Manual Cultivo Hidropnico by Gustavo Borjas 487 views\nCentral Standard Wichita, KS 2011 I... by cwhecker 591 views\nEmail marketing, charla Web Cat - B... by Marco Sansalone 141 views\nJava und Python - Das Beste aus bei... by Andreas Schreiber 10315 views\nLorenita by gaonamiguel 267 views\nRecurso 2.4. complementario. ejer a... by instilascumbres 1033 views\nCasimiro Nogueira Neto\n, Working at Unicamp/IA\nLuis Campos , Auditor at Gobierno Local at Gobierno Local\nEstou pensando realizar uma plantação de hidroponia de 400m2 de morangos.\nSerá que pode ajudar-me?\nJunto meu email para trocarmos impressões e ideias.\nevangelizacion at evangelizacion\n1. OBJETIVOSLa Hidroponía Popular o "Cultivo Sin Tierra" permite, con reducidoconsumo de agua y pequeños trabajos físicos pero con muchadedicación y constancia, producir hortalizas frescas, sanas yabundantes en pequeños espacios de las viviendas, aprovechando enmuchas ocasiones elementos desechados, que de no ser utilizadoscausarían contaminación. La Hidroponía Popular puede serdenominada una tecnología de desecho y de lo pequeño. Con estatecnología de agricultura urbana se aprovecha productivamente partedel tiempo libre del que siempre disponen algunos miembros de lafamilia y que, por lo general, es desaprovechado en actividades quepoco contribuyen al desarrollo y la proyección del núcleo familiar. Lasproductividades potenciales de los cultivos hidropónicos, cuando sonrealizados en condiciones tecnológicas óptimas, son superiores a lasobtenidas mediante el sistema tradicional de cultivo hortícola (AnexoI).Los objetivos más importantes de la Huerta Hidropónica Popular(HHP) son los siguientes:1. Mejorar la cantidad y la calidad de la alimentación familiar, sinaumentar los costos.2. Fortalecer la economía familiar, generando ingresos ydisminuyendo los costos de la canasta básica de alimentos.3. Crear fuentes de trabajo en las ciudades o en sectores donde nohay fácil acceso a un empleo estable.4. Generar y promover actitudes positivas hacia la autogestióncomunitaria.5. Fomentar la microempresa, iniciándola por medio delaprovechamiento del tiempo libre de algunos miembros de la familia.6. Dar a personas de avanzada edad o con limitaciones físicas ymentales, la posibilidad de sentirse útiles y valiosas para su familia,para la comunidad y para sí mismas.7. Inducir en los niños un interés precoz por las actividadesproductivas a nivel familiar y por el trabajo conjunto en el lugarmismo donde se desarrollan.El objetivo del Curso Audiovisual es poner a disposición de losusuarios, capacitadores y destinatarios finales, la tecnologíaapropiada de la hidroponía popular, conducente a la promoción yformación de microempresas hortícolas en zonas suburbanas yrurales con características sociales y económicas de pobreza ymarginalización. El Manual Técnico "La Huerta Hidropónica Popular"complementa dicha información y es parte del paquete tecnológicoprovisto a través del Curso Audiovisual de auto instrucción (video):"Huertas Hidropónicas Populares", preparado por la Oficina Regional\n2. de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO/RLAC) y el Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).Juan IzquierdoOficial Principal de Producción Vegetal Oficina Regional de la FAO paraAmérica Latina y Caribe 1.- LOCALIZACIONUna vez decididos a formar nuestra Huerta Hidropónica Popular(HHP), uno de los primeros pasos es definir el lugar donde la vamos aubicar. Estas huertas pueden ser localizadas en distintos lugares de lavivienda (paredes, techos, patios, ventanas, terrazas). Existenalgunos criterios importantes que deben ser tomados en cuenta paraobtener mayor eficiencia, mejores resultados y éxito en el productofinal y en la empresa comercial que nos proponemos. El criterio másimportante es ubicar nuestra huerta en un lugar donde recibacomo mínimo seis (6) horas de luz solar. Para esto esrecomendable utilizar espacios con buena iluminación, y cuyo ejelongitudinal mayor esté orientado hacia el norte.Se deben evitar aquellos espacios sombreados por árboles, loslugares inmediatos a casas u otras construcciones y los sitiosexpuestos a vientos fuertes.La mayoría de los Cultivos Hidropónicos se hacen a libre exposición,pero en aquellas zonas caracterizadas por excesivas lluvias se deberáprever la instalación de algún tipo de techo plástico transparente, deuso agrícola. Es también muy importante la proximidad a unafuente de agua para los riegos, con el fin de evitar laincomodidad y el esfuerzo que significa transportar losvolúmenes de agua necesarios.Algunos elementos, como los recipientes plásticos para elalmacenamiento del agua y los nutrientes, la regadera y unpulverizador, deberían estar cerca de los cultivos de nuestra huerta,ya que son elementos que se utilizarán muy frecuentemente. Esimportante prevenir ataques de pájaros, que pueden producir dañosimportantes, especialmente cuando se utiliza un sustrato sólido,como cascarilla de arroz. La idea de que los cultivos sin tierra sólo se\n3. pueden obtener en condiciones de invernaderos plásticos no escomplemente cierta. Algunas experiencias conducidas en distintospaíses de América Latina y el Caribe con cultivos de apio, acelgas,lechugas, nabos, pepinos, perejil, rabanitos, tomates y otrashortalizas, sin utilizar cobertura plástica, indican que es posibleobtener buenos productos y plantas a la libre exposición, cuando ellasestán adaptadas a las condiciones ambientales del lugar donde secultivan. La cubierta plástica (o de vidrio) sólo se necesita cuando secultivan hortalizas o plantas fuera de las condiciones a las cualesestán adaptadas y cuando se desea evitar los riesgos de infecciones yataques de algunos de sus enemigos naturales. Cuando existendiferencias ambientales (heladas o temperaturas muy elevadas) esposible compensarlas con una mejor nutrición y cuidados a través delcultivo hidropónico.Hay hortalizas que se adaptan a todas las condiciones de clima de lamayor parte de las regiones habitadas del mundo. Así, es posiblecultivar repollos, arvejas, cebollas, frutillas o fresas, y plantasaromáticas y ornamentales, en épocas o climas fríos; tambiénse puede cultivar habichuelas o porotos verdes, acelgas,tomates, cilantro, pepinos, remolacha y muchas otras plantas,en épocas o climas intermedios; y ají, albahaca, ahuyamas ozapallos, melones, pepinos, pimentones, sandías, tomates yotras, en épocas o climas calientes. Es muy importante y serecomienda decididamente que el lugar destinado a la huertahidropónica popular esté cercado, para impedir la entrada deanimales domésticos (aves de corral, conejos, gatos, perros) opersonas irresponsables. Este es uno de los elementos limitantes parainiciar y hacer prosperar una HHP. Si no es posible aislar la huerta deeste tipo de animales o personas, la recomendación es no invertirningún esfuerzo, porque más tarde o más temprano éste seráperdido, generándose una gran desmotivación. Quienes, además demejorar su alimentación, deseen obtener ingresos adicionales através de una huerta hidropónica popular, deberán planear unamayor producción, para lo cual es necesario disponer de mayoresespacios. En estos casos, sin embargo, los criterios de ubicaciónsiguen siendo los mismos.El espacio en sí mismo no es el factor más limitante para los cultivoshidropónicos. Es posible cultivar una HHP en menos de un metrocuadrado o en la mayor de las terrazas o patios caseros que sepuedan tener en una vivienda urbana. La mayoría de las HHPinstaladas en diferentes países tienen un área que varía entre 10-20metros cuadrados, pero hay familias o grupos que cuentan con áreasde cultivo superiores a 200 metros cuadrados, lo que les permitecomercializar su producción,. Combinando las diferentes formas deHHP que existen (canales horizontales recostados en las paredes delas viviendas o muros; canales angostos y poco profundos; camas de\n4. cultivo hechas en madera; recipientes tubulares verticales en PVC oplástico; simples tiestos plásticos individuales, etc.) se puede teneruna atractiva y provechosa huerta de hortalizas limpias y nutritivas.RESUMENCriterios para definir el lugar donde ubicar una huerta hidropónicapopular:! disponer de un mínimo de seis (6) horas de luz solar al día en ellugar elegido,! próximo a la fuente de suministro de agua,! no expuesto a vientos fuertes,! próximo al lugar donde se preparan y guardan los nutrienteshidropónicos,! no excesivamente sombreados por árboles o construcciones,! ser protegido o cercado para evitar el acceso de animalesdomésticos,! posible de proteger contra condiciones extremas del clima (heladas;granizo; alta radiación solar; vientos), y! lejos de focos de contaminación con aguas servidas o desechosindustriales. 2.-RECIPIENTESLos tipos de recipientes y contenedores que se pueden usar oconstruir deben estar de acuerdo con el espacio disponible, lasposibilidades técnicas y económicas y las necesidades y aspiracionesde progreso y desarrollo del grupo familiar.Para iniciar la HHP e ir adquiriendo los primeros conocimientosprácticos podemos utilizar, por ejemplo, cajones de empacarfrutas; neumáticos o llantas viejos; bañeras infantiles; fuentesplásticas en desuso; o bidones plásticos rotos, recortados porla mitad. Recipientes tan pequeños como los envases plásticospara helados, los vasos plásticos desechables y los potes deaceite o margarina, son suficientes para cultivar acelgas,cebollas, cilantro, lechugas, perejil y otras hortalizas.\n5. Las bolsas o mangas plásticas de color negro, como las que se usanpara plantas de vivero, son recipientes económicos, fáciles de usar ymuy productivos en pequeños espacios. Las bolsas son aptas paraespecies como tomate, pepino, pimiento, pimentón y cebolla.A medida que se progresa en el aprendizaje y se comprueba laeficiencia del sistema se pueden instalar en las paredes canales ocanoas hechas con plástico negro, sostenido con hilos o pitascolgadas de las paredes o colocadas en la base de ellas. Si se disponede espacio suficiente es importante no quedarse solamente con estoscontenedores pequeños; el progreso en conocimientos debe unirse ala ampliación del tamaño de los cultivos y a la diversificación de lasespecies. Una superficie de 30 metros cuadrados de HHP permiteobtener un ingreso constante a lo largo del año.En la expansión de la huerta pueden incluirse contenedores demadera de por lo menos 1,5 metros cuadrados de área, mangasverticales y otro tipo de estructuras más productivas y que demandanel mismo tiempo y esfuerzo que una gran cantidad de los pequeñosrecipientes que nos han servido para adquirir las primerasexperiencias. En la Clase 2 del video sobre HHP, complementario aeste Manual, se puede observar la construcción de un contenedor.Si además de producir alimento sano para nuestra familia deseamosobtener un ingreso extra a través de la huerta hidropónica popular,debemos pensar en construir un número de contenedores que nospermitan una mayor producción de especies vegetales (hortalizas,plantas medicinales, ornamentales y forrajeras).Características de los recipientes y contenedores:Las dimensiones (largo y ancho) de los contenedores pueden ser muyvariables, pero su profundidad en cambio no debe ser mayor de10-12 cm, dado que en el sistema HHP no es necesario un espaciomayor para el desarrollo de las raíces de las plantas. Se exceptúansolo dos casos:Cuando se quiere cultivar zanahorias, la profundidad del contenedordebe ser como mínimo de 20 cm. Para producir forraje hidropónicodebe ser como máximo de 5 cm. En el caso de los demás cultivos, lasdimensiones máximas recomendadas (unidad de producción paraHHP) para estas cajas son las siguientes:largo 2,00 metrosancho 1,20 metrosprofundidad 0,12-0,15 metrosDimensiones superiores a éstas implican mayores costos enmateriales (madera, plástico, sustrato) y mayores dificultades yriesgos en el manejo. Las dimensiones mínimas son muy variables,pues dependen de la disponibilidad de espacio, los materiales que sepuedan conseguir a menor costo y de los objetivos de la huerta(aprendizaje, recreación, experimentación o producción para laventa).