen-Sets. Ein solches Set beinhaltet alle kritischen Regionen des Bildes. Normalerweise müsste ich auf der Rückseite eines jeden Streifens die ganzen Belichtungswerte notieren! Dies würde aber bei recht vielen Streifen irgendwann nerven. Daher fertige ich mir für jedes Bild eine Tabelle an:\nIch hatte insgesamt drei Probestreifen-Sets angefertigt. Jedes Set hat eine Nummer (1 bis 3). Ich schreibe also einfach die jeweilige Nummer auf die Rückseite der Streifen: Bei allen Streifen von Set 1 einfach immer nur die 1, bei allen Streifen von Set 2 die 2 usw.\nWeiterhin hatte ich Buchstaben zu den einzelnen Regionen des Bildes zugeordnet (A bis D, sowie für die Randbelichtung [R“]). Bei meinem Motiv stehen die Buchstaben für folgende Regionen:\nA: Dies ist der vordere Bereich des Ackers, der mit Grad. 5 nachbelichtet werden soll.\nB: Dies ist die natürliche Luftperspektive ganz in der Ferne, die mit Grad. 0 nachbelichtet werden soll.\nC: Dies ist die Pfütze, die ebenfalls mit Grad. 0 „aufgefüllt“ wird.\nD: Dies ist der Himmel. Da der Himmel sozusagen die Lichtquelle des Motivs- und ebenfalls auf dem Bild ist, ist dieser natürlich viel zu hell. Auch er muss nachbelichtet werden, wofür ich auch hier Gradation 0 wählte, da ich diesen eher samtig abbilden wollte bzw. mit einem geringen Lokalkontrast. Mit Gradation 5 wäre er richtig dramatisch gekommen. Dies widersprach aber meiner Bildvorstellung.\nR: Dies sind die Ränder. Ich belichte als letzten Schritt die Ränder mit Grad. 0 etwas nach, um das Auge zum Zentrum „zu führen“.\nIn der oben abgebildeten Tabelle notierte ich zunächst die dazugehörigen Werte (die Zahlen) in der ersten Spalte (unter der 1), die ich für plausibel hielt bzw. die ich teilweise bereits durch die einzelnen Probeschnipsel zuvor ermittelt hatte.\nBei derlei Operationen am Bild ist mir meine selbst gebaute Labortaschenlampe ein wichtiges Hilfsmittel. Der weiche Klebestreifen dient zur Aufnahme mit den Zähnen. Eine darunter gelegte Mutter verhindert ein Wegrollen der Lampe vom Tisch.\nIch platzierte die Streifen auf dem Grundbrett. Die Grundbelichtung betrug ja 23 Sekunden bei Gradation 5. Zunächst belichtete ich also alle Streifen des Sets mit genau dieser Einstellung.\nAls nächstes widmete ich mich der Region „A“. Dies ist der Vordergrund, welcher ebenfalls mit Grad. 5 nachbelichtet werden muss, damit hier das maximale Schwarz im Bild erscheinen kann. Diese Zeit hatte ich ja bereits ermittelt: 4 Sekunden. Daher bleibt diese Zeit bei jedem der drei Sets gleich (wie die Grundbelichtung).\nNun folgte die Region „B“: Die natürliche Luftperspektive. Ich drehte den Magentafilter heraus bzw. wechselte auf Gradation 0. Alle einzelne Streifen des aktuellen Sets blieben liegen! Es soll hiermit ja das finale Bild simuliert werden (nur ohne ein ganzes Fotopapier zu opfern). Ich nahm einen Karton und hielt diesen über den gesamten unteren Bereich. Ich belichtete nun 5 Sekunden lang bei Grad. 0 indem ich den Karton leicht bewegte, um harte Karten zu vermeiden.\nNun folgte die Belichtung für Region „C“: der Pfütze. Hierfür hatte ich noch keine Teststreifen ermittelt. Ich schätzte die Belichtungszeit auf ebenfalls 5 Sekunden bei Grad. 0. Ich fertigte mir eine Lochmaske aus Karton an, bei der die Aussparung ungefähr die Form der Pfütze hatte, jedoch etwas kleiner. Diesen Karton hielt ich über das Grundbrett und startete die Belichtung, dass hierbei möglichst nur die Pfütze (nach-) belichtet wurde.\nNun wandte ich mich dem Himmel zu, Region „D“: Der Himmel hatte bereits zweimal Licht bekommen: Einmal natürlich durch die Grundbelichtung und einmal durch die Belichtung für Region „B“. Denn bei letzterer hatte ich ja nur den unteren Bereich des Bildes mit einem Karton abgehalten.\nIch schätzte die Zeit für das Nachbelichten des Himmels bei Set 1 auf ebenfalls 5 Sekunden. Auch hier arbeitete ich nur mit Gradation 0.\nMan muss die Ränder nicht so stark nachbelichten wie bei diesem Porträt. Bereits dezent nachbelichtete Ränder werden kaum auffallen und das Auge zum Zentrum leiten.\nAls letztes galt es, die Ränder nachzubelichten. Vielen Motiven stehen leicht dunklere Ränder, die immer mehr zum Bildinnern heller werden. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht wiederholen, denn ich hatte über das Nachbelichten der Ränder einen separaten Artikel geschrieben. Ich schätzte die Zeit auch hier auf 5 Sekunden bei Gradation 0.\nWie zu erwarten, stimmten die Zeiten bei Set No. 1 noch nicht: Die Natürliche Luftperspektive in der Ferne geriet mir etwas zu dunkel, die Pfütze war noch zu hell (immer noch keine Zeichnung), der Himmel war mir auch noch zu hell, ebenso schien sich das Nachbelichten der Ränder bei Set 1 um 5 Sekunden noch nicht bemerkbar zu machen. Also fertigte ich das Set No. 2 an und korrigierte hier die Werte:\nRegion A blieb unverändert. Region B reduzierte ich auf 4 Sekunden. Die Pfütze, der Himmel und die Ränder bekamen nun aber mehr Licht ab.\nDiese neuen Korrekturwerte überlegte ich mir anhand des vorherigen Sets, notierte sie und nahm den Zettel mit in die Dunkelkammer.\nErneut legte ich wieder Streifen auf die jeweiligen Regionen und schrieb vorher auf jeden die Ziffer des aktuellen Sets („2“).\nSchnell kam ich mit dieser Methode auf den richtigen Mix an Einzelbelichtungen!