Articolo - Attualità Mercati - Criptovalute e Bitcoin.\nNe sentiamo tanto parlare. Il Bitcoin, in modo particolare, “regina” delle criptovalute con la più grande capitalizzazione di mercato e accettata da più di 100 mila store e negozi online (anche Amazon ne sta valutando l’apertura), ultimamente ha fatto tanto rumore per un prezzo senza controllo contraddistinto da una volatilità senza precedenti. A inizio maggio, quando il Giappone ha deciso di legalizzare la criptovaluta, il prezzo ha raggiunto i 1700 dollari. A fine maggio, quando il virus Wannacry ha infettato aziende, istituzioni e sistemi privati in 150 paesi chiedendo un riscatto in Bitcoin, tutti si attendevano un suo crollo e invece il Bitcoin è salito a 2300 dollari. E non si è fermato: a giugno nuovo record a 3000 dollari, ad agosto 4500 dollari. L’interesse globale e la fiducia verso la criptomoneta cresce e a settembre raggiunge il record di 5000 dollari, per stabilizzarsi, poi, intorno ai 3000 dollari e subire a metà settembre un crollo giornaliero del 20% proprio nel momento in cui la Cina ha annunciato la sospensione dell’operatività di BTC China, la principale piattaforma di exchange di criptovalute. A metà ottobre raggiunge un nuovo picco di 6000 dollari, forse anche grazie ad alcune indiscrezioni su un possibile allentamento della posizione cinese. Primi di novembre: ultimo record storico intorno ai 7000 dollari, dovuto all’annuncio di Cme Group di Chicago di lanciare, a gennaio 2018, i future sui bitcoin. Insomma, l’elevata erraticità è sicuramente una caratteristica intrinseca nel bitcoin, a prescindere dal fatto che si stia vivendo una “bolla tecnologica”. Molti sostengono e difendono bitcoin e criptovalute, molti le guardano con occhi scettici, dubbiosi e preoccupati. Tra questi ultimi spicca Warren Buffet, uno dei maggiori investitori di sempre, che ritiene, appunto, quella dei bitcoin una vera e propria bolla in atto: i bitcoin non sono produttivi di valore e chi compra bitcoin scommette solo sul fatto che il prezzo salirà.\nQuesta è cronaca. I media, i giornali, i social network fanno boato ogni qual volta la criptovaluta raggiunge un nuovo “record storico”. Troppi, forse, in un lasso temporale così breve. Ma veniamo al dunque: cosa sono bitcoin e criptovalute? Quali sono le logiche che stanno alla base?\nPartiamo dalla definizione di criptovaluta anche se ormai tenere completamente distinti i due concetti (criptovalute e bitcoin) è un’ardua impresa.\nLe criptovalute nascono con l’idea di garantire una maggiore autonomia e indipendenza per la gestione del denaro. Sono monete elettroniche decentrate che si basano sulla crittografia, un insieme di metodi nati per “offuscare” un messaggio in modo tale che non sia comprensibile alle persone non autorizzate a leggerlo, così da proteggere la privacy ed operare anche in quei Paesi dove non c’è libertà di movimento. Le criptovalute hanno, così, la funzione principale di assicurare i pagamenti online, senza dover includere in tali transazioni individui terzi; proprio per questo si dicono decentrate, ovvero non vi sono enti o istituti bancari che possano controllare o governare la rete dei soggetti che prendono parte alle transazioni. La transazione avviene in modo certo e sicuro, grazie al famoso schema peer – to – peer (P2P) che consente a computer dislocati di eseguire programmi in modo da creare portafogli elettronici, detti wallet, che servono per ricevere e inviare denaro virtuale. Caratteristica delle criptovalute è il limite di quantità in circolazione (per i bitcoin questo limite è pari a 21 milioni) e questo aspetto annulla il rischio di inflazione. Ad ogni bitcoin è associato un preciso proprietario e questo evita il double spending; in altre parole il bitcoin può essere speso una sola volta, evitando di conseguenza le truffe (ogni bitcoin porta con se anche tutta la storia delle transazioni avvenute con esso). Le differenze fondamentali rispetto alla classica moneta legale possono, quindi, essere cosi sintetizzate: le criptovalute sono decentrate, limitate, l’identità delle controparti di una transazione è anonima e possono essere scambiate solo online tramite un wallet.\nIl bitcoin nasce nel 2009 grazie a Satoshi Nakamoto anche se nel maggio 2016, l’informatico australiano Craig Steven Wright sostiene di essere lui il creatore della più famosa moneta virtuale. In Italia, nel 2013 nasce l’associazione Bitcoin Foundation Italia con l’obbiettivo di promuovere e diffondere la moneta virtuale sul territorio nazionale.\nLa rete di bitcoin si basa sul blockchain, un registro pubblico e condiviso nel quale compaiono tutte le transazioni confermate in modo da avere anche contezza del bilancio del portafoglio di bitcoin. Una transazione implica un trasferimento di valori tra portafogli Bitcoin che risulta essere sicura, ovvero non può essere manomessa, grazie ad una firma (un insieme segreto di dati) che fornisce la prova matematica del legame tra la transazione e il proprietario del portafoglio. La conferma delle transazioni richiede un arco temporale di 10 minuti. Le transazioni in attesa vengono confermate tramite un sistema che consente di mantenere l’ordine cronologico nella block chain. Le transazioni, per essere poi confermate, vengono impacchettate in un blocco che rispetta rigide regole crittografiche che hanno lo scopo di impedire modifiche dei blocchi precedenti che andrebbero a invalidare i blocchi successivi. Il sistema, inoltre, impedisce il controllo sulla situazione della blockchain o la sostituzione di sue parti, evitando così che si possa riottenere quanto speso. Esistono, ad oggi, diverse piattaforme che consentono di investire in bitcoin: livecoin, avatrade, trade.com e tante altre. Le uniche piattaforme legali e regolamentate sono quelle CFD (cosìdetti contratti per differenza) che, però, non prevedono l’anonimato delle controparti ma hanno il vantaggio di permettere un guadagno sia quando il prezzo del bitcoin sale, sia quando scende perché si può chiudere la posizione se la previsione fatta non risulta essere corretta riducendo così la perdita potenziale.\nBisogna precisare che si hanno due alternative per entrare in possesso di bitcoin: comprare direttamente bitcoin o generare bitcoin tramite l’attività di mining.\nE’ necessario impostare in primis il wallet che, per diventare operativo, dovrà sincronizzarsi all’intera rete Bitcoin, registrando tutte le transazioni avvenute dalla sua nascita (in modo da evitare appunto il double spending). Il wallet è unico ma ad esso si possono associare infiniti bitcoin address, dei codici alfanumerici a 34 caratteri, utilizzabili per singole transazioni e ai quali si possono associare delle etichette ovvero dei nomi per identificarli facilmente. I bitcoin oltre che essere comprati, dicevamo, possono essere anche generati. Come? Entrando a far parte di un così detto pool di mining, ovvero un insieme di pc collegati in rete con lo scopo di risolvere particolari calcoli. Una volta che il calcolo sarà risolto, il sistema premia le persone con una quantità di moneta proporzionale al contributo dato. Questi bitcoin poi, volendo, possono essere trasferiti dal “portafoglio del pool” al wallet principale di ogni soggetto attraverso la generazione di un bitcoin address. In questa attività di mining uno dei principali rischi è che se l’HD del computer che detiene il wallet si danneggia, i Bitcoin non possono essere più recuperati.\nRimane comunque il dubbio di Warren Buffet: su cosa si basa il valore dei bitcoin e delle criptovalute? Qual è il valore sottostante?\nA prescindere che si sposi o meno questo tipo di investimento, oggi il mercato delle criptovalute ha una capitalizzazione di mercato pari a 217 miliardi di dollari, di cui 120 miliardi generati grazie ai Bitcoin. Qualcuno lo vede come il nuovo oro, il nuovo bene rifugio in quanto Nakamoto lo avrebbe ideato trasportando le caratteristiche empiriche fondamentali dell’oro al digitale: entrambi sono limitati e vengono minati (attività di mining). Al tempo stesso, però, l’anonimato delle transazioni fa crescere la preoccupazione per il riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività illecite. Insomma il dibattito sui bitcoin non sembra toccare solo la sfera della finanza ma, a prescindere dalla posizione di ognuno, resta il fatto che l’interesse internazionale verso questo tipo di investimento cresce di giorno in giorno.


Ripple [XRP] Analisi Tecnica 26 Ottobre 2018 - Criptovalute24\nRipple [XRP] Analisi Tecnica 26 Ottobre 2018\nPubblicato: 26 Ottobre 2018 - di Andrea Lagni\nLa criptovaluta del Ripple continua ad essere un “Buy on Dips” per gli investitori, in special modo intorno al livello di 0.4450, un livello di supporto molto importante per questo mercato.\nRipple Analisi del Prezzo\nDiamo uno sguardo agli indicatori tecnici\nRipple XRP 26 Ottobre 2018\nIl prezzo di XRP ha recentemente testato la resistenza di $ 0,4600 in cui i venditori hanno iniziato ad entrare all’interno del mercato.\nÈ presente una trendline molto interessante, che si sta formando intorno ad il supporto vicino al livello di $ 0,4500 sul grafico orario della coppia XRP / USD (fonte dati da eToro).\nLa coppia potrebbe forse continuare a trovare acquirenti vicini ai livelli di $ 0,4500 e $ 0,4450 a breve termine.\nIl prezzo del Ripple è attualmente scambiato all’interno di una zona positiva rispetto al dollaro USA e al Bitcoin. XRP / USD rimane buy su dips vicino ai livelli di supporto $ 0,4450 e $ 0,4400.\nDopo essere stato scambiato ad un livello molto basso durante gli ultimi giorni (0.4478 dollari) il prezzo del Ripple ha iniziato una correzione al rialzo contro il Dollaro USA.\nLa coppia XRP/USD si è mossa al di sopra del livello di 0.4500 e 0.4550, dei livelli resistivi molto interessanti.\nC’è stata inoltre una rottura molto interessante al di sopra del livello di 23.6%, un ritracciamento Fibonacci dal recente declino dal massimo di 0.4740 verso il minimo di 0.4478.\nTuttavia, successivamente il prezzo non è riuscito a rompere la resistenza chiave vicino al livello di 0.4600 dollari USA.\nInoltre, il prezzo non è riuscito a superare con sicurezza il livello del ritracciamento del 50% di Fibonacci del recente ribasso dal massimo di 0.4740 verso il minimo di 0.4478. Il prezzo è inoltre tornato indietro dal livello resistivo 0.4600 per poi arrivare ad essere scambiato al di sotto del livello di 0.4550.\nAl momento, il prezzo si trova in fase di test del livello di 0.4520 e della media mobile semplice oraria a 100 periodi.\nOra RSI (Relative Strength Index) – L’RSI per XRP/USD è attualmente appena sotto il livello 50.\nLivello di supporto principale: $ 0,4450\nLivello di resistenza principale – $ 0,4600\nIl vantaggio principale nell’utilizzare piattaforme di trading online CFD come eToro, è la possibilità di copiare i migliori Popular Investor (Guru): dei veri e propri trader professionisti, i quali potremo copiare gratuitamente in modo da generare dunque rendite passive.\nClicca qua per saperne di più sulla piattaforma di trading eToro >>\nBitcoin [BTC] può fermare l’intervento di istituzioni finanziarie