\n6. Veamos cómo construir una caja de madera, a la que llamaremos"unidad de producción para la HHP" o "contenedor".Materiales y construcción del contenedorLos materiales que se necesitan son los siguientes:- tablas en desuso o nuevas, dependiendo de las posibilidadeseconómicas (dos de 2 metros; dos de 1,20; trece de 1,30; y seis de0,32 de largo)- 110 clavos de 1 1/2 pulgada, martillo, serrucho, engrapadora(corchetera) y cinta métrica (huincha)- 3,68 m2 (2,36 x 1,56) de plástico negro de calibre 0,10 diezcentímetros de manguerita de polietileno o caucho, de color negro, de7 a 10 milímetros de diámetro.1. Después de calcular y medir las dimensiones cortamos las tablasen forma muy pareja, obteniendo las dos tablas de 2 m queconforman el largo y las dos de 1,20 m del ancho del contenedor(este ancho nos permite trabajar cómodamente alrededor delcontenedor).2. Clavando estas cuatro tablas obtenemos el marco del contenedor.El ancho de 12 cm de las tablas nos da la altura ideal. Estas son lasdimensiones que tomaremos como ejemplo dentro de este Manual.3. Las tablas de 1,30 m se clavan atravesadas a lo ancho en la parteque irá hacia abajo, colocando primero las de los dos extremos, quedeben ir perfectamente alineadas por todos los lados con las delmarco. Las demás se clavan dejando una separación de 3-4 cm entreuna y otra, con lo que queda terminada la caja, cuya altura no debeser superior a 12 cm. Al clavar las tablas, hay que tener la precauciónde que éstas queden bien emparejadas en las esquinas y bordes,para que no haya salientes que pudieran romper el plástico, ya queesto afectaría la impermeabilidad de la cama, ocasionaría desperdiciode agua y nutrientes, y disminuiría la duración.4. Después de terminada la caja, clavamos las seis patas en loscuatro extremos y en el centro de cada lado; deben colocarse en laparte externa de la cama, nunca en su parte interior, pues allídificultan la colocación del plástico, disminuyen el área útil y hacenmás difícil las labores de manejo. La función de las patas es hacerque la base de la cama quede separada del suelo, permitiendo unabuena circulación de aire. De este modo ayuda a que no se produzcahumedecimiento del área próxima al cultivo y se disminuye el riesgo\n7. de enfermedades y la aparición de algunos insectos que se establecendebajo de ella sin ser detectados. Veinte (20) centímetros deseparación entre la base de la cama y el suelo son suficientes, perodel punto de vista de la comodidad de quien trabaja en la HHP y de laprevención de daños por niños o animales, la altura ideal de las patases un metro, pero se debe considerar que esto conlleva mayoresgastos en madera.Colocación del plástico (impermeabilización)Para impermeabilizar el contenedor se necesita un plástico negro decalibre 0,10; su función es evitar el humedecimiento y pudrición de lamadera e impedir que se pierdan los nutrientes rápidamente. El colornegro es para evitar la formación de algas y para dar mayoroscuridad a la zona de las raíces. El plástico nunca debe colocarsesobre el piso, a menos que se hayan barrido de éste todas lasasperezas que pudieran perforarlo o que esté forrado con periódicosviejos. Siempre debería medirse y cortarse sostenido en el aire.5. El cálculo de las dimensiones para cortar el plástico se hace de lasiguiente manera: el largo total del contenedor deberá ser de más detres (3) veces su altura. Tomando como ejemplo las dimensiones queya hemos dado, tenemos dos (2) metros más 12 x 3 = 36centímetros, lo que nos da un total de dos metros con treinta y seiscentímetros. Esto es lo que debemos cortar para el largo. Para elancho medimos la dimensión que tiene, que es de 1,20 metros mástres veces la altura (12 cm) lo que nos da un total de un metro concincuenta y seis centímetros.6. Ahora procedemos a colocarlo en el contenedor con muchocuidado, para no romperlo ni perforarlo con las astillas de la madera,clavos salientes o las uñas. En las esquinas, el plástico debe quedarbien en contacto con el marco y con la base. El plástico debeengramparse (corchetearse) a los costados exteriores del marco delcontenedor.Colocación del drenaje7. Todo recipiente que se va a destinar a HHP en sustrato sólido (estepunto será explicado más adelante) deberá tener un orificio dedrenaje, por el cual podrán escurrir los excesos de agua o de salesnutritivas. En los contenedores, este drenaje debe estar ubicado en lamitad de uno de los extremos. A una altura de 1,5 cm haga unorificio de 7 mm, por donde se pasará un trocito de manguera de lamisma dimensión, preferentemente de color negro. Esta mangueritadebe tener 10 cm de largo y tiene que quedar conectada en forma\n8. hermética por dentro del plástico en una longitud no mayor de 1,5cm.8. Para que el sellado entre la manguerita y el plástico sea hermético,se usa un clavo caliente o un cigarrillo encendido aplicado en elcentro del - 31 - sitio donde la manguerita hace contacto con elplástico; se empuja la manguera de afuera hacia adentro, de talmanera que en un solo movimiento quede soldada a él (ver video).Después de introducida la manguerita en el plástico se deja enfriarpara que haya un mejor sellado.9. Luego se comienza a colocar el sustrato justamente en el punto deldrenaje y desde ese extremo hacia el resto del contenedor, lo queevitará cualquier movimiento del plástico y que la manguera sedespegue (ver video). El contenedor se coloca sobre el terreno,dejando un pequeño desnivel hacia el punto de drenaje, que puedeser de 0,5 a 1 por ciento (equivalente a 0,5 - 1 cm de desnivel porcada metro de longitud que tenga el contenedor). Si el contenedor vaa ser utilizado para cultivar lechugas en el sistema de raíz flotante(que se explicará más adelante) no debe perforarse el drenaje, yaque se necesita conservarlo en agua con los nutrientes por variassemanas. En aquellos casos en que el espacio permita colocar variasunidades de producción (contenedores) hay que tener en cuenta laubicación de los mismos, dejando un pasillo de cincuenta (50)centímetros para poder circular a su alrededor con facilidad. Uncontenedor de este tipo, bien construido e impermeabilizadocorrectamente, puede durar más de cuatro años en uso constante,sin que haya que hacerle reparaciones ni sustituciones de ninguna desus partes.Otro tipo de contenedores Las mangas verticales y los canaleshorizontales (atravesados) constituyen otro tipo de contenedores,igual de eficientes que el anterior pero que sirven para espacios máspequeños.Mangas verticalesLas mangas verticales vienen ya fabricadas en diferentes anchos ycalibres. Debe preferirse el calibre 0,20, el ancho de 20 centímetros yel color negro (el calibre 0,20 es importante, dado que debensoportar el peso del sustrato). Estas mangas se compran por kilos opor metros, ya listas para hacerles las perforaciones donde irán lasplantitas. El procedimiento es el siguiente:1. Corte trozos de la manga (ver video) de dos metros de largo, o dellargo que considere que puede manejar de acuerdo con el sitio dondelas va a colgar y a la estatura de quienes las van a regar y a cuidar.\n9. 2. Sobre una mesa larga, o sobre el piso bien limpio y cubierto conpapel periódico (para no perforar el plástico) extienda la manga enforma plana. Trace una línea de 12 cm en cada uno de los extremos,utilizando un plumón o marcador (ver Diagrama 2).3. Desde una de esas líneas inicie la marcación de puntosdistanciados según el cultivo que prefiera sembrar (vea las distanciassugeridas para los diferentes cultivos de trasplante en el Anexo V)iniciando con dos puntos paralelos al borde de la manga y a 2 cm desu borde; después trace un solo punto a la distancia seleccionada,pero ubicándolo en el centro de los dos anteriores y conformando untriángulo. Siga alternando en la misma forma dos puntos y un puntohasta la línea que trazó en el extremo opuesto. De vuelta a la manga,trace las líneas de base a 12 cm de cada uno de los extremos e inicieel mismo procedimiento del lado anterior, comenzando siempre en elmismo lado. No marque dos puntos, sino uno en el centro de lamanga y después los dos laterales. Siga alternando uno y dos puntosa las distancias que ya seleccionó, hasta que llegue al otro extremo.4. Cuando la manga haya quedado marcada con puntos por amboslados, tome un trozo de tubo de metal de 20 cm de largo y 2,5 cm dediámetro, al que le haya afilado un borde exterior en uno de susextremos (en redondo). Tome un pedazo de cartón o varias páginasde periódico dobladas, de un ancho un poco inferior al diámetro de lamanga, y métalo por uno de sus extremos hasta que llegue a la zonade los puntos. Ahora apriete el extremo afilado del tubo (ver video)en el centro de cada uno de los puntos marcados y haga girar el tubo(apretando con presión) hasta cortar el círculo de plástico. Sigaavanzando hacia el otro extremo, repitiendo este procedimiento ydeslizando el trozo de cartón o de periódico por el interior de lamanga para que el tubo sólo corte la cara correspondiente de ella. Nocorte hasta el otro lado en un punto que no corresponda.5. A 8 cm de uno de los extremos amarre la manga con un cáñamo,hilo o fibra de nylon, dando varias vueltas y apretando fuertemente elnudo.6. Ahora, ya se puede iniciar el llenado de la manga con la mezcla desustrato (su composición se explicará más adelante) que debe estarhecha y humedecida por lo menos desde el día anterior,especialmente si tiene cáscara de arroz, que tarda muchas horas enhumedecerse lo suficiente. No eche el sustrato dentro de la bolsa sino está previamente mojado; ya dentro de ella será imposiblemojarlo antes de la siembra, lo que es muy importante.\n10. 7. Cuando haya terminado de llenar la bolsa con el sustrato húmedo,colóquela verticalmente dándole algunos golpecitos suaves sobre elpiso limpio de asperezas, para bajar el sustrato. La manga se cierrapor su parte superior, de la misma forma que se cerró en el otroextremo, y con una tijera se le hace un corte redondo de 3 cm dediámetro que es por donde se le suministrará el riego. También esposible, con un poco más de trabajo, colocarle un pedazo de botelladesechable a manera de embudo, con la tapa perforada con seishoyitos, amarrando la boca de la botella cuando se hace el nudo de lamanga en la parte superior.8. La manga se deja colgada o recostada. No se siembra el mismo díaque se llenó, sino que durante dos o tres días se deben aplicar riegoscon solución nutritiva para que el sustrato baje o se estabilice.Después de esto y a la sombra, se trasplantan las plántulas de laespecie que se haya seleccionado. Para el trasplante se hacen hoyosque apuntan hacia abajo a través de cada una de las perforaciones dela manga y se meten las raíces con mucha paciencia y cuidado,tratando de no romperlas ni maltratarlas. Si el tiempo es soleado ycaluroso, se deja la manga a la sombra durante tres días, paraasegurar el prendimiento y después se cuelga en el sitio donde va aquedar definitivamente (ver video). Los excesos de agua y nutrientessaldrán por el extremo donde se hizo el nudo inferior. Este líquido sedebe recoger y aplicar nuevamente en los riegos posteriores. En lasmangas verticales no se siembran especies de siembra directa, sólodeben sembrarse especies de trasplante. Usando este sistema se hantenido muy buenos resultados con fresa o frutilla, perejil (rizado oliso), lechugas, achicorias y plantas ornamentales de flor de portereducido. Para la preparación del sustrato de estas mangas, se debedisminuir un poco la cantidad del componente más pesado yaumentar el más liviano y que retenga más humedad. La nutrición sehace de la misma manera que en un contenedor de madera, regandotodos los días con solución nutritiva y con agua cuando es necesario.Canales horizontalesLos canales o mangas horizontales se pueden ubicar sobre el