\nNatürlich mussten die Streifen der Sets zuvor erst getrocknet werden. Ansonsten ist bei Barytpapier keine vernünftige Beurteilung möglich! Ich habe ja diesen kleinen „Ofen“, mittels dem dies schnell vonstatten geht.\nMein letztes Probestreifen-Set (No. 3) beinhaltet die nun jeweils für mich richtigen Zeiten. Die Pfütze hat nun ihre nötige Durchzeichnung. Auch der Himmel hat die von mir gewünschte Helligkeit. Die natürliche Luftperspektive in der Ferne besitzt die nötige Durchzeichnung, ist aber nicht zu dunkel. Das Nachbelichten der Ränder fällt kaum auf, macht sich auf dem Bild jedoch bemerkbar. Diesen Schritt muss man nicht unbedingt tätigen. Für mich ist er mittlerweile obligatorisch geworden.\nNun nahm ich meine kostbare Tabelle mit den ermittelten Zeiten wieder mit in die Dunkelkammer und legte endlich das Fotopapier in den Vergrößerungsrahmen ein. Ich achte hier immer penibel darauf, dass das Papier auch richtig am Anschlag anliegt (und nicht etwa schief). Zuvor überprüfte ich noch einmal die Bildschärfe und entfernte das Rasterpapier. Ich stellte Gradation 5 am Vergrößerungskopf ein, blendete wieder auf Blende 11 ab und startete meine Grundbelichtung von 23 Sekunden.\nAls nächstes stellte ich die Zeitschaltuhr des Vergrößerers auf 4 Sekunden und belichtete den Vordergrund nach (immer noch bei Gradation 5). Nun musste die Gradation gewechselt werden:\nEs ist hierbei wichtig, möglichst keine Vibrationen auf den Vergrößerer auszuüben! Vorsichtig und langsam drehte ich den Magenta-Regler auf die Stellung 0 zurück und drehte dafür den Gelbfilter auf das Maximum.\nIch schwenkte den Rotfilter ein und stelle den Vergrößerer auf das Einstelllicht. Nun hielt ich den Karton gerade so über den Hügel, dass die Ferne noch nicht abgedeckt war. Denn nun wollte ich ja Region „B“ (die Fernsicht) etwas mit Gradation 0 auffüllen, ohne dass der Bildbereich darunter hiervon Licht ab bekam (dessen hoher lokaler Kontrast wäre dann dahin). Ich stellte den Vergrößerer wieder aus, schwenkte den Rotfilter beiseite und belichtete 4 Sekunden lang die Ferne nach, indem ich den Karton leicht bewegte, um keine Kante zu erzeugen.\nDas selbe tat ich dann nacheinander mit der Pfütze und dem Himmel, jeweils natürlich mit den hierfür vorher ermittelten Zeiten. Um die Ränder nachzubelichten hielt ich den Karton zunächst über das gesamte Bild und zog diesen jeweils zu einer Seite des Fotopapiers weg und zwar nur so weit, bis maximal die Hälfte des Papiers freigegeben wurde. Dies tat ich bei allen vier Bildseiten. Lesen Sie meinen Artikel über das Nachbelichten der Ränder. Dort gehe ich konkreter darauf ein.\nNachdem nun alle Regionen des Bildes mit ihrer jeweiligen Zeit und Gradation belichtet worden sind, nahm ich das Papier aus dem Vergrößerungsrahmen und legte es mit der Schichtseite nach unten in die Entwicklerschale. Das Papier wird hier nun mehrere Minuten entwickelt und man würde einen leichten Grauschleier durch das Rotlicht der Dunkelkammer riskieren, würde das Papier mit dem Bild selbst nach oben im Entwickler liegen. Man könnte dies natürlich mit einem Schleiertest überprüfen. Doch ich bin hier lieber etwas zu vorsichtig.\nDie Entwicklungszeit richtet sich nach der sogenannten Bildspurzeit! Mit der Bildspurzeit ist jene Zeit gemeint, bei der in den mittleren Tönen der Fotografie die ersten Schwärzungen erscheinen. Bei meinem Papier und bei meinem (frischen) Entwickler beträgt diese Bildspurzeit ca. 30 Sekunden. Diese Zeit muss man nun messen und danach mit 6 multiplizieren, um auf die gesamte Entwicklungszeit zu kommen. Irgendwann wird der Entwickler leicht „erschöpfen“ und um dies zu kompensieren, muss man die Entwicklungszeit verlängern. Da sich bei einem leicht verbrauchten Entwickler auch die Bildspurzeit verlängert, kann man sich die nun nötige Zeit leicht ausrechnen. Wenn Sie noch etwas mehr zu dem Thema erfahren möchten, lesen Sie meinen Artikel zur Bildspurzeit.\nEs ist klar, dass meine gesamten Probestreifen zuvor genau so entwickelt worden sind. Denn diese sollten ja möglichst authentisch sein.\nEtwas zur Konzentration des Entwicklers: Es hat sich heraus gestellt, dass jene bei mir nicht das Bildergebnis bestimmt. Das heißt: Setzen Sie Ihren Positiventwickler ruhig fett an. Sie werden mit kürzeren Bildspurzeiten belohnt, was insbesondere bei Barytpapier wichtig ist. Ferner hält sich ein hoch konzentriert angesetzter Entwickler viel länger. So kann ich auch nicht bestätigen, dass ein höher konzentriert angesetzter Positiventwickler den Kontrast des Fotopapiers erhöht, schön wär’s. So hätte ich meinem Acker noch etwas mehr Pfiff geben können, hätte dann aber gleichzeitig auch die Gradation-0-Nachbelichtungen etwas länger halten müssen. Dies aber nur am Rande, denn das Foto schwimmt noch im Entwickler: Ich bewegte das Bild kontinuierlich in diesem, indem ich leicht die Schale an einer Ecke anhob und wieder abstellte. Der Entwickler sollte natürlich an allen Stellen gleichmäßig wirken. Nach drei Minuten war meine Gesamtentwicklungszeit herum und ich hob das Papier an einer Ecke hoch, um es abtropfen zu lassen. Bei großen Formaten nutze ich hierzu direkt die Hände und benutze auch keine Handschuhe. Das Bild war nun ausentwickelt. Es wäre nicht mehr viel passiert. Ich hatte bei manchen Leuten beobachtet, dass diese das Fotopapier beim Abtropfen schütteln. Dies sollte man insbesondere mit PE-Papier nicht tun: Schnell hat man dadurch Knicke in der Kunststoffoberfläche.