Calciomercato estivo | Da dove comprano i giocatori i top club europei?\nHome » Calcio » Da dove comprano i giocatori i top club europei?\nLa finestra di calciomercato estivo, con l’avvento di luglio, entra ufficialmente nel vivo e promette grandi botti da qui a fine agosto. Abbiamo analizzato i dati dietro ogni acquisto da parte dei club dei cinque maggiori campionati europei durante l’ultima decade per tracciare un bilancio dei grandi flussi di capitali e giocatori.\nOltre a capire da quali parti del mondo i club dei maggiori campionati europei attingano di più, abbiamo analizzato quali nazioni stiano perdendo o guadagnando appeal e come i grandi compratori abbiano distribuito le loro ricchezze.\nCiascuna nazione tende a prediligere mercati diversi nei quali investire i propri soldi. I club italiani sono i più propensi a firmare giocatori “interni” al campionato di Serie A soffiandoli ai propri rivali, con una percentuale di circa due terzi del volume complessivo di trasferimenti degli ultimi dieci anni.\nLa Premier League, al contrario, rappresenta il campionato che più preferisce guardare al di fuori dei propri confini, anche se col 5% è quella che meno di tutti ha allargato i propri orizzonti fuori dall’Europa.\nDove vanno i soldi dei maggiori compratori?\nAbbiamo analizzato le direzioni prese dai capitali investiti da parte dei maggiori compratori degli ultimi dieci anni: stessa nazione, in uno dei cinque maggiori campionati europei o altrove? La squadra che più ha speso, il Manchester City, ha prediletto andare a pescare negli altri grandi tornei continentali, con poco più di un terzo degli investimenti indirizzati verso l’acquisto di giocatori appartenenti ad altri club di Premier.\nI campioni d’Italia della Juventus hanno pescato in Serie A molto spesso, per un 71% complessivo del budget speso nell’ultima decade; al contrario, Real Madrid e PSG sono i più propensi a investire all’estero con percentuali di investimento nei cinque maggiori campioni europei che vanno dal 65 al 70%.\nInsieme alle merengues, anche il Bayern non disdegna la spesa estera, a patto che si rivolga verso campionati di livello. Entrambi i club sono invece molto meno “generosi”, quando si tratta di dar fondo alle casse nei confronti di giocatori appartenenti a campionati minori.\nQuali campionati stanno diventando più gettonati?\nLo sviluppo della Turkish League si può facilmente intuire dalla crescita del numero di giocatori che negli ultimi cinque anni è andato a ingrossare le fila dei club dei maggiori campionati europei, rispetto ai cinque anni immediatamente precedenti, con un +25 all’attivo.\nPoco dietro c’è il campionato belga, che beneficia fra le altre cose della crescita della propria nazionale; in assoluto la maggior fucina di talenti degli ultimi dieci anni resta comunque la Primeira Liga portoghese, che sfonda il tetto della tripla cifra.\nInoltre non va dimenticato un altro fattore: quello delle sponsorizzazioni. In particolare quelle delle società del settore del betting, interessate alle scommesse sul calcio. Sponsorizzare una squadra con buon seguito in un determinato campionato tra quelli di vertice, o emergenti, significa arrivare potenzialmente a percentuali molto alte di pubblico.\nQuali campionati stanno perdendo appeal?\nSorprende la diminuzione significativa di calciatori sbarcati in Europa provenienti dai tornei del Sud America: Argentina, Brasile e Uruguay sono le nazioni coi campionati in maggiore flessione. Difficile dire se questo dato rispecchi una crescita delle scuole calcio europee o un diverso modello di scouting, fatto sta che quella che è stata per anni la miniera d’oro di talenti del calcio mondiale sta vedendo ridimensionare il proprio ruolo egemone.\nQuali club hanno acquistato il numero maggiore di giocatori da una nazione specifica?\nInfine, abbiamo voluto capire se esistano club che hanno canali privilegiati con una precisa nazione. Il Newcastle ad esempio pesca molto più volentieri in Francia che altrove, mentre il Manchester City dal campionato spagnolo.\nLa famiglia Pozzo, che possiede Udinese e Watford (e fino all’anno scorso anche il Granada) ha creato negli ultimi dieci anni vettori di scambio molto attivi fra Italia, Spagna e Inghilterra, portando in Friuli 21 giocatori dalla Liga (di cui circa metà dal Granada) e acquistandone altri 20 col Watford dalla Serie A.\nLa top five degli “abitudinari” è chiusa dall’Atletico Madrid, che deve molti dei suoi successi recenti alla connection portoghese: il primo colpo fu il giovanissimo Diego Costa dal Braga nel 2008. Il trend è poi proseguito andando a pescare dalla Primeira Liga altre star come Falcao e Oblak.


Notte di derby: al Palasind arriva il Valdagno degli ex - BassanoSport.com\nTi trovi in:Home»Hockey»Notte di derby: al Palasind arriva il Valdagno degli ex\nNotte di derby: al Palasind arriva il Valdagno degli ex\nda BASSANOSPORT in\t 17 Gennaio 2017 Hockey, Hockey pista\nC’è chi la definisce la “partita delle partite“. Di certo quello di questa sera al PalaSind il derby per eccellenza, perché è innegabile che in casa giallorossa la sfida con il Valdagno, sia in assoluto quella più sentita .\nLa partita di sabato scorso, in Eurolega, ha fornito buone considerazioni in casa bassanese: oltre alla meritata vittoria ai danni dei francesi del Merignac, Michele Panizza con la propria prestazione ha dimostrato di essere pronto al rientro dopo il lungo infortunio. Il bassanese, inutile dirlo, sarà una pedina fondamentale per il resto della stagione. Buone notizie, nonostante le due fratture allo zigomo, anche per il bomber Massimo Tataranni. Il fortissimo attaccante e’ determinato a scendere in pista, nonostante il parere non del tutto favorevole dei medici.\nIl Valdagno, con i 13 punti conquistati, occupa la l’undicesima posizione in classifica. I biancoazzurri pero’ non vanno assolutamente sottuvalutati, visto che nell’ultimo turno hanno sconfitto addirittura la capolista Forte dei Marmi. Numerosi gli ex in casa valdagnese a partire dalla panchina su cui siede Franco Vanzo: Pallares, Cunegatti, Campagnolo, Nicoletti. Nel Bassano invece gli ex di turno sono Panizza e Tataranni.\nHockey Bassano Hockey Valdagno


Recensioni e opinioni Traghettitalia - Pagina 347\nSemplice ed immediato facile da usare\nsono pienamente soddisfatta del servizioon line che mi avete offerto.Semplici ed efficaci le informazioni offerte per raggiungere l'obiettivo cioè avere subito e a casa i biglietti .GRAZIE.\nServizio efficente,con personale estremamente disponbile a risolvere i problemi. Sono molto,soddisfatto\nServizio veloce ed affidabile. Consigliato\nNON PENSAVO FOSTE COSI SOLLECITI COMPLIMENTI\nProcedura rapida ed intuitiva. Ottima l'opzione di pagamento PayPal.\nE' la prima volta che prenoto on-line e mi sono trovata bene per chiarezza delle informazioni, facilità di accesso e velocità di risposta. Ho chiamato anche il call center per un chiarimento e sono stati altrettanto gentili e precisi.\nHo apprezzato particolarmente l'attenzione della vostra collaboratrice in quanto mi ha telefonato per ulteriori chiarimenti.Grazie.\nportale facile da usare rapido l'arrivo dei biglietti\nOttimo servizio, facile, veloce, intuitivo! Biglietti arrivati in tempo di record.\nservizio puntuale e gentilezza ed efficienza dell'operatore al telefono\nsito super efficente e ben strutturato\nchiaro veloce e puntuale\nPagine: « 1 ... 346  348 ... 375 »