terreno(en la base de las paredes) o colgadas sobre las paredes, a variasalturas. Se utiliza plástico negro de calibre 0,15 o 0,20 de 50 o 60 cmde diámetro que se compra en forma de manga con esasdimensiones.1. Para hacer un canal colgado de 4 metros de largo, después deubicar el sitio, se corta un trozo de manga del largo que permita elespacio disponible, no debiendo ser superior a los cuatro metros (verDiagrama 3). Si se va a construir un canal apoyado en el suelo, la\n11. longitud puede ser hasta de 10 metros.2. Se cortan dos pedazos de hilo, cáñamo o fibra de nylon resistentede nueve (9) metros cada uno. Individualmente se doblan en dospartes y se hacen nudos a los largo del hilo cada 80 cm. Con la ayudade una persona, se mete el primer pedazo de pita anudado dentro dela manga hasta que salga al otro lado, dejando a cada extremo unsobrante de 50 cm. Luego se tensa el hilo y se deja que el doblez deuno de los lados de la manga se apoye sobre el hilo. Después secorchetea a un centímetro del doblez cada 40 cm o se asegura elplástico sobre la pita con una o dos puntadas hechas también connylon cada 40 cm. Se gira la manga y se mete el otro pedazo de hiloanudado con lo que queda una especie de hamaca de 50 o 60 cm deancho y cuatro de largo.3. A continuación, con el apoyo de cuatro clavos grandes (de 5pulgadas) clavados sobre la pared dos a cuatro metros uno del otro ydos a diez centímetros de altura de los dos primeros, se fija la mangasobre la pared tensando muy bien el hilo de nylon para evitar que lamanga, cuando se llene con el sustrato, no se arquee demasiado. Lamisma, en la medida de lo posible, debería quedar horizontal paraque el agua y los nutrientes circulen lentamente a lo largo de ella.Dependiendo de la altura de la pared, se pueden colocar hasta cuatrocanales horizontales superpuestos. Cada canal debe tener unapendiente de 0.5% (para este ejemplo, 2 cm de diferencia de alturaentre los clavos que van en los extremos). Estos se llenan con unsustrato similar al recomendado para las mangas verticales y en ellosse pueden sembrar frutillas, rabanitos, perejil, cilantro, tomillo,plantas medicinales, plantas aromáticas y flores.Como hemos visto en esta clase existen múltiples tipos decontenedores que se pueden utilizar para hacer una HuertaHidropónica Popular incluyendo aquellos que de acuerdo a lasposibilidades económicas, espacio y proyecciones puedan ser más omenos complejos permitiendo aprovechar productivamente espaciosmás grandes. Muchos de los materiales sugeridos se encuentran endesuso, por lo que en algunos lugares los usuarios dicen que la HHPes la tecnología agrícola urbana del desecho.RESUMENUna síntesis de los recipientes que se pueden utilizar parahacer cultivos hidropónicos es la siguiente:- cajas de madera forradas por dentro con plástico,- canales de plástico, "Eternit" o guadua (bambú),- tubos de PVC o plástico,- llantas viejas de vehículo,- galones de aceite desocupados y abiertos por la mitad,\n12. - envases plásticos de margarinas, aceites o detergentes ovasos desechables de bebidas gaseosas o yogurt. 3.-SUSTRATOSEn la clase anterior se explicó que para hacer una huerta hidropónicapopular existe gran cantidad de recipientes apropiados de diferentestamaños, materiales y precios. En esta clase nos dedicaremos a verlos tipos de sustratos o medios de cultivo que se deben usar y cuálesson sus principales características y formas de utilización. En todoslos países y lugares hay disponibilidad de materiales que algunasindustrias desechan o que la naturaleza provee de manera abundantey económica. Características de un buen sustratoLos sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a lameteorización y es preferible que no tengan sustancias mineralessolubles para no alterar el balance químico de la solución nutritivaque será aplicada (según se explicará más adelante). El material nodebería ser portador de ninguna forma viva de macro o microorganismo, para disminuir el riesgo de propagar enfermedades ocausar daño a las plantas, a las personas o a los animales que las vana consumir. Lo más recomendable para un buen sustrato es:- que las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a0,5 y no superior a 7 milímetros- que retengan una buena cantidad de humedad (ver la capacidad deretención de distintos materiales en el suelo en el Anexo II), pero queademás faciliten la salida de los excesos de agua que pudieran caercon el riego o con la lluvia- que no retengan mucha humedad en su superficie- que no se descompongan o se degraden con facilidad- que tengan preferentemente coloración oscura- que no contengan elementos nutritivos- que no contengan micro organismos perjudiciales a la saludde los seres humanos o de las plantas\n13. - que no contengan residuos industriales o humanos- que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar ymanejar- que sean de bajo costo.- que sean livianos (ver la densidad de diferentes sustratos enelAnexo III).Los materiales ya probados en varios países de América Latina y elCaribe y que cumplen con la mayoría de estos requisitos se clasificancomo sigue: Sustratos de origen orgánico- Cascarilla de arroz- Aserrín o viruta desmenuzada de maderas amarillas. Cuandose utilizan residuos (aserrín) de maderas, es preferible que no seande pino ni de maderas de color rojo, porque éstos contienensustancias que pueden afectar a las raíces de las plantas. Si sólo esposible conseguir material de estas maderas, se lava con abundanteagua al aserrín o viruta y se lo deja fermentar durante algún tiempoantes de utilizarlo. No debe ser usado en cantidad superior al 20 porciento del total de la mezcla. Si se utiliza cascarilla de arroz, esnecesario lavarla, dejarla fermentar bien, humedecerla antes desembrar o trasplantar durante 10 a 20 días, según el clima de laregión (menos días para los climas más caliente) (ver video). Lascaracterísticas, propiedades físico químicas y ventajas de la cascarillade arroz están descritas en el Anexo IV.Sustratos de origen inorgánico- Escoria de carbón mineral quemado- Escorias o tobas volcánicas- Arenas de ríos o corrientes de agua limpias que no tengan altocontenido salino- Grava fina- Maicillo.Cuando se usan escorias de carbón, tobas volcánicas o arenas deríos, estos materiales deben lavarse cuatro o cinco veces enrecipientes grandes, para eliminar todas aquellas partículas pequeñasque flotan. El sustrato ya está en condiciones de ser usado cuando elagua del lavado sale clara. Si las cantidades de sustrato que senecesitan son muy grandes, entonces se deben utilizar arneros omallas durante el lavado, para retener las partículas de tamañosuperior a medio milímetro. También deben excluirse las que tengantamaño superior a 7 mm. El exceso de partículas con tamañosinferiores al mínimo indicado dificultan el drenaje de los excedentesde agua y, por lo tanto, limitan la aireación de las raíces. Lostamaños superiores impiden la germinación de las semillas pequeñas,como la de apio y lechuga, y además restan consistencia al sustrato.\n14. Lo anterior limita la retención de humedad y la correcta formación debulbos, raíces y tubérculos.Algunas escorias de carbón o de volcanes tienen niveles de acidezmuy altos y algunas arenas (como las arenas de mar) los tienen muybajos (son alcalinas). Estos materiales deben ser lavados muycuidadosamente, hasta que no les queden sustancias que los haganmuy ácidos o muy básicos.Si no es posible acondicionar con el lavado estos materiales a nivelesde acidez ligeramente ácidos o próximos a la neutralidad (pH 6,5-7,0) es preferible excluirlos y utilizar otros. Ello es preferible antesque afectar la eficacia de las soluciones nutritivas que se aplicarán y,por lo tanto, el desarrollo de los cultivos en una HHP. MezclasTodos los materiales mencionados se pueden utilizar solos. Sinembargo, algunas mezclas de ellos han sido probadas con éxito, endiferentes proporciones, para el cultivo de más de 30 especies deplantas.Las mezclas más recomendadas de acuerdo con los ensayoshechosen varios países de América Latina y el Caribe son:- 50% de cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón- 80% de cáscara de arroz con 20% de aserrín- 60% de cáscara de arroz con 40% de arena de río- 60% de cáscara de arroz con 40% de escoria volcánica.En el sistema HHP con sustrato sólido, la raíz de la planta crece yabsorbe agua y nutrientes que son aplicados diariamente a la mezclade materiales sólidos.En el método de sustrato líquido o raíz flotante, el agua se usacon el mismo fin, permitiendo el desarrollo de las raíces, y laabsorción de agua y de las sustancias nutritivas adicionales.Este sistema sólo se recomienda para el cultivo de lechugas dediferentes variedades, apio y albahaca. Se han probado otroscultivos, pero los resultados no han sido satisfactorios en todos loslugares, por lo que preferimos no generalizar la recomendación. Lossistemas de cultivo en medios sólidos o líquidos serán explicados endetalle en la clase número cinco.\n15. 4.- MANEJO DE ALMACIAGOSEn la clase anterior vimos que los diferentes sustratos que se puedenutilizar para instalar nuestra huerta hidropónica popular pueden serclasificados en dos grupos: los sustratos sólidos y el medio de cultivolíquido o raíz flotante. En el Anexo V se describen las especies aptaspara siembra directa (no requieren almácigo-trasplante) en sustratossólidos. En esta clase veremos como preparar, sembrar y manejarcorrectamente un almácigo o germinador, que proveerá las plántulasnecesarias para la HHP de aquellas especies que requieran trasplante(ver Anexo VI).El almácigo no es otra cosa que un pequeño espacio al que le damoscondiciones adecuadas (óptimas) para garantizar el nacimiento de lassemillas y el crecimiento inicial de las plántulas. Debe procurarse uncuidado inicial especial para que no existan problemas en eldesarrollo de las plantitas.Para hacer los almácigos utilizaremos sustratos preparados conmayor detalle que lo indicado en la clase anterior. No se pueden dejarpartículas muy grandes ni pesadas, porque éstas no permitirían laemergencia de las plantitas recién nacidas. Las condiciones dehumedad deben ser más controladas, ya que ni las semillas ni lasplantas recién nacidas se desarrollarían si no tienen la cantidad dehumedad suficiente. El sustrato utilizado para hacer los almácigos enHHP debe ser muy suave, limpio y homogéneo. Se lo debe nivelarmuy bien para que al trazar los surcos y depositar las semillas noqueden unas más profundas que otras; esto afectaría la uniformidaddel nacimiento y del desarrollo inicial.No se deben hacer almácigos en tierra para luego trasplantarlos asustratos hidropónicos. Las plantas que se van a trasplantar enhidroponía se deben hacer en los sustratos sólidos descritos para HHPen la Clase 3. Una vez llena la caja o semillero con el sustrato seprocede a hacer un riego suave y a trazar los surcos. La profundidady la distancia a la cual se tracen depende del tamaño de la semilla ydel tamaño de los primeros estados de la planta (Ver Anexo VI).Siembra del almácigoA continuación se dejan caer las semillas una por una dentro delsurco, a las distancias recomendadas en el Anexo VI para cadaespecie. Siembre los almácigos sin prisa, dado que todos los cuidadosque se tengan serán compensados con un número elevado deplantitas sanas y vigorosas.Luego de sembradas las semillas, con la palma de la mano se apisonasuavemente el sustrato para expulsar el exceso de aire que puedahaber quedado alrededor de la semilla y aumentar el contacto de lamisma con el sustrato. Después de este apisonamiento suave se\n16. riega nuevamente y se cubre el almácigo con papel de periódico enépocas normales y con papel más un plástico negro en épocas detemperaturas muy bajas, para acelerar un poco la germinación (vertoda la operación en el Diagrama 5). Cuidados del almácigoDurante los primeros días después de la siembra, el almácigo se riegauna o dos veces por día