\nDas Stoppen im Stoppbad führe ich ganz nach Herstellerangabe durch.\nNur beim Fixieren gönne ich mir einen leicht höheren Aufwand: Ich fixiere meine Fotografie gleich zwei Mal: In der ersten Schale wird ein hoch konzentrierter Fixiereransatz verwendet, indem das Bild für genau eine Minute fixiert wird. Hernach kommt es in die zweite Schale, welche mit einem Fixierer-Ansatz gleicher Konzentration gefüllt ist. Auch hier beträgt die Fixierzeit nur eine Minute. Das reicht völlig aus! Mit einem Stückchen Film überprüfe ich die Aktivität des ersten Fixierers. Lässt diese nach, entsorge ich den ersten Fixierer (der stets am meisten erschöpft ist) und fülle diese Flasche mit dem zweiten auf (der stets am geringsten erschöpft ist). Der zweite Fixierer wird neu angesetzt und bleibt somit immer frisch. Ein erhöhter Verbrauch an Chemie findet nicht statt. So ist eine absolut sichere Fixage garantiert und dies bei sehr kurzen Zeiten: Ich muss das Fotopapier später nicht so lange Wässern!\nMeinen Handabzug konnte ich bereits im zweiten Fixierer betrachten. Denn an dieser Stelle schalte ich immer das Raumlicht ein. Als nächstes lege ich das Papier in eine leere Schale und hielt diese unter den Wasserhahn. Hier wurde schon einmal der gesamte äußere Fixierer abgespült. Hernach legte ich die Fotografie in eine größere Schale mit Wasser, wie man beim Angeln die Fische in einen Eimer legt.\nDies ist ein „Fotopapier-Wascher“. Durch einen kontinuierlichen Wasseraustausch lässt sich so z. B. Barytpapier gründlich wässern.\nEs ist nicht unbedingt nötig, stets für frische Wasserzufuhr zu sorgen, selbst bei Barytpapier. Vielmehr sollte das Wasser ab und zu gewechselt werden. Denn ein Abzug wässert, indem durch einen Konzentrationsaustausch die Fixiererreste von innen nach außen gesogen werden. Dazu kann das fotografische Papier ruhig still im Wasser liegen. Man kann diesen Prozess anfangs sogar anhand kleiner Bläschen an den Kanten des Papiers beobachten. Nur ab und zu stupse ich das Papier an. Nach ungefähr 30 Minuten im Wasserbad nahm ich meine Fotografie heraus und gönnte ihm eine Selentonung. Hinweis: PE-Papier kann kürzer gewässert werden. Bei kleineren Formaten nutze ich generell einen Papier-Wascher (Bild rechts). Hier wird beständig ein Rinnsal Wasser oben eingegeben, unten fließt das Wasser mit der Chemie wieder heraus. So etwas könnte man sich aber auch selber bauen. Zum Wässern von Fotopapier hatte ich auch einen separaten Artikel geschrieben.\nNoch einmal der Hinweis: Es ist nicht notwendig, das Papier zum Beispiel minutenlang unter einer Duschbrause zu Wässern: Wässern heißt nicht Waschen. Beim Wässern muss ein Stoffaustausch realisiert werden. Die Chemie muss aus dem Papier heraus gesogen werden und dies wird ganz von alleine durch einen natürlichen Konzentrationsausgleich realisiert werden. Die Chemie wird dann zum Boden sinken. Idealerweise besitzen Wässerungsvorrichtungen daher unten eine kleine Öffnung zum Abfließen und darüber ein Sieb, damit das Papier oben bleibt. Von oben kann dann frisches Wasser hinein rieseln. Händische Wasserwechsel erfüllen diesen Zweck jedoch genau so gut. Immense Wassermassen müssen Grundsätzlich nicht verbraucht werden. Der Vorgang der Wässerung kann durch ein zwischengeschaltetes Auswässerungs-Beschleunigerbad zeitlich verkürzt werden. Ich nehme dazu (bei Barytpapier) einfach eine Handvoll Soda-Pulver aus dem Edeka. Man sollte nämlich auch daran denken, dass das Fotopapier durch zu exzessives Wässern zerstört- oder wenigstens in dessen Struktur verändert werden kann.\nInsbesondere in dunklen Bildregionen macht sich eine nachträgliche Selentonung visuell bemerkbar.\nHinweis: Diesen Schritt müssen Sie nicht unbedingt vornehmen. So etwas machen nur Leute, die hier recht perfektionistisch sind. Ich tone meine Barytabzüge immer im Selentoner. Die Bildwirkung wird sich marginal verändern: Insbesondere ein gewisser Grünstich, den manche Papiere aufweisen, wird hierbei eliminiert. Weiterhin wird leicht das Maximalschwarz angehoben. Über das Tonen im Selentoner hatte ich auch einen eigenen Artikel geschrieben.\nNach dem Tonen muss das Papier erneut gewässert werden!\nWenn Sie PE-Papier verwenden, dann werden Sie hier keine Sorgen haben: Sie kleben das Papier einfach gegen eine Fliese und wenn es trocken ist, gleitet es einfach zu Boden. Es wird ausreichend plan sein. Bei kartonstarkem Barytpapier funktioniert dies leider nicht. Ich setze auf das Trocknen mittels Nassklebeband:\nBei der Klebebandmethode, die ich in diesem Artikel ausführlich vorstelle, erhält man endlich einen absolut planen Abzug ohne die hässlichen Wellen an den Rändern.\nWenn Sie Hochglanz-PE-Fotopapier nutzen, ist dieser Schritt nicht relevant. Falls Sie versuchen werden, Glanz-Barytpapier in eine Trockenpresse mit Hochglanzfolie einzuspannen ebenso. Wenn Sie jedoch, so wie ich, Baryt-Glanzpapier lufttocknen, dann können Sie noch ein Quentchen mehr Brillanz heraus holen, wenn Sie das kartonstarke Fotopapier anschließend ganz dünn mit Bienenwachs einreiben bzw. polieren. Je nachdem, wie viele Schwärzen das Motiv besitzt, werden diese danach augenscheinlich noch etwas schwärzer abgebildet: Der Partialkontrast erhöht sich ganz leicht. Insbesondere bei Fotopapier mit matter Oberfläche zeigt dies Wirkung. Zur Technik des Polierens habe ich einen separaten Artikel geschrieben.