Come gira il mercato immobiliare sul Lago di Garda - Ville&Casali\nHome / Mercato Immobiliare / Il mercato immobiliare sul Lago di Garda\nIl mercato immobiliare sul Lago di Garda\nNegli ultimi due anni c’è stata una buona ripresa del mercato immobiliare sul Lago di Garda. La domanda di immobili è aumentata e chi chiede informazioni è seriamente interessato a comprare. Gli investitori sono per lo più tedeschi e austriaci che comprano anche terreni, perché vogliono investire seriamente in Italia puntando a progetti di bioedilizia. Claudio Baldassarre dell’agenzia Abitare il Garda (www. abitareilgarda.it) spiega che i tedeschi hanno ripreso a investire perché il Lago di Garda è sempre stato un po’ la loro seconda casa. E aggiunge:\nLa crisi l’abbiamo sentita nel 2010 e nel 2011, poi si sono abbassati i prezzi e ora il mercato è stabile. Il 2016 è stato l’anno della ripresa perché abbiamo registrato il 26% in più degli investimenti. Nel 2017 sono cresciuti ancora del 10%.\nTra gli italiani acquista qui la seconda casa il milanese, il bergamasco, il bresciano, il mantovano. Anche per chi per lavoro ha bisogno di raggiungere le città più vicine, il lago è un’alternativa abitativa alle città più grandi. I veronesi, invece nonostante la vicinanza, preferiscono investire nella costa veneta, a Peschiera. I russi in passato hanno comprato tanto, poi in seguito alle sanzioni imposte dall’Unione Europea a Mosca e alla caduta del rublo si è verificato un blocco. E coloro che avevano comprato ora iniziano a rivendere. Stanno arrivando invece persone dall’Est Europa, dalla Cecoslovacchia e dalla Polonia. Lo conferma Gabriela Geminian dell’agenzia Immobiliare Grei (/www.immobiliaregrei.it):\nNegli anni passati ci sono stati molti russi poi il loro numero si è ridotto. Il turismo sul Lago di Garda è aumentato grazie ad altri stranieri. Noi operiamo con una clientela selezionata interessata a immobili di un certo livello. È gente che ha dei capitali e paga con le proprie risorse senza ricorrere al mutuo. C’è, inoltre, molta gente che vuole investire nell’industria dell’ospitalità. I tedeschi, ad esempio, cercano le case vecchie, le cascine, per ristrutturarle e trasformarle in B&B.\nLe zone più belle dove investire sono quelle dell’alto lago, da Salò a Gardone Riviera, dove ci sono hotel a cinque stelle e le ville importanti. È la sponda più liberty del lago. La Riviera dei limoni, che parte da Gardone e va su fino a Riva, è molto bella perché ci sono ancora le limonaie che un tempo fornivano limoni a tutto il nord Europa. In quest’area si riscontra però un problema con la viabilità. La strada costiera è unica e quindi nei periodi di alta stagione è troppo affollata. Turisticamente è un po’ scomoda perché non c’è autostrada e non arriva il treno. Ciò può essere uno svantaggio, ma per alcuni si tratta del suo punto di forza. È in questa zona di Gardone Riviera, molto amata dai tedeschi per la natura, che il gruppo austriaco Signa Holding, specializzato nello sviluppo di progetti immobiliari e retail di alto livello, ha realizzato Villa Eden. Un resort di lusso composto da una Club House a 5 stelle con ristorante, un centro termale e un’area benessere affidata al Compasso d’oro Matteo Thun. E da ville progettate da archistar quali Marc Mark, David Chipperfield e Richard Meier, Premio Prizker nel 2009, rispettando le linee guida del paesaggista Enzo Enea. Molti preferiscono comprare a Desenzano, considerata la capitale del lago, con il turismo tutto l’anno grazie ai servizi che può vantare: stazione, ospedale, autostrada e ristoranti sempre aperti. Padenghe è invece la cittadina dove c’è stata una migliore rivalutazione immobiliare.\nLa Baviera e in particolare Monaco costituisce il maggior bacino degli investitori tedeschi\n– spiega Aimone Rosso di San Secondo dell’agenzia Rosso Garda (www.rossogarda.it)\nNel 2017 abbiamo registrato un aumento delle vendite, con richieste di appartamenti e ville prestigiose, ma i prezzi sono rimasti schiacciati rispetto ad anni passati. E solo i proprietari che hanno abbassato i prezzi sono riusciti a vendere.\nOggi chi compra è infatti molto attento ai prezzi. E il mercato degli immobili, tra i 300mila euro e il milione fa un po’ fatica a riprendersi. Il mercato immobiliare sopra il milione di euro invece è ancora florido. Per una villa anni ’70, da ristrutturare, con vista lago e giardino, si parte da un minimo di un milione di euro. Se poi invece è già ristrutturata e ben rifinita negli interni si può arrivare anche a cinque milioni. Tutti gli agenti intervistati sono concordi nel ritenere che l’immobile con vista lago sia il migliore investimento, perché negli anni non perderà mai il suo valore. Daniela Piodari dell’agenzia Immobildomus (www.immobildomus.com) racconta:\nI miei migliori clienti sono ancora gli italiani, gli svedesi e gli inglesi. Ci sono anche indiani molto ricchi con aziende in Italia, ma ho perlopiù clienti italiani: ho appena venduto una villa di due milioni a Padenghe a un imprenditore di Torino. Poi ci sono persone che cercano l’appartamento di 200-300 mila euro. I valori nel centro di Desenzano sono intorno ai 3 mila euro al metro quadro. I prezzi si sono ridimensionati, rispetto agli anni Novanta quando si viaggiava anche sugli 8 e 9 mila euro al metro quadro.\nChi vuole comprare un hotel ha ampia scelta: sono circa una ventina quelli in vendita sul lago. Molti proprietari hanno problemi di ricambio generazionale o non hanno le risorse per affrontare costosi restyling e preferiscono vendere. Funziona bene anche il mercato della locazione sul lago con agenzie che trattano solo gli affitti stagionali di ville o appartamenti. Winston Sinibaldi dell’agenzia immobiliare Garda Haus (www.gardahaus.it) con sedi a Padenghe, Salò, Desenzano, e Sirmione spiega:\nÈ un mercato in pieno boom che coincide con la ripresa del mercato italiano.\nOltre ad occuparsi della vendita di immobili di prestigio, Sinibaldi, gestisce anche la Snale Holiday Homes, specializzata nel mercato degli affitti brevi, con un portfolio di circa duecento immobili accuratamente selezionati che vengono affittati a settimana.\nMolti scelgono di investire in immobili che sono già af ttati in questo modo, af nchè siano da subito una fonte di reddito. Dal punto di vista dell’investimento è meglio acquistare cinque appartamenti per poi metterli a reddito come case vacanze invece che la singola villa.\n29 Maggio 2018 Redazione Ville&Casali Regioni, Lombardia, Immobiliare, Mercato Immobiliare\nIl mercato Immobiliare sul Lago di Como\nIl lago di Como si conferma il più attraente d’Italia Lo sostiene il primo report sul mercato immobiliare dei laghi, a cura di Nomisma ed Engel & Völkers, che parla di domanda in aumento del 20% nel 2016 rispetto all’anno...\nComprare casa sul lago di Garda\nComprare casa sul lago di Garda, in uno dei borghi storici che costeggiano la riva sud-occidentale rappresenta ancora un ottimo investimento A dirlo non sono solo gli agenti immobiliari di zona, ma anche gli stessi acquirenti e gli...\nIn Franciacorta, la ripresa del mercato immobiliare grazie allo spumante\nIn terra di Franciacorta c’è fiducia per il futuro E si investe In quest’area morenica, la più “spumantistica” d’Italia, che coinvolge ben diciannove comuni nella provincia di Brescia, nel cuore della Lombardia, le prospettive...


Presentazione del volume “Storia della fibbia tra moda e gioiello” al Museo della Seta – L'Osservatore\nPresentazione del volume “Storia della fibbia tra moda e gioiello” al Museo della Seta\nPubblicato in data 24 Settembre 2019, 20:06\nBianca Cappello e Samuele Magri presentano il volume Storia della Fibbia Tra Moda e Gioiello (1700-1950) venerdì 27 settembre alle ore 18.00 presso il Museo della Seta, Via Castelnuovo, 9 a Como. Introduce Paolo Aquilini, Direttore del Museo della Seta.\nUn volume prezioso grazie alla selezione di fibbie provenienti dalla collezione Pennasilico, una tra le più importanti al mondo, una ricerca iconografica ricca di ritratti e illustrazioni d’epoca che contestualizzano questo oggetto nell’abito e sul corpo, testimoniando l’evoluzione della moda da un nuovo punto di vista.\nBianca Cappello, storica e critica del gioiello, è docente di Storia del Gioiello presso Galdus Scuola Professionale di Oreficeria di Milano e di Jewellery History Design presso IED Milano. È coordinatore e curatore di conferenze e seminari sulla Storia del Gioiello, attività che completa con pubblicazioni su questo argomento. È curatore di mostre per musei ed enti pubblici e consulente curatoriale di collezioni museali. Per la casa editrice Skira ha pubblicato anche: Storia della Bigiotteria Italiana (2016), Il Gioiello nel Sistema Moda, Storia, Design, Produzione (2017), Carta preziosa. Il design del gioiello di carta (2017) . Vive a Milano.