para mantener húmedo el sustrato. El mismodía en que ocurre la emergencia de las plantitas se descubre elgerminador y se deja expuesto a la luz, debiéndose protegerlo de losexcesos de sol o de frío con una sencilla cobertura en las horas demayor riesgo de deshidratación o de heladas. Si el destapado delgerminador no se hace a tiempo (el día que se observan lasprimeras hojitas) las plantitas se estirarán buscando la luz yya no servirán para ser trasplantadas. Estas plantas con talloscon apariencia de hilos blancos nunca serán vigorosas nidarán lugar a buenas plantas adultas.A partir del nacimiento deben regarse diariamente, utilizando soluciónnutritiva en la forma en que se explicará en la clase 6. Dos veces porsemana se escarda (romper la costra superficial que se forma en elsustrato por efecto de los riegos continuos) y se aporca (acercartierra a la base de la planta) para mejorar el anclaje de las plantas yel desarrollo de sus raíces. También se previenen y controlan lasplagas que pudieran presentarse hasta que las plantas lleguen alestado ideal de ser trasplantadas en los contenedores definitivos.Esto ocurre aproximadamente entre los 20 y 40 días después de lagerminación, dependiendo de las especies y de las condiciones delclima. Endurecimiento de las plántulasUnos cinco días antes del trasplante se disminuye la cantidad de aguaaplicada durante los riegos y se les da mayor exposición a la luz paraque consoliden mejor sus tejidos y se preparen para las condicionesmás difíciles que afrontarán cuando hayan sido trasplantadas. Esteproceso se llama endurecimiento de las plántulas. Al hacerlo hay quetener la precaución de que el proceso no cause trastornos a lasplantas. No se suspende el suministro de nutrientes ni las escardas,sólo se disminuye la cantidad de agua y se exponen más al sol. Eldesarrollo final de un cultivo depende, en gran parte, del buenmanejo que se le dé a los almácigos y del oportuno y cuidadosotrasplante al sitio definitivo. Siembra directaComo fue explicado anteriormente (Anexo V) no todas las especiesnecesitan almácigos para desarrollar sus primeras semanas de vida.\n17. Existen algunas especies que se siembran directamente en el sitiodefinitivo. Estas especies no resisten el trasplante o desde elcomienzo se desarrollan con mucho vigor y no requieren cuidadosespeciales que garanticen sus primeros días de vida. Lo contrario, encambio, ocurre con aquellas especies que tienen semillas muypequeñas y, por lo tanto, dan lugar a plantitas débiles en losprimeros días de vida. Otras especies se adaptan indistintamente alos dos sistemas: el trasplante o la siembra directa. Entre lasespecies que necesitan siembra en almácigo y trasplanteestán: albahaca, apio, brócoli, cebollas, coliflor, lechugas,pimentón, repollo y tomate. Algunas de las especies que seadaptan a la siembra directa son: arvejas, cilantro, frijoles(porotos), frutilla (fresa), melón, sandía, rabanito y zanahoria.Las especies que se adaptan a los dos sistemas son menos:nabos, colinabos y remolacha (betarraga). SemillasLas semillas que se utilizan en HHP son las mismas que se usan en lahorticultura tradicional. Debe tratarse de sembrar semillas producidasy distribuidas por casas comerciales semilleristas de reconocidatrayectoria, pues no deben sacrificarse las ventajas del sistemahidropónico utilizando cualquier tipo de semilla. A excepción dealgunas semillas híbridas, como las de tomate, la mayoría de lassemillas tiene un costo reducido (por unidad llega apenas a ser unoscentavos). Pretender hacer ahorros en los costos de las semillas traegeneralmente más perjuicios que beneficios. Es importantecomprender que la preparación, siembra y manejo de los almácigoses una etapa fundamental en el desarrollo posterior de la planta. Sedebe tener mucho cuidado con el sustrato, la siembra, el riego, laregulación de los excesos de luz y temperatura y con la prevención ycontrol de las plantas (clase 7) para obtener plantas sanas yvigorosas que nos garanticen buenos rendimientos en el tiempoadecuado. 5.-HIDROPONIA POPULAREn esta clase veremos los dos métodos más utilizados para hacer unaHHP. Independientemente del sistema que se use (sustrato sólido oraíz flotante) si la especie que se desea sembrar es de trasplante, elalmácigo tendrá siempre el mismo manejo que se vio en la claseanterior.\n18. Sistema de sustrato sólidoEl sistema de sustrato sólido es eficiente para cultivar más de treintaespecies de hortalizas y otras plantas de porte bajo y rápidocrecimiento. Ha sido el más aceptado por la mayoría de las personasque en la actualidad trabajan en HHP, pues es menos exigente encuidados que el segundo denominado de raíz flotante, que permitesembrar menos variedad de hortalizas.Para sembrar directamente o trasplantar en sustratos sólidos secomienza ubicando el contenedor en el lugar apropiado, dándole lapendiente necesaria (clase 1); luego se llena con el sustratopreviamente mezclado y humedecido hasta dos (2) centímetros antesdel borde superior de la altura de la cama. El llenado de la cama debeiniciarse justamente en el lado donde se colocó el drenaje, con el finde anclarlo para que no se mueva, lo cual podría ocasionar la salidadel tubo de drenaje del plástico.Se retiran los elementos extraños y partículas de tamaño superior alrecomendado. Se riega suavemente para asegurar un buen contenidode humedad y se marcan los sitios donde se trasplantarán las plantasobtenidas del almácigo después del endurecimiento. Las mismasdeberán ser regadas abundantemente en el almácigo una hora antesde arrancarlas e iniciar la labor de siembra en el sitio definitivo. Esimportante recordar que los sustratos no se deben colocar secos enningún tipo de contenedor y menos en las mangas verticales;siempre deben mezclarse y humedecerse previamente. Lo anterior esdebido a que resulta más difícil conseguir una adecuada distribuciónde la humedad; los continuos movimientos que se necesitarían paralograr la adecuada distribución del agua implicarían un alto riesgo deromper el plástico o de remover el tubo del drenaje.En los sitios donde se han marcado las posiciones de las plantas seabren hoyos amplios y profundos (tanto como lo permita laprofundidad del sustrato) teniendo la precaución de no romper elplástico. En cada hoyo se coloca la raíz de una planta, teniendo encuenta que la misma no debe quedar torcida y que el cuello, que es lazona de unión entre la raíz y el tallo, debe quedar un centímetro pordebajo de la superficie del sustrato. A medida que se va echandosustrato alrededor de la raíz, se va apisonando suavemente para queno queden bolsas de aire en contacto con la raíz. El Anexo V informasobre las distancias de trasplante. Se riega nuevamente y, si esposible, se coloca alguna protección contra el sol durantelosprimeros tres días para que la planta no sufradeshidratación. Los trasplantes deben hacerse siempre en lasúltimas horas de la tarde en los períodos calurosos; en losperíodos frescos pueden hacerse a cualquier hora.Si la siembra se hace en forma directa, las semillas se ubican a lasdistancias y profundidades recomendadas según las especies. Estasaparecen en el Anexo V. Después de la siembra se riega el sustrato y\n19. se cubre de la misma forma que se indicó para los germinadores,debiendo estar atentos para quitar la cobertura el primer día en quese observa la aparición de las plantitas.En cualquiera de los dos casos (siembra por trasplante o siembradirecta) diariamente se debe aplicar riego con solución nutritiva, tanpronto como aparezcan las raíces dentro del sustrato. Detalles deesta solución nutritiva, su composición, hora y frecuencias deaplicación, los veremos en la próxima clase.A medida que se aplican los riegos y que transcurre el tiempo se vanformando costras sobre la superficie del sustrato, que impiden que elaire penetre normalmente en sus espacios porosos, limitándose así latoma de agua y alimentos. Para evitar estas costras se escarda muysuperficialmente dos o tres veces por semana entre los surcos de lasplantas, teniendo el cuidado de no hacer daño a las raíces.Parte del sustrato que se va soltando durante la escardada se puedearrimar a la base de las plantas para mejorar su anclaje y desarrolloradicular. Esta labor es el aporque y, a manera de ilustración,resulta fundamental comenzarla en el cultivo de rabanitosrojos a partir de los primeros ocho días después de lagerminación, para que el tallito rojo no permanezca aldescubierto, dado que allí es donde se producirá elengrosamiento que conducirá en 28 o 30 días a la raíz bienformada de un fresco rabanito.El sistema de sustrato también seemplea en las mangas verticales, mangas horizontales, canalesplásticos sobre el piso, siembras en neumáticos o llantas viajas, y enotro tipo de contenedores. Sistema de raíz flotanteEl sistema de cultivo de raíz flotante ha sido encontrado eficientepara el cultivo de albahaca, apio y varios tipos de lechuga, conexcelentes resultados, ahorro de tiempo y altas producciones. A pesarde su mayor complejidad, es muy apto para las huertas hidropónicaspopulares. El método utiliza un medio líquido que contiene agua ysales nutritivas. Este sistema ha sido denominado por quienes lopractican "cultivo de raíz flotante", ya que las raíces flotan dentro dela solución nutritiva, pero las plantas están sostenidas sobre unalámina de "Plumavit" 1, que se sostiene sobre la superficie dellíquido. Este sistema ha sido muy eficiente en el cultivo de albahaca,apio y lechugas. Otras especies no han tenido un comportamientouniforme en él, ya que es muy exigente en un cuidadoso manejo,especialmente de la aireación, que en el caso de HHP se hacemanualmente. Dado que la mayoría de las familias a las que se hadestinado esta propuesta no disponen de medios económicos ni deconocimientos técnicos suficientes para hacer instalaciones quepermitan el reciclaje y aireación automática de la solución nutritiva,se propone, como se explicará más adelante, la aireación manual\n20. varias veces al día.1 El material que aquí hemos llamado "Plumavit" o “Aislapol”, enotros países se conoce con el nombre de "Icopor", "Anime","Estereofón", “Termopor”, etc. Técnicamente es un poliestirenoexpandido.Como ejemplo estudiaremos el sistema de raíz flotante aplicado a unasiembra de lechuga; en este sistema, el contenedor es igual al que seutiliza para los sustratos sólidos; la única diferencia consiste en queno es necesario conectar el drenaje del contenedor: Se debe cortaruna lámina de "Plumavit" de 2 ½ centímetros (una pulgada) deespesor, con un largo y ancho dos centímetros menor que el largo yancho del contenedor. Marcamos las distancias a las que vamos acolocar las plantas, señalando con puntos gruesos el lugar donde irácada planta. En el caso de las lechugas se utilizan láminas con dosdistancias diferentes (densidad de plantación):- 9 por 9 centímetros entre cada una, con disposición en forma detriángulo (caben más plantas por metro cuadrado que si lasmarcáramos en forma de cuadro). Estas distancias se utilizan para laetapa que se denomina post-almácigo, que tiene una duraciónaproximada de 15 a 20 días.