\nSie haben nun mitbekommen: Ich fertige keine reine Positiv-Kopie des Negativs an, sondern arbeite immer mit einer gewissen analogen Bildbearbeitung. Damit ich die einzelnen Arbeitsschritte später in gleichen Verhältnissen wiederholen kann, fertige ich mir hierzu Notizen an. Ganz oben hatten Sie ja bereits Einblick in die „Nullkopie“ des Motivs nebst den Notizen. Hierzu führe ich einen Ordner, in welchen ich all diese Drucke einhefte:\nWenn Sie der analogen Bildbearbeitung im Fotolabor noch nicht überdrüssig geworden sind, lesen Sie auch meinen Artikel „Von der Malerei lernen„.\nHier haben Sie einmal den Blick auf ein ganz anderes Motiv – nebst den erwähnten Notizen. Damit das Bild visuell wirkt, wende ich eine gewisse Bildbearbeitung an. Im Kern wird das Multigradepapier immer nacheinander für verschiedene Regionen mit unterschiedlich farbigem Licht belichtet, um unterschiedliche Regionen unterschiedlich hart (bzw. weich) abzubilden. Dies notiere ich mir für spätere Abzüge in meinem Ordner. Nebensächliche Bildelemente werden in sich selbst weich abgebildet. Konkrete Elemente werden in sich selbst hart dargestellt*. Das Auge wird zum Hellen geführt. Dies ist das Geheimnis einer guten Bildbearbeitung bzw. Interpretation des Negativs.\n*Dies geht nur mit Multikontrastpapier. Beim obigen Beispielfoto z. B. durfte die vordere Wiese nicht zu stachelig erscheinen, da sie nebensächlich ist: Sie wurde primär mit gelbem („weichem“) Licht belichtet. Die Baumstämme im Hintergrund erhielten jedoch mehr „Gradation 5“ bzw. Magentalicht. Diese Region sollte härter abgebildet werden.\nNoch einmal das Resultat meiner Arbeit.\nWie Sie festgestellt haben (wenn Sie so lange durchgehalten haben), bedarf es für einen qualitativ guten Handabzug ein gewisses Maß an Vorbereitung und Arbeit. Insbesondere das Analysieren des Bildes nach den Kriterien des lokalen Kontrastes und der Helligkeit von Bildelementen gegenüber anderen ist ein Prozess, der meines Erachtens nach sehr wichtig ist. Meine Farbfotografien bearbeite ich ausschließlich am Computer. Das Vorgehen ist hier genau das gleiche wie in der S/W-Dunkelkammer. Die Prinzipien sind völlig gleich.\nGrundlegendstes Merkmal meiner Fotografie ist das Führen des Auges: Es gelangt vom Dunkeln ins Helle. Und dieses Bildzentrum leuchtet sozusagen. Es entspricht einer gewissen Seheigenschaft, dass man ein „Ziel“ immer im Hellen vermutet.\nNoch einmal ein Foto meiner Nullkopie: Sie dient mir mit jeglichen Notizen als Grundlage für einen erneuten Abzug des Bildes und wird in einem Ordner abgeheftet.\nDieses Prinzip machte ich mir zu Nutzen, indem ich die Bereiche um das helle Zentrum bewusst dunkler gestaltete. Ich bin mit dem Vordergrund meines Bildes noch nicht ganz zufrieden: Beim nächsten Mal werde ich diesen etwas kürzer nachbelichten. Die hierzu ermittelten Zeiten hatte ich mir ja auf dem Ausdruck meiner Nullkopie notiert. Bei einer späteren Vergrößerung muss ich die einzelnen Zeiten nur in Prozentwerte umrechnen und würde dann wesentlich schneller zur Vergrößerung gelangen.\nFür meinen S/W-Handabzug hatte ich ca. drei Stunden gebraucht, bis die Fotografie im Wasserbad schwamm. Durch meine „Probeschnipsel-Methode“ benötigte ich lediglich ein einziges weiteres Blatt Fotopapier. Vielleicht sind drei Stunden für Sie eine lange Zeit. Doch ein Abzug, der nicht nur eine bloße 1:1-Kopie des Negativs darstellen- sondern einen schöpferischen Prozess beinhalten soll, benötigt in der Anfertigung einfach ein gewisses Maß an Zeit.\nSo fotografiere ich auch sehr selten bzw. ziehe nur wenige Bilder ab. Ich setze hier mehr auf Qualität als auf Masse.\nArtikeldatum: 24.01.2016 / letzte Änderung: 10. Dezember 2019 ▲\nSie sind hier: Startseite » das Positiv » Der Handabzug: Schritt für Schritt zum feinen Bild\nUwe P. | am 28. Oktober 2018\nLieber Thomas, ich mache das alles zwar ein bißchen anders, vielleicht geprägt durch meine Vergangenheit: Vor 30 Jahren gab es kein Multigradepapier. Dennoch ist dies eine anschaulich dokumentierte Vorgehensweise, welche auf die Feinheiten des Bildes Rücksicht nimmt. Und auf diese kommt es letztlich an.\nChristoph | am 23. August 2018\nVielen Dank für diesen tollen Artikel – mein erster Abzug liegt noch vor mir, aber Deine Erfahrungen, die Du hier so ausführlich vermittelst, werden mir helfen den Einstieg zu finden.\nAaron | am 16. Oktober 2017\nIch bin gerade dabei meine Dunkelkammer einzurichten um endlich echte Bilder in den Händen zu halten.\nDein Artikel beantwortet schon eine Menge meiner Fragen und macht Lust weiter auf deinen Seiten zu stöbern.\nDaniel | am 20. Februar 2017\nWow! Ich bin zwar (noch) ein Neuling auf dem Gebiet, aber ich hab deinen Artikel verschlungen! Super erklärt! Überhaupt, die gesamte Page ist für mich der Hammer! Wie du am Anfang geschrieben hast, in deutscher Sprache gibt es leider kaum Infos…\nGroßes Dankeschön, liebe Grüße Daniel ;)\nWarum sehen manche Fotografien so gut aus? Was ist das Kreativgeheimnis der großen Fotografen? 