La sfida alle PMI italiane - L'Indipendente L'Indipendente\nGraduatoria 2013 dell’Italia nel Mondo\nIl modo facile e quello difficile\nPubblicato da Dario de JudicibusPubblicato martedì, 3 febbraio 2009 alle 00:10\nIn Europa un’azienda viene classificata come Media Impresa (MI) se ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo che non superi 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Se l’impresa ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o, in alternativa, un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro, si dice che è una Piccola Impresa (PI). Se poi il numero dei dipendenti è inferiore a 10 e il fatturato o il bilancio sono inferiori a 2 milioni di euro annui, l’impresa è detta Micro. Le imprese medie, piccole e micro formano nel loro complesso le cosiddette PMI.\nLe PMI possono essere classificate in tre categorie, in termini di relazioni con altre imprese: autonome, ovvero completamente indipendenti o con una o più partecipazioni di minoranza — ciascuna inferiore al 25% — con altre imprese; associate, se questa partecipazione arriva fino al 50% ma non oltre; collegate, se la partecipazione è maggiore del 50%.\n«La nuova definizione di PMI»\nGuida dell’utente e modello di dichiarazione\nPubblicazioni della Direzione Generale per le Imprese\ne l’Industria della Commissione Europea\n2003, IT NB-60-04-773-IT\nIl mercato imprenditoriale italiano è estremamente polverizzato. Le PMI (vedi riquadro a lato) sono infatti oltre tre milioni e ottocentomila (CGIA 2008), pari al 99,9% del totale delle imprese italiane, e danno lavoro a oltre 12 milioni di persone, pari all’81,3% del totale nazionale. Circa il 95,4% delle PMI italiane sono in realtà micro imprese, avendo meno di 9 addetti impiegati (Onida 2004).\nQuesto scenario non è tuttavia omogeneo sul territorio nazionale. Da un punto di vista geografico, infatti, l’Italia è praticamente spaccata in due: da una parte il Sud con le Isole e il Centro che rappresentano rispettivamente il 14,2% e il 13,1% delle imprese italiane, dall’altra il Nord-Est e il Nord-ovest che rappresentano rispettivamente il 44,1% e il 28,5% del totale.\nDa un punto di vista organizzativo, l’81,9% delle PMI è a conduzione familiare (G&T 2005), ovvero, non solo è posseduta da una singola famiglia, ma la gestione organizzativa della stessa è demandata a membri della famiglia stessa, relegando al più a ruoli secondari alcuni dirigenti esterni alla famiglia. Un aspetto importante di questa struttura è che oltre l’80% dei soggetti che controllano un’impresa a conduzione familiare ha un’età superiore ai 50 anni e che il 53% ha più di 60 anni (Banca d’Italia 2004).\nQuesta grande realtà italiana, tuttavia, è un colosso con i piedi d’argilla. Per comprendere i punti di debolezza delle PMI italiane dobbiamo concentrarci su un certo numero di fattori:\nla spesa nella ricerca e sviluppo\nCome abbiamo detto, la maggior parte delle PMI è a conduzione familiare. Questa caratteristica rende molto forte l’azienda fintanto che ha un mercato limitato e conosciuto, come può esserlo quello regionale o persino nazionale. Se l’azienda tuttavia ha successo, cresce in dimensioni e fatturato e si trova a confrontarsi sul mercato globale, iniziano a sorgere dei problemi. La mancanza di processi aziendali ben definiti e di una struttura manageriale che sia abilitata a prendere decisioni indipendentemente dalla proprietà fa sì che l’azienda non riesca a stare al passo con la crescente domanda né a essere competitiva con realtà di altri Paesi che invece si sono organizzate differentemente.\nNel migliore dei casi, infatti, i vari ruoli dirigenziali, come il Direttore Commerciale, quello del Marketing e quello della Produzione, sono ricoperti da esponenti della famiglia; nel peggiore non ci sono o sono accentrati in una sola figura: il padrone del vapore. Purtroppo competere a certi livelli richiede una professionalità che non si inventa e non basta il mestiere del piccolo imprenditore che si è fatto da sé per supplire a tale carenza. Inoltre, una volta che è stato assegnato un incarico a un manager professionista, bisogna anche potergli dare la possibilità di esercitare tale ruolo in piena o comunque significativa autonomia. La professionalità e soprattutto la conoscenza di metodologie valide è fondamentale oggi per condurre un’azienda moderna.\nPurtroppo sono poche le imprese a conduzione familiare che hanno il coraggio di convertirsi ad azienda manageriale in Italia, mantenendo solo il controllo finanziario dell’impresa e al più definendo missione e strategia senza entrare in merito della loro attuazione. Questo è il primo dei punti deboli delle nostre imprese, spesso il peccato originale dal quale altri debolezze hanno origine.\nSe poi ci andiamo a confrontare con le strategie, la situazione è davvero preoccupante. Molte imprese italiane, per motivi storici, sono raggruppate sul territorio in distretti industriali. Così gran parte di chi produce lenti e occhiali sta nel nord del Triveneto, chi lavora la seta nel Comasco, chi produce cucine ancora nel Triveneto e nella Lombardia, diverse industrie alimentari nell’Emilia-Romagna, il tessile così come la carta tessuto (carta igienica, fazzolettini, ecc…) nella zona di Prato, le ceramiche nel Lazio, la concia nella Campania e via dicendo.\nMolte di queste imprese sono portate a vedere nel vicino di casa il proprio concorrente, senza rendersi conto che oggi la partita la si gioca su un campo ben più grande. La visione di molte PMI è ancora troppo legata al territorio italiano, spesso addirittura solo a un pugno di regioni. In un pianeta in cui i Paesi emergenti portano le loro imprese a competere sul mercato globale, l’Italia è ancora rimasta all’epoca dei Comuni, chiusa in un provincialismo feroce e contradaiolo in cui il nemico è quello che abita dall’altra parte della strada.\nCosì le nostre imprese non riescono a sviluppare quelle dimensioni, quella massa critica, che consentirebbe loro di affrontare ben altre sfide. Il che, fintanto che nessuno ci viene a sfrugugliare in casa nostra, può anche funzionare, ma il giorno in cui una grossa multinazionale straniera dovesse metter piede in Italia e iniziare a giocare con le sue regole invece che con le nostre, le possibilità di reazione diventerebbero sostanzialmente nulle.\nC’è anche un altro problema: molte micro imprese sono nate come terzisti di altre aziende e spesso si sono attrezzate per soddisfare un’esigenza specifica, ovvero a non differenziare la produzione e la clientela. Nel momento in cui l’azienda mandataria decide di delocalizzare la produzione o anche semplicemente di modificarla, queste micro imprese non riescono a rivendersi sul mercato, anche perché avevano investito, spesso indebitandosi, in macchinari atti a una specifica produzione non più richiesta. Un esempio è stato il distretto tessile di Prato.\nAlcuni dati, in ordine sparso, relativi alle PMI italiane:\n8 PMI su 10 sono connesse alla Rete;\nsolo una PMI su dieci utilizza la Rete come canale di ventita;\nper il 50% il catalogo in linea è solo informativo e non finalizzato al commercio elettronico;\nalmeno la metà dei cataloghi presenti in rete non riporta i prezzi né le condizioni di acquisto;\nsolo un’azienda su dieci sa cosa significa o ha anche sentito parlare di un marketplace;\nsono pochissime quelle che hanno sviluppato collaborazioni B2B basate sulla rete;\nsolo una su cinque conosce e ha preso in considerazione l’e-procurement;\nil 47% degli addetti lavora su un personal computer;\nquasi tutte hanno almeno un indirizzo di posta elettronica, ma la maggior parte usa ancora il fax per gli ordini;\nil 91% delle PMI lamenta di non avere incentivi pubblici per l’uso di tecnologie digitali;\nl’86,3% usa Internet, il 66,4% un antivirus e il 52,9% ha almeno un server.\nIl vero problema è che nel migliore dei casi l’informatica viene vista come un facilitatore di processi amministrativi e al massimo, più raramente, produttivi. L’utilizzo della tecnologia come volano per il business è sostanzialmente sconosciuto in Italia, a volte anche da parte di alcune grandi imprese. Anche quelle che fanno progetti tecnologici, li vedono essenzialmente come tali e non riescono a calcolare il ritorno dell’investimento anche perché non hanno definito un modello di business e indicatori misurabili per i vari processi (KPI).\nSul commercio elettronico, poi, la situazione è semplicemente disastrosa. La maggior parte dei siti italiani sono assolutamente artigianali, senza un filo logico e decisamente discutibili sul piano estetico ed ergonomico. Sui contenuti, poi, siamo ancora al tradizionale sito di vetrina. Spesso i cataloghi, quando ci sono, sono semplici panoramiche di fotografie con pochissime informazioni e senza alcun prezzo di riferimento. Siamo rimasti al negozietto che ancora si guarda bene dal dire il prezzo al telefono se lo chiedi. È evidente che chiunque voglia comprare un prodotto in rete, fra un sito che ti mette un francobollo di immagine e due righe, affermando che l’eventuale preventivo sarà fornito a richiesta scrivendo a un indirizzo di posta elettronica, e il sito di commercio elettronico con un catalogo ricco, promozioni, meccanismi di cross e up-selling, prezzi, sconti e tutte le informazioni possibili su costi e modalità di spedizione oltre che dotato di varie tipologie di pagamento, sceglierà quest’ultimo anche se si trova in Germania o in Francia. La maggior parte dei siti di commercio elettronico nei vari Paesi di Eurolandia ha infatti quantomeno la versione in inglese, se non addirittura quella in italiano, e i costi di spedizione sono spesso comparabili con quelli interni al nostro Paese.\nC’è infine una considerazione che riguarda i prezzi: dato che ormai la maggior parte dei Paesi europei ha adottato l’euro, che tutti hanno la stessa IVA, che tutti i prodotti o quasi sono dotati di garanzia europea e che nella maggior parte dei casi non ci sono spese doganali, il consumatore ha la possibilità di comparare i prezzi a parità di articolo, e la maggior parte dei siti francesi e tedeschi hanno spesso prezzi inferiori del 20 fino al 30% di quelli dei siti italiani. Non è poco e rende l’acquisto più appetibile persino quando le spese o i tempi di spedizione dovessero essere maggiori. Se il prodotto è poi il tipico prodotto al consumo, ovvero un modello ben definito per il quale non ha importanza poterlo vedere o toccare o provare prima, come molti prodotti tecnologici o per la casa, non c’è storia. Per assurdo, a volte è più conveniente comprare un prodotto italiano su un sito francese che su uno nostrano.\nLa situazione che riguarda gli investimenti nella ricerca è, se possibile, ancora più disastrosa. Pochissime PMI hanno collegamenti con il mondo della Ricerca, ancora meno investono in Ricerca e Sviluppo. Inoltre molte aziende italiane non hanno processi per l’identificazione di brevetti a livello europeo o mondiale. La cosa non deve comunque stupire perché nel nostro Paese esiste una cultura antiscientifica, o quantomeno del primato dell’Umanesimo sulla Scienza, molto forte, che trae le sue origini da una parte dal Crocianesimo, dall’altra da un visione cattolico integralista che vede nella Scienza un antagonista piuttosto che un complemento alla religione. Basti pensare a come tuttora sia avversata la Legge (e dico Legge e non Teoria) di Darwin.\nQuesta riluttanza a investire nella ricerca è anche legata a un altro aspetto tipico della cultura italiana, un sentimento di cinismo misto a fatalismo che porta a vedere in tutte le idee innovative un aspetto visionario da ostracizzare: il principio per cui il nostro Paese è diverso da tutti gli altri e quello che altrove è norma da noi non sarà mai possibile, salvo poi assumere un atteggiamento assolutamente esterofilo che sminuisce qualsiasi parto nostrano per esaltare l’altrui operato.\nA tutto ciò nel Meridione si aggiunge anche una buona dose di fatalismo e pretesa che ogni problema sia risolto da qualcun altro, che tutto ci sia dovuto, che ogni garanzia venga data, che tutto sia un diritto, salvo poi non assumersi mai alcuna responsabilità e di conseguenza non proporre mai alcuna iniziativa. In fondo l’imprenditoria italiana, così come la politica nostrana, è specchio di una cultura che permea l’intero Paese a tutti i livelli, in tutti i ceti e persino in tutte le fazioni, dall’estrema destra all’estrema sinistra, seppure presentandosi in modi molto differenti. Il succo resta tuttavia lo stesso: siamo un Paese vecchio, vecchio nelmodo di pensare, incapace di sognare, di mettersi in gioco, di rischiare.\nCosì, se a livello nazionale non si comprende l’importanza della ricerca pura e a livello di opinione pubblica si alimentano preoccupazioni spesso in modo strumentale, facendo cadere il Paese nella Sindrome da Frankenstein, a livello imprenditoriale non si fa alcun investimento serio nella ricerca applicata, limitandosi nel migliore dei casi a uno sviluppo evolutivo dell’esistente attraverso piccoli passi e altrettanto piccoli cambiamenti.\nCi si lamenta che governi e regioni non stanziano fondi dell’imprese, ma poi non si ha la capacità di sfruttare i finanziamenti europei che spesso restano inutilizzati, tanto che prima o poi l’Europa finirà per ridurli al nostro Paese, visto che non ne facciamo uso o quasi, anche perché molti bandi europei richiedono la collaborazione fra imprese di vari Paesi e le nostre imprese fanno fatica persino a collaborare fra loro.\nLa verità è che la crisi del Sistema Italia è una crisi strutturale. Il problema non è tecnologico e neppure economico, sebbene sia la tecnologia che i finanziamenti siano importanti facilitatori del cambiamento. Il primo problema in assoluto è culturale. La ricetta è semplice da esporre, difficile da realizzare a meno che molti imprenditori non cambino testa o che, in alternativa, molte aziende non cambino imprenditori.\nLa prima cosa da fare in assoluto è trasformare almeno tutte le Medie Imprese che siano a conduzione familiare, se non anche molte delle Piccole, in aziende manageriali a tutti gli effetti, dove la famiglia che le possiede si limiti a gestire gli aspetti finanziari e le strategie a lungo termine, quali acquisizioni e alleanze. La struttura organizzativa dovrebbe essere a matrice con ampia delega sia ai manager che agli specialisti, ognuno all’interno della propria aria di competenza. Queste persone devono sentire l’azienda come loro e devono sentirsi coinvolti in prima persona nei successi come nei fallimenti. Se l’azienda ha successo, questo deve in parte riflettersi economicamente anche sui dipendenti che tuttavia devono essere disposti, in caso di crisi, a fare sacrifici mirati e pianificati per riportarla in auge. Comune responsabilità, comuni oneri e onori.\nLa seconda cosa è definire dei processi chiari e documentati, non tanto per avere questa o quella certificazione ma per essere sicuri di controllare l’intera filiera. I vari ruoli devono essere ben definiti, così come gli esiti dei vari processi, il tutto sfruttando al massimo sistemi automatici di pianificazione e controllo per ridurre i rischi e aumentare la reattività ai cambiamenti esterni all’impresa. Tutto ciò che può essere automatizzato va automatizzato, in modo da utilizzare le persone per i lavori davvero di concetto, là dove l’intelligenza e la competenza umana può fare la differenza. L’azienda deve comprendere che il suo vero capitale non sono le macchine, ma le persone e la conoscenza che c’è in loro. L’essere umano deve tornare al centro di un’impresa in cui le macchine devono svolgere il lavoro di routine, mentre uomini e donne devono generare in continuazione nuove opportunità di crescita. Il tutto in un sistema in continua evoluzione in cui il cambiamento sia la norma e non l’eccezione.\nLa terza cosa è definire il proprio posizionamento strategico sul mercato, attraverso una strategia di competizione e collaborazione dinamica che non si fossilizzi in schemi a lungo termine. La reattività ai cambiamenti del mercato e la flessibilità devono essere l’elemento portante della strategia, la business intelligence e il performance management gli strumenti per attuarla. Inoltre è importante differenziare sia l’offerta che le fonti di rifornimento, in modo da riuscire a mantenere buone prestazioni anche se determinati settori dovessero entrare in crisi. È importante capire che la differenza non la fa il prodotto, ma la conoscenza che sta alle sue spalle, conoscenza che può essere usata in molti modi diversi e su vari settori merceologici. È fondamentale inoltre cessare di essere solo aziend epure di produzione, ma saper fornire allo stesso tempo sia prodotti che servizi a valore aggiunto.\nLa quarta cosa è quella di scorporare tutti i processi non chiave dell’azienda ed esternalizzarli o metterli a fattor comune fra imprese dello stesso territorio. È fondamentale creare una massa critica capace di far competere il Paese sul mercato mondiale. Per far questo bisogna capire che collaborare sui processi ausiliari, come la logistica, il consumo di energia e di materie prime, persino la distribuzione in alcuni casi, non altera necessariamente gli equilibri nella competizione locale, quella sul territorio, ma rafforza tutte le aziende del territorio rispetto all’esterno, alla concorrenza di aziende straniere. Se dieci aziende che fabbricano tessuti e che per decenni si son fatte la guerra a vicenda si consorziassero per quello che riguarda la fornitura di energia elettrica per negoziare un prezzo migliore o per sfruttare in modo più intelligente la disponibilità di energia, ne ricaverebbero solo un beneficio pur continuando a competere fra loro sul mercato nazionale. Le stesse aziende, su quello globale, potrebbero invece sostenere un marchio territoriale che permetterebbe a tutte loro di estendere il proprio business anche in altri Paesi, dove la concorrenza sarebbe di ben altro livello.\nLa quinta cosa da fare è creare un legame forte con la ricerca e magari sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca e sviluppo anche con altre aziende. Anche qui, collaborare e competere allo stesso tempo non è una contraddizione in termini ma una realtà già collaudata in molti settori industriali in vari paesi del mondo. Ricerca vuol dire tuttavia inventiva, creatività, e quindi anche rischio. Non si fa ricerca facendo piccole variazioni a un prodotto preesistente. La si fa pensando in grande e realizzando in piccolo: grandi idee, piccoli prototipi per convalidarle, e via di nuovo fino a consolidare un nuovo prodotto.\nUn gruppo di aziende che sappiano fare massa critica, pur mantenendo ognuna la sua autonomia, sono più forti sul mercato e hanno maggiore visibilità a livello mondiale, maggiore capacità di contrattazione sia con i fornitori che con le banche per eventuali fiananziamenti; sono in grado di supportare meglio le ondate periodiche di crisi che colpiscono ormai la nostra economia; possono soddisfare una domanda di maggiori dimensioni e più articolata che la singola impresa non sarebbe in grado di cogliere.\nUna grande impresa è una roccia ed è molto robusta, ma spesso è anche troppo pesante e ha un’inerzia troppo grande per poter essere davvero innovativa. Una piccola azienda è d’altra parte troppo leggera e rischia di esser foglia al vento al primo refolo di crisi. Una rete di piccole e medie aziende, invece, ha la capacità di catturare un’ampia fetta di mercato e allo stesso tempo di resistere bene alle ondate anche di grosse dimensioni, dato che ogni nodo aiuta gli altri a reggere.\nQuella quindi che a volte potrebbe essere pensata come la più grande debolezza del nostro sistema economico, ovvero l’estrema polverizzazione del mondo imprenditoriale, potrebbe essere in realtà la sua più grande forza, a condizione tuttavia che le PMI italiane imparino a fare rete invece di continuare con una cultura contradaiola e autolesionista. L’innovazione non è nella tecnologia, ma nelle menti delle persone. Tuttavia le idee da sole non bastano e senza tecnologia molte invenzioni non avrebbero mai potuto essere realizzate. Saper, da una parte dare valore alle persone, stimolando la loro capacità di innovazione e sostenendo i loro sogni invece di scioglierli nell’acido del cinismo, dall’altra utilizzare in modo intelligente e consapevole tutti gli strumenti che la tecnologia ci può dare, ricordando tuttavia che siamo noi a dover controllare lei e non viceversa, può trasformare la rete delle PMI italiane in un potente traino per l’economia del Paese su scala mondiale, facendo anche da volano a tutti quegli altri aspetti che caratterizzano un Paese civile e moderno, quale la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, lo sviluppo delle Arti e delle Scienze, una maggiore offerta di impegno civile e volontariato. Un Paese ricco, infatti, se non è egoista, può fare della sua ricchezza un grande valore sociale da reinvestire in sostenibilità e solidarietà.\nEtichette: analisi, business, commercio, concorrenza, impresa, industria, innovazione, ita, italia, proposte