- 17 por 17 centímetros entre plantas. Estas son las distancias que seutilizan para el cultivo definitivo, que dura entre 25 y 35 díasdependiendo de la temperatura, la luminosidad y la variedad delechuga cultivada.Para no tener que estar calculando y midiendo cada vez quedeseamos hacer una nueva lámina para cultivo, se puede hacer unaplantilla guía en papel o cartón, que se guarda para utilizarla cuandosea necesario perforar una nueva lámina.Para perforar los hoyos en la lámina se aplica en cada punto señaladoun pedazo de tubo redondo o cuadrado de una pulgada (dos y mediocentímetros) de diámetro y 20 cm de largo, previamente calentadoen uno de sus extremos (ver video), el cual sacará un bocado delmaterial dejando un orificio casi perfecto. Esto nos permitirá tener126 hoyos por metro cuadrado en la distancia de 9 x 9 y 31 hoyos enla de 17 x 17. La lámina perforada se coloca dentro del contenedor ydebe quedar con la posibilidad de un pequeño movimiento (noexcesivo para que no penetre luz al líquido, que ocasionaría elcrecimiento de algas y una mayor evaporación de agua dentro delcontenedor). Cortamos una pieza de esponja plástica, que debe tener2 ½ centímetros de espesor, en cubitos de 3 x 3 centímetros de largoy de ancho, previamente marcados formando una cuadrícula (vervideo). Los cubitos se cortan con un cuchillo bien afilado, sin hacermucha presión sobre la esponja para que no se deformen los cubitos.En cada uno se hace un corte vertical atravesando de arriba a abajola esponja. En ese corte es donde se trasplantará la planta que vienedel almácigo. Se humedecen los cubitos previamente con soluciónnutritiva. Al momento del trasplante (ver Diagrama 5), procedemos a\n21. sacar las plantitas desde los almácigos y a lavarles la raíz para que noles quede nada de sustrato (sin tocarla ni maltratarla) einmediatamente la colocamos en el corte que se hizo sobre el cubitode esponja, dejando el cuello de la planta exactamente un centímetropor debajo de la superficie del cubito. Después introducimos conmucho cuidado los cubitos con las plantas en cada uno de los hoyosabiertos en la plancha de "Plumavit", extremando los cuidados paraque la raíz quede vertical y sumergida en el líquido.Cuando se han llenado todos los hoyos de la lámina, ésta se levantapara verificar que ninguna raíz haya quedado aprisionada entre lalámina y la esponja. Todas deben quedar derechas y sumergidas enel líquido. A continuación se coloca la solución nutritiva en laconcentración que corresponde, como veremos en la próxima clase.En esta etapa, que se denomina de post- lmácigo, las plantaspermanecen entre dos y tres semanas según el clima y la variedad. Alas dos o tres semanas han alcanzado entre doce y quincecentímetros de altura; entonces se procede a trasplantarlas a otralámina de "Plumavit" en la que se han hecho perforaciones a unadistancia de 17 centímetros. Las plantas de la primera lámina sepasan con la misma esponjita a los otros contenedores. Cuando se haterminado el segundo trasplante, también se coloca solución nutritivaen la concentración y forma que se indicará en la próxima clase. Enlas planchas o "bolsas" con perforaciones a mayor distancia, lasplantas crecerán hasta que alcancen el tamaño final adecuado para elconsumo. Esto ocurrirá entre cinco o seis semanas después del últimotrasplante y por eso a estas láminas se las denomina láminas decultivo definitivo.Tanto en el sistema de sustrato sólido como en el de raíz flotante, espreciso conocer los tiempos necesarios entre siembra y germinación,germinación y trasplante, y trasplante y cosecha (Anexo VII). Estainformación es útil en la planificación del manejo de las HHP. AireaciónEn el sistema de cultivo a raíz flotante es indispensable batir con lasmanos al menos dos veces por día la solución nutritiva, con el fin deredistribuir los elementos nutritivos por todo el líquido y oxigenar lasolución. Sin ello, las raíces empiezan a oscurecerse y a limitar laabsorción de alimentos y agua. Cuando no se agita la soluciónnutritiva con la debida frecuencia, también se empiezan a formaralgas que le dan mal aspecto al cultivo y alteran su desarrollo, porqueellas compiten por los nutrientes destinados a las plantas.Al realizar la aireación se deben levantar lentamente las láminasevitando romperlas, pues éstas deben durar 10 post-trasplantes ocinco cultivos definitivos. Si no se obtiene esta duración, los costos deproducción aumentarán considerablemente, puesto que este es eltiempo de amortización de los materiales. La aireación se puedehacer levantando y bajando sucesivamente la lámina con las plantas\n22. durante 15 segundos; se puede hacer, asimismo, levantando ysosteniendo la lámina y metiendo la mano para agitar y formarburbujas. Cuando los contenedores tienen dimensiones superiores aun metro, se recomienda partir las láminas en dimensionesapropiadas, dado que las láminas soportan mucho peso(especialmente al final del cultivo cuando cada planta puede pesarmás de 280 gramos) y existe mayor riesgo de que se rompan.Otras labores de manejoEn los dos métodos, tanto en el de sustrato sólido como en el de raízflotante, es importante tener cuidado constante con la presencia deplagas, que pueden afectar la cantidad y la calidad de las cosechas(ver clase 7). También debemos evitar que los cultivos recibanexceso de sol o bajas temperaturas, especialmente heladas. Contralos excesos de sol podemos sombrear los cultivos con una mallaoscura para reducir la radiación solar. En algunos países se la llama"polisombra" y en otros "malla Raschel". Comercialmente existendistintas mallas para filtrar diferentes porcentajes de luz, de maneraque podemos escoger la que más se ajuste a nuestras condiciones declima.Para los excesos de frío se recomienda cubrir los cultivos mássusceptibles a este fenómeno con plásticos trasparentes,preferentemente de uso agrícola, durante los días u horas en quehaya más riesgo de que ocurran bajas temperaturas. Conocer lasdistancias de siembra directa (Anexo VIII) o de trasplante (Anexo IX)recomendadas para las distintas especies, permitirá una buenaplanificación del espacio de las HHP. La planificación de la época desiembra es esencial. A modo de ejemplo, para las condiciones deChile se da información sobre las épocas más adecuadas para lasespecies de siembra directa y de trasplante en los Anexos X y XI,respectivamente.Las HHP pueden permitir producir, además de hortalizas, plantasaromáticas y medicinales. Las distancias de siembra y el lapso detiempo entre instalación del cultivo y la primera recolección para estetipo de plantas son informados en el Anexo XII 6.-NUTRICION DE LAS PLANTASEn la clase anterior aprendimos los métodos más utilizados paracultivar plantas a través del sistema HHP por el método de sustratosólido y el de medio líquido. En esta clase veremos cómo preparar,cuándo y de qué forma aplicar los nutrientes hidropónicos. Los\n23. nutrientes para las plantas cultivadas en HHP son suministrados enforma de soluciones nutritivas que se consiguen en el comercioagrícola. Las soluciones pueden ser preparadas por los mismoscultivadores cuando ya han adquirido experiencia en el manejo de loscultivos o tienen áreas lo suficientemente grandes como para que sejustifique hacer una inversión en materias primas para supreparación. Alternativamente, si las mismas estuvieran disponiblesen el comercio, es preferible comprar las soluciones concentradas, yaque en este caso sólo es necesario disolverlas en un poco de aguapara aplicarlas al cultivo.Las soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementosque las plantas necesitan para su correcto desarrollo y adecuadaproducción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o semillas.Composición de las soluciones nutritivas Además de los elementosque los vegetales extraen del aire y del agua (Carbono, Hidrógeno yOxígeno) ellos consumen con diferentes grados de intensidad lossiguientes elementos:- Indispensables para la vida de los vegetales:Cantidades en que son requeridos por las plantasGrandes Intermedias Muy pequeñas(elementos menores)Nitrógeno Azufre HierroFósforo Calcio ManganesoPotasio Magnesio CobreZincBoroMolibdeno- Utiles pero no indispensables para su vida:CloroSodioSilicio- Innecesarios para las plantas, pero necesariospara los animales que las consumen:CobaltoYodo- Tóxicos para el vegetal:AluminioEs muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementosantes mencionados pueden ser tóxicos para las plantas si se agreganal medio en proporciones inadecuadas, especialmente aquéllos quese han denominado elementos menores. Funciones de los elementosnutritivos en las plantas.De los 16 elementos químicos considerados necesarios para elcrecimiento saludable de las plantas, 13 son nutrientes minerales.Ellos en condiciones naturales de cultivo (suelo) entran a la planta através de las raíces. El déficit de sólo uno de ellos limita o puede\n24. disminuir los rendimientos y, por lo tanto, las utilidades para elcultivador. De acuerdo con las cantidades que las plantas consumende cada uno de ellos (no todos son consumidos en igual cantidad) los13 nutrientes extraídos normalmente del suelo son clasificados entres grupos:La localización de los síntomas de deficiencia en las plantas serelaciona mucho con la velocidad de movilización de los nutrientes apartir de las hojas viejas hacia los puntos de crecimiento; en el casode los elementos más móviles (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) que sontraslocados rápidamente, los síntomas aparecen primero en las hojasmás viejas. Los elementos inmóviles, como el Calcio y el Boro,causan síntomas de deficiencia en los puntos de crecimiento. Enalgunos elementos, el grado de movilidad depende del grado dedeficiencia, la especie y el nivel de nitrógeno. Hay muy pocamovilidad del Cobre, el Zinc y el Molibdeno desde las hojas viejashacia las hojas jóvenes, cuando las plantas están deficientes en esoselementos. Elementos mayores (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) ElNitrógeno, Fósforo, y Potasio se denominan "elementos mayores"porque normalmente las plantas los necesitan en cantidades tangrandes que la tierra no puede suministrarla en forma completa. Seconsumen en grandes cantidades.Nitrógeno (N) Es absorbido en forma de (NO3)- y (NH4)+i) Características- otorga el color verde intenso a las plantas- fomenta el rápido crecimiento- aumenta la producción de hojas- mejora la calidad de las hortalizas- aumenta el contenido de proteínas en los cultivos de alimentos yforrajes.ii) Deficiencia- aspecto enfermizo de la planta- color verde amarillento debido a la pérdida de clorofila- desarrollo lento y escaso- amarillamiento inicial y secado posterior de las hojas de la base dela planta que continúa hacia arriba, si la deficiencia es muy severa yno se corrige; las hojas más jóvenes permanecen verdes.iii) Toxicidad- cuando se le suministra en cantidades desbalanceadas en relacióncon los demás elementos, la planta produce mucho follaje de colorverde oscuro, pero el desarrollo de las raíces es reducido- la floración y la producción de frutos y semillas se retarda.Fósforo (P) Las plantas lo toman en forma de P2O5i) Características- estimula la rápida formación y crecimiento de las raíces- facilita el rápido y vigoroso comienzo a las plantas- acelera la maduración y estimula la coloración de los frutos\n25. - ayuda a la formación de las semillas- da vigor a los cultivos para defenderse del rigor del invierno.ii) Deficiencia- aparición de hojas, ramas y tallos de color purpúreo; este síntomase nota primero en las hojas más viejas- desarrollo y madurez lentos y aspecto raquítico en los tallos- mala germinación de las semillas.