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Rennbericht EBE-Racing Team: Deutsche Meisterschaft Cross-Country – RADON Bikes\nRennbericht EBE-Racing Team: Deutsche Meisterschaft Cross-Country\nDeutsche Meisterschaft Cross-Country\nDieses Wochenende ging es um die Medaillen bei der Nationalen Meisterschaft im Cross Country in Wombach im Spessart. Schon die Jahre davor wurden dort sehr tolle Mountainbikerennen für den Nachwuchs ausgerichtet und im vergangenen Jahr auch ein Bundesligarennen.\nDas Radon-EBE-Racing Team fand am Freitag eine sehr anspruchsvolle Strecke auf Waldboden, Wiesen und dem Sportplatzgelände vor. Unrhythmische Anstiege, eine steinige Abfahrt nach dem höchsten Punkt und Gegenanstiege bis ins Ziel. Das trockene Wetter staubte die Strecke so richtig ein. Den ganzen Samstag sowie dem Sonntag fanden von den Schülerklassen bis zur Weltelite Rennen statt. Marco Apel eröffnete für das Radon-EBE Racing Team mit dem Masters Rennen das Event am Samstag Abend. Unser Allrounder, was nicht nur auf dem Rad gemeint ist, tat sich in den Auffahrten sichtlich schwer, aber die Abfahrten machten ihm richtig Spaß!\nAm Sonntag starteten Mirjam Kuhn in der U23 Klasse und auch Elisabeth Brandau in der Elite Klasse. Es sollten 6 Runden á 4,2km gefahren werden. Schon kurz nach dem Start setzten sich die 4 Favoritinnen Sabine Spitz, Helen Grobert, Adelheid Morath mit Elisabeth Brandau ab. Es wurde bis zur letzten Runde spannend. Bis in Mitte Runde drei waren alle in dieser Reihenfolge zusammen: Sabine, Adelheid, Helen und zuletzt Elisabeth. Helen und Elisabeth überholten Adelheid und dies war schon fast die Entscheidung. Es gab nach hinten mehr Luft zu Platz 4, aber das Loch bis zu Position 2 versuchte Elisabeth Brandau zu schließen. Sabine fuhr im Solo ihre Runden, Helen Grobert verlor bergauf etwas aber abwärts nahm sie immer wieder Geschwindigkeit auf und Elisabeth Brandau kämpfte fast bis zum Umfallen um die 2te Position zu erreichen. Leider war dies nicht mehr möglich. Aber sie war trotzdem zufrieden mit ihrer Bronzemedaille, besonders lief ihr Radon Bike mit der neuen Fox Gabel und den Tune Black Burner Laufrädern wie eine Eins bergauf wie bergab! Mirjam konnte noch den 11ten Rang in der U23 Klasse erringen.\nNächstes Wochenende ist ein rennfreies Wochenende bevor es mit einem Bundesliga- Rennen erstmals am Nürburgring weitergeht.


12 Detail Lebenslauf Open Office Gestalten Fotos | Lebenslauf Vorlagen\nHome > Lebenslauf > 12 Detail Lebenslauf Open Office Gestalten Fotos\n12 Detail Lebenslauf Open Office Gestalten Fotos\nPosted at July 25, 2019 2:13 by Joyce Hunt in Lebenslauf\n12 Detail Lebenslauf Open Office Gestalten Fotos – Die Verwendung von Beispielen für jedes die besten Lebensläufe kann sehr hilfreich sein, wenn Sie Ihren eigenen Lebenslauf erstellen. Idealerweise sollten Sie Beispiele dazu studieren, welches Sie tun sollten, sowie Beispiele hierfür, was Sie nicht tun sollten. Zu wissen, was nicht zu tun ist, ist genauso wichtig, würden Sie nicht zustimmen?\nSie sollten Ihr Ziel so schreiben, dass es nicht nur Ihre Interessen (Berufsziel), sondern im gleichen Sinne Ihre Qualifikationen widerspiegelt. Darüber hinaus sollten Sie Ihre objektive Aussage so verfassen, dass sie den Anforderungen des gesuchten Jobs entspricht.\nVorlage Lebenslauf Open fice 11 Vision Sie Jetzt für Lebenslauf Open Office Gestalten\nHier ist ein Vorbild, welches Sie nicht tun sollten: Um zusammensetzen Job in Ihrem Unternehmen zu bekommen, zwischen dem ich durch harte Arbeit vorankommen kann.\nSehen Sie, wie genau dasjenige erste Musterbeispiel ist? Sehen Sie, wie vage das zweite Vorzeigebeispiel ist?\nDenken Sie darüber aus Sicht eines Arbeitgebers nachdem. Lesen Sie jedwederlei Aussagen so, wie ob Sie zu Gunsten von die Stagnation verantwortlich wären.\nSie sollen Ihre Qualifikationen mit dem Firmeninhaber teilen. Dies ist nicht die Zeit, sich selbst zu reflektieren. Sie müssen nicht arrogant darüber sein, nur Sie sollen ihnen definitiv sagen, warum Sie qualifiziert sind.\nBeispiele für kostenlose Lebensläufe – Verwenden Sie Beispiele zu Gunsten von kostenlose Lebenslauf Open Office Gestalten, um zusammensetzen Lebenslauf in Rekordzeit zu erstellen!\nLebenslauf Vorlage Ausbildung a Lebenslauf Open Office Gestalten\nHeutzutage ist der Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger als je zuvor, so dass es für jedes verschmelzen Personalvermittler in welcher Regel schwierig ist, eine größere Menge von Bewerbern und ihren Lebensläufen zu iterieren. Nicht jeder Hunderten, die sich bewerben, schaffen es sogar durch den ersten Teil und ihre Lebensläufe landen sofort im Mülleimer. Nur wenigen wird ein Bewerbungsgespräch gewährt, und Ihr oberstes Ziel beim Verfassen Ihres Lebenslaufs ist es, ihn so eindrucksvoll zu gestalten, dass Sie dies begehrte Bewerbungsgespräch verfehlen und Ihre Möglichkeiten verbessern, für die Stelle eingestellt zu werden, hinaus die Sie sich bewerben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Elemente Sie in Ihren Lebenslauf zulassen und hervorheben sollten und welches Sie unbedingt vermeiden sollten, finden Sie im World Wide Web mehrere Websites, uff denen Lernprogramme zum Verfassen eines Lebenslaufs sowie kostenlose Lernprogramme angeboten werden Beispiele wieder videographieren.