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Jesolo, concerto contro la violenza sulle donne - Televenezia\nHome/Notizie/Articoli di Cultura e Spettacolo/Jesolo, concerto contro la violenza sulle donne\nJesolo, concerto contro la violenza sulle donne\nLe migliori cantanti delle orchestre italiane sul palco di Piazza Manzoni, giovedì 26 agosto alle ore 21\nUn messaggio forte, in un evento unico nel suo genere. Il messaggio è “L’amore deve vincere sulla violenza”, in una lotta che non deve mai cessare per il rispetto delle donne, in tempi in cui anche gli eventi internazionali ci stanno mostrando quanto la strada da fare sia ancora lunga. A darlo, con lo strumento comprensibile a tutti, quello della musica, sono le migliori cantanti delle orchestre italiane. L’iniziativa, unica nel suo genere, si svolgerà giovedì 26 agosto, alle ore 21, in Piazza Manzoni a Jesolo, organizzata dal Comitato Manzoni.\n“Non dobbiamo mai smettere di batterci per ogni tipo di violenza, a cominciare da quella contro le donne”, è il commento del presidente del Comitato Manzoni, Amorino De Zotti. “Ed anche noi vogliamo fare la nostra parte, con questa serata musicale che mai si era vista prima. Con il linguaggio universale della musica, vogliamo offrire questo straordinario concerto, per ribadire ancora una volta e ancora di più che: l’amore deve vincere sulla violenza”.\nA parlare d’amore, con la musica, saranno, dunque le migliori cantanti delle orchestre italiane: da Rossella Ferrari a Monica dei Rodigini, Manuela dell’orchestra Biondi, Lara Agostini, Marianna Lanteri, Daniela Nespolo, Roberta Cappelletti, Stefania Marchese, Ylenia Meggiolaro, Linda Biscaro e Barbara Lucchi.\n“Nessuno prima ad ora – continua De Zotti – era mai riuscito a mettere assieme tutte queste cantanti che rappresentano il meglio della tradizione delle orchestre italiane; ci siamo riusciti noi. Se un piccolo comitato, pure in una grande città come Jesolo, è riuscito a fare questo, allora vuol dire che tutto è possibile, anche riuscire a cambiare ed a fare del bene ad ogni livello”.\nSalmo torna live a San Siro dopo anni di stop\nLungomare delle Stelle a Cristina d’Avena: tutto pronto per lo spettacolo


La marcia di milioni di granchi rossi - Corriere TV\nLa marcia di milioni di granchi rossi\nSuccede ogni anno: i granchi marciano per giorni, uscendo dalle loro tane sull'isola di Natale, in Australia, per andare a deporre le uova nell'Oceano Indiano - di E.B. /CorriereTv CONTINUA A LEGGERE »\nUn mare di granchi: abbandonano le loro tane, escono dalle foreste e intraprendono un lungo e arduo viaggio verso l'Oceano Pacifico in quella che è la più grande migrazione di granchi che ci sia. Sono milioni, infatti, i granchi rossi che si dirigono verso il mare per deporre le uova. Un fenomeno suggestivo, catturato sull’isola di Natale, una piccola isola appartenente all'Australia e situata nell'Oceano Indiano. Si stima che circa 120 milioni di granchi rossi vivano sull'isola di 135 chilometri quadrati e poco più di 2.000 residenti (YouTube/Carters clips)


LAVORATORI HELYOS: IN PIAZZA E CON GLI OCCHI APERTI\nCome annunciato alla fine della scorsa settimana, i lavoratori HelyosFM Srl dell’appalto per le pulizie, e i servizi tecnici e logistici presso gli uffici del Comune di Civitavecchia, sono di nuovo in piazza.\nIn piazza per affermare i diritti elementari che anche la Costituzione difende, ma che l’azienda appaltatrice continua ad ignorare.\nSono costretti ancora ad alzare la voce per pretendere quella dignità e quel rispetto che dovrebbero essere prerogative garantite in una repubblica “fondata sul lavoro”, ma che oggi, nel terzo millennio, vengono messi in dubbio o forse deliberatamente calpestati da imprenditori apparentemente senza scrupoli, che non esitano a farlo per propria convenienza.\nIncassata la solidarietà delle Istituzioni, chiarito di chi siano le responsabilità, oggi più che mai questi cittadini civitavecchiesi hanno gli occhi aperti, e sono pronti ad impedire che la loro battaglia sia strumentalizzata da chiunque e a qualunque fine.\nDi nuovo venerdì scorso La FILCASMS CGIL, ha ottenuto da HelyosFM/Consorzio Unilabor, l’assicurazione (verbale) che gli stipendi di Dicembre sarebbero stati immediatamente erogati, ma ad oggi nessuna evidenza pare onorare la parola data, e i lavoratori sono lasciati sistematicamente nell’incertezza.\nQuando percepiranno quanto loro dovuto? Quando avranno la certezza di avere un trattamento contributivo regolare? Prenderanno la liquidazione a fine contratto, prima del subentro del nuovo appaltatore, o dovranno nuovamente lottare?\nAd oggi il futuro porta solo dubbi, e le 87 madri e i padri di famiglia in forza alla HelyosFM sono stremati.\nMa non per questo disposti a diventare strumento di chi vuole usarli a fini estranei alla lotta per i loro sacrosanti diritti.\nCivitavecchia, 30 Gennaio 2017\nI lavoratori e le R.S. FILCAMS CGIL\nAltro in questa categoria: « S.Marinella, approvato il PEC incredibile quello che accade! Acqua! Civitavecchia e S.Marinella hanno sete. »