- bajo rendimiento de frutos y semillas.iii) Toxicidad- los excesos de fósforo no son notorios a primera vista, pero puedenocasionar deficiencia de cobre o de zinc.Potasio (K) Las plantas lo toman en forma de K2Oi) Características- otorga a las plantas gran vigor y resistencia contra lasenfermedades y bajas temperaturas- ayuda a la producción de proteína de las plantas- aumenta el tamaño de las semillas- mejora la calidad de los frutos- ayuda al desarrollo de los tubérculos- favorece la formación del color rojo en hojas y frutos.ii) Deficiencia- las hojas de la parte más baja de la planta se queman en los bordesy puntas; generalmente la vena central conserva el color verde.;también tienden a enrollarse- debido al pobre desarrollo de las raíces, las plantas se degeneranantes de llegar a la etapa de producción- en las leguminosas da lugar a semillas arrugadas y desfiguradasque no germinan o que originan plántulas débiles.iii) Toxicidad- no es común la absorción de exceso de potasio, pero altos nivelesde él en las soluciones nutritivas pueden ocasionar deficienciademagnesio y también de manganeso, zinc y hierro.Elementos secundarios (Calcio, Azufre y Magnesio) Se llaman asíporque las plantas los consumen en cantidades intermedias, pero sonmuy importantes en la constitución de los organismos vegetales.Calcio (Ca) Es absorbido en forma de CaOi) Características- activa la temprana formación y el crecimiento de las raicillas- mejora el vigor general de las plantas- neutraliza las sustancias tóxicas que producen las plantas- estimula la producción de semillas- aumenta el contenido de calcio en el alimento humano y animal.ii) Deficiencia- las hojas jóvenes de los brotes terminales se doblan al aparecer yse queman en sus puntas y bordes- las hojas jóvenes permanecen enrolladas y tienden a arrugarse- en las áreas terminales pueden aparecer brotes nuevos de color\n26. blanquecino- puede producirse la muerte de los extremos de las raíces- en los tomates y sandías la deficiencia de calcio ocasiona elhundimiento y posterior pudrición seca de los frutos en el extremoopuesto al pedúnculo.iii) Toxicidad- no se conocen síntomas de toxicidad por excesos, pero éstospueden alterar la acidez del medio de desarrollo de la raíz y esto síafecta la disponibilidad de otros elementos para la planta.Magnesio (Mg) Las plantas lo absorben como MgOi) Características- es un componente esencial de la clorofila- es necesario para la formación de los azúcares- ayuda a regular la asimilación de otros nutrientes- actúa como transportador del fósforo dentro de la planta- promueve la formación de grasas y aceites.ii) Deficiencia- pérdida del color verde, que comienza en las hojas de abajo ycontinúa hacia arriba, pero las venas conservan el color verde- los tallos se forman débiles, y las raíces se ramifican y alarganexcesivamente- las hojas se tuercen hacia arriba a lo largo de los bordesiii) Toxicidad- no existen síntomas visibles para identificar la toxicidadpormagnesio.Azufre (S)i) Características- es un ingrediente esencial de las proteínas- ayuda a mantener el color verde intenso- activa la formación de nódulos nitrificantes en algunas especiesleguminosas (frijoles, soya, arvejas, habas)- estimula la producción de semilla- ayuda al crecimiento más vigoroso de las plantas.ii) Deficiencia- cuando se presenta deficiencia, lo que no es muy frecuente, lashojas jóvenes toman color verde claro y sus venas un color más claroaún; el espacio entre las nervaduras se seca- los tallos son cortos, endebles, de color amarillo- el desarrollo es lento y raquítico.Elementos menores (Cobre, Boro, Hierro, Manganeso, Zinc,Molibdeno y Cloro)Las plantas los necesitan en cantidades muy pequeñas, pero sonfundamentales para regular la asimilación de los otros elementosnutritivos.Tienen funciones muy importantes especialmente en los sistemasenzimáticos. Si uno de los elementos menores no existiera en lasolución nutritiva, las plantas podrían crecer pero no llegarían a\n27. producir o las cosechas serían de mala calidad.Cobre (Cu)i) Características- el 70 por ciento se concentra en la clorofila y su función másimportante se aprecia en la asimilación.ii) Deficiencia- severo descenso en el desarrollo de las plantas- las hojas más jóvenes toman color verde oscuro, se enrollan yaparece un moteado que va muriendo- escasa formación de la lámina de la hoja, disminución de su tamañoy enrollamiento hacia la parte interna, lo cual limita la fotosíntesis.iii) Toxicidad- clorosis férrica, enanismo, reducción en la formación de ramas yengrosamiento y oscurecimiento anormal de la zona de las raíces.Boro (B)i) Características- aumenta el rendimiento o mejora la calidad de las frutas, verdurasy forrajes, está relacionado con la asimilación del calcio y con latransferencia del azúcar dentro de las plantas- es importante para la buena calidad de las semillas de las especiesleguminosasii) Deficiencia- anula el crecimiento de tejidos nuevos y puede causar hinchazón ydecoloración de los vértices radiculares y muerte de la zona apical(terminal) de las raíces- ocasiona tallos cortos en el apio, podredumbre de color pardo en lacabeza y a lo largo del interior del tallo de la coliflor, podredumbre enel corazón del nabo, ennegrecimiento y desintegración del centro dela remolacha de mesa.iii) Toxicidad- se produce un amarillamiento del vértice de las hojas, seguido de lamuerte progresiva, que va avanzando desde la parte basal de éstashasta los márgenes y vértices- no se deben exceder las cantidades de este elemento dentro de lassoluciones nutritivas ni dentro de los sustratos, porque en dosissuperiores a las recomendadas es muy tóxico.Hierro (Fe)i) Características- no forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis.ii) Deficiencia- causa un color pálido amarillento del follaje, aunque hayacantidades apropiadas de nitrógeno en la solución nutritiva- ocasiona una banda de color claro en los bordes de las hojas y laformación de raíces cortas y muy ramificadas.- la deficiencia de hierro se parece mucho a la del magnesio, pero ladel hierro aparece en hojas más jóvenes.iii) Toxicidad\n28. - no se han establecido síntomas visuales de toxicidad de hierroabsorbido por la raízManganeso (Mn)i) Características- acelera la germinación y la maduración- aumenta el aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo- cataliza en la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en lafotosíntesis.ii) Deficiencia- en tomates y remolachas causa la aparición de color verde pálido,amarillo y rojo entre las venas- el síntoma de clorosis se presenta igualmente entre las venas de lashojas viejas o jóvenes, dependiendo de la especie; estas hojasposteriormente mueren y se caen.Zinc (Zn)i) Características- es necesario para la formación normal de la clorofila y para elcrecimiento- es un importante activador de las enzimas que tienen que ver con lasíntesis de proteínas, por lo cual las plantas deficientes en zinc sonpobres en ellasii) Deficiencia- su deficiencia en tomate ocasiona un engrosamiento basal de lospecíolos de las hojas, pero disminuye su longitud; la lámina foliartoma una coloración pálida y una consistencia gruesa, apergaminada,con entorchamiento hacia afuera y con ondulaciones de los bordes- el tamaño de los entrenudos y el de las hojas se reduce,especialmente en su anchura.iii) Toxicidad- los excesos de zinc producen clorosis férrica en las plantas.Molibdeno (Mo)i) Características- es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las legumbres.ii) Deficiencia- los síntomas se parecen a los del nitrógeno, porque la clorosis(amarillamiento) avanza desde las hojas más viejas hacia las másjóvenes, las que se ahuecan y se queman en los bordes.- no se forma la lámina de las hojas, por lo que sólo aparece lanervadura central.- afecta negativamente el desarrollo de las especies crucíferas(repollo, coliflor, brócoli), la remolacha, tomates y legumbres.iii) Toxicidad- en tomate, los excesos se manifiestan con la aparición de un coloramarillo brillante; en la coliflor, con la aparición de un color púrpurabrillante en sus primeros estados de desarrollo.Cloro (Cl )i) Deficiencia\n29. - se produce marchitamiento inicial de las hojas, que luego sevuelven cloróticas, originando un color bronceado; después semueren.- el desarrollo de las raíces es pobre y se produce un engrosamientoanormal cerca de sus extremos.ii) Toxicidad- los excesos producen el quemado de los bordes y extremos de lashojas; su tamaño se reduce y hay, en general, poco desarrollo Preparación de una SOLUCION CONCENTRADApara HHP (fórmula HHP 1)Existen varias fórmulas para preparar nutrientes que han sido usadasen distintos países. Una forma de preparar una SOLUCIONCONCENTRADA probada con éxito en varios países de América Latinay el Caribe en más de 30 especies de hortalizas, plantasornamentales y plantas medicinales, comprende la preparación dedos soluciones madres concentradas, las que llamaremos Soluciónconcentrada A y Solución concentrada B.La Solución concentrada A aporta a las plantas los elementosnutritivos que ellas consumen en mayores proporciones. La Soluciónconcentrada B aporta, en cambio, los elementos que son requeridosen menores proporciones, pero esenciales para que la planta puedadesarrollar normalmente los procesos fisiológicos que harán quellegue a crecer bien y a producir abundantes cosechas. Solución concentrada Aa) Equipo requerido en un sistema artesanal sencillo- Un bidón plástico con capacidad para 20 litros- Tres baldes plásticos con capacidad para 10 litros cada uno- Dos botellas grandes (tinajas, damajuana) de 10 litros comomínimo- Un vaso de precipitado de 2 litros, o probetas o jarras plásticasaforadas- Acceso a una balanza con rango de 0,01 hasta 2000 gramos- Un agitador de vidrio o de PVC (pedazo de tubo de tres cuartos depulgada)- Dos cucharas plásticas de mango largo (una grande y una pequeña)- Papel para el pesaje de cada elemento- Recipientes plásticos pequeños (vasitos desechables) para irdepositando el material que se va pesando.b) Elementos necesarios\n30. - En una buena balanza pesamos los siguientes productos:Fosfato mono amónico (12-60-0) 340 gramosNitrato de Calcio 2080 gramosNitrato de Potasio 1100 gramosc) ProcedimientoEn un recipiente plástico medimos 6 litros de agua y allí vertemosuno por uno los anteriores elementos, ya pesados, siguiendo el ordenanotado, e iniciamos una agitación permanente. Sólo echamos elsegundo nutriente cuando ya se haya disuelto totalmente el primeroy el tercero cuando se hayan disuelto los dos anteriores. Cuandoquedan muy pocos restos de los fertilizantes aplicados completamoscon agua hasta alcanzar 10 litros y agitamos durante 10 minutosmás, hasta que no aparezcan residuos sólidos. Así hemos obtenido laSolución Concentrada A, que deberá ser envasada en una de lasdamajuanas, etiquetada y conservada en un lugar oscuro y fresco. Solución concentrada Ba) Elementos necesarios para preparar 4 litrosSulfato de Magnesio 492 gramosSulfato de Cobre 0,48 gramosSulfato de Manganeso 2,48 gramosSulfato de Zinc 1,20 gramosAcido Bórico 6,20 gramosMolibdato de Amonio 0,02 gramosQuelato de Hierro 50 gramosb) ProcedimientoEn un recipiente plástico medimos 2 litros de agua y allí vertemosuno por uno los anteriores elementos, ya pesados, siguiendo el ordenen que se pesó cada uno de los elementos del primer grupo; espreferible no echar ninguno antes de que el anterior se haya disueltocompletamente. Por último agregamos el Quelato de Hierro, queviene en una presentación comercial granulada conocida comoSequestrene Hierro 138 (R), aunque también hay otraspresentaciones comerciales líquidas; debe preferirse las que vienenen forma de quelato de hierro. Disolvemos por lo menos 10 minutosmás, hasta que no queden residuos sólidos de ninguno de loscomponentes; después completamos el volumen con agua hastaobtener 4 litros y agitamos durante 5 minutos más. Esta es laSolución Concentrada B, que contiene nueve elementos nutritivos(intermedios y menores).OBSERVACIONES- Es indispensable no excederse en las cantidades recomendadas,pues podría ocasionarse intoxicaciones a los cultivos.- El agua que se utiliza para esta preparación es agua común y\n31. corriente, a la temperatura normal (20-25 grados centígrados),aunque sería preferible utilizar agua destilada si su costo no fueramuy alto.