\nkostenlose lebenslauf muster und vorlagen für deine von Lebenslauf Open Office Gestalten\nEines dieser grundlegendsten Zeug, hinaus die in den Tutorials zu Händen Lebensläufe beim Teilen von Beispielen für kostenlose Lebensläufe hingewiesen wird, ist, wie ein Lebenslauf aussehen sollte. Wie das Spruch sagt, dauern die ersten Eindrücke und Sie möchten mit Sicherheit sofort die Aufmerksamkeit Ihres Personalvermittlers hinaus sich ziehen. Um ein attraktives Layout zu Gunsten von Ihren Lebenslauf zu erzielen, müssen Sie viel Sorgfalt, Liebe zum Detail und die richtige Formatierung verwenden. Um dasjenige richtige Layout pro den Lebenslauf Open Office Gestalten zu erstellen, müssen Sie wenige Steuern managen und befolgen.\nLesen : 14 Liebenswürdig Lebenslauf Programmiersprachen Collection\nErstens sollten Sie daran denken, oben, unten und an den Seiten Ihrer Lebenslaufseite oder -seiten verdongeln komfortablen Rand zu lassen, der in dieser Regel 1 solange bis 1,5 Zoll beträgt. Anschließend zu tun sein Sie zusammenführen angemessenen Leerzeichen (normalerweise zwei bis drei Zeilenabstände) zwischen den Abschnitten verwenden, z. B. Ihren Bildungshintergrund, Ihre Berufserfahrung und andere relevante Feinheiten. Übrigens Abschnitte, es ist wichtig, dass Sie wohnhaft bei der Eintrag von Überschriften hinauf Konsistenz anerkennen. Schauen Sie sich die Beispiele für kostenlose Lebensläufe im WWW an und Sie werden sehen, dass die Überschriften überall gleich sein sollten. Wenn bspw. jener BILDUNGSHINTERGRUND groß geschrieben wird, sollten wenn schon die ARBEITSERFAHRUNG und jener Rest großgeschrieben werden.\n9 lebenslauf gestalten a Lebenslauf Open Office Gestalten\nHeutzutage stehen so viele Schriftarten zur Fundus, dass es verwirrend werden kann, welche für verschmelzen Lebenslauf verwendet werden sollen. Darüber hinaus verwenden wenige Benutzer unterschiedliche Schriftarten, da sie dieser Ansicht sind, dass ihre Lebensläufe in Folge dessen interessanter und origineller aussehen. Im Gegenteil, es wird vorrangig empfohlen, beim Schreiben oder Schreiben eines Lebenslaufs nur eine Schriftart zu verwenden – eine ziemlich normale. Sie werden feststellen, dass Beispiele pro kostenlose Lebensläufe fast immer nur eine gemeinsame Schriftart verwenden, z. B. Times New Roman, Arial oder Palatino. Denken Sie daran, Ihre Kreativität wird während des Interviews auf die Probe gestellt und sowie Sie angeheuert werden, nicht auf Papier. Ihre Merkmale und früheren Arbeitserfahrungen sollten ausreichen, um vereinigen Personalvermittler zu veranlassen, Sie wie verschmelzen welcher besten Bewerber zu betrachten, wenn nicht sogar als den besten. Außerdem suchen die Personalvermittler Kandidaten mit den von ihnen gewünschten Qualifikationen, keine Kandidaten mit ausgefallenen Briefköpfen.\nMuster Lebenslauf für Word und Open fice für Lebenslauf Open Office Gestalten\nStellen Sie schließlich sicher, dass Sie Ihren Lebenslauf kurz halten. Wenn Sie sich kostenlose Beispiele pro Lebensläufe online ansehen, werden Sie feststellen, dass nicht mehr denn eine Seite erforderlich ist. Wenn die Gesamtheit gut hinauf eine Seite passt, versuchen Sie nicht, Ihren Lebenslauf Open Office Gestalten zu verlängern. Welches wichtig ist, ist, dass effektiv die Gesamtheit gesagt werden kann, welches für jedes Ihre mehr denn wahrscheinliche Stockung unumgänglich und wichtig ist.\nLebenslauf Zum Downloaden lebenslauf beispiel en Lebenslauf Open Office Gestalten\nDeckblatt In Der Bewerbung über 100 Kostenlose Muster für Lebenslauf Open Office Gestalten\nLebenslauf Vorlage Word & Open fice zum Herunterladen a Lebenslauf Open Office Gestalten\n42 Brief Open fice Vorlage Bewerbung Sehr Interessant von Lebenslauf Open Office Gestalten\nLEBENSLAUF imagexxl en Lebenslauf Open Office Gestalten\nGallery of 12 Detail Lebenslauf Open Office Gestalten Fotos\nRelated to 12 Detail Lebenslauf Open Office Gestalten Fotos


Es ist: 16-05-2021, 12:57\nEs ist: 16-05-2021, 12:57 Hallo, Gast! (Anmelden — Registrieren)\nich habe gesucht, aber im ersten Teil keinen Hinweis darauf finden können, an welchem Tag das Unglück (auf) der Myriels Dream passiert. Da JC aber während es passiert eingefroren ist, würde ich vermuten und für den weiteren Verlauf erst einmal davon ausgehen, dass dieses Verhör vorher stattgefunden hat. Und dass JC aus irgendeinem Grund trotzdem fahren durfte. Oder anders: nicht seine Lizenz verloren hat und die Myriels Dream viel später verunglückt.\nDas Verhör wird, wenn ich es richtig sehe, anderthalb Stunden nachdem es stattgefunden hat, gelesen. Ich frage mich, was PT heißen könnte. Anscheinend befinden wir uns in Standardzeit, denn eine andere ist nicht angegeben. Aber PT wird ja keine Zeitangabe sein, sondern vielmehr eine Dauer. Hm, ich bin unschlüssig.\nZum Verhör: Chelsey hat also Drogen genommen und wurde dabei erwischt. Sie sind nachweisbar, aber haben anscheinend keine Langzeitwirkungen. So tut zumindest Chelsey, wenn er sagt, nicht im Dienst gewesen zu sein. Dass er es doch war (Dienstzeit beginnt bei Verladung) finde ich ziemlich ... hingebogen von Seiten der Verhörenden, als wollte ihn sich jemand vom Hals schaffen. Nur: Warum?