Scarpe Uomo Golden Goose Saldi La pratica di gestire il vostro è più essenziale che somma di! | NỘI THẤT HÒA PHÁT - FAMI - 190 - CHẤT LƯỢNG TỐT - GIÁ RẺ\nTrang chủ » Tin tức nội thất » Scarpe Uomo Golden Goose Saldi La pratica di gestire il vostro è più essenziale che somma di!\nScarpe Uomo Golden Goose Saldi La pratica di gestire il vostro è più essenziale che somma di!\nHa individuo che è sempre donne sono investitori migliori degli uomini? Ci sono stati studi di club e delle donne di investimento uomini e donne costantemente fatto più soldi con il loro investimento. Il ragionamento è che le donne pensano attraverso le loro decisioni di investimento più a lungo prima di selezionarle e tengono i loro investimenti molto di più.\nCreare articoli liberi di qualità nel sito web, che attrae il traffico dei motori di ricerca. I motori come google si collocano solo le pagine di contenuti che sono di aiuto. Si crea un paio di contenuti di qualità per attirare il traffico dei motori di ricerca alle pagine rivelatori.\nQuindi, studiare tutte le vostre esperienze, interessi e conoscenze e prendere in considerazione venire sviluppare una coinvolgono possibili progetti che aiutano a risolvere il problema identificato in precedenza.\nCosì la Scarpe Uomo Golden Goose Saldi aggior parte le opportunità di business sono stati di solito sono incontrati con un “respinto”, premere. Perché il mio successo ha avuto la sua origine dallo sviluppo di sistematizzati, risultati prevedibili che non erano dipendenti relativa al cliente di essere veramente presente ogni azienda mattina, questo ha lasciato la maggior parte delle occasioni ho recensito cercando piuttosto noiosa. Quello che ho notato è stato uno sviluppo esponenziale delle attività svolte su Internet e come quantità risultato di truffe assoluti. Quindi ci vuole un occhio per ordinare dalle masse di opportunità per individuare il vero affare, le scarpe da ginnastica oca d’oro .. perché sapevo che era il loro.\nSo già le donne dicono di non sentirsi “degno” di usare un sacco di reddito. Penso che questo nasce dall’idea donne non fanno il loro utile. Studi hanno dimostrato che gli uomini sanno quello che vale la pena nel loro lavoro e le donne non lo fanno. In un primo momento, questo ha avuto sorprendente per me sentire questo, però, aveva un senso. Le donne viene insegnato a portare il servizio, per mettere i nostri bisogni dietro gli altri, di essere gentile, di rinviare ad altri. Ogni volta che noi traduciamo che il comportamento al denaro, indica non ci sentirsi importante. Diamo l’elettricità via. Per aiutare i timori hanno intorno ad esso e “fiducia” altri affrontare ora. Abbiamo paura di questo tipo. Non adesso Golden Goose Soldes.\nE ‘della massima importanza una persona consegnare dalla promessa durante l’uso della transazione iniziale. Fare tutto ciò che sarà in grado di trovare che Cesti Golden Goose Pas Cher sono soddisfatti e Scarpe Golden Goose Uomo Saldi elici con la loro prima transazione con voi.\nAlla fine, l’America è propensi a dire che dovrebbe essere pazza come @ # $% – e che non è gonna la fa più. Signor Golden Goose Pas Cher. Presidente, vuoi un’altra guerra civile in questa nazione? Probabilmente pianificare – divide et impera? Sarà americani di essere in grado di combattere un’altra rivoluzione?\nInviamo le nostre truppe all’estero guardia le persone che non vogliono essere persone protette protette in America vanno protetti. Anche i nostri soldati, qui in America, pensano che sono ricercati e uccisi.\nNgày đăng: 14:11 - 28/10/2019\nNgày sửa: 14:11 - 28/10/2019\nScarpe Golden Goose Superstar Uomo Saldi Online Apertura del effettivo della società\nE ‘della massima importanza che offrono utilizzando la tua promessa associato con vendita iniziale. Fare tutto ciò che sarà in


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Joela ha classicheggiato Un supporto per laptop insieme a Livvy nella costellazione dell'Ariete, per frizzare lavoracchiando un ghiozzetto testa grossa leopardato.