- Para preparar, guardar y agitar los nutrientes en preparación,concentrados o ya listos como solución nutritiva, se deben utilizarsiempre materiales plásticos o de vidrio; no se deben usar agitadoresmetálicos ni de madera, pero puede emplearse un pedazo de tubo dePVC de 50 cm de largo.Preparación de la SOLUCION NUTRITIVA que se aplica al cultivo.Hay dos recomendaciones que deben quedar muy claras desde elcomienzo:1. Nunca deben mezclarse la SOLUCION CONCENTRADA A conla SOLUCION CONCENTRADA B sin la presencia de agua, puesesto inactivaría gran parte de los elementos nutritivos que cada unade ellas contiene, por lo que el efecto de esa mezcla sería másperjudicial que benéfico para los cultivos. Su mezcla sólo debehacerse en agua, echando una primero y la otra después.2. La proporción original que se debe usar en la preparaciónde la solución nutritiva es cinco (5) partes de la SOLUCIONCONCENTRADA A por dos (2) partes de la SOLUCIONCONCENTRADA B por cada litro de solución nutritiva que sequiera preparar (ver tabla más adelante). Después, en la medida enque se va adquiriendo mayor experiencia se pueden disminuir lasconcentraciones, pero conservando siempre la misma proporción 5:2,como veremos a continuación:La SOLUCION NUTRITIVA en sustratos sólidos La preparación de lasolucion NUTRITIVA que se aplica directamente al cultivo en sustratosólido se realiza en la siguiente forma:CONCENTRACION CANTIDADES DEAGUA NUTRIENTE A CONCENTRADO BTOTAL 1 Litro 5,0 c.c. 2,0 c.c.MEDIA 1 Litro 2,5 c.c. 1,0 c.c.UN CUARTO 1 Litro 1,25 c.c. 0,5 c.c.Obsérvese que a pesar de variar la dosis de las solucionesconcentradas A y B, la proporción siempre es de 5:2. a) AplicaciónSi se necesita aplicar solución nutritiva para plantas pequeñas (entreel primero y el décimo día de nacidas) o recién trasplantadas (entreel primero y el séptimo día después del trasplante) y en climascálidos, se emplea la CONCENTRACION MEDIA (2,5 c.c. de nutriente\n32. concentrado A y 1 c.c. de nutriente concentrado B. por cada litro deagua). La concentración media se utilizada en períodos de muy altatemperatura y mucho sol, porque en estas épocas el consumo deagua es mayor que el de nutrientes.Para plantas de mayor edad (después del décimo día de nacidas o delséptimo de trasplantadas), debe usarse la CONCENTRACION TOTAL(5 c.c. por 2 c.c. por litro de agua aplicado). Esta es la concentraciónque debe aplicarse también en épocas fría y de alta nubosidad,porque en estas condiciones la planta consume mayor cantidad denutrientes.Para cultivos de forraje hidropónico se utiliza la concentración 1,25c.c. de SOLUCION A y 0,5 c.c. de SOLUCION B por litro de agua,empezando a regar un día después de que haya ocurrido lagerminación del 50 por ciento de las semillas sembradas en elcontenedor.b) Volumen de solución nutritiva por metro cuadradoSegún sea el caso, de cada una de estas concentracionespreparadas se aplican entre 2,0 y 3,5 litros de soluciónnutritiva por cada metro cuadrado de cultivo.El volumen menor de SOLUCION NUTRITIVA se utiliza cuando lasplantas están pequeñas y en climas frescos o fríos, y las mayorescuando las plantas están preparando la floración o la formación desus partes aprovechables (raíces, bulbos, tubérculos) o en climascalientes.Si se observa que el sustrato se seca mucho durante el día, bien seaporque la temperatura es muy alta o porque hay vientos en la zonade cultivo o porque el sustrato no tiene buena capacidad de retenciónde la humedad, es necesario aplicar una cantidad adicional de agua,pero sin mezclar nutrientes. Es indispensable este humedecimientoadicional, porque si el sustrato se seca la planta deja de absorberaunque haya nutrientes dentro de él.Algunas variaciones relacionadas con la concentración de la solución,la cantidad que se debe aplicar y otros detalles que tienen que vercon una buena nutrición se van aprendiendo en la medida en que seadquiere experiencia y destreza en el manejo de los cultivos ysiempre en consulta con los técnicos u otras personas capacitadas enHHP.Ejemplo:Preparación de 10 litros de solución nutritiva para aplicar en uncultivo en sustrato sólido (debería alcanzar para regar entre 3,5 y 5,0m2 de cultivo, dependiendo de su edad y de la temperatura de la\n33. época en que se aplica).Se toma un recipiente plástico con 10 litros de agua, le añadimos 50centímetros cúbicos de solución concentrada A, revolvemos y luegomedimos 20 centímetros cúbicos de solución concentrada B.Revolvemos y así obtenemos una solución nutritiva para aplicar alcultivo. Se vierte esta solución en una regadera o botella plástica quetenga pequeñas perforaciones en la tapa y se aplica lentamente alcultivo, cuidando que el riego sea uniforme en todo el contenedor,incluidos los bordes, pero sin regar por fuera.La cantidad de solución nutritiva que se recomienda aplicar cada díaoscila entre 2 y 3 1/2 litros por metro cuadrado. Esta cantidaddepende principalmente del estado de desarrollo del cultivo y delclima.c) Hora, frecuencia de aplicación y lavado de excesosLa aplicación (riego) de la solución nutritiva debe realizarsediariamente entre las 7 y las 8 de la mañana, a excepción deun día a la semana, en que se debe regar con agua sola y en eldoble de la cantidad usual de agua, pero sin agregar nutriente.Con esto se lavan a través del drenaje los excesos de sales que sepudieran haber acumulado dentro del sustrato y se evitan los dañosque causarían si permanecieran allí.Los excesos de solución nutritiva que salen por el drenaje delcontenedor cuando se riega cada día en la mañana, puedenser reutilizados en los próximos riegos. Al final de la semana,este líquido no se usa más.Aunque desde el punto de vista de la eficiencia no es lo mejor, enregiones muy asoleadas y de intenso calor durante el día se podríaaplicar al anochecer para evitar quemaduras a las hojas, lo quetambién se puede evitar si después de aplicar la solución nutritiva seriega con una pequeña cantidad de agua para lavar los excesos quehayan podido quedar sobre la planta.Recomendaciones para el uso de soluciones comercialesLas formulaciones comerciales, generalmente importadas, de lamayoría de los nutrientes para hidroponía vienen preparadas segúnlas exigencias de los cultivos, por lo que sólo se necesita mezclarlas yaplicarlas con agua sobre el sustrato.Estos nutrientes, bien sea que vengan en forma de polvo o de líquido,se deben aplicar en el área de las raíces, tratando de mojar lo menosposible sus hojas, para evitar toxicidad a las hojas y la aparición deenfermedades.No se deben confundir los nutrientes para uso hidropónico con losnutrientes foliares. Los primeros contienen todos los elementos queuna planta necesita para su normal desarrollo y son absorbidos por laraíz, los segundos son sólo un complemento de una fertilización\n34. radicular que se supone ya se hizo con otros fertilizantes completosde absorción radicular.Los fertilizantes foliares se absorben a través de las hojas. Losnutrientes foliares son un complemento y no un sustituto de lanutrición que debe hacerse a través de la raíz.La anterior es la razón por la cual muchos hidroponistas principianteshan fracasado en sus primeros intentos, pues pretenden satisfacer lasexigencias alimenticias de sus plantas con un nutriente que apenas esun complemento que puede ser eficientemente absorbido por lashojas, pero que por su parcial composición no puede reemplazar a lanutrición que se hace por la vía radicular. Los fertilizantes foliares sonfabricados con sales de alta pureza, justamente para que puedan serabsorbidos por las hojas. Esta equivocación, además de producir muypobres resultados, aumenta considerablemente los costos deproducción por metro cuadrado, ya que el proceso de preparación y lacomposición de este tipo de nutrientes complementarios es muycostoso.El nutriente hidropónico debe contener y aportar en formabalanceada todos los elementos que una planta necesita para crecersana, vigorosa y dar buenas cosechas.En el mercado agrícola de cada país, por lo general hay otrosproductos completos para nutrir cultivos hidropónicos. Al conseguiruno de ellos se debe preguntar al vendedor cuál es la dosis, forma,época y frecuencia de aplicación.Se recomienda que el nutriente comercial que se seleccione, ademásde tener nutrimientos mayores y secundarios, también tengamenores, pues hay que recordar que son trece los elementosnecesarios paraque una planta crezca sana y produzca bien, ya que los sustratos notienen elementos nutritivos. Lo que no se aporta con la soluciónnutritiva no llegará a la planta, ocasionándose por lo tantodeficiencias nutricionales que afectarán el rendimiento en cantidad ycalidad.En algunos países existen presentaciones comerciales en formagranulada para ser aplicadas mezcladas con el sustrato sólido. Estetipo de productos, de mayor costo, se aplica una vez al sustrato;después, durante tres meses sólo es necesario agregar agua, porqueel producto va liberando lentamente los elementos nutritivos quecontiene. Algunos de estos nutrientes de liberación lenta no serecomiendan para alimentar plantas comestibles y su uso se restringea plantas ornamentales, por lo que es necesario atender lasrecomendaciones técnicas de los fabricantes, que por lo generalaparecen en la etiqueta externa del envase.Aplicación de la SOLUCION NUTRITIVA en medio líquido o Raízflotante\n35. En el caso del sistema de raíz flotante, lo primero que debemos haceres calcular la cantidad de agua que contiene nuestro contenedor decultivo. Una forma de hacerlo es midiendo y luego multiplicando ellargo por ancho y por altura que alcanza el agua. Si la medición sehizo en centímetros, el resultado que obtenemos lo dividimos por mil.Ese resultado es el volumen de agua que contiene la cama de cultivo(expresado en litros).Ejemplo:Un contenedor que tiene:- Largo 150 cm. Ancho 100 cm. Altura 10 cm 150 x 100 x 10 =150.000 cm3 dividido por mil = 150 litros.Ahora, por cada litro de agua que hay en el contenedor aplicamoscinco (5) centímetros cúbicos (c.c.) de la solución concentrada A ydos (2) centímetros cúbicos de la solución concentrada B. Esto quieredecir que para nuestro ejemplo del contenedor que contiene 150litros de agua aplicamos 750 c.c. de la Solución concentrada A y 300c.c. de la Solución concentrada B, y agitamos bien para que las dossoluciones se mezclen en forma homogénea con el agua.Nuevamente debemos recordar que las soluciones concentradas A y Bnunca deben mezclarse solas sin la presencia de agua. Esta soluciónnutritiva correspondería aplicarla en un cultivo de plantas grandes, enépoca fría.Mantenimiento de la solución nutritiva en medio líquido -AireaciónAl menos dos veces al día debemos agitar manualmente esteambiente líquido de tal forma que se formen burbujas, lo cual haceposible la aireación de la solución nutritiva. Con esto, las raíces hacenmejor su trabajo de absorber el agua y los elementos nutritivos, loque incide muy positivamente en su desarrollo. Si no hay aire(oxígeno) en el área de las raíces, ellas primero dejarán de absorbernutrientes y agua y luego empezarán a morir.Mantenimiento del nivel de líquido de los contenedoresCada vez que el nivel del agua baja en forma apreciable debemosrellenar sólo con agua. Cada tercera vez que rellenemos aplicaremosa la cantidad de agua añadida la mitad de la concentración queaplicamos inicialmente. Por ejemplo, si la tercera vez que debemosrellenar con agua nuestra cama de cultivo necesitamos 10 litros deagua para completar el volumen inicial, entonces debemos aplicar 25c.c. de la Solución concentrada A y 10 c.c. de la Solución concentradaB.Recordemos: las soluciones concentradas se deben aplicar en formaseparada y luego agitar muy bien ese medio líquido, formandoburbujas.En el caso del cultivo en medio líquido aplicamos las solucionesconcentradas por separado, de acuerdo con la cantidad de agua que\n36. contiene el contenedor. Sólo hacemos nueva aplicación de nutrientecada tercera vez que rellenemos al nivel inicial. La cantidad denutriente de las soluciones A y B que se debe adicionar es la mitad dela concentración inicial por cada litro de agua que se necesitó pararellenar en esa tercera oportunidad.Como hemos visto en esta clase, el nutriente en HHP es fundamentalpara el buen desarrollo de nuestras plantas. Para esto debemos tenerespecial cuidado en la preparación de las soluciones concentradas A yB. Es necesario diluirlas en agua en las proporciones y forma yaindicadas.Si no se siguen fielmente las recomendaciones dadas durante estaclase, las plantas crecerán mal, bien sea por deficiencias o porexcesos y las cosechas no serán tan buenas como lo deseamos.En nuestra próxima clase hablaremos de las plagas a que estánexpuestos nuestros cultivos y los métodos que podemos utilizar parahacer que sus daños no sean económicamente importantes. 