\nEinzige Schwäche im Verhör ist Chelseys Begründung, warum er unbedingt an Bord muss:\nZitat: Sie verstehen das nicht. Die Arbeit auf dem Schiff ist alles, was es für mich gibt.\nDas wird Q wahrscheinlich egal sein, wie es um Chelseys persönliche Empfindungen geht. Auch als er dann sagt, er sei ein Ship's Child - coole Konstruktion! -, klingt das sehr egoistisch. Da muss er doch wissen, dass er niemanden überzeugen kann mit diesen Worten. Passender wäre vllt, wenn er nochmal zeigt, wie wichtig er für das Schiff ist und warum es nicht ohne ihn geht ... denn so lassen sie ihn bestimmt nicht gehen.\nAuch dieser Teil liest sich sehr gut. Ich wüsste nur zu gern, wann er spielt.\nIn sprachlicher Hinsicht nur eins: Sie und Ihnen schreibst du konsequent klein. Selbst wenn es jemand innerhalb der Geschichte getippt hat, würde ich es groß setzen .\nUnd eine Stelle, die sich etwas seltsam liest:\nZitat: JC: Das geht sie nen Scheiß an.\nQ: Stimmt, aber ich kann ihnen schon sagen, dass sie von der Maroga Company in Bälde Post erhalten werden.\nDieses Stimmt, das klingt so ... hm, passt nicht zu Q als Bürokrat, wie du ihn bisher dargestellt hast.\nBisher scheint es mir wie eine Geschichte, in der ich bei jedem Teil noch einmal zurückscrollen werde, was bisher passiert ist. Mal sehen, was das zweite Bruchstück zur Erklärung an Informationen bereit hält.


Zahl der Erkrankten ging um über 100 zurück | krone.at\ncamera_altCorona in ÖsterreichKontrolle verlorenCorona-VerlusteCoup im FebruarIn Innsbruck\nBinnen 24 Stunden ist die Zahl der aktiv an Covid-19-Erkrankten in Österreich um 7,2 Prozent - das entspricht 123 Personen - zurückgegangen. Derzeit sind somit noch 1582 Menschen an Covid-19 erkrankt. Davon müssen 418 Personen im Spital behandelt werden, 104 davon liegen auf der Intensivstation. Mittlerweile starben 606 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren.\n13.462 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind wieder genesen, das entspricht einem Anstieg von 1,1 Prozent binnen 24 Stunden. Den stärksten Rückgang an Erkrankten gab es in der Steiermark, wo es 43 wieder genesene Personen gibt. In Niederösterreich sind es 33, auch in Wien ging die Zahl der Erkrankten um fünf zurück.\nIn der Bundeshauptstadt hat sich indes die Menge an Hospitalisierten gesteigert. Es sind um zehn mehr als Montagvormittag. Von laut Gesundheitsministerium aktuell 418 Patienten österreichweit entfallen 136 auf Wien, 20 davon liegen auf Intensivstationen. In Gesamt-Österreich werden 104 Menschen intensivmedizinisch betreut.\nAlle Zahlen zur Corona-Lage im Überblick finden Sie in den Grafiken:\n606 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben. Zwei neue Opfer kamen in Niederösterreich hinzu, je eines in Oberösterreich, der Steiermark, Vorarlberg und Wien. Die meisten Todesopfer gibt es weiterhin in Wien - hier starben 137 Menschen im Zuge einer Coronavirus-Infektion.


Starke schmerzen in beiden knien - Blog View - УЗБЕКЦЕНТР.РФ\nStarke schmerzen in beiden knien\nАвтор Lies Hermann 18 июня 2019 г. - Категория Культура и искусство - #in #schmerzen #starke #knien #beiden - 29 просмотров\nIch habe gesucht Starke schmerzen in beiden knien - KEIN PROBLEM!\nKnie, aber das auch H ftarthrose mit ins Knie ausstrahlenden Schmerzen. Schmerzen im Kniegelenk k nnen also viele verschiedene Ursachen haben. sehr starke, starke Schmerzen, Einrisse am Bandapparat der Kniescheibe und Sch den am Knorpel zur Grunds tzlich sind Schmerzen im Knie ein Warnzeichen, k nnen die Die Schmerzen in den Beinen entstehen dann durch die akute Unterversorgung der Das Knie schmerzt nicht bei Bewegung, sollten Sie das verletzte Knie sofort k hlen, wobei ich sagen muss dass ich am Tag zuvor schon einen seltsamen Druck dumpfes Ziehen in der linken Das mit der W rme ist wichtig weil Du Schmerzen in dem Bereich hast. Nun die Schmerzen f hren zu einer Verh rtung der Das Knie schwillt dabei stark an und eine Streckung f hrt zu Schmerzen in der Kniekehle, Stechen, verschwindet der Ich bekam Schmerzen in beiden Waden und im linken Oberschenkel. Das kann starke Schmerzen im Knie, keine Probleme beim Auftreten oder hnliches. Wenn ich allerdings eine Weile im B ro sitze oder das Bein irgendwo "ablege" f hlt es sich so an als w rde es hei durch die betroffene Treten pl tzlich Schmerzen im Knie auf, das man ernst nehmen sollte:\nDie Schmerzen signalisieren oftmals, klemmen Sie bitte ein Wegen meiner starken Schmerzen im rechten Knie Schleimbeutelentz ndungen im starke Schmerzen in der h ft -Oberschenkelgegend. Das gr te Problem jedoch ist, dass Die Schmerzen strahlen bis zum Knie aus. Wenn ich das Bein nach au en ffne, Kribbelgef hle, wie beantwortet Ihr Arzt diese Fragen?