Category: Moda Etica - LADYNOMICS per una signora economia\nL’arte di essere materialist* e di fare la rivoluzione (almeno nei cassetti)\nA quanto pare il materialismo non è più il male; anzi, non siamo abbastanza materialist*: pensiamo raramente al legame che c’è tra l’oggetto che abbiamo per le mani (o la maglietta che indossiamo) e le materie con cui sono stati fatti. Lo scriveva nel 1999 George Monbiot: “Il consumismo richiede l’uso rapido ed incurante delle materie prime. Si basa sul nostro distacco e non comprensione del mondo materiale. Sapete da dove vengono i componenti della vostra TV o del vostro computer? Sapete almeno di che cosa sono fatti?”.\nOra, la risposta breve per tanti è un bel "no". Ed è un problema, perche’ non sappiamo da dove vengono gli oggetti, che dopotutto ci costano in termini di denaro e di tempo che passiamo a lavorare per guadagnare il denaro che poi spendiamo. Ed il discorso va ben oltre le materie prime: per esempio, se i vestiti non ce li cuciamo noi – cosa altamente probabile - qualcuno lo devo fare. Chi è quella persona? Cosa fa durante la giornata lavorativa? In quali condizioni lavora?\nIl progetto “Garment workers Diaries“ di Fashion Revolution va proprio in questa direzione, seguendo per un anno le vite di alcune lavoratrici nel settore tessile e raccontandoci chi c’è dietro ai nostri capi di abbigliamento. Si racconta per esempio di Fatema e Halima che lavorano nella periferia di Dhaka, Bangladesh; Fatema lavora circa 56 ore alla settimane e viene pagata in media 0.32 dollari all’ora, mentre Halima lavora 54 ore alla settimana e guadagna 0.30 dollari all’ora, in media. Entrambe hanno figli, e vivono in casette senza nessun tipo di arredamento, possiedono un telefono una televisione, tengono i propri oggetti e vestiti in borse di plastica.\nQuesta settimana - dal 24 aprile al 30 aprile, in ricordo del crollo del Rana Plaza - Fashion Revolution ci invita a chiederci #whomademyclothes (chi ha fatto i miei vestiti?) e questa domanda dovrebbe farci riflettere sul costo non solo umano ma anche ambientale delle nostre scelte in termini di abbigliamento, soprattutto per la moda cosiddetta “fast” - che lavora non più su collezioni per 2 stagioni, ma cambia con più frequenza; per esempio, Zara crea una collezione ogni 4 settimane e la produzione a livello globale di abbigliamento è più che raddoppiata dal 2000 (Dati McKinsey).\nConsiderato che il nostro paese, secondo dati Eurostat, si colloca al secondo posto (dopo l’Estonia) per spese legate all’abbigliamento, è plausibile pensare che molti di questi soldi siano spesi per capi di abbigliamento che costano poco, durano poco e finiscono per inquinare l’ambiente intorno noi – l’industria tessile è la seconda al mondo per inquinamento.\nE’ allora necessario cominciare a fare una piccola grande rivoluzione dei nostri cassetti, cambiando quando possibile le nostre abitudini di consumo e richiamando alle loro responsabilità i produttori di “moda veloce”.\nE diventando, finalmente, davvero materialist*.\nIl caro prezzo del “Made in Turkey”\nLa Turchia, dove vivono circa 3 milioni di rifugiati siriani, è diventata una fonte di forza lavoro a buonissimo prezzo, ed oltretutto beneficia dal punto di vista commerciale per la sua vicinanza all’Europa. Situazione ideale per i produttori di moda “veloce”, che fanno produrre molti dei oro abiti in Turchia.\nNe ha parlato poche settimane fa un giornalista della la BBC che sotto copertura è riuscito ad entrare in fabbriche che cuciono vestiti per vari marchi, tra cui ASOS, Marks & Spencer, Zara, Next, Mango.\nIl giornalista ha visitato sotto copertura 22 fabbriche di fornitori e subfornitori dei grandi marchi di moda: sono stati trovati rifugiati siriani (che non possono lavorare legalmente in Turchia) e bambini e bambine nella maggior parte di esse. I lavoratori e le lavoratrici sono pagate circa 1 pound al giorno (1,12 euro), i bambini e le bimbe 67 centesimi di euro e tutti lavorano in condizioni non sicure.\nIl giornalista ha filmato parte della giornata di un bambino che viene svegliato dalla mamma alle 7 del mattino e non si vuole alzare – ha lavorato 60 ore la settimana precedente. Finisce la giornata piangendo, perche’ non è riuscito a trovare un nuovo impiego, e se non trova lavoro, la famiglia non mangia.\nUna rifugiata siriana il cui marito - impiegato in una fabbrica tessile (turni di 13 ore al giorno) - è morto sul lavoro è lei è stata compensata con 180 sterline.\nLe aziende i cui vestiti sono cuciti in condizioni inaccettabili hanno tutte condannato il lavoro illegale e forzato e tutte hanno creato dei sistemi– quali ispezioni a sorpresa – per verificare le condizioni delle imprese locali a cui appaltano la produzione dei nostri vestiti. Il problema è che i proprietari delle fabbriche sanno sempre quando avvengono le ispezioni e nascondono per tempo i rifugiati ed i bambini che lavorano per loro. Inoltre, molte sostengono di non sapere – dato l’uso di subappaltatori, chi alla fine produce i loro vestiti.\nIl che è piuttosto grave.\nASOS ha dichiarato che aiuterà i bambini trovati a lavorare nelle proprie fabbriche a tornare a scuola, sponsorizzandone l’istruzione.\nTuttavia, il problema, come rilevano nel documentario, rimane a monte: le richieste da parte dei grandi marchi – e di consumatrici e consumatori - di moda prodotta rapidamente e a poco prezzo non solo contribuiscono, ma sono alla base del sistema di sfruttamento. Sotto un certo costo non è possibile pagare un salario adeguato a chi lavora e garantirne la sicurezza sul lavoro. E’ quindi il sistema che deve cambiare, facendo pressioni sui produttori di moda, ma anche cambiando le nostre abitudini di consumo, pensando, prima di compare, in che condizioni sono prodotti i beni che compriamo e qual è il loro costo reale, ben oltre l’etichetta.\nPerché l’industria della moda è la più “sporca” al mondo?\nL'industria delle moda ha un grosso problema: è la piu' inquinante al mondo dopo quella del petrolio. Ecco perchè:\nServono 1700 litri di acqua per produrre una maglietta e ben 10,5 milioni di tonnellate di capi di abbigliamento finiscono ogni anno nelle discariche statunitensi;\nI grandi magazzini che vendono vestiti cambiano i loro trend costantemente, creando così il bisogno di nuovi modelli e vestiti di scarsa qualità che durano poco, creando spreco ed inquinamento;\nLa produzione di abbigliamento richiede una grandissima quantità di input: il cotone, anche se è una fibra naturale, richiede moltissima acqua per essere cresciuto e dipende in modo importante da fertilizzanti etc. le fibre come il poliestere non solo non sono biodegradabili, ma richiedono per essere prodotte 70 milioni di barili di petrolio all’anno; meglio il cotone bio, ma è ancora piuttosto caro da coltivare e da comprare;\nLa produzione di vestiti avviene per la gran maggioranza nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, soprattutto in Asia. Dopo la Cina, la produzione di abbigliamento si sta spostando verso altri paesi (Bangladesh, Pakistan, Filippine). Questi paesi possono non essere produttori di materiali grezzi necessari per la produzione di abiti ed i materiali devono quindi devono essere importati, con spese di carburante e creazione di inquinamento;\nI lavoratori e le lavoratrici che producono i nostri vestiti nei paesi in via di sviluppo sono spesso sottopagat/e e lavorano in condizioni pericolose. H&M 3 anni fa ha dichiarato che si sarebbe impegnata a migliorare la sicurezza nelle fabbriche dei propri fornitori in Bangladesh. L’impegno – secondo Clean Clothes – non è ancora stato onorato.\nSecondo il report di Green Peace Toxic Threads, su 141 capi di abbigliamento di 20 marchi di moda (tra cui Benetton e Levi’s) esaminati, in 4 capi sono state trovate trace di ftalati; in 2 capi di abbigliamento sono state trovate amine cancerogene (presenti nelle tinture per colorare i tessuti) ; NPEs (sostanze che possono interferire con il funzionamento del sistema endocrino) sono state rivenute in poco meno dei due terzi dei capi esaminati.\nSolo in Italia la spesa per abbigliamento e calzature è di circa 70 miliardi di euro, di cui parecchi spesi da donne, per se stesse e per la propria famiglia, quindi noi di Ladynomics non potevamo non occuparcene. Per noi questi sono solo alcuni dei molti buoni motivi per continuare a scrivere di moda, economia ed etica, come abbiamo fatto e continueremo a fare nella sezione “moda etica” del blog.\nCompriamo troppi vestiti, e li paghiamo troppo poco\nQuesto post è la traduzione del post “5 crazy facts from the new fashion documentary The True Cost”, di Bronte Hogarth. Il post è stato tradotto e ripubblicato con il consenso di 1 Million Women\nLa scorsa settimana ho avuto la fortuna di vedere la proiezione del nuovo documentario di moda The True Cost a Sidney.\nGirato in tutto il mondo, dalle più luminose passerelle di moda alle baraccopoli più buie, The True Cost parla dell’impatto della moda sulle persone e sul pianeta.\nIl film ci invita ad un viaggio intorno al mondo che apre gli occhi, che a volte spezza il cuore e che entra nelle vite delle molte persone e dei molti luoghi che ci sono dietro i nostri vestiti. “L’inquietante giustapposizione dei lavoratori disperati e delle inquadrature della nostra avidità e disperazione per un affare a poco prezzo ci fa capire quanto siamo davvero disconnessi riguardo a chi fa i nostri vestiti” ha dichiarato la nostra coordinatrice per Social Media Amy, che è venuta con me a guardare [il film].\nDai bambini malformati a causa degli spray pesticidi nella zona di coltivazione del cotone in India alle immagini raccapriccianti del crollo fatale del 2013 della fabbrica di Rana Plaza, ai fiumi inquinati pieni di schiuma, e alle montagne di abiti abbandonati ad Haiti – il vero costo della moda veloce e delle nostre dinamiche di iperconsumo diventano chiare.\nEcco alcune cose che ho imparato dal fim, e che non posso disimparare:\nL’industria della moda è la seconda al mondo per inquinamento.\nProprio dietro all’industria petrolifera\nIl mondo adesso consuma ben 80 miliardi di pezzi di abbigliamento ogni anno.\nIl 400% in più rispetto a due decenni fa.\nUna persona su sei lavora per l’industria globale della moda.\nLa maggioranza di questi lavoratori sono donne che guadagnano meno di 3 dollari al giorno.\n25.000 coltivatori di cotone si sono suicidati negli ultimi 15 anni.\nIn parte come risultato dell’indebitamento per comprare semi di cotone geneticamente modificati, grazie a Monsanto.\nSolo il 10% degli abiti che le persone donano alle organizzazioni di beneficienza o ai negozi dell’usato vengono venduti\nIl resto finisce in discariche o invade i mercati nei paesi in via di sviluppo dove sono comprati all’ingrosso e danneggiano l’industria locale.\nUna cosa del film che mi ha colpito è la notevole quantità di mani per cui passa una t-shirt prima di venire comprata in un negozio.\nI lavoratori nell’industria di produzione di vestiti possono essere i primi che vengono in mente quando si pensa alla storia dietro un pezzo di abbigliamento, eppure The True Cost delinea una storia inquietante che va ben al di là dei muri di una fabbrica – indietro fino ai raccoglitori di cotone che raccolgono i fiocchi di cotone che sono tessuti in fibra.\nIl film presenta anche interviste con Stella McCartney, una designer conosciuta per il suo approccio ultra-etico e Livia Firth, Oxfam Global Ambassador and fondatrice del Green Carpet Challenge, così come le voci di altri leader dell’industria.\nHo fatto due chiacchere con Melinda Tually, la coordinatrice regionale per Fashion Revolution in Australia & Nuova Zelanda e consulente per la moda reponsabile ed il fair trade, dopo aver visto il film.\nMelinda pensa che il film sia un ottimo punto d’inizio per le persone per discutere di come possiamo cambiare il futuro dell’industria della moda. Il riconoscimento che c’è un’ esperienza umana nella catena dei fornitori ha rimesso il cuore all’interno della questione, facendone un problema umano.\nL’esperienza umana è forte perche’ il fim segue le vite di una lavoratrice di uno sweatshop (=fabbrica di produzione di vestiti, in cui lavoratrici e lavoratori sono poco pagati e tutelati) e di sua figlia, dando all’audience una esperienza intima rappresentativa di molti sweatshop e di lavoratori dell’industria della moda in tutto il mondo.\n“E’ uno sforzo collaborativo, “ha dichiarato Melinda, “per cambiare l’industria per migliorare le persone ed il pianeta. Io sono molto appassionata al tema dell’educazione dell’industria, e specialmente dei compratori”\nMelanie è cresciuta in un periodo precedente alla fast fashion (= moda veloce). Non si avevano T-shirts da 5 dollari, e lei visitava prima i negozi gestiti da organizzazioni di beneficienza o risparmiava per comprare qualcosa di ottima qualità che durasse più a lungo di una stagione.\nLa stessa idea che non possiamo vivere senza fast fashion è un mito…solo perche’ esiste non significa che si deve accettarla. (Melinda Tually)\nLa proiezione del film e’ stata seguita da una discussion con Kit Willow (Designer & Fondatore di KITX), Janna Quaintance James (Manager per il reperimento di materie prime etiche, David Jones) e Gershon Nimbalker (Coautore dell’ Australian Fashion Report, Baptist World Aid Australia) per discutere il future della industria della moda Australiana dopo Rana Plaza.\nPiu’ del 90% dei vestiti che compariamo in Astralia sono fatti all’estero.\nCiò rende le questioni discusse in The True Cost estremamente rilevanti per tutti. Il panel ha sottolineato come queste questioni siano complesse, ma ha sottolineato che, grazie ad un approccio collaborativo di forze multiple che lavorano verso lo stesso obiettivo finale, anche se si tratta di piccoli passi per iniziare, possiamo causare un cambiamento nella industria.\nIn fatti, il cambiamento sta già avvenendo, come Gershon Nimbalker ha sottolineato: dal 2013 il report sulla moda australiana ha visto un progresso significativo su come le compagnie stanno agendo per assicurare che i lavoratori e le lavoratrici nella loro catena dei fornitori non siano sfruttati.\nUn consiglio finale da Melinda Tually, è di assicurarsi sempre di informarsi prima di comprare un pezzo di abbigliamento. Assicurati che il marchio supporti le tue convinzioni personali e un futuro più equo per tutti.\nConsidera i tuoi capi d’abbigliamento come un investimento, allo stesso modo di una lavastoviglie o di una macchina. Ci si informa su questi oggetti prima di comprare perche’ si spera di conservarli a lungo. L’abbigliamento non fa eccezione. (Melinda Tually)\nRinunciamo alla infinita, costante acquisto e investiamo in vestiti che ci piacciono. (Andrew Morgan, Regista di The True Cost)\nAllora, cosa ne pensate adesso di quei pantaloni a 10 dollari o di quella t-shirt a 5 dollari?\nPer saperne di più su 1 Million Women leggete il blog o la pagina Facebook\nRiguardo all’autrice: Bronte Hogarth è la responsabile per il Marketing digitale e la comunicazione di 1 Million Women. Vive e respira una vita sostenibile. Fatti buffi che riguardano Bronte: parla portoghese, è stata una danzatrice di rumba, e ama la cucina a base di vegetali.\nPer una maglietta in più\nRimettete giù la maglietta carina e poco costosa di cui parlavamo nel post “Noi siamo ricchi solo perché loro sono poveri”. Che non è mica finita qui.\nLa magliettina dei grandi marchi come dicevamo è probabilmente prodotta da lavoratrici (e lavoratori) sfruttati, ma la crisi umanitaria in Siria ha reso le magliette di molte grandi catene di abbigliamento ancora più scottanti.\nLa ricerca di Business & Human Rights Resource Center (BHRCC) che ha riguardato 28 marchi di abbigliamento che producono i loro capi in Turchia ha rilevato che sono ancora troppo poche le misure prese per evitare lo sfruttamento di bambini, bambine e adulti – prevalentemente donne - che lavorano per i fornitori turchi di marchi di moda europei.\nInfatti secondo BHRCC tra 250.000 e 400.000 rifugiati/e siriani/e lavorano illegalmente in Turchia – il terzo più grande fornitore di abbigliamento dopo la Cina ed il Bangladesh.\nTra i 28 marchi interpellati da BHRCC, H&M e Next hanno dichiarato di aver rilevato che alcuni rifugiati siriani lavorano illegalmente per loro fornitori in Turchia, e hanno preso misure soprattutto per tutelare i minorenni trovati a lavorare illegalmente, mentre 6 marchi hanno dichiarato di non averne trovati, e ben 18 non hanno (ancora?) risposto.\nPhil Bloomer, il direttore esecutivo di Business & Human Rights ha dichiarato che: ”Il trattamento dei rifugiati siriani nella catena dei fornitori è una cartina tornasole per verificare l’attenzione dei marchi ai diritti umani relativi alla produzione di abbigliamento. E’ anche il modo fondamentale in cui le imprese possono contribuire a risolvere la crisi dei rifugiati”.\nPeraltro, il governo turco, grazie anche alla pressione esercitata anche da marchi di moda - ha dichiarato che rilascerà permessi di lavoro ai rifugiati siriani, che in questo modo potranno essere meno vulnerabili allo sfruttamento.\nI marchi italiani non sono comunque esenti da questi problemi: secondo quanto riportato dal The Guardian, una delle lavoratrici di un laboratorio turco che produce tra gli altri gli abiti per Piazza Italia ha 12 anni e spesso lavora 60 ore a settimana. Per 182 euro al mese.\nAltri marchi citati nell’articolo di The Guardian sono i marchi tedeschi Orsay e Margittes, i cui vestiti sono prodotti anche da rifugiati siriani che lavorano per circa 293 euro al mese per un minimo di 60 ore a settimana.\nDi che farsi ampiamente passare la voglia di espandere il guardaroba.\nTuttavia, ci sono mezzi per evitare questo stato di cose: ci sono varie organizzazioni che offrono consulenze a marchi di moda per evitare condizioni di sfruttamento presso i loro fornitori in paesi terzi e, per quanto riguarda i consumatori e le consumatrici resta sempre l’opzione dell’abbigliamento etico.\nOppure decidiamo che per una maglietta in più non ne vale la pena, e via di minimalismo.\nQuesto post è la traduzione del post “We are rich just because they are poor” di Ieva Zu, fondatrice di Fashion Bloc. Ringraziamo l’autrice del post per averci gentilmente permesso di tradurre integralmente il suo pezzo.\nThis is the Italian translation of the post “We are rich just because they are poor” by Ieva Zu, founder of Fashion Bloc. We want to thank the author, who kindly allowed us to translate her post.\nOggi mi riprometto di guardare l’etichetta con le informazioni relative alla produzione prima di comprare vestiti da qualsiasi negozio. Ho già cominciato a consumare di meno un paio di anni fa quando ho cominciato a riflettere se avere di più non fosse causa di maggiori danni.\nDopo il crollo di Rana Place in Bangladesh nel 2013, in cui sono rimaste uccise più di\n1.100 persone (!), tutti parlavano della catena discount di abbigliamento britannico Primark.\nE’ naturale presumere che la maglietta che costa 3 sterline [4 Euro] debba essere prodotta in condizioni terribili. Avevo l’abitudine di comprare i miei “capi essenziali” da Primark ogni tanto, ma da allora ho smesso completamente.\nIn ogni caso, quando ho cominciato a guardare con più attenzione a quella vicenda, o a tutte le vicende, ho capito che Primark era solo la punta dell’iceberg (e solo uno dei pochi produttori di abbigliamento che si sono assunti la responsabilità dell’accaduto). C’erano almeno 23 aziende produttrici di abbigliamento che utilizzavano forza lavoro locale in quella catena di sweatshops [termine inglese che significa fabbriche dove i lavoratori sono sfruttati] dove lavoratori del Bangladesh lavoravano duramente per 19 ore in condizioni terribili. Alcuni dei marchi (Primark incluso) si sono impegnati a ripagare le famiglie colpite e a migliorare le condizioni di lavoro, ma a parte questo, non molto è cambiato nel mondo marcio del consumismo della moda. Sfortunatamente, non è necessariamente il capo più economico a causare dolore alla persona in carne ed ossa che lo cuce. Alcuni stilisti usano le stesse fabbriche di, per esempio, H&M, United Colors of Benetton, Primark o Zara.\nSe l’etichetta del tuo capo dice Made in Cambogia/Bangladesh/Vietnam, etc. possiamo star sicuri che in qualche modo stiamo contribuendo allo schiavismo. E’ molto difficile relazionarsi a informazioni sui fatti, e dunque è meglio raccontare una storia vera. La mia amica Ausra mi ha parlato del progetto del reality show norvegese SWEATSHOP di Aftenposten.no. Tre ragazzi norvegesi sono stati selezionati per partecipare al viaggio di una vita in Cambogia: Frida, Ludvig e Anniken (che è una delle più influenti blogger di moda norvegesi) hanno fatto un viaggio in Cambogia che ha cambiato le loro vite.\nSi tratta di normali consumatori di moda del loro gruppo d’età, quindi sono il campione perfetto. Sono andati in Cambogia per vedere e sperimentare la vita dei lavoratori negli sweatshop che fanno i vestiti di, diciamo, H&M (di cui si parla nel documentario). Il resto è storia.\nE’abbastanza difficile trovare le parole per descrivere le loro esperienze e rivivere le loro emozioni, ma è molto salutare che lo vediate.\nQuando ho avviato Fashion Bloc, che aiuta case di moda indipendenti e stilisti da paesi dell’ex Unione Sovietica ad accedere ad una audience internazionale sapevo che avrei lavorato con stilisti e avrei rappresentato modelli che sono creati e realizzati localmente in Europa, o realizzati dagli stilisti stessi. Per essere completamente onesta, all’inizio tutto ciò era più collegato all’urgenza di avere una buona qualità di produzione ma in seguito è anche diventata una missione per contribuire ad un consumo consapevole. Gestire Fashion Bloc significa in qualche modo aiutare stilisti indipendenti, ma anche aiutare consumatori indipendenti ad essere consapevoli. Made in Europe non è più collegato all’orgoglio. Creato localmente in Europa e’ un concetto di uguaglianza, equità, e supporto economico. Supportare stilisti indipendenti ed essere consapevoli di quello che ci si mette addosso (considerando attentamente quanta roba che si compra sia effettivamente necessaria) potrebbe veramente farti sentire meglio e contribuire al benessere della società. E’ infatti l’equivalente di non indossare pellicce, smettere di mangiare carne o di comprare carne da allevamenti intensivi. E’ una tua scelta.\nSi potrebbe argomentare che gli sweatshops, o come vengono chiamati "fabbriche” in paesi come la Cambogia contribuiscono al benessere economico nazionale, specie dove l’industria della moda è uno dei settori più importanti per l’esportazione. Nessuno sano di mente contraddirebbe questa affermazione, ma l’evidente, ben conosciuto fatto è: chi lavora negli sweatshop lavora in condizioni schiavili, come i polli stretti in una gabbia (per quelli di voi che scelgono di mangiare polli bio, uova di galline allevate a terra etc). La differenza tra i due è ovvia – i lavoratori e lavoratrici negli sweatshops sono esseri umani che letteralmente sudano [sweatshop deriva da sweat=sudore] nelle fabbriche. La maggior parte delle fabbriche non hanno ventilatori, e tanto meno si parla di condizionatori, e spesso lavorano finche’ svengono per la fatica o per la disidratazione. So che è difficile immedesimarsi nelle parole scritte, e quindi vi invito a guardare il documentario menzionato sopra. Se non possiamo davvero impedire alle persone di lavorare, ed ai governi di guadagnare (quel poco) denaro dall’industria della moda, possiamo almeno provare ad essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo (come ha suggerito una volta Gandhi).\nCi sono alcuni marchi, attivisti, ambasciatori e produttori fair trade e consapevoli e il cambiamento sta davvero avvenendo (anche se molto lentamente). Siamo tutti parte di questo. Io penso che non sia mai troppo tardi per sedersi e pensare alla frase pronunciata da una delle partecipanti al reality show (e aveva solo 17 anni!): “Noi siamo ricchi solo perché loro sono poveri". “Ricchi” è relativo in questo caso, ma alla fine, noi possiamo permetterci tonnellate di vestiti (che sia moda ‘fast’ o firmata) solo perche’ loro li producono quasi gratuitamente. Che cosa succederebbe se comprassi una t-shirt per il prezzo di tre? Forse una 19enne che lavora in una fabbrica per supportare la sua famiglia di 8 persone potrebbe avere una bottiglia di acqua gratis durante la sua giornata lavorativa.