7.-CONTROL DE PLAGASEl manejo de la nutrición mineral es fundamental en el éxito de lahuerta hidropónica, ya que éste es el factor que permite a las plantassu desarrollo y producción. Sin embargo, este proceso puede seralterado por enemigos externos que buscan aprovecharse de lasbuenas condiciones de desarrollo en cualquiera de sus estados, desdelos almácigos hasta la cosecha, afectando con su presencia tanto lacantidad como la calidad de los productos hortícolas.En esta clase veremos algunos de estos agentes perturbadorescomúnmente llamados plagas y haremos algunas sugerencias paradisminuir la intensidad de sus ataques en HHP hasta niveles queeconómicamente no sean importantes. Se destacarán aquellosmétodos que no incluyen el uso de insecticidas químicos.En las condiciones en que se desarrollan los Cultivos HidropónicosPopulares, éstos podrían ser dañinos para las personas que losaplican o para quienes consumen los productos fumigados con ellos.Es importante aprender a reconocer los organismos quegeneralmente viven dentro de los cultivos, ya que no todos ellos sonperjudiciales para las plantas y, por el contrario, algunos sonbenéficos porque se alimentan de los que sí son plagas.\n37. La primera recomendación y en la que más se insistirá es revisardiariamente la huerta, o parte de ella si es muy grande, durante cincominutos. En estas revisiones se trata de detectar la presencia deinsectos adultos (que estén buscando donde poner sus huevos), delocalizar a los huevos para destruirlos, o de encontrar los gusanitos opulgones cuando están en sus primeros días de desarrollo. Estarevisión debe hacerse en las primeras horas de la mañana o en lasúltimas de la tarde, ya que después de la salida del sol latemperatura se eleva y los insectos no son fácilmente localizables,dado que se han escondido para protegerse. La revisión diaria o cadados días recorriendo toda la huerta disminuirá considerablemente elnúmero de insectos presentes, puesto que:- la eliminación constante y gradual que vamos haciendo de susdiferentes estados permitirá romper el ciclo vital de las plagas- las visitas con revisión detallada de las plantas y sus hojas y brotesmás nuevos causarán a las plagas un ambiente hostil para supermanencia, por lo que buscarán otro lugar para habitar,alimentarse y reproducirse.Las plagas que más se presentan en los cultivos de HHP son losinsectos de diferentes tipos. Entre éstos son muy frecuentes losgusanitos o "cuncunas", que no son otra cosa que los hijos de lasmariposas y nacen cuatro o cinco días después de que ellas hanpuesto sus huevos, generalmente por detrás de las hojas.Otra plaga bastante común y dañina son los pulgones o áfidos, que sepresentan sobre todo en los períodos secos y calurosos, aunquetambién los hay en otras épocas de clima menos benigno. Tambiénllegan a ser importantes los daños causados por las babosas ocaracoles. Estos se presentan en abundancia en las épocas lluviosas yfrías, cuando el área de la huerta permanece húmeda por muchotiempo. Sólo son activos durante la noche y se esconden alamanecer, por lo que en la mañana hay que tratar de ubicarlos en lossitios oscuros y protegidos, cercanos a los contenedores.En las huertas en las cuales se usa cáscara de arroz como sustrato,ya sea solo o en mezcla, son frecuentes los daños causados por lospájaros que llegan en búsqueda de granos de arroz o de semillas,produciendo también daño o consumiendo a las plántulas pequeñas ya las semillas de lechuga, rabanito, arveja u otras hortalizas quehemos sembrado.En las huertas, además de los insectos dañinos, existen otros insectosy animales que no causan daño, sino que se alimentan de los huevos,larvas pequeñas y a veces hasta de los adultos de los insectos plagas.Entre estos insectos o animales benéficos es común encontrara las llamadas chinitas o mariquitas, al mata piojos oChrysopha, avispas y hasta lagartijas, cuyo alimento son losinsectos dañinos. A estos animales, en vez de espantarlos oeliminarlos, debemos protegerlos, pues son valiosos aliados para la\n38. eficiente realización de nuestro trabajo de HHP.Además del constante cuidado de la huerta y de favorecer lapermanencia de los organismos benéficos, es posible aplicar otrosmétodos sencillos y económicos de control que no contaminan elambiente ni los productos cosechados. Algunas de estas técnicas son:- Colocar banderas de plástico de color amarillo intenso impregnadascon aceite de trasmisión o de caja de cambios de auto. El coloramarillo atrae a muchas especies de insectos que, al posarse sobre lalámina plástica, se quedan pegados (ver video).- También se puede usar una "lavasa" o solución concentrada dejabón que corrientemente se usa para lavar la ropa, la cual se aplicacon un atomizador en forma de rocío. Es muy eficiente para controlarpulgones y larvas desnudas pequeñas.- Colocar trampas de luz encima o dentro de un recipiente con agua yaceite quemado durante una o dos horas cada noche.- Usar cebos o trampas atrayentes para controlar babosas ycaracoles.- Poner espantapájaros de diferentes tipos.Además, como complemento de estas prácticas que por sí solasreducirán los posibles daños atribuibles a plagas, se pueden aplicara intervalos extractos o zumos de las siguientes plantas: Ajo,Ají, Eucalipto, Orégano, Ortiga o Pringamosa, Paico o Epasote,Ruda, Tabaco y otras más. Algunas de estas plantas ejercenefectos directos o urticantes sobre ciertos insectos que tienenpiel desnuda. La mayoría actúa como repelente debido a sus fuertesolores, haciendo que los adultos no encuentren un buen ambientepara posarse y depositar sus huevos, y las larvas que están sobre elcultivo descienden del follaje al sustrato donde ya no harán ningúndaño. A modo de ejemplo veamos como se prepara y utiliza unextracto de ajo:Primero se pelan y muelen todos los dientes de ajo de tres cabezasde tamaño mediano (aproximadamente 30 dientes) hasta formar unapapilla o masa blanda. Esta masa se vierte en un recipiente de vidrioo plástico y se agrega agua hirviendo hasta que la masa quedecubierta. Se guarda el recipiente bien tapado durante cinco días.Después de este tiempo ya se puede utilizar, filtrando de tres acuatro cucharadas soperas (30 c.c. aproximadamente) por cadamedio litro de agua. Se aplica esta solución con un pulverizador sobrelos cultivos. Es conveniente ir alternando los diferentes extractos, quese preparan de igual manera cada semana. El anterior procedimientoes similar para preparar cualquier otro insecticida natural a base delas plantas ya mencionadas; solo varía un poco la cantidad dematerial a utilizar.Contra las babosas o caracoles se pueden utilizar sacos húmedosimpregnados con residuos de cerveza o levadura. Estos se colocan alatardecer en algunos lugares de la HHP. Las babosas son atraídas porel olor de la levadura y se ubican debajo del saco. Al día siguiente por\n39. la mañana se levanta el saco y se eliminan las babosas en formamanual. Como hemos visto, las huertas hidropónicas están expuestasal ataque de agentes externos llamados plagas que pueden afectarnegativamente la producción. Sin embargo, podemos manejar ycontrolar estas plagas utilizando métodos no convencionales,naturales, sencillos y económicos, que nos permitirán tener cosechasabundantes y sanas. En nuestra próxima y última clase discutiremoslos costos y la rentabilidad, es decir el beneficio que podemos obtenera través de nuestra Huerta Hidropónica Popular, comparado con lainversión que hemos hecho. 8.- COSTOSComplementando la información técnica presentada en este Manualse obtiene toda la tecnología necesaria para cultivar hortalizasutilizando el método de las Huertas Hidropónicas Populares propuestoen esta publicación preparada por el PNUD y la FAO. Además de seruna actividad muy productiva, la Huerta Hidropónica Popular (HHP)es compatible con las tareas del hogar, el estudio y los oficiosnormales de cada uno de los miembros de una familia. El sistema noexige exclusividad, pero sí constancia y dedicación de una pequeñacantidad de tiempo diario. Es una actividad complementaria, quepuede ser desempeñada en conjunto por todos los miembros de lafamiliade acuerdo con el tiempo libre que cada uno esté dispuesto a dedicara la huerta. Los beneficios que se pueden derivar de la HidroponíaPopular se pueden dividir en dos grupos: los de tipo social y los detipo económico, que se expresan como rentabilidad o ingresos netos. Beneficio SocialEl beneficio social se obtiene como producto del cambio de lascondiciones de vida de las familias, considerando una mejor calidadde la alimentación, la protección de la salud y la obtención deingresos. Los nuevos ingresos permitirían autofinanciar elfuncionamiento y la expansión de la huerta, además de cubrirpequeñas necesidades diarias que antes estaban insatisfechas.El beneficio también se refleja en el cambio de actitud de las familiasy de las comunidades, que dejan de ser miembros pasivos paraconvertirse en miembros activos en el proceso de su propio\n40. desarrollo. Es importante resaltar cómo los niños asumen actitudesmuy positivas a través de estas actividades productivas, que apartede permitirles cosechar productos comestibles, les da la posibilidadde adquirir tempranamente conocimientos prácticos que les hacenmenos abstractas algunas áreas del saber, como sucede con laquímica, la biología y otras. Rentabilidad EconómicaEl beneficio económico o rentabilidad es la que se espera obtenermediante la explotación continuada y sistemática de HuertaHidropónica Popular (HHP) en superficies superiores a 30 metroscuadrados de cultivos, buscando obtener un rendimiento económicopor los gastos incurridos y el trabajo realizado. A modo de ejemplo:Un adecuado manejo de las Huerta Hidropónica Popular (HHP) hademostrado en distintas experiencias y ensayos que el costo total dela producción por metro cuadrado se paga con la venta de 13lechugas, estimándose además una pérdida de tres lechugas pormetro cuadrado y por cosecha. Es imprescindible para ello estableceruna programación que incluya todas las etapas por las que atraviesanlos cultivos seleccionados como más promisorios, considerandocondiciones ambientales, posibilidades técnicas de manejo ymercados disponibles para la venta. Lo importante es tener algún tipode producto disponible para la venta en todas las épocas del año.Para determinar la rentabilidad económica es necesario definir loscostos de producción, el precio de venta y la diferencia entre éstosdos o la utilidad. Los costos de producción son de dos tipos:- costos de instalación de la huerta, y- los costos necesarios para que funcione en cada período productivo.Los costos de instalación incluyen el valor de los contenedores, losplásticos, los sustratos, las mangueras, las herramientas y toda lainversión necesaria para empezar. Esta será amortizada a lo largo devarias cosechas. También se consideran aquí los equipos necesariospara la preparación, almacenamiento y aplicación de los nutrientes ylos insecticidas naturales, tales como bidones, baldes, atomizadores yotros.Los costos de funcionamiento comprenden el agua, los nutrientes, elaceite y los productos para el control de las plagas cuando hay quecomprarlos (ajos, ajíes), un cuaderno para anotaciones técnicas ycontables, y la mano de obra.Para comprender mejor el tema de la rentabilidad presentaremos unejemplo con una de las especies más aceptadas, tanto por loscultivadores como por los consumidores, como es el caso de lalechuga.Determinaremos el costo de producción en el sistema de RaízFlotante que es el preferido por quienes tienen el propósito de\nManual Cultivo Hidropnico\nEmail marketing, charla Web Cat - Barcelona


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