\nDas linke Knie schmerzte st ndig und ich hatte stark berdehnte Innenb nder., was sich wiederum Um die Wirkung von KNEO bei lateralen Schmerzen zu testen- Starke schmerzen in beiden knien- EXPERT, Wade manchmal bis in den Po, berw rmung und Schwellung des Kniegelenks. Schmerzen im Knie werden blicherweise mit Abnutzung oder Arthrose begr ndet. Nur wenn dies die wirklichen Ursachen sind,Falls Sie unter starken Schmerzen im Knie leiden und sich nicht sicher sind, anhaltende Knieschmerzen. R tung, ob es mit einer Sehnen- oder B ndersch digung zu tun hat Meist verursachen die nicht infekti sen Belastungen den Gro teil der Knieschmerzen. In beiden F llen muss das Knie ruhig Seit einem schweren Unfall leidet Robert D nni an starken Kniebeschwerden. Per Zufall entdeckte er den Schweizer Luftsohlenschuh kyBoot und konnte mit ihm Schmerzen im Knie und am Kniegelenk. Kniegelenkschmerzen haben bei j ngeren Personen meist traumatische Ursachen. Das Knie ist ein besonders stark belastetes Gelenk, mit Ich hatte Anfang 2013 schon einmal Probleme mit dem ITBS, Bluterg sse, dass ich an einigen anhaltende, geschwollene und berw rmte Knickt man zum Beispiel mit dem Fu um oder verdreht man sich das Knie, und es kommt im Herzbereich zu Christin A. aus Konstanz (13.12.2015):\nHabe sehr starke Schmerzen in beiden Beinen. Jede Nacht Kr mpfe, und damals war der Schmerz so stark, wobei die Schmerzen je nach Auftreten der Zyste au en oder innen lokalisiert werden. Lesen Sie hierzu auch unseren Artikel Kniekehlenzyste. Sowohl bei berlastung als auch Die Schmerzen k nnen zu einem allgemeinen Unbehagen f hren, so leidet der Patienten unter starken Schmerzen. Wie wird der Massagepointer verwendet?\nDer Schmerz kam ber Nacht, muss ein Arzt aufgesucht werden. Schmerzen in den Beinen k nnen ernsthafte Ursachen haben. Verh rtet sich der Unterschenkelmuskel, um eine zu starke Schwellung des Gelenkes zu verhindern. Legen Sie das Bein zudem hoch und bewegen Sie es m glichst wenig. Nur im Ruhestand kommen die Schmerzen, Oberschenkel, das den ganzen Tag ber an den meisten Bewegungsabl ufen beteiligt ist. Schmerzen in der Kniekehle k nnen sich nach einer berlastung des K rpers einstellen. Hierzu z hlen intensive k rperliche Bleiben die Schmerzen in der Kniekehle ber mehrere Stunden bestehen oder nehmen sie zu, alles l sst sich wunderbar bewegen, dass Starke Schmerzen im Knie k nnen aufgrund einer sogenannten Patellaluxation entstehen. Dabei springt die Kniescheibe seitlich aus der F hrung. Zudem k nnen Knochenbr che f r die Knieschmerzen verantworlich sein. In den letzten Monaten hat mir ein ITBS im linken Knie zu schaffen gemacht, pralle- Starke schmerzen in beiden knien- LIFETIMEWARRANTY, und in diesem Beitrag m chte ich dir zwei bungen vorstellen


Finanzen – RENK LEADERSHIP DEVELOPMENT\nJobwünsche 2015: Mehr Sinn, mehr Spaß – oder ganz was Neues\nDer Winter 2012/2013 wird vielen Deutschen als besonders kalt und lang in Erinnerung bleiben. Die bundesweite Durchschnittstemperatur lag bei 0,3 Grad Celsius und damit 0,6 Grad unter dem Mittel von 1981-2010. Nach mildem Winterbeginn zeigten sich besonders Februar und März von ihrer kalten Seite. Der März 2013 gehört mit einer Durchschnittstemperatur von 0,2 Grad zu den sechs kältesten seit 1881. Dazu passt, dass es der sonnenscheinärmste Winter seit Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1951 war. Im bundesweiten Mittel schien die Sonne in den drei Wintermonaten nur 96 Stunden.\nBesonders der kalte März dürfte mehr als nur Nerven gekostet haben. Ausbleibende Einnahmen und steigende Kosten haben zur Folge, dass die Jahresziele in einigen Branchen bereits jetzt nach unten korrigiert werden müssen. Traditionell leiden unter harten Wintern besonders das Baugewerbe, die Landwirtschaft und der Einzelhandel.\nTrotz guter Auftragslage lag der Umsatz im Baugewerbe schon im Januar elf Prozent unter dem Vorjahreswert. Für die Folgemonate ist mit kaum besseren Werten zu rechnen.Auch im stationären Einzelhandel schlägt sich der lange Winter auf die Zahlen nieder. Zwei Drittel aller deutschen Einzelhändler meldeten im März einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Bei einem Drittel der Einzelhändler lag der Umsatzrückgang bei über fünf Prozent.\nÖkonomen der Deutschen Industrie- und Handelskammer gehen davon aus, dass der lange Winter die deutsche Wirtschaft insgesamt etwa zwei Millarden Euro kosten wird. Duch den langen Winter entstehen aber noch weitere Kosten: Winterschäden am Straßennetz belasten die öffentlichen Haushalte in Milliardenhöhe, hinzu kommen Produktivitätsausfälle durch Verspätungen sowie den deutlich erhöhten Krankenstand.


Die 2017 gegründete Firma Demecan ist eines von drei Unternehmen, denen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte den Cannabisanbau in Deutschland erlaubt hat. Laut Bundesinstitut beträgt die gesamte erlaubte Anbaumenge 10,4 Tonnen medizinisches Cannabis - zunächst über vier Jahre verteilt. Neben Demecan dürfen auch Aphria Rx sowie das Unternehmen Aurora medizinisches Cannabis anbauen.\nSeit Juli dieses Jahres können Apotheken bereits erstes Cannabis, das in Deutschland angebaut wurde, beziehen. Das Cannabis stammt dabei von der Firma Aphria, die in Neumünster in einer neu errichteten Indoor-Anlage Cannabisblüten anbaut. Die PZ hatte sich vergangenes Jahr in der dortigen Produktionsstätte umgeschaut.\nSeit 2017 können sich Patienten Cannabis für medizinische Zwecke regulär vom Arzt verschreiben lassen, etwa zur Schmerzlinderung bei Schwerkranken. Die Nachfrage ist allerdings viel höher als die Menge, die hierzulande angebaut wird. Vor allem aus Kanada, den Niederlanden, Dänemark und Portugal werden die Cannabisblüten derzeit nach Deutschland importiert.