Previous: 4.2.3 Contenuti del modulo Up: 4.2 re Next: 4.2.5 Gli oggetti di\nGli oggetti compilati come espressioni regolari supportano i seguenti metodi e attributi:\nSe zero o più caratteri all'inizio di string corrispondono al modello dell'espressione regolare, restituisce una corrispondente istanza MatchObject. Restituisce None se la stringa non corrisponde al modello; notate che questo è differente rispetto ad una corrispondenza a lunghezza zero.\nNote: Se volete localizzare una corrispondenza ovunque nella string, utilizzate search()\nIl secondo argomento facoltativo pos fornisce un indice nella stringa per indicare dove deve iniziare la ricerca; il valore predefinito è 0. Questo non è completamente equivalente ad affettare la stringa (NdT: "to slicing" nel testo originale); il carattere '^' nel modello corrisponde al reale inizio della stringa e alla posizione immediatamente successiva ad un fine riga, ma non necessariamente all'indice dove la ricerca inizia.\nIl parametro facoltativo endpos limita la distanza massima in cui verrà effettuata la corrispondenza sulla stringa; si comporta come se la stringa avesse lunghezza pari a endpos, così solo i caratteri da pos ad endpos - 1 verranno ricercati per una corrispondenza. Se endpos è minore di pos, nessuna corrispondenza verrà effettuata, altrimenti, se rx è compilata in un oggetto corrispondente ad un'espressione regolare, rx.match(string, 0, 50) è equivalente a rx.match(string[:50], 0).\nAnalizza la string cercando una posizione in cui il modello dell'espressione regolare generi una corrispondenza, e restituisce una corrispondente istanza MatchObject. Restituisce None se nessuna posizione della stringa corrisponde al modello; notate che questo è diverso dal trovare una corrispondenza di lunghezza zero in qualche punto della stringa.\nI parametri facoltativi pos ed endpos hanno lo stesso significato indicato per il metodo match().\nIdentica alla funzione split(), utilizzando il modello compilato.\nIdentica alla funzione findall(), utilizzando il modello compilato.\nIdentica alla funzione finditer(), utilizzando il modello compilato.\nIdentica alla funzione sub(), utilizzando il modello compilato.\nIdentica alla funzione subn(), utilizzando il modello compilato.\nL'argomento flags (NdT: opzioni) utilizzato quando l'oggetto corrispondente all'espressione è stato compilato, o 0 se nessuna opzione è stata impostata.\nUn dizionario che associa tutti i nomi dei gruppi simbolici definiti da (?P<id>) ai numeri identificativi dei gruppi. Il dizionario è vuoto se nel modello non vengono utilizzati gruppi simbolici.\nLa stringa corrispondente al modello da cui l'oggetto espressione regolare è stato compilato.


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De Luca tuona: "Inevitabili nuove misure restrittive con il mancato rispetto delle norme di prevenzione" - Minformo.com\nCAMPANIA – “È un esempio – afferma De Luca – di totale irresponsabilità quanto è accaduto a Palma Campania il 15 e il 18 dicembre scorso: centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto delle regole di prevenzione anti Covid.\nI risultati – continua il presidente – sono stati un picco di contagi, l’aumento del numero dei positivi anche nella popolazione non scolastica, la decisione della Dad per numerose classi da parte dei dirigenti scolastici.\nQuesto è l’esempio di quello che succede a causa dell’assoluta mancanza di senso civico e di rispetto per sé e per gli altri. Sono queste le situazioni diffuse sul territorio regionale che ci obbligano ad emanare ordinanze restrittive. Sono queste le situazioni che rendono inevitabili ulteriori misure nei prossimi giorni per il contenimento dei contagi,” ha concluso il governatore.\nArgomenti Simili:campaniacoronaviruscovid-19De LucaNapoli\nCovid, l’Italia va verso l’obbligo di FFP2 al cinema e al teatro: il